Автор: admin

Редуктор в автомобиле – Сколько редукторов в автомобиле? | AUTO-GL.ru

Редуктор в автомобиле что это такое

Редуктор — это важный узел трансмиссии, назначение которого состоит в уменьшении крутящего момента коленвала и передаче его на дифференциал, вращающий колеса. Устройства отличаются в зависимости от места установки и особенностей конструкции.

Виды и типы редукторов

По месту установки и назначения различают два типа редукторов:

Передний, интегрированный в КПП. Предназначен для передачи момента на передние колеса полноприводных авто и машин с передним приводом;

Задний, устанавливаемый в задней оси. Узел приводит в движение задние колеса полноприводных машин и автомобилей с задним приводом.

В главной передаче авто используются многоступенчатые приводы, в которых используется несколько последовательно соединенных шестеренок. В классической конструкции заднего редуктора таких ступеней две — ведущая и ведомая шестерни.

В зависимости от способа сопряжения шестеренок, различают коническую, цилиндрическую и гипоидную редукторную передачу. В рулевых механизмах авто также используются червячные редукторы.

Конический

В устройстве используется пара конических шестерен, установленных под углом 90 градусов. Такие узлы применяются на заднеприводных и полноприводных машинах.

Цилиндрический

Устройство состоит из пары прямых цилиндрических шестерен, сцепленных вместе и установленных параллельно друг другу. Такая главная передача используется в КПП переднеприводных автомобилей.

Гипоидный

Две соединенные шестерни, установленные под углом 45 градусов, используются для передачи момента на полноприводных и заднеприводных авто.

Планетарный

Устройство выполнено в виде нескольких шестерен, расположенных в одной плоскости и сцепленных между собой.

Червячный

Узел, применяющийся только лишь в рулевом управлении, представляет собой червячную и ведомую шестерни, установленные перпендикулярно.

В трансмиссии авто зачастую применяются комбинированные цилиндрическо-конические узлы, ведущий и ведомый валы которых могут пересекаться или располагаться параллельно.

Автомобильные редукторы характеризуются передаточным числом. Это соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого вала. На машинах с большой снаряженной массой, устанавливаются редукторы с большим передаточным числом. Это обеспечивает им высокий крутящий момент в сочетании с небольшой максимальной скоростью. Для обеспечения высокой скорости на легких автомобилях устанавливаются механизмы с передаточным числом порядка 5.

Редуктор и дифференциал имеют принципиально разное назначение: первый повышает или понижает крутящий момент, второй — распределяет его между осями и колесами.

Устройство, конструкция и принцип работы редуктора

Задний редуктор большинства полно- и заднеприводных машин конструктивно объединен с дифференциалом. Этот узел, закрепленный на заднем мосту авто, состоит из следующих деталей:

ведомая шестерня, которая через сателлитов передает вращение шестерням полуосей;

ведущая шестерня, присоединенная к карданному валу;

сателлиты, дифференциала, передающие момент на шестерни левой и правой полуоси.

Принцип работы главной передачи (редуктора) заднего моста основан на гипоидной передаче. Узел работает следующим образом:

кардан передает крутящий момент на ведущую шестерню;

за счет размера и положения ведомой шестерни увеличивается момент и направление вращения;

на шестерни полуосей мощность передается через дифференциал, выполненный с помощью шестерен-сателлитов.

Использование гипоидной передачи обеспечивает невысокий уровень шума и плавную работу главной передачи. Подобные устройства используются на большинстве заднеприводных легковушек и грузовиков. Внедорожники оснащены редуктором с гипоидной передачей и блокирующимся дифференциалом, повышающим проходимость.

На части внедорожников, в особенности на грузовиках повышенной проходимости, применяется передний мост с гипоидной передачей, аналогичной используемой на заднеприводных авто.

В переднеприводных ТС и части внедорожников не используется передний мост с редуктором. Функцию редуктора берет на себя коробка переключения передач, которая меняет угловую скорость и вращающий момент. В КПП используется сложная система осей и шестерен, образующих планетарные, цилиндрические и гипоидные передачи.

Зачем нужен редуктор

Как и коробка передач, редуктор используется для снижения скорости вращения колес и повышения крутящего момента. Его использование улучшает ходовые качества машины и снижает нагрузку на двигатель и КПП.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в ТС, отличаются высокими оборотами при низком крутящем моменте. Если подключать привод колес напрямую, нагрузка на них «задушит» мотор и автомобилю будет сложно тронуться с места.

КПП или вариатор увеличивает крутящий момент и снижает обороты, позволяя машине медленно ехать независимо от оборотов мотора. Редуктор дополнительно увеличивает крутящий момент, снижая нагрузку на остальные части трансмиссии (КПП, кардан). Это увеличивает моторесурс агрегатов, уменьшает шум и позволяет использовать более «нежные» и легкие детали трансмиссии. За счет применения редуктора повышается КПД, уменьшается расход топлива и снижается количество вредных выбросов.

Всем привет! В последнее время мы разбирали множество материалов, которые касались трансмиссии — это и сравнение автоматических трансмиссий и общее устройство фрикционного сцепления. Что такое редуктор применительно к автомобилю — вот эту тему я хотел бы обсудить на страницах своего блога!

Предназначение и устройство

Если кто-то из читателей помнит, то мы касались работы дифференциала, тоже принимающего участие в работе с крутящим моментом. В отличие от него, редуктор не перераспределяет этот момент, а предназначен для его понижения или повышения. На каждой ведущей оси расположен свой редуктор — поэтому они называются передний и задний.

Изготавливается данное устройство из стальных сплавов, которые отличаются высокой прочностью и могут гарантировать длительную эксплуатацию в неблагоприятных условиях.

В заднем редукторе предусматривается ведущая соединенная с карданным валом и ведомая шестерни. У каждого редуктора одним из основным параметров является передаточное число. При этом, в легковых машинах оно традиционно ниже, чем в коммерческом транспорте. Для того, чтобы понять суть передаточного числа, достаточно представить себе количество зубьев у ведомой и ведущей шестеренок. Само число означает, сколько раз ведомая может провернуться за 1 оборот ведущей.

Работа главной пары — на что влияет

Отсюда происходит понятие «главная пара» редуктора. Чем большим будет её передаточное число, тем быстрее движок сможет набрать свои максимальные обороты. От этого зависит и динамика в процессе вождения. Уменьшение этого числа приводит к ухудшению динамики, зато может повысить топливную экономичность, так как обороты двигателя при той же скорости будут ниже. Обратите внимание: чтобы менять число редуктора, нужно иметь ввиду следующее:

  • характеристики силового агрегата;
  • размеры шин и дисков и т.д.

Некоторые владельцы подержанных авто, как отечественной, так и заграничной сборки, меняют редукторы на аналоги с другим передаточным числом. Не всегда эти опыты приводят к улучшению разгонных качеств. Погоня за лучшей разгонной динамикой при старте с места динамикой грозит привести к перерасходу топлива и ускоренному износу деталей трансмиссии. Читайте форумы и отзывы специалистов, прежде, чем решиться на такой радикальный шаг.

Обслуживание и неисправности

Тем не менее, детали редуктора и его смазка остаются одним из наиболее уязвимых мест и источников поломок. Длительное отсутствие достаточного количества масла приводит к перегрузам узла. Как определить самому поломки, не вызывая мастера с СТО? Обращайте внимание на новый появившийся гул, посторонние звуки и вибрацию. Может наблюдаться течь рабочей жидкости вследствие прохудившихся сальников. Покупка и замена редуктора — удовольствие не из дешевых, поэтому рекомендую прислушиваться к подобным звукам.

Момент обслуживания является одним из самых важных, чтобы продлить работоспособность этого трансмиссионного узла. Рабочую жидкость требуется менять каждые 100 тысяч пройденных километров. Своевременно стоит менять и сальники — все это позволит снизить стоимость потенциального ремонта.

Будем прощаться, дорогие читатели! Если у Вас появятся новые вопросы, касательно работы и проблем трансмиссии, пишите эти пожелания. Постараюсь учесть их по максимуму на страницах моего блога. Спасибо, что остаетесь на связи и пока!

Содержание статьи

  • Что такое редуктор в автомобиле
  • Как отрегулировать задний редуктор
  • Что такое трансмиссия автомобиля

Редуктор в автомобиле необходим для распределения передаваемого от двигателя крутящего момента между ведущими колесами. Конструктивно автомобильный редуктор представляет собой коническую зубчатую передачу, размещенную в отдельном корпусе.

В зависимости от типа автомобиля, редуктор располагается на переднем либо заднем мосту, а полный привод предполагает наличие двух редукторов, так как крутящий момент в этом случае распределяется между всеми колесами.

Передаточное отношение автомобильного редуктора

Основной характеристикой редуктора, как и любой другой механической передачи, является передаточное отношение, показывающее степень уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента, передаваемого на колеса. Передаточное отношение напрямую зависит от количества зубьев ведущей и ведомой шестерни. В редукторах большее число зубьев всегда имеет ведомая шестерня. Благодаря хорошим эксплуатационным качествам, широкое распространение в автомобильных редукторах получили шестерни с круговым зубом.

Передаточное отношение, приближенное к единице, имеют редуктора скоростных автомобилей, у которых количество зубьев ведомой шестерни всего на несколько единиц больше, чем ведущей. Увеличение передаточного отношения повышает тяговые характеристики транспортного средства, что особенно важно для специальных автомобилей и тягачей.

Особенности установки редукторов на полноприводных автомобилях

На переднем и заднем мосту полноприводных автомобилей должны быть установлены редукторы с одинаковым передаточным отношением, так как в противном случае становится невозможной эксплуатация машины при включенной блокировке межосевого дифференциала.

Отказы и ремонт редуктора

Большое значение для обеспечения безотказности редуктора автомобиля имеет смазка вращающихся деталей в зоне зацепления. Утечка смазки может привести к масляному голоданию, в результате которого зубья шестерен будут перегреваться и интенсивно изнашиваться. Избежать поломки поможет периодический контроль состояния трансмиссии, осуществляемый профессиональными сотрудниками СТО.

Ремонт редуктора относится к работам особой сложности, так как предполагает большое количество регулировок и последующих тестов. Одна из шестерен редуктора не может быть заменена без подбора и приработки, так как в противном случае не будет обеспечена требуемая площадь пятна контакта. Регулировка редуктора осуществляется изменением зазора между торцом зубчатого колеса и корпусом агрегата.

mytooling.ru

Что такое редуктор в автомобиле 🚩 автомобильный редуктор 🚩 Авто 🚩 Другое

Редуктор в автомобиле необходим для распределения передаваемого от двигателя крутящего момента между ведущими колесами. Конструктивно автомобильный редуктор представляет собой коническую зубчатую передачу, размещенную в отдельном корпусе.

В зависимости от типа автомобиля, редуктор располагается на переднем либо заднем мосту, а полный привод предполагает наличие двух редукторов, так как крутящий момент в этом случае распределяется между всеми колесами.

Основной характеристикой редуктора, как и любой другой механической передачи, является передаточное отношение, показывающее степень уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента, передаваемого на колеса. Передаточное отношение напрямую зависит от количества зубьев ведущей и ведомой шестерни. В редукторах большее число зубьев всегда имеет ведомая шестерня. Благодаря хорошим эксплуатационным качествам, широкое распространение в автомобильных редукторах получили шестерни с круговым зубом.

Передаточное отношение, приближенное к единице, имеют редуктора скоростных автомобилей, у которых количество зубьев ведомой шестерни всего на несколько единиц больше, чем ведущей. Увеличение передаточного отношения повышает тяговые характеристики транспортного средства, что особенно важно для специальных автомобилей и тягачей.

На переднем и заднем мосту полноприводных автомобилей должны быть установлены редукторы с одинаковым передаточным отношением, так как в противном случае становится невозможной эксплуатация машины при включенной блокировке межосевого дифференциала.

Большое значение для обеспечения безотказности редуктора автомобиля имеет смазка вращающихся деталей в зоне зацепления. Утечка смазки может привести к масляному голоданию, в результате которого зубья шестерен будут перегреваться и интенсивно изнашиваться. Избежать поломки поможет периодический контроль состояния трансмиссии, осуществляемый профессиональными сотрудниками СТО.

Ремонт редуктора относится к работам особой сложности, так как предполагает большое количество регулировок и последующих тестов. Одна из шестерен редуктора не может быть заменена без подбора и приработки, так как в противном случае не будет обеспечена требуемая площадь пятна контакта. Регулировка редуктора осуществляется изменением зазора между торцом зубчатого колеса и корпусом агрегата.

www.kakprosto.ru

Редуктор заднего моста. — DRIVE2

Редуктор заднего моста понижает крутящий момент двигателя и передает его ведущим колесам.

Движение автомобилю придает силовая установка – двигатель. Энергия, необходимая для движения, отбирается с вращающегося коленчатого вала двигателя, однако передавать энергию эту энергию напрямую на колеса нельзя – они будут крутиться слишком быстро и скорость автомобиля будет такой, что им невозможно будет управлять. Для понижения скорости в заднеприводном или полноприводом автомобиле есть целых два устройства – коробка передач и редуктор заднего моста.

Казалось бы, для понижения скорости вращения вала достаточно одного устройства – коробки передач. В соответствии с этим принципом построена трансмиссия мотоцикла – редуктора у него нет. Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, поэтому и возникает необходимость во втором устройстве, которым и является редуктор заднего моста, раздающий вращение одного входного вала двум выходным валам.

Строго говоря, в корпусе узла, который принято называть редуктором, скрываются два устройства. Второе – дифференциал, он занимается распределением крутящего момента в нужной пропорции. Задача редуктора – снижать скорость вращения выходных валов по отношению к входному. Редуктор, преобразующий высокую угловую скорость входного вала в более низкую, обычно называют демультипликатором.

Передаточное число редуктора заднего моста

Редукторы заднего моста классифицируют по так называемому передаточному числу. Передаточное число — это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов. Иными словами, согласно правилу теории расчета параметров трансмиссии, разница в скорости входного вала и выходных валов может быть рассчитана по специальной формуле. На выходе останется число, которое называют передаточным.

Чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля

На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля. Соответственно, чем ниже передаточное число, тем автомобиль будет быстрее. Знать это важно, потому что на одну и ту же модель в разных модификациях нередко ставят редукторы с различным передаточным числом. Например, редуктор ВАЗ-2102 в кузове универсал, предназначенной для перевозки грузов, обладал числом 4,4, а на пассажирскую ВАЗ-2101 ставился редуктор с передаточным числом 4,3. Это значит: за один оборот ведомой шестерни на выходном вале редуктора каждый ее зуб войдет в зацепление с ведущей шестерней и выйдет из него 4 целых 3 десятых раза. Такую же закономерность можно проследить и в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например в BMW.

Особенности конструкции редуктора заднего моста

Для передачи крутящего момента с ведущего вала на расположенные под прямым углом к нему ведомые валы применяются шестерни, или иначе зубчатые колеса. Поскольку валы находятся под разными углами, зубья шестерен имеют специфическую форму — такие шестерни называются коническими.

Применение конических шестерен обусловлено не только необходимостью передавать вращение, но и тем, что зубчатые колеса этого типа издают при работе меньше всего шума, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле.

Чтобы редуктор действительно был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущее зубчатое колесо отличалось по размеру от ведомых. Если это правило соблюдено, на один полный оборот входящего вала приходится неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала – таким образом скорость вращения редуцируется, то есть снижается. В некоторых автомобилях требуется очень существенное понижение скорости вращения — к примеру, в вездеходах, которые в некоторых ситуациях передвигаются очень медленно, чтобы не застрять.

Особенности эксплуатации редуктора заднего моста

При работе зубья шестерен контактируют друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Как бы хорошо ни были подобраны и отрегулированы шестерни, при работе зубья все равно изнашиваются. Поэтому шестерни делают из высококачественной закаленной стали, а в корпус редуктора заливают жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать, и удерживают его в корпусе уплотнения в местах выхода валов. Эти уплотнения называются сальниками и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на корпусе в месте выхода валов появляются пятна масла. Есл

www.drive2.ru

что это, значение, принцип работы

Редуктор — это важный узел трансмиссии, назначение которого состоит в уменьшении крутящего момента коленвала и передаче его на дифференциал, вращающий колеса. Устройства отличаются в зависимости от места установки и особенностей конструкции.

Виды и типы редукторов

По месту установки и назначения различают два типа редукторов:

  • Передний, интегрированный в КПП. Предназначен для передачи момента на передние колеса полноприводных авто и машин с передним приводом;

  • Задний, устанавливаемый в задней оси. Узел приводит в движение задние колеса полноприводных машин и автомобилей с задним приводом.

В главной передаче авто используются многоступенчатые приводы, в которых используется несколько последовательно соединенных шестеренок. В классической конструкции заднего редуктора таких ступеней две — ведущая и ведомая шестерни.

В зависимости от способа сопряжения шестеренок, различают коническую, цилиндрическую и гипоидную редукторную передачу. В рулевых механизмах авто также используются червячные редукторы.

Конический

В устройстве используется пара конических шестерен, установленных под углом 90 градусов. Такие узлы применяются на заднеприводных и полноприводных машинах.

Цилиндрический

Устройство состоит из пары прямых цилиндрических шестерен, сцепленных вместе и установленных параллельно друг другу. Такая главная передача используется в КПП переднеприводных автомобилей.

Гипоидный

Две соединенные шестерни, установленные под углом 45 градусов, используются для передачи момента на полноприводных и заднеприводных авто.

Планетарный

 

Устройство выполнено в виде нескольких шестерен, расположенных в одной плоскости и сцепленных между собой.

Червячный

Узел, применяющийся только лишь в рулевом управлении, представляет собой червячную и ведомую шестерни, установленные перпендикулярно.

 

В трансмиссии авто зачастую применяются комбинированные цилиндрическо-конические узлы, ведущий и ведомый валы которых могут пересекаться или располагаться параллельно.

Автомобильные редукторы характеризуются передаточным числом. Это соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого вала. На машинах с большой снаряженной массой, устанавливаются редукторы с большим передаточным числом. Это обеспечивает им высокий крутящий момент в сочетании с небольшой максимальной скоростью. Для обеспечения высокой скорости на легких автомобилях устанавливаются механизмы с передаточным числом порядка 5.

Редуктор и дифференциал имеют принципиально разное назначение: первый повышает или понижает крутящий момент, второй — распределяет его между осями и колесами.

Устройство, конструкция и принцип работы редуктора

 

Задний редуктор большинства полно- и заднеприводных машин конструктивно объединен с дифференциалом. Этот узел, закрепленный на заднем мосту авто, состоит из следующих деталей:

  • ведомая шестерня, которая через сателлитов передает вращение шестерням полуосей;

  • ведущая шестерня, присоединенная к карданному валу;

  • сателлиты, дифференциала, передающие момент на шестерни левой и правой полуоси.

Принцип работы главной передачи (редуктора) заднего моста основан на гипоидной передаче. Узел работает следующим образом:

  • кардан передает крутящий момент на ведущую шестерню;

  • за счет размера и положения ведомой шестерни увеличивается момент и направление вращения;

  • на шестерни полуосей мощность передается через дифференциал, выполненный с помощью шестерен-сателлитов.

Использование гипоидной передачи обеспечивает невысокий уровень шума и плавную работу главной передачи. Подобные устройства используются на большинстве заднеприводных легковушек и грузовиков. Внедорожники оснащены редуктором с гипоидной передачей и блокирующимся дифференциалом, повышающим проходимость.

На части внедорожников, в особенности на грузовиках повышенной проходимости, применяется передний мост с гипоидной передачей, аналогичной используемой на заднеприводных авто.

В переднеприводных ТС и части внедорожников не используется передний мост с редуктором. Функцию редуктора берет на себя коробка переключения передач, которая меняет угловую скорость и вращающий момент. В КПП используется сложная система осей и шестерен, образующих планетарные, цилиндрические и гипоидные передачи.

Зачем нужен редуктор

Как и коробка передач, редуктор используется для снижения скорости вращения колес и повышения крутящего момента. Его использование улучшает ходовые качества машины и снижает нагрузку на двигатель и КПП.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в ТС, отличаются высокими оборотами при низком крутящем моменте. Если подключать привод колес напрямую, нагрузка на них «задушит» мотор и автомобилю будет сложно тронуться с места.

КПП или вариатор увеличивает крутящий момент и снижает обороты, позволяя машине медленно ехать независимо от оборотов мотора. Редуктор дополнительно увеличивает крутящий момент, снижая нагрузку на остальные части трансмиссии (КПП, кардан). Это увеличивает моторесурс агрегатов, уменьшает шум и позволяет использовать более «нежные» и легкие детали трансмиссии. За счет применения редуктора повышается КПД, уменьшается расход топлива и снижается количество вредных выбросов.

auto.ria.com

Что такое редуктор в автомобиле?

Автомобильный редуктор состоит из зубчатой передачи с коническим зацеплением и предназначен, чтобы распределять и увеличивать крутящий момент, передаваемый от вала мотора. На переднеприодных и заднеприводных машинах производится установка одного редуктора на приводном мосту, на полноприводных машинах устанавливается 2 редуктора, которыми обеспечивается передача момента на каждую пару колес.

Автомобильный редуктор необходим чтобы распределять передаваемый от мотора крутящий момент между колесами, которые являются ведущими. Редуктор машины конструктивно является конической зубчатой передачей, размещенной внутри отдельного корпуса.

Учитывая тип транспортного средства, редуктор может находиться на переднем или заднем мосту, на полном приводе предполагается установка 2-х редукторов, и крутящий момент в данном случае будете распределяться между всеми колесами.

Основная характеристика редуктора, как любых других механических передач, это передаточное отношение, которым показывается насколько уменьшилась угловая скорость, и увеличился крутящий момент, передаваемый на колеса. Величина передаточного отношения прямо определяется числом зубьев на ведомой и ведущей шестерне. Обычно в редукторах большим количеством зубьев обладает ведомая шестерня. Благодаря наличию хороших эксплуатационных качеств, широко распространенными в редукторах для автомобилей стали шестерни, имеющие круговые зубья.

Передаточным отношением, приближенным к 1, обладают редуктора установленные на скоростных автомобилях, которые имеют число зубьев на ведомой шестерне всего на 2-3 единицы больше, по сравнению с ведущей. При посте передаточного отношения растут тяговые характеристики машины, что имеет особенное значение для тягачей и спецавтомобилей.

Нюансы установки редукторов в полноприводных машинах

На заднем и переднем мосту полноприводных машин должны устанавливаться редукторы, имеющие одинаковое передаточное отношение, потому что иначе будет невозможно эксплуатировать автомобиль с включенной блокировкой межосевого дифференциала.

Ремонт и отказы редуктора

Огромную роль для того чтобы обеспечить безотказность редуктора машины играет смазывание вращающихся в месте зацепления деталей. При утечке смазки может произойти масляное голодание, при котором начнется перегрев зубьев шестерен и начнется их интенсивный износ. Чтобы не было поломки необходимо проведение периодического контроля за состоянием трансмиссии, которое осуществляется специалистами СТО.

Ремонт редуктора это работа повышенной сложности, так как при этом производится много регулировок и тестов. Нельзя произвести замену одной из шестерен редуктора без подбора и приработки, ведь иначе нельзя обеспечить требуемую площадь пятна контакта. Редуктор регулируется изменением зазора имеющегося между корпусом редуктора и торцом зубчатого колеса.

avtovoprosi.ru

Что такое редуктор в автомобиле 🚩 автомобильный редуктор 🚩 Авто 🚩 Другое

27.11.2019

Свежие новости

Федерация интеллектуальной собственности и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве

Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково

Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом

Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах Apple

Росстат зафиксировал замедление роста цен на гречку

Росстандарт составил карту качества топлива в стране

Россиянам пообещали две двухдневные рабочие недели

Кому вредно пить чай, рассказала врач

Синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве

Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

FacebookTwitterInstagramPinterestGoogleYoutube

  • Армия
    • Армия

      Два Ту-95МС ВКС РФ провели патрулирование Японского и…

      27.11.2019

      Армия

      В Москве отметили оборонительный характер поставок С-400 Турции

      27.11.2019

      Армия

      Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок…

      27.11.2019

      Армия

      Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

      26.11.2019

      Армия

      «Рособоронэкспорт» назвал сроки подписания нового контракта с Турцией…

      26.11.2019

      Армия

      В «Рособоронэкспорте» заявили о намерении продавать оружие на…

      26.11.2019

  • Общество
    • Общество

      Федерация интеллектуальной собственности и «Роскосмос» подписали соглашение о…

      27.11.2019

      Общество

      Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в…

      27.11.2019

      Общество

      Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и…

      27.11.2019

      Общество

      Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах…

      27.11.2019

      Общество

      Росстат зафиксировал замедление роста цен на гречку

      27.11.2019

      Общество

      Росстандарт составил карту качества топлива в стране

      27.11.2019

  • Политика
    • Политика

      Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

      27.11.2019

      Политика

      Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в…

      27.11.2019

      Политика

      Китай обошел США в мировой дипломатии

      27.11.2019

      Политика

      В Кремле прояснили ситуацию с визитом Путина в…

      27.11.2019

      Политика

      В Кремле не исключили отдельную встречу Путина с…

      27.11.2019

      Политика

      В Крыму отвергли обвинения по поводу «блокирования» Азовского…

      27.11.2019

  • Туризм
    • Туризм

      Стало известно о состоянии еще одной пострадавшей в Доминикане россиянки

      27.11.2019

      Туризм

      Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и попал…

      27.11.2019

      Туризм

      Россияне полюбили короткие путешествия

      27.11.2019

      Туризм

      Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

      27.11.2019

      Туризм

      В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при ДТП за…

      27.11.2019

      Туризм

novoevmire.biz

Планетарный механизм — DRIVE2

Планетарный редуктор, который также называют дифференциальным редуктором, представляет собой один из вариантов механических редукторов. Причина использования такого названия редуктора заключается в применении планетарной передачи, которая расположена в редукторе. Именно она отвечает за передачу, а также преобразование крутящего момента. Планетарные редукторы могут иметь одну планетарную передачу или больше.

Планетарный редуктор


Принцип работы планетарного редуктора
Солнечная шестерня в таком редукторе расположена в центральной части, а на его периферии находится коронная шестерня. Кроме этого, в нем используются сателлиты (на фото ниже их пять) – небольшие шестерни, которые установлены между коронной и солнечной.

Водило используется для механического соединения сателлитов, на его осях они вращаются.

Передача вращения от основной передачи на солнечную шестерню осуществляется с помощью полуосей. После этого солнечная шестерня может вращать сателлиты, которые вращаются на собственных осях, закрепленных на водиле. В свою очередь, водило закреплено на балке моста.
Расчет планетарного редуктора
В процессе вращения сателлиты передают вращение коронной шестерне, после чего начинает вращаться ступица. Крутящий момент возрастает в такое количество раз, в какое число зубьев на шестерне солнечной является меньшим по сравнению с числом зубьев на коронной шестерне.
В ведущих мостах грузовиков МАЗ, троллейбусов ЗиУ-9, автобусов Икарус, тракторов К-700 и Т-150К используются планетарные редукторы, которые осуществляют передачу крутящего момента к колесной ступице.

ведущий мост грузовиков МАЗ, троллейбусов ЗиУ-9, автобусов Икарус, тракторов К-700 и Т-150К


Благодаря использованию такого редуктора в бортовой передаче появляется возможность сделать диаметр основной передачи меньшим, в результате чего возрастает клиренс. Кроме этого, полуоси имеют меньший диаметр, что позволяет спроектировать их на менее высокий крутящий момент.

Видео о планетарном редукторе


В ведущем мосту автомобиля планетарные передачи могут не использоваться, хотя крутящий момент может быть одинаковым. К примеру, мост грузовых машин КамАЗ имеет практически такие же показатели, как у моста МАЗа, однако на КамАЗе используется двойная основная передача, в то время, как на МАЗе она является одинарной.
В автоматических трансмиссиях передача крутящего момент осуществляется от вала с шестерней солнечной на вал, который сопряжен с водилом. Отечественные производители изготавливают планетарные редукторы серии ЗМП и ЗП.

www.drive2.ru

Почему стреляет в карбюратор ваз 2106 – Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор: причины, ремонт

Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор: причины, ремонт

Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ladaautos.ru

Стреляет в карбюратор ВАЗ 2106

ваз 2106 стреляет в карбюратор

Карбюратор на девятке — штука капризная. Иногда он преподносит крайне неприятные сюрпризы своим владельцам. В общем, даже не важно Солекс это, или штатный вазовский карбюратор. Сложности возникают даже с дорогими и современными. Часто водители замечают, что на автомобиле ВАЗ 2109 стреляет в карбюратор.

С чем это связано? И означает ли, что вам необходим срочный? Ремонт карбюратора может и не понадобиться, если вы вовремя найдете причины неисправности и устраните их, заменив износившиеся детали. Расширяем кругозор, господа автолюбители. Вазовские автомобили иногда радуют наджностью, но вс-таки, будем реалистами. Отечественный карбюратор не вечен, и тоже может выйти из строя. Что часто и случается. Иногда достаточно заменить фильтры, в другом случае, нужда полная разборка карбюратора ВАЗ 2109.

Когда вы разбираете карбюратор ВАЗ 2109, неисправности становятся видны невооруженным глазом. После этого, может понадобиться. Хорошо выполненная чистка и промывка карбюратора ВАЗ 2109, сделанные вовремя, могут серьзно продлить срок службы карбюратора на вашем автомобиле. Правильная предотвращает многие. Бережное отношение к карбюратору продлит срок его службы, равно, как и продолжительность жизни и самого автомобиля. Не забывайте, что это зависит от многих факторов, включая качество топлива.

Что это и как с ним бороться? Если провалы появляются при наборе скорости, то это может быть вызвано, например, проблемами с ускорительным насосом. Проверьте, нет ли подсоса воздуха под карбюратором вашей машины. Проверьте воздушный фильтр его засорение может стать причиной множества неисправностей в карбюраторе.

И когда проводится, это нужно проверять. Когда вы убедились, что вс указанное в порядке, и бензопровод работают исправно, можно продолжить диагностику. Следующий в списке возможных претендентов ускорительный насос.

Его тоже следует проверить. Может не полностью открываться заслонка карбюратора, когда выключен подсос. Вазовские карбюраторы механизм тонкий. Иногда люди просто не выдерживают и покупают новый, так и не разобравшись в причинах неисправности, которая привела к провалам. А вообще, на самом деле, провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор — один из очень распространнных на Девятках симптомов. Для удобства предлагаем вам ознакомиться с видео, где специалист демонстрирует, как решить проблему стартового провала: Ещ одно видео, которое записал Наиль Порошин, про провалы при нажатии на педаль газа: Проверьте уровень топлива.

Это тоже может быть одной из причин: При помощи бензонасоса накачиваете бензин. Снимаете с карбюратора крышку. Измеряете уровень. Он не должен превышать 26 мм.

Проверяем зазор между поплавками и прокладкой при переврнутой крышке, составляет 1 мм. После этого проверяется насколько соблюдена герметичность игольчатого клапана. Если вс это не дат результата и вы не можете определить причину советуем отвезти машину в автосервис.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

  • при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
  • замена ремня;
  • слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
  • попадание автомобиля в ДТП или яму;
  • чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

  • Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
  • Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Рекомендуем также почитать статью о том, как самому сделать тюнинг карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах доработки карбюраторных систем.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить ранее или позднее зажигание. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и симптомах нарушенного угла опережения зажигания.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

Установите правильный момент зажигания: «Установка момента зажигания (угла опережения) на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Троит» карбюраторный двигатель автомобиля, причины

— «Плавают» обороты холостого хода карбюраторного двигателя, причины

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— «Стреляет» в глушитель, причины

— Калильное зажигание на карбюраторном двигателе, причины

evrasia-today.ru

В глушитель стреляет, причина на ваз 2106 и других автомобилях

Возникающие в выхлопной системе выстрелы – это верный признак неисправности силового агрегата машины. Чаще всего подобная проблема встречается в случае с карбюраторными двигателями и связана она с неисправностями зажигания или же газораспределительного механизма. Но иногда стреляет в глушитель и силовая установка инжекторного типа.

Если честно ребята это еще одна причина не любить карбюраторный двигатель, ведь там были достаточно часты переливы топлива, а соответственно после хлопки, но это только одна из причин, по сути их много.

В чем кроется причина выстрелов в глушитель?

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.

Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Стреляет в карбюратор но двигатель не заводится ваз 2106

Главная » Разное » Стреляет в карбюратор но двигатель не заводится ваз 2106

Почему стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор и что делать

Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата.  В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также  присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые,  с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять.  Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

krutimotor.ru

«Стреляет» в карбюратор, причины

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

Установите правильный момент зажигания: «Установка момента зажигания (угла опережения) на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла  могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Троит» карбюраторный двигатель автомобиля, причины

— «Плавают» обороты холостого хода карбюраторного двигателя, причины

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— «Стреляет» в глушитель, причины

— Калильное зажигание на карбюраторном двигателе, причины

twokarburators.ru

Почему стреляет в карбюратор? Причина неисправности, последствия, решение проблемы и советы по ремонту

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

fb.ru

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Обработка антидождь – Антидождь – это нано и нуно?

АНТИДОЖДЬ (обзор) — DRIVE2


Очень модная нынче штука. Перепробовал разные продукты и вот хочу поделится своим мнением.
Я не буду называть бренды, а напишу в целом (рекламные эпитеты переписывать тоже не буду).

Главный вопрос зачем он нужен?
1. После его нанесения, во время движения на скорости по чистой трассе, капельки стекла подхватываются ветровым потоком и непривычно скальзят вверх по стеклу.
Мешают ли капельки обзору? — Да так же мешают.
2. Тест с бутылкой (самый популярный, настолько популярен, что порой кажется что антидождь именно для этого и наносится).


Условия теста: Идеально чистая машина, идеально теплая солнечная погода. Льем на лобовое воду из бутылки.
Результаты теста:
— Вода стикает ВНИЗ.
— Остаются ли капельки воды, которые могут мешать обзору? — Да остаются.
— Нужно ли эти капли чем то вытирать или сметать дворником, или они куда исчезнут сами? — Да нужно.
— Но вода стекает нестандартно, непривычно собирается в струйки и частично стекает (напоминает воду на ласченой бумаге).

Практическая сторона вопроса.
Случай первый. На улице шел всю ночь дождь, утром так же дождливо, возможно и нет, но при этом очень и очень сыро. Есть ли вода на стекле? Да есть.. Выглядит это так.


Что обычно делает водитель в такой ситуации без антидождя, лобовое вытирает дворниками, а боковые если мешает обзору вытираем тряпкой. С антидождем тряпкой можно вытереть до тех пока она сухая и способна впитывать, как только тряпка насыщается, она начинает отдавать капли и вода начинает кататься по стеклу и собираться в концентрированные капли (как вода на ласченой бумаге), потом стекло всегда высыхает в мелкую крапенку., протираешь по высохшему стеклу влажной тряпкой и ситуация замыкается в круг, так можно до бесконечности.
Итог: чтобы вытереть влажное стекло после антидождя необходимо иметь сухих тряпок — штук 20 или разогнать воду скребком для мытья (на крайний случай можно снять дворник и согнать капли на боковых стеклах им), подругому не как, иначе все в крапенку.

2. Случай второй Едим по обычной Российской трассе: асфальт, дождь, грязь пыль, встречка. По боковым стеклом соответственно разводы (которые можно удалить двацатью тряпками), так как капли концентрируются, на лобовом дворник и чистит и тут же все тянет за собой так как все скользит идеально, все в разводах. Мешает ли это дело обзору? Да мешает</b>

Чем отличается дешевый антидождь от дорогого?
— Отличается он в основном основой. Более дешевый антидождь в своей основе имеет селиконовые включения. Какие плюсы от этого?, после правильного нанесение стекло как будто мутное. Чем можно убрать эту муть? Ничем, не берет ничего, со временем пройдет сама.
— И сроком его действия. Эфект от дешевого проходит очень быстро.

На какой срок наносится антидождь?
Антидождь наносится почти на весь срок службы стекол автомобиля. Эфект у самого стойкого проходит где то через пол года (это про тест с бутылкой). В исходное состояние лобовое стекло уже не возвращается никогда. Вода перестает соскальзовать вверх, тест с бутылкой результата уже не дает, но она по прежнему так же катается маленькими каплями, не вытирается и высыхает все это в крапенку (даже размазать грязное стекло, как обычно не получается, все концентрируется). Не отмывается не одной автомобильной химией для стекол, не берет фэри, не берет мистер мускул, не берет спирт (как вода на ласченной бумаге скользит). Моему антидождю уже 3 года, эфект прошел через 3 месяца, в остальном осталось все как описал выше. АНТИДОЖДЬ НЕ БОИТСЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. После зимы, как все попрежнему.

Что рекомендуют по этому поводу профессионалы?
Закатать заново или продать машину, что бы больше не когда его не наносить

Причина этому всему?
1. Возможно не правильное нанесение (нанесение по инструкции, а нужно не поинструкции)
2. Неподходящие условия использования (например ДОЖДЬ).
3. Не правильное назначения (антидождь для теста с бутылкой, а не для улучшения обзора).
4. Использование или дешевого в принципе или использование антидождя производителя-конкурента. (Запомните нужно наносить антидождь именно там, где вы будите спрашивать как от него избавится)

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Можно ли наносить антидождь на лобовое стекло? НЕТ
2. Можно ли наносить антидождь на боковые или задние стекла? НЕ в коем случае , если на лобовом еще как то дворник его размажет и надеюсь современем ликвидирует, то боковые стекла оснастить дворником не представляется возможным.
3. Можно ли его наносить на фары и боковые зеркала? Да можно.
4. Для чего он нужен еще?
-Что бы было, что продовать
— Что было что испытывать
— Что бы было что обсуждать

www.drive2.ru

«Антидождь»: работают ли эти составы и как их выбирать?

Какие они бывают?

Как обычно, все «антидожди» делятся на две категории – дешевые, но малоэффективные и эффективные, но дорогие. Хотя бывают и исключения, но только подтверждающие правила. Однако об этом скажем ниже…

Но даже дорогие препараты работают одинаково не на всех стеклах. Наибольший эффект дает обработка фар и ветрового стекла: с их поверхности капли сдуваются при движении автомобиля. Неплохо работает «антидождь» и на боковых стеклах. А вот заднее стекло и зеркала покрывать «антидождем» практически бесполезно, поскольку они находятся в зоне аэродинамической тени.

Существует несколько типов упаковки «антидождей»: флаконы с жидкостью, которую нужно наносить при помощи ткани, баллончики-спреи, салфетки, пропитанные средством, а также губки, смоченные составом.

И как показывает опыт, лучше всего приобретать либо флаконы, либо спреи – и проще, и понятнее, и «на дольше» хватит. Однако есть удачные варианты и с пропитанными губками.

Как наносить?

При нанесении «антидождя» крайне важна предварительная подготовка поверхности стекла. Запомните: наносить препарат надо на идеально чистое стекло. Сначала отмыть его водой с автошампунем, потом моющим препаратом, содержащим нашатырный спирт. А затем тереть бумагой или салфетками до появления скрипа. И не забывайте про углы.

Дайте стеклу просохнуть и начинайте наносить препарат, сообразуясь с инструкцией по применению. Поверьте, она не просто так написана…

Очень важно: если при полировке (после нанесения и высыхания препарата) зацепить салфеткой оставшуюся на резиновом уплотнителе или стойке грязь, то она мгновенно размажется по всему стеклу. И все придется начинать сначала…

www.kolesa.ru

Антидождь для стекла автомобиля: как им пользоваться?

Первая часть нашей статьи была посвящена интересной теме, а именно тому, что представляет собой такое средство как антидождь. Мы рассказали, как оно появилось и что именно из себя представляет. Также мы объяснили основной принцип работы этого вещества. Но самое главное в продолжении мы расскажем, как сделать его самостоятельно, чтобы не тратить огромные деньги она его приобретение.

Читайте начало: Антидождь для авто: для чего он нужен

Упаковка и ее варианты.

Перед тем как решить купить данное средство, надо хорошо подумать какую именно упаковку выбрать. Сразу понятно, что это средство производится в виде жидкости и соответственно фасуется в специальные флаконы. Но дело в том, что сами эти флаконы могут очень сильно отличается друг от друга. Одними флаконами пользоваться очень удобно, а другие сделаны крайне непродуманно. Одни флаконы оснащены распылителем, а на других для нанесения состава используется губка. Так же есть ещё один вид антидождя, который по форме и конструкции напоминает губку для обуви. Внутри этой губки расположена капсула с составом. Ее следует раздавить и наносить на стекло с помощью этой губки. К сожалению этот вид очень неэкономный. Хотя такая губка стоит недешево, но по сути она одноразовая. Хорошо если средства внутри капсулы хватит даже на одну обработку.

Длительность работы и недостатки.

Естественно любой автолюбитель хочет знать, что будет в результате обработки этим средством своей машины. Главные вопросы это:

  • Насколько хорош будет эффект от подобной процедуры?
  • Как долго будет держатся такое покрытие и соответственно сколько можно ездить до следующей обработки?
  • Не нанесет ли это средство вреда лакокрасочному покрытию автомобиля или самому лобовому стеклу.

О том какие преимущества дает покрытие стекла антидождем, мы уже поговорили. А вот о недостатке пока не рассказали. К счастью — это именно тот случай, когда недостатков от такой обработки не наблюдалось. То есть эта процедура абсолютно безопасна и не несет каких-либо побочных эффектов.

Читайте также: Что делать, если потеют стекла в автомобиле

Время от времени водители сетуют, что после обработки антидождем со временем капли стекают все неохотнее и даже собираются в нижней части стекла. Особенно неудобно это если речь идёт о боковых стеклах или боковых зеркалах. Но это совершенно нормально. Ведь не на одной упаковке не написано, что эффект от средства будет действовать вечно. Кстати, если вдруг вы найдете на флаконе, обещание, что после обработки средство будет действовать всегда, то этот флакон следует сразу выбросить.

Также можно посоветовать тем, кто любит эксперименты и часто использует антидождь от различных производителей. Перед тем как обрабатывать стекло новым, неизвестным еще антидождем, надо удалить старый состав. Делать это надо только веществом, содержащим спирт. В продаже сегодня есть специальные средства для удаления антидождя, но найти их чрезвычайно трудно, к тому же цена те такое средство будет очень высокой.

Если говорить о том, сколько же длится эффект от обработки антидождем, то тут следует разобраться. Все зависит от того, какого качества было само средств и от того насколько правильно оно использовалось автовладельцем.

Если брать, например, составы за невысокую цену и от не очень известных брендов, то тут речь может идти о периоде неделя или максимум три. Большего ждать от такого средства будет глупо. Если брать антидождь, который готовится самостоятельно, то срок работы такого состава может быть месяц и более. Например, некоторые автомобилисты утверждают, что именно их состав держался до двух месяцев. Хотя проверить эту информацию довольно сложно.

Читайте также: Чернение шин: народные средства

Самые длительные по работе составы — это двухкомпонентные, профессиональные средства. Эти средства очень хороши, и держатся на стекле и кузове машины более полугода. А некоторые из них можно применять даже раз в год. На работу от дождя влияют следующие факторы:

  • Качество и состав самого средства.
  • Правильная подготовка поверхности стекла или кузова автомобиля.
  • Правильное нанесение на плоскость в процессе обработки.
  • Следует учитывать состояние самой обрабатываемой поверхности.
  • Погода в данном регионе.
  • Насколько сильны осадки.
  • Как эксплуатируется автомобиль.

Многое зависит от погоды и региона. Если в дождливом Питере обработки хватает на неделю, то в Краснодаре автомобиль может держатся целый месяц. Помимо этого, в каждом отдельном регионе, есть свои климатические особенности. Они напрямую влияют на срок службы антидождя.

Все это заставило автовладельцев включится в работу и создать собственные средства похожие по действию на антидождь. Все дело в экономии, а она в этом случае очень чувствительная. Сразу надо сказать, что любая, даже самая хорошая жидкость, приготовленная самостоятельно, не может тягаться по качеству с профессиональными. Но в то же время она не будет уступать средству по средней цене и действию. В любом случае решите ли вы делать жидкость самостоятельно или купите в автомагазине, то точно не проиграете. Это очень полезная штука, которую можно будет оценить сразу как пойдет дождь или из-под колеса соседской машины вам на лобовое стекло ляпнет серая масса подтаявшего снега.

Читайте также: Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины

Продолжение следует…

Фото: ccm-russia.com

www.pravda.ru

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

Каждый водитель пытается обеспечить себе максимальный комфорт во время езды, а также минимизировать временные и финансовые затраты на обслуживание автомобиля. Сложные погодные условия, особенно весной и осенью и эксплуатация автомобиля на «отечественных» дорожных покрытиях сопровождается быстрым загрязнением стекол и кузова автомобиля. Движение во время дождя или мокрого снега оказывает значительное влияние не только на комфорт, но и на безопасность движения, так как езда в таких условиях сопровождается снижением обзора за счет капель воды на стеклах и их быстрого загрязнения. В таких условиях необходима защита автомобильных стекол применением системы антидождь.

Оглавление:

Штатное стеклоочистительное оборудование

Для очистки стекол на автомобилях уже предусмотрены стеклоочистители, вот только в процессе эксплуатации эффективность их работы снижается из-за появления на стекле царапин и микротрещин, которые можно даже не увидеть без специального оборудования. Эти дефекты делают стекло шероховатым, что препятствует стеканию капель воды с него. Помимо этого, срок службы автомобильных дворников небольшой, со временем эффективность их работы снижается.

Стеклоочистители автомобиля

Также стоит заметить, что стеклоочистители не очищают все стекло, тем более они предусмотрены только для лобового стекла. Боковые стекла вообще не очищаются, а заднее — даже при наличии дворника — обладает маленькой площадью очистки.

Антидождь для стекол

Существуют специальные средства для защиты автостекол, кроме того систему защиты антидождь можно сделать своими руками. Такие средства значительно облегчат жизнь любому водителю. Специальные составы для обработки стекла обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, в народе они получили название «антидождь для стекол». По словам производителей, после нанесения средства на стекло, оно создает тонкий прозрачный слой с гидрофобными свойствами. Этот слой препятствует задержке капель воды на стекле, также способствует дворникам и набегающему потоку воздуха легче и быстрее сгонять воду с поверхности стекла. Антидождь во время нанесения на стекло заполняет все царапины, создавая наиболее ровную поверхность, и каплям воды не за что зацепляться, а входящие в состав гидрофобные вещества отталкивают воду, снижая площадь взаимодействия капель воды с поверхностью стекла, что тоже способствует быстрому стеканию воды.

Сравнение поверхности стекла, обработанного антидождем и не обработанного им

На современном рынке представлено множество водоотталкивающих составов различных производителей и ценового порядка. Практически все химические составы антидождя включают силиконовые полимеры и растворитель, также в состав может входить закрепитель, который обеспечивает износостойкость состава. Защитный слой на стекле после нанесения состава может держаться до полугода.

Преимущества нанесения антидождя на стекла автомобиля:

  • Улучшение видимости во время дождя и мокрого снега;
  • При скорости движения более 60 км/ч дворники можно выключать — они не понадобятся;
  • Удобство мытья стекол, с них без проблем удаляются пятна от мошкары, иней и т.д.;
  • Продление ресурса дворников;
  • Снижение расхода «незамерзайки»;
  • Снижение блика фар от встречных автомобилей.
Если говорить о минусах антидождя, то можно отметить следующее:
  • Некоторые недорогие средства имеют резкий неприятный запах
  • Дешевые средства имеют непродолжительный эффект: от нескольких дней до пары недель (или до первой мойки).

Антидождь для кузова

Существует антидождь и для кузова автомобиля. Хотя наличие капель воды и грязи на кузове не влияет на безопасность движения, однако портит его внешний вид. По своему принципу антидождь для кузова выполняет те же функции, что и для стекла, но имеет другой химический состав.

Сравнение кузова автомобиля до и после обработки антидождем

Это связано с тем, что в состав средства для стекол входит растворитель, который оказывает отрицательное воздействие на лакокрасочное покрытие авто. Антидождь для кузова помимо силиконовых полимеров содержит воск и растворитель, не наносящий вред ЛКП.

Силиконовая смазка как антидождь

Покупка фирменного средства обойдется в «копеечку», да и его эффективность неизвестна. Тщательно изучив химический состав средства, можно сделать его самостоятельно. Основой элемент средства — силиконовый полимер. В автомагазинах встречается средство для устранения скрипов в салоне автомобиля — жидкий силикон в виде спрея. При изучении состава вещества можно обнаружить, что в него входят те же силиконовые полимеры. Спрей стоит на порядок дешевле антидождя. Средство подойдет для нанесения на стекла авто, эффект будет тем же, что и после использования антидождя. Недостатками выбора средства являются:

  • небольшой срок службы, ввиду отсутствия в составе спрея закрепителя;
  • средство нежелательно к использованию для кузова автомобиля.

Силиконовая смазка-спрей наносится на стекла и тщательно втирается в них

Средство не обладает очистными свойствами, поэтому перед распылением спрея стекла необходимо тщательно вымыть и высушить. После распыления состав тщательно втирается в поверхность стекла губкой, салфетками или ватными дисками. В дальнейшем стекло полируется до полной прозрачности при помощи ткани, бумаги или салфеток.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

Для наиболее экономных можно использовать состав, который подойдет для обработки и стекол, и кузова автомобиля. Сделать состав своими руками не составит труда и не потребует больших затрат. Для приготовления антидождя потребуется всего 2 компонента — парафин и растворитель «Уайт-спирит». Эти ингредиенты стоят дешево и найти их не составит труда. Парафин в составе смеси предназначен для создания гидрофобного слоя. Для состава подойдет парафиновая свеча либо жидкий парафин — жидкость для розжига мангала.

В случае с парафиновой свечкой, для приготовления раствора ее необходимо измельчить для ускорения процесса растворения. Для этого можно использовать кухонную терку, мясорубку или нож. Подготовленную парафиновую стружку необходимо залить «Уайт-спиритом». При растворении важно соблюдать пропорцию — 1:20. На одну часть парафина приходится 20 частей растворителя. После полного растворения парафина состав готов к применению.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

После приготовления самодельный антидождь необходимо наносить на абсолютно чистую поверхность стекол и, при желании, кузов авто, которые необходимо предварительно помыть с автошампунем и моющим средством с нашатырным спиртом. После поверхность стекол стоит натереть салфетками до идеально прозрачного состояния.

Наносить антидождь можно только после полного высыхания поверхности. Для нанесения лучше использовать мягкую губку, ткань, ватные диски либо салфетки. После нанесения смеси требуется дать время для испарения растворителя. Затем поверхность полируется бумажными салфетками.

Нанесение антидождя из парафина и Уайт-спирита на автомобиль

Состав довольно прост в приготовлении и хорошо справляется со своей задачей. Недостатком можно считать относительную недолговечность нанесения состава — около 2 месяцев, а возможно и меньше, в зависимости от интенсивности дождей и количества моек машины.

Не стоит использовать другие растворители вместо «Уайт-спирита», так как они оказывают негативное воздействие на элементы ЛКП кузова автомобиля.

Подробнее про процесс изготовления и нанесения такого антидождя можете посмотреть в видео:

Антикоррозионная водоотталкивающая смазка WD — 40

О целом ряде полезных свойств смазки WD — 40 известно давно, основными из которых являются:

  • вытеснение влаги;
  • защита от влаги и предотвращение появления коррозии;
  • очистка поверхности от клея, жира и битумных пятен;
  • смазка деталей из металла.

Основные элементы, входящие в химический состав WD — 40:

  • растворитель «Уайт-спирит»;
  • ферромоны;
  • необходимый для распыления углекислый газ.

WD-40 также может использоваться в качестве антидождя для стекол и кузова

Такой химический состав и задачи WD — 40 предопределили ее применение в качестве антидождя. Аэрозоль может применяться как для стекол, так и для кузова автомобиля. Процесс ее нанесения подобен случаю с парафиновым антидождем. Поверхности перед нанесением требуется отмыть, обезжирить и просушить. Аэрозоль после нанесения на поверхность тщательно втирается, и обработанные поверхности полируются. Недостатком применения средства является относительная недолговечность.

Суперконцентрат «Ленор» как антидождь

Суперконцентрат можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Умельцы предлагают мерный колпачок этого средства разводить на 2 — 3 литра воды и просто заливать в бачок стеклоомывателя. Эффект будет «налицо» — вода будет скатываться с поверхности стекла даже без включения стеклоочистителей. К преимуществу метода можно отнести простоту приготовления смеси.

Антидождь своими руками на основе Ленора

Популярные производители антидождя

Если изготавливать антидождь своими руками не хочется или нет времени, то можно прибегнуть к специализированным средствам. К наиболее известным и распространенным маркам антидождя можно отнести следующие:

  • Ампулы Aquapel. Наносится с помощью специального аппликатора, «живучесть» и работоспособность состава составляет 3 — 5 месяцев;

    Антидождь Aquapel

  • Спрей Glaco. Втирается как в сухую, так и во влажную поверхность, эффект начинает пропадать примерно через 3 — 5 месяцев использования;

    Антидождь Glaco

  • Liqui Moly. Пользуется спросом у авто- и мотолюбителей. Жидкость наносится на чистую салфетку, затем растирается по стеклу;

    Антидождь Liqui Moly

  • Факрейн. Для нанесения его достаточно залить в бочок стеклоомывателя. Дворники сами втирают состав.

    Антидождь Факрейн

Заключение

Применение антидождя заводского производства способствует значительному облегчению жизни водителю в процессе езды, а также облегчению его кошелька. Покупка брендовых средств — удовольствие не из дешевых. Стоит ли переплачивать? Выбор за вами. Можно практически бесплатно довольствоваться тем же эффектом от антидождя, сделанного своими руками. Недостатком выбора такого средства будет их сравнительно небольшой срок службы.

Также стоит обратить внимание, что применение антидождя оказывает негативное воздействие на резиновые изделия автомобиля. Поэтому при нанесении средства автомобильные резинки нуждаются в предотвращении попадания на них антидождя.

 

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

4.5 (90.91%) 11 проголосовало

avtoskill.ru

Как сделать антидождь для стекол и кузова своими руками — CARHack.ru

Дождь, снег, туман — это причины появления на поверхности стекла или кузова автомобиля капель и подтеков. Вследствие появления водяных разводов ограничивается видимость, а это влияет на безопасность дорожного движения. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на управление автомобилем, производители автохимии создали антидождь для стекол автомобиля.

Препарат антидождь хорошего качества — это довольно дорогое удовольствие. Но изготовить его можно и своими руками. Самостоятельное приготовление антидождя поможет сэкономить деньги.

Причины ухудшения видимости во время дождя и снега

Казалось бы, вода не должна задерживаться на стекле, ведь оно гладкое и скользкое. Но, это утверждение неверно. В процессе эксплуатации автомобиля на стеклах появляются микротрещины, царапины. Увидеть такие мелкие повреждения невооруженным глазом практически нельзя. Именно из-за этих неровностей капли воды задерживаются, покрывают все стекло. Когда шероховатостей очень много, то капли практически не стекают, ухудшая обзор.

Характеристики дворников со временем тоже ухудшаются. Они уже не так плотно прилегают к поверхности стекол и хуже убирают воду. Сами щетки дворников тоже пересыхают, трескаются и перестают работать должным образом.

Дворники не способны охватить всю поверхность стекла. Поэтому снег и вода задерживаются там, куда не достают дворники. Боковые стекла вообще не очищаются от капель дождя и снега, поэтому обзор ухудшается. Чтобы не было проблем с видимостью, рекомендуется использовать антидождь для стекла.

Что такое антидождь для автомобиля?

Антидождь для автомобиля — это средство, которое предназначено для защиты стекол и кузова от дождевых капель и снега. В составе препарата содержатся силиконовые составляющие, которые придают ему гидрофобные свойства. После нанесения его на стекло на поверхности образуется прозрачная пленка. Благодаря ей капли и снег лучше убираются дворниками и отталкиваются под воздействием ветра и силы тяжести.

Силиконовые вещества заполняют трещины и царапины, при этом создается гладкая поверхность. Именно по этой причине воде труднее задержаться на поверхности и она стекает. Срок действия средства антидождь для автомобиля зависит от того, есть ли в составе закрепитель. Благодаря этой составляющей препарат может действовать до 6 месяцев.

Что дает антидождь для автомобиля:

  • улучшает видимость во время снегопада или дождя;
  • улучшает скольжение капель воды на скорости;
  • облегчает мойку стекол или кузова;
  • снижается расход стеклоомывающей жидкости.

Отличие антидождя для кузова авто в том, что он не содержит растворителей, которые могут воздействовать на лакокрасочное покрытие. Средство для кузова предназначено по большей мере для придания автомобилю престижного вида. Оно защищает поверхность машины от появления подтеков.

Антидождь для авто своими руками

Можно выделить четыре способа изготовления антидождя. Эти средства оказались эффективнее, чем другие. Рассмотрим их подробнее.

Силиконовый спрей

Самое распространенное, доступное средство — это обычная силиконовая смазка в виде спрея. Такая смазка выигрывает в цене у антидождя. По своему составу она схожа с ним по содержанию полимерного силикона. При нанесении на стекло смазка образует прозрачный слой, который заполняет все неровности на поверхности. Силиконовая смазка также имеет отличные гидрофобные свойства.

Минусы использования смазки:
  • непродолжительный срок действия;
  • необходимость очищения поверхности перед нанесением смазки;
  • негативное воздействие на лакокрасочное покрытие;
  • требует втирания, полировки стекла после нанесения.

Смесь парафина с растворителем

Второе по доступности средство, это смесь парафина и растворителя «Уайт Спирит». Такой самодельный препарат можно использовать для защиты автомобиля от дождя и снега.

Чтобы приготовить этот антидождь для авто, нужно взять обычную свечу. Свечу можно заменить жидким парафином. Самый простой жидкий парафин — это обычная жидкость для розжига дров.

Пошаговое изготовление:
  • свеча предварительно измельчается. Можно натереть ее на мелкой терке или настрогать ножом в мелкую стружку. Это действие поможет быстрее растворить парафин;
  • далее нужно взять 10 г парафина, залить его 200 мл растворителя;
  • хорошо перемешиваем полученную смесь и ждем пока стружка растворится;
  • на чистую, сухую поверхность стекла или кузова наносится самодельный антидождь;
  • с помощью мягкой ткани или салфетки поверхность полируется до прозрачного состояния.

Внимание! Использование других растворителей может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

WD 40 как антидождь

Обыкновенная WD — универсальное средство. Нанесение такой смазки в качестве антидождя подходит и для стекол, и для кузова. WD 40 обладает хорошими гидрофобными свойствами, поэтому с легкостью защитит поверхность автомобиля от дождя или снега.

WD 40 или ее аналоги наносятся на чистую, сухую поверхность и втираются в нее.

Для постоянной защиты от снега и дождя такое средство нужно наносить примерно раз в 10 дней.

Использование Ленора

Обычное концентрированное средство Ленор можно добавить в омывающую жидкость. Оно обладает водоотталкивающим эффектом. Поэтому после разбрызгивания вода будет стекать, не задерживаясь на стекле. Это самый простой способ сделать антидождь для автомобиля своими руками.

Важно! Все препараты антидождь негативно влияют на резиновые поверхности. Поэтому при нанесении защитного состава, нужно избегать его попадания на резиновые детали. Хорошо защитит резину простая наклейка, которую можно снять после обработки.

carhack.ru

Как выбрать антидождь — Автопро на DRIVE2

Выезд на дорогу в дождь – идея не самая лучшая. Плотная завеса дождя серьезно ухудшает видимость, равно как и водяная пленка на лобовом стекле авто. Иногда штатные стеклоочистители никак не могут решить проблему – только видимость улучшилась, как тут же упала. Водителю приходится быть предельно внимательным при вождении. И, как показывает статистика, именно в дождь происходит большое количество ДТП. Один из способов решить проблему – воспользоваться так называемым антидождем. О нем и расскажет Avto.pro.

Назначение средства

Конечно, антидождь никак не решит проблему скользкого дорожного покрытия. Однако с его помощью улучшить видимость. Вот какие функции выполняет антидождь:

— Серьезное улучшение обзора в условиях дождливой погоды. Капли, которые попадут на защищенное антидождем лобовое стекло, под действием силы тяжести будут стекать или отметаться потоком воздуха. Стекло даже без помощи дворников будет оставаться чистым;
— Дополнительная защита стекла от механических повреждений. Тонкая пленка антидождя препятствует образование царапин от изношенных щеток стеклоочистителя, мелких песчинок, строительной крошки, пыли и прочего;
— Увеличение срока эксплуатации стеклоочистителей. Дело в том, что «дворники» придется включать намного реже, а значит они будут меньше изнашиваться;
— Сохранение чистоты. При движении в дождливую погоду на лобовом стекле остается грязь, источниками которой являются лужи и другие автомобили. Гидрофобная поверхность не дает грязи задерживаться и она также стекает вниз или уносится встречным потоком воздуха;
— Уменьшение расхода омывающей жидкости. За счет использования антидождя стекло почти не загрязняется, а значит, водитель может экономить на омывающих средствах.

Можно упомянуть еще несколько вторичных функций, но нельзя не упомянуть главное: при помощи средств для улучшения обзора в дождливую погоду можно серьезно повысить как безопасность, так и комфорт вождения авто.

Состав средств и принцип их действия

Антидождь нужен для создания на стекле тончайшей защитной пленки. Эта пленка является гидрофобной, то есть отталкивает от себя капли жидкости. Это очень напоминает то, как ведет себя жидкость при контакте с листом алоэ – она моментально скатывается или собирается в маленькие капли, не смачивающие поверхность листа. Но вот в случае антидождя подобный эффект достижим благодаря особым химико-физическим свойствам, а также тому, что препарат заполняет микроскопические трещины и неровности стекла. По сути, образуется очень гладкий защитный слой, который не смачивается водой.

Состав антидождя таков: полимеры, силиконы, присадки и органический растворитель. Последний нужен для того, что средство можно было нанести на стекло автомобиля. Как только состав контактирует с воздухом, начинается быстрое испарение растворителя. На стекле остается полимерная пленка. Комплекс присадок у каждого производителя может быть своим. Они нужны для того, чтобы компенсировать микронеровности, сделать пленку устойчивее к внешним воздействиям, повысить гидрофобность.

Ключевые особенности

Суть работы антидождя такова: капли воды, попадая на гидрофобную поверхность, не растекаются, а, сохраняя наименьшую площадь контакта, скатываются со стекла. Незащищенное покрытие просто бы покрылось слоем жидкости, поскольку площадь контакта велика. При этом стекло, покрытое вышеупомянутой химией, остается не только чистым, но и практически сухим.

www.drive2.ru

Антидождь своими руками для стекла авто

Каждый автовладелец старается обеспечить максимальный комфорт во время движения, а также снизить затрачиваемое время и финансы на обслуживание своей машины. Однако сложные погодные условия, которые характерны для весны и осени, а также качество дорожного покрытия, приводят к быстрому загрязнению не только кузова, но и стёкол. Чтобы защитить поверхность стекла и повысить уровень комфорта и безопасности, необходимо применять современное средство «антидождь».

В чём польза средства «антидождь»

В последнее время автовладельцы всё чаще применяют для своих машин такое средство, как «антидождь». Вещество представляет собой химический состав, предназначенный для нанесения на поверхность стекла с целью удаления осадков под воздействием встречного потока воздуха. «Антидождь» наносится на рабочую поверхность стекла, а после испарения летучих соединений формируется защитный слой, взаимодействующий со стеклом. Такой полироль заполняет микротрещины, царапины и другие дефекты. После этого автомобилю достаточно набрать определённую скорость во время дождя, как вода под потоками воздуха сама будет слетать, не мешая обзору. Дворники в этом случае включать нет необходимости.

Видео: как действует «антидождь»

Из чего делают «антидождь» и каким бывает

В составе средства присутствуют полимерные и силиконовые компоненты, содержащиеся в растворителе на органической основе. «Антидождь» разделяют на несколько видов:

  1. Жидкие. Применение таких средств довольно простое и сводится к смачиванию ткани и нанесению вещества на поверхность. Качество во многом зависит от применяемого средства (состав, производитель). Расход жидкого полироля будет большим, поскольку ёмкость дозатором не оснащается.

    Жидкий «антидождь» отличается простотой использования и высоким расходом

  2. Специальные салфетки. Один из дорогостоящих вариантов «антидождя». Стоимость салфеток начинается от 200 р. за пачку. Эффект после обработки поверхности получается хорошим, но недолговечным. Лучше всего использовать салфетки в качестве запасного варианта.

    Салфетки являются дорогостоящим вариантом и использовать их лучше в качестве запасного средства

  3. В ампулах. Такие средства являются самыми качественными и дорогостоящими, имеют маркировку «нано». Продолжительность действия около 3–5 месяцев. Стоимость начинается от 450 р.

    «Антидождь» в ампулах является наиболее эффективным средством и одновременно самым дорогостоящим

  4. Спрей. Относится к доступным и практичным средствам. Продаётся в виде баллончиков в аэрозоле. Расход вещества небольшой, поскольку наносится методом распыления. Минимальная цена на средство — 100–150 р.

    Средства в виде спрея наиболее популярны, что обусловлено их практичностью и доступностью

Помимо покупных полиролей, сделать «антидождь» можно в домашних условиях. Для этих целей в основном применяют:

  • парафин;
  • силиконовое масло;
  • строительный герметик;
  • кондиционер для белья.

Как сделать «антидождь» своими руками

Рецептура самодельного «антидождя» будет отличаться в зависимости от выбранной основы. Поэтому приготовление каждого из составов, его особенности и способ нанесения следует рассмотреть в отдельности.

На парафине

Самое простое средство, отталкивающее воду с поверхности стекла, можно приготовить на основе парафина (воска). Для этого понадобится:

  • парафиновая свеча 10 г;
  • «Уайт-спирит» 100 г;
  • нетканая салфетка.

Для приготовления «антидождя» из парафина понадобится свечка и «Уайт-спирит»

Чтобы приготовить «антидождь», выполняют следующие действия:

  1. Натираем парафиновую свечу на мелкой тёрке.

    Парафиновую свечу натираем на терке или измельчаем ножом

  2. Насыпаем парафин в подходящую ёмкость и заливаем растворителем.

    В ёмкость с парафином добавляем растворитель

  3. Перемешиваем смесь, добиваясь полного растворения стружки.
  4. Наносим вещество на чистую и сухую поверхность.
  5. Ожидаем некоторое время, после чего протираем чистой ветошью.

    После обработки протираем поверхность стекла чистой тряпкой

Нанесение такого состава никоим образом не повреждает стекло. К положительным сторонам вещества можно отнести простоту приготовления и доступную стоимость. Из недостатков стоит выделить появление разводов на поверхности, что особенно хорошо заметно в тёмное время суток. Продолжительность действия описанного состава — около 2 месяцев, что напрямую зависит от количества моек автомобиля и осадков.

Видео: «антидождь» из парафина

На силиконовом масле

Силиконовое масло является абсолютно безвредным средством, которое не наносит никакого вреда стеклу, пластику, резинкам, лакокрасочному покрытию кузова. Эффект от применения такого вещества довольно продолжительный и не уступает дорогостоящим покупным «антидождям». Стоимость масла составляет около 45 р. за флакон 15 мл, которого будет вполне достаточно для обработки автомобиля. Используем масло таким образом:

  1. Для обработки ветрового стекла наносим несколько капель масла на резинки дворников и растираем их тряпочкой.
  2. Включаем очистители и ждём, пока они разотрут вещество по стеклу.
  3. Чтобы обработать другие стекла, достаточно нанести на поверхность несколько капель масла и растереть их чистой ветошью.

Для нанесения на стекло рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200.

Видео: обработка стёкол силиконовым маслом

На кондиционере для белья

Для приготовления «антидождя» на основе кондиционера понадобится обычное средство, применяемое при стирке белья. Для рассматриваемых целей рекомендуется использовать «Ленор», поскольку он более эффективен по сравнению с аналогичными средствами. Перечень необходимого для приготовления раствора состоит из следующего:

  • 1 колпачок «Ленора»;
  • дистиллированная вода;
  • пустая бутылка для смешивания смеси на 5 л.

Приготовление средства выполняется в следующей последовательности:

  1. В пустую ёмкость вливаем «Ленор».

    В пустую бутылку вливаем ополаскиватель

  2. Добавляем 3–4 л воды и хорошо перемешиваем.

    Вливаем в ополаскиватель воду и хорошо перемешиваем

  3. Очищаем бачок стеклоомывателя и заливаем в него жидкость.

    Заливаем средство в бачок омывателя

  4. Опрыскиваем стекло.
Видео: использование «антидождя» из «Ленора»

Пользоваться «антидождём» на основе ополаскивателя необходимо так же, как и обычной омывающей жидкостью, только не так часто.

Преимуществом рассмотренного состава является простая процедура приготовления и использования. Из недостатков «антидождя» из кондиционера стоит выделить появление плёнки на стекле, которая в дневное время может ухудшать обзорность. Чтобы исключить появление плёнки, необходимо использовать качественные дворники, которые будут хорошо прилегать к стеклу.

На герметике

Ещё одним средством, которое можно задействовать для приготовления самодельного «антидождя», является строительный герметик. Для этого понадобятся:

  • 50 г растворителя «Уайт-спирит»;
  • чайная ложка строительного герметика;
  • пластиковая бутылка.

Из практики автолюбителей можно отметить, что наиболее распространённый и эффективный — нейтральный силиконовый герметик «Момент». Процесс приготовления выполняется следующим образом:

  1. В ёмкость наливаем растворитель.
  2. Добавляем герметик.

    В бутылку добавляем строительный герметик

  3. Перемешиваем смесь.

    Перемешиваем растворитель с герметиком

  4. Наносим на поверхность.

    Наносим «антидождь» на стекло посредством распыления

Видео: самодельный «антидождь» из строительного герметика

«Антидождь» из герметика удобнее всего наносить из пульверизатора. После распыления поверхность натирают чистой тряпкой без ворса. После такого средства не остаётся разводов и каких-либо следов, при этом стекло отлично защищается от грязи и воды. Приготовить такой состав сможет каждый в силу доступности и низкой стоимости компонентов. Например, стоимость герметика начинается всего со 100 р.

Опыт автолюбителей

Среди автолюбителей довольно популярно самостоятельное приготовление «антидождя». Обусловлено это невысокой стоимостью компонентов и их эффективностью. К тому же для получения того или иного состава не требуются специальные навыки. Приготовить такое средство сможет каждый автовладелец, поскольку для этого потребуется минимум времени и финансовых затрат.

bumper.guru

Ремонт кпп автомобиля – Ремонт коробки переключения передач (КПП)

виды ремонта и его основные особенности

Ремонт КПП – сложная задача. Лучше чаще посещать станции технического обслуживания, где предлагаются профессиональные услуги, которые стоит оценить.

Поломки автомобиля часто беспокоят водителей. С давних времен люди пытаются справиться с ними самостоятельно, но им это почти не удается. Сегодня легче лишний раз посетить станцию технического обслуживания, чтобы не сталкиваться с трудностями. Профессиональный механик выполнит ремонт КПП намного быстрее и качественнее, поэтому отказываться от его услуг не нужно. Только сначала нужно рассмотреть причины, подталкивающие к такому решению.

В первую очередь в мастерской проводится полная диагностика автомобиля. К сожалению, некоторые водители совершают серьезную ошибку, принимая поломку другой системы за коробку передач. Они приступают к ремонту, не осознавая того, что впустую тратят время и силы. Причем после неправильной сборки часто появляются новые неисправности.

Проведение компьютерной диагностики сейчас позволяет мгновенно отыскать любые поломки. Из-за этого её проводят перед любым ремонтом. Профессиональное оборудование сегодня есть на каждой станции технического обслуживания, поэтому услуги стали доступными всем автомобилистам. Все-таки распознать поломку коробки передач непросто, а значит, без необходимых данных обойтись нереально.

Без компьютерной диагностики с АКПП не связываются даже профессионалы.

Раньше водители старались осуществлять ремонт самостоятельно из-за больших денежных расходов. Они не могли позволить себе услуги специалистов, поэтому по инструкциям разбирались в отдельных узлах и системах. Теперь же цена ремонта КПП уже никого не пугает. Открытие многочисленных сервисных центров и доступность необходимого оборудования повлияли на стоимость.

Важно, что несколько лет назад затраты человека увеличивались из-за высокой цены запчастей. Сейчас их даже не нужно заказывать, так как они свободно распространяются посредством каталогов на сайтах. При необходимости достаточно выбрать необходимую деталь, а потом забрать ее в пункте выдачи или дождаться курьера. За счет этого ощутимо уменьшились расходы на устранение всех неисправностей коробок передач.

О ремонте двигателя вы прочтёте здесь. А об особенностях диагностики и ремонта тормозной системы можно узнать из этой статьи.

Опытные водители уверены в том, что переборка КПП – простая задача. Возможно, они свободно справляются с устройством собственного старенького «жигуленка», а вот любая новая машина заставит их задуматься. Действительно, люди нечасто сталкиваются с различными поломками, поэтому даже не представляют себе, насколько сложны иномарки.

На станциях технического обслуживания мастера быстро справляются с такими задачами, но они все равно соглашаются с наличием трудностей. При этом они даже говорят о том, какие машины создают больше всего проблем. Конечно, автоматические системы до сих пор требуют специальной подготовки. Пока еще некоторые специалисты не справляются с ними, стараясь отыскать очередную поломку. Соответственно, водителям не стоит пытаться самостоятельно выполнить ремонт.

АКПП – сложная система, требующая профессиональных навыков. Причем выполнение работ, опять же, возможно только после компьютерной диагностики. Неудивительно, что опытные автомобилисты предпочитают отказываться от самостоятельного ремонта. Они отлично понимают, какие серьезные ошибки совершаются по незнанию.

Кроме того, существует обслуживание КПП, о котором часто забывают водители. Ведь можно свободно избежать частых поломок, регулярно выполняя определенные действия или обращаясь за помощью к специалистам. Значит, нужно их рассмотреть, чтобы дать совет автолюбителям.

  • Промывка КПП;
  • Сливание отстоя;
  • Регулировка сцепления.

Сегодня на СТО мастера выполняют нужные действия всего за несколько минут. Никаких задержек не будет, поэтому не стоит забывать о важности обслуживания. Оно исключает преждевременное повреждение, помогая человеку экономить немалые денежные средства. Так что пора подробно рассмотреть каждый вид работ, дав его общее описание.

Промывка КПП

Специалисты постоянно говорят о промывке коробки, ведь о ней забывают многие автомобилисты. Им хочется сэкономить, а выполнять такие действия можно лишь за счет слива нового индустриального масла. Для этого необходимо снова залить КПП, а потом сразу слить, чтобы устранить мельчайшие соринки. Они всегда набиваются внутрь кожуха, поэтому работы необходимы.

Отказываясь от выполнения промывки, водитель приближает момент поломки. Постепенно начинает портиться поверхность шестеренок, а значит, в определенный момент коробка рассыплется. Даже остатки старого масла таят в себе опасность. Их характеристики не подходят для дальнейшего использования, поэтому должны быть удалены.

Сливание отстоя

Также специалисты советуют регулярно сливать отстой. Масло постепенно перерабатывается, и его нужно менять. Сделать это автолюбитель может без посторонней помощи, необязательно ехать на станцию технического обслуживания. Причем лучше забыть об экономии и регулярно выполнять нужные действия.

Сливая отстой масла, водитель удаляет ненужные примеси из коробки. Они сильно увеличивают износ отдельных деталей, постепенно приводя к серьезной поломке. Замена деталей потребует денег, а самостоятельное обслуживание обойдется лишь в стоимость масла. Из-за этого нельзя пренебрегать советами профессионалов. С их помощью удастся максимально увеличить срок службы коробки передач.

Регулировка сцепления

Кроме того, важным действием является регулировка сцепления. Обычно водители не связывают неисправность КПП со сцеплением, а ведь они зависят друг от друга. Если педаль начинает «проваливаться», необходимо срочно отрегулировать ее. Отложив нужные действия, человек рискует столкнуться с ремонтом.

Если педаль сцепления проваливается, неправильно соединяются шестеренки коробки. Соответственно, их износ усиливается в несколько раз. Со временем затрудняется переключение передач, а потом КПП «рассыпается». В результате требуется серьезный ремонт, который займет несколько дней. Причиной чего оказывается отсутствие регулировки сцепления.

Наверняка водители даже не представляют себе, какие сложности появляются при поломке коробки передач. В прежние времена им удавалось самостоятельно справляться с неисправностями, а сегодня обязательно требуются профессиональные услуги. Из-за этого специалисты советуют регулярно посещать сервисные центры, чтобы проводилось обслуживание. Лишь такие действия помогают увеличить срок эксплуатации КПП, сохраняя ее детали в отличном состоянии.

topauto24.ru

виды ремонта и его основные особенности

 

Обучение вождению автомобиля с АКПП не всегда помогает предусмотреть все потенциальные проблемы с машиной. Коробка передач – достаточно важная составная часть автомобиля. У нее сложная конструкция, а цена часто превышает уровень, именуемый «экономичным». Разумеется, в ней иногда возникают неполадки – детали выходят из строя и требуют замены или ремонтных работ. Самое главное при этом – не заниматься самодиагностикой, как ошибочно поступают многие водители, а обратиться к людям, которые проведут все ремонтные работы.

 

Есть два типа трансмиссии – автоматическая (АКПП) и механическая (МКПП). Их работа принципиально отличается, поэтому и восстановление работоспособности делается по-разному.

Когда водителю необходимо насторожиться и обратиться за помощью в автосервис, не дожидаясь выхода агрегата из строя? О проблемах в КПП водителю могут сигнализировать следующие признаки:

 

1) Пробуксовка при эксплуатации

2) Характерные шумы (гудение или постукивание)

3) Толчки в процессе переключения скоростей

 

Если водитель наблюдает подобные явления в своем автомобиле – это сигнал того, что КП нуждается в немедленной диагностике на предмет неисправностей. Чем чревата халатность и промедление в этом вопросе? Последствия могут быть самыми непредсказуемыми – от перегрева двигателя и некорректной работы либо же отказа до полной остановки. Ездить в таком состоянии попросту опасно.

 

Восстановление АКПП начинается с компьютерной диагностики. Она заключается в считывании коды, сигнализирующие о неисправностях. Ремонт «автомата» намного сложнее и дороже, чем МКПП. Это обусловлено более сложным устройством не только деталей коробки, но и наличием электронного блока управления, в котором тоже могут возникнуть неполадки при ненадлежащей эксплуатации. В случае же с МКПП необходим агрегатный ремонт. Агрегат снимается с машины и полностью разбирается. В процессе разборки выявляются дефекты, составляется их список, и, в зависимости от результатов дефектовки, водителю предлагается либо ремонт, либо частичная или же полная замена коробки – в зависимости от степени повреждений. Владельцу автотранспортного средства самому предстоит решить, какой вариант будет для него наиболее выгодным, а для его автомобиля – наиболее предпочтительным. Следует учесть, что далеко не все автосервисные организации в наше время занимаются восстановлением деталей в механических КПП, и многие сервисы сразу предложат частичную или полную ее замену вместо ремонта. Однако в некоторых случаях ремонта бывает вполне достаточно, да и его стоимость будет в разы ниже по сравнению с ценой новой. Поэтому, прежде, чем обращаться в конкретный автосервис, не лишним будет немного узнать о нем. По крайней мере, входит ли в список услуг ремонт механической КПП.

Лучшие инструкторы по вождению:

    Автоинструктор Наталья НатальяАКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, Балашихе, Железнодорожном, Реутове

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Юлия ЮлияАКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Алина АлинаМКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Светлана СветланаАКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Наталья НатальяАКПП: Chevrolet AveoОбучает в СЗАО, Красногорске, Нахабино

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Анатолий АнатолийМКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Оксана ОксанаАКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Юлия ЮлияАКПП: Kia Spectra МКПП: Daewoo NexiaОбучает в Химках, САО, СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Евгений ЕвгенийАКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, Химках, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Оксана ОксанаАКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Екатерина ЕкатеринаАКПП: Hyundai Accent МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО, САО, Химках, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Дмитрий ДмитрийАКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Дмитрий ДмитрийМКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

    ОТЗЫВЫ

avtoinstruktor199.ru

Ремонт коробок передач в Москве АКПП, МКПП, вариатора, кпп

  1. Коробка автомат ремонт АКПП
  2. Ремонт коробок передач

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

вариатор, ДСГ | DSG, АКПП, МКПП, роботизированные кпп
продажа установка замена коробок передач
замена сцепления
город Москва
Артем  8 965 126 13 83        Вадим 8 925 675 78 75

Обладая высоким уровнем профессионализма и большим опытом /более 15 лет/, осуществляем диагностику, замену и ремонт коробок передач всех типов: автоматических, механических, роботизированных, вариатора, Пауэршифт | Powershift, Изитроник | Easytronic, ДСГ | DSG для всех марок автомобилей без исключений: производства Европа, Америка, Азия, Китай, Россия.

Ремонт коробки передач начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики записаться на которую вы можете по телефонам наших мастеров:

Артем  /8 965 126 13 83/                                                Вадим /8 925 675 78 75/

Ремонт коробок передачРемонт коробок передач

Ресурс работы коробки передач автомобиля в среднем составляет для автомобилей среднего класса в около 300 тыс. км, малого — 200 тыс. км. Отклонения от этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием коробки передач. Частые интенсивные разгоны, злоупотребление приемом кикдаун /kickdown/, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и трансмиссионного масла, понижение его уровня, могут сильно сократить ресурс коробки передач автомобиля.

Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию коробки передач, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс работы трансмиссии до капитального ремонта. При появлении внутри вашего агрегата шумов, вибрации, жестких толчков или замедления при переключении передач, незамедлительно звоните по телефонам наших мастеров. Бесплатно проконсультируют вас и при необходимости организуют доставку вашего автомобиля в ремонт. Своевременное обращение может предотвратить значительные затраты на ремонт.

Мастерская Premium Color проводит ремонт коробок передач для отечественных автомобилей и иномарок. Наша мастерская уже много лет помогает автовладельцам с устранением неполадок кпп любой сложности, мастера успешно справляются с диагностикой и ликвидацией поломок. Предлагаем полный комплекс услуг, включая компьютерную диагностику: мы выявим и устраним неисправности, и наши услуги будут стоить недорого. Чтобы заказать ремонт коробки передач, ознакомьтесь со стоимостью ремонта и запчастей в нашем каталоге, мы предлагаем доступные цены на все услуги.

Услуги мастерской Premium Color

Работаем с кпп всех типов и разновидностей: это механика, коробка-автомат, роботизированные коробки и вариаторы. Работаем со всеми типами легковых автомобилей, а также малотоннажными и крупнотоннажными грузовиками, микроавтобусами и спецтехникой, наши специалисты смогут вам помочь в любой сложной ситуации. При внезапных неисправностях акпп или вариатора, когда буксировка невозможна, вы сможете бесплатно вызывать эвакуатор на улицы Москвы и Подмосковья.

Нашим клиентам предлагается полный комплекс услуг:

  • Техническое обслуживание кпп. Профессиональный осмотр рекомендуется проводить не реже раза в полгода, также мы предлагаем замену масла и устранение любых мелких неисправностей. Регулярное обслуживание позволит избежать серьезных неполадок и не допустить полного выхода автомобиля из строя.
  • Диагностика кпп. Мастерская оснащена современным оборудованием для компьютерной диагностики, проверки и дефектовки деталей: отличная техническая оснащенность позволяет нашим мастерам быстро находить причины неисправностей и определять степень изношенности деталей.
  • Снятие коробки, промывка и разборка. Дефектовка деталей может проводиться в присутствии водителя: специалист определит степень износа деталей и скажет, какие из них требуется менять в первую очередь.
  • Замена отдельных комплектующих и коробки передач целиком. Если вы хотите сэкономить, вы можете заказать установку б/у деталей: мы используем для ремонта полностью исправные комплектующие с разборов, такая покупка позволит в несколько раз сократить затраты на ремонт.
  • Ремонт электронных блоков управления. Современный автомобиль представляет собой полноценный компьютер со сложной системой управления. Сбои в электронном блоке требуют профессионального устранения, вы можете заказать в нашем автосервисе профессиональную помощь.
  • Сборка и установка коробки, заправка трансмиссионного масла. Предлагаем приобрести качественные смазочные материалы, которые надежно защитят детали от трения и перегрева. Профессиональная помощь при выборе гарантирует качество смазки.

Все услуги по диагностике и ремонту кпп предлагаются по очень невысоким ценам: ознакомьтесь с прайс-листом мастерской Premium Color, чтобы убедиться в доступности наших условий. Мы работаем с самым широким кругом клиентов, предлагается обслуживание частных лиц и организаций.

 

Маленькое видео с канала www.youtube.com, для того чтобы позволить вам отвлечься от проблемы ремонта автомобиля:

 

Типичные неисправности коробки передач: когда ехать в сервис?

Если появились любые проблем с переключением передач, необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью. Раннее выявление и устранение неполадок позволит значительно сэкономить деньги на ремонт механической коробки передач и других типов кпп, обращаться в автосервис необходимо при наличии следующих признаков:

  • Появление посторонних шумов при переключении передач. Это распространенный тревожный симптом: шум, гул, скрежет говорят о нарушении работы деталей и требуют разборки и диагностики.
  • Самостоятельное отключение передач, появление сложностей с переключением. Это снижает управляемость автомобиля, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться в сервисный центр.
  • Появление потеков трансмиссионного масла. Утечка жидкости приводит к усилению трения и нарушению охлаждения деталей, результатом станет ускоренный износ и серьезные поломки.
  • Нарушение сцепления, появление запаха гари во время движения. Это говорит об изношенности деталей, они требуют дефектовки и срочной замены.
  • Появление сигнальной лампочки на контрольной панели. Тревожный сигнал говорит о наличии неисправности, которую можно выявить только в условиях автосервиса.

Ремонт автоматической коробки передач, как и ремонт механики, чаще всего требуется в результате несвоевременного обслуживания кпп, агрессивной манеры вождения с нарушением рекомендованных производителем режимов, использования некачественного трансмиссионного масла. После ремонта в нашем автоцентре вы получите советы специалистов по уходу за автомобилем и по техобслуживанию, это позволит избежать повторных серьезных неисправностей.

Ремонт роботизированных коробок передач и вариаторов

Если вашему автомобилю требуется ремонт роботизированной коробки передач или вариатора, в нашем автоцентре вы получите профессиональную помощь по доступным ценам. Автосервис оснащен всем необходимым для проведения диагностики и полного набора ремонтных мероприятий, высокая квалификация специалистов позволяет справляться с самыми серьезными проблемами.

Чтобы определить, когда требуется ремонт вариаторной коробки передач, необходимо обратить внимание на следующие тревожные симптомы:

  • В процессе движения автомобиля возникают резкие рывки, удары или посторонние шумы при переключении передачи. Это может свидетельствовать о неисправности клапана давления, однако в любом случае требуется разборка и полная диагностика.
  • Появилась пробуксовка, а также ухудшились показатели динамики разгона. Такая неполадка может возникнуть из-за повреждения муфты или нарушения работы гидротрансформатора. Ремонт в этом случае требует замены дорогостоящих комплектующих, однако в нашем автосервисе вы сможете приобрести все необходимое по невысокой стоимости.
  • Движение машины на нейтрале. Это симптом серьезного сбоя в блоке управления, его можно устранить только в условиях автосервиса.

О любых неполадках трансмиссии в первую очередь говорят сигналы ошибок на приборной панели. При появлении тревожного сигнала необходимо сразу обратиться в автоцентр для диагностики: раннее выявление неполадок позволит значительно сократить затраты на ремонт.

Ускоренному износу роботизированной и вариаторной коробки передач способствует нарушение сроков технического обслуживания, низкое качество залитой смазки, резкие торможения, быстрый разгон (агрессивное вождение). Негативное воздействие на вариатор оказывает длительная езда на предельной скорости, повышенный износ комплектующих создает серьезную угрозу безопасности движения.

При серьезных поломках вы можете заказать капитальный ремонт и полную замену кпп любого типа: мы предлагаем продажу комплектующих по доступной стоимости, а большой выбор моделей в каталоге позволит легко найти подходящий вариант. Не придется долго ждать доставки деталей, поэтому ремонт будет закончен в минимальные сроки.

Почему стоит обратиться в Premium Color?

Обращение в специализированную мастерскую по ремонту коробок передач – самое надежное решение для устранения неполадок и замены деталей. Мы работаем с трансмиссией не первый год, наши специалисты отлично разбираются в тонкостях и нюансах работы с каждым типом трансмиссий. Воспользуйтесь несколькими выгодными преимуществами:

  • Гарантия на длительный срок. После завершения ремонта вы получите гарантийный талон на срок от 3 месяцев до 2 лет, гарантия распространяется на выполненную работу и на установленные детали. Любые неполадки, возникшие по вине наших сотрудников, устраняются бесплатно.
  • Возможна предварительная запись. Если появились любые неполадки в работе коробки передач, вы можете позвонить и записать машину на ремонт в удобный для вас день.
  • Разборка и дефектовка проводятся в присутствии клиента, гарантируется честное обслуживание. Вы получите подробную информацию о состоянии автомобиля и выполненных работах.
  • Также предоставляются подробные консультации по обслуживанию и эксплуатации любых типов трансмиссий. Советы профессионалов помогут не допустить появления повторных неисправностей, и ваша машина всегда будет готова к работе. Позвоните нам прямо сейчас, чтобы записать автомобиль на ремонт к опытному специалисту!

 

remont-korobok-peredah.ru

Ремонт акпп коробка автомат передач кпп вариатор DSG

Бесплатная эвакуация и диагностика при капитальном ремонте АКПП, вариатора, DSG!


Наша мастерская Premium COLOR проводит диагностику и ремонт кпп для любых марок и моделей автомобилей. Это один из сложных и важных узлов автомашины: коробка передач является составной частью трансмиссии и отвечает за изменение передаточного числа и передачу крутящего момента от мотора на приводные колеса автомобиля. Также она обеспечивает возможность перемещения задним ходом. Коробка передач – надежный узел, рассчитанный на длительное использование, однако со временем детали изнашиваются и требуют замены.

При любых неполадках коробки передач самое выгодное решение – обратиться в наш специализированный автосервис. Мастерская предлагает ремонт кпп любой сложности. Опытные специалисты и автослесари быстро и профессионально справятся с поставленной задачей.


Какие причины неисправностей коробки передач чаще встречаются?

Продолжительное использование кпп возможно только при своевременном техническом обслуживании, соблюдении рекомендаций производителя по ТО, а также бережном обращении с автомобилем.

Ремонт коробки передач чаще всего требуется по следующим причинам:

  • Агрессивный стиль вождения и нарушение правил эксплуатации автомобиля.
  • При постоянном движении на повышенных передачах и малых оборотах детали изнашиваются быстрее, в результате коробка передач очень скоро выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта.
  • Нарушение правил обслуживания коробки передач. Производитель регламентирует сроки прохождения ТО, и увеличение интервалов негативно сказывается на состоянии коробки.
  • Некачественное трансмиссионное масло. Попытка сэкономить на смазочных материалах приводит к увеличению трения в коробке и преждевременному износу деталей. В результате экономия оборачивается крупными дополнительными тратами.
  • Некачественные запчасти и непрофессиональное вмешательство. Не стоит пытаться провести ремонт своими силами или поручать его неспециалистам: современные кпп представляют собой сложные механизмы, требующие специального диагностического оборудования и качественных запчастей.

При любых симптомах неисправности коробки передач не ждите более серьезной поломки, а сразу обращайтесь к нашим диагностам и специалистам. Мастерская Премиум КОЛОР – специализированный автосервис, где вы можете заказать ремонт мкпп, акпп, кпп, вариатора, роботизированной коробки и получить отличный результат в самые короткие сроки.

Какие основные признаки неисправности коробки передач чаще всего встречаются?

Можно выделить несколько наиболее распространенных признаков, свидетельствующих о неисправностях коробки передач. Еще до проведения диагностики автовладелец должен обратить внимание на следующие тревожные симптомы:

  • Появление посторонних шумов в коробке передач. Скрип, стук, шум при переключении передачи может свидетельствовать о неисправностях подшипников и износе шестерней, точную причину неполадок можно установить только во время диагностики.
  • Сложности при переключении передачи. Если они переключаются слишком туго, это обычно говорит о нарушении работы синхронизаторов или отсутствии масла в картере коробки. Обращаться в мастерскую необходимо как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.
  • Самопроизвольное выключение передач. При этом ухудшается управляемость автомобиля, кроме того, возникает угроза для других узлов, поэтому ремонт нельзя откладывать.
  • Появление потеков масла на корпусе коробки передач. Необходимо выявить и устранить причину утечки, это или порванные сальники кпп, или поврежденный корпус трансмиссии.

В мастерской ремонт акпп и других разновидностей коробки передач оснащенной электронным блоком управления начинается с первичной компьютерной диагностики. По кодам ошибок ЭБУ специалист диагност определит точную локализацию неисправности и рассчитает оптимальный вариант ее устранения.

Также проводится диагностика в естественных условиях – на ходу при включенном двигателе — выездной тест драйв. При переключении режимов диагност определяет, где именно возникает проблема, и какие детали не справляются со своей работой. После диагностики водителю предоставляется полная информация о неисправностях коробки и необходимости замены конкретных деталей, а также о стоимости предстоящего ремонта.

Ремонт мкпп, какие особенности и основные этапы.

Одной из самых востребованных услуг мастерской Premium COLOR остается ремонт мкпп. Механическая коробка передач отличается повышенной надежностью, однако и такой узел периодически выходит из строя и требует полной переборки с заменой деталей. МКПП считается относительно простым устройством, в сравнении с роботизированными и автоматическими коробками передач, однако она также требует профессионального ремонта.
Мы проводим ремонт мкпп отечественных автомобилей и всех зарубежных марок европейского, азиатского и американского производства. Также работаем с грузовыми автомобилями и спецтехникой. Для восстановления проводятся следующие виды работ:

  • Визуальный осмотр и комплексная диагностика. Мастер убедится, что проблема возникла именно из-за состояния кпп, при заказе ремонта диагностические процедуры проводятся бесплатно.
  • Проверка трансмиссионного масла на наличие металлической крошки. При несвоевременной замене масла оно перестает справляться со своей задачей, присутствие металлической крошки свидетельствует о разрушении деталей.
  • Снятие коробки передач, ее разборка, промывка деталей и дефектовка. Дефектовку мастер проводит обязательно в присутствии владельца, при этом клиенту предоставляется полный список обнаруженных неисправных деталей.
  • Замена неисправных комплектующих. У нас вы можете приобрести все необходимое для устранения неполадок, предлагаются качественные оригинальные запчасти и аналоги. Также мы предлагаем приобрести все необходимые расходные материалы и трансмиссионную жидкость для замены.
  • Сборка коробки передач. При необходимости проводится аргонная сварка корпуса.
  • Установка на машину и заправка нового трансмиссионного масла. При необходимости наши мастера могут также поменять сцепление, чтобы сразу решить все имеющиеся проблемы в работе машины.
  • Выходная диагностика. Машина вновь проверяется на ходу во всех режимах, чтобы убедиться в полной работоспособности коробки передач.

Мы предлагаем клиентам выгодные условия экономичного ремонта. Если вас не устраивает стоимость новых деталей, или поломка слишком серьезна, вы можете полностью заменить коробку передач на аналогичный восстановленный узел. Автомастерская имеет целый фонд восстановленных мкпп, при этом б/у запчасти стоят в несколько раз дешевле новых. Это возможность значительно сэкономить на ремонте и получить отличный результат без потери надежности.

Ремонт кпп: почему стоит его делать только у профессионалов?

Ремонт кпп – это то, от чего не стоит зарекаться ни одному автовладельцу. Процедура эта непростая, поэтому рекомендуем ее осуществлять только у профессионалов.

«Золотые руки» против автосервиса

Большинство проблем возникают тогда, когда поломки пытаются устранить самостоятельно, чтобы «сэкономить». Сразу отметим, что профессиональный механик не только поможет решить проблемы быстро и качественно, обеспечит безопасность на дороге, и это обойдется намного дешевле, чем идти тропой «проб и ошибок». Есть, как минимум, несколько причин, почему вам стоит прийти к мастерам:

1.Мы производим ремонт кпп строго после тщательной диагностики. Самостоятельно невозможно достоверно «на глазок» выяснить, что не так с тем или иным узлом автомобиля, следовательно, и ремонт осуществляется с пустой тратой сил и времени, плюс, после сборки вскрывается наличие новых неисправностей. У нас проводится компьютерная диагностика, поэтому даже самые незначительные огрехи в функционировании ТС будут выявлены моментально. Поверьте, без компьютерной диагностики с АКПП не будут работать даже опытные профессионалы. Это огромный риск.

2.Возможно, раньше стоимость ремонта кпп была высокой, и большинство водителей не могли себе этого позволить, но те времена канули в лету. Больше нет смысла по схемам и инструкциям разбираться в строении системы и отдельных узлов. Обратитесь к нам, и вы убедитесь, что цена на ремонт кпп не «кусается».

3.Мы нередко сталкиваемся с тем, что водители утверждают: перебрать кпп несложно. Да, это может относиться к советскому автопрому (и то далеко не всегда). Новые же модели не так просты. Мастера на нашей станции ТО с легкостью справятся с задачей любого уровня сложности, имея специальную подготовку и все необходимое оснащение.

4.Если бы все своевременно проходили обслуживание кпп, то, возможно, ремонт бы и не понадобился. Вы можете избежать риска, регулярно обращаясь к нам за помощью. За несколько минут мы выполняем все необходимые действия, начиная с промывки кпп, заканчивая регулировкой сцепления.

Ремонт кпп: основные этапы процедуры

Ремонт коробки передач – это своеобразная «хирургическая операция», только в качестве докторов выступают механики, но ответственность на них лежит не меньшая. Следует строго соблюдать определенный алгоритм, который, конечно, в некоторых случаях может незначительно варьироваться:

  • Проведение диагностики для выявления всех имеющихся неисправностей.
  • Снятие кпп с помощью специального оснащения (на смотровой яме или посредством подъемника).
  • Обязательное условие – это очистка и промывка коробки от загрязнений, а именно машинного масла, грязи от деталей. Ее могут делать, как вручную, так и используя моечные агрегаты, имеющиеся в нашей мастерской в наличии.
  • Устранение неисправностей и дефектов в сочетании с заменой деталей, вышедших из строя.
  • Профессиональная сборка кпп с соблюдением регулировки привода управления/подшипников. Ошибки здесь недопустимы, слишком многое на кону.
  • Контроль кпп на отсутствие сбоев (протекание масла, шумы, переключение передач и так далее).
  • Установка на автотранспортное средство параллельно с регулировкой кулисы.
  • Заключительная контрольная диагностика.

Как видите, самостоятельно осуществить все манипуляции, не имея соответствующего образования, опыта, инструмента – практически нереально. Намного проще, удобнее и в итоге экономически рентабельнее – обратиться в автосервис, где причина поломки будет выявлена быстро и точно, будет проведен качественный ремонт, а вы будете на 100% уверены в безупречной работе трансмиссии.

Как формируется цена на ремонт кпп?

Один из самых важных для владельцев ТС вопросов: какова на ремонт кпп цена? Невозможно сказать конкретные цифры без знания особенностей отдельно взятой ситуации. Это как диагноз от доктора (в продолжение аналогии с хирургами): каждый пациент получает свой «рецепт», и стоимость «лекарств» будет варьироваться.

1.Огромное значение имеет стоимость запчастей – оригинальных или совместимых. Именно они, в первую очередь, формируют ценник.

2.Во время ремонта меняется трансмиссионная жидкость, что также включается в счет.

3.Уровень сложности поломки не менее важен.

4.Какой бы узел кпп не подлежал ремонту, на это требуются определенные расходные материалы.

5.Наконец, не стоит забывать о модели и типе трансмиссии, необходимости замены масла, фильтров, поршней и так далее.

Особенность нашего сервиса в том, что мы не «накручиваем» искусственно цены, поэтому вы можете довериться специалистам, они назовут демократичную и адекватную стоимость, отталкиваясь от реальной ситуации, стремясь минимизировать расходы клиента. Но факт остается фактом: ремонт кпп в разы дешевле, чем покупка новой коробки передач.

Ремонт АКПП, основные его особенности.

Вы можете заказать профессиональный ремонт акпп любой марки и модели. Мы работаем со всеми иномарками поставляемым на российский авторынок. Производители изначально закладывают рабочий ресурс коробки-автомата не более 150 000 км, однако в российских условиях срок использования значительно сокращается из-за неровных дорог, низко качества масла и некоторых других факторов.

Ремонт акпп начинается с обязательной компьютерной диагностики: в некоторых случаях причина проблемы кроется не в самой трансмиссии, а в неполадках электронного блока управления. Диагност проверяет ЭБУ и определят истинную причину неполадки. О неисправностях акпп чаще всего свидетельствуют следующие симптомы:

  • Появление тревожного сигнала на приборной панели. Индикатор нельзя игнорировать! Обязательно проведите диагностику.
  • Появление пробуксовки, возникновение толчков в коробке в момент переключения передачи.
  • Нарушение включения задней передачи.

В дальнейшем, если не принять срочные меры. акпп начнет отказывать и в итоге полностью выйдет из строя.

Возможны поломки электрической, механической и гидравлической части. В первом случае выходят из строя датчики системы контроля, возможны нарушения работы электронного блока управления или механические повреждения проводки. Также распространенными причинами поломок становится износ вала форвард или обгонной муфты, нарушения работы фрикционных элементов, повреждения гидротрансформатора, разрыв тормозной ленты.

Автоматические коробки передач требуют оперативного ремонта, так как одна неисправность быстро приводит к нарушению работы других деталей и ухудшению ситуации. Если отложить ремонт на потом, в дальнейшем придется менять большее количество деталей. В сложных случаях приходится заменять акпп на другую восстановленную или б/у. Точно определить причину проблемы можно только при профессиональной диагностике: не доверяйте эту работу универсальным мастерам, воспользуйтесь нашей помощью квалифицированных диагностов и автослесарей.

При ремонте с установкой новых деталей нашим клиентам предоставляется гарантия на срок от 3 до 24 месяцев. Мы гарантируем качество проведения каждой операции, ремонт завершается полной проверкой работоспособности коробки во всех режимах.

Ремонт вариатора, особенности услуги по ремонту и диагностике.

Мастерская Premium COLOR проводит диагностику и ремонт вариатора (CVT) – это разновидность автоматической коробки передач, позволяющая плавно менять скорости в автоматическом режиме. Вариатор обеспечивает плавное переключение передач, отсутствие рывков гарантирует комфорт вождения. Однако такой тип коробки требует регулярного профессионального обслуживания и качественного устранения любых неполадок.

Основная причина, по которой требуется ремонт вариатора – нарушение правил эксплуатации коробки передач CVT. Оно может быть связано с непрофессиональным обслуживанием, несвоевременной заменой масла и его низким качеством, агрессивным стилем вождения.

Естественный износ деталей возникает приблизительно через 120-150 тысяч километров пробега, однако к сожалению чаще всего поломки возникают быстрее.

Ремонт может потребоваться из-за неполадок электрической или механической части вариатора. Если проблема возникла из-за неполадок электронного блока управления, на приборной панели появляется значок Service required, говорящий о том, что требуется срочное сервисное обслуживание. Если коробка передач перегревается, о превышении допустимой температуры скажет сигнал Slow down (в этом случае мы установим вам дополнительный радиатор охлаждения).

Определить неисправности электронной системы удается с помощью компьютерной диагностики. Сканирующее устройство выдает коды ошибок, специальное оборудование распознает код ошибки и распечатывает причину неполадки на ленте. Мастерская по ремонту коробок передач оснащена всем необходимым для точного выявления и определения неисправностей в электронной системе кпп.

При поломках механической части CVT проводится комплексная диагностика: опытный специалист определит и быстро заменит неисправные узлы агрегата. Вы можете установить новые комплектующие или выбрать восстановленные детали б/у, второй вариант обойдется значительно дешевле.

Ремонт DSG, особенности роботизированной коробки передач.

Ремонт DSG периодически требуется владельцам последних моделей автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода, Сеат, на них устанавливается 6 и 7-ступенчатая коробка передач. Ее название расшифровывается как Direkt Schalt Getrieb – коробка прямого переключения.

Ремонт дсг может потребоваться из-за несвоевременного обслуживания и нарушения правил эксплуатации, кроме того, такая коробка обладает несколькими уязвимыми местами, из-за которых возникают поломки.

Немецкая роботизированная коробка передач обладает очень сложным устройством, что приводит к быстрому износу некоторых деталей. Ремонт DSG может потребоваться из-за Повреждения многодисковой фрикционной муфты, износа соленоидов, проблемы также возникают при сбоях в электронном блоке управления.

Ремонт дсг представляет собой сложный процесс, начинающийся с компьютерной диагностики. Специалист диагност определит причину проблемы и неисправные детали, проведет разборку, дефектовку и замену, после чего функциональность коробки будет полностью восстановлена. Наши автослесаря успешно справляются даже с очень сложными случаями ремонта дсг, что позволит быстро и недорого восстановить ваш автомобиль. Вы сможете приобрести все необходимые комплектующие по дешевым ценам.

Ремонт DSG завершается выдачей гарантийного талона на длительный срок. Мы гарантируем качество и надежность установленных деталей.

Ремонт Пауэршифт, основные причины неполадок.

Power Shift – еще одна разновидность механической трансмиссии с автоматическим приводом переключения передач, данный тип коробки устанавливается на автомобили марок Форд и Вольво. Ремонт Power Shift может потребоваться из-за нарушения работы электронного блока или из-за неисправностей механической части. Такая коробка имеет сложное устройство, и несмотря на многочисленные преимущества, она не отличается надежностью. Нередко она выходит из строя почти сразу после завершения гарантийного срока эксплуатации, или еще до его окончания.

Ремонт Пауэршифт требуется, если наблюдаются следующие симптомы неисправностей:

  • Рывки и вибрации в момент переключения передачи, Такой механизм одолжен обеспечивать плавное переключение скоростей, нарушение плавности говорит об изношенности комплектующих.
  • Проблемы с включением первой или второй передачи из-за преждевременного износа деталей.
  • Утечка трансмиссионной жидкости. Первым симптомом неисправности является появление масляных следов в поддоне, в масле может присутствовать металлическая стружка. Необходимо как можно быстрее найти и устранить причину утечки.

Ремонт Power Shift проводится с полной или частичной разборкой, для определения неполадок применяются современные виды диагностики. Наши диагносты знают все о типичных неисправностях данной разновидности трансмиссий, а также о тонкостях ремонта Пауэршифт. Работа завершается пуско-наладкой и настройкой коробки передач, проводится полный тест-драйв для обнаружения возможных отклонений от стандартов работы.

Для ремонта Power Shift используются качественные комплектующие, необходимые запчасти всегда есть в наличии и продаже. Доверьте дело нам, как профессионалам, чтобы получить гарантированный надежный результат: наши автослесаря успешно справляются даже с очень сложными поломками. Клиентам мастерской Premium COLOR предоставляется длительная гарантия после выполнения работы, от 3 до 24 месяцев.

Ремонт изитроник, типичные неисправности и их устранение.

Еще одной востребованной услугой мастерской по ремонту коробок передач является ремонт изитроник – это коробка передач, совмещающая в себе преимущества классической механики и современного автомата. Такими коробками оснащаются современные автомобили Опель: они отличаются надежностью и долго служат. Изитроник может работать в ручном и автоматическом режиме, во втором случае переключение передач осуществляется за счет электропривода.

Основной причиной, по которой требуется ремонт Easytronic, является нарушение правил эксплуатации, неправильное переключение режимов приводит к ускоренному износу комплектующих, в результате чего коробка передач полностью выходит из строя. Для определения точных причин неисправностей и быстрой заменой деталей, воспользуйтесь услугам мастерской Премиум КОЛОР.

Наиболее распространенные причины роботизированной коробки передач:

  • Нарушение работы электрической цепи автомобиля. Если перегорел контакт селектора автоматическое переключение передач становится невозможным. Неполадка требует помощи квалифицированного авто электрика. Не пытайтесь ремонтировать электро- систему автомобиля самостоятельно: это приводит к дополнительным поломкам и создает угрозу безопасности.
  • Износ цилиндра сцепления, под ним появляются потеки масляной жидкости. Также проблемы могут возникать из-за повреждения диска сцепления или изношенности вторичного вала.
  • Нарушение работы электронного блока управления изитроника. Блок управления может выйти и строя по разным причинам, для точного определения неполадки проводится компьютерная диагностика на специальном оборудовании.

Первым сигналом неполадки в коробке передач является появление тревожного индикатора на приборной панели. Если на экране появился сигнал F, машина больше не может двигаться самостоятельно, и ее необходимо доставить в автосервис на эвакуаторе. Наша мастерская предлагает воспользоваться эвакуационными услугами на выгодных условиях, мы поможем выйти из затруднительного положения без лишних затрат.

Небольшой рекламный ролик одного из наших поставщиков:

Телефон эвакуатора — 8 (926) 167 15 40 или 8 (985) 888 68 14.

При принудительном отключении сцепления запрещено буксировать автомобиль на большие расстояния. Буксировать машину можно только для того, чтобы убрать ее с проезжей части или погрузить на эвакуатор.
Чтобы быстрее доставить машину в сервис и провести ремонт Easytronic в специально подготовленных условиях, позвоните 8 (965) 126 13 83  и вызовите машину эвакуационной службы. Мы всегда готовы прийти на помощь в сложной ситуации. Работаем 24 часа в сутки. Устранение неполадки в мастерской займет минимум времени.

Преимущества заказа ремонта коробки передач у нас:

  • наша специализированная мастерская проводит ремонт коробок передач всех типов с использованием современного оборудования
  • имеем свой склад необходимый расходных материалов для ремонта
  • мы оснащены всем необходимым для проведения ремонтных работ.

Воспользоваться нашими услугами выгодно сразу по нескольким причинам:

  • Предварительная запись на ремонт. Вам не придется терять время в ожидании: позвоните и запишите машину на диагностику на определенное время, и работа будет завершена в минимальные сроки.
  • Высокая квалификация диагностов и автослесарей. Все наши мастера обладают многолетним опытом работы с коробками передач разных типов, высокая квалификация мастеров гарантирует клиентам качество обслуживания и надежность проведенного ремонта.
  • Качественные комплектующие. Мы работаем с проверенными поставщиками, для устранения неполадок используются оригинальные детали или их недорогие аналоги высокого качества. Надежные запчасти позволят надолго забыть о повторных неполадках, кпп будет готова к длительной безаварийной эксплуатации.
  • Гарантия на срок от 3 до 24 месяцев при установке новых деталей. Мы несем полную ответственность за результативность ремонта, гарантийный талон дает право на бесплатное устранение повторных неполадок. Гарантия не распространяется на поломки, возникшие по вине водителя.
  • Мы предлагаем клиентам услуги эвакуатора. Если возникла внезапная неисправность коробки передач, автомобиль ни в коем случае нельзя транспортировать на буксире. Позвоните по нашим номерам эвакуационной службы, и неисправная машина будет доставлена на платформе эвакуатора в мастерскую для квалифицированного ремонта. Гарантируется бережная погрузка на платформу, эвакуацией занимаются опытные водители с многолетним стажем.

Мастерская по ремонту коробок передач Premium COLOR станет вашим надежным помощником в любых сложных ситуациях. Воспользуйтесь нашими услугами профессионалов, чтобы забыть о любых проблемах в работе коробки передач, автослесаря и диагносты успешно справятся даже с самыми сложными неполадками вашей трансмиссии. Позвоните по нашим номерам (8 965 126 13 83 или 8 925 675 78 75), чтобы записать машину в автосервис и обеспечить ей качественный профессиональный ремонт.

remont-korobok-peredah.ru

Ремонт КПП и АКПП грузовых автомобилей

Автоматические коробки передач на сегодняшний момент не являются редкостью на грузовых авто. Это довольно сложный механизм, который требует своевременного обслуживания, диагностики и ремонта при выявлении малейших неисправностей. Крупнейший центр ИЛАРАВТО предлагает свои услуги по ремонту АКПП, а также МКПП грузовых автомобилей. Воспользоваться услугами центра можно в Москве и Симферополе.

Что входит в ремонт и обслуживание трансмиссии грузовых автомобилей:

  • регулярная замена трансмиссионного масла и фильтров; 
  • полная диагностика с использованием специального оборудования; 
  • демонтаж и полная переборка при обнаружении износа валов, шестерен и синхронизаторов; 

В ИЛАРАВТО обслуживают практически все марки грузовиков: MAN, HINO, ISUZU, IVECO, HYUNDAI, VOLVO, SCANIA, MERCEDES и др. Проходить диагностику и ТО необходимо как минимум один раз в год. Проверять же уровень масла и доливать его нужно еще чаще.

Обращайтесь в наш центр при обнаружении следующих неисправностей:

  • скрежет и гул из КПП; 
  • машина дергается при переключении скоростей; 
  • АКПП переключается в аварийный режим; 
  • запах горелого масла из сцепления и трансмиссии; 
  • падение мощности и динамики при наборе скорости. 

В ИЛАРАВТО вы получите качественное обслуживание с гарантией.

Стоимость ремонта КПП и АКПП грузовиков

Наименование

Цена

Компьютерная диагностика узла

2800

Коробка передач, снятие/установка

9550

Коробка передач, дефектовка

13600

Коробка передач, сборка

20350

Замена масла КПП

910

Проверка уровня масла КПП

370

Замена сцепления (со снятием КПП)

10900

Карданный вал, снятие/установка

2800

Коробка отбора мощности(если присутствует)

3475

Опора КПП, снятие/установка

2125

Сальник первичного вала (со снятием КПП), замена

10225

Сальник хвостовика КПП, замена

2800

Сальник хвостовика карданного вала, замена

2125

Замена тросов КПП

3600

Профилактика тросов КПП

2800

Кулиса КПП, профилактика

2800

Ремонт механизма выбора переключения передач

2260

Замена направляющей втулки выжимного подшипника

800

Вилка выключения сцепления (КПП снята)

1100

Регулировка ручного тормоза

910

* Данные о цене носят справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. в Москве: 8 (495) 785-20-00.

       

ilarauto.ru

Ремонт АКПП и МКПП

Ремонт АКПП и МКПП

Мы организовали свой собственный цех по ремонту АКПП устанавливаемых на автомобили марок Hyundai, Kia, Chevrolet.

АКПП достаточно сложный агрегат и требует особого внимания при эксплуатации. Большинство проблем связанных с некорректной работой АКПП или её поломкой происходит из-за несвоевременной замены масла и фильтра АКПП, перегрева АКПП, чрезмерных нагрузок, не обслуживание радиаторов и теплообменных магистралей и т.д. Все это приводит к различным сбоям в работе АКПП, а при игнорировании первых признаков – к большему повреждению всего агрегата и как следствие большим затратам. Поэтому оперативная диагностика и выявление первых признаков некорректной работы позволяет вовремя уделить проблеме внимание и убережет от капитального ремонта АКПП, и лишних затрат. Ведь в большинстве случаев при неправильной диагностике можно отправить агрегат в ремонт, а причина может быть абсолютно в другом. Зачастую, все работы, которые связаны с проблемами или ремонтом АКПП, являются весьма затратным и не всегда предсказуемыми. Это связано со сложностью агрегата, его специфики, а также трудоемкости в процессе ремонта. И, к сожалению, при обращении с этими проблемами потребитель не всегда получает максимум информации, а часто и после ремонта не получает требуемого результата. Мы постарались исправить это и предоставлять всю возможную, подтвержденную информацию, а также предоставлять полноценную гарантию после ремонта АКПП.

Оборудование в наших технических. центрах и наш накопленный опыт по ремонту АКПП позволит оперативно произвести диагностику и определить с максимальной точностью проблему. В случае же, когда ремонт АКПП действительно необходим, работа осуществляется в несколько этапов:

  • программная диагностика АКПП и проверка всех электрических соединений и разъемов, а также клапанов и работу управляющих систем;

  • демонтаж АКПП с автомобиля;

  • разборка АКПП и подготовка дефектной ведомости;

  • мойка и замена изношенных деталей или механизмов;

  • сборка АКПП (при необходимости замена гидротрансформатора;

  • установка АКПП на автомобиль;

  • проверка работы агрегата через 1000 км. пробега.

При составлении дефектной ведомости, администратор, с информацией от мастера и совместно с заказчиком определяют список необходимых запчастей и стоимость работы. А также согласовывают дополнительные пожелания заказчика. Общая сумма ремонта с учетом всех этапов работы утверждается и остается неизменной. При этом не требуется какой-либо предоплаты или авансовых платежей, за исключением тех случаев, когда необходимо заказать те запчасти, которые отсутствуют на нашем складе. Так как мы специализируемся только на марках Hyundai, Kia, Chevrolet, то все необходимые ремонтные комплекты всегда есть в наличии.

Стандартный ремонт АКПП (снятие/установка, разборка, дефектовка, замена комплекта прокладок и фрикционов, сборка) занимает 4-5 дней. Если какой-либо запчасти нет в наличии – сроки обговариваются с учетом доставки.

После выполнения работ выписывается стандартный заказ-наряд, в котором указаны работы и и перечень замененных деталей, а также заправленный объем масла АКПП. Гарантия составляет 10000 км. Пробега или 6 месяцев эксплуатации, с обязательной отметкой о контроле через 1000 км пробега.

Таким образом мы постарались сделать данную работу открытой и очевидной с предоставлением полной информации о всех этапах работ с согласованным и неизменным бюджетом. А также предоставление честной гарантии после ремонта.

Наш девиз всегда неизменен: «Качественно. Профессионально. Доступно».

С уважением,

Руководитель Тех. Центров «КПД-авто»

Аваков Армен Павлович

Мы в соц.сетях:

Консультации:

*Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания.

kpdauto.ru

Передний стабилизатор – : ,

Передний стабилизатор поперечной устойчивости: принцип работы

Всем привет! Думаю, многие из вас знают, что при входе в повороты и при езде по плохим дорогам машины могут вести себя по-разному. Некоторые обеспечивают отличную устойчивость, у других возникает заметный крен. Все современные авто в той или иной мере стараются сопротивляться крену и опрокидыванию. За это во многом отвечает передний стабилизатор поперечной устойчивости или просто СПУ.

В конструкции задней подвески СПУ также используется, но не всегда. А для нынешних авто стабилизатор в составе передней подвески выступает как обязательный элемент.

Данный компонент входит в состав автомобильной подвески. Деталь кажется неприметной и малозначимой. Но именно она помогает снижать уровень крена, когда машина входит в поворот, а также защищает нас от такого неприятного и крайне опасного явления как опрокидывание транспортного средства.

В итоге можно сказать, что СПУ влияет на устойчивость, маневренность, управляемость и безопасность. Весьма неплохие показатели для столь скромной детали.

Как это работает

Для начала стоит взглянуть на принцип работы элемента. Это во многом даст понять суть приспособления и его роль в составе подвески автотранспортного средства.

Главной задачей СПУ является перераспределение возникающей нагрузки между упругими составляющими конструкции подвески автомобиля. Все вы знаете, что при входе в поворот автомобиль начинает крениться. Именно в этот момент свои функции начинает выполнять стабилизатор. Стойки начинают постепенно смещаться, двигаться в противоположные стороны. То есть одна опускается, а вторая наоборот, начинает подниматься. Также есть средний элемент конструкции, который называется стержнем. Он в этот момент закручивается.

Что это дает на практике и как меняется поведение машины? Со стороны, где авто начало заваливаться, стабилизатор помогает поднять кузов. С другой стороны происходит обратный эффект, то есть кузов начинает опускаться.

Чем сильнее наклон, тем сильнее оказывается сопротивление со стороны стабилизатора. Тем самым авто выравнивается относительно горизонтальной плоскости дорожного покрытия. Это позволяет уменьшить крен и повысить эффективность сцепления с дорогой.

Конструктивные элементы

В основе конструкции СПУ лежат 3 основных компонента. Причем они часто обозначаются по-разному, но от этого их суть или задачи не меняются совершенно.

  • Конструктивно самым крупным элементом является стержень. Фактически это длинная стальная труба определенной формы, во многом напоминающей букву П. При этом стержень играет свою роль и является неотъемлемой частью конструкции;
  • Также предусматривается использование такого элемента как тяга. Их используется 2 единицы в составе одного стабилизатора в сборе. Есть и другое распространенное название — стойки;
  • Не стоит недооценивать значение еще одних элементов. Речь идет о креплениях. В роли крепежей используются втулки из резины и хомуты.

Стоит отметить, что помимо поперечных колебаний, автомобилю также требуется наличие продольной устойчивости. Но СПУ в этом процессе не участвует.

Штанга или стержень является упругой поперечной распоркой, для производства которой применяют пружинную сталь. Монтируется поперек относительно кузова авто. Стержень считается главным конструктивным элементом СПУ. Зачастую штанга имеет довольно сложную форму, что обусловлено необходимостью обходить некоторые элементы на днище кузова.

Далее идет стойка стабилизатора или же тяга. Такой элемент служит для соединения концов штанги с рычагом или же амортизаторной стойкой в составе подвески машины, которая бывает зависимой и независимой. А что из них лучше? Ответ найдете по ссылке. Внешне стойка или тяга напоминает шток с длиной 5-20 сантиметров. С двух концов предусмотрены соединения шарнирного типа, дополнительно прикрытые пыльников. Это позволяет крепить их к другим составляющим подвески транспортного средства. За счет шарниров создается подвижность данного соединения.

Когда авто движется, на тяги воздействует большая нагрузка, что приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений. Потому они первыми выходят из строя и требуют замены. Обычно их ресурс составляет до 30 тысяч километров.

При этом замена не всегда выполняется в сборе со всем стабилизатором. Можно купить шарниры отдельно, их цена не кусается.

Крепления для СПУ реализованы в виде резиновых втулок и хомутов. Зачастую они фиксируются к кузову авто в двух точках. Основной задачей хомута является надежное удержание стержня. Втулки позволяют балке вращаться.

Разновидности СПУ

Стабилизаторы применяются на многих автомобилях, и эти элементы широко представлены в продаже. К примеру, по каталожному номеру S2906110 вы легко найдете стабилизатор для китайского кроссовера Lifan X60.

Также СПУ часто ищут для:

  • ВАЗ 2106;
  • Нива Шевроле;
  • ВАЗ 2107;
  • Тойота Карина;
  • Рено Логан;
  • ВАЗ 2114;
  • ГАЗ 31105;
  • Фольксваген Т4;
  • УАЗ Патриот;
  • Опель Вектра;
  • Ниссан Примера;
  • Чери Тигго и пр.

Но при этом важно правильно выбрать и купить подходящую деталь. Потому тут стоит напомнить немного о разновидностях стабилизаторов поперечной устойчивости.

В зависимости от того, куда устанавливаются стабилизаторы, они делятся на задние и передние. В определенных легковушках, где сзади стоит торсионная балка, СПУ не предусмотрен. Сама подвеска выполняет эти функции. А вот впереди стабилизатор стоит всегда и везде, если говорить про легковые модели.

Также выделяют категорию активных стабилизаторов. Они управляемые, поскольку могут менять параметры собственной жесткости в зависимости от того, по какому именно покрытию движется транспортного средства и каков сам характер движения. В крутых поворотах жесткость становится максимальной, а на грунтовке переходит на средние показатели. На бездорожье этот элемент подвески может отключаться полностью.

Подводя итоги

СПУ является важным составляющим подвески любого легкового автомобиля. При всех своих преимуществах, стабилизаторы также имеют некоторые недостатки. Основным считается снижение хода автомобильной подвески и падение показателей проходимости при установке на внедорожные авто.

Выезжая на бездорожье, появляется риск столкнуться с вывешиванием колеса и потерей контакта с опорой. Чтобы решить эту проблему, автокомпании используют 2 метода. Первый заключается в переходе на адаптивную подвеску, а второй предусматривает установку активного стабилизатора.

Раз уж мы говорим об элементах подвески, советую также прочитать наши материалы о проверке амортизаторов, а также о том, как прокачать амортизаторы перед их непосредственной установкой. Думаю, это будет полезно и познавательно.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если они у вас есть.

pricep-vlg.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Задний стабилизатор на автомодели (похож на проволоку, идущую от левой подвески к правой) Стабилизатор (чёрного цвета) на автомобиле Porsche

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.

Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона. На передних подвесках Макферсона «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.

Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).

ru.wikipedia.org

Стабилизатор поперечной устойчивости, принцип работы. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

Сегодня расскажу об устройстве, которое выполняет наверное одну из самых главных функция для обеспечения безопасности дорожного движения. Это стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).
Давайте разберемся, что это за устройство.

стабилизатор

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

Давайте разберемся, как это происходит:
Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

Где нужен стабилизатор?

Стабилизатор поперечной устойчивости необходим при езде на высоких скоростях. Он помогает автомобилю максимально быстро, не теряя скорости, пройти поворот, предотвращая его от опрокидывания.

Недостатки стабилизатора ПУ.

Обычно, если где-то выигрываем в чем- то, то найдется место, в котором проигрываем. СПУ не исключение. Дело в том, что сам стабилизатор уменьшает ход подвески автомобиля, и на бездорожье колеса в трудно проходимых местах просто напросто могут потерять сцепление с дорогой. Поэтому внедорожники имеют либо электронное отключение стабилизатора, либо он легко снимается. На электронных системах стабилизатор включается после 20 км/ч. Это нужно, если забыли его включить.

У внедорожного автомобиля с высоко расположенным центром тяжести стабилизатор должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять чрезмерным наклонам его кузова при движении с большими скоростями на поворотах. При движении вне дорог напротив более пригодны стабилизаторы малой жесткости, допускающие большие перекосы оси автомобиля относительно кузова, благодаря чему улучшается передача тяговых усилий колесами и повышается плавность хода автомобиля. При отключенном стабилизаторе разность хода колес одной оси автомобиля может быть увеличена на 60 мм.

Основными компонентами системы отключаемых стабилизаторов являются:

Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости: 1 – плечи стабилизатора; 2 – кулачковая муфта

— гидравлический блок
— блок управления стабилизаторами
— стабилизаторы с соединительными устройствами

Главным элементом отключаемого стабилизатора является гидравлическая кулачковая муфта, которая позволяет соединять и разъединять плечи стабилизатора. Она расположена в средней части стабилизатора.

Что будет если поставить более толстый или жесткий стабилизатор?

Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом!

Благодарю за внимание!

источник: vk.com/pubauto

жмём кнопочки

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
Немного углубимся в теорию:
Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

Поперечный крен

Продольный крен

Продольный крен

В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.
Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

Еще один злющий эффект -это так называемый «bump steer», когда связанные элементы подвески находятся под разными «гуляющими» углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.

Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в пово

www.drive2.ru

стабилизатор поперечной устойчивости . ДЛЯ ЧЕГО ОН ? — DRIVE2

Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным. Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления. Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки слишком жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля в ухабистых условиях.

Если не вдаваться в технические подробности, стабилизатор работает как третья пружина, помогающая сохранить устойчивость в повороте. Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится с внутреннего колеса на внешнее колесо. Однако, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.

Имейте в виду, что нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.

Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.

Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень мягкий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.

Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.

Жесткость стабилизатора. Свойства

Более мягкий передний стабилизатор

Больше крен шасси.
Увеличивает переднее сцепление.
Снижает заднее сцепление.
Больше поворачиваемость при входе в поворот.
Меньше чувствительность управления.

Более жесткий передний стабилизатор

Меньше крен шасси.
Снижает переднее сцепление.
Увеличивает заднее сцепление.
Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
Больше чувствительность управления.
[править] Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее заднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей чувствительностью управления (смотрите «Передний стабилизатор поперечной устойчивости» для объяснения чувствительности

www.drive2.ru

Nissan Patrol GR Y61 ۞ (YOZHIK) › Бортжурнал › Разрушители легенд. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных элементов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров.
Приблизительно такое определение даёт любая статья в интернете.

Если пересказать кратко и двумя словами основную идею — стабилизатор нужен якобы для того, чтобы препятствовать наклону и дальнейшему опрокидыванию автомобиля.

На самом деле истина мало связана с ТАКОЙ формулировкой.

Стабилизатор поперечной устойчивости(СПУ) действительно противодействует наклону автомобиля, но опрокинуть просто за счёт наклона можно, наверное, только двухэтажный автобус с перегруженным чердаком.

Правду, как обычно, запрятали поглубже от глаз обывателя. Не надо ему много знать…

А правда эта заключается в том, что независимая подвеска не настолько замечательна, как преподносится всеми продаванами современного автохлама.
У НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ каждое колесо перемещается относительно кузова автомобиля независимо от других колёс — потому при работе подвески постоянно изменяются и развал, и схождение, и колея, и база…и куча других параметров, про которые обычный автолюбитель даже и не слыхал никогда.

Самое страшное — что при наклоне кузова автомобиля с независимой подвеской меняется и угол колеса(и протектора покрышки соответственно) относительно дороги. При этом вначале происходит деформация покрышки и перераспределение давления( а значит и сцепления) протектора с дорогой(сторона протектора со стороны наклона загружается сильнее, противоположная — слабее), а при определённом наклоне протектор начинает контактировать с дорогой уже только узкой полоской на краю колеса. Насколько узкой — зависит от давления в колесе, формы покрышки, её конструкции и ещё от множества факторов…
В итоге при наклоне автомобиля с НЕЗАВИСИМОЙ подвеской происходит нечто похожее:

Понятно, что сцепление с дорогой ухудшается по мере наклона кузова автомобиля и колёс плавно, но как только покрышка перестаёт контактировать с дорогой всей площадью протектора — происходит резкое ухудшение сцепления, фактически срыв. Качнули рулём — и вот мы уже летим мимо поворота впереди собственного визга прямо на встречкуобочину …

Понятно, что с этим безобразием нужно было что-то делать — так и придумали СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

В принципе уменьшить крены кузова автомобиля можно установкой более жёстких пружин. Но при этом РЕЗКО уменьшается комфорт.
СПУ, как отдельный узел, позволяет делать подвеску в целом мягкой и комфортной, но ПОПЕРЕЧНЫЕ крены кузова уменьшать до требуемых значений независимо от жесткости основных пружин.
Одновременно с уменьшением крена кузова уменьшаются и все безобразия, характерные для независимой подвески(динамическое изменение развала, схождения, базы, колеи и прочего)…

Смешно, но при этом подвеска перестаёт быть подлинн

www.drive2.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости — DRIVE2

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.

Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен.

Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизатора поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой. Борются с данной проблемой несколькими способами.

Самый распространенный способ – использование в качестве стойки стабилизатора гидроцилиндра. В нормальном положении гидроцилиндр заперт, стабилизатор выполняет свои функции в полном объеме. При необходимости движения по бездорожью гидроцилиндр разблокируется с помощью кнопки на панели приборов, стабилизатор поперечной устойчивости отключается. Для предотвращения опрокидывания при достижении определенной скорости движения предусмотрено автоматическое включение стабилизатора (блокировка гидроцилиндра).

Более сложную систему управления стабилизатором поперечной устойчивости предлагает фирма TRW. Система включает датчик бокового ускорения, блок управления, гидронасос и гидроцилиндры в качестве стоек стабилизатора. При прямолинейном движении гид

www.drive2.ru

W8 двигатель – Классификация спаренных рядно-смещённых двигателей VW W8 / W12 / W16 (модификации, периоды выпуска и их различия)

Классификация спаренных рядно-смещённых двигателей VW W8 / W12 / W16 (модификации, периоды выпуска и их различия)

Особенности конструкции двигателей W8 / W12 / W16

Компания Volkswagen уже стала своеобразным отступником от традиционных схем моторостроения, когда её инженеры разработали и запустили в производство крайне удачный двигатель рядно-смещённой конструкции под названием VR6 (подробнее об этих моторах можно прочитать в соответствующей классификации рядно-смещённых двигателей VR6/VR5). Но руководство концерна пошло дальше и увидело в этом техническом решении возможность для создания линейки премиальных двигателей большого объёма с очень компактными габаритными размерами.

Для воплощения этой идеи в жизнь, инженерам пришлось совместить два VR-образных двигателя по V-образной схеме с одним коленчатым валом. То есть каждый ряд цилиндров имеет не рядную конструкцию, как мы привыкли видеть в классических V-образниках, а VR-образную, где развал между цилиндрами составляет 15 градусов (как в двигателях VR5/VR6 объёмом до 3.2 литров включительно), а развал между самими рядами цилиндров составляет 72 градуса. Впоследствии такая конструкция получила название W-образный двигатель (так как по большому счёту двигатель имеет 4 ряда цилиндров, что хорошо визуально отображает буква «W» латинского алфавита).

В результате подобной разработки появилось семейство W-образных бензиновых двигателей с числом цилиндров от 8 до 16 и объёмом от 4.0 до 8.0 литров (кратно количеству цилиндров, по 0,5 л на один цилиндр). Подробнее об этом семействе двигателей можно прочитать в Программе самообучения VW 248. При этом компактность подобных агрегатов просто потрясает, так как 6-литровый W12 получается даже меньше классического 4,2 литрового V8, который также ставится на многие модели концерна. Для сравнения взгляните на размеры блоков и длины соответствующих коленчатых валов ниже.

Не смотря на то, что конструктивно W-образные двигатели берут своё начало от двигателей VR6, между ними есть очень существенное отличие: если блок двигателя VR6 отлит из чугуна одной цельной деталью, то блок W-образного двигателя состоит из 2 частей. При этом верхняя часть блока, где располагаются цилиндры отлита из материала «Алюсиль» (заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава AlSi17CuMg), а нижняя часть, которая представляет из себя опорную траверсу коленчатого вала, выполнена из сплава алюминия с чугунными крышками постелей коленчатого вала. Тем не менее ряд деталей двигателей VR и W являются идентичными, это:

  • Клапана, клапанные пружины и кольца сёдел клапанов;
  • Роликовые коромысла;
  • Детали компенсаторов зазора клапанов.
Первым двигателем новой конструкции с W-образным расположением цилиндров стал двигатель W8. Этот агрегат разместился под капотом единственного в истории 8-цилиндрового Volkswagen Passat W8 (B5.5) и выпускался с 09.2001 по 09.2004 в двух типах кузовов: седан и универсал. Всего было произведено около 11 000 таких автомобилей. Эти автомобили позиционировались как самые премиальные Фольксвагены до появления VW Phaeton, который уже не использовал двигатель W8, вместо него предлагался либо классический V8, либо аналогичный по конструкции, но больший по объёму 6.0 W12.

4-литровый W8 выдавал 275 л.с. при 6000 об/мин и 370 Нм момента при 2750 об/мин. Мотор оснащался необычной системой вторичного наддува воздуха, которая работала благодаря дополнительным каналам в головках блока. Это система позволяла увеличить скорость наполнения цилиндров благодаря разности давления выхлопных газов во выпускном коллекторе и на выпускных клапанах. Этот двигатель был одним из самых дорогих в производстве двигателей VAG для легковых автомобилей. Но, к сожалению, он устанавливался всего на один автомобиль, и так как следующий VW Passat B6 имел платформу PQ46 с поперечным расположением двигателя, то ему в качестве топового агрегата отвели 3.6-литровый VR6.

В том же 2001 году, когда концерн VAG запустил в производство Passat W8, на Токийском Мотор-шоу компания показала прототип Volkswagen Nardo W12 Coupe — среднемоторный заднеприводный суперкар с двигателем 6.0 W12 (600 л.с; 447 кВт), который за неделю до показа установил новый суточный рекорд средней скорости на кольце Нардо. За 24 часа VW W2 Coupe преодолел 7 085,7 км со средней скоростью 295,24 км/ч, что 12 км/ч быстрее предыдущего рекорда. Производство этого суперкара изначально планировалось, но в конечном итоге было отменено.

Переработанный под серийное производство 12-цилиндровый W-образный двигатель мощностью 450 л.с. оказался под капотом больших представительских седанов концерна. Но в отличии от традиционного V12 компактная конструкция W-образного мотора позволяла установить ещё и полноприводную трансмиссию.

Модификации двигателей W8 / W12 на автомобилях концерна VAG:

Модификации двигателей W8 объёмом 4.0 литра

BDN, BDP — W8 4.0 32v (275 л.с.) — Volkswagen Passat (B5.5) (09.2001 — 09.2004)

Модификации двигателей W12 объёмом 6.0 литра

AZC — W12 6.0 48v (420 л.с.) — Audi A8L Quattro (D2,4D) (2001 — 2003)
BHT, BTE, BSB — W12 6.0 48v (450 л.с.) — Audi A8 Quattro (D3,4E) (2004 — 2007), Audi A8L Quattro (D3,4E) (2003 — 2010)
BAN — W12 6.0 48v (420 л.с.) — VW Phaeton (3D) (2002 — 2004)
BRN, BTT — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Phaeton (3D) (2004 — 2011)
BJN — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Touareg (7L6) (12.2004 — 11.2006), VW Touareg (7LA) (11.2006 — 05.2008)
CFRA — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Touareg (7LA) (05.2008 — 05.2010)

Модификации двигателей W12 объёмом 6.3 литра

CEJA — W12 6.3 48v (500 л.с.) — Audi A8L Quattro (D4,4H) (2010 — 2013)
CTNA — W12 6.3 48v (500 л.с.) — Audi A8L Quattro рестайлинг (D4,4H) (2014 — 2018)

vagdrive.com

Volkswagen Passat B5 W8 — король «Пассатов»

В 1995 году инженеры Фольксваген разработали очень необычный двигатель для того времени. Это был восьмицилиндровый мотор, объемом 4 литра, который получил торговое обозначение W8, и носил заводской индекс BDN.

Данный силовой агрегат представлял собой два смещенно-рядных блока VR4 с углом развала всего в 15 градусов, отсюда и VR, это как бы уже не рядное расположение, но еще и V-образное. В результате объединения двух таких блоков получился двигатель W8 с углом развала 75 градуса.

Мотор 4.0 W8 стали устанавливать на рестайлинговую версию VW Passat (Passat GP). Всего в период с 2001 года по 2005-й было выпущено 50 тысяч таких автомобилей, что в при объеме более 3 миллионов проданных моделей Пассат Б5 считается почти эксклюзивом.

VW Passat B5 W8, под стать установленному мотору и оснащался достойно. Как-правило это светлый бежевый салон и максимальные опции. Также стоит отметить 5-ти ступенчатый автомат, что для того времени было довольно приятной неожиданностью, так как большинству одноклассников доставалась четырехступенчатая автоматическая коробка.

Благодаря удачно подобранной КПП удалось достичь неплохих показателей расхода топлива — в среднем это было около 13 литров. Конечно, для седана средних размеров, по сегодняшним меркам это уже расточительно, но не забываете, у вас под капотом двигатель объемом 4 литра, 275 лошадей и 370 Ньютонов момента. А главное это то, что нет никаких турбин и я узкого диапазона нарастания тяги.

Мотор W8 легко крутился до 6,5 тысяч оборотов! С таким «сердцем» Пассат достигал сотню за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 км / час — это показали спортивных автомобилей.

Стоит особо отметить характерную плавность работы двигателя, которая достигается применением двух специальных балансировочных валов, устраняющих нежелательные вибрации. Кроме этого, все Passat B5 с двигателем W8 были полноприводными.

В настоящее время, Volkswagen Passat B5 с W8 — это довольно редкий гость на наших дорогах, а хорошем и не заезженном состоянии найти экземпляр еще сложней. Это автомобиль для ценителей и поклонников модели, а также великолепной инженерии Фольксваген.

Кстати, тем кто раздумывает о покупке такого автомобиля стоит сказать, что запчасти на Volkswagen Passat B5 W8 не являются эксклюзивными, как-правило нормальный специализированный магазин сможет предложить вам запчасти, по доступным ценам.


Читайте также:

Skoda Superb (B5, 2001-2008): стоит ли покупать подержанный?

Porsche Cayenne первого поколения (2002-2010) – стоит ли покупать?

Audi А4 (В8): Обзор и описание, стоит ли покупать подержанный


Как выбрать Volkswagen Passat B5 с пробегом


 

blog.autonovad.ua

Десять самых сложных автомобильных двигателей

Топ-10 невероятно сложных силовых агрегатов в автопромышленности.

 

Когда речь идет об автомобильных двигателях, то будущее автопромышленности предопределено. Уже ясно что в скором времени все автомобили будут оснащаться турбированными силовыми агрегатами. Так что к сожалению, в ближайшие годы рынок автомобильных двигателей будет довольно таки скучными по сравнению с прошедшим веком, который является невероятным временем для автопромышленности. Ведь первые 100 лет развития автомобильного мира запомнились невероятными безумными идеями. Предлагаем вам десять лучших по сложности автомобильных двигателей, которые создали талантливые инженеры. 

 

10) Volkswagen W8

 

Компания Volkswagen всегда славилась странными, но одновременно блестящими двигателями, которые имеют удивительную конструкцию. Не является исключением и легендарный W8 двигатель.

Мотор использует в своей конструкции некоторые части силовых агрегатов ВР5 и VR6. 

Двигатель W8 несмотря на объем в 4 литра выглядит очень компактно. Этот кривошипно-шатунный двигатель по сути объединяет в себе два четырехцилиндровых блока (два двигателя соединены между собой под углом 15 градусов), работающих с одним общим коленчатым валом.  

 

9) Lancia Delta S4

 

Инженеры Lancia-Abarth чтобы получить максимальную отдачу от скромного 1,8 литра создали невероятный мотор со скрещенной системой формации клапанов. Мотор Lancia Delta S4 оснащен выпускным коллектором, который подключен к каждому цилиндру через один выпускной клапан (на каждой стороне головки блока цилиндров). Входные порты связаны с центральным вертикальным коллектором. Эту конфигурацию силового агрегата назвали F.I.D., в Fiat ее и запатентовали.

 

Смотрите также: Сравнение старого автомобиля 1908 года с новым 2016 года

 

Кстати этот патент конструкции двигателя предусматривал множественные вариации. Но в итоге компания Lancia-Abarth Triflux выбрала конструкцию, которая предусматривает использование единственного выпускного клапана, который располагался в непосредственной близости рядом с двумя впускными клапанами, что позволило оставить достаточно места для свечи зажигания.

 

То есть двигатель имел три газовых потока (два боковых выхлопных и один вертикальный впускной). 

Клапаны этого двигателя приводятся в действие с помощью двух распределительных валов, которые имеют чередующиеся впускные и выпускные клапаны. 

 

8) Porsche Fuhrmann

 

Чтобы собрать этот двигатель необходимо рекордное время — 120 часов. Но самое сложное это подготовка к процессу сборки, которая может занимать от 8 до 15 часов.

 

Двигатель Porsche Fuhrmann был разработан для того чтобы автомобили Порше смогли становится победителями в 24-часовых автогонках Ле-Ман.

 

Напомним, что в 1950-х годах компания Порше выпустила первую спортивную модель, предназначенную для гонок. Автомобиль получил индекс «Porsche 550». В итоге спорткар не только произвел впечатление на публику, но и не раз становился победителем престижных соревнований. Так компания Порше заявила о себе на весь мир. 

 

 

Окрыленные успехом инженеры Порше начали разрабатывать новый мотор для того чтобы Немецкая марка стала победителем на гонках Ле-Мана.

 

В результате конструкторы Порше разработали двигатель Type 547 (1.5 литровый с двумя карбюраторами мощностью 110 л.с.) с невероятно сложным подшипниковым механизмом и двумя распредвалами.

 

Стоит отметить, что блок двигателя был отлит из алюминиевого сплава, а цилиндры были покрыты специальным хромированным составом.

 

7) Oldsmobile Jetfire V8

 

Автомобиль Oldsmobile Jetfire был разработан на основе компактной двухдверной модели F-85. Под капотом машины устанавливался уникальный алюминиевый турбо двигатель V8. Этот силовой агрегат имел невероятную степень сжатия 10.25:1. Для сегодняшнего времени конечно эта степень сжатия мотора выглядит не большой, но напомним, что в те годы в мире еще не существовало датчиков детонации и поэтому для инженеров степень сжатия всегда была головной болью.

 

В сочетании с высокой степенью сжатия и принудительной индукцией существовал риск повреждения силового агрегат в процессе эксплуатации.

 

Для того чтобы снизить детонацию мотора инженеры придумали использовать специальную жидкость (система «Turbo Rocket Fluid»). Это была смесь дистиллированной воды, метанола и ингибитора коррозии. Эта жидкость охлаждала камеру сгорания и предотвращала преждевременное зажигание, что позволяло избежать детонации. 

Для автомобилистов 1962 года этот силовой агрегат можно было смело относить к разряду научной фантастики, поскольку двигатель мог выдавать невероятную производительность и ускорение.

 

Судя по всему, двигатель Oldsmobile Jetfire V8 Turbo Rocket Fluid стал первым массовым турбированным силовым агрегатом в автопромышленности. 

 

6) Cizeta V16T

В 80-годы в автопромышленности появилась компания Cizeta Automobili, которая была создана бывшими сотрудниками Lamborghini. Цель компании была создать суперкар, который бы смог стать альтернативой для любителей Lamborghini.

 

В итоге компания в 1988 году представила концепт-кар Cizeta V16T, который имел внешнее сходство со спорткаром Lamborghini Diablo.

 

Как можно догадаться по названию машина оснащалась 16 цилиндровым мотором. Правда на самом деле этот силовой агрегат по сути представлял собой «сэндвич» из двух 8-ми цилиндровых моторов Lamborghini соединенных вместе. 

Официально производство автомобиля началось в 1991 году и продолжалось до 1995 года. Всего было произведено 20 автомобилей, которые были сделано вручную на заказ. 

Двигатель Cizeta V16T имел степень сжатия 9.3:1. Также в моторе использовалось восемь распределительных валов (по два на каждый ряд цилиндров), которые толкали по 4 клапана на цилиндр. 

Несмотря на сложность конструкции инженерам не удалось получить невероятную мощность двигателя. Максимум что получилось выжить из этого необычного гибрида это 560 л.с., которые доступны при 8000 об/мин.

 

Мотор работал в паре с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. В итоге разгон с 0 до 100 км суперкар преодолевал за 4,4 секунды. Максимальная скорость составляла 326 км/час. 

 

5) Bugatti W16

 

Двигатель W16 Bugatti возможно стал одним из самых мощных и самых сложных автомобильных силовых агрегатов в мире. Самое потрясающие то что, имея странную и очень сложную конфигурацию 16-цилиндровый мотор Bugatti является надежным и невероятно качественным силовым агрегатом.

 

Мотор W16 Bugatti оснащен 64-клапанами и четырьмя турбинами.

По сути силовой агрегат представляет собой гибрид двух 8-ми цилиндровым турбированных двигателей. Мощность агрегата в современной модификации составляет 1500 л.с.

 

Этот силовой агрегат устанавливался в суперкаре Bugatti Veyron, что и позволило автомобилю стать самым быстрым на планете. 

 

4) Mercedes-AMG 7.3 M120

Это чудовищно мощная версия двигателя Мерседес М120 является очень редкой. Напомним, что этот мотор устанавливался на тюнинг модель SL73 AMG в 129 кузове. Благодаря глубокому тюнингу атмосферный 7,3 литровый 12-ти цилиндровый мотор имел мощность 678 л.с. Изначально двигатель М120 в не тюнинговой модификации имел объем 6,0 литров, а мощностью составляла 408 л.с. 

 

3) Cadillac V8-6-4

В 1981 году компания General Motors представила для автомобилей Cadillac необычный двигатель, который по сути имел первую в мире систему деактивации цилиндров.

 

Смотрите также: Сравниваем дешевый современный автомобиль с самым дорогим 100 лет назад

 

Двигатель V-8-6-4 использовал сложный механизм деактивации клапанов, чтобы отключать работающие цилиндры в моторе. Эта система позволяла при определенных условиях сделать из двигателя V8 шестицилиндровый и даже четырехцилиндровый силовой агрегат.

 

Естественно это было нужно для того чтобы снизить потребление топлива. 

Согласитесь, что это была смелая идея, поскольку в те годы еще мало кто задумывался об экономии топлива. Также двигатель получился очень и очень сложным по конструкции. В целом конечно эксперимент не удался. Правда в наши дни эта идея приобрела свое второе дыхание.

 

2) Роторный двигатель Mazda 13B-MSP Renesis

Представьте себе, что вы являетесь главой крупного автопроизводителя 1950-х годов и вы ищите новые проекты для экспериментальных двигателей. К вам в офис приходит молодой парень по имени Феликс и пытается продать вам идею о трех заостренных поршнях, которые вращаясь во внутренней овальной рамке движутся от воспламенения топлива.

Поверьте, вы бы сначала не поверили, что такое может быть. Но именно так и произошло в истории автопромышленности, когда Вальтер Фройде в соавторстве с Феликсом Ванкелем изобрели роторный двигатель для автомобильного мира. 

 

Несмотря на отсутствие системы газораспределения и ряда других важных компонентов роторные двигатели Мазда (и Жигулей) имеет очень сложную структуру конструкции.

 

Один из самых потрясающих двигателей который заслуживает попадания в наш рейтинг- это мотор Мазда 13B-MSP Renesis. Подробнее…

 

1) Adams-Farwell Radial Rotary

 

 

Это самый удивительный двигатель в нашем списке. К примеру, информация о том, что мотор крутится вокруг коленвала уже вызывает удивление. В этом силовом агрегате принцип действия буквально противоположный работе традиционным двигателям внутреннего сгорания.

 

Современный мир не перестает удивлять нас своими инновационными технологиями. Но на деле большинство новых разработок- это забытые старые технологии, которые были придуманы и испытаны еще в начале 20 века, но к сожалению, по каким-то причинам были в последующем позабыты.

 

К примеру, что-то подобное произошло с удивительным изобретением Адамса-Фарвелла, который создал вращающийся-цилиндровый двигатель. Смысл мотора в том, что он вращается вокруг крепко вертикально закрепленного коленвала.

 

Впервые прототип поршневого трехцилиндрового четырехтактного силового агрегата был представлен в 1898 году. Позднее Адамс-Фарвелл представил пятицилиндровый мотор.

Примечательно что вращающийся-цилиндровый двигатель был самоохлаждающимся благодаря ребристым цилиндрам, которые при вращении создавали потоки воздуха охлаждающие силовой агрегат.

 

Окончательный вариант прототипа двигателя был представлен изобретателем в 1904 году. Мощность этого мотора составляла 20 л.с.

 

Благодаря своей конструкции двигатель имел очень компактный размер и мог устанавливаться в небольшом отсеке машины, что позволяло разместить силовой агрегат под капотом над передней осью.

www.1gai.ru

двигатель W8 — W8 engine

W8 двигатель представляет собой восьмицилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания , в конфигурации W . W8 можно представить себе как двигатель V8 объединения двух узкий угол (15 градусов) VR4 двигатель блоков, монтируется сопоставляются на 72 градусов друг к другу , и в сочетании с одним коленчатым валом . Почти квадратные внешних размеры означают , что большой восьмицилиндровый двигатель будет соответствовать в пространстве , как правило , принят двигателем V6 .

Двигатель Volkswagen W8

Двигатель группы Volkswagen W8 был установлен в продольном направлении в Volkswagen Passat (B5.5) с сентября 2001 года по сентябрь 2004 года выпуска было минимальным всего в 11 000 единиц. Passat W8 позиционировалась как Volkswagen Passenger Cars’ „премиум“ автомобиль, прежде чем Volkswagen Phaeton был введен.

4.0- литра — 3999 кубических сантиметров (244,0  у.е. в ) W8 двигатель производства 202 кВт (275  PS ; 271  забойных давлений ) при 6000  оборотов в минуту (RPM) и 370 метров ньютон (273  lbf⋅ft ) от крутящего момента при 2750 оборотах в минуту, пока считались топливосберегающим восьмицилиндровым двигателем благодаря конструкции. Он также имел двухступенчатую систему резонансной индукции для повышения наполнения цилиндра по всему диапазону числа оборотов двигателя. Она имела два симплекс роликовой цепь управляемого общества (метода реле, с использованием трех цепей) двойной верхний распредвалом (два накладных распределительных валов за цилиндры , следовательно , «четверной кулачка»), и двойные валов баланса , чтобы сгладить остаточные вибрации , присущую компоновку. Дополнительное преимущество было то , что W8 разделяют некоторые компоненты и обработку с узким углом ВР5 и VR6 двигателями, что приводит к снижению затрат в одном из самых дорогих двигателей Volkswagen Passenger Cars когда — либо созданные.

Редизайн 2005 Passat (B6) изменил конфигурацию крепления двигателя к поперечному . W8 является слишком большим , чтобы физически быть установлены таким образом, так что «большой» 3,6-литровый VR6 двигатель заменил свою позицию в верхней части диапазона.

Рекомендации

<img src=»//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

ru.qwertyu.wiki

Двигатель W8 • ru.knowledgr.com

Двигатель W8 — поршневой двигатель внутреннего сгорания с восемью цилиндрами в конфигурации W.

W8 может быть предположен как плоская заводная рукоятка самолета двигатель V8, объединяющий два узких угла (15 степеней) блоки двигателя VR4, повысился сочетавший в 72 градусах друг другу и соединился с одним коленчатым валом. Нирли-Сквер внешние размеры означают большой двигатель с восемью цилиндрами, поместится в место, как правило, занятое двигателем V6.

Двигатель Volkswagen W8

Двигатель Volkswagen Group W8 был установлен в длину в Volkswagen Passat (B5.5) с сентября 2001 до сентября 2004, но продажи были минимальны только в 10 000 единиц во всем мире в год. Passat W8 был помещен как автомобиль Volkswagen Passenger Cars «премиум-класса», прежде чем Volkswagen Phaeton был введен.

4,0 литра — двигатель W8, произведенный в 6 000 оборотов в минуту (об/мин) и вращающего момента в 2 750 об/мин, все же считали топливосберегающим двигателем с восемью цилиндрами из-за дизайна. У этого также была двухэтапная система индукции резонанса, чтобы повысить цилиндр, заполняющийся через диапазон скорости двигателя. У этого было два симплексных управляемые цепью ролика (метод реле, используя три цепи) удваивают верхний распредвал (два верхних распредвала за цилиндрический банк, следовательно «квадрафонический кулак»), и двойные шахты баланса, чтобы сгладить остаточные колебания, врожденные от расположения. Одно дополнительное преимущество состояло в том, что W8 разделил некоторые компоненты и механическую обработку с узким углом VR5 и двигатели VR6, приведя к снижению затрат в одном из самых дорогих двигателей, которые когда-либо производил Volkswagen Passenger Cars.

Модернизация 2005 года Passat (B6) изменила конфигурацию установки двигателя на поперечный. W8 слишком большой физически, чтобы быть установленным таким способом, таким образом, ‘большой’ 3,6-литровый двигатель VR6 заменил свое положение наверху диапазона.


ru.knowledgr.com

W-образные двигатели — много цилиндров в малом объеме

В своих материалах мы нередко упоминаем двигатели W8, W12, W16, ставшие своеобразной визитной карточкой концерна «Volkswagen». Читатели подробнее просят рассказать о том, что они из себя представляют. По принципу действия — ничего особенного: это обычные поршневые моторы. Их изюминка — в оригинальной конструкции.

V-образную схему, позволяющую поместить двигатель с достаточно большим числом цилиндров в тесное подкапотное пространство, используют почти все автопроизводители. А в конце 80-х годов прошлого века на фольксвагеновских автомобилях «Passat» и «Golf» впервые появился VR6 — шестицилиндровый двигатель с малым углом развала блоков цилиндров. Настолько малым (всего 15 градусов, в то время как у обычных V6 — от 60 до 90 градусов и больше), что вместо V-образной пары блоков по три цилиндра мотор внешне представляет собой один блок клиновидной формы с шестью цилиндрами. Если форму V6 фигурально можно уподобить канцелярской «галочке», то VR6 той же «галочке» со сложенными «крыльями». Аббревиатура VR6 расшифровывалась как «рядно-V-образный шестицилиндровый». Само название говорило о том, что конструкция объединяет две схемы построения двигателей. Смотрелась эта «шестерка» чуть пошире и покороче рядной «четверки».

Эксперимент оказался удачным, и через несколько лет инженеры из Вольфсбурга разработали еще и пятицилиндровый двигатель. Не мудрствуя лукаво от «шестерки» убрали один цилиндр, и получился VR5. Логично было сделать следующий шаг, и фольксвагеновцы его сделали: соорудили пару VR, по четыре цилиндра каждый, и соединили их в виде V под углом 72 градуса. Идея в том, что на каждом «крыле галочки» помещается вдвое больше цилиндров, чем в простом V-образном двигателе. Новый мотор назвали W-образным чисто условно, поскольку на конфигурацию буквы W эта схема не похожа. Но смысл ясен: «W» — двойное «V».

От восьми до шестнадцати

Первый из этих двигателей — четырехлитровый W8 мощностью 275 сил – устанавливался на «VW Passat». Без проблем разместившись под капотом автомобиля «семейного» класса, он приблизил «Пассат» к более престижному бизнес-классу.

На «восьмерках» процесс, разумеется, не остановился. Флагман входящей в состав концерна VW марки «Audi» долго оставался без 12-цилиндрового мотора. Такое положение дел было недопустимо: ведь конкуренты — BMW и Mercedes-Benz — уже полтора десятка лет выпускали представительские седаны с мощными V12. И в 2000 году «А8» обзавелась стратегическим «W12». Мотор сделан по образу и подобию «W8»- только на «крыльях галочки» размещалось не по четыре, а по шесть цилиндров. Малогабаритный 420-сильный двигатель нашел себе место и на новом флагмане «Фольксвагена» — «Phaeton».

Но и этого немцам показалось мало, для перешедшей в 1998 году под эгиду VW марки «Bugatti» потребовался очень мощный и легкий силовой агрегат. Им стал уникальный сверхкомпактный и ультрамощный (1001 л.с.) — W16. Мотор восьмилитрового объема образовали две «восьмерки», сращенные под прямым углом. Почти квадритная форма (длина всего 71 см, зато высота 77 см) позволила вписать двигатель перед задней осью спорткара.

Похоже, это еще не последнее слово, которое могут сказать W-образные моторы. Главное их преимущество — возможность и дальше наращивать число цилиндров, не вылезая за рамки компактного подкапотного пространства. Как водится, есть и обратная сторона медали — сложность и дороговизна в обслуживании и ремонте. Неофициального сервиса такие двигатели не переносят, даже элементарная, казалось бы, замена свечей зажигания может обернуться головной болью для механиков, не знакомых с такими моторами.

carwow.ru

Как выглядел и работал 18-литровый Ford GAA

Двигатель, который в своё время использовался на американских танках M4 Sherman, стал настоящей легендой. Он увидел свет перед Второй мировой войной: 27-литровый V12 предназначался для использования на самолетах. Но Ford GAA в конечном итоге превратился из 12-цилиндрового в 8-цилиндровый V8, который стали применять во всем мире для военных и гражданских целей.

Мощный Ford V8

Предвидя начало Второй мировой войны, Генри Форд приступил к разработке двигателя, который должен был стать лучше, чем любые конкурирующие проекты. Он считал, что с началом войны будет очень высок спрос на высокопроизводительные легкие двигатели для истребителей, и хотел получить контракт на их поставку для армии. Форд начал работу над V12, который должен был превзойти знаменитый двигатель Merlin от Roll-Royce, обладая идентичным 27-литровым объемом.

Двигатель должен был стать более продвинутым и более мощным, чем Merlin. В итоге компания Ford представила ВВС США 27-литровый V12 с углом развала цилиндров 60 градусов и четырьмя клапанами на цилиндр. На тот момент у двигателя был ряд действительно выдающихся характеристик. Генри Форд был настолько уверен, что выиграет крупный контракт, что начал серийное производство деталей двигателя.

Прототип Ford GAA был намного более продвинутым, чем Merlin или более старый Allison, и сумел развить 1800 лошадиных сил во время первого тестового прогона. Но на рынке отдали предпочтение двигателю Allison V12 из-за того, что он выпускался уже несколько лет, к нему было уже произведено множество запасных частей, а рабочие уже имели опыт в ремонте и обслуживании его. Именно по этим соображениям военные выбрали конкурента Форда.

Однако не всё было потеряно. Танковые войска нуждались в двигателях V8 для танков Sherman («Шерман»), поэтому к Ford обратились с запросом о переделке двигателя, который компания демонстрировала представителям военной авиации. Инженеры Ford удалили четыре цилиндра и сделали 18-литровый V8. Чтобы ускорить сборку и поставку этого нового двигателя, они сохранили предыдущий дизайн движка V12, оставив 60-градусный угол развала цилиндров (что было типичнее для V12) и полностью алюминиевую конструкцию.

V8 был намного проще, чем использовавшаяся до этого M4A4 — 30-цилиндровая силовая установка Chrysler A57 multibank, состоящая из пяти автомобильных бензиновых двигателей L6

Так появился на свет Ford GAA- крупнейший бензиновый движок V8 в истории. Для своего времени GAA был настоящим чудом техники. Из-за того, что он изначально был предназначен для использования на военной технике, в двигателе не было никаких ремней или цепей, вся конструкция была предназначена для обеспечения долговечности эксплуатации и сокращения необходимости технического обслуживания. Что встречалось очень редко в то время, свечи зажигания в двигателе были расположены централизованно в камере сгорания, а это приводило к лучшему сгоранию топлива.

Танк с тем самым легендарным двигателем.

Новый движок для «Шерманов» имел сдвоенный верхний распределительный вал, два выпускных и два впускных клапана на цилиндр. 90-килограммовый маховик был использован для сглаживания вибрации при работе огромного двигателя.

18-литровый V8 производил 500 л.с. при 2600 об / мин, создавая чудовищный крутящий момент в 1400 нм на холостом ходу. Движок был разработан специально так, чтобы работать в основном на низких оборотах и поддерживать постоянную высокую мощность. В связи с этим был установлен регулятор-ограничитель на 2600 об / мин. Известно, что экипажи танков с этим двигателем часто снимали ограничитель, чтобы увеличить обороты и мощность в опасных ситуациях.

Без ограничителя двигатель выдавал до 3800 об / мин, но при этом мог пойти «вразнос». Еще одна особенность GAA заключалась в том, что два карбюратора были установлены на противоположных концах друг от друга на двигателе, что делало топливно-воздушную смесь более богатой в концах цилиндров, по сравнению с центром, а это часто приводило к более быстрому загрязнению свечей зажигания.

В музее танков, Бовингтон

GAA V8 блестяще показал себя на полях битвы и зарекомендовал себя вскоре после окончания войны, когда военные двигатели начали использоваться на гражданской технике. Из-за своей высокой надежности и работы на низких оборотах двигатель был идеальным для использования в промышленности, например, на нефтяных месторождениях, на грузовиках и лодках. Важно, что GAA имел огромные возможности для увеличения мощности и крутящего момента, особенно при использовании с турбонагнетателем.

Оказалось, что поршни могут вполне хорошо работать при разгоне вплоть до 1200 л.с., после чего кольца начинают разрушаться. Сами поршни могли начинать трескаться даже при умеренном поддуве воздуха. С каждым годом появлялись новые модификации, такие как замена поршней и пружин клапанов, балансировка движущихся компонентов, а также добавление прямого впрыска и турбонаддува. С их помощью умельцы смогли обеспечить устойчивую мощность в 2200 л.с. Неудивительно, что двигатель стал популярным на гоночных треках, где он показал себя так хорошо, что впоследствии его запретили использовать в гонках в 1950-х годах. Совсем недавно на тракторных гонках смогли из этого двигателя времен Второй мировой выжать 5000 л.с.

Так уж случилось, что Ford GAA – двигатель, который изначально предназначался для танков – доказал свою адаптивность, непревзойдённую надёжность и использовался для выполнения широкого круга задач.

2drive.ru

Как одеть ремень генератора – схема установки, как натянуть, как часто менять и прочее

Замена ремня генератора — Daewoo Leganza, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет. Для многих замена ремня генератора «плевое» дело, но кому то данная тема может быть полезна…

Чтобы заменить ремень генератора, нам понадобятся: собственно сам ремень…

Новый, еще в упаковке


…а так же накидной ключ на 15, либо вороток с головкой на 15 (предпочтительнее) и какая нибудь тряпка (не обязательно).

Для замены необходимо сделать следующее:
1) Зарисовать на песке или бумаге схему установки ремня.

Схема расположения ремня генератора


2) Снять старый ремень.
Для этого находим натяжной ролик…

Он находится примерно между шкивом ГУРа и шкивом компрессора кондиционера (левее от них)


…накидываем на него ключ (на 15) и ПО часовой стрелке (в сторону радиатора) оттягиваем (тем самым ослабляя) натяжитель.

Выглядит это примерно так…


3) Одновременно с этим нужно скинуть ремень с натяжного ролика.

На самом деле его оттянуть обычным накидным ключом не так уж и легко.
Лично я делал по другому.

Некоторые одевают на него металлическую трубу подлиннее, кто то зовет помощников…
Я же на собственном опыте проверил, что оттягивается натяжитель достаточно легко не ключом, а длинным воротком с головкой на 15. Покажу это на примере уже при установке ремня.

Для снятия/установки ремня для удобства я снял корпус фильтра и кронштейн крепления бачка ГУРа (как это сделать, смотрим здесь).
Надел ремень по схеме, но полностью он у вас не оденется, так как ролик еще не оттянут.
Ремень лучше надеть на все, кроме шкива генератора, так как удобнее надевать при сжатии ролика именно там.

Надевать лучше здесь, чем на ролике


Для удобства можно привязать ремень в районе генератора, чтобы потом проще было его накинуть.

Далее я повесил тряпку так, чтобы она свисала между кузовом и натяжным роликом.
Можно ее и не использовать, но я это сделал, чтобы не поцарапать кузов.
Затем берем головку на 15 и рукой надеваем ее на болт натяжного ролика. Подбираем ее так, чтобы вороток оделся на головку вертикально.
После этого нужно одеть вороток на головку и вставить его между тряпкой и роликом на болт.

Выглядит это так


Вороток с головкой у меня оделся очень трудно, но зато он хорошо зафиксировался и никуда не мог упасть или слезть с болта.

Осталось потянуть вор

www.drive2.ru

пошаговая инструкция со схемой замены и видео

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно – эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

Обозначения схемы:

  • 1 – шкив коленчатого вала;
  • 2 – шкив генератора;
  • 3 – направляющий ролик;
  • 4 – муфта компрессора кондиционера;
  • 5 – шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 – ремень;
  • 7 – натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.
Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление
На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление “прикипело”, то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.
На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео “Обслуживание и замена ремня генератора”

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

 Загрузка …

avtozam.com

Инструкция по замене ремня генератора — DRIVE2

Ременная передача является самым известным способом передать вращение. Ременная передача состоит из следующих деталей: два шкива и ремень. Один шкив ведущий, а другой ведомый. Вращающий момент передается на ведущий шкив.

Ремень проходит через ручьи шкивов. Благодаря тому, что есть трение в местах контакта, вращение передается от ведущего вала на ведомый вал. Ременные передачи имеют несколько преимуществ. Одно из таких преимуществ — простота. Ременная передача способна выдерживать большие нагрузки, не создает шума. С помощью ведущего шкива можно передавать вращение на жидкостный насос, компрессор автомобильного кондиционера, насос гидравлического усилителя руля и генератор. Однако такой привод имеет также недостатки. Один из недостатков ременной передачи — малый срок работы. Неисправности ременного привода происходят из-за неправильного натяжения ремня.

Если натяжение ремня будет слабым, он будет скользить в ручьях шкива. Поэтому он будет сильно изнашиваться, а механизмы, которые работают от ремня, будут работать не на полную мощность. Если ремень будет натянут сильно, то возникнет нагрузка на подшипники.

Когда вы эксплуатируете машину, нужно периодически проверять состояние ремней и их натяжение. Ремни должны быть без трещин, не иметь следов масла. Натяг ремня проверяется следующим образом. Надавливаем пальцем на самый большой участок ремня, прикладывая силу примерно в 10 кг. Прогибаться ремень должен не более чем на 10 мм. Уделите пристальное внимание ремню привода генератора. На внутренней поверхности ремня не должно быть изношенных участков и других видимых повреждений. С внешней стороны ремня не должно быть выпуклости и углублений. С боковой стороны не должно быть видно распустившихся ниток. Ремень подлежит замене примерно через 50000 км пробега. Если вы привыкли экономить, то ремень все равно нужно заменить. Если произойдет обрыв ремня, то это приведет к плачевному состоянию. Понадобится капитальный ремонт генератора.

Как произвести замену ремня?
Прежде чем заменить генератор, необходимо удостовериться в том, что его можно отремонтировать. Главным признаком вышедшего из строя генератора является свист, когда на электрическую систему машины подают нагрузку. Это может быть включение электрического стеклоподъемника, радио, фар и других потребителей энергии. В машине на панели приборов может включиться контрольная лампа, которая укажет вам на то, что приводной ремень генератора требует проверки. Это может говорить о том, что приводной ремень генератора слабо натянут или имеет износ.

Приводной ремень генератора установлен слева от мотора, если смотреть на автомобиль. Перед тем как приступать к осмотру ремня привода генератора, нужно заглушить мотор. Осматриваем ремень привода генератора, нет ли на нем износа, трещин и других механических повреждений. Если вы не обнаружили механических повреждений, то необходимо проверить натяг ремня. Зачастую ремень имеет слабое натяжение.

Прежде чем приступить к замене изношенного ремня генератора, нужно купить новый ремень. Для того чтобы заменить ремень, нужно сначала ослабить его. Для этого ослабляем гайку болта. Сперва нужно понять, где расположен натяжитель и разобраться, как он работает. Натяжитель может быть в виде кулисы или натяжного болта, в зависимости от модели. Прежде чем демонтировать ремень, необходимо разобраться, за какие шкивы он цепляется. Устанавливать новый приводной ремень нужно на это же место.

Если на вашем автомобиле натяг регулируется с помощью натяжного болта, то болт нужно вывернуть. До конца откручивать его не стоит. Хватит небольшого поворота для ослабления ремня. Выворачивать болт нужно, пока ремень привода не ослабнет так, что его можно будет снять со шкивов. Сравнивая новый ремень и старый, нужно убедиться, что они имеют одинаковую длину. Чтобы не допустить повреждения генератора, нужно новый ремень установить так же. После этого, ремень притягиваем натяжным болтом. В руководстве написано, какой должен быть натяг приводного ремня генератора. Он не должен быть перетянут.

Когда вы установили ремень, соберите инструмент и подсоедините провод аккумуляторной батареи. Когда все сделано, заведите мотор. Даем полную нагрузку на электрическую систему автомобиля. Для этого включаем потребители электрической энергии. Если услышали свист ремня, подтяните его. На срок службы ремня привода генератора влияет то, как расположены шкивы друг к другу. Шкивы должны находиться в одной плоскости. Проверьте состояние самих шкивов. Когда снимаете и ставите навесное оборудование, правильно устанавливайте шкивы.

www.drive2.ru

Как одеть ремень генератора — Лечение суставов

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Содержание статьи:

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

Обозначения схемы:

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — направляющий ролик;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.
Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление
На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.
На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

 Загрузка … Source: avtozam.com

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Замена ремня генератора автомобиля: тонкости и нюансы

Хотя на многих авто ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ, данный элемент все равно нуждается в регулярной проверке и замене. Причина — ремень привода генератора позволяет работать как самому генератору автомобиля, так и другому навесному оборудованию (ГУР, компрессор кондиционера и т.д.) на автомобилях.

Само собой, если ремень порвется или имеются какие-либо проблемы с приводом, в этом случае не будет нормально работать гидроусилитель руля, кондиционер, генератор и другое оборудование. Также часто появляются посторонние шумы, скрипы, свист ремня генератора и т.д.

Далее мы рассмотрим, когда менять ремень генератора, как выполняется замена приводного ремня, а также на какие особенности нужно обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Читайте в этой статье

Ремень генератора: когда менять и почему

Прежде всего, перед заменой ремня генератора нужно точно определить, что указанный элемент нуждается в замене.  Начнем с того, что по времени и пробегу лучше менять такой ремень каждые 5 лет или 80-100 тыс. пробега независимо от состояния ремня. Еще в процессе эксплуатации ремень нужно периодически проверять каждые 20-30 тыс. км.

На начальном этапе проверок следует обратить внимание на признаки износа ремня. Например, на необходимость внеплановой проверки укажет характерный свист во время работы ДВС, который локализуется в области привода навесных агрегатов. Если свистит только периодически и во влажную погоду, это не является поводом для сильного беспокойства.

Чтобы проверить натяжение ремня, следует нажать большим пальцем на середину. Если ремень прогнется на 2-3 мм, это нормально. Если же прогибается на 5 мм и больше, сначала нужно попробовать его подтянуть при такой возможности.

Если подтянуть не удается, ошибочно полагать, что данная проблема не является серьезной, так как часто имеет место систематический недозаряд АКБ именно по причине растянутого и проскальзывающего ремня. В свою очередь, это происходит в результате плохой работы самого генератора в результате проблем с его приводом.  Рано или поздно аккумулятор будет сильно разряжен, что не позволит запустить ДВС.

Еще постоянный свист косвенно  указывает на то, что повышаются риски обрыва ремня. При этом на авто с ГУР это может быть даже опасно, если обрыв произойдет на ходу. Дело в том, что насос гидроусилителя перестанет работать и для поворота колес потребуется прилагать большое усилие на руле. На высоких скоростях водитель может просто не сориентироваться и не справиться с управлением.   

Также замена нужна тогда, когда при визуальном осмотре видно, что ремень сильно просел и натянуть его уже не получается, видны явные признаки износа в виде трещин, расслоений и т.п. Еще ремень лучше заменить в том случае, когда на него попали технические жидкости или масла.

Помните, даже когда  элемент относительно новый, визуально целый и не имеет дефектов, попадание технических жидкостей может привести к быстрому разрушению резинотехнического изделия. В результате ремень может расслоиться, растянуться или порваться в самый неподходящий момент.  

Как снять ремень генератора и поставить новый

Итак, убедившись в том, что необходима именно замена и подтяжкой ремня проблему не удается решить, выполняется замена ремня генератора. Сразу отметим, процедура не сложная, поменять ремень можно в условиях обычного гаража.

    • Первое, перед заменой следует освободить место в подкапотном пространстве и получить доступ к натяжному механизму для замены ремня. Кстати, если гараж с ямой, удобнее работать снизу автомобиля. Также можно поднять машину на домкрате и без ямы, однако по ряду причин лучше тогда снимать ремень обычным способом сверху.
    • Добравшись до натяжного механизма, сначала следует ослабить натяжение ремня. Для этого нужно определить, какой механизм натяжения стоит на авто (в виде натяжного болта или полуокружности).
    • Ослабив натяжитель, можно снимать со шкивов и выводить старый ремень. Например, если механизм с болтом,  указанный болт выкручивают подходящим ключом (не до конца). В процессе выкручивания ремень ослабнет  и его можно будет снять.
    • Обратите внимание, чтобы избежать ошибок и сложностей, предварительно должна быть изучена схема установки ремня генератора на конкретном авто. Дело в том, что ремень привода генератора на разных автомобилях может приводить в действие разное оборудование. Также рекомендуется зарисовать схему при снятии, чтобы потом было проще и быстрее поставить новый ремень в аналогичной последовательности.
    • Далее, сняв старый ремень, можно отправляться в магазин за новым. В магазине нужно сравнить старый ремень и новый элемент, убедившись в их идентичности. Заранее брать ремень без опыта не рекомендуется, так как часто даже подходящая визуально и по каталожному номеру деталь может отличаться от той, что стоит на машине.
    • После покупки можно ставить ремень. Накинув новый ремень на шкивы, следует отрегулировать его натяжение. Особое внимание следует уделить именно натяжению, так как от него зависит срок службы детали. Если регулировка производится при помощи болта, тогда ключом следует вращать болт в нужную сторону. Фактически, на данном этапе установка ремня генератора завершена.

    • Установив ремень на генератор и другие шкивы, а также натянув его, важно убедиться, что удалось поставить ремень генератора правильно. Важно не перетянуть ремень или же не допустить недостаточной натяжки. При послаблении ремень может свистеть и проскальзывать, а при перетяжке будут сильно изнашиваться подшипники генератора и т.д. Натягивать нужно с таким усилием, которое указано в мануале к авто.
    • Также натяжение ремня генератора нужно можно приблизительно проверить и без инструкций, нажав на ремень пальцем в центре. Если ремень новый прогибается больше чем на 2-3 мм, тогда он прослаблен. Однако не следует натягивать ремень и так сильно, чтобы он не прогибался вообще даже при большом усилии.

Полезные советы

Как видно, если все сделать правильно, замена ремня генератора потребует не более 30-40 минут. Еще раз напомним, на некоторых авто могут возникать сложности при установке, так что пренебрегать зарисовкой схемы при снятии старого ремня никак не стоит. 

Также с учетом большого количества различных производителей  на рынке, не следует останавливать свой выбор на самых дешевых изделиях. Это справедливо как для ремней ГРМ, так и ремня генератора. На практике, оптимально приобретать продукты известных фирм (например, ремни Gates). При этом важно найти именно оригинал, а не подделку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие ремни ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете, какие фирмы и производители ремней ГРМ заслуживают доверия, а также на что обращать внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

После замены ремня и проверки его натяжения следует дать нагрузку на генератор (включить дальний свет, печку, обогревы) и погазовать на холостом ходу. Появление свиста укажет на то, что нужно подтянуть ремень. Однако бывает и так, что свист ремня генератора возникает по другим причинам. В этом случае необходимо изучить отдельный материал по данной теме.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, как поменять ремень генератора своими руками.  При этом сама замена не требует специализированного инструмента и профессиональных навыков. На деле, справиться с такой задачей  зачастую сможет даже рядовой автовладелец. Единственный нюанс – реализовать свободный доступ к механизму для регулировки натяжения. На некоторых авто с этим могут возникнуть сложности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ своими руками на Лада Гранта. Из этой статьи вы узнаете о том, как меняется ремень ГРМ, а также на что следует обратить внимание в рамках такой замены ремня механизма газораспределения.

Так или иначе, зная, как поставить ремень генератора, можно быстро поменять изношенный элемент самому. При этом замена позволяет прямо на месте избавиться от посторонних шумов и свиста без посещения автосервиса. В свою очередь, такой подход позволяет немного сэкономить на содержании, ремонте и обслуживании автомобиля.

Напоследок отметим, что многие владельцы предпочитают менять ремни ГРМ, ремни генератора, шкивы и ролики не только ради экономии, а по причине того, что правильно выполненное самостоятельное обслуживание является гарантией установки качественных запчастей и точного выполнения всех регулировок. В результате замененные элементы служат долго, в процессе эксплуатации зачастую не возникает посторонних шумов и т.п.

krutimotor.ru

Меняем ремень генератора своими руками » АвтоНоватор

Замена ремня генератора являет собой не слишком сложную процедуру, поэтому она даже под силу автовладельцам, которые не так давно управляют транспортным средством. Сегодня мы предоставим вам инструкцию по замене данного агрегата.

Когда нужна замена ремня генератора?

Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора действительно нуждается в замене. Свидетельством этому может послужить характерный свист, появляющийся во время нагрузки на электронику транспортного средства, например, когда вы включаете магнитолу или фары, об изношенности ремня может сообщить и индикатор на приборной панели. Симптомы появились? Тогда замена ремня — неизбежность. Следует также отметить, что рекомендуемая замена ремня генератора проводится в промежутке между 60000 км – 85000 км пробега, кстати, с таким же интервалом специалисты советуют менять и ремень ГРМ.

Итак, начинаем! Для начала необходимо приобрести необходимые детали и подготовить инструмент. Открываем капот. Ремень генератора обычно располагается слева от двигателя. Разумеется, перед осмотром необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ из зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора машины.

Визуальный осмотр ремня позволит принять окончательное решение касаемо необходимости его замены — если заметны какие — то дефекты (трещины, разрывы), то ремень нужно менять, не задумываясь, так как в противном случае он может порваться в самый неожиданный момент, а это грозит разрушением, как поршневой группы, так и клапанов. Стоимость подобного ремонта обойдется хозяину в приличную сумму, а самым страшным последствием обрыва ремня генератора является замена двигателя.

Если внешне на ремне не заметны следы износа, то не лишним будет проверить его натяжение, так как это тоже довольно часто встречаемая проблема.

Помните: перед тем как снимать старый ремень генератора необходимо внимательно изучить его расположение и места крепления, это поможет избежать лишних трудностей во время установки нового ремня. Для подстраховки, может быть, даже понадобится начертить черновую схему месторасположения ремня.

Замена ремня генератора своими руками

Приступаем к замене. Чтобы снять дефектный ремень нужно умерить его натяжение. На этом этапе работы вам нужно использовать ключ для снятия гайки болта натяжителя. До того как начать этот этап работы, внимательно осмотрите, как устроен натяжитель, он может быть, в зависимости от модели вашего авто, представлен в виде рейки, имеющей форму полуокружности или в виде натяжного болта.

Если ременное натяжение регулируется болтом, то следует выбрать ключ подходящего размера, после этого поверните его в одну из сторон. Обратите внимание — данный болт не нужно выкручивать до конца! Ремень должен ослабнуть сразу после того, как болт повернется. Нужно продолжать данную процедуру до тех пор, пока не удастся снять ремень без особого труда.

Теперь сравните старый ремень с новым – они обязательно должны быть аналогичными! Если старый и новый ремни одинаковы и других непредвиденных проблем в процессе не возникло, то переходим к установке нового ремня, осуществляется она в обратном порядке.

По завершению установки нового ремня подключаем снятую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем максимальную нагрузку на электронику — включаем дальний свет фар (кстати, если они вдруг вышли из строя), кондиционер, магнитолу и доводим двигатель до предельных оборотов. Если вы услышали свист, он сигнализирует о том, что нужно усилить натяжение ремня, но не переусердствуйте! К слову, в инструкции для каждого автомобиля указывают оптимальное натяжение ремня генератора, так что не поленитесь обратиться к ней за помощью.

На этом процедура замены ремня генератора закончена, ваш автомобиль в исправности, теперь вы спокойно можете сесть за руль и получить удовольствие от поездки, не боясь никаких проблем!

carnovato.ru

Замена ремня генератора своими руками: схема, видео

Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

  • зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
  • поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
  • клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Признаки, указывающие на износ ремня

Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

  • при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
  • ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
  • заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
  • появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

  • если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
  • если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

После окончания работ следует отрегулировать силу натяжения, для этого имеются соответствующие приспособления и приборы: ППНР-100, Optikrik и другие всевозможные устройства, или можно проверить «вручную, на глаз». В этом случае от воздействия рукой, ребро натянутого ремня должно с усилием изгибаться на девяносто градусов.

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Видео по теме:

autoremont2.ru

Ареометр аэт 1 – -1 —

Ареометр для щелочных и кислотных электролитов

Описание:

    Прибор представляет собой ареометр для измерения плотности электролита АЭТ-1 описаниестеклянный поплавок, в верхней части которого помещена бумажная шкала, проградуированная в единицах плотности кг/м³ для электролита и в градусах Цельсия (°С) для определения температуры замерзания охлаждающей жидкости (тосола).

  • Градуирован ареометр при 20 °С.
  • Не подлежат обязательной сертификации и поверке.

 

Назначение ареометра АЭТ-1

Ареометр типа АЭТ-1 с устройством для отбора жидкости предназначен для отбора и измерения плотности электролита в аккумуляторе и определения температуры замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля. Данный тип прибора нашел широкое применение на станциях технического обслуживания, в частных автомастерских и на некоторых видах производства.

 

Комплект поставки :

  • Ареометр для электролита и тосола АЭТ-1.
  • Устройство для отбора жидкости (полимерная пипетка, резиновая груша, пробка с наконечником, заглушка).
  • Защитный футляр.
  • Паспорт, инструкция.

 

Технические характеристики ареометра АЭТ-1
Характеристика Значение
Диапазон измерений плотности от 1100 кг/м3 до 1300 кг/м3
Цена деления 10 кг/м3
Погрешность ±10 кг/м3
Диапазон измерения температуры тосола от -5°С до -40°С
Цена деления 5°С
Погрешность измерения температуры ±5°С
Оптимальные условия эксплуатации 20±2°С
Габариты (длина) 350 мм – в собранном виде, 305 мм – в тубусе
Масса 120 г

 

Как работать с ареометром АЭТ-1

  • Открутить пробки и другие заслонки на аккумуляторе, обеспечить доступ к электролиту. Для тосола – похожие манипуляции в системе охлаждения двигателя – обеспечить доступ к тосолу.
  • Заранее подготовленное устройство для забора жидкости с ареометром внутри установить вертикально (наконечником вниз, а грушей вверх).
  • Сильно сжать грушу, чтобы ареометр для измерения плотности электролита АЭТ-1 описаниевытолкнуть из нее весь воздух и вставить в емкость с электролитом (тосолом). Чем сильнее выжмете воздух из груши, тем больше жидкости попадет в заборное устройство, и тем быстрее вы проведете измерение. Не у всех получается с первого раза – здесь нужен опыт (или терпение), поэтому не отчаивайтесь.
  • Наберите для анализа столько жидкости, чтобы ареометр свободно в ней плавал в вертикальном положении, не задевал дно и стенки заборного устройства. Следите за тем, чтобы уровень жидкости в заборном устройстве не снижался, иначе резко вырастет погрешность измерения.
  • Посмотрите результат на соответствующей шкале (шкала плотности электролита или шкала температуры для тосола). Измерения производить при температуре жидкости (20±2)°C. Если температура измеряемой жидкости другая, то необходимо делать поправки на температуру согласно таблице, указанной в инструкции к ареометру АЭТ-1.
  • После окончания измерения ареометр и заборное устройство хорошо помойте чистой водой, насухо вытрите и сложите в футляр. Не промывайте прибор растворителем, бензином, ацетоном и другими подобными средствами.

 

Где продается ареометр АЭТ-1?

   Купить ареометр для изменения плотности электролита аккумулятора или тосола можно в нашем интернет магазине. Забрать его можно самостоятельно со склада предприятия или заказать доставку курьером. В регионы этот прибор мы отправляем почтой или транспортными компаниями.

dlyadela.ru

АЭТ-1. Ареометр в бумажной упаковке.

АЭТ-1. Ареометр в бумажной упаковке.

Назначение ареометра АЭТ-1.

Ареометр для электролита и тосола АЭТ-1,  предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах  и определения температуры замерзания тосола  в системе охлаждения двигателя автомобиля.

Описание конструкции ареометра АЭТ-1.

           Ареометр АЭТ-1 представляет собой герметично запаянную стеклянную или пластмассовую колбу,  по форме напоминающую поплавок. 

           В  верхней, более тонкой и  вытянутой части находится бумажная вставка с нанесёнными на неё шкалами для определения плотности для электролитов и температуры для тосола.  

          В нижней части колбы находится набор свинцовых шариков залитых фиксирующим клеевым составом, предотвращающим перемещение шариков по внутреннему пространству ареометра.

        Вес  и форма  прибора АЭТ-1 рассчитаны  таким образом, что бы при погружении в соответствующую среду (электролита или тосола),  прибор показывал корректные результаты.

Номинальная температура измерений – плюс 20 градусов Цельсия.

Технические характеристики АЭТ-1.

   1.  Диапазон измерения плотности электролита:            от 1100 до 1300 кг/м3.                                                                                      

               Цена деления шкалы для электролита:                                          10 кг/м3.

                  Предел допустимой погрешности:                                             +/-10 кг/м3.

   2.  Диапазон измерения плотности температуры замерзания тосола, от -5  до – 40 градусов.                                                                                        

 Цена деления шкалы для тосола:                                                                                   5 градусов.                                                                                                                Предел допустимой погрешности:                                                                               +/- 5 градусов.                                                                                                                           

Метод измерения.

Ареометр помещают в электролит или тосол.  При этом ареометр должен свободно плавать, не касаясь стенок  резервуара  и перед снятием результата измерения ареометр должен стабилизироваться (принять неподвижное положение).

Затем необходимо  визуально определить  линию пересечения уровня жидкости с размеченной шкалой прибора.  Отсчёт снимают по нижнему краю мениска.

При номинальной температуре (+ 20 градусов Цельсия) полученный показатель будет отражать реальную плотность электролита.

При отклонении температуры  жидкости от номинальной температуры  необходимо произвести коррекцию полученных показаний. 

www.traction-battery.ru

АЭТ-1. Ареометр в пластиковой упаковке.

АЭТ-1. Ареометр в пластиковой   упаковке.

Ранее было описано устройство ареометра АЭТ-1 и метод измерений. Продукты,  представленные артикулами 300011 и 300013, являются приборами  с усовершенствованной конструкцией  по сравнению с классическим ареометром АЭТ-1.

В их комплектацию дополнительно входит:

  устройство для отбора жидкости (электролита или тосола), состоящее из следующих частей:

— баллона резинового;

— корпуса полимерного прозрачного с градуировкой объёма жидкости;

— заглушки резиновой:

-наконечника отбора жидкости.

Перед началом работы устройство необходимо собрать, поместив внутрь полимерного корпуса ареометр АЭТ-1.  

В соответствии с паспортом на данные продукты работа происходит следующим образом:

  1.  С помощью баллона через наконечник в корпус  всасывается электролит или тосол в таком количестве, что бы ареометр свободно плавал в вертикальном положении.
  2. Линия соприкосновения жидкости со стержнем ареометра соответствует плотности электролита  или температуре замерзания тосола. /Измерения производить при температуре 20+/-2 градуса.
  3. Если измерения проводятся при температуре, отличающейся от 20 градусов, то в результатах измерений необходимо учесть приведённые поправки.
  4. После проведения измерений ареометр и устройство для отбора жидкости необходимо промыть чистой водой и насухо протереть.

 

Таблица 1.  Поправки к показаниям ареометра АЭТ-1 в зависимости от температуры при   измерении.

 

 

Температура электролита, тосола

0 град

10 град.

20 град

30 град

 40 град.

Поправка к показаниям.

Для электролита

-14

-7

0

+7

+14

Для тосола

-6

-3

0

+6

+3

 

Таблица 2.  Плотность электролита заряженного аккумулятора по районам эксплуатации в летний и зимний периоды.

Плотность в заряженном аккумуляторе кг/м куб.

Район эксплуатации.

Зимой

Летом

Крайний север.

1310

1270

Северные районы.

1290

1270

Центральные районы.

В течение года — 1270

Южные районы.

В течение года — 1250

 

www.traction-battery.ru

Ареометр || ГК «Теплоприбор»

Ареометр — это прибор для измерений плотности жидкостей и твёрдых тел. Принцип действия и устройство ареметра основано на законе Архимеда, из которого следует, что вес жидкости, вытесненной плавающим телом (в данном случае ареометром), равен его весу.
Поэтому по глубине погружения ареометра (объёму вытесненной им жидкости) и весу самого ареометра можно определить плотность исследуемой жидкости.

Ареометр поплавковый

Ареометр (от греч. araiys — cлабый, здесь — жидкий и metréô — измеряю), ареометр — это прибор для измерений плотности жидкостей и твёрдых тел. Принцип действия и устройство ареметра основано на законе Архимеда, из которого следует, что вес жидкости, вытесненной плавающим телом (в данном случае ареометром), равен его весу.
Поэтому по глубине погружения ареометра (объёму вытесненной им жидкости) и весу самого ареометра можно определить плотность исследуемой жидкости.

На практике применяют ареометры двух типов:
Ареометры постоянного веса (более распространённые) и ареометры постоянного объёма.
К ареометрам постоянного веса относятся Денсиметры (см. ниже), шкалы которых градуируются в единицах плотности (ранее распространённые ареометры со шкалами, градуированными в условных единицах — градусах Бомё, Брикса, Траллеса и др., теперь не допускаются к применению), и Ареометры для измерений концентрации растворов, шкалы которых градуируются в % по объёму или по массе.

Многие ареометры, предназначенные для измерений концентрации веществ в определённых жидких смесях и растворах, имеют специальные названия: лактоденсиметры, которыми определяют жирность молока, спиртомеры — содержание спирта в воде, сахаромеры — содержание сахара в сиропах (по массе, в %), и т. д. Плотность у денсиметров отсчитывается непосредственно по шкале. Цена деления шкалы эталонных денсиметров составляет 0,0001, 0,0002 и 0,0005 г/см3, у рабочих (в зависимости от пределов измерений) — от 0,0005 до 0,02 г/см3, у А. для измерений концентрации — от 0,1 до 2%.

При измерениях плотности ареометром постоянного объёма (см. рисунок ниже) остаётся неизменным объём погруженной части прибора, что достигается изменением веса А. Плотность определяется по массе гирь, снятых или добавленных для того, чтобы А. погрузился до метки, указывающей объём вытесненной жидкости. Плотность твёрдых тел измеряют А. постоянного объёма с дополнит, тарелкой, присоединённой к корпусу А. снизу (ареометрические весы) (см. Гидростатическое взвешивание).

Рис. 1. Денсиметр (стеклянный): 1 — полый корпус; 2 — трубчатый стержень; 3 — балласт; 4 — связующее вещество; 5 — шкала плотности; 6 — встроенный термометр; 7 — шкала температуры.

 

xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai

Ареометр для электролита и тосола АЭТ с устройством для отбора жидкости, РФ

Ареометр для электролита и тосола АЭТ с устройством для отбора жидкости (набор автомобилиста) ― 9,7

— набор для измерения плотности тосола и электролита АЭТ
Набор автомобилиста состоит из ареометра для электролита и тосола, который предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах в диапазоне от 1100 кг/м3 до 1300 кг/м3 и определения температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигате6ля автомобиля в диапазоне от -5°C до -40°C, а также из устройства для отбора жидкости (электролита или тосола).

Ареометр представляет собой поплавок, в верхней части которого помещена бумажная шкала, проградуированная в единицах плотности кг/м3 для электролита и в градусах Цельсия (°С) для тосола.
Устройство для отбора жидкости служит для отбора электролита из аккумулятора или тосола из системы охлаждения двигателя.

Комплектность и технические характеристики:
1.1. Ареометр для электролита и тосола АЭТ-1 ― 1 шт.
а) ― диапазон измерений плотности электролита: от 1100 до 1300 кг/м3;
― цена деления шкалы для электролита: 10 кг/м3;
― предел допускаемой погрешности: ±10 кг/м3;
б) ― диапазон показаний температуры замерзания тосола: от минус 5°С до минус 40°С;
― цена деления шкалы для тосола: 5 °С;
― предел допускаемой погрешности: ±5 °С
1.2. Устройство для отбора жидкости (электролита или тосола)
― пипетка полимерная ― 1 шт.;
― баллон резиновый ― 1 шт.;
― заглушка резиновая ― 1 шт.;
― пробка с наконечником резиновая ― 1 шт.
1.3. Паспорт ― 1 шт.
1.4. Тубус упаковочный ― 1 шт.

Устройство и работа.
Ареометр представляет собой поплавок, в верхней части которого помещена бумажная шкала, проградуированная в единицах плотности кг/м3 для электролита и в градусах Цельсия (°С) для тосола.
Устройство для отбора жидкости служит для отбора электролита из аккумулятора или тосола из системы охлаждения двигателя.
Перед началом работы необходимо собрать устройство для отбора жидкости.
С помощью баллона через наконечник пробки в пипетку всасывается электролит или тосол в таком количестве, чтобы ареометр свободно плавал в вертикальном положении.
Линия соприкосновения жидкости со стержнем ареометра соответствует значению плотности электролита в кг/м3 или температуре замерзания тосола в °С.
Измерения проводить при температуре (20 ± 2)°С.
Если измерения проводятся при температуре, отличающейся от 20°С, то к результатам измерений необходимо прибавить или вычесть поправки, указанные в инструкции.
После проведения измерений ареометр и устройство для отбора жидкости необходимо промыть чистой водой и насухо протереть.

 

АЭГ ареометр-гидрометр с термометром  20-100%

  применяется для измерения концентрации этиленгликоля. Показания АЭГ отсчитывают по нижнему краю мениска.

технические характеристики ареометра-гидрометра АЭГ  20-100%:

диапазон измерния массовой доли

20…100

цена дел. шкалы, %

2

диапазон измерения температуры , °C

-20…+40

цена деления термометра, °С

2

длина, мм

270

 

 

deal.by

Фольксваген б6 характеристики – отзывы, описание, технические характеристики :: SYL.ru

Volkswagen Passat B6 седан — технические характеристики

 

Технические характеристики Volkswagen Passat B6

Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 седан

 

Диаметр разворота: 11.4 м
Максимальная скорость: 209 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 9.8 c
Расход топлива на 100км по городу: 7.9 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.9 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.9 л
Объем бензобака: 70 л
Снаряженная масса автомобиля: 1454 кг
Допустимая полная масса: 2060 кг
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 6.5J X 16

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1968 см3
Мощность двигателя: 140 л.с.
Количество оборотов: 4000
Крутящий момент: 320/1750 н*м
Система питания: Дизель
Турбонаддув: есть
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 95.5 мм
Степень сжатия: 18.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: дизельное топливо

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 6
Количество передач: автоматическая коробка — 6
Передаточное отношение главной пары: 3.45

Подвеска

Задняя подвеска: Винтовая пружина
Передняя подвеска: Амортизационная стойка

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4765 мм
Ширина машины: 1820 мм
Высота машины: 1472 мм
Колесная база: 2709 мм
Колея передняя: 1553 мм
Колея задняя: 1566 мм
Объем багажника: 565 л

Производство

Год выпуска: с 2005

kuruh.ru

Описание Volkswagen Passat B6 — DRIVE2

Фольксваген пассат в6 увидел свет в 2005 году на автосалоне в Женеве, в этом же году началось производство этой модели. В отличие от своего предшественника (Пассат в5) Пассат шестого поколения был сконструирован на основе платформы Golf Mk5. Конструкторы вернулись к поперечному расположению двигателя, которое использовалось в самых ранних моделях Пассата.

Технические характеристики Фольксваген Пассат в6
При разработке автомобиля были использованы технологии, применяемые в производстве престижного Volkswagen Phaeton.
В максимальной модификации Пассата в6 применена революционная система полного привода 4Motion, аналогичная система применяется в полноприводных автомобилях Audi Quattro.

На эту модель устанавливается 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, либо 6-ти ступенчатая автоматическая DSG.

Двигатели устанавливаемые на Volkswagen Passat B6:

Бензиновые двигатели:

1-1,4 л. I4 T FSI
2-1,6 л I4
3-1,6 л FSI I4
4-1,8 л I4 TSI
5-2,0 л FSI I4
6-2,0 л I4 TSI
7-3,2 л VR6 FSI
8-3,6 л FSI VR6

Дизельные двигатели:

1-1,6 л I4 TDI
2-1,9 л TDI I4
3-2,0 л I4 TDI

Краткая характеристика Пассата в6
Годы выпуска: 2005-2011
Поколение: шестое
Предшественники: Vollkswagen Passat B5
Преемник: Volkswagen Passat B7
Класс автомобиля: D
Привод: передний/полный
Тип кузова: седан/универсал
Колесная база: 2709 мм
Длина: 4774 мм
Ширина: 1820 мм
Высота: 1517 мм
Максимальный объем багажника: от 565 л.
Количество дверей: от 4 до 5 (volkswagen passat variant b6)
Расположение двигателя: спереди, поперечно
Подача топлива: непосредственный впрыск с турбонаддувом или турбодизель
Максимальная скорость:от 188 км/ч (минимальная комплектация)

Основные достоинства B6

Комфортная подвеска;
Отличная управляемость;
Высокий дорожный просвет;
Качественная шумоизоляция;
Инновационные системы управления движением;
Стильный дизайн кузова;
Качественная отделка салона;
Интуитивно понятная приборная панель;
Удобные, комфортные сидения.

Учитывая огромный практический опыт Volkswagen, можно всецело быть уверенным, что купленный автомобиль будет комфортным, надежным и безопасным.

www.drive2.ru

Технические характеристики Фольксваген Пассат Б6

Шины // диски, пригодные для установки цепей противоскольжения:
205/55 — R16; 205/50 — R17
Усилие затягивания колесных болтов, Нм — 120

Массовые параметры, кг

Мощность двигателя (кВт), трансмиссия Макс, допуст. полная масса Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) Нагрузка на ось
Передняя Задняя

Бензиновые модели

75 кВт. РКПП 1950 1343 ÷ 1585 990 1010
85 кВт. РКПП 1960 1348 ÷ 1595 1000 1010
85 кВт, AT 1990 1386 ÷ 1631 1030 1010
110кВт, РКПП 2000 1389 ÷ 1658 1040 1010
110 кВт, AT 2030 1418 ÷ 1688 1070 1010
110 кВт. AWD (РКПП) 2100 1492 ÷ 1761 1070 1080
147 кВт, РКПП 2050 1445 ÷ 1699 1080 1020
147 кВт, AT 2070 1463 ÷ 1718 1100 1020
184 кВт. AWD (DSG) 2270 1660 ÷ 1882 1180 1140

Дизельные модели

77 кВт. РКПП 2030 1422 ÷ 1691 1070 1010
103 кВт. РКПП 2060 1454 ÷ 1723 1100 1010
103 кВт. DSG 2090 1476 ÷ 1756 1130 1010
103 кВт. AWD (РКПП) 2160 1554 ÷ 1823 1130 1080
125 кВт. РКПП 2060 1457 ÷ 1723 1100 1010
125 кВт, DSG 2090 1479 ÷ 1671 1130 1010
Максимальная допустимая нагрузка на крышу 100
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства 85

Динамические качества, расход топлива

Мощность двигателя (кВт), трансмиссия Макс скорость, км/ч Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд Удельный расход топлива, л/100 км
Город Трасса Совмещенный

Бензиновые модели

75 кВт. РКПП 190 8.4 12.4 10.7 ÷ 10.8 6.0 ÷ 6.1 7.7 ÷ 7.8
85 KBт РКПП 200 7.7 11.4 10.0 ÷ 10.1 6.1 ÷ 6.2 7.5 ÷ 7.6
85 кВт, AT 195 8.9 12.9 10.5 ÷ 10.7 6.2 ÷ 6.4 7.7 ÷ 7.9
110 кВт. РКПП 213 6.4 9.4 11.3 ÷ 11.5 6.4 ÷ 6.6 8.2 ÷ 8,4
147 кВт. РКПП 235 5.5 7.7 11.2 ÷ 11.3 6.3 ÷ 6.4 8.1 ÷ 8.2
147 кВт. AT 230 5.5 7.8 12.7 ÷ 12.8 6.7 ÷ 6.8 8.9 ÷ 9.0
184 кВт. AWD (DSG) 246 4.7 6.9 13.9 ÷ 14.1 7.5 ÷ 7.7 9.8 ÷ 10.0

Дизельные модели

77 кВт, РКПП. без саж. фильтра 188 8.2 12.1 7.2 ÷ 7.4 4.7 ÷ 4.9 5.6 ÷ 5 8
77 кВт. РКПП, с саж фильтром 188 8.2 12.1 7.3 ÷ 7.5 4.8 ÷ 5.0 5.7 ÷ 5.9
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра 209 6.9 9.8 7.8 ÷ 7.4 4.8 ÷ 4.9 5.8 ÷ 5.9
103 кВт. DSG. без саж. фильтра 206 6.9 9.8 8.7 ÷ 8.9 5.3 ÷ 5.4 6.4 ÷ 6.6
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра 204 6.7 10.2 8.6 ÷ 8.7 5.5 ÷ 5.6 6.6 ÷ 6.7
103 кВт. РКПП. с саж фильтром 209 6.9 9.8 7.9 ÷ 8.0 4.9 ÷ 5.0 5.9 ÷ 6.0
103 кВт. DSG. с саж фильтром 206 6.9 9.8 9.0 ÷ 9.2 5.3 ÷ 5.4 6.6 ÷ 6.8
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром 204 6.7 10.2 8.7 ÷ 8.8 5.6 ÷ 5.7 6.7 ÷ 6.8
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром 223 6.2 8.6 7.9 ÷ 8.0 5.2 ÷ 5.3 6.1 ÷ 6.2
125 кВт, DSG, с саж. фильтром 220 6.2 8.6 8.9 ÷ 9.1 5.1 ÷ 5.2 6.5 ÷ 6.6

carpod.ru

Volkswagen Passat B6: цена Фольксваген Пассат Б6, технические характеристики Фольксваген Пассат Б6, фото, отзывы, видео

Одноклассники Volkswagen Passat B6 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Volkswagen Passat B6

Volkswagen Passat B6, 2005 г

Машина была куплена у официального дилера, цены уже не помню, да и изменилось все давно, до дефолта было. В авариях не была, царапал, конечно, по кругу подкрашивал. Но было два очень неприятных момента во время эксплуатации. В 25 градусный мороз надо было везти дочь в школу, примерно 6 км, завел Volkswagen Passat B6 и удивился — обороты тахометра не вышли на прогрев и движок работал как летом, примерно 700 оборотов, посадил дочь и только тронулся почувствовал запах горелой проводки в салоне, решил не глушить и довезти дочь до школы. Опаздывали. Затем не глушил и приехал сразу домой на стоянку. Понял, что стартеру «конец». Заглушил и вызвал эвакуатор, перебрали, сколько отдал — тоже не помню, но поломка все планы нарушила, на работу пешком, за ребенком пешком, в сервисе сказали, что залипло реле, родные запчасти на Volkswagen Passat B6 тоже не дешевые, на заказ, модель новая была. В эксплуатации не было года, дилеры отказались по гарантии менять, типа Московские морозы и всякое такое. На втором году эксплуатации Volkswagen Passat B6 зашумело в передней части двигателя, в месте генератора. Поехал на диагностику, «приговорили» компрессор кондиционера, вскрыли его, вся полость в раковинах, опять же не страховой случай, типа я без фреона ездил, короче «бодаться» с ними не было смысла, взял контрактный компрессор и решил машину продавать, слишком «сырая», на мой взгляд. А так, в целом на любителей «немцев», внешний вид Volkswagen Passat B6, мне нравиться. Ходовая «гремучая», наши дороги не «глотает», клиренс низкий, пробивал несколько раз крепко, особенно на Тульской трассе. Салон приличный сшит добротно, сборка тоже хорошая, по управляемости тоже мало нареканий, приборы читаемы, только подсветка красная на глаза действует. Безопасность на высоте — куча подушек, шторки. Музыка хорошая, но только СД, Машина на любителя.

   Достоинства: красивая. Большой салон. Хорошая управляемость.

   Недостатки: низкий клиренс. Дорогие запчасти. Настройки ходовой для Баварских дорог.

  Артур, Люберцы

Volkswagen Passat B6, 2008 г

Владел Volkswagen Passat B6 2FSI 6АКП, не DSG, 5 лет. Пробег 133 тыс. км. Что могу сказать — динамика, управляемость, угол поворота при развороте, поворотный ксенон. Очень нужная функция «автохолд», не надо держать ногу на тормозе при остановке, например в гору на светофоре. Качество отделки материалов в Volkswagen Passat B6 на лучшем уровне, «японцы» явно проигрывают, ездил на всех, за исключения. Я считаю, что «Пассат» за свои деньги лучший в своем классе. Но не все так хорошо, как кажется. В сильные морозы (-25) «Пассат» отказывался заводиться. Что я только не делал. Пришлось ставить в кирпичный гараж, проблема ушла, но за это машине большой минус. 2-2,5 года владения ничего не ломалось, только плановое ТО. Салон реально большой, багажник огромен, в передней панели время от времени были «сверчки», особенно зимой. Дальше появился какой-то свист под капотом, на холодную отсутствует, оказалось, мембрана на клапанной крышке, отдельно нет, только в сборе. Перегорел ксенон на правой фаре. Чтоб поменять, надо снимать фару. Двигатель и коробка у Volkswagen Passat B6 работали отлично, по ходовой поменял все сайлентблоки всех рычагов, все шрусы, передние тяги стабилизатора, задний ступичный подшипник только в сборе, запчасти покупаю немецкие, но не оригинал. Сейчас пикает ремень, как будто я не пристегнут, приходится не пристегиваться, потому что пиканье не исчезает. Выставил на продажу и продал (дешевле). По хорошей трассе разгонял Volkswagen Passat B6 до 215 км/ч. Думаю, что это не предел. Дорогу держит отлично, тормоза просто идеал, быстрее разгоняться на типтронике, только переключать не надо, он сам переключает, когда надо. Уточняйте, как в морозы заводится, или купите 1,8 турбо, там проблем с этим нет, но зато масло кушает, в отличие от 2-литрового.

   Достоинства: высокотехнологичен. Управляемость. Динамика.

   Недостатки: сырой двигатель — не для наших морозов. Слабое АКПП.

  Александр, Москва

Volkswagen Passat B6, 2006 г

Предыдущая машина была «Форд Мондео» 2000 года, 2,5 V6 170 л.с. МКПП, проездил на ней около 80 тыс. и продал с пробегом 220000 км. Решил обновиться, взял пассата Volkswagen Passat B6, очень понравился внешне, в Минске тогда их было ещё не так много, вернее много, но не так, как сейчас. Дизеля что-то я принципиально не воспринимаю, а «бензинки» под доступную сумму были только атмосферные из Европы со скрученными пробегами. Машина сразу понравилась, когда сел, то почувствовал, что моё, всё удобно, всё под рукой, всё как надо, едет быстро, расход вменяемый – 7 л по трассе. Если больше 100 не ехать, и 11-12л в городе, зимой в городе на литр-полтора больше. Машина по управляемости идеальна, руль очень острый и информативный, дорогу держит Volkswagen Passat B6 хорошо, по трассе 160 км/ч можно ехать не напрягаясь, с обгонами нет проблем, автомат очень быстрый, сразу сбрасывает передачу, если тяги не хватает ещё одну, обгоны в удовольствие. После механики долго не мог привыкнуть к автомату, всё же он не идеальный, чувствуются переключения и смазывается острота передачи динамики. Короче, за более чем два года так и не привык, следующей машиной буду брать принципиально «ручку», да и скучно на автомате — в Минске пробок не так много, поэтому автомат не так актуален. Шумоизоляция салона приличная, но идеальной не назову, на уровне того же «Мондео», подвеска такая же, скорее достаточно жёсткая и немного гремучая, «болезнь» — гремящая рулевая рейка, два раза менял тяги стабилизатора и пыльник внешнего шруса, больше ничего в машине не ломалось, менял только «расходники».

   Достоинства: красивая машина. Хороший обзор. Удобная посадка. Достаточно комфортная езда на дальние расстояния, спина не устаёт.

   Недостатки: много сверчков и скрипов в салоне. Жестковатая подвеска вкупе с гремящей рулевой рейкой.

  Роман, Минск

 

avto-russia.ru

Das TatarstanVolkswagen Passat B6 — описание, технические характеристики, фото


Volkswagen Passat B6 впервые был представлен на Женевском Автосалоне в марте 2005 года. Европейские продажи Passat B6 стартовали летом того же года. Автомобили Passat шестого поколения, в отличие от предшественника (VW Passat B5), были на разных платформах с одноклассником из Ауди (Audi A4). Для Passat нового поколения доработали существующую платформу VW Golf 5 PQ46.

Производитель Volkswagen Легковые Автомобили,
FAW-Volkswagen выпускает Magotan
Другие названия Volkswagen Magotan
Volkswagen Variant
Производство 2005–2010
Сборка Эмден (Германия),
Мозель (Германия),
Калуга (Россия),
Аурангабад (Индия) — крупноузловая сборка,
Луанда (Ангола) — VW/Анкар,
Соломоново (Украина) — Еврокар,
Чангчун (Китай)
Класс Большой семейный автомобиль / Среднеразмерный автомобиль
Тип кузова 4-дверный седан
5-дверный универсал
Компоновка Переднемооторный,
передний привод или полный привод 4motion
Платформа Volkswagen Group A5 PQ46
Двигатели Бензиновые двигатели:
1.4л I4 TFSI
1.6л I4
1.6л I4 FSI
1.8л I4 TSI
2.0л I4 FSI
2.0л I4 TSI
3.2л VR6 FSI
3.6л VR6 FSI;
Дизельные двигатели:
1.6 L I4 TDI
1.9 L I4 TDI;
2.0 L I4 TDI;
Двигатели на газу/бензине:1.4 L I4 TSI EcoFuel
Трансмиссия 5-ступенчатая ручная,
6-ступенчатая ручная,
6-ступенчатая автоматическая DSG,
7-ступенчатая автоматическая DSG
Колесная база 2006-2010: 2,709 мм
Длина Седан:
2006-08: 188.2 мм
2009-2010: 187.6 мм
Универсал:
2006-2010: 188.0 мм
Ширина 1,820 мм
Высота 1,490 мм
Родственные модели Volkswagen Golf Mk6
Volkswagen Tiguan
Audi A3
SEAT Leon
SEAT Toledo
SEAT Altea
Škoda Octavia
Volkswagen Golf/Rabbit/GTI,
Volkswagen Jetta
Volkswagen Passat CC
Дизайн Роберт Лешник (Robert Lešnik)

Вернуться к содержанию


Что означает название?

Название Volkswagen Passat произошло от одноименного ветра.
Passat — название устойчивых ветров в тропических широтах, господствующих над океаном (от исп. viento de pasada — ветер, благоприятствующий переезду, передвижению) — ветер, дующий между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-восточного, в Южном — с юго-восточного направления, отделяясь друг от друга безветренной полосой.
Более того, Пассат был не единственным Volkswagen, названным в честь знаменитых ветров и родственным природным явлениям. Вы удивитесь, но VW Golf назван так не в честь всем известной игры в гольф, а в честь Гольфстрима (дословно — течение Гольф). VW Jetta названа в честь Jet stream (струйное течение). VW Scirocco — так в переводе на итальянский звучит сирокко, юго-восточный ветер.
На этапе разработки модели Passat (тогда еще безымянный) имел обозначение EA400 (Entwicklungsauftrag 400, что в переводе на русский язык примерно означает «Разработка номер 400″).
Вернуться к содержанию


Награды Volkswagen Passat B6

В 2008 году Passat одержал победу в конкурсе Towcar of the Year Awards 2008 (Караван года 2008) за великолепную систему стабилизации прицепа.Конкурс проводится журналом Caravan Club в Великобритании.

Караванинг — вид автотуризма, при котором в качестве средства размещения используют караван (туристический прицеп).
Словарь туристский терминологический.

 

Вернуться к содержанию


Двигатели и трансмиссия Volkswagen Passat B6

Автомобили Passat шестого поколения, в отличие от предшественника (VW Passat B5), были на разных платформах с одноклассником из Ауди (Audi A4). Для Passat нового поколения доработали существующую платформу Golf Mk5 (платформа PQ46), при этом в отличие от своего предшественника, у Passat B6 двигатель был расположен поперечно, а не продольно, то есть так же, как у платформы A2 (Golf).

Поперечное расположение двигателя полноприводной версии, так называемой  4motion, потребовало отказаться от использования дифференциала Торсена — теперь там установлена муфта Haldex. Установка муфты Haldex повлияило и на управляемость автомобиля — теперь оно ближе к управляемости переднеприводного автомобиля. В сравнении с Torsen, муфта Haldex может распределять крутящий момент к передней оси более неравномерно (соотношение крутящего момента между передней/задней осью от 100:0 до 50:50), таким образом обеспечивая более широкий диапазон распределения крутящего момента, чем в Passat B5 (от 75:25 до 25:75).

Haldex — система, работающая по принципу реагирования.В обычном режиме ведет себя как переднеприводный автомобиль до тех пор, пока колеса не начнут проскальзывать, после чего до 50% крутящего момента могут быть перекинуты на заднюю ось.

FSI (Fuel Stratified Injection) используется практически во всех бензиновых двигателях Passat 6, объем двигателей варьируется от 16,6 до 3,6 литров (мотор 1.6л DOHC разгоняет Passat за 11.5 сек), а самым популярным в Европе считается 2-литровый дизельный двигатель (доступен в версии 140 л.с. (103 кВт) и 170 л.с. (125 кВт). На североамериканском рынке базовый мотор — 200-сильный турбированный бензиновый I4 200 л.с. (147 кВт), а топовый двигатель — 3,6 л мощностью 280 л.с. (206 кВт).

В феврале 2008 года на смену двигателю 2.0 FSI пришел мотор 1.8 TSI, разработанный Audi. Мощность у 1.8 TSI составляет 160 л.с. (118 кВт), 250 Нм крутящего момента, разгон 0–100 км/ч за 8.6 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

Вернуться к содержанию


Производство Volkswagen Passat B6

Автомобиль производился  на следующих заводах Volkswagen:

  • Эмден (Германия),
  • Мозель (Германия),
  • Калуга (Россия),
  • Аурангабад (Индия) — крупноузловая сборка,
  • Луанда (Ангола) — VW/Анкар,
  • Соломоново (Украина) — Еврокар,
  • Чангчун (Китай)

Вернуться к содержанию


Технические характеристики Volkswagen Passat B6

Бензиновые двигатели
1,6 1,6 FSI 1,8 TSI (112 кВт) 2,0 FSI 2,0 Turbo FSI 3,2 V6 FSI 4Motion
Рабочий объем, л/куб.см 1,6 / 1595 1,6 / 1598 1,8 / 1798 2,0 / 1984 2,0 / 1984 3,2 / 3189
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 75 / 102 / 5600 85 / 115 / 6000 112 / 152 /5000 110 / 150 / 6000 147 / 200 / 5100 184 / 250 / 6200
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 148/3800 155/4000 250 / 1500-4200 200/3500 280/1800 320/3200
Масса
Снаряженная масса, кг 1318 1323 1499 1364 1420 1635
Полная масса, кг 1950 1960 2030 2000 2050 2270
Полезная нагрузка, кг 632 637 603 636 630 635
Динамика
Макс.скорость, км/ч 190 200 216 213 235 246
Время разгона 0-100 км/ч, с 12.4 11.4 8.2 9.4 7.7 6.9
Расход топлива
в городском цикле, л/100км 10.7 10 9.7 11.3 11.2 13.9
в загородном цикле, л/100км 6 6.1 5.4 6.4 6.3 7.5
в смешанном цикле, л/100км 7.7 7.5 7.0 8.2 8.1 9.8
выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км 179 180 163 197 194 235
Дизельные двигатели
1,9 TDI 2,0 TDI (140 лс) 2,0 TDI (170 лс)
Рабочий объем, л/куб.см 1,9 / 1896 2,0 / 1968 2,0 / 1968
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 77 / 105 / 4000 103 / 140 / 4000 125 / 170 / 4200
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 250/1900 320/1800 350/1800
Масса
Снаряженная масса, кг 1397 1429 1432
Полная масса, кг 2030 2060 2060
Полезная нагрузка, кг 633 631 628
Динамика
Макс.скорость, км/ч 188 188 223
Время разгона 0-100 км/ч, с 12.1 12.1 8.6
Расход топлива
в городском цикле, л/100км 7.2 7.8 8.3
в загородном цикле, л/100км 4.7 4.8 5
в смешанном цикле, л/100км 5.6 5.8 6.1
выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км 151 151 165

Вернуться к содержанию


Фото Volkswagen Passat B6

Вернуться к содержанию


Цены Volkswagen Passat B6

Есть 2 популярных способа узнать цену на автомобиль Volkswagen Passat B6:
  1. Подержанные автомобили можно приобрести по программе Das WeltAuto от марки Volkswagen, которая представляет автомобили в двух форматах:
    • С гарантией (а/м Volkswagen)
    • Проверенные (а/м Volkswagen и все бренды без ограничений)
    Для поиска автомобиля по программе подержанных автомобилей от Volkswagen перейдите по ссылке Das Welt Auto.
  2. Просто поискать в просторах сети интернет подержанный автомобиль, например, по запросу «passat b6 купить б/у«.

Вернуться к содержанию


Конкуренты Volkswagen Passat B6

Маркетологи марки среди основных конкурентов VW Passat B6 называют Ford Mondeo, Renault Laguna II (недорогие конкуренты), BMW 3 серии и Mercedes C-класса (дорогие конкуренты).

В любом случае при выборе авто полагайтесь на собственные ощущения и рассуждения, а не на мнения других людей, пусть даже и экспертов — ведь именно Вам придется ездить на этом авто.

Вернуться к содержанию


Реклама Volkswagen Passat B6

Совместная кампания с Zingy по повышению узнаваемости Passat B6

Цели
— Повышение узнаваемости Passat B6
— Показать необычные возможности Passat B6 необычным способом

— Довести до аудитории в возрасте 18-34 информацию путем использования соответствующего канала

Решение
Volkswagen в США  запустил кросс-платформенную кампанию с Zingy (кмопания по мобильному контенту). Объявления с фото Passat B6 появились на всех WAP-сайтах Zingy, включая  Vindigo Restaurants и Vindigo Movies, а также на Vindigo City Guide в версии PDA. Обе программы были ориентированы на потребителей с высшим образованием, достаточно влиятельную часть населения в возрасте 20-40. Потребители могли перейти на страницу с описанием Passat B6 и запросить дополнительную информацию, например, подробности о проведении тест-драйва или найти ближайшего дилера. Zingy высылало им email от имени Volkswagen всем, обратившимся с соответствующим запросом.

Результат
Отклики были гораздо чаще, чем в среднем у подобных кампаний. Доля кликов составила более 3%.

Как  рассказывает Рэйчел Бенор, представитель департамента маркетинга Volkswagen of America, “Наши клиенты получают и используют высокие технологии в свой ежедневной жизни, мы хотели помочь им «встретить Passat 2006″ так, как им привычно. Нам нравится стремительное развитие мобильных технологий и мы вложили много усилий для того, чтобы привлечь внимание потребителей в этой сфере. Так как Passat — необычный, наша реклама тоже должна быть необычной.»

Вернуться к содержанию


Интересные факты о Volkswagen Passat B6

У нас есть внушительная подборка интересных фактов о Volkswagen. Вот те из них, которые имеют отношение к VW Passat B6.

  1. Volkswagen Passat В1 (первое поколение модели Passat) имел кнопку пуска двигателя, почти такую же как на Volkswagen Passat B6.
  2. В Китае Passat выпускается под именем Magotan.

Вернуться к содержанию


Фан-клубы Volkswagen Passat B6

  1. Большое количество владельцев автомобилей Passat и активное общение замечено на Passat Club.
  2. B6club.Ru также производит положительное впечатление — много пользователей и тем, «живой» форум. Volkswagen Passat B6 club.
  3. Сайт с громким названием «Клуб владельцев VW Passat B6″, по мне так является просто сайтом, посвященным модели Volkswagen Passat B6. Присущие сообществам форумы и блоги владельцев на это сайте не обнаружены, но, может быть, Вы найдете для себя и там что-то интересное.
  4. Поисковик выдал еще и белорусский клубный сайт — Volkswagen Passat Club Belarus. Посещаемость там скромная, но кто знает, может быть Вам будет интересно. Сайт общефольксвагеновский, разбит по веткам (по моделям). Вот ссылка на ветку Passat B6
  5. Есть англоязычный клубный сайт по VW Passat — PassatWorld. Вот ссылка на ветку Passat 6, чтобы Вы не заблудились. Скорее всего Вы найдете там много интересного.

Есть также много сайтов и форумов по марке в целом, но их перечислять смысла не вижу, но всегда будем рады Вам на нашем Форуме.
Если Вам есть что предложить в список Клубов и Сообществ владельцев VW Passat B6, будем Вам признательны! Может быть, благодаря Вам кто-то найдет подходящее место для общения или ответы на важные вопросы.
Вернуться к содержанию


Видеоролики о Volkswagen Passat B6


Вернуться к содержанию

Если Вам понравился наш сайт или именно эта страница, то нажмите на одну из кнопок социальных сетей ниже. Так Вы поделитесь информацией об этой странице со своими друзьями и у вас будет больше общих интересов и тем для увлекательного общения! Если Вы нашли на сайте ошибку или хотите поделиться интересной информацией, будет здорово, если Вы напишете об этом в комментариях. Поделиться своей радостью, обсудить наболевшее и просто поболтать об автомобилях и не только Вы можете на нашем Форуме. Еще интересно почитать:

www.vwrt.ru

Volkswagen Passat B6 универсал — технические характеристики

 

Технические характеристики Volkswagen Passat B6

Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б6 универсал

 

Диаметр разворота: 11.4 м
Максимальная скорость: 187 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.8 c
Расход топлива на 100км по городу: 10.8 л
Расход топлива на 100км по трассе: 6.1 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.8 л
Объем бензобака: 70 л
Снаряженная масса автомобиля: 1398 кг
Допустимая полная масса: 2030 кг
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 6.5J х 16

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1595 см3
Мощность двигателя: 102 л.с.
Количество оборотов: 5600
Крутящий момент: 148/3800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 77.4 мм
Степень сжатия: 10.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 5.07

Подвеска

Задняя подвеска: Винтовая пружина
Передняя подвеска: Амортизационная стойка

Кузов

Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4774 мм
Ширина машины: 1820 мм
Высота машины: 1517 мм
Колесная база: 2709 мм
Колея передняя: 1552 мм
Колея задняя: 1551 мм
Объем багажника максимальный: 1731 л
Объем багажника минимальный: 603 л

Производство

Год выпуска: с 2005

kuruh.ru

ттх, параметри та опис авто

Технічні характеристики

Volkswagen Passat CC з 2008 — 2016

Volkswagen Passat (B7) з 2010 — 2016

Volkswagen Passat Variant (B6) з 2005 — 2016

Volkswagen Passat Variant (B7) з 2010 — 2016

Volkswagen Passat (B6) з 2005 — 2016

Volkswagen Passat Altrack (B7) з 2012 — 2016

Volkswagen Passat Variant (3B5) з 1997 — 2005

Volkswagen Passat (3B2) з 1996 — 2005

Volkswagen Passat Variant (B4) з 1993 — 1997

Volkswagen Passat (B4) з 1993 — 1996

Volkswagen Passat Variant (35I) з 1988 — 1994

Volkswagen Passat (35I) з 1988 — 1994

Volkswagen Passat (32B) з 1980 — 1988

Volkswagen Passat Variant (32B) з 1980 — 1988

Volkswagen Passat Santana (32B) з 1981 — 1984

Volkswagen Passat (32/33) з 1973 — 1980

Volkswagen Passat Variant (32/33) з 1973 — 1980

auto.ria.com

Какое сопротивление должно быть у свечей накала – Быстрая проверка свечей накаливания. Как проверить свечи дизельного двигателя лампочкой или тестером не снимая их

Как лучше проверять свечи накала

В дизельном двигателе свечи накаливания используются для подогрева воздуха в камере сгорания. Дизель запускается с трудом, троит после запуска в мороз – основные признаки неисправности нагревателей, реле. Рассмотрим, как проверить свечи накала и можно ли это сделать своими руками с помощью тестера.

Способы проверки работоспособности

  • Измерение сопротивления нагревательного элемента. Оптимальный способ диагностики, если вы хотите проверить свечи накала, не снимая их с автомобиля. Но измерение сопротивления нити накала не дает полноценного представления о работоспособности свечи. Даже при незначительном отклонении от номинального сопротивления нагревательный элемент может разогреваться неравномерно. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда определить неисправный нагреватель.
  • Проверка в снятом состоянии. В отличие от измерений тестером, такой метод позволяет наглядно увидеть, как быстро и насколько равномерно разогревается нагревательный стержень. Метод действительно позволяет достоверно проверить свечи накала, но связан с риском обламывания основания при откручивании. Если свечи давно не снимались либо были зажаты с неправильным усилием, закручены без применения противонагарной герметизирующей пасты, они прикипают к стенкам посадочных колодцев. Случаи обламывания – далеко не редкость, поэтому при желании проверить свечи накала откручивать их нужно с особой осторожностью.

Нормальная работа

Предварительный подогрев воздуха – одна из особенностей дизельного двигателя. На подавляющем большинстве автомобилей для каждого из цилиндров установлены однополюсные («масса» – корпус) штифтовые свечи. Такие модели потребляют 5-18 А, тогда как двухполюсные нагреватели при напряжении 1.7 В способны потреблять до 50 А. Лишь в некоторых моделях ДВС воздух подогревается одним нагревателем, вкрученным во впускной коллектор.

При проверке свечей накала важно знать их нормальное время разогрева.

  • Обычный нагревательный элементы – требуется до 60 секунд для выхода на рабочую температуру.
  • Быстродействующие свечи накала – до 10 с. Ускоренный прогрев обеспечивается особой конструкцией нагревательного элемента.свеча накала дизеля фото
  • Саморегулирующиеся – до 5 с. В конструкции две последовательно соединенные спирали, одна из которых обеспечивает скорость прогрева, а вторая позволяет регулировать и поддерживать температуру. Даже после выключения основной фазы предпускового прогрева для улучшения сгорания ТПВС на нагревательном элементе еще порядка 3 минут поддерживается высокая температура (Post-heating).

При проверке свечей накаливания обращайте внимание на характер разогрева. Исправный элемент должен равномерно накаляться от кончика стержня.

В камеру сгорания входит лишь небольшая зона у окончания стержня, поэтому именно в этом места степень нагрева важнее всего.

Измеряем сопротивление

Проверить свечи накала на дизеле можно омметром или универсальным тестером в режиме измерения сопротивления. Узнать точные нормативные значения можно из технической документации завода-изготовителя нагревателей. Свеча исправна, если сопротивление спирали лежит в пределах 0,7-1,8 Ом. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве цепи. Для измерений однополюсных элементов один щуп приставьте к контактной площадке свечи, к которой подключается плюсовой провод, а второй щуп к металлическому корпусу.свеча накала дизеля фото

Косвенно оценить работоспособность можно по величине потребляемого тока. Учтите, что у бюджетных мультиметров предел измерений силы тока часто ограничивается 10 А.

Проверить свечи накала можно и токовыми клещами. Но мы не можем рекомендовать такой способ диагностики, так как прибор имеет погрешность и не позволяет наглядно оценить время и характер накала.

Диагностируем, не снимая свечи с машины

Среди всех способов проверки свечей, метод со снятием форсунок – наиболее оптимальный, если вы чувствуете, что при откручивании есть большой риск обломить нагреватель. На многих двигателях через отверстия для вкручивания форсунки можно увидеть крайнюю часть штифта. Таким образом, включив зажигание на непрогретом моторе, вы можете проверить работоспособность свечи накала.

Форсунки в процессе работы двигателя также прикипают, но обломать их при выкручивании практически невозможно. Закоксованные форсунки можно достать с помощью гидравлического съемника либо инерционного захвата, который при желании можно сделать своими руками.

Снятые нагреватели

  1. Подключите плюсовой вывод свечи накаливания к + АКБ (контакт должен быть надежным, сечение провода не меньше того, что штатно используется на автомобиле).
  2. Зажмите корпус свечи пассатижами и приложите их к минусовому выводу АКБ. На видео продемонстрировано, как проверить свечи накаливания своими руками.

Как выкрутить и заменить

  • Откручивать нагреватели для проверки следует только на прогретом двигателе.
  • За несколько часов до проверки залейте в колодец немного керосина, тормозной жидкости или проникающей смазки.
  • Непосредственно перед снятием продуйте сжатым воздухом свечные колодцы, чтобы в цилиндры не попала грязь.
  • Не старайтесь открутить деталь за один заход, если вы чувствуете, что основание начинает деформироваться, но свеча не поддается. Сделав оборот или половину в одну сторону, перед следующей попыткой откручивания закрутите ее на столько же в обратную сторону.
  • Перед вкручиванием нового элемента очистите резьбу от нагара и отложений с помощью метчика.
  • Используйте герметизирующую противопригарную смазку. В некоторых видах конструкции для предотвращения попадания в свечной колодец влаги можно использовать герметик.
  • Не переусердствуйте с закручиванием гайки, прижимающим питающую клемму.
  • При закручивании обязательно используйте динамометрический ключ.

Реле времени работы, проводка

Проверить наличие питания можно мультиметром в режиме измерения напряжения. Если температура двигателя менее 60°, после включения зажигания на центральном электроде должно появиться питающее напряжение. Также вы сможете оценить корректность работы реле времени.

Если для каждой свечи накала предназначен индивидуальный провод, нелишним будет проверить целостность проводки. Для этого удобней всего вытащить реле времени, после чего «провозвонить» провода тестером.

Признаки неисправности

  • Затрудненный запуск при температуре ниже -5°С. На дизельных моторах с изношенной цилиндропоршневой группой трудности могут начаться и при более высоких температурах. Особое значение исправная работа свечей накала имеет на предкамерных и вихрекамерных дизельных двигателях. На моторах с непосредственным впрыском признаки неисправности свечей накаливания проявляются при более низких температурах.
  • Двигатель троит после холодного запуска. Свечи накаливания подогревают воздух не только до и непосредственно в момент срабатывания стартера, но и после запуска двигателя в холодное время года. Длительность фазы постпрогрева зависит от температуры двигателя. Если после запуска 1-2 свечи не будут работать, в соответствующих цилиндрах будет ухудшенное сгорание ТПВС. На поведении двигателя это отображается вибрацией, дымом из выхлопной трубы. Как только температура в камерах сгорания всех цилиндров выравнивается, мотор начинает работать устойчиво.

autolirika.ru

как проверить свечу накаливания на дизеле не снимая

Свечи накаливания на дизельных двигателях часто оказываются «слабым звеном» в морозную погоду. Владельцам таких автомобилей зачастую приходится отказываться от запланированных поездок, потому что их мотор упорно не хочет заводиться. В этой статье мы опишем три простых способа, как проверить свечи накаливания для дизеля.

Свечи накаливания играют важную роль при запуске дизельного двигателя в холодное время года. Благодаря их подогреву камер сгорания удается облегчить воспламенение топлива в цилиндрах мотора.

Самый быстрый способ проверки свечей накаливания для дизеля подробно показан на видео в конце статьи.

В зависимости от модели и возраста автомобиля есть разные принципы работы системы подогрева дизельных двигателей:

  • У старых машин свечи накаливания, как правило, включаются практически при каждом запуске мотора.
  • Современные автомобили могут успешно заводиться и без включения свечей накала при плюсовых температурах.

Поэтому прежде чем приступать к диагностике системы предпускового подогрева дизеля, нужно узнать при каком температурном режиме происходит нагрев камеры сгорания. О включении свечей накаливания на панели приборов сигнализирует соответствующая лампочка в виде спирали.

Способы проверки свечей накаливания для дизеля

Выход из строя одной или двух свечей накала может быть незаметно при относительно теплой погоде. А при наступлении морозов сразу возникают трудности с запуском дизельного мотора.

Мы опишем три разных способа проверки работоспособности свечей накаливания. Выбор каждого из них зависит от того, есть ли у автомобилиста определенные приборы, инструменты, навыки и свободное время.

Способ 1 — Проверка свечей накаливания при помощи аккумулятора

Наиболее точную и наглядную картину об исправности нагревательных элементов для дизеля дает проверка на аккумуляторной батареей. Каждая свеча проверяется отдельно, при этом автолюбитель видит степень ее накаливания.

Недостатком данного метода диагностики будет необходимость выкручивания всех свечей накала. Это потребует в некоторых автомобилях значительных затрат времени, а также демонтажа некоторых деталей, затрудняющих доступ к нагревательным элементам.

  1. Для проведения испытаний понадобится изолированный провод длиной около 0,5 м.
  2. Свеча накаливания переворачивается нагревательным элементом вверх и устанавливается центральным электродом на плюсовую клемму АКБ.
  3. С помощью электрического провода нужно соединить минусовую клемму аккумулятора и корпус свечи (в боковой части).
  4. Если нагревательный элемент быстро накаливается более чем наполовину, то свеча исправная.
  5. При отсутствии накала или нагревании только кончика элемента — требуется замена свечи.

Ниже приведены более простые способы проверки свечей накала.

Способ 2 — Проверка свечей накаливания мультиметром

Иногда нет времени или инструментов, чтобы извлечь свечи накаливания из головки блока дизельного двигателя. В этом случае может оказаться полезной проверка мультиметром. Прибор устанавливается в положение для тестирования сопротивления (омметр).

Но предварительно необходимо отсоединить от свечей накала провод, подающий ток на центральный электрод. На каждый нагревательный элемент может подаваться отдельный провод или же все свечи могут соединяться медной или латунной шиной. Теперь остается плюсовой щуп мультиметра соединить с центральным электродом свечи, а минусовым щупом прикоснуться к боковой поверхности корпуса. Если стрелка не отклоняется или нет показаний на цифровом дисплее, то имеется пробой в нагревательном элементе. Свечу накаливания необходимо заменить.

Недостатком этого способа является трудность выявления нагревательных элементов со слабым накалом. Тестер покажет, что пробоя нет, а свеча будет недостаточно прогревать камеру сгорания.

Способ 3 — Проверка свечей накаливания на «искру»

Старым испытанным способом проверки исправности свечей накаливания является степень искрообразования. Для этого понадобится изолированный провод длиной 0,5-1 м, на обоих концах которого снимается по 1-2 см изоляции.

Теперь нужно освободить свечи накала от шины и подающего провода. Один конец проверочного провода крепится на плюсовой клемме аккумулятора, а вторым концом выполняется касательное движение по центральному электроду свечи накаливания (смотрите на видео ниже). Таким образом мы сможем наблюдать примерно следующее:

  • На исправном нагревательном элементе образуется сильная искра.
  • Если свеча слабо накаливается, искрение будет незначительным.
  • На полностью неисправной свече накаливания искры не будет вообще.

Данную проверку можно смело делать на старых автомобилях, у которых нет «мозгов» и компьютера. На видео ниже, таким способом проверяют свечи накала на дизельной Nissan Primera.

Приведенные выше способы проверки свечей накаливания позволяют самостоятельно обнаружить причину плохого запуска дизеля. При выявлении неисправной детали автовладельцу останется только заменить вышедший из строя нагревательный элемент. После этого завести двигатель на морозе, как правило, не составляет труда.

Также владельцам машин с дизельными моторами в зимнее время года совсем не лишним окажется предпусковой подогреватель двигателя.

Быстрая проверка свечей накаливания на дизеле

unit-car.com

Как проверить свечи накала в дизеле, не снимая?

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить свечи накала в дизеле, поскольку не всегда в холодную погоду удается завести машину. И здесь есть свои нюансы. Дело в том, что с несколькими неисправными свечами дизельный двигатель еще можно запустить, но лишь при температуре за бортом +5 °С. Если данный показатель ниже, то автомобиль не заведется даже при одной неисправной свече.

Как проверить реле накала свечей на дизеле

Нередко из-за незаведенной машины многие водители откладывают запланированные дела либо пересаживаются на общественный транспорт. Только на деле можно провести проверку на предмет работоспособности свечей, не прибегая к помощи специалистов. Существуют три способа, которые уже проверены временем и дадут ответы на многие вопросы. Но прежде немного теории касательно принципа работы этих элементов не повредит.

Как работают свечи накаливания

Чтобы узнать, как проверить свечи накала в дизеле, не снимая их, необходимо ознакомиться с принципом работы этих элементов. А они в отличие от аналогов для бензиновых двигателей функционируют несколько иначе. То же самое можно сказать и про их внешний вид – ничего общего. И если в агрегатах, работающих на бензине, искра от свечи воспламеняет рабочую смесь, то в дизелях топливо воспламеняется от давления.

Но тут тоже есть один нюанс: если на улице холодно, то двигатель не заведется, чему способствует попадание холодного воздуха в рабочую камеру. В этом случае запуск затруднен, и необходимо машину прогреть. На старых автомобилях свечи накаливания включаются с каждым запуском двигателя. У современных моделей они задействуются не всегда, а лишь при отрицательной температуре.

Максимальное значение температуры наконечника свечи составляет 1350°С. Внутри него расположены две спирали:

  • нагревательная;
  • регулирующая.

С первой все понятно – обеспечивает нагрев. Функция последней несет защитный характер, поскольку оберегает свечу от перегрева в ходе повышения температуры. Это делается посредством увеличения электрического сопротивления.

Разновидности свечей

При решении вопроса о том, как проверить работоспособность свечей накала на дизеле, нужно знать, какие их виды существуют. Для дизельных двигателей они выпускаются двух видов:

  • керамические;
  • штифтовые.

У первых наконечник сделан из керамики, которая стойко переносит перепады температуры. Защитная оболочка изготавливается из силиконового нитрита. Нагрев такой свечи достигает 1000°С, и двигатель запускается без проблем. Такие детали отличаются высокой эффективностью и большим сроком службы.

Как проверить свечи накала в дизеле

У штифтовых свечей нагревательный элемент изготовлен из сплава железа, хрома и никеля, а внутренняя полость заполнена оксидом магния. Работает такая свеча с периодичностью от 4 секунд до 2 минут.

Без реле никуда

Как известно, дизельное топливо воспламеняется от давления в результате сильного сжатия в камере сгорания. Реле выдает необходимый ток, который нагревает наконечник. Образующееся тепло нагревает впускной коллектор, цилиндры двигателя и рабочую смесь до нужной температуры. Теперь топливу уже легче воспламениться, находясь под высоким давлением.

Но прежде чем перейти к вопросу о том, как проверить свечи накала на «Ниссане Патфайндер» (дизель) или любой другой марке, стоит учесть еще один момент. Нередко смесь возгорается еще до того, как попадет в цилиндр. Итог этого – снижается эффективность работы двигателя либо он вовсе отказывается запускаться. С целью обеспечения необходимого режима нагрева как раз используется реле свечи накаливания. Благодаря ему электрическая цепь смыкается и размыкается по мере необходимости. Тем самым реализуется оптимальная степень нагрева рабочей смеси.

Само реле, конечно, не регулирует работу нагрева, поскольку это прерогатива ЭБУ, который опирается на показания датчиков ОХ и коленвала. Благодаря командам с блока как раз и осуществляется замыкание и размыкание цепи.

В современных дизельных двигателях есть возможность дополнительного подогрева, когда мотор уже запущен. Это позволяет снизить уровень шума в ходе работы силового агрегата, а также минимизировать количество вредных выбросов в окружающую среду.

Характерные симптомы

Задуматься над тем, как проверить свечи накала в дизеле, стоит при следующих характерных признаках:

  • Двигатель удается запустить с большим трудом.
  • На холостых оборотах силовой агрегат работает в неравномерном режиме.
  • В выхлопе присутствует белый оттенок.

Если свечи менялись не так давно, то это может указывать на брак со стороны производителя. В остальном можно быть уверенным в неисправности одного из элементов. В любом случае необходимо провести диагностику, посетив СТО или сделав все самостоятельно.

Как проверить исправность свечей накала на дизеле

Стоит учесть, что проблемы со свечами хорошо проявляются в холодное время года (осенью или зимой), тогда как летом определить неисправность довольно затруднительно.

Способы диагностики

У дизельных двигателей свеча накаливания является слабым звеном. Именно эта деталь чаще всего выходит из строя, причем случиться это может в самый неподходящий момент. Последствия такой неисправности не заставят себя долго ждать, особенно в зимнее время. В этом случае завести автомобиль не удастся.

Как правильно проверить свечи накала на дизеле? Существуют несколько способов:

  • Проверка на «искру».
  • Диагностика мультиметром.
  • Хороший метод с лампочкой.

Стоит подробно их рассмотреть, что позволит определить, какие сопутствующие инструменты могут понадобиться.

Проверка на «искру»

Диагностика свечи накала с использованием аккумулятора даст более точные сведения касательно работоспособности элемента. При этом каждая деталь проверяется в индивидуальном порядке.

Только здесь есть один нюанс, что для некоторых водителей может являться существенным недостатком. Дело в том, что необходимо откручивать все свечи. На это потребуется немало времени, в особенности если нужно демонтировать отдельные детали, которые закрывают доступ к свечам. В остальном при решении задачи, как проверить свечи накала в дизеле, сложностей нет.

Как проверить работоспособность свечей накала на дизеле

Для диагностики понадобится изолированный провод длиной 0,5-1,0 м. Вся процедура выглядит следующим образом:

  1. К электроду свечи приматывается один конец провода (предварительно с него нужно снять часть изоляции).
  2. Другой конец провода прикладывается к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
  3. Корпус свечи подводится к положительному контакту АКБ.

Вся картина тут станет ясна: если наконечник покраснел более чем наполовину, то это говорит об исправности свечи накала. В ином случае нагрев и вовсе будет отсутствовать или же покраснеет лишь кончик. А это уже значит, что деталь подлежит только замене.

Диагностика мультиметром

Этот метод хорош тем, что нет необходимости снимать свечи и прочие детали, поскольку необходимые манипуляции легко сделать на месте. Все что нужно – это само проверяющее устройство. При этом проверить можно каждую свечу по отдельности либо все одновременно, предварительно соединив их посредством общей шины.

Как проверить свечи накала на дизеле мультиметром? Всю процедуру можно провести в одном из трех режимов:

  • прозвонка;
  • замер сопротивления;
  • замер тока.

Для прозвонки необходимо:

  • Перевести регулятор прибора в соответствующее положение, а само устройство разместить в удобном месте.
  • Отсоединить провод от свечи.
  • Один щуп прибора прикладывается к корпусу свечи, а другой к ее электроду.

О наличии или отсутствии обрыва можно судить по звуковому сигналу. Если он есть – значит, все в порядке (обрыва нет). Если же звукового сигнала нет, то это говорит о наличии обрыва.

Замер сопротивления

При таком способе можно лишь определить полностью неработающую свечу. Однако выявить, насколько хорошо работает сам нагревательный элемент, невозможно. В этом случае тем же мультиметром можно измерить значение сопротивления, только нужно знать номинал конкретной свечи. Как правило, если деталь целая, то сопротивление должно равняться 0,7-1,8 Ом. Это тоже действенный метод того, как проверить свечу накала в дизеле тестером.

Как проверить свечи накала на дизеле мультиметром

Нередко свечи срабатывают с большим значением сопротивления, что приводит к уменьшению потребления тока. Компьютер в этом случае «думает», что данные элементы разогрелись, и отключает их.

Замер тока

Более достоверный результат может дать измерение тока, причем выкручивать свечу тоже необязательно. Для начала нужно открепить питающий провод и подсоединить щуп прибора. Второй щуп зафиксировать с электродом свечи. Теперь остается включить зажигание и наблюдать за показаниями. Если деталь исправна, то на дисплее должны отображаться цифры в пределах 5-18 A.

Стоит заметить, что в первую секунду значения подскочат до предела, а через 3-4 секунды ток стабилизируется. При этом снижение данных должно быть постепенным, без резких рывков.

Таким образом проверяются все свечи, их показания должны быть идентичными. В противном случае, при отличных показаниях одной из свечей, стоит ее открутить и оценить ее состояние визуально.

Хороший метод с лампочкой

А как проверить свечу накала в дизеле лампочкой? Да, и с ее помощью тоже можно обнаружить неисправность. Для этого подойдет любой источник света на 21 Вт (габариты или стоп-сигналы). К ней припаиваются два отрезка провода (длина выбирается произвольно). После этого можно переходить непосредственно к процедуре диагностики.

Предварительно отсоединить от свечи питающий провод. Затем одним концом проводка лампы коснуться свечного электрода, а другой конец соединить с плюсовым контактом АКБ. Свечение лампочки укажет на отсутствие обрыва. Таким образом нужно поочередно проверить все свечи.

Если же лампочка загорается тускло или вовсе нет света, то такую свечу лучше заменить. Данный метод тоже не отличается достоверной диагностикой, поскольку нельзя определить степень накала рабочего стержня.

Особенности проверки реле свечей

Многих автолюбителей интересует один важный момент: как проверить реле накала свечей на дизеле? Вопрос интересный и требует заслуженного внимания.

Как правильно проверить свечи накала на дизеле

Обычно такое устройство срабатывает после каждого запуска двигателя. При этом можно услышать хорошо различимый щелчок – так оно включается. При отсутствии звуков стоит задуматься о проведении диагностики этого элемента. Однако его стоит сначала найти.

Выглядит такое устройство как коробочка, которая крепится к кузову автомобиля. Область ее фиксации принято называть массой. Чтобы найти реле, достаточно проследовать за проводками, идущими от свечей накала.

Каждое такое устройство имеет несколько пар контактов. У однокомпонентных реле их 4, а у двухкомпонентных – 8. Два из них отводятся от обмотки катушки, а остальные – это управляющие, которые при получении сигнала замыкаются.

Так как проверить реле накала свечей на дизеле? В каждом автомобиле контакты обозначаются по-своему, но в большинстве случаев нумеруются как 85 и 86, а управляющие – 87, 30. Для проверки можно воспользоваться лампочкой, которая соединяется с контактами обмотки, после чего на реле подается напряжение. Исправность устройства подтвердится свечением лампы.

Визуальный осмотр свечей

Если методы диагностики не выявили желаемых результатов либо имеют место некоторые сомнения, можно провести визуальный осмотр. Это позволит определить, в каком техническом состоянии находится топливная система (включая поршневую группу), а также выявить, насколько правильно работает электронное управление.

Поэтому каждый из перечисленных способов, касающийся того, как проверить свечи накала в дизеле, при необходимости можно подкрепить визуальным осмотром. Наглядными признаками неисправности могут быть:

  • Оплавление наконечника.
  • Около корпуса виден толстый нагар.
  • Калильная трубка вздулась.

Наличие тех или иных дефектов может указывать на ряд факторов. К примеру, трещины или вздутия иногда говорят о превышении напряжения, подаваемого на свечу. В других случаях элемент просто долгое время остается включенным.

Как проверить свечи накала в дизеле не снимая

Что касается оплавления, то оно может возникнуть вследствие одной из причин:

  • преждевременный впрыск топлива;
  • загрязнение форсунок;
  • перегрев, что, в свою очередь, происходит по причине позднего нагрева и слабой компрессии;
  • неисправность напорного клапана.

В ходе визуального осмотра необходимо обратить внимание на тонкую часть свечи. Если на ней есть оплавившиеся участки, то она подлежит замене, даже если еще работает.

Рассмотренные способы того, как проверить исправность свечей накала на дизеле, можно применить как по отдельности, так и в совокупности, что даже повысит шансы обнаружить неисправное изделие.

fb.ru