Автор: admin

Дать угла на машине что значит – Что означает «дать угла» на сленге автомобилистов?

Основные моменты техники, как дать угла на корче

 

Здравствуй дорогой друг.

И вот пришел день когда можно дать угла на вашем авто. Поэтому сегодня мы поговори о основных технических приемах, как пустить машину в занос.

Прием первый и самый основной это дрифт с использованием ручника.

Side  — дрифт ручником

Ручной тормоз является очень важным элементом в дрифте. Его используют не только для того, чтобы вызвать потерю сцепления задних колёс с дорогой и тем самым вызвать занос, но и для того, чтобы исправлять разнообразные технические ошибки и точнее регулировать углы заносов.

Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Переключитесь на пониженную передачу при помощи приема «Пятка-носок», это обеспечит обороты, способные удерживать автомобиль на траектории во время скольжения. (скорее всего 2-я передача).
Резко поверните колеса в сторону поворота. К тому времени, когда вы включите пониженную передачу и выверните колеса, автомобиль должен будет находиться на вершине поворота (апекс).
Далее необходимо использовать ручной тормоз, резко дернуть его вверх не отпуская кнопки и тут же отпустите его обратно (ручной тормоз удерживается только около 1-й секунды). Если у вас заднеприводная машина, когда дергаете ручной тормоз необходимо выжать сцепление. Если вы используете переднеприводный автомобиль, удерживайте педаль газа, когда дергаете ручной тормоз.

Shift Lock Drift — блокировка коробкой передач

Выполняется посредством повышения количества оборотов при переключении на понижающую передачу при повороте, а затем педаль сцепления отпускается для того, чтобы перенести нагрузку на покрытие трассы и замедлить задние колеса, вызывая избыточную поворачиваемость.

Это похоже на использование ручного тормоза во время поворота и должно выполняться на влажных поверхностях для того, чтобы сводить к минимуму повреждения покрытия трассы.
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Поверните колеса в сторону поворота и быстро переключитесь на пониженную передачу (2-я передача).
Быстрым понижением передачи (но не методом «пятка-носок») вы переносите нагрузку на покрытие трассы, заставляя машину замедлиться и повышая количество оборотов двигателя в минуту.
После понижения передачи быстро нажмите педаль газа, заставляя колеса терять сцепление и начиная занос машины.

Power Over Drift — дрифт с использованием избыточной мощности

Этот вид дрифта используется на машинах с высокой мощностью. Для входа в силовой занос нужно вывернуть руль в ту сторону, куда нужно направить машину, и нажать на газ до упора. Благодаря высокой мощности двигателя, задние колёса потеряют сцепление с дорогой. Чтобы выйти из поворота не повредив машину нужно отпустить газ, но не до конца, и повернуть руль в противоположную сторону.

Выполняется, когда машина входит в поворот и используется полный газ для того, чтобы получить сильную избыточную поворачиваемость (хвостовое скольжение) на повороте. Для этого требуется достаточное количество лошадиных сил.
Войдите в поворот на любой скорости. Занос с перегазовкой основывается на количестве лошадиных сил, поэтому при его выполнении не требуется высокая скорость или сила вращения.
Поверните колеса резко в сторону поворота и нажмите педаль газа достаточно для того, чтобы вызвать потерю сцепления колес с дорогой. Сила, возникающая при повороте, в сочетании с избыточным газом вызовет избыточную поворачиваемость машины.

Braking Drift — занос торможением

Дрифт торможением. Во время выполнения этого приема, тормоз нажимается во время вхождения в поворот и полностью отпускается по достижении точки «апекс», благодаря чему вес машины смещается, что приводит к потере сцепления задними колесами. Затем занос контролируется с помощью рулевого колеса и подачами газа.

Этот занос выполняется торможением перед поворотом, в самом его начале. Варьируйте нажатие на педаль тормоза, пока это не приведет к потере сцепления колес с дорогой, а затем сбалансируйте избыточную поворачиваемость при помощи рулевого управления и педали газа.
Войдите в поворот на скорости, которая слишком высока для управления машиной (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
В самом начале поворота притормозите, затем переключите машину на понижающую передачу при помощи приема «пятка-носок» для того, чтобы переключением на достаточно низкую передачу вызвать нарушение сцепления задних колес с дорогой, когда вы ускоритесь (2-я передача).
Резко поверните колеса в сторону поворота. К тому времени, когда вы закончите переключение на понижающую передачу и поворот колес, вы должны быть на вершине поворота.
Сильно увеличьте скорость, но балансируйте управление педалью газа для того, чтобы поддержать занос.

Fеint Drift — дрифт раскачкой

Раскачка, или «Хлыст». Занос, при помощи которого проходятся S-образные повороты (сиканы, шиканы). Когда занос в одну сторону является подготовкой для поворота в другую. Такая техника используется в ралли.

Выполняется посредством раскачивания машины в сторону внешней части поворота, а затем используется отдача от сцепления с дорогой для того, чтобы бросить машину в нормальное направление движения на повороте. Это раллийный технический прием, используемый для изменения положения машины во время поворота, преимущественно на узких горных поворотах.
При приближении к повороту направьте машину в сторону от направления выполняемого поворота. Расстояние, на котором вы начинаете направлять машину в сторону от поворота, зависит от того, как быстро вы едете. Когда вы поворачиваете в сторону от направления выполняемого поворота, вы загружаете подвеску с одной стороны машины, сжимая пружины так, что когда вы повернете в обратном направлении, ваша машина «подскочит» обратно в желаемом направлении.
Как только подвеска вашей машины сжата со стороны, противоположной направлению выполняемого поворота, быстро поверните руль в обратном направлении. Это финтовое движение должно выполняться плавно, но не обязательно быстро. Слишком быстрый поворот колес в противоположных направлениях вызовет состояние недостаточной поворачиваемости.
После возвращения вашей машины обратно в желаемое положение нажмите педаль газа. В сочетании с вращающей силой отдачи избыточный газ заставит вашу машину начать занос. В машинах с передним приводом можно использовать ручной тормоз вместо педали газа для вызова состояния избыточной поворачиваемости.

Lift-Off — раскачка со сбросом газа

Эта техника скольжения осуществляется путём резкого сброса газа на въезде в длинный поворот, корректировок рулём и своевременным поддержанием заноса короткими нажатиями на тормоз. В основном ориентирован на профессионалов ввиду высокой опасности такой техники.

Хоть эта техника и является одной из основных, выполнять ее правильно чрезвычайно трудно. И даже у профессионалов не всегда получается выполнить ее правильно. Смысл этой техники заключается в том, что бы прежде чем войти в поворот машине необходимо задать контр смещение немного раскачав ее.
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе, 100 — 150 км/ч (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Не задолго до поворота (педаль акселератора должна быть в полу), совсем не сильно но резко дерните руль в сторону поворота и одновременно отпустите газ, таким образом вы зададите контр смещение автомобиля. Что позволит ему немного потерять сцепление ведущих колес с покрытием трассы.
После этого автомобиль должен находиться в начале вхождения в поворот. Поверните снова руль в сторону поворота. Нажмите педаль тормоза чтобы загрузить переднюю ось и еще больше разгрузить заднюю, после чего утопите педаль акселератор до конца.

Kansei Drift — сброс газа

Осуществляется на высокой скорости. При входе в поворот, водитель убирает ногу с педали акселератора, автомобиль начинает скользить, далее водитель управляет заносом рулением и регулировкой оборотов. Эта техника подходит только для нейтрально сбалансированных автомобилей, то есть на автомобилях с центральным расположением двигателя.
Войдите в поворот на высокой скорости.
Резко поверните колеса в сторону поворота и быстро отпустите педаль газа. Сила, возникающая при повороте, в сочетании с потерей газа вызовет избыточную поворачиваемость машины.
Когда ваша машина начнет терять сцепление с дорогой, снова быстро нажмите педаль газа. Это обеспечит колесам тот уровень сцепления с дорогой, который доступен, и начнет занос машины.

Clutch Kick — сброс сцепления

Резкое бросание сцепления. Благодаря быстрому выжиманию и бросанию педали сцепления при поддержании высоких оборотов двигателя, возникает коротковременный избыток мощности, который срывает заднюю ось в занос.

Этот прием выполняется посредством нажатия педали сцепления при приближении к повороту или во время мягкого заноса, затем сцепление резко отпускается для того, чтобы вызвать резкий толчок по покрытию трассы и нарушить сцепление задних колес.

Это выполняется посредством понижения количества оборотов после перехода на пониженную передачу во время поворота, а затем отпускается сцепление, чтобы перенести нагрузку на покрытие трассы, заставляя задние колеса замедлиться, вызывая избыточную поворачиваемость. (Это подобно использованию ручного тормоза на повороте – заметьте: этот прием лучше использовать на влажном покрытии для уменьшения вреда, наносимого покрытию трассы и т.д.)
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Поверните колеса в сторону поворота и удерживайте педаль газа.
На этой скорости ваша машина должна начать испытывать состояние недостаточной поворачиваемости. Когда это происходит или прямо перед тем, как это произойдет, выжмите сцепление, но удерживайте педаль газа.
Посредством нажатия сцепления и удерживания педали газа будет обеспечено сильное повышение количества оборотов двигателя в минуту. Как только это происходит, сбросьте сцепление, заставляя задние колеса терять сцепление с дорогой.

Jump Drift — дрифт с отрывом от поверхности

Эта методика основывается на использовании неровностей дороги для срыва задних колёс. В пиковой точке заноса или внутри поворота, внутреннее заднее колесо подбрасывает на кочке и авто идёт в занос.

Технический прием, при котором заднее колесо на внутренней стороне поворота или вершине подскакивает на бордюре и теряет сцепление, что приводит к избыточной поворачиваемости.
Войдите в поворот на средней скорости
Поверните колеса в сторону поворота и удерживайте педаль газа, но колеса направьте с внутренней стороны поворота на низкий бордюр.
Когда заднее колесо подскакивает на бордюре, удерживайте педаль газа. Когда колеса возвратятся на дорогу, они должны вращаться быстрее, чем позволяет доступное сцепление с дорогой, что вызывает нарушение сцепления колес с дорогой. Удерживайте педаль газа, когда вашу машину начинает заносить.

Long Slide Drift — длительное скольжение

Выполняется на высокой скорости. Работа ручником позволяет завершить длительное скольжение под большим углом на прямой, завершающееся вхождением в поворот. Предполагается удержание ручного тормоза до момента выхода из поворота.

Этот занос выполняется посредством использования ручного тормоза на прямой для того, чтобы начать занос с большим углом, который поддерживается для подготовки к следующему повороту. Заметьте, что это можно сделать только на большой скорости.
Войдите в поворот на высокой скорости для выполнения этого заноса.
Резко поверните колеса в сторону от поворота.
Нажмите пусковую кнопку на вашем ручном тормозе и резко затормозите с его помощью, затем быстро отпустите (ручной тормоз удерживается только около 1 секунды). Если используется заднеприводная машина, выжмите сцепление, когда дергаете ручной тормоз.
Когда вы чувствуете, что задняя часть машины уходит в сторону, немедленно поверните руль, противодействуя уводу, направляя их ровно по дороге. Ваша машина будет двигаться по направлению, заданному передними колесами, до тех пор, пока движутся колеса. Удерживайте педаль газа.
Если потеря скорости в заносе слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок — пятка».
Если вы хотите выправить положение вашей машины после выполнения заноса, плавно отпустите педаль газа и выпрямите колеса, поскольку машину может уводить в сторону из-за положения передних колес.

Ну вот мы рассмотрели основные моменты, как дать угла на авто. Пробуем тренируемся)

Спасибо, что Вы с нами!

Подписывайтесь! Ставьте лайки! Удачи!

avtokorch.ru

Интересное, часть 3, или как правильно давать угла! — Audi A6, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Этот следующий пост из серии «Мы познаем мир«.

Если не ошибаюсь, то в C6-м кузове ESP/ASR, помимо ABS, входит в базовую комплектацию. На 100 процентов не уверен (так как, как оказалось, есть например авто БЕЗ заднего парктроника, хотя я думал что это тоже в базе на нашем кузове), но на 99 точно.

Что такое ABS сейчас, думаю, даже дети знают. Тем не менее отмечу (для красивости статьи) что:
ABS, Antilock Brake System — это система которая не дает колесу сорваться в торможение юзом. То есть работает эта система при торможении, и в общем и целом есть благо. Опустим за скобки данного поста случаи, когда эта система увеличивает тормозной путь, поэтому будем считать что ABS нужна для уменьшения тормозного пути.

Технологии не стоят на месте, и появились некие ASR/ESP и еще много других трех-буквенных сокращений. Само собой, я не буду сейчас разбирать их все.

ASR, Anti-Slip Regulation — антипробуксовочная система. Мы даем газу, ведущие колеса пытаются сорваться в пробуксовку, эта система так или иначе этому препятствует. В это время на приборке часто моргает вот такая пиктограмма, тем самым показывая, что ASR в активной фазе:

Полный размер

Есть у нас на панели кнопочка «ESP OFF». Когда на нее нажимаем один раз кратко — на БК появляется надпись «ASR OFF» и желтая пиктограмма горит постоянно, показывая об отключенной системе:

Полный размер

Но дать угла все равно не получится — со старта то мы побуксовать уже можем, а вот поехать боком — не получится. Снова пиктограмма заморгает, показывая что система безопасности в активной фазе. «Как так, ведь мы же ее отключили» — думаем мы, давя на газ, а он не давится. А все дело в том, что мы отключили ASR, но не ESP.

ESP, Electronic Stability Program — так называемая система курсовой устойчивости. Статей в гугле на тему того, что это такое, и с чем ее едят — великое множество. Кратко — система не позволяет (в меру своих возможностей) сорвать автомобиль в занос либо минимизировать его и способствовать выходу из него.

Чтобы ее отключить, надо нажать кнопку и подержать около 5 секунд. Появится надпись:

Полный размер

И вот тут-то можно уже отводить душу:

Обратное кратковременное нажатие на кнопку после отключения ASR либо ESP — включает их обратно:

www.drive2.ru

Теоретический курс, что такое РУУК «Сход-развал»и для чего он нужен. — DRIVE2

Подавляющему большинству автовладельцев наверняка известно, что их четырехколесные железные друзья нуждаются в периодическом проведении процедуры, которую обычно называют не иначе как «развал-схождение». Автосервисы, специализирующиеся на ремонте узлов ходовой части автотранспорта, занимают широкую нишу на рынке услуг по ремонту автомобилей. Почти на любой СТО найдется оборудование для ремонта ходовой части – замены амортизаторов, рулевых наконечников, шаровых опор, а также других запчастей. В этой статье мы попытаемся разобраться, что представляют из себя таинственные углы установки колес, которые необходимо тщательно и порой довольно часто регулировать.

Итак, процедура «развал-схождение» заключается в настройке углов установки колес, чтобы в конечном итоге они оказались в положении, перпендикулярном земле, будучи параллельными друг другу. Цель данных корректировок – повышение срока эксплуатации покрышек и самого автомобиля, сохранение верной траектории движения транспортного средства по дорожному покрытию как при езде по прямой, так и при маневрировании. Как правило, проверке и регулированию подвергаются 4 угла положения колес: кастер (от английского caster), схождение, развал и положение оси. Каждая из названных составляющих правильного положения колес нуждается в отдельном рассмотрении.

Кастер – это угол между проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость транспортного средства и вертикалью. Благодаря продольному наклону достигается самовыравнивание управляемых колес во время движения. Говоря простым, понятным языком, машина самостоятельно выходит из поворота – рулевое колесо, отпущенное и обладающее свободным ходом, самостоятельно возвращается в положение, характерное для прямолинейного движения (по ровному дорожному покрытию, с отрегулированными должным образом механизмами). Разумеется, все это происходит при положительном кастре. На обычных машинах величина данного угла составляет порядка 6 градусов. На спортивных автомобилях его значение корректируется в большую сторону на несколько градусов, что способствует более устойчивому ходу транспортного средства и повышению стремления последнего к прямолинейному движению.

Кастор

При проверке кастра обычно приходится поворачивать передние колеса вправо-влево на угол порядка 20-40 градусов. Тут надо отметить, что порой, пытаясь сэкономить время, недобросовестные мастера могут установить лишь схождение и развал, не проверяя кастер. Естественно, такой подход нельзя назвать верным. Без правильного регулирования кастра дальнейшие операции не несут в себе большого смысла, а являются, по сути, обычной акцией, направленной на «выдаивание» денег из кошелька автовладельца.

Завершив установку кастра, переходят к проверке и регулированию развала – угла между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Если колеса «смотрят» верхней стороной наружу – развал положительный, направлены внутрь – развал отрицательный. На автотранспорте с полунезависимой либо независимой подвеской изменение развала происходит в случае крена автомобиля, а также при увеличении (уменьшении) степени загрузки. Например, в тяжелых грузовых машинах марки «Татра», имеющих подвеску на качающихся полуосях, значение развала задних колес при отсутствии груза столь велико, что машина двигается, опираясь лишь на внешние шины. Однако даже в подвеске, оборудованной двойными поперечными рычагами, заданная изначально положительная величина развала при максимально возможном ходе сжатия меняется на отрицательное значение.

Развал

Именно развал обеспечивает наибольший контакт протектора покрышки с дорожным покрытием при езде машины и устойчивость при прохождении поворотов, оказывая влияние на управляемость автомобиля, а также характер и интенсивность износа протектора. В большинстве случаев (исключение – транспортные средства с подвеской «макферсон») значение развала для передних управляемых колес находится в диапазоне от 0 до 45 минут. Существенный отрицательный развал является свидетельством нарушения регулировки подвески или ее износа. За счет правильной установки этого угла можно достигнуть снижения усилия на управляемых колесах и уменьшения передачи на детали рулевого управления рывков, которые неизменно возникают в процессе переезда неровностей, присутствующих на дороге.

В машинах с подвеской «макферсон» устанавливают нулевой либо даже немного отрицатель

www.drive2.ru

Хотел дать угла, дал Бордюра) — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет.
Сегодня я вам поведую наипечальнейшую историю, о том, как делать не надо, или надо, но не так)
Вообщем, был обычный ни чем не примечательный день, разве что обильно и неожиданно, впрочем как всегда повалил снег, отработал до установленного времени, забрал жену))) (до сих пор не могу привыкнуть, муж-жена))), заехали к друзьям, посидели, собрались и поехали в гараж, ставить отечественного коня в стойло) На выходе от друзей, увидели что снег (будь он не ладен, чтоб ты весь растаял) лег плотнячком на дорогу. У нормальных людей тут же возникают ассоциации: снег, летняя резина-осторожность, но у меня почему-то возникли совсем другие: снег, летняя резина-дать угла под ручничком, а завтра уже переобуваться. Жену, я естественно предупреждать не стал, дабы внести элемент легкой неожиданности, задорности и веселья в семейную идилию. Вот он первый поворот, вход под легкий сброс газа, переключение, немного ручника и нехитрых манипуляций с рулем, добавляем газу, готовим на медленном огне, соль и перц по вкусу получаем контролируемый занос со сносом задней оси. Жена полная впечатлений и адреналина говорит, что ты прям как DK из третьего Форсажа), посоны с пивком возле магаза аплодировали и одобрительно кивали, я же подумал, чем я хуже Keiichi Tsuchiya и чем тазик не Corolla AE86, хотя мой затуманенный 5 секундной славой моск, пытался предупредить меня о том что занос не прошел гладко и был сильный снос передней оси с выездом на встречную и добавление тяги не помогало! Видимо тайваньский Maxxis МА-Z1 Drift❶ (чуете всю мощь последнего слова), не был рассчитан на около нулевые температуры и стал пласмассовым, тем более пасовал перед снегом (сам дурак, резина ни при чем!) Вообщем, воодушевленный таким успехом, я решил пройти следующий поворот тем же методом.) Но не тут то было, делал все так же как и в первом случае, но видимо место было более проездное и мои товарисчи из «клуба любителей летней резины зимой» уже много раз давали там угла и трогались с пробуксовкой, короче там снег был накатан. Поэтому у меня уже произошол неуправляемый, точнее он был управляемый, просто сцепления с покрытием не хватило, что бы вытянуть машинку на правильную траекторию. Как итог, легкий, скользящий удар правым передним колесом об поребрик (гребанный бардюр, будь он не побелен) и солидный удар с переносом массы задним колесом, остановка.
Предварительный осмотр, выявил шок царапину вскольз на диске, дальше хуже, развал из отрицательного стал положительным, примерно так /. Самое плохое что колесо сместилось относительно оси примерно на 10-15® и уехало ближе к бамперу… Доехали с горем по полам до гаража, местами буксуя на 1 передачи, потому что заднее правое цепляло за арку. Жена явно думала, что поторопилась с выводами по поводу DK, но виду не подавала, наоборот преободряла всячески) Я очень аккуратно, тонко и ненавязчиго, попытался загаварить о том как нам всем очень хорошо было жить с новой балкой, но в ответ услышал тактичное напоминание про зимние сапоги. О том, как выходить из подобных ситуаций в следующих записях)

❶ Резина для своего бюджета очень и очень приличная, как нибудь соберу все мысли и воспоминания в кучу и наверное посвящу ей минипост)

www.drive2.ru

Углы установки колес и их влияние на управляемость автомобиля — DRIVE2

РАЗВАЛ

Развал – это угол установки колес по отношению к поверхности дороги при взгляде на автомобиль спереди. Если провести воображаемую линию через центр колеса перпендикулярно к дороге, то это будет нулевой развал.

Если колеса верхней стороной направлены внутрь(«домиком») – это отрицательный угол развала.

Если колеса верхней стороной направлены наружу – это положительный угол развала.

ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах

-0,5…-5,5 градусов

Какие у этого плюсы:

— В повороте корпус автомобиля кренится, тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

— Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой, т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории, направленной внутрь(подобно конусу, который катится по окружности вокруг своей вершины)

— При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается, тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

Отрицательный развал имеет и свои минусы:

— Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

— Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)

Исходя из всего вышесказанного, инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

Идеальным вариантом было бы иметь колеса, установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но, по сравнению с гоночными, на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами, создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным, а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы, чтобы это было так 🙂 )

КАСТЕР

КАСТЕР — это продольный угол наклона оси поворота колеса.

Это линия проходящая чаще всего через верхнюю и нижнюю точки крепления стойки.

Положительный кастер – когда ось поворота колеса завалена в сторону задней части машины, при взгляде на автомобиль сбоку. Такая конфигурация создает стабилизирующий момент, возвращающий колеса в исходное положение и способствующий прямолинейному движению автомобиля.

КАК КАСТЕР ВЛЯЕТ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Чем больше кастер смещен в сторону позитивного, тем более стабильна машина будет на прямой, но тем сильнее возрастет усилие на руле при повороте.

Кроме того, при повороте внутреннее колесо будет приподнимать машину, а внешнее опускать, тем самым создавая боковой крен, который совсем не желателен.

СХОЖДЕНИЕ

Влияет главным образом на 3 параметра – износ шин, стабильность прямолинейного движения и управляемость на входе в поворот.

Схожде́ние — это угол/расстояние между направлением движения и плоскостью вращения колеса.


Отрицательным считается схождение, когда колеса смотрят в разные стороны по ходу движения.

ВЛИЯНИЕ СХОЖДЕНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В гражданских автомобилях с помощью схождения компенсируют эффект криволинейного качения колеса при углах развала, отличных от 0, чтобы износ резины был минимален.

Для спортивных автомобилей допустимо «играть» схождением в целях изменения характера управляемости автомобиля . Например, можно добавить немного отрицательного схождения для переднеприводного автомобиля, это поможет компенсировать его тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

Стоит избегать чрезмерных значений схождения, т.к. при сильно отрицательном схождении будут изнашиваться внутренние кромки шин, и наоборот – при очень положительном сильно нагружены будут внешние кромки шины.

Иногда эффект трения резины от чрезмерного схождения используют для того, чтобы поддерживать рабочую температуру шины . Если слики недостаточно прогреваются в поворотах и остывают на прямой, для обеспечения лучшего сцепления и достижения хорошего результата приходится жертовавать ресурсом резины.

Еще один положителный эффект от этого – из-за постоянного трения шины остаются чище, обеспечивая лучшее сцепление на торможении и в повороте.

Так же схождение может настраиваться и на задних колесах . Эффект от этого, обычно такой же как и на передней оси.

Схождение бывает статическое и динамическое.

Дело в том, что в движении углы установки колес могут изменяться – это зависит от кинематики подвески и податливости соеденительных шарниров.

Например – при разгоне ведущие колеса будут отталкиваться от поверхности дороги и стремиться вперед — к положительному схождению . На гражданских машинах в угоду комфорту используется более мягкая резина во втулках/сайлентблоках – поэтому значения отклонений больше чем на спортивных машинах.

ИТОГ

Как видим, углы установки колес имеют важнейшее значение для управляемости вашего автомобиля и безопасной езды . Поэтому, если возможно, мы рекомендуем использовать заводские настройки или те, которые вами проверены – как точку отсчета для дальнейшей настройки управляемости после установки подвески . Вложить деньги в новую качественную подвеску и не произвести точную регулировку углов установки колес – значит потратить деньги впустую, ведь так вы не сможете почувствовать всей разницы .

www.drive2.com

Все о углах установки колес часть 1. — DRIVE2

Для тех, кто хочет понять, что означают Углы Установки Колес (Развал/Схождение) и досконально разобраться в вопросе, в этой статье есть ответы на все вопросы.

Экскурс в историю показывает, что мудреная установка колес применялась на различных средствах передвижения задолго до появления автомобиля. Вот несколько более или менее хорошо известных примеров.
Не секрет, что колеса некоторых карет и прочих колясок на конной тяге, предназначенных для «динамичной» езды, устанавливали с большим, хорошо заметным глазу положительным развалом. Делалось это для того, чтобы грязь, летевшая с колес, не попадала в экипаж и на важных седоков, а разбрасывалась по сторонам.У утилитарных повозок для неспешного передвижения все было с точностью до наоборот. Так, дореволюционные руководства о том, как построить хорошую телегу, рекомендовали ставить коле- са с отрицательным развалом. В этом случае при потере нагеля, стопорящего колесо, оно не сразу соскакивало с оси. У возницы было время, чтобы заметить повреждение «ходовой», чреватой особенно большими неприятностями при наличии в телеге нескольких десятков пудов муки и отсутствии домкрата. В конструкции орудийных лафетов (опять-таки наоборот) иногда применялся положительный развал колес. Понятно, что не с целью уберечь пушку от грязи. Так прислуге было удобно накатывать орудие за колеса руками сбоку, не опасаясь отдавить ноги. А вот у арбы ее огромные колеса, которые помогали запросто перебираться через арыки, были наклонены в другую сторону — к повозке. Достигавшееся при этом увеличение колеи способствовало повышению устойчивости среднеазиатского «мобиля», отличавшегося высоким расположением центра тяжести. Какое отношение эти исторические факты имеют к установке колес современных автомобилей? Да, в общем, ни какого. Тем не менее, они позволяют сделать полезный вывод. Видно, что установка колес (в частности, их развал) не подчинена какой-либо единой закономерности.

При выборе этого параметра «производитель» в каждом конкретном случае руководствовался разными соображениями, которые он считал приоритетными. Итак, к чему стремятся конструкторы автомобильных подвесок при выборе УУК? Конечно, к идеалу. Идеалом для автомобиля, который движется прямолинейно, считается такое положение колес, когда плоскости их вращения (плоскости качения) перпендикулярны поверхности дороги, параллельны друг другу, оси симметрии кузова и совпадают с траекторией движения. В этом случае потери мощности на трение и износ протектора шин минимальны, а сцепление колес с дорогой, наоборот, максимально. Естественно, возникает вопрос: что же заставляет преднамеренно отклоняться от идеала? Забегая вперед, можно привести несколько соображений. Во-первых, мы судим об углах установки колес на основании статической картины, когда автомобиль неподвижен. Кто сказал, что в движении, при ускорении, торможении и маневрировании автомобиля она не меняется? Во-вторых, сокращение потерь и продление срока службы шин не всегда является приоритетной задачей. Прежде чем рассказывать о том, какие факторы принимают в расчет разработчики подвесок, условимся, что из большого числа параметров, описывающих геометрию подвески автомобиля, мы ограничимся лишь теми, что входят в группу первичных (primary) или основных. Они называются так потому, что определяют настройку и свойства подвески, всегда контролируются при ее диагностике и регулируются, если таковая возможность предусмотрена. Это хорошо известные схождение, развал и углы наклона оси поворота управляемых колес. При рассмотрении этих важнейших параметров нам придется вспомнить и о других характеристиках подвески.

Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси. как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов. Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out). В последнем случае можно говорить о расхождении колес.
В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

В различных источниках, в том числе и серьезной технической литературе, часто приводится версия о том, что схождение колес необходимо для компенсации побочного действия развала. Мол, из-за деформации шины в пятне контакта «разваленное» колесо можно представить как основание конуса. Если кол

www.drive2.ru

Что такое развал-схождение и как часто его надо делать — DRIVE2

Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замне рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

Развал

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

Схождение

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах, и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, минус расстояние между передними кромками колёс(в справочниках обычно приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёс. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км. Иногда вместо схождения колёс может требоваться выставить их расхождение (например, на задней оси с независимой подвеской колёс).

Кастер

Кастер или кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль. На обычных автомобилях кастер имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.

Как часто надо делать сход-развал

Итак, регулировке подвергаются три основных параметра подвески, о них и следует рассказать в теоретической части статьи.

Развал – это угол наклона колес по отношению к поверхности дороги. Он может быть отрицательным – если верхняя часть колеса имеет наклон к центру автомобиля, и положительным – если верхняя часть колеса, соответственно, наклонена от центра машины. И каждого из положений есть свои положительные стороны и недостатки. Например, если угол развала отрицательный, то увеличивается пятно контакта колеса с дорогой, улучшается сцепление с дорогой, но при этом резина быстрее изнашивается.

Второе важное понятие, это кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса, или, проще говоря, горизонтальное положение колес в арках. Это положение влияет на управляемость: немного увеличенный кастер делает рулевое управление более острым, но в случае излишне увеличенного кастера руль становится тяжелым.

Третье понятие, которое следует знать, – это схождение. Суммарным схождением называют сумму всех углов между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого и правого колес. Схождение может быть положительным (для передних колес) – в таком случае автомобиль становится более стабильным на высоких скоростях, но при этом возрастает недостаточная поворачиваемость. Отрицательно схождение передних колес делает рулевое управление более точным, но при этом увеличивается износ резины и все неровности дороги отзываются на руле – появляется так называемое «биение».

Как проводят саму процедуру? В разных мастерских ее проводят по-разному. Некоторые мастера подходят к делу ответственнее: прежде чем отрегулировать сход-развал, специалист сначала проверяет давление в колесах, обычно используя для этого переносной компрессор. Далее на все колеса устанавливаются датчики, а при помощи специальной распорки зажимается ножной тормоз. Особенно квалифицированные мастера также осматривают подвеску на наличие в

www.drive2.ru

Строение стартера автомобиля – что это такое, устройство и принцип работы

Назначение, особенности устройства и принцип работы стартера автомобиля

Как известно, для запуска двигателя автомобиля нужно несколько раз провернуть коленчатый вал. На первых машинах этим занимались вручную. Но сейчас все автомобили оснащены стартерами, которые позволяют вращать вал без каких-либо усилий. Водителю требуется лишь вставить ключ в замок и провернуть его в третье положение. Далее мотор без проблем запустится. Что являет собой данный элемент, каково назначение и принцип работы стартера? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Назначение

За счет оборотов коленвала двигатель вырабатывает энергию, необходимую для движения автомобиля. Но проблема в том, что в неподвижном состоянии мотор не может выдавать какой-либо энергии.

Отсюда возникает вопрос о его запуске. С этой целью и был придуман стартер. Принцип работы его рассмотрим немного позже. Данный элемент способен раскрутить вал при помощи электродвигателя и внешнего источника питания. В качестве последнего используется аккумуляторная батарея. В зависимости от модели и типа автомобиля мощность стартера может быть разной. Но для большинства легковых машин достаточно 3-киловатного электродвигателя.

Устройство

В конструкцию данного элемента входит несколько деталей:

  • Якорь стартера. Изготавливается из легированной стали. На нем запрессовываются коллекторные пластины, а также сердечник.
  • Втягивающее реле стартера. Принцип работы его предельно прост. Реле служит для подачи питания на электрический двигатель в случае поворота ключа зажигания. Также реле выталкивает обгонную муфту. В конструкции элемента присутствует подвижная перемычка и силовые контакты.
  • Обгонная муфта (в простонародье – «бендикс»). Являет собой роликовый механизм, что передает через шестерню зацепления крутящий момент на венец маховика.
  • Щетки. Служат для подачи тока на пластины якоря стартера. Благодаря щеткам возрастает мощность электрического двигателя в момент его зацепления с маховиком.
  • Корпус. Именно в нем объединены все вышеперечисленные элементы. Обычно корпус имеет цилиндрическую форму. Внутри его также находится сердечник и обмотка возбуждения.

Подобную конструкцию имеют все современные стартеры. Отличия могут быть лишь минимальными. Так, на автомобилях с автоматической коробкой стартер оснащается удерживающими обмотками. Они служат для того, чтобы машина не завелась на «драйве» и других режимах, кроме «нейтрали».

Типы

Различают несколько типов механизмов:

  • С редуктором.
  • Без него.

Принцип работы стартера последнего типа заключается в непосредственном контакте с вращающейся шестерней. Основной плюс такой конструкции – высокая ремонтопригодность и стойкость к повышенным нагрузкам.

Но на большинстве автомобилей устанавливается элемент с редуктором. Принцип работы стартера такого типа будет рассмотрен далее. По сравнению со своим аналогом, редукторный элемент имеет более высокий КПД, потребляет меньше тока, обладает малыми размерами и сохраняет высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего периода работы.

Принцип работы

Поскольку данный элемент работает от аккумулятора, обязательным условием для его запуска является наличие в сети напряжения 12В и выше. Как правило, при запуске стартера напряжение «проседает» на 1-1,5В, что весьма существенно. В связи с этим не рекомендуется долго крутить стартер (более пяти секунд), поскольку можно запросто разрядить аккумулятор. Принцип работы стартера автомобиля довольно простой. Сперва водитель помещает ключ в замок и проворачивает его в крайнее положение. Так он запустит систему зажигания. Для запуска стартера требуется провернуть ключ еще раз. В это время контакты замкнутся, и напряжение перейдет через реле на втягивающую обмотку. Само реле может издавать характерный щелчок. Это говорит о том, что контакты замкнулись.

Далее якорь втягивающего элемента передвигается внутри корпуса, тем самым выдвигая бендикс и вводя его в зацепление с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной точки, происходит замыкание контактов. Напряжение поступает на обмотку электромотора стартера. Все это приводит к вращению маховика двигателя. Одновременно с ним вращается и сам коленчатый вал мотора. В сами цилиндры начинает поступать горючая смесь, и загораются свечи. Таким образом мотор приводится в действие.

После того как скорость вращения маховика превысила частоту вращения вала стартера, из зацепления выходит бендикс. Он, благодаря возвратной пружине, устанавливается в исходное положение. Одновременно с этим ключ в замке возвращается в исходное положение. Прекращается подача электроэнергии на стартер.

Таким образом, принцип работы стартера (ВАЗа в том числе) направлен на кратковременное вращение маховика, благодаря чему производится запуск ДВС. Элемент прекращает свою работу, как только мотор успешно завелся.

Что будет, если не выключить стартер на работающем двигателе?

Зачастую такие проблемы наблюдаются при вышедшей из строя возвратной пружине. Если стартер будет продолжать вращаться с маховиком, вы услышите характерный громкий скрежет. Он происходит потому, что скорость вращения венца не совпадает с той, что выдает шестерня стартера (разница в 2 и более раза). Такое может случаться и из-за сломанного замка зажигания.

Отметим, что подобный процесс очень вреден для шестерен и для стартера в целом. Даже кратковременный хруст может повлечь серьёзные проблемы с электродвигателем.

Требования к стартеру

Данный механизм должен соответствовать нескольким требованиям:

  • Надежность. Подразумевается отсутствие поломок в ближайшие 60-80 тысяч километров пробега).
  • Возможность запуска в условиях низких температур. Очень часто стартер плохо крутит при температуре -20 и ниже. Но обычно виной тому является холодный электролит в АКБ. Чтобы его разогреть, перед запуском рекомендуется пару раз «поморгать» дальним светом.
  • Способность механизма к многоразовому запуску в течение короткого периода времени.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой являет стартер, его принцип работы. Как видите, это неотъемлемый элемент любого современного автомобиля. Если он выйдет из строя, запустить мотор можно будет лишь «с толкача» (а на машинах с АКПП – и вовсе невозможно). Поэтому нужно следить за его состоянием и не игнорировать поломки.

fb.ru

Техническая информация о стартере и генераторе. О ремонте стартера и ремонте генератора.

Предназначение стартера

Стартер – устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую для запуска двигателя. По сути – стартер это электромотор постоянного тока с механическим приводом. Работает стартер следующим образом, при повороте ключа зажигания, либо нажатия кнопки START питание от аккумулятора поступит на клемму втягивающего реле (обычно она обозначается «50»), замыкаются втягивающая и удерживающая катушки реле перемещая сердечник, который через рычаг («вилку») выталкивает бендикс и последний входит в зацепление с маховиком двигателя, когда бендикс доходит до конца, — сердечник замыкает накоротко втягивающую обмотку реле, и фиксируется только удерживающей обмоткой, в то же время замыкаются контакты электромотора, и якорь вращаясь через бендикс начинает раскручивать маховик двигателя.

Устройство стартера

По закону магнитной индукции если через рамку из токопроводящего материала, находящуюся в магнитном поле пропустить ток, — рамка начинает вращаться. В случае со стартером «рамкой» является якорь (ротор), который вращается в магнитном поле, образованном статорной обмоткой или постоянными магнитами, ток к якорю подводится через скользящий контакт исполненный в виде щеточного узла и коллектора. Одна пара щеток крепится к массе стартера, вторая пара к «+» АКБ через втягивающее реле. Втягивающее реле состоит из 2-х катушек, втягивающей и удерживающей. Для втягивания сердечника необходимо относительно большое усилие, поэтому задействуются обе катушки, в то же время в статическом состоянии достаточной одной удерживающей обмотки, которая соответственно потребляет меньше тока.

Бендикс в стартере необходим для зацепления вала якоря и маховика, жесткая сцепка невозможна, по причине того, что маховик в момент пуска начинает превышать обороты стартера, и при жесткой сцепке якорь будет вращаться со скоростью двигателя, что неминуемо приведет к его повреждению под воздействием центробежной силы. Конструкцию бендиксов можно условно разделить на 3 группы. Роликовые муфты – наиболее часто встречающаяся конструкция бендикса. Принцип действия основан на заклинивании зубчатки относительно обоймы при вращении в одном направлении и свободном ходе при противоположном вращении.

Вторая группа бендиксов – это так называемые «трещетки», принцип действия построен на храповом механизме, наиболее часто такие бендиксы применяются на стартерах производства DELCO REMY USA серий 42-50МТ. Стартера этих серий имеют мощность 7-11КВТ, поэтому применение более прочных конструкций подобных бендиксов наиболее оправдано. Третья группа бендиксов – приводы, зацепление которых основано на фрикционном сцеплении пакета пластин. Применяются в стартерах BOSCH серий 0001 410…, 0001 416 …, 0001 417 … и т.д. от грузовых автомобилей.

Конструкции стартеров

Основное различие в конструкции стартеров – тип передачи крутящего момента с вала якоря на бендикс. Здесь подразделяются прямоточные «классические» стартера, где бендикс установлен непосредственно на валу якоря, и редукторные стартера, где между якорем и бендиксом находится зубчатая передача. Редукторные стартера позволяют при тех же массо-габаритных показателяхи при том же потреблении тока развивать больший крутящий момент по отношению к прямоточным. Чаше встречаются стартера с планетарными редукторами, что позволяет не увеличивать габаритов стартера, по сравнению со смещенным редуктором. В планетарных редукторах стартеров малой мощности применяются пластмассовые планетарные кольца, что в некоторой степени снижает ресурс стартера. В то же время стартера с планетарным редуктором относительно дешевы в производстве и ремонте.

eksin-retail.ru

Устройство стартера – из чего состоит и как работает стартер в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Порой слишком поздно приходит осознание важности освоения устройства автомобиля. Оказавшись вдалеке от сервисных автоцентров и опытных знакомых, один на один с недвижимым автомобилем, мы начинаем жалеть о том, что были недостаточно внимательны на занятиях в автошколе.

Рядовому автолюбителю нет необходимости досконально изучать устройство каждого своего автомобиля, тем более многие умудряются менять несколько машин в год. Уважающий себя водитель, конечно, старается быть в курсе всего, что происходит с его любимым средством передвижения.

Прочные знания помогают быстро разобраться в поломке и даже, если её не удаётся устранить самому, то в разговоре с работниками ремонтной мастерской мы не выглядим глупо, да и проконтролировать устранение неисправностей на СТО можем, как минимум.

Первое, что следует осваивать начинающему автолюбителю – это устройство стартера. Во-первых, с этого узла начинается движение любого автомобиля. Во-вторых, зная, как работает стартер, водитель может завести мотор правильно и быстро разобраться в причинах плохого пуска.

Устройство стартера автомобиля

Устройство и работа стартера — видео

Для того, чтобы иметь возможность самостоятельно провести ремонт стартера своей машины, совершенно не обязательно искать специальную литературу, посвященную конкретной модификации.

Стартеры всех автомобилей имеют одинаковое устройство и отличаются друг от друга незначительно, конструктивными особенностями, но не принципом работы. Если вы уже знаете, из чего состоит стартер одного автомобиля, то разобраться в особенностях другого совершенно не составит труда.

Любой из стартеров имеет от 40 до 60 отдельных деталей, которые составляют главные его части, а именно:

  • электрический двигатель постоянного тока;
  • тяговое (втягивающее) реле;
  • бендикс.

Каждый водитель, как минимум, должен знать, какова схема стартера и какую функцию выполняет каждая из его частей. Основной узел – это электродвигатель, вал которого после включения через шестерни передаёт вращение на коленчатый вал мотора.

Вспомогательными устройствами является втягивающее реле и бендикс. Втягивающее реле выполняет двойную функцию:

  • с продольным перемещением якоря через рычаг вдоль вала электромотора стартера передвигается бендикс с рабочей шестернёй;
  • замыкание контактов электромотора после зацепления шестерни и венца маховика.

Самый маленький, но не менее важный элемент – это бендикс. Непривычное название узла — это фамилия американского изобретателя Винсента Бендикса, который его создал. Задача бендикса: обеспечить временное соединение вала стартера и венца маховика для вращения коленвала.

Принцип работы стартера автомобиля

Стартер представляет собой электромеханическое устройство. Это говорит о том, что принцип работы стартера заключается в использовании электрической энергии аккумулятора и преобразовании её в механическую.

Для того, чтобы двигатель автомобиля имел возможность завестись, в его недрах происходят такие процессы:

  • после замыкания контактов в замке зажигания, ток направляется через реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле;
  • якорь втягивающего реле, передвигаясь внутрь корпуса, выдвигает бендикс из корпуса и вводит в зацепление его шестерню с венцом маховика;
  • когда якорь втягивающего реле достигает конечной точки, происходит замыкание контактов и ток поступает на удерживающую обмотку реле и обмотку электромотора стартера;
  • вращение вала стартера приводит к запуску мотора машины. После того, как скорость вращения маховика превышает скорость вращения вала стартера, бендикс выходит из зацепления с венцом и с помощью возвратной пружины устанавливается в исходное положение;
  • когда ключ в замке зажигания с пуском мотора возвращается в первое положение, подача электроэнергии на стартер прекращается.

Принцип действия стартера, после пошагового разбора уже не кажется таким сложным. Первый самостоятельный ремонт стартера является для водителя последним этапом в освоении его устройства.

Для того, чтобы стать продвинутым знатоком пусковой системы мотора, полезно изучить технические характеристики стартера вашего автомобиля, основными из которых являются: номинальное напряжение и мощность, потребляемый ток и крутящий момент, частота вращения вала.

cartore.ru

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Работа стартера предваряет движение любого автомобиля. Знание устройства и принципа работы данного узла помогает правильно заводить двигатель и быстро находить причины плохого пуска.

Устройство стартера автомобиля

В настоящее время стартеры всех автомобилей имеют минимальные конструктивные особенности и незначительно отличаются друг от друга. Таким образом, зная устройство стартера одной машины, вы без труда разберетесь в особенностях конструкции данного узла с другого авто.

Обычный стартер состоит из следующих основных частей:

  • электродвигатель постоянного тока;
  • втягивающее (тяговое) реле;
  • бендикс.

Основным узлом является электродвигатель, который после включения зажигания начинает вращать шестернями своего вала коленчатый вал двигателя. Втягивающее реле передвигает бендикс с рабочей шестерней вдоль вала электромотора, замыкает контакты электродвигателя после зацепления венца маховика и шестерни. Бендикс обеспечивает временное соединение венца маховика и вала стартера для вращения коленвала.

Принципиальная схема стартера представлена на следующем рисунке:

Принцип работы стартера автомобиля

Автомобильный стартер является электромеханическим устройством. Его главная задача – преобразование электроэнергии аккумулятора в механическое вращающее усилие. До момента пуска мотора происходят следующие процессы:

  1. После включения зажигания электрический ток поступает через реле стартера на втягивающее реле.
  2. Якорь втягивающего реле передвигается внутрь корпуса стартера и выдвигает бендикс, чтобы зацепить его шестерню с венцом маховика.
  3. После достижения якорем втягивающего реле конечной точки замыкаются контакты, затем ток поступает на обмотку электромотора стартера и удерживающую обмотку реле.
  4. Вращающийся вал стартера запускает двигатель автомобиля. После того как скорость вращения вала стартера станет ниже скорости вращения маховика, бендикс расцепляется с венцом и переходит в исходное положение с помощью возвратной пружины.
  5. После пуска двигателя подача электрического тока на стартер прекращается.

Как видим, устройство стартера автомобиля не представляет особой сложности. Для проведения самостоятельного ремонта достаточно освоить принцип работы, изучить технические характеристики конкретной модели (крутящий момент, частота вращения вала, потребляемый ток, мощность и номинальное напряжение).

all-drive.net

для чего нужен стартер — DRIVE2

Стартер требуется для того чтобы запускать мотор. Если повернуть ключ зажигания, то с аккумулятора напряжение идет на обмотку реле стартера. В данном случае работает реле. Ток, поступающий от аккумулятора, будет подаваться на электродвигатель. Вал стартера здесь вращает маховик коленвала. Если говорить о строении стартера машины, то оно простое.

Автомобильный стартер может работать от аккумулятора 12 вольт. На грузовых авто 24 вольта. Основной работой такого устройства является создание крутящего момента движка, где происходит реакция сгорания топлива.

Как все работает?

Стартер можно назвать двигателем постоянного тока. Ток, идет в обмотку мотора. Он в данном случае возбуждает магнитное поле. Вал начинает вращаться. Такое устройство не предназначено для того чтобы осуществлялся постоянный контакт с мотором. Основными деталями стартера могут быть: реле и бендикс.

Реле является элементом, при помощи которого автовладелец имеет возможность управлять стартером. Бендикс – рабочая часть, при помощи которой двигатель стартует. Основные характеристики стартера похожи друг на друга, но различаются в некоторых деталях. Реле имеет якорь, который размещается в сердечнике.

Вокруг него намотана проволока, которая является обмоткой и при подаче напряжения якорь начинает втягивать внутри сердечник. Якорь соединён с рычагом, который толкает бендикс. Если говорить о бензиновом двигателе, то он может заводиться при скорости около 40 об/ мин. Сам процесс запуска здесь небольшой и стартер должен за небольшое время выдать нормальную мощность.

Такое изделие имеет небольшой размер, но его мощность хорошая. Устройство не менялась с момента его изобретения, так как придумать что-то современное очень сложно. На сегодняшний день разработчики стараются сделать устройство намного компактнее. При этом еще можно вполне и снизить нагрузку на его детали. Это можно достигнуть при помощи планетарной передачи между мотором и бендиксом. Такая передача значительно снижает нагрузку на сам электромотор.

Но в данном случае требуется от него большие обороты. Реализовывается все просто, но такое решение имеет и отрицательные стороны меньшая отказоустойчивость такого изделия. Стартер должен быть всегда в рабочем состоянии долгое время. Если мотор запустился, то стартер уже не нужен. Автовладелец здесь ключ зажигания возвращает обратно. Силовое поле в обмотках исчезает. Стартер перестает вращаться.

www.drive2.ru

Оглавление

п/п

Название
раздела

Страница

1

Введение

2

2

Назначение,
принцип работа и устройство стартера
автомобиля ВАЗ-2170 (Lada Priora).

3

3

Неисправности,
причины и способ устранения неисправностей
стартера ВАЗ-2170.

6

4

Технологический
процесс ремонта стартера ВАЗ-2170.

9

5

Работы,
выполняемые при, ТО стартера ВАЗ-2170.

21

6

Оборудование,
приспособление, инструмент, применяемый
при Т.О.и ремонте

стартера
ВАЗ-2170.

24

7

Организация
рабочего места

27

8

Организация
слива топлива из автоцистерн в
резервуа­ры АЗС.

29

9

Охрана
труда

32

10

Заключение

40

11

Используемая
литература

41

Введение

Автомобильный
транспорт является наиболее массовым
видом транспорта, особенно эффективным
и удобным при перевозке грузов и
пассажиров на относительно наибольшее
расстояние. Экономичная и эффективная
работа автомобильного транспорта
обеспечивается рациональным использованием
многомиллионного парка подвижного
состава грузовых и легковых автомобилей
,автобусов ,прицепов и полуприцепов .

Автомобильная
промышленность поставляет в народное
хозяйство совершенный подвижной состав
.конструкция которого имеет высокую
надежность, однако в следствие усложнения
конструкции подвижного состава необходимо
применение все более сложных технических
средств обслуживания автомобилей в
первую очередь диагностических ,а также
совершенствование технологий и
организации работ .Интенсивный рост
автомобильного парка требует резкого
повышения при обслуживании и ремонте
подвижного состава ,а усложнение
конструкции – повышения квалификации
ремонтно-обслуживающего персонала.

Трудовые
и материальные затраты на техническое
содержание подвижного состава составляют
значительную часть общих затрат на
автомобильном транспорте. Имеющиеся
до настоящего времени простои подвижного
состава из-за технически неисправного
состояния составляют значительные
потери в народном хозяйстве, и их снижение
составляют большую часть для работников
автотранспортных предприятий. Эти
потери могут значительно упасть путем
широкой механизации и автоматизации
производственных процессов, а также
совершенствования организации и
управления производством.

Организация
и управление процессами технического
содержания подвижного состава практически
осуществляют инженерно-технические
работники автомобильного транспорта.

Назначение, принцип работы и устройство стартера автомобиля ваз-2170 (Lada Priora)

Система
запуска двигателя, как следует из
названия, предназначена для запуска
двигателя автомобиля. Система обеспечивает
вращение двигателя со скоростью, при
которой происходит его запуск.

На
автомобилях ВАЗ-2170 наибольшее
распространение получила стартерная
система запуска. Питание системы
осуществляется постоянным током
от аккумуляторной
батареи.

Система
запуска включает стартер с тяговым реле
и механизмом привода, замок зажигания
и комплект соединительных проводов.

Стартер создает
необходимый крутящий момент для вращения
коленчатого вала двигателя. Он представляет
собой электродвигатель постоянного
тока. Конструктивно стартер состоит из
статора (корпуса), ротора (якоря), щеток
со щеткодержателем, тягового реле и
механизма привода.

Тяговое
реле обеспечивает питание обмоток
стартера и работу механизма привода.
Для выполнения своих функций тяговое
реле имеет обмотку, якорь и контактную
пластину. Внешнее подключение к тяговому
реле осуществляется через контактные
болты.

Механизм
привода
 предназначен
для механической передачи крутящего
момента от стартера на коленчатый вал
двигателя. Конструктивными элементами
механизма являются: рычаг привода
(вилка) с поводковой муфтой и демпферной
пружиной, муфта свободного хода (обгонная
муфта), ведущая шестерня. Передача
крутящего момента осуществляется путем
зацепления ведущей шестерни с зубчатым
венцом маховика коленчатого вала.

Замок
зажигания
 при
включении обеспечивает подачу постоянного
тока от аккумуляторной батареи к тяговому
реле стартера.

Принцип
работы стартера.

Работа
системы запуска осуществляется следующим
образом. При повороте ключа в замке
зажигания ток от аккумуляторной батареи
поступает на контакты тягового реле.
При протекании тока по обмоткам тягового
реле происходит втягивание якоря. Якорь
тягового реле перемещает рычаг механизма
привода и обеспечивает зацепление
ведущей шестерни с зубчатым венцом
маховика. При
движении якорь также замыкает контакты
реле, при котором происходит питание
током обмоток статора и якоря. Стартер
начинает вращаться и раскручивает
коленчатый вал двигателя.
Как только
происходит запуск двигателя, обороты
коленчатого вала резко возрастают. Для
предотвращения поломки стартера
срабатывает обгонная муфта, которая
отсоединяет стартер от двигателя. При
этом стартер может продолжать вращаться.

При
повороте ключа в замке зажигания стартер
останавливается. Возвратная пружина
тягового реле перемещает якорь, который
в свою очередь возвращает механизм
привода в исходное положение.

Схема
стартера.

Устройство
стартера.

1.Стопорное
кольцо; 2.Ограничительное кольцо; 3.Муфта
свободного хода; 4.Крипёжный болт;
5.Корпус; 6.Рычаг привода; 7.Якорь тягового
руля;8.Тяговое рыле;9.Корпус щёточного
узла;10.Крышка корпуса; 11,12,13.Шайба;
14.Пружина щёток; 15.Щётки; 16.Плюс на
сердечнике с обмоткой;17.Якорь стартера.

studfile.net

Hr16De h4m – характеристики, достоинства, недостатки, обслуживание, тюнинг

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Двигатель Renault-Nissan HR16DE/h5M является логическим продолжением ДВС Renault K4M. Мотор модернизировали, в основном, изменениям подверглись газораспределительный механизм и электронное управление. Также двигатель стал оснащаться цепным приводом ГРМ, новыми распредвалами и двумя топливными форсунками на каждый цилиндр. С двигателя убрали гидрокомпенсаторы (раз в 100 тыс. км регулировка путем подбора толкателей). Система изменения фаз газораспределения сохранилась на впускном валу. Двигатель стал экономичнее своего предшественника, мощнее и более экологичным.

Технические характеристики

Производство Yokohama Plant
Dongfeng Motor Company
АвтоВАЗ
Марка двигателя HR16DE / h5M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 10.7
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 108/5600
114/6000
117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 142/4000
156/4400
158/4000
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4/5
Вес двигателя, кг н.д.
Расход топлива, л/100 км (Sentra)
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.5
6.4
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-60 / 15W-40
Сколько масла в двигателе 4.3
Замена масла проводится, км 15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+





wikers.ru

Двигатель Nissan-Renault HR16DE-h5M 1.6 л.

Характеристики двигателя HR16DE-h5M

Производство Atsuta Plant
Oppama Plant
Shonan Plant
Aguascalientes Planta
Nissan Motor Manufacturing UK
Nissan Motor Ibérica S.A.
Dongfeng Motor Company
Марка двигателя HR16DE / h5M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 153/4400
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4-5
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.7
6.9
Расход масла, гр./1000 км до до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
150+
~125
Двигатель устанавливался Nissan Note
Nissan Tiida
Nissan Qashqai
Nissan Juke
Lada Vesta
Nissan Micra
Nissan Wingroad
Nissan Cube
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Latio
Nissan Grand Livina
Nissan Versa
Nissan NV200

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного K4M, в ниссановской линейке заменил QG16DE. Мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.
Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.
1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.
2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.
3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.
4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигаетля HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.
Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.
Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант MR20DE. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M
Чип-тюнинг. Атмо

Самый популярный и народный способ поднять мощность это спортивная прошивка. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка (если она вообще будет) составит ~5%, как бы владельцы не радовались после калибровки, выглядит это не более чем самовнушение. Для более весомой прибавки, ищите выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха и прошивку. Большого прироста это не даст, но около 125 л.с. снять получится, чтоб двигаться дальше, нужно ставить наддув.

Турбина на HR16DE/HR16DET

Существуют проекты с маленькой турбиной на штатную поршневую, это самый дешевый вариант турбонаддува. Приобретается турбина VW K03 с интеркулером и пайпингом, под нее варится коллектор, форсунки штатные, выхлоп на 2″ трубе прямоточный и все это надо настроить. В стандартную ШПГ дуть больше 0.5 бар смысла нет, иначе готовьте деньги на ремонт. Максимум, что можно выжать с такой конфигурации, это около 160 л.с. Для дальнейшего движения, нужно разжимать мотор под более мощную турбину, форсунки производительностью от 440сс, мощный топливный насос и поршневая с лужей, под СЖ ~8. Мощность, в зависимости от турбины, будет 200 и более л.с.

anti-testdrive.ru

Двигатель «Ниссан» 1,6л 110л.с. Н4М K-1 (HR16DE)

Двигатель Н4М K-1 (HR16DE) изначально принадлежал Ниссану, но слоившаяся политика и объединения технологий, позволило данному мотору расширить свой «кругозор». До недавнего времени данный мотор устанавливался на Рено Флюенс, Сценик, Ниссан Ноут, Тиида, Кашкай и множество других моделей.
История мотора начинается с 2006 года, именно тогда его запустили в производство. Стоит отметить, что на разных моделях, данный мотор выдает разную мощность: где то 114л.с., где то 118л.с., на иксрэе же как и на Весте мощность составляет 110л.с.

На данный момент мотор собирается в России.

Технические характеристики мотора

Заводской индекс HR16DE / h5M K-1
Старт производства 2006-н.в.
Блок цилиндров алюминий, рядное расположение цилиндров
Система питания инжектор
Количество цилиндров 4
Клапанов 16
Ход поршня 83.6 мм
Диаметр цилиндра 78 мм
Степень сжатия 9.5
Объем мотора, куб.см 1600
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110/6000 (именно на ВАЗовском варианте)
Крутящий момент, Нм/об.мин 150/4400
Топливо 92-95
Нормы выхлопа Евро 5
Расход  топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
данный показатель пока неизвестен,
т.к. устанвка данного мотора еще началась.
но по опыту на других авто с этим мотором,
можно сказать, что кушает он в пределах
допустимого для бюдженого сегмента.
Какой расход топлива на Весте?
Расход масла, гр./1000 км  до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
При замене лить, л 4.3
Замена масла проводится, км  15000
(желательно каждые 10 тыс.км.)

Из особенностей мотора хочется отметить:

  • цепной привод ГРМ (больше не будет рвать ремни)
  • отсутствие гидрокомпенсаторов (придется регулировать клапана каждые 80 тыс.к.м.)
  • Фазовращатель на впуске
  • ресурс мотора составляет порядка 250 тыс.км.
  • устанавливаются по 2 форсунки на цилиндр

Тюнинг мотора h5M

Гражданский тюнинг для данного мотора ограничивается выпуском 4-2-1 или 4-1- без катализаторов и другой прошивкой. Максимум что получится снять с такого мотора — в районе 125 сил. В этом плане на мой взгляд  21129 мотор имеет куда большие перспективы из-за наличия тюнингового железа: начиная от поршней и распредвалов, заканчивая турбой).

Неисправности ниссановского мотора:

На данный момент сложно что либо сказать про этот мотор в ВАЗовском исполнении, т.к. продажи начались относительно недавно и пробеги этих моторов -минимлаьны. Но долгая итсория жизни этих моторов на других авто может нам кое что-рассказать:

  • свист ремня генератора (подтяжка или замена ремня)
  • стук двигателя при работе ( скорее всего пора регулировать зазор в клапанах)
  • с трудом заводится в морозы

Линейка остальных моторов, устанавливающихся на Весте:

Пока неизвестно, впаре с какой трансмиссией будут ставить данный мотор. В принципе подойдет как и реношная механика, так и наш робот.

График мощности и момента

HR: —  серия двигателя
16: объем двигателя (1600 куб.см)
D: 4 клапана на цилиндр, впускные выпускные валы.
E: Инжектор.  Главная страница

vesta2180.ru

обзор бензинового двигателя 1.6 HR16DE/h5M (114 л.с.)

РЕНО КАПТУР: ОБЗОР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 1.6 HR16DE/h5M (114 Л.С.)

Добрый день, сегодня мы рассмотрим отзыв владельца и проведем краткий обзор надежности, экономичности, а также долговечности силовой установки бензинового типа с маркировкой HR16DE/h5M с рабочим объемом 1.6 литра, которая по умолчанию устанавливается на переднеприводные модификации Рено Каптур с 2016 года. 


Двигатель внутреннего сгорания с заводской маркировкой HR16DE/h5M производится на заводе ВАЗ в г.Тольятти (Россия) и имеет локализацию деталей и узлов на уровне 65-70 процентов. История двигателя довольно богатая и давняя. Он устанавливался и продолжает устанавливаться в легковые автомобили вот уже, как на протяжении 10 лет. Справочно отметим, что данный двигатель производится не только в России, но также в Китае и Румынии. Но для Рено Каптур и Дастер производство налажено только в городе Тольятти. Силовая установка такого типа работает в паре с механической коробкой передач или автоматической, вариаторного типа.
Сравнительный обзор Рено Каптур и Киа Спортейдж
Рено Каптур: сильные стороны автомобиля
Как мы отметили ранее история двигателя довольно богатая и долгая. Начало производства силовой установки заложено в конце 2006 года и изготавливается он по сей день. Впервые он устанавливался на Ниссан Ноут, Ниссан Тиида и даже Ниссан Микра, в дальнейшем на Ниссан Кашкай и Ниссан Жук. Так же как и MR20DE устанавливается и на автомобили марки Рено. Начиная с 2016 года стартовало его производство на заводе АвтоВАЗ под маркировкой h5M. Мотором комплектуются автомобили концерна Renault-Nissan, а также модели ВАЗа — Лада Веста и Лада ИксРейДвигатель с ВАЗа поставляется на московский завод Рено и устанавливается на Каптуры и Дастеры. Как сообщалось в официальном пресс-релизе компании ВАЗ, локализация силовой установки обошлась в 300 миллионов долларов США в эквиваленте, а максимальный объем производства завода может достигать 400 тысяч единиц в год. По характеристикам почти отечественный мотор с маркировкой h5M практически ничем не отличается от HR16DE, за исключением немного большего крутящего момента достигаемого на 4400 оборотах в минуту.

А теперь приступим к расшифровке заводской маркировки: 

HR: Первые 2 буквы HR выступают как название серии двигателя;
16: Поделив на 10 получим объем двигателя, равный 1.6 литра;
D: Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала;
E: Многоточечный, электронный впрыск топлива (форсунки).

А теперь, что касается надежности силовой установки: является абсолютно ничем не примечательным двигателем, на практике способен проехать 250 тысяч километров и более. К бензину совсем не требовательный, при рекомендованной марке 95-ом, можно спокойно заливать и 92-ой. 

{banner_yandexblokrtb1}

На сегодняшний день является основным двигателем для Рено Каптур 1-го поколения и Рено Дастер после рестайлинга.


Распространенные проблемы и неисправности двигателя:

Свист двигателя: проблема кроется в ремне генератора, проблема решается его подтяжкой или и вовсе его заменой.

Прогорание кольца приемной трубы: происходит на оборотах среднего диапазона при ускорении слышен более громкий, грубый звук. Решается, как правило, заменой прокладки.

Вибрация двигателя: обычно, это является симптомом скорого выхода из строя правой подушки двигателя. В данном случае требуется замена элемента.

Внезапно глохнет двигатель: проблема в реле блока зажигания, из-за этой неисправности, компания Ниссан даже отзывал целую партию автомобилей. Решается проблема заменой реле блока зажигания.

Краткие характеристики двигателя:

Марка двигателя: HR16DE / h5M
Годы выпуска: с 2006 по настоящее время
Материал блока цилиндров: алюминий
Система питания: инжектор
Тип: рядный
Привод ГРМ: цепная система
Количество цилиндров и клапанов: 4 цилиндра и 4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм: 83.6
Диаметр цилиндра, миллиметров: 78
Степень сжатия: 9.5
Объем двигателя, куб.см: 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин: 108/5600, 114/6000, 117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин: 142/4000, 156/4400, 158/4000 Топливо: 95
Экологические нормы: Евро 4/5
Расход топлива, литров на 100 километров: город — 8,9, трасса — 5,5, смешанный — 6,4
Расход масла, грамм на 1000 километров пробега: до 500
Масло в двигатель: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40
Объем масла в двигателе: 4.3 литра
Замена масла проводится, километры: 1 раз в 15000
Ресурс двигателя, на практике: 250 тысяч километров пробега и более.


Видео обзор: «Renault Kaptur: обзор и отзыв владельца на двигатель 1.6 HR16DE/h5M (114 л.с.)»

В заключении отметим, что двигатели с такой маркировкой оснащаются цепным приводом ГРМ, но при этом имеют две распространенные проблемы, такие как растяжение цепи и нюансы с натяжителем. Также заметим, что замена цепи силовой установки регламентом не предусматривается, поэтому при растяжении элемента, его необходимо сразу менять. В целом двигатель такого типа является довольно надежным, экономичным, в меру оборотистым для городских условий эксплуатации и недорогой в обслуживании. Самое главное не стоит бояться того, что его производство налажено в России, основные узлы и детали проверены временем. Масляный жор, о котором отмечают некоторые автовладельцы автомобилей с таким мотором, являются единичными случаями и в массовом порядке на практике не проявляются.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Двигатель h5Mk 1.6 л. — обсуждение.

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного K4M, мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.

1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.
2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.
3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.
4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.
Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант MR20DE. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

xrayclub.ru

Бензиновые двигатели Рено, заимствованные у Ниссан (конструкция, проблемы, ресурс)

Дата публикации . Опубликовано в Секреты Рено

Рассмотрим два популярных двигателя, которые компания Renault заимствует у Nissan.

Речь пойдет о надежных бензиновых M4R и H4M, которых намного чаще хвалят, чем ругают.

M4R 2.0

2,0-литровый Renault M4R является двойником Nissan MR20DE и выпускается в Японии с 2006 года. Встретить редкий 16-клапанник можно на моделях Renault Fluence и Renault Latitude.

Мощность двигателя варьируется от 133 до 147 л.с. при крутящем моменте в 191-210 Нм.

Конструктивно, этот мотор представляет собой алюминиевый блок цилиндров (ГБЦ тоже выполнена из аллюминия), цепной привод ГРМ и фазорегулятором на впуске.

Дроссель управляется электронным образом. Гидрокомпенсаторов нет.

Конструктивная особенность агрегата — низкое внутреннее сопротивление, достигаемое за счет тщательной обработки поверхности трущихся деталей: шеек коленвала, кулачков распредвалов и т.п.

Регламент обслуживания ДВС стандартный: замена масла и всех фильтров требуется каждые 15 тыс. км пробега. Каждые 100 тыс.км нужно регулировать зазоры клапанов.

Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 150 тыс.км.

Владельцы отмечают преимущества эксплуатации M4R: непривередливость к бензину (92-й отлично подходит) и почти неубиваемый фазорегулятор. В отличие от разработанными французами моделей, он служит весь срок жизни двигателя. В среднем, это 300 и более тыс.км без капремонта.

А вот заменить свечи зажигания в данном агрегате лучше с помощью специалистов. Если выполнять замену без динамометрического ключа и превысить нагрузку при затяжке, можно легко повредить рубашку охлаждения. Тогда антифриз будет просачиваться в камеру сгорания, а сама ГБЦ пойдет под замену.

К типичным неприятностям, с которыми сталкиваются владельцы, относят плавающие обороты (решается чисткой дроссельной заслонки), масложор (поможет раскоксовка маслосъемных колец), стуки в моторном отсеке (могут сигнализировать о том, что зазоры клапанов пора отрегулировать).

Двигатель этот боится перегрева, и поэтому даже кратковременного превышения допустимого температурного режима нужно избегать. В противном случае, зазор между ГБЦ и самим блоком может критически деформироваться.

Другая опасность лета для M4R — потеря мощности. Провалы объясняются сбоями в режиме терморезистора датчика массового расхода воздуха ДМРВ, который глючит и ограничивает топливную подачу по жаре.

Жалобы владельцев на масложор обычно связаны с закоксовкой маслосъемных колец, и обычно раскоксовка помогает решить проблему.

h5M 1.6 

1,6-литровый 16-клапанный агрегат Renault h5M по сути — заимствованный у Nissan двигатель, HR16DE.

Встречается в Renault Sandero, Logan, Duster, Fluence, Kaptur. Выпускается этот мотор в Японии, КНР, Мексике и на АвтоВАЗе в России (для Lada Vesta).

В зависимости от модификации, двигатель имеет форсировку от 108 до 117 л.с. при крутящем моменте в 142-158 Нм.

Конструкция h5M классическая для японских двигателей: алюминиевый блок с такой же головкой, ГРМ приводится цепью, есть фазорегулятор на впуске.

Электронный многоточечный впрыск. На цилиндр приходится по две форсунки.

А вот гидрокомпенсатора нет, что вынуждает владельцев тщательно вслушиваться в звуки из-под капота а в случае необходимости (примерно раз в 80-100 тыс. км пробега) — регулировать тепловые зазоры клапанов.

К особенностям эксплуатации можно отнести непереносимость холодов. Так, уже при -15 на улице, запуск двигателя становится проблемным. Либо же он быстро глохнет.

Обслуживание по стандарту, каждые 15 тыс.км, вместе с маслом (лучше использовать рекомендуемое производителем Elf), меняются все фильтры. Каждое второе ТО сопряжено с заменой свечей зажигания.

Ресурс цепи ГРМ не предусматривает замену до капремонта самого двигателя.

Владельцы спокойно заправляют h5M бензином с октановым числом 92 и оценивают беспроблемную жизнь мотора в 250 тыс.км и более.

К распространенным проблемам с этим мотором относят нестабильную работу (троение). Как правило, причина кроется в быстром изнашивании подушек двигателя, и тогда агрегат начинает вибрировать.

Другая типичная проблема — масложор (особенно касается любителей постоянной езды на малых оборотах).

Когда растягивается ремень генератора, владельцы слышат свистящий звук из-под капота: помогает подтяжка или замена ремня.

Прогар прокладки приемной трубы глушителя тоже выделяют владельцы как типичную ситуацию. Догадаться о проблеме можно по громкому рыку ДВС при наборе скорости.

А еще реле блока зажигания очень нежное. Если перегорит от нагрузки, автомобиль заглохнет и больше не заведется.

Другие обзоры бензиновых двигателей Рено:

prorenault.by

Volkswagen мультивен габариты – Технические характеристики Volkswagen Multivan T6 2018/2019 – габаритные размеры, высота и длина

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектации

Кузов
Погрузочная высота 569 мм
Разрешённая масса автопоезда 5300 кг
Количество мест 5
Ширина 1904 мм
Длина 4892 мм
Высота 1970 мм
Колёсная база 3000 мм
Дорожный просвет 186 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1550/1575 кг
Грузоподъёмность 839 кг
Полная масса 3000 кг
Снаряженная масса 2161 кг
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр 4
Наличие интеркулера Есть
Обороты максимального крутящего момента 1500 до 4 000 об/мин
Ход поршня 92.8 мм
Диаметр цилиндра 82.5 мм
Количество цилиндров 4
Максимальный крутящий момент 350 Н*м
Тип двигателя Бензиновый
Тип наддува Турбо
Объем двигателя 1984 см3
Мощность двигателя 204 л.с.
Обороты максимальной мощности от 4 200 до 6 000 об/мин
Расположение цилиндров Рядный
Тип впуска Непосредственный впрыск
Трансмиссия и управление
Тип КПП Робот
Привод Полный
Количество передач 7
Диаметр разворота 11.9 м
Эксплуатационные показатели
Экологический стандарт EURO IV
Запас хода от 590 до 990 км
Объём топливного бака 80 л
Расход топлива на шоссе на 100 км 8.1 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 10.1 л
Расход топлива в городе на 100 км 13.5 л
Разгон до 100 км/ч 9.9 сек
Максимальная скорость 197 км/ч
Марка топлива АИ-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза Дисковые
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Передняя подвеска Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости

wikidrive.ru

Фольксваген Мультивен (volkswagen Multivan) — технические характеристики, габариты, расход топлива, объем бака, размер колес, клиренс

Концерн VAG более 60 лет выпускает микроавтобусы. Но в середине 90 годов прошлого века в концерне задумались о создании комфортного семейного Volkswagen Multivan на базе классического Фольксваген Транспортер. Название новой марки расшифровывается просто: Multi — легко трансформируемый, van — вместительный. В 2018 году выпускается Мультиван уже шестого поколения. Этот микроавтобус бизнес-класса, рассчитанный на 7 сидячих мест, пользуется спросом в коммерческих структурах и среди больших семей, благодаря комфортному передвижению как по улицам миллионных мегаполисов, так и во время поездок за город или многодневных автомобильных путешествиях.

Технические характеристики фольксвагена Мультивен

Multivan отличается просторным салоном, но его динамика и расход топлива почти такие же, как у среднего легкового автомобиля. Ну и, конечно же, главный конёк концерна VAG при разработке Мультивэна реализован сполна — многовариантная комплектация своих моделей силовыми агрегатами и трансмиссиями. Сочетание бензиновых или дизельных двигателей с механической или автоматической коробкой перемены передач создают целую линейку комфортабельного семейного автомобиля. Multivan не нужны дополнительные площади при парковке или лишние литры топлива при заправке.

Общие характеристики

Внешний вид VW Multivan 6-го поколения отличается от своих предшественников только передней и задней частью, но в целом он стал выглядеть более стильным и брутальным.

Volkswagen Multivan Business — это представительский микроавтобус, который олицетворяет собой роскошь, престиж и функциональность

У кузова укоротили выступающую часть. Лобовое стекло сделали большим по размеру и сильнее наклонили. Такие новшества улучшили обзор водителю и переднему пассажиру. Радиаторная решётка улучшенного дизайна — с фирменным логотипом посередине и тремя хромированными полосами — подчеркнёт узнаваемость автомобиля среди других аналогов. Светодиодные фары отличаются оригинальным дизайном со слегка наклонённым стеклом. В них встроены светодиодные ходовые огни. Кузов оснащён хромированным пакетом декоративных деталей (дополнительный хромированный кант на каждой фаре, боковые молдинги с хромированным обрамлением, хромированный кант задней двери, боковая мигалка в шильдике). Средняя часть переднего бампера выполнена в виде дополнительного воздухозаборника, в нижней части расположены противотуманные фары, которые поочерёдно автоматически включаются при прохождении поворотов в условиях недостаточной видимости (при правом повороте включается правая противотуманка, при левом — левая). В целом, внешний вид Multivan смотрится строго, солидно, современно.

Салон Multivan чётко делится на три зоны:

  • передний отсек служит для управления автомобилем;
  • средняя часть — для перевозки пассажиров;
  • заднее отделение — для размещения багажа.

Водительскую часть отличает строгий дизайн, безукоризненная эргономика, два удобных комфортабельных кресла с откидными подлокотниками, высокий уровень исполнения отделки.

На передней панели расположено много ёмкостей разных размеров для вещей

Передняя панель обладает набором таких достоинств, которые присущи автомобилям премиум-класса. На ней и около неё расположено несколько бардачков разного назначения. Здесь же выделяется пятидюймовый экран. Водительское место сконструировано так, чтобы на управление Multivan тратилось как можно меньше усилий.

Многофункциональное рулевое колесо обделано кожей, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, клавиши управляют инфомедиа-системой, мобильным телефоном, круиз-контролем и бортовым компьютером

Этому способствует эргономика руля, гидроусилитель передних колёс, встроенная в спинку кресла система поддержки поясницы, парктроник, система навигации, электронный усилитель голоса для переговоров с пассажирами.

Пассажирская часть салона Volkswagen Multivan сочетает в себе стильную отделку и практичную компоновку. Она легко трансформируется. Для этого в пол встроены специальные рельсы для перемещения элементов мебели. Второй ряд состоит из двух поворотных сидений, которые позволяют пассажирам сидеть по ходу или против хода движения.

Тонированные стёкла, складной многофункциональный столик, сдвижной задний диван создают ощущение уюта

Задний диван на три места легко сдвигается вперёд и увеличивает место в багажном отделении. Если потребуется перевезти габаритный груз все сиденья в считаные секунды складываются, а объём полезного пространства увеличивается до 4,52 м3. В случае необходимости, сняв сиденья в пассажирском салоне, объём багажного отделения можно увеличить до 5,8 м3.

Внутренняя отделка выделяется немецкой аккуратностью, основательностью, продуманностью. Пластиковые детали тщательно подогнаны друг к другу, обшивка радует качественным материалом, дорогой отделкой, престижным видом. Комфорт пассажирам обеспечивают не только удобные сиденья, но и свежий воздух летом или тепло зимой. Индивидуальное управление микроклиматом, поворотные лампы для освещения создают домашний уют прямо во время движения.

Таблица: технические характеристики кузова и шасси

Габаритные размеры не сильно отличаются от предыдущего семейства Т5

Характеристики двигателя

Линейка 6-го поколения Multivan использует мощные, надёжные, экономичные моторы, отвечающие строгим европейским экологическим требованиям и нормам.

На микроавтобусы для российского рынка ставятся турбодизельные четырёхцилиндровые двигатели серии TDI объёмом 2,0 л, мощностью 102, 140 и с двойным турбонаддувом — 180 л.с. У них тихий выхлоп и небольшой расход топлива. Бензиновые двигатели TSI — это сочетание двух передовых технологий: турбонаддува и непосредственного впрыска. Эти факторы помогли достичь великолепных показателей по мощности, расходу топлива и крутящему моменту. Multivan комплектуются бензиновыми четырёхцилиндровыми турбодвигателями объёмом 2,0 л и мощностью 150 и 204 л.с. серии TSI

Дизельные моторы TDI сложно распознать как по звуку, так и по выхлопу: тихони и чистюли

Таблица: технические характеристики двигателей VW Multivan

Динамические характеристики

VW Multivan T6 отличается отличной динамикой: его резвость (в среднем около 170 км/час с дизелями и около 190 км/час с бензиновыми двигателями) сочетается с хорошей маневренностью (радиус поворота чуть больше 6 м) и экономичностью (дизель в среднем около 7 л/100 км, бензиновый мотор чуть прожорливее — около 10 л/100 км). Ёмкость бака рассчитывалась на дальний пробег и у всех моделей равняется 80 литрам.

Таблица: динамические характеристики в зависимости от используемого двигателя, коробки перемены передач (КПП) и привода
Видео: Volkswagen Multivan T6 — шикарный микроавтобус от Фольксваген

https://youtube.com/watch?v=UYV4suwv-SU

Технические характеристики трансмиссии

Линейка трансмиссий VW Multivan T6 для Европы и России разная. В нашу страну коммерческий автомобиль будет поставляться с 5 и 6 ступенчатой механической коробкой передач, 7 ступенчатым роботом DSG, передним и полным приводом. В Европе дизеля и бензиновые версии комплектуются дополнительно с автоматической КПП и вариатором.

«Робот» представляет собой механическую коробку, но с автоматизированным управлением и двойной муфтой

На «робот» нужно обратить особое внимание. На Multivan T6 ставят DSG с мокрым сцеплением, и оно никаких нареканий не вызывает. А вот на более ранних семействах с 2009 до 2013 года ставили робот с сухим сцеплением, к которому было много претензий: рывки при переключениях, неожиданные отключения и другие неприятности.

Технические характеристики шасси

Лёгкое и отзывчивое рулевое управление предусматривает автоматическое отключение гидроусилителя на ровном шоссе с целью экономии топлива. Адаптивная трёхрежимная передняя подвеска Dynamic Control Cruise относится к независимому типу.

Задняя подвеска с диагональным рычагом и отдельно установленными пружинами обеспечивает VW Multivan T6 плавность хода на уровне легкового автомобиля

Она комплектуется амортизационными стойками типа МакФерсон с электронной настройкой жёсткости, которая улучшает управляемость автомобиля и комфортную езду для пассажиров. В зависимости от выбранной калибровки изменяется не только демпфирование амортизаторов, но и дорожный просвет. Доступный выбор режимов: Normal, Comfort и Sport. Спортивный вариант — это жёсткие настройки упругих элементов подвески, с понижением клиренса на 40 мм. Большинство водителей выбирает режим Comfort, который рассчитан на мягкую комфортную езду. В шасси Multivan нового поколения применено оригинальное решение борьбы с вибрациями кузова на неровной дороге. Крепление поперечных тяг у независимой передней подвески сделано не к днищу кузова, а к подрамнику. К нему же прикручен и стабилизатор поперечной устойчивости. А подрамник болтами крепится к усиленным местам кузова через сайлентблоки. Колёсная база исполняется в двух вариантах: 3000 и 3400 мм. Задняя подвеска независимого типа, закреплённая на двойных поперечных рычагах.

Системы, обеспечивающие безопасность управления автомобилем, а также водителя и пассажиров салона

Электронные системы помогают управлять автомобилем, чтобы избежать незначительных и крупных ДТП:

  1. Антиблокировочная система (ABS)способствует управлению рулём даже в случае экстренного торможения.
    Система контроля тягового усилия предотвращает пробуксовку ведущих колёс при трогании с места, обеспечивая тем самым быстрое ускорение при хорошей управляемости при разгоне.

    Multivan — городской житель, однако он не спасует и на сложных участках дороги

  2. Электронная блокировка дифференциала (EDS)помогает езде по бездорожью, повышая проходимость Multivan T6 в условиях недостаточного сцепления с почвой.
  3. Система автоматического управления наружного освещения Light Assist с помощью умной электроники не даст фарам ослеплять встречных водителей ночью на шоссе. Она постоянно действует на больших скоростях, начиная от 60 км/час, переключая дальний свет на ближнее освещение фар.
  4. Стабилизация прицепа доступна при заказе заводского фаркопа, при этом в компьютер вводится специальное программное обеспечение.
  5. Система очистки тормозных деталей от влаги включается сигналом датчика дождя. Она независимо от действий водителя прижимает колодки к дискам, чтобы поддерживать их в сухом состоянии. Этим самым тормоза постоянно находятся в рабочем состоянии независимо от погодных условий.
  6. Система аварийно экстренного торможения остановит автомобиль, едущий со скоростью 30 км/час, если распознает угрозу столкновения при бездействии водителя.
  7. Система предупреждения об экстренном торможении автоматически включает аварийную сигнализацию, которая предупреждает едущих за Multivan водителей о грозящей опасности столкновения с ним.

Безопасность внутри салона обеспечивается:

  • передними фронтальными подушками безопасности;
  • боковыми комбинированными высокими подушками безопасности, защищающим грудь и голову;
  • салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением;
  • Rest Assist — системой, ведущей контроль за состоянием водителя (умеет реагировать на усталость).
Видео: VW Multivan Highline T6 2017 первые впечатления

VW Multivan T6 исповедует два направления. Одно — в качестве семейного автомобиля с большим количеством родственников. Второе — как коммерческий автомобиль для корпоративных клиентов. Роднит оба направления переднеприводная платформа для легковых автомобилей и большие возможности переоборудования салона под разные нужды. У всех моделей Multivan T6 посадочные места рассчитаны на 6–8 человек, включая водителя. Это радует, потому что для их управления не надо в водительском удостоверении открывать дополнительную категорию.

bumper.guru

Volkswagen Multivan — обзор и технические характеристики

Первый Volkswagen Multivan был выпущен в свет на основе Volkswagen T4 еще в 1990 году. А в 2016 году конструкторы автомобилей немецкой марки «Volkswagen» представили взору публики шестое поколение мега-популярной модели «Multivan».

Multivan шестого поколения — это универсальный семиместный автомобиль бизнес-класса с просторным трансформируемым салоном, мощными экономичными двигателями, опциональным полным приводом, современными ассистентами водителя и новейшими инфомедиа-системами.

Multivan представлен в следующих вариантах:

  • Highline
  • Trendline
  • Comfortline
  • Edition
  • PanAmericana
  • Business

Технические характеристики Volkswagen Multivan
Размеры

Volkswagen Multivan представлен в длинной и короткой базе.

Двигатель

Не смотря на то, что Multivan достаточно просторный, по динамике и расходу топлива он практически не отличается от среднего легкового автомобиля. При этом выбор двигателей и вариантов трансмиссии больше, чем обычно.

Дизельные двигатели TDI

Для Multivan предлагаются турбодизельные четырёхцилиндровые двухлитровые моторы мощностью 102, 140 и 180 л.с. Все двигатели относятся к серии TDI, а потому отличаются очень тихой работой и выдающейся даже для класса дизелей экономичностью. Со стандартным 80-литровым баком Multivan способен проехать по трассе без дозаправки более 1200 километров.

Бензиновые двигатели TSI

Аббревиатура TSI говорит о том, что бензиновые моторы сочетают в себе две передовые технологии: непосредственный впрыск и турбонаддув. Для Multivan предлагаются бензиновые четырёхцилиндровые турбомоторы рабочим объёмом два литра мощностью 150 и 204 л.с.

Полный привод 4MOTION

Полный привод на основе многодисковой муфты с электронным управлением добавляет уверенности как при динамичной езде по сухому асфальту, так и во время снегопада или на бездорожье. Дополнительный плюс состоит в том, что на Multivan полный привод отлично сочетается с автоматической коробкой DSG.

Салонное оснащение и безопасность

Стандартное оборудование для всех вариантов

Интерьер

  • Сиденья первого ряда: комфортные, с регулировкой по высоте, с поясничной опорой и регулируемыми подлокотниками.
  • Сиденья второго ряда: поворотные, индивидуальные, с регулировкой наклона, складные, с продольным перемещением (для Trendline – опция).
  • Сиденья третьего ряда: трёхместный цельный диван, с продольным перемещением.
  • Встроенные рельсы для перемещения элементов салона.
  • Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, сматывающиеся.

Функциональное оборудование

  • Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.
  • Электростеклоподъёмники передних дверей.
  • Обогрев передних сидений.
  • Ветровое стекло с электрообогревом, улучшенными звукоизолирующими свойствами.
  • Дополнительный отопитель салона.
  • Центральный замок с пультом дистанционного управления, кнопкой управления из салона автомобиля.
  • Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру.

Безопасность

  • Фронтальные подушки безопасности спереди.
  • Боковые комбинированные высокие подушки безопасности спереди для защиты груди и головы.
  • Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением.
  • Rest Assist – система распознавания усталости водителя.

Дополнительное стандартное оборудование для Multivan Trendline

Интерьер

  • 5 мест.
  • Обивка сидений: ткань Kutamo.
  • Стол съёмный для установки в салоне или снаружи.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – мягкий пластик (резина), моющийся.

Функциональное оборудование

  • Кондиционер п/автоматический Climatic однозонный.
  • Инфомедиа-система Composition Audio с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя.
  • Датчик освещённости, датчик дождя, самозатемняющееся внутреннее зеркало.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Дополнительное стандартное оборудование для Multivan Comfortline

Интерьер

  • 7 мест.
  • Столик складной, встроенный в левую боковину салона.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
  • Декоративные вставки спереди.

Функциональное оборудование

  • Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными ресничками.
  • Инфомедиа-система Composition Colour с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональное рулевое колесо.
  • Автономный водяной отопитель с программируемым таймером и ДУ.
  • Электрические складывающиеся наружные зеркала.
  • Круиз-контроль.
  • Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп.испарителем, доп. отопителем и блоком управления из салона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Датчик дождя.
  • Датчик освещённости.
  • Light Assist: автоматическое включение / выключение дальнего света.
  • Омыватель фар.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Дополнительное стандартное оборудование для Mulivan Highline

Интерьер

  • 7 мест.
  • Обивка сидений: алькантара и кожаные материалы.
  • Многофункциональный передвижной столик в салоне.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
  • Декоративные вставки спереди.
  • Накладки из нержавеющей стали в дверных проёмах.
  • Премиальный пакет шумоизоляции.

Функциональное оборудование

  • Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными ресничками.
  • Инфомедиа-система Composition Media с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Голосовое управление инфомедиа.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональное рулевое колесо.
  • Автономный водяной отопитель с программируемым таймером и ДУ.
  • Электрические складывающиеся наружные зеркала.
  • Круиз-контроль.
  • Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп.испарителем, доп.отопителем и блоком управления из салона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Датчик дождя / датчик освещённости / омыватель фар.
  • Light Assist – автоматическое включение / выключение дальнего света.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.
  • RearView – камера заднего вида и парктроник передний и задний.
  • Боковые подушки безопасности в салоне.

Технические данные:

Экологический стандарт Макс. скорость Время разгона 0 — 100 км/ч Выброс CO₂ в среднем Расход топлива (в городе/по трассе/в среднем) от Максимальная мощность Максимальный крутящий момент
2.0 TSI 150л.с., 4×2, МКПП Euro 5 180 км/ч 12.5 с 228 г/км 13.0/8.0/9.8 л/100км 110 кВт при 3750-6000 об/мин 280 Нм при 1500-3750 об/мин
2.0 TSI 204л.с., 4×2, DSG Euro 5 200 км/ч 9.5 с 236 г/км 13.5/8.1/10.1 л/100км 150 кВт при 4200-6000 об/мин 350 Нм при 4200-6000 об/мин
2.0 TSI 204л.с., 4×4, DSG Euro 5 197 км/ч 9.9 с 245 г/км 14.0/8.5/10.5 л/100км 150 кВт при 4200-6000 об/мин 350 Нм при 4200-6000 об/мин
2.0 TDI 102л.с., 4×2, МКПП Euro 5 157 км/ч 17.9 с 198 г/км 9.7/6.3/7.5 л/100км 75 кВт при 3500 об/мин 250 Нм при 1500-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×2, МКПП Euro 5 173 км/ч 14.2 с 203 г/км 9.8/6.5/7.7 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 340 Нм при 1750-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×4, МКПП Euro 5 170 км/ч 15.3 с 219 г/км 10.4/7.1/8.3 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 340 Нм при 1750-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×2, DSG Euro 5 172 км/ч 14.7 с 216 г/км 10.4/6.9/8.2 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин
2.0 TDI 180л.с., 4×2, DSG Euro 5 191 км/ч 11.3 с 214 г/км 10.2/6.9/8.1 л/100км 132 кВт при 4000 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин
2.0 TDI 180л.с., 4×4, DSG Euro 5 188 км/ч 12.1 с 232 г/км 11.1/7.5/8.8 л/100км 132 кВт при 4000 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин


Поколения Volkswagen Multivan

T3 (1984 – 1992 гг.)

T4 (1992 – 2003 гг.)

T5 (2003 – 2009 гг.)

T5 рестайлинг (2009 – 2015 гг.)

T6 (2015 – н.в)


Новости

ВСЕ НОВОСТИ Volkswagen


Видео

ВСЕ ВИДЕО


Похожие на Volkswagen Multivan

vanlife.ru

Volkswagen Multivan — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Мультивен

Новый Volkswagen Multivan дебютировал в апреле 2015 года, на подмостках специального мероприятия, прошедшего в Амстердаме. Модель получила внутризаводской индекс T6, фирменную техническую начинку, перекроенный интерьер и освеженный дизайн. Хоть Мультивен и является грузопассажирской версией Transporter, но он получил много отличительных черт и расширенный список опций. Отличить новинку не сложно, в первую очередь, хочется отметить спокойные, слегка угловатые, фары головного освещения с четырьмя прямоугольными блоками фокусирующих линз и тонкой подводкой светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора визуально сливается с оптикой в одну линию и прикрыта множеством тонких горизонтально ориентированных ребер, поверх которых расположились две тонкие хромированные накладки и логотип производителя. Передний бампер оформлен в похожем стиле. Он оборудован вытянутым воздухозаборником и двумя маленькими секциями противотуманных фар. В общем и целом, автомобиль получил сдержанный и стильный дизайн, подходящий как для личного, так и для коммерческого использования.

размеры

Фольксваген Мультивен- это минивэн с семиместной посадкой. Его габаритные размеры составляют: длина 4904 мм, ширина 1904 мм, высота 1970 мм, а колесная база- 3000 мм. Дорожный просвет довольно солидный и составляет 193 миллиметра. Такая посадка позволяет штурмовать бордюры средней величины и, благодаря длинным ходам, сохраняет плавность хода, даже при движении по разбитой дороге с твердым покрытием. Сама подвеска обладает полностью независимой компоновкой. На передней оси расположились стойки McPherson, а сзади- многорычажная конструкция. Шасси оснащается винтовыми стальными пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

По умолчанию, Multivan способен принять на борт до семи пассажиров. По два человека на переднем и среднем ряду и три на заднем. Стоит отметить, что благодаря рельсовой системе, трансформировать салон под свои нужны или полностью демонтировать кресла для перевозки крупногабаритных грузов.

технические характеристики

На отечественном рынке, минивэн оборудуется, в общей сложности, семью различными двигателями, а также механическими или фирменными роботизированными коробками переменных передач с двумя сцеплениями. Привод, по умолчанию, передний, однако, за дополнительную плату, можно заказать версию с системой 4MOTION, в основе которой лежит многодисковая муфта Haldex.

Дизельные Volkswagen Multivan получат рядную двухлитровую турбированную четверку с системой Common Rail. В зависимости от варианта исполнения, она выдает 102-204 лошадиные силы и 250-450 Нм крутящего момента. Разгон до сотни составит 9,9-17,9 секунды, а максимальная скорость- 157-203 километра в час. Расход топлива, при спокойной манере езды находится в диапазоне от 6 до 8,8 литра солярки на сто километров пути в смешанном цикле вождения.

Бензиновые двигатели также представлены в виде двухлитровых турбированных четверок с непосредственной подачей топлива. Они развивают 150-204 лошадиные силы и 280-350 Нм момента. Разгон до отметки в сто километров в час займет 9,5-12,5 секунды, а скоростной потолок находится на отметке 182-202 километра в час. Расход топлива составит 9-9,2 литра бензина на сотню в комбинированном цикле.

оснащение

Volkswagen Multivan обладает длинным списком опций. Он может оборудоваться двумя передними и двумя боковыми подушками безопасности, климатической установкой с тремя зонами работы, адаптивной подвеской, полностью светодиодной оптикой головного освещения, передними и задними парковочными датчиками, продвинутой аудиосистемой, подогревом передних сидений, а также датчиками света и дождя.

Видео

www.motorpage.ru

Характеристики Volkswagen (Фольксваген) Multivan 2.5 TDI 5 дв. минивэн 6МКПП 2003-2010 г.






















































Начало производства: июнь 2003
Окончание производства: январь 2010
Кузов: 5 дв. минивэн
Тип двигателя: L5
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 2460
Объем двигателя, л.: 2.5
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 130
Достигается при об. в мин.: 3500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 340 / 2000
Максимальная скорость, км/ч: 168
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 15.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 10.9
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.7
Компоновка двигателя:
Система питания: насос-форсунки
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 95.5
Выхлоп CO2, г/км: 221
Коэффициент сжатия:
Тип привода: передний
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм: 4890
Ширина, мм: 1900
Высота, мм: 1940
Колесная база, мм: 3000
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин: 215/65R16
Снаряженная масса, кг: 2174
Допустимая масса, кг: 2500
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11.9
Гарантия от коррозии, лет: 6

driveboom.ru

Сцепления – Сцепление (механика) — Википедия

Назначение и общая характеристика сцепления

Сцепление (главный фрикцион) служит для кратковременного отъединения трансмиссии от двигателя перед включением передач, их плавного соединения после включения передач, а также для предохранения трансмиссии от динамических перегрузок, возникающих при движении транспортной машины.

По принципу действия сцепления подразделяют на фрикционные, гидравлические (гидромуфты) и электромагнитные (порошковые). В зависимости от формы и конструкции трущихся деталей фрикционные сцепления могут быть дисковыми, специальными (колодочные, ленточные) и конусными.

По условиям работы поверхностей трения дисковые сцепления (главные фрикционы) делятся на сухие и работающие в масле.

В зависимости от материала поверхностей трения различают следующие сцепления (главные фрикционы):

  • сталь по фрикционному материалу
  • сталь по стали
  • чугун по oстали
  • чугун по фрикционному материалу

По способу создания силы, сжимающей диски, выделяют следующие сцепления:

  • пружинные (с несколькими периферийными или одной центральной пружиной)
  • полуцентробежные
  • центробежные
  • электромагнитные

В зависимости от типа механизма выключения различают сцепления (главные фрикционы) с рычажным и шариковым механизмами.

По типа привода выключения сцепления (главные фрикционы) бывают с механическим, гидравлическим, пневматическим, гидропневматическим и электромагнитным приводами.

Сцепление обычно устанавливается у маховика двигателя и представляет собой фрикционную муфту, через которую с помощью сил трения вращающий момент от двигателя передается к коробке передач и далее к ведущим колесам.

На изучаемых транспортных машинах применяются, как правило, фрикционные дисковые сухие, постоянно замкнутые сцепления (главные фрикционы у гусеничных машин) с периферийным расположением нажимных пружин и механическим приводом управления. В зависимости от числа ведомых дисков сцепления подразделяются на одно-, двух- и многодисковые.

Сцепление состоит из ведущей и ведомой частей, нажимного механизма и механизма выключения. Детали ведущей части сцепления воспринимают от маховика вращающий момент двигателя, а детали ведомой части сцепления передают этот момент ведущему валу коробки передач.

Ведущая часть сцепления включает в себя маховик 3, установленный на коленчатом валу двигателя, кожух 1 и нажимной диск 2. Маховик имеет обработанную торцевую поверхность, и к нему прикрепляется болтами кожух, соединенный с нажимным диском упругими стальными пластинами 5, что обеспечивает передачу вращающего момента от кожуха на нажимной диск, позволяя последнему перемещаться в осевом направлении при включении и выключении сцепления.

Рис. Схема однодискового сцепления с приводом выключения:
1 — кожух; 2 — нажимной диск; 3 — маховик; 4 — ведомый диск; 5 — упругая пластина; 6 — нажимная пружина; 7 — ведущий вал; 8 — рычаг; 9 — выжимной подшипник; 10, 13 — оттяжные пружины; 11 — вилка; 12 — педаль; 14 — тяга

К ведомой части относится тонкий ведомый диск 4 с прикрепленными к нему фрикционными накладками и ступицей, установленной на шлицах на вал 7, являющийся ведущим валом коробки передач. Нажимной механизм состоит из нажимных пружин 6, сила упругости которых обеспечивает включение сцепления. Механизм выключения состоит из выключающих рычагов 8, муфты выключения с выжимным подшипником 9 и вилки 11, предназначенной для перемещения муфты выключения. К приводу выключения сцепления относят тягу 14 и рычаг 8 с педалью 12 и пружиной 13. Если педаль отпущена, то сцепление включено, так как ведомый диск зажат между маховиком и нажимным диском усилием нажимных пружин, расположенных между нажимным диском и кожухом сцепления. Вращающий момент с помощью сил трения передается от ведущей части на ведомую.

Включение сцепления осуществляется плавным отпусканием педали — нажимной диск перемещается в сторону маховика и прижимает к нему ведомый диск. Пока сила, прижимающая диск к маховику, мала, сила трения между поверхностями ведущих и ведомых частей также мала, и ведомый диск будет вращаться с меньшим числом оборотов, чем маховик. Чем больше сила, прижимающая диск к маховику, тем больше сила трения, а следовательно, и вращающий момент, передаваемый от маховика на вал 7. При полностью отпущенной педали сила трения возрастает настолько, что ведущие и ведомые части вращаются как одно целое, и через сцепление может быть передан полный вращающий момент двигателя. Сцепления рассчитываются на передачу вращающего момента, который в 1,5 — 3 раза больше максимального вращающего момента двигателя, что необходимо для предотвращения буксования сцепления во включенном состоянии при резком изменении усилий на ведущих колесах, торможении, попадании смазки или воды на поверхности трения дисков сцепления.

При нажатии на педаль 12 сцепление выключается, так как муфта выключения, перемещаясь в осевом направлении к маховику, упорным подшипником нажимает на выключающие рычаги и поворачивает их относительно осей, закрепленных в кожухе, а наружные концы выключающих рычагов отодвигают нажимной диск 2 от ведомого диска 4, освобождая его и обеспечивая зазор с каждой стороны ведомого диска примерно по 1 мм. Сила трения между поверхностями ведущих деталей и ведомого диска отсутствует, вследствие чего вращающий момент от маховика на ведомый диск, а следовательно, и к ведущим колесам передаваться не будет.

К сцеплениям предъявляется ряд требований, основными из которых являются плавность включения, чистота и легкость выключения, безотказность работы, малый момент инерции ведомых частей, хороший отвод теплоты и гашение крутильных колебаний. Перечисленные требования определяют рациональную конструкцию элементов сцепления.

ustroistvo-avtomobilya.ru

виды, устройство и принцип работы

Важной составляющей автомобиля, оснащенного механической коробкой передач, является сцепление. Оно состоит непосредственно из муфты (корзины) сцепления и привода. Остановимся более подробно на таком элементе, как привод сцепления, который играет важную роль в общем узле сцепления. Именно при его неисправности муфта теряет свою функциональность. Разберем устройство привода, его виды, а также преимущества и недостатки каждого.

Привод сцепления и его виды

Устройство сцепления

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрогидравлический;
  • пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

  • трос сцепления;
  • педаль сцепления;
  • вилка выключения сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

В грузовых автомобилях используется не тросовый, а рычажный механический привод.

К плюсам механического привода относятся:

  • простота устройства;
  • невысокая стоимость;
  • надежность в эксплуатации.

Главным минусом считается более низкий КПД по сравнению с гидроприводом.

Гидравлический привод сцепления

Гидропривод имеет более сложную конструкцию. К его элементам, помимо выжимного подшипника, вилки и педали, относится также гидравлическая магистраль, которая заменяет трос сцепления.

Схема гидравлического сцепления

По сути эта магистраль аналогична гидроприводу тормозной системы и состоит из следующих элементов:

  • главный цилиндр сцепления;
  • рабочий цилиндр сцепления;
  • бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.

Устройство главного цилиндра сцепления напоминает устройство главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр сцепления состоит из поршня с толкателем, расположенных одном в корпусе. Также к его элементам относятся резервуар для жидкости и уплотнительные манжеты.

Рабочий цилиндр сцепления, имеющий схожую с главным цилиндром конструкцию, дополнительно оснащен клапаном для удаления воздуха из системы.

Механизм действия гидропривода такой же, как и у механического, только усилие передается с помощью находящейся в трубопроводе жидкости, а не через трос.

Во время нажатия водителем на педаль усилие через шток передается на главный цилиндр сцепления. Затем за счет несжимаемого свойства жидкости в действие приводятся рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выжимного подшипника.

В качестве плюсов гидропривода можно выделить следующие его особенности:

  • гидравлическое сцепление позволяет передавать усилие на значительное расстояние с высоким КПД;
  • сопротивление перетеканию жидкости в элементах гидропривода способствует плавному включению сцепления.

Главный минус гидропривода – более сложный ремонт по сравнению с механическим.  Течь рабочей жидкости и попадание в систему гидропривода воздуха — вот, пожалуй, наиболее распространенные поломки, которыми могут «похвастаться» главный и рабочий цилиндры сцепления.

Гидропривод применяется в легковых автомобилях, а также на грузовых автомобилях с опрокидывающейся кабиной.

Нюансы эксплуатации сцепления

Зачастую водители склонны связывать неравномерность и рывки при движении автомобиля с неисправностями сцепления. Эта логика в большинстве случаев ошибочна.

Например, автомобиль при переключении передач с первой на вторую, резко сбрасывает обороты. Здесь виновато не само сцепление, а датчик положения педали сцепления. Находится он за самой педалью сцепления. Неисправности датчика устраняются путем несложного ремонта, после которого сцепление будет вновь работать плавно и без рывков.

Другая ситуация: при переключении передач автомобиль немного дергается, а при трогании с места может заглохнуть. В чем может быть причина? Чаще всего в этом виноват клапан задержки сцепления. Этот клапан обеспечивает определенную скорость, при которой может схватываться маховик, независимо от того, насколько быстро была «брошена» педаль сцепления. Для начинающих водителей эта функция необходима, т.к. клапан задержки сцепления предотвращает чрезмерный износ поверхности диска сцепления.

techautoport.ru

Сцепление автомобиля — назначение, типы и классификация. Требования к сцеплениям. Устройство однодискового фрикционного сцепления. Привод

Назначение и типы

Сцеплением называется силовая муфта, в которой передача крутящего момента обеспечивается силами трения, гидродинамическими силами или электромагнитным полем. Такие муфты называются соответственно фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Сцепление служит для временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения. Временное разъединение двигателя и трансмиссии необходимо при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а плавное соединение – после переключения передач и при трогании автомобиля с места. При движении автомобиля сцепление во включенном состоянии передает крутящий момент от двигателя к коробке передач и предохраняет механизмы трансмиссии от динамических нагрузок, возникающих в трансмиссии. Так, нагрузки в трансмиссии возрастают при резком торможении с двигателем, пре резком включении сцепления, неравномерной работе двигателя и резком снижении частоты вращения коленчатого вала, наезде колес на неровности дороги и т.д.


На автомобилях применяют различные типы сцеплений (схема 1).

Схема 1 – Типы сцеплений, классифицированных по различным признакам.


Все указанные сцепления, кроме центробежных, являются постоянно замкнутыми, т.е. постоянно включенными и выключаемыми водителем при переключении передач, торможении и остановке автомобиля.





На автомобилях наибольшее применение получили фрикционные сцепления. Однодисковые сцепления применяются на легковых автомобилях, автобусах и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности, а иногда и большой грузоподъемности.

Двухдисковые сцепления устанавливают на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.

Многодисковые сцепления используются очень редко – только на автомобилях большой грузоподъемности.

Гидравлические сцепления, или гидромуфты, в качестве отдельного механизма на современных автомобилях не применяются. Ранее они использовались в трансмиссии автомобилей, но только совместно с последовательно установленным фрикционным сцеплением.

Электромагнитные сцепления имели некоторое применение на автомобилях, но широкого распространения не получили в связи со сложностью их конструкции.


Требования к сцеплениям

Одним из основных показателей сцепления является его способность к передаче крутящего момента. Для ее оценки используется понятие величины коэффициента запаса сцепления ß, определяемой следующим образом:

ß = МСЦ / Мmax

где МСЦ – максимальный крутящий момент, который может передать сцепление,

Мmax – максимальный крутящий момент двигателя.

Помимо общих требований, касающихся каждого узла автомобиля, к сцеплению предъявляется ряд специфических требований, среди которых:


  1. Плавность включения. В эксплуатации она обеспечивается квалифицированным управлением, но некоторые элементы конструкции предназначены для повышения плавности включения сцепления даже при низкой квалификации водителя.
  2. Чистота выключения. Абсолютное выключение, при котором крутящий момент на выходном вале сцепления равен нулю, труднодостижимо, но если момент, передаваемый выключенным сцеплением, достаточно мал и не мешает включать передачи, то можно считать, что такое сцепление выключено практически чисто.
  3. Надежная передача крутящего момента при любых условиях эксплуатации. Слишком низкое значение коэффициента запаса приводит к увеличению времени буксования сцепления при трогании автомобиля (особенно в тяжелых эксплуатационных условиях), повышенному его нагреву и износу. Излишне большая величина коэффициента запаса сопровождается увеличением размеров и массы сцепления, повышением усилия, необходимого для управления им, и ухудшением предохранения трансмиссии и двигателя от перегрузок. Обычно значение коэф

carspec.info

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

  • Фрикционные.
  • Гидравлические.
  • Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

  • С центральной пружиной.
  • Центробежные.
  • С периферийными пружинами.
  • Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

  • Механический.
  • Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел? В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком. В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения. Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. Последний, перемещаясь к маховику, — давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости. Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах. Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического. На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение. Кстати, схема сцепления представлена на фото справа.

Но это еще не все. В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

В чем отличие двух приводов?

Основное преимущество систем с механическим приводом заключается в простоте конструкции и неприхотливости в обслуживании. Однако в отличие от своих аналогов они имеют меньший коэффициент полезного действия.

Гидравлическое сцепление (фото его представлено ниже), благодаря высокой производительности, обеспечивает более плавное включение и выключение узлов.

Однако такой тип узлов гораздо сложнее по своей конструкции, из-за чего они менее надежны в работе, более прихотливы и затратны в обслуживании.

Требование к сцеплениям

Один из главных показателей данного узла – высокая способность к передаче усилий крутящего момента. Для оценки этого фактора используется такое понятие, как «величина коэффициента запаса сцепления».

Но, кроме основных показателей, которые касаются каждого узла машины, к данной системе предъявляется целый ряд других требований, среди которых следует отметить:

  • Плавность включения. При эксплуатации автомобиля данный параметр обеспечивается квалифицированным управлением элементами. Однако некоторые детали конструкции предназначены для увеличения степени плавного включения узла сцепления даже при минимальной квалификации водителя.
  • «Чистота» выключения. Данный параметр подразумевает полное выключение, при котором усилия крутящего момента на выходном валу соответствуют нулевому или близкому к нему значению.
  • Надежная передача мощности от трансмиссии к двигателю при любых режимах работы и эксплуатации. Иногда при заниженном значении коэффициента запаса сцепление начинает пробуксовывать. Что приводит к повышенному его нагреву и износу деталей механизма. Чем выше данный коэффициент, тем больше масса и размеры узла. Чаще всего это значение составляет порядка 1.4-1.6 для легковых автомобилей и 1.6-2 для грузовиков и автобусов.
  • Удобство управления. Данное требование является обобщенным для всех органов управления транспортного средства и конкретизируется в виде характеристики хода педали и степени усилий, требуемых для полного отключения сцепления. На данный момент в России действует ограничение в 150 и 250 Н для автомобилей с усилителями привода и без них соответственно. Сам ход педали зачастую не превышает отметки 16 сантиметров.

Заключение

Итак, мы рассмотрели устройство и принцип работы сцепления. Как видите, данный узел имеет большое значение для автомобиля. От его работоспособности зависит исправность всего транспортного средства. Поэтому не следует рвать сцепление, резко убирая ногу с педали при движении. Чтобы максимально сохранить детали узла, необходимо плавно отпускать педаль и не практиковать длительных выключений системы. Так вы обеспечите долгую и надежную работу всех ее элементов.

fb.ru

Сцепление автомобиля — принцип работы и классификация

В любом автомобиле основным узлом является силовая установка – она обеспечивает преобразование энергию сгорания топлива в механическую энергию – вращение коленчатого вала. Вся работа силовой установки направлена только на получение этого вращения.

Но для движения автомобиля получение вращения недостаточно. Условий движения автомобиля очень много – ему нужно начать движение, где должно обеспечиваться максимальное тяговое усилие, после набрать скорость, где уже тяговое усилие не так важно, но требуется высокая скорость вращения, а также автомобиль должен менять скорость движения быстро меняя скорость вращения и тяговое усилие.

Двигатель автомобиля этого обеспечить не может, поскольку скорость вращения коленчатого вала находится в определенном диапазоне и силовой установкой менять скорость и тяговое усилие никак не получится.

Сцепление – зачем оно?

Содержание статьи

Поэтому в конструкцию автомобиля входит еще один немаловажный элемент – трансмиссия. Именно она обеспечивает передачу вращения от силового агрегата на ведущие колеса. При этом, входящая в состав трансмиссии коробка передач позволяет менять тяговое усилие и скорость вращения, подающиеся на ведущие колеса. Классическая механическая коробка передач состоит из валов и шестерен разных диаметров. Ввод в зацепление определенных шестерен позволяет изменять усилие и скорость.

Но вращение от двигателя подается на трансмиссию постоянно. Это вращение делает невозможным во время движения выводить из зацепления одни шестерни и вводить другие. Поэтому в конструкцию трансмиссии включен еще один элемент – сцепление.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения силовой установки и КПП. В результате работы сцепления коробка отсоединяется от мотора, то есть, вращение коленчатого вала перестает подаваться на коробку, что позволяет вводить без проблем нужные шестерни.

На легковых авто с механическими КПП распространение получило однодисковое сухое сцепление. Состоит такое сцепление из ведущего диска, помещенного в корзину, ведомого диска, выжимных рычагов или диафрагмы, выжимного подшипника и привода. Все это закрывает сверху картер сцепления.

Принцип работы

Принцип работы сцепления автомобиля

Принцип работы такого сцепления довольно прост: корзина вместе с ведущим диском жестко закреплена на маховике коленчатого вала. Сам диск может перемещаться относительно корзины, но он подпружинен. Между ведущим диском и маховиком помещен ведомый диск. На этот диск нанесены фрикционные накладки, значительно повышающие трение. По центру ведомого диска расположена ступица. В ней проделано отверстие со шлицами. В ступицу входит ведущий вал коробки передач, а шлицевое соединение обеспечивает надежное, но подвижное соединение – диск может перемещаться по валу, но при этом вращение будет передаваться постоянно.

Когда необходима передача вращения от мотора на КПП, сцепление отпущено. В таком положении ведущий диск за счет давления пружин поджимает ведомый диск к маховику. Наличие фрикционных накладок обеспечивает значительную силу трения, ведомый диск не проскальзывает относительно ведущего диска и маховика. А поскольку ведомый диск связан с валом КПП шлицевым соединением, то производится передача вращения.

Нажимной диск (в просторечии – корзина сцепления) справа, и ведомый диск, слева. Нажимной диск крепится болтами к маховику двигателя

Чтобы отсоединить КПП от мотора, водитель нажимает на педаль сцепления. При помощи привода он воздействует на выжимной подшипник. Тот, перемещаясь, начинает давить на выжимные рычаги или диафрагму, в результате чего ведущий диск отходит внутрь корзины, преодолевая усилие пружин. Он перестает поджимать ведомый диск к маховику, из-за чего передача вращения прекращается, что дает возможность переключить передачу на КПП.

Сцепление также помогает плавно начать движение. При постепенном отпускании педали, ведущий диск плавно увеличивает давление на ведомый диск. При малом усилии ведомый диск начинает принимать вращение, но из-за недостаточного поджатия, он проскальзывает. По мере отпускания педали и поджатия ведомого диска, он все больше принимает вращение, а проскальзывание уменьшается.

Видео: Принцип работы сцепления

Чтобы при выжиме педали и последующим переключением передач, при отпускании педали сцепления не было ударных нагрузок при резкой подаче вращения, ступица ведомого диска закреплена на нем не жестко. Она соединяется при помощи демпферных пружин, которые выравнивают возникающие крутильные колебания.

Классификация

Это было описана конструкция и принцип работы однодискового сухого сцепления. Однако их существует несколько видов, со своими определенными особенностями. Вообще даже введена целая классификация типов сцепления.

Эта классификация делит сцепления по типу привода, используемому трению, количеству ведомых дисков, механизму отжатия ведущего диска.

Существует несколько типов привода сцепления. Самый первый и простой привод – механический. В нем задействуется система рычагов и тяг, или же привод может быть тросовый.

Есть привод гидравлический. В таком приводе в качестве рабочего элемента используется жидкость. В конструкцию входят два цилиндра – главный связан с педалью сцепления, а рабочий – с вилкой, которая перемещает выжимной подшипник.

На некоторых грузовых авто применяется пневматический привод, в качестве рабочего элемента которого выступает сжатый воздух. У такого привода педаль сцепления связана с краном управления. При воздействии на педаль, водитель открывает кран, и воздух под давлением поступает в пневматическую камеру, связанную с вилкой.

Есть также и комбинированные приводы, которые совмещают в себе несколько типов описанных выше приводов (к примеру – гидромеханический привод).

Классификация по используемому трению делит сцепления на сухие и в масляной ванне. Сухие, такое как описано выше, работает в воздушной среде. На многих мотоциклах же применяется сцепление, которое помещено в масляную ванну.

Что касается классификации по количеству ведомых дисков, то встречаются однодисковые, двухдисковые и многодисковые. Однодисковое описано выше. В двухдисковом применяется два ведомых диска и два ведущих диска – промежуточный и ведущий. Принцип работы идентичен однодисковому, разница только в количестве дисков и механизме срабатывания. Существуют многодисковые сцепления, которые получили распространение на мотоциклах.

По механизму отжатия сцепления делятся на рычажные и диафрагменные. В рычажных сцеплениях отжим ведущего диска производится подпружиненными рычагами, на которые и воздействует выжимной подшипник. В диафрагменном  сцеплении роль пружин и рычагов выполняет диафрагма, сделанная из пружинистого металла.

Основные неисправности

Конструкция сцепления не включает значительное количество составляющий, поэтому и ломается оно не так часто. И все же в сцеплении тоже бывают неисправности.

Видео: Как определить износ корзины и маховика

Поскольку самое большое распространение на легковых авто получило однодисковое сухое сцепление, то рассмотрим самые частые неисправности, которые случаются с ним:

  1. Пробуксовка сцепления. Обычно возникает такая неисправность из-за неправильной регулировки привода. Из-за поджатия выжимного подшипника, он не позволяет ведущему диску полностью прижать ведомый диск к маховику, в результате чего появляется проскальзывание. Сопровождается такая неисправность характерным запахом жженных фрикционов в салоне, затрудненностью переключения передач. Сильный износ фрикционов, или их повреждение тоже может сопровождаться такими симптомами;
  2. Сцепление «ведет». Данная проблема тоже возникает из-за неправильной регулировки. В данном случае выжимной подшипник не способен полностью отжать ведущий диск из-за увеличенного зазора между подшипником и вилкой. Верный признак того, что сцепление «ведет» — это продолжение движения авто после полной остановки и выжима сцепления при включенной 1-й передаче;
  3. Гул со стороны картера сцепления. Повышенный шум в данном узле может создавать только один элемент – выжимной подшипник. Шуметь он может либо в результате пробуксовки, либо же из-за чрезмерного износа;

Бывают и другие неисправности, но они встречаются гораздо реже, чем описанные выше. Так, проблемы со сцеплением могут возникнуть из-за разрушения диафрагмы или пружин выжимных рычагов, значительного износа демпферных пружин и т. д.

Напоследок хочется отметить, что особо сложного обслуживания сцепление не требует. Достаточно периодически регулировать свободный ход привода, а также соблюдать рекомендации по аккуратному вождению.

avtomotoprof.ru

Сцепление автомобиля — принцип работы, устройство

Представим себе автомобиль, у которого двигатель соединен на прямую с коробкой передач. Завели автомобиль и… поехали? Не тут то было! Автомобиль начнет рывками трогаться с места, переключить передачу станет невозможным, а при остановке придется полностью заглушить двигатель. После такой езды коробка передач прослужит примерно три дня, а может и меньше. Двигатель внутреннего сгорания от перегрузок сократит свой ресурс в несколько раз. Ну как перспектива? Избежать всех этих мрачных последствий поможет сцепление.

Главное назначение сцепления состоит в плавном присоединении маховика двигателя к первичному валу коробки передач во время движения с места и во время переключения коробки передач. Если уж совсем просто, сцепление — это выключатель крутящего момента. Очень важный момент – при резком торможении на включённой скорости, сцепление убережет трансмиссию от механической перегрузки и, как следствие, от дорогостоящего ремонта.

Рассмотрим виды сцепления. По количеству ведомых дисков сцепления делятся на однодисковые и многодисковые. Наиболее распространено однодисковое сцепление. Из-за того в какой среде работает сцепление, оно бывает сухим и «влажным». Сухие сцепления самые популярные у автопроизводителей, если сцепление работает в масляной ванне, оно считается «влажным». По приводу в действие механизма сцепления существуют механические, гидравлические, электрические и комбинированные варианты. Более подробно привод рассмотрим ниже. Конструктивно сцепление различается по способу нажатия на прижимной диск, существует два вида: круговое расположение пружин и сцепления с центральной диафрагмой.

 

Схема сцепления автомобиля: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 – втулка опорная вала вилки выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — нажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — нажимной диск; 9 — кожух сцепления; 10 — первичный вал коробки передач; 11 — трос; 12 — педаль сцепления; 13 — муфта подшипника выключения сцепления; 14 — пластина соединяющая кожух сцепления с нажимным диском; 15 — пружина демпфера; 16 — ступица ведомого диска.

 

В состав узла (сцепления) входят: нажимной диск, диск сцепления (ведомый), выжимной подшипник, вилка привода выжимного подшипника, система привода и педаль выключения сцепления.

Схема сцепления: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 —выжимной подшипник с муфтой.

  1. Нажимной диск, в народе именуемый «корзиной», представляет собой основание выпуклой круглой формы. В основание встроены выжимные пружины, которые соединены с прижимной площадкой, так же круглой формы. Площадка имеет диаметр соизмеримый с диаметром маховика и отшлифована с одной стороны. Нажимные пружины сводятся к центру «корзины», где на них, во время выжима, воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск жестко соединен с маховиком. В зазор между прижимной площадкой и маховиком вставляется, ведомый диск сцепления.
  2. Диск сцепления (ведомый) имеет округлую форму и конструктивно состоит из лучевого основания, фрикционных накладок, шлицевой муфты, для присоединения первичного вала коробки передач. Так же в состав входят пружины – успокоители, или демпферные пружины, которые расположены по кругу шлицевой муфты. Предназначены для сглаживания вибраций во время включения сцепления.
  3. Фрикционные накладки изготавливаются из углеродного композитного материала, существуют накладки из кевларовых нитей, керамики и т.д. Накладки крепятся к основанию при помощи заклепок, так же как и шлицевая муфта, которая расположена внутри накладок.
  4. Выжимной подшипник представляет собой подшипник, у которого одна сторона выполнена в виде нажимной площадки круглой формы соизмеримой с диаметром расположенных в центре «корзины» выжимных пружин. Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. Правда, крепится подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала. Подшипник в действие приводит «коромысло» или вилку привода, которая нажимает на оправку подшипника, имеющую специальные выступы. В некоторых случаях вилка и подшипник фиксируются стопорными пружинами. Выжимной подшипник может быть нажимного действия, или оттягивающего. Оттягивающий принцип работы подшипника применяется во многих моделях автомобилей Peugeot.
  5. Система привода в действие сцепления, как говорилось выше, может быть механическая, гидравлическая, электрическая или комбинированная.
    1. Механическая система привода предполагает передачу усилия нажатия на педаль сцепления на выжимную вилку тросом. Подвижный трос находится внутри кожуха. Кожух фиксируется перед педалью выжима сцепления и перед выжимной вилкой.
    2. Гидравлическая система привода состоит из главного гидравлического цилиндра и рабочего цилиндра, соединённых между собой трубкой высокого давления. При нажатии на педаль, в действие приводится шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень с масло-бензо-стойкой манжетой. Поршень в свою очередь нажимает на рабочую жидкость, обычно тормозную, и создает давление, которое передается по трубке к рабочему цилиндру. Рабочий цилиндр, так же имеет рабочий шток, соединенный с поршеньком. Под давлением поршенек приводится в действие и толкает шток. Шток нажимает на выжимную вилку. Рабочая жидкость находится в специальном бачке и самотеком подается в главный цилиндр.
    3. Электрическая система привода сцепления включает в себя электромотор, который включается при нажатии на педаль сцепления. К электромотору присоединен трос. Далее выжим происходит как в механическом варианте.
  6. Педаль сцепления находится в салоне автомобиля, всегда является крайней слева. В автомобилях с АКПП педали сцепления нет. Но сам механизм сцепления присутствует, о нем будет рассказано ниже.

 

Как работает сцепление? Самое распространенное на данное время это сухое однодисковое, постоянно включенное сцепление. Принцип работы сцепления автомобиля сводится к плотному сжатию между собой рабочих поверхностей маховика, накладок диска сцепления и прижимной поверхности «корзины».

В рабочем положении, под действием выжимных пружин прижимной диск «корзины» плотно прилегает к диску сцепления и прижимает его к маховику. В шлицевую муфту заходит первичный вал, соответственно и крутящий момент передается на него от диска сцепления.

При нажатии на педаль водителем в действие вступает система привода, выжимной подшипник нажимает на выжимные пружины и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска сцепления. Диск высвобождается, и первичный вал коробки передач прекращает вращение, хотя двигатель продолжает работать.

 


В двух дисковых вариантах применяются два диска сцепления и «корзина», которая имеет две рабочие поверхности. Между рабочими поверхностями ведущего диска расположена система регулировки синхронного нажатия и ограничительные втулки. Весь процесс отсоединения маховика от первичного вала происходит, как и в однодисковом варианте.

В автоматических коробках передач применяется в основном многодисковое влажное сцепление, хотя существуют АКПП с сухим сцеплением. Только вот выжим происходит не нажатием на педаль (педали просто нет), а специальным сервоприводом, в народе именуемым актуатором. Кстати, переключение передач происходит так же при помощи этих механизмов. Различаются несколько видов актуаторов: электрический, представляющий собой шаговый двигатель и гидравлический выполненный в виде гидроцилиндра. Управление сервоприводами осуществляется при помощи электронного блока управления (для электрических сервоприводов) и гидравлическим распределителем (для гидро актуаторов).

В роботизированных коробках передач применяются два сцепления, которые работают попеременно. При выжиме первого сцепления для автоматического переключения, например первой передачи, второе ожидает команды для выжима для переключения следующей передачи.

Рассмотрим два варианта выжима сцепления электрическим и гидравлическим актуатором.

  1. В блок управления АКПП поступают данные о скорости вращения двигателя и при достижении нужного значения, подается управляющий сигнал на сервопривод. Двигатель приходит в движение и при помощи передаточного механизма разъединяет двигатель от коробки. Дальше происходит небольшая пауза, автоматика определяет, повышаются ли обороты, и стоит ли включать повышенную передачу. Вот этот «провал» так сильно не нравится автолюбителям. Роботизированные коробки лишены этого недостатка.
  2. При увеличении оборотов двигателя, масляный насос в АКПП нагнетает масло в распределитель и, по достижении определенного значения давления, распределитель по маслопроводящим каналам предает давление на актуатор. Последний приводит в движение механизм нажатия сцепления. После переключения передачи, давление сбрасывается, и двигатель присоединяется к коробке.

Есть еще один вид сцепления применяется в вариаторе. Классический вариатор это шкив, у которого от центробежной силы начинают «сходиться» «щеки». Между ними располагается клиновидный ремень, который натягивается во время сжатия «щек». После сжатия ремень начинает вращать ведомый шкив. Вариатор применяется еще не так часто. Многие автолюбители называют его ещё «сырым» и недоработанным.





 



РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 




autoustroistvo.ru

Немного о сцеплении — DRIVE2

Всем привет!

Выдалось у меня свободных пол часика, и я решил написать о сцеплении.

Не для кого не секрет, что при увеличении мощности двигателя, растет нагрузка на сцепление, которое не всегда в силе переварить увеличившийся крутящий момент.
С этим мы столкнулись при постройке вот этого турбо проекта на основе Lancer 9 1.6

Тюненых сцеплений сходу обнаружить не удалось, пришлось копать.
В этом очень помогла вот такая табличка по сцеплениям на различные версии лансеров.
www.infodozer.com/catalog…y/search.php?model=LANCER

От неё в дальнейшем и отталкивался.
И вообще, очень полезный сайт — есть и номера и размеры.
Юзайте на здоровье!

В итоге, по данным с сайта, было подобрано шестилепестковое керамическое демпферное сцепление (6200104) и корзина (MB-013) от ACT, которое гарантировано переваривает 350 ньютон.
Номер комплекта — MB4-HDG6.

Ну и вкратце о видах дисков сцеплений
Сразу оговорюсь, что ниже я напишу о самых популярных видах, а не о всех возможных.

Итак, что такое диск сцепления?
Это каркас и фрикционные накладки.
Характеристики дисков сцепления в основном зависят от этих самых накладок, поэтому их принято делить на виды по материалу из которого они изготовлены.

Органические
Самый распространенный вид. Недорогое и неприхотливое. Стоит на более чем 90% мирового автопарка.
Такой тип накладок обеспечивает мягкое включение сцепления и плавное начало движения, при этом имеет низкую надежность и износостойкость при жесткой, динамической эксплуатации.
При пробуксовке сцепление сильно нагревается, а поскольку теплостойкость лучших органических накладок не превышает 250 С, а в большинстве случаев — 200 С, накладки перегреваются, запекаются, теряют свой коэффициент трения, и, что еще хуже, растрескиваются и высыпаются.
Существует и усиленная, по отношению к стоку, органика.

По моему личному мнению, если есть возможность выбора между органикой и другими видами сцепления для ежедневной езды — выбирайте органику — она самая мягкая и плавная.

Карбоновые
Такие диски сцепления разработаны наиболее износостойкими, максимально прочными и предельно высокотемпературными решениями в альтернативу органическим. В их состав включено, как керамическое, так и углеродное волокно. А по своим фрикционным особенн

www.drive2.ru

Патрубки охлаждения – УАЗ Patriot ПАРТИЗАН › Бортжурнал › Силиконовые патрубки и шланги + пружинные хомуты. Эксперимент!

Силиконовые патрубки системы охлаждения

В последнее время очень многие российские автовладельцы начали использовать для системы охлаждения силиконовые патрубки вместо стандартных резиновых. Важно будет отметить, что стоимость таких шлангов из силикона в несколько раз превышает цену на те же изделия из резины. Однако, несмотря на столь значимую для множества автомобилистов особенность, производство силиконовых патрубков в России неуклонно наращивает свои темпы. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться: с чем же это может быть связано?

Как известно, мода на молдинги, всевозможные обвесы, отрицательный развал колес, неоновую подсветку и другие усовершенствования автомобиля пришли к нам из-за рубежа. То ли под влиянием иностранной субкультуры, то ли от желания доказать, что и в России можно эффектно затюнинговать машину, российские народные умельцы массово принялись дорабатывать своих железных коней, значительно изменяя внешний вид и конструкцию.

Кроме существенной смены дизайна кузова и интерьера, многие владельцы машин так же начали перестраивать и подкапотное пространство, меняя местами расположение бачков, устанавливая декоративные, а нередко и функционирующие турбины и другие детали, среди которых были и силиконовые патрубки системы охлаждения. Стоит ли говорить о том, что эти изделия смотрятся куда более выгодно, нежели обыкновенные резиновые шланги?

Само собой, красивый моторный отсек автомобиля привлекает наибольшее внимание на разных автомобильных выставках, что очень важно для тех, кто делает из машины корч. Тем не менее, то что силиконовые патрубки системы охлаждения придают абсолютно любому автомобилю больше солидности — совсем не основное их преимущество. Главным же достоинством этих изделий считаются такие технические характеристики как:

  • Очень высокая износостойкость
  • Стойкость к агрессивным средам
  • Длительный срок эксплуатации
  • Большой диапазон рабочих температур
  • Сохранение эластичности при морозе

Силиконовые или резиновые — какие патрубки лучше

Споры о том, какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые, идут уже не первый год. Сторонники резиновых шлангов в качестве весомого аргумента часто приводят в сравнение более низкую стоимость изделий из нитрил-бутадиенового каучука. Они считают, что совокупная стоимость замены всех резиновых шлангов за все время эксплуатации одного автомобиля по итогу может оказаться значительно ниже одной замены на силиконовые.

Еще одним доводом в защиту резиновых патрубков, как правило, служит стандартный рабочий диапазон температур. Резина NBR способна выдержать отрицательную температуру в -40°С и устойчива к нагреву до +130°С. Этих границ сполна хватает для функционирования в климатических условиях России от Южных до Северных регионов. По большому счету, это так, но эксплуатация обычной резины при сильном морозе имеет свои особенности.

Чем ниже опускается температурный столбик — тем больше резина дубеет, становясь все более жесткой. Потеря эластичности и затвердевание грозит появлением микротрещин, которые со временем превратятся в большие трещины и нарушат тем самым герметичность в шлангах. Кроме того, эксплуатация машины в зимнее время подразумевает частое изменение температуры — нагрев шланга при запуске двигателя и быстрое остывание при остановке.

В свою очередь, силиконовые патрубки системы охлаждения способны выдержать намного большие температурные изменения, поэтому все колебания в пределах от -40°С до +130°С для них являются стандартными рабочими значениями. Кроме того, наличие у этих шлангов многослойного армирования позволяет выдерживать внутреннее давление в 11 Атм., и проявлять очень высокую устойчивость к внешним деформационным нагрузкам.









Основные сравнительные характеристики патрубков из силикона и резины

Тип патрубка

Силиконовые

Резиновые

Материал изготовления

Силикон MVQ

Нитрил-бутадиеновый каучук NBR

Температурный диапазон

От — 60°С до + 270°С

От — 40°С до + 130°С

Наличие армирования

Да

Нет

Эластичность при морозе

Да

Нет

Срок эксплуатации

До 30 лет

До 3 лет

Цветовое исполнение

Любое

Черный цвет

 Отвечая на вопрос о том какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые, с уверенностью можно сказать, что по всем параметрам, кроме стоимости, шланги из силикона оказываются во множество раз лучше, чем обычные патрубки из резины. Поставив их всего один раз, Вы избавите себя от ежегодной необходимости замены потрескавшихся шлангов и уменьшите вероятность возникновения неприятных ситуаций с машиной на дороге.

Производство силиконовых патрубков

Важно отметить, что производство силиконовых патрубков, как и других изделий из силикона — достаточно трудоёмкий технологический процесс, для которого требуется как дорогостоящее оборудование, работать на котором должны квалифицированные сотрудники, так и достаточно недешевое исходное сырье. Эти факторы являются основополагающими для установления производителями столь высокой розничной стоимости данных изделий.

Еще один фактор, влияющий на цену — это качество. Само собой, чем надежнее будет товар, тем дольше можно его эксплуатировать. Срок работоспособности шлангов из силикона достигает (только вдумайтесь) 30 лет! Покупать новое изделие потребуется только лишь при приобретении нового автомобиля. Таким образом, производство силиконовых патрубков — не самый оборотный бизнес и высокая цена устанавливается для его окупаемости.

Третий фактор — страна-изготовитель. Импортные силиконовые патрубки системы охлаждения имеют небольшую наценку из-за стоимости транспортных расходов, таможни и разницы между курсом валют. В то же время качество такой продукции не всегда лучше, чем в России. Отечественные производители силиконовых патрубков, вопреки стереотипному мнению, изготавливают надежные изделия, соответствующие всем стандартам качества.

На современных автомобильных рынках всю свою продукцию активно представляют производители силиконовых патрубков из Америки, Германии, Японии, Китая, России и Польши, а также из множества других стран. Таким образом, потребители всегда могут сами подобрать лучшие силиконовые патрубки из предложенных, опираясь на свои финансовые возможности, вкусовое эстетическое восприятие и предназначение данных изделий.

Лучшие силиконовые патрубки

Многие производители в качестве маркетингового хода часто заявляют, что именно у них продаются лучшие силиконовые патрубки. Однако, достоверного подтверждения этой информации они, само собой, предоставить не готовы. Посудите сами: если два изготовителя используют одинаковое оборудование, закупают одинаковое сырье и придерживаются одних и тех же стандартов изготовления, то чем кроме бренда будет отличаться продукция?

Поэтому выбрать лучшие силиконовые патрубки возможно будет только исходя из конструктивных особенностей Вашего авто, а также в зависимости от условий эксплуатации и хранения, персонального стиля езды и самого функционального назначения патрубков — многие устанавливают их лишь для декоративных целей. Но даже и для этого нужно выбрать один из множества предлагаемых вариантов цветового окраса патрубков, например:

  • Синий
  • Красный
  • Черный
  • Оранжевый
  • Зеленый
  • Белый
  • Стальной
  • Камуфляжный

Кроме того, обратите внимание на количество армированных слоёв. Обычно патрубки из силикона имеют от 3-х до 5-ти слоёв, а в некоторых случаях их число может быть больше. Армирование позволяет укрепить каркас, поэтому чем больше слоёв — тем больше степень его устойчивости к разным механическим воздействиям, в том числе внутреннему давлению, а также и ко всевозможным нагрузкам как вибрационного, так и ударного типа.

Таким образом, нужно будет подбирать патрубок в зависимости от рабочего давления в Вашей системе. Силиконовый патрубок с 5-ю армирующими слоями позволит значительно уменьшить турбояму в моторах турбированного типа, а также поможет избежать расширения патрубков при избыточном давлении и большом нагреве. Кроме того, будет важно выбрать необходимую форму изгиба силиконовых патрубков системы охлаждения и их длину.

По умолчанию большинство шлангов из силикона имеют всего 4 варианта исполнения по форме: прямые 0°, угловые под изгиб в 45°, угловые под изгиб в 90°, а также и изогнутые под 180° патрубки. В зависимости от конфигурации автомобиля и расположения угол изгиба может меняться. Наиболее распространенные параметры — это 20° и 135°, но возможно так же производство силиконовых шлангов с другими нестандартными значениями.

Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональной соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, можно легко подобрать лучшие силиконовые патрубки для своего автомобиля. Если же Вы испытываете трудности при выборе нужного диаметра и длины, то можно будет приобрести готовый комплект силиконовых патрубков. Как правило, они продаются уже в соответствующей сборке под конкретную марку машины, и все что Вам остается — просто установить их и наслаждаться правильным выбором.

s-agroservis.ru

Lada 4×4 3D Совёнок › Logbook › Силиконовые патрубки системы охлаждения Технопартнер не оправдали ожидания. Какие ставить взамен?

Продолжаю тему системы охлаждения. Патрубки решил поставить «модные» силиконовые: они не трескаются от времени и не дубеют в мороз (спойлер: так и есть, но…). К слову, родные (сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял, машина у него ровно год была) были еще очень живые, только один подкапывал, но это устранилось затяжкой хомута. За патрубками поехал на Люблинскую во всем ниваводам известный магазин «НИВА-ЛАДА 4х4» . В наличии были только «Технопартнер», достаточно дешевые относительно других силиконовых комплектов.

Патрубки Технопартнер. К основным взял еще для печки.

Сразу смутило, что диаметр стенок патрубков смещен (об этом где-то читал, но подумал: запас прочности-то все равно хороший, — да вот только проблема-то не в ней…), еще они очень свободно надеваются. Там же продавец предложил для них специальные широкие силовые хомуты (конструкции t-bolt).

На сайте 3 размера под всю систему. И все мимо…

Изначально хотел ставить пружинные (два таких даже стояли с завода на радиаторе), но продавец-то опытный в специализированном магазине… Короче, эти силовые хомуты по размеру больше, чем нужно. На патрубках печки даже в максимально затянутом виде они свободно болтались. На остальных держались, но не устраняли подкапывания антифриза. Пришлось доставать из запасов обычные червячные хомуты из Леруа-Марлен (в отличии от штатных там хотя бы нет сквозной перфорации).

Zoom

Хомуты из Леруа-Марлен. Сталь хорошая, затягиваются хорошо, вот только есть выступы в области затяжного болта.

Благо, t-bolt и червячные можно снять и поставить без снятия патрубка. Поначалу все было вроде не так плохо, небольшое уменьшение ОЖ в бачке списывал на «вытряс» воздуха из системы. Но со временем антифриз стал уходить все активнее. Текло с отводов термостата и радиатора. Протяжка хомутов практически не давала эффекта.
Этим летом решил все посадить на герметик… Слил антифриз, все патрубки снял (они даже не прикипели) и просушил. К слову, пластиковые отводы радиатора были вогнуты по месту затяжки хомутов. Все патрубки были прорезаны хомутами (особенно в области креплен

www.drive2.com

Шланг системы охлаждения | Engine Hose | Fluid Power

Изделия по производителям

  • Категория

    • Системы ременных приводов

      • Ремни Micro-V (поликлиновые ремни)

        • Показать все Ремни Micro-V (поликлиновые ремни)
        • Ремни Micro-V для автомобилей
        • Ремни Micro-V для промышленности
      • Клиновые ремни

        • Показать все Клиновые ремни
        • Клиновой ремень с оберткой
        • Клиновые ремни без обертки
        • ДВУСТОРОННИЙ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ
        • Низконагруженные приводы
        • Полиуретановые клиновые ремни
        • ВАРИАТОРНЫЕ ПРИВОДЫ
        • Ремни для грузового автотранспорта
        • Ремни G-Force Recreation
      • Специальные ремни

        • Показать все Специальные ремни
        • Специальные ремни (BladeRunner, для садового оборудования, Sportline, для холодильных агрегаторв)
      • СИНХРОННЫЕ РЕМНИ

        • Показать все СИНХРОННЫЕ РЕМНИ
        • Зубчатые ремни Poly Chain
        • Резиновые зубчатые ремни
      • Ремни ГРМ для автомобилей

        • Показать все Ремни ГРМ для автомобилей
        • Ремни ГРМ для автомобилей
      • Термопластичные полиуретановые ремни

        • Показать все Термопластичные полиуретановые ремни
        • Полиуретановые зубчатые ремни
      • Компоненты для ременных приводов

        • Показать все Компоненты для ременных приводов
        • Вкладыши
        • Обгонно-разъединительная муфта
        • Муфты
        • Шкивы ремня ГРМ
        • натяжной ролик
        • Зубчатые шкивы
        • Натяжители

www.gates.com

Тюнинг двигателя 2107 – как увеличить мощность, установить компрессор, чип, фото, видео

как увеличить мощность, установить компрессор, чип, фото, видео

Практически каждый водитель ВАЗ 2107 хотя бы раз оказывался в такой ситуации, когда мощности двигателя не хватало для какой-либо операции: обгона или, например, подъёма в горку. Поэтому усиление имеющихся характеристик мотора — вполне объяснимое желание водителя, когда он начинает задумываться о тюнинге двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107

Что такое тюнинг двигателя на «семёрке»? Ведь заводской силовой агрегат уже содержит все необходимые элементы для стабильной работы авто, насколько безопасно самому проводить какие-либо доработки? Пожалуй, это те главные вопросы, которыми задаётся любой собственник ВАЗ 2107.

«Семёрка» изначально имеет такую конструкцию, которую легко можно доработать и усовершенствовать. Поэтому тюнинг двигателя, выполненный последовательно и грамотно, можно считать той работой, которая не просто увеличит мощность мотора, но и облегчит управляемость автомобилем.

Тюнинг двигателя на ВАЗ 2107 — это комплекс процедур, направленный на усовершенствование имеющихся характеристик мотора.

В зависимости от возможностей владельца и конечных целей, варианты тюнинга автомобиля могут быть самыми разными.

С завода на ВАЗ 2107 устанавливается 8-клапанный двигатель и воздушный фильтр в виде «кастрюли»

Расточка блока цилиндров

На ВАЗ 2107 устанавливаются тяжёлые поршни, поэтому расточка блока цилиндров значительно облегчает работу мотора. Суть модернизации БЦ проста: двигателю больше не придётся компенсировать увеличенную инерцию из-за работы тяжёлых шатунов и поршней, следовательно, весь ресурс будет направлен на мощность во время движения.

Оптимальным вариантом станет замена поршневой группы на более лёгкую, но блок цилиндров стоит недёшево, поэтому большинство автовладельцев прибегает к расточке, то есть к расширению имеющегося объёма БЦ.

В автосервисе для увеличения объёма БЦ используется специальное оборудование, в гаражных условиях опытные автолюбители пользуются свёрлами

Очень важно иметь практический опыт такой работы. В противном случае почти наверняка можно загубить сам мотор. Важно знать, что обычно к расточке блока цилиндров на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, если приходится ремонтировать или оптимизировать старый двигатель. Потому что только специалист автомастерской может надлежащим образом выполнить эту работу.

Узнайте, как можно заменить прокладку головки блока цилидров: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-vaz-2107.html

Видео: расточка цилиндров мотора ВАЗ 2107

Модернизация головки блока цилиндров

ГБЦ (головка блока цилиндров) является одной из важнейших составляющих мотора ВАЗ 2107. Этот узел размещается в верхней части самого блока цилиндров. Именно ГБЦ отвечает за создание оптимальных условий работы мотора, так как в ней происходит процесс сгорания топливовоздушной смеси.

Поэтому одним из вариантов тюнинга двигателя автослесари считают именно доработку ГБЦ, что позволит расширить её возможности в плане ускорения процессов сгорания.

Суть такой модернизации заключается в том, что нужно будет проточить впускной и выпускной коллекторы. Это сложная работа, так как материал изготовления коллекторов на «семёрке» — чугун, который трудно поддаётся расточке.

Новая ГБЦ устанавливается в тех случаях, когда старая прогнила или перегорела в процессе эксплуатации

Больше о двигателе ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

Порядок работы по модернизации

Модернизация головки блока цилиндров должна проходить строго по следующему плану:

  1. Снять ГБЦ с двигателя.
  2. Очистить поверхность головки от мусора, грязи и нагара. Использовать бензин.

    Обязательно нужно очистить поверхности головки от нагара и мусора

  3. Удалить с поверхности следы пригоревших прокладок (использовать дрель со специальной насадкой в вид металлической щётки).
  4. Зачистить впускной коллектор. Процесс полировки осуществлять фрезами до тех пор, пока внутренний диаметр коллектора не будет равен 32 мм.

    Зачистка коллектора осуществляется с максимальной осторожностью, чтобы не повредить его стенки

  5. Зачистить выпускной коллектор по тому же принципу.
  6. В месте соединения впускного коллектора и карбюраторной установки гаечным ключом снять переходник, чтобы обеспечить максимально свободный доступ горючего к камере сгорания.
  7. Отполировать каналы, расположенные рядом с сёдлами. Полировку лучше выполнять свёрлами с намотанной на них наждачной бумагой.

    Все каналы после шлифовки должны иметь равные диаметры в 32 мм

Видео: доработка ГБЦ на «классике»

После всех этапов работы рекомендуется продуть ГБЦ баллончиком со сжатым воздухом, чтобы устранить пыль и стружку. Если в процессе модернизации все действия были выполнены правильно, то мощность двигателя увеличится на 15–20 лошадиных сил.

Замена распределительного вала

Заводской распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощности примерно в равных объёмах на любых оборотах. Однако он не оптимизирован под малые обороты, поэтому для более качественной работы можно заменить стандартный распредвал на вал с малой фазой, что даст быстрое закрытие клапанов и, как следствие, более комфортную работу мотора на малых оборотах. В противовес валу с малой фазой можно выбрать вал с широкой фазой — его работа направлена на предоставление преимуществ при работе мотора на высоких оборотах.

Выбор нового распредвала — это целиком прерогатива водителя. Так как низовой вал хорош для буксировки или внедорожной езды. Его часто устанавливают любители неспешной городской езды. Верховой вал даёт явные преимущества на обгоне — его рекомендуется ставить при спортивном тюнинге автомобиля.

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 оптимально работает на любых оборотах двигателя

Ознакомьтесь со способами замены клапанов: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-maslosemnyih-kolpachkov-vaz-2107.html

Порядок замены

Заменить распределительный вал можно и самостоятельно. Для этого важно соблюдать следующий регламент работы:

  1. Демонтировать короб воздушного фильтра под капотом, выкрутив винты.
  2. Отсоединить все подключенные к фильтру провода и тросики.

    Важно аккуратно снимать все детали фильтра, чтобы исключить риск потери или поломки маленьких механизмов

  3. Очистить клапанную крышку от грязи — таким образом можно исключить попадание мусора внутрь полости мотора.
  4. Снять клапанную крышку, открутив гайки ключом на 10 по всему периметру крышки.

    Сразу под крышкой находится распредвал

  5. Ослабить крепления распредвала (он находится сразу же под крышкой) ключом на 17.
  6. В процессе ослабления нужно вставить толстую отвёртку между звёздочкой и цепью мотора.
  7. Совместить метки на коленвале и звёздочке.

    Выставить метки необходимо для последующего натяжения цепи

  8. Снять натяжитель цепи, выкрутив две гайки его крепления ключом на 10.

    Цепь снимается вместе с натяжителем

  9. Демонтировать звёздочку распредвала.
  10. Снять распределительный вал, выкрутив гайки ключом на 13.

Установку нового распредвала произвести в обратной последовательности.

Видео: порядок установки нового распредвала

Компрессор на ВАЗ 2107

Ещё одним способом, как повысить мощность силового агрегата, считается установка компрессора. Это устройство будет способствовать нагнетанию горючего, что, в свою очередь, неизменно повлечёт за собой увеличение мощностных характеристик мотора.

Большинство автовладельцев рекомендуют устанавливать компрессор определённой марки, а именно ПК05D, так как именно это устройство обладает теми характеристиками, которые оптимально подходят для ВАЗ 2107. Немаловажным фактором будем считать и то, что монтаж ПК05D не предполагает его внедрения в поршневую группу двигателя «семёрки». К тому же компрессор работает удивительно тихо, поэтому при езде водитель и пассажиры не будут испытывать дискомфорта.

Модель ПК05D оптимально подойдёт для установки на ВАЗ 2107

Для установки компрессора на ВАЗ 2107 нужно будет выполнить ряд действий:

  1. Снять ремень генератора, ослабив отвёрткой крепления шкивов.

    Гаечным ключом ослабляется натяжитель и фиксация одного из шкивов, чтобы ремень свободно вышел с места посадки

  2. Демонтировать короб воздушного фильтра крестовой отвёрткой.
  3. Открутить все элементы креплений короба фильтра и шкива генератора.

    Фильтр крепится всего двумя винтами

  4. Установить шкивы от «Шевроле Нивы».
  5. Вмонтировать кронштейны для крепления компрессора.
  6. Далее на кронштейны закрепить сам компрессор.
  7. Натянуть ремень генератора (тоже от «Шевроле Нивы»).

    На ВАЗ 2107 ставятся шкивы и ремень с «Шеви Нивы», так как они оптимально сочетаются с работой компрессора

  8. Надеть на входное отверстие компрессора патрубок, на обратный его конец зафиксировать фильтр.
  9. Установить фланец в карбюратор.
  10. Соединить шлангом штуцера между компрессором и карбюратором.

    Работа по соединению должна выполняться последовательно

  11. Отрегулировать степень натяжения ремня генератора, при необходимости сильнее натянуть ремень.

По различным оценками автовладельцев, установка ПК05D позволяет значительно облегчить управляемость «семёрки», а также существенно увеличить мощность при подъёмах в горку, обгоне и разгоне.

16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 с завода устанавливается 8-клапанный силовой агрегат. Разумеется, одним из самых простых способов тюнинга можно считать замену на 16-клапанный двигатель. Традиционно выбирается двигатель от ВАЗ 2112, так как он практически идентичен по габаритам мотору с ВАЗ 2107 и отвечает всем требованиям мощности и экономичности.

Двигатель от 2112 подходит для «семёрки» по всем параметрам

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

  1. Подготовить мотор к установке. Для этого нужно снять маховик и обточить венец с внутренней стороны. Обточка необходима для того, чтобы детали стартера более легко соединились со сцеплением маховика. Помимо обточки потребуется заменить подшипник первичного вала на подшипник от 2112, иначе новый двигатель просто не войдёт в место посадки.

    Не стоит игнорировать такую маленькую деталь, так как именно от подшипника во многом зависит качество посадки нового мотора

  2. Установить подушку двигателя. Оптимальный вариант подушки — от автомобиля «Нива», так как он выдерживает большие нагрузки. На подушки положить несколько толстых шайб, чтобы поднять двигатель чуть выше.

    Новые элементы для посадки мотора крепятся новыми болтами и новыми шайбами

  3. Установить и зафиксировать сам двигатель. Он легко входит в новое посадочное гнездо, необходимо лишь тщательно зафиксировать его болтами и гайками по всему периметру посадки.
  4. Закрепить стартер, используя новые болты и гаечные ключи.

    Применяется стандартное для ВАЗ 2107 оборудование

  5. Установить МКПП. Можно использовать старую коробку, уже стоявшую на ВАЗ 2107. Рекомендуется заранее проверить уровень масла в ней и убедиться в надёжности фиксации КПП.

    МКПП устанавливается из-под низа автомобиля

  6. Протащить тросик сцепления и подсоединить его к дроссельной заслонке.
  7. Произвести подключение электрики и навесного оборудования.

Видео: порядок установки

16-клапанный двигатель вместо 8-клапанного — оптимальный вариант для тех водителей, которые хотят чувствовать быструю отдачу от своих действий во время езды, оптимизировать мощности мотора и ресурс всего автомобиля в целом.

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

bumper.guru

Основные способы тюнинга двигателя ВАЗ 2107 и их особенности

Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

  • мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
  • двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
  • владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям. Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора. В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Доработка системы приготовления и подачи топлива в двигатель может включать монтаж воздушного фильтра нулевого сопротивления взамен стандартного. Это позволяет двигателю развивать повышенную мощность на высоких оборотах, когда стандартный фильтр заставляет его “задыхаться”. Минусом замены фильтра является повышенный шум и необходимость регулярного проведения работ по обслуживанию фильтра. Посмотреть тюнинг ВАЗ 2107 с использование такого фильтра можно на рисунке.

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

[tip]Установка минимум одного дополнительного карбюратора позволяет выровнять подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры. Результат такого тюнинга — улучшенная тяга на низких оборотах и повышенная мощность на высоких.[/tip]

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

 

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

[tip]Собираясь провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107, необходимо тщательно изучить возможные варианты и выбрать наиболее подходящие по возможностям и необходимым затратам.[/tip]

 

semerkavaz.ru

как прокачать движок на семерке

Каждый автолюбитель, который  по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

  • нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
  • стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
  • показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

Этапы тюнинга двигателя своими руками:

  1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:
  • доработка головки блока цилиндров;
  • изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
  • установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
  • установка турбонаддува (компрессора и турбины)
  • расточка блока цилиндров под увеличение объема

Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

  1. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

  • Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
  • Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
  • Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание».


    Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

  • Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель.
    Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.
  • Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 об\мин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

Нижний распредвалУниверсальныйВерховой

  • Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
  • Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

  • Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
  • Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
  • Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
  • Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
  • Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
  • Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.

Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

  • Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
  • Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые.

    Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.

  • Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук».
    Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками.

7vaz.ru

Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.

Этап I. Переборка ДВС.

На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)

поршня 2105 полированные для меньшего нагара

С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)


разница кл меж ваз выпускным и москвич выпускной

Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)

Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.

Этап II.
Доработка ходовой части.
— мост 2101 в сборе б/у (1500руб)
— помыть, заменить сальники, заварить редуктор, собрать обратно (300руб)
— установка заднего стабилизатора (1200руб)
— двойные длинные тяги (500 руб)
— кронштейн на кузов(250 руб)
— Изготовление тяги панара (500 руб)
— Пружины Шевроле нива -3,5 витка (1500 руб)

двойной стаб

двойной кулачек + вынос

сошка до момента сварки

Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб

модернизация крепления на мосту

вид снизу

Занимаемся передней частью, изготовления выворота.
— левая и правая ступица в сборе б/у (1200 руб)
— Стабилизатор в сборе для изготовления двойного и яйца 2110 4шт ( 1700 руб)
— Пружины Шевроле нива -3 витка (1500 руб)
— К-т шаровы

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 — Авто-Мото24.ру

Автомобиль ВАЗ 2107 достаточно хорош и производился до последних лет, как последний из могикан классики. Мы не смогли упустить возможность рассказать вам про тюнинг двигателя этого автомобиля. Узнай основные аспекты с которыми придется столкнуться, а также прочти ценные инструкции и рекомендации в этом вопросе.Если вы оказались здесь, то наверняка задумались о том, что нужно улучшить свой автомобиль, а именно его двигатель. Стоит отметить, что тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярный вопрос и в этой статье мы рассмотрим основные направления, в которых следует работать, чтобы получить значительный прирост мощности обычного мотора классики.

Каждый, кто ездит на классике понимает, что штатных лошадок под капотом зачастую бывает недостаточно. Порой, совершая затяжные обгоны или другие маневры, связанные с ускорением машины, когда в потоке находятся длинномерные транспортные средства, автовладельцы понимают, что имеется нехватка лошадиных сил. Фактически это основной позыв к тому, что нужно что-то менять и выходить из этой ситуации, причем с наименьшими потерями по деньгам. В этом случае автолюбителю поможет тюнинг двигателя 2107 при чем своими руками. Большинство работ по улучшению тяговых характеристик можно сделать собственноручно в гараже, но некоторые могут реализовать только профессиональные слесари. Теперь поговорим про это более подробно и начнем с головки блока цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ 2107

ГБЦ (головка блока цилиндров)– это отдельная часть двигателя, которая крепится сверху на блоке цилиндров и обеспечивает рабочий цикл мотора. Фактически в ней происходит часть процесса сгорания рабочей смеси, а также её подача и отток отработавших газов. Согласитесь, функция достаточно важная, и здесь имеется большой плацдарм для определенных улучшений.

Доработка ГБЦ включает в себя протачивание впускного и выпускного коллекторов, соосное размещение отверстий. Вам придется работать с чугуном – это сложно, но игра стоит свеч.

Изначально вам требуется снять головку блоков цилиндров. Не будем касаться этой темы и рассмотрим её в другой статье. После того, как деталь снята, её нужно тщательно вымыть и убрать твердые фракции сгоревших материалов, а также остатки прокладки. Для этих целей используйте бензин, керосин или растворитель. Если хотите, то можно воспользоваться специальной химией. По желанию можете закрепить на дрели щетку и пройтись по поверхности ГБЦ – это будет идеальный вариант.

Для выполнения работ вам понадобится следующий набор инструментов:
1. Сверла
2. Штанга гибкого типа
3. Дрель с регулировкой оборотов шпинделя
4. Шарошки
5. Набор шлифовальных шкурок
6. Ветошь
7. Измерительный инструмент (штангенциркуль)
8. Выпускной клапан и набор шайб для него
9. Смазка
10. Тески

Процедуру начинаем с доработки коллектора. Предварительно сняв его, зажимаем в тисках, после чего наматываем тряпку на сверло, а поверх неё специальную шкурку для зачистки.

Приступаем полировать коллектор. Вам нужно снять столько материала стенок, чтобы получить диаметр отверстия около 32 см. Те, кто часто занимается тюнингом, имеют в своем распоряжении специальные фрезы, которыми это делается гораздо быстрее. Однако в домашних условиях можно обойтись тем, что указали мы. После окончания данной процедуры рекомендуем отполировать коллектор в районе посадочной плоскости под карбюратор. Щётка и дрель как нельзя лучше подойдут для этих целей.

 

Далее проведем работы по снятию выступающего перехода, который имеется на стыке ГБЦ и впускного коллектора. Это позволит ускорить поступление горючей смеси и воздуха в камеры сгорания. Сперва определим, какой именно участок нужно сточить, поэтому вкрутим все шпильки в ГБЦ. Намазываем смазкой участок на впускном коллекторе и надеваем его на шпильки. После этого остается специфический след от смазки.

Изначально проходим дрель со шлиф.шкуркой так, чтобы влезал клапан. После этого работает дальше вглубь коллектора. Когда приблизимся к направляющим втулкам, необходимо смотать шкурку, а также несколько спилить их.

Когда все каналы пройдены и втулки спилены, то переходим к полировке каналов со стороны сёдел. Вам нужно быть очень аккуратным, воизбежание повреждения седла. Здесь вам может пригодиться шарошка, которую нужно вставить в дрель. Важно, чтобы перед седлом канал оставался чуть шире, нежели его оставшаяся часть.

В принципе по коллекторам это все процедуры, которые помогут улучшить впуск и выпуск газов.
Процедуры одинаковы как для впускного, так и выпускного коллекторов. Единственная разница в материале детали. Дело в том, что выпускной – это чугун, а его труднее обрабатывать, но все-таки некоторые умельцы умудряются обработать и его.

Таким образом, вы можете получить прирост мощности около 10-15 лошадиных сил, что согласитесь немало, как для начала работ. Поехали дальше.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор

Установка компрессора на семерку – это возможность увеличить эффективность нагнетания горячей смеси и соответственно повысить мощность двигателя. Наиболее популярным компрессором, который автолюбители и мастера ставят на Ваз 2107 – это ПК05D о котором пойдет речь. Почему именно он? Просто его характеристики отвечают наиболее оптимальным, а именно: избыточное давление воздуха всего 0,5 бар и это достигается при 6200 оборотов за минуту. Кроме этой решающей характеристики ещё один факт в пользу данного компрессора – при его установке не нужно вмешиваться в конструкцию поршневой группы, а это значит, что установка предельно проста.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор своими руками вполне возможна без вмешательства специализированных мастеров. Естественно, предварительно, вам стоит ознакомиться с некоторыми особенностями этой процедуры, а также знать последовательность и порядок действий. Если вы волнуетесь о преимуществах компрессора, то поверьте, он давно используется для этих целей в семерках и за это время претерпел несколько существенных доработок, который сделали его ещё лучше и естественно эффективней. Последним новшеством стало существенное понижение шумовых характеристик агрегата, поэтому нагнетатель работает практически бесшумно.

ПК05D состоит из двух основных элементов, которые заслуживают вашего внимания и понятия. Первым является центробежное устройство, а вторым – мультипликатор высокооборотистый. Особенностью компрессора является отсутствие необходимости обслуживать его, а привод механизма проводится ремнём поликлинового типа от коленвала двигателя.

В конструкциях подобного рода мультипликатор делается на основе подшипников, которые после пробега около 50 тысяч километров следует заменять. То же самое касается ремня, потому что он также подвержен определенному износу, что само собой разумеется.
Важно понимать, что для нормальной работы компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор, нужно обеспечить подачу тосола (антифриза) или же моторного масла. Выше мы уже говорили про отсутствие необходимости изменять конструкцию силового агрегата, однако заменить вал генератора, коленчастый шкив и водяную помпу все же нужно. Дело в том, что теперь в них будет использоваться поликлиновый ремень, а не обычный. Где взять такой ремешок? Эксперименты показали, что вполне годится от Шевроле Нивы. Мы делали замеры, и после установки компрессора прирост мощности автомобиля составил порядка 50 процентов.

Порядок действий при установке компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор:
1. Снимаем стандартный ремень генератора и демонтируем его крепление
2. Снимаем воздушный фильтр
3. Устанавливаем вместо заводских шкивов шкивы от автомобиля Niva Chevrolet
4. Монтируем кронштейн крепление компрессора, а также сам компрессор и ремень генератора согласно представленной ниже схеме. (втулки из комплекта нужно надеть на шпильки между креплением и компрессором)
5. Ставим гофрированный патрубок на входное отверстие компрессора и устанавливаем фильтр.
6. Монтируем на выходное отверстие компрессора патрубки (они должны соединится специальной трубой диаметром 60мм и длиной 50мм.)
7. Соединяем трубу 60мм с клапаном, ставим муфту, а также подводящий фланец в карбюратор.
8. Синим шлангом соединяем штуцер компрессора и штуцер карбюратора
9. Шланг для вентиляции картерных газов отсоединяем, а все остальные соединения фиксируем хомутами.
10. Последний пункт – это регулировка натяжения ремня генератора.

Вот и все действия по установке нагнетателя, теперь вы получили свой прирост 50 процентов мощности. Согласитесь, что эта процедура не такая уж и сложная, как может показать изначально.

Доработка блока цилиндров

Что касается блока цилиндров ВАЗ 2107, то своими руками вы можете установить облегченные поршни – фактически это самый легкий и достаточно эффективный способ повысить производительность всего двигателя в целом. Почему так? Все очень просто – более тяжелый шатун, который используется в базовом моторе, создает повышенную инерцию от возвратно-поступательных движений. Часть КПД двигателя теряется на компенсацию этого физического явления. В целом легкие шатуны и поршни позволяет существенно увеличить балансировку двигателя, а также уменьшают величину трения.

Одним из популярных способов сделать тюнинг двигателя своими руками – это так называемое увеличение объема двигателя. Достичь его можно путем растачивания самого блока цилиндров.

Однако стоит отметить, что этот момент очень важен и если сделать его не верно, то можно лишится всего мотора. В основном такую процедуру проделывают для старых, изношенных моторов, что увеличивает их общую компрессию.

Затронем легкие поршни, которые изначально на заводе производятся методом литья. Однако лучше всего, в качестве тюнинга, установить кованые, которые и легче и эффективнее стандартных. Метод ковки обеспечивает снижение внутренних напряжений в металле.

Также можно установить улучшенный коллектор, который ещё в народе называют пауком. Это позволит снизить совместное влияние двух рядом расположенных цилиндров. Он позволяет лучше проветривать или продувать цилиндры, а поэтому уменьшится сопротивление поршневой группе и соответственно повысится мощность двигателя.

 

Установка инжектора на ВАЗ 2107 своими руками

Мы не могли оставить без внимания такой важный и щепетильный вопрос, который может сильно увеличить мощность двигателя семерки и порадовать своего автолюбителя. Ниже представлена приблизительная инструкция со всеми операциями по переходу с карбюратора на инжектор в классике. Стоит сказать, что все нижеописанное вполне подходит и для других моторов классического семейства ВАЗ.

Итак, весь комплект у вас на руках и поэтому его разлаживаем по периферии моторного отсека.
1. Катушка зажигания или же модуль размещаем под вакуумом. Дело в том, что это лучшее место, где низкие вибрации и меньший нагрев, что обеспечит долгую работу оборудования.

2. Монтируем переднюю крышку под датчик положения коленчастого вала (214 или 2123 на выбор). Если решили пробовать второй вариант, то придется поднимать вентилятор немного выше.
3. Проводим монтаж электробензонасоса на лонжерон или же непосредственно в топливный бак. Рекомендуем использовать комплект из Волги. Незабываем провести плюсовой провод к блоку управления, который установим позже.

4. Нужно сделать специальный переходник под регулятор давления топлива у любого знакомого токаря. Теперь можно все шланги подвернуть в бак. Оставляем вакуумую трубку.

5. Вплотную припаиваем трубку обратной подачи топлива к специальной площадке путем сверления, а также использованием паяльной кислоты.
6. Ставим датчик скорость, который характеризуется 6-ти импульсным режимом работы. Сделать это легко и просто.
7. Монтируем сваркой ступичную гайку под лямба-зонд.
8. Теперь прикинем длинну электропроводки, чтобы все нужные проводки были с запасом. Обрабатываем все наконечники паяльником и лужением.
9. Делаем промыв форсунок с рампой, всеми шлангами и фильтром. Делаем эту процедуру в сборе.
10. Снимаем штатное зажигание и все, что с ним связано.
11. Проводим слив тосола, а также устанавливаем тройник под помпу и датчик температуры охлаждающей жидкости.
12. Делаем впускные канале напильником так, чтобы их форма напоминала округлость типа яйца. В каждый из каналов кладем поролон или ветошь, чтобы стружка не попала внутрь.

13. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу под новые шпильки коллектора.
14. Делаем резьбу 10х1,5 и заглушки с такой же резьбой под плоскую отвертку. Это будут каналы слива тосола.
15. Устанавливаем новый коллектор с подогнанной под форму каналов прокладкой.

16. Теперь ставим рампу и форсунки, а также рессивер. Также монтируем дроссель, регулятор холостого хода, ДПДЗ, впускной шланг и патрубок для сапуна.
17. Проводим подключение всех датчиков.

Вот основные операции мы и рассмотрели. Конечно, немного поверхностно, но алгоритм вам будет понятен. Повозится конечно придется, но и эффект стоит того.

Заключение

Итак, мы прошлись по основным аспектам, которые позволяют сделать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими силами. Конечно, эта процедура несколько затратна как по деньгам, так и по времени. Однако согласитесь, что после неё ваша семерка будет с легкостью обходить дорогие иномарки на светофорах и заставлять попотеть из водителей, чтобы вас догнать. Кроме этого вы отточите свои знания в устройстве автомобиля и сможете помочь друзьям, если они того захотят.

avto-moto24.ru

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Любой тюнинг автомобиля начинается с технической части. Важным аспектом становится увеличение мощности автомобиля. Но не обязательно растачивать блок цилиндров для увеличения динамики, нужно просто выполнить тюнинг карбюратора ВАЗ 2107.

Сегодня речь пойдет о тех 2107, которые оборудовались классическими карбюраторами, а не инжекторными системами впрыска. Поэтому мы будем экспериментировать не с «мозгами» нашего автомобиля, а с зажиганием и карбюратором.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Технический тюнинг ВАЗ 2107 начинается с самого простого: контактной системы зажигания и карбюратора «Озон». Штатный карбюратор и трамблер по своей сути не дают двигателю раскрутиться на полную катушку. А поэтому нужно поправить ситуацию. Начнем мы с самого простого.

Убираем пружину у вакуумного привода (на дроссельной заслонке первичной камеры). Расход поднимется максимум на 500 мл, а динамика прибавится существенно. По времени операция займет у вас около 5 мин.

Привод заслонки вторичной камеры из вакуумного можно переделать в механический. Динамика от этого вырастит ненамного, поэтому останавливаться на этом варианте мы не будем. И поэтому переходим дальше.

Заменим малый диффузор первичной камеры (маркированный на 3,5) на диффузор с маркировкой 4,5. Такие диффузоры установлены на вторичных камерах. Заодно заменяем распылитель ускорительного насоса с 30» на распылитель 40». Это даст очередную существенную прибавку в динамике разгона. И что интересно, эта доработка не сказывается на расходе топлива.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Но на этом тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 не заканчивается. Обязательно нужно заменить жиклеры карбюратора на более производительные. При этом не стоит пугаться большого расхода бензина и увеличение содержание СО в выхлопных газах. Если все сделать правильно, за нормы мы не выйдем.

Оптимальными для двигателя 1500 будут ГТЖ – 130, для 1600 будут ГТЖ – 135. ГВЖ выбираем 170е для обоих вариантов. При этом не стоит смотреть на более производительные жиклеры. Их установить конечно можно, но ваш карбюратор будет просто «захлебываться» от поступающего бензина.

Ну что же, тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно на этом заканчивать. Прирост динамики сложно не заметить. Двигатель без проблем раскручивается до 6600 оборотов. Тяга отличная. Ускорение выше всяких похвал. А теперь, завершив доработку карбюратора, можно подумать про тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя ВАЗ-2107

Каждый владелец отечественной «семёрки» хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и явной нехватка мощности движка. Особенно это ощущается на загруженной трассе, когда впереди упрямо идут дальномеры, пятиться в «хвосте» не хочется, а обогнать не хватает мощности за то минимальное время, когда нет встречного авто. Усиление мощности двигателя, повышение манёвренности машины не является праздным желанием. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне.

Не секрет, что при плохой видимости на автотрассе чаще всего случаются аварийные ситуации вследствие того, что водитель не сумел вывернуть и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет его сделать максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам тюнинговать свой автомобиль стремятся все владельцы, которые имеют небольшие технические познания, но наряду с этим огромнейшее желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на многое не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

Конечно, одного желания явно мало, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семёрок», которые уже совершали тюнинг двигателя ВАЗ-2107, внедряли инжектор взамен карбюратора.

Разновидности вариантов тюнинга двигателя

Чтобы улучшить тяговые характеристики «семёрочной лошадки», вовсе необязательно отгонять её к автослесарям, многие действия можно совершить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьёзную прореху в семейном бюджете.

Безусловно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы затронет, и в чём будет заключаться тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно предпринять для увеличения тяги.

Однако именно с таких действий рекомендуется начинать свой практический путь, связанный с усовершенствованием работоспособности собственного авто.

Доработка ГБЦ

Головка блока цилиндров является несомненной частью двигателя любого автотранспортного средства. Располагается она на верхней поверхности самого блока. Именно она создаёт условия для работы движка, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройства, на те возможности, которые оно в себе уверенно хранит.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать в качестве широчайшего плацдарма, где можно отлично «развернуться», внедрить множественные технические идеи, тем самым усовершенствовав технические характеристики самого движка.

Доработка головки БЦ заключается в протачивании коллекторов двух разновидностей: впускного и выпускного. Назвать такие действия лёгкими нельзя, вам придётся попотеть, серьёзно повозиться, поскольку работа предстоит с чугуном, который никак не является податливым материалом.

Если не отказаться, а совершить рекомендуемые действия, все усилия будут потрачены не зря, вы сможете наслаждаться явными улучшениями.

Сначала снимите ГБЦ, тщательно её очистите, поскольку на её поверхности однозначно будут находиться остатки фракций от сгоревшего топлива, старые полуразрушенные прокладки.

Очистить головку можно, используя химические средства или бензин, который всегда имеется у вас под рукой в гараже. Хорошо, если в наличии есть дрель, на неё можно закрепить щётку и таким «подручным» средством тщательно пройтись по всей поверхности головки. Именно такой вариант очистки будет максимально качественным, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

Теперь доработке будут подвергаться каждые части отдельно. Первоначально усилия направляются на конструктивное совершенствование коллектора. Первым делом его следует зачистить и отполировать. Процесс полировки должен продолжаться до тех пор, пока размер внутреннего диаметра отверстия не достигнет 32 см.

Этот процесс будет осуществляться быстро, если у вас имеются специальные фрезы. Если же таковых нет, можно воспользоваться сверлом, на которое наматывают тряпку и закрепляют наждачную бумагу.

После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь в местах соприкосновения с таким важным устройством, как карбюратор.

Далее в месте соединения впускного коллектора легко найти слегка выдающийся над поверхностью переход, именно его нужно снять. Такие действия благоприятствуют ускорению проникновения горючего в камеру, где происходит её непосредственное сгорание.

Сначала вам нужно будет пройти дрелью с намотанной наждачной бумагой по указанному месту, а затем наждачку убрать и пройти только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, поскольку предстоит полировка каналов, расположенных рядом с сёдлами. Нельзя допустить их повреждения.

На этом действия с коллектором завершаются, обеспечив улучшение впускного и выпускного механизма газа, что способствует увеличению мощности движка минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Ещё повысить эффективность нагнетания горючего, а, соответственно, и увеличения мощности движка, можно, если на свою «семёрку» установить компрессор.

Большинство автослесарей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05D, поскольку именно он обладает приемлемыми характеристиками, а также его установка не предполагает внедрение в поршневую группу, что благоприятствует выполнению задач с оптимальной лёгкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно, и двигатель «семёрки» также будет работать почти бесшумно.

В связи с принятием решения внедрения такого компрессора придётся заменить и некоторые детали, соприкасающиеся с ним. В частности, придётся заменить генератор, водяную помпу и коленчастый штив. У Шевроле Нивы можно позаимствовать поликлиновый ремень.

Теперь, когда все механизмы приобретены, можно приступать к непосредственному внедрению нового компрессора. Действовать нужно согласно алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

Сначала осуществляем последовательно процесс демонтажа:

Далее начинаем монтировать шкивы, которые были позаимствованы у Шевроле Нивы, после этого внедряем кронштейны, непосредственно компрессор, а вслед за ним наступает очередь для монтажа ремня генератора.

На входное отверстие компрессора наденьте специальный патрубок и зафиксируйте фильтр. Патрубки монтируются аналогично только на выходном отверстии. Далее важно соединить клапан с трубой, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцера, которые следует соединить синим шлангом. Все соединения зафиксируйте максимально надёжно, воспользовавшись хомутами. В завершении остаётся отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка БЦ

У «семёрки» установлены тяжёлые поршни, если взамен них установить лёгкие аналоги, КПД двигателя возрастает. Объяснить это несложно, поскольку двигателю приходится компенсировать увеличенную инерцию в результате работы тяжёлых шатунов и поршней.

Установив лёгкие аналоги, балансировка движка увеличивается. Кроме этого, владельцы авто могут смело ожидать значительного уменьшения величины трения.

Эффективно увеличить производительность движка можно путём расширения его объёма. Получить такое увеличение можно при помощи растачивания БЦ, но такие действия нуждаются в практическом опыте.

В противном случае можно попросту загубить движок, поэтому к расточке БЦ прибегают, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых существует только два варианта: либо рискнуть, расточить БЦ и подарить ему новую жизнь, либо сразу отправляться на свалку.

Монтаж инжектора

Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность движка тоже увеличится, поэтому те владельцы «семёрок», у которых установлен изначально карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Сначала следует приложить усилия по правильному размещению комплектующих в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, поскольку в этом месте сила вибрации минимальна, точно также температура не принимает высокие значения, не провоцируя перегрева деталей. В связи с этим эксплуатационный срок катушки зажигания может быть увеличен только лишь путём правильного размещения.

Далее установите электробензонасос, соединив его с лонжероном или с топливным баком. Для простоты проведения таких манипуляций можно воспользоваться комплектами «Волги».

Проводим провод, который в дальнейшем мы будет подключать к блоку управления.

Переходник под регулятор давления поступающего топлива раздобыть просто так невозможно, воспользоваться аналогом другого авто тоже не удастся, поэтом придётся обратиться за помощью к токарю, который сможет соорудить такую важную деталь.

Теперь все шланги устанавливаются в бак, кроме вакуумной трубки, которая припаивается к специальной площадке. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под лямба-зонд, выстилаем провода для электропроводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии дефицит проводов не спровоцировал проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шланги подлежат обязательному промыву в полном сборе.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим шагом предопределён аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы вам придётся обработать напильником, чтобы обеспечить им яйцевидную форму. Далее отверстия следует подготовить для подсоединения новых шпилек коллектора, вместе с каналами, через которые впоследствии будет осуществляться слив тосола.

В завершении остаётся установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дросселя, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На этом доработка двигателя ВАЗ-2107 с установкой инжектора завершается. Владелец может сразу после завершения всех технических действий оценить улучшение работоспособности двигателя своей «семёрки».

Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора своими руками требует повышенного внимания и старания, однако выполнить все эти действия сможет любой автовладелец, если у него возникло сильнейшее желание усовершенствовать движок, повысить манёвренность собственного авто.

Результатом проделанной работы можно смело похвастаться перед друзьями, ожидая заслуженных похвал.

После такой работы вы сможете убедиться в том, что ваша «семёрка» превратилась в настоящую ласточку, обгоняющую с удивительной лёгкостью крутые иномарки. И даже если вашей «старушке» много лет с ней состязаться некоторой «автомобильной молодёжи» будет точно не с руки. Догнать вас будет очень сложно, во всяком случае, попотеть точно придётся.

remam.ru

Jz2 двигатель – Двигатель toyota jz — Википедия

2JZ-… — DRIVE2

2JZ

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификаций составлял 3 л(2997 куб. см). Это были самые мощные двигатели серии JZ. Диаметр цилиндров и ход поршня образуют квадрат двигателя и составляют 86 мм. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. С 1997-го года двигатели оснащались системой VVT-i.

Двигатель 2JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, 3 литра 2997 см. куб
Мощность, л.с.(Н · м) 220(298)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-GE самый распространенный из всех 2JZ. Трехлитровый «атмосферник» развивает 220 л.с. при 5800-6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 298 Н · м. при 4800 оборотах в минуту.

Двигатель оснащается последовательным впрыском топлива. Блок цилиндров произведен из чугуна и совмещен с алюминиевой головкой блока цилиндров. На первых версиях на него устанавливался обычный газораспределительный механизм схемы DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Во втором поколении двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения VVT-i и систему зажигания DIS с одной катушкой на пару цилиндров.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV
Двигатель 2JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 321(451)
Тип турбины CT20/CT12B
Система впрыска MPFI
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GTE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Aristo JZS147 (Япония)
Toyota Aristo V300 JZS161 (Япония)
Toyota Supra RZ / Turbo JZA80
Двигатель 2JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 3 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 217(294)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-FSE оснащается непосредственным впрыском топлива, аналогичным как на 1JZ-FSE только с увеличенным рабочим объемом и большей степени сжатия нежели на 1JZ-FSE? которая составляет 11,3:1. По мощности он остался на том же уровне, как его базовая модификация 2JZ-GE. Изменился расход топлива в лучшую сторону и улучшились показатели вредных выбросов. Стоит отметить, что Toyota вводит на рынок двигатели с непосредственным впрыском исключительно для экологичности и топливной эффективности, т.к. на практике D4 не дает никаких заметных улучшений характеристик мощности. Выходная мощность 2JZ-FSE составляет 217 л.с., а максимальный крутящий момент 294 Н · м. Он всегда компонуется 4-х ступенчатой АКПП.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Crown
Toyota Crown Majesta

www.drive2.ru

2jz двигатели — DRIVE2

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификаций составлял 3 л(2997 куб. см). Это были самые мощные двигатели серии JZ. Диаметр цилиндров и ход поршня образуют квадрат двигателя и составляют 86 мм. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. С 1997-го года двигатели оснащались системой VVT-i.

Двигатель 2JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, 2,5 литра 2497 см. куб
Мощность, л.с.(Н · м) 220(298)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-GE самый распространенный из всех 2JZ. Трехлитровый «атмосферник» развивает 220 л.с. при 5800-6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 298 Н · м. при 4800 оборотах в минуту.

Двигатель оснащается последовательным впрыском топлива. Блок цилиндров произведен из чугуна и совмещен с алюминиевой головкой блока цилиндров. На первых версиях на него устанавливался обычный газораспределительный механизм схемы DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Во втором поколении двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения VVT-i и систему зажигания DIS с одной катушкой на пару цилиндров.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV
Двигатель 2JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 321(451)
Тип турбины CT20/CT12B
Система впрыска MPFI
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GTE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Aristo JZS147 (Япония)
Toyota Aristo V300 JZS161 (Япония)
Toyota Supra RZ / Turbo JZA80
Двигатель 2JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 3 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 217(294)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-FSE оснащается непосредственным впрыском топлива, аналогичным как на 1JZ-FSE только с увеличенным рабочим объемом и большей степени сжатия нежели на 1JZ-FSE? которая составляет 11,3:1. По мощности он остался на том же уровне, как его базовая модификация 2JZ-GE. Изменился расход топлива в лучшую сторону и улучшились показатели вредных выбросов. Стоит отметить, что Toyota вводит на рынок двигатели с непосредственным впрыском исключительно для экологичности и топливной эффективности, т.к. на практике D4 не дает никаких заметных улучшений характеристик мощности. Выходная мощность 2JZ-FSE составляет 217 л.с., а максимальный крутящий момент 294 Н · м. Он всегда компонуется 4-х ступенчатой АКПП.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Crown
Toyota Crown Majesta

www.drive2.ru

Серия JZ. Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE — DRIVE2

Серия JZ двигателей Toyota представляет собой 6-ти цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров и газораспределительной системой DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Серия JZ сменила серию M. Двигатель JZ был предложен в двух вариантах — 2,5 л и 3,0 л.

1JZ
——Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE
——-1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.
——-Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-GTE

——-Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.

Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.

Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели к увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GTE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3

———Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

——-В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.

В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).

Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой передач.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-FSE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Mark II
Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Verossa
Toyota Crown
Toyota Mark II Blit

Двигатель 2JZ-GE

——Двигатель 2JZ-GE самый распро

www.drive2.ru

Двигатель JZ — DRIVE2

Полная экскурсия по моделям двигателя JZ — узнай все про свой или подбери себе тот который больше нравится!

1JZ

Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Двигатель 1JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.
Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.
Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели в увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.
Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.
В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).
Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой передач.
Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Mark II
Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Verossa
Toyota Crown
Toyota Mark II Blit

2JZ

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификац

www.drive2.ru

Двигатель Toyota 2JZ-FSE/GE/GTE 3.0 л. — Toyota Cresta, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Двигатель Toyota 2JZ-FSE/GE/GTE 3.0 л.
Характеристики двигателя Тойота 2JZ
Производство Tahara Plant
Марка двигателя Toyota 2JZ
Годы выпуска 1991-2007
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 86
Степень сжатия 8.5
10.5
11.3
(см. описание)
Объем двигателя, куб.см 2997
Мощность двигателя, л.с./об.мин 220/5600
220/5800
223/5800
230/6000
280/5600
325/5600
(см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин 294/3600
280/4800
280/4800
304/4000
435/4000
440/4800
(см. описание)
Топливо 95
Экологические нормы ~Евро 2-3
Вес двигателя, кг 230
Расход топлива, л/100 км (для Supra 4)
— город
— трасса
— смешан.
18.0
10.0
12.5
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
5W-20
5W-30
10W-30
Сколько масла в двигателе 5.1 (2JZ-GE Crown 1995-1998)
5.4 (2JZ-GE Crown 2WD 1998-2001)
4.5 (2JZ-GE Crown 4WD 1998-2001)
3.9 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1991-1992)
4.4 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1992-1993)
5.3 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1993-1995)
5.0 (2JZ-GTE Supra)
5.2 (2JZ-GE Supra)
5.4 (2JZ-GE)
5.4 (2JZ-FSE)
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

400+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
400+
<400
Двигатель устанавливался Toyota Crown
Toyota Mark II
Toyota Supra
Lexus IS300/Toyota Altezza AS300
Lexus GS300
Lexus SC 300
Toyota Aristo
Toyota Brevis
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer
Неисправности и ремонт двигателя 2JZ-FSE/GE/GTE
2JZGTEНаряду с 1JZ, выпускалась и вторая, большеобъемная, версия джейзета — 2JZ, заменившая предыдущий мотор 7M. 2JZ это такая же рядная шестерка в чугунном блоке, с объемом 3 литра, которые были получены путем увеличения хода поршня с 71.5 мм до 86 мм, блок цилиндров 2JZ выше 1JZ на 14 мм, на этом основные отличия 1JZ от 2JZ заканчиваются. В остальном, такой же двухвальный мотор, 4 клапана на цилиндр, с ремнем ГРМ, служащий около 100 тыс. км., впускной коллектор с регулируемой геометрией ACIS, с 1997 года движки пошли с VVTi, гидрокомпенсаторов нет, клапаны регулируются шайбами, раз в 100 тыс. км., если это требуется.

По своей известности и легендарности, 2 джейзет ничуть не уступает 1JZ и даже и превосходит его, именно на 2JZ создавались сумасшедшие Супры в 1500 л.с. и прочие 7-ми секундные корчи, но об этом чуть позже.
Выпускался мотор с 1991 года по 2007-й, в версиях FSE, GE и GTE, детальное описание этих модификациях смотрим ниже. С 2004 года 2JZ-GE стал заменяться на 3GR-FE/FSE.

Модификации двигателя Toyota 2JZ
1. 2JZ-FSE D4 — двигатель 2JZ с непосредственным впрыском, аналог 1JZ-FSE, степень сжатия 11.3, мощность 217 л.с. Вышел в 2000-ом году и производился до 2007 г.
2. 2JZ-GE — атмо 2JZ, первая вариация ( версии 2JZ-FE в серии не было), впускавшаяся до 1997 года, имела степень сжатия 10.5, мощность, в зависимости от настройки, 220-230 коней. После модернизации появилась VVTi, 3 катушки зажигания, соответственно, другая прошивка и прочие мелочи. Мощность осталась на прежнем уровне.
3. 2JZ-GTE — спортивная турбо версия на базе 2JZ-GE, с турбинами CT20A, интеркулером, другими поршнями под степень сжатия 8.5, шатуны от GE, применялись распредвалы с подъемом 7.8 мм/8.4 мм, фаза 224/236 и давало это на выходе 280 л.с. и 432 Нм. На экспортных версиях использовались турбины CT12B, валы 8.25 мм /8.4 мм, фаза 233/236, форсунки 540 сс, вместо японских 430 сс и благодаря этому отдача достигла 321 л.с. и 441 Нм. В 1997 году 2JZ получил систему изменения фаз газораспределения VVTi, мощность осталась прежней, момент вырос до 451 Нм.

Неисправности и их причины
По части неисправностей, двигатель 2JZ аналогичен младшему брату 1JZ, так

www.drive2.ru

2JZ-GTE and RB26DETT? — DRIVE2

Полный размер

Всем привет. Сегодня бы хотелось рассказать о таких моторах как 2JZ-GTE и RB26DETT.
Лично я за 2JZ-GTE, а что выберешь ты?

Предупреждаю, много букв, но это очень интересно! Советуем прочитать Всем!

Многие сравнивают 2 мотора, которые известны всем кто увлекается Японскими автомобилями, но мало кто знает их характеристики.
Это 2JZ-GTE и RB26DETT. Итак, давайте для начала разберем 2JZ-GTE.

2JZ-GTE
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Неплохо, да?
А теперь поговорим о RB26DETT.

Двигатель RB26DETT является 2.6L рядным, 6-и цилиндровым двигателем производства Nissan, который использовался в основном в 1989-2002 Nissan Skyline GT-R. Блок двигателя RB26DETT сделан из чугуна, головка цилиндров выполнена из алюминия. Головки цилиндров содержит 24 клапанов (4 клапана на цилиндр), и использует двойной распределительный вал. Впуск RB26DETT отличается от других серий двигателей RB в том, что он имеет шесть отдельных дроссельных заслонок вместо одной дроссельной заслонки. Двигатель также использует параллельную систему Twin Turbo. Turbo система устроена так, что перед Турбо работает на фронт 3 цилиндра, и задние Турбо работает на задний 3 цилиндра. Турбонагнетателей одного размера, и устанавливаются wastegates ограничивать давление наддува до 10 psi, хотя Skyline GT-R имеет встроенный ограничитель на 14 psi.

Первый 2,6 л RB26DETT с двойным турбокомпрессором производил около 280 л/с. (206 кВт) @ 6800 об / мин и 353 Н • м @ 4400 об / мин. Последняя серия RB26DETT производит 280 л/с. (206 кВт) @ 6800 об / мин и 392 Н • м @ 4400 об / мин. Однако, несколько замеров не модифицированных двигателей были испытаны на Диностенде и замеры показали ближе к 330 л/с. Причина такого расхождения является джентльменское соглашение между японскими авто производителями ограничить рекламируемых лошадиных сил любого автомобиля до 280 л/с. (276 л/с).

Этот двигатель широко известен своими характеристиками и крайне высоким потенциалом для тюнинга. Не является редкостью 600 л/с. которые могут быть достигнуты без модификации внутренностей двигателя. При регулярном обслуживании, многие из этих двигателей проезжали 160000 км, а некоторые так и все 320000 км. С чрезвычайной модификацией двигатель RB26 спос

www.drive2.ru

Серия JZ двигателей Toyota — DRIVE2

Серия JZ двигателей Toyota представляет собой 6-ти цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров и газораспределительной системой DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Серия JZ сменила серию M. Двигатель JZ был предложен в двух вариантах — 2,5 л и 3,0 л.

1JZ

Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE

1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Тех. характеристики

Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3

Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.

Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.

Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели к увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3

В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.

В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).

Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой переда

www.drive2.ru

Горит лампочка чек энджин причины – 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Горит Check Engine (Чек Энджин)

Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.

Содержание

Разные иконки чек энджин

Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.

Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

  1. Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
  2. Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
  3. Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
  4. Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
  5. Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
  6. Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
  7. Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
  8. Отсутствие искры в одном из цилиндров.
  9. Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла.
  10. Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Чек энджин на панели Мазда СХ 5

Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5

Чек энджин на панели Пежо Партнер

Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

  1. Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
  2. Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
  3. Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
  4. Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
  5. Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Поведение авто

Значок горит непрерывно

Моргает чек

Изменения в поведении авто нет

Движение можно продолжать

Продолжать движение НЕЛЬЗЯ

Машина резко изменила свое поведение:

  • Плавают обороты;
  • Появилась вибрация двигателя;
  • Слышится запах горелого;
  • Другие изменения.

НЕЛЬЗЯ продолжать движение

НЕЛЬЗЯ продолжать движение

Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними

Можно продолжать движение

Можно продолжать движение

Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)

Продолжать движение можно

Движение продолжать НЕЛЬЗЯ

На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.

Можно ехать

Ехать можно

Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор:

  • Лампочка охлаждающей жидкости;
  • Перегрев двигателя;
  • Лампочка масленки;
  • Значок катализатора.

Движение НЕЛЬЗЯ продолжать

Движение НЕЛЬЗЯ продолжать

 

Когда горит чек энджин?

Выясняем причину почему горит check

Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.

Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.

Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).

Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:

  • слабая тяга двигателя;
  • высокий расход горючего;
  • рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
  • «плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.

Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.

Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.

Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.

Как доехать до СТО при светящемся Check Engine

При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:

  • не превышать скорость более 60 км/ч;
  • не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
  • отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
  • избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.

К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.

Вместо заключения

Помните, что при появлении светящегося индикатора Check Engine не стоит паниковать. В большинстве случаев причины его активизации не являются критичными. Однако необходимо выполнить первоочередную диагностику, состоящую из 5 перечисленных выше шагов. Также проверьте, не изменилось ли поведение машины на дороге и не загорелись ли дополнительно другие индикаторы. При выявлении незначительных недочетов нужно их исправить. Если же Check Engine после этого не погас, то проведите дополнительную диагностику с помощью электронного прибора. Он выдаст вам код ошибки, указывающий на причину поломки.

10 причин появления Check Engine + способы решения (Инфографика)

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Загорелся check — что делать, причины, почему горит индикатор «чек», способы устранения » АвтоНоватор

Если на приборной панели вашего авто загорелась лампочка индикатора Check engine (или попросту горит «чек»), вам следует как минимум насторожиться. Причины этого могут быть самыми разнообразными — от неплотно закрученной крышки бензобака до серьёзных проблем с двигателем.

Что обозначает индикатор Check engine

Название индикатора Check engine дословно переводится как «Проверь двигатель». Однако двигатель при загорании или мигании лампочки может быть совершенно ни при чём. Загоревшийся индикатор может указывать на проблемы в системе подачи топлива, выход из строя отдельных элементов зажигания и т. п.

Иногда это может быть совсем мелкая проблема — например, незакрученная крышка бензобака или неисправность катализатора. Всё же игнорировать сигналы индикатора нельзя ни в коем случае, так как это может обернуться серьёзными проблемами.

Загораться индикатор Check может по разным причинам

Иногда причиной загорания индикатора может быть плохое качество топлива. Так что не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой АЗС вы увидите мигание лампочки Check engine.

Обычно индикатор расположен на приборной панели автомобиля под указателем оборотов двигателя. Он обозначается схематическим двигателем или прямоугольником с надписью Check engine или просто Check. В отдельных случаях вместо надписи изображён знак молнии.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалам, которые с помощью сканера выявят неисправность, если, конечно, она имеется.

Горящая лампочка Check может свидетельстовать о разных поломках — лучше её не игнорировать

Поэтому, если после повторного запуска автомобиля лампочка не погасла, двигаться на нём можно лишь до ближайшего автосервиса. Там проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомашины с горящим значком Check engine приводит к повышенному расходу топлива, неустойчивой работе мотора, снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантий по ремонту автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, в которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автолюбителя:

  1. Если Check engine при запуске авто загорается и сразу же гаснет, никаких повреждений двигателя нет. Причина загорания, скорее всего, безобидная — потеря крышки топливного бака или её недокручивание. Достаточно плотно её завернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
  2. Если индикатор загорелся в процессе движения, следует остановиться и проверить провода. Возможно, вы обнаружите свободновисящий под капотом кабель или открытую клемму АКБ. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. д.
  3. Если лампочка мигает во время движения, следует остановиться и проверить звуки, издаваемые двигателем, обратить внимание на уровень масла, осмотреть боковые части мотора. Если визуально явных нарушений не обнаружено, рекомендуется доехать до ближайшего автосервиса и провести диагностику.
  4. Если двигатель работает нормально работает, а лампочка Check постоянно мигает, скорее всего, произошёл сбой зажигания. Следует проверить свечи и катушку, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
  5. Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, выкрутить свечи и проверить зазор. Зазоры, которые превышают 1,3, могут быть поводом для загорания лампочки.
  6. Кроме этого, при горящем «чеке» обычно проверяется зажигание. В любом автосервисе есть специальные тестеры, позволяющие определять изношенность изоляции проводки.
  7. Причиной загорания лампочки может стать и неисправный топливный насос. Вам следует остановиться и послушать звуки, издаваемые бензонасосом. Нормальным считается ровное гудение без щелчков и пауз. Если появляются посторонние звуки, насос следует демонтировать, промыть изнутри и прочистить фильтр.
  8. О серьёзных неисправностях двигателя может свидетельствовать температура охлаждающей жидкости. Если она выше 85–90 градусов, а при движении загорается Check engine, двигатель однозначно неисправен. В этом случае желательно вызвать эвакуатор или на небольшой скорости доехать до ближайшего автосервиса.

Мы уже отмечали, что Check загорается при каждом запуске двигателя жёлтым или оранжевым цветом. Это нормально, если мигание длится не более 3–4 секунд и прекращается вместе с миганием других индикаторов приборной панели. В противном случае следует выполнить рекомендованные выше действия.

Видео: загорается датчик Check

Таблица: причины загорания индикатора Check engine и предлагаемые действия

Сброс или обнуление индикатора Check

В большинстве случаев, как показывает таблица, Check загорается при выходе из строя какого-либо датчика или изменении условий эксплуатации автомобиля. Однако даже после диагностики и устранения неисправности лампочка иногда продолжает гореть.

Дело в том, что «след» ошибки остаётся в памяти компьютера. В этом случае следует «сбросить» или «обнулить» показания индикатора. Это можно легко сделать самостоятельно, выполнив ряд несложных операций:

  1. Выключите зажигание.
  2. Откройте крышку капота.
  3. Скиньте плюсовую клемму с аккумулятора.

    Сброс или обнуление индикатора Check engine

  4. Через одну минуту установите клемму на место.
  5. Закройте капот и включите зажигание.

Датчик обнулён, а лампочка Check больше не горит. Если этого не произошло, обратитесь в сервисный центр.

Загорание индикатора Check engine на приборной панели практически всегда требует немедленной остановки автомобиля. Использование приведённых в статье рекомендаций на практике поможет вам избежать сложного дорогостоящего ремонта двигателя. Удачи на дорогах!

carnovato.ru

Индикатор Check Engine: причины срабатывания и способы их устранения

Серийное оснащение автомобилей компьютерными системами, позволяющими быстро отыскать неисправности, началось около трёх десятков лет назад. Подключение таких систем к специальным тестерам осуществляется за счёт расположенных в них разъёмов и проводится только в условиях сервиса специалистами. Автовладелец оповещается о наличии неполадок по загоревшейся лампочке Check Engine на приборной панели.

Аналогичная система оповещения используется и на современных моделях автомобилей — она устанавливается практически на все машины с инжекторными двигателями, управление которыми осуществляется посредством микропроцессора. Поэтому владельцы таких авто должны иметь представление о том, что делать, если горит лампочка чека и каковы могут быть причины её включения.

Содержание статьи

Расположение сигнала Check Engine. Что означает его срабатывание?

Расположение индикатора Check Engine на приборной панели

Лампочка Check Engine размещается на панели приборов автомобиля. Причиной её срабатывания является обнаружение электронным блоком управления ДВС ошибки в работе какой-либо системы, узла или агрегата двигателя. Система контролирует несколько параметров:

  • количество оборотов мотора;
  • состав топливной смеси;
  • функционирование системы зажигания;
  • работа выпускной системы и датчиков впрыска топлива и многие другие системы.

Причин срабатывания системы Check Engine может быть много, поскольку она следит за работой многих узлов автомобиля. Для определения конкретной неисправности требуется не только знание работы системы, но и наличие специального оборудования.

Можно ли эксплуатировать авто при загоревшемся чеке

Не стоит беспокоиться

Лампочка Check Engine, как и другие сигналы на приборной панели, при запуске двигателя единовременно загораются и гаснут. Такое срабатывание установлено для проверки работоспособности всех индикаторов. Автовладельцу желательно обращать внимание на данный тест при запуске мотора, чтобы оценить работоспособность лампочек и отсутствие ошибок.

Когда можно продолжать движение

Продолжать поездку на автомобиле можно в том случае, если индикатор горит бесперебойно, но при этом никаких изменений в управлении и поведении машины не замечено, двигатель нормально реагирует на нажатие педали газа, остальные индикаторы на приборной панели не горят. Несмотря на разрешение дальнейшей эксплуатации, двигаться в такой ситуации можно только в сторону автосервиса с целью проведения диагностики системы и выявления неисправностей.

Когда двигаться не стоит

Если индикатор Check Engine мигает, причём его срабатывание сопровождается сбоями в работе автомобиля, то двигаться дальше не стоит. Игнорирование сигнала о неисправности системы может стать причиной серьёзных последствий, которые могут привести к необходимости проведения ремонтных работ. В такой ситуации лучше всего вызвать специалиста или эвакуатор.

При каких неисправностях горит индикатор

Точное определение причины срабатывания индикатора Check Engine возможно в условиях сервисного центра при наличии специального оборудования. Однако добраться за короткий срок до сервиса бывает не всегда возможно, поэтому любой автовладелец должен уметь самостоятельно определить неисправность.

Определение кода ошибки Check Engine в автосервисе

При срабатывании подобного сигнала в первую очередь стоит проверить самые банальные вещи — например, пробки заливной горловины для моторного масла и бензобака. Многие автомобили сегодня оснащаются специальными датчиками, которые контролируют чистоту топлива и моторного масла. Срабатывание таких датчиков и становится причиной загорания индикатора Check Engine. Стоит также заглянуть под капот — при наличии открытых клемм, свободных кабелей индикатор также может срабатывать.

Проверка подкапотного пространства в случае срабатывания индикатора Check Engine

Если визуально никаких причин срабатывания Check Engine нет, то стоит проверить свечи зажигания: чаще всего сигнал появляется именно из-за них, поскольку они могут пропускать импульсы электричества по причине появления на них нагара и налёта разных металлов, входящих в состав топлива. Помимо этого, неисправность в работе двигателя может быть связана с зазорами между деталями или появление осадка на поверхности форсунок.

Свечи зажигания — одна из причин включения лампочки Check Engine

Износ изоляции проводки с большой вероятностью может спровоцировать срабатывание индикатора. Визуально дефекты не определяются, поэтому их отыскивают специальным прибором.

Прибор для проверки целостности проводки автомобиля

Серьёзные неисправности в машине

Причиной включения индикатора Check Engine может быть серьёзная поломка. Чаще всего приходится сталкиваться с неисправностями бензонасоса, причиной которых становится низкое качество топлива. Диагностируется это очень просто — прослушивается работающий двигатель. Нормальное функционирование мотора сопровождается ровным звуком без перебоев и щелчков. Если проблема кроется в бензонасосе, то его снимают, тщательно промывают, устраняя мусор и загрязнения.

Причина срабатывания индикатора — неисправный бензонасос

Сработать индикатор может из-за катушки зажигания в случаях, когда она некорректно распределяет электрический заряд между свечами зажигания. При обнаружении такой поломки деталь меняют на новую. Если в машине имеются индивидуальные катушки, то поломку находят при помощи тестера.

Проверка катушки зажигания при помощи тестера

Поломка лямбда-датчика и датчика расхода воздуха также может стать причиной включения индикатора Check Engine. Такие детали не ремонтируются — только заменяются. Выход из строя каталитического нейтрализатора также становится причиной срабатывания индикатора. Неработающая система выхлопа переводит многие автомобили в аварийный режим, поэтому нейтрализатор меняют в обязательном порядке.

Датчик расхода воздуха, выход из строя которого может привести к зажиганию лампы Check Engine

Крайне редко ломается блок управления, от которого зависит подача воздуха, впрыск топлива и прочие процессы. Поломка такой детали приводит к огромным расходам для водителя. Единственный выход из ситуации — ремонт устройства квалифицированным электриком.

Дополнительные причины

Неисправности силового агрегата автомобиля в большинстве случаев провоцируют включение лампы Check Engine во время езды. В таких случаях необходимо остановить автомобиль, не глуша двигатель, и проверить остальные индикаторы на приборной панели. Первое, что стоит взять во внимание — индикатор температуры, включение которого и приводит к срабатыванию лампочки Check Engine. Кипение охлаждающей жидкости может привести к непоправимым последствиям. Современные модели автомобилей на критическое повышение температуры охлаждающей жидкости реагируют срабатыванием специальной пиктограммы на приборной панели, символизирующей термометр. В таком случае необходимо либо полностью остановить автомобиль, либо продолжать ехать, но на низких оборотах мотора.

Срабатывание индикатора температуры охлаждающей жидкости

Лампа Check Engine может загореться в случае срабатывания датчика давления масла. При чрезвычайно низком уровне смазочного материала нередко включается индикатор в форме маслёнки. В таких ситуациях проверяется уровень масла — если его недостаточно, то смазку доливают. Если уровень жидкости в норме, то причина кроется в неисправном масляном насосе. Устранить такую поломку можно только в автомобильном сервисе.

Срабатывание датчика давления моторного масла

Мигает лампочка Check Engine в случаях, когда неисправна автоматическая трансмиссия автомобиля. Зачастую причина кроется в ЭБУ. При мерцающем индикаторе сразу же включается аварийный режим, что сказывается на мощности двигателя и его оборотах. Если же индикатор загорается при пуске двигателя на несколько секунд, то ничего страшного в этом нет — блок управления проводит диагностику всех систем.

Как сбросить ошибку Check Engine

Срабатывание индикатора Check Engine всегда связано с неисправностями и проблемами. Определить поломку можно по коду ошибки, выдаваемому при помощи специального тестера. Однако иногда индикатор продолжает гореть даже после исправления неполадки. В таких ситуациях автовладельцы пытаются сбросить ошибку методом компьютерной диагностики. Осуществляется подобная процедура в сервисном центре на платной основе. Сбросить ошибку датчика Check Engine можно своими силами.

Сбрасывается ошибка следующим образом:

  1. Включается зажигание без пуска двигателя.
  2. Открывается капот и снимается с аккумуляторной батареи плюсовая клемма.
  3. Выжидается 10–60 секунд и клемма возвращается на место.
  4. Капот закрывается.
  5. Включается зажигание и заводится автомобиль.

Этой процедуры достаточно для сброса ошибки. Прибегать к этому методу желательно в случаях ошибочного срабатывания индикатора Check Engine — к примеру, при попадании в топливо примесей. Если неисправность все же имеется, то индикатор сработает спустя несколько километров после сброса ошибки.

Сброс ошибки Check Engine видео:

Неисправности системы самодиагностики Check Engine

Автовладельцы нередко сталкиваются с неисправностями системы самодиагностики. Сопровождается это, как правило, неровным горением индикатора Check Engine, вполнакала. Основная причина этого — выход из строя диода или неполадки с массой. Специалисты нередко придерживаются мнения, что проблема в приборной панели, причём связано это с особенностями автомобиля.

Срабатывание индикатора Check Engine не является поводом для паники и не всегда сообщает о необходимости серьёзного ремонта. В первую очередь стоит определить причину включения лампочки и попытаться устранить проблему самостоятельно. Если устранить её своими силами не удаётся, стоит обратиться к специалистам в сервисный центр — они проведут полную диагностику системы и устранят неисправность.

Добрый день. Меня зовут Михаил. (3 голоса, среднее: 4.3 из 5)

auto-gl.ru

Почему горит Check Engine? Причины и способы решения загорания Чек Энджин

Все современные автомобили имеют большое количество различных датчиков и просто-таки «нафаршированы» электроникой, поэтому неудивительно, что при мигании какой-нибудь красненькой лампочки с надписью Check Engine большинство водителей начинают ломать голову над тем, почему она загорелась.

Большинство автовладельцев узнают о том, что такое «ЧЕК» только после того как у них возникает данная проблема. Понимание не решает проблему, а только добавляет головной боли, т. к. причин по которым загорается эта лампочка может быть довольно много. Порой приходится очень долго искать, а в некоторых случаях и вовсе не обойтись без компьютерной диагностики. Сегодня я попытаюсь объяснить, что же такое Check Engine, почему он загорается и чем грозит автомобилисту.

Надпись индикатора Check Engine (Чек Энджин) дословно переводится, как — «проверьте мотор». Он загорается на панели приборов и сообщает о том, что с двигателем что-то не так. Сигнальная лампочка загорается по сигналу блока управления, который обнаружил нарушения в работе двигателя. Самые первые «чеки» оснащались мини-компьютерами, главной задачей которых было производить управление карбюратором, но как и в истории с персональными ПК, которые также изначально предназначались для произведения вычислительных задач высокой сложности, мини-компьютер современных Check Engine серьезно эволюционировал.

Блоки управления современных «Чек Энджин» связаны (имеют отношение) к оборотам двигателя, составу горючей смеси, расходу топлива, зажиганию и еще многим параметрам. Так что, как я уже говорил, не обладая определенными знаниями и опытом, выяснить почему загорелся «Check» — практически невозможно.

Что нужно делать если загорелся Check Engine?

Для начала необходимо кое-что уяснить, например то, что загорание индикатора не всегда свидетельствует о неисправности двигателя.

  • Если индикатор «Чек Энджин» горит при запуске двигателя после чего сразу же гаснет — вам незачем беспокоиться, ваш двигатель совершенно исправен.
  • Если же загорелся Check Engine и не тухнет очень долго — это повод для беспокойства, наверняка с мотором что-то не так. Однако не нужно сразу же расстраиваться и впадать в отчаянье, причины загорания лампочки могут быть не серьезными, хотя и критические поломки также не исключены.

Причины, по которым может загореться «Check «

1. Загорелся «Чек Энджин» во время движения — возможно причиной стал низкий уровень масла. Для того, чтобы понять в чем дело рекомендую остановиться, открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Убедитесь, что мотор работает ровно и нету посторонних шумов или стука, также проверьте все ли герметично закрыто, возможно имеются подтеки на корпусе двигателя. В случае обнаружения чего-либо из перечисленного выше  примите меры по устранению, если же ничего обнаружить не удалось, рекомендую обратиться за помощью к специалистам.

2. Иногда Check Engine появляется при ровной работе двигателя. В таком случае причина может быть в неисправных свечах зажигания, вероятнее всего какая-то из них имеет пропуски зажигания. Также причиной может стать топливо плохого качества, как правило это удается обнаружить сразу же после выезда из заправки, такой «Чек» очень актуален для нашей страны…

Распространенные причины, по которым загорается Check Engine, а также варианты решения:

  1. Если горит «Чек» по причине низкопробного топлива — попытайтесь слить содержимое бака и залить в него нормальное горючее.
  2. Check горит из-за проблем со свечами (треснул изолятор, неправильный зазор в свечах, нагар и т. д.) — проверьте свечи и замените в случае такой необходимости. Если нарушен зазор между электродом, приведите его в порядок, величина должна быть не более — 1.3 мм.
  3. Катушка зажигания также не редко является причиной, по которой горит лампочка Check Engine — убедитесь в наличии искры, а также проверьте при помощи мультиметра (или омметра) сопротивление на выводах катушки, расхождение не должно превышать — 1-4 и 2-3.
  4. Кислородный датчик или, как его еще называют лямбда-зонд, также может стать причиной, появления ошибки, решается проблема проверкой работоспособности лямбда-зонда. Если неисправность датчика подтверждается произведите его замену.
  5. Проблемы с катализатором — также лечатся проверкой и заменой.
  6. Неисправные форсунки могут стать причиной, по которой загорается «Чек», чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию проверьте форсунки и произведите очистку в случае необходимости.
  7. Нарушения в работе топливного насоса или топливного фильтра. Данная проблема решается посредством проверки давления в рампе, оно не должно быть меньше 3-х атмосфер, если обнаружатся проблемы, замените или прочистите фильтр/сеточку или полностью замените бензонасос.
  8. Высоковольтные провода, как я уже говорил, также могут послужить причиной возникновения проблемы с «Чеком». Чтобы проверить высоковольтные провода следуйте инструкции.

Как проверить высоковольтные провода своими руками

  1. Нужно налить воду в посуду из «нержавейки», затем добавить 1 столовую ложку соли.
  2. После опустите провода в воду, а концы оставьте на поверхности и проверьте провода при помощи мегомметра. Прибор нужно подключать к первому наконечнику, а второй зажим  подключите к емкости с проводами. Если нарушена изоляция, то сопротивление будет меньше 500 кОм, в таком случае нужно заменить провода.

Если проведение всех вышеперечисленных тестов и проверок  ни к чему не привело и вам так и не удалось понять почему горит Check Engine, советую обратиться за помощью к профессионалам. На СТО благодаря современному оборудованию достаточно быстро найдут причину и помогут в ее разрешении, не бесплатно разумеется. Возможно, придется раскошелиться на серьезный ремонт, а возможно причина совершенно проста и решить ее можно быстро и дешево, здесь уж как повезет… В любом случае оттягивать не стоит, поскольку это может привести к капремонту и более серьезным тратам.

autoposobie.ru

www.autoposobie.ru

Что делать, если загорелся «чек» двигателя: возможные причины

Владельцы автомобилей с системой электронного управления двигателем (ЭСУД) достаточно часто сталкиваются с неожиданным загоранием аварийной лампы «check engine» (от англ. «проверка двигателя») на приборной панели. Сразу отметим, что если горит «чек» двигателя, тогда это указывает на определенные неисправности, которые связаны с работой силового агрегата и его систем.

Ситуаций, когда загорелся чек неисправности двигателя, может быть достаточно много. Владельцы нередко жалуются, что после мойки двигателя загорелся чек, горит чек при работе двигателя или ДВС не заводится, аварийная лампа периодически или постоянно загорается на холодном или горячем моторе и т.п. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым может загораться check engine, а также поговорим о способах диагностики и устранения ряда распространенных неисправностей своими руками.

Читайте в этой статье

Что такое «check engine»: на какие проблемы указывает горящий «чек»

Загорание аварийной лампочки происходит по следующей причине: ЭБУ двигателем фиксирует какую-либо ошибку или сбой и прописывает неисправность в свою память в виде определенного кода. Параллельно с этим блок управления инициирует загорание чека. Добавим, что на некоторых автомобилях, которые имеют развитую систему самодиагностики, такая ошибка может сразу расшифровываться и данные выводятся на экран бортового компьютера. Более простые версии авто потребуют подключения специального сканера к диагностическому разъему, после чего происходит считывание кода ошибки для его дальнейшей подробной расшифровки.

Стоит отдельно отметить, что если при включении зажигания горит чек двигателя, тогда это абсолютно нормальное явление, которое не является неисправностью. Значок в норме должен погаснуть уже после запуска двигателя, то есть после начала самостоятельной работы ДВС. Поводом для беспокойства считается ситуация, когда работает двигатель и горящий чек присутствует на панели после запуска.

Добавим, что сигнализатор «чек энджин» в процессе эволюции электронных систем в устройстве автомобиля прошел путь от простого индикатора неисправностей во время работы карбюраторного впрыска до полноценного сигнализатора о всевозможных проблемах с ДВС и оборудованием. Горящий чек может указывать на неправильный состав топливно-воздушной смеси, сбои в работе системы зажигания, неполадки датчиков ЭСУД и другие проблемы, которые с мотором могут быть совсем не связаны. С учетом вышесказанного видно, что причин для загорания check engine на современном авто много. Для определения той или иной неисправности может потребоваться не только наличие опыта и знаний, но и специальное оборудование.

Как уже было сказано, ЭБУ фиксирует разные ошибки, после чего загорается чек. Это значит, что неисправность может быть как серьезной поломкой, так и мелкой неполадкой. В любом случае, дальнейшая эксплуатация ТС не рекомендуется, так как автомобилю нужна незамедлительная диагностика. Параллельно с этим опытные водители могут самостоятельно определить причину загорания чека без поездки на СТО или использования диагностического оборудования. Давайте рассмотрим основные симптомы, признаки и причины распространенных неисправностей, в результате которых загорается аварийный индикатор.

Почему загорелся «чек» двигателя: причины и что делать в таком случае

Начнем с глобальной проблемы для стран СНГ. Если «check» загорелся во время езды на автомобиле после недавней заправки на АЗС, наблюдается падение мощности, мотор стал работать с перебоями без видимых причин, тогда виновником может быть качество топлива или его несоответствие данному типу двигателя. Не вдаваясь в подробности, ЭБУ может фиксировать появление детонации в двигателе, различные нарушения процесса сгорания смеси и т.д. В результате контроллер сигнализирует водителю о неисправности.

Для решения проблемы бывает достаточно разбавить залитое в бак топливо порцией высококачественного бензина или солярки, после чего горящий чек потухнет сам по себе через несколько км. пробега. Добавим, что в отдельных случаях некачественное топливо нужно сливать, прочищать систему питания. Также чек может не тухнуть даже после устранения причины. В этом случае записанную ошибку в ЭБУ нужно сбрасывать программно, то есть при помощи спецоборудования.

Еще одной причиной того, что горит чек во время работы силового агрегата, может быть перегрев двигателя или низкий уровень масла в ДВС. В такой ситуации следует обратить внимание на температуру мотора. Если явного перегрева нет, тогда проверяем уровень моторного масла и его состояние. Нормальный уровень масла укажет на то, что двигатель можно завести и послушать звук его работы. Появление посторонних стуков в двигателе на ХХ или под нагрузкой одновременно с горящим чеком может быть поводом к тому, чтобы прекратить самостоятельное движение на автомобиле. В подобной ситуации лучше доставить машину в сервис для диагностики не своим ходом.

Также затронем ситуацию, когда затроил двигатель и загорелся чек. Такая проблема часто может быть вызвана как неполадками в системе зажигания (свечи, провода, катушка и т.д.), так и неисправностями системы питания, когда не происходит впрыска топлива в один из цилиндров.

Если суммировать главные причины, по которым горит чек на холодном двигателе, мотор заводится или не заводится при горящем чеке, тогда в списке следует отметить:

  • Горючее низкого качества, которое необходимо слить или разбавить нормальным топливом.
  • Вышедшие из строя или сильно загрязненные свечи зажигания, неправильный зазор между боковым и центральным электродом. В этом случае свечи нужно очистить и проверить, также можно сразу заменить комплект свечей.
  • Высоковольтные провода. Возможен пробой изоляции, дефекты контактов. Необходима проверка и/или замена свечных проводов.
  • Неполадки с катушкой зажигания. Необходимо проверить катушку на искру, а также измерить сопротивление на выводах.
  • Нарушения в процессе подачи топлива, связанные с неисправностями топливных форсунок. В подобной ситуации инжектор нужно проверять, чистить или менять форсунки.
  • Недостаточное давление топлива по причине выхода из строя бензонасоса, загрязнения сеточки топливного насоса, снижения пропускной способности топливного фильтра. В случае с дизелем нужно осуществлять диагностику ТНВД.
  • Катализатор и лямбда-зонд. Выход из строя указанных элементов приводит к неожиданному загоранию чека на приборной панели. На некоторых автомобилях можно полностью удалить указанные элементы (вырезать катализатор и отключить кислородный датчик), на других потребуется только замена деталей.
  • Выход из строя отдельных датчиков ЭСУД (датчик положения распредвала, датчик скорости, ДМРВ и т.д.).

Подведем итоги

Как видно, в отдельных ситуациях горит чек и двигатель заводится. Это может указывать на то, что ЭБУ позволяет завести агрегат, но мотор будет работать в аварийном режиме или неполадка не является критической.  В других ситуациях горит чек и глохнет двигатель. В таком случае неисправность может быть связана с подачей топлива, выходом из строя датчика положения коленвала (ДПКВ) и т.д.

Напоследок добавим, что частично вышедшим из строя может оказаться и сам ЭБУ. По этой причине электронный блок управления также не следует исключать из списка устройств, которые могут привести к тому, что на панели приборов горит «check».

Читайте также

krutimotor.ru

Почему загорелась лампочка Check engine

В эпоху автомобилей с электронным контролем работы двигателя, многие владельцы часто сталкиваются с неожиданным включением индикации неисправности силового агрегата, более известную под именем «check engine» или просто «чек». Появление этого индикатора на вашей панели приборов говорит об определенных неполадках, связанных с работой как самого двигателя, так и его вспомогательных систем.

Ситуаций, при которых возможно появление этого ночного кошмара всех автовладельцев достаточно много. Загорание «чека» может напрямую зависеть от марки и модели автомобиля, условий эксплуатации, используемого топлива, периодичности технического обслуживания, качества устанавливаемых запчастей и огромного количества других факторов.

Например, одни владельцы часто жалуются на то, что после мойки автомобиля загорелась аварийная лампа, но двигатель продолжает нормально работать, другие не могут найти причину ее периодического мерцания при прогреве мотора, а у третьих двигатель вообще перестал заводиться по непонятным причинам и т.д. В рамках статьи мы поговорим об самых основных причинах, из-за которых на вашей приборке может отобразиться надпись «check engine», и расскажем о базовых методах проверки, которые смогут помочь вам решить вопрос не прибегая к помощи сервисов и «гаражных мастеров».

Значение индикатора Check engine

Данный аварийный индикатор работает по следующему принципу: ЭБУ осуществляет постоянный контроль и управление всеми подсистемами, отвечающими за стабильную работу «сердца» вашего авто (форсунки, датчики кислорода и детонации, ДМРВ и т.д.). При выходе из строя, либо передаче неверных данных от любого из них, ЭБУ фиксирует это и записывает сведения в свою память в виде специального кода, параллельно инициируя запуск аварийной индикации.

Нужно сказать, что многие авто оборудованы достаточно эффективной системой самодиагностики, позволяющей расшифровывать ошибки в удобочитаемый для пользователя текст и выводить сведения о неисправности на экран бортового компьютера. Менее же продвинутые автомобили потребуют подключиться к бортовой системе контроля с помощью специального сканера, и только потом «прочесть» ошибки.

Перед рассмотрением самых распространенных причин активации лампочки аварийного режима работы мотора нужно сказать, что если при повороте ключа зажигания вы видите его на панели — это не повод для беспокойства, а совершенно нормальное явление, ведь работа системы самодиагностики начинается только после запуска мотора. Паниковать стоит только в тех случаях, если после запуска двигателя аварийный сигнализатор горит или моргает.

Причины, по которым может загореться Чек Энджин

Как говорилось ранее, аварийная индикация появляется по причине фиксации ЭБУ самых разнообразных ошибок. Это говорит о том, что неприятность может быть как незначительной, так и достаточно серьезной. Именно поэтому дальнейшая эксплуатация машины с «чеком на приборке» не рекомендуется. Опытные водители способны выявить причину неприятности самостоятельно и без посещения СТО, а также не имея специального диагностического оборудования. Ниже мы обозначим самые распространенные неисправности, способные стать причиной активации лампы аварийной индикации, а также их главные симптомы:

Рассмотрим их более подробно.

Некачественное топливо.

Эта проблема является поистине глобальной не только для России, но и для других стран СНГ. Сегодня, купить некачественное топливо можно даже на проверенных и «раскрученных» АЗС поэтому если после очередной заправки вашего авто вы почувствовали перебои в работе двигателя и падение мощности, а на панели загорелся «чек», то причиной этому может быть плохое, либо не подходящее вашему мотору горючее. Если опустить подробности, блок управления двигателем способен фиксировать нарушения процесса смесеобразования, а также наличия детонации внутри мотора, выводя информацию об этом в виде индикации на приборной панели.

Обычно, для решения проблемы хватает лишь развести залитое ранее топливо более качественным, после чего ошибка должна пропасть через несколько километров пути. Однако, в сильно «запущенных» случаях, выключить лампу аварийной индикации сможет только полный слив горючего и промывка системы питания двигателя. Добавим, что аварийная индикация может продолжать гореть даже после устранения неполадки. В этой ситуации вам потребуется сбросить запись об ошибке из памяти блока управления программно, т.е. с использованием специального оборудования.

Перегрев двигателя или недостаточный уровень масла.

Если «check» появился во время движения, первым делом посмотрите на показания датчика температуры двигателя. Если признаков перегрева не видно, то проверьте наличие масла в двигателе и его общее состояние.

Неисправности в системе зажигания.

Если ваш мотор работает неровно и сильно вибрирует, а на панели приборов загорелась лампа аварийного режима работы, то проблема может скрываться в неправильной работе системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания др). Для определения цилиндра, работа которого нарушена, попробуйте на заведенном моторе поочередно отсоединять высоковольтные провода от свечей, либо отключать разъемы с катушек. Если при отключении одной из катушек или ВВ провода работа двигателя не изменилась, то вы идете в верном направлении по выявлению образовавшейся неприятности.

Далее выкрутите из этого цилиндра свечу и оцените ее состояние. Если она загрязнена продуктами горения, зазор между электродами выставлен неверно, отсутствует искра, либо на ней имеются механические повреждения, то причина неисправности кроется именно в системе зажигания. Если же искра есть, свеча сухая, чистая, и без следов несгоревшего топлива, то проблема появления аварийной индикации уже может скрываться в системе питания.

Некорректность работы системы питания.

Появление аварийной индикации может быть связано с нарушениями процесса подачи горючего через топливные форсунки. В этой ситуации диагностика, чистка и ремонт форсунок не может обойтись без специального оборудования и навыков.

Еще одной неисправностью в системе питания может быть низкое давление в топливной рампе, вызванное износом или загрязнением основного топливного насоса, либо сильным засорением топливного фильтра. Подтвердить или исключить наличие такой проблемы можно и в полевых условиях. Для этого достаточно только отсоединить шланг подачи топлива с топливной рейки, опустить его в какую-либо небольшую емкость (для исключения пролива на раскаленные части мотора) и включить зажигание. Если вы услышите «жужжание» насоса, а в емкость начнет поступать топливо, то проблема неисправности кроется явно не в нем.

Разрушение катализатора.

Выход из строя этого элемента способен привести к неожиданному появлению «чека» на вашей приборке и может быть диагностирован только на специализированных СТО. Решить проблему может только его замена, либо полное удаление с перепрошивкой ЭБУ.

Выход из строя или неверные показания некоторых датчиков.

Современные двигатели оборудованы огромным количеством различных датчиков, выход любого из которых способен инициировать появление ошибки в работе мотора. Выявить неисправный датчик можно с помощью поочередного их отключения во время работы двигателя. Тот датчик, при отключении которого работа мотора не изменится, и является дефектным.

Повреждения проводки.

В продолжении вышеописанного пункта стоит сказать, что поочередное отключение датчиков не дает 100% гарантии на то, что именно в датчике дело. При отключении разъемов, внимательно осматривайте их контакты на предмет окисления, а также оцените состояние проводов до него (особенно в месте их сгиба).

Неисправность самого ЭБУ.

Редко, с некоторой регулярностью происходят ситуации, при которых сам ЭБУ становится виновником «торжества», выводя на приборную панель ложные данные о неисправностях различных подсистем мотора. Поэтому, если все предыдущие попытки выявить причину загорания «чека» не увенчались успехом, отдайте на диагностику сам блок управления.

polomkiauto.ru

Загорелся чек двигателя: причины, способы устранения проблем

Чек двигателя – это аварийный индикатор в машине. Если включается лампочка, то значит, что электронный блок управления двигателем обнаружил либо ошибку, либо сбой. Информация о проблеме записывается в память блока. В новых машинах блок управления передает расшифрованный текст с ошибкой на бортовой компьютер. Автомобили, которые выпускаются без такой функции, имеют диагностический разъем, который требует подключение сканера, расшифровывающий код ошибки.

При включении зажигания, в транспорте можно увидеть, как загорается чек двигателя, но это не значит, что была зафиксирована какая-та ошибка. Аварийный индикатор погаснет, когда движок заведется. Если при запуске индикатор не погас, то надо провести детальную диагностику.

Основные причины

В электронной системе машин установлена аварийная лампочка. На старых авто она фиксировала небольшое количество поломок внутри машины. Новые авто выпускаются с усовершенствованным аварийным контролем. Лампочка загорается при проблемах в ДВС или других деталях. Бывает, что электронная система управления двигателем ломается, и индикатор автоматически загорается и не гаснет.

Причин, по которым зажигается чек, много. Для точного определения обстоятельств включения может потребоваться много времени, знаний и дополнительных инструментов для детальной диагностики.

После заправки

Частой причиной включения «check» является плохое или несоответствующее двигателю топливо. Электронный блок срабатывает, когда обнаруживает детонации двигателя, то есть участки с воспламенением горючей смеси.

Важно!  Индикация значка может быть вызвана перегревом двигателя, либо ЭБУ (электронный блок управления) сигнализирует о недостаточном количестве масла.

Перегрев определяется температурой мотора. Если температура соответствует допустимому уровню, то проблема заключается не в этом.

Тогда следует перейти к проверке моторного масла. Для этого необходимо завести машину. Если будет слышно, как работает мотор, то значит количество масла в нем достаточно для стабильной работы. Если же слышны дополнительные звуки и загорается аварийный индикатор, то лучше всего заглушить транспорт, и связаться с сервисной компанией.

Двигатель затроил

В случае, если загорается лампочка «check» и в это же время затроил двигатель, то такая причина может свидетельствовать о сбое в системе зажигания. ЭБУ также фиксирует, что в один из 4 цилиндров не попадает топливо. Это является основной причиной, по которой происходит сбой в работе двигателя.

Важно!

Причиной загорания чека могут являться загрязненные либо отработанные срок свечи. Надо почистить, либо заменить свечи. В новых авто свечи необходимо менять после 100, 000 – 150, 000 км пройденных км. Эти показатели могут уменьшаться в зависимости от качества бензина и от стиля вождения.

Двигатель работает нормально

Бывает такое, что во время движения «check» загорается и гаснет. При этом во время езды нет никаких признаков повреждения двигателя. ЭБУ может срабатывать, когда устанавливает потерю или разболтанность крышки топливного бака. Это вызывает увеличение расхода топлива машиной, потому что из-за того, что крышки нету или она плохо затянута происходит пропускание воздуха в бак.

После замены двигателя

Бывает, что после замены системы ДВС активируется индикатор. Это может возникать тогда, когда слетает клемма аккумулятора. Это может произойти, если она будет слабо закручена. ЭБУ посчитает, что это неисправность, и поэтому лампочка загорается.

Что делать, если загорелся чек двигателя

Выше перечислены неисправности, которые могут вызвать загорание «check engine». Но что делать, чтобы чек погас, и проблемы были устранены? Для достижения этой цели надо выделить такие решения:

  • Если это связано с некачественным топливом, то нужно купить бензин или солярку и залить в бак, разбавив со старым топливом. Чек должен потухнуть, когда автомобиль проедет несколько километров. Бывают случаи, когда может потребоваться чистка бака. Тогда, чтобы чек погас нужно использовать специальный инструмент, который позволит сбросить зафиксированную ошибку.
  • Если датчик индикатора включается тогда, когда троит двигатель, то необходимо сначала проверить свечи, катушку и электропроводку, так как сбой в работе начинается, когда работает 3 камеры сгорания, вместо 4.
  • Если загорается тогда, когда двигатель работает нормально, то, прежде всего, необходимо проверить состояние крышки топливного бака. Если крышка на месте и крепко закручена, то «check» должен погаснуть. Сбой может произойти в самой системе контроля. Тогда требуется сброс настроек, который осуществляют специалисты.

Индикатор может загореть из-за неисправных свеч. Следует почистить свечи, если они грязные, если нет, то заменить их на новыми.

nahybride.ru

Пламегаситель для чего нужен – пламегаситель — DRIVE2

плюсы и минусы, замена на пламегаситель — DRIVE2

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые для движения не используются, но снижают уровень загрязнения атмосферы. В их числе и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлическая банка с системой керамических сот внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, но деталь эта не вечная, рано или поздно (в российских реалиях скорее рано) катализатор забивается, его соты разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает двигателю работать. Встает вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей Чисто теоретически можно заменить неисправный катализатор на новый, однако такая замена обойдется в круглую сумму. Катализаторы очень дорогие – могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного авто. А ведь есть модели, у которых установлено несколько катализаторов, а менять в случае поломки нужно каждый. Естественно, мало кто прибегает к таким тратам, основная часть автовладельцев предпочитает более бюджетный вариант решения проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя. Плюсы такого подхода очевидны: 1. Более низкая цена. Заменить катализатор пламегасителем может стоить в 5-10 раз дешевле, чем купить новый кат. Тут комментарии излишне. 2. Небольшое повышение мощности двигателя и снижение расхода топлива. Пламегаситель создает меньше сопротивление выхлопным газам чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит – прибавляет в мощности. Правда, прибавка, как и экономия горючего, не очень большая – около 5-10%. Большинство водителей ее не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но тем, кто все-таки решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя является небольшим бонусом. 3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор острее всего реагирует на «паленый» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. У пламегасителя такого нет. Это не означает, что после замены заправляться можно на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонок не придется. Устройство катализатора Минусы тоже есть: 1. Прежде всего, экология. Если вы гордитесь, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно переставать это делать, потому что былого «Евро-4» или «Евро-5» у вашей машины уже не будет. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще. 2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно поставить обманки на датчики кислорода, а в лучшем случае, перепрошить двигатель. 3. Сокращение ресурса выхлопной системы. Даже хороший пламегаситель с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже катализатора, поэтому риск, что прогорит глушитель, повышается. С другой стороны, на деньги, которые позволит сэкономить пламегаситель, можно не один глушитель поменять. Поэтапный процесс замены катализатора Выгоды замены катализатора очевидны, но мы бы не сказали, что это так уж легко. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» – нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо если вам удалось найти в продаже пламегаситель, устанавливаемый в штатное место вашей модели авто. Но удается это далеко не всегда, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, или даже изготавливать пламегаситель самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой за замену лучше не браться. На фото: разрушенный катализатор Шаг 1. Удаление катализатора. Катализаторы бывают магистральные (встроенные в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные, располагающиеся непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болтах и их удалось открутить (учитывая место расположения и условия работы катализатора это получается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво прикипели, в ход идет болгарка. Вторые требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса. Удаление катализатора Материал по теме Чистка и промывка форсунок своими руками Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали и подешевле, и покачественнее. Более-менее приличной считается продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Бозал», «Эрнст», «Teш» и российские «MG-RACE», но, вообще, главное, чтобы пламегаситель был двухслойный, марка не так важна. Пламегаситель MG-RACE 40133U Однако пламегаситель настолько простой агрегат, что его можно сделать самому. Разрезать корпус от катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо нее вставить кусок перфорированной трубы, обшить корпус изнутри жаропрочным, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), заварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное

www.drive2.ru

Что такое пламегаситель и зачем он нужен в машине?

В конструкцию любого современного автомобиля входит пламегаситель. Он является элементом выхлопной системы.

Данный элемент необходим для того, чтобы уменьшить вред, наносимый автомобилю высокой температурой, которая возникает от выпуска выхлопных газов.

Виды

Пламегаситель бывает однослойным, активным. В данном случае используется стекловолокно или минеральная вата в качестве наполнителя. Такой пламегаситель служит не более двух лет, так как наполнитель способен выгорать при воздействии температуры.

Реактивные пламегасители очень долговечны. При это принцип работы определён следующим правилом: энергия понижается при помощи гашения звуковых волн.

От качества материала зависит срок службы такого пламегасителя. В среднем он может хорошо прослужить примерно 10 лет.

Также пламегасители подразделяют на отдельно стоящие и коллекторные. Коллекторные пламегасители нужно устанавливать вместе с коллектором. От особенностей выхлопной системы зависит то, какой пламегаситель нужно устанавливать.

Характеристики

Пламегаситель иногда называют резонатором. Прежде всего он должен быть устойчивым к высоким механическим нагрузкам. Температура выхлопа очень высока, она сообщает энергию всем узлам, которые были задействованы в процессе.

Пламегаситель охлаждает температуру и преобразует выхлопной поток в более холодный и ровный поток. Лучше всего выбирать двухслойный регенератор, так как он лучше поглощает вибрации двигателя автомобиля.

Также наружный слой устройства должен быть изготовлен из стойкого к коррозии материала, так как он будет подвергаться воздействию воды, грязи и солевых отложений. На пламегаситель постоянно влияет окружающая среда, поэтому он должен быть выполнен из устойчивого к ржавлению материала.

Наполнители в пламегасителях используются для увеличений шумоизоляции. В дорогих и высококачественных моделях для этой цели используется диффузная камера. При этом она же способствует увеличению срока службы резонатора.

Катализатор и резонатор

Заменителем катализатора является резонатор. У обоих элементов есть как плюсы, так и минусы. Но если задуматься об эффективности автомобиля и его двигателя, то в таком случае пламегаситель несомненно лучше.

Катализатор стоит гораздо больше, чем пламегаситель, так как для его изготовления используют редкие материалы. Также катализатор сложнее по конструкции.

При этом резонатор не задерживает выхлопные газы в отличие от катализатора. Катализатор довольно быстро выходит из строя, если для заправки транспортного средства используется топливо низкого качества.

При этом замена этого элемента необходима, но обойдётся в немалую сумму. В противном случае вышедший из строя катализатор негативно повлияет на работу двигателя и выпуск выхлопных газов, что поспособствует задымлению салона.

Однако в некоторых моментах пламегаситель проигрывает. Например, у резонатора практически отсутствуют фильтрационные свойства.

Это наносит серьёзный вред окружающей среде и самому автомобилисту. Однако по законам нашего государства можно пользоваться пламегасителями в качестве замены катализаторов.

dixnews.ru

Для чего нужен пламегаситель

Пламегаситель: что это такое и зачем он нужен?

Пламегаситель – это предварительный резонатор глушителя, который используется как альтернатива катализатору в выхлопной системе автомобиля. Основная его задача – снизить энергию и температуру выхлопных газов для оптимизации работы всех элементов системы выпуска.

Пламегаситель должен выдерживать высокие температурные и механические нагрузки, так как температура и скорость выхлопных газов, выпускаемых из камеры сгорания, очень высокие. Пламегаситель должен преобразовать пульсирующие потоки выхлопных газов из каждого цилиндра в один более холодный и медленный поток. Помимо этого на пламегаситель действует вибрация от работающего двигателя или от болтающегося глушителя, а также грязь и солевые растворы, брызжущие на разогретую деталь. Все это в совокупности определяет особенности его устройства. Корпус качественного пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, чтобы звуковые волны ударялись о его корпус и гасились, не создавая дребезжащего звука. Двойной корпус призван противостоять разрушающему воздействию газов, выходящих из камеры сгорания. Наружный материал должен обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям и коррозионным процессам. Для звукоизоляции применяются специальные наполнители: базальтовые или минераловатные. Весьма важной характеристикой пламегасителя является его объем. Если объема не хватает, то в глушителе при резком старте зачастую слышен неприятный дребезг. Шум в качественных пламегасителях снижается как за счет отражения и поглощения звуковых волн, так и за счет третьей камеры с диффузором. В таких пламегасителях поток сначала обрабатывается в данной камере, а затем уже слой набивки дополнительно гасит поток газов. Это значительно снижает износ набивки.

Очень часто при выходе из строя катализатора перед автомобилистами встает вопрос: «Что лучше установить на автомобиль – катализатор или пламегаситель?» Давайте разберемся.

Из-за использования дорогих материалов (редких металлов) при изготовлении катализаторов они имеют очень высокую цену в отличие от пламегасителей. К тому же катализаторы имеют весьма малый срок службы вследствие многих факторов, в частности не всегда качественного бензина. Несвоевременная замена вышедшего из строя катализатора может привести к ряду неприятных моментов: затруднению прохождения выхлопных газов и, следовательно, снижению мощности машины или задымлении ее салона.

Замену катализатора на пламегаситель применяют также при тюнинге выхлопной системы, поскольку при прохождении потока выхлопных газов через катализатор происходит значительное снижение пропускной способности выхлопного тракта. Пламегасители не имеют такого недостатка, а наоборот выравнивают среднее давление выхлопных газов.

В силу всего вышеперечисленного многие устанавливают на свой автомобиль вместо катализатора пламегаситель. Пламегасители с успехом могут заменить дорогостоящие катализаторы, а их долговечность заставляет сделать выбор именно в их пользу. Минус лишь в том, что использование пламегасителя ухудшит некоторые экологические показатели вашего автомобиля. Они будут находиться в пределах нормы в нашей стране, однако в странах ЕС будут являться нарушением экологических требований, предъявляемых к автомобилям.

На автомобиль лучше устанавливать штатный пламегаситель, если он, конечно, предусмотрен конструкцией автомобиля. В ином случае существует огромное количество универсальных пламегасителей. Они различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы и без труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Теперь Вы знаете, что такое пламегаситель и для чего он применяется. Выбрать его как альтернативу катализатору или нет, решать Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против», чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого будет зависеть функциональность и надежность выхлопной системы, а, следовательно, в целом бесперебойная работа вашего автомобиля!

unicat.by

Для чего нужен пламегаситель

Пламегаситель — элемент системы выхлопа, играющий роль первоначального глушителя. Происхождение такого названия неизвестно, ведь перевод названия с зарубежных аналогов звучит как «резонатор», «передний глушитель».

Место установки — начало выхлопного тракта, около приемной трубы (рядом находится и катализатор). Задача пламегасителя — обработать, охладить раскаленные выхлопные газы и уменьшить скорость их вылета.

Пламегаситель — разновидность резонатора. Ему приходится выдерживать большие нагрузки, температуру и давление, поэтому требования к устройству соответствующие:

— надежность. В процессе эксплуатации пламегасителю приходится выдерживать большие нагрузки в сравнении с другими элементами. Его задача — выполнить прием, обработать и охладить проходящие сквозь трубу потоки газовой смеси. Одновременно с этим на изделие оказывают действие вибрации от двигателя, «рывковые» импульсы от разболтанного глушителя,  «ядовитый» состав с дорожного покрытия, изменение температур при попадании воды на раскаленный глушитель;

— бесшумность. Вибрации и скорость выхлопа — это приводит к появлению шума. Пламегаситель должен «обуздать» громкие звуки и свести их к минимуму.

Виды и особенности конструкции

Пламегаситель можно классифицировать:

1. По способу гашения шума он двух видов:

  1. активный. Действие построено на поглощении звуков. Ключевым элементом активного пламегасителя является

www.autofluids.ru

Сообщества › Выхлопные Системы и Впуск › Блог › Был катализатор, стал пламегаситель.

Давно, еще с момента установки прямоточного выхлопа, мне не давал покоя мой катализатор, в котором одна из секций была лопнувшей и болталась внутри. Эту половину удалили, вторая осталась, вследствие чего звук был несколько «не тот».)))

Да кстати, вот ссылка на мой звук и вообще на мой выхлоп.

Сначала были мысли поставить контрактный каталик, но в итоге решил из своего сделать пламегаситель (или резонатор…правда не знаю является ли он таковым, решайте сами;)). Все работы производил тот же мастер который сделал мне прямоточный выхлоп.
Тут Вы его знаете, это Leone85. Кто хочет себе грамотный, качественный и главное НОВЫЙ выхлоп, рекомендую!

Ну а теперь вернемся к теме записи)))

Режем кат, и прессом выдавливаем оставшуюся секцию. Выбивать, крошить не рекомендую…умудохаетесь, это не керамика!))))

из перфорированного листа нержавейки делаем трубку с диффузором в центре, создавая тем самым небольшой подпор газов.

собираем. В качестве набивки используется губка из нержавейки ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ! Да, да друзья, именно так…это отличный материал для выхлопных систем!

Этих мочалок ушло примерно полкилограмма чистого веса)))

Завариваем ооочень аккуратно! Игорь красавчик, отлично владеет tig сваркой…

не шов, а загляденье! Да, родную термоизоляцию катализатора убираем, теперь она не нужна. Кто не знает, эта шуба нужна только для того, чтобы кат сильнее прогревался, но никак не для того, чтобы защищать днище машины от нагрева)))

Внутренний шов

Подпор газов

с обратной стороны

Звук еще не записывал, но результат понравился…ушел рокот, остался бас, тембр в общем поменялся. На этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, отвечу с удовольствием.

Спасибо за внимание! 🙂

www.drive2.ru

Для чего нужен пламегаситель 🚩 как сделать пламегаситель из катализатора 🚩 Ремонт и сервис

Пламегаситель представляет собой агрегат выхлопной системы автомобиля, предназначенный для снижения температуры и энергии выхлопных газов. Пламегаситель позволяет оптимизировать работу всех составляющих выхлопной системы и может использоваться в качестве альтернативы катализатору.

Пламегаситель устанавливается перед резонатором, который изготавливается из восприимчивых к воздействию высокой температуры алюминиевых сплавов. Снижая температуру выхлопных газов, пламегаситель защищает резонатор от разрушения.

Принцип действия пламегасителя заключается в преобразовании пульсирующих потоков отработанных газов в единый ламинарный поток, имеющий меньшую температуру и скорость течения. Конструктивно пламегаситель представляет собой корпус трубчатой формы, стенки которого имеют два металлических слоя, пространство между которыми заполнено наполнителем. В качестве наполнителя используется базальтовое волокно или минеральная вата, обладающая звукопоглощающим эффектом.

Наружный слой корпуса пламегасителя выполняется из высоколегированной стали, что позволяет противостоять механическому и химическому внешнему воздействию. Также корпус должен выдерживать вибрационные нагрузки, источником которых является двигатель автомобиля. Некоторые конструкции пламегасителей имеют в своем составе дополнительную камеру, внутри которой установлен диффузор для предварительного шумоглушения.

Основным недостатком использования пламегасителя по сравнению с применением катализатора является ухудшение экологических показателей автомобиля, что снижает его возможности по эксплуатации на дорогах большинства европейских государств.

Преимуществами пламегасителей перед катализаторами являются более низкая стоимость и повышенная долговечность. Рабочие характеристики пламегасителей меньше зависят от качества используемого бензина. Установка пламегасителя практически не снижает мощности двигателя.

Существуют как универсальные модели пламегасителей, так и штатные, разработанные автопроизодителем под конкретную модель транспортного средства. Основными характеристиками пламегасителя является внешний и внутренний диаметр трубы. Подбор и установка пламегасителя может быть осуществлена как специалистами станции техобслуживания автомобилей, так и автовладельцем самостоятельно.

www.kakprosto.ru

Выхлоп. Часть вторая. Пламегаситель. — Opel Astra GTC, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Вступление:
Вот тут я рассказывал с чего все начиналось.

Предисловие:
То, что звук надо было исправлять — понятно стало уже на следующий день. Это понимали все: и я, и мастера, и окружающие. Оставался только вопрос: как? Причем как сделать это опять с минимальными затратами и самое главное — чтобы не переделывать еще раз. Оставалось только определиться с тремя вещами:
1. Что ставить: резонатор, пламегаситель или стронгер. А может даже и банку?
2. Размер детали: длина и диаметр
3. Место установки: до центрального фланца или после, на сколько ближе к банке?

Повествование:
Никто не мог сказать ничего конкретного. Было ощущение, что поможет любой вариант: дребезг и пердеж уйдут, останется только бас и рык. Разница будет только в том, каков будет этот рык, и будет ли вообще.
Наш выбор пал на пламегаситель. Наполнение каким-то металлическим волокном предвещало поглощение всех шумов. Пустой резонатор и маленький (тоже пустой) стронгер не внушали уверенности в результате. Надо сказать, что лично для меня границы всех этих трех деталей сильно размылись. Такое ощущение, что производители лепят кто во что гаразд: наполняют и делают прямоточные резонаторы, делают большие длинные стронгены, делают пустые пламегасители. С поджатием и без. Одно и двух камерные. Этих модификаций такое количество, что мозги вскипают. И никто не может с уверенностью сказать — какая именно модификация какой именно эффект даст.
Наш пламегаситель был наполненный и с поджатием. Продавец сказал, что для турбин поджатие иногда выбивают, но часто и оставляют. Опять никакой ясности. Опять эксперименты. Как ни странно, но нагуглить про поджатие особо ничего не получилось. Размер был выбран 330мм. Не самый маленьки и не самый большой. Рассуждали мы так: если на маленьком останется звон, а на большом будет тише стока, то выберем золотую середину, чтобы наверняка. Диаметр самой банки около 100мм. Центральная труба — 63мм.

Пламегаситель с поджатием и направлением потока, как мы его поставили

Так что поставили мы его вот так, с поджатием. Я предположил, что без поджатия будет давить в обход камеры. Трасса в месте поджатия около 40мм. Но запас по камере еще ~40мм. Прошу отписать в комментах ваше мнение по поводу поджатия для турбины вообще и про его направление в частности. Ах да, обычно на пламегасителях есть стрелка, показывающаяя как его ставить. На нашем ее не было, но продавец сказал ставить так. Надеюсь, что он видел пламегасители со стрелкой и помнит как оно там на самом деле должно быть.

Направление установки пламегасителя с поджатием

Теперь немного фоток без лишнего текста:

Нелегкая работа сварщика

Примерка по месту

Приемная труба с пламегасите

www.drive2.ru