Автор: admin

Форсунки омывателя лобового стекла веерные универсальные – Веерные форсунки омывателя лобового стекла, плюс подогрев бачка омывателя. — DRIVE2

Веерные форсунки омывателя лобового стекла — logbook Lada 2110 2005 on DRIVE2

Струйные жиклеры для омывания лобового стекла, установленные на заводе, не всегда обеспечивают должной очистки поверхности. Они быстро забиваются, да и сама эффективность работы оставляет желать лучшего. Лучший вариант — веерные форсунки омывателя лобового стекла.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла


В чем их особенности? Как выбрать эти узлы для автомобиля? О каких особенностях монтажа стоит знать? Рассмотрим эти моменты более детально.
Назначение:
Веерные форсунки отличаются более совершенной конструкцией, подразумевающей «капельное» распределение жидкости по большей площади лобового стекла, что обеспечивает быструю и эффективную очистку поверхности дворниками. В отличие от изделий струйного типа, где подача происходит 2-3 струями в определенное место.
Плюсы и минусы веерных форсунок омывателя лобового стекла:
Перед покупкой и монтажом веерных форсунок, важно изучить их особенности, положительные и отрицательные качества.
К достоинствам верных форсунок стоит отнести:
1. Эффективное удаление загрязнений с поверхности стекла. Благодаря качественному распылению, дворникам легче справиться с грязью, пылью и даже засохшими насекомыми.
2. Полная обработка лобового стекла, за счет чего снижается риск образования царапин. В случае применения струйных жиклеров стеклоочистители проходят определенное расстояние по сухому стеклу.
3. Снижение расхода омывающей жидкости. При эксплуатации автомобиля в холодное время года приходится покупать «незамерзайку» — специальную жидкость, выдерживающую низкие температуры. Веерные форсунки позволяют снизить расход дорогостоящего состава, и сохранить средства в кошельке.
4. Дворники при первом же взмахе перемещаются по влажной поверхности. Как следствие, загрязнения лучше удаляются, а не размазываются по стеклу, как это происходит обычно.
Недостатки веерных форсунок:
1. После подачи жидкости через жиклеры, стекло покрывается множеством мелких капель. При этом видимость ухудшается до момента, пока стеклоочистители не пройдут первый цикл. Эта особенность, как правило, и раздражает автовладельцев, которые предпочитают струйные форсунки. Нельзя забывать, что потеря контроля дорожной обстановки даже на долю секунды, может привести к ДТП.

Струйные форсунки лобового стекла


2. Жиклеры веерного типа быстрее обмерзают на холоде. Вот почему автовладельцам, проживающим в северных регионах, важно задуматься о форсунках с подогревом.
Правила выбора веерных форсунок омывателя лобового стекла
Оптимальный вариант — покупка оригинальных жиклеров, которые подходят для работы на конкретном транспортном средстве. Большое количество фирм занимаются выпуском таких изделий, поэтому подобрать жиклер под конкретную модель и марку не составляет труда.
Если оригинальную деталь найти не удалось, доступна а

www.drive2.com

Выбираем веерные универсальные форсунки омывателя лобового стекла

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречными потоками воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на дорожном полотне. Однако если одна из этих систем выйдет из строя, работа другой не сможет выполняться на нужном уровне, именно поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют жиклеры.

Чтобы приобрести правильные устройства в первую очередь необходимо разобраться в существующих типах этих деталей.

Содержание статьи

Типы форсунок

Существуют следующие разновидности жиклеров:

  • Струйные – форсунки омывателя в виде полого цилиндра. Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому производится подключения самой форсунки к шлангу. В верхней части находится распылитель. Сила подачи жидкости в этом случае можно настроить с помощью специального винта.
  • Веерные форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества распылителей (не менее 3). Также стоит отметить, что жидкость проходит в этом случае через более узкий канал, благодаря чему жидкость распыляется с большим давлением.

Первый тип чаще встречается на «немолодых» автомобилях, а также на авто отечественного производства, например, форсунки омывателя лобового стекла ваз 2110 имеют струйную конфигурацию. На иномарках и машинах произведенных за последние годы уже устанавливаются веерные жиклеры.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством эксплуатации, но и простотой установки. Однако и у этих элементов есть свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных жиклеров на стекло попадает не узкая струя, как в случае со струйными моделями, а широкий мелкодисперсный поток, который покрывает практически всю «лобовуху». Среди других достоинств стоит выделить следующие:

  • Благодаря хорошему распылению, грязь растворяется более эффективно, в результате чего происходит экономия жидкости.
  • Если в случае со струйными жиклерами, дворники начинают работать чуть раньше, чем жидкость попадает на стекло, то веерные модели подключаются одновременно с дворником. Это позволяет защитить стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, то автолюбители выделили следующие нюансы:

  • Жиклеры веерного типа быстро покрываются льдом при отрицательных температурах. Чтобы избегать таких неприятностей приходится докупать дополнительную систему обогрева для омывателей.
  • Так как на стекло попадает сразу большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, недостатки у такой системы тоже есть, но все их можно решить. Главное, правильно подобрать жиклеры для своего авто.

Как выбрать форсунки омывателя

Лучше всего выбирать жиклеры именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут отличаться. Конечно, эти отличия не критичны и всегда можно подогнать деталь для вашей марки авто, но в этом случае монтаж будет намного сложнее.

Либо можно приобрести универсальные изделия, которые подходят для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба жиклера абсолютно идентичны с одной разницей – корейская деталь будет стоить почти вдвое меньше, чем шведский аналог. Во всем остальном оба изделия можно использовать как форсунки омывателя лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще один альтернативный вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров под каталожным номером 85381-АА042 от этого производителя стоит учитывать, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через интернет необходимо добавить в корзину два наименования. После приобретения изделий их можно установить самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «омывайка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Уберите обивку и аккуратно вытяните пластиковые пистоны.
  2. Снимите буферные поролоновые прокладки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их обратной установки необходимо подготовить немного свежей клейкой ленты.
  3. Отсоедините накладки на пластиковые детали.
  4. Уберите шланги, через которые подается жидкость.
  5. Снимите старые форсунки.
  6. Подключите патрубок к новым жиклерам.
  7. Подключите обратный клапан к патрубкам жиклеров и трубам.
  8. Проверьте работу системы.

При замене штатных форсунок требуется также приобрести обратный клапан, который не будет допускать «отката» жидкости, из-за которого дворники часто начинают работать задолго до того, как на стекле появится чистящий состав.

Иногда новые форсунки омывателей не работают, как полагается (жидкость льется слишком высоко или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать жиклеры омывателей

Для регулировки форсунок не требуется специализированного оборудования или особых навыков. Все что вам понадобится – это обычная иголка или булавка. Для того чтобы разобраться как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла достаточно понять что они имеют шарообразную форму и беспрепятственно крутятся внутри пластмассового корпуса. Поэтому просто:

  • Смело вставляем булавку в форсунку и начинаем ее поворачивать в нужном вам направлении.
  • Если жидкость попадает на стекло через-чур низко, то крутим булавкой вверх.
  • Если струя бьет очень сильно – это также можно исправить с иголкой.
  • На иномарках у форсунок по 3 струи, которые лучше отрегулировать не одинаково. Крайние должны находиться в самых низких точках, так как они бьют по бокам автомобиля. Средние лучше направить в центральную часть лобового стекла, а оставшиеся центральные струи лучше направить в верхнюю часть стекла.

Также самостоятельно можно и почистить жиклеры омывателя своими руками.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

  • булавку или швейную иглу;
  • компрессор;
  • шприц большого объема;
  • мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

  1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
  2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
  3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
  4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
  5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

В заключении

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.

auto-gl.ru

Ford Focus Hatchback Ultimate hatchback › Logbook › Форсунки омывателя лобового стекла. Ракетные технологии и занимательная электроника

Часть 1
Часть 2. Продолжение
Пару месяцев назад я задумался об установке веерных форсунок омывателя лобового стекла и столкнулся с рядом «подводных камней» в этой простой задаче. Тогда на капоте Фокуса с пассажирской стороны поселилась веерная форсунка от Skoda Octavia/Fabia (она же Volkswagen Polo/Golf/Jetta). Форсунку пришлось слегка доработать напильником, что бы она влезла в посадочное место и придумать небольшое крепление для нее. Колхоз, в общем, но это было временное решение. С водительской же сторны осталась старая струйная форсунка. Решил я тогда покататься, посмотреть/протестировать/сравнить работу разных форсунок, пока не придут заказанные мной из Китая веерные форсунки от Форд Фокус 3. Обе форсунки были без подогрева. На старой струйной форсунке с водительской стороны подогрев сдох, а на веерную с пассажирской стороны я его не ставил.
Покатавшись в таком варианте, могу смело судить о плюсах и минусах струйных и веерных форсунок.
Несмотря на то, что веерная форсунка от Skoda Octavia бьет немного выше, чем нужно (даже на крышу попадает), стекло очищается от грязи и пыли быстрее и лучше. Омывающей жидкости требуется меньше. Но наледь со стекла смывается быстрее там, где стоит обычная струйная форсунка. В целом, работа веерной форсунки мне понравилась больше и я решил перейти на веерные. Оставалось только дождаться прихода заказанных форсунок из Китая.
И вот, наконец, пришла посылочка.

Zoom

Выглядят неплохо.


Zoom

В упаковке


Поскольку отзывы в интернете о форсунках от Форд Фокус 3 не однозначные, не стал ставить сразу обе. Решил заменить форсунку только с пассажирской стороны. Поставил, брызнул — бьет низко и веер брызг узкий. Фигня полная. Стекло, конечно, очищается, но приходится брызгать дольше, как с обычными струйными форсунками. Меня такой результат не устраивает.
Вот так брызгала веерная форсунка от Skoda Octavia


А вот как работает веерная форсунка от Форд Фокус 3


Значит нужно думать дальше. Решил попробовать доработать форсунку от ФФ3. Взял тонкое сверло (1 мм) и аккуратно просверлил дырку в верхней части. А старое отверстие

www.drive2.com

Веерные форсунки омывателя лобового стекла ⋆ MACHO’S RULES

Струйные жиклеры для омывания лобового стекла, установленные на заводе, не всегда обеспечивают должной очистки поверхности. Они быстро забиваются, да и сама эффективность работы оставляет желать лучшего. Лучший вариант — веерные форсунки омывателя лобового стекла.

В чем их особенности? Как выбрать эти узлы для автомобиля? О каких особенностях монтажа стоит знать? Рассмотрим эти моменты более детально.

Назначение

Веерные форсунки отличаются более совершенной конструкцией, подразумевающей «капельное» распределение жидкости по большей площади лобового стекла, что обеспечивает быструю и эффективную очистку поверхности дворниками. В отличие от изделий струйного типа, где подача происходит 2-3 струями в определенное место.

Плюсы и минусы веерных форсунок омывателя лобового стекла

Перед покупкой и монтажом веерных форсунок, важно изучить их особенности, положительные и отрицательные качества.

К достоинствам верных форсунок стоит отнести:

  1. Эффективное удаление загрязнений с поверхности стекла. Благодаря качественному распылению, дворникам легче справиться с грязью, пылью и даже засохшими насекомыми.
  2. Полная обработка лобового стекла, за счет чего снижается риск образования царапин. В случае применения струйных жиклеров стеклоочистители проходят определенное расстояние по сухому стеклу.

  3. Снижение расхода омывающей жидкости. При эксплуатации автомобиля в холодное время года приходится покупать «незамерзайку» — специальную жидкость, выдерживающую низкие температуры. Веерные форсунки позволяют снизить расход дорогостоящего состава, и сохранить средства в кошельке.

  4. Дворники при первом же взмахе перемещаются по влажной поверхности. Как следствие, загрязнения лучше удаляются, а не размазываются по стеклу, как это происходит обычно.

Недостатки веерных форсунок:

  1. После подачи жидкости через жиклеры, стекло покрывается множеством мелких капель. При этом видимость ухудшается до момента, пока стеклоочистители не пройдут первый цикл. Эта особенность, как правило, и раздражает автовладельцев, которые предпочитают струйные форсунки. Нельзя забывать, что потеря контроля дорожной обстановки даже на долю секунды, может привести к ДТП.

Струйные форсунки лобового стекла

  1. Жиклеры веерного типа быстрее обмерзают на холоде. Вот почему автовладельцам, проживающим в северных регионах, важно задуматься о форсунках с подогревом.

Правила выбора веерных форсунок омывателя лобового стекла

Оптимальный вариант — покупка оригинальных жиклеров, которые подходят для работы на конкретном транспортном средстве. Большое количество фирм занимаются выпуском таких изделий, поэтому подобрать жиклер под конкретную модель и марку не составляет труда.

Если оригинальную деталь найти не удалось, доступна альтернатива — универсальные веерные форсунки. Их особенность заключается в возможности монтажа на целую группу марок и моделей транспортных средств. В крайних случаях, могут потребоваться небольшие конструктивные доработки.

Как вариант — покупка жиклеров от производителей Вольво или Ссанг Йонг (каталожные номера — 30655605 и 7845009010). Если выбирать из двух типов, большей универсальностью могут похвастаться детали корейского бренда. Их достоинства — низкая стоимость и возможность установить на целую группу авто — Мазда, Тойота, Дэу и прочие.

Какой выбрать обратный клапан ?

В заводской конструкции омывающего устройства часто не предусмотрено обратного клапана. Задача механизма — защита от стекания рабочей жидкости обратно в бачок омывателя в момент снятия питания с насоса. При этом клапан гарантирует непрерывную очистку лобового стекла. Конструктивно это обычный шарик с пружинкой, который перекрывает выход из жиклера при отсутствии давления.

Обратный клапан

Допускается применение веерных форсунок и без установки клапана. Но в этом случае требуется альтернативное решение — задержка движения стеклоочистителей по отношению к подаче жидкости. Она может быть организована двумя путями — с помощью электрической схемы или механических устройств. Благодаря такой переделке, омывающий состав проходит расстояние от емкости с жидкостью до жиклеров до момента, когда начнут работать дворники.

Применять можно следующие виды клапанов:

  • Обратные клапана для ВАЗ-2108 или 2109.
  • Зарубежного производства (для Volvo или Toyota).
  • Готовый тройник с клапаном от Mitsubishi.
  • Обратный клапан из компрессора аквариума. Преимущества — надежность и эффективность.

Продается устройство в магазине зоотоваров. Здесь же можно приобрести кусок трубки из силикона для создания патрубков. Такое изделие выдерживает повышенные температуры и отличается большим ресурсом (даже в сравнении с заводскими трубками, устанавливаемыми на ВАЗ).

Как смонтировать веерные форсунки?

Вопреки распространенному мнению, установка веерных форсунок лобового стекла не вызывает сложностей. Алгоритм действий следующий:

  1. Демонтируйте обивку (теплоизоляцию), смонтированную на капоте (если она предусмотрена). Действуйте осторожно, чтобы не поломать хрупкие пистоны из пластика. Доставайте их специальным инструментом или с помощью пары отверток.
  2. Снимайте прокладки из поролона, которые удерживаются на скотче двустороннего типа (в процессе монтажа вам потребуется новый кусок).

  3. Отбрасывайте накладки на пластиковых элементах.

  4. Снимайте трубки, через которые подается жидкость к заводским жиклерам.

  5. Демонтируйте старые устройства. Они могут удерживаться на раме или капоте с применением креплений из пластика или гаек.

  6. Ставьте веерные жиклеры (без крепления) и подводите к ним патрубки.

  7. Подключайте обратные клапана к трубопроводам и патрубкам жиклеров, после чего фиксируйте их.

  8. Убедитесь, что устройство нормально работает, а поток распыления капелек падает на ветровое стекло. Закрепите жиклеры.

 

Учтите, что веерные форсунки омывателя лобового стекла для автомобилей ВАЗ или других авто часто требуют регулировки после монтажа, но у них нет угла наклона (вроде бы сейчас есть регулируемые форсунки, кто знает напишите в комментариях).

Изменить угол наклона, высоты или направления, стоит скорректировать основание жиклеров при помощи подпила, подрезки или наращивания основания. Здесь могут потребоваться специальные прокладки из пластика или резины. Важно, чтобы в результате регулировки жидкость покрывала стекло и не выходила за его границы.

Источник: RemontAvtoVaz.ru

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

machosrules.ru

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – достоинства + Видео » АвтоНоватор

Веерные форсунки омывателя лобового стекла автотранспортного средства характеризуются многими достоинствами. По этой причине немало водителей устанавливают их на место штатных приспособлений.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – преимущества и недостатки

Основным достоинством приспособлений веерного типа является то, что они подают на стекло специальный омывающий состав мощным фронтом капелек мелкого размера, а не отдельными струйками, как это принято в классических устройствах. За счет этого капли сразу же охватывают практически все лобовое стекло.

Понятно, что такая подача является весьма экономичной, а главное – она обеспечивает качественную очистку главного для водителя стекла автомобиля, через которое он наблюдает за дорогой.

Выделяют такие преимущества использования веерных приспособлений:

  • Удаление насекомых, разного по составу налета и любых загрязнений твердой структуры с лобового стекла на высоком уровне качества, обусловленное тем, что большая площадь омывается равномерно («слепых» зон на стекле практически нет).
  • Щетки очистителя стекла свое первое движение делают по смоченной очищающей жидкостью поверхности. Тем самым щетки омывателя лобового стекла сразу же начинают снимать грязь, а не просто размазывать ее по стеклу.
  • Расход состава для удаления загрязнений, который стоит немалых денег, уменьшается.
  • Опасность появления на стекле царапин, вызываемых взмахом сухой щетки, существенно уменьшается.

К недостаткам описываемых устройств опытные автомобилисты относят следующие факты:

  • Подача очищающего средства на большую площадь стеклянной поверхности на некоторое время лишает водителя адекватной видимости дороги перед автомобилем. Такая потеря видимости длится недолго, но многих автомобилистов она «напрягает», поэтому они и отказываются от установки веерных форсунок.
  • Высокая подверженность устройств для веерной подачи жидкости обмерзанию. В условиях русской зимы подобный недостаток имеет большое значение. Справиться с ним можно путем установки форсунок, которые снабжаются устройством их подогрева.

Выбор форсунок веерной конструкции

Оптимальной является ситуация, когда вы покупаете фирменные веерные устройства, которые изготавливаются для машины конкретной марки и модели. Сейчас многие производители выпускают оригинальные веерные форсунки для конкретных транспортных средств. В остальных случаях придется подобрать такие приспособления, которые относят к классу универсальных, то есть подходящих (изначально либо с небольшими техническими доработками) на ваше авто.

К универсальным форсункам нынче относят изделия с каталожным номером 7845009010 от компании Ssang Yong и 30655605 от Вольво. Последние являются штатными для Volvo S80. Разницы между ними нет никакой, за исключением того, что корейские устройства почти вдвое дешевле более престижных Volvo. Указанные форсунки по отзывам российских автомобилистов годятся для транспортных средств разных автопроизводителей, в частности следующих:

  • Mazda;
  • Subaru;
  • Toyota;
  • Daewoo и многих других.

Особенности монтажа веерных форсунок

Иногда для установки универсальных веерных форсунок омывателя лобового стекла их необходимо регулировать по высоте, использовать изоляционную ленту для уплотнения (это требуется в случаях, когда зона распыления получается чрезмерно большой). Также зачастую автолюбителям приходится подтачивать корпус форсунок, если их нижняя часть по своим параметрам шире стандартных струйных устройств.

Схема монтажа форсунок веерного типа:

  • капот авто поднимается, при наличии под ним обшивки ее нужно будет демонтировать;
  • от форсунки отсоединяются трубки для подачи омывающего состава;
  • снимается штатное устройство;
  • если конструкцией старых форсунок не предусмотрено наличие обратного клапана, его следует купить и подключить.

После этого монтируются новые форсунки, и шланги подсоединяются назад. Как видим, ни насос омывателя лобового стекла, ни какие-либо иные элементы при таком процессе не затрагиваются.

carnovato.ru

Веерные форсунки омывателя лобового стекла

Хороший обзор дорожной ситуации через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять машиной в условиях насыщенного транспортного движения. Поэтому состоянию лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепад температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, отрицательно влияя на безопасность управления. Грязь из-под колёс, налипшие насекомые, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла должны как можно быстрее устраняться системой очистки, состоящей из автоматических механических дворников, омывателей переднего и заднего стекла, бачка с незамерзающей жидкостью.

Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла

Веерные форсунки омывателя лобового стекла относятся к более поздним и модным разработкам системы подачи воды на стекло, по сравнению с классическими струйными разбрызгивателями воды. Они имеют свои особенности применения, знание которых позволит автолюбителям более осознанно подойти к выбору того или иного вида форсунок.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла — положительные и отрицательные стороны

Содержание статьи

Основной отличительной особенностью форсунок секторного способа разбрызгивания является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости наподобие дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла в отличие от струйных форсунок, подающих струю воды только на определённые участки перед водителем и передним пассажиром. Эта система расходования воды является более экономичной и эффективной по качеству и быстроте очистки стекла.

К преимуществам веерных форсунок омывателя лобового стекла относятся:

  • Удаление пыли, грязи, насекомых производится полнее и качественнее за счёт равномерного смачивания большей площади стекла.
  • Щётки дворников при первом же взмахе движутся уже по смоченной поверхности стекла, смывая, а не растаскивая грязь, достигая более быстрой очистки стекла.
  • Экономия «незамерзайки«, предназначенной для эффективной очистки стекла, которая выражается немалой суммой при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
  • Уменьшается количество микроцарапин на лобовом стекле, появляющихся вследствие движения щёток дворников всухую.

К недостаткам веерного способа смачивания стекла относятся:

Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок

  • После набрызгивания на лобовое стекло капель жидкости видимость дороги теряется до тех пор, пока  их не смахнут дворники. Это может раздражать некоторых водителей, что является причиной их отказа от использования веерных форсунок в пользу струйных.
  • Веерные форсунки более подвержены обмерзанию, чем струйные. В условиях российского Севера они могут работать безотказно только с использованием специальной системы их подогрева.

Выбор веерных форсунок омывателя лобового стекла

Струйные и веерные форсунки

Идеальным случаем является покупка фирменных форсунок, предназначенных для использования на данной конкретной модели автомобиля. Сегодня многие производители автомобильных аксессуаров выпускают такие оригинальные форсунки под конкретную марку и модель авто. Кроме того, существуют и универсальные виды веерных форсунок, которые могут быть приспособлены для использования на разных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможно проведение небольших доработок.

Универсальными веерными форсунками считаются изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге деталей автомобилей фирм Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве штатных форсунок на Volvo S80. Оба изделия абсолютно одинаковы по конструкции, но отличаются в цене. «Кореец» стоит практически в два раза дешевле «шведа». Зато вольвовские форсунки считаются более престижными. Оба они могут быть использованы и на других марках автомобилей, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и далее.

Альтернативным вариантом могут быть форсунки от концерна Toyota для автомобилей бизнес класса. Они тоже могут применяться на различных моделях авто. Но здесь нужно знать, что в комплекте предусмотрена лишь одна форсунка, поэтому при покупке товара по каталогу следует повторить заказ дважды, чтобы получить две форсунки на машину. Чтобы заменить свои штатные струйные жиклёры веерными форсунками требуется приобрести сами форсунки и к нему ещё тройник со шлангами и обратным клапаном.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Lada Granta — установка и испытание веерных форсунок омывателя

Подбор обратного клапана стеклоочистителей

Штатная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предупреждения стекания жидкости из шлангов обратно в бачок во время отключения подсасывающего насоса. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости особенно в момент включения насоса, так как в трубопроводы не попадает воздух через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шарик, который закрывает собой отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости. Можно использовать систему и без обратного клапана. Тогда надо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бачка до форсунок до того, как начнут работать дворники.

Универсальный обратный клапан для форсунок фирмы Toyota

Здесь можно использовать обратный клапан для «Жигулей» 8 и 9 модели под № 21080-5208550-00 в каталоге деталей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под номером 2108-1156010-01. Можно применять и импортные клапаны, например, для марок «Вольво» — каталожный номер детали 30896546 или для марок «Тойота» — 85321-26020. В качестве альтернативного варианта достойно внимания использование готового тройника со встроенным обратным клапаном для «Митсубиси» — номер детали M850641.

Нестандартным, но приемлемым решением является применение обратного клапана, используемого в аквариумном воздушном компрессоре. Он стоит обычно в выходной трубке компрессора, обладает высокой надёжностью и эффективностью работы. Кроме него в зоомагазине можно приобрести и гибкую силиконовую трубку для изготовления патрубков на обратный клапан и форсунки, которая используются для подачи воздуха в аквариум. Эта трубка по приспособленности к перепаду температур и сроку службы намного превосходит штатные шланги, применяемые в «Жигулях».

Установка веерных форсунок омывателей лобового стекла

Порядок установки веерных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:

  • снятие обивки на капоте, если она установлена, с аккуратной без поломок выемкой пластиковых пистонов с использованием специальных инструментов или двух плоских отвёрток;
  • демонтаж буферных поролоновых прокладок, крепящихся на двухстороннем скотче (для их обратного монтажа потребуется новый скотч) и отсоединение накладки на пластиковые детали;
  • отсоединение трубок, подающих жидкость, от штатных форсунок;
  • демонтаж старых форсунок, которые могут крепиться к капоту или раме с помощью пластиковых фиксаторов или крепёжных гаек;
  • подключение патрубка на веерные форсунки и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
  • подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и патрубкам форсунок, надёжное их закрепление;
  • проверка работоспособности системы и регулировка направления веера жидкости на лобовое стекло;
  • окончательная фиксация форсунок.
Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы

При установке и настройке форсунок может потребоваться корректировка отверстий, подгонка форсунок по размерам, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпиливать или, наоборот, наращивать основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате нужно добиться, чтобы площадь разбрызгивания жидкости по поверхности стекла была максимальной, но не выходила за его пределы.

avtomotoprof.ru

Daewoo Nexia просто машинка › Logbook › Подогрев системы омывателя — part 1 — Веерные форсунки с подогревом

Стоят давно веерные форсы с Вольво и радуют меня, но зимой бывало пару раз, нажимаю на рычаг омывателя — а в ответ тишина(в бачке незамерзайка) )

Подогрев системы омывателя — part 2 — Врезка форсунок с подогревом

Пришел к выводу что причин «тишины» может быть несколько:
— подмерзают веерные форсунки
— подмерзают обратные клапана от Тойоты
— подмерзает магистраль
— подмерзает незамерзайка в бачке или насосе

Поэтому решил начать с форсунок

Zoom

РЕЗУЛЬТАТ

Все очень просто — можно купить готовые веерные форсунки с подогревом, а можно сделать самому — тут уже каждый выбирает сам изходя из економического положения и кривизны рук 🙂
Список всего что нужно

Нужные коды V A G — part 1
Нужные коды V A G — part 2 (обновляется)

5J0 955 986 — Форсунка омывателя стекла с обогревом (VAG)
или
3B0 955 985 — Форсунка омывателя ветрового стекла (VAG)
5J0 955 985

1J0 973 702 — Корпус разъема (VAG)
N 103 357 06 — Клемма электрическая (0.5 мм2) (VAG)
357 972 740 D — Уплотнитель провода (0.5-1 мм2) (VAG)

1J0 973 802 — Корпус разъема электропроводки (VAG)
N 103 360 05 — Разъем электропроводки (0.5 мм2) (VAG)
357 972 740 D — Уплотнитель провода (0.5-1 мм2) (VAG)

B59880C0080A070 — EPCOS термистор РТС, похожие термисторы стоят и в заводских форсунках с подогревом
КПТ-19 — термопаста
Герметик ABRO черный

Закупаем все что нужно

Zoom


Zoom


Zoom


Zoom


www.drive2.com

Моторное масло в кпп – Можно ли лить моторное масло в коробку передач

Можно ли лить моторное масло в коробку передач

В процессе эксплуатации транспортного средства с различными типами ДВС и КПП владельцы нередко сталкиваются с необходимостью смешивания масел и технических жидкостей. Как правило, сложности возникают в процессе замены или долива как моторного, так и трансмиссионного масла.

Что касается трансмиссии, автолюбители в ряде случаев интересуются, можно ли залить моторное масло в коробку, мосты, редукторы и т.д. Это обусловлено тем, что современные моторные масла рассчитаны на большие нагрузки, а также содержат в себе расширенные пакеты активных химических присадок для работы в самых тяжелых условиях. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Моторное масло в МКПП

Сразу отметим, что если речь идет об автоматических гидромеханических коробках (АКПП или вариатор), в этом случае от попыток заливать моторное масло лучше сразу отказаться даже в случае критического понижения уровня жидкости в трансмиссии при различных неисправностях.

Дело в том, что такая коробка может выйти из строя или некорректно работать даже на специальных жидкостях ATF, которые не рекомендованы производителем для того или иного типа АКПП или CVT.

Что касается МКПП и роботизированных коробок, в этом случае использование моторного масла на первый взгляд может показаться вполне возможным. Более того, на некоторых автофорумах встречается информация, что автолюбители активно экспериментируют, используя  масло для двигателя в КПП, заливают Dexron в МКПП и т.д.

  • Итак, прежде всего, сами изготовители отдельно производят моторные и трансмиссионные масла. При этом характеристики различных смазочных жидкостей из той и другой группы заметно отличаются.

Масло для КПП и двигателя отличается по индексу вязкости, а также имеет разный пакет присадок, который обеспечивает необходимые для нормальной работы агрегатов свойства. Однако многие владельцы машин с передним приводом, заднеприводной классики ВАЗ и старых иномарок утверждают, что использовать масло для ДВС в МКПП можно без всяких последствий.

Главным аргументом является известный факт, что на начальном этапе в первые модели ВАЗ с передним приводом прямо на заводе в коробку лили именно моторное масло. При этом детальное изучение этого вопроса позволяет сделать вывод, что в то время на производстве попросту имелись проблемы с наличием специального масла для трансмиссии. Получается, такой шаг производителя  вполне можно считать вынужденной мерой.

Также нужно учитывать, что само устройство трансмиссии на разных авто может отличаться. Это значит, что если использование моторного масла в коробке ВАЗ может и не привести к очевидным проблемам, этого никак нельзя сказать об иномарках, причем даже сравнительно старых.

  • Идем далее. Если рассмотреть вопрос характеристик, нужно учесть, чем отличается трансмиссионное масло от моторного. Даже с учетом того, что базовая основа может быть одинаковой (минеральное масло, синтетика или полусинтетика), количество и виды присадок в составе сильно отличаются.

Вполне очевидно, что смазочные жидкости разрабатываются с учетом условий, в которых им  будет нужно работать. При этом моторное масло  предполагает работу в более тяжелых условиях,  чем  трансмиссионные жидкости и другие смазки.

Моторное масло работает в условиях большого нагрева, перепада температур, давления. Также на него воздействуют газы, образующиеся в результате сгорания топлива в цилиндрах. Параллельно в масло попадает бензин или дизельное горючее. В результате происходит ускоренное окисление.

Однако даже в таких условиях на протяжении всего срока службы смазка в двигателе должна эффективно защищать нагруженные пары трения, отводить тепло, смывать и удерживать в себе продукты износа, защищать детали от коррозии и т.д.

  • Что касается трансмиссионных масел, прежде всего, их нужно менять реже, чем моторные. В «механике» масло меняют каждые 60-80 тыс. км пробега, в случае с АКПП даже в тяжелых условиях эксплуатации замена необходима каждые 40 тыс. км.
При этом к жидкостям в гидромеханических АКПП выдвигаются более жесткие требования. Масло в них передает крутящий момент от ДВС на коробку в ГДТ, сильнее нагревается и т.д.

Еще добавим, независимо от типа КПП, в трансмиссии смазка должна обеспечить минимальный износ между парами трения при помощи «плотной» и стойкой масляной пленки, параллельно необходимо снизить потери при трении зубчатых пар, снизить шум во время работы агрегата, предотвратит коррозию, смывать и задерживать продукты износа и т.д. Для получения таких качеств и свойств, используются особые присадки, которые отличаются от тех, которые находятся в составе моторных масел. 

 

Можно ли залить моторное масло в МКПП

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что хотя некоторые характеристики и свойства смазок для двигателя и трансмиссии похожи, все равно данные масла относятся к разным группам. При этом на некоторых моделях авто с передним приводом использование моторного масла в КПП допустимо, однако такое использование должно быть кратковременным. Более того, срок службы агрегата может сократиться, как минимум, на треть.

Что касается заднеприводных авто, на практике использование моторного масла, которое является «жидким», недопустимо. Причина –  сильный износ и выход из строя редукторов, причем уже через несколько тысяч км. пробега.

Еще добавим, что в случае необходимости долить масло в КПП в аварийной ситуации, можно вместо трансмиссионных масел использовать моторное. При этом важно понимать, что это крайняя вынужденная мера. С такой смесью в коробке можно разве что добраться до места ремонта, а не эксплуатировать автомобиль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать масла для коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о том, совместимы ли трансмиссионные масла между собой, а также что нужно учитывать в случае необходимости смешать такие продукты, отличные по свойствам, разных производителей и т.п.

Напоследок отметим, что если в коробку по тем или иным причинам полностью или частично залито моторное масло, всю жидкость из КПП нужно как можно скорее слить в полном объеме. Далее производится замена масла в коробке передач на такое, которое рекомендовано самим производителем авто.

Читайте также

krutimotor.ru

Можно ли заливать моторное масло в коробку передач

Начинающих автолюбителей часто терзает вопрос о возможности использования моторного масла в качестве смазки деталей трансмиссии. В старых «вазовских» моделях автомобилей для двигателя и трансмиссии действительно использовалась одна и та же смазка. Производитель рекомендовал использовать моторное масло для КПП по причине отсутствия в ассортименте подходящего состава. Трансмиссионные смазки с высокой вязкостью провоцировали высокие нагрузки на синхронизаторы устройства, повышали износ деталей, тогда как смазочный материал, предназначавшийся для двигателей, более подходил по характеристикам. С тех пор прошло много времени, за которое эволюционировали как смазочные составы, так и сами конструкции моторов, поэтому среди многообразия автохимии можно подобрать правильное масло для конкретного вида устройства.

Можно ли заливать моторное масло в коробку передач

Заливать моторное масло в коробку передач не рекомендуется.

У каждого продукта своё назначение, индивидуальные характеристики и особенности применения. Кроме того, что средства с разным составом могут использоваться с учётом конструктивного строения механизмов той или иной системы автомобиля, возможность заливки масел, даже предназначенных для данного типа устройства, зависит ещё и от условий эксплуатации. Экспериментировать, что будет, если в коробку залить моторное масло, крайне нежелательно, ведь таким образом в лучшем случае можно снизить срок службы КПП.

Есть ли разница между моторным и трансмиссионным маслом

Компонентный состав, как и функции каждого продукта, отличаются. Кроме большой разницы между моторным и трансмиссионным маслом, каждое из них имеет свои особенности, ведь назначение спецсредств не только в смазывании механизмов. Все масла имеют минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу (смесь минералки и синтетики), а также сбалансированный комплект присадок. Добавки отличаются друг от друга, и если они не соответствуют характеристикам устройства, то могут нанести непоправимый ущерб его элементам.

Основные отличия моторных масел от жидкостей для трансмиссии:

Свойства смазочных материалов для моторов обеспечивают стабильную работу агрегата благодаря подходящему компонентному составу. Продукт применяется в соответствии с конструктивными особенностями двигателя, поэтому, выбирая продукт, следует опираться на рекомендации автопроизводителя вашей машины.

Цель и задачи моторного масла

КПП современных автомобилей представляет собой сложный механизм и при взаимодействии деталей конструкции наблюдаются высокие температуры, поэтому показатели вязкости моторного масла не смогут обеспечить полноценную функциональность устройства. Система трансмиссии нуждается также в присадках, отличных от тех, что могут быть добавлены в состав смазок, предназначенных для двигателей. Жидкости ATF, которые заливаются в автоматические коробки, осуществляют больше функциональных задач ввиду сложности современных конструкций АКПП.

Основное действие трансмиссионного масла направлено на отведение тепла, возникающего в процессе трения деталей, снижая уровень шума и препятствуя износу устройства. Нагрузки, при которых работают жидкости для КПП, зачастую одинаковы, что отличает их от моторных смазок, вынужденных обеспечивать функциональность двигателя при перепадах температур и в разных эксплуатационных условиях. Срок службы трансмиссионных жидкостей гораздо больше, некоторые производители даже не предусматривают замену средства в процессе эксплуатации.

Как отличить трансмиссионную смазку от моторной

Вязкость трансмиссионных жидкостей значительно выше, чем у моторных масел, об этих характеристиках всегда поведает этикетка тары. Выбирать нужный смазочный материал следует в зависимости от типа устройства. Трансмиссионные жидкости для механических коробок маркируются как MTF, для автоматических – ATF, их составы также различны. Все эти обозначения можно увидеть на упаковке продукта. Моторное масло подписывают Motor oil, поэтому при покупке перепутать составы практически невозможно.

Пример моторного масла

Другое дело, если после нескольких процедур по замене смазки у вас остались остатки средств и по каким-либо причинам этикетка на канистре отсутствует. Определить состав по внешнему виду сможет только опытный автомеханик, запах по истечении большого периода времени тоже может сильно исказиться. Наверняка узнать, что находится в канистре, поможет проверенный способ:

  • добавьте каплю неопознанного средства в ёмкость с водой и посмотрите на результаты;
  • если форма держится, масло плавает на протяжении нескольких минут, то это смазка для двигателя;
  • когда же капля расплывается плёнкой, переливаясь всеми цветами радуги – это трансмиссионная жидкость.

Что будет, если залить моторное масло вместо трансмиссионного

Перед тем как заливать ту или иную смазку, рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. Некоторые МКПП старого типа вполне могут просуществовать определённое время на моторном масле, но можно ли заливать моторное масло в коробку вашего авто в принципе, необходимо выяснить в мануале к машине. Ресурс устройства и срок эксплуатации заметно снизятся, и это лучшее, что может случиться. Практикуя на постоянной основе применение смазок не по назначению, можно спровоцировать выход КПП из строя.

Лить моторное масло в коробку передач автоматического типа или вариатор не допускается!

Составы не могут заменять друг друга, а тем более смешиваться, за исключением экстренных ситуаций, когда в коробке совсем не оказалось смазки, под рукой нет средства для трансмиссий, а доехать до пункта назначения всё-таки на чём-то необходимо. Такая замена оправдана, но может быть только временным решением.

vibormasla.ru

Можно ли в коробку заливать моторное масло?

можно ли в коробку заливать моторное масло

можно ли в коробку заливать моторное маслоНа первый взгляд кажется странным, что кто-то в принципе задаётся таким вопросом. Ведь разница между среднестатистическим моторным и трансмиссионным маслом для МКПП не настолько критична, чтобы искать экономии в столь изощрённом решении. Другое дело – автоматы. Ниже рассмотрим, можно ли в коробку заливать моторное масло.

Моторное масло в АКПП

Сложно даже предположить, зачем автовладелец в здравом уме станет заливать в дорогущую автоматическую коробку передач в принципе неподходящее трансмиссионное масло, не говоря уже о моторном. Порассуждаем в теории, чем чревато использование моторных смазок в АКПП.

Смазочные материалы для автоматических коробок передач (так называемые ATF-жидкости) на самом деле более близки по своим свойствам к гидравлическим маслам, чем к моторным. Поэтому, если стоял бы вопрос об использовании «веретёнки» или другого гидравлического масла в автомате, здесь можно было подумать о какой-то взаимозаменяемости.

автоматическая коробка

автоматическая коробка

Моторное масло довольно сильно отличается от ATF-жидкостей.

  1. Неподходящий температурный режим. Жидкости для АКПП даже в сильные морозы сохраняют приемлемую текучесть относительно моторных масел. Условно говоря, если масло загустеет до консистенции, например, мёда, то гидравлика (начиная от гидротрансформатора, закачивая гидроплитой) будет частично или полностью парализована. Хотя есть такие зимние масла, которые остаются достаточно жидкими и при очень низких температурах (стандарта 0W). Так что этот пункт весьма условный.
  2. Непредсказуемая работа под воздействием высоких давлений. Одним из обязательных условий нормальной работы АКПП выступает предсказуемость поведения масла под воздействием давления. Коробка-автомат – это сложнейший механизм, состоящий из разветвлённой системы гидравлических каналов. В каждом канале свои, строго нормируемые, значения давления и скорости потока. Жидкость должна быть не просто несжимаемой и хорошо передавать усилие, но и ни в коем случае не образовывать воздушных пробок.
  3. Неподходящий пакет присадок, который навредит коробке. Вопрос заключается лишь в том, через какой промежуток времени проявятся последствия. Механическая часть в АКПП работает с высокими контактными нагрузками, с которыми моторное масло на пике не справится. Задиры и выкрашивания зубьев – вопрос времени. А богатые присадки моторного масла, которые рассчитаны на 10-15 тысяч км пробега в двигателе (и в совершенно других, чем в АКПП условиях), могут выпасть в осадок. Отложения в гидроблоке непременно вызовут проблемы.

моторное масло в акпп коробку

моторное масло в акпп коробку

В целом заливать моторное масло в коробку автомат можно только в качестве изощрённого и дорогого эксперимента: как долго протянет АКПП на моторном масле. Для нормальной эксплуатации в автоматическую КПП не подойдёт даже самое дорогое и технологичное моторное масло.

Моторное масло в МКПП

Сразу отметим, что моторное масло в коробку автомобилей ВАЗ классических моделей заливать можно. Об этом писалось даже в заводских инструкциях ранних моделей.

С одной стороны, подобное решение было основано на недостатке хороших трансмиссионных масел в 80-е годы, когда началось массовое производство Жигулей. Смазки типа ТАД-17 обладали повышенной вязкостью, которая была приемлема для грузовиков. Но в связке с маломощными моторами первых моделей ВАЗов большой процент мощности, особенно в зимнее время, уходил на вязкостное трение в коробке. А это вызывало эксплуатационные проблемы с авто в зимний период, такие как повышенный расход топлива, низкую приёмистость при разгоне и падение максимальной скорости.

моторное масло в коробку ваз

моторное масло в коробку ваз

К тому же, конструктивный запас прочности у МКПП автомобилей ВАЗ был очень высок. Поэтому моторное масло если и снижало ресурс коробки, то не настолько сильно, чтобы это становилось критичной проблемой.

С появлением более совершенных масел этот пункт из инструкции по эксплуатации убрали. Однако конструктивных изменений коробка не претерпела. Поэтому, даже сейчас, можно заливать моторные масла в коробку ВАЗовской классики. Главное выбирать более густые смазки, вязкостью не ниже 10W-40. Также не будет большой ошибкой, если за неимением подходящей трансмиссионной смазки долить в МКПП ВАЗа небольшое количество моторного масла.

доливаем моторное масло в коробку

доливаем моторное масло в коробку

В механические коробки современных авто лить моторные масла нельзя. Нагрузки на зубья шестёрен в них значительно выросли по сравнению с автомобилями, выпускавшимися 20-30 лет назад. А если главная передача в коробке гипоидная, да ещё со значительным смещением осей – заливка моторных масел в этом случае полностью запрещена. Дело в отсутствии достаточного количества противозадирных присадок, что непременно приведёт к разрушению контактной поверхности зубьев передачи этого типа.

avtozhidkost.ru

Масло для коробки передач: функции, особенности, замена

Как известно, моторное масло играет важнейшую роль и напрямую влияет на работоспособность, ресурс и состояние ДВС. Другими словами, каждый водитель знает, что масло в двигателе нужно менять. При этом замена производится регулярно, также нужно использовать только высококачественные рекомендуемые оригинальные масла или проверенные аналоги.

В этой статье мы поговорим о том, какую роль играет масло в КПП разных типов, почему его нужно менять, когда лучше делать замену, а также какое масло в коробку передач оптимально использовать в том или ином случае.

Читайте в этой статье

Для чего используется масло в КПП и его основные функции

Итак, не трудно догадаться, что коробка также работает под нагрузками. Это значит, что сопряженные детали и поверхности нуждаются в качественной и эффективной смазке. Получается, основной задачей масла в КПП является защита от сухого трения.

Что касается МКПП, масло в такой трансмиссии не испытывает сильного нагрева по сравнению с двигателем, нагрузки на большинство деталей также не слишком сильные. По этой причине часть элементов находится в масляной ванне, к другим смазочный материал обычно подается методом разбрызгивания.

Еще отметим, что кроме смазки, масло также выполняет функцию «отвода» лишнего тепла, а также смывает различные загрязнения, продукты износа, отложения, которые формируются в процессе эксплуатации агрегата. Также смазочная жидкость защищает детали коробки от коррозии.

При этом важно понимать, что в АКПП, в отличие от «механики», роль масла куда более значительная. Прежде всего, в коробках автомат используется специальная трансмиссионная жидкость ATF, которая  заметно отличается по свойствам от масел для механических коробок передач.

Кроме основных функций (смазка, очистка и защита поверхностей), трансмиссионная жидкость в автоматической гидромеханической коробке является рабочим телом. Передача крутящего момента от двигателя на коробку происходит в ГДТ, который  фактически является гидромуфтой. При этом масло сильно разогревается (до 90 градусов и выше).

Также за счет масла осуществляется управление работой АКПП, так как жидкость подается под давлением по каналам гидроблока на исполнительные устройства, благодаря чему осуществляется автоматическое переключение передач.  

Виды, свойства и особенности масла для КПП

Итак, разобравшись с назначением, рассмотрим само трансмиссионное масло. Как и в случае с моторными маслами, такая жидкость для трансмиссии представляет собой базовую основу, в которую добавляется пакет специальных присадок.

Основной задачей  добавок является стабилизация вязкости с учетом различных температур, формирование прочной масляной пленки на деталях для их защиты, моющие свойства, сниженное пенообразование и т.д.

При этом масла для КПП отличаются от моторных, то есть  нельзя использовать масло для двигателя в коробке передач. Что касается базовой основы масла, трансмиссионная жидкость может быть минеральной, синтетической или полусинтетической.

  • Как правило, синтетическая основа получается искусственным путем (синтез), отличается улучшенными характеристиками в плане вязкости, а также имеет увеличенный срок службы (не так быстро окисляется и стареет).

На практике в холодное время года такие жидкости  наилучшим образом сохраняют свою текучесть. При этом важно понимать, что после выхода на рабочую температуру данные смазки сильно разжижаются. В отдельных случаях  могут возникать  утечки через сальники  КПП.

  • Минеральное масло для КПП является «натуральным» нефтепродуктом. Основным его преимуществом является доступная стоимость, особенно на фоне дорогой синтетики. Также такое масло способно сформировать плотную и надежную пленку на деталях и поверхностях.

Однако главным минусом минеральных масел для коробки передач является заметное изменение характеристик вязкости в холодное время года и склонность к быстрой потере полезных свойств (небольшой срок службы).

Минеральная основа густеет на морозе, что ухудшает текучесть, снижается прокачиваемость и т.д. Также такую смазку нужно чаще менять. На деле это может оказывать прямое воздействие на ресурс и качество работы КПП до полного прогрева агрегата (повышается износ, затруднены переключения передач, коробка работает шумно «на холодную» и т.д.).  

  • Полусинтетическая основа представляет собой масло, которое является средним вариантом по основным показателям (в сравнении с минеральным и синтетическим). Простыми словами, полусинтетика  позволяет избавиться от многих недостатков минералки, однако стоит  при этом дешевле синтетических смазок. Срок службы таких продуктов на 25-30 % больше, чем у минеральной основы.

Обратите внимание, в коробку нужно заливать только такое масло, которое рекомендует сам производитель. Также настоятельно не рекомендуется смешивать трансмиссионные масла!

Еще смазочные жидкости для КПП отличаются с учетом типа коробки передач (механика, автомат, робот, вариатор).  Если просто, условно их можно разделить на масла для МКПП (MTF) и АКПП (ATF).

Масло для механики рассчитано на работу именно в агрегатах подобного типа, эффективно смазывает и защищает зубчатые передачи, пары трения, увеличивает срок службы подшипников МКПП и т.д. При этом учитывается способ доставки смазки (масляная ванна и разбрызгивание), так как принудительная подача под давлением на механике встречается редко.

Масло для АКПП отличается тем, что к такой жидкости изначально выдвигаются более высокие требования по сравнению со смазками для МКПП.  Как уже было сказано выше, ATF является специальной гидравлической жидкостью для плавной работы фрикционов, улучшенного отвода тепла и т.д.

Как правило, АТФ имеют более высокий индекс вязкости, в них добавляется специальные присадки, предотвращающие вспенивание. Также ATF менее агрессивна к сальникам и уплотнениям, отличается повышенной стойкостью к окислению.

По этой причине возможно ответить на частый вопрос, можно ли использовать масло для АКПП в МКПП и наоборот. В случае с ATF в механическую коробку, использовать такую жидкость можно, однако возможно возникновение течей, уменьшение ресурса агрегата, выход из строя синхронизаторов и т.д.

Что касается масла в АКПП, в такую коробку нельзя заливать никаких других масел, кроме рекомендуемых самим заводом-изготовителем автомобиля или коробки передач. Более того, зачастую нельзя использовать даже жидкости ATF, которые не имеют соответствующих допусков.

Классификация  трансмиссионных масел масла по вязкости

Как и в случае с моторными маслами, масла для КПП классифицируют по степени вязкости SAE и API. Классификация API  для масла КПП предполагает деление всех масел на 7 различных групп. Сегодня наиболее часто используются масла GL-4 и GL-5.

При этом важно понимать, что не всегда GL-4  нужно менять на более современную версию GL-5, так как  после использования такого масла на некоторых КПП преждевременно возникают проблемы с синхронизаторами.

Классификация по SAE позволяет разделить все  масла на три группы. Если просто, речь идет о зимнем, летнем и всесезонном масле для коробки передач. Как правило, сегодня большинство масел являются универсальными, то есть подходят для круглогодичного использования.

Когда менять масло в коробке передач

Начнем с того, что в мануалах ко многим современным авто  может быть указано, что коробка необслуживаемая, то есть масло в ней залито на весь срок службы автомобиля.  На практике можно утверждать, что это всего лишь маркетинговый ход.

Другими словами, если необходимо увеличит срок службы агрегата больше 3-4 лет (150 тыс. км), тогда масло в обязательном порядке нужно менять. В случае с механикой, полная замена рекомендуется каждые 60-70 тыс. км. пробега. Если же речь идет об автомате, особенно если это гидромеханическая АКПП или вариатор, тогда масло оптимально полностью менять каждые 40 тыс. км.

Еще добавим, что если автомобиль используется в тяжелых условиях (буксировка прицепа, перевозка грузов, езда по бездорожью, в горной местности, частые режимы максимальных нагрузок и т.п.), тогда  интервал замен нужно сокращать, как минимум, на 30-40%, а также более часто проверять цвет, уровень и состояние масла в коробке передач.

При этом не стоит ждать появления первых признаков проблем с маслом (например, автомат коробка начинает пинаться, толкаться, дергаться или же масло сильно чернеет, мутнеет, загрязнено, пахнет горелым, в КПП появился шум, вой и т.д.). Лучше менять трансмиссионную жидкость по регламенту, а не только в случае острой необходимости.

 

Что в итоге

Как видно, масла для механики и автомата заметно отличаются друг от друга. Также подобные продукты  в рамках своей группы (АTF или MTF) могут иметь разную вязкость, базовую основу, пакеты присадок, свойства и т.д.

По этой причине нужно подбирать наиболее подходящие масла для конкретной КПП в зависимости от типа трансмиссии, а также использовать только качественные оригинальные продукты или проверенные аналоги известных мировых производителей.

Параллельно требуется регулярно контролировать уровень и состояние масла в КПП, избегать смешивания разных масел в случае необходимости долива, регулярно выполнять обслуживание КПП. Такой подходя зачастую позволяет увеличить ресурс агрегата и добиться качественной работы коробки передач на протяжении всего срока службы. 

Читайте также

krutimotor.ru

«механика» МКПП и «автомат» АКПП

Начнем с того, что как и в случае с двигателем, трансмиссия нуждается в качественной смазке. С учетом того, что для разных типов КПП допускаются к использованию отдельные типы трансмиссионного масла, важно знать, какое масло лить в коробку передач.

Более того, сегодня трансмиссионные жидкости и масла широко представлены на рынке ГСМ, что также осложняет выбор наиболее подходящего продукта. Далее мы рассмотрим, как выбрать масло МКПП и что нужно учитывать при подборе, а также как подобрать масло АКПП правильно.

Читайте в этой статье

Какое масло лить в коробку передач «механика»

Прежде всего, сегодня существует несколько типов КПП: механическая, гидромеханическая, роботизированная и вариаторная. Важно понимать, что для каждого типа трансмиссии нужно использовать подходящую для агрегата трансмиссионную жидкость.

Начнем с механической коробки передач. Если нужно подобрать масло в коробку, КПП «механика» наименее требовательна к масляной основе, а также составу и ряду свойств. Однако даже для простой МКПП нужно учитывать некоторые особенности и нюансы. 

Прежде всего, масла для КПП бывают синтетическими, полусинтетическими и минеральными. Сегодня дешевая «минералка» используется разве что в КПП старых авто, а дорогая синтетика не всегда целесообразна на обычных гражданских машинах. По этой причине оптимально заливать качественную полусинтетику. Что касается характеристик масла, нужно обращать внимание на два параметра: SAE и API.

Если не вдаваться в подробности, обычно сегодня все масла универсальные и всесезонные,  на территории СНГ наиболее распространенными являются продукты с индексом 75W90 и 80W90. Также может быть индекс 90W, 110W и т.д.

Важно понимать, что чем меньше цифра перед литерой  W, тем такое масло жиже «на холодную». Чем большим окажется показатель зимней вязкости, тем гуще такая смазка при охлаждении. При этом нужно учитывать и то, что после прогрева также происходит разжижение смазки.

Слишком малая вязкость при нагреве может означать, что масляная пленка недостаточно защищает детали, а также возможны утечки жидкого масла из КПП через сальники и прокладки.

В результате нужно придерживаться баланса с поправкой на то, в какой климатической зоне эксплуатируется автомобиль, какие нагрузки испытывает та или иная машина и т.п. На практике, 75W90 наиболее широко используется в коробках легковых авто как отечественного, так и иностранного производства.

  • Еще добавим, что также важно обращать внимание на маркировку GL. Например, масла для МКПП могут иметь обозначение GL-3, GL-4 или GL-5. Так вот, обозначения от 1 до 3 указывают на то, что такое масло подходит для старых авто, тогда как 4 и 5 для новых (после 2000 года выпуска).  При этом следует помнить, что если в мануале указано, что можно лить масло GL-4, не следует использовать GL-5.

Причина заключается в том, что новейшие смазки GL-5 больше подходят для сильно нагруженных трансмиссий и элементов (мосты, раздатки и т.п.). При этом если коробка не рассчитана на работу с таким маслом, могут выйти из строя синхронизаторы МКПП.  Получается, хотя масла GL-5 лучше по ряду свойств, чем GL-4, лить их в коробки, не рассчитанные на такое масло, попросту нельзя.

Что касается производителя, марку выбирает сам владелец  с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. В МКПП можно использовать как дешевый Лукойл, так и  дорогой Motul. Как правило, в штатных режимах особой разницы не будет заметно.  Главное, не купить фальсификат. Также для увеличения срока службы механической коробки любое масло в МКПП нужно менять каждые 50-60 тыс. км пробега.

Какое масло лучше заливать в коробку передач «автомат»

Теперь перейдем к автомату. В этом случае нужно сразу отметить, что автоматы бывают разными: АКПП, вариатор и робот. Нужно понимать, что жидкость для автомата отличается от масла для МКПП, вариатора и робота. Другими словами, для разных типов автоматов трансмиссионные масла не взаимозаменяемы.

При этом для большинства автоматических коробок масло нужно специальное, к такой смазке выдвигаются особые требования по вязкости и пенообразованию. Дело в том, что если масло в АКПП начнет пениться, то это приведет к снижению давления в системе. Коробка начнет сильно изнашиваться и работать с перебоями. Давайте разбираться.    

Начнем с простейших и самых дешевых автоматов-роботов. Так вот, роботизированная коробка типа АМТ самая дешевая и очень похожа на МКПП. В такие простые однодисковые роботы (с одним сцеплением) можно даже заливать обычное масло для МКПП хорошего качества.

Если же речь идет о дорогих преселективных роботах DSG, в этом случае лучше не экспериментировать и лить оригинал. Также при ответственном подходе можно заменить оригинальный продукт аналогами, но только с точно такими же допусками и характеристиками, как и у оригинального масла. Причина — более сложная конструкция, а также наличие мехатроника (гидромеханический блок управления коробкой данного типа), где масло является как смазкой, так и рабочим телом.

То же самое можно сказать и о вариаторах CVT. В этом случае можно подобрать качественные аналоги (например, Eneos CVT fluid), однако с учетом «нежности» и «капризности» вариаторов лучше заливать оригинальное масло, рекомендуемое производителем.

Если же говорить о «классических» гидромеханических АКПП, прежде всего, таких коробок существует много, начиная со старых 3-х и 4-х ступенчатых автоматов и заканчивая сложными 7 и даже 8 ступенчатыми современными агрегатами. В любом случае, можно лить как оригинал, так и более доступные по цене аналоги. При этом выбор масла достаточно большой.

Масло для такого автомата не просто смазывает детали, но и является рабочим телом. Крутящий момент от двигателя передается в гидротрансформаторе именно через рабочую жидкость. Также жидкость ATF (Automatic Transmission Fluids), которая и является маслом для АКПП, под давлением циркулирует в гидроблоке, управляя работой коробки.

Примечательно то, что если сравнивать с маслами для МКПП, жидкости ATF не имеют четкой классификации. Фактически, сами производители автомобилей и коробок-автомат разработали собственные требования к таким маслам. Например, в АКПП автомобилей концерна GM рекомендуется заливать масла Dexron, которые  делятся на Dexron , II, III IV и т.д. Производитель Ford имеет собственные допуски, которым соответствуют продукты Ford Mercon.

Жидкости АTF для коробок автомат Mercedes, Volkswagen или BMW также имеют определенные допуски. На практике, можно подобрать высококачественные универсальные масла ATF, которые одинаково хорошо подойдут для коробок разных производителей. Однако это утверждение больше справедливо применительно к простым АКПП (4-х и 5-и ступенчатым). Если же речь идет о современных агрегатах на 7 или 8 ступеней, лучше лить оригинальное масло при такой возможности.

Напоследок отметим, что масло в автомате нужно менять раньше, чем в МКПП. Как правило, в АКПП  жидкость нужно полностью обновлять каждые 40-50 тыс. км. пробега, в вариаторе полную замену нужно производить каждые 30-40 тыс. км, а в преселективных РКПП каждые 50 тыс. км. Исключением можно считать простой робот с одним сцеплением, который является автоматизированной механикой, где масло меняется аналогично МКПП или немного раньше.

Масло в коробку передач: советы и рекомендации

Как видно, к вопросу подбора масла в МКПП или масла в АКПП нужно подходить с большой ответственностью. При этом даже надежная механическая коробка может выйти из строя, если при подборе смазки допущены серьезные ошибки, о которых говорилось выше.

В случае с «автоматами» важно не только подбирать подходящую рабочую жидкость под конкретный тип АКПП, но и следить за тем, чтобы масло соответствовало всем допускам и рекомендациям производителя автомобиля и/или трансмиссии.

В противном случае даже использование подходящего масла по типу, но с другими допусками, может стать причиной сбоев в работе или поломок сложного агрегата. Именно по этой причине в автоматические коробки оптимально заливать масла, рекомендуемые самим производителем машины или коробки.

Исключением из правила можно считать разве что простые АКПП на 3 или 4 ступени. В таких коробках, которые разрабатывались еще под старые виды ATF, требования к маслу не сильно высокие. Это значит, что вполне допускается использование подходящих современных универсальных масел, которые имеют соответствующие допуски.

 

Читайте также

krutimotor.ru

Какое масло в коробку 2114 лучше заливать и сколько масла в коробке ВАЗ 2114

Коробка передач в устройстве любого автомобиля является не менее важным и ответственным агрегатом, чем двигатель. Как и в случае с ДВС, в коробке используется специальная смазывающая жидкость – трансмиссионное масло.

При этом в процессе эксплуатации, а также в случае ремонта КПП, такое масло нуждается в полной или частичной замене. Далее мы рассмотрим, когда менять масло в КПП, что нужно учитывать при подборе трансмиссионного масла, а также какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ 2114.

Читайте в этой статье

Когда менять масло в коробке передач

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов коробок передач. При этом самыми распространенными являются механические, автоматические, роботизированные и вариаторные КПП. Что касается ВАЗ 2114, данная модель  встречается исключительно с «механикой». 

Так вот, в случае с МКПП одни производители определяют срок замены по регламенту, тогда как другие указывают, что масло в коробке залито на весь срок службы автомобиля. Для ВАЗ 2114 по регламенту проведения технического обслуживания менять смазочную жидкость в коробке передач необходимо каждые 60-80 тыс. км. пробега или один раз в 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

При этом важно понимать, что на практике сроки замены могут быть существенно сокращены в том случае, если автомобиль и трансмиссия эксплуатируется в тяжелых условиях.

  • В свою очередь, к тяжелым условиям эксплуатации трансмиссии относят: езда в черте города с постоянными разгонами и остановками, буксировка прицепов и перевозка грузов в авто, езда по размытым грунтовым дорогам с частыми пробуксовками, езда по трассе с высокой скоростью, постоянные нагрузки на трансмиссию и т.д.   

В этом случае масло в КПП ВАЗ 2114 может прийти в негодность уже к 40-45 тыс. км., что будет означать необходимость полной замены трансмиссионной жидкости. На деле, масло загрязняется продуктами износа коробки, а также теряет свои свойства, причем как защитные, так и моющие, антикоррозионные и другие.

Если суммировать, когда машина прошла, в среднем, около 50-60 км, масло в коробке нужно менять. Однако это еще не все. Также поводом для замены трансмиссионного масла (возможно, преждевременной) считаются такие признаки и симптомы:

  • коробка стала работать шумнее;
  • передачи включаются не так мягко и четко, как раньше;
  • после простоя в зимний период передачи включаются с большим трудом;

Если не обнаружено других причин и возможных неисправностей, при этом само масло при проверке явно загрязнено или потемнело, тогда такой смазочный материал следует заменить. Еще не следует исключать и такой вариант, что ранее залитое масло оказалось низкокачественным дешевым аналогом, не правильно подобрано для автомобиля или является контрафактным продуктом.

В любом случае, такую смазку следует заменить как можно скорее. Само собой, при необходимости замены возникает вопрос, сколько масла в коробке ВАЗ 2114, а также  какое масло лучше залить. При этом выбор масла в коробку передач на ВАЗ 2114 может быть не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Как подобрать масло в КПП 2114: что нужно знать

Итак, на ВАЗ 2114 КПП отличается простотой и надежностью. Однако во многом ресурс и качество работы агрегата будет зависеть именно от масла, которое залито в агрегат. Первым делом, выбор масла в коробку передач ВАЗ 2114 можно начинать с изучения тех вариантов, которые рекомендует сам завод-изготовитель автомобиля. Данная информация содержится в технической документации, где отдельно указан список смазочных жидкостей для узлов и агрегатов данного автомобиля.

Казалось бы, можно и нужно лить то, что указал сам производитель. К сожалению, качество предложенных продуктов опытными автолюбителями часто ставится под сомнение, причем не без оснований. Как показывает практика, часто после замены заводского масла в КПП 2114 на импортный аналог, коробка начинала работать намного четче и тише.   

Главное, подобрать такое масло с учетом всех допусков и рекомендаций. Причина — не все масла подойдут для коробки передач на 2114. Также следует отдельно учитывать и индивидуальные условия эксплуатации.

  • Так вот, среди того, что рекомендует АвтоВАЗ, можно выделить трансмиссионное масло 75W90 GL-4 или 80W90 GL-4. Как правило, отдельно рекомендуется лить трансмиссионное масло Лукойл. Фактически, Лукойл 75W90 — это полусинтетическое масло с улучшенными свойствами, которое рекомендует сам завод-изготовитель. В принципе, масло не плохое, по средней цене, хорошо работает как в условиях высоких, так и низких температур.

Что касается недостатков, отечественный продукт по цене все же получается не самым доступным. Также автолюбители отмечают повышенный уровень шума на авто с пробегами больше 80 тыс. км. по сравнению с тем, как данная коробка работает на минералке и качественной полусинтетике.

Если же использовать минеральное масло Лукойл 80W90, такое масло получается дешевле синтетического, а сама коробка меньше шумит. При этом следует быть готовым к тому, что зимой на таком масле передачи будут труднее включаться до момента, пока масло не прогреется. Также смазка имеет худшие защитные свойства.

Кроме Лукойл, вполне можно использовать и другие масла в коробку ВАЗ 2114-2115. Например, Liqui Moly 75W90, Лада Транс КП, Castrol 75W90, масло КПП Shell, ТНК 75W90 и т.д. При этом авто владельцы и специалисты ремонту КПП для данной модели авто рекомендуют отказаться как от дорогой синтетики, так и от дешевой минералки.

Кстати, общий объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 — 3,5 литра. Однако при замене помещается около 3.3 л (при сливе отработки старое масло частично остается в коробке). 

  • Как показывает практика, оптимально заливать в коробку передач ВАЗ 2114 качественные масла 75W90 GL-4 или GL-4/GL-5 полусинтетические (лить масло исключительно GL-5 нельзя!). Данное решение позволяет с максимальным комфортом использовать автомобиль всесезонно, также смазка надежно защищает детали от износа, коробка не шумит при работе на таком масле.

Параллельно владелец не несет больших расходов на приобретение смазочного материала. Дело в том, что дорогая синтетика (например, масло в коробку Motul) автомобилю ВАЗ 2114 попросту не нужна, так как трансмиссия не испытывает запредельных нагрузок.

Более того, срок службы даже самой качественной синтетики все равно не намного больше полусинтетических продуктов. Получается, рациональнее купить более доступное масло и чаще его менять, чем ездить на дорогой синтетике «до упора».        

Какое масло в коробке ВАЗ 2114 лучше по вязкости

Определившись с тем, какое масло залить в коробку ВАЗ 2114, синтетику или полусинтетику, а также подобрав оптимальный продукт того или иного производителя, следует также отдельно учитывать вязкость трансмиссионного масла. Часто бывает так, что в линейке представлены подходящие решения как с вязкостью 75W90, так и 80W90. Так вот, в данном случае необходимо учитывать особенности эксплуатации ТС.

Сразу отметим, если машина используется в регионах, где в зимний период среднесуточные температуры не опускаются ниже  -10 или -15 градусов по Цельсию,  тогда вполне можно залить 80W90. Если же температуры падают ниже,  лучше остановиться на 75W90.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие особенности имеет трансмиссионное масло. Из этой статьи вы узнаете, чем такие масла для КПП отличаются от моторных масел, а также на что обращать внимание при выборе масла в коробку передач.

Такая вязкость позволит получить четкое и относительно легкое включение передач «на холодную», а также необходимую текучесть холодного масла для защиты деталей КПП от масляного голодания и преждевременного активного износа. 

С учетом таких особенностей, если стоит вопрос, 80W90 или 75W90, то последний вариант- наиболее подходящее «универсальное» масло КПП ВАЗ 2114 для большинства регионов. В то же время заливать 80W90 масло в КПП ВАЗ 2114 рекомендуется только там, где зимы относительно теплые.

Что в итоге

Как видно, перед тем, как выбрать масло в коробку ВАЗ 2115-2114, а также других моделей, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей.  Прежде всего, на ВАЗ 2114 коробка считается шумной, особенно при езде на 5 передаче.

По этой причине некоторые владельцы пытаются решить проблему при помощи масла, заливая в коробку густую минералку. С одной стороны, уровень шума действительно понижается, однако с другой в зимний период также усиливается износ КПП «на холодную», передачи с трудом включаются до прогрева трансмиссии и т.д.

При этом на практике «золотой серединой» является масло трансмиссионное 75W90. Если учитывать рассмотренные выше особенности подбора такого масла, тогда вполне можно рассчитывать на приемлемую работу коробки в любых условиях без потери ресурса агрегата.

 

krutimotor.ru

Что такое трансмиссионное масло: свойства и особенности

Для нормальной работы каждого узла в автомобиле необходимо качественное смазывание всех деталей. Поскольку разные системы и агрегаты работают в разных режимах, то им требуется разная по свойствам и составу смазка. Двигателю нужно моторное масло, а в коробку передач — трансмиссионное масло. Что это за вид смазочного материала, должен знать каждый автовладелец.   

Читайте в этой статье

Для чего нужна смазка в коробке передач

Трансмиссия любого автомобиля состоит из множества деталей, которые взаимодействуют между собой. Вращаясь на высоких скоростях, поверхности деталей изнашиваются от трения и высоких температур, на них образуются задиры.

Смазка обеспечивает не только уменьшение трения, но и отведение тепла. Все это осуществляется за счет образования на деталях масляной защитной пленки. Чтобы пленка не разрушалась, смазка должна обладать необходимой вязкостью, но при этом не быть слишком плотной, чтобы не создавать помех в работе механизмов. Особенно это важно на холоде (например, зимой в морозы).

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли лить моторное масло в коробку передач. Из этой статьи вы узнаете о том, в каких случаях и на каких КПП допустимо использование масла для двигателя, а также что нужно учитывать в случае заливки в коробку передач моторного масла.

Группа трансмиссионных масел

Отвечая на вопрос о том, что такое трансмиссионное масло, можно сказать, что это специальный смазывающий состав (жидкость) для защиты деталей коробки передач от избыточного трения, коррозии, перегрева и прочих негативных воздействий. Кроме того, масло снижает уровень шума, возникающего во время работы КПП.

При этом масло для трансмиссии отличается от моторного. Изготавливается такая смазка из минеральных или полусинтетических основ с добавлением в них присадок, содержащих хлор, серу, фосфор, дисульфид. Все это нужно для придания жидкости необходимых свойств, таких как:

  • стабильность химического состава на протяжении всего срока хранения или работы;
  • минимальный ущерб резиновым деталям КПП;
  • низкий уровень пенообразования;
  • необходимый уровень антизадирного и антикоррозийного действия;
  • высокий порог значений вязкости и рабочих температур. 

Классификация трансмиссионных масел

Трансмиссионное масло классифицируется, в первую очередь, по степени вязкости. Здесь можно выделить три основные группы, которые маркируются буквами SAE (международный стандарт):

  • SAE-85W Это густое масло, больше предназначенное для использования в теплое время года.
  • SAE-80W Это смазка, имеющая среднюю вязкость и предназначена для круглогодичного использования.
  • SAE-75W В эту группу входят полусинтетические и синтетические масла. Используются зимой или круглогодично.

Стоит знать, что, если маркировка не содержит букву W, то масло предназначено для теплого времени года. Все три описанные группы масел также объединяются по другому международному стандарту – API. Система классификации API GL применяется для масел механической трансмиссии и разделяет их по эксплуатационным характеристикам.

Что же касается коробок-автомат, то в них используются особые жидкости (типа DEXRON и т.п.). Они также имеют разные эксплуатационные характеристики. В обоих случаях (как применительно к МКПП, так и АКПП) смешивание трансмиссионных  масел категорически запрещено, чтобы избежать поломки АКПП.

 

Что в итоге

Учитывая особые условия работы, в коробках передач используются особые смазки – трансмиссионные жидкости. Тем не менее, в коробках передач старых машин советского производства, а также в некоторых новых отечественных моделях допускается в качестве смазки КПП применять обычное моторное масло.

В новых современных автомобилях рекомендуется использовать предусмотренное и рекомендуемое производителем трансмиссионное масло, для чего нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации машины.

Во многих случаях можно найти более дешевую замену «родной» смазке с такими же эксплуатационными характеристиками. Однако, учитывая то, что полная или частичная замена масла в КПП делается не так часто, как в двигателе, лучше использовать рекомендованные заводом-производителем оригинальные продукты.

Читайте также

krutimotor.ru

Помпа в двигателе – как работает и почему ломается

как работает и почему ломается

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

  • корпус;
  • ось;
  • шкив или зубчатое колесо;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Читайте также: Тосол или антифриз, какую охлаждающую жидкость выбрать для автомобиля?

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

  1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
  2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
  3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Читайте также: Чем опасен перегрев двигателя

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

avtocity365.ru

Помпа — Словарь автомеханика

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.


Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.


Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

  • износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
  • изначально низкое качество помпы;
  • непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.


Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

    Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

  1. поломка крыльчатки;
  2. ухудшение крепления крыльчатки на валу;
  3. заклинивание подшипника;
  4. ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Связанные термины

etlib.ru

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Неисправности помпы

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

За что отвечает помпа в автомобиле

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

  • корпус;
  • ось;
  • шкив или зубчатое колесо;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

  1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
  2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
  3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

Зачем нужен насос в системе охлаждения? Он также известен в кругах автомобилистов как автомобильная помпа, или водяная помпа двигателя. Зачем нужна эта деталь, как она работает, как устроена и как долго служит?

В продолжении изучения системы охлаждения наших с вами машин мы сейчас рассмотрим этот узел, без которого функционирование охлаждающего контура под капотом авто будет крайне осложнено.

Роль насоса в жизни системы охлаждения

Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).

Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.

Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.

Автомобильная помпа: внутри всё просто

Сам по себе водяной насос мотора довольно прост. Возьмём, для примера, отечественный автопром, где помпы имеют очень схожую конструкцию вне зависимости от марки и модели. Обычно этот узел состоит из таких запчастей:

  • корпус;
  • вал;
  • крыльчатка;
  • приводной шкив;
  • сальник;
  • подшипники.

В корпусе специальной формы устанавливается вал – главный элемент. С одной стороны на валу закреплён приводной шкив, который контактирует с ремнём ГРМ и от него получает энергию вращения, а с другой у него – крыльчатка, создающая циркуляцию антифриза по системе.

Отдельного внимания заслуживает сальник. Его задача предотвращать просачивание охлаждающей жидкости в полости, где находятся подшипники. Так как сальник имеет тенденцию к износу, рано или поздно антифриз попадает к подшипникам и находит выход из насоса, и об этом мы поговорим далее…

Поломка насоса: чем сулит и что делать?

Как Вы уже наверняка заметили, автомобильная помпа является очень простым механизмом, без каких-либо хитрых инженерных решений и ухищрений. Тем не менее, и она может поломаться.

Главным образом неисправности водяного насоса связаны с тем самым злополучным сальником, который может прохудиться и дать течь. Вырвавшийся на волю антифриз, размывает смазку подшипников, вытекает из системы, а значит с помпой нужно что-то делать. Помимо течи, на которую до определённого момента можно и не обращать внимания, есть ещё ряд характерных поломок этого узла. Их немного:

  • поломка крыльчатки – в этом случае насос просто перестаёт выполнять свою прямую функцию и охлаждающая жидкость по системе не циркулирует или циркулирует очень плохо. Последствия – постоянный перегрев двигателя автомобиля;
  • заклинивание подшипников вала – эта проблема может проявиться и как следствие подмыва подшипников охлаждающей жидкостью. Ничего хорошего она не сулит, помпа перестаёт качать антифриз, мотор перегревается;
  • разбалтывание крыльчатки на валу, ухудшение плотности крепления вала, люфт – изначально с такими проблемами можно мириться, но рано или поздно они выльются во что-то более серьёзное.

Можно ли отремонтировать помпу системы охлаждения? Конечно, но назвать такой ремонт целесообразным нельзя. Дело в том, что насос является так называемым расходником, и менять его рекомендуется каждые 60 тысяч километров пробега (или каждые 48 месяцев). Как правило, замена узла проходит вместе с заменой ремня ГРМ.

Таким образом, наши уважаемые читатели, мы с вами рассмотрели что такое автомобильная помпа, её устройство и особенности эксплуатациии. Мы рады, что вы изучаете устройство автомобилей вместе с нами, не комментировать и читать наш блог!

При работе ДВС выделяется большое количество тепловой энергии, которую необходимо постоянно отводить во избежание перегрева и выхода двигателя из строя. Даже незначительная неполадка в охлаждающей системе впоследствии может обернуться длительным дорогостоящим ремонтом. Водяная помпа – далеко не самая сложная деталь автомобиля, но именно она является центральным звеном системы охлаждения.

Водяной насос в автомобиле

Помпа охлаждения, водяная помпа, насос охлаждения – под этими терминами подразумевается одна и та же деталь – насос центробежного типа, обеспечивающий принудительную циркуляцию жидкости по охлаждающему контуру. Благодаря постоянной циркуляции происходит эффективное отведение тепла, предотвращающее перегрев двигателя внутреннего сгорания.

Конструкция помпы достаточно проста: внутри литого корпуса из алюминия или чугуна (реже – композиционных материалов) расположена крыльчатка, приводимая в движение вращающимся валом. Герметичность обеспечивают резиновый сальник и прокладка в зоне соединения помпы и рубашки. Охлаждающая жидкость подается по центральному каналу и, попадая на крыльчатку, отбрасывается за счет центробежной силы к стенкам корпуса. Через водораспределительную трубку антифриз попадает к патрубкам выпускных клапанов и далее – в рубашку охлаждения, где происходит нагрев. При достижении определенных значений температуры открывается термостат, и антифриз быстро охлаждается в радиаторе, после чего снова возвращается в помпу.

Выход из строя водяной помпы: факторы риска

Анализ причин выхода помпы из строя свидетельствует о том, что самым «слабым звеном» узла является сальник. Отсутствие должного внимания к его состоянию и несвоевременная замена могут привести к нарушению герметичности со всеми в прямом смысле слова вытекающими последствиями. Не стоит ориентироваться на гарантированный срок службы помпы: из-за неудовлетворительного состояния дорог, сложных погодных условий или сомнительного качества антифриза сальник может выйти из строя гораздо раньше. Опытные водители с профилактической целью регулярно контролируют качество и количество антифриза, что позволяет вовремя заметить неполадки и произвести замену.

Второй причиной является износ подшипников. Неисправность не останется незамеченной, поскольку при движении сразу проявляется характерный шум. Промедление с заменой чревато серьезными последствиями, вплоть до заклинивания вала.

Реже всего в насосе водяного охлаждения ломается крыльчатка. Причиной выхода из строя могут стать коррозионные процессы из-за некачественного антифриза, а для деталей из композиционных материалов – механические повреждения вследствие температурных перепадов.

Замена помпы: без права на ошибку

Охлаждающая помпа представляет собой единый конструкционный узел, безотказную работу которого обеспечивают точно подогнанные детали. Опытные автомеханики не рекомендуют производить частичный ремонт. При проявлении первых признаках неисправность лучше купить помпу в сборе и произвести полную замену. Демонтаж и установка помпы охлаждения – достаточно сложные операции. В сети можно найти немало видеоматериалов и мастер-классов из серии «своими руками», но при отсутствии практических навыков лучше обратиться на станцию технического обслуживания или автосервис.

Рекомендуемая периодичность замены охлаждающего насоса – каждые 80-90 тыс. км пробега, но на практике водяные помпы выдерживают такой срок только при эксплуатации автомобиля в идеальных условиях. Обычно срок службы помпы в 2 раза дольше, чем у ремня ГРМ, поэтому можно взять за правило менять помпу с каждой второй заменой ремня.

Необходимо срочно обратиться в автомастерскую, если замечен хотя бы один из следующих «симптомов»:

  • перегрев двигателя;
  • вытекание антифриза;
  • посторонний звук при движении;
  • появление характерного запаха смазки.

Своевременная диагностика и замена помпы поможет избежать выхода из строя и последующего дорогостоящего ремонта двигателя.

Где купить помпу?

Если нет желания тратить время и деньги на частую замену помпы, не стоит экономить на покупке водяного насоса. Практика показывает, что дешевые предложения выгодны далеко не всегда: в лучшем случае придется обращаться в сервис для внеплановой замены, в худшем – платить немалые деньги за ремонт двигателя.

При выборе помпы специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Возможно, цена охлаждающего насоса известного бренда покажется завышенной, но в дальнейшем она полностью себя оправдает. Качественные помпы обеспечивают низкий уровень шума и вибрации на протяжении всего срока эксплуатации, обладают повышенным ресурсом (до 200 тыс. км пробега), изготовлены из качественных материалов. Главное правило выбора охлаждающего насоса – соблюдать совместимость с конкретной маркой авто, а где купить помпу – в интернет-магазине, на рынке или у официального дилера – каждый автовладелец решает сам.

Мы работаем каждый день

В будни: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 9-00 до 18-00
Воскресенье: Выходной

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Что такое автомобильная водяная помпа и для чего она нужна?

Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.

Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.

Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.

Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.

Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.

Строение и принцип работы водяной помпы

Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.

Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).

Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.

Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.

Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.

Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия

Причины поломки водяной помпы

Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.

Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:

  1. Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
  2. Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
  3. При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.

Последствия неисправности водяной помпы

Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.

Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.

О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.

Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.

Распространенные неисправности водяной помпы

Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распространенные виды поломок:

  • заклинил подшипник;
  • вышла из строя крыльчатка;
  • крыльчатка плохо держится на валу, т. е. расшаталось ее крепление;
  • водяная помпа из-за постоянного дрожания двигателя неплотно прилегает в месте крепления, и охлаждающая жидкость сочится наружу.

Особенности ремонта водяной помпы

Водяная помпа двигателя представляет собой разборный механизм, который подлежит ремонту. При ее неисправности вы можете купить новую и заменить ее, а можете попробовать устранить причину поломки, заменив вышедшею из строя деталь: подшипник, сальник, крыльчатку и т. д. Многих автовладельцев радует тот факт, что помпа ремонтируется, так как это обходится гораздо меньше, чем замена всей детали.

К сожалению, в большинстве моделей автомобилей водяная помпа расположена в плохо доступном месте, поэтому ее разборка и ремонт может быть реальной проблемой. В некоторых вариантах автомобилей добраться до насоса можно только снизу. Для этого необходимо загонять автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно немного ослабить подушки двигателя и тогда уже получится добраться до водяной помпы.

Некоторые опытные слесаря меняют автомобильную помпу на новую при каждой замене гидрораспределительного ремня или цепи (в зависимости от модели двигателя). Если же водяной насос приходит в негодность раньше, то его, конечно же, нужно сразу менять.

Продолжительность работы помпы напрямую зависит от качественной замены ремня ГРМ и характерных особенностей самой запчасти. Любая часть автомобиля требует присмотра и ухода, и водяная помпа не является исключением. Следите за ее состоянием, и вам не придется ремонтировать или менять деталь.

golifehack.ru

Что такое помпа в автомобиле и принцип ее работы

Автоликбез6 декабря 2017

В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям, что такое помпа и как она функционирует.

Назначение и расположение элемента

Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:

  1. В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
  2. На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.

Помпа, встроенная в конструкцию двигателя, нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.

Конструкция и принцип действия насоса

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

  • основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
  • крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
  • ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
  • чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Последствия поломки

Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:

  1. Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
  2. Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
  3. Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.

Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.

Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.

Признаки неисправности помпы

В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:

  1. На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
  2. Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
  3. На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
  4. Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.

Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.

Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.

Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.

При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.

Можно ли отремонтировать деталь?

На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.

Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.

Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.

autochainik.ru

Водяная помпа двигателя — устройство, неисправности

Водяная помпа в двигателе служит для создания постоянной принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Новая помпа Hepu P657 для мотора TSI. Фото — drive2.ru

Устройство

Помпа представляет собой литой корпус, внутри которого расположен вал с жестко закрепленной на нем крыльчаткой. Вал опирается на два подшипника. Для герметичности узла на валу насоса установлен сальник. На конце вала закрепляется шкив для приведения насоса в рабочее состояние.

Схема

Расположение

На большинстве двигателей водяной насос расположен в передней части двигателя. При этом насос может быть закреплен неподвижно, а может и служить в качестве натяжки для ремня генератора, например, в двигателях «Opel».

Водяная помпа в двигателе 1.8 TSI

Привод насоса

Вращение вала помпы осуществляется с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. При ослаблении натяжки ремня производительность помпы резко падает, что ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости (антифриза) и может закончится перегревом двигателя и его заклиниванием. Как следствие подобные ситуации приводят к сложному и дорогостоящему ремонту силовой установки, либо ее замене.

Признаки неисправности водяного насоса:

• Течь охлаждающей жидкости через дренажное отверстие или из-под посадочной поверхности;

• Шум, скрежет, визг при работе помпы;

• Люфт вала насоса;

• Заедание вала при прокручивании;

• Следы коррозии и ржавчины на элементах насоса;

• Износ подшипников или вала помпы;

Слева новая помпа

Причины появления неисправностей

Течь антифриза через отверстие для дренажа является следствием загрязнения охлаждающей жидкости. Требуется выполнить промывку системы и смену жидкости.

Утечка из-под посадочной поверхности вызвана неправильной установкой насоса:

• Некачественная прокладка;

• Несимметричная затяжка корпуса при монтаже;

• Появление кавитационных раковин на теле помпы.

Шум при работе и люфт вала насоса вызван износом подшипников вала или самого вала.

Заедание вала при прокручивании вызвано подклиниванием подшипника.

Коррозия и ржавчина на деталях насоса является следствием грязной охлаждающей жидкости.

Преждевременный износ подшипников и вала водяного насоса часто вызван перетяжкой приводного ремня, несоосностью шкивов привода или неисправностью торцевого уплотнения, когда жидкость попадает в подшипники, вымывая заложенную смазку.

При приобретении новой помпы необходимо проверить чистоту вращения вала. Вал должен проворачиваться без заеданий равномерно при полном проворачивании. Если чувствуется заедание в какой –либо точке вращения, это говорит о некачественных подшипниках и от приобретения такого насоса лучше сразу отказаться.

Для поддержания помпы всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически проходить диагностику системы охлаждения.

Рекомендуется для продления срока эксплуатации насоса всегда заливать предписанную заводом-изготовителем охлаждающую жидкость и своевременно производить ее замену, согласно регламента техобслуживания автомобиля.

avtoexperts.ru

16 клапоновый двигатель – 8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подробно + видео

Какой двигатель лучше 8 или 16 клапанный выбрать на ВАЗ, Рено, Калину и почему

Что лучше 8 или 16 клапанные силовые агрегаты? С каким двигателем стоит приобретать автомобили ВАЗ, Калина или Рено. Почему современные модификации 16-ти клапанного мотора более безопасные и экономичные, чем 8-ми клапанные аналоги. Ознакомившись с характеристиками и преимуществами двигателей, вы сможете ответить на вопрос: какой стоит приобретать?

Многие автолюбители при покупке автомобиля имеют определенные затруднения с выбором силового агрегата. И наступают долгие часы размышлений, какому двигателю отдать предпочтение 8-ми или 16-ти клапанному варианту. Эта проблема ощущается особенно остро, если машину брать на вторичном рынке. Ведь сразу задумываемся, какой мотор экономичней, обладает большей мощностью и крутящим моментом спустя несколько лет его эксплуатации.

Конструкция двигателей

Для получения ответа на вопрос, какой двигатель для ВАЗ, «Рено», «Калины» или другой марки автомобиля лучше и почему нужно изучить их конструкцию и знать принцип работы. Основываясь на полученных результатах можно выявить все преимущества, недостатки каждой модели и провести их сравнительный анализ.

8-ми клапанный двигатель

Конструкция 8-ми клапанного двигателя считается традиционной. Он состоит из следующих основных узлов:

  • Блок цилиндров. Двигатели такой компоновки включают в себя четыре цилиндра, которые расположены последовательно в один ряд.
  • Клапаны. Восьми клапанная система получила свое название за счет расположения в одном цилиндре двух клапанов: впускной для впрыска в цилиндр топливной смеси и выпускной для выброса отработанных газов. Они расположены в верхней части поршневой камеры.
  • Распределительный вал (распред. вал). Он осуществляет открытие в нужный момент времени соответствующего клапана в цилиндре. Соответственно, основная задача этой детали регулирование открытия и закрытия клапанов, за счет наличия на нем кулачков (эксцентриков).  Для 8-ми клапанного двигателя нет ограничений по качеству моторного масла

    Для 8-ми клапанного двигателя нет ограничений по качеству моторного масла

Принцип работы заключается во впрыске топливной смеси через впускной канал и в момент максимальной степени сжатия поршнем горючего за счет образования искры оно воспламеняется. Высвободившаяся энергия через систему механизмов передается к колесной группе.

16-ти клапанный двигатель

Основная компоновка данного типа двигателя несколько отличается от традиционной схемы. Эти различия заключаются в следующих основных составляющих мотора:

  • Блок цилиндров. Расположение цилиндров и их количество осталось такое же, как и в стандартном исполнении. То есть четыре поршня, расположенные в один ряд.
  • Клапаны. В этом узле находится одно из основных отличий. В данном типе ДВС (двигатель внутреннего сгорания) клапаны выполнены попарно. В каждом цилиндре имеется по два впускных и два выпускных клапана, всего 4 на один «котел» и 16 на весь мотор.
  • Распределительный вал. В данном силовом агрегате для регулировки клапанов, т.е. для их своевременного открытия и закрытия используется два распределительных вала. Конструктивно они выполнены аналогично тому, который устанавливается в 8-ми клапанном агрегате.

Принцип действия 16-ти клапанного ДВС аналогичен предыдущему типу. Исключением является то, что топливная смесь подается через два впускных клапана, а отработанные газы отводятся через два выпускных клапана.

Изучив основные компоненты двух типов двигателей можно провести сравнительный анализ этих двух механизмов.

Распределительный вал двигателя

Распределительный вал двигателя

Сравнение двух типов двигателей

Для сравнения и определения лучшей компоновки выберем двигатели одинакового объема. В качестве предмета анализа выберем, например силовой агрегат объемом 1,6 л, устанавливаемый на ВАЗ. Для лучшего восприятия результаты сравнения технических характеристик представлены в виде таблицы, расположенной ниже:

Технические параметры V8 V16
Максимальная мощность, кВт / л. с. 59,5 / 81 66 / 90
Максимальный крутящий момент, Н*м 120 131
Время разгона до 100 км/ч, сек. 13,2 11,2
Максимальная скорость, км/ч 160 190
Размер тормозных дисков, дюйм 13 14
Вентилируемая полость нет есть

Как видно из сравнительного анализа двух двигателей одинакового объема, но разной компоновки, вариант V16 более скоростной и обладает большей мощностью.

Внимание! Увеличение тяговой силы повлекло за собой установку тормозных дисков большего размера с доработанной конструкцией (наличие вентиляции для охлаждения).

Преимущества 8-ми клапанного мотора

Выполнив сравнение этих двух видов силовых агрегатов, и изучив конструкцию можно определить их преимущества и недостатки. К преимуществам 8-ми клапанного двигателя можно отнести:

  • Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ). В случаях когда рвется ремень не происходит загиб клапанов.
  • Масло. Во время эксплуатации нет строгих ограничений по качеству моторного масла.
  • Доступность во время ремонта. Малые габариты силовой установки обеспечивают свободный доступ в разные места и к любым механизмам автомобиля и двигателя.
  • Крутящий момент. 8-ми клапанный тип мотора способен выдавать достаточно высокий крутящий момент на низких оборотах работы двигателя.

Недостатки

Традиционная схема обладает малым количеством недостатков своей компоновки. Основные минусы:

  • Шум и вибрация. Морально устаревшая модель двигателя обладает высокой шумность и вибрацией во время своей работы.
  • Тепловые зазоры. Через установленный срок эксплуатации заводом изготовителем силовой агрегат требует регулировки тепловых зазоров.
  • Ремень ГРМ. Мотор нуждается в периодической регулировке ремня газораспределительного механизма.

Внимание! Регулировка тепловых зазоров требует высокой точности.При ручной операции легко допустить ошибку.

Преимущества 16-ти клапанного двигателя

Как и все агрегаты, данный тип двигателей имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам относятся:

  • Шум. Обладает улучшенной шумоизоляцией. Соответственно, при его работе уровень шума в несколько раз ниже, чем у 8-ми клапанного аналога.
  • Тепловые зазоры. Улучшенная конструкция мотора не требует периодической регулировки тепловых зазоров.
  • Мощность. Максимальная мощность, развиваемая данным агрегатом на порядок выше, чем у предыдущего типа.
  • Скорость. Развивает большую максимальную скорость и хорошо подходит к скоростному режиму езды. 16-ти клапанный двигатель хорошо подходит к скоростному режиму езды

    16-ти клапанный двигатель хорошо подходит к скоростному режиму езды

Недостатки

Среди минусов можно выделить следующие:

  • Обрыв ремня ГРМ. В случаях обрыва ремня ГРМ происходит загиб клапанов, что связано с большими капиталовложениями при ремонте.
  • Громоздкость. Внушительные размеры агрегаты ограничивают доступ к ремонтируемому узлу.
  • Моторное масло. Наличие гидрокомпенсаторов предъявляет высокие требования к качеству моторного масла. Применение смазки низкого качества приводит к закоксовыванию гидрокоменсаторов и их преждевременной замене.
  • Крутящий момент. На низких оборотах двигатель обладает недостаточным крутящим моментом.

Взгляд на двигатели со стороны безопасности и экономичности

Многие владельцы автомобилей утверждают, что 8-ми клапанные двигатели более безопасны, чем 16-ти клапанные собратья. Это объясняется последствиями в результате разрыва ремня ГРМ. Улучшенная конструкция поршневой группы 16-ти клапанного двигателя объемом 1,8 л, который устанавливается на современные модели ВАЗ, Калину, Рено и другие марки устраняет этот недостаток.

За счет впрыска топлива и отвода отходов сгорания через два клапана осуществляет равномерное распределение и сгорание смеси. Из-за этого работа 16-ти клапанного двигателя плавная и экономичная. В тоже время технологичная конструкция агрегата требует дорогостоящего профессионального обслуживания.

Совет. Жителям отдаленных районов лучше приобретать 8-ми клапанные моторы в виду их неприхотливости в обслуживании и ремонте.

Каждый автолюбитель должен сам для себя выбирать, какой двигатель подходит именно ему. В этом вопросе нужно опираться на свой стиль вождения, финансовое состояние, ремонтопригодность установки. Также немаловажным аспектом являются отзывы потребителей и профессионалов.

Сравнение 8-ми и 16-ти клапанного двигателя — видео

viborprost.ru

на 8 или 16 клапанов. Особенности, отличия, плюсы и минусы

КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЛУЧШЕ: НА 8 ИЛИ 16 КЛАПАНОВ. ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧИЯ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ


Добрый день, сегодня мы узнаем, какой двигатель лучше, восьмиклапанный (8v) или шестнадцатиклапанный (16v), чем отличаются силовые установки и какими особенностями обладают моторы. Кроме того, расскажем про конструкцию, строение, основные характеристики двигателей оснащенные 8-ю и 16-ти клапанами, а также, какие преимущества и недостатки имеют те или иные моторы. В заключении поговорим о том, как обслуживаются и ремонтируются двигатели с тем или иным количеством клапановна какие автомобили устанавливаются силовые установки, а также выгодны ли в эксплуатации такие моторы.



Вопрос: «Что лучше 8 или 16 клапанов в голове блока цилиндров (ГБЦ) мотора?«, задается многими автолюбителями из года в год, но однозначного ответа, как таковой в природе не существует. Например некоторые автолюбители считают, что моторы на 8 клапанов являются устаревшими модификациями силовых установок и приобретать автомобиль с таким «допотопным» двигателем нет смысла. Что же касается 16-ти клапанных агрегатов, то определенная доля автовладельцев считают их наоборот более продвинутыми в плане производительности, эффективности и отдачи. Однако, если рассматривать вопрос эксплуатационных свойств, то 16-ти клапанные моторы уже не выглядят так уверенно, как 8-ми клапанные, так как их значительно дороже обслуживать, к тому же они более требовательны к горюче-смазочным материалам. Кроме того, если дело доходит до ремонта, то тут опять же у мотора на 16 клапанов не выглядит все так радужно, как у 8-ми клапанного собрата.


 

 ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ DOHC. ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ 

 


 

Если рассматривать моторы на 8 и 16 клапанов с технической точки зрения, то силовые установки действительно значительно отличаются. Различие двигателей сосредоточено в их верхней части, то есть в голове блока цилиндров, так как именно здесь устанавливаются или устанавливается распределительный вал(ы). В принципе именно в этой конструкторской особенности и кроется основное отличие моторов. Справочно заметим, что почти из любого 8-ми клапанного двигателя можно сделать 16-ти клапанный и наоборот. Таким образом, как мы отметили, главное отличие силовых установок — это количество распредвалов (1 или 2) и исходя из этого различное число клапанов на цилиндр.

1. ВОСЬМИ КЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как мы знаем 8-ми клапанные моторы оснащаются только одним единственным распредвалом, который одновременно выполняет функции по подаче топлива в камеры сгорания цилиндров и отводит отработанные газы из системы. Как это выглядит в техническом плане? Такое строение двигателя реализовано таким образом, что сверху каждого цилиндра находится по 2 клапана, один из которых работает на впрыск топлива, то есть он открывается, когда горючее подается в камеру сгорания, а второй выполняет задачи по выпуску отработанных газов, то есть он открывается тогда, когда топливо уже сгорело и его нужно удалить из системы

Регулировка открытия клапанов в полном объеме контролируется распредвалом, который оснащен конусными металлическими элементами в своем строении. Когда вал приходит во вращение, то он при помощи выпуклых конусных элементов надавливает на первые клапана, благодаря чему происходит их открывание на впуск топлива, а затем, когда вал снова проворачивается, осуществляется открытие вторых клапанов на выпуск отработанных газов.


Как мы знаем, в типовом 8-ми клапанном моторе, который состоит из 4 цилиндров, на каждый цилиндр приходится по 2 клапана, поэтому в сумме получается число 8 или 8v (официальное обозначение). Справочно заметим, что в природе также еще существуют 6-ти, 8-ми и 12-ти цилиндровые типы силовых установок, у которых количество клапанов будет иное, чем у 4-х цилиндровых моторов. Однако такие двигатели являются большой редкостью и встречаются довольно не часто на дорогах общего пользования. 



Плюсы силовых установок с 8-ми клапанами:
Простая конструкция, которая является залогом надежности и долговечности, что полностью применимо к 8-ми клапанным моторам. Сам по себе такой двигатель является проверенным временем и оснащен минимальным числом узлов, ярким примером этому суждению является всего один распредвал, а также по 2 клапана на цилиндр вместо 4-ых единиц, как в 16-ти клапанной силовой установке;

— В таких моторах зачастую отсутствуют гидрокомпенсаторы, которые еще сильней упрощают и без того простую конструкцию двигателя. Силовые установки такого типа оснащаются механическими толкателями, которые пять же значительно проще в своем строении, да и заменить или отремонтировать их не составляет труда. Как правило, моторы такого рода получают поршни безвтыковго типа, которые намного долговечней обычных.

— Благодаря простой конструкции моторов, 8-ми клапанники совсем не требовательны к горюче-смазочным материалам. В них можно заливать полусинтетические моторные масла и заправлять низкооктановым топливом;

— Такие двигатели намного компактней 16-ти клапанников, так как у них отсутствует дополнительный вал. Это также отражается на весе и меньшем количестве навесного оборудования.



Минусы силовых установок с 8-ми клапанами:

— Главным недостатком таких моторов является малая мощность, которую они развивают. Как правило, в среднем мощность 8-ми клапанного двигателя примерно на 20 процентов ниже, чем 16-ти клапанных установок. Мы прекрасно должны понимать, что 8-ми клапанники имеют всего 2 клапана на цилиндр, то есть один на впуск топлива, а другой на выпуск отработанных газов, следовательно система функционирует медленней и достигнуть высоких оборотов, как у 16-ти клапанника ей просто не суждено;

—  Что касается расхода топлива у таких моторов, то он будет выше, чем у 16-ти клапанников, так как процесс впуска и выпуска у них происходит медленней. Поэтому мотору нужно сильнее проталкивать отработанные газы при помощи всего одного клапана, то есть усилий прилагается в 2 раза больше;

Недостатком также является повышенная шумность при работе силовой установки, особенно это четко прослеживается на высокой скорости (более 60 километров в час). Немаловажным нюансом также является то, что механические толкатели время от времени нужно регулировать, а со временем на них образуется выработка и появляются зазоры. Из-за этих моментов, в моторах заметно снижается производительность и эффективность работы, а также увеличивается шумность. Как видим за дешевым обслуживанием механических толкателей, может скрываться быстрый износ деталей.

— Также в частом регулировании нуждаются зазоры клапанов. Хотя регулирование можно и не делать, но тогда эффективность работы мотора будет снижаться, а расход топлива увеличиваться


Таким образом, как видим из вышеперечисленных положительных и отрицательных моментов, которыми обладают силовые установки оснащенные 8-ю клапанами, можно отметить, что такие двигатели все таки являются надежными, неприхотливыми, простыми в обслуживании с ремонтом и не требовательными к горюче-смазочным материалам. Некоторые специалисты по обслуживанию транспортных средств такие моторы сравнивают с надежностью автомата «Калашникова«, который является безотказным в любой ситуации. Однако 8-ми клапанный двигатель не относится к мощным, оборотистым и тихим в работе агрегатам. Поэтому эти нюансы стоит учитывать при выборе того или иного автомобиля оснащенного такой силовой установкой.

2. ШЕСТНАДЦАТИ КЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В техническом плане моторы, которые оснащены 16-ю клапанами считаются намного сложнее в строении своих собратьев с 8-ю клапанами. Конструкция силовой установки в голове блока цилиндров обладает 2-мя распредвалами, которые разведены по разным сторонам. Из-за такого строения, мотор оснащен 16-ю клапанами, то есть по 4 элемента на каждый цилиндр и ровно в 2 раза больше, нежели в 8-ми клапанном агрегате. Двигатель такого типа имеет 2 клапана на впуск топлива и на выпуск отработанных газов.


Что же нам дают 2 распредвала и 16 клапанов? Ну самое главное, что мы получаем неплохую мощность на выходе, так как в силовую установку поступает больше топливно-воздушной смеси, а также быстрее отводятся отработанные газы из камер сгорания цилиндров. В связи с чем коэффициент полезного действия значительно возрастает, что наглядно отражается в дополнительных лошадиных силах (справочно: примерно на 15-20 процентов лошадей больше, чем у 8-ми клапанных моторах). Кроме того, 16-ти клапанники оснащаются гидрокомпенсаторами, которые намного лучше прижимают клапана к распредвалу и как следствие уменьшается шумность при работе двигателя, а также улучшается плавность хода. Также эти конструкторские моменты позволяют экономить топливо и при этом получать дополнительную мощность. Кроме того, моторы на 16 клапанов являются более экологичными, благодаря более точной работе газораспределительного механизма


Плюсы силовых установок с 16-ю клапанами:

Мотор такого типа значительно мощней, что также отражается на разгонной динамике и максимальной скорости автомобиля;

— Благодаря особенной конструкции таких двигателей, расход топлива заметно сокращается. Кроме того, это также влияет на быстрый разгон с места, потому что не нужно долго раскручивать обороты и держать их высокими;

— Значительно тише в работе, опять же благодаря измененной конструкции и наличию в установке гидрокомпенсаторов в сравнении с 8-ми клапанниками;

Не требуется плановая и внеплановая регулировка клапанов, так как гидрокомпенсаторы в автоматическом режиме производят их настройку во время работы двигателя.


Минусы силовых установок с 16-ю клапанами:

— Большинство таких моторов имеют в строении такие элементы, как гидрокомпенсаторы и чтобы они оптимально работали, необходимо заливать в установку моторные масла только высокого качества и полностью синтетические, поэтому расходы на обслуживание будут заметно больше, чем у 8-ми клапанников;

Заправлять такой мотор нужно только высокооктановым горючим, как правило, не менее чем 95-ым бензином. Как говорится, чем выше октановое число в топливе, тем лучше для такого двигателя. Опять же это отражается на более дорогом обслуживании;

— Так как конструкция и строение силовой установки намного сложнее, следовательно затраты на ремонт будут также выше, чем у 8-ми клапанного мотора. В среднем при поломке того или иного узла, ремонт автовладельцу обойдется примерно в 2 раза дороже;

Не компактны, из-за большой головы блока цилиндров, которая шире, чем у младшего собрата по клапанам. Кроме того, в связи с крупными размерами двигателя, его не удобно обслуживать, а также ремонтировать. Зато на такие установки зачастую устанавливают декоративную накладку с разными шильдиками, чтобы отдать дать моде, ведь размеры мотора этому позволяют.


Таким образом, как видим из всех вышеперечисленных плюсов и минусов 8-ми, а также 16-ти клапанных двигателей, что явного лидера по всем направлениям нет. Например, в том случае, если нам нужен более или менее долговечный мотор и к тому же не прихотливый к горюче-смазочным жидкостям, при этом мощность с высоким шумом при работе роли не играют, то однозначно лучше покупать автомобили с силовыми установками на 8 клапанов. Однако, если нам не нравятся «нудные» машины и хочется иногда нормальной динамики с тишиной во время движения, то нужно приобретать автомобили с двигателем на 16 клапанов, но при этом стоит помнить, что они будут дороже в обслуживании с ремонтом.



Видео обзор: «Какой двигатель лучше: на 8 или 16 клапанов. Особенности, отличия, плюсы и минусы»


В заключении отметим, что двигатели на 8 клапанов исходя из мнений специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств являются оптимальными моторами для спокойного, а также размеренного передвижения на машине из точки «А» в точку «Б«, но не более того. Вот поэтому многие современные модели машин все меньше оснащаются 8-ми клапанными силовыми установками. Справочно заметим, что на сегодняшний день данный тип мотора в основном устанавливается на автомобили из бюджетного сегмента, на примере таких марок, как Фольксваген Поло Седан, Шкода Рапид, Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Веста, Лада Иксрей и прочие модели.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Отличия 16 клапанных двигателей ваз

08.04.2015, Рубрика &nbspДвигатель лада |


Отличия 16 клапанных двигателей ваз

16 клапанные двигатели ваз начали устанавливаться серийно на автомобили ваз десятого семейства. С начало устанавливались двигатели объемом 1.5 литра двигатель 2112, а потом на смену ему пришел 1.6 21124. Когда серийно начали выпускать автомобиль приора, на нее уже устанавливали двигатели 21126. Ну для начала давайте разберемся чем отличается двигатели 1.5 2112 от двигателя 21124 1.6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ваз.

Итак, главное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фотографии изображен блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком так как его высота составляет 197.1 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194.8 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленвала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигатель 2112 1.5 устанавливается коленчатый вал девятошный с радиусом кривошипа 35.5 мм. При таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. На мотор 21124 объемом 1.6 устанавливаются коленчатый вал с радиусом кривошипа 37.8 мм. При таком коленвале ход поршня будет составлять 75.6 мм.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Соответственно за счет того что на двигатель 1.6 устанавливается высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило достигнуть объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля заключается и в поршнях, если посмотреть на них сбоку то разницы можно ни какой не увидеть.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Ну если посмотреть на них сверху то разница очевидна.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Слева изображен поршень от 1.5 справа от 1.6. Как можно заметить на поршнях от 1.6 циковки под клапана сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня грм на 1.6 клапана не гнет, а на 1.5 при обрыве ремня грм, так как циковки под клапана сделаны менее глубокими, то клапана у вас загнет. Я всем рекомендую, тем у кого 1.5 ставить поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе массу нервов, времени и денег. Если где-нибудь на трассе у вас на 1.5 порвется ремень грм, то у вас загнет клапана и добраться до дома вы сможете только на эвакуаторе, а если вы себе поставите поршни от 1.6, вам нужно будет всего лишь добраться до ближайшей станции тех обслуживания на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки в 1.5 поршней от 1.6 рекомендуется устанавливать прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и для того чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях являются одинаковыми, а если ставить в блок 1.5 коленчатый вал от двигателя 1.6 то тогда нужно приобретать поршни со смещением, серийно ваз их не выпускает, зато их можно приобрести в интернет магазинах.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз Различие головки блоков цилиндров на 1.5 и на 1.6 заключаются только в том что на головке от 1.6 увеличена площадь фланца под крепление ресивера, поэтому ресивер от 1.6 можно установить на головку блока от 1.5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.
Отличия 16 клапанных двигателей ваз На 1.6 на шкивах метки для выставления ремня грм смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1.5. Поэтому они не взаимозаменяемые и имеют свою маркировку.

Отличие так же в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышки есть отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания. Отличия 16 клапанных двигателей вазКлапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на клапанной крышке присутствует две шпильки для его крепления.Отличия 16 клапанных двигателей вазСледующее отличие заключается в масло заливной горловине, на 1.6 горловина так же как и сама крышка имеет резьбу, а на 1.5 принцип крепления крышки масло заливной горловины похожа, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы. Клапанная крышка на 1.6 в том месте где на крышке 1.5 устанавливается модуль зажигания, скажем так имеет сферу, а уже к этой сфере идут штуцера для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нету так как там устанавливается модуль зажигания, и штуцера вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие приоровского двигателя от ваз 2110.


Переходим к рассмотрению приоровского двигателя, и сравним его с двигателем 21124. Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124 это обеспечивается за счет того что шатунно поршневая группа у приоры значительно легче и меньше чем на десятошном двигателе. Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными вкладышами у приоровского двигателя составляет 795 грамм против 1235 грамм на десятом моторе. Тем самым приоровская шатуна поршневая группа легче десятошной на существенные 440 грамм.Отличия 16 клапанных двигателей вазМасса приоровского шатуна составляет 402 грамма против 701 грамму на десятошном.Отличия 16 клапанных двигателей вазМасса приоровского поршня 247 грамм против 351 грамм на десятошном.Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровский поршень имеет фактически плоскую поверхность, это позволило повысить степень сжатия и соответственно мощностные характеристики двигателя. Отличия 16 клапанных двигателей вазНо за счет того что на поршне имеется совсем незначительные циковки под клапана, то при обрыве ремня грм, гнет клапана.

Масса приоровского поршневого пальца 67 грамм, десятого 93 грамма.Отличия 16 клапанных двигателей вазПриоровские поршневые компрессионные кольца получили более меньший вес чем десятошные, так же как и маслосъемные.Отличия 16 клапанных двигателей вазПроировский шатунный вкладыш уже чем десятошный, но за счет того что он значительно толще их вес почти не отличается.Отличия 16 клапанных двигателей вазПрокладка головки блока цилиндров на десятошном двигателе без асбестовая и имеет толщину 1.15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0.43 мм.Отличия 16 клапанных двигателей вазДвигатель 21124 и 21126 имеют различие в газораспределительном механизме.Отличия 16 клапанных двигателей вазРемни привода грм отличаются рисунком протектора.Отличия 16 клапанных двигателей вазНа приоре он более округлый, а на десятке имеет более четкие углы, соответственно ремни привода грм не взаимозаменяемы. От сюда следует что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленчатого вала, и в целом весь механизм грм не взаимозаменяемый.

Приоровский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня грм, в отличии от десятошного.Отличия 16 клапанных двигателей вазТак же натяжной ролик приоровского двигателя имеет механизм авто натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятошного 21124 на 8 лошадиных сил.

vazkorch.ru

Какой двигатель на ваз лучше 8 или 16 клапанный

8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подробно + видео

Этот вопрос не часто, но стабильно задают мои читатели и зрителя канала — что же лучше 8 или 16 клапанов в головке блока двигателя? Многие считают, что 8 клапанный вариант это прошлый век и тратить на него свои «кровные», как минимум глупо! А вот 16 это ДА, ДЕЛО! Другие наоборот твердят, что 16 клапанный вариант, дороже, требовательнее в обслуживании, если сломается – «пиши — пропало»! А где же правда, да и собственно в чем разница этих двух агрегатов, сильно ли они отличаются? Предлагаю взвесить все плюсы и минусы, так будет и видео версия …

Знаете в интернете действительно много баталий на эту нескончаемую тему, но как я считаю каждый здесь прав по-своему. Ведь одни ждут надежность и не прихотливость, а другие большую мощность и плавность работы. Задачи разные, да и двигатели отличаются, однако давайте подробнее.

Про техническую составляющую

Технически двигатель на 8 и 16 клапанов отличаются достаточно сильно. Хотя все различие хранятся в верхней части (головка блока двигателя), где установлен/установлены распределительные валы автомобиля (распред.вал). По сути, в этом и кроется основная конструктивная особенность, но что я хочу заметить — практически из каждого двигателя можно сделать как 8 так и 16 клапанный вариант. Например, на наших ВАЗ, моторы очень похожи, и гипотетически на один и тот же блок, можно посадить различную головку блока, с одним или двумя распределительными валами.

8 клапанный вариант

Как становится понятно, у 8 клапанного варианта один распределительный вал, который контролирует систему впрыска топлива и отвода отработанных газов.

Технически это реализовано так – в каждом цилиндре, сверху, находится два клапана, один на впрыск топлива (открывается, когда топливо подается в цилиндр), другой выпуск отработанных газов (открывается, когда топливо сгорело и нужно выпустить отработанные газы). Открытие клапанов регулирует распределительный вал, он имеет конусные металлические части в своем строении, когда вал вращается, он надавливаем ими на клапана, тем самым открывает либо один клапан (впуск топливной смеси), либо другой (выпуск отработанных газов).

Таким образом, на каждый цилиндр мы имеем по два клапана, а как мы знаем обычно в двигателе 4 – ре цилиндра, поэтому получается 4 Х 2 = 8, нет конечно есть шести и восьми цилиндровые типы. Там формула будет 6 Х 2 = 12 или 8 Х 2 = 16, но такие двигатели сейчас редкость. Как видите ничего сложного.

Плюсы

  • «Чем проще, тем лучше» — звучит народная пословица. Это применимо и к 8 клапанному двигателю, конструкция уже проверенная временем, имеет всего один распред.вал, по два клапана на цилиндр. Механических частей мало, а соответственно ремонт и обслуживание такого намного дешевле.
  • Также у такого строения, практически никогда нет гидрокомпенсаторов, что еще более упрощает его конструкцию. Здесь есть механические толкатели, это и хорошо и плохо. Хорошо – этот механизм намного проще, соответственно его заменить или починить также легко и дешево. Кстати зачастую на такие типы устанавливают безвтыкавые поршни.

  • Не очень требователен к маслу в него можно заливать, полусинтетические масла.
  • Нетребователен к качеству топлива (конечно в рамках разумного), можно смело лить 92 бензин и не бояться.
  • Размер. Верхняя часть намного меньше, ведь вал всего один. Легче долезть до навесных деталей, генератора, стартера и прочего

Минусы

  • Первым минусом можно отметить малую мощность. Иногда доходит до 15 – 20%, а с двигателя в 100 л.с. (это 15 – 20 «лошадей»). Клапана всего два, а соответственно впуск и выпуск топлива происходит медленнее, то есть достигнуть высоких оборотов, как у оппонента не получится.
  • Расход топлива, немного увеличен, все же опять от медленного цикла впуска и выпуска отработанных газов. Двигателю нужно сильнее проталкивать отработанные газы через один клапан.
  • Еще одним минусом является шумность, особенно это проявляется на скорости. Механические толкатели постоянно нужно регулировать, на них со временем появляется выработка, появляются зазоры – от этого падает эффективность работы и проявляется шум! Вот вам отрицательный эффект механических толкателей.

  • Нужно чаще регулировать зазоры клапанов, для лучшей работы двигателя. Чтобы банально не было перерасхода.

Если подвести итог по этому типу, то получается: — надежный, неприхотливый, простой, можно лить не такое дорогое топливо и масло (простой и надежный как автомат «Калашникова»). НО не такой мощный и оборотистый, а также зачастую очень шумный.

16 клапанный вариант

Технически этот тип, несет в себе более сложную конструкцию. В одной головке блока сочетаются два распределительный вала, разведенные по разным сторонам, соответственно количество клапанов возрастает на два.

То есть тут уже четыре клапана на цилиндр, два на впуск топлива и два на выпуск отработанных газов. Что это нам дает?

Во-первых, мощность и не плохую, мотор больше получает воздушно-топливной смеси и быстрее ее отводит, соответственно КПД двигателя возрастает, смело можно прибавить 15 – 20 л.с. (возможно и больше все зависит от объема).

Во-вторых, на многих «16 клапанниках» используется гидрокомпенсаторы, они дают отличный прижим клапана к валу, соответственно меньше шума (лучше плавность работы), экономия топлива и прибавка к мощности.

Также что сейчас немаловажно, эти варианты более экологичные, из-за более точной работы ГРМ.

Минусов здесь тоже хватает, само строение намного сложнее и дороже, требовательно к качеству жидкостей. Давайте разберем по пунктам:

Плюсы

  • Двигатель намного мощнее, соответственно и разгонная динамика, и максимальная скорость выше.
  • Расход топлива уменьшен, во-первых из-за конструкции, во-вторых из-за того что автомобиль быстрее разгоняется, не нужно долго крутить на высоких оборотах.
  • Намного тише, чем 8 клапанный, из-за строения, а также из-за применения в конструкции гидрокомпенсаторов.
  • Регулировка клапанов не требуется, тут все автоматически регулируют гидрокомпенсаторы.

Минусы

  • Практически у всех 16 клапанных автомобилей есть в строении гидрокомпенсаторы. Для того чтобы они нормально функционировали, нужно хорошее моторное масло, желательно синтетику. А синтетика стоит очень не дешево.
  • Топливо. Желательно лить более чистые высокооктановые составы, не менее 95.
  • Конструкция намного сложнее, а соответственно и обслуживание и ремонт будут стоять дороже.

  • Ремонт. Если что-то сломается, то стоимость ремонта примерно в два раза выше, чем на 8 клапанном собрате.
  • Размеры. Головка блока больше и шире, не так удобно обслуживать и ремонтировать. ДА еще часто одевают пластиковую декоративную крышку с брендом (по сути, дань моде).

Все плюсы и минусы двигателей я перечислил. Если нужен не убиваемый агрегат, не прихотливый к топливу и маслу, мощность не важна, а на звук двигателя все равно – то конечно 8 клапанов. Если любите погонять, драйв ваше второе я, любите тишину, но готовы платить за масло и более дорогое топливо – то 16 клапанов!

А если честно, то скоро «8 клапанные» моторы умрут как вид, ведь они не такие экологичные и уже в жесткие рамки какого-нибудь ЕВРО 6 – ЕВРО 7 (будущего) они могут и не пройти!

Сейчас видео версия статьи

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Чем отличается 8-ми клапанный двигатель от 16-ти клапанного

На автомобилях можно встретить как 8-миклапанные моторы, так и 16-тиклапанные. Некоторые водители отдают предпочтение первым, а некоторые вторым. На выбор двигателя влияет много факторов, в числе которых, конечно же, экономия средств. Те, кому не требуется скорость и мощность, отдают предпочтение 8-клапанным агрегатам. А любители скоростной езды и эффектных стартов со светофора обязательно купят машину с 16-тиклапанным движком. Но у каждого двигателя есть как преимущества, так и недостатки.

Итак, главное отличие 8-миклапанного двигателя от 16-тиклапанного – это мощность. У вторых она больше, потому как впуск топливной смеси и выпуск газов значительно проще осуществляется. На 8-миклапанных имеется одно отверстие для впуска и одно для выпуска. У 16-тиклапанных моторов таких отверстий два. Именно этот фактор и влияет на мощность двигателя.

Но стоит еще заметить, что крутящий момент и мощность у обоих типов моторов различна на низких и высоких оборотах. Так, 8-клапанные моторы имеют большую мощность на низких оборотах, в то время как такой же 16-тиклапанный окажется слабее. Зато на больших оборотах двигателя картина становится обратной.

16-тиклапанные двигатели очень любят перегреваться, а влияет это на них не очень хорошо. 8-миклапанные моторы немного сложнее перегреть. Нередко 16-тиклапанные двигатели ломаются вследствие перегрева. Поломка, как правило, находится в ГБЦ и в самих клапанах. Чтобы не допускать перегрева, нужно следить за качеством и уровнем масла, за качеством бензина. Не следует лить в бак некачественное топливо.

Конечно же, в конструкции двигателей вы найдете массу отличий. Самое главное – это более сложная конструкция головки блока цилиндров у 16-тиклапанных моторов (именно из-за более сложной конструкции ГБЦ двигатели подвержены перегреву). На ней расположены два распределительных вала, которые приводят в движение пары клапанов. У 8-миклапанного двигателя всего один распредвал, который также приводит в движение пары клапанов.

Отсюда можно увидеть еще одну особенность – ремень ГРМ 16-тиклапанного мотора длиннее, так как он приводит в движение два вала. Значит, стоимость его выше. Еще обратите внимание на наличие второго ролика. Аналогично замена клапанов и распределительных валов окажется дороже.

www.kakprosto.ru

Чем отличается 8-и клапанный двигатель машины от 16-ти клапанного Какой лучше?

Чем больше клапанов (цилиндров), тем больше мощность авто.

у 16 клапанника выще степень насыщения мень ще времени тратится на впрыск топлива о отвод отработаных газов.подробно очень писать много.

Отличается количеством клапанов. 8 клапанный мотор — как правило — рядная четверка, 2 клапана на цилиндр. Исключение — Субары и запорожцы. У первых мотор опозитный, у Запора V образый. 16 клапанный мотор — 4 клапана на цилиндр. Как привило — рядная четверка, исключение — Субара — у нее мотор опозитный. 16 клапанный моторы более мощные, лучше тянут на высоких оборотах. 8 клапанный мотор наоборот, чуть меньше мощности, но в обмен лучшая тяга на низах. А еще бывает по 3 клапана на цилиндр (чаще всего это мерседесы и члендаи). Т.е. 4х цилиндровый мотор имеет 12 клапанов. Нечто среднее 🙂

С 16-ти клапанным машинка резвее бегает чем с 8-ми клапанным, но только если сравнивать движки с одинаковым количеством цилиндров и объема.

устройство <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/73f9185e9e65d10f85422beb6575a62b_i-180.jpg» > а теперь чуть подробней <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/73f9185e9e65d10f85422beb6575a62b_i-181.jpg» > в любом отношении 16 клапанные лучше, более приемисты и экономичней при правильной настройке

Больше клапанов-равномернее и быстрее заполнение цилиндра. Однако про отечествунные 16кл. 4-цилиндровики ходят слухи о ненадежности. Кстати, у некоторых старых 8-цил. тоже 16кл.

Количество клапанов на цилиндр не зависит от количества цилиндров. Чем больше клапанов тем быстрее происходит наполнение цилиндров горючей смесью. В конечном итоге мощность увеличивается. Многоклапанные двигатели более совершенны, но требуют более качественное топливо.

у 16 клапанного двигателя как правило 2 распредвала, а у 8 клапанного всего один. 16 лучше потому что у него быстрее наполняемость цилинров и бысрее происходит выпуск газов за счет большей площади выхода.

Если коротко;16-ка резвей и экономичнее

Я на своей восьми клапанной с места оставлял Приору 16 клапанную без переделок

touch.otvet.mail.ru

Виды поршней – Поршень — Википедия

Типы поршней

Не буду растягивать вступление, кратко расскажу, о чем будет этот большой пост. И так речь идет о типах поршней, четырех тактные бензиновые, дизельные и двух тактные, Основная задача всех рассмотренных типов поршней, это контролировать тепловое расширение и противостоять определенной нагрузке, ниже разберемся как это решается.

 

Поршни для четырехтактных бензиновых двигателей

В современных бензиновых двигателях используют поршни с симметричной или асимметричной юбкой
с различной толщиной днища и юбки поршня.

Поршни управляемого расширения

Поршни с кольцевой вставкой, которая управляет тепловым расширением.
Вставки выполнены из серого чугуна. Главная цель этого кольца уменьшить тепловое расширение алюминиевого сплава поршня, так как чугун имеет относительно небольшое расширение и малую теплопроводность, вставка тем самым сдерживает металл сохраняя форму. Производство таких поршней более затратное, соответственно и выше цена готового продукта. Основной недостаток, это невозможность изготовления кованного поршня, так необходимого для турбированых двигателей, большая масса поршня. Такой тип поршней больше уходит в далекое прошлое.

Авто термические поршни

Авто термические поршни, имеют разделение(пропил) между кольцевым поясом и юбкой в канавке маслосъемного кольца, юбка держится в районе бобышек. Это позволяет снизить теплопередачу от кольцевого пояса поршня к его юбке, тем самым достигается более стабильная форма юбки. Стальная вставка в районе бобышек, контролирует тепловое расширение и увеличивает прочность. Такие поршни не способны выдерживать огромные нагрузки из-за «пропила», в работе отличаются низким шумом и относятся к более современным типам.

 

Поршни Autothermatik

Действуют по такому же принципу, как и авто
термические поршни, но не имеют пропила в маслосъемной канавке. Так же имеют стальные пластины в районе бобышек. Более прочные из-за целостности кольцевого пояса и юбки, лучше выдерживают боковые нагрузки по сравнению с первым вариантом. Применяются как в бензиновых, так и частично в дизельных двигателях.

Поршни Duotherm

Чем- то похожи на авто термические, но вместо пропила в юбке имеют стальную вставку по всему диаметру. Таким образом ограничивая температурный переход от кольцевого пояса к юбке и контролирую форму по всей окружности.

Поршни с перегородками

Этот тип поршней имеет большой холодильник и узкую часто овальную форму юбки. Поршень спроектирован так что при тепловом расширении он меняет свою форму из овальной в правильную круглую.

В дополнение к такому типу поршней еще есть вариант со скошенной юбкой к вершине поршня. имеет более широкую часть юбки снизу сужаясь к кольцевому поясу.

У поршней для двигателей с очень высокой выходной мощностью (больше, чем 100 кВт/л) может быть выполнен охлаждающий канал.

 

Поршни EVOTEC®

Самый большой потенциал для того, чтобы уменьшить поршневую массу в четырехтактных бензиновых двигателях несут в себе поршни EVOTEC®, в котором прежде всего стоит отметить трапециевидные поддержки бобышек, что позволяет расположить палец особенно глубоко, близко к днищу, сократив всю длину и массу поршня. В посте Масса поршня мы уже говорили о достоинстве такого расположения пальца. Такое расположение стенок юбки позволяет очень хорошо усилить верхнюю часть бобышек имея небольшую толщину перегородок и облегчить нижнюю выполнив поршень асимметричной формы. Юбка достаточно узкая и на краях имеет прочные перегородки, переходящие к бобышкам, это тоже является большим плюсом. Такая компоновка поршня очень хорошо препятствует боковым нагрузкам, мала вероятность деформации юбки, при этом толщина юбки намного меньше чем в обычном поршне, что тоже сокращает общий вес. На всем фоне отмеченных выше достоинств поршень значительно похудел, это позволяет сделать бобышки тоньше, так как инерционная нагрузка на нижние стенки бобышек стала меньше.

Кованные алюминиевые поршни

В двигателях с очень большими удельными нагрузками — такими как турбонадув или впрыск закиси азота используют кованные поршни. Преимуществом несомненно является прочность кованного алюминиевого сплава. Выдерживают более высокую температуру и лучше противостоят детонации. Из недостатков отмечается более высокая цена, невозможность применения некоторых технологий, например, некоторые из тех что описаны выше из-за технологического процесса изготовления.

Кованный поршень для Формулы 1

В следующем посте поговорим о поршнях для двухтактных и дизельных двигателей, где нагрузки и температуры еще больше. Поршни дизельных двигателей

 

enginepower.pro

Поршень двс (устройство, назначение, фото)

Поршень двс

Поршень одна из важных деталей двигателя внутреннего сгорания благодаря которой передается энергия на шатун. В этой статье поговорим про устройство поршня узнаем его назначения и рассмотрим его фото.

Поршень двc на первый взгляд имеет простую конструкцию. Тем не менее не все так просто инженеры постоянно работают над облегчением поршня и увеличением его прочности. Другими словами стараются найти золотую середину. Найти золотую середину бывает не просто, так как поршень постоянно эксплуатируется в экстремальных условиях при высоких температурах и повышенных инерционных нагрузках. Под действием энергии топливно-воздушной смеси поршень отправляется в НМТ ( нижнюю мертвую точку). Поршень в свою очередь передает энергию на коленвал через шатун с которым поршень связан через поршневой палец.

Основные функции поршня двс:

1) Отвод излишков тепла.

2) Благодаря поршню камера сгорания становится герметичной.

3) Передача энергии на коленвал через шатун.

Если сказать кратко задача поршня передать энергию газов на коленвал чтобы последний преобразовал ее в механическую энергию.

Устройство

В последнее время поршень двс изготавливают из алюминия так как этот материал лёгкий и прочный.

Поршни бывают литые и кованные. Литые поршни изготавливаются литьём под давлением. Кованные поршни изготавливают методом штамповки из алюминиевого сплава с небольшим добавлением кремния 15%. Что увеличивает их прочность и износостойкость.

Обсудим основные детали поршня, более подробно устройство поршня можно рассмотреть на схеме.

Днище

Днище поршня может иметь 5 разных видов поверхностей у каждого типа свои преимущества и недостатки.

Плоское. Такой тип поверхности используется довольно часто. Недостаток поршня такого типа, в том что при обрыве ремня поршни гнут клапана.

Вогнутое. Обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания. Тем не менее способствует большему образованию отложений при сгорании топлива.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Выпуклое. Улучшает производительность поршня, но при этом понижает эффективность сгорания топлива.

С циковками. Предотвращают столкновение поршней с клапанами за счёт специальных углублений называемых циковками. Из-за канавок может быть небольшая потеря мощности.

С лужей.Такой тип поршней также оснащен канавками только большего размера. Цель таких поршней понизить степень сжатия. Например они отлично подходят для турбокомпрессора.

Компрессионные кольца

Обычно в двc устанавливается 2 компрессионных кольца и одно маслосъемное. Поршневые кольца изготавливаются из высокопрочного чугуна. Расстояние от днища поршня до первого кольца носит огневой пояс. Функция поршневых колец состоит в том, чтобы поршень плотно прилегал к цилиндру. Для уменьшения трения используется моторное масло.

Одно из важных предназначений поршневых колец заключается в препятствии попадания газов из камеры сгорания в картер. Благодаря добавлению хрома, молибдена, никеля или вольфрама прочность и термостойкость поршневых колец значительно повышается. При износе поршневых колец ресурс поршня понижается.

Маслосъемное кольцо

Маслосъемные кольца служат для того чтобы отводить излишки масла. Маслосъемные кольца обладают дренажными отверстиями.

Юбка

Юбка поршня и есть его тело служит направляющей. Благодаря специальным добавкам в сплав юбка поршня обладает высокой стойкостью к расширению.

Поршневой палец

Поршневой палец соединяет поршень с шатуном. Благодаря стопорному кольцу достигается их прочное соединение.

Ответы на частые вопросы

Для чего в днище поршня дизельного двигателя делают выемку ?

Выемка в поршнях дизельного двигателя называется вихревой камерой( камерой сгорания). Топливо перемешиваясь с воздухом в вихревой камере сгорает более эффективно и быстро.

Температура поршня двс ?

Кратковременно при работе двс поршень может нагреться до 2000 градусов и более. В целом температура поршня при работе может достигать 200 градусов.

Как продлить срок службы поршней ?

Для того чтобы продлить срок службы поршней двс необходимо во время менять масло. Лучше даже немного раньше срока как советуют многие водители.

norfin arcticthe hermitage st petersberg

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

germanyworld.ru

Поршень двигателя: функции,конструкция,типы,фото,видео | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Поршень занимает центральное место в процессе преобразования химической энергии топлива в тепловую и механическую. Поговорим про поршни двигателя внутреннего сгорания, что это такое и основное назначение в работе.

ЧТО ТАКОЕ ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ?

Поршень двигателя — это деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Изначально поршни для автомобильных двигателей внутреннего сгорания отливали из чугуна. С развитием технологий стали использовать алюминий, т.к. он давал следующие преимущества: рост оборотов и мощности, меньшие нагрузки на детали, лучшую теплоотдачу.

С тех пор мощность моторов выросла многократно, температура и давление в цилиндрах современных автомобильных двигателей (особенно дизельных моторов) стали такими, что алюминий подошёл к пределу своей прочности. Поэтому в последние годы подобные моторы оснащаются стальными поршнями, которые уверенно выдерживают возросшие нагрузки. Они легче алюминиевых за счет более тонких стенок и меньшей компрессионной высоты, т.е. расстояния от днища до оси алюминиевого пальца. А еще стальные поршни не литые, а сборные.
Помимо прочего, уменьшение вертикальных габаритов поршня при неизменном блоке цилиндров дает возможность удлинить шатуны. Это позволит снизить боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр, что положительно скажется на расходе топлива и ресурсе двигателя. Или, не меняя шатунов и коленвала, можно укоротить блок цилиндров и таким образом облегчить двигатель

Поршень выполняет ряд важных функций:

  • обеспечивает передачу механических усилий на шатун;
  • отвечает за герметизацию камеры сгорания топлива;
  • обеспечивает своевременный отвод избытка тепла из камеры сгорания

Работа поршня проходит в сложных и во многом опасных условиях – при повышенных температурных режимах и усиленных нагрузках, поэтому особенно важно, чтобы поршни для двигателей отличались эффективностью, надежностью и износостойкостью. Именно поэтому для их производства используются легкие, но сверхпрочные материалы – термостойкие алюминиевые или стальные сплавы. Поршни изготавливаются двумя методами – литьем или штамповкой.

Экстремальные условия обуславливают материал изготовления поршней

Поршень эксплуатируется в экстремальных условиях, характерными чертами которых являются высокие: давление, инерционные нагрузки и температуры. Именно поэтому к основным требованиям, предъявляемым материалам для его изготовления относят:

  • высокую механическую прочность;
  • хорошую теплопроводность;
  • малую плотность;
  • незначительный коэффициент линейного расширения, антифрикционные свойства;
  • хорошую коррозионную устойчивость.

Требуемым параметрам соответствуют специальные алюминиевые сплавы, отличающиеся прочностью, термостойкостью и легкостью. Реже в изготовлении поршней используются серые чугуны и сплавы стали.
Поршни могут быть:

  • литыми;
  • коваными.

В первом варианте их изготовляют путем литья под давлением. Кованые изготовляются методом штамповки из алюминиевого сплава с небольшим добавлением кремния (в среднем, порядка 15 %), что значительно увеличивает их прочность и снижает степень расширения поршня в диапазоне рабочих температур.

Конструкция поршня

Поршень двигателя имеет достаточно простую конструкцию, которая состоит из следующих деталей:

 

  1. Головка поршня ДВС
  2. Поршневой палец
  3. Кольцо стопорное
  4. Бобышка
  5. Шатун
  6. Юбка
  7. Стальная вставка
  8. Компрессионное кольцо первое
  9. Компрессионное кольцо второе
  10. Маслосъемное кольцо

Конструктивные особенности поршня в большинстве случаев зависят от типа двигателя, формы его камеры сгорания и типа топлива, которое используется.

Днище

Днище может иметь различную форму в зависимости от выполняемых им функций – плоскую, вогнутую и выпуклую. Вогнутая форма днища обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания, однако это способствует большему образованию отложений при сгорании топлива. Выпуклая форма днища улучшает производительность поршня, но при этом снижает эффективность процесса сгорания топливной смеси в камере.

Поршневые кольца

Ниже днища расположены специальные канавки (борозды) для установки поршневых колец. Расстояние от днища до первого компрессионного кольца носит название огневого пояса.

Поршневые кольца отвечают за надежное соединение цилиндра и поршня. Они обеспечивают надежную герметичность за счет плотного прилегания к стенкам цилиндра, что сопровождается напряженным процессом трения.  Для снижения трения используется моторное масло. Для изготовления поршневых колец применяется чугунный сплав.

Количество поршневых колец, которое может быть установлено в поршне зависит от типа используемого двигателя и его назначения. Зачастую устанавливаются системы с одним маслосъемным кольцом и двумя компрессионными кольцами (первым и вторым).

ТИПЫ ПОРШНЕЙ

В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.

 

Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.

В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под поршневой палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.

Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.

Отвод излишков тепла от поршня

Наряду со значительными механическими нагрузками поршень также подвергается негативному воздействию экстремально высоких температур. Тепло от поршневой группы отводится:

  • системой охлаждения от стенок цилиндра;
  • внутренней полостью поршня, далее — поршневым пальцем и шатуном, а также маслом, циркулирующим в системе смазки;
  • частично холодной топливовоздушной смесью, подаваемой в цилиндры.

С внутренней поверхности поршня его охлаждение осуществляется с помощью:

  • разбрызгивания масла через специальную форсунку или отверстие в шатуне;
  • масляного тумана в полости цилиндра;
  • впрыскивания масла в зону колец, в специальный канал;
  • циркуляции масла в головке поршня по трубчатому змеевику.

Маслосъемное кольцо и компрессионные кольца

Маслосъемное кольцо обеспечивает своевременное устранение излишков масла с внутренних стенок цилиндра, а компрессионные кольца –  предотвращают попадания газов в картер.

Компрессионное кольцо, расположенное первым, принимает большую часть инерционных нагрузок при работе поршня.

Для уменьшения нагрузок во многих двигателях в кольцевой канавке устанавливается стальная вставка, увеличивающая прочность и степень сжатия кольца. Кольца компрессионного типа могут быть выполнены в форме трапеции, бочки, конуса, с вырезом.

Маслосъемное кольцо в большинстве случаев оснащено множеством отверстий для дренажа масла, иногда – пружинным расширителем.

Поршневой палец

Это трубчатая деталь, которая отвечает за надежное соединение поршня с шатуном. Изготавливается из стального сплава. При установке поршневого пальца в бобышках, он плотно закрепляется специальными стопорными кольцами.

Поршень, поршневой палец и кольца вместе создают так называемую поршневую группу двигателя.

Юбка

Направляющая часть поршневого устройства, которая может быть выполнена в форме конуса или бочки. Юбка поршня оснащается двумя бобышками для соединения с поршневым пальцем.

Для уменьшения потерь при трении, на поверхность юбки наносится тонкий слой антифрикционного вещества (зачастую используется графит или дисульфид молибдена). Нижняя часть юбки оснащена маслосъемным кольцом.

Обязательный процесс работы поршневого устройства – это его охлаждение, которое может быть осуществлено следующими методами:

  • разбрызгиванием масла через отверстия в шатуне или форсункой;
  • движением масла по змеевику в поршневой головке;
  • подачей масла в область колец через кольцевой канал;
  • масляным туманом
Уплотняющая часть

Уплотняющая часть и днище соединяются в форме головки поршня. В этой части устройства расположены кольца поршня – маслосъемное и компрессионные. Каналы для колец имеют небольшие отверстия, через которые отработанное масло попадает на поршень, а затем стекает в картер двигателя.

В целом поршень двигателя внутреннего сгорания является одной из самых тяжело нагруженных деталей, который подвергается сильным динамическим и одновременно тепловым воздействиям. Это накладывает повышенные требования как к материалам, используемым в производстве поршней, так и к качеству их изготовления.

Выхлопная система: описание,фото,назначение,тюнинг
Как провести замену поршневых колец своими руками?
Самостоятельная замена тормозных колодок и тормозных дисков
Поршневой палец: описание,виды,применение,установка,фото,видео.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Наиболее популярные проблемы водителя, которые могут ждать его в дороге
  • Опель вектра B: технические характеристики,фото,видео,обзор,описание.
  • Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
  • Терминология, которая встречается в литературе по авторемонту.
  • Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Как подобрать авто по автомобильному гороскопу?
  • Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
  • Очиститель карбюратора: описание,виды,чистка,фото,видео.
  • Промывка системы охлаждения двигателя: описание,методы промывки.
  • Автомобильная промышленность мира
  • Новый БМВ X4 на пути к мировой премьере.
  • Тормозная жидкость описание,виды,состав,основные свойства,фото,видео.
  • ГТО — перечень документов, необходимых при прохождении

seite1.ru

Поршень — Словарь автомеханика

Поршень является одной из деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя и представляет собой целостный элемент условно разделяемый на головку и юбку. Он является основой процесса преобразования энергии горения топлива в тепловую, а далее в механическую. От качества работы данной детали напрямую зависит производительность двигателя, а также его надежность и долговечность.


Предназначение и виды поршней

В моторе поршень двигателя выполняет ряд функций, в частности, это:

  1. трансформация давления газов в усилие, передаваемое на шатун;
  2. обеспечение герметичности камеры сгорания;
  3. теплоотвод.

Поршень работает в экстремальных условиях под стабильно высокими механическими нагрузками. Поэтому для современных двигателей их изготавливают из специальных алюминиевых сплавов, отличающихся легкостью и прочностью при достаточных показателях термостойкости. Несколько менее распространены стальные поршни. Ранее они в основном производились из чугуна. Обязательно присутствующая на каждом изделии маркировка поршней расскажет, из чего оно изготовлено. Изготавливаются данные детали двумя методами – литьем и штамповкой. Кованые поршни, распространенные в тюнинге, изготовлены именно методом штамповки, а не выкованы вручную.


Конструкция поршня

Устройство поршня не является сложным. Это цельная деталь, которую для удобства определения принято условно разделять на юбку и головку. Конкретная форма и конструктивные особенности поршня определяются типом и моделью двигателя. В распространенных видах бензиновых ДВС можно увидеть только поршни с плоскими или крайне приближенными к такой форме головками. Часто они имеют канавки, предназначенные для максимального полного открывания клапанов. В моторах с непосредственным впрыском топлива поршни выполняются в несколько более сложной форме. Поршень дизельного двигателя имеет головку со специфической конфигурацией для обеспечения оптимального завихрения с целью качественного смесеобразования.

Схема поршня двигателя.

Под головкой на поршне размещаются канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца. Юбки у различных поршней тоже разные: с формой, подобной конусу или бочке. Такая конфигурация позволяет компенсировать расширение поршня, существующее при его нагревании в работе. Следует отметить что, поршень приобретает полностью рабочий объем только после разогрева двигателя до нормальной температуры.

Чтобы максимально снизить эффект от постоянного бокового трения поршня о цилиндр на его боковую поверхность наносится специальный антифрикционный материал, тип которого также зависит от вида двигателя. Также в юбке поршня есть специальные отверстия с приливами, предназначенные для монтажа поршневого пальца.

Работа поршня предполагает его интенсивное нагревание. Он охлаждается, причем в разных моторах различными способами. Вот наиболее распространенные среди них:

  • с помощью подачи масляного тумана в цилиндр;
  • через разбрызгивание масла сквозь шатун или специальную форсунку;
  • через впрыскивание масла по кольцевому каналу;
  • с помощью постоянной циркуляции масла по змеевику, расположенному непосредственно в головке поршня.

Вплотную соприкасается со стенками цилиндра не сам поршень, а его кольца. Для обеспечения наивысшей износостойкости они производятся из особого сорта чугуна. Количество и точное расположение этих колец зависит от вида мотора. Чаще всего на поршень приходится пара компрессионных колец и еще одно маслосъемное.

Компрессионные колца предназначены не давать газам из камеры сгорания прорываться в картер. На первое кольцо приходится самая серьезная нагрузка, поэтому во всех дизельных и мощных бензиновых моторах в канавке первого кольца дополнительно присутствует стальная вставка, что позволяет повысить прочность конструкции. Существует множество видов компрессионных колец, которые уникальны практически у каждого самостоятельного производителя.

Маслосъемные кольца — для удаления лишнего масла из цилиндра и недопущения его проникновения в камеру сгорания. Такие кольца выполняются с большим количеством дренажных отверстий, а также с пружинными расширителями, хоть и не во всех моделях двигателей.

Устройство поршня

С шатуном поршень двигателя соединяется через поршневой палец, стальную деталь трубчатой формы. Самым распространенным способом крепления пальца является плавающий, благодаря которому деталь может прокручиваться в процессе работы. Специальные стопорные кольца не дают пальцу смещаться в стороны. Жесткий зацеп пальцев на данный момент практически не распространен из-за очевидной большей уязвимости таких конструкций.


Поломки поршня и сопутствующих деталей

В процессе интенсивной или просто продолжительной эксплуатации поршень может выйти из строя по причине присутствия в цилиндре постороннего тела, на которое поршень постоянно наталкивается во время движения. Таким предметом может стать частица шатуна, коленвала или чего-то другого, отлетевшего от детали. Поверхности такого излома имеют серый цвет, они не характеризуются истиранием, трещинами и прочими визуальными признаками. Поршень распадается быстро и внезапно.

Излом, вызванный усталостью металла, характеризуется образованием в проблемном месте растровых линий. Это позволяет заблаговременно определить наличие поломки и заменить поршень. Помимо старения причиной такого излома может стать детонационное воспламенение, усиленные сотрясения поршня из-за сталкивания его головки с головкой цилиндра или чрезмерного зазора юбки. В любом случае на детали образуются трещины, свидетельствующие о ее скором выходе из строя.

После износа колец, повреждения головки поршня наиболее часто встречаемы.

Помимо износа и старения металла, связанные с поршнями поломки могут случаться по целому ряду разнообразных причин, среди которых:

  • нарушение режима сгорания, например из-за задержки зажигания;
  • неправильная организация пуска холодного двигателя;
  • заполнение цилиндра маслом или водой при выключенном моторе, что называется гидравлическим ударом;
  • необоснованное повышение мощности в результате перенастройки электроники;
  • использование неподходящих деталей;
  • другие причины.

Чаще всего ремонт осуществляется методом замены – поршня, колец или всей поршневой группы.

Связанные термины

etlib.ru

Поршень двигателя (назначение, устройство, принцип работы)

В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания функционирует: выделение энергии в результате сжигания топливовоздушной смеси, которая впоследствии преобразуется в механическое действие – вращение коленвала. Основной рабочий компонент ЦПГ — поршень. Благодаря ему создаются необходимые для сгорания смеси условия. Поршень — первый компонент, участвующий в преобразовании получаемой энергии.

Поршень двигателя имеет цилиндрическую форму. Располагается он в гильзе цилиндра двигателя, это подвижный элемент – в процессе работы он совершает возвратно-поступательные движения и выполняет две функции.

  1. При поступательном движении поршень уменьшает объем камеры сгорания, сжимая топливную смесь, что необходимо для процесса сгорания (в дизельных моторах воспламенение смеси и вовсе происходит от ее сильного сжатия).
  2. После воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания резко возрастает давление. Стремясь увеличить объем, оно выталкивает поршень обратно, и он совершает возвратное движение, передающееся через шатун коленвалу.

Что такое поршень двигателя внутреннего сгорания автомобиля?

Содержание статьи

Устройство детали включает в себя три составляющие:

  1. Днище.
  2. Уплотняющая часть.
  3. Юбка.

Указанные составляющие имеются как в цельнолитых поршнях (самый распространенный вариант), так и в составных деталях.

Днище

Днище — основная рабочая поверхность, поскольку она, стенки гильзы и головка блока формируют камеру сгорания, в которой и происходит сжигание топливной смеси.

Главный параметр днища — форма, которая зависит от типа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и его конструктивных особенностей.

В двухтактных двигателях применяются поршни, у которых днище сферической формы – выступ днища, это повышает эффективность наполнения камеры сгорания смесью и отвод отработанных газов.

В четырехтактных бензиновых моторах днище плоское или вогнутое. Дополнительно на поверхности  проделываются технические углубления – выемки под клапанные тарелки (устраняют вероятность столкновения поршня с клапаном), углубления для улучшения смесеобразования.

В дизельных моторах углубления в днище наиболее габаритны и имеют разную форму. Такие выемки называются поршневой камерой сгорания и предназначены они для создания завихрений при подаче воздуха и топлива в цилиндр, чтобы обеспечить лучшее смешивание.

Уплотняющая часть предназначена для установки специальных колец (компрессионных и маслосъемных), задача которых — устранять зазор между поршнем и стенкой гильзы, препятствуя прорыву рабочих газов в подпоршневое пространство и смазки – в камеру сгорания (эти факторы снижают КПД мотора). Это обеспечивает отвод тепла от поршня к гильзе.

Уплотняющая часть

Уплотняющая часть включает в себя проточки в цилиндрической поверхности поршня — канавки, расположенные за днищем, и перемычки между канавками. В двухтактных двигателях в проточки дополнительно помещены специальные вставки, в которые упираются замки колец. Эти вставки необходимы для исключения вероятности проворачивания колец и попадания их замков во впускные и выпускные окна, что может стать  причиной их разрушения.


Перемычка от кромки днища и до первого кольца именуется жаровым поясом. Этот пояс воспринимает на себя наибольшее температурное воздействие, поэтому высота его подбирается, исходя из рабочих условий, создаваемых внутри камеры сгорания, и материала изготовления поршня.

Число канавок, проделанных на уплотняющей части, соответствует количеству поршневых колец (а их может использоваться 2 — 6). Наиболее же распространена конструкция с тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъемным.

В канавке под маслосъемное кольцо проделываются отверстия для стека масла, которое снимается кольцом со стенки гильзы.

Вместе с днищем уплотнительная часть формирует головку поршня.

Вас также заинтересует:

Юбка

Юбка выполняет роль направляющей для поршня, не давая ему изменить положение относительно цилиндра и обеспечивая только возвратно-поступательное движение детали. Благодаря этой составляющей осуществляется подвижное соединение поршня с шатуном.

Для соединения в юбке проделаны отверстия для установки поршневого пальца. Чтобы повысить прочность в месте контакта пальца, с внутренней стороны юбки изготовлены специальные массивные наплывы, именуемые бобышками.

Для фиксации пальца в поршне в установочных отверстиях под него предусмотрены проточки для стопорных колец.

Типы поршней

В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.

Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.

В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.

Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.

Материалы изготовления

В качестве материала изготовления для цельнолитых поршней используются алюминиевые сплавы. Детали из таких сплавов характеризуются малым весом и хорошей теплопроводностью. Но при этом алюминий не является высокопрочным и жаростойким материалом, что ограничивает использование поршней из него.

Литые поршни изготавливаются и из чугуна. Этот материал прочный и устойчивый к высоким температурам. Недостатком их является значительная масса и слабая теплопроводность, что приводит к сильному нагреву поршней в процессе работы двигателя. Из-за этого их не используют на бензиновых моторах, поскольку высокая температура становится причиной возникновения калильного зажигания (топливовоздушная смесь воспламеняется от контакта с разогретыми поверхностями, а не от искры свечи зажигания).

Конструкция составных поршней позволяет комбинировать между собой указанные материалы. В таких элементах юбка изготавливается из алюминиевых сплавов, что обеспечивает хорошую теплопроводность, а головка – из жаропрочной стали или чугуна.

Но и у элементов составного типа есть недостатки, среди которых:

  • возможность использования только в дизельных двигателях;
  • больший вес по сравнению с литыми алюминиевыми;
  • необходимость использования поршневых колец из жаростойких материалов;
  • более высокая цена;

Из-за этих особенностей сфера использования составных поршней ограничена, их применяют только на крупноразмерных дизельных двигателях.

Видео: Принцип работы поршня двигателя. Устройство

avtomotoprof.ru

Подробно о поршнях! — DRIVE2

По́ршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. В поршневом механизме, в отличие от плунжерного, уплотнение располагается на цилиндрической поверхности поршня, обычно в виде одного или нескольких поршневых колец.

Строение
Поршень подразделяется на три части, выполняющие различные функции
днище
уплотняющая часть
направляющая часть (юбка)
Для передачи усилия от поршня (или наоборот) может использоваться шток, либо кривошип, который соединяется с поршнем с помощью пальца. Другие способы передачи усилия используются реже. В некоторых случаях шток может играть роль направляющего устройства, в этом случае юбка не нужна.
Поршень может быть односторонним или двухсторонним. В последнем случае поршень имеет два днища.

Днище
Форма днища зависит от выполняемой поршнем функции. К примеру, в двигателях внутреннего сгорания форма зависит от расположения свечей, форсунок, клапанов, конструкции двигателя и других факторов. При вогнутой форме днища образуется наиболее рациональная камера сгорания, но в ней более интенсивно происходит отложение нагара. При выпуклой форме днища увеличивается прочность поршня, но ухудшается форма камеры сгорания. В некоторых двухтактных двигателях днище поршня выполняется в виде выступа-отражателя для направленного движения продуктов сгорания при продувке. Расстояние от днища поршня до канавки первого компрессионного кольца называют огневым поясом поршня. В зависимости от материала, из которого сделан поршень, огневой пояс имеет минимально допустимую высоту, уменьшение которой может привести к прогару поршня вдоль наружной стенки, а также разрушению посадочного места верхнего компрессионного кольца.
Функции уплотнения, выполняемые поршневой группой, имеют большое значение для нормальной работы поршневых двигателей. О техническом состоянии двигателя судят по уплотняющей способности поршневой группы. Например, в автомобильных двигателях не допускается, чтобы расход масла из-за угара его вследствие избыточного проникновения (подсоса) в камеру сгорания превышал 3% от расхода топлива. При выгорании масла наблюдается повышенная дымность отработавших газов и двигатели снимаются с эксплуатации вне зависимости от удовлетворительности мощностных и других его показателей.
Уплотняющая часть
Днище и уплотняющая часть образуют головку поршня. В уплотняющей части поршня располагаются компрессионные и маслосъёмные кольца. В некоторых конструкциях поршней из алюминиевых сплавов в его головку залит ободок из коррозионностойкого чугуна (нирезиста), в котором прорезана канавка для верхнего наиболее нагруженного компрессионного кольца. Нирезистовую вставку под верхнее поршневое кольцо имеют, в частности, поршни двигателей, выпускаемых ТМЗ (Тутаевский моторный завод). Благодаря этому значительно увеличивается износостойкость поршня. Кольцевые каналы для маслосъемных колец выполняются со сквозными отверстиями, через которые масло, снятое с зеркала цилиндра, поступает внутрь поршня и стекает в поддон картера двигателя.

Направляющая часть
Юбка поршня (тронк) является его направляющей частью при движении в цилиндре и имеет два прилива (бобышки) для установки поршневого пальца. Так как масса поршня у приливов оказывается большей, чем в других частях юбки, температурные деформации при нагреве в плоскости бобышек также будут наибольшими. Для снижения температурных напряжений поршня с двух сторон, где расположены бобышки, с поверхности юбки, удаляют металл на глубину 0,5-1,5 мм. Эти углубления, улучшающие смазывание поршня в цилиндре и препятствующие образованию задиров от температурных деформаций, называются «холодильниками». В нижней части юбки также может располагаться маслосъемное кольцо.

www.drive2.ru

Поршень — Энциклопедия журнала «За рулем»

Рис. Поршень дизельного двигателя (а) грузового автомобиля и формы поршней разных двигателей (б): 1 — канавка нижнего маслосъемного кольца;
2 — проточка под стопорное кольцо поршневого пальца;
3 — внутренняя поверхность бобышки;
4 — отверстие для смазки поршневого пальца;
5 — канавка верхнего маслосъемного кольца;
6 — канавки компрессионных колец;
7 — головка поршня;
8 — камера сгорания в поршне;
9 — днище поршня;
10 — отверстия для отвода масла;
11 — юбка

Поршень имеет довольно сложную конструкцию, потому что он подвергается очень большим и непостоянным по величине нагрузкам.
Наружная поверхность направляющей части носит название юбки. Во время рабочего хода на поршень воздействует высокое давление расширяющихся при высокой температуре газов. С другой стороны, при работе двигателя, особенно на высоких оборотах, поршень подвергается большим знакопеременным инерционным нагрузкам. При нахождении поршня в ВМТ и НМТ его ускорение равно нулю, а затем поршень резко ускоряется и движется с большой скоростью, причем направление движения меняется сотни раз в секунду. Для уменьшения инерционных нагрузок необходимо максимально уменьшать массу поршня. В то же время он должен иметь высокую прочность, чтобы противостоять высокому давлению и нагреву при соприкосновении с горячими газами с последующим охлаждением при подаче в цилиндр холодного свежего заряда. В настоящее время поршни бензиновых и дизельных автомобильных двигателей изготавливают из алюминиевых сплавов. При производстве поршня в отливку в процессе изготовления часто закладывают стальные вставки, которые повышают его жесткость и препятствуют температурному расширению. Иногда стальную вставку располагают в канавке под верхнее компрессионное (наиболее нагруженное) поршневое кольцо.
При нагревании поршень расширяется. Для компенсации температурного расширения поршня при нагревании ему придают специальную форму. Юбка поршня в поперечной плоскости имеет форму овала, а не окружности. В продольной плоскости юбка поршня выглядит как усеченный конус. Части поршня с большой температурой или с большим объемом металла расширяются сильнее (например, часть юбки, где расположены бобышки), и при достижении рабочей температуры в двигателе поршень принимает форму цилиндра.
За время своего существования поршни претерпели значительные изменения конструкции. Если сравнить поршень двигателя современного автомобиля с его предшественником, можно заметить, что поршни стали значительно короче. Большая часть юбки обрезается с каждой стороны, и остаются только две небольшие секции для того, чтобы предотвратить перекос поршня в цилиндре. Благодаря совершенству конструкции силы, воздействующие на поршень, сбалансированы таким образом, чтобы свести к минимуму тенденцию к повороту. Расстояние от днища поршня до верхней канавки под поршневое кольцо уменьшают с целью снижения возможности образования нагара в этой части. За счет уменьшения размеров сечений в конструкции поршня удалось значительно снизить его массу. Для уменьшения потерь на трение и повышения долговечности деталей КШМ на боковую поверхность поршня наносят слой антифрикционного материала, содержащего дисульфид молибдена или графит.
Днище поршня может быть плоским, выпуклым, вогнутым, иметь канавки, для того чтобы при полном открытии клапанов они не касались поршня. У дизельного двигателя камера сгорания может быть выполнена в поршне.
Поршни двигателей с непосредственным впрыском топлива имеют особую форму, необходимую для обеспечения процесса сгорания топлива.
Поршневые кольца изготавливаются из специально модифицированного чугуна. В двигателях современных автомобилей используют несколько типов колец. Верхние компрессионные кольца служат для того, чтобы предотвратить прорыв газов в картер двигателя, а нижнее маслосъемное — контролирует количество масла на стенках цилиндра (стенки смазываются маслом, поступающим из картера в виде масляного тумана). Масло необходимо для предотвращения износа ЦПГ, но его излишки нежелательны. Поэтому следует подавать его больше, чем нужно, а излишки удалять с помощью маслосъемного кольца, работающего как скребок. Один из способов получения более компактных и легких поршней — выполнение колец более узкими и мелкими с компактным размещением их в верхней части головки поршня. При этом предъявляются повышенные требования к материалу, из которого они изготовлены, и к точности их изготовления.

wiki.zr.ru

Что такое ширина обода – Ширина обода диска что это и на что влияет, как узнать ширину обода литого диска

Ширина обода диска что это и на что влияет, как узнать ширину обода литого диска

Многие водители и владельцы транспортных средств, эксплуатирующие их на протяжении как минимум 4-5 лет, сталкивались с проблемой выбора новых колёсных дисков. Так, большинство из них, не имея профессионального отношения к автопрому, твёрдо знают лишь одну величину – радиальность, которую часто неверно путают с радиусом диска. Однако помимо данных показателей диаметра обода, у диска также есть характеристика ширины, которая сильно влияет на дальнейший выбор покрышек и посадки изделия под колёсную арку конкретного авто.

Ширина обода диска: что это

Ширина обода колёсного диска – это такая его геометрическая характеристика, при которой наибольшее расстояние от края до края бортов, предназначенных для крепления покрышки. Данная величина, в соответствии с международными стандартами, имеет следующие особенности:

Основные параметры колёсного диска
  • Прежде всего, она выражается в дюймах, и если автолюбитель сам замеряет данную величину при помощи рулетки, то показания расстояния от кромки до кромки колёсного диска в миллиметрах нужно просто разделить на 25,4 мм и получить ту же размерность, но в дюймах.
  • Пределы этой величины для легковых авто колеблются от 3,5 до 13 дюймов, что соответствует реальной ширине изделия от 87,5 до 279,4 мм. Шаг деления этой характеристики составляет 0,5 дюйма, то есть изделие может быть 5, 5,5 или 7,5 дюйма, но никогда не бывает 4,4, что достаточно легко округлить до ближайшего значения при измерении параметра своими руками.
  • Для каждой радиальности диска показатель ширины разнится и имеет допустимые диапазоны, как, например, для R15 – от 3,5 до 7,5 дюймов, а для R18 – от 7,5 до 13 дюймов. Таким образом, в сети или в системе у продавцов в специализированной торговой точке можно найти соответствующую таблицу допустимых соотношений данных показателей в зависимости от диаметра диска и его вылета.

В чём измеряется и на что влияет ширина обода колеса?

Чтобы водитель мог выбрать необходимый параметр и применить его на своём авто, перед походом в магазин ему следует ознакомиться с техническими характеристиками своего транспортного средства, воспользовавшись руководством по эксплуатации, где всегда прописаны допустимые диапазоны размерностей шин и дисков.

Маркировка размерности колеса на корпусе

Как правильно замерить ширину обода колеса

Чтобы точно определить ширину обода в дюймах на любом колесе, вне зависимости от его способа изготовления и прочих параметров, водитель должен проделать следующие действия:

  • Для точного измерения следует демонтировать колесо и спустить из него воздух.
  • Далее покрышка снимается с обода и откладывается в сторону, так как она не участвует в измерениях.
  • Автолюбитель берет любой инструмент для измерения с достаточно высокой степенью точности – рулетку, линейку или штангенциркуль. Главное, чтобы прибор мог полностью охватить всю ширину колеса с запасом.
  • Меряется расстояние от кромки до кромки обода, строго перпендикулярно радиусу изделия.
  • Анализируется результат и приводится к ближайшему значению в дюймах. Для примера, если был получен размер 189 мм, то после деления его на 25,4 получается 7,44 дюйма. Как было сказано выше. Шаг деления дюймовой шкалы для колёсных дисков составляет 0,5, то есть ближайший параметр к полученным замерам – 7,5 дюймов, и именно этот параметр необходимо приобрести.
  • В завершении процесса колесо монтируется назад, накачивается или подлежит замене сразу после покупки нового продукта взамен испорченного или изношенного.
  • Если водитель не имеет возможности или не желает заниматься столь долгой процедурой, то при условии, что оригинальные диски и шины подобраны в соответствии с таблицей по всем правилам, он может воспользоваться простым соотношением величин.
Схема вылетов диска

Это означает, что каждый диск приблизительно на 25 % уже, чем покрышка, и, меряя ширину подошвы резины, он всегда может привести показатели к необходимым результатам. Так, например, если ширина шины составляет 285 мм, то 75 % от данного размера – это 213,75 мм. Разделив этот показатель на 25,4 мм, получается 8,41 дюйма, что соответствует стандартному параметру диска в 8,5 дюймов.

Важно!

В случае, если у водителя на его авто стоят оригинальные качественные изделия, ему даже не стоит утруждаться в замерах. Так как достаточно лишь взглянуть на соответствующую маркировку на колесе, где размерная строка может читаться как 7,0J 16 ET35 5х112,2 d66,1, где характеристика 7,0J и будет обозначать ширину обода изделия, а индекс J – это наиболее встречающийся показатель, описывающий форму кромки обода для фиксации покрышки.

На что влияет ширина обода литого диска

Ширина колёсного диска – это крайне важный показатель при выборе колёс на конкретную марку и модель автомобиля, так как от него зависят и другие показатели. Так, основные характеристики технического оснащения транспортного средства, на которые влияет ширина диска, перечислены ниже:

  • Вылет колёсного диска или показатель ЕТ, исчисляемый в миллиметрах, который может быть как отрицательным – от -25 мм до 0, так и положительным – от 0 до 50 мм практически для всех марок легковых автомобилей. Этот параметр, как правило, должен изменяться в зависимости от ширины диска, и чем он меньше, тем сильнее диск отдаляется от ступицы, вплоть до того, что он может выступать за пределы боковых габаритов кузова.

Практически все автомобили устанавливают предельно допустимые зависимости ширины и вылета дисков, потому что непроектная посадка слишком широкого изделия будет оказывать нерасчётные нагрузки на ступицы и подвеску, что вызывает течь амортизаторов и прочие проблемы, вплоть до деформаций в системе.

Диск с отрицательным вылетом
  • Также правильную ширину важно выбрать из-за таблицы соотношений радиальности дисков и этого параметра. Например, если водитель желает поставить себе слишком широкий диск, он должен понимать, что радиальность должна соответствовать этим соотношениям.

В противном случае он рискует выбрать шину со слишком низким профилем, что будет стоить дороже, чем стандартный вариант, а при движении автомобиль будет вести себя очень грубо, доставляя дискомфорт водителю и пассажирам в салоне.

С увеличением же профиля колесо в сборе может просто не влезть под арку и будет быстро изнашиваться из-за трения о металлические и пластиковые элементы.

  • Автолюбителю следует помнить, что слишком широкие диски лучше ведут себя на бездорожье и рыхлом снегу, могут повлиять на удержание авто в своей колее без заноса, что удобно для внедорожников или для любых транспортных средств в зимнее время. Достигается это, прежде всего, за счёт того, что давление от колеса на единице площади существенно сокращается при возрастании площади опоры.
  • В то же время для летней езды слишком широкие колёса не нужны, потому что они будут оказывать дополнительное трение об асфальт, что снизит динамические характеристики автомобиля и значительно повысит расход топлива.
Диск с шириной 12J

Важно!

Подходить к выбору ширины обода диска нужно с умом, а не просто по визуальному восприятию изделия, учитывая, что от этого параметра напрямую зависит целостность многих систем, а также безопасность и комфорт обладателя «железного коня».

Защита обода диска

Случается, что водители выбирают покрышки, не превышающие ширину диска на 25 %, как это прописано в стандартных требованиях и рекомендациях. Так, слишком узкая шина, конечно, встанет на колесо, но она перестанет быть своеобразным бампером для литого изделия. Кроме того, автолюбитель может выбрать для эксплуатации диски с нулевым или отрицательным вылетом, что также будет рискованно для сохранности диска, особенно во время параллельной парковки около высокого бордюра.

Именно для повышения безопасности некоторые диски имеют собственный элемент защиты – резиновое или ПВХ кольцо, устанавливаемое по периоду посадочной линии шины и предотвращающее дорогостоящее изделие от повреждения.

Данное изделие выполняет следующие функции для колёсного диска и автомобиля в целом:

  • Как было сказано выше – это защита от внешних механических воздействий при движении, парковке или в случае ДТП.
  • Как правило, данные изделия выполняются в ярких красных, зелёных, жёлтых или иных расцветках, и это значительно привлекает взоры окружающих, выделяя автомобиль неповторимым спортивным стилем.
  • Любой водитель может приобрести диск и без данного устройства, а его докупить отдельно, зная лишь показатель радиальности своего колеса.
  • При подобной защите владелец транспортного средства может поставить себе колёса любой ширины, если это позволяют характеристики самого авто, и не беспокоиться за их повреждения.

Важно!

Такое средство защиты рекомендовано каждому автолюбителю. Если он выбирает конструкцию колес в сборе таким образом, что диск выступает за пределы автомобиля либо защитный слой борта покрышки недостаточно велик, чем описанная выше разница, чтобы уберечь металл и ЛКП от повреждений.

Таблица совместимости геометрических параметров колёс

Чтобы быть уверенным в выборе ширины колеса, водителю достаточно лишь изучить комплектации своего авто и приобрести изделие, по геометрическим параметрам не отличающееся от тех, что ставятся в базовом исполнении на машину, когда она сходит с конвейера на заводе. Так, инженеры любого автоконцерна перед запуском очередной модификации в серийное производство тщательно высчитывают все показатели и параметры каждой детали, а также их влияние на конструкцию транспортного средства.

kolesa.guru

Таблица соотношений размеров шин с размерами дисков

Высота профиля
мм
Типоразмер шины
ширина(мм)/радиус(дюймы)
Размер диска
ширина обода в дюймах
Рекомендован. Минимум Максимум
12 дюймов
82 125R12
135R12
145R12
155R12
3,5
4,0
4,0
4,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
70 145/70R12
155/70R12
4,5
4,5
4,0
4,0
5,0
5,5
13 дюймов
82 145R13
155R13
165R13
175R13
4,0
4,5
4,5
5,0
3,5
4,0
4,0
4,5
5.0
5,5
5,5
6,0
80 135/80R13
145/80R13
155/80R13
165/80R13
3,5
4,0
4,5
4,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
70 135/70R13
145/70R13
155/70R13
165/70R13
175/70R13
185/70R13
195/70R13
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
3,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,2
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
65 155/65R13
165/65R13
175/65R13
4,5
5,0
5,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
60 175/60R13
185/60R13
205/60R13
5,0
5,5
6,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5
7,0
55 195/55R13 6,0 5,5 7,0
14 дюймов
82 145R14
155R14
165R14
175R14
185R14
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
80 175/80R14
185/80R14
5,0
5,0
4,5
5,0
5,5
6,0
70 165/70R14
175/70R14
185/70R14
195/70R14
205/70R14
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
65 155/65R14
165/65R14
175/65R14
185/65R14
195/65R14
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
60 165/60R14
175/60R14
185/60R14
195/60R14
205/60R14
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
55 185/55R14
205/55R14
6,0
6,5
5,0
5,5
6,5
7,5
15 дюймов
82 125R15
135R15
145R15
155R15
165R15
185R15
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
80 185/80R15 5,5 4,5 6,0
70 175/70R15
195/70R15
235/70R15
5,0
6,0
7,0
5,0
5,5
6,5
6,0
7,0
8,5
65 185/65R15
195/65R15
205/65R15
215/65R15
225/65R15
5,5
6,0
6,0
6,5
6,5
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
8,0
60 195/60R15
205/60R15
215/60R15
225/60R15
6,0
6,0
6,5
6,5
5,5
5,5
6,0
6,0
7,0
7,5
8,0
8,0
55 185/55R15
195/55R15
205/55R15
225/55R15
6,0
6,0
6,5
7,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
50 195/50R15
205/50R15
225/50R15
6,0
6,5
7,0
5,5
5,5
6,0
7,0
7,5
8,0
45 195/45R15 6,5 6,0 7,5
16 дюймов
65 215/65R16 6,5 5,5 7,5
60 225/60R16
235/60R16
6,5
7,0
6,0
6,5
8,0
8,5
55 205/55R16
225/55R16
245/55R16
6,5
7,0
7,5
5,5
6,0
7,0
7,5
8,0
8,5
50 205/50R16
225/50R16
235/50R16
255/50R16
6,5
7,0
7,5
8,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
45 195/45R16
205/45R16
225/45R16
245/45R16
6,5
7,0
7,5
8,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
7,5
8,5
9,0
40 215/40R16
225/40R16
7,5
8,0
7,0
7,5
8,5
9,0
17дюймов
55 225/55R17 7,0 6,0 8,0
50 205/50R17
215/50R17
6,5
7,0
5,5
6,0
7,5
7,5
45 215/45R17
225/45R17
235/45R17
245/45R17
255/45R17
7,0
7,5
8,0
8,0
8,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
40 215/40R17
235/40R17
245/40R17
255/40R17
265/40R17
275/40R17
285/40R17
7,5
8,5
8,5
9,0
9,5
9,5
10,0
7,0
8,0
8,0
8,5
9,0
9,0
8,5
8,5
9,5
9,5
10,0
10,5
11,0
11,0
35 245/35R17
265/35R17
335/35R17
8,5
9,5
11,5
8,0
9,0
11,0
9,5
10,5
13,0
18 дюймов
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
45 255/45R18 8,5 8,0 9,5
40 225/40R18
235/40R18
245/40R18
265/40R18
8,0
8,0
8,5
9,5
7,5
7,5
8,0
9,0
9,0
9,0
9,5
10,5
35 285/35R18
295/35R18
10,0
10,5
9,5
10,0
11,0
11,5
30 325/30R18 12,0 11,0 13,0
20 дюймов
40 245/40R20 9,0 8,0 9,5
35 275/35R20 10,0 9,0 11,0

www.eudriver.ru

Таблица соответствия дисков и шин, размеры шин и дисков

Перед каждым автомобилистом рано или поздно встанет вопрос покупки новых дисков и покрышек. Некоторые водители предпочитают устанавливать альтернативные диски для своей машины, другие выбирают стандартные размеры. Чтобы правильно выбрать шины к дискам и наоборот необходимо знать параметры этих компонентов для вашего автомобиля.

Установка дисков и шин с неверными параметрами негативно скажется на управляемости, а также ускорит износ ходовой части. Таблица шин и дисков поможет вам разобраться в вопросе и купить нужные компоненты. В таблице указаны размеры шин расшифровка, а также характеристики дисков.

Особенности подбора дисков и шин

На обод диска одевается покрышка, соответственно, ширина профиля шины должна совпадать с профилем диска. В последние годы появилась мода на установку увеличенных дисков, производители автомобилей не рекомендуют идти на этот шаг. При большой разнице между покрышками и дисками пятно контакта будет неравномерным, как результат, потеря показателей управляемости.

Соразмерность шин и дисков стоит изучить с двух сторон:

  • Подбор резины и дисков выполняется по рекомендациям производителя вашего автомобиля. Вы открываете руководство по эксплуатации и смотрите размеры, к примеру, вам нужно поставить диски R13, по этому показателю вы подбираете рекомендуемый размер шин.
  • Вторая сторона – это фитмент (проверка положения колес относительно арок, изучение посадки резины). Проводится фитмент в случаях, если присутствует низкая посадка, отрицательный развал или другие особенности тюнинга.

Маркировка диска и шины

Автомобилист, который собирается покупать диски, должен знать их маркировку и размер шин. Разберем ее на примере диска R13 4х98 D58.6 ET35 J5:

  • R13 – диаметр обода колеса, указанный в дюймах;
  • 4х98 – цифрой «4» обозначается количество отверстий под крепеж, что касается цифры «98», то она обозначает диаметр этих отверстий в миллиметрах;
  • D58.6 – диск устанавливается на ступицу, а D58.6 обозначает диаметр этого отверстия в мм;
  • ET35 обозначает расстояние от центра диска до привалочной поверхности, другими словами – вылет, указывается в мм;
  • J5 – ширина обода в дюймах. 

Мы разобрали размерность дисков, теперь стоит узнать, как рассчитать размер шин. Для примера возьмем шины с типоразмером 135/80R 13:

  • Буквой «R» обозначается конструкция шины, в нашем случае это радиальная покрышка;
  • Цифра «135» указывает на ширину профиля в миллиметрах;
  • Цифра «13» – это диаметр внутренней окружности покрышки, который указывается в дюймах;
  • Цифра «80» говорит об отношении высоты к ширине, в данном случае это 80%.

Правильный выбор дисков и шин

Если вы хотите сохранить показатель безопасности, не стоит менять диаметр окружности центров крепежных отверстий, то есть PCD дисков. То есть размеры шин и дисков должны соответствовать рекомендациям. Установка покрышек и дисков с небольшим расхождением допускается, но в этом случае нужно воспользоваться крепежными болтами с эксцентриками. 

Благодаря этим элементам появляется возможность поставить диски с PCD 100 мм на машины, где должны стоять диски с PCD 98 мм. Также размеры автомобильных шин и дисков должны соответствовать по центральным отверстиям. В некоторых случаях это требование соблюсти не получается, решить проблему поможет установочное кольцо.

Полезный совет! Установочное кольцо имеет такой же внешний диаметр, как и у диска. Что касается внутреннего диаметра, то он соответствует диаметру ступицы. При правильной установке этого компонента вы сохраните показатели автомобиля.

Таблица соотношения дисков и шин

Изучите таблицу и найдите ваш вариант. Таблица шин и дисков по размеру позволяет отыскать нужные размеры водителям, которые раньше с вопросом замены дисков и шин не сталкивались:

Скачать таблицу соответствия шин и дисков в формате .doc: Таблица соответствия шин и дисков

Размер шины

Размер диска (ширина обода)

Профиль шины

Типоразмер шины

Рекоменд.

Мин.

Макс.

12 дюймов

82

125R12
135R12
145R12
155R12

3,5
4,0
4,0
4,5

3,0
3,5
3,5
4,0

4,0
4,5
5,0
5,0

70

145/70R12
155/70R12

4,5
4,5

4,0
4,0

5,0
5,5

13 дюймов

82

145R13
155R13
165R13
175R13

4,0
4,5
4,5
5.0

3,5
4,0
4,0
4,5

5,0
5,5
5,5
6,0

80

135/80R13
145/80R13
155/80R13
165/80R13

3,5
4,0
4,5
4,5

3,5
3,5
4,0
4,0

4,5
5,0
5,5
5,5

70

135/70R13
145/70R13
155/70R13
165/70R13
175/70R13
185/70R13
195/70R13

4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0

3,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,2

4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0

65

155/65R13
165/65R13
175/65R13

4,5
5,0
5,0

4,0
4,5
5,0

5,5
6,0
6,0

60

175/60R13

185/60R13

205/60R13

5,0

5,5

6,0

5,0

5,5

5,5

6,0

6,5

7,5

55

195/55R13

6,0

5,5

7,0

14 дюймов

82

145R14
155R14
165R14
175R14
185R14

4,0
4,5
4,5
5,0
5,5

3,5
4,0
4,0
4,5
4,5

5,0
5,0
5,5
6,0
6,0

80

175/80R14
185/80R14

5,0
5,0

4,5
5,0

5,5
6,0

70

165/70R14
175/70R14
185/70R14
195/70R14
205/70R14

5,0
5,0
5,5
6,0
6,0

4,5
5,0
5,0
5,5
5,5

6,0
6,0
6,5
7,0
7,5

65

155/65R14
165/65R14
175/65R14
185/65R14
195/65R14

4,5
5,0
5,0
5,5
6,0

4,0
4,5
5,0
5,0
5,5

5,5
6,0
6,0
6,5
7,0

60

165/60R14
175/60R14
185/60R14
195/60R14
205/60R14

5,0
5,0
5,5
6,0
6,0

4,5
5,0
5,0
5,5
5,5

6,0
6,0
6,5
7,0
7,5

55

185/55R14
205/55R14

6,0
6,5

5,0
5,5

6,5
7,5

15 дюймов

82

125R15
135R15
145R15
155R15
165R15
185R15

3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,5

3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5

4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0

80

185/80R15

5,5

4,5

6,0

70

175/70R15
195/70R15
235/70R15

5,0
6,0
7,0

5,0
5,5
6,5

6,0
7,0
8,5

65

185/65R15
195/65R15
205/65R15
215/65R15
225/65R15

5,5
6,0
6,0
6,5
6,5

5.0
5,5
5,5
6,0
6,0

6,5
7,0
7,5
7,5
8,0

60

195/60R15
205/60R15
215/60R15
225/60R15

6,0
6,0
6,5
6,5

5,5
5,5
6,0
6,0

7,0
7,5
8,0
8,0

55

185/55R15
195/55R15
205/55R15
225/55R15

6,0
6,0
6,5
7,0

5,0
5,5
5,5
6,0

6,5
7,0
7,5
8,0

50

195/50R15
205/50R15
225/50R15

6,0
6,5
7,0

5,5
5,5
6,0

7,0
7,5
8,0

45

195/45R15

6,5

6,0

7,5

16 дюймов

65 

215/65R16

6,5

5,5

7,5

60

225/60R16
235/60R16

6,5
7,0

6,0
6,5

8,0
8,5

55

205/55R16
225/55R16
245/55R16

6,5
7,0
7,5

5,5
6,0
7,0

7,5
8,0
8,5

50

205/50R16
225/50R16
235/50R16
255/50R16

6,5
7,0
7,5
8,0

5,5
6,0
6,5
7,0

7,5
8,0
8,5
9,0

45

195/45R16
205/45R16
225/45R16
245/45R16

6,5
7,0
7,5
8,0

6,0
6,5
7,0
7,5

7,5
7,5
8,5
9,0

40

215/40R16
225/40R16

7,5
8,0

7,0
7,5

8,5
9,0

17дюймов

55 

225/55R17

7,0

6,0

8,0

50

205/50R17
215/50R17

6,5
7,0

5,5
6,0

7,5
7,5

45

215/45R17
225/45R17
235/45R17
245/45R17
255/45R17

7,0
7,5
8,0
8,0
8,5

7,0
7,0
7,5
7,5
8,0

8,5
8,5
9,0
9,0
9,5

40

215/40R17
235/40R17
245/40R17
255/40R17
265/40R17
275/40R17
285/40R17

7,5
8,5
8,5
9,0
9,5
9,5
10,0

7,0
8,0
8,0
8,5
9,0
9,0
8,5

8,5
9,5
9,5
10,0
10,5
11,0
11,0

35

245/35R17
265/35R17
335/35R17

8,5
9,5
11,5

8,0
9,0
11,0

9,5
10,5
13,0

18 дюймов

50 

235/50R18

7,5

6,5

8,5

45

255/45R18

8,5

8,0

9,5

40

225/40R18
235/40R18
245/40R18
265/40R18

8,0
8,0
8,5
9,5

7,5
7,5
8,0
9,0

9,0
9,0
9,5
10,5

35

285/35R18
295/35R18

10,0
10,5

9,5
10,0

11,0
11,5

30

325/30R18

12,0

11,0

13,0

20 дюймов

40 

245/40R20

9,0

8,0

9,5

35

275/35R20

10,0

9,0

11,0

 

Заключение

Лучше отдать предпочтение заводским рекомендациям, особенно это касается начинающих автомобилистов. Простое правило  позволит сохранить ходовую часть автомобиля, показатель управляемости и, самое главное, безопасность на дороге. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете обратиться в официальный сервисный центр производителя вашего авто. Шины размеры таблица содержит не все авто, поэтому не забудьте про руководство по эксплуатации.

 

rulikoleso.ru

Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска

Легковые шины и колеса


Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска*


* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не ведем испытания по взаимозаменяемости колес и не можем давать рекомендации. 
Посадочная ширина диска Минимальная ширина шины Оптимальная ширина шины Максимальная ширина шины
5.0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5.5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6.0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6.5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7.0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7.5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8.0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8.5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9.0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9.5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10.0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10.5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11.0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11.5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12.0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12.5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм

Ширина шины в метрической размерности*

Профиль Обозначение в метрической размерности Допустимый диапазон посадочной ширины диска
35 Серии 275/35R17 9.0-10.5
335/35R17 11.0-13.0
345/35R15 11.0-13.5
40 Серии 285/40R15 11.0-13.5
215/40R15 7.0-8.5
245/40R17 8.0-9.5
255/40R17 8.5-10.0
265/40R17 8.5-10.0
235/40R18 8.0-9.5
45 Серии 195/45/R15 6.5-7.5
215/45R15 7.0-8.5
255/45R15 8.5-10.0
205/45R16 7.0
225/45R16 7.5-9.0
245/45R16 8.0-9.5
215/45R17 7.0-8.5
235/45R17 8.0-9.5
255/45R17 8.5-10.5
50 Серии 175/50R13 5.0-6.0
195/50R14 5.5-7.0
205/50R15 5.5-7.5
215/50R15 6.0-7.5
225/50R15 6.0-8.0
195/50R16 5.5-7.0
205/50R16 5.5-7.5
225/50R16 6.0-8.0
235/50R16 6.5-8.5
215/50R17 6.5-7.5
55 Серии 205/55R14 5.5-7.5
185/55R15 6.0-6.5
195/55R15 5.5-7.0
205/55R15 5.5-7.5
205/55R16 5.5-7.5
225/55R16 6.0-8.0
60 Серии 185/60R13 5.0-6.5
205/60R13 5.5-7.5
185/60R14 5.0-6.5
195/60R14 5.5-7.0
205/60R14 5.5-7.5
195/60R15 5.5-7.0
205/60R15 5.5-7.5
215/60R15 6.0-7.5
225/60R15 6.0-8.0
235/60R15 6.5-8.5
65 Серии 185/65R15 5.0-6.5
195/65R15 5.5-7.0
205/65R15 5.5-7.5
215/65R15 6.0-7.5
70 Серии 165/70R10 4.5-5.5
175/70R12 5.0-6.0
175/70R13 5.0-6.0
205/45R16 7.0
185/70R13 5.0-6.5
185/70R14 5.0-6.5
195/70R15 5.5-7.0
205/70R14 5.5-7.5
185/70R15 5.0-6.5
205/70R15 5.5-7.5
215/70R15 6.0-7.5
82 Серии 155R12 4.0-5.0
155R13 4.0-5.5
165R13 4.0-5.5
175R14 4.5-6.0
185R14 4.5-6.0
165R15 4.0-5.5

Ширина шины в P-метрической размерности*

Профиль Обозначение в метрической размерности Допустимый диапазон посадочной ширины диска
75 Серии P205/75R15 5.5-7.5
P215/75R15 5.5-7.5
P225/75R15 6.0-8.0
P235/75R15 6.0-8.0
80 Серии P155/80R13 4.5-5.5
P165/80R13 4.5-6.0
P175/80R13 4.5-6.0
P185/80R13 5.0-6.5
35 Серии P315/35R17 10.0-12.0
40 Серии P275/40R17 8.5-10.0
50 Серии P215/50R13 5.5-8.5
P235/50R13 6.0-9.0
P245/50R14 6.5-9.0
P225/50R15 6.0-8.0
P295/50R15 7.5-11.0
P225/50R16 6.0-8.0
P245/50R16 6.5-9.5

Назад в раздел



www.bohnenkamp-russia.ru

Как найти ширину обода колеса велосипеда для подбора ширины покрышки

Время от времени, при покупке покрышек, покупатели в магазине задают вопрос: «Как узнать ширину обода велосипедного колеса?».

Вопрос вроде простой и ответ на него очевидный, но раз вопрос задается – решили написать об этом коротенькую статейку.

Прежде всего, давайте ответим на два основных вопроса:

Что такое внутренняя и внешняя ширина обода?

Где на ободе измеряется внутренняя и внешняя ширина показано на рисунке.

Практически всегда, когда говорят о ширине обода, имеют ввиду как раз внутреннюю ширину.

На что влияет ширина обода колеса велосипеда?

От этого размера зависит подбор ширины покрышки. Эта зависимость описана в отдельной статье: «Велосипедные покрышки: размеры, типы маркировки и взаимозаменяемость».

Теперь рассмотрим варианты — как определить ширину обода.

1.    Самый простой и очевидный: посмотреть все надписи на самом ободе.

Некоторые производители пишут все характеристики обода прямо на нем: посадочный диаметр, ширину, даже из какого сплава он выполнен и т.д.

Так же не забудьте заглянуть в паспорт велосипеда. Иногда в разделе «Технические характеристики» указываются параметры ободов, но, честно говоря, это редко. Чаще всего там сразу пишут рекомендуемую ширину и посадочный диаметр покрышки.

Ну и еще один способ, если известен производитель и тип обода. Посмотрите в интернете на сайте производителя или других продавцов – может быть, и найдете его точные характеристики.

2.    Измерить ширину самостоятельно.

Здесь, прежде всего, отметим, что измерять ширину нужно при снятой покрышке и камере.

Самый лучший и удобный инструмент для этого – штангенциркуль, но можно и обычной школьной линейкой.

Если при измерениях получился какой-то нестандартный размер, например, 17,4 мм — то смело округляйте его до ближайшего целого — в данном случае до 17 мм. Чаще всего это связано с точностью Ваших измерений и качеством изготовления. 

3.    Что делать если на колесе стоит покрышка, а снимать её для измерений лень.

Тут нужно понимать, что точного размера Вы не получите, но оценить примерно ширину обода можно так: измерьте внешнюю ширину обода (тут без штангенциркуля совсем сложно) и из полученной величины вычтите 5-7 мм. В среднем 6 мм. Это ширина обеих стенок среднего обода из алюминиевых сплавов, выделенная на рисунке красным кружочком.

Ну, вот как-то так.

Если кто-то знает еще способы – пишите в комментариях, обсудим.

Что еще можно почитать о велосипедных колесах и ободах:

  1. Велосипедные обода
  2. Как определить диаметр колеса велосипеда
  3. Как определить длину окружности колеса
  4. Ободная лента (флиппер) — что это такое и для чего нужна

www.sportek.in.ua

Ширина колеса, высота профиля шин. Таблицы индексов шин.

Главная » Инфо по шинам » Индексы шин

Например: у Вас на машине стоит колесо размерностью 175/70 R13. По этой таблице определяем высоту профиля Вашей покрышки 175 на 70, получаем 12.2 см. Если Вы хотите поставить шину пошире, а высоту колеса оставить прежней, то выберите по таблице значение близкое к 12.2.
Получаем размер 205/60 R13. Если Вы хотите увеличить размер диска, оставив высоту колеса прежней необходимы следующие расчеты:175/70 R13 профиль этого колеса по таблице 12.2 см, умножаем его на 2 т.к. высота колеса состоит из двух значений профиля 12.2х2=24.4 см. Далее прибавляем размер диска, R13 это 13 дюймов, переводим в см. 13х2.54=33см. Затем складываем два значения 24.4+33=57.4см. это и составляет полную высоту колеса. Теперь, проделав несложные вычисления, Вы поймете, что на машину можно поставить 195/50 R15 или 185/60 R14, у этих размеров высота колеса примерно та же — 57см. Но не следует забывать, что при увеличении ширины шины желательно и увеличивать ширину диска. Обычно штатную высоту колеса на машине можно увеличить на 1, максимум на 2 размера. Перед тем, как поменять размерность колеса Вы всегда можете проконсультироваться у наших, имеющих большой опыт, специалистов. В некоторых случаях на машине стоят штатные диски одного радиуса, но разной ширины, а высота колес должна быть одинаковая.(BMW 7 СЕРИИ перед 235/50 R 18, зад 255/45 R18). Для всех этих вычислений и создана данная таблица.

Ширина колеса, высота профиля в мм.
шк 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325
вп                                    
30                     7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7
35                 8.2 8.6 8.9 9.3 9.6 10 10.3 10.7 11 11.4
40           8.2 8.6 9 9.4 9.8 10.2 10.6 11 11.4 11.8 12.2 12.6 13
45         8.8 9.2 9.7 10.1 10.6 11 11.5 11.9 12.4 12.8 13.3 13.7 14.2 14.6
50         9.8 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2
55       10.2 10.7 11.3 11.8 12.4 12.9 13.5 14 14.6 15.1 15.7 16.2 16.8 17.3 17.9
60     10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5
65 10 10.7 11.4 12.6 12.8 13.3 14 14.6 15.3 15.9 16.6 17.2 17.9 18.5 19.1 19.8 20.5 21.1
70 10.8 11.5 12.2 12.9 13.6 14.3 15 15.7 16.4 17.1 17.8 18.5 19.2 19.9 20.6 21.3 22 22.7
75 11.6 12.4 13.1 13.9 14.6 15.4 16.1 16.8 17.6 18.4 19.1 19.9 20.6 21.4        
82 12.7 13.5 14.3 15.2 16 16.8 17.6 18.4 19.3 20 20.1 21.7 22.5          

шк − ширина колеса, вп − высота профиля

Индексы нагрузки
индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг индекс нагрузки нагрузка на шину, кг
62 265 88 560 114 1180
63 272 89 580 115 1215
64 280 90 600 116 1250
65 290 91 615 117 1285
66 300 92 630 118 1320
67 307 93 650 119 1360
68 315 94 670 120 1400
69 325 95 690 121 1450
70 335 96 710 122 1500
71 345 97 730 123 1550
72 355 98 750 124 1600
73 365 99 775 125 1650
74 375 100 800 126 1700
75 387 101 825    
76 400 102 850    
77 412 103 875    
78 425 104 900    
79 437 105 925    
80 450 106 950    
81 462 107 975    
82 475 108 1000    
83 487 109 1030    
84 500 110 1060    
85 515 111 1090    
86 530 112 1120    
87 545 113 1150    

 

Индексы скорости
индекс скорости скорость, км/ч индекс скорости скорость, км/ч
J до 100 S до 180
К до 110 Т до 190
L до 120 H до 210
М до 130 V до 240
N до 140 W до 270
Р до 150 Y до 300
Q до 160 VR свыше 210
R до 170 ZR свыше 240

avtoluxx.ru

диаметр центрального отверстия (ЦО), что означает

Актуальный вопрос среди автомобилистов: «что такое DIA на дисках?». Чтобы обеспечить дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, необходимо сделать правильный подбор колесных конструкций. Ведь от их свойств зависит безопасность дорожного движения. С нарушением всех показателей колесной базы портится механизм, а также ухудшается управляемость транспортного средства.

DIA: что означает при выборе дисков

Когда речь заходит о приобретении новых комплектующих, обойтись без советов специалистов достаточно сложно. Выбирая конструкции для своего авто, многие даже не знакомы с основными параметрами. Поэтому, прежде чем установить комплектующие на свой автомобиль, необходимо изучить все показатели транспортного средства, указанные в техническом паспорте завода-производителя.

Значение DIA

В их список прежде всего входит вынос, PCD, DIA, ширина изделия и др. Немаловажную роль играет маркировка колес. Ее показатель обычно указывается на этикетке или в техническом паспорте. Данная информация отображается для всех видов конструкций в стандартном формате.

Прежде чем грамотно прочитать маркировку, автовладелец должен разобраться, что может значить определенный термин:

  • А — диаметр центрального отверстия диска;
  • В — ширина;
  • ET — вылет конструкции служит для определения дистанции между пространством приложения обода к ступице и внутренней сферой конструкции.

Важно!

 Привалочная плоскость представляет собой основу, которая соединяет колесный диск к ступице транспортного средства. Выбирая конструкции, не следует ориентироваться лишь по внешним данным комплектующих. Иначе можно ухудшить техническое состояние транспортного средства, а также управляемость по ровному асфальту или бездорожью.

Вылет диска делят на положительный, отрицательный и нулевой. В последнем варианте происходит определение привалочной плоскости изделия между серединой конструкции. Если они совпадают друг с другом, то вид колеса считается нулевым.

Иногда бывает так, что показатель вылета меньший, тогда конструкция будет некрасиво выпирать снаружи транспортного средства. Однако некоторым автомобилистам нравятся широкие комплектующие. Поэтому они выбирают первый вариант. Во втором случае все выглядит иначе: чем больше значение ЕТ, тем плотнее конструкция садится внутрь машины.

Обратите внимание!

Ширина конструкции может отличаться от значения выноса диска. Многие производители автомобильных комплектующих указывают в техническом паспорте к машине на дисках с большей шириной меньший показатель вылета.

PCD означает диаметр окружности центров отверстий колесного диска. Данный показатель определяет расположение крепежных отверстий колесной разработки.

Часто новички и даже опытные водители не могут расшифровать обозначения, указанные на автомобильных колесах. Чтобы не допустить ошибок при выборе покрышек, необходимо внимательно изучить все показатели. Что такое DIA на дисках — это диаметр центрального отверстия. На многих производимых литых дисках, чтобы придать автомобилю презентабельный вид, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. Для грамотного выбора размера ступицы авто специалисты рекомендуют определиться переходным кольцом или втулкой.

Посадочное отверстие конструкции

Посадочное отверстие изделия

Посадочный диаметр обода колеса выглядит следующим образом — 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6:

  • 7,5 — ширина конструкции.
  • J — особенность автомобильных конструкций.
  • x — нераздельность колес.
  • 16 — посадочный диаметр.
  • Н2 — два выступа.
  • 5/112 — определяется количеством крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — служит диаметром окружности.
  • ET 35 — размер изделия, составляющий 35 мм.
  • d 66.6 — диаметр центрального отверстия.

Можно ли ставить комплектующие с большим центральным отверстием

Можно ли ставить конструкции с большим ЦО

Вопрос о том, какое влияние оказывает ЦО на автомобильных дисках, остается актуальным как среди новичков, так и водителей со стажем. Диск, имеющий универсальный центральный диаметр, продается во всех магазинах, а также онлайн-ресурсах. Современные разработки, которые имеют большое центральное отверстие, подходят под многие модели.

Основной причиной, почему оригинальные автомобильные разработки стоят заметно дороже своих даже самых качественных неоригинальных аналогов, являются предъявляемые им требования автопроизводителей.

Что такое ЦО на дисках авто

Что означает ЦО

Многих интересует вопрос, что такое центральное отверстие диска. Данный показатель определяет немало параметров. От этой величины зависит управляемость по авто по ледяному/мокрому асфальту. При выборе дисков для авто DIA определяется как характеристика колеса. Иногда данный показатель производители могут обозначать как D. Некоторые автовладельцы покупают большие крепежные болты, которые не ставятся на конструкции. Все эти нюансы следует учесть, чтобы обеспечить безопасность водителя/пассажира.

Что делать, если ЦО конструкции больше, чем ЦО ступицы

Различие размера ЦО

Диаметр центрального отверстия диска должен совпадать с параметрами диаметра посадочного цилиндра там, где находится ступица. За последние годы многие производители начали выпускать одинаковые разработки сразу для нескольких автомобильных марок. Следовательно, приобретая новые комплектующие для транспортного средства, нужно определить соответствие этого параметра.

Что такое ступичное отверстие колеса

Для каждой машины существуют допустимые параметры, которые нужно учитывать прежде чем покупать аксессуары или комплектующие. Например, важную роль играет параметр посадочных диаметров колес. Показатели могут значительно отличаться друг от друга. Определить точное значение возможно лишь по этикетке.

Ступичное отверстие разработки

Важно!

Разнообразие диаметров центрального отверстия приводит в заблуждение многих покупателей. Незначительное отличие может повлиять на техническое состояние транспортного средства. Например, чаще всего отличается лишь в 0,1 мм.

Автомобилистов часто интересует вопрос, что такое Dia в параметрах автомобильных колесных дисков. Вышеупомянутые требования производителей колесных изделий к выпускаемым под их брендом автомобильным колесам касаются не столько внешнего вида, сколько их качества.

Таким образом, при определении PCD необходимо учесть все характеристики транспортного средства. В основном крепежные отверстия покрышек поступают на продажу с большим показателем.

kolesa.guru

Система питания змз 406 инжектор – 406 31105

Особенности системы питания двигателя ЗМЗ-406 авто ГАЗ-3110

В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки

Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания

Через 2—3 ч после остановки двигателя давление в системе падает практически до нуля.

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ—4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.

Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через прокладки под полом багажного отделения. В верхней части топливного бака установлен топливозаборник и датчик уровня топлива.

Рядом с топливным баком под полом кузова находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с топливным баком.

Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через резиновые подушки.

Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на впускной трубе двигателя.

Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.

Излишки топлива через редукционный клапан, установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный бак.
Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем, установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода, установленный тоже на воздушном ресивере.
Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной.

При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.

Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом. При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.
Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.

Сигналы с датчика поступают в блок управления двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый определенный момент.

Основным элементом датчика является платиновая нить, разогреваемая во время работы до 150 °С.

При прохождении через корпус датчика всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С.

Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки.

Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал, подаваемый датчиком в блок управления.
Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор, винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса, подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.
Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают.
При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько другими, но приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.
Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки, вызванных включением вспомогательного оборудования.

Регулятор представляет собой золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку.

При выходе из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»). При этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов.

Если частота вращения холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить герметичность присоединения соединительных шлангов.
Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с дроссельной заслонкой.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.

Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта).

При выходе из строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в ((память)) резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.
Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с правой стороны.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое положение коленчатого вала и частоту его вращения.

По частоте сигналов, формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя, синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом двигателя.

При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы впрыска и зажигания.
Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой.

Он служит для определения момента возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется, октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима движения автомобиля.

В основу работы датчика детонации положен принцип пьезоэффекта. При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из металлокерамики, в нем возникает электрический ток.

Механическое воздействие осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну, возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании топливной смеси. При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он передает в блок управления со штекера.

По этому сигналу блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации. Выход из строя датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в комбинации приборов загорится контрольная лампа.
Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны. Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.

При прохождении мимо торца сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу, формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра. Дальнейшая подача импульсов осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу порядком работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фазы блок управления переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры. При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается расход топлива.

О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в комбинации приборов.
Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного отсека.

Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.
Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе. В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом. Обратный клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода высокого давления в бак после выключения зажигания.

Электрический топливный насос — неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.
Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза. Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в системе.
Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая за счет разрежения во впускном трубопроводе.
При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры.

На остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод.

При эксплуатации необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и старение масла в двигателе.

Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления картерных газов.

autoruk.ru

Особенности системы питания двигателя ЗМЗ-406

В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/см2).

Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки.

Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания.

Через 2—3 ч после остановки двигателя давление в системе падает практически до нуля.

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ—4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.

Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.

Схема системы питания двигателя ЗМЗ—4062: 3—дроссель; 4—топливопровод двигателя ; 6—форсунка 7— вакуумный шланг; 8— редукционный клапан; 9—шланг слива топлива; 10—топливный бак; 11— приемник топливного бака; 12— топливопровод низкого давления; 13— топливный насос; 1— впускная труба; 14, 16— топливопровод высокого давления; 2— воздушная дроссельная заслонка; 15— фильтр тонкой очистки топлива
Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через прокладки под полом багажного отделения.

В верхней части топливного бака установлен топливозаборник и датчик уровня топлива.

Рядом с топливным баком под полом кузова находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с топливным баком.

Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через резиновые подушки.

Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на впускной трубе двигателя.

Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.

Излишки топлива через редукционный клапан, установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный бак.

Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем, установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода, установленный тоже на воздушном ресивере.

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной.

При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.

Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.

Сигналы с датчика поступают в блок управления двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый определенный момент.

Основным элементом датчика является платиновая нить, разогреваемая во время работы до 150 °С.

При прохождении через корпус датчика всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С.

Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки.

Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал, подаваемый датчиком в блок управления.

Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор, винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса, подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.

Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают.

При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько другими, но приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.

Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки, вызванных включением вспомогательного оборудования.

Регулятор представляет собой золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку.

При выходе из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»).

При этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Если частота вращения холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить герметичность присоединения соединительных шлангов.

Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с дроссельной заслонкой.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.

Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта).

При выходе из строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в ((память)) резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.

Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с правой стороны.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое положение коленчатого вала и частоту его вращения.

По частоте сигналов, формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя, синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом двигателя.

При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы впрыска и зажигания.

Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой.

Он служит для определения момента возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется, октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима движения автомобиля.

В основу работы датчика детонации положен принцип пьезоэффекта.

При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из металлокерамики, в нем возникает электрический ток.

Механическое воздействие осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну, возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании топливной смеси.

При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он передает в блок управления со штекера.

По этому сигналу блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации.

Выход из строя датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в комбинации приборов загорится контрольная лампа.

Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.

При прохождении мимо торца сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу, формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения

поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра.

Дальнейшая подача импульсов осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу порядком работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фазы блок управления переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры. При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается расход топлива.

О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в комбинации приборов.

Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного отсека.

Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.

Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе.

В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом.

Обратный клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода высокого давления в бак после выключения зажигания.

Электрический топливный насос — неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.

Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза.

Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в системе.

Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая за счет разрежения во впускном трубопроводе.

При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры.

На остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод.

При эксплуатации необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и старение масла в двигателе.

Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления картерных газов.

autoruk.ru

Система питания двигателя ЗМЗ-406 | Автолюбители

Предупреждение
В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3
кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время
работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту
системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно
снизить давление в системе питания. Через 2–3 ч после остановки двигателя давление
в системе падает практически до нуля.

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ–4062 является
отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и
дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя. В системе
распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены
— форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача
необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой,
состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется
электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью
соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения
автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность
процесса сгорания в цилиндрах двигателя. Такой способ управления дает возможность
обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы
двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально
возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.

Схема системы питания двигателя ЗМЗ–4062

 

 

1 – впускная труба;
2 – воздушная дроссельная заслонка;
3 – дроссель;
4 – топливопровод двигателя;
5 – ресивер;
6 – форсунка;
7 – вакуумный шланг;
8 – редукционный клапан;
9 – шланг слива топлива;
10 – топливный бак;
11 – приемник топливного бака;
12 – топливопровод низкого давления;
13 – топливный насос;
14, 16 – топливопровод высокого давления;
15 – фильтр тонкой очистки топлива

Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через
прокладки под полом багажного отделения. В верхней части топливного бака установлен
топливозаборник и датчик уровня топлива. Рядом с топливным баком под полом кузова
находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с
топливным баком. Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через
резиновые подушки. Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в
моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на
впускной трубе двигателя. Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается
форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через редукционный клапан,
установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный
бак.
Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный
фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с
датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем,
установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода,
установленный тоже на воздушном ресивере.
Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного
клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока
управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие
распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.
Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности
электрического импульса.
Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой
закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.
Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3
МПа. Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.
При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в
системе питания поднимается. Когда давление топлива достигает величины более 0,3
МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в
топливный бак. Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана
возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.
Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха,
поступающего в цилиндры двигателя. Сигналы с датчика поступают в блок управления
двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска
топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый
определенный момент. Основным элементом датчика является платиновая нить,
разогреваемая во время работы до 150 °С. При прохождении через корпус датчика
всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика
постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С. Электрическая мощность,
затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому
блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса,
подаваемого на форсунки. Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от
количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой
термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал,
подаваемый датчиком в блок управления.
Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших
газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор,
винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в
электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса,
подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.
Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает
на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все
отложения сгорают.
При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную
программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько ухудшившимися, но
приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации
приборов загорается контрольная лампа.
Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты
вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки,
вызванных включением вспомогательного оборудования. Регулятор представляет собой
золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи
дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку. При выходе
из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке
нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»). При
этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Если частота вращения
холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить
герметичность присоединения соединительных шлангов.
Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный
переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с
дроссельной заслонкой. По сигналу датчика блок управления двигателем определяет
положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического
импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.
Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном
резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной
заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта). При выходе из
строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в «память»
резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации
приборов загорается контрольная лампа.
Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с
правой стороны. По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое
положение коленчатого вала и частоту его вращения. По частоте сигналов,
формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве
коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя,
синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом
двигателя. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не
заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы
впрыска и зажигания.
Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой
стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой. Он служит для определения момента
возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется,
октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима
движения автомобиля. В основу работы датчика детонации положен принцип
пьезоэффекта. При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из
металлокерамики, в нем возникает электрический ток. Механическое воздействие
осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну,
возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании
топливной смеси. При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он
передает в блок управления со штекера. По этому сигналу блок управления
корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации. Выход из строя
датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию
оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в
комбинации приборов загорится контрольная лампа.
Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны.
Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. При прохождении мимо торца
сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу,
формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения
поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал
впрыска на форсунку именно этого цилиндра. Дальнейшая подача импульсов
осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу
порядком работы цилиндров. При выходе из строя датчика фазы блок управления
переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры.
При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается
расход топлива. О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в
комбинации приборов.
Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из
гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного
отсека. Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка
закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.
Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя
постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе.
В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а
смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом. Обратный
клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода
высокого давления в бак после выключения зажигания. Электрический топливный насос
— неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.
Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза.
Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в
пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в
системе.
Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая
за счет разрежения во впускном трубопроводе.
При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная
заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы
непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры. На
остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной
ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод. При эксплуатации
необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так
как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и
старение масла в двигателе. Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла
через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления
картерных газов.

Так же смотрите интересные статьи:

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Система питания двигателя ЗМЗ-4062 | Автомобильный портал

Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

 Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…

…отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).

Проверка форсунки, снятой с двигателя

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой ослабив хомут,…

…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

 Замена регулятора давления топлива

Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

 Замена реле топливного насоса

Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем от выводов реле.

Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.

Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.

Замена топливного насоса

Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.


Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).

Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

Аналогично отсоединяем подводящий шланг.

Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.

systemavto.ru

технические характеристики, расход топлива и газа

ГАЗ 31105 с инжекторным двигателем ЗМЗ-406, как и любая другая машина, имеет свои особенности. В народе такую машину зовут просто Волга. Особенности этого автомобиля связаны не только с внешними характеристиками, но и с технической стороной.

Так выглядит установленный на Газ 31105 двигатель ЗМЗ 406

Вернуться к оглавлению

Устройство 406 двигателя

Система питания двигателя типа 406 инжектор включают в себя:

Схема устройства двигателя змз 406 на Газ 31105

  • бак топлива;
  • насос;
  • фильтра;
  • провод топлива;
  • форсунки;
  • топливную рампу;
  • дроссель;
  • ресивер;
  • регулятор холостого хода;
  • воздушные отводы;
  • впуск.

На газ 31105 система питания была установлена точно такая же, как и на Волгу 3110. То есть, у нее тоже был подвесной насос для топлива. У модели газ 31105 такой насос установлен при помощи кронштейна под дном. Активизируется после получения команды от электрической схемы, которой управляет двигатель. После этого происходит подача топлива в рампу из бака, бензин проходит фильтр тонкой очистки.

На моделях 11 летней давности, установлен погружной насос для топлива. Такая система лучше улавливает пары и уменьшает токсичность. Пространство над баком топлива автомобиля связано с системой улавливания пара через фильтр, который представляет собой устройство на основе угля. Все отечественные автомобили хороши по-своему. Здесь дело вкуса.

Так выглядит головка блока двигателя ЗМЗ 406


Технические характеристики у всех достаточно высокие. Изначально модель 3110 считалась лучшей, но на смену ей пришла новая. Трата на Волгу вполне оправдана, однако цена зависит от того, какие технические характеристики у машины.

Так, можно дополнительно установить лучшую систему обогрева салона газ 31105. Важно постоянно проверять карбюратор, а также не допускать перегрева, если установлен двигатель 406. Такой тип двигателя считается лучшим для данной модели. Не рекомендуется устанавливать двигатель Крайслер. Это связано с тем, что он требует больших затрат. А ремонт так вообще будет стоить дороже самой машины. Поэтому самый оптимальный двигатель 406.

Установленный мотор ЗМЗ 406


Производят такой движок на Заволжском моторном заводе, поставляя комплектующие на Горьковское автопредприятие. Это лучший продукт из всей линейки. Такой двигатель можно встретить на автомобилях типа газель.

Когда последняя модель газели была обновлена и получила двигатель 406, то 402 был полностью снят с производства. Теперь его можно найти только у частников или на разборках. За все время инжекторный двигатель 406 набрал большую популярность. До сих пор он не уступает современным моторам. Он обладает высокими показателями экономичности и надежности. Более того, его стоимость по карману любому автовладельцу.

Вернуться к оглавлению

Путь от 402 к 406

К сожалению, 402 двигатель имел ряд недостатков, которые со времени пытались устранить. Так например, он постоянно перегревался. Чаще всего случаи перегрева замечались в летнее время. Машина начинала кипеть, двигатель требовал ремонт. Все недостатки были исправлены позднее. В ходе реконструкции появилась новая модель 406. Эта модель была похожа на предыдущие, но отличалась более высокой прочностью.

Самое главное преимущество — инжектор. Расход топлива стал гораздо меньше. А в зимнее время двигатель быстрее набирал обороты. К тому же, цена стала значительно меньше.

Отличительной чертой была надежность, поэтому модель до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке. Ремонт двигателя производится на показателях пробега 200-300 км. Однако, стоимость будет достаточно высокой. Двигатель имеет систему диагностики, которая позволяет оценивать рабочий запас.


Электронные приборы способны выводить данные, сохранять их и ликвидировать устаревшие показатели. Всегда под контролем находится работа мотора. Все неисправности закодированы, а их расшифровка хранится в сервисной книжке. Те, что постоянно повторяются, удаляются самостоятельно. Чтобы узнать о данных, которые хранит мотор, необходимо приобрести специальный тестер. С его помощью можно вывести все данные на компьютер. Его подключают к колодке диагностического разъема.

Правда, сделать это могут только специалисты. Стоимость достаточно приемлемая. Если отключить аккумулятор, то все сведения сотрутся. Это не стоит сбрасывать со счетов. Однако, на работу движка этот факт совсем не оказывает влияния. Главное, что двигатель не требует никаких доработок и имеет низкий расход топлива. Если расход топлива становится высоким, то следует искать причину, по которой это происходит.

Разобранный карбюратор двигателя ЗМЗ 406


Возможно, что все дело в фильтрах, которые пора менять. 406 двигатель привлекает своей доступностью в цене и распространенностью в продаже. Его можно найти совершенно без проблем по привлекательной цене. Он не требует никаких дополнительных вложений. Отзывы о нем положительные. Владельцы такого мотора отмечают, что он не капризный, надежный, прочный. Это не может не радовать тех, кто собрался приобрести его.Вернуться к оглавлению

Преимущества установки двигателя 406

На автомобиле Волга, модель 31105 установлен инжекторный двигатель 406. На данный момент, такой автомобиль считается достаточно прочным и впечатляет по своим техническим характеристикам. А все это благодаря двигателю. Двигатель 406 пришел на смену 402 типу. К сожалению, тот постоянно перегревался, что выводило его из строя. 406 мотор способен быстрее набирать обороты, работает исправно даже в жаркое время года.

Готовый к установке на газ 31105 инжекторный мотор ЗМЗ 406


Его устанавливают не только на Волгу, но и на автомобиль Газель. Двигатель обладает доступностью и высокой прочностью. Более того, его стоимость привлекает покупателей. Приобрести такой агрегат можно в любом автомобильном магазине и на рынке. Волгу с таким движком не придется часто ремонтировать. К тому же, перебирать двигатель нужно лишь проехав 300 тысяч километров.

Двигатель способен сохранять все данные о неисправностях. Получить их можно при помощи специального тестера. Сделать это можно в сервисе. Однако, такая процедура стоит немало. При отключении аккумулятора, все данные стираются.

Можно сделать вывод, что ГАЗ 31105 именно с 406 двигателем прослужит достаточно долго верой и правдой. Не стоит менять его на мотор Крайслера в случае поломки. Он будет гораздо чаще выходить из строя и жечь гораздо больше бензина. Если произошла какая-то неисправность, то лучше вновь приобрести инжекторный двигатель 406.

По отзывам покупателей, автомобиль с таким двигателем достаточно шустро работает, не ломается, устойчив и в жару и в холод. Популярность Волги не угасает с годами, так как здесь речь именно о надежности. Так что если предстоит выбирать такой автомобиль, первым делом нужно посмотреть на тип двигателя. Если в автомобиле установлен 406 движок, то можно смело отправляться в сервис, чтобы проверить его на исправность.

avtomobilgaz.ru

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, номера

В систему питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 входят бензобак, бензопроводы, электробензонасос, топливные фильтры, топливопровод двигателя, регулятор давления топлива и электромагнитные форсунки. 

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы, обслуживание, каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом ЗМЗ-4062.

Топливопровод 406.1104058-11 или 406.1104058-12 системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 отлит из алюминиевого сплава и закреплен на впускной трубе двумя болтами М6. Для подвода бензина, в его торец ввернут штуцер, на другом торце закреплен регулятор давления топлива.

В топливопроводе установлены электромагнитные форсунки DEKA-1D 406.1132711-02, другие концы которых установлены во впускную трубу. Концы топливных форсунок уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 обеспечивает подачу необходимого количества топлива в цилиндры двигателя на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель четырьмя электромагнитными форсунками, установленными во впускной трубе.

Регулятор давления топлива 406.1160000-01 системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062.

Регулятор давления топлива 406.1160000-01 совместно с электробензонасосом обеспечивает рабочее давление бензина в форсунках. Регулятор давления представляет собой объем, образованный корпусом и крышкой, разделенный диафрагмой с клапаном на две камеры, вакуумную и топливную. Вакуумная камера резиновой трубкой соединена с ресивером, топливная — через резиновое кольцо крепится к топливопроводу двигателя.

Клапан, при перепаде давления в топливопроводе и ресивере З кгс/см2 или менее, перекрывает обратный слив бензина в топливный бак. Регулятор давления обеспечивает постоянный перепад давления топлива (3 кгс/см2) у распылителя форсунки при различных разрежениях в ресивере.

Каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, системы вентиляции картера и системы питания воздухом.

Обслуживание и уход за системой питания топливом двигателя ЗМЗ-4062.

Наличие в системе питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 электромагнитных форсунок, электробензонасоса и регулятора давления топлива повысило требование к чистоте и последующей очистке бензина. Заливать в бак следует только чистый бензин, а также периодически, лучше всего осенью, сливать из бака отстой и воду.

Следует тщательно проверять герметичность соединений топливопроводов при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива создает опасность пожара. Неплотности резьбовых соединений устраняются подтяжкой гаек и штуцеров ключом с умеренным усилием.

Сброс давления в системе питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 перед ее ремонтом или обслуживанием.

При обслуживании или ремонте системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 следует помнить, что на участке от электробензонасоса до регулятора давления топлива система находится под давлением 3 кгс/см2. Перед обслуживанием системы питания на указанном участке следует сбросить давление для предотвращения пожара и травм. Для сброса давления в системе необходимо :

— Отключить электробензонасос, сняв предохранитель защиты его цепи.
— Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки.
— Прокрутить двигатель стартером в течение 4-6 секунд при отпущенной педали дроссельной заслонки.
— Выключить зажигание, отключить минусовой провод аккумуляторной батареи, восстановить цепь питания электробензонасоса.
— Демонтировать топливопроводы, не допуская пролива или разбрызгивания бензина, для чего обмотайте демонтируемые штуцеры ветошью.

После завершения обслуживания или ремонта системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 заполните топливную магистраль бензином, для чего подключите минусовой провод аккумуляторной батареи, ключом зажигания включите электробензонасос на 8-10 секунд. Проконтролируйте отсутствие подтеканий топлива.

Похожие статьи:

auto.kombat.com.ua

Волга газ 31105 система питания инжекторного мотора змз 406

размещение частей системы питания мотора в моторном отделе 1 — воздушный фильтр; 2 — воздухоподводящий шланг; 3 — датчик массового расхода воздуха; 4 — дроссельный узел; 5 — трос привода дроссельной заслонки; б

размещение частей системы питания мотора в моторном отделе
1 — воздушный фильтр; 2 — воздухоподводящий шланг; 3 — датчик массового расхода воздуха; 4 — дроссельный узел;
5 — трос привода дроссельной заслонки; б — шланг регулятора холостого хода; 7 — регулятор холостого хода; 8 — ресивер;
9 — шланг системы вентиляции картера мотора; 10 — топливопровод; 11 —топливный фильтр

описание конструкции системы питания инжекторного мотора змз 406
Система питания мотора создана для подачи горючего и воздуха в двигатель. В систему питания мотора входят топливный бак,
топливный насос, топливный и воздушный фильтры, топливопроводы, топливная рампа с регулятором давления, форсунки,
дроссельный узел с приводом, регулятор холостого хода, ресивер, впускной трубопровод и воздуховоды.

Размещение частей системы питания мотора под днищем автомобиля волга газ 31105:
1 — топливный бак; 2 — трубка подвода горючего к топливному насосу; 3 — трубка слива горючего в бак; 4 — топливный насос;
5 — трубка подачи горючего к топливному фильтру
На автомобилях волга газ 31105 первого года выпуска устанавливали систему питания мотора, такую же, как на волге газ 3110, с навесным топливным насосом.

Навесной топливный насос — электронный, установлен на кронштейне под днищем автомобиля волга газ 31105.
Топливный насос врубается по команде электрического блока управления движком (ЭБУ) и подает горючее из бака в топливную рампу через фильтр узкой чистки горючего под давлением выше 3,0 бар.

Топливный бак — металлической, емкостью 55, 65 либо 70 л. Заливная горловина резиновым шлангом соединена с топливным баком.
Для связи топливного бака с атмосферой пробка оборудована впускным и выпускным клапанами. Впускной клапан пропускает в бак воздух по мере расходования горючего,
а выпускной сбрасывает лишнее давление из бака при повышении температуры окружающего воздуха. В топливном баке установлены датчик указателя уровня горючего и топливозаборник со съемным сетчатым фильтром.
Топливозаборник соединен с топливным насосом медной трубкой с резиновыми шлангами на концах. Часть автомобилей газ 31105 с конца 2005 года оборудуют системой улавливания паров горючего и погружным топливным насосом.
Система улавливания паров горючего создана для понижения токсичности. Надтопливное место топливного бака автомобилей газ 31105 с системой улавливания паров горючего связано с атмосферой через адсорбер.

Адсорбер — фильтр с наполнителем из активированного угля. При неработающем движке пары горючего, поступающие из бака в адсорбер, поглощаются и удерживаются активированным углем.
После запуска мотора ЭБУ системы управления движком подает сигналы на электрический клапан продувки адсорбера. Клапан докладывает полость адсорбера с дроссельным узлом, и начинается продувка полости адсорбера.
Пары горючего смешиваются с воздухом и засасываются через дроссельный узел в ресивер и дальше по впускному трубопроводу в цилиндры мотора.
ЭБУ регулирует степень продувки адсорбера зависимо от режима работы мотора.

Размещение частей системы улавливания паров горючего в моторном отделе
1 — электрический клапан продувки адсорбера; 2 — адсорбер

Погружной топливный насос — электронный, установлен в топливном модуле. Топливный насос развивает давление горючего выше 3,0 бар.

погружной топливный насос
1 — топливозаборный патрубок; 2 — корпус топливного насоса; 3 — патрубок подачи горючего; 4 — колодка соединительного разъема

Топливный модуль — топливный насос, совмещенный с датчиком указателя уровня горючего и топливозаборником в едином корпусе.
Топливный модуль установлен в топливном баке. Горючее, забираемое из топливного бака, проходит через сетчатый фильтр, установленный на заборном патрубке топливного насоса.

топливный модуль

1 — корпус топливного модуля; 2 — трубка слива горючего; 3 — трубка подачи горючего; 4 — крышка топливного модуля; 5 — датчик указателя уровня горючего

Топливный фильтр — неразборный с железным корпусом. Направление движения горючего через фильтр обозначено стрелкой, нанесенной на его корпус.
На автомобиле волга газ 31105 с навесным топливным насосом, топливный фильтр закреплен в моторном отделе на щитке передка.
На автомобиле волга газ 31105 с топливным модулем, топливный фильтр из под капота перенесен под днище, на место навесного топливного насоса (в более холодное место).

Топливная рампа создана для подачи горючего к форсункам. Топливная рампа сделана из дюралевого сплава и крепится 2-мя болтами к впускному трубопроводу.
В фронтальном торце топливной рампы установлен латунный штуцер для соединения со шлангом подводящего топливопровода. Для четкого дозирования впрыскиваемого горючего нужно поддерживать среднее давление горючего у входных патрубков форсунок.

Для этого в заднем торце топливной рампы установлен регулятор давления горючего.

Регулятор давления представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины топливный клапан закрыт.
Диафрагма разделяет полость топливного клапана на две изолированные камеры — топливную и воздушную. Воздушная соединена шлангом с ресивером, а топливная конкретно с полостью топливной рампы.
При работе мотора разрежение в ресивере, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму и тем открыть топливный клапан.
С другой стороны на диафрагму давит горючее, также стремясь сжать пружину. В итоге топливный клапан раскрывается, и часть горючего стравливается через сливной трубопровод назад в топливный бак.
Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение в ресивере очень и топливный клапан стопроцентно открыт. При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка раскрывается, и разрежение в ресивере миниатюризируется.
Диафрагма под действием пружины прикрывает топливный клапан, и давление горючего растет.

Форсунка представляет собой электрический клапан, пропускающий горючее при подаче напряжения на его обмотку. После снятия напряжения клапан запирается под действием пружины.
Работой форсунок управляет ЭБУ системы управления движком. На нижнем конце форсунки выполнен распылитель, через который, при открытии клапана форсунки, горючее впрыскивается во впускной трубопровод.
Соединения форсунки с топливной рампой и впускным трубопроводом уплотнены резиновыми кольцами.

Воздушный фильтр установлен в моторном отделе на кронштейне правого брызговика кузова. Корпус воздушного фильтра — железный, состоит из 2-ух частей. Фильтрующий элемент — картонный, сменный.
Количество воздуха, поступающего в двигатель, регулируется, проходя через дроссельный узел и регулятор холостого хода.

Дроссельный узел установлен на ресивере. В корпусе дроссельного узла на поворотной оси установлена дроссельная заслонка, которая соединена тросом привода с педалью «газа».
Угол поворота оси дроссельной заслонки выслеживает датчик положения дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода представляет собой клапан с электроприводом, регулирующим подачу воздуха в обход дроссельной заслонки на разных режимах работы мотора (запуск, прогрев, холостой ход, торможение движком).
Регулятор холостого хода установлен на ресивере и шлангами соединен с дроссельным узлом и впускным трубопроводом. Направление воздушного потока показано стрелкой, нанесенной на корпусе регулятора холостого хода.
С неисправным регулятором холостого хода, двигатель на холостом ходу может глохнуть, работать неустойчиво либо с завышенной частотой вращения коленчатого вала. Клапан неразборный. При выходе из строя его подменяют.

ctirling.ru

Длина мерседес s класса 222 кузов лонг – Габариты Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217), седан

Mercedes-Benz S-class Long (V222) S 500 (455 Hp) G-TRONIC

Технические характеристики Mercedes-Benz S-class Long (V222) S 500 (455 Hp) G-TRONIC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Базовая информация

МаркаMercedes-Benz
Модель S-class
Поколения S-class Long (V222)
Модификация (двигатель) S 500 (455 Hp) G-TRONIC
Начало выпуска 2013 г
Оконч. выпуска 2017 г
Тип кузова Седан
Количество мест 4
Количество дверей 4

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива в городе 12.1-12.8 л/100 км 19.44 — 18.38 US mpg
23.35 — 22.07 UK mpg
Расход топлива на шоссе 6.4-7.1 л/100 км 36.75 — 33.13 US mpg
44.14 — 39.79 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл 8.6-9.1 л/100 км 27.35 — 25.85 US mpg
32.85 — 31.04 UK mpg
Топливо Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч 4.8 сек
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) 4.6 сек
Максимальная скорость 250 км/ч 155.34 mph
Экологический стандарт EURO VI
Выбросы CO2199-213 г/км

Двигатель

Мощность 455 лс @ 5250-5500 об./мин.
Крутящий момент 700 Нм @ 1800-3500 об./мин. 516.29 lb.-ft. @ 1800-3500 об./мин.
Расположение двигателя переднее, продольное
Объем двигателя 4663 см3284.55 cu. in.
Количество цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образный
Степень сжатия 10.5
Система питания Непосредственный впрыск
Турбонаддува Турбонаддув

Объем и вес

Снаряженная масса автомобиля 2015 кг 4442.31 lbs.
Допустимая полная масса 2730 кг 6018.62 lbs.
Объем багажника минимальный 510 л 18.01 cu. ft.
Объем топливного бака 80 л 21.13 US gal | 17.6 UK gal

Габариты

Длина 5246 мм 206.54 in.
Ширина 1899 мм 74.76 in.
Высота 1496 мм 58.9 in.
Колесная база 3165 мм 124.61 in.
Колея передняя 1624 мм 63.94 in.
Колея задняя 1637 мм 64.45 in.
передний свес 888 мм 34.96 in.
задний свес 1193 мм 46.97 in.
Диаметр разворота 12.3 м 40.35 ft.

Трансмиссия, тормоза и подвеска

Привод Задний
Количество передач (Автоматическая коробка передач) 7G-TRONIC PLUS
Тип передней подвески Независимая многорычажная
Тип задней подвески Многорычажная независимая
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые вентилируемые
АБС есть
Тип рулевого управления Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля Электроусилитель
Размер шин 245/50 R18
Размер дисков R18

www.auto-data.net

Сравниваем Mercedes-Benz S-Klasse W222 и W140

Почему они?

С W222 всё понятно: его хоть и выпускают с 2013 года, но он и сегодня остаётся актуальным. Более нового поколения просто нет. Правда, мы постарались найти машину с максимально возможным пробегом, потому что найти W140 с пробегом 30–50 тысяч километров сейчас практически невозможно. Ну к 222-му мы ещё вернёмся, а пока пару слов про “рубль сорок”.

Честно говоря, я хотел взять для сравнительного обзора предыдущее поколение – W126. Но потом коллективный мозг редакции (то есть редактор) решил, что это будет не совсем честно. Всё-таки W126 – это разработка 1970-х, и разница в сорок лет между ними сделала бы такое сравнение не слишком объективным.

Позвольте мне не позволить себе говорить о “легенде”, о “новых русских” и о прочих баянах, которые рвут в рассказах про W140. Всё это сделано до меня. Иногда даже неплохо сделано. Давайте лучше расскажем про наш конкретный экземпляр.

Найти его оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Почти все машины, которые можно было посмотреть, оказывались либо переваренными трупами, обмазанными шпатлёвкой со всех сторон, либо набором “колхозных” решений, совсем неприличных для Мерседеса. Конечно, это не значит, что 99% W140 в России – какой-то хлам. Нет, хорошие машины есть, но найти их трудно. Тем более что нам нужен был автомобиль с подтверждённым пробегом, причём небольшим – чтобы можно было подобрать W222 с похожими цифрами на одометре. И, конечно же, в состоянии, максимально близком к заводскому. 

Машину в итоге нашли в Москве. И вряд ли можно считать совпадением, что нашли её не у простого любителя классических Мерседесов, а в компании DriveClassic.ru, которая как раз специализируется на подборе таких машин. Признаюсь, что больше хотелось бы видеть какой-нибудь S500 после 1994 года, но мы живём в такое время, когда приходится радоваться любому W140 в хорошем состоянии. Итак, что мы имеем?

Наш W140 выпущен в 1994 году. В Россию он попал в 2000 году и следующие 15 лет провёл в одних руках. Затем он побывал в нескольких частных коллекциях и только в этом году с пробегом 170 тысяч километров достался нынешнему владельцу. Все эти годы машину очень берегли – состояние у неё и вправду похоже на заводское. Впрочем, чуть ниже мы его рассмотрим довольно подробно.

А вот с комплектацией не очень повезло. Тут стоит мотор М104 – одна из последних рядных “шестёрок” Мерседеса. Объём – скромные для S-класса 2,8 л, мощность – 193 л.с. Салон  тряпочный, механическая регулировка сидений… Да плевать! Главное – состояние машины. Даю на отсечение лапу своего кота, это один из лучших W140 в России. 

Скажу сразу: в ходе рестайлингов 1994 и 1996 годов машина заметно изменилась (особенно после 1994 года), но рассказывать об этом мы не будем. Рассматривать мы будем ту машину, которую нашли для нашего сравнения. В ней нет некоторых электронных систем (например, ESP или парктроников), которые появились позже. Но это и не так уж нам важно.

Мерседес в кузове W222 нам предоставила компания AUTOMAMA. И это гораздо более серьёзный автомобиль: Mercedes-Benz S-Klasse S500 Long с мотором М278 (4,7 л, 455 л.с.). Укомплектован он заметно богаче, но пробег похожий – 138 тысяч километров. Обе машины, естественно, с автоматическими коробками передач. 

Само собой, технологии 1991 и 2013 года отличаются так же, как крюк одноимённого капитана и бионический протез. А что если добавить конкретики? Посмотрим на машины вблизи. 

Кузов

Оба автомобиля, как и положено S-классу из Штутгарта, в своё время были неприлично передовыми. Кузова каждого из них – тоже. Начнём с W140. 

Понятно, что у любителей автоклассики при виде этого автомобиля в ухоженном состоянии на коленках встают дыбом волосы, а в глазах начинают летать мошки. А вот тем, кто в этой жизни ничего не понял (ладно-ладно, просто не фанатам классики), “стосорокет” кажется просто огромным чемоданом из прошлого. На самом деле кузов машины в начале девяностых был не только модным, но и очень технологичным.

Тогда ещё никто не сходил с ума от желания сэкономить лишние два-три килограмма металла, никто не пытался вставлять в кузов алюминиевые и – боже упаси! – пластмассовые детали. Широкие молдинги (“листва”) – это ладно. Но всё остальное – только железо. Причём железо очень качественное и хорошо обработанное.

Кузов у W140 несущий, с жёстким жизнесохраняющим каркасом. Спереди и сзади есть две зоны направленной энергопоглощающей деформации, а в бортах и дверях стоят внутридверные и бортовые усилители. 17% железа кузова – высокопрочная сталь. Правда, после того как в Париже на таком же S280 (которые так любили в VIP-такси) того же 1994 года выпуска разбилась принцесса Диана, репутация безопасного кузова слегка пошатнулась. Хотя замечу, что в Мерседесе на эти претензии ответили логично: в машине, которая летит под управлением пьяного водителя 105 км/ч вместо положенных 50, где никто не пристёгнут ремнём безопасности и которая влетает в бетонную опору, кто-то должен был погибнуть. Выживший охранник, кстати, был пристёгнут. Печально, но факт.

Неудивительно, что выглядит W140 монументально: дело не только в дизайне, но и в материалах кузова. Наверное, W140 – один из лидеров по количеству баек, которые про него сложили их владельцы (а также завистники и всякие ненавистники). В частности, одна из них утверждает, что кузов W140 оцинкован. Это не соответствует действительности. Но вот металл там и вправду качественный (хотя и не 2,5-миллиметровый, как опять же некоторые говорят), но ещё лучше сделаны вентиляция и само ЛКП, которое очень хорошо предохраняет его от коррозии. Кстати, заводская толщина ЛКП в 250 мкм – это тоже миф. Да, слой толстый, нынешним “корейцам” с их 80–90 мкм даже завидно, но всё-таки 200 мкм – это перебор. А вот до 150 мкм лакокрасочный слой доходить действительно может.

Наша простенькая машина не может похвастаться, например, пневматическими доводчиками дверей, но кое-что интересное есть даже в базовой версии. Например, двойное остекление, которое было на всех W140. Такой “стеклопакет” не только хорошо изолирует звук, но и не даёт окнам запотевать. А ещё иногда слишком быстро “убивает” своим весом механизм стеклоподъёмника. Во всяком случае на это иногда жалуются владельцы двадцатилетних машин (это, как вы понимаете, злая ирония и даже сарказм).

Ещё одна интересная “фишка” – выдвигающиеся стержни на уголках задних крыльев. Эти “рожки” стояли на машинах до рестайлинга вместо парктроников: при включении задней передачи они выдвигаются и служат ориентиром для определения габаритов машины.

Следующая интересная вещь – пластиковая ручка для открывания багажника, которая выдвигается при нажатии на его кнопку. У W222 тоже есть свои прелести в открывании багажника, но они не такие “честные”. 

Есть у этого Мерседеса и одна деталь, которая перекочевала даже на вполне современный W222, – это два замка капота. Они стоят симметрично справа и слева, что помогает капоту лежать с равномерными зазорами с обеих сторон.

Вообще, в кузове W140 по сегодняшним меркам нет каких-то сложных технологий или инженерных решений. Главное – это очень качественная сборка, хорошее ЛКП и внимание к деталям. Например, тут даже на болтах дверных петель стоят колпачки. И всё же нет смысла удивляться тому, что кузов W222 выглядит намного сложнее.

В основе кузова актуального поколения S-класса лежит гибридный алюминиевый каркас. Более половины деталей как раз алюминиевые, причём изготовлены как методом литья, так и штамповкой. Полости некоторых алюминиевых деталей заполнены специальной пеной, которая почти не увеличивает веса, но заметно повышает жёсткость кузова на кручение. Для сравнения: жёсткость на кручение W222 – 40 500 Нм/град, а у предыдущего поколения W221 – 27 500 Нм/град. Чтобы понять порядок цифр, скажу, что у ВАЗ-2115 – всего 5 500 Нм/град.

Было бы ошибкой думать, что алюминий в кузове W222 – это только внешние панели. Нет, тут этого, простите за шаблон, крылатого металла хватит на небольшой истребитель. Из него сделаны передний подрамник, балка переднего бампера, опоры стоек подвесок, лонжероны, задняя панель салона, задняя полка, панель задка и даже дверные петли. Понятно, что двери, крышка багажника, капот и крыша тоже алюминиевые. 

К сожалению (или к счастью), кузов такого гибрида машины с самолётом после сильного удара восстановить практически невозможно. И если по нашим дорогам ещё ездят сваренные из двух частей W140 с килограммами шпатлёвки, то “затоталенный” W222 проще выкинуть. 

Изменилась и технология окраски. Оцинковывать алюминиевый кузов – это слишком нелогично даже для современного Мерседеса, поэтому тут появилась другая “изюминка” – лак с керамическими наночастицами. Если честно, я ржавых W222 вообще никогда не видел, но тут преимущество не в защите от коррозии, а в продлении срока службы ЛКП: твёрдые частицы очень стойки к мойкам, поэтому даже шестилетние W222, не побывавшие в ДТП, до сих пор не тускнеют и блестят как новые.

Есть и некоторые не самые приятные моменты. Это огромное количество пластика, который выглядит не по-мерседесовски ширпотребно. Пластиковая решётка радиатора? С облезающим “хромом”? Чувствуешь себя обманутым. Особенно после честного железа “стосорокета”. А контрольный выстрел делают пластиковые накладки на выхлопных трубах. Эх, S500…

Салон

Салон нашего W140 прост как три копейки. Конечно, по сравнению с топовыми версиями, а вот какой-нибудь современный Киа Рио в такой же начальной комплектации при сравнении с Мерседесом может сгореть от стыда (правда, сравнивать их было бы глупо).

Итак, оценим, как сохранился салон за 25 лет жизни.

Единственное, что сразу выдаёт пробег и возраст, это потёртая боковина водительского кресла. А вот всё остальное прямо-таки удивляет: все кнопки, рычажки, крутилки-вертелки выглядят почти как новые. А их тут много даже “в базе”. Некоторые из них сделаны довольно интересно. Например, если крутить барашек сиденья, будет изменяться наклон спинки. А если его вытянуть в следующее положение и покрутить ещё – изменится высота подголовника. А задние подголовники можно сложить нажатием кнопки на тоннеле – так будет проще смотреть назад через заднее стекло. Правда, поднимать их потом придётся руками.

Уже в этой комплектации есть зеркала на потолке перед задними пассажирами, регулировка поясничного подпора водительского кресла и двухзонный климат-контроль. Конечно, на более дорогих версиях есть много других опций, про которые написано уже тысячу раз, но мы их лишены. Впрочем, о некоторых чуть ниже вспомнить всё-таки придётся. 

Не буду повторять очевидных истин: дерево тут сделано из дерева, кожа – из кожи, а все элементы, которые кажутся металлическими, действительно металлические. И неровных зазоров найти тут невозможно. Единственное слабое место – это контакты кнопок, которые со временем подгорают и изнашиваются. Но с нашим пробегом 170 тысяч пока всё работает.

Не надо думать, что салон старого S-класса “заточен” под задних пассажиров. Конечно, задний диван с подлокотником очень хорош, но водительское место всё-таки притягивает больше. 

Надо ли говорить, что салон W222 стал ещё более комфортным? Но… 

Нет, дерево и кожа тут остались натуральными. И зря говорят, что непонятное слово “полуанилин” обозначает что-то синтетическое из области кожзама. Полуанилин – это самая настоящая полуанилиновая кожа, то есть анилин с небольшим защитным окрашенным покрытием. А анилин – это один из самых дорогих типов натуральной кожи. Так что обвинения в поддельной нефтехимической природе кожи и дерева несправедливы. До этого S-Klasse ещё пока не докатился. Но вот что интересно: кожа всё-таки заметно деформируется. Есть следы и на водительском сиденье, и – что более заметно – на подлокотнике. Однако для пробега почти в 140 тысяч километров салон выглядит всё равно очень хорошо.

Жаль только, что машина стала строго четырёхместной: центральный подлокотник заднего сиденья лишает возможности сесть сзади втроём. Хотя, может, в этом и заключается сермяжная правда представительского класса.

А вот шпенёк запора двери несколько расстроил. Что это за “серебрянка” на пластмассе? Как-то слишком дёшево и несерьёзно. W140 себе таких вольностей в деталях не позволял.

Ещё одна интересная деталь – очень заметный износ накладок на педалях. По-моему, резина накладок за 30 лет почему-то потеряла в качестве. Или подошвы ботинок за это время стали намного грубее?  

За освещение салона отвечают – подумайте только – 300 светодиодов! Которые менять толком невозможно – только блоки в сборе. И стоит это намного дороже, чем лампочки накаливания в W140.

А что есть общего? Есть, например, фамильные зеркальца в потолке для задних пассажиров. И блок электрорегулировки сидений, установленный на дверях, который был бы и на W140, если бы эта регулировка входила в нашу комплектацию. И это хорошо – преемственность поколений всё-таки должна быть.

На этом мы сегодня остановимся. Впереди нас ждёт самое интересное – разбор моторов и коробок. И дело даже не в том, что рядная “шестёрка” старого W140 конструктивно намного проще V-образного монстра с двумя турбинами, с трудом поместившегося в моторный отсек современного W222. Дело в том, как всё это сделано. Точнее, какой ценой.

Операционный директор в розничной сети автомобилей с пробегом AUTOMAMA

Я хорошо помню тот детский восторг (для 28-летнего на тот момент человека немного неуместный), который испытал, впервые сев за руль 126-го. И даже жаль, что редакция остановилась на пусть и более современном, но значительно более одиозном «рубль сорок»… 

S-класс в каждом новом поколении вызывает бурю откликов в стиле «раньше трава была зеленее». И лагерь тех, для кого старое поколение предпочтительнее, значительно представительнее. Что ж, позвольте высказать «особое мнение».
Среди сумасшедших музыкальных маньяков есть чёткое разделение на тёплый аналоговый звук и бездушную цифру. Вот и старые поколения автомобилей нам кажутся более честными и настоящими, чем обыденная современность. 

Если бы это было правдой, то мы до сих пор ездили бы на лошадях.
Да, есть ничтожно малое количество автомобильных снобов, которые с презрением будут рассказывать вам о неполноценности новейших флагманов. Но жизнь голосует за технологии и безопасность. 

Так, 140-й ни в одной дисциплине не способен предложить конкуренцию актуальному S-классу. Ни в технической части, ни в эргономике и качестве материалов салона. Да-да, современный пластик и «недокожа» гораздо более практичны и долговечны, а техника, системы комфорта и безопасности наголову превосходят по КПД всё, что предлагалось клиентам в начале 90-х. Уверен, что известная парижская история закончилась бы совсем по-другому, если бы у её героев был шанс перенестись во времени и въезжать в злополучный тоннель на 222-м.

И не слушайте вышеупомянутых снобов, которые будут рассказывать о безупречных зазорах и об экстазе от накручивания аналоговых «крутилок» и щелканья механическими кнопками. Кассетная магнитола не способна подарить вам большое удовольствие даже от прослушивания Басты, а атмосферный многоцилиндровый монстр и древняя АКПП – нужной динамики.

Что уж говорить про отсутствие банальных сегодня АБС с ЕСП и даже… ксенона!
В общем, только чувством глубокой ностальгии, а также довольно бездонным карманом можно объяснить выбор в пользу древнего чемодана.

Но знаете что? Ни один современный автомобиль не способен вызвать тот самый детский восторг, с которого я начал. Может быть, всё дело в возрасте?

www.kolesa.ru

Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 500 G-TRONIC (456 л.с., бензин, 2013)

Начальная страница › Mercedes-Benz › Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 500 G-TRONIC (2013) — Технические данные

седан, количество дверей: 4, количество мест: 4, размеры: 5246.00 мм x 1899.00 мм x 1496.00 мм, масса: 2015 кг, объем двигателя: 4663 см3, количество цилиндров: 8, максимальная мощность: 456 л.с. @ 5250 — 5500 об/мин, максимальной крутящий момент: 700 Нм @ 1800 — 3500 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 4.80 с, максимальная скорость: 250 км/ч, передачи (механические/автоматические): — / 7, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 12.8 л / 7.1 л / 9.1 л, диски: R18, шины: 245/50 R18

МаркаMercedes-Benz
СерияS-class
МодельLong (W222) S 500 G-TRONIC
Первый год выпуска2013
Последний год выпуска
Тип кузоваседан
Количество дверей4 (четыре)
Количество мест4 (четыре)
Колесная база3165.00 мм (миллиметров)
10.38 ft (фуов)
124.61 in (дюймов)
3.1650 м (метров)
Колея передняя1624.00 мм (миллиметров)
5.33 ft (фуов)
63.94 in (дюймов)
1.6240 м (метров)
Колея задняя1637.00 мм (миллиметров)
5.37 ft (фуов)
64.45 in (дюймов)
1.6370 м (метров)
Длина5246.00 мм (миллиметров)
17.21 ft (фуов)
206.54 in (дюймов)
5.2460 м (метров)
Ширина1899.00 мм (миллиметров)
6.23 ft (фуов)
74.76 in (дюймов)
1.8990 м (метров)
Высота1496.00 мм (миллиметров)
4.91 ft (фуов)
58.90 in (дюймов)
1.4960 м (метров)
Минималный объём багажника510.0 л (литров)
18.01 ft3(кубических футов)
0.51 м3(кубических метров)
510000.00 см3(кубических сантиметров)
Максимальный объём багажника
Снаряжённая масса2015 кг (килограммов)
4442.31 lbs (фунтов)
Максимальная масса2730 кг (килограммов)
6018.62 lbs (фунтов)
Объём топливного бака80.0 л (литров)
17.60 имп.гал. (имперских галлонов)
21.13 ам.гал. (американских галлонов)
Тип топливобензин
Тип системы подачи топливанепосредственный впрыск/прямой впрыск
Расположение двигателяспереди, продольно
Объём двигателя4663 см3(кубических сантиметров)
Газораспределительный механизм
Наддувтурбо
Степень сжатия10.50 : 1
Расположение цилиндровV-образное
Количество цилиндров8 (восемь)
Количество клапанов на цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Максимальная мощность456 л.с. (английских лошадиных сил)
340.0 кВт (киловаттов)
462.3 л.с. (метрических лошадиных сил)
Mаксимальная мощность достигается при5250 — 5500 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальный крутящий момент700 Нм (Ньютон-метров)
71.4 кгм (килограмм-сила-метров)
516.3 фунт/фут (фунто-футов)
Максимальный крутящий момент достигается при1800 — 3500 об/мин (оборотов в минуту)
Разгон с 0 до 100 км/ч4.80 с (секунд)
Максималная скорость250 км/ч (километров в час)
155.34 мили/час (мили в час)
Расход топлива в городе12.8 л/100 км (литров на 100 км)
2.82 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км)
3.38 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км)
18.38 мили/галлон (мили на галлон)
4.85 мили/литр (мили на литр)
7.81 км/л (километров на литр)
Расход топлива на трассе7.1 л/100 км (литров на 100 км)
1.56 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км)
1.88 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км)
33.13 мили/галлон (мили на галлон)
8.75 мили/литр (мили на литр)
14.08 км/л (километров на литр)
Расход топлива — смешанный9.1 л/100 км (литров на 100 км)
2.00 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км)
2.40 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км)
25.85 мили/галлон (мили на галлон)
6.83 мили/литр (мили на литр)
10.99 км/л (километров на литр)
Экологический стандартEURO VI
Выбросы CO2213 — 199 г/км (грамм на километр)
Модель коробки передач7G-TRONIC PLUS
Тип трансмиссииавтоматическая
Количество автоматических передач7 (семь)
Тип приводазадний (RWD)
Рулевой механизмшестерня-рейка (реечная передача)
Сервоприводэлектрический
Диаметр поворота12.30 м (метров)
40.35 ft (фуов)
484.25 in (дюймов)
Передняя подвеска — индивидуальная/независимая подвеска
— многорычажная подвеска
— рулевая тяга
Задняя подвеска — индивидуальная/независимая подвеска
— многорычажная подвеска
Передние тормозавентилируемые дисковые
Задние тормозавентилируемые дисковые
ABS (антиблокировочная система)да
Размер дисковR18
Размер шин245/50 R18
Колесная база+ 19%
Колея передняя+ 7%
Колея задняя+ 9%
Длина+ 17%
Ширина+ 7%
Высота— 0%
Минималный объём багажника+ 13%
Снаряжённая масса+ 41%
Максимальная масса+ 40%
Объём топливного бака+ 30%
Объём двигателя+ 107%
Максимальная мощность+ 187%
Максимальный крутящий момент+ 164%
Разгон с 0 до 100 км/ч— 53%
Максималная скорость+ 24%
Расход топлива в городе+ 27%
Расход топлива на трассе+ 15%
Расход топлива — смешанный+ 23%

www.thecaryoudrive.com

Технические характеристики Mercedes-Benz S-Class 2017-2018 (W222)

Mercedes S-Class W222

Ниже представлены основные технические характеристики Мерседес S-класса 2018-2019 / Mercedes-Benz S-Class W222 в новом кузове для российского рынка.

В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.

Кузов

Тип кузова седан
Класс автомобиля класс F
Длина / ширина / высота, мм 5271 / 1905 / 1496
Колесная база, мм 3165
Клиренс (дорожный просвет), мм н.д.
Объем багажника, л 530
Снаряженная масса, кг 2015 — 2360
Объем топливного бака, л 70 — 80

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя бензин бензин
Объем, л 3,0 3,0
Мощность, л.с. 367 367
Крутящий момент, Нм 520 520
Тип коробки передач автомат автомат
Число передач 9 9
Привод задний полный
Разгон 0-100 км/ч, с 4,8 4,8
Макс скорость, км/ч 250 250
Расход топлива, л    
— город н.д. н.д.
— трасса н.д. н.д.
— смешанный 8,2 н.д.
Тип топлива АИ-95 АИ-95

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя дизель дизель
Объем, л 2,9 2,9
Мощность, л.с. 249 340
Крутящий момент, Нм 600 700
Тип коробки передач автомат автомат
Число передач 9 9
Привод полный полный
Разгон 0-100 км/ч, с 5,8 5,2
Макс скорость, км/ч 250 250
Расход топлива, л    
— город 6,7 6,8
— трасса 4,8 4,8
— смешанный 5,5 5,8
Тип топлива дизельное дизельное

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя бензин бензин
Объем, л 4,0 5,0
Мощность, л.с. 469 530
Крутящий момент, Нм 700 830
Тип коробки передач автомат автомат
Число передач 9 7
Привод полный задний
Разгон 0-100 км/ч, с 4,6 4,6
Макс скорость, км/ч 250 250
Расход топлива, л    
— город 11,6 16,8
— трасса 6,8 8,7
— смешанный 8,5 11,6
Тип топлива АИ-95 АИ-95

Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.

roadres.com

Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (517 л.с., бензин, 2006)

Начальная страница › Mercedes-Benz › Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (2006) — Размеры

седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 5206.00 мм x 1871.00 мм x 1473.00 мм, масса: 2180 кг, объем двигателя: 5513 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 12, клапанов на цилиндр: 3, максимальная мощность: 517 л.с., максимальной крутящий момент: 830 Нм @ 1900 — 3500 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 4.60 с, максимальная скорость: 250 км/ч, передачи (механические/автоматические): — / 7, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): — / — / 14.3 л, диски: 8.5J X 18, шины: 255/45 R18

Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 350d 4MATIC G-TRONIC (дизель, 2015)5130.00 мм
Mercedes-Benz GLS (x166) AMG GLS 63 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2015)5130.00 мм
Mercedes-Benz GL (X166) AMG GL 63 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2012)5141.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 320 (бензин, 1998)5158.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 (бензин, 1998)5158.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 500 (бензин, 1998)5158.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W220) AMG S 55 (бензин, 1999)5158.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W220) S 600 (бензин, 2000)5158.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 600 (бензин, 2002)5163.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W220) AMG S 65 (бензин, 2003)5163.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 550 (бензин, 2005)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 (бензин, 2005)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 CDI (дизель, 2006)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) AMG S 63 (бензин, 2006)5206.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W140) S 320 (бензин, 1991)5213.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W140) S 420 (бензин, 1991)5213.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W140) S 500 (бензин, 1991)5213.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W140) S 600 (бензин, 1991)5213.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 400 Hybrid (бензин, 2009)5226.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 400 HYBRID G-TRONIC (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 350 BlueTEC G-TRONIC (дизель, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 500 G-TRONIC (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 300 BlueTEC HYBRID G-TRONIC (дизель, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (дизель, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 500 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) AMG S 63 4MATIC SPEEDSHIFT (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) S 600 G-TRONIC (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W222) AMG S 65 SPEEDSHIFT (бензин, 2013)5246.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 4Matic (бензин, 2005)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 550 (бензин, 2005)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 320 4Matic CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 320 CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 4Matic CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 400 Hybrid (бензин, 2009)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 550 (бензин, 2005)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 (бензин, 2005)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 450 4Matic (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 450 4Matic (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 450 (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 450 (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) AMG S 63 (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) AMG S 65 (бензин, 2006)1871.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219) CLS 350 G-TRONIC (бензин, 2004)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219, facellift 2008) CLS 350 CGI G-TRONIC (бензин, 2008)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219) CLS 500 G-TRONIC (бензин, 2004)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219) CLS 320 CDI G-TRONIC (дизель, 2004)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219, facellift 2008) CLS 320 CDI G-TRONIC (дизель, 2008)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219, facellift 2008) CLS 500 G-TRONIC (бензин, 2006)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219, facellift 2008) AMG CLS 63 (бензин, 2008)1873.00 мм
Mercedes-Benz CLS coupe (C219) AMG CLS 55 G-TRONIC (бензин, 2004)1873.00 мм
Mercedes-Benz SL (R231 facelift 2016) SL 400 V6 G-TRONIC (бензин, 2016)1877.00 мм
Mercedes-Benz SL (R231) SL 350 G-TRONIC (бензин, 2012)1877.00 мм
Mercedes-Benz SL (R231 facelift 2016) SL 500 V8 G-TRONIC (бензин, 2016)1877.00 мм
Mercedes-Benz SL (R231) SL 400 G-TRONIC (бензин, 2014)1877.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 500 4Matic (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 500 (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 4Matic (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 4Matic CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 320 CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 320 4Matic CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 550 (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 420 CDI (дизель, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 450 4Matic (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 450 (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class (W221) S 450 (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 450 4Matic (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) AMG S 63 (бензин, 2006)1473.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 200 (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 200 G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 250 G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 220 CDI G-TRONIC (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 220 CDI (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 200 CDI G-TRONIC (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 200 CDI (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 350 G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 300 G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 250 CDI (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 250 CDI G-TRONIC (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 400 G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 220 BlueTEC G-TRONIC (дизель, 2013)1474.00 мм
Mercedes-Benz E-class (W212 facelift 2013) E 350 4MATIC G-TRONIC (бензин, 2013)1474.00 мм
Ford Expedition (U173) 5.4 I V8 16V XLT (бензин, 1996)5200.00 мм
Buick Terraza 3.5 I V6 4WD (бензин, 2004)5200.00 мм
Buick Terraza 3.5 I V6 2WD (бензин, 2004)5200.00 мм
Ford Expedition (U173) 4.6 I V8 16V XLT (бензин, 1996)5200.00 мм
Ford Expedition (U173) 5.4 I V8 16V XLT 4WD (бензин, 1996)5200.00 мм
Lincoln Navigator I 5.4 V8 (бензин, 1997)5200.00 мм
UAZ 23632 Pickup 2.7 (бензин, 2008)5200.00 мм
Lincoln Navigator I 5.4 V8 32V 4X4 (бензин, 2000)5202.00 мм
Saturn Relay 3.5 I V6 S1 (бензин, 2005)5205.00 мм
Saturn Relay 3.5 I V6 AWD S2 (бензин, 2005)5205.00 мм
Genesis EQ900 3.8 GDi V6 Automatic (бензин, 2016)5205.00 мм
Genesis EQ900 3.3T GDi V6 Automatic (бензин, 2016)5205.00 мм
Genesis EQ900 3.8 GDi V6 AWD Automatic (бензин, 2016)5205.00 мм
Genesis EQ900 3.3T GDi V6 AWD Automatic (бензин, 2016)5205.00 мм
Genesis EQ900 5.0 GDi V8 AWD Automatic (бензин, 2016)5205.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)5206.00 мм
Buick Terraza 3.9 V6 12V (бензин, 2007)5207.00 мм
Toyota Sequoia II 5.7L V8 4WD (бензин, 2008)5210.00 мм
Toyota Sequoia II 4.7L V8 2WD (бензин, 2008)5210.00 мм
Toyota Sequoia II 4.7L V8 4WD (бензин, 2008)5210.00 мм
Lincoln Continental VII 3.8 (бензин, 1988)5210.00 мм
Lexus LS IV (facelift 2013) 460 L AWD Automatic (бензин, 2013)5210.00 мм
Lexus LS IV (facelift 2013) 600h L Hybrid AWD (бензин/электричество, 2013)5210.00 мм
BMW 7er (F02) 740Li Steptronic (бензин, 2008)5212.00 мм
BMW 7er (F02) 750Li Steptronic (бензин, 2008)5212.00 мм
GMC Sonoma (GMT400) 4.3i V6 Extended Cab 4WD (бензин, 1996)5215.00 мм
Jaguar XJ (X350/NA3) 4.2 I V8 32V L (бензин, 2004)5215.00 мм
Jaguar XJ (X350/NA3) 4.2 I V8 32V L Super (бензин, 2004)5215.00 мм
Oldsmobile Aurora 4.0 V8 32V (бензин, 1995)5218.00 мм
Lancia Voyager 2.8 Automatic (дизель, 2013)5218.00 мм
Volvo XC70 III (facelift 2013) 2.4 D5 AWD Automatic (дизель, 2013)1870.00 мм
Volvo XC70 III 3.2 Automatic (бензин, 2010)1870.00 мм
Fiat Multipla (186) 1.6 16V Bipower (бензин, 1999)1871.00 мм
Fiat Multipla (186) 1.6 16V (бензин, 1999)1871.00 мм
Fiat Multipla (186) JTD 110 (дизель, 1999)1871.00 мм
Fiat Multipla (186) 1.6 16V Blupower (бензин, 1999)1871.00 мм
ShuangHuan Sceo 2.4 (бензин, 2006)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.4 I V6 FWD (бензин, 2001)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.5 I V6 FWD (бензин, 2005)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.6 I V6 24V FWD (бензин, 2005)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.8 I V6 24V Ultra AWD (бензин, 2004)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.8 I V6 24V Ultra FWD (бензин, 2004)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.4 I V6 AWD (бензин, 2001)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.5 I V6 AWD (бензин, 2005)1871.00 мм
Buick Rendezvous 3.6 I V6 24V AWD (бензин, 2005)1871.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)1871.00 мм
DS 5 1.6 BlueHDi Stop&Start (дизель, 2015)1871.00 мм
DS 5 1.6 THP Stop&Start Automatic (бензин, 2015)1871.00 мм
DS 5 1.6 THP Stop&Start (бензин, 2015)1871.00 мм
DS 5 1.6 BlueHDi Stop&Start Automatic (дизель, 2015)1871.00 мм
Citroen DS5 1.6 THP Automatic (бензин, 2011)1871.00 мм
Citroen DS5 2.0 BlueHDi (дизель, 2013)1871.00 мм
DS 5 2.0 BlueHDi Stop&Start (дизель, 2015)1871.00 мм
DS 5 2.0 BlueHDi Stop&Start Automatic (дизель, 2015)1871.00 мм
Citroen DS5 1.6 THP (бензин, 2011)1871.00 мм
Citroen DS5 1.6 E-HDi Airdream EGS6 (дизель, 2011)1871.00 мм
Citroen DS5 2.0 BlueHDi Automatic (дизель, 2013)1871.00 мм
Volkswagen Arteon 2.0 TDI DSG (дизель, 2017)1871.00 мм
DS 5 2.0 Hybrid 4×4 ETG (дизель, 2015)1871.00 мм
Citroen DS5 2.0 HDi (дизель, 2011)1871.00 мм
Citroen DS5 2.0 HDi Automatic (дизель, 2011)1871.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5, facelift 2016) 2.0 TDI BMT DSG (дизель, 2016)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 1.4 TSI BMT DSG (бензин, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5, facelift 2016) 2.0 TSI BMT DSG (бензин, 2016)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TSI BMT (бензин, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI BMT (дизель, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI (дизель, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI BMT DSG (дизель, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TSI BMT DSG (бензин, 2014)1473.00 мм
Volkswagen Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI DSG (дизель, 2014)1473.00 мм
Saab 96 1.5 V4 (бензин, 1966)1473.00 мм
Hyundai Sonata V (NF, facelift 2008) GLS 2.4 (бензин, 2008)1473.00 мм
Hyundai Sonata V (NF, facelift 2008) GLS 2.4 Automatic (бензин, 2008)1473.00 мм
Buick Lucerne 3.8 I V6 (бензин, 2005)1473.00 мм
Buick Lucerne 4.5 I V8 32V (бензин, 2005)1473.00 мм
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 600 (бензин, 2006)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion (бензин, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V (бензин, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Jetta IV Wagon 2.0 (бензин, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Jetta IV Wagon 2.0 Automatic (бензин, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI Automatic (дизель, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI (дизель, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Jetta IV Wagon 2.3 VR5 (бензин, 1998)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 2.0 I 4motion (бензин, 1999)1473.00 мм
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (дизель, 1999)1473.00 мм
Hyundai NF 2.4 I 16V Automatic (бензин, 2004)1474.00 мм
Hyundai NF 2.4 I 16V (бензин, 2004)1474.00 мм
Hyundai Sonata V (NF) 2.4i 16V (бензин, 2005)1474.00 мм
Hyundai Sonata V (NF) 2.7i V6 Automatic (бензин, 2006)1474.00 мм

www.thecaryoudrive.com

Нижняя головка шатуна – Нижняя головка — шатун — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Нижняя головка — шатун — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Нижняя головка — шатун

Cтраница 1

Нижняя головка шатуна выполнена с косым разъемом для возможности установки и снятия шатуна через цилиндр двигателя. Крышку нижней головки крепят двумя болтами разной длины, которые фиксируют стопорными шайбами. Длинный болт является призонным, определяющим положение крышки относительно шатуна.  [1]

Нижняя головка шатуна имеет косой разъем, в котором устанавливают биметаллические вкладыши с антифрикционным слоем из алюминиевого сплава. В крышке шатуна запрессованы штифты, обеспечивающие совпадение боковых плоскостей крышки и тела шатуна.  [3]

Нижняя головка шатуна имеет косой разъем, в котором устанавливают биметаллические вкладыши с антифрикционным слоем из алюминиевого сплава. Затягивают шатунные болты через боковые окна блок-картера. В крышке шатуна запрессованы штифты, обеспечивающие совпадение боковых плоскостей крышки и тела шатуна.  [4]

Нижняя головка шатуна разъемная, стальные вкладыши головки залиты свинцовистой бронзой. Крышка нижней головки крепится к шатуну двумя болтами.  [5]

Нижняя головка шатуна разъемная, крышка нижней головки крепится к шатуну двумя болтами.  [6]

Нижняя головка шатуна отъемная, выполнена в виде стальной штамповки из двух половин. Стальные вкладыши нижней головки залиты баббитом. Нижняя головка крепится к шатуну двумя болтами.  [7]

Нижняя головка шатуна разъемная, крышк i нижней головки крепится к шатуну четырьмя болтами. Стальные вкладыши нижней головки шатуна залиты баббитом.  [8]

Нижняя головка шатуна состоит из двух частей ( фиг. При больших размерах головки, для возможности выемки шатуна через цилиндр, стык между частями головки приходится делать косым ( фиг.  [9]

Нижняя головка шатуна обычно имеет вкладыш, залитый антифрикционным металлом. Самую головку шатуна очень редко заливают антифрикционным металлом. Безусловно, правильнее применять конструкцию со вкладышем, так как при этом облегчается его замена и представляется возможность иметь вкладыш в запасе.  [10]

Нижняя головка шатуна ( рис. 39) по условиям ее монтажа, как правило, делается разъемной и имеет размеры, позволяющие-вынимать поршень с шатуном через цилиндр. Разъем головки обычно располагают в плоскости оси шатунной шейки. В судовых и стационарных тихоходных двигателях нижнюю головку шатуна часто выполняют не только разъемной, но и отъемной ( рис. 39, б), состоящей из двух половин, которые соединяются между собой и с шатуном болтами. Между верхней половиной головки и шатуном ставится стальная прокладка. Изменяя толщину этой прокладки, можно изменять длину шатуна, а следовательно, регулировать степень сжатия.  [12]

Нижняя головка шатуна вместе с коленчатым валом совершает вращательное движение, преобразуя таким образом прямолинейное перемещение поршня во вращательное движение коленчатого вала.  [14]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Конструкция шатуна — RacePortal.ru

 На шатун воздействуют большие знакопеременные и изменяющиеся по величине усилия, вызванные давлением расширяющихся в цилиндре газов и инерцией деталей поршневой группы. Для уменьшения вибрации и повышения максимальных оборотов двигателя, что необходимо для повышения максимальной мощности двигателя, конструкторы стремятся сделать шатун, как и все остальные детали, совершающие возвратно-поступательное движение, как можно легче. Но это стремление вступает в противоречие с необходимостью обеспечения прочности шатуна, работающего под воздействием больших и разнообразных нагрузок. Кроме этого в массовом производстве большое значение имеет себестоимость материалов, из которых изготавливаются шатуны, и стоимость изготовления самого шатуна.

 Как и везде в технике, принятие технического решения, это постоянный выбор наиболее приемлемого компромисса для данных условий. Шатун состоит из двух головок и соединяющего их силового стержня. Верхняя головка шатуна (поршневая), меньшего размера, через поршневой палец соединяется с поршнем, а нижняя головка шатуна (кривошипная) соединяется с шатунной шейкой коленчатого вала. Верхняя (поршневая) головка шатуна неразъёмная. Её конструкция зависит от способа крепления поршневого пальца. Если двигатель имеет фиксированный поршневой палец, верхняя головка шатуна имеет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой точностью и обеспечивающее установленный натяг (0,015 ÷ 0,040 мм) в соединении с поршневым пальцем.

 Соединением с натягом, при котором диаметр вала, вставляемого в отверстие несколько больше внутреннего диаметра отверстия. Существует несколько методов сборки таких соединений – запрессовка при помощи пресса, нагрев детали с отверстием или, наоборот, сильное охлаждение вала. Если поршневой палец плавающего типа, в верхнюю головку шатуна запрессовываются бронзовые или биметаллические втулки, изготовленные из стали с залитым во втулку тонким слоем бронзы.

 Но существуют двигатели с плавающим пальцем в верхней головке шатуна, в которой отсутствует втулка. В этом случае поршневой палец вращается непосредственно в отверстии верхней головки шатуна. Плавающий поршневой палец устанавливается в верхней головке шатуна с установленным зазором (0,015 ÷ 0,020 мм). Для смазывания плавающего поршневого пальца в верхней головке шатуна может быть сделано отверстие, через которое масло из внутренней полости поршня подаётся к поршневому пальцу. Поскольку нагрузки на нижнюю часть поршневой головки шатуна значительно ниже, чем на верхнюю часть верхняя головка шатуна форсированных двигателей делается в виде трапеции, что увеличивает опорную поверхность пальца во время рабочего хода поршня.

 Нижняя (шатунная) головка шатуна разборная. Состоит из верхней части, изготовленной как одно целое с шатуном и крышки нижней головки. Отверстие нижней головки шатуна растачивается на заводе при установленной крышке. Поэтому крышка нижней головки может использоваться только со своим шатуном. Во время ремонта двигателя не допускается замена крышки или установка крышки обратной стороной. Перед разборкой двигателя обязательно ознакомьтесь с видом совместных меток, и с какой стороны коленчатого вала они установлены.

 Крышка шатуна соединяется с шатуном при помощи шатунных болтов. Шатунные болты работают под очень большой нагрузкой. Поскольку крышка устанавливается относительно шатуна с высокой точностью, шатунные болты чаще всего являются направляющей деталью, определяющей совместное положение крышки относительно шатуна. Для этого большинство шатунных болтов имеют центрирующие участки, позволяющие точно установить крышку головки относительно шатуна. Шатунные болты чаще всего запрессовываются в шатун, поэтому при замене шатунных болтов для их выпрессовки из шатуна может потребоваться применение пресса. Выпрессовывайте шатунные болты только в случае их необходимой замены. Никогда не заменяйте шатунные болты и гайки шатунных болтов, на болты и гайки непредназначенные для этих целей. Всегда затягивайте гайки шатунных болтов только при помощи динамометрического ключа, даже когда устанавливаете крышку для контрольного замера размеров отверстия нижней головки шатуна. При любом подозрении, что шатунный болт начал вытягиваться, замените болт с гайкой на новые. Стандартная длина болта для каждого двигателя, обычно указывается в заводском руководстве по ремонту. Не пытайтесь исправить повреждённую резьбу болта при помощи плашки. Резьба шатунных болтов изготовляется методом накатки, а не нарезки

.

 Различные типы болтов крепления крышки шатуна. На некоторых болтах видны места, предназначенные для центровки крышки шатуна Для правильной установки крышки шатуна центрирование крышки также может осуществляться при помощи направляющих втулок или направляющих штифтов.

 В нижнюю головку шатуна вставляются тонкостенные вкладыши подшипников скольжения. По своей конструкции эти вкладыши практически не отличаются от вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Вкладыши подшипника нижней головки шатуна изготавливаются из тонкой стальной ленты, внутренняя поверхность которой залита специальным сплавом, обладающим высокими антифрикционными свойствами и обладающим высоким сопротивлением износу. Для каждого типа двигателя существуют различные типы антифрикционных сплавов, обладающих различными свойствами. Есть сплавы, которые легко притираются, но не обладают достаточной сопротивляемостью ударным нагрузкам, есть сплавы, которые наоборот обладают способностью выдерживать высокие ударные нагрузки, но имеют более низкие другие технические характеристики. По этому при ремонте двигателя необходимо использовать вкладыши подходящие не только по размеру, но и по материалу из которого изготовлены вкладыши. Тонкостенные вкладыши нижней головки шатуна изготавливаются номинального и несколько ремонтных размеров, под шатунную шейку коленчатого вала с уменьшенным, после необходимого ремонта, диаметром. Это позволяет при ремонте двигателя производить перешлифовку изношенных шеек коленчатого вала под следующий ремонтный размер, что удешевляет стоимость ремонта двигателя, поскольку стоимость перешлифовки коленчатого вала, меньше стоимости нового вала.

 Вкладыш изготавливается в виде дуги переменного радиуса, в месте замка большего, чем диаметр посадочного отверстия. Кроме того, длина вкладыша обеспечивает небольшой выступ вкладыша над плоскостью разъёма головки шатуна, этим обеспечивается необходимый натяг, предотвращающий проворачивание вкладыша в головке. Вкладыши также имеют установочный усик, вставляемый в канавки выфрезерованные в шатуне и крышке шатуна, которые тоже предназначены для исключения проворачивания вкладыша в нижней головке шатуна. А настоящее время выпускаются двигатели, не имеющие на вкладышах подшипников установочных усиков. В таких двигателях фиксация вкладышей осуществляется только за счёт необходимого натяга в головке шатуна, обеспеченного высокой точностью изготовления деталей.

 Антифрикционный материал имеет высокую износостойкость только в условиях работы с достаточной смазкой. Масло в подшипник нижней головки шатуна поступает из отверстия в шатунной шейке коленчатого вала. Некоторые шатуны имеют специальные дренажные отверстия, позволяющие регулировать прохождение масла через подшипник. Это необходимо потому, что масло кроме своей основной функции – смазка трущихся поверхностей, ещё служит для охлаждения этих поверхностей. Всегда необходимо точно выдерживать зазор в подшипнике шатуна. Наиболее точным измерением зазора является метод с применением специальной измерительной пластмассовой проволоки. Измерение зазора в шатунных подшипниках ничем не отличается от измерения зазора в коренных подшипника.

Стержень большинства шатунов массовых двигателей имеет двутавровую форму и расширяется к нижней головке шатуна. Существуют стержни другой формы, особенно у шатунов спортивных двигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Шатуны дизельных двигателей обычно более массивные и более прочные по сравнению с шатунами бензиновых двигателей.

 В некоторых двигателях стержень шатуна имеет внутри просверленный масляный канал для подачи масла к верхней головке шатуна. Иногда в верхней части нижней головки шатуна делается отверстие, из которого масло под давлением разбрызгивается во внутренней полости поршня и цилиндра.

 Для уменьшения вибраций двигателя необходимо чтобы все шатуны двигателя имели одинаковый вес, более того должен быть одинаковым не только общий вес каждого шатуна, но и вес каждой верхней и каждой нижней головки шатуна. Для взвешивания каждой головки шатуна применяются точные (электронные) весы со специальным приспособлением (установочной скалкой). Сначала взвешиваются все шатуны двигателя, и результаты взвешивания записываются в специальную таблицу с отдельным указанием веса нижней и верхней головок каждого шатуна. Подгонка веса осуществляется по самому лёгкому шатуну, за счёт аккуратного снятия части металла со специальных наплывов (бобышек), расположенных на верхней головке шатуна и на крышке нижней головки. Иногда наплывы в нижней части шатуна расположены не на крышке нижней головки, а на стержне шатуна чуть выше нижней головки в месте нахождения центра тяжести шатуна.Стрелками отмечены бобышки, с которых снимается часть металла при подгонке веса шатунов одного двигателя.

 Материалы, из которых изготавливаются шатуны с целью уменьшения себестоимости производства шатуны массовых двигателей изготавливаются методом литья из специального чугуна, что в полнее обеспечивает требования двигателей работающих на бензине. Шатуны высоконагруженных двигателей, особенно дизельных двигателей с наддувом, изготавливаются методом горячей штамповки (ковки) из специальных легированных сталей. Кованые шатуны прочнее литых, но дороже в изготовлении. Кованый шатун легко отличить от литого по боковому шву. Боковой шов кованого шва широкий, а литого узкий. Шатуны некоторых современных двигателей изготавливаются методом спекания из порошковых металлов, такие шатуны обладают более высокой прочностью. Линия соединения нижней головки такого шатуна с крышкой шатуна имеет неровный колотый разъём, поскольку отделение крышки от шатуна происходи методом разлома. В этом случае обеспечивается наиболее точная установка крышки относительно шатуна.

 Для уменьшения веса, что необходимо для обеспечения повышения оборотов двигателя, шатуны двигателей дорогих спортивных автомобилей, где цена материала не имеет большого значения, изготавливаются из алюминиевых или титановых сплавов. Шатун, изготовленный из титановых или алюминиевых сплавов весит меньше чем стальной шатун на 50%. Особенно высокие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливаются болты крепления крышки головки шатуна. Обычно они изготавливаются из высоколегированных сталей обладающих очень высоким пределом текучести превышающий этот показатель 2 ÷ 3 раза по сравнению с углеродистыми сталями.

 При ремонте некоторых высокофорсированных спортивных двигателей требуется обязательная замена болтов и гаек крепления крышки головки шатуна.Во время ремонта двигателя многие автомеханики практически не контролируют состояние шатуна. Они уверенны, что неисправными могут быть только детали, подвергающиеся износу: поршневые кольца, сами поршни, стенки цилиндров, направляющие втулки клапанов другие трущиеся детали. А в шатуне, особенно с фиксированным поршневым пальцем, непосредственно трущихся деталей нет. Поэтому принимается, что шатун всегда исправен, и шатуны устанавливаются в ремонтируемый двигатель не только без ремонта, но и вообще без проверки их технического состояния.

 Довольно часто шатуны имеют деформацию, не допускающую их установку в ремонтируемый двигатель. Даже если двигатель автомобиля не подвергался аварийным неисправностям с последующим ремонтом, шатун может быть деформирован под воздействием штатных нагрузок. Тем более повышается вероятность деформации шатуна, если в результате обрыва ремня привода ГРМ, при котором от удара поршня были погнуты клапаны двигателя, если двигатель подвергся гидроудару, вследствие попадания воды в цилиндры двигателя или произошло прокручивание вкладыша и, соответственно перегрев нижней головки шатуна.

 Деформация шатуна может произойти из-за неправильного ремонта, когда при установке фиксированного поршневого пальца, для нагрева верхней головки шатуна использовалась газовая горелка. Отверстие нижней головки шатуна, под воздействием ударных нагрузок, может принять овальную форму при неправильном моменте затяжки болтов крепления крышки головки шатуна или вытягивания болтов крепления крышки. Поэтому проверка геометрии и, в случае необходимости, ремонт или замена шатуна являются обязательными при ремонте двигателя. Сначала необходимо измерить диаметр, овальность и конусность отверстий верхней и нижней головок шатуна. Сделать это можно при помощи универсального нутромера, но в специализированных мастерских для этой цели может применяться специальные точные приспособления

 Очень важным показателем геометрии шатуна является параллельность осей отверстий головок шатуна. Деформация стержня шатуна может привести к тому, что оси этих отверстий будут не параллельны. Это приведёт к перекосу поршня в цилиндре и, соответственно, повышенной шумности при работе двигателя, преждевременному износу поршня, стенок цилиндра, опорной поверхности нижней головки шатуна и коленчатого вала, а при сильном перекосе поршневого пальца и к разрушению поршня. Точно проверить параллельность осей отверстий шатуна можно только при помощи специальных приспособлений. К сожалению, такие приспособления часто отсутствуют даже в специализированных мастерских. А для проверки деформации стержня шатуна при помощи поверочной плиты или лекальной линейки требуется определённый опыт, да и эти, не очень удобные мерительные инструменты, бывают не во всех ремонтных предприятиях. Кроме того, на некоторых V-образных двигателях нижняя головка шатуна расположена несимметрично относительно стержня и верхней головки шатуна. И тогда проверить геометрию шатуна при помощи поверочной плиты вообще не удастся. Стержень шатуна может иметь спиральную закрутку или осевой искривление. В любом из этих случаев ось поршневого пальца будет не параллельна оси коленчатого вала, а ось поршня будет не параллельна оси цилиндра. Проверка наличия искривления стержня шатуна

raceportal.ru

Расточки втулок верхних головок шатунов псто — DRIVE2

Итак, продолжаем повествование про ремонт мотора газ-51.
Понятное дело, я не смог остановиться на клапане и решил заглянуть в поддон. Подергал за шатуны и обнаружил нехилый люфт в соединениях шатун-шейка вала. На паре шатунов он вообще достиг каких-то зашкварных значений 😉 Мотор как ни странно не стучал, но давления масла на горячем моторе не было.
Открутил крышки и достал поршни с шатунами. Блин зачем я туда полез? Верхние компрессионные кольца повысыпались почти на всех поршнях 😉

Полный размер


При ближайшем рассмотрении оказалось также что шатуны нехило люфтят на пальцах.
Решил раз уж залез внутрь — поменять шатунные втулки. После курения мануала по ремонту гасс-51 стало понятно, что для того чтобы в домашних условиях поменять втулки в принципе ничего особенного не требуется.
Для этого надо оправка чтобы выбить старую втулку, оправка чтобы запрессовать новую, брошь для того чтобы втулку протянуть после запрессовки и распереть ее тугЭнько в верхней головке шатуна, а также расточной или фрезерный станок чтобы расточить строго соосно с отверстием в нижней головке шатуна. гг г
Ну и за отсутствием этих самых брошей — неплохо бы и токарный чтобы сделать броши.
Итак, приступаем:
Для начала померял втулки нутромером чтобы понять действительно ли все плохо или можно обойтись увличенными пальцами. Оказалось все действительно плохо, в общем уход диаметра в + был где-то около 0.15 что давало зазор около 0.17-0.2 с учетом износа пальцев при максимально допустимом заводом для двигателя с пробегом 0.015. =) Одна втулка так вообще вывалилась из шатуна, точнее не втулка а кусочек фольги который от нее остался 😉
Выточил оправку чтобы втулки выпрессовать. Отжал у товарища готовую оправку для запрессовки. На фото оправка для запрессовки черная длинная сверху, а для выпрессовки блестящая короткая снизу.

Полный размер


Затем втулку выпрессовал и запрессовал новую:

Полный размер

Затем выточил 3 броши. Начал с диаметра втулки после запрессовки + 5 соток и т.д. Точил сначала что-то типа сферы, а потом доводил до нужного размера шлифовкой ленточной шлифмашиной.

Полный размер


Затем прогнал последовательно броши прессом.
Теперь собственно необходимо расточить. Сначала я очковал что-то там растачивать, и даже товарищ Klobzik нашел мне развертку нужного диаметра, но для того чтобы ей разворачивать необходимо изобретать кондуктор, чтобы обеспечить соосность отверстий верхней и нижней головок. Сначала я думал сделать из фрезера импровизированный кондуктор, но потом потренировался на кошках и решился-таки на расточку.
Базировался я по боковой поверхности нижней головки шатуна. В инете вроде много споров ходит на тему как правильно базировать шатун при расточке, но насколько я понял технологию их производства на заводе, сначала делают базу именно на боковой поверхности, а уже от нее растачивают/хонингуют отверстия.
В общем я делал как показывает у себя на канале Дядька Максим 😉
За тем исключением что он базирует на столе через спец параллельку, а у меня оч удачно кто-то когда-то сломал видимо Т-паз на столе и починил его двумя вставками на винтах. Винты выкрутил, вставки достал — получилось зажать шатун положив прямо на стол, а выход резца организовать в эту дырку 😉
Поставил расточную головку, отцентровал центроискателем и расточил сначала вчерновую, потом потихоньку прибавлял по сотке и дошел до чистового размера. Единственный сложный момент оказался в этом — несмотря на то что двигатель конструкции 20-х годов, допуски на посадку пальца в шатуне /поршне завод дает с точностью до десятых долей ! микрона. Рокет сайнс какой-то 😉 Но если вкратце, то зазор там кажется чуть меньше сотки.
Естественно, с первого же раза я промазал и сделал посадку чуть свободнее чем надо. Но тут выручило то что пальцы есть потолще и удалось подобрать это между собой с требуемым зазором. В общем расточил все остальные шатуны так, наловчившись уже попадать в раз

www.drive2.ru

Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой

Главная » Статьи » Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой

Назначение и конструкция шатуна

Шатун (еще его могут называть “тяговое дышло”) – это деталь двигателя, которая соединяет поршень (через поршневой палец) с шатунной шейкой коленвала, либо движущих колес паровоза. Шатун предназначен для передачи возвратно-поступательных движений поршневой к коленвалу, либо к колесам для того, чтобы происходило преобразование во вращательные движения. Для того, чтобы не происходил износ в области шатунных шеек коленвала, между этими шейками и шатунами устанавливаются специальные вкладыши, имеющие антифрикционное покрытие.

Шатун состоит из:

1. Стержень;

2. Верхняя головка;

3. Нижняя головка.

В области верхней головки запрессовывается втулка из бронзового материала. На ней, как и во втулке, присутствуют специальные отверстия для того, чтобы происходил подвод масла в изнашиваемую поверхность на поршневом кольце. Шатунный стержень сделан в двутавровом сечении.

Нижняя шатунная головка приходится разъемной. Съемную часть шатунной нижней головки называют шатунной крышкой. Она крепится на шатун при помощи 2 болтов с лысками. Лыски нужны для того, чтобы не давать проворачиваться болтам. Под скользящие подшипники на нижней шатунной головке, как и в крышке, делается расточка, поэтому шатунные крышки считаются невзаимозаменяемыми. Для того, чтобы обеспечить наиболее правильную комплектацию относительно деталей, на них выбиваются специальные порядковые номера. В области шатунной крышки и на теле самого шатуна присутствуют некоторые пазы, в них входят вкладышные выступы. Шатунный и коренной подшипник выглядит как тонкостенный вкладыш, у которого рабочий слой выполнен из свинцовой бронзы. В области верхнего вкладыша оборудовано небольшое отверстие для обеспечения возможности подвода масла, а также оборудована небольшая канавка, через которую распределяется масло. Вкладыши, расположенные на верхних и нижних коренных подшипниках, считаются не взаимозаменяемыми. Чтобы предотвратить смещения и проворачивания этих вкладышей, а также некоторых осевых перемещений, оборудованы специальные выступы, усики. В том случае, когда необходимо произвести ремонт блока, шатунов и коленвала, существует перечень различных размеров вкладышей.

Конструкция шатуна:

По своей конструкции шатун выполнен из: нижняя разъемная головка, верхняя неразъемная головка и стальной стержень. Верхняя головка размещена на поршневом пальце, за счет чего и соединяется с поршнем. Две половинки нижней шатунной головки помещены в область шатунной шейки коленвала и соединяются между собой за счет стяжных болтов, гайки которых шплинтуются после затяжки. Для того, чтобы трение деталей, как и износ их, был минимальным, в верхнюю шатунную головку вставляется бронзовая втулка. В нижнюю шатунную головку вставляются тонкостенные вкладыши, которые являются подшипниками скольжения. Во внутреннюю поверхность вкладышей заливается баббит (это сплав свинца с оловом).

Шатун выполняет роль соединения поршня с шатунной шейкой коленвала, а также служит для того, чтобы передавать усилие от поршня в область коленчатого вала при его рабочем ходу, также для перемещения поршня при подготовительном такте.

Читайте также:
Поделиться ссылочкой:

motorpuls.ru

Устройство шатуна

Шатун необходим для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилия от поршня к коленчатому валу. Шатун штампуется из стали.

Для повышения прочности шатуна его подвергают дробеструйной обработке.

Устройство шатуна:

1)      верхней головки 1;

2)      стержня 3;

3)      нижней головки 4 (с крышкой 6).

В верхней головке запрессовывается бронзовая втулка 2 . Во втулке и верхней головке шатуна есть специальные отверстия для подвода масла к изнашиваемой поверхности поршневого пальца. А стержень шатуна выполнен в двутавровом сечении.

Нижняя головка шатуна разъемная. Съемная часть нижней головки шатуна называется крышкой шатуна. Крепится крышка к шатуну с помощью двух болтов с лысками (которые служат для того чтобы болты не проворачивались). Под подшипники скользящего типа 5 (вкладыши) в нижней головке шатуна и крышке в сборе выполняется расточка, в связи с этим крышки шатунов являются невзаимозаменяемыми. Для обеспечения правильной комплектации деталей на них выбиты порядковые номера. На теле и крышке шатуна есть специальные пазы в которые входят выступы на вкладышах. Шатунные и коренные  подшипники представляют собой тонкостенные вкладыши с рабочим слоем из свинцовой бронзы. В верхнем вкладыше есть отверстие для подвода масла и специальная канавка по которой масло распределяется. Вкладыши верхних и нижних коренных подшипников не взаимозаменяемы. Для предотвращения смещений и проворачиваний вкладышей, а также осевых смещений выполнены выступы усики. В случае необходимости ремонта блока, коленчатого вала и шатунов создан перечень ремонтных размеров вкладышей.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Запрессовка поршневых пальцев из шатуна

2. Выпрессовка поршневых пальцев из шатуна3. Ремонт шатуна современного двигателя грузового автомобиля

4. Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)

5. Признаки и причины неисправностей двигателя автомобиля

6. Как проводится диагностика двигателя автомобиля

www.autoezda.com

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Нижняя головка шатуна выполнена СЃ косым разъемом для возможности установки Рё снятия шатуна через цилиндр двигателя. Крышку нижней головки крепят РґРІСѓРјСЏ болтами разной длины, которые фиксируют стопорными шайбами. Длинный болт является призонным, определяющим положение крышки относительно шатуна.  [1]

Нижняя головка шатуна имеет РєРѕСЃРѕР№ разъем, РІ котором устанавливают биметаллические вкладыши СЃ антифрикционным слоем РёР· алюминиевого сплава. Р’ крышке шатуна запрессованы штифты, обеспечивающие совпадение боковых плоскостей крышки Рё тела шатуна.  [3]

Нижняя головка шатуна имеет РєРѕСЃРѕР№ разъем, РІ котором устанавливают биметаллические вкладыши СЃ антифрикционным слоем РёР· алюминиевого сплава. Затягивают шатунные болты через боковые РѕРєРЅР° блок-картера. Р’ крышке шатуна запрессованы штифты, обеспечивающие совпадение боковых плоскостей крышки Рё тела шатуна.  [4]

Нижняя головка шатуна разъемная, стальные вкладыши головки залиты свинцовистой Р±СЂРѕРЅР·РѕР№. Крышка нижней головки крепится Рє шатуну РґРІСѓРјСЏ болтами.  [5]

Нижняя головка шатуна разъемная, крышка нижней головки крепится Рє шатуну РґРІСѓРјСЏ болтами.  [6]

Нижняя головка шатуна отъемная, выполнена РІ РІРёРґРµ стальной штамповки РёР· РґРІСѓС… половин. Стальные вкладыши нижней головки залиты баббитом. Нижняя головка крепится Рє шатуну РґРІСѓРјСЏ болтами.  [7]

Нижняя головка шатуна разъемная, крышк i нижней головки крепится Рє шатуну четырьмя болтами. Стальные вкладыши нижней головки шатуна залиты баббитом.  [8]

Нижняя головка шатуна состоит РёР· РґРІСѓС… частей ( фиг. РџСЂРё больших размерах головки, для возможности выемки шатуна через цилиндр, стык между частями головки приходится делать косым ( фиг.  [9]

Нижняя головка шатуна обычно имеет вкладыш, залитый антифрикционным металлом. Самую головку шатуна очень редко заливают антифрикционным металлом. Безусловно, правильнее применять конструкцию СЃРѕ вкладышем, так как РїСЂРё этом облегчается его замена Рё представляется возможность иметь вкладыш РІ запасе.  [10]

Нижняя головка шатуна ( СЂРёСЃ. 39) РїРѕ условиям ее монтажа, как правило, делается разъемной Рё имеет размеры, позволяющие-вынимать поршень СЃ шатуном через цилиндр. Разъем головки обычно располагают РІ плоскости РѕСЃРё шатунной шейки. Р’ судовых Рё стационарных тихоходных двигателях нижнюю головку шатуна часто выполняют РЅРµ только разъемной, РЅРѕ Рё отъемной ( СЂРёСЃ. 39, Р±), состоящей РёР· РґРІСѓС… половин, которые соединяются между СЃРѕР±РѕР№ Рё СЃ шатуном болтами. Между верхней половиной головки Рё шатуном ставится стальная прокладка. Р�зменяя толщину этой прокладки, можно изменять длину шатуна, Р° следовательно, регулировать степень сжатия.  [12]

Нижняя головка шатуна вместе СЃ коленчатым валом совершает вращательное движение, преобразуя таким образом прямолинейное перемещение поршня РІРѕ вращательное движение коленчатого вала.  [14]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Конструкция шатуна

Шатун двигателя внутреннего сгорания соединяет поршень двигателя с коленчатым валом и во время работы двигателя передаёт все усилия от поршня на коленчатый вал и, наоборот, от коленчатого вала к поршню. При этом шатун совершает достаточно сложное движение. Верхняя головка шатуна совместно с поршнем совершает возвратно-поступательное движение. А нижняя головка шатуна, совместно с шатунной шейкой коленчатого вала совершает круговое движение. На шатун воздействуют большие знакопеременные и изменяющиеся по величине усилия, вызванные давлением расширяющихся в цилиндре газов и инерцией деталей поршневой группы.

Для уменьшения вибрации и повышения максимальных оборотов двигателя, что необходимо для повышения максимальной мощности двигателя, конструкторы стремятся сделать шатун, как и все остальные детали, совершающие возвратно-поступательное движение, как можно легче. Но это стремление вступает в противоречие с необходимостью обеспечения прочности шатуна, работающего под воздействием больших и разнообразных нагрузок. Кроме этого в массовом производстве большое значение имеет себестоимость материалов, из которых изготавливаются шатуны, и стоимость изготовления самого шатуна. Как и везде в технике, принятие технического решения, это постоянный выбор наиболее приемлемого компромисса для данных условий.

Шатун состоит из двух головок и соединяющего их силового стержня. Верхняя головка шатуна (поршневая), меньшего размера, через поршневой палец соединяется с поршнем, а нижняя головка шатуна (кривошипная) соединяется с шатунной шейкой коленчатого вала.

Верхняя (поршневая) головка шатуна неразъёмная. Её конструкция зависит от способа крепления поршневого пальца. Если двигатель имеет фиксированный поршневой палец, верхняя головка шатуна имеет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой точностью и обеспечивающее установленный натяг (0,015 ? 0,040 мм) в соединении с поршневым пальцем.

Соединением с натягом называется такое соединение, при котором диаметр вала, вставляемого в отверстие несколько больше внутреннего диаметра отверстия. Существует несколько методов сборки таких соединений – запрессовка при помощи пресса, нагрев детали с отверстием или, наоборот, сильное охлаждение вала.

Если поршневой палец плавающего типа, в верхнюю головку шатуна запрессовываются бронзовые или биметаллические втулки, изготовленные из стали с залитым во втулку тонким слоем бронзы. Но существуют двигатели с плавающим пальцем в верхней головке шатуна, в которой отсутствует втулка. В этом случае поршневой палец вращается непосредственно в отверстии верхней головки шатуна. Плавающий поршневой палец устанавливается в верхней головке шатуна с установленным зазором (0,015 ? 0,020 мм). Для смазывания плавающего поршневого пальца в верхней головке шатуна может быть сделано отверстие, через которое масло из внутренней полости поршня подаётся к поршневому пальцу.

Поскольку нагрузки на нижнюю часть поршневой головки шатуна значительно ниже, чем на верхнюю часть верхняя головка шатуна форсированных двигателей делается в виде трапеции, что увеличивает опорную поверхность пальца во время рабочего хода поршня.

Нижняя (шатунная) головка шатуна разборная. Состоит из верхней части, изготовленной как одно целое с шатуном и крышки нижней головки. Отверстие нижней головки шатуна растачивается на заводе при установленной крышке. Поэтому крышка нижней головки может использоваться только со своим шатуном. Во время ремонта двигателя не допускается замена крышки или установка крышки обратной стороной. Перед разборкой двигателя обязательно ознакомьтесь с видом совместных меток, и с какой стороны коленчатого вала они установлены.

Крышка шатуна соединяется с шатуном при помощи шатунных болтов. Шатунные болты работают под очень большой нагрузкой. Поскольку крышка устанавливается относительно шатуна с высокой точностью, шатунные болты чаще всего являются направляющей деталью, определяющей совместное положение крышки относительно шатуна. Для этого большинство шатунных болтов имеют центрирующие участки, позволяющие точно установить крышку головки относительно шатуна. Шатунные болты чаще всего запрессовываются в шатун, поэтому при замене шатунных болтов для их выпрессовки из шатуна может потребоваться применение пресса. Выпрессовывайте шатунные болты только в случае их необходимой замены. Никогда не заменяйте шатунные болты и гайки шатунных болтов, на болты и гайки непредназначенные для этих целей. Всегда затягивайте гайки шатунных болтов только при помощи динамометрического ключа, даже когда устанавливаете крышку для контрольного замера размеров отверстия нижней головки шатуна. При любом подозрении, что шатунный болт начал вытягиваться, замените болт с гайкой на новые. Стандартная длина болта для каждого двигателя, обычно указывается в заводском руководстве по ремонту.

Не пытайтесь исправить повреждённую резьбу болта при помощи плашки. Резьба шатунных болтов изготовляется методом накатки, а не нарезки.

Различные типы болтов крепления крышки шатуна.

На некоторых болтах видны места, предназначенные для центровки крышки шатуна

Для правильной установки крышки шатуна центрирование крышки также может осуществляться при помощи направляющих втулок или направляющих штифтов.

В нижнюю головку шатуна вставляются тонкостенные вкладыши подшипников скольжения. По своей конструкции эти вкладыши практически не отличаются от вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Вкладыши подшипника нижней головки шатуна изготавливаются из тонкой стальной ленты, внутренняя поверхность которой залита специальным сплавом, обладающим высокими антифрикционными свойствами и обладающим высоким сопротивлением износу. Для каждого типа двигателя существуют различные типы антифрикционных сплавов, обладающих различными свойствами. Есть сплавы, которые легко притираются, но не обладают достаточной сопротивляемостью ударным нагрузкам, есть сплавы, которые наоборот обладают способностью выдерживать высокие ударные нагрузки, но имеют более низкие другие технические характеристики. По этому при ремонте двигателя необходимо использовать вкладыши подходящие не только по размеру, но и по материалу из которого изготовлены вкладыши.

Тонкостенные вкладыши нижней головки шатуна изготавливаются номинального и несколько ремонтных размеров, под шатунную шейку коленчатого вала с уменьшенным, после необходимого ремонта, диаметром. Это позволяет при ремонте двигателя производить перешлифовку изношенных шеек коленчатого вала под следующий ремонтный размер, что удешевляет стоимость ремонта двигателя, поскольку стоимость перешлифовки коленчатого вала, меньше стоимости нового вала.

Вкладыш изготавливается в виде дуги переменного радиуса, в месте замка большего, чем диаметр посадочного отверстия. Кроме того, длина вкладыша обеспечивает небольшой выступ вкладыша над плоскостью разъёма головки шатуна, этим обеспечивается необходимый натяг, предотвращающий проворачивание вкладыша в головке. Вкладыши также имеют установочный усик, вставляемый в канавки выфрезерованные в шатуне и крышке шатуна, которые тоже предназначены для исключения проворачивания вкладыша в нижней головке шатуна. А настоящее время выпускаются двигатели, не имеющие на вкладышах подшипников установочных усиков. В таких двигателях фиксация вкладышей осуществляется только за счёт необходимого натяга в головке шатуна, обеспеченного высокой точностью изготовления деталей.

Антифрикционный материал имеет высокую износостойкость только в условиях работы с достаточной смазкой. Масло в подшипник нижней головки шатуна поступает из отверстия в шатунной шейке коленчатого вала. Некоторые шатуны имеют специальные дренажные отверстия, позволяющие регулировать прохождение масла через подшипник. Это необходимо потому, что масло кроме своей основной функции – смазка трущихся поверхностей, ещё служит для охлаждения этих поверхностей.

Всегда необходимо точно выдерживать зазор в подшипнике шатуна. Наиболее точным измерением зазора является метод с применением специальной измерительной пластмассовой проволоки. Измерение зазора в шатунных подшипниках ничем не отличается от измерения зазора в коренных подшипника. Способ измерения зазора в коренных подшипниках коленчатого вала описан в главе «Коленчатый вал».

Стержень большинства шатунов массовых двигателей имеет двутавровую форму и расширяется к нижней головке шатуна. Существуют стержни другой формы, особенно у шатунов спортивных двигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Шатуны дизельных двигателей обычно более массивные и более прочные по сравнению с шатунами бензиновых двигателей.

В некоторых двигателях стержень шатуна имеет внутри просверленный масляный канал для подачи масла к верхней головке шатуна. Иногда в верхней части нижней головки шатуна делается отверстие, из которого масло под давлением разбрызгивается во внутренней полости поршня и цилиндра.

Для уменьшения вибраций двигателя необходимо чтобы все шатуны двигателя имели одинаковый вес, более того должен быть одинаковым не только общий вес каждого шатуна, но и вес каждой верхней и каждой нижней головки шатуна. Для взвешивания каждой головки шатуна применяются точные (электронные) весы со специальным приспособлением (установочной скалкой).

Сначала взвешиваются все шатуны двигателя, и результаты взвешивания записываются в специальную таблицу с отдельным указанием веса нижней и верхней головок каждого шатуна. Подгонка веса осуществляется по самому лёгкому шатуну, за счёт аккуратного снятия части металла со специальных наплывов (бобышек), расположенных на верхней головке шатуна и на крышке нижней головки. Иногда наплывы в нижней части шатуна расположены не на крышке нижней головки, а на стержне шатуна чуть выше нижней головки в месте нахождения центра тяжести шатуна.

Стрелками отмечены бобышки, с которых снимается часть металла при подгонке веса шатунов одного двигателя

Материалы, из которых изготавливаются шатуны

С целью уменьшения себестоимости производства шатуны массовых двигателей изготавливаются методом литья из специального чугуна, что в полнее обеспечивает требования двигателей работающих на бензине. Шатуны высоконагруженных двигателей, особенно дизельных двигателей с наддувом, изготавливаются методом горячей штамповки (ковки) из специальных легированных сталей. Кованые шатуны прочнее литых, но дороже в изготовлении. Кованый шатун легко отличить от литого по боковому шву. Боковой шов кованого шва широкий, а литого узкий.

Шатуны некоторых современных двигателей изготавливаются методом спекания из порошковых металлов, такие шатуны обладают более высокой прочностью. Линия соединения нижней головки такого шатуна с крышкой шатуна имеет неровный колотый разъём, поскольку отделение крышки от шатуна происходи методом разлома. В этом случае обеспечивается наиболее точная установка крышки относительно шатуна.

Для уменьшения веса, что необходимо для обеспечения повышения оборотов двигателя, шатуны двигателей дорогих спортивных автомобилей, где цена материала не имеет большого значения, изготавливаются из алюминиевых или титановых сплавов. Шатун, изготовленный из титановых или алюминиевых сплавов весит меньше чем стальной шатун на 50%.

Особенно высокие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливаются болты крепления крышки головки шатуна. Обычно они изготавливаются из высоколегированных сталей обладающих очень высоким пределом текучести превышающий этот показатель 2 ? 3 раза по сравнению с углеродистыми сталями. При ремонте некоторых высокофорсированных спортивных двигателей требуется обязательная замена болтов и гаек крепления крышки головки шатуна.

Во время ремонта двигателя многие автомеханики практически не контролируют состояние шатуна. Они уверенны, что неисправными могут быть только детали, подвергающиеся износу: поршневые кольца, сами поршни, стенки цилиндров, направляющие втулки клапанов другие трущиеся детали. А в шатуне, особенно с фиксированным поршневым пальцем, непосредственно трущихся деталей нет. Поэтому принимается, что шатун всегда исправен, и шатуны устанавливаются в ремонтируемый двигатель не только без ремонта, но и вообще без проверки их технического состояния.

Довольно часто шатуны имеют деформацию, не допускающую их установку в ремонтируемый двигатель. Даже если двигатель автомобиля не подвергался аварийным неисправностям с последующим ремонтом, шатун может быть деформирован под воздействием штатных нагрузок. Тем более повышается вероятность деформации шатуна, если в результате обрыва ремня привода ГРМ, при котором от удара поршня были погнуты клапаны двигателя, если двигатель подвергся гидроудару, вследствие попадания воды в цилиндры двигателя или произошло прокручивание вкладыша и, соответственно перегрев нижней головки шатуна. Деформация шатуна может произойти из-за неправильного ремонта, когда при установке фиксированного поршневого пальца, для нагрева верхней головки шатуна использовалась газовая горелка. Отверстие нижней головки шатуна, под воздействием ударных нагрузок, может принять овальную форму при неправильном моменте затяжки болтов крепления крышки головки шатуна или вытягивания болтов крепления крышки. Поэтому проверка геометрии и, в случае необходимости, ремонт или замена шатуна являются обязательными при ремонте двигателя.

Сначала необходимо измерить диаметр, овальность и конусность отверстий верхней и нижней головок шатуна. Сделать это можно при помощи универсального нутромера, но в специализированных мастерских для этой цели может применяться специальные точные приспособления. Очень важным показателем геометрии шатуна является параллельность осей отверстий головок шатуна. Деформация стержня шатуна может привести к тому, что оси этих отверстий будут не параллельны. Это приведёт к перекосу поршня в цилиндре и, соответственно, повышенной шумности при работе двигателя, преждевременному износу поршня, стенок цилиндра, опорной поверхности нижней головки шатуна и коленчатого вала, а при сильном перекосе поршневого пальца и к разрушению поршня. Точно проверить параллельность осей отверстий шатуна можно только при помощи специальных приспособлений. К сожалению, такие приспособления часто отсутствуют даже в специализированных мастерских. А для проверки деформации стержня шатуна при помощи поверочной плиты или лекальной линейки требуется определённый опыт, да и эти, не очень удобные мерительные инструменты, бывают не во всех ремонтных предприятиях. Кроме того, на некоторых V-образных двигателях нижняя головка шатуна расположена несимметрично относительно стержня и верхней головки шатуна. И тогда проверить геометрию шатуна при помощи поверочной плиты вообще не удастся.

Стержень шатуна может иметь спиральную закрутку или осевой искривление. В любом из этих случаев ось поршневого пальца будет не параллельна оси коленчатого вала, а ось поршня будет не параллельна оси цилиндра.

Проверка наличия искривления стержня шатуна

Проверка наличия спиральной закрутки стержня шатуна

Отверстие нижней головки обычного шатуна ремонтируется (при выявленной недопустимой овальности) за счёт удаления тонкого слоя металла с сопрягаемых поверхностей крышки нижней головки и шатуна. Далее крышка устанавливается на место, при этом болты крепления крышки затягиваются установленным моментом затяжки. Отверстие растачивается и хонингуется под номинальный размер. Но при этом уменьшается расстояние между осями отверстий верхней и нижней головок шатуна. Это особенно нежелательно для дизельных двигателей, даже незначительной изменение длины шатуна может привести к изменению степени сжатия. Но если при ремонте двигателя производилась механическая обработка сопрягаемой поверхности блока цилиндров и (или) головки блока цилиндров, это может полностью устранить изменение степени сжатия. Разумеется, что этот ремонт можно сделать только в условиях специализированного предприятия.

Если при проверке выявлен недопустимый износ (увеличение диаметра) отверстия под поршневой палец в верхней головке шатуна, необходимо заменить бронзовую втулку верхней головки шатуна. Для обеспечения регламентированного техническими нормами зазора между поршневым пальцем и втулкой, после замены втулка точно развёртывается под необходимый размер диаметра. В верхней головке шатуна часто имеется отверстие, через которое масло из внутренней полости поршня поступает для смазки поршневого пальца. При установке втулки необходимо совместить отверстие в верхней головке шатуна с отверстием во втулке.

Снятие и установка шатунно-поршневой группы

Отдельно снять шатун с двигателя не получится, это возможно сделать только в сборе с установленным на шатун поршнем в сборе с пальцем и поршневыми кольцами. В некоторых случаях можно снять шатунно-поршневую группу без снятия двигателя с автомобиля. Иногда это выгодно в целях экономии времени, но всё же для обеспечения необходимой для проведения этого ремонта чистоты, без которой качественно выполнить ремонт затруднительно, лучше подобный ремонт выполнять на снятом двигателе. Тем более, что для выполнения этого ремонта всё равно придётся снимать головку блока цилиндров и масляный поддон двигателя. А при снятии головки блока цилиндров всё равно придётся снимать или отсоединять большинство жгутов проводов и вакуумных трубок.

Перед снятием шатунно-поршневой группы, следуя указаниям Руководства по ремонту автомобиля, снимите головку блока цилиндров и масляный поддон двигателя. Как снимать шатунно-поршневую группу обычно подробно описывается в Руководстве по ремонту автомобиля. Тут даются просто некоторые замечания, которые не всегда присутствуют в руководстве.

Перед откручиванием гаек (болтов) крепления крышки шатуна определите место нахождения меток, указывающих в какой цилиндр устанавливается данный шатун с поршнем и направление установки крышки относительно шатуна. Если подобные метки не обнаружены, что бывает крайне редко, нанесите их самостоятельно удобным способом. Несмотря на то, что крышка шатуна крепится всего двумя гайками (болтами), откручивайте гайки постепенно и поочерёдно. При чем при первом ослаблении затяжки гайки гайку допускается повернуть не более чем на ? оборота, а лучше меньше. После откручивания гаек снимите крышку шатуна. Примете меры, исключающие падение вкладыша из крышки шатуна. Шатунные болты изготавливаются из очень прочной стали, поэтому для уменьшения вероятности повреждения полированной поверхности шатунной шейки коленчатого вала и поверхности стенок цилиндров на шатунные болты необходимо установить специальные защитные и направляющие приспособления. При отсутствии подобных приспособлений, что бывает чаще всего, наденьте на болты куски шлангов из мягкого материала подходящего диаметра.

Для извлечения поршня из цилиндра установите коленчатый вал так, чтобы ось шатунной шейки совпала с продольной осью цилиндра. Примите меры предосторожности, исключающие падение поршня в сборе с шатуном. Поддерживая поршень снизу, лёгкими ударами деревянной ручки молотка по шатуну или болтам извлеките поршень из отверстия цилиндра.

Укладывайте все снятые детали так, чтобы была возможность установки этих деталей на то место, где они стояли до снятия. Это относится также к гайкам или вкладышам, даже если принято решение о замене вкладышей. По состоянию вкладышей можно определить некоторые неисправности двигателя. Укладывайте снятые детали только на чистую поверхность.

Проведите тщательный осмотр и необходимую дефектовку всех снятых деталей.

Соедините шатун с поршнем при помощи поршневого пальца и установите на поршень поршневые кольца. Некоторые советы по установке этих деталей даны в соответствующих статьях. Одновременно соберите все шатунно-поршневые группы двигателя.

Ещё раз проверьте, что замки поршневых колец установлены в соответствии с указаниями в Руководстве, а в случае отсутствия таких указаний установите замки соответствии с рекомендациями, данными в главе «Установка поршневых колец».

Обильно смажьте поршень, поршневые кольца и стенки цилиндров чистым моторным маслом. Смажьте внутреннюю поверхность специального приспособления для сжатия поршневых колец

Установите на поршень специальное приспособление и сожмите кольца. Иногда необходимо слегка обстучать приспособление молотком с пластмассовым бойком.

Установите на болты крышки крепления шатуна защитные приспособления или наденьте на болты отрезки шлангов. Осторожно вставьте шатун в отверстие цилиндра. Шатун с поршнем допускается устанавливать только в одном направлении, обычно направление установки указывается специальной меткой на днище поршня. Опустите поршень в цилиндр, пока специальное приспособление не коснётся поверхности блока цилиндров. Прижмите приспособление к поверхности блока цилиндров и нанесите несколько очень лёгких ударов торцом деревянной ручки молотка по всей окружности верхней кромки приспособления. Прижимая приспособление к поверхности блока цилиндров, лёгкими равномерными ударами деревянной ручки молотка, переместите поршень в отверстие цилиндра.

Выровняйте шатун относительно шейки коленчатого вала. Тщательно протрите поверхность шатуна, на которую устанавливается вкладыш подшипника. Убедитесь в идеальной чистоте этой поверхности. Осторожно установите в шатун ранее подобранный для этого цилиндра верхний вкладыш шатунного подшипника. Верхний вкладыш может отличаться от нижнего отсутствием канавки для масла. Верхний или нижний вкладыш определяется для нормального положения двигателя, поскольку при установке подсоединении шатуна на снятом двигателе двигатель, чаще всего находится в перевёрнутом состоянии, верхний вкладыш будет расположен внизу.

Если повторно устанавливаются снятые при разборке вкладыши, их необходимо установить на то место, в котором они находились до снятия. Не наносите масло на постель подшипника или на наружную поверхность вкладыша. Совместите, если имеется, фиксирующий усик вкладыша с соответствующей выемкой в шатуне.

Тщательно протрите внутреннюю поверхность крышки шатуна и наружную поверхность нижнего вкладыша. Не нанося масла на вкладыш и крышку, установите нижний вкладыш в крышку шатуна. Совместите усик крышки с пазом. Нанесите обильный слой чистого моторного масла на шатунную шейку коленчатого вала и на внутренние поверхности обоих вкладышей. Некоторые производители не рекомендуют наносить масло пальцем, а предлагают пользоваться для этого только специальной маслёнкой.

Ещё раз убедитесь, что устанавливаете крышку шатуна именно этого цилиндра и устанавливаете её в правильном направлении. Установите крышку с установленным вкладышем на болты. Прижимая крышку к шатуну, закрутите гайки от руки. Затягивайте гайки в строгом соответствии с указаниями руководства. При этом обязательно используйте динамометрический ключ, и если необходимо специальный транспортир для доворота гайки на установленный угол.

В такой же последовательности установите шатунно-поршневые группы остальных цилиндров. После выполнения этой работы обязательно убедитесь в лёгкости вращения коленчатого вала.

autopribor.ru

avtoliders.ru

Конструкция шатуна — RacePortal.ru

 На шатун воздействуют большие знакопеременные и изменяющиеся по величине усилия, вызванные давлением расширяющихся в цилиндре газов и инерцией деталей поршневой группы. Для уменьшения вибрации и повышения максимальных оборотов двигателя, что необходимо для повышения максимальной мощности двигателя, конструкторы стремятся сделать шатун, как и все остальные детали, совершающие возвратно-поступательное движение, как можно легче. Но это стремление вступает в противоречие с необходимостью обеспечения прочности шатуна, работающего под воздействием больших и разнообразных нагрузок. Кроме этого в массовом производстве большое значение имеет себестоимость материалов, из которых изготавливаются шатуны, и стоимость изготовления самого шатуна.

 Как и везде в технике, принятие технического решения, это постоянный выбор наиболее приемлемого компромисса для данных условий. Шатун состоит из двух головок и соединяющего их силового стержня. Верхняя головка шатуна (поршневая), меньшего размера, через поршневой палец соединяется с поршнем, а нижняя головка шатуна (кривошипная) соединяется с шатунной шейкой коленчатого вала. Верхняя (поршневая) головка шатуна неразъёмная. Её конструкция зависит от способа крепления поршневого пальца. Если двигатель имеет фиксированный поршневой палец, верхняя головка шатуна имеет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой точностью и обеспечивающее установленный натяг (0,015 ÷ 0,040 мм) в соединении с поршневым пальцем.

 Соединением с натягом, при котором диаметр вала, вставляемого в отверстие несколько больше внутреннего диаметра отверстия. Существует несколько методов сборки таких соединений – запрессовка при помощи пресса, нагрев детали с отверстием или, наоборот, сильное охлаждение вала. Если поршневой палец плавающего типа, в верхнюю головку шатуна запрессовываются бронзовые или биметаллические втулки, изготовленные из стали с залитым во втулку тонким слоем бронзы.

 Но существуют двигатели с плавающим пальцем в верхней головке шатуна, в которой отсутствует втулка. В этом случае поршневой палец вращается непосредственно в отверстии верхней головки шатуна. Плавающий поршневой палец устанавливается в верхней головке шатуна с установленным зазором (0,015 ÷ 0,020 мм). Для смазывания плавающего поршневого пальца в верхней головке шатуна может быть сделано отверстие, через которое масло из внутренней полости поршня подаётся к поршневому пальцу. Поскольку нагрузки на нижнюю часть поршневой головки шатуна значительно ниже, чем на верхнюю часть верхняя головка шатуна форсированных двигателей делается в виде трапеции, что увеличивает опорную поверхность пальца во время рабочего хода поршня.

 Нижняя (шатунная) головка шатуна разборная. Состоит из верхней части, изготовленной как одно целое с шатуном и крышки нижней головки. Отверстие нижней головки шатуна растачивается на заводе при установленной крышке. Поэтому крышка нижней головки может использоваться только со своим шатуном. Во время ремонта двигателя не допускается замена крышки или установка крышки обратной стороной. Перед разборкой двигателя обязательно ознакомьтесь с видом совместных меток, и с какой стороны коленчатого вала они установлены.

 Крышка шатуна соединяется с шатуном при помощи шатунных болтов. Шатунные болты работают под очень большой нагрузкой. Поскольку крышка устанавливается относительно шатуна с высокой точностью, шатунные болты чаще всего являются направляющей деталью, определяющей совместное положение крышки относительно шатуна. Для этого большинство шатунных болтов имеют центрирующие участки, позволяющие точно установить крышку головки относительно шатуна. Шатунные болты чаще всего запрессовываются в шатун, поэтому при замене шатунных болтов для их выпрессовки из шатуна может потребоваться применение пресса. Выпрессовывайте шатунные болты только в случае их необходимой замены. Никогда не заменяйте шатунные болты и гайки шатунных болтов, на болты и гайки непредназначенные для этих целей. Всегда затягивайте гайки шатунных болтов только при помощи динамометрического ключа, даже когда устанавливаете крышку для контрольного замера размеров отверстия нижней головки шатуна. При любом подозрении, что шатунный болт начал вытягиваться, замените болт с гайкой на новые. Стандартная длина болта для каждого двигателя, обычно указывается в заводском руководстве по ремонту. Не пытайтесь исправить повреждённую резьбу болта при помощи плашки. Резьба шатунных болтов изготовляется методом накатки, а не нарезки

.

 Различные типы болтов крепления крышки шатуна. На некоторых болтах видны места, предназначенные для центровки крышки шатуна Для правильной установки крышки шатуна центрирование крышки также может осуществляться при помощи направляющих втулок или направляющих штифтов.

 В нижнюю головку шатуна вставляются тонкостенные вкладыши подшипников скольжения. По своей конструкции эти вкладыши практически не отличаются от вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Вкладыши подшипника нижней головки шатуна изготавливаются из тонкой стальной ленты, внутренняя поверхность которой залита специальным сплавом, обладающим высокими антифрикционными свойствами и обладающим высоким сопротивлением износу. Для каждого типа двигателя существуют различные типы антифрикционных сплавов, обладающих различными свойствами. Есть сплавы, которые легко притираются, но не обладают достаточной сопротивляемостью ударным нагрузкам, есть сплавы, которые наоборот обладают способностью выдерживать высокие ударные нагрузки, но имеют более низкие другие технические характеристики. По этому при ремонте двигателя необходимо использовать вкладыши подходящие не только по размеру, но и по материалу из которого изготовлены вкладыши. Тонкостенные вкладыши нижней головки шатуна изготавливаются номинального и несколько ремонтных размеров, под шатунную шейку коленчатого вала с уменьшенным, после необходимого ремонта, диаметром. Это позволяет при ремонте двигателя производить перешлифовку изношенных шеек коленчатого вала под следующий ремонтный размер, что удешевляет стоимость ремонта двигателя, поскольку стоимость перешлифовки коленчатого вала, меньше стоимости нового вала.

 Вкладыш изготавливается в виде дуги переменного радиуса, в месте замка большего, чем диаметр посадочного отверстия. Кроме того, длина вкладыша обеспечивает небольшой выступ вкладыша над плоскостью разъёма головки шатуна, этим обеспечивается необходимый натяг, предотвращающий проворачивание вкладыша в головке. Вкладыши также имеют установочный усик, вставляемый в канавки выфрезерованные в шатуне и крышке шатуна, которые тоже предназначены для исключения проворачивания вкладыша в нижней головке шатуна. А настоящее время выпускаются двигатели, не имеющие на вкладышах подшипников установочных усиков. В таких двигателях фиксация вкладышей осуществляется только за счёт необходимого натяга в головке шатуна, обеспеченного высокой точностью изготовления деталей.

 Антифрикционный материал имеет высокую износостойкость только в условиях работы с достаточной смазкой. Масло в подшипник нижней головки шатуна поступает из отверстия в шатунной шейке коленчатого вала. Некоторые шатуны имеют специальные дренажные отверстия, позволяющие регулировать прохождение масла через подшипник. Это необходимо потому, что масло кроме своей основной функции – смазка трущихся поверхностей, ещё служит для охлаждения этих поверхностей. Всегда необходимо точно выдерживать зазор в подшипнике шатуна. Наиболее точным измерением зазора является метод с применением специальной измерительной пластмассовой проволоки. Измерение зазора в шатунных подшипниках ничем не отличается от измерения зазора в коренных подшипника.

Стержень большинства шатунов массовых двигателей имеет двутавровую форму и расширяется к нижней головке шатуна. Существуют стержни другой формы, особенно у шатунов спортивных двигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Шатуны дизельных двигателей обычно более массивные и более прочные по сравнению с шатунами бензиновых двигателей.

 В некоторых двигателях стержень шатуна имеет внутри просверленный масляный канал для подачи масла к верхней головке шатуна. Иногда в верхней части нижней головки шатуна делается отверстие, из которого масло под давлением разбрызгивается во внутренней полости поршня и цилиндра.

 Для уменьшения вибраций двигателя необходимо чтобы все шатуны двигателя имели одинаковый вес, более того должен быть одинаковым не только общий вес каждого шатуна, но и вес каждой верхней и каждой нижней головки шатуна. Для взвешивания каждой головки шатуна применяются точные (электронные) весы со специальным приспособлением (установочной скалкой). Сначала взвешиваются все шатуны двигателя, и результаты взвешивания записываются в специальную таблицу с отдельным указанием веса нижней и верхней головок каждого шатуна. Подгонка веса осуществляется по самому лёгкому шатуну, за счёт аккуратного снятия части металла со специальных наплывов (бобышек), расположенных на верхней головке шатуна и на крышке нижней головки. Иногда наплывы в нижней части шатуна расположены не на крышке нижней головки, а на стержне шатуна чуть выше нижней головки в месте нахождения центра тяжести шатуна.Стрелками отмечены бобышки, с которых снимается часть металла при подгонке веса шатунов одного двигателя.

 Материалы, из которых изготавливаются шатуны с целью уменьшения себестоимости производства шатуны массовых двигателей изготавливаются методом литья из специального чугуна, что в полнее обеспечивает требования двигателей работающих на бензине. Шатуны высоконагруженных двигателей, особенно дизельных двигателей с наддувом, изготавливаются методом горячей штамповки (ковки) из специальных легированных сталей. Кованые шатуны прочнее литых, но дороже в изготовлении. Кованый шатун легко отличить от литого по боковому шву. Боковой шов кованого шва широкий, а литого узкий. Шатуны некоторых современных двигателей изготавливаются методом спекания из порошковых металлов, такие шатуны обладают более высокой прочностью. Линия соединения нижней головки такого шатуна с крышкой шатуна имеет неровный колотый разъём, поскольку отделение крышки от шатуна происходи методом разлома. В этом случае обеспечивается наиболее точная установка крышки относительно шатуна.

 Для уменьшения веса, что необходимо для обеспечения повышения оборотов двигателя, шатуны двигателей дорогих спортивных автомобилей, где цена материала не имеет большого значения, изготавливаются из алюминиевых или титановых сплавов. Шатун, изготовленный из титановых или алюминиевых сплавов весит меньше чем стальной шатун на 50%. Особенно высокие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливаются болты крепления крышки головки шатуна. Обычно они изготавливаются из высоколегированных сталей обладающих очень высоким пределом текучести превышающий этот показатель 2 ÷ 3 раза по сравнению с углеродистыми сталями.

 При ремонте некоторых высокофорсированных спортивных двигателей требуется обязательная замена болтов и гаек крепления крышки головки шатуна.Во время ремонта двигателя многие автомеханики практически не контролируют состояние шатуна. Они уверенны, что неисправными могут быть только детали, подвергающиеся износу: поршневые кольца, сами поршни, стенки цилиндров, направляющие втулки клапанов другие трущиеся детали. А в шатуне, особенно с фиксированным поршневым пальцем, непосредственно трущихся деталей нет. Поэтому принимается, что шатун всегда исправен, и шатуны устанавливаются в ремонтируемый двигатель не только без ремонта, но и вообще без проверки их технического состояния.

 Довольно часто шатуны имеют деформацию, не допускающую их установку в ремонтируемый двигатель. Даже если двигатель автомобиля не подвергался аварийным неисправностям с последующим ремонтом, шатун может быть деформирован под воздействием штатных нагрузок. Тем более повышается вероятность деформации шатуна, если в результате обрыва ремня привода ГРМ, при котором от удара поршня были погнуты клапаны двигателя, если двигатель подвергся гидроудару, вследствие попадания воды в цилиндры двигателя или произошло прокручивание вкладыша и, соответственно перегрев нижней головки шатуна.

 Деформация шатуна может произойти из-за неправильного ремонта, когда при установке фиксированного поршневого пальца, для нагрева верхней головки шатуна использовалась газовая горелка. Отверстие нижней головки шатуна, под воздействием ударных нагрузок, может принять овальную форму при неправильном моменте затяжки болтов крепления крышки головки шатуна или вытягивания болтов крепления крышки. Поэтому проверка геометрии и, в случае необходимости, ремонт или замена шатуна являются обязательными при ремонте двигателя. Сначала необходимо измерить диаметр, овальность и конусность отверстий верхней и нижней головок шатуна. Сделать это можно при помощи универсального нутромера, но в специализированных мастерских для этой цели может применяться специальные точные приспособления

 Очень важным показателем геометрии шатуна является параллельность осей отверстий головок шатуна. Деформация стержня шатуна может привести к тому, что оси этих отверстий будут не параллельны. Это приведёт к перекосу поршня в цилиндре и, соответственно, повышенной шумности при работе двигателя, преждевременному износу поршня, стенок цилиндра, опорной поверхности нижней головки шатуна и коленчатого вала, а при сильном перекосе поршневого пальца и к разрушению поршня. Точно проверить параллельность осей отверстий шатуна можно только при помощи специальных приспособлений. К сожалению, такие приспособления часто отсутствуют даже в специализированных мастерских. А для проверки деформации стержня шатуна при помощи поверочной плиты или лекальной линейки требуется определённый опыт, да и эти, не очень удобные мерительные инструменты, бывают не во всех ремонтных предприятиях. Кроме того, на некоторых V-образных двигателях нижняя головка шатуна расположена несимметрично относительно стержня и верхней головки шатуна. И тогда проверить геометрию шатуна при помощи поверочной плиты вообще не удастся. Стержень шатуна может иметь спиральную закрутку или осевой искривление. В любом из этих случаев ось поршневого пальца будет не параллельна оси коленчатого вала, а ось поршня будет не параллельна оси цилиндра. Проверка наличия искривления стержня шатуна

raceportal.ru

3.2. Шатунная группа

В состав группы входят шатун, крышка кривошипной головки, втулка верхней (поршневой) головки, подшипниковые вкладыши, шатунные болты и элементы их фиксации.

3.2.1. Шатун

Назначение шатуна — передача усилий от возвратно — поступательно движущегося поршня к вращающемуся коленчатому валу.

В процессе работы двигателя шатун испытывает интенсивные знакопеременные нагрузки от газовых и инерционных сил и от давления в результате натяга от запрессованной в его поршневую головку бронзовой втулки.

К конструкции шатуна предъявляются следующие требования:

— высокая жесткость, обеспечивающая надежную работу тонкостенных подшипниковых вкладышей и шатунных болтов;

— минимальные габаритные размеры и масса;

— высокая усталостная прочность;

— возможность прохождения кривошипной головки через цилиндр при монтаже.

Шатун изготовлен из конструкционной стали 40Х.

Заготовки шатунов получают ковкой в штампах и подвергают термической (нормализация) и механической обработке. После механической обработки — закалка с высоким отпуском. Для повышения усталостной прочности поверхность шатунов подвергается дробеструйной обработке.

Конструктивно шатун выполнен со стержнем двутаврового сечения, с разъёмной кривошипной головкой с прямым плоским разъемом.

Крышка кривошипной головки крепится двумя шатунными болтами и фиксируется от боковых смещений призонным пояском на шатунных болтах.

В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная-δвт≈(1…3)мм. подшипниковая втулка из свинцовистой бронзы Бр.С30. Зазор между пальцем и бронзовой втулкой назначается в пределах Δ=(0,0004…0,001)dп.

Шатуны подбирают из условий, чтобы входящие в комплект двигателя экземпляры, имели минимальную разницу по массе и положению центра масс. Верхнюю и нижнюю головки шатунов подгоняют по массе с отклонением ±2 г. посредством удаления лишнего металла с бобышек приливов крышки шатуна и его верхней головки.

Конструктивные параметры элементов шатуна определялись по статистическим данным для двигателей аналогичной конструкции [3].

Эскиз элементов шатунной группы приведен на рис.5.

Рис.5. Эскиз элементов шатунной группы.

Верхняя головка шатуна:

-диаметр отверстия под подшипниковую втулку d

d =+(2…5) мм=23,24 + 3,26=26,5 мм;

диаметр головки Dг

Dг=(1,25…1,4) d=1,3 26,5=34,45 мм;

ширина головки а

а=b-(2…3)мм=33,2-2,2=31 мм;

угол заделки з

з=90…130=110.

Стержень шатуна:

ширина двутавра в среднем сечении hш

hш=(0,65…0,75) Dг=0,67 34,45=23,0815 мм;

ширина полки двутавра в среднем сечении bш

hш/bш=1,3…1,7=1,5

bш= hш/1,56=15,38767 мм;

толщина стержня – аш и полкиtш двутавра

аш tш=2,5…4 мм=3 мм;

ширина двутавра в минимальном сечении hш.min

hш.min=(0,55…0,65) Dг=0,6 34,45=20,67 мм.

Кривошипная головка шатуна:

ширина hкг

hкг= D-(1,0…2,0) мм=83-2=81 мм;

расстояние между центрами шатунных болтов С

С=65,95 мм;

диаметр отверстия под вкладыши Dшп

Dшп=dшш+(2…6) мм= 53,95+3=56,95 мм.

диаметр шатунной шейки

Оценка работоспособности элементов шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном нагружении его поршневой головки и стержня.

Расчётным режимом является режим номинальной мощности – ,.

Оценка работоспособности поршневой головки шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном её нагружении.

Расчёт коэффициента запаса прочности поршневой головки шатуна производится для наиболее нагруженной точки её наружной поверхности в сечении её перехода проушины в стержень шатуна :

— напряжения от технологического и теплового натяга втулки:

МПа,

где – удельное давление втулки на головку,

= 37,446 МПа,

=0,3 — коэффициент Пуассона,

Еш = (1,87…2,16) 105 = 2 105, Евт = (1,03…1,18) 105 = 1,05 10 5 МПа – модуль Юнга, соответственно, для материалов шатуна и втулки,

(0,05…0,1)∙10-3 = 0,07 мм – технологический натяг при запрессовке втулки [3],

мм – тепловой натяг,

100…120K = 110К – разность температур поршневой головки на расчётном режиме и на непрогретом двигателе[3],

αвт = 1810-6, αш = 11 10-6 K-1 – коэффициенты линейного расширения, соответственно, материалов втулки и шатуна

— максимальные растягивающие и сжимающиенапряжения в цикле нагружения головки в точкеА расчётного сечения:

, МПа.

–толщина стенки головки

м

–средний радиус головки

м

Коэффициент, учитывающий долю действующих усилий растяжения-сжатия, воспринимаемых непосредственно головкой [3] :

мм

При определении напряжений величины моментаи нормальной силыв расчётном сечении рассчитываются по уравнениям кривого бруса малой кривизны:

Н

Аналогичные параметры при определении напряжений :

=

Максимальные и минимальные напряжения в цикле нагружения поршневой головки шатуна

МПа

МПа

Определение коэффициента запаса прочности

МПа

МПа

Для стали 40Х

-1 = 400 МПа,т =750 МПа,σ = 0

Определение зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл нагружения:

А < B, следовательно, расчет проводится по пределу текучести.

Здесь- 1,67 – совокупный фактор концентрации напряжений в расчётном сечении поршневых головок шатунов [3].

Характерные величины запасов прочности поршневых головок шатуна для двигателей аналогичной конструкции находятся в пределах 2,5…5,0.

Стержень шатуна

Оценка напряжённого состояния стержня шатуна проводится по запасу прочности при его повторно-переменном нагружении силой S. Расчёт производится с учётом напряжений продольного изгиба при центральном сжатии для его среднего сечения . равноотстоящего от центров верхней и нижней головок, так как это сечение является наиболее нагруженным.

Экстремальные напряжения нагрузочного цикла:

МПа;

МПа;

–максимальная величина силы растягивающей стержень шатуна

=

МН

–максимальная величина силы сжимающей стержень шатуна

=

МН

fср – площадь среднего сечения стержня;

K – коэффициент, учитывающий увеличение напряженного состояния стержня от его продольного изгиба при сжатии; K =1,1…1,15 = 1,13 [3]

МПа

МПа

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

А < B, следовательно, расчет проводим по пределу текучести.

1,67…2,5 = 1,9 [3]

Характерные для автотракторных двигателей запасы прочности стержня шатуна находятся в пределах 2…3.

studfile.net

Конструкция шатуна — RacePortal.ru

 На шатун воздействуют большие знакопеременные и изменяющиеся по величине усилия, вызванные давлением расширяющихся в цилиндре газов и инерцией деталей поршневой группы. Для уменьшения вибрации и повышения максимальных оборотов двигателя, что необходимо для повышения максимальной мощности двигателя, конструкторы стремятся сделать шатун, как и все остальные детали, совершающие возвратно-поступательное движение, как можно легче. Но это стремление вступает в противоречие с необходимостью обеспечения прочности шатуна, работающего под воздействием больших и разнообразных нагрузок. Кроме этого в массовом производстве большое значение имеет себестоимость материалов, из которых изготавливаются шатуны, и стоимость изготовления самого шатуна.

 Как и везде в технике, принятие технического решения, это постоянный выбор наиболее приемлемого компромисса для данных условий. Шатун состоит из двух головок и соединяющего их силового стержня. Верхняя головка шатуна (поршневая), меньшего размера, через поршневой палец соединяется с поршнем, а нижняя головка шатуна (кривошипная) соединяется с шатунной шейкой коленчатого вала. Верхняя (поршневая) головка шатуна неразъёмная. Её конструкция зависит от способа крепления поршневого пальца. Если двигатель имеет фиксированный поршневой палец, верхняя головка шатуна имеет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой точностью и обеспечивающее установленный натяг (0,015 ÷ 0,040 мм) в соединении с поршневым пальцем.

 Соединением с натягом, при котором диаметр вала, вставляемого в отверстие несколько больше внутреннего диаметра отверстия. Существует несколько методов сборки таких соединений – запрессовка при помощи пресса, нагрев детали с отверстием или, наоборот, сильное охлаждение вала. Если поршневой палец плавающего типа, в верхнюю головку шатуна запрессовываются бронзовые или биметаллические втулки, изготовленные из стали с залитым во втулку тонким слоем бронзы.

 Но существуют двигатели с плавающим пальцем в верхней головке шатуна, в которой отсутствует втулка. В этом случае поршневой палец вращается непосредственно в отверстии верхней головки шатуна. Плавающий поршневой палец устанавливается в верхней головке шатуна с установленным зазором (0,015 ÷ 0,020 мм). Для смазывания плавающего поршневого пальца в верхней головке шатуна может быть сделано отверстие, через которое масло из внутренней полости поршня подаётся к поршневому пальцу. Поскольку нагрузки на нижнюю часть поршневой головки шатуна значительно ниже, чем на верхнюю часть верхняя головка шатуна форсированных двигателей делается в виде трапеции, что увеличивает опорную поверхность пальца во время рабочего хода поршня.

 Нижняя (шатунная) головка шатуна разборная. Состоит из верхней части, изготовленной как одно целое с шатуном и крышки нижней головки. Отверстие нижней головки шатуна растачивается на заводе при установленной крышке. Поэтому крышка нижней головки может использоваться только со своим шатуном. Во время ремонта двигателя не допускается замена крышки или установка крышки обратной стороной. Перед разборкой двигателя обязательно ознакомьтесь с видом совместных меток, и с какой стороны коленчатого вала они установлены.

 Крышка шатуна соединяется с шатуном при помощи шатунных болтов. Шатунные болты работают под очень большой нагрузкой. Поскольку крышка устанавливается относительно шатуна с высокой точностью, шатунные болты чаще всего являются направляющей деталью, определяющей совместное положение крышки относительно шатуна. Для этого большинство шатунных болтов имеют центрирующие участки, позволяющие точно установить крышку головки относительно шатуна. Шатунные болты чаще всего запрессовываются в шатун, поэтому при замене шатунных болтов для их выпрессовки из шатуна может потребоваться применение пресса. Выпрессовывайте шатунные болты только в случае их необходимой замены. Никогда не заменяйте шатунные болты и гайки шатунных болтов, на болты и гайки непредназначенные для этих целей. Всегда затягивайте гайки шатунных болтов только при помощи динамометрического ключа, даже когда устанавливаете крышку для контрольного замера размеров отверстия нижней головки шатуна. При любом подозрении, что шатунный болт начал вытягиваться, замените болт с гайкой на новые. Стандартная длина болта для каждого двигателя, обычно указывается в заводском руководстве по ремонту. Не пытайтесь исправить повреждённую резьбу болта при помощи плашки. Резьба шатунных болтов изготовляется методом накатки, а не нарезки

.

 Различные типы болтов крепления крышки шатуна. На некоторых болтах видны места, предназначенные для центровки крышки шатуна Для правильной установки крышки шатуна центрирование крышки также может осуществляться при помощи направляющих втулок или направляющих штифтов.

 В нижнюю головку шатуна вставляются тонкостенные вкладыши подшипников скольжения. По своей конструкции эти вкладыши практически не отличаются от вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Вкладыши подшипника нижней головки шатуна изготавливаются из тонкой стальной ленты, внутренняя поверхность которой залита специальным сплавом, обладающим высокими антифрикционными свойствами и обладающим высоким сопротивлением износу. Для каждого типа двигателя существуют различные типы антифрикционных сплавов, обладающих различными свойствами. Есть сплавы, которые легко притираются, но не обладают достаточной сопротивляемостью ударным нагрузкам, есть сплавы, которые наоборот обладают способностью выдерживать высокие ударные нагрузки, но имеют более низкие другие технические характеристики. По этому при ремонте двигателя необходимо использовать вкладыши подходящие не только по размеру, но и по материалу из которого изготовлены вкладыши. Тонкостенные вкладыши нижней головки шатуна изготавливаются номинального и несколько ремонтных размеров, под шатунную шейку коленчатого вала с уменьшенным, после необходимого ремонта, диаметром. Это позволяет при ремонте двигателя производить перешлифовку изношенных шеек коленчатого вала под следующий ремонтный размер, что удешевляет стоимость ремонта двигателя, поскольку стоимость перешлифовки коленчатого вала, меньше стоимости нового вала.

 Вкладыш изготавливается в виде дуги переменного радиуса, в месте замка большего, чем диаметр посадочного отверстия. Кроме того, длина вкладыша обеспечивает небольшой выступ вкладыша над плоскостью разъёма головки шатуна, этим обеспечивается необходимый натяг, предотвращающий проворачивание вкладыша в головке. Вкладыши также имеют установочный усик, вставляемый в канавки выфрезерованные в шатуне и крышке шатуна, которые тоже предназначены для исключения проворачивания вкладыша в нижней головке шатуна. А настоящее время выпускаются двигатели, не имеющие на вкладышах подшипников установочных усиков. В таких двигателях фиксация вкладышей осуществляется только за счёт необходимого натяга в головке шатуна, обеспеченного высокой точностью изготовления деталей.

 Антифрикционный материал имеет высокую износостойкость только в условиях работы с достаточной смазкой. Масло в подшипник нижней головки шатуна поступает из отверстия в шатунной шейке коленчатого вала. Некоторые шатуны имеют специальные дренажные отверстия, позволяющие регулировать прохождение масла через подшипник. Это необходимо потому, что масло кроме своей основной функции – смазка трущихся поверхностей, ещё служит для охлаждения этих поверхностей. Всегда необходимо точно выдерживать зазор в подшипнике шатуна. Наиболее точным измерением зазора является метод с применением специальной измерительной пластмассовой проволоки. Измерение зазора в шатунных подшипниках ничем не отличается от измерения зазора в коренных подшипника.

Стержень большинства шатунов массовых двигателей имеет двутавровую форму и расширяется к нижней головке шатуна. Существуют стержни другой формы, особенно у шатунов спортивных двигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Шатуны дизельных двигателей обычно более массивные и более прочные по сравнению с шатунами бензиновых двигателей.

 В некоторых двигателях стержень шатуна имеет внутри просверленный масляный канал для подачи масла к верхней головке шатуна. Иногда в верхней части нижней головки шатуна делается отверстие, из которого масло под давлением разбрызгивается во внутренней полости поршня и цилиндра.

 Для уменьшения вибраций двигателя необходимо чтобы все шатуны двигателя имели одинаковый вес, более того должен быть одинаковым не только общий вес каждого шатуна, но и вес каждой верхней и каждой нижней головки шатуна. Для взвешивания каждой головки шатуна применяются точные (электронные) весы со специальным приспособлением (установочной скалкой). Сначала взвешиваются все шатуны двигателя, и результаты взвешивания записываются в специальную таблицу с отдельным указанием веса нижней и верхней головок каждого шатуна. Подгонка веса осуществляется по самому лёгкому шатуну, за счёт аккуратного снятия части металла со специальных наплывов (бобышек), расположенных на верхней головке шатуна и на крышке нижней головки. Иногда наплывы в нижней части шатуна расположены не на крышке нижней головки, а на стержне шатуна чуть выше нижней головки в месте нахождения центра тяжести шатуна.Стрелками отмечены бобышки, с которых снимается часть металла при подгонке веса шатунов одного двигателя.

 Материалы, из которых изготавливаются шатуны с целью уменьшения себестоимости производства шатуны массовых двигателей изготавливаются методом литья из специального чугуна, что в полнее обеспечивает требования двигателей работающих на бензине. Шатуны высоконагруженных двигателей, особенно дизельных двигателей с наддувом, изготавливаются методом горячей штамповки (ковки) из специальных легированных сталей. Кованые шатуны прочнее литых, но дороже в изготовлении. Кованый шатун легко отличить от литого по боковому шву. Боковой шов кованого шва широкий, а литого узкий. Шатуны некоторых современных двигателей изготавливаются методом спекания из порошковых металлов, такие шатуны обладают более высокой прочностью. Линия соединения нижней головки такого шатуна с крышкой шатуна имеет неровный колотый разъём, поскольку отделение крышки от шатуна происходи методом разлома. В этом случае обеспечивается наиболее точная установка крышки относительно шатуна.

 Для уменьшения веса, что необходимо для обеспечения повышения оборотов двигателя, шатуны двигателей дорогих спортивных автомобилей, где цена материала не имеет большого значения, изготавливаются из алюминиевых или титановых сплавов. Шатун, изготовленный из титановых или алюминиевых сплавов весит меньше чем стальной шатун на 50%. Особенно высокие требования предъявляются к материалам, из которых изготавливаются болты крепления крышки головки шатуна. Обычно они изготавливаются из высоколегированных сталей обладающих очень высоким пределом текучести превышающий этот показатель 2 ÷ 3 раза по сравнению с углеродистыми сталями.

 При ремонте некоторых высокофорсированных спортивных двигателей требуется обязательная замена болтов и гаек крепления крышки головки шатуна.Во время ремонта двигателя многие автомеханики практически не контролируют состояние шатуна. Они уверенны, что неисправными могут быть только детали, подвергающиеся износу: поршневые кольца, сами поршни, стенки цилиндров, направляющие втулки клапанов другие трущиеся детали. А в шатуне, особенно с фиксированным поршневым пальцем, непосредственно трущихся деталей нет. Поэтому принимается, что шатун всегда исправен, и шатуны устанавливаются в ремонтируемый двигатель не только без ремонта, но и вообще без проверки их технического состояния.

 Довольно часто шатуны имеют деформацию, не допускающую их установку в ремонтируемый двигатель. Даже если двигатель автомобиля не подвергался аварийным неисправностям с последующим ремонтом, шатун может быть деформирован под воздействием штатных нагрузок. Тем более повышается вероятность деформации шатуна, если в результате обрыва ремня привода ГРМ, при котором от удара поршня были погнуты клапаны двигателя, если двигатель подвергся гидроудару, вследствие попадания воды в цилиндры двигателя или произошло прокручивание вкладыша и, соответственно перегрев нижней головки шатуна.

 Деформация шатуна может произойти из-за неправильного ремонта, когда при установке фиксированного поршневого пальца, для нагрева верхней головки шатуна использовалась газовая горелка. Отверстие нижней головки шатуна, под воздействием ударных нагрузок, может принять овальную форму при неправильном моменте затяжки болтов крепления крышки головки шатуна или вытягивания болтов крепления крышки. Поэтому проверка геометрии и, в случае необходимости, ремонт или замена шатуна являются обязательными при ремонте двигателя. Сначала необходимо измерить диаметр, овальность и конусность отверстий верхней и нижней головок шатуна. Сделать это можно при помощи универсального нутромера, но в специализированных мастерских для этой цели может применяться специальные точные приспособления

 Очень важным показателем геометрии шатуна является параллельность осей отверстий головок шатуна. Деформация стержня шатуна может привести к тому, что оси этих отверстий будут не параллельны. Это приведёт к перекосу поршня в цилиндре и, соответственно, повышенной шумности при работе двигателя, преждевременному износу поршня, стенок цилиндра, опорной поверхности нижней головки шатуна и коленчатого вала, а при сильном перекосе поршневого пальца и к разрушению поршня. Точно проверить параллельность осей отверстий шатуна можно только при помощи специальных приспособлений. К сожалению, такие приспособления часто отсутствуют даже в специализированных мастерских. А для проверки деформации стержня шатуна при помощи поверочной плиты или лекальной линейки требуется определённый опыт, да и эти, не очень удобные мерительные инструменты, бывают не во всех ремонтных предприятиях. Кроме того, на некоторых V-образных двигателях нижняя головка шатуна расположена несимметрично относительно стержня и верхней головки шатуна. И тогда проверить геометрию шатуна при помощи поверочной плиты вообще не удастся. Стержень шатуна может иметь спиральную закрутку или осевой искривление. В любом из этих случаев ось поршневого пальца будет не параллельна оси коленчатого вала, а ось поршня будет не параллельна оси цилиндра. Проверка наличия искривления стержня шатуна

raceportal.ru

Чем отличается коробка вариатор от автомата – Чем отличается вариатор от автомата

Чем отличается вариатор от автомата, какая коробка лучше и надежнее работает, что предпочесть?

При приобретении машины потребитель часто сталкивается с необходимостью выбора между механической и автоматической коробкой переключения передач. И когда сделать выбор между указанными вариантами не представляет большой трудности (потому что потребитель, как правило, осведомлен про все их преимущества и недостатки), то когда возникает вопрос о выборе между автоматом и вариатором, тогда трудностей возникает намного больше.

Нередко многие автолюбители даже не знают, в чем отличия между указанными КПП. Однако мы попытаемся заполнить этот пробел знаний, и выяснить для каких машин предпочтительным считается автомат, а для каких вариатор.

Главные отличия вариатора от автоматической коробки

Во-первых, присутствуют отличия в конструкторском плане. Многие знают, что автоматическая трансмиссия состоит из двух главных механизмов. Первый – это гидротрансформатор, который фактически выступает в роли сцепления. Второй – это редуктор вместе с блоком шестерен (он служит для переключения самих передач). А вариатор содержит блок с ведомым и ведущим шкивами, которые соединяются металлическим ремнем.

Механизм вариатора функционирует без всяких переключений, используя перемещения указанных шкивов, которые помогают машине набирать скорость (при этом совершенно не меняются обороты мотора). Силовой агрегат, который соединен с вариатором, обладает большим ресурсом, потому что он не работает на больших оборотах.

В результате, отличия между «автоматом» и вариатором (в техническом плане) сказываются и на специфике работы двигателя. Как, например, пользуясь лишь ощущениями от вождения, можно выяснить, вариатор или автомат установлен на автомобиль?

Автоматическая трансмиссия при достижении некоторого числа оборотов переходит на пониженную (или повышенную) передачу. При таком переходе иногда (современные автоматы почти избавились от этого недостатка и он проявляется нечасто) чувствуется слабый толчок, так же как при переключении механической трансмиссии. 

При этом автоматическая коробка переключает передачу только при достижении определенного числа оборотов, которое установлено производителем и для каждой конкретной пары автомат-двигатель может отличаться. Обычно это в пределах 2000-4000 об/мин. На автомобилях, имеющих спортивный режим переключение передач может происходить на оборотах, близких к красной зоне шкале тахометра 5500-6000 об/мин.

А вот принцип действия вариатора выделяется тем, что он вообще не делает никаких переключений. Машина, укомплектованная вариатором едет плавно, постепенно набирая скорость и немного меняя обороты двигателя. Поэтому на машине с вариатором путешествовать намного удобнее и по городским улицам, и по шоссе. Фактически вариатор обладает бесконечно большим числом передач. И, пожалуй, это самое главное его отличительное свойство в сравнении с автоматической коробкой.

Главные преимущества вариатора в сравнении с автоматом

Во-первых, автоматическая коробка проигрывает в том плане, что нуждается в намного большем объеме масла и требует более частой его смены. Кроме того, ресурс автоматической трансмиссии в сравнении с вариатором намного меньше, что добавляет некоторые расходы. Также у «автомата» и потребление горючего значительно больше (из-за того, что мотор с АКПП достигает большего числа оборотов, чем с вариатором).

Это довольно существенный минус. Особенно с учетом сегодняшних цен на бензин. Во всем вышеперечисленном и заключаются отличия вариатора от автомата. Потому, когда вы размышляете над выбором коробки передач, тогда мы рекомендуем присмотреться к вариатору.

Недостатки вариатора в сравнении с автоматом

Но все-таки не для всех машин хорошо подходит вариатор. Такой вариант КПП идеально подходит для авто с двигателями, мощностью до 250 л.с. Данные автомобили, как правило, создаются для движения по городу и легкому бездорожью. Особенно их любит ставить на свои автомобили компания Nissan, не брезгует вариаторами и Audi.

Когда же мощность двигателя считается приоритетным условием, и когда нужно преодолевать серьезные препятствия, то выбрать стоит автоматическую коробку передач, что в общем-то и делается всеми производителями автомобилей. 

Что же касается надежности, то оба варианта КПП в современном исполнении весьма надежны при правильной их эксплуатации.

Поэтому теперь, зная чем отличается вариатор от автомата, смущаться вариатора и презрительно фыркать на него не надо. В нем есть масса замечательных преимуществ. Если цените плавность хода, тишину и комфорт, то попробуйте проехаться на машине с вариаторм, например, на Nissan Murano. Скорее всего, вам очень понравится :).

autodromo.ru

Чем отличается вариатор от автоматической коробки: что нужно знать

Как известно, сегодня автоматические коробки передач могут быть представлены различными типами агрегатов, начиная с «классических» АКПП и заканчивая технологичными роботами типа DSG с двумя сцеплениями.

При этом на многих авто установлена именно гидромеханическая АКПП или вариатор CVT. Автомобили с такой трансмиссией пользуются стабильным спросом благодаря целому ряду особенностей. Далее мы рассмотрим, чем вариатор отличается от автомата, какие плюсы и минусы имеют данные агрегаты, а также постараемся помочь с выбором типа АКПП. 

Читайте в этой статье

Чем отличается коробка передач автомат от вариатора

Итак, при выборе авто независимо от типа коробки передач нужно учитывать целый ряд нюансов (тип двигателя и мощность, целевое назначение ТС, технические характеристики, уровень оснащения, ресурс и ремонтопригодность основных узлов и агрегатов и т.д.).

Дело в том, что недостаточно надежные, сложные и проблемные узлы во время эксплуатации могут стать причиной дополнительных расходов (порой, весьма серьезных). Если учесть, что АКПП является одним из дорогостоящих агрегатов, к выбору коробки нужно подходить с большой ответственностью.

Данная коробка является ступенчатой (передачи фиксированы), переключение передач осуществляется в автоматическом режиме без участия водителя. Также современные АКПП обычно имеют большое количество дополнительных режимов (ручное управление Типтроник, спортивный режим, зимний режим и т.д.).

Автомат данного типа представляет собой сложное и дорогое устройство, машина с такой трансмиссией изначально стоит дороже версий с другими типами автоматических трансмиссий.

В общих чертах, принцип работы основан на том, что преобразование крутящего момента происходит в гидротрансформаторе («бублик» АКПП), который фактически является сцеплением АКПП. При этом энергия передается в гидротрансформаторе  не напрямую, а через масло АКПП (специальная трансмиссионная жидкость АTF).    

Далее крутящий момент из ГДТ подается на коробку, которая является агрегатом с планетарными передачами. Для переключения передач в автоматическом режиме указанная выше жидкость АТФ также подается под давлением по каналам гидроблока (гидроплита АКПП, клапанная плита, блок клапанов АКПП).

Перераспределяются потоки жидкости благодаря специальным клапанам (соленоидам), работой которых управляет ЭБУ коробкой автомат. После того, как нужный клапан открывается, жидкость движется по каналу и оказывает воздействие на исполнительные механизмы в коробке, что и позволяет выбрать/включить/выключить передачу в полностью автоматическом режиме.

Основным плюсом таких автоматов является большой ресурс (средний срок службы около 250 тыс. км), а также достаточно высокий уровень комфорта при переключении передач.

Однако «классический» автомат нельзя назвать экономичным, так как потери на преобразование момента в ГДТ приводят к увеличению расхода горючего и снижению КПД (на 10-20% по сравнению с обычным механическим сцеплением).

Еще сама коробка нуждается в большом количестве дорогостоящего масла высокого качества (не менее 7-8литров). Трансмиссионное масло и фильтры АКПП нужно регулярно менять, постоянно следить за чистотой и уровнем масла в коробке автомат. 

Также в процессе эксплуатации нужно избегать высоких нагрузок на коробку  передач, не допускать постоянных резких разгонов, пробуксовок в грязи и снегу, следить за тем, чтобы АКПП не перегревалась.

Нужно помнить, что ГДТ, гидроблок и сама АКПП являются дорогими и сложными в ремонте устройствами, при этом вывести их из строя может всего лишь загрязненное трансмиссионное масло, неподходящие для коробки  по свойствам неоригинальные смазочные материалы, перелив или снижение уровня ATF в коробке автомат и т.д.

Еще значительно сокращают срок службы агрегата слишком высокие нагрузки, буксировка прицепа, езда по бездорожью, ошибки при буксировке машины с АКПП без вывешивания ведущих колес в случае поломки и т.д.

  • Теперь перейдем к вариатору CVT. С одной стороны, такая КПП похожа на классический автомат тем, что имеет ряд аналогичных составных элементов, деталей и узлов. Например, вариатор также предполагает наличие ГДТ и гидроблока.   

Главным же отличием вариатора от АКПП является то, что вариаторная трансмиссия бесступенчатая. В отличие от ступенчатой АКПП, фиксированных передач (скоростей) у вариатора нет.

Вместо этого в коробке установлены два вала со шкивами, между которыми натянут ремень вариатора (цепь вариатора). В двух словах, шкивы (ведущий и ведомый) способны гибко изменять свой диаметр, тем самым происходит плавная смена передаточного отношения.

Сегодня существует несколько типов вариаторов (гидромеханический вариатор, электромеханический вариатор). При этом гидромеханические вариаторы отличаются более высокой надежностью и увеличенным сроком службы по сравнению с современными  электромеханическим аналогами.

Главным же достоинством вариатора является то, что такая трансмиссия не переключает передачи, то есть достигается максимальный комфорт (водитель не ощущает момента переключения). Тяга на машине с вариатором постоянная (нет разрыва потока мощности в момент переключения), автомобиль уверенно разгоняется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять масло в коробке вариатор. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены масла в вариаторе, а также что нужно учитывать во время процедуры замены масла в вариаторной коробке передач.

Также КПП и ДВС всегда работают в оптимальных режимах, постоянно изменяющееся передаточное отношение позволяет избежать высоких нагрузок на двигатель и коробку, что позволяет добиться экономии топлива.  

Если же говорить о минусах, прежде всего, вариатор имеет меньший срок службы по сравнению с обычным автоматом (на 20-40%),  а также не рассчитан на высокие нагрузки и намного более чувствителен к ним, чем АКПП.

Это значит, что такую коробку нельзя нагружать (буксировать прицеп, допускать пробуксовки в грязи или снегу, резко стартовать и ездить на высоких оборотах двигателя и т.п.).

Также вариатор CVT представляет собой коробку, которая является одной из самых сложных и дорогих в ремонте. Причина – частое отсутствие оригинальных запчастей, недостаточная квалификация мастеров, нехватка профессионального оборудования и инструментов.

В результате качественно отремонтировать вариатор с гарантией получается дорого и в ряде случаев рекомендуется сразу заменить коробку на новую. Еще во время эксплуатации вариатор CVT нужно регулярно и часто обслуживать (каждые 30-40 тыс. км), менять фильтры, заливать только специальное и очень желательно только оригинальное дорогостоящее масло для вариаторов. 

Что в итоге

Как видно, отличия коробок автомат, ДСГ и вариаторов заключаются в конструкции и принципах работы, а также на практике каждый из типов автоматических трансмиссий имеет как свои плюсы, так и минусы. Если сравнивать популярные классические АКПП и вариаторы, первые более надежны, долговечны и ремонтопригодны, однако несколько страдает плавность хода, комфорт, а также топливная экономичность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на вариаторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и правилах, которые нужно учитывать при езде на машине с вариаторной коробкой передач CVT.

Что касается вариатора, данная КПП обеспечивает максимальный комфорт, однако  рассчитана только на спокойную размеренную езду, менее надежна, отличается высокой стоимостью обслуживания и ремонта.

Напоследок отметим, что несмотря на минусы, вариаторы активно устанавливают на свои авто японские производители, а также автоконцерны из Европы. Среди самых распространенных можно выделить вариаторы Multitronic, X-Tronic. При этом большинство автопроизводителей не изготавливают КПП самостоятельно, закупая их у компаний Jatco, ZF, Aisin и т.д.

По этой причине часто возникают проблемы с запчастями в случае необходимости ремонта КПП автомобиля, официальная гарантия на который уже закончилась. В подобной ситуации дилеры обычно только предлагают узловую замену всей коробки передач в сборе.

  

Читайте также

krutimotor.ru

Чем отличается вариатор от автомата

В настоящее время на автомобили устанавливаются коробки передач разного вида. Наиболее распространённым вариантом является автомат, но также популярность набирает и вариатор. Каждая из разновидностей обладает своими особенностями. Стоит разобраться, чем отличается вариатор от автомата, чтобы сделать правильный выбор при покупке машины.

Сходства вариатора и автомата

Автомат и вариаторАвтомат и вариатор

И автомат, и вариатор прекрасно подходят водителям-новичкам

Вариатор и автомат схожи, прежде всего, тем, что они не требуют ручного переключения скоростей. Это делает оба варианта привлекательными для многих водителей, в том числе и для неопытных. Похожи они и внешне.

Ещё одна похожесть — это достаточно высокая стоимость ремонта и обслуживания в отличие от «механики».

Основные различия

Коробка автоматКоробка автомат

Любителям спокойной езды больше подойдёт вариатор

Но, несмотря на первоначальные сходства, автомат и вариатор имеют несколько существенных отличий. Сюда стоит отнести следующие нюансы:

  • в автомате присутствует несколько передач, а в вариаторе их нет, коробка является бесступенчатой;
  • вариатор обеспечивает гораздо более плавный разгон автомобиля, чем АКПП;
  • вариаторная коробка не подходит для агрессивной езды, чего нельзя сказать об автомате;
  • автомобили с вариаторами расходуют меньше топлива, чем машины, оснащённые автоматическими коробками.

Однозначного ответа на вопрос, что лучше — вариатор или автомат, нет. Каждая коробка по-своему хороша, имеет свои плюсы и минусы. Вариатор стоит выбирать тем, кто предпочитает спокойный стиль езды, редко выезжает за пределы города и перемещается только по ровным дорогам. Автомат подходит для поклонников агрессивной езды, на автомобилях с АКПП смело можно выезжать в загородное пространство. Но важно понимать, что при поломках ремонт обойдётся в любом случае дороговато.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Чем отличается вариатор от автомата

Большинство автолюбителей при выборе машины знают, что именно им нужно, – автоматическая коробка передач или же механика. А вот выбор между автоматикой и вариатором часто вызывает затруднение. Неподготовленному автолюбителю трудно разобраться в этом вопросе. Ведь эти совершенно разные по строению и принципу работы механизмы имеют одинаковую функцию – переключение передач. Так в чем же отличие автомата и вариатора, какая трансмиссия лучше?

Конструкционные характеристики

Автомат состоит из двух основных элементов – редуктора и гидротрансформатора. Гидротрансформатор в коробке-автомате выполняет функцию сцепления и отвечает за переключение передач. Редуктор коробки-автомата содержит в постоянном зацеплении все пары шестерен, что позволяет получить один законченный механизм, имеющий сразу несколько ступеней.

Вариатор – это механизм, работающий без переключения передач, в котором передаточное число передается двумя конусными шкивами (ведомым и ведущим), расположенными друг против друга и стянутыми металлическим трапециевидным ремнем или цепями.

к содержанию ↑

Эксплуатационные характеристики

Автомат значительно увеличивает комфортность вождения транспортного средства. Отсутствие необходимости переключения передачи позволяет водителю сосредоточиться непосредственно на управлении автомобилем, что особенно актуально при вождении в городе. Автомат плавно переключает скорости, предохраняя двигатель от перегрузок, что значительно уменьшает его износ.

Но при этом АКПП из-за потерь в трансформаторе отличается низким КПД, что проявляется повышенным расходом топлива. Другим недостатком автомата являются худшие динамические показатели, чем у машин с вариатором.

Вариатором управляет компьютер, который анализирует условия движения автомобиля и подбирает оптимальное передаточное отношение, благодаря чему работа двигателя происходит в щадящем режиме. Разгон с места автомобиля с вариатором происходит плавно и без рывков. Переключение скоростей в процессе движения происходит также незаметно, что проявляется полным отсутствием толчков.

Вариаторы располагают большим числом передач, что позволяет двигателю работать в выгодном режиме, поэтому автомобили с вариаторами отличаются высокой экономичностью, сочетающейся с не менее приличной динамикой.

Вариатор и автомат отличаются сложностью в ремонте. Ремонт вариатора вытекает в довольно круглую сумму. Его обслуживанием и ремонтом занимаются только официальные дилеры, что также дорого. Автомат в этом выигрывает: он более изучен, поэтому ремонт его можно сделать быстрее.

Вариатор требует специального масла, причем каждый строго определенного.  Это условие должно соблюдаться чрезвычайно точно, в противном случае может произойти поломка механизма. Зато трансмиссионного масла в автомате должно быть больше, чем в вариаторе, и менять его нужно чаще.

к содержанию ↑

Выводы TheDifference.ru

  1. АКПП не дает машине такой стремительной динамики, как вариатор.
  2. Автомат имеет гораздо больший расход топлива, чем вариатор.
  3. Автомат требует больший объем трансмиссионного масла, замена масла должна происходить чаще, чем у вариатора.
  4. Ремонт автомата дорогой, но сделать его гораздо быстрее, чем вариатора, конструкционные особенности которого требует высокого профессионализма.
  5. Основной компонент автомата – гидротрансформатор, который выполняет функцию переключения скоростей, вариатор работает без переключения передач. Он плавно изменяет передаточное число.

thedifference.ru