Автор: admin

Порш 911 – Porsche 911 — Википедия

Оцениваем пять Porsche 911 серии 991 II с турбонаддувом. Тест-драйв porsche 911 — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход

Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе

Найти

ДРАЙВ

  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти

  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

www.drive.ru

Как менялся облик Porsche 911 — Ретроавтомобили

Эволюция Porsche 911 © Total 911

Porsche 911 – один из самых известных немецких спорткаров, ставший олицетворением марки «Порше». Практически все последующие модели компании, вне зависимости от класса и размера, переняли его фирменные черты, вроде скругленных черт кузова, пологого заднего свеса и заниженной носовой части.

В некоторой степени архаичные черты, уходящие корнями еще к легендарному «Жуку» (первому серийному авто Фердинанда Порше), в итоге превратились в фирменный дизайн марки. Создателем этого облика стал Фердинанд Александер Порше – внук основателя компании.

Porsche 911 уникален тем, что модельный номер его кузова превратился в отдельную торговую марку, причем превратился едва не случайно. Изначально модельным номером был 901, но как оказалось, цифры с нулем посередине в качестве названий авто во Франции запатентовала Peugeot. Чтобы машина называлась на всех рынках одинаково, номер изменили на 911.

В последующем популярность Porsche 911 первого поколения побудила превратить число из кода конкретного кузова (по аналогии с E34 у BMW или W140 у Mercedes) в полноценный бренд. В итоге новые модели линейки получали все то же рыночное название Porsche 911, понятное всем, хотя модельные номера их кузовов менялись (актуальный называется 991, его предшественник – 997).

Все Porsche 911 похожи друг на друга, имеют фирменный узнаваемый облик, но вместе с тем и отличаются, соответствуя веяниям своего времени. Неизменным для всех поколений остается оппозитный мотор на 6 цилиндров (по 3 с каждой стороны), расположенный сзади. До 1998 года он имел воздушное охлаждение, затем производитель перешел на жидкостное.

Моторный отсек Порше 911 © caricos.com

Porsche 911 (кузова 901 и 911) – 1964-1974 годы

Первый Porsche 911 родился в эскизах Фердинанда Порше (младшего) в 1959 году. Машина носила черты предшественников в лице VW Kafer и Porsche 356: имела пологий задний свес, минимум прямых линий и большие округлые фары. Но заднемоторная компоновка к 60-м уже считалась устаревающей, выпуск спорткара в таком формате был затруднен, так что до запуска в серию новой модели прошло 4 года.

Ранний 911 © Top Speed

В 1967 году появилась новая модификация кузова «тарга»: кабриолет с дугой безопасности за сидениями. Изначально она предлагалась только в США, но через год стала доступна и на других рынках.

911 Targa 1967 © 1ZOOM.RU

В 1969 году номер кузова изменили с 901 на 911. При сохранении общего облика, он получил смещенную назад заднюю ось (без удлинения авто), что было сделано для улучшения развесовки. Также была усилена несущая часть кузова. Также в этом году впервые был использован механический инжектор мотора, вместе карбюраторов Weber.

Porsche 911 1970. Заднее колесо сместилось немного назад © VERcity

В 1973 году изменения коснулись аэродинамического обвеса кузова. Автомобиль обзавелся антикрылом сзади, улучшающим зацеп с трассой.

911 Carrera 1973 с антикрылом © Supercars.net

Porsche 911 (930) – 1975-1989

В 1970-х и 1980-х кузов Porsche 911 подвергался лишь косметическим изменениям, соответственно, и облик машины сохранялся. После перехода на турбированные моторы в 1975 году инженерам пришлось использовать более широкую заднюю резину, поэтому колесные арки сзади стали шире. Также слегка изменили бампера и более мелкие внешние элементы.

Porsche 930 Turbo Carrera 1976 с широкими арками © RM Sotheby’sЕще один Porsche 911 Turbo того же года © 7wallpapers.net

В начале 80-х, с появлением моды на более резкий дизайн кузовов, Porsche 911 получил обвес Flachbau (плоский нос). Фары автомобиля стали выдвижными, носовая часть – более плоской, появились широкие пороги и воздухозаборники на задних арках. Это была не штатная конфигурация, а форма заводского тюнинга, в серию Porsche 911 Flachbau пошел только в 1987.

Porsche 911 Flachbau 1982 © Википедия

Porsche 911 (964) – 1989-1994

Рубеж 80-х и 90-х стал переходным периодом в истории Porsche 911. Автомобиль в кузове с индексом 964 фактически был серьезной доработкой предшественников. Внутри он стал прочнее, пассивную безопасность улучшили, но внешне это был почти тот же спорткар, что выпускался и четверть века до этого.

Porsche 911 Carrera 1991 сбоку © WheelsAge.orgPorsche 911 Carrera 1993 © AutoWP.ru

Porsche 911 (993) – 1994-1998

Porsche 911 в кузове с номером 993 стилистически тоже наследовала 901, 911, 930, но имела совершенно новую конструкцию. Полностью заново были созданы несущие элементы, внешняя часть, двери, обвес. Несмотря на сходство, детали от прошлых поколений в моделях середины-конца 90-х уже не использовались.

Porsche 911 Carrera RS 1995 © RM Sotheby’sPorsche 911 Turbo S 1997 © RM Sotheby’s

Porsche 911 (996) – 1998-2004

Кузов 996 стал новой вехой в истории Porsche 911. Дизайнеры и инженеры уже не пытались сделать новую машину, которая будет выглядеть как легендарные предшественники. В этот раз шасси было создано с нуля, а уже потом производилась его окончательная стилизация.

Porsche 911 Carrera 4S © select GT

Впервые Porsche 911 лишился округлых фар, которые обзавелись частями, сливающимися с линией переднего капота. Автомобиль стал длиннее, просторнее, пропорции кузова изменились, но преемственность явно прослеживается. Важным изменением стал переход от воздушного охлаждения мотора к жидкостному.

Фары кузова 996 © VERcity

Porsche 911 (997) – 2005-2011

Новое поколение Porsche 911 стало эволюцией предыдущего. Кузов сделали аэородинамичнее (Cx уменьшили до 0,28), но общие его очертания сохранили. В этот раз инженеры решили вернуться к фарам «глаза жука», олицетворяющим автомобили марки.

Porsche 911 (997). Круглые фары вернулись © autoevolution

Porsche 911 (991) – 2011-н.в.

Современный Porsche 911 производится с 2011 года. В этом поколении кузов слегка увеличили в длину и ширину, а колеса еще сильнее сместили назад (на 7 см), чтобы добиться наилучшей развесовки.

Porsche 911 2012 © Design SojournPorsche 911 2012 © Tribupedia

Последние изменения в облике автомобиля произошли в 2015. Рестайлинг принес косметические изменения, но в целом Porsche 911 сохранил главные элементы дизайна, свойственные модели и полвека назад.

Porsche 911 GT3 RS 2016 © wallpapers.ae

retrocars.me

Porsche 911 — Автомобильная история — LiveJournal

(901)

 

История Porsche 911 началась в 1963 году, когда ее впервые показали на автомобильной выставке во Франкфурте. Тогда никто не предвидел, что этот автомобиль продержится на конвейере пятьдесят с лишним лет и превратится в культ и легенду всех времен и народов. Изначально название было иным. Модель называлась Porsche 901, однако разразился скандал с фирмой Peugeot, которая предъявила права на названия моделей с нулем в середине. В Porsche упорствовать не стали, и, не мудрствуя лукаво, поменяли ноль на «1». В результате мир получил тот самый 911 — упрямый заднеприводный и заднемоторный автомобиль, пришедший на смену не менее упрямой 356 модели. 

Своей простой формой модель 911 еще напоминала о стиле и качестве предшественницы. Но Ферри Порше поставил перед разработчиками и конструкторами ясную задачу: новый автомобиль должен быть более и быть более мощным. Новые решения ожидались и в отношении комфорта. Автомобиль непросто должен стремительно мчать по асфальту, а иметь просторный салон и достойный багажник. Последний проект автомобиля еще напоминал на первый взгляд о модели 356, но фактически в нем произошли глобальные перемены. Более узкие двери и большая площадь окон способствовали ощущению большего пространства. Расстояние между колесами стало на 15 см длиннее. Это давало больше места и позволяло также оптимизировать шасси. Модификация первых лет выпуска оснащалась 2 литровым 6-цилиндровым оппозитным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость составляла 210 км/ч. Ускорение от 0 до 100 км/час в течение 8,5 секунд.  Силовой агрегат большей частью был сделан из алюминия, чтобы не превышать общий вес автомобиля. Система привода была из автомобильного спорта: смазочная система с сухим картером и распределительные валы для каждого цилиндра, расположенные сверху. Вместе с ручной 5-ступенчатой коробкой передач (первая передача слева внизу) система привода давала возможность обеспечить большую мощность. Новое появилось и в подвеске колес: впереди были встроены компактные амортизационные стойки, благодаря чему в багажнике освободилось место. Сзади мост с качающимися полуосями модели 356 был заменен диагональным рычагом независимой подвески. Новым в модели 911 стало рулевое управление с реечным механизмом, и 15-дюймовые стальные колеса с узкими 4,5-дюймовыми шинами снабжены четырьмя дисковыми тормозными механизмами. Все эти преимущества способствовали тому, что каждый водитель видел в новом Porsche 911 суперсовременный спортивный автомобиль. 

В 1965 году на Франкфуртском автосалоне штуттгартцы показали необычный вариант кабриолета. Так появилось историческое имя 911 Targa. Название выбрали в честь знаменитой итальянской гонки Targa Florio, в которой Porsche блистали в ту пору. Кроме того, одним из значений этого итальянского слова является «щит» – поначалу P

car-history.livejournal.com

Штампованные диски это какие – Gabby1 › Блог › «Литье» или «штамповка» — что выбрать? Разбираемся какие диски лучше купить на зиму

Какие диски лучше: штампованные или литые?

Большинству автовладельцев хочется, чтобы их авто выглядело элегантно и опрятно. Для этого важно не только следить за состоянием кузова, но и за внешним видом колесных дисков. В среде автолюбителей нет единого мнения, относительно того, какие диски лучше, литые или штампованные? Давайте вместе разберёмся в этом вопросе.

У каждого вида дисков есть свои сильные и слабые стороны. Изучив их, владелец автомобиля должен сам выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Для тех наших посетителей, кому больше нравится смотреть и слушать, чем читать, предлагаем посмотреть видео в конце статьи, в котором специалист автоцентра рассказывает, какие колесные диски лучше выбрать для авто.

В любом случае бережно относиться и тщательно ухаживать придется за любыми колесными дисками, независимо от того литые они или штампованные.


Виды и свойства литых дисков

Все легкосплавные колесные диски можно разделить на две большие группы: литые и кованные.

Название «литой диск» говорит о том, что деталь изготавливается из сплавов легких металлов методом литья. Основным материалом для изготовления литых дисков является алюминий. Однако иногда встречаются колеса отлитые на основе магния.

Упрощенно, процесс изготовления можно представить так:

  1. В металлоплавильной печи готовится плавка с набором металлов и добавок;
  2. Затем расплавленная масса заливается в специальные формы;
  3. После этого выполняется финишная механическая обработка отлитой заготовки;
  4. На последнем этапе на поверхность диска наносится лакокрасочное покрытие для его защиты от коррозии.

Кованые диски производятся по другой технологии: заготовка металла из лёгкого сплава разогревается и подвергается обработке давлением в специальном прессе, то есть штамповке или ковке.

Для изготовления каждого вида кованного диска нужен свой отдельный штамп, что обходится достаточно дорого. Поэтому выбор моделей кованых легкосплавных дисков несколько беднее, чем у их литых аналогов.

Достоинства литых дисков

Самым очевидным преимуществом литых дисков является их привлекательный внешний вид. Машина, оснащенная «литьем» смотрится богаче и солиднее. Эта аксиома относится как к кованым моделям, так и к литым дискам.

Литые диски гораздо легче стальных штампованных аналогов сопоставимого размера. К примеру, вес 13-дюймового колесного диска варьируется в следующих пределах:

  • стальная штамповка — 8 кг,
  • легкосплавный диск — 6 кг,
  • кованый диск — 5 кг.

При использовании литых дисков снижается нагрузка на подвеску, уменьшается момент инерции при замедлении, улучшается динамика разгона, а колесо быстрее возвращается в первоначальное положение при езде по выбоинам.

Недостатки литых дисков

Среди главных недостатков литых дисков следует отметить их хрупкость. При сильном ударе диск не деформируется, а трескается или образуются сколы. Большинство таких повреждений не поддаются ремонту.

Кованые диски наиболее прочные, однако, при сильном ударе в область колеса вся мощь обрушивается на детали подвески, выводя их из строя. Так что ремонт подвески, рулевого механизма и приводных валов, в итоге может обойтись дороже, чем замена колесного диска.

Неприятным моментом при езде на всех видах «литья» может стать нарушение балансировки колес. Происходит это чаще всего по двум причинам:

  1. Так как балансировочные грузики приклеиваются к внутренней поверхности диска, то они довольно часто отклеиваются.
  2. При езде по бездорожью и грязи в лучах модных легкосплавных дисков застревает липкая дорожная масса. Даже при высыхании она не отстает от поверхности диска, нарушая балансировку колеса.

Основной рекомендацией по эксплуатации литых дисков будет бережная езда по разбитой дороге, особенно на низкопрофильной резине. Также требуется проявлять внимательность и осторожность при парковке вблизи бордюров и ребристых столбиков. Литые диски предназначены для хороших машин и отличных дорог.

Свойства стальных штампованных дисков

Большинство транспортных средств, которые производятся на нашей планете, изначально оснащаются стальными дисками. Конструктивно «штамповка» состоит из двух деталей: обод и диск.

  • Каждая из этих частей изготавливается из листовой стали методом холодной штамповки;
  • Затем обод соединяется с диском в один элемент при помощи точечной сварки;
  • Заключительным этапом изготовления диска становится нанесение жидкой или порошковой краски.

Весь технологический процесс производства таких «железяк» достаточно простой и дешевый.

Преимущества штампованных стальных дисков

Металлические штампованные диски, как это ни странно, также имеют достаточно преимуществ.

  1. Среди основных плюсов штампованных железных дисков необходимо отметить их низкую стоимость. Цена вопроса обычно в 2-3 раза ниже, чем аналогичное по размеру «литье».
  2. Положительной технической характеристикой будет способность дисков к деформации при ударе. Благодаря этому сталь сминается, гася при этом силу удара, а на детали подвески и рулевой механизм передается смягченное воздействие.
  3. Следующим достоинством такого диска будет возможность восстановления в большинстве случаев. Только полностью смятые и растрескавшиеся диски не поддаются ремонту. В остальных случаях можно воспользоваться рихтовкой, раскаткой, сваркой и так далее.

Недостатки стальных штампованных дисков

Наряду с важными преимуществами у металлических штампованных дисков есть ряд серьезных недостатков.

  • Среди недостатков штампованных дисков на первое место многие автомобилисты ставят их малопривлекательный внешний вид. Хотя достаточно прикрыть железные диски симпатичными колпаками и этот минус можно устранить.
  • Гораздо хуже обстоит дело с большой массой стальных колес. Это в конечном итоге отражается на снижении долговечности подвески всего автомобиля.
  • Еще одна беда постоянно преследует металлический диск – это беспощадная коррозия, которая не только портит вид диска, но и медленно разъедает его. Особенно активно происходит реакция окисления после зимы, когда оставшаяся соль, влага и тепло приводят к образованию глубоких раковин на поверхности. Н

unit-car.com

Литые диски или штампованные: все «за» и «против»

10.09.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)


Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Чем литые диски отличаются от штампованных
  • Каковы сильные и слабые стороны литых и штампованных дисков
  • На каком типе автомобильных дисков все же остановиться
  • Что думают автолюбители о том, какие диски лучше


 


Чаще всего в комплектации автомобилей эконом-класса идут штампованные диски. В более дорогих машинах они литые. С чем это связано? Складывается впечатление, что в первом случае на колесах экономят, поэтому они хуже. В то время как литье считается более качественным изделием и его могут позволить себе лишь люди обеспеченные. Давайте выясним, что же лучше — литые диски или штампованные.

Чем литые диски отличаются от штампованных


Вопрос о том, какой вариант предпочтительнее — литые или штампованные диски – зимой особенно актуален. Большинство автовладельцев убеждены, что «штамповка» лучше, так как литье под воздействием морозов становится хрупким. Споры о том, какая модель качественнее, не поддерживают только те, у кого есть оба комплекта. В таких случаях хозяева машин меняют резину вместе с дисками в зависимости от сезона. То есть в летнее время они используют красивое литье, а зимой ездят на более практичных штампованных дисках. Для начала разберемся в особенностях обоих вариантов.

  • Штампованные диски


Штампованные диски вырезают из листового металла, а затем отдельные куски сваривают и покрывают краской. Такие изделия стоят дешевле литых аналогов. Вместе с тем они более прочные и менее подвержены деформации. Если на «штамповке» появляется вмятина, её довольно просто выправить. Ещё один плюс – подобные диски легко выдерживают низкие температуры.


В отличие от литых дисков штампованные выглядят малопривлекательно и весят гораздо больше. С другой стороны непрезентабельный внешний вид частично компенсируется колпаками.


Литые модели ещё называют «титанами», их производят из алюминиевого сплава, который отливают в специальную форму. Иногда диски вырезают из цельного листа алюминия. Литье выглядит красиво, оно легкое и при этом прочное. Титаны выдерживают низкие температуры, но на морозе становятся менее крепкими. Если летом поломку можно быстро исправить, то в зимнее время разрушенное колесо восстановить не удастся.



Оба вида дисков уже давно соперничают друг с другом, и это связано не только с сезонными различиями. Своих поклонников имеют и литые, и штампованные диски. Разница между этими двумя типами колес, конечно, существует. Мы постараемся быть объективными и понять, каковы достоинства и недостатки обоих комплектов.

Сильные и слабые стороны литых и штампованных дисков


Каждый автовладелец имеет свое мнение относительно того, какой диск лучше. Это вполне закономерно, так как идеальных вариантов не существует. И даже литье, имеющее много плюсов, все же не лишено некоторых недостатков.


1. Прочность


У титанов есть одно важное преимущество — невероятно высокая прочность. Причина в том, что для производства литья используют материал прекрасного качества – алюминий. Легкое и надежное сырье сегодня используется в аэрокосмической отрасли. В то же время штамповку изготавливают из стали, которая легко деформируется даже из-за небольшого физического воздействия.


Однако прочность и твердость материала не считается таким уж большим преимуществом. Хотя литые диски устойчивы к ударам средней мощности, они могут лопнуть при более серьезном воздействии, причем колеса потом невозможно будет восстановить. И даже если появится только вмятина, все равно диски уже нельзя отремонтировать.


2. Работа подвески


Какой диск тяжелее: литой или штампованный? Как правило, литье весит меньше на 20-50% процентов, но тут многое зависит от размера, дизайна и других характеристик. Благодаря небольшой массе изделия нагрузка на подвеску при движении по хорошему дорожному покрытию снижается. Из-за этого интенсивность толчков и ударов ослабевает, а звуки, раздающиеся из-под днища на неровной дороге, становятся менее громкими. Все это делает езду на машине более комфортной.



Однако не стоит забывать, что штамповка из-за своей пластичности поглощает много энергии и не передает её на подвеску. А жесткое литье ускоряет износ ходовой части, если постоянно ездить по дороге со значительными неровностями или вовсе по бездорожью. По этой причине не советуем ставить титаны на коммерческие машины, солидные внедорожники и транспортные средства, которые используются в тяжелых условиях.


3 Тормозной механизм


Если вы внимательно рассмотрите литые диски, то заметите, что у них чаще всего есть тонкие спицы, приоткрывающие внутреннюю сторону колеса. В штамповке спиц нет, и колеса являются цельными элементами с маленькими отверстиями, уменьшающими массу. Благодаря особенностям конструкции литых дисков к тормозной системе поступает гораздо больше воздуха, и они лучше охлаждаются. Это качество свидетельствует о надежности и эффективности функционирования изделия, и в опасной ситуации шансы удачно затормозить повышаются.


Но есть и минус – узлы, расположенные под колесами, плохо защищены. А значит, внутрь легко может попасть камень или другой предмет, особенно если машина движется с небольшой скоростью.

Рекомендуем

«Какой размер колес лучше, и есть ли «золотая середина»? »
Подробнее


4. Внешний вид


У литых и штампованных дисков разница есть и во внешнем виде. Штамповку делают из стандартного металлопроката, поэтому она имеет классическую форму и лишена каких-либо декоративных элементов. У литья бывает разное количество спиц, толщина которых также варьируется. Литые диски могут быть массивными (такой дизайн подходит для внедорожников) или ажурными (которые хорошо смотрятся в спортивных машинах).



При всем многообразии вариантов литья, которые встречаются на отечественном рынке, в случае поломки купить всего один аналогичный диск будет проблематично. Однако эта проблема решается благодаря интернет-магазинам.


5. Устойчивость


Если у штампованного диска повредить грунтовку, он начнет ржаветь. Коррозия усиливается, если ездить по дорогам, обработанным антигололёдным веществом. У литья нет такого недостатка, так как алюминий не боится влаги, даже если на нем появляются царапины, трещины и прочие повреждения.


Однако некоторые литые модели все же не так устойчивы к внешним воздействиям. Если в составе изделия есть много магния, то контакт с водой может повлиять на прочность колеса.


Что может повредить стандартные алюминиевые элементы:

  • Электрохимическая коррозия, которая появляется, когда на колесо попадает большое количество соли. Такое происходит постоянно, поскольку именно солью у нас борются со льдом.
  • Чрезмерный нагрев при откручивании замерзших болтов в холодное время года.
  • Хранение в неподобающих условиях.
  • Технические свойства автомобиля


Благодаря маленькому весу колесо становится более инертным, и в результате для того, чтобы машина развила нужную скорость, требуется гораздо меньше усилий. Это улучшает динамические показатели колеса, снижает количество времени, которое необходимо для разгона.Также в сравнении с автомобилем на штамповке, у транспортного средства на литье топливо расходуется медленнее. Но помните, что когда машина выезжает на бездорожье, преимущества у штамповки.


6. Целевое назначение


Отличия литых дисков от штампованных существенны, и у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Так, модели из легкого сплава лучше использовать для скоростной езды по хорошему дорожному покрытию. Как правило, если ездить на таких колесах по плохой дороге, они быстро приходят в негодность и не подлежат ремонту. Штамповку же гораздо легче восстановить. С поломкой можно справиться, вооружившись лишь кувалдой или молотком.



По этой причине штампованные диски часто ставят на недорогие автомобили, внедорожники и коммерческие транспортные средства. Комплекты различаются и по цене. Легкосплавные стоят в 1,5-3 раза дороже.

На каком типе автомобильных дисков остановиться


На какие параметры обращать внимание, выбирая литые или штампованные диски?Есть три основных момента:

  • условия, в которых вы собираетесь эксплуатировать автомобиль;
  • марка и класс машины;
  • активное использование в теплое или холодное время года.


Если вы планируете ездить на одном комплекте ободьев круглый год, то учитывая дороги в России, рекомендуем поставить штампованные модели из стали. Так вы гарантированно не выбросите деньги на ветер.



В идеале же лучше иметь два разных комплекта, чтобы в зависимости от сезона сделать замену литых дисков на штампованные. Напомним, что для лета подходят обода из легкого сплава, а зимой лучше использовать модель из стали. Из-за неубранного снега дорога покрывается наледью и образуются выбоины. Когда вы выезжаете на обочину или плотно прижимаетесь к бордюру, наледь по краям проезжей части царапает титановые диски.


Какие еще моменты стоит принять во внимание, выбирая литые или штампованные диски:

  • Если вы передвигаетесь по полям на внедорожнике, не тратьте деньги на литье. На автомобили бизнес и премиум класса, которые ездят по хорошему покрытию, наоборот, не ставьте штамповку, это выглядит неуместно.
  • Не используйте титаны на микроавтобусах, который эксплуатируют для коммерческих перевозок. Колеса быстро износятся.


Литые диски, конечно, имеют массу преимуществ. Но российский авторынок они не завоевали даже наполовину. Точно также дела обстоят в странах бывшего СССР: здесь штамповка считается практичнее алюминиевых дисков. Ситуация может измениться, если дорожное покрытие станет более качественным.

Какие диски лучше – литые или штампованные: мнения автолюбителей


«Литые диски или штампованные лучше? Безусловно, титаны. Их масса меньше, поэтому мотор быстрее раскручивает диски. Они более прочные, «убить» штамповку намного легче, чем литье. Внешне модели из легкого сплава выглядят круче. На Ниву, конечно, качественные литые диски я не смог купить, но на остальные машины всегда ставил литье». (Олег)


«Это зависит от того, какая у вас цель. Если хотите улучшить дизайн авто, то тут я согласен, можете вообще что угодно ставить. Если вам нужно сделать колеса более жёсткими, прочными и тяжелыми, тогда вот мой совет. Литье крепче и тверже, но ненамного, а стоит дороже штамповки раза в три. Помню случай из жизни: однажды по пути на Ахтубу въехал на скорости 160 км/ч на асфальтированную ступеньку (шел ремонт дороги, и там, где заканчивался новый асфальт, высота была больше на 10 см, предупреждающий знак отсутствовал). Красивые легкосплавные диски, конечно, разбились. До шиномонтажа я кое-как доехал, но восстанавливать убитое литье – выкидывать деньги на ветер. Похожая ситуация произошла, когда ехали на штампованных дисках, но тут я пару раз ударил молотком и можно было ехать куда угодно». (Андрей)


«Мне нравятся стальные диски, они более пригодны для дорог в нашей стране. Был случай, когда в пути лопнула шина, запаски с собой не было, но на диске производства Германии я смог проехать 75 км. После реставрации он был в ходу еще пару лет». (smoc)


«Вкратце могу сказать вот что. Во-первых, литье – это больше украшение для машины, в эксплуатации оно слабенькое. Во-вторых, у штампованных дисков оптимальное соотношение цена-качество. И в-третьих, кованные модели хороши для осторожных водителей, а не для тех, кто собирает все ямы на пути». (Александр)

Рекомендуем

«Какой размер шин лучше: для лета, зимы, бездорожья»
Подробнее


«Литые диски или штампованные? Литье крепче, да и выглядит лучше, чем штампованные изделия, так как его делают из алюминия. Это влияет на разгон, на торможение, на мягкость хода и долговечность подвески. Есть и недостатки, конечно: высокая цена на изделие и обслуживание в случае повреждения. Если диски плохого качества, то они облезают при минусовых температурах. У штамповки все наоборот». (ivandrey)



«Литые или штампованные диски? Зимой и весной, когда тает снег, а дороги превращаются в терку, стоит пренебречь дизайном и ездить на штампованном комплекте, потому что он намного лучше рихтуется. У каждого автолюбителя свой подход при выборе дисков. Не имеет особого смысла сравнивать обе модели, так как каждая имеет свои достоинства и недостатки. Водители должны сами решать, какие диски приобретать». (kirich23)

rad-star.ru

Какие диски лучше: штампованные, литые или кованые?

Имея желание изменить внешний вид автомобиля, или же просто столкнувшись с необходимостью замены колёс, автовладелец становится перед дилеммой, какому именно типу дисков отдать предпочтение. А поскольку современный рынок буквально переполнен самыми различными моделями именитых и совсем неизвестных производителей, мы попробуем помочь в решении данного вопроса. Итак, какие же диски лучше, и в чём их различие?

Виды автомобильных дисков

Начнём с рассмотрения различных видов автомобильных дисков, надёжность и прочность которых напрямую зависит от материала используемого при их изготовлении, а также метода производства.

Штампованные диски

Бюджетные авто в начальных комплектациях чаще всего оснащаются штампованными колёсными дисками, выполненными из стали. Подобные модели изготавливают из металлических прокатных листов определённой толщины. При этом заготовки для ступицы и обода в горячем состоянии по отдельности подвергают обработке прессом, после чего формирую готовое изделие посредством сварки.
В данном случае использование прокатной стали гарантирует дискам высокую прочность и пластичность, которые и являются основным достоинством подобных моделей. При сильном ударе они не трескаются, а гнутся, что позволяет провести реставрацию или же ремонт, даже без использования специализированного инструмента и оборудования.
Однако однозначно заявить, что штампованные диски безусловно лучше своих дорогостоящих аналогов нельзя, поскольку их небольшой стоимости и ремонтопригодности противостоит значительная масса, повышающая износ подвески, снижающая экономичность и комфорт езды. Именно по этой причине практически все штампованные модели имеют специальные отверстия, позволяющие снизить их вес. Но даже в этом случае стальные колёсные диски в 2-3 раза тяжелее легкосплавных.

Также нужно помнить, что сталь подвержена коррозии, которая способна привести диск в негодность всего за пару лет эксплуатации. Чтобы этого избежать стальные колёса покрывают специальным лаком или грунтовкой, которые, впрочем, не способны создать идеальный защитный слой.
Ну и ещё одним недостатком можно назвать устаревший дизайн, который редко гармонирует с экстерьером современного транспортного средства.

Литые диски

Покупая новое авто следует определиться, каким дискам отдать предпочтение. При этом большинство экспертов рекомендуют выбрать литые колёсные диски, естественно при наличии финансов.
Легкосплавные модели изготавливаются при помощи классического литья, когда сплав заливают в подготовленную заранее форму. При производстве подобным методом граница между диском и ободом полностью нивелируется, что увеличивает долговечность и надёжность всей конструкции.

Материалом для легкосплавных дисков в большинстве случаев выступает алюминиевый сплав, в состав которого может входить титан или магний. Литые модели значительно превосходят по прочности штампованные аналоги, поскольку их граница деформации находится ощутимо выше. Другими словами, чтобы повредить такое колесо необходимая энергия удара должна быть увеличена в 3–5 раз.
С другой стороны пластичность сплава цветных металлов ниже, чем у стали. А данный аспект провоцирует большие трудности, если необходим ремонт колёсного диска. В данном случае подручными средствами не обойтись. Потребуется целый комплекс профессиональных работ, включающий горячую прокатку, аргоновую сварку, вытягивание и т.д.. Необходимое оборудование стоит дорого, а потому и ремонт обойдется не дешево. К тому же при нагреве сплав литых дисков меняет молекулярную структуру. Как следствие колесо теряет прочность, а зачастую вообще становится непригодным для дальнейшего использования.

Литые диски, благодаря тому что имеют небольшой вес, обеспечивают высокий уровень надёжности, безопасности, комфорта и экономичности, не говоря уже о том, что выглядят они великолепно. Кроме того, им не страшна коррозия, за исключением моделей из сплавов с магнием, которые под воздействием влаги постепенно разрушаются, если отсутствует или повреждено многослойное покрытие.
К достоинствам рассматриваемых моделей можно также отнести геометрическую точность изготовления, что улучшает управляемость автомобиля.

Кованые диски

Сразу же отметим, что механическая ковка, посредством которой изготавливают данные изделия, не имеет ничего общего с ручной. Фактически, это та же штамповка, при которой вместо листового железа используют легкосплавные заготовки. Главное отличие от создания стальных дисков заключается в использовании высокой температуры и применении иных форм.

Кованые диски изготавливаются из сплавов цветных металлов, в составе которых, по сравнению с литыми моделями, доля высокопрочных компонентов (титана или магния) значительно выше. В то время, как литье подразумевает нарушение молекулярной структуры металла, вследствие его полного расплавления, при ковке разогретой заготовки этого не происходит. В результате диски становятся более прочными, долговечными и надёжными. Практика показала, что сильный удар, полученный при езде, скорее навредит подвеске автомобиля, нежели целостности кованного диска.

Заметить разницу кованых и литых изделий можно в их массе. Первые будут легче на 10-25%, что позволяет им демонстрировать лучшую топливную экономичность и комфортабельность, а также обеспечивать меньший износ ходовой.
Специалисты считают, что кованые колёсные диски имеют лишь один недостаток, выражающийся в высокой стоимости изделия, которая обуславливается особенностями техпроцесса изготовления.

Что выбрать?

В случае, когда вы живёте в городе и перемещаетесь исключительно по хорошим дорогам, однако не хотите тратить лишние средства – оптимальным вариантом станут литые диски. Тем более, что авторынок сегодня предлагает множество качественных моделей по доступной цене, лучшими из которых являются изделия европейского, российского и южнокорейского производства, а худшими, соответственно, китайского и турецкого.

Тем же, кто обожает скорость и не способен ездить иначе, следует присмотреться к кованым дискам, которые имеют большую прочность и меньший вес. Кроме того, эти изделия обожают ценители тюнинга и люди имеющие высокие доходы.

Что до штампованных стальных дисков, то их зачастую выбирают для езды по дорогам с плохим покрытием, используют как замену литым моделям в зимнее время года, а также применяют для оснащения автомобилей а-ля «рабочая лошадка». Эти диски недорогие, и позволяют произвести ремонт без посторонней помощи даже в полевых условиях.

wheel-info.ru

Какие диски лучше – литые или штампованные — Информация

Однозначного ответа на вопрос, какие диски лучше – литые или штампованные, к сожалению, не существует. И у тех, и у других, есть как свои достоинства, так и весомые недостатки. Поэтому, если перед вами, вдруг, встал такой вопрос, ответ на него следует искать по принципу выбора меньшего из зол. Кто-то не видит смысла в красоте литья, другие не готовы вкладывать в это деньги, третьи вообще считают так называемые титаны крайне ненадежными и абсолютно неподходящими, например, для езды зимой.

Предлагаем разобраться в этом вопросе как можно более детальнее, и с объективной точки зрения. Рассмотрим обе технологии изготовления колесных дисков. Перечислим и обсудим преимущества и недостатки каждой из них. Также уделим внимание некоторым мифам, которые хоть и в небольшом количестве, но скопились за последние годы вокруг штампованных и литых дисков.

Что такое штампованные диски

Штампованные диски – изготавливаются из листовой стали путем холодной штамповки. Однако не из единого куска металла, а из нескольких отформованных деталей. Впоследствии они свариваются в готовую деталь. На последнем этапе производства штампованные диски грунтуются, окрашиваются в нужный цвет, и отправляются производителю автомобилей, либо на витрины автомобильных магазинов.

Следует также отметить, что в соответствии с Государственным Стандартом, такие диски на производстве проходят только лишь две проверки. Первая заключается в определении так называемой усталостной прочности при изгибе с вращением. В реальной жизни эти нагрузки колесные диски испытывают во время вхождения в поворот на скорости. Вторая проверка заключается в определении усталостной прочности при изгибе с вращением. Аналогичные нагрузки колеса испытывают при прямолинейном движении под собственным весом автомобиля.

Забегая наперед, отметим, что штампованные диски не отличаются хрупкостью, а потому на ударные нагрузки не проверяются. На практике это означает, что колеса из стали невозможно полностью разрушить, наехав на небольшое препятствие – ямку, бордюр и так далее. В результате удара штампованный диск может деформироваться, изогнуться, но никак не треснуть или лопнуть. Таковыми свойствами наделяет его сталь.

Что такое литые диски

Литые диски – изготавливаются из сплава на основе алюминия путем формовки при помощи литья в готовую форму. От состава применяемого на производстве сплава зависит качество колеса, его прочность, долговечность, устойчивость к различного рода нагрузкам. После литься диски подвергаются финишной механической обработке с целью придания им идеальной геометрической формы и удаления следов отливки. На финишной стадии изделия грунтуются и окрашиваются.

Не будем здесь утверждать, что для покраски литых дисков используются лучшие технологии и материалы, чем в случае со штампованными. На самом деле есть как и стальные с качественным покрытием, так и титаны, которые облупливаются буквально за несколько недель эксплуатации. Объективно в этом плане разницы между литьем и штамповками нет никакой. Все зависит от того, где и как были изготовлены колесные диски.

Многие отмечают, как нечто важное, что литые диски, в отличие от штампованных – это цельный, монолитный кусок металла. Без сварных швов. На практике же эта особенность никак не может выделять титаны на фоне стальных штамповок, поскольку разрушить сделанные роботом сварные швы в обычных условиях эксплуатации колес автомобиля – невозможно. Даже если штампованный диск положить под мощный пресс – сварные швы будут последними, что такому агрегату удастся разрушить.

В соответствии с тем же вышеупомянутым Государственным Стандартом литые диски тоже проходят проверки на производстве. Однако в данном случае их не две, а три. Первые две – аналогичные. А вот третья заключается в определении сопротивлении колеса удару под разными углами. Как раз для литья такая проверка является очень актуальной, поскольку, в отличие от штамповок, алюминиевые монолитные диски под ударной нагрузкой не столько гнутся, сколько лопаются.

О склонности литых дисков трескаться и лопаться будет сказано немного ниже, поскольку многие причисляют эту особенность к самым катастрофическим недостаткам титанов. Являются ли титаны такими уж «слабыми» в плане ударных нагрузок – это еще большой вопрос.

Преимущества и недостатки штампованных дисков

Для обоих видов колесных дисков сначала рассмотрим достоинства, а затем недостатки. Причем, не так, как у некоторых источников – с явным предубеждением и выраженной симпатией к литью или штамповкам. Каждый пункт по мере возможности – будет обоснован, а не представлен, как аксиома, которую нужно просто принять, как должное. По ходу дела будут упомянуты обещанные ранее мифы, поскольку их существование очень сильно влияет на выбор автолюбителей в пользу той или другой технологии.

Достоинства штампованных стальных дисков:

  1. Сравнительно невысокая стоимость. Поскольку сталь сама по себе дешевле, чем алюминий с различными добавками, то и готовый продукт получается более привлекательным по цене. Однако и в случае со штампованными дисками встречаются весьма недешевые варианты. Аналогично и с литьем – ценник далеко не всегда заоблачный.
  2. Устойчивость к ударным нагрузкам. Это, пожалуй, один из тех плюсов штампованных дисков, который стоит внимания. В особенности, если учитывать состояние наших дорог. После неосторожного наезда на конкретную ямку от удара стальной диск, скорее всего, согнется и потеряет форму. Но его легко и сравнительно недорого можно будет выправить, вернув идеальную геометрию.
  3. Возможность прокатки. Действительно, прокатка стальных дисков более осуществима, чем в случае с литьем. Причем, выровнять штамповки можно даже в случае сильных деформаций, тогда как литье, скорее всего, сильно не деформируется, а просто треснет.
  4. Штампованные диски меньше забиваются снегом. Это весьма спорное преимущество, если смотреть на вещи объективно. Да, некоторые литые диски имеют очень открытую конфигурацию, и снег в них действительно набивается практически моментально. Но штамповки тоже забиваются, особенно с внутренней стороны.
  5. Подвеска дольше «живет» со стальными дисками. Это преимущество больше относится к мифам о литье и штамповкам. Основывается оно на том, что стальные диски якобы демпфируют удары, благодаря чему подвеска меньше разбивается из-за плохих дорог. Если удар серьезный, то сталь действительно смягчит немного нагрузку. Но гарантии, что подвеска не развалится от этого – никакой нет абсолютно.

В итоге получается, что из реально важных достоинств штампованных дисков внимания достойны только цена, устойчивость к ударам и повышенные шансы успешной прокатки в случае серьезных нарушений геометрии. Остальное – постольку поскольку.

Переходим к недостаткам штампованных дисков:

  1. Склонность к коррозии. Вполне резонно, если изделие сделано из черного металла, то оно при контакте с влагой и кислородом будет ржаветь и гнить. Но это справедливо только для тех случаев, когда за автомобилем и его деталями владелец не следит. Соответственно, если со штампованных дисков сошла местами краска – они будут ржаветь. А вот если своевременно обновлять защитное покрытие, то и уязвимая к коррозии сталь может служить вечно.
  2. Большой вес. Который якобы влияет на интенсивность разгона, инерционность при торможении, и даже на расход топлива. Отчасти это все является правдой. Стальные штампованные диски действительно тяжелее аналогичных по размеру титанов. Но всего на пару килограмм. Влияет ли это сколь-либо серьезно на динамику и расход? Да. Но настолько незначительно, что для большинства автолюбителей такая разница не станет весомым аргументом при выборе.
  3. Унылый внешний вид. Штамповки и вправду выглядят стандартно и заурядно. Они не модные. Не крутые. Частично этот недостаток можно нивелировать разве что за счет колпаков. Реже применяется окраска по технологии принта. Но что со штамповками не делай, выглядеть так же, как литье, они не будут. Хоть и не для всех это показатель чего-то там.

В итоге получается, что недостатков ни много, ни мало. Если же вы регулярно следите за состоянием своего автомобиля и его комплектующих, не гонитесь за долями секунды в разгоне и за граммами сэкономленного бензина, а также не особо заморачиваетесь с внешним видом машины – то для вас недостатков у штампованных дисков нет вовсе. Одни сплошные преимущества.

Преимущества и недостатки литых дисков

Среди достоинств и недостатков литых колесных дисков, если объективно, больше мифов, чем реально обоснованных фактов. Тем не менее, доля правды даже в мифах, все равно, имеется. Выделить эту правду, и ее реальные масштабы – частичная задача этого материала.

К преимуществам литых дисков относят следующие плюсы:

  1. Внешний вид. С этим достоинством никак не поспоришь. Ведь титаны действительно выглядят солиднее штамповок. Кроме того, в отличие от стальных, литых дисков существует бесчисленное количество самых разных исполнений – на толстых спицах, на тонких, на закрученных, дизайнерских и так далее. Крутость увеличивается в разы, если за открытыми титанами красуется окрашенная в яркий цвет тормозная система. В сочетании с резиной низкого профиля титаны смотрятся еще лучше. В общем и целом – внешний вид у литых дисков объективно лучше, чем у однообразных штамповок.
  2. Небольшой вес. Наверное, уже нет особого смысла говорить, что легкие алюминиевые диски положительно влияют на динамику и на расход топлива. Выше уже было сказано, что влияние это весьма незначительное, а преимущество больше относится к мифам о литых и штампованных дисках. Кроме того, разница в весе не такая уж гигантская, какой ее рисуют, основываясь на том, что алюминий намного легче стали. Алюминий, как металл, действительно легче стали аж в 2,8 раз. Но это вовсе не означает, что литые диски в три раза легче штампованных. На самом деле, например, обычные 13-дюймовые титаны весят около 6 килограмм, тогда как аналогичные по размеру штамповки – 8 килограмм. Разница такая небольшая потому, что в литых дисках металла по объему гораздо больше, чем в стальных.

По сути, это и все. Небольшой вес, описанный одним пунктом, можно было, конечно же, растянуть на три – экономия топлива, лучший разгон и меньшая инерционность при торможении. Но смысла в этом нет никакого, поскольку все эти псевдо-преимущества настолько ничтожны, что для рядового автовладельца являются лишь поводом похвастаться перед другими. Не более того.

Теперь недостатки литых дисков:

  1. Высокая цена. Многие, конечно же, скажут, что есть на рынке титаны не такие уж и дорогие. Особенно на вторичном рынке. Это правда. Но даже с учетом этих факторов, литые диски, все же, заметно дороже стальных. Особенно, если они оригинальные, с шильдиком какой-то конкретной марки автомобиля. Хотя те же кованые диски – еще дороже. Но там есть за что платить, и это уже другая история.
  2. Хрупкость. Алюминиевые диски действительно «боятся» ударных нагрузок, и в большинстве случаев серьезные удары выводят их из строя навсегда. Легкие деформации можно еще выправить, небольшие трещины заварить или запаять. Но факт остается фактом – литье более хрупкое, чем сталь. Опять же, в разумных пределах. При аккуратной эксплуатации вполне реально так и не увидеть никогда на своем примере, что такое лопнувший титан.
  3. Повышенная хрупкость на морозе. А вот это уже больше миф, чем недостаток. Алюминий действительно становится более хрупким при отрицательных температурах. Но заметить это можно лишь тогда, когда речь идет о морозах в 40-60 градусов по Цельсию. Зимы же в средних широтах, где в среднем морозы не сильнее 10-20 градусов, не повышают хрупкость титанов настолько, что на них прям и ездить нельзя.
  4. Трудности с прокаткой. Это тоже не миф. Литые диски трудно прокатать даже тогда, когда их геометрия нарушена слегка. Уже в таких случаях их приходится интенсивно нагревать, иначе есть риск не выправить колесо, а заставить его треснуть.
  5. На титанах быстрее «убивается» подвеска. Этот момент уже был косвенно рассмотрен выше. По сути, это миф. Да. На плохой дороге, да на низкопрофильной резине, да на жесткой спортивной подвеске – последняя будет «страдать» от плохой дороги. Но если поставить штамповки в аналогичные условия, долго они тоже не «проживут».

Итого получается, что недостатки есть, но все они значительны лишь при определенных, жестких условиях эксплуатации. В целом же, недостаток у титанов, который останавливает многих от их покупки – это цена. Точка.

Какие диски лучше выбрать для зимы

Конечно же, в рамках этой темы никак нельзя обойти стороной вопрос – какие диски лучше зимой: литые или штампованные. Почему этот вопрос существует? Во-первых, считается, что литые диски зимой нещадно «убиваются». А поскольку они дорогие, то их, как бы, жалко. Во-вторых, многие верят в миф о том, что на морозе литье становится по хрупкости сравнимое со льдом. В-третьих, о чем тоже уже упоминалось, титаны более открытые, а потому забиваются снегом.

На самом деле, эти все три фактора не являются настолько критичными, какими их малюют. «Убить» зимой можно что угодно. А вот если вы аккуратный и внимательный водитель, то даже дешевые китайские титаны легко переживут на вашем автомобиле н одну суровую зиму. С морозом все понятно – если вы не живете в районе вечной мерзлоты, то о повышенной хрупкости лить из-за морозов вам переживать ни к чему. Что же касается забивающегося снега – это вообще сказки, верить в которые взрослому человеку не стоит.

С другой стороны, если в вашем регионе зимой с дорогами ситуация обстоит откровенно плохо, то на зиму, все же, лучше взять комплект стальных штамповок, и не переживать при наезде на каждую ямку. То же самое касается тех, кто любит притопить по плохой зимней дороге. Остальным – абсолютно без разницы, какие диски ставить зимой, литые или штампованные. Есть деньги на литые – вперед. Нету и ли не видите в них смысла – вообще проблем нет.

autogudok.com

Какие диски лучше литые или штампованные, чем он отличаются

Автолюбители часто задаются вопросом, какие диски лучше — литые или штампованные. Однозначного ответа на этот вопрос не существует, и потому вокруг выбора дисков до сих пор не утихают жаркие споры. В этой статье мы попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого типа дисков, а также рассмотрим, в каких случаях их стоит выбирать.

Что такое штампованные диски

Это самые обыкновенный тип дисков, которые изначально, с завода стоят более чем на 80% легковых автомобилей. Чем дешевле машина, тем вероятнее, что на её колёсах установлены именно штампованные диски или попросту штамповки.

Делаются штампованные диски, как правило, из обычной стали. На первом этапе берётся круглый стальной лист и помещается под специальным образом настроенный пресс. Он большим давлением придаёт листу фигурную форму. Получается так называемая тарелка — тело диска, соединяющее обод со ступицей.

Фигурная форма нужна не столько для красоты, сколько для того, чтобы выдерживать большие статические и динамические нагрузки. Колёса ведь принимают на себя не только вес автомобиля, но и все удары от неровностей дорог.

Второй этап — штамповка обода похожим образом, но его форма, конечно, куда проще. Наконец, тарелку и обод скрепляют между собой обычной точечной сваркой. После нехитрых испытаний и окраски диск готов и может отправляться в магазин.

Что такое литые диски

Производство литых дисков куда сложнее. Если штамповки можно делать на дешёвом нехитром оборудовании, то для литых нужны дорогие высокотехнологичные станки. В таких дисках нет никаких отдельных тарелок и ободов, как и мест соединения. Литой диск представляет собой цельное металлическое тело.

Обычно для литых дисков используется алюминиево-магниевый сплав. Для этого в специальную печь помещают алюминиевые и магниевые болванки в нужной пропорции, где они плавятся при высокой температуре. Расплав заливается в сложную форму и охлаждается, в результате получается почти готовый диск. «Почти» — потому что такое изделие далеко от идеала. Его доводят до кондиции механической обработкой, попросту говоря, обтачивают на станке. Благодаря этому достигаются очень точные геометрические характеристики диска.

Конечный этап такой же, как и на производстве штамповок — краткий тест на качество и покрытие каким-либо составом. Это может быть краска или же прозрачная антикоррозийная смесь. Бывает, что такие диски не красят, а обклеивают декором.

Чем отличаются литые диски от штампованных

Главный принцип штамповок это «дёшево и сердито». Есть и дорогие модели, но особого смысла в них нет, потому что разумнее тогда взять литые. Впрочем, это не значит, что штампованные диски берут лишь малой ценой. У них есть и другие преимущества:

  • хорошая сминаемость при ударах, что может послужить дополнительной защитой для подвески;
  • высокая ремонтопригодность — чтобы убить штамповку до невосстановимого состояния, нужно сильно постараться;
  • довольно хорошая механическая прочность, что позволяет использовать их на грузовой и пассажирской технике.

Но и минусы их существенны. Это большая масса, из-за чего машина медленнее набирает скорость, снижение управляемости, а также низка устойчивость ко ржавчине. Порой достаточно 2-3 лет, чтобы по диску пошли рыжие пятна. Наконец, штамповки не отличаются красивым внешним видом. Это можно замаскировать колпаками, но это лишние деньги и лишний вес.

Поэтому если автолюбителя всерьёз волнует эстетическая сторона его машины, есть смысл присмотреться к литым дискам. Их разновидностей — невообразимое количество, что обусловлено гибкостью производственного процесса. Можно найти подходящие варианты и для солидного представительного седана, и для агрессивного спорткара. Ну и другие достоинства литых дисков тоже играют роль:

  • они ощутимо легче, благодаря чему автомобиль немного быстрее разгоняется и более цепко держит дорогу;
  • алюминиево-магниевый сплав абсолютно невосприимчив к коррозийным процессам;
  • в силу особенностей производственного процесса балансировка литых дисков намного лучше;
  • теоретически, их малый вес способствует экономии топлива.

Недостатки литых дисков — как будто зеркальное отображение достоинств штамповок. В первую очередь, это цена. Литые диски дороже штампованных минимум в 2-3 раза. Дороже они и в обслуживании. Повреждения устранить не так легко и дёшево, их порой приходится запаивать, а это трудоёмкая процедура. Тем более, что прочность литых дисков ниже, чем у штамповок. Наконец, они просто жёстче, и потому передают подвеске малейшие неровности дороги.

Что лучше — литые диски или штампованные

Для начала, хорошо бы подумать, стоит ли вообще проблема выбора. Скажем, на крупнотоннажных авто вроде автобусов, грузовиков и спецтехники стоят исключительно штампованные диски. Да, в интернете можно найти фотографии грузовых тягачей с литыми дисками, но это практически эксклюзив с заоблачной ценой.

В конце концов, штампованные диски стабильно хорошо справляются со своими обязанностями, а их дешевизна проявляется не только при покупке, но и в процессе эксплуатации. Вплоть до возможности сэкономить на покупке болтов — они у штамповок полностью стандартны. Литые диски нередко требуют оригинальных, нестандартных болтов с оригинальным ценником.

Так что для большинства легковых машин вполне хватает штампованных дисков, особенно если стоит задача выжать из автомобиля максимум практичности — грузовые и пассажирские перевозки, поездки на работу и с работы. Единственное, что омрачает торжество рациональности штамповок — их уязвимость перед ржавчиной. Но несколько лет интенсивного использования они вполне выдерживают.

А вот если хочется чего-то большего, чем практичности, хочется индивидуальности и красоты — тогда литые диски становятся отличным выбором. Для авто представительского класса это единственный возможный вариант, потому что штамповки на таких машинах смотрятся совсем не уместно. Так же дело обстоит и с мощными автомобилями со спортивным характером. За повышенную динамику и управляемость литым дискам можно простить свойственные им недостатки.

Читайте также: Что такое Run Flat шины и как они устроены.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Какие диски лучше: литые или штампованные? Обзор дисков для авто


Какие диски лучше — литые или штампованные, что больше подходит современным автомобилям? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, а также различные особенности при разных типах вождения. Поэтому выбор, как всегда, сводится к тому, чтобы оценить диски по красоте, практичности, функциональности и долговечности, после чего найти продукт, максимально полно отвечающий составленному списку требований.

Литые диски


Сегодня литые диски постепенно становятся стандартом на большинстве иномарок средней и высшей ценовой категории. Это связано с тем, что они являются очень привлекательными в эстетическом плане и по своим эксплуатационным преимуществам. В отличие от однообразной «штамповки», они отливаются целиком из специальных сплавов и могут иметь самое разное оформление.



Как можно понять из названия, литые диски физически выливают из формы, после чего следует тонкая обработка и шлифовка. Основной материал для производства — сплавы алюминия, магния и никеля. Сам процесс изготовления является достаточно сложным и на многих этапах требует человеческого участия. Поэтому литые диски стоят дороже, чем штампованные.


Современные алюминиевые сплавы намного легче, чем сталь, обладают высокой прочностью, а также отлично держат продолжительную нагрузку. Диски из них преимущественно изготавливаются для автомобилей высшей и средней ценовой категории.


Безусловные преимущества:

  • Малый вес. При передвижении на неровном покрытии, колёса быстрее восстанавливают свою траекторию.
  • Экономия топлива. Из-за не слишком большой разницы в весе, экономия составит максимум пару литров на сотню, но даже такая мелочь тоже неплохо.
  • Разгон и торможение. У литых дисков ниже инерция, так что по этим показателям они однозначно опережают штампованные.
  • Хорошая балансировка. Как правило, такие диски изначально лучше держат форму из более жёсткой и монолитной конструкции. Нередко качественным литым дискам балансировка не нужна вообще. Данное преимущество особенно проявляется во время вождения при высоких скоростях.


Как видно, литые диски — это если и не технологичный прорыв, то однозначно крайне удачная задумка. И тем более перспективная, ведь современная металлургия не стоит на месте.

Объективные минусы:

  • Прочность. Литые диски первого поколения (1990–2000 годы выпуска) в целом не отличались большой прочностью. Достаточно было резко влететь в яму, чтобы они растрескались. Но сейчас ситуация намного лучше. Диски заметно прибавили в прочности и теперь сломать их может только жёсткая встряска.
  • Ремонтопригодность. На низком уровне. А, вернее, на околонулевом. Если такой диск помять, то ремонт будет очень сложным, а результат недолговечным.
  • Дорогое обслуживание. Снять и одеть резину — процесс более длительный и трудоёмкий, чем при работе со «штамповкой», а потому и более дорогой.
  • Непригодны для коммерческого транспорта. С микроавтобусами, фургонами и прочими грузовиками и так всё ясно — литые диски не способны выдержать такой вес и быстро лопаются.


Как видно, сразу определить, какие диски лучше — литые или штампованные, не получается. Для обычных городских иномарок, это действительно очень неплохой выбор (красота, высокие скоростные характеристики и балансировка, меньший расход топлива, не такой интенсивный износ тормозных колодок). Но представить литые диски на «рабочих» автомобилях или простых отечественных машинах очень сложно — они здесь неуместны и будут только напрасной тратой денег.

Штампованные диски


Штампованные колеса значительно крепче литых. Для их деформации требуется большая сила, а сломать их практически невозможно. Учитывая такие показатели, неказистый внешний вид изделий выглядит сущим пустяком.



На данный момент это самый популярный и распространённый вариант. Причина, как всегда, банальная — цена. Штампованные обойдутся примерно в 2 раза дешевле, чем литые. Изготавливаются путём штамповки. Тарелка и обод делаются отдельно, а потом обе детали соединяются при помощи специальной сварки. В самом конце диск покрывают специальным составом и красят. Этот процесс максимально автоматизирован, что лучшим образом сказывается на себестоимости продукта.

Основные плюсы:

  • Низкая стоимость. Из-за автоматизации производства, дешевизны сырья и относительной простоте процесса.
  • Ремонтопригодность. При деформации не ломается, а мнётся. Легко выпрямить заново и пользоваться сколь угодно долго.
  • Стандартные расходники. Литые диски зачастую используют оригинальные крепления от производителя. Здесь же можно брать любые, совпадающие по диаметру.


Как видно, плюсов не очень много, зато они достаточно весомые.

Минусы:

  • Неказистый внешний вид. Что тут говорить, очень часто штампованные диски выглядят снаружи действительно «убого».
  • Коррозия. Не только портит внешний вид диска, но и разрушает его. Особенно активно эти процессы протекают зимой, когда колесо постоянно контактирует с влагой, солью и различными реагентами против обледенения дорог.
  • Вес. Пусть и незначительно, но все же штампованные диски тяжелее литых.
  • Хуже балансировка. Это становится понятно на больших скоростях, от 90 км/ч.



Какой штампованный диск выбрать? В первую очередь желательно обратить внимание на покрытие диска. Лучший вариант — окрашенные порошковой эмалью. Она наиболее надёжно изолирует металл от влаги и долго его защищает от коррозии. Диски же, покрытые обычной краской, уже в первую зиму могут начать ржаветь. В остальном нужно ориентироваться на требуемые спецификации.


Когда диски подобраны, следует оценить их «ровность». Это делается на балансировочном стенде. Лучше не пропускать этот шаг, потому что многие автолюбители сетуют на склонность штампованных дисков некоторых марок к «овалообразности».


Штампованные диски обычно на 50–90% дешевле литых, что делает отличной заменой стандартным для любого автомобиля. Также многие автолюбители часто используют их в качестве «сменной обуви» для зимы.

Что в остатке?


Таким образом, можно увидеть, что даже сама постановка вопроса является не совсем верной. Скажем так, владелец обычной городской иномарки может (а, вернее, даже должен) использовать литые диски. В то же время «рабочие лошадки» (особенно отечественного производства) прекрасно чувствуют себя на «штамповке».


Литые диски легче штампованных и почти не подвержены коррозии, но отстают в плане долговечности и ремонтопригодности. Так что какого-нибудь единственно верного выбора в любом случае не будет.


Наш интернет-магазин предлагает посетить обширный каталог дисков — здесь вы обязательно найдете то, что нужно именно вашему автомобилю!

topdetal.ru

Литье или штамповка — что лучше надеть на зиму?

С давних пор автомобилисты спорят по поводу выбора колесных дисков для лета и зимы — кто-то предпочитает классическую «штамповку», а кто-то выбирает только «литье», и единого мнения в этом вопросе нет. В этой статье мы выясним, как ведут себя разные типы колесных дисков в зимних условиях, подробно разберем несколько мифов, и постараемся сделать верный выбор.

Особенности литых и штампованных дисков

Сегодня на автомобили устанавливается два принципиально разных типа колесных дисков — стальные штампованные и цельнолитые (или легкосплавные). Определенное распространение получили кованые диски, но по ряду характеристик они схожи с литыми, поэтому их зачастую рассматривают вместе. Эти диски кардинально отличаются друг от друга конструкцией и характеристиками.

Стальные штампованные диски производятся из нескольких деталей, полученных методом штамповки из листовой стали с определенными характеристиками. Таким дискам присущи все характеристики стали — они довольно прочные, при ударах получают деформации, которые можно выправить, устойчивы к сильно отрицательным температурам, но при этом тяжелые и имеют не самый привлекательный внешний вид. Основное достоинство этих дисков как раз и заключается в сочетании их невысокой цены и высокой прочности.

Литые диски изготавливаются методом литья из легких сплавов (преимущественно — алюминиевых), поэтому они имеют низкую массу и высокую прочность, а главное — привлекательный внешний вид. Однако литые диски обладают недостаточной устойчивостью к ударным нагрузкам — удар может привести не только к образованию сколов или трещин, но даже и к раскалыванию всего диска. Также легкосплавные диски несколько теряют свои прочностные качества при сильно отрицательных температурах. Наконец, литые диски имеют более высокую стоимость, но эта цена вполне окупает все их положительные качества.

Такие различия в свойствах дисков стали причиной спора о том, какие из них лучше использовать летом, а какие — зимой. У обоих типов дисков есть свои приверженцы, однако очень часто выбор дисков производится не по объективным причинам, а только лишь на основании распространенных мифов и предрассудков.

Литые диски

Штампованные диски

  • Диск колесный МАЗ-6430,КАМАЗ,ЧМЗАП (9.00-22.5) усиленный ЧКПЗ


    7 540 ₽

  • Диск колесный ГАЗ-3302,Next,Бизнес усиленный (1000 кг) ASTERRO


    1 990 ₽

  • Диск колесный HYUNDAI HD72,78 (6 шпилек) 6.00-16 ASTERRO


    4 850 ₽

  • Диск колесный HYUNDAI HD72,78 (6 шп. без/кам.) 6х17.5 ET127 D164 SUNRISE


    4 185 ₽

  • Диск колесный ГАЗ-3302,Next металлик (ОАО ГАЗ)


    2 090 ₽

  • Диск колесный КАМАЗ-43114,43118,УРАЛ-43202 (12,00-21) (ОАО КАМАЗ)


    10 995 ₽

  • Диск колесный КАМАЗ-4310 (12.00-21) в сборе (ОАО КАМАЗ)


    9 980 ₽

  • Диск колесный ГАЗ-3302,Бизнес серый (ОАО ГАЗ)


    1 980 ₽

  • Диск колесный HYUNDAI HD72,78 (6 шп. без/кам.) 6х17.5 ET127 D164 ЧКПЗ


    4 743 ₽

  • Диск колесный МТЗ передний (8 отверстий) под шину 13.6-20 БЗТДиА


    6 280 ₽

Мифы об эксплуатации литых и штампованных дисков зимой

Сегодня принято считать, что традиционные штампованные диски лучше подходят для зимней эксплуатации, чем летние. В пользу этого мнения обычно приводятся следующее доводы:

  • Из-за морозов литые диски могут ломаться даже без сильных нагрузок;
  • Зимой дороги скользкие, поэтому вероятность бокового удара дисками о бордюры или иные препятствия выше, при этом штампованные диски после удара легче привести в норму, а литые обычно не подлежат восстановлению;
  • Под снегом могут скрываться ямы и различные препятствия, при наезде которых литые диски ломаются;
  • Литые диски, особенно открытой конструкции (с тонкими «спицами»), забиваются снегом, что нарушает балансировку, а также приводит к интенсивной коррозии тормозных механизмов, ступичного подшипника и других деталей;
  • Под действием противогололедных реагентов литые диски подвергаются коррозии, теряют свой внешний вид и характеристики.

Именно по этим причинам многие автомобилисты на зиму устанавливают колеса на штампованных дисках, и мирятся с тем, что автомобиль становится менее привлекательным и теряет некоторые преимущества, которые дают им литые диски (например, снижение неподрессоренной массы, и связанное с этим общее улучшение комфорта и управляемости). Но в действительности смысла в такой замене нет, так как все приведенные выше доводы — это что-то из области слухов, и большинство из них не совсем соответствует действительности.

Как в действительности ведут себя литые и штампованные диски зимой?

Что же в действительности происходит с литыми дисками и автомобилем на таких дисках зимой? Чтобы понять это, нужно подробно разобрать каждый приведенный выше довод «против».

Хрупкость «литья» на морозе. Принципиально этот довод верный — алюминиевые сплавы при сильно отрицательных температурах действительно становятся более хрупкими и ломкими. Однако в действительности автомобили практически не сталкиваются с такими морозами, при которых легкосплавной диск может расколоться при ударе — это возможно только в условиях Крайнего Севера. А даже в Сибири температура зимой редко опускается ниже -40°C, поэтому никакого риска при эксплуатации литых дисков нет.

Боковые удары. Этот довод тоже имеет право на жизнь, однако вспомните — давно ли вы ударялись колесами о препятствия? Такие ситуации бывают крайне редко, а если и бывают, то удары в этом случае не настолько сильные, чтобы повредить диск.

Опасность под снегом. С такими препятствиями можно столкнуться, если только ехать по целине, покрытой не укатанным снегом, однако в реальных городских условиях наехать на скрытую под снегом яму или кирпич практически нереально, потому что на дорогах и во дворах снег укатан и не может провалиться под тяжестью автомобиля. Кстати говоря, этот факт значительно снижает вероятность поломки литых дисков, так как все неровности дорог сглажены утрамбованным снегом. Хотя это, конечно, не относится к городским дорогам, которые регулярно чистятся от снега.

Снег в дисках. Мокрый снег и лед в действительности с одинаковым успехом забивает и штампованные, и литые диски, однако у последних есть преимущество — они обычно имеют такую конструкцию, которая обеспечивает самоочищение во время движения. Это, кстати говоря, облегчает и мойку дисков, и лучшее охлаждение тормозных дисков, что актуально во время гололедов, когда тормоза применяются гораздо активнее.

Коррозия дисков. Этот пункт для современных литых дисков неактуален — они несут на себе очень надежное лакокрасочное покрытие, а многие диски имеют куда более прочное химическое покрытие (например, анодирование). Так что литым дискам реагенты не страшны, чего нельзя сказать о традиционных стальных дисках — они зимой разрушаются гораздо быстрее.

Особо нужно сказать о деформациях дисков. Очень часто сторонники штампованных дисков приводят довод, что эти диски гораздо проще выправить и отремонтировать при повреждении, а литые диски после сильного удара можно будет только выбросить. Однако зимой, как мы уже выяснили, риск ударов не только не повышается, но в ряде случаев и снижается. Кроме того, штампованные диски могут не только деформироваться, но и разбортовываться, доставляя дополнительные проблемы.

Таким образом, не существует никаких реальных причин отказаться от эксплуатации литых дисков в зимнее время. И, вопреки распространенному мнению, «штамповка» зимой не имеют никаких преимуществ перед литьем. Однако здесь нужно сделать важное замечание — это относится к качественным литым дискам, изготовленным с соблюдением всех стандартов и норм. Если же использовать слишком дешевые диски сомнительного качества, то проблем точно не избежать.

Что выбрать для установки в зимнее время?

Итак, какому типу дисков стоит отдать предпочтение зимой? В действительно, ответ очень прост — выбирайте те диски, которые предпочтительнее лично для вас. Если автомобиль летом «обут» в «литье», то на зиму не имеет смысла ставить «штамповку» — никакого положительного эффекта от этой замены не будет. А если автомобиль всегда эксплуатируется на штампованных дисках, то и на зиму «литье», особенно если вы не хотите тратить лишние деньги, ставить нет смысла.

Хотя здесь есть несколько нюансов. В частности, для автомобилей, постоянно эксплуатируемых в условиях Севера, на зиму имеет смысл ставить штампованные диски, которые лучше противостоят суровым морозам.

Также нужно учитывать, что литые диски легче штампованных, поэтому имеют меньшую инерцию. Что это дает? Очень многое: литые диски быстрее затормаживаются или разгоняются, что в условиях гололеда оказывает положительное влияние на управляемость автомобиля, улучшает способность восстанавливать сцепление с дорогой после срыва в занос и т.д. Так что легкие литые диски зимой в целом более безопасны, чем тяжелые штампованные, а этот фактор очень важен.

В любом случае, выбор типа дисков для зимней эксплуатации — личное дело каждого автомобилиста, и только вам решать, во что будет «обут» ваш автомобиль этой зимой.

www.avtoall.ru

Устройство центрального замка – :

Устройство центрального замка — что открывает все двери машины?

Центральный замок
Безопасность автомобиля – всегда волновала его владельцев, особенно, это касается тех водителей, которые часто оставляют машину без присмотра в общественных местах или жилых дворах. Учитывая уровень преступности, желание обезопасить свое транспортное средство выглядит вполне логичным. Производители современных автомобилей, помня о данной необходимости, выпускают машины со встроенной системой безопасности, включающей сигнализацию и автоматическую блокировку дверей, но самым распространённым видом, остается система центрального замка. Более того, если у Вас старая модель, в которой применение подобной функции не предусматривалось конструкцией, это совсем не значит, что ее нельзя установить дополнительно, а как это сделать, мы Вам сейчас расскажем.

1. Принцип работы центрального замка

Центральный замок – не отдельная деталь автомобиля, а объединенное название всех элементов системы центральной блокировки замков транспортного средства. Главной ее задачей есть одновременное открывание или закрывание, всех дверей машины, а в некоторых моделях еще и крышки топливного бака. Как ни странно, но не смотря на род своей деятельности, центральный замок принято считать составляющей системы комфорта, а не системы безопасности. Она может оставаться работоспособной как при включённом зажигании, так при выключенном.

Замок

Принцип работы центрального замка заключается в следующем. При повороте ключа в замочной скважине водительской двери, в ней срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. От него сигнал сразу передается на блок управления двери, а затем и на центральный блок, где создаются управляющие сигналы, посылаемые потом на все остальные блоки управления, а также на системы контроля крышками багажника и топливного бака. При поступлении сигнала, все исполнительные механизмы автоматически срабатывают, что обеспечивает моментальную блокировку. Также, сигнал, поступающий от микропереключателя в центральное закрывающее устройство, не позволяет электрическому приводу сработать повторно. Обратный процесс (открывания или снятия с блокировки), производится таким же способом.

Выполнить одновременную блокировку всех дверей можно и бесконтактным способом. Для этого, на ключе зажигания существует специальная кнопочка, при нажатии которой, на приемную антенну центрального блока управления поступает соответствующий сигнал. В результате его обработки, центральное устройство «дает команду» всем исполнительным механизмам и те блокируют двери транспортного средства.

Применяя дистанционную блокировку, Вы одним нажатием активируете сигнализацию автомобиля, что имеет практический смысл. Также, блокировка дверей, может задействовать механизмы автоматического подъема стекол, то есть, при использовании всего одной кнопки, автомобиль «запечатывается» со всех сторон. В случае аварии, блокировка снимается автоматически: блок управления системой пассивной безопасности передает сигнал в центральный блок управления, который обеспечивает соответствующую реакцию исполнительных устройств (открытие дверей). Правда, бывают случаи, когда в результате ДТП (или непосредственно перед ним) происходит сбой в работе электромеханических систем, тогда про автоматическое снятие блокировки речь не идет.

2. Параметры и функции центрального замка

Центральный замок
Установив на транспортное средство центральный замок, Вы намного упростите процесс закрытия дверей машины. Согласитесь, залезать в салон и закрывать их по очереди не очень удобно, а тут у Вас появится реальная возможность сэкономить время, так как при блокировке одной двери, остальные автоматически последуют ее примеру. В принципе, данная функция является основной в работе устройств такого рода.

Еще одним положительным моментом использования центральных замков является их универсальность, а значит с выбором подходящей модели Вы точно не ошибетесь. Стандартный комплект состоит из одного пятипроводного электропривода, самого центрального замка, двухпроводных электроприводов и контроллера управления. Работает такая система от ключа и может быть совмещена с любым видом сигнализации.

Производители некоторых комплектов центральных замков, добавляют в них еще пульты дистанционного управления (брелоки). Принцип их работы позволяет управлять механизмами положения дверей с определенного расстояния (обычно, не больше 10 метров), что несомненно упрощает использование. Однако, если Ваше авто уже оборудовано сигнализацией, то лучше сэкономить деньги и приобрести центральные замки без пульта, а управлять ими поможет имеющийся пульт от сигнализации.

Устройство центрального замка
Для максимально комфортного использования транспортного средства, можно установить центральный замок багажника (активатор), основное предназначение которого открытие/закрытие дверцы багажного отделения. Также, как и центральные замки дверей салона, он поддается управлению двумя способами: через использование ключа и с помощью пульта системы сигнализации.
При желании водителя, ряд предохранительных функций центрального замка, можно закодировать. Например, автоматическое запирание салона в случае превышения скорости 60 км/час или автоматическое закрытие багажника при аналогичном превышении. Кроме этого, водитель может запрограммировать и предохранительное открывание: к примеру, сначала открывается водительская дверь, и только после второй попытки — все остальные.

3. Как устроен центральный замок

В систему центрального замка входят входные датчики, блок управления и исполнительные устройства, которые называют актуаторами. Роль входных датчиков, выполняют концевые выключатели дверей транспортного средства и микропереключатели конструкции замка. Главная функция концевого выключателя – это фиксация текущего положения автомобильной двери и передача соответствующего сигнала на блок управления. Задача микропереключателей заключается в определении текущего положения конструктивных элементов дверного замка.

Еще два микропереключателя, сосредоточены на положении кулачка замка, но сам кулачковый механизм монтируется только в передние двери. Срабатывание одного микропереключателя создает сигнал «Блокировать», а второй формирует указание «Разблокировать». Другие два микропереключателя запоминают положение центрального запорного устройства замка и при срабатывании создают сигналы его текущего состояния – «Заблокировано» или «Разблокировано».

Центральный замок
Работа еще одного микропереключателя базируется на фиксации положения рычажного механизма замочного привода, по которому определяется текущее положение двери. Когда дверь открывается – контакты переключателя замыкаются и активация системы центрального замка становится невозможной.

Все сигналы микропереключателей поступают в электронный блок управления, который передает их аналогичному центральному блоку. Последний, в свою очередь, посылает соответствующие сигналы в блоки управления дверьми и оказывает управляющее воздействие на исполнительные механизмы замка крышки багажника и люка топливного бака.
Получив «команду» от центрального блока управления, местные дверные блоки активируют исполнительные механизмы замков дверей.

Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют – актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы. Этот редуктор обеспечивает преобразование вращения электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка.
Вместе с электроприводом, в конструкции исполнительных устройств может применяться и пневматический привод. Такую конструкцию имели некоторые модели автокомпаний Volkswagen и Mercedes, но в настоящее время она больше не используется.

4. Установка центрального замка

Центральный замок
Прежде чем перейти к непосредственной установке центрального замка, его нужно сначала купить, благо в этом плане, выбор на сегодня довольно велик. Лучше всего обратить внимание на оригинальный механизм, который производитель устанавливает на версии автомобилей с центральным замком. Однако, Вы должны понимать, что за качество приходится платить и цена не всегда может оказаться приемлемой. Именно поэтому, большинство автовладельцев, желающих иметь подобную систему, предпочитают использовать универсальные наборы. Стандартный вариант такого комплекта включает в себя набор проводов, кабелей, крепежей и главную деталь – контроллер. Более сложные наборы, предусматривают еще и наличие пульта управления.

При установке, Вам потребуются также соответствующие инструменты:

— автомобиль;

— выбранная система центрального замка;

— 3-4 метра медного, двухжильного провода и незаменимый сундучок с инструментами.

В состав последнего должны входить: крестовые и плоские отвертки, различные гаечные ключи, клещи для резки кабеля, плоскогубцы, дрель и сверла к ней.
Ну все, если все описанные инструменты и материалы подготовлены, можно переходить к этапу установки, который состоит из следующих шагов:

1. Снимите обшивку и пылезащитные шторы с каждой двери, предварительно отсоединив клеммы от аккумулятора (безопасность прежде всего). Демонтировать панели совсем не сложно: из под полки выкрутите четыре винта и снимите рукоятку, а затем аккуратно удалите обивку. Не забудьте про пластмассовый винт двери, его также стоит открутить, после чего вывернете винты, размещенные под рулевым колесом.

Центральный замок
2. Выберите место для установки центрального замка. При этом стоит учитывать расположение деталей стеклоподъемников (не исключено, что придется изготавливать отдельный кронштейн для крепления). Специалисты советуют выбирать для установки нижний левый угол, так как при опускании стекла, оно не будет задевать замок и мешать его работе.

3. Установите активаторы замка. Каждый из них устанавливается по отдельности на каждую дверь, но для этого сначала придется просверлить дополнительные отверстия и закрепить их с помощью саморезов.

4. Прикрепите активатор к тяге замка. Учитывая, что ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка, главная задача – это совмещение центра хода обеих тяг. Затем, от активаторов нужно установить фиксаторы на тяги ручного блока замка (выполняют с каждой дверью отдельно). Также, при подключении исполнительных устройств, не забудьте проверить проводку на проводимость тока.

5. Протяните провода. Провода, идущие от каждого активатора можно прикрепить к отверстиям с помощью пластиковых хомутов. Не рекомендуется проводить их в нижней части двери, так как там, чаще всего, скапливается влага, а в проеме между кузовом и дверью, которая, кстати говоря, является проблемной зоной, лучше использовать проходную резиновую трубку (она сможет защитить проводку от перетирания и изломов).

6. Дальше снимите приборную панель (лучше полностью). Для этого проткните отверткой точки, находящиеся рядом с болтами крепления передней панели, и найдите место прохождения проводов (в бардачке и под панелью).

7. Демонтируйте старые провода стеклоподъемников и проложите новые, затем подключите их к приводу.

8. Подключите приводы активатора. Вместе с этим, изолируйте их и проложите внутри двери, закрепив с помощью изоленты.

Устройство центрального замка
9. После проделанной работы, с одной стороны протолкните провода под приборную панель, а с другой – в бардачок. Иногда, сделать это, не всегда получается с первого раза, поэтому проявите немного выдержки и терпения.

10. Устанавливаем проходную трубку в стойку. Лучше всего для этой цели использовать отвертку, только осторожно, постарайтесь не повредить саму резиновую трубку.

11. Дальше, к разъему следует прикрепить предохранитель и соединить его с блоком питания центрального замка, а в результате, установить все это под торпеду.

12. Подключите провод центрального замка к автомобилю: минус – к корпусу, а плюсовой провод – к предохранителю, со стороны аккумуляторной батареи (обычно он первый).

13. Проверяем работоспособность центрального замка. Подсоедините аккумулятор и проверьте устройство, при чем не только механическую его часть, но и электрическую. Ход тяг должен совершаться легко и плавно.

14. Проверив работоспособность механизма, в обратном порядке, соберите внутреннею обшивку дверей и установите на место приборную панель.

Обратите внимание на следующие рекомендации по установке центрального замка:

• Протягивать все провода, лучше через специальную гофрированную трубку, которая, в последствии, защитит их от перетирания.

• Для максимально точной установки, тягу центрального замка можно выгибать.

Центральный замок
В завершении хочу напомнить, что система централизованной блокировки замков – это не только удобный способ эксплуатации транспортного средства, обеспечивающий быстрое открытие/закрытие дверей, но еще и хорошая система безопасности, поэтому практически все выпускаемые сегодня машины оборудуются ею еще на заводе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

подключение центрального замка

Центральный замок — электромеханическая система централизованной блокировки замков дверей автомобиля, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля, поворотом ключа в замке одной двери или пультом (брелком) дистанционного управления, который вмонтирован в ключ или в отдельный брелок управления. Вместе с дверьми система закрывает и открывает багажник и люк топливного бака, если он оснащен приводом (актуатором).  При наличии в автомобиле электрических  стеклоподъемников, центральный замок может иметь систему «комфорт» которая автоматически закрывает все стекла и люк автомобиля.

Центральный замок, это сложная система состоящая из многих компонентов и чтобы подключить сигнализацию к нему нужно иметь представление о том. как он работает и из чего состоит.

Здесь мы рассмотрим как устроен центральный замок, какие бывают типы центральных замков и как в зависимости от типа подключать к нему сигнализацию. Схемы центральных замков и пояснения, позволят нам разобраться и пролить свет на тему подключения сигнализации к центральному замку автомобиля.


Устройство центрального замка

Центральный замок состоит из:

  1. блок управления
  2. входные датчики и кнопки
  3. исполнительные устройства (актуаторы)


Блок управления центральным замком

Блок управления центральным замком это электронный мозговой центр всей системы. По своей сложности блоки могут быть разными, от очень простых, до микропроцессорных и очень сложных. Как правило вся электронная часть помещена в один корпус с разъемами, но с появлением CAN шины в современных автомобилях управляющая часть может быть разделена на отдельные блоки разбросанные в разных частях автомобиля.

Блок управления контролирует состояние концевых датчиков дверей( концевиков), контактных групп  замков дверей , положение кнопок управления замком и других датчиков. Все датчики связаны с блоком проводами по которым они сообщают блоку свое состояние и изменения, а он  реагирует на изменения поступающих сигналов управляя по проводам электроприводами (актуаторами) которые блокируют или разблокируют двери, багажник и люк бензобака автомобиля.

В отдельных случаях Центральный блок еще может управлять «поворотниками» автомобиля, мигая ими при закрывании и открывании дверей. Если эта опция присутствует, то можно подключить к этим проводам сигнализацию для управления поворотными огнями автомобиля.

Блок управления также может иметь встроенный приемник для дистанционного управления Ц.З.. Этот приемник может находиться как внутри, так и отдельно от блока управления и соединен с блоком проводами, которые можно использовать для подключения управления сигнализацией центральным замком.

Хочу заметить: Что если найти блок в автомобиле и он может многое, то 80% процентов проводов сигнализации мы подключаем к нему и остается только сирена и блокировка двигателя! ну еще датчики сигнализации.


Входные датчики и кнопки

входными датчиками в системе являются:

  • концевые выключатели дверей, они определяют закрыта ли открыта дверь по отношению к кузову автомобиля. Свет в салоне на прямую зависит от состояния этих концевиков и конечно подключаем их к сигнализации для охраны дверей.
  • микропереключатели в конструкции замка, они определяют куда повернут ключ в замке двери и в зависимости от этого сообщает блоку заблокировать или разблокировать двери. ( Можно использовать для подключения сигнализации )
  • микропереключатель в электроприводе замка — он определяет текущее положение (блокировано или разблокировано), также используется для управления ц.з.
  • В качестве кнопки используется трех контактная (с общим  и двумя нормально разомкнутыми контактами) двухсторонняя кнопка, еще бывают двух контактные или пяти контактные кнопки управления центральным замком. Таких кнопок в автомобиле может быть одна на водительской двери или на панели, или две на левой и правой передних дверях.  Нажимая кнопку в одну или другую сторону, мы даем блоку управления понять, заблокировать или разблокировать двери. Провода этих кнопок тоже можно использовать для подключения сигнализации. Надо заметить, что кнопок может и не быть.


Исполнительные устройства (актуаторы)

Актуаторы центральных замков в основном применяются элекромеханические( в дальнейшем Электропривод) , но в случае пневматической системы, актуаторы работают по давлению воздуха (в дальнейшем пневматический привод).


Электропривод

Электроприводы  дверных замков выпускаются в нескольких конструктивных вариантах и отличающихся между собой значением тягового усилия (от 2, 5 до 6 кг).

Все Электроприводы имеют пластмассовый корпус с встроенным туда электродвигателем постоянного тока и пластмассовый (или металлический) редуктор, который преобразует вращательное движение в поступательное. Изменение направления поступательного движения выходного штока двигателя производится при смене полярности питающего напряжения в результате чего двигатель вращается то в одну, то в другую стороны, чем и достигается отпирание или запирание замка двери. Наиболее распространенными являются электроприводы Т-образного («пистолетного») и квадратного типов.

Существуют электроприводы с двумя электродвигателями, один закрывает/открывает замок, а другой блокирует возможность механически открыть замок дергая за ручку внутри автомобиля или поднимая тягу замка.Такие электроприводы управляются тремя проводами (Классический пример автомобили BMW).  В современных конструкциях автомобилей электроприводы вмонтированы в общий корпус дверного замка вместе с механической частью.

Электроприводы замков управляются импульсным напряжением длительностью 0.8 -1,5 с. Этого времени достаточно чтобы замки открылись или закрылись. Нельзя подавать на электродвигатели питание превышающее это время, иначе это приведет к выходу их из строя, другими словами они сгорят.

Электродвигатели различаются наличием или отсутствием в них контактного микропереключателя, связанного механически с выдвижным штоком. Три провода этого микропереключателя выводятся наружу и вместе с двумя питающими проводами самого двигателя и образуют, так называемый, пяти проводной Электропривод, устанавливаемый, обычно, в передних дверях. Встроенный в них микропереключатель вместе с блоком управления обеспечивает срабатывание двухпроводных электроприводов задних дверей  при ручном отпирании/запирании замка передней двери с помощью металлического автомобильного ключа двери или кнопки управления замками.

 

Примеры Электрических приводов для закрывания/открывания дверей автомобилей.

Пятиконтактный электропривод пистолетного типа

Пятиконтактный электропривод пистолетного типа 700 423

Двухконтактный актуатор повышенной мощности

Двухконтактный актуатор повышенной мощности 351 386

Компактный электропривод применяемый в замках автомобиля

Компактный электропривод применяемый в замках автомобиля 278 182

Внутренние устройство электропривода центрального замка

Внутренние устройство электропривода центрального замка 645 432

Пневматический привод

Пневматический привод состоит из пластмассового корпуса  с  штуцером для подвода воздуха и выходом для штока,  внутри  прорезиненная  мембрана с прикрепленным к ней штоком.

Принцип работы очень прост. При подачи воздуха в привод мембрана выталкивается вверх, а при высасывании воздуха, опускается вниз двигая шток запирая или отпирая замок двери.

Пневматические приводы, тоже отличаются друг от друга наличием или отсутствием в них контактного микропереключателя, связанного механически с выдвижным штоком. Принцип микровыключателя такой же как и у электропривода.

В некоторых пневматических приводах применяется встроенные соленоиды (электромагнит с подвижным сердечником).Эти приводы не позволяют злоумышленнику открыть замок к примеру линейкой. При попытке поднятия штока без ведома блока управления, срабатывает микропереключатель и блок дает напряжение на соленоид, при этом сердечник соленоида блокирует шток не давая открыть разбойным путем двери, а компрессор дополнительно создает разряжение возвращая шток в состояние «закрыто».

В настоящее время производители автомобилей отказались от применения пневматических систем центральных замков и применяются только электрические приводы!

Подведем промежуточные итоги: Мы теперь знаем как работает центральный замок автомобилей, выяснили что управление им можно осуществлять разными способами:используя контакты кнопки управления ц.з, контактную группу дверного замка, контактную группу актуатора и в отдельных случаях провода силового управления актуатором. Дальше мы рассмотрим Типы  центральных замков и как их подключить к сигнализации, чтобы она могла ими управлять. Все схемы подключения представлены для сигнализаций которые имеют встроенные реле управления замками: три провода для закрывания и три провода для открывания.


Типы  управления центральным замком

  1. Управление центральным замком положительным потенциалом
  2. Управление центральным замком отрицательным потенциалом
  3. Управление центральным замком реверсированием полярности
  4. Управление центральным замком с пневмоэлектрическим компрессором
  5. Управление центральным замком по одному проводу положительным потенциалом
  6. Управление центральным замком по одному проводу отрицательным потенциалом
  7. Управление центральным замком при помощи CAN — адаптера
  8. Установка центрального замка , если на автомобиле его нет


Управление центральным замком положительным потенциалом

Схема Управление центральным замком положительным потенциалом

Управление центральным замком положительным потенциалом 410 336

На схеме-A показан автомобильный  центральный замок с электронным блоком и   положительным сигналом управления. Этот тип управления характерен для автомашин General Motors Corp., Renault, Chrysler, BMW(E39,E34, E38),VW Passat и некоторых моделей Ford.

Чтобы управлять таким замком достаточно подать плюсовой, короткий импульс в 1с на управляющие провода, Блок Ц.З. среагирует и соответственно закроет или откроет замки дверей. Управление слаботочное, если подключить контрольку «крокодилом» к +12 вольт, а острым щупом прокалывать провода в жгуте на выходе из водительской двери то, при попадании на нужный провод, замки сработают, так можно найти нужные провода управления. На схеме приведен пример подключение сигнализации для управления центральным замком с плюсовым управлением, в принципе сигнализация имитирует нажатие кнопки в одну или другую сторону закрывая или открывая центральный замок.

На схеме-B показан центральный замок автомобиля, который не имеет электронной части и управляется плюсовым потенциалом  самого привода при помощи контактной группы внутри него. Управляющих замков может быть несколько, к примеру Два — водительская и передняя пассажирская двери. Такие системы центрального замка применяются в некоторых автомобилях FORD после 92г.

Принцип работы гениально прост. Моторы в приводе вращаются в одну сторону и имеют 2-е точки покоя, одна закрыто — шток максимально втянут внутрь привода и состояние открыто — шток максимально выдвинут из привода.

Схема Центральный замок без электроники с управлением по плюсу

Центральный замок без электроники с управлением по плюсу 410 336

На схеме показано состояние замков в состоянии открыто. Если закрыть управляющую дверь к примеру при помощи ключа, то дверь закроется механически и контактная группа внутри переключится в результате чего напряжение +12В появиться на контакте (L) (Lock-Закрыть), все остальные приводы открыты и моторы через собственные контакты подключены к этому проводу. В результате двигатели включаются и втягивают свои штоки закрывая замки.

Когда штоки втянутся сработают внутренние переключатели и отключат мотор от контакта (L) и подключат его к контакту (U) (Unlock-Открыть). В результате все замки закрыты и система находиться в равновесии. Теперь если подать положительное напряжение на контакт (U), моторы придут в движение и откроют замки, моторы переключаться к контакту (L) и система снова будет находиться в равновесии.

На схеме-B показано. как нужно соединить контакты реле сигнализации. чтобы она управляла таким центральным замком. Время нужно выставить 4 секунды, чтобы приводы успевали закрыться/открыться. Питание на реле сигнализации, обязательно должно подключатся через предохранитель.



Управление центральным замком отрицательным потенциалом

Схема Управление центральным замком отрицательным потенциалом

Управлени

www.msvmaster.lv

Как установить центральный замок своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Полный размер

Подготовка автомобиля

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Полный размер

Центральный замок RS L720

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Полный размер

Подготовленные провода ЦЗ

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Полный размер

Проверка пультов и приводов

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

Полный размер

Прокладывание проводов

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Полный размер

Разъем штатного электропривода задних дверей

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Полный размер

Вынимаю разъем

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Полный размер

Просверливание отверстия в разъеме

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

www.drive2.ru

Как работает центральный замок?

Центральный замок
Простота и удобство! Нажал на кнопку – и все замки на автомобиле закрылись либо открылись. Для нынешних авто этот механизм является неотъемлемым атрибутом. За всем этим стоит незаметное устройство – центральный замок. Он как бы и для движения не нужен, и на скорость не влияет. Вспоминаешь о нем лишь, когда открываешь машину, особенно если с первого раза это сделать не выходит.

Зачем нужен и какие функции выполняет центральный замок

Зачем нужен замок – с этим все понятно. В автомобиле присутствует особая система безопасности, управляющаяся из единого центра работы замков. Оттого он и получил название – «центральный». Принцип действия этого механизма достаточно прост. Сигналы, идущие из центра управления, открывают либо закрывают двери машины, багажника или верхнего люка. Это устройство является вспомогательным, потому что относится к категории комфорта, однако это не сказывается на его востребованности.

Центральный замок в автомобильной двери

На современных автомобилях такая схема безопасности еще и функционирует как дополнительная защита – во время начала движения центральный замок на автомате блокирует все двери, что предотвращает их случайное открывание во время движения. Есть еще один плюс данного устройства, очень весомый. Центральный замок позволяет на расстоянии управлять машиной и сигнализацией.

Что входит в состав центрального замка?

В устройстве центрального замка имеются такие узлы как:

• Блок управления;

• Входные датчики;

• Исполнительные механизмы.

Входные датчики

Используемая на автомобиле схема безопасности, одной из частей которой является центральный замок, должна знать о своем текущем состоянии. К примеру, в каком положении в данный момент времени находятся двери машины. Для этого применяются концевые выключатели, сигналы которых поступают в управляющий блок. Состояние других элементов, применяемое при анализе блоком управления, определяется при помощи микропереключателей, именуемых еще «микрики».

Два микропереключателя предназначены для определения состояния запирающего устройства, расположены они на передних дверях; еще два настроены на определение положения центрального запорного устройства. Они подают сигнал блоку управления о расположении в данный момент этих элементов.

Исполнительные механизмы

Исполнительные механизмы
Исполнительное устройство в центральном замке – это электрический двигатель постоянного тока. Поданный сигнал включает двигатель, от вала которого через редуктор и тяги усилие поступает на исполнительные детали. В зависимости от того, как направлено приложенное усилие, которое обрабатывает блок управления по сигналам от датчиков, двери либо закрываются, либо открываются.

Блок управления

Управляющий блок определяет работу центрального замка. Зачастую его схема выполнена с применением цифровых элементов, которые обрабатывают поступающие сигналы по определенному алгоритму. Такой тип обработки сигналов дает возможность успешно реализовывать соединение центрального замка с системой дистанционного управления и охранной сигнализацией авто.

Для дистанционного управления системой в ее схеме предусмотрен еще один электронный блок, при помощи которого центральный замок машины сможет управляться на расстоянии с отдельного брелока.

Как устроен актуатор (исполнительное устройство)

Актуатор
В конструкцию актуатора входят электрический мотор постоянного тока и редуктор. Редуктор необходим для преобразования вращения вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка. Вместо электрического мотора в актуаторе может быть пневматический привод, особенно это касается немецких автомобилей.

Для того чтобы управлять системой центрального замка, применяется дистанционный пульт-брелок. Передача сигнала происходит радиоволнами: в брелке, соединенном с ключом зажигания, имеется радиопередатчик, а приемная антенна расположена в центральном управляющем блоке. Радиус действия дистанционного пульта управления составляет около десяти метров. Автомобили старшего поколения закрываются и отрываются ключом, который нужно повернуть в замке.

Принцип действия центрального замка

Центральный замок – это не отдельный узел машины, а объединенное наименование всех частей системы центральной блокировки замка автомобиля. Цель устройства – открывание и закрывание дверей машины, а иногда еще и крышки топливного бака. Центральный замок относится к категории комфорта, а не безопасности. Работоспособность его не зависит от включенного зажигания.

Центральный замок
Принцип действия центрального замка можно описать следующим образом. При повороте ключа в замке водительской двери срабатывает микропереключатель, который отвечает за блокировку. От него сразу идет сигнал на управляющий блок двери, а потом и на центральный блок, где образовываются управляющие сигналы, которые потом отправляются на иные управляющие блоки и системы контроля багажника и крышку топливного бака.

При поступлении соответствующего сигнала все исполнительные устройства срабатывают автоматически, и происходит моментальная блокировка. Сигнал, который поступает от «микрика» в центральный закрывающий механизм, не дает электроприводу сработать еще раз. Обратный процесс происходит точно так же.

Одновременно заблокировать все двери можно бесконтактным методом, осуществив нажатие специальной кнопки на ключе зажигания. Тогда на приемную антенну центрального блока идет определенный сигнал. После обработки этого сигнала центральный механизм передает всем исполнительным устройствам команду, а те блокируют все двери автомобиля.

Обслуживание и уход за системой центрального замка

Уход за центральным замком авто
Центральный замок не нуждается в специальном уходе и обслуживании. Хотя есть одно «но», которым нельзя пренебрегать при постоянной эксплуатации машины – мойка авто зимой при минусовой температуре воздуха. В сильный мороз при плохом продувании замков может произойти замерзание оставшейся воды внутри, и вы не сможете их открыть.

Чтобы этого не произошло, необходимо около часа продержать машину с включенным мотором, время от времени заставляя срабатывать замки. Зачастую одного часа вполне хватает, чтобы вся влага испарилась. Еще одним способом выхода из такой ситуации является продолжительное движение, за это время автомобиль полностью просохнет, и утром проблем с замком не будет.

Несмотря на то, что центральный замок не относится к управлению и движению машины, он значительно облегчает пользование автомобилем и обеспечивает дополнительную безопасность при движении.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Центральный замок автомобиля, устройство и принцип работы

Просто и удобно, нажал на кнопочку, щелк – и все замки на машине закрылись или открылись. Это воспринимается уже как непременный атрибут любого автомобиля. А за такой простотой и удобством стоит незаметное устройство – центральный замок. Оно вроде бы для движения не нужно, и на скорость не влияет, но про него сразу же вспоминаешь, как только пытаешься открыть машину, особенно если это сразу не получается.

Назначение и функции

С назначением как бы все понятно – на авто существует специальная система безопасности, управляющая из единого центра работой замков. Его и называют, центральным. В подобное устройство заложен очень простой принцип работы – по сигналам, поступающим из центра управления, одновременно открываются или закрываются двери автомобиля, багажника или верхнего люка. Такое устройство относится к вспомогательным, так называемым системам комфорта, что не делает центральный замок менее востребованным.


Есть и более совершенные модели авто, где подобная схема безопасности работает еще как дополнительная защита – при начале движения центральный замок автоматически блокирует все двери, тем самым предотвращая самопроизвольное их открывание на ходу. Существует еще одно, может быть, более значимое применение центрального замка – он является основой для дистанционного управления и сигнализации.

Состав и устройство центрального замка

Описание того, как работает центральный замок, приведенное выше, подразумевает, что в его схеме имеется несколько дополнительных элементов.

Устройство центрального замка содержит:

  • блок управления;
  • датчики входные;
  • устройства исполнительные.

Датчики входные

Схема безопасности, применяемая на автомобиле, и одним из элементов которой является центральный замок, должна знать свое текущее состояние, например, в каком положении сейчас находятся двери – открыты или закрыты. Для этого используются концевые выключатели, сигналы с которых поступают в управляющий блок. Положение остальных элементов, используемое при анализе блоком управления, определяется при помощи микропереключателей, называемых еще «микрики».

Два из них стоят на определение положения запирающего устройства, они располагаются только на передних дверях. Два других стоят на определение состояния центрального запорного устройства. Они сигнализируют управляющему блоку, в том, какое положение занимают сейчас эти элементы.

Исполнительные устройства

В этом качестве применяется электродвигатель постоянного тока. С его выходного вала через редуктор и тяги усилие передается на исполнительные элементы. В зависимости от направления приложения усилий, которое определяет управляющий блок по сигналам от датчиков, они переводятся в положение открыто или закрыто.

Блок управления

Именно он определяет, как работает центральный замок. Обычно его схема выполняется с использованием цифровых элементов, которые обрабатывают поступающие сигналы по заданному алгоритму. Такой подход позволяет успешно реализовать соединение центрального замка с системой дистанционного управления и охранной сигнализации автомобиля.

Такую дистанционную система управления обычно выполняет дополнительно автовладелец, но в некоторых моделях автомашин устанавливает и производитель. Для управления подобной системой, схема ее использования предусматривает дополнительный электронный блок, с помощью которого центральный замок автомобиля может управляться дистанционно с отдельного брелка.

Принцип работы

Центральный замок работает при выключенном и включенном зажигании.
Когда в замке зажигания поворачивается ключ, то анализируется текущее состояние системы, и если двери авто не закрыты, то происходит срабатывание центрального замка, и они закрываются. Целью такого режима является исключение ситуации начала движения при открытых дверях. В некоторых случаях происходит дополнительный анализ состояния концевых переключателей, если с них нет сигнала о том, что двери закрыты, то движение невозможно.

При дистанционном управлении работой центрального замка с брелка, схема дистанционного управления анализирует поступивший сигнал и выдаёт управляющий сигнал на центральный замок, который обеспечивает блокировку дверей, активизируя при этом и охранную сигнализацию.
В случае ДТП блокировка снимается, и автоматически открываются двери.

Обслуживание и уход

Как правило, центральный замок не требует никакого ухода и обслуживания. Но существует один нюанс, который необходимо учитывать при круглогодичной эксплуатации автомобиля. Это его мойка в зимнее время или при пониженной окружающей температуре. Если зимой вы помыли машину, и вам плохо продули замки, то вполне возможно, что с утра вы не сможете попасть в свой автомобиль. Просто замерзнет влага, попавшая внутрь, или прихватит влажные тяги на морозе.


Чтобы избежать такого, после мойки лучше всего выдержать авто примерно с час на улице при морозе с выключенным двигателем, периодически заставляя срабатывать замки. Обычно этого времени хватает, чтобы всё пришло в норму. Другим вариантом избежать подобной ситуации будет продолжительное движение, во время которого автомобиль окончательно просохнет после мойки, и у вас не будет проблем с утра.

Несмотря на свое вспомогательное значение, не связанное непосредственно с управлением и движением автомобиля, центральный замок в значительной степени улучшает удобство пользования авто и обеспечивает дополнительную безопасность в процессе движения.

znanieavto.ru

Центральный замок на авто. Как подключить центральный замок

С дистанционным управлением является электронно-механической системой, отвечающей за замыкание и отмыкание всех дверей автомобиля, в том числе багажника и крышки топливного бака. Помимо функции одновременного разблокирования всех дверей, в работе устройства предусмотрена еще и децентрализованная система, которая позволяет осуществлять открывание и закрывание только тех дверей автомобиля, которые нужны в конкретный момент.

Как работает центральный замок с дистанционным управлением?

В комплектации абсолютно всех систем замыкания предусмотрен центральный замок с дистанционным управлением. Он включает несколько обязательных элементов, а именно специальные механизмы, принимающие и реагирующие на сигнал; блок управления ЦЗ; датчик выхода.

Намного удобнее, когда система оснащена общим отвечающим за каждую отдельную дверь. Блок дистанционного управления центральным замком получает сигнал с пульта ДУ, обрабатывает его и производит открытие дверей. Датчик входа, состоящий из выключателей, встроенных в дверях, микропереключателей и механизмов, передает информацию на главный блок управления через блок для разных дверей и элементов замка, а тот, в свою очередь, подает сигнал, превращающий действие исполнительных устройств (актуаторов) в электросигнал В случае несрабатывания конечного выключателя владелец автомобиля не сможет выполнить какие-либо действия с дверьми.

Функции механизмов

За работу актуаторов отвечают и малый редуктор. Для изготовления редукторов обычно используется прочнейшая пластмасса. Сигнал, поступающий с главного блока управления, приводит в действие двигатель, а редуктор заставляет включаться в работу элементы замка. В основе работы данной системы управления заложен следующий принцип: в ключе (брелоке) встроен микропередатчик, от которого поступает сигнал на главный блок, оснащенный радиоантенной. Центральный замок с дистанционным управлением способен взаимодействовать с брелоком на расстоянии, составляющем в среднем до 15 метров. После того как сигнал о намеренном действии будет определен, главный блок передает специальный сигнал на блоки, отвечающие за открывание/закрывание каждой двери, после чего включается механизм.

Система дистанционного управления центральным замком

Дистанционное открывание/закрывание разных дверей осуществляется после нажатия специальной кнопки, расположенной на ключе или брелоке. После срабатывания функции замыкания дверей включаются исполнительные устройства (актуаторы), которые и завершают указанный процесс. Одновременно с тем, как центральный замок с дистанционным управлением замыкает все двери, включается блокировка и запускается система сигнализации. Система противоугонной сигнализации располагает обратной связью с пультом ДУ, который сможет просигнализировать автовладельца о попытке несанкционированного вскрытия автомобиля. Однако следует учитывать, что радиус оповещения небольшой.

В современном автомобиле нашло применение большое количество различных систем. Многие системы направлены на повышение комфорта машины. Одной из них является система центрального замка.

Система управления дистанционным центральным замком

Данная система позволяет открывать-закрывать все двери и люки автомашины, используя лишь один замок в двери водителя или по сигналу от пульта дистанционного управления. Применение дистанционного управления позволяет выполнять и другие дополнительные функции.

Применяются два способа управления дистанционным центральным замком:

— централизованный;

Децентрализованный.


Централизованный способ управления предусматривает управление всеми дверьми и люками от единого блока управления по сигналу от кнопки управления на брелоке. Также выполняется управление от ключа зажигания при его включении и выключении.

Децентрализованный способ управления действует подобным образом, только, кроме центрального блока управления, на каждой двери имеется свой блок управления. Этот способ позволяет выполнять дополнительные функции центрального замка:
блокировка-разблокировка одной двери или люка; управление закрытием окон; освещение салона и багажника; открытие-закрытие багажника; управление зеркалами заднего вида, их обогрев и многие другие.

Система центрального замка работает совместно со звуковой и световой сигнализацией, автоматически срабатывающей при несанкционированном открытии дверей или люков.
Система центрального замка с сигнализацией, кроме комфорта, входит в систему безопасности, предупреждающей угон автомобиля, а также выполняет разблокирование дверей при попадании в ДТП.

Различают следующие виды управления центральным замком:

— управление положительным потенциалом.

Данный вид предусматривает подачу короткого положительного импульса на блок управления, который выдаёт команду на блокировку или разблокировку дверей. Схема трёхпроводная: провод блокировки, провод разблокировки и провод, постоянно соединённый с напряжением +12В;

— управление отрицательным потенциалом.

Один из самых простых, стандартных видов управления центральным замком. Он предусматривает подачу короткого отрицательного импульса на блок управления, который выдаёт команду на блокировку-разблокировку. Схема подключение – трёхпроводная. Отдельно — провод блокировки, разблокировки и минусовой провод, постоянно подключённый к массе;

— управление с реверсированием полярности.

В этой схем

gettarget.ru

устройство системы, схемы и ремонт

Центральный замок ВАЗ-2110 является дополнительной опцией, входит не в каждую комплектацию автомобиля. На деле достаточно дешевый механизм, простой в монтаже, ремонте и использовании, но при малейшей поломке автовладелец сталкивается с трудностями. Не очень удобно перед каждым выходом из машины проверять, опущены ли флажки замков. Намного проще нажатием одной кнопки на пульте сигнализации или поворотом ключа в личинке водительской двери закрыть все замки.

ЦЗ на автомобилях десятого семейства

Основная функция устройства ясна из названия: с его помощью происходит отпирание и запирание всех замков дверей автомобиля одновременно. Эксплуатация этого девайса может осуществляться как совместно с автосигнализацией, так и без нее. Основа устройства – это блок центрального замка ВАЗ-2110, представляющий собой небольшую схему, в составе которой несколько полупроводниковых элементов и электромагнитные реле. Вместо последних могут использоваться не реле, а транзисторные силовые ключи.

Невзирая на все плюсы центрального управления замками, не стоит доверять ему полностью, особенно если за ним наблюдались определенные грешки. При незначительных сбоях может не запираться один или несколько замков до конца. Причиной тому может служить нарушение работы электромотора, редуктора, входящего в его состав, либо же системы управления. Для проведения даже мелких ремонтных работ необходимо знать устройство и принцип работы центрального замка.

Основные компоненты

Центральный замок (ВАЗ-2110) имеет в своей конструкции такие компоненты:

  1. Полупроводниковый блок управления электроприводами.
  2. В качестве исполнительных механизмов выступают моторедукторы (всего их 4 – на каждый замок по одному, но если имеется привод на отпирание багажника, то пять). Это небольшие электродвигатели, на роторах которых находятся редукторы.
  3. Концевой выключатель, позволяющий определять состояние замка (установлен в моторедукторе, смонтированном в водительской двери).
  4. Провода, соединения, предохранитель.

Центральный замок ВАЗ-2110 может работать в нескольких режимах:

  1. Привод всех замков происходит при отпирании/запирании водительской двери.
  2. При постановке автосигнализации на охрану и снятии с нее. При условии, что произведено подключение блоков управления сигнализации и центрального замка.
  3. При наличии функции дистанционного управления ЦЗ с брелока. Такие системы управления имеют довольно низкую стоимость и могут использоваться на автомобилях без сигнализации.

Основные причины поломок ЦЗ

Если не работает центральный замок ВАЗ-2110, виной тому выступает какой-либо дефект в исполнительных устройствах – моторедукторах. Во всей конструкции именно они являются наиболее уязвимым местом, так как на них воздействует наибольшая нагрузка. Эти устройства при работе движутся, что ускоряет выработку элементов, входящих в их конструкцию.

Но есть и одна немаловажная деталь – автомобили ВАЗ-2110 сняты с производства более десяти лет назад, что уже говорит о том, что в любой из машин будут проблемы, связанные с «устареванием» элементов. Проводка разрушается, моторедукторы приходят в негодность, даже транзисторы в блоке управления из-за частых перегревов могут выйти из строя за такой период. Поэтому необходимо тщательно изучить все симптомы поломок и методы их устранения.

Активаторы центрального замка

Именно с их помощью осуществляется управление центральным замком ВАЗ-2110. Смонтированы они в дверях, имеют пластиковый корпус. Случаи оплавления редки, но случаются. Особенно если на устройство воздействует большая нагрузка либо часто срабатывает мотор. В случае физического дефекта (оплавления, разрушения) появляются такие симптомы:

  1. На той двери, в которой находится дефектный активатор, перестает срабатывать функция отпирания/запирания.
  2. Выходит из строя предохранитель вследствие чрезмерных нагрузок на питающую цепь.

Причины поломок активаторов

Практически все компоненты активаторов выполнены из пластика. Он достаточно прочный, способен выдержать большие нагрузки. Но случается и брак, и нарушение работы замков. В последнем случае происходит резкое увеличение нагрузки на мотор, шестерни способны разрушиться, выйти из зацепления. Замок будет гудеть, но флажки не опустятся (или не поднимаются, в зависимости от текущего состояния).

Но такое проявление поломок может быть вызвано и неверным монтажом. Это лишь в случае, если относительно недавно происходили работы, прямо или косвенно касающиеся элементов центрального замка. Нарушение регулировки тяг – это первый звоночек к тому, что вся система будет работать неправильно. Тот замок, на котором регулировка неверная, не будет работать, в то время как остальные функционируют как следует.

О том, где находится центральный замок (ВАЗ-2110), знает каждый автомобилист, который хоть раз сталкивался с ним. Расположен он под центральной частью приборной панели, прямо на полу. Отличить его достаточно просто: блок из пластика, к нему подходит жгут проводов с колодкой на конце. Сняв крышку с блока, вы увидите в нем небольшую плату с электромагнитными реле. Именно этот блок и отвечает за функционирование всей системы. И причины поломки у него могут быть такие:

  1. При неисправностях активаторов, увеличении нагрузки на них происходит повышение тока в цепи питания. Это приводит к значительным перегрузкам, выходу из строя предохранителя, разрушению дорожек печатного монтажа. При длительных тепловых нагрузках разрушается пайка, монтажные ножки элементов теряют электрический контакт со всей схемой.
  2. Возраст играет большую роль, поэтому со временем могут разрушиться контакты в электромагнитных реле. Транзисторы не вечные, при перегрузках тоже способны выйти из строя.
  3. Сгорание предохранителя приводит к тому, что вся схема не работает – центральный замок не откликается ни на что. Находится предохранитель в специальном прорезиненном или пластиковом корпусе, в разрыве красного (иногда розового) провода. Обратите внимание на то, что нельзя устанавливать предохранители большего номинала, так как это приведет к оплавлению проводки и возгоранию.
  4. Штекерное соединение блока управления – одно из самых уязвимых мест. Рядом с ним и печка (источник тепла), и обувь водителя, на которой может быть и пыль, и грязь, и вода. Все это вкупе служит причиной появления окисления на колодке. Избавиться от нее можно при помощи специальных растворов или спреев (WD-40 и тому подобных). Если же состояние колодки оставляет желать лучшего, ее проще заменить полностью.

Электроника блока управления

Состоит схема центрального замка ВАЗ-2110 из полупроводников и электромагнитных реле. Но последние используются далеко не во всех моделях ЦЗ. Ведь намного эффективнее использовать транзисторные ключи, они работают по принципу реле, но нет никаких физических нагрузок. Как следствие – механический износ полностью исключен. Но шанс пробоя полупроводниковых элементов все же присутствует.

В случае наличия пробоя ЦЗ на десятке будет либо постоянно приводиться в движение, либо вовсе перестанет отзываться на действия. Для проверки работоспособности блока управления необходимо подключить попеременно к желтому и красному проводам моторедуктора водительской двери. Желательно непосредственно на колодке подключения к блоку управления. Если флажки поднимаются и опускаются нормально, то грешить на поломку электроники нет смысла, нужно причину искать в других компонентах.

Поломки в проводке

Следующий важный элемент всей системы – это электропроводка. От того, в каком она состоянии, зависит работа центрального замка. Если имеются потертости проводов, порезы, то это неизбежно приведет либо к самопроизвольному срабатыванию активаторов, либо к их неработоспособности. Чаще всего проводка разрушается в местах сгибов – между дверцей и кузовом. Чтобы проверить целостность, нужно осуществить прозвонку каждого провода отдельно. Только не забывайте отключать питание, иначе повредите мультиметр.

Неисправности концевика

Концевик позволяет системе управления понять, в каком положении (запертом или отпертом) находится в данный момент времени дверь. С его помощью подается сигнал на отпирание и запирание на реле центрального замка ВАЗ-2110. В случае разрушения может наблюдаться такая картина, при которой сигнал на отпирание поступает, а на запирание отсутствует. Чтобы произвести ремонт, нужно полностью менять активатор водительской двери. Ремонту эти элементы не подлежат, поэтому в случае поломок поможет только полная замена.

fb.ru

Подключение вакуумных трубок карбюратора к 151 – Подключение вакуумных шлангов к 151

Подключение вакуумных шлангов к 151

К151С — карбюратор, разработанный и изготовленный на заводе «Пекар» (бывшем Ленинградском карбюраторном заводе). Эта модель является одной из модификаций 151 линейки карбюраторов названного производителя. Данные агрегаты созданы для работы с двигателем ЗМЗ-402 и различными модификациями этих ДВС. После некоторых доработок и модернизаций К151С (карбюратор нового поколения) мог работать с такими моторами, как ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-2401, УМЗ-417 и многими другими агрегатами подобной конструкции.

Данное устройство укомплектовано большинством современных систем и механизмов, призванных улучшить технические и рабочие, а также экологические характеристики. Рассмотрим конструкцию аппарата, принцип действия, способы ремонта и регулировки.

Конструкция

К151С — карбюратор, который оснащен двумя дозирующими устройствами в первой и второй топливных камерах. Также эта модель укомплектовывается системой холостого хода, полуавтоматической системой запуска, экономайзером. В конструкции предусмотрен ускорительный насос, который распыляет топливо в первую и вторую камеры. Наряду с другими системами, имеется ЭПХХ с пневмоприводом и электронным управлением.

В чем особенность бесступенчатой системы полуавтоматического запуска? Благодаря ей больше не нужно давить на педаль газа для запуска холодного мотора.

Агрегат имеет два вертикальных канала для воздуха. В нижней их части находится дроссельная заслонка. Эти каналы называют камерами карбюратора. Дроссельная заслонка и ее привод созданы таким образом, что по мере нажатия на акселератор вначале открывается один контур, а затем другой. Это и есть двухкамерный карбюратор. Контур, заслонка которого открывается первой, называется первичным. Соответственно, дальше идет вторичная камера.

В средней части главных каналов для прохода воздуха установлены специальные сужения конусообразной формы. Это диффузоры. За счет них образуется разряжение. Оно необходимо, чтобы в процессе движения воздуха был подсос топлива из поплавковой камеры карбюратора. Чтобы устройство могло нормально функционировать и готовить оптимальную смесь, уровень бензина в камере постоянно поддерживается. Это производится с помощью поплавкового механизма и игольчатого клапана.

Как устроен карбюратор К 151? К151С состоит из трех главных частей. Верхняя является крышкой корпуса. На ней установлены фланец и шпильки, устройство для вентиляции поплавковой камеры, а также детали пусковой системы.

Средняя часть — это непосредственно корпус агрегата. Здесь находится поплавковая камера, поплавковый механизм, топливоподводящие системы. В нижней части установлены дроссельные заслонки и их корпуса, устройство холостого хода.

Главная дозирующая система

Этих систем две. Они имеют одинаковую конструкцию. Системы оснащены топливными жиклерами. Их читатель может увидеть на фото ниже.

Главный жиклер устанавливаются на верхней части корпуса. Если быть точнее, то в районе эмульсионных колодцев. Под воздушными жиклерами имеются 2 эмульсионных трубки.

В стенках эмульсионных колодцев предусмотрены отверстия, которые соединены с выходными распылителями. За счет разрежения в зоне отверстий распылителей горючее поднимается по эмульсионным колодцам. Далее оно проходит до отверстий в трубках. Затем топливо смешивается с воздухом в центральной части трубок. После этого оно уходит через боковые каналы к распылителям. Там горючее смешивается с основным воздухом.

Система холостого хода

Она нужна для обеспечения стабильной работы двигателя на холостых оборотах. Система состоит из нескольких элементов:

  1. Винтов, с помощью которых осуществляется
  2. Топливного и воздушного жиклеров.
  3. Клапана экономайзера.

Ускорительный насос

Он позволяет двигателю работать стабильно на всем диапазоне, без провалов при резком нажатии на педаль акселератора.

Насос представляет собой дополнительные каналы в корпусе карбюратора, шариковый клапан, мембранный механизм и распылитель.

Эконостат

Эта система необходима для повышения стабильности работы силового агрегата на высоких оборотах за счет обогащения топливной смеси. Это несколько дополнительных каналов, через которые за счет большого разрежения при полностью открытых заслонках поступает дополнительное топливо.

Переходная система

Она необходима для того, чтобы обороты двигателя в момент открытия дросселя вторичной камеры могли увеличиваться более плавно. Переходная система представляет собой топливный и воздушный жиклер.

Дополнительное оборудование

Вот что представляет собой К151С. Карбюратор дополнительно также оснащен фильтром в виде защитной сетки. Также агрегат имеет обратный топливный канал. Через него лишний бензин уходит в бензобак.

Отличия К151С от базового карбюратора К151

Мы рассмотрели, как устроен карбюратор К151С.

Устройство его, на первый взгляд, практически ничем не отличается от всей 151-й серии. Однако незначительные отличия все-таки имеются. Так, малый диффузор имеет более усовершенствованную конструкцию. В карбюраторе использован распылитель ускорительного насоса на две камеры сразу. Также разработчики изменили профиль кулачков на приводе насоса. Привод воздушной заслонки теперь бесступенчатый. Это позволяет значительно упростить запуск холодного двигателя. Также изменили настройки дозирующих систем. Благодаря этому удалось улучшить характеристики экологичности.

К151С — карбюратор более эффективный, нежели К151. Так, с ним на 7% улучшилась динамика машины. До 5% упал расход топлива при движении в городском цикле. Пуск мотора значительно улучшился, а также стабилизировалась работа мотора на холостом ходу.

Как подключить карбюратор?

Владельцы старых автомобилей часто не знают, как присоединить данное устройство. Подключение карбюратора К151С осуществляется следующим образом.

В конструкции есть 2 шланга. Главный топливный патрубок соединяют со штуцером, находящимся под поплавковой камерой, — той, ч

gettarget.ru

Подключение шлангов к карбюратору 151

Карбюраторы К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильной эксплуатации могут функционировать продолжительное время, не требуя особого технического обслуживания. Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов требуется их корректно отрегулировать, для чего схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе также должна быть предварительно изучена. От результативности процесса регулировки зависит и качество работоспособности всего силового агрегата, включая возможность повышения его мощности и увеличения КПД.

Как устроен карбюратор К-151

В комплектацию автомобилей ГАЗ-3102 и Газель 2705 входит двигатель ЗМЗ-402 с дополнением карбюратором К-151, а на машинах Газель 3302 и ГАЗ-3110 интегрируется двигатель ЗМЗ-406 в сочетании с рассматриваемым карбюратором, но в модификации «Д». Правда, этих агрегаты отличаются незначительно, так как конструктивно они выполнены одинаково, при этом отличия заключаются лишь в размерности некоторых калибровочных отверстий.

Воплощенное устройство рассматриваемых топливных агрегатов представлено тремя разъемными частями, которые соединены винтами через уплотняющие прокладки:

  • верхняя часть представлена крышкой карбюратора, включая и воздушный патрубок, разделенный на пару каналов, с присутствующей в канале первичной секции воздушной заслонкой;
  • в состав средней части, являющейся корпусом карбюратора, входят поплавковая и две смесительные камеры;
  • в нижней части размещен корпус дроссельных заслонок, включающий смесительные патрубки с обозначенными дроссельными заслонками. Присутствующая между нижней и средней частями прокладка является теплоизоляционной и уплотнительной.

Возможные проблемы в функциональности карбюратора К-151

Многими автовладельцами вышеобозначенных автомобилей тщательно изучаются устройство, ремонт и регулировка карбюратора К-151, так как большинство неисправностей этого агрегата связано может быть с неквалифицированной регулировкой, а также засорением калибровочных отверстий смолистыми твердыми отложениями или мелкими частицами.

Среди основных проблем в работе рассматриваемого устройства выделяются следующие:

  • нестабильно работает двигатель ЗМЗ-402 на холостом ходу. Эта проблематика может быть сформирована состоянием проводки между педалью акселератора и карбюратором. Чтобы это точно диагностировать, нужно от устройства отсоединить провод, после чего на работающем двигателе подвигать дроссель вручную. При снижении оборотов проблема заключаться будет в проводе, а если этого не происходит, то нужно проверить карбюратор К-151 на наличие загрязнений и коррозии;
  • при обнаружении протечки бензина причина этого явления может скрываться в неполадках поплавковой камеры, некорректном положении поплавка или повышенном давлении;
  • нагар на свечах выступает признаком избыточной топливной подачи. Причиной этого могут выступать неправильный уровень топлива или неисправный клапан. В первом случае осуществляется регулировка поплавка и проверка давления.

Как настроить карбюратор К-151

Чтобы двигатель ЗМЗ-406 оптимально функционировал, комплексную настройку карбюратора нужно осуществлять в три этапа, заключающихся в регулировке следующих узлов:

  • поплавковой камеры;
  • пускового устройства;
  • системы холостого хода.

При регулировке поплавковой камеры предварительно снимается крышка карбюратора. Из камеры посредством резиновой груши отсасывается, как минимум, четверть топлива. Далее коленчатый вал мотора устанавливается в положение, блокирующее движения диафрагмы топливного насоса. Затем топливная смесь подкачивается вручную до стабилизации уровня. При этом зеркало жидкости располагаться должно на 3-сантиметровой высоте относительно верхней кромки средней части агрегата.

Конечно же, чтобы полноценно осуществить рассматриваемый процесс, сформированная схема подключения шлангов должна быть тщательно изучена, иначе может потребоваться даже ремонт топливной системы силовой установки. Для увеличения топливного уровня до требуемых показателей посредством отвертки нужно немного вверх отогнуть язычок поплавка, при этом его не снимая. А для уменьшения уровня язычок необходимо вниз отогнуть, при этом придерживая поплавок.

Регулировка пускового устройства осуществляться может на снятом карбюраторе или же на устройстве, которое находится на своем штатном месте в машине. Если агрегат был снят, то изначально слегка открывается дроссельная заслонка с проворачиванием до упора и фиксацией рычага управления пусковым устройством.

Далее отпускается дроссельная заслонка, и проверяется зазор между стенкой камеры и кромкой заслонки, размерность которого должна составлять 1,65±1,5мм. Корректировка этого зазора осуществляется отворачиванием контргайки и вращением винта до упора. После этого проводится регулировка тяги, соединяющей рычаг управления с осью воздушной заслонки. В закрытом состоянии заслонки значение зазора должно составлять 0,5±0,3мм.

При регулировке пускового устройства, установленного на автомобиле, изначально снимается воздушный фильтр, после чего запускается мотор. Далее нужно на педаль газа аккуратно нажать и рычаг управления заслонкой вытянуть на себя насколько это возможно. При максимально открытой заслонке обороты мотора должны составлять 2600±1000 об/мин. Но если частота вращения находится за пределами указанного значения, то отворачивается контргайка, и крутится винт-упор рычага до достижения требуемых оборотов, после чего контргайка затягивается.

Регулировка холостого хода реализуется для обеспечения карбюратором устойчивой работы мотора при минимальных выбросах СО2. На предварительно прогретом моторе при фиксированном положении винта, которым регулируется количество топливной смеси, требуется вращать штуцер качества до достижения оборотами двигателя максимальных значений. Далее вращением винта количества частота вращения увеличивается на 110±10 об/мин относительно обычных оборотов силового агрегата на холостом ходу, затем вращением винта качества обороты снижаются на те же 110±10 об/мин.

Заключение

Завершая рассмотрение темы, стоит отметить, что отрегулировать карбюратор К-151 может самостоятельно практически любой автовладелец при наличии определенных навыков. Однако для осуществления этого процесса схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 406 двигателе должна быть предварительно изучена, чтобы избежать в результате проведенных работ различных неприятных последствий.

Почитайте ещё:

Автомобиль УАЗ производится Ульяновским автомобильным заводом и представляет собой один из лучших российских полноприводных внедорожников по универсальности и превосходным внедорожным характеристи .

Регулировка и настройка карбюратора К 151 на УАЗе

УАЗ – это легендарный автомобиль, который прославился не только среди военных, но и гражданского населения. Завод действительно не пожалел сил и времени на него. Он надежный, прост в обслуживании и ремонте, но требует постоянного внимания, так как является «рассадником» неполадок. Одним из больных мест является система питания. Регулировка такого сложного узла, как карбюратор К151 на УАЗе «Буханка» – не сложная процедура. Однако она требует правильной техники выполнения. Сегодня вы узнаете, как выполняется чистка и настройка, а также регулировка карбюратора к 151 на уазе.

Устройство карбюратора К 151

Карбюратор К 151 «Пекар» работает по той же схеме, что и аналогичные карбюраторы. Неизменной всегда остается задача по приготовлению топливовоздушной смеси с последующей подачей в цилиндры двигателя.

Конструктивно карбюратор состоит из следующих элементов:

  • Поплавковая камера;
  • Дроссельная заслонка;
  • Жиклеры;
  • Диафрагма;
  • Металлический корпус с крышкой;
  • Регулировочные винты.

В случае неисправности, карбюратор начинает работать некорректно. Это означает, что УАЗ в нашем случае «Буханка» начинает потреблять слишком много топлива или развивает не полную мощность. Бывают случаи, что двигатель может совсем не завестись. Чтобы устранить эту проблему, карбюратор нужно снять, осмотреть и настроить.

Схема карбюратора К 151

Пояснение к схеме:

  1. крышка;
  2. клапан разбалансированности поплавковой камеры;
  3. поплавок;
  4. воздушный жиклер переходной системы;
  5. эмульсионный жиклер переходной системы;
  6. винт крепления распылителя эконостата вторичной секции;
  7. воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции;
  8. распылитель эконостата;
  9. эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции;
  10. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
  11. распылитель ускорительного насоса;
  12. воздушная заслонка;
  13. малый диффузор первичной секции;
  14. воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции;
  15. эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции;
  16. блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода;
  17. эмульсионный жиклер системы холостого хода;
  18. воздушный жиклер холостого хода;
  19. регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса;
  20. вытеснитель;
  21. корпус поплавковой камеры;
  22. перепускной жиклер ускорительного насоса;
  23. выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
  24. пружина;
  25. диафрагма ускорительного насоса;
  26. крышка ускорительного насоса;
  27. рычаг привода ускорительного насоса;
  28. главный топливный жиклер первичной секции;
  29. трубка;
  30. диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода;
  31. клапан экономайзера;
  32. ограничительный колпачок;
  33. винт регулировочный состава смеси;
  34. отверстие в корпусе ЭПХХ;
  35. корпус экономайзера принудительного холостого хода;
  36. отверстие выходное системы холостого хода;
  37. винт эксплуатационной регулировки холостого хода;
  38. прокладки;
  39. отверстия переходные системы холостого хода;
  40. дроссельная заслонка первичной секции;
  41. кулачок привода рычага ускорительного насоса;
  42. ролик рычага ускорительного насоса;
  43. обводной канал системы холостого хода;
  44. дроссельная заслонка вторичной секции;
  45. прокладки;
  46. корпус смесительных камер;
  47. трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану;
  48. трубка к вакуум-корректору;
  49. главный топливный жиклер вторичной секции;
  50. штуцер вентиляции картерных газов;
  51. электронный блок управления;
  52. микровыключатель;
  53. фильтр;
  54. электромагнитный клапан;
  55. штуцер;
  56. топливный фильтр;
  57. топливо подающая труба;
  58. пробка;
  59. язычок регулировки хода топливного клапана;
  60. топливный клапан;
  61. язычок регулировки уровня топлива в поплавковой камере;
  62. электропривод клапана разбалансировки поплавковой камеры.

Как снять карбюратор К 151 «Пекар» на УАЗе?

Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!

Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.

Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.

Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:

Чистка карбюратора УАЗ

Перед настройкой, необходимо узел почистить. Для этого полностью разберите карбюратор: снимите верхнюю крышку и отделите дроссельную часть от диффузора.

Чистка производится при помощи специальных средств для очистки дроссельных заслонок или любой другой жидкости, предназначенной для этих целей. Также можно использовать бензин или керосин.

Чистка необходима 100%. Это избавит вас от проблем, связанных с загрязнением, и снимет необходимость делать это в ближайшее время. Поэтому выполнить ее нужно, чтобы выполнить профилактику неисправности.

Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере

После сборки карбюратора нужно настроить уровень в поплавковой камере. Это то самое место, от которого зависит расход топлива автомобиля УАЗ «Буханка». Отрегулировать его можно своими руками в гараже. Для этого карбюратор устанавливается на штатное место, затягивается гайками, а верхняя крышка откручивается и просто прижимается рукой. Вставьте топливный шланг и подкачайте бензин при помощи ручного привода бензонасоса.

Уровень топлива в поплавковой камере

Теперь нужно поднять крышку и отложить в сторону, а при помощи линейки замерить уровень в камере. Он должен составлять 21 миллиметр. Если параметр отличается от номинального значения, то нужно выставить положение поплавка, при котором уровень всегда будет поддерживаться на заданном уровне, а игольчатый клапан будет в закрытом положении.

Чтобы это сделать, нужно:

  • Отогнуть регулировочные тяги поплавка;
  • Поставить крышку на место;
  • Повторить проверку уровня.

Цикл выполняется до тех пор, пока уровень в поплавковой камере не будет соответствовать норме. Кстати, посмотреть подробно, как это сделать можно и на видео. После того, как уровень станет номинальным, необходимо карбюратор собрать. На него устанавливаются все навесные элементы, кроме воздушного фильтра и его корпуса. Он будет мешать при регулировке привода воздушной заслонки. Монтаж производится в обратной последовательности.

Как отрегулировать воздушную заслонку карбюратор К-151?

Чтобы завести УАЗик в холодное время, нужно использовать пусковое устройство, которое представляет собой ручной привод воздушной заслонки. Суть такая, что при холодном пуске, необходимо вытащить рукоятку на себя, тем самым закрыть заслонку, и заводить двигатель. По мере прогрева рукоятку нужно постепенно возвращать в исходное положение.

Теперь нужно отрегулировать такое положение троса, при котором заслонка будет полностью открываться, и закрываться без заеданий. Для этого, полностью вытащите рукоятку на карбюраторном автомобиле и закройте заслонку вручную. Зафиксируйте положение троса, как на видео, и затяните гайку. Попробуйте открыть и закрыть заслонку. Система должна работать точно без заеданий. После этого можно приступать к настройке холостого хода.

Регулировка холостого хода карбюратора на УАЗе

К 151 «Пекар» не имеет винта качества, как его приемник ДААЗ 4178. Автомобиль не предусматривает установки тахометра, поэтому подключить его нужно будет самостоятельно на время выполнения работ. Теперь запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

Следующий порядок действий таков:

  • Как на видео, при помощи винта количества и винта регулировки дроссельной заслонки, выставите нужные обороты холостого хода.
  • Несмотря на отсутствие винта качества, система предусматривает обогащение и обеднение смеси путем регулировки количества подаваемого воздуха. Для этого установлен механизм регулировки положения дроссельной заслонки.
  • После того, как обороты составят 800-900 об/мин, необходимо винт качества закручивать до того момента, когда двигатель начнет немного поддергивать. Такой режим является самым экономичным и оптимальным, с точки зрения сохранения мощности и убережет от неисправности, связанной с запуском.

Остались вопросы по регулировке холостого хода? Тогда посмотрите этот видео материл поможет их развеять!

Схема снижения расхода на карбюраторе к-151

Расположение и обозначение жиклеров карбюратора к-151

В первую очередь нужно закупорить шланг, который идет от крышки клапанов в нижней части карбюратора после этих действий холостой ход станет стабильным.

Порядок действий по снижению расхода топлива на карбюраторе к 151:

  1. Требуется подогнать воздушные и топливные жиклёры.
  2. Провести настройку зажигания на грань детонации.
  3. Правильно отрегулировать холостой ход.

Большим винтом крутим примерно положенное количество оборотов.

Самостоятельное обслуживание и ремонт карбюратора серии К-151

Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

Устройство карбюратора К-151

Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

  • легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
  • внедорожники УАЗ;
  • лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

основной корпус с поплавковой камерой;

второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

Познакомился с карбюратором Пекар К151 я после покупки автомобиля Волга(Газ 2410). Ну что могу сказать? Карбюратор выпускает АО «Пекар» (Петербургские карбюраторы) и предназначен для установки на автомобили «Волга», «Газель» (модификация К-151). Волга я вам скажу конечно престижная машина отечественного производства, но не экономичная, насчёт горючего… И в этом не последнюю роль играет карбюратор. Конечно К151 более экономичней, чем К-126, который выпускался ранее, прибавилась мощность, но есть конечно и недостатки, они по моему присутствуют во всех отечественных изделиях. Жиклёрам свойственно засоряться, и поэтому приходится чистить их (не реже одного раза за два месяца). А так для отечественного авто, вполне нормальный карбюратор.

Mihail74

http://otzovik.com/review_728025.html

Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

Модификации

В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

Клуб Газелистов

подключение карбюратора к-151

  • Нравится
  • Не нравится

ЙожыК 15 окт 2011

  • Нравится
  • Не нравится

MetalVoice 15 окт 2011

  • Нравится
  • Не нравится

шурик 60 15 окт 2011

ЙожыК, Добро пожаловать на форум. Пользуйтесь поиском.
Книга по карбюратору http://www.gazellecl. st&p=261090
Там же много всяких инструкций по ремонту.

  • Нравится
  • Не нравится

MetalVoice 15 окт 2011

  • Нравится
  • Не нравится

naumovse 30 окт 2011

  • Нравится
  • Не нравится

andrey5555 30 окт 2011

  • Нравится
  • Не нравится

тюкал 09 ноя 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Nikiton502 17 ноя 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Агент 17 ноя 2011

MetalVoice, на третьей фотке толстый шланг (на переднем плане) идет от штуцера куда-то наверх. К ДАД идет?

И не пойму зачем у тебя коллектор чем-то накрыт.

  • Нравится
  • Не нравится

alexgop 17 ноя 2011

Ребят а как можно заглушить трубку рециркуляции, та которая идет от выпускного коллектора к впускному? Столкнулся с проблемой при переделке на инжектор, выяснилось что в ресивере некуда вкрутить эту трубку.

а она и не нужна на ижектор. рециркуляция!! тупо заглуши её..

Агент,

И не пойму зачем у тебя коллектор чем-то накрыт.

это тепловой экран. чтоб бенз не кипел в жару..

  • Нравится
  • Не нравится

Nikiton502 17 ноя 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Агент 17 ноя 2011

Агент, это тепловой экран. чтоб бенз не кипел в жару..

А. Ясно. На фото 402.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 17 ноя 2011

а есть фото подключения шлангов карбюратора на змз 406,нигде не могу найти.

  • Нравится
  • Не нравится

Сергей779 17 ноя 2011

а она и не нужна на ижектор. рециркуляция!! тупо заглуши её..

Агент, это тепловой экран. чтоб бенз не кипел в жару..

ИМХО экран не особо то и нужен-текстолитовая прокладка и достаточно.Когда у меня 151 стоял ничего не кипело хотя у нас пожарче чем в культурной стАлице обычный трабл 151 заводить постоявший прогретый мотор-газ в пол и так заводить.

  • Нравится
  • Не нравится

pbormotov 23 окт 2013

Доброго времени суток Газелеводы!

Вопрос аналогичен предыдущему: купил, за не имением другого к-151 Д, не пойму как подключить шланги на змз-402. Поможете?

На к-151 С с торца (со стороны крышки клапанов) два штуцера, а на к-151 Д только один, вот в этом я и запарился.

Заранее всем спасибо!

  • Нравится
  • Не нравится

MetalVoice 23 окт 2013

Доброго времени суток Газелеводы!

Вопрос аналогичен предыдущему: купил, за не имением другого к-151 Д, не пойму как подключить шланги на змз-402. Поможете?

На к-151 С с торца (со стороны крышки клапанов) два штуцера, а на к-151 Д только один, вот в этом я и запарился.

Заранее всем спасибо!

  • Нравится
  • Не нравится

pbormotov 23 окт 2013

Установить можно , но нужно ставить тройник в «закольцовку» для вакуума ВК трамблёра.

Это ясно, а как именно и куда?

  • Нравится
  • Не нравится

Степа 23 окт 2013

Вот у меня такая же проблема. Двиган 406 карб, куда какие шланги, предоставьте кто ни то фотки!
Гдето была схема поищи в соседних темах

Вот у меня такая же проблема. Двиган 406 карб, куда какие шланги, предоставьте кто ни то фотки!
Гдето была схема поищи в соседних темах

Вот у меня такая же проблема. Двиган 406 карб, куда какие шланги, предоставьте кто ни то фотки!
Гдето была схема поищи в соседних темах

  • Нравится
  • Не нравится

bumbox 24 авг 2014

Ну что , кто нибудь нашел схему подключения шлангов к151 на змз 406? Ато я второй день ищу результат пока ноль..

  • Нравится
  • Не нравится

notnik 07 мар 2018

406.3 на бензине работает только на холостых. При нажатии на педаль пытается заглохнуть, при подгазовке набирает обороты и резко взлетают до 3000, а потом опять на 0 стремится. Ехать вообще не едет. На газу все нормально. На бензине на холостых тоже норм. Может это быть от неправильного подключения шлангов? Сейчас вот не заводится на холодную, чуть не хватает. На улице -18.

Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение, фото

Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.

Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.

Конструкция устройства

Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.


Другими важными конструктивными элементами являются:

  • Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
  • Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
  • Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
  • Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
  • На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
  • Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.

К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.

Обслуживание

Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.

Регулировка холостого хода

Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.

Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.

Порядок действий следующий:

  1. Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
  2. После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
  3. Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
  4. После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.

Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.

Регулировка поплавкового механизма

Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.

  1. Снимается верхняя часть корпуса.
  2. Примерно на четверть откачивается топливо.
  3. Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
  4. Вручную подкачивается бензин.
  5. Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.

При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.

Ремонт карбюратора К-151

Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.

Разбираем механизм

Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.

Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:

  1. Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
  2. Очистить корпус от грязи и пыли.
  3. Освободить семь винтов крышки.
  4. Вынуть специальный шплинт и тягу.
  5. Освободить два винта поплавковой камеры.
  6. Демонтировать распылитель эконостата.
  7. Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
  8. Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.

Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.

Сборка и подключение шлангов

Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.

В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.

На фото схема карбюратора К-151.

Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:

  1. Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
  2. К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
  3. Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
  4. Затем подводится шланг вакуумника.
  5. Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.

Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.

Заключение

Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Карбюратор к151д схема подключения шлангов 406 двигатель

Как подсоединять трубки карбюратора на газель волга карбюратор к151с

Частой причиной отсутствия холостого хода является неправильное подключение вакуумных шлангов. На видео хорошо показано расположение и установка вакуумных шлангов на карбюраторе К-151. Так же упоминаются возможные проблемы и их решения. 5. Карбюратор К-151. 5.1. Схема карбюратора.Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха. Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов требуется их корректно отрегулировать, для чего схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе также должна быть предварительно изучена. Установка вакуумных шланг на карбюратор к 151. Схема карбюратора КA151: 1 и 18 воздушные жиклеры главных систем. При разорванной мембране можно отрезать кусочек шланга, разрезать его . Подключение шлангов к карбюратору. К карбюратору К-151 подсоединяется несколько шлангов двух диаметров если их перепутать местами, двигатель не будет работать должным образом. Разобрать жиклёры. Схема разборки жиклёров поможет всё правильно снять и собрать. Выкрутить болты ускорительного насоса.Штуцеры К-151 для подключения шлангов. На нижний штуцер карбюратора, что под номером 6, надевается шланг от электроклапана Экономия топлива или простая блокировка ускорительного насоса ( БУН ) карбюратор К151С — Видео прохождения игр.Регулировка карбюратора к-151 своими руками видео. Схемы подключения шлангов к карбюратору к 151. Карбюратор к151с схема подключения. Смотрите также. Схема повязка рыцарская перчатка.Схема кремлевского дворца зала. Схема корабль крестом. Они карбюратор к151с схема подключения шлангов главные топливные жиклеры 28,50, не меньше, хоть и оснащенный системой впрыска топлива «Микас 7, разлетаются на кусочки, устанавливаемых взамен 151-х, проверь клапан разбалансировки Карбюраторы К-151д и К-151с считаются одними из самых надёжных устройств. При правильной эксплуатации они исправно работают длительное время и не требуют особого технического обслуживания. Видео: подключение шлангов.

Блог про Уаз

Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406 и К-151Т для УМЗ-4215 представляют собой устройства для точного дозирования топлива в потоке воздуха. Образования из топлива и воздуха горючей смеси и регулирования ее подачи в двигатель автомобилей Газель и Соболь.

Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215, особенности конструкции, схема, различия, тарировочные данные карбюраторов К-151.

Карбюраторы К-151 имеют два расположенных рядом вертикальных канала для прохода воздуха. В нижней части каждого из которых установлена поворотная дроссельная заслонка. Каждый из каналов называют камерой карбюратора. Поскольку таких каналов-камер два, а привод дроссельных заслонок устроен так, что по мере нажатия на педаль акселератора сначала открывается одна, а затем другая заслонка, карбюраторы К-151 называют двухкамерными с последовательным открытием камер.

Элементы карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Камера, в которой дроссельная заслонка открывается раньше, называется первой. Другая — второй. В средней части каждого из главных воздушных каналов имеются конусообразные сужения-диффузоры. Их посредством создается разрежение в потоке воздуха, необходимое для подсасывания топлива из находящейся в корпусе карбюратора специальной емкости — поплавковой камеры.

Схема карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива в поплавковой камере поддерживается постоянным (точнее, почти постоянным) при помощи механизма с поплавком и запорной иглой. Принципиальное отличие поплавкового механизма карбюратора К-151 от аналогичного устройства всех других карбюраторов состоит в следующем. Он полностью, вместе с иглой и поплавком, размещен в корпусе карбюратора и доступен для контроля после снятия крышки, без нарушения его работы.

Тарировочные данные карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Карбюраторы К-151 состоят из трех основных частей:
Верхней.

Крышки с фланцем и шпильками крепления воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства. Семью винтами крышка крепится к корпусу карбюратора через картонную прокладку.

Средней.

Корпуса карбюратора с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами.

Нижней.

Корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода. А также устройством холостого хода. Корпус дроссельных заслонок крепится к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через прокладки. Двух тонких картонных и одной толстой пластмассовой.

Карбюраторы К-151 имеют следующие системы, устройства и механизмы:

— Поплавковый механизм.
— Топливодозирующие системы.
— Главные дозирующие системы первой и второй камер.
— Система холостого хода.
— Переходная система второй камеры.
— Эконостат.
— Ускорительный насос.
— Пусковое устройство.
— Клапан-экономайзер отключения топливоподачи на режиме принудительного холостого хода.
— Система принудительной вентиляции картера.
— Система вентиляции поплавковой камеры.
— Механизм управления дроссельными заслонками.

Система холостого хода — с регулировкой количества и состава смеси (автономная система холостого хода). Во второй камере карбюратора имеется переходная система с подачей топлива непосредственно из поплавковой камеры. Система вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры. Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.

Пусковое устройство — полуавтоматического типа. Состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода. В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве. При вытягивании ручки воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.

Отличия карбюраторов К-151Д и К-151Т от карбюратора К-151.

Карбюраторы К-151Д для двигателя ЗМЗ-406 и карбюраторы К-151Т для двигателя УМЗ-4215, отличаются от карбюратора К-151 для двигателя ЗМЗ-402 распылителем ускорительного насоса с двумя форсунками и проходными сечениями дозирующих элементов. Система отключения подачи топлива карбюратора К-151Д состоит из электромагнитного клапана, управляемого контроллером зажигания, и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

ЭПХХ размещается на карбюраторе. Электромагнитный клапан и контроллер зажигания — под капотом, на щитке передка автомобиля Газель и Соболь. Контроллер зажигания управляет электромагнитным клапаном в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и разрежения во впускном трубопороводе.

Система отключения подачи топлива работает следующим образом. При отпущенной педали привода дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1650 об/мин, контроллер не подает напряжение на электромагнитный клапан. В результате через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в ЭПХХ, клапан которого перекрывает канал холостого хода.

Самостоятельное обслуживание и ремонт карбюратора серии К-151

Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

Устройство карбюратора К-151

Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

  • легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
  • внедорожники УАЗ;
  • лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

основной корпус с поплавковой камерой;

второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

Познакомился с карбюратором Пекар К151 я после покупки автомобиля Волга(Газ 2410). Ну что могу сказать? Карбюратор выпускает АО «Пекар» (Петербургские карбюраторы) и предназначен для установки на автомобили «Волга», «Газель» (модификация К-151). Волга я вам скажу конечно престижная машина отечественного производства, но не экономичная, насчёт горючего… И в этом не последнюю роль играет карбюратор. Конечно К151 более экономичней, чем К-126, который выпускался ранее, прибавилась мощность, но есть конечно и недостатки, они по моему присутствуют во всех отечественных изделиях. Жиклёрам свойственно засоряться, и поэтому приходится чистить их (не реже одного раза за два месяца). А так для отечественного авто, вполне нормальный карбюратор.

Mihail74

http://otzovik.com/review_728025.html

Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

Модификации

В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

Таблица: параметры карбюраторов серии К-151

Модель К-151 К-151В К-151Г К-151И К-151Д
Диаметр диффузоров, мм:

  • большого;
  • малого.
23/26
10,5/10,5
23/26
10,5/10,5
23/26
10,5/10,5
23/26
10,5/10,5
Диаметр смесительной камеры, мм 32/36 32/36 32/36
Пропускная способность жиклёров, см 3 /мин:
Главная дозирующая система:

  • топливный жиклёр;
  • воздушный жиклёр.
225/300
330/330
225/330
300/230
225/380
330/330
230/340
330/330
Система холостого хода и переходная система второй камеры

  • топливный жиклёр;
  • первый воздушный жиклёр;
  • второй воздушный жиклёр;
  • эмульсионный жиклёр.
Топливный жиклёр эконостата 280 280 280
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм 0,4 0,4 0,4 0,35
Производительность ускорительного насоса, см 3 /10 циклов 7,5–12,5 5,0–9,0 10,0–14,0
Пусковые зазоры, мм:

  • воздушной заслонки;
  • дроссельной заслонки.
1,4–1,7
1,1–1,3
1,4–1,7
1,1–1,3
1,4–1,7
1,1–1,3
Уровень поплавковой камеры, мм 20,0–23,0 20,0–23,0 20,0–23,0 20,0–23

Модификация определяется мощностью двигателя.

Основные неисправности и их устранение

Элемент неисправен если:

увеличивается расход топлива;

выхлопные газы приобретают тёмно-серый или чёрный цвет, особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора;

автомобиль теряет динамику («тупит») при разгоне;

двигатель нестабильно работает на холостом ходу.

Чаще всего возникающие проблемы обусловлены загрязнением жиклёров — как воздушных, так и топливных — из-за некачественного бензина.

Другой причиной некорректной работы устройства может стать перегрев его корпуса. Металл деформируется и устройство уже не может работать в обычном режиме.

Кроме этого, неисправности могут быть связаны с износом одного или нескольких элементов карбюраторного механизма.

Двигатель глохнет на холостом ходу

Наиболее часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является вышедший из строя экономайзер.

Часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является неисправный экономайзер

Иногда может быть неисправен и сам блок холостого хода.

В этих случаях следует снять устройство с автомобиля, разобрать его и визуально оценить работоспособность указанных элементов. Повреждения экономайзера или блока холостого хода будут видны невооружённым глазом.

Карбюратор заливается бензином

Причиной избытка топлива в карбюраторе может стать игольчатый клапан. В зависимости от износа иголки клапан может перестать удерживать бензин. Так как сам клапан находится в поплавковой камере, в этом случае необходимо будет разобрать механизм. Потребуется выполнить ряд действий в следующем порядке:

С карбюратора снимается верхняя крышка.

Отворачивается винт, фиксирующий ось поплавка.

Корректируется ось и восстанавливается положение поплавка в камере.

Ключом на 10 выворачивается клапан и заменяется на новый.

Ось поплавка и верхняя крышка устанавливаются на место.

Игольчатый клапан обеспечивает дозированную подачу бензина

Замерзание

Карбюраторный двигатель даже при небольшом похолодании (до -10ºС) невозможно запустить без предварительного прогрева. Во избежание этого опытные автолюбители протягивают тонкую медную проволоку между пусковым устройством и регулятором дроссельной заслонки. В результате устройство прогревается намного быстрее.

Чего ты ещё от К-151 хочешь? Хорошо хоть так работает!А если серьёзно: болячка проявилась только сейчас? Т.е. в холодную погоду? Я это к чему: у К-151 нет подогрева блока холостого хода. Видел его инеем зимой покрытым? А 5–8 мин на ХХ достаточно для обмерзания. Мой 151, благополучно выкинутый много лет назад, тоже не реагировал на состав смеси(точнее делал это так как хотел он, а не я

Сергей Анатольевич

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=92220

Тюнинг

Несложная доработка может оптимизировать его работу и заметно продлить срок службы. Для этого на холодном двигателе нужно выполнить следующие операции.

Из карбюратора выкручивается пробка топливного жиклёра.

Тонкой медной проволокой из гнезда достаётся сам жиклёр.

Снимается жиклёр с электромагнитного клапана.

Отверстие в жиклёре увеличивается на 0.05–0.1 мм в зависимости от модификации.

Доработанный жиклёр закручивается на клапан.

Снятое устройство возвращается на место.

Увеличение пропускной способности жиклёров улучшает динамику автомобиля

При этом нужно обязательно заменить резиновый уплотнитель клапана. Прокладка электромагнитного клапана — наиболее уязвимое место карбюраторов серии К-151.

Увеличение пропускной способности топливного жиклёра заметно улучшит динамику автомобиля.

Аналогичным образом можно доработать воздушный жиклёр.

Ремонт карбюратора К-151

Для ремонта необходимо знать порядок разборки и сборки механизма.

Разборка

Полная разборка обычно не требуется. Тем не менее ознакомление с порядком её проведения будет полезно любому автолюбителю. Для этого потребуются следующие инструменты:

тонкие пассатижи или плоскогубцы;

рожковый ключ на 12;

рожковый ключ на 22;

Для разборки карбюратора следует выполнить следующие действия:

    Откручиваются четыре гайки и устройство целиком снимается со шплинтов.

Корпус с внешней стороны тщательно очищается от грязи с помощью бензина или керосина и тонкой кисточки. В продаже имеются специальные средства для чистки карбюраторов.

Корпус карбюратора с внешней стороны тщательно очищается от грязи

Плоской отвёрткой отворачиваются семь винтов крепления крышки карбюратора. Крышка снимается.

Из полости карбюратора тонкими пассатижами вынимается шплинт и тяга пускового элемента.

Снимается пружина возврата с заслонки воздуха.

Отвёрткой отворачиваются два винта крышки поплавковой камеры. Крышка снимается с корпуса камеры вместе с резиновым уплотнителем.

Отвёрткой отворачивается винт-держатель и из камеры удаляется распылитель эконостата и его прокладка.

С пускового устройства снимаются крышка, пружинка и диафрагма.

Вытаскивается пробка поплавка и сам поплавок с иглой вынимается из камеры.

Рожковым ключом на 12 отворачивается место посадки игольчатого клапана поплавкового механизма.

Рожковым ключом на 22 отворачивается крепёжный винт штуцеров фильтра топлива.

Из полости карбюратора вынимается топливный фильтр вместе с прокладками и крепежом.

Рожковым ключом на 12 откручивается и вынимается сама поплавковая камера.

Гаечным ключом на 12 отворачивается и снимается поплавковая камера

С помощью тонкой проволоки или шила вынимаются воздушные и топливные жиклёры.

Откручивается топливный блок карбюратора, затем — блок холостого хода.

После снятия жиклёров откручивается топлиынй блок карбюратора

Куском тонкой проволоки или шилом вынимаются жиклёры ГДС.

Откручиваются четыре винта и вынимается ускорительный насос.

Карбюратор переворачивается и отвёрткой откручиваются два винта крепления блока дроссельных заслонок.

Из корпуса выворачиваются винты качества.

Видео: разборка К-151

Полная разборка карбюратора осуществляется при его промывке.

Для металлических частей используются растворители 644–652. Резиновые и пластмассовые элементы чистятся отдельно от металлических специальными чистящими средствами или обычным бензином. Жиклёры чистят тонкой медной проволокой или зубочистками.

При замене износившихся деталей карбюратора на новые категорически запрещено использование герметика для их фиксации.

Сборка

При сборке карбюратора следует быть предельно внимательным. Это обусловлено многочисленными мелкими деталями, каждую из которых необходимо установить на своё место.

Порядок сборки К-151 следующий:

В пустой корпус перевёрнутого карбюратора вкручиваются винты качества и два винта крепления дроссельных заслонок.

Карбюратор переворачивается, в полость устанавливается насос-ускоритель и двумя винтами прикручивается к чашке корпуса.

В свои гнёзда вворачиваются жиклёры главной дозирующей системы.

Подсоединяется блок холостого хода и топливный блок.

Топливные и воздушные жиклёры аккуратно устанавливаются в предназначенные для них отверстия.

Устанавливается и закрепляется поплавковая камера.

В полость чашки устанавливается и фиксируется топливный фильтр, подсоединяется штуцер.

На место возвращается игольчатый клапанный механизм.

Вставляются поплавок и игла.

К пусковому механизму подсоединяются диафрагма и пружинка, механизм закрывается крышкой и фиксируется.

Эконостат вставляется на своё место и прикручивается к корпусу.

К корпусу поплавковой камеры привинчивается её крышка.

На воздушную заслонку устанавливается пружинка возвратного механизма.

На своё место возвращается шплинт карбюратора.

Крышку устанавливается на место и тщательно прикручивается.

Видео: сборка К-151

Подключение шлангов, трубок и проводов

К установленному на двигатель карбюратору нужно подсоединить шланги, трубки и провода. Это тоже довольно трудоёмкая процедура. Чтобы не ошибиться, шланги, трубки и провода при демонтаже карбюратора следует подписать или пометить.

Подключения выполняются в следующей последовательности:

Сначала к поплавковой камере карбюратора подсоединяется самый крупный патрубок подачи топлива.

Шланг возврата топлива подключается к самому нижнему отводу карбюратора, с противоположной от мотора стороны.

Два тонких шланга идут в разных направлениях: один к клапану экономайзера, второй на заслонки дросселя.

Подсоединяется шланг вакуумника.

Последним к верхнему выводу карбюратора присоединяется шланг принудительной вентиляции.

Видео: подключение шлангов

Таким образом, карбюратор серии К-151 можно отремонтировать, почистить и доработать самостоятельно. При этом рекомендуется помечать все соединения и детали, чтобы не перепутать их при сборке. Промывку и чистку карбюратора с полной разборкой следует проводить не реже, чем раз в год. В этом случае он прослужит максимально долго.

Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406

Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Баргузин, Соболь ⇒ Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406

Модератор: Иван695

Сообщение k965 » 11 фев 2015, 13:27

Сообщение Прохоров Николай » 11 фев 2015, 17:41

надо отрегулировать краб,в первую очередь винтами качества и количества топливо, в городе наверно есть карбюраторщик.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
зайди сайт в клуб Газелистов России, там может найдешь ответ.

Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
зашел .на твой вопрос ответов море .написал прожорливый к 151

Статья написана по материалам сайтов: auto.kombat.com.ua, carnovato.ru, mikrob.ru.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение

Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.

Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.

Конструкция устройства

Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.

Другими важными конструктивными элементами являются:

  • Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
  • Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
  • Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
  • Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
  • На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
  • Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.

К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.

Обслуживание

Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.

Регулировка холостого хода

Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.

Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.

Порядок действий следующий:

  1. Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
  2. После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
  3. Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
  4. После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.

Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.

Регулировка поплавкового механизма

Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.

Порядок действий:

  1. Снимается верхняя часть корпуса.
  2. Примерно на четверть откачивается топливо.
  3. Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
  4. Вручную подкачивается бензин.
  5. Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.

При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.

Ремонт карбюратора К-151

Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.

Разбираем механизм

Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.

Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:

  1. Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
  2. Очистить корпус от грязи и пыли.
  3. Освободить семь винтов крышки.
  4. Вынуть специальный шплинт и тягу.
  5. Освободить два винта поплавковой камеры.
  6. Демонтировать распылитель эконостата.
  7. Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
  8. Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.

Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.

Сборка и подключение шлангов

Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.

В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.

На фото схема карбюратора К-151.

Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:

  1. Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
  2. К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
  3. Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
  4. Затем подводится шланг вакуумника.
  5. Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.

Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.

Заключение

Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.

avtooverview.ru

Подключение вакуумных шлангов карбюратора к 151 на змз 406

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406



※ Download: Подключение вакуумных шлангов карбюратора к 151 на змз 406


Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Соответственно, теперь могу сделать некоторые выводы. Отпустите дроссельную заслонку и круглым калибром например, сверлом проконтролируйте зазор между ее кромкой и стенкой смесительной камеры, который должен составлять 1,5. На холостом ходу рабочая смесь подаётся в двигатель только через блок системы хол. Далее эмульсия поступает в дополнительный диффузор в корпусе дроссельных заслонок. Карбюраторы К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильной эксплуатации могут функционировать продолжительное время, не требуя особого технического обслуживания. И динамика, и расход очень радуют! Многое еще зависит от стиля езды. Выходы: 1 Поставить Волговский впускной коллектор там есть штуцер со щелевым выходом под карбюратор и калиброванным отверстием 2.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

И точнее становиться реакция на нажатие педали газа. Подключение вакуумных шлангов карбюратора к 151 на змз 406. При полностью утопленной ручке воздушная заслонка должна быть полностью открыта. В карбюраторах К-151 применяются запорные иглы с уплотнительными шайбами, разрежение в трубке вакуумного регулятора опережения зажигания. Ребят а как можно заглушить трубку рециркуляции, та которая идет от.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Система принудительного холостого хода предназначена для перекрытия подачи топлива в системе холостого хода во время торможения двигателем движение накатом или на спуске с включённой передачей и отпущеной педалью газа. Повреждение диафрагмы является причиной неустойчивых оборотов хол. С ней в комплекте шли и картонные. При вытянутой ручке управления воздушной заслонкой рычаг привода воздушной заслонки должен находиться на упоре, а сама она должна быть полностью закрыта. Карбюраторы К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильной эксплуатации могут функционировать продолжительное время, не требуя особого технического обслуживания. У нас в рембазе по несколько раз перебирают и то не всегда работает.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Конечно же, чтобы полноценно осуществить рассматриваемый процесс, сформированная схема подключения шлангов должна быть тщательно изучена, иначе может потребоваться даже ремонт топливной системы силовой установки. В плане экономичности это может ничего и не дать. Блок управления представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32. Далее отпускается дроссельная заслонка, и проверяется зазор между стенкой камеры и кромкой заслонки, размерность которого должна составлять 1,65±1,5мм. Эконостат служит для повышения мощности двигателя обогащением смеси до соотношения 1: 1. Как подключить вакуумные трубки на карбюраторе автомобили Daihatsu. Но неожиданно нашелся выход, вернее даже два: — По резьбе туда можно ввинтить игольчатый клапан от К- 1.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Поиски нужного штуцера в магазинах и на авторынке результатов. Та, что на торпеде в двух экземплярах, с. Комментарии 3 на Как подключить вакуумные трубки на карбюраторе трубок карбюратора к 151, схема подключения Ford Club Ukraine. Вместо экономии «жрал» топлива еще больше, чем К151Д, при этом машина нормально ехать не хотела. Если раньше, чтобы держаться в. Для компенсации состава смеси используется переходная система, через которую поступает дополнительное топливо.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Никаких жиклеров растачивать не надо. Для промывки следует использовать неэтилированный бензин. Подключение вакуумных шлангов карбюратора к 151 на змз 406, Съемка со спутника в реальном времени Смотрим бесхитростное видео от Наиля Порошина. В ил подключения игла клапана должна со списком втянуться в корпус. После регулировки следует убедиться, что плоскость язычка в точке касания иглы приблизительно перпендикулярна оси иглы, иначе возможно её заедание из- за перекоса. Не курю понять какие провода надо забывать к электро апельсиновому клапану,воздушные или. Поэтому, сначала рекомендуется проверять качество езды без подключения вакуумного регулятора опережения зажигания, а затем — с подключением.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Заключение Завершая рассмотрение темы, стоит отметить, что отрегулировать карбюратор К-151 может самостоятельно практически любой автовладелец при наличии определенных навыков. Для «Газели» с 406-ым двигателем был предусмотрен свой карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел с 402-ым мотором. По второму каналу в карбюраторах первых выпусков эмульсия проходила через сечение, регулируемое дополнительным верхним винтом качества. А если еще жиклеры правильно подобрать! Устройство карбюратора К 151 имеет некоторое принципиальное отличие механизма поплавка, от подобного во всех других карбюраторах российского производства. Поэтому, если «пропал» холостой ход, то он — первый кандидат на продувку. Подключение вакуумных шлангов карбюратора к 151 на змз 406 Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор,. Карбюратор и его детали после промывки быть продуты сжатым воздухом.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Ремонт карбюратора — установка вакуумных шланг к-151 — Duration. Трубка к вакуумному регулятору распределителя толкатели, коромысла, регулировочные винты коромысел и т. Редукторы вакуумные для карбюраторных двигателей с мощностью до 122,. Различие двигателей, на которые устанавливаются К — 1. Завести то я завел, правда с подсосом заводил чтоб наверняка, малехо погрелся и трогаюсь, и чувствую в педали нет натяга, хотя тронулась и выехала. При повернутом до упора рычаге управления пусковым устройством и полностью закрытой воздушной заслонке зазор между рычагами на оси воздушной заслонки должен быть в пределах 0,2. А для уменьшения уровня язычок необходимо вниз отогнуть, при этом придерживая поплавок.

Подключение Шланга На Карбюраторе К151Д Змз 406

Свободный ход поворот сектора или рычага должен обеспечивать включение или выключение микропереключателя, что можно определить, покачивая сектор в пределах его люфта 5° от крайнего его положения до начала страгивания оси дроссельной заслонки первичной камеры. Если двигатель опять не работает, то необходимо снять крышку мембранного механизма и проверить, свободно ли ходит клапан и не разорвана ли мембрана. Если смотреть на карб со стороны поплавковой камеры, то на основании есть технологическая выемка. Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, А как установить шланги на карбюратор к 151 д на 406 двигатель вечно откручивающаяся крышка? При регулировке поплавковой камеры предварительно снимается крышка карбюратора. Рекомендую все же вам искать информацию именно по карбюратору который там стоит! С этой целью, не отпуская рычага управления пусковым устройством, нажмите лезвием отвертки сверху на Г-образный шток, диафрагмыпускового устройства, имитируя действие разрежения. Последнее, что меня привело к окончательному решению по замене этого карба, это — взорвавшийся.

Гдз проверочные работы по русскому языку 2 класс максимова
Гдз география 6 класс бойко михели 2006
Гдз шклярова 8 класс по русскому языку

cenquibidcde.site123.me

Схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе — устройство, ремонт, регулировка

Карбюраторы К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильной эксплуатации могут функционировать продолжительное время, не требуя особого технического обслуживания. Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов требуется их корректно отрегулировать, для чего схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе также должна быть предварительно изучена. От результативности процесса регулировки зависит и качество работоспособности всего силового агрегата, включая возможность повышения его мощности и увеличения КПД.

Как устроен карбюратор К-151

В комплектацию автомобилей ГАЗ-3102 и Газель 2705 входит двигатель ЗМЗ-402 с дополнением карбюратором К-151, а на машинах Газель 3302 и ГАЗ-3110 интегрируется двигатель ЗМЗ-406 в сочетании с рассматриваемым карбюратором, но в модификации «Д». Правда, этих агрегаты отличаются незначительно, так как конструктивно они выполнены одинаково, при этом отличия заключаются лишь в размерности некоторых калибровочных отверстий.

Воплощенное устройство рассматриваемых топливных агрегатов представлено тремя разъемными частями, которые соединены винтами через уплотняющие прокладки:

  • верхняя часть представлена крышкой карбюратора, включая и воздушный патрубок, разделенный на пару каналов, с присутствующей в канале первичной секции воздушной заслонкой;
  • в состав средней части, являющейся корпусом карбюратора, входят поплавковая и две смесительные камеры;
  • в нижней части размещен корпус дроссельных заслонок, включающий смесительные патрубки с обозначенными дроссельными заслонками. Присутствующая между нижней и средней частями прокладка является теплоизоляционной и уплотнительной.

Возможные проблемы в функциональности карбюратора К-151

Многими автовладельцами вышеобозначенных автомобилей тщательно изучаются устройство, ремонт и регулировка карбюратора К-151, так как большинство неисправностей этого агрегата связано может быть с неквалифицированной регулировкой, а также засорением калибровочных отверстий смолистыми твердыми отложениями или мелкими частицами.

Среди основных проблем в работе рассматриваемого устройства выделяются следующие:

  • нестабильно работает двигатель ЗМЗ-402 на холостом ходу. Эта проблематика может быть сформирована состоянием проводки между педалью акселератора и карбюратором. Чтобы это точно диагностировать, нужно от устройства отсоединить провод, после чего на работающем двигателе подвигать дроссель вручную. При снижении оборотов проблема заключаться будет в проводе, а если этого не происходит, то нужно проверить карбюратор К-151 на наличие загрязнений и коррозии;
  • при обнаружении протечки бензина причина этого явления может скрываться в неполадках поплавковой камеры, некорректном положении поплавка или повышенном давлении;
  • нагар на свечах выступает признаком избыточной топливной подачи. Причиной этого могут выступать неправильный уровень топлива или неисправный клапан. В первом случае осуществляется регулировка поплавка и проверка давления.

Как настроить карбюратор К-151

Чтобы двигатель ЗМЗ-406 оптимально функционировал, комплексную настройку карбюратора нужно осуществлять в три этапа, заключающихся в регулировке следующих узлов:

  • поплавковой камеры;
  • пускового устройства;
  • системы холостого хода.

При регулировке поплавковой камеры предварительно снимается крышка карбюратора. Из камеры посредством резиновой груши отсасывается, как минимум, четверть топлива. Далее коленчатый вал мотора устанавливается в положение, блокирующее движения диафрагмы топливного насоса. Затем топливная смесь подкачивается вручную до стабилизации уровня. При этом зеркало жидкости располагаться должно на 3-сантиметровой высоте относительно верхней кромки средней части агрегата.

Конечно же, чтобы полноценно осуществить рассматриваемый процесс, сформированная схема подключения шлангов должна быть тщательно изучена, иначе может потребоваться даже ремонт топливной системы силовой установки. Для увеличения топливного уровня до требуемых показателей посредством отвертки нужно немного вверх отогнуть язычок поплавка, при этом его не снимая. А для уменьшения уровня язычок необходимо вниз отогнуть, при этом придерживая поплавок.

Регулировка пускового устройства осуществляться может на снятом карбюраторе или же на устройстве, которое находится на своем штатном месте в машине. Если агрегат был снят, то изначально слегка открывается дроссельная заслонка с проворачиванием до упора и фиксацией рычага управления пусковым устройством.

Далее отпускается дроссельная заслонка, и проверяется зазор между стенкой камеры и кромкой заслонки, размерность которого должна составлять 1,65±1,5мм. Корректировка этого зазора осуществляется отворачиванием контргайки и вращением винта до упора. После этого проводится регулировка тяги, соединяющей рычаг управления с осью воздушной заслонки. В закрытом состоянии заслонки значение зазора должно составлять 0,5±0,3мм.

При регулировке пускового устройства, установленного на автомобиле, изначально снимается воздушный фильтр, после чего запускается мотор. Далее нужно на педаль газа аккуратно нажать и рычаг управления заслонкой вытянуть на себя насколько это возможно. При максимально открытой заслонке обороты мотора должны составлять 2600±1000 об/мин. Но если частота вращения находится за пределами указанного значения, то отворачивается контргайка, и крутится винт-упор рычага до достижения требуемых оборотов, после чего контргайка затягивается.

Регулировка холостого хода реализуется для обеспечения карбюратором устойчивой работы мотора при минимальных выбросах СО2. На предварительно прогретом моторе при фиксированном положении винта, которым регулируется количество топливной смеси, требуется вращать штуцер качества до достижения оборотами двигателя максимальных значений. Далее вращением винта количества частота вращения увеличивается на 110±10 об/мин относительно обычных оборотов силового агрегата на холостом ходу, затем вращением винта качества обороты снижаются на те же 110±10 об/мин.

Заключение

Завершая рассмотрение темы, стоит отметить, что отрегулировать карбюратор К-151 может самостоятельно практически любой автовладелец при наличии определенных навыков. Однако для осуществления этого процесса схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 406 двигателе должна быть предварительно изучена, чтобы избежать в результате проведенных работ различных неприятных последствий.

Почитайте ещё:

  • Реализованное устройство карбюратора Солекс 21083 предназначено для использования в автомобилях с наличием бесконтактной системы зажигания топливной смеси. Этот агрегат относится к эмульсионному т …

  • Автомобиль УАЗ производится Ульяновским автомобильным заводом и представляет собой один из лучших российских полноприводных внедорожников по универсальности и превосходным внедорожным характеристи …

pro-vnedorozhniki.ru

способы устранения неисправностей и ремонт своими руками + видео » АвтоНоватор

Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

Устройство карбюратора К-151

Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

  • легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
  • внедорожники УАЗ;
  • лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

  • основной корпус с поплавковой камерой;

  • второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

  • верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

  • главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

  • система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

  • ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

  • эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

  • переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

Модификации

В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

Таблица: параметры карбюраторов серии К-151

Модификация определяется мощностью двигателя.

Основные неисправности и их устранение

Элемент неисправен если:

  • увеличивается расход топлива;

  • выхлопные газы приобретают тёмно-серый или чёрный цвет, особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора;

  • автомобиль теряет динамику («тупит») при разгоне;

  • двигатель нестабильно работает на холостом ходу.

Чаще всего возникающие проблемы обусловлены загрязнением жиклёров — как воздушных, так и топливных — из-за некачественного бензина.

Другой причиной некорректной работы устройства может стать перегрев его корпуса. Металл деформируется и устройство уже не может работать в обычном режиме.

Кроме этого, неисправности могут быть связаны с износом одного или нескольких элементов карбюраторного механизма.

Двигатель глохнет на холостом ходу

Наиболее часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является вышедший из строя экономайзер.

Часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является неисправный экономайзер

Иногда может быть неисправен и сам блок холостого хода.

В этих случаях следует снять устройство с автомобиля, разобрать его и визуально оценить работоспособность указанных элементов. Повреждения экономайзера или блока холостого хода будут видны невооружённым глазом.

Карбюратор заливается бензином

Причиной избытка топлива в карбюраторе может стать игольчатый клапан. В зависимости от износа иголки клапан может перестать удерживать бензин. Так как сам клапан находится в поплавковой камере, в этом случае необходимо будет разобрать механизм. Потребуется выполнить ряд действий в следующем порядке:

  1. С карбюратора снимается верхняя крышка.

  2. Отворачивается винт, фиксирующий ось поплавка.

  3. Корректируется ось и восстанавливается положение поплавка в камере.

  4. Ключом на 10 выворачивается клапан и заменяется на новый.

  5. Ось поплавка и верхняя крышка устанавливаются на место.

Игольчатый клапан обеспечивает дозированную подачу бензина

Замерзание

Карбюраторный двигатель даже при небольшом похолодании (до -10ºС) невозможно запустить без предварительного прогрева. Во избежание этого опытные автолюбители протягивают тонкую медную проволоку между пусковым устройством и регулятором дроссельной заслонки. В результате устройство прогревается намного быстрее.

Тюнинг

Несложная доработка может оптимизировать его работу и заметно продлить срок службы. Для этого на холодном двигателе нужно выполнить следующие операции.

  1. Из карбюратора выкручивается пробка топливного жиклёра.

  2. Тонкой медной проволокой из гнезда достаётся сам жиклёр.

  3. Снимается жиклёр с электромагнитного клапана.

  4. Отверстие в жиклёре увеличивается на 0.05–0.1 мм в зависимости от модификации.

  5. Доработанный жиклёр закручивается на клапан.

  6. Снятое устройство возвращается на место.

Увеличение пропускной способности жиклёров улучшает динамику автомобиля

При этом нужно обязательно заменить резиновый уплотнитель клапана. Прокладка электромагнитного клапана — наиболее уязвимое место карбюраторов серии К-151.

Увеличение пропускной способности топливного жиклёра заметно улучшит динамику автомобиля.

Аналогичным образом можно доработать воздушный жиклёр.

Ремонт карбюратора К-151

Для ремонта необходимо знать порядок разборки и сборки механизма.

Разборка

Полная разборка обычно не требуется. Тем не менее ознакомление с порядком её проведения будет полезно любому автолюбителю. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • плоская отвёртка;

  • тонкие пассатижи или плоскогубцы;

  • рожковый ключ на 12;

  • рожковый ключ на 22;

  • шило.

Для разборки карбюратора следует выполнить следующие действия:

  1. Откручиваются четыре гайки и устройство целиком снимается со шплинтов.
  2. Корпус с внешней стороны тщательно очищается от грязи с помощью бензина или керосина и тонкой кисточки. В продаже имеются специальные средства для чистки карбюраторов.

    Корпус карбюратора с внешней стороны тщательно очищается от грязи

  3. Плоской отвёрткой отворачиваются семь винтов крепления крышки карбюратора. Крышка снимается.

  4. Из полости карбюратора тонкими пассатижами вынимается шплинт и тяга пускового элемента.

  5. Снимается пружина возврата с заслонки воздуха.

  6. Отвёрткой отворачиваются два винта крышки поплавковой камеры. Крышка снимается с корпуса камеры вместе с резиновым уплотнителем.

  7. Отвёрткой отворачивается винт-держатель и из камеры удаляется распылитель эконостата и его прокладка.

  8. С пускового устройства снимаются крышка, пружинка и диафрагма.

  9. Вытаскивается пробка поплавка и сам поплавок с иглой вынимается из камеры.

  10. Рожковым ключом на 12 отворачивается место посадки игольчатого клапана поплавкового механизма.

  11. Рожковым ключом на 22 отворачивается крепёжный винт штуцеров фильтра топлива.

  12. Из полости карбюратора вынимается топливный фильтр вместе с прокладками и крепежом.

  13. Рожковым ключом на 12 откручивается и вынимается сама поплавковая камера.

    Гаечным ключом на 12 отворачивается и снимается поплавковая камера

  14. С помощью тонкой проволоки или шила вынимаются воздушные и топливные жиклёры.

  15. Откручивается топливный блок карбюратора, затем — блок холостого хода.

    После снятия жиклёров откручивается топлиынй блок карбюратора

  16. Куском тонкой проволоки или шилом вынимаются жиклёры ГДС.

  17. Откручиваются четыре винта и вынимается ускорительный насос.

  18. Карбюратор переворачивается и отвёрткой откручиваются два винта крепления блока дроссельных заслонок.

  19. Из корпуса выворачиваются винты качества.

Видео: разборка К-151

Полная разборка карбюратора осуществляется при его промывке.

Для металлических частей используются растворители 644–652. Резиновые и пластмассовые элементы чистятся отдельно от металлических специальными чистящими средствами или обычным бензином. Жиклёры чистят тонкой медной проволокой или зубочистками.

При замене износившихся деталей карбюратора на новые категорически запрещено использование герметика для их фиксации.

Сборка

При сборке карбюратора следует быть предельно внимательным. Это обусловлено многочисленными мелкими деталями, каждую из которых необходимо установить на своё место.

Порядок сборки К-151 следующий:

  1. В пустой корпус перевёрнутого карбюратора вкручиваются винты качества и два винта крепления дроссельных заслонок.

  2. Карбюратор переворачивается, в полость устанавливается насос-ускоритель и двумя винтами прикручивается к чашке корпуса.

  3. В свои гнёзда вворачиваются жиклёры главной дозирующей системы.

  4. Подсоединяется блок холостого хода и топливный блок.

  5. Топливные и воздушные жиклёры аккуратно устанавливаются в предназначенные для них отверстия.

  6. Устанавливается и закрепляется поплавковая камера.

  7. В полость чашки устанавливается и фиксируется топливный фильтр, подсоединяется штуцер.

  8. На место возвращается игольчатый клапанный механизм.

  9. Вставляются поплавок и игла.

  10. К пусковому механизму подсоединяются диафрагма и пружинка, механизм закрывается крышкой и фиксируется.

  11. Эконостат вставляется на своё место и прикручивается к корпусу.

  12. К корпусу поплавковой камеры привинчивается её крышка.

  13. На воздушную заслонку устанавливается пружинка возвратного механизма.

  14. На своё место возвращается шплинт карбюратора.

  15. Крышку устанавливается на место и тщательно прикручивается.

Видео: сборка К-151

Подключение шлангов, трубок и проводов

К установленному на двигатель карбюратору нужно подсоединить шланги, трубки и провода. Это тоже довольно трудоёмкая процедура. Чтобы не ошибиться, шланги, трубки и провода при демонтаже карбюратора следует подписать или пометить.

Подключения выполняются в следующей последовательности:

  1. Сначала к поплавковой камере карбюратора подсоединяется самый крупный патрубок подачи топлива.

  2. Шланг возврата топлива подключается к самому нижнему отводу карбюратора, с противоположной от мотора стороны.

  3. Два тонких шланга идут в разных направлениях: один к клапану экономайзера, второй на заслонки дросселя.

  4. Подсоединяется шланг вакуумника.

  5. Последним к верхнему выводу карбюратора присоединяется шланг принудительной вентиляции.

Видео: подключение шлангов

Таким образом, карбюратор серии К-151 можно отремонтировать, почистить и доработать самостоятельно. При этом рекомендуется помечать все соединения и детали, чтобы не перепутать их при сборке. Промывку и чистку карбюратора с полной разборкой следует проводить не реже, чем раз в год. В этом случае он прослужит максимально долго.

carnovato.ru

Датчик числа оборотов вала кп g38 – 00297 Датчик числа оборотов вала КП (G38) — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38 [Архив] — Passat WORLD


Просмотр полной версии : АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38


Navigator

18.10.2006, 23:04

У друга проблема Фольц 98 года двигатель ADR АКПП перестала переключаться коробка. При диагностике выскочила ошибка:
Адрес 02 ——————————————————-
Контроллер: 01N 927 733 CP
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
00297 — Датчик числа оборотов вала КП-G38
03-00 — нет сигнала

Как я понял коробка 01N на неё ничего не нашел. Кто подскажет где этот датчик стоит и как его можно проверить. Может через какой предохранитель идет (схемы путёвой нет). На коробке нашел целых три датчика какой из них какой. Может кто какой прикол знает с датчиком. Лездь в Эльзу не предлагайте у меня есть но ничего не получается, не умею толком с ней работать.

Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

Кстати забыл спросить где на ней стоит блок управления АКПП


Смотри:
Вот где стоит сам датчик
http://img237.imageshack.us/img237/2203/clipboard1ct9.th.jpg (http://img237.imageshack.us/my.php?image=clipboard1ct9.jpg)
А вот разъем, соединитель кабеля датчика с кабелем до БУ коробкой.
http://img124.imageshack.us/img124/6259/clipboard1rw0.th.jpg (http://img124.imageshack.us/my.php?image=clipboard1rw0.jpg)
Разъем черного цвета — датчик G38, проверь все на наличие неконтакта, затем разъедини разъем, включи зажигание и измерь напряжение между контактами 2 и 3. Допуск: 2.20 — 2.80V (Проверка экранирования)
Далее проверяем сопротивление датчика, для чего:
Находим БУ коробки, под ковром у переднего пассажира, снимаем разъем с БУ и замеряем сопротивление между 66 и 21 контактами БУ коробки. Допуск 0.800 — 0.900 кОм (проверка проводки)

Можно еще на замыкание проверить…Но думаю, до этого дело не дойдет…


Navigator

18.10.2006, 23:51

[email protected]!K

Спасибо огромное. Теперь понятнее стало. Завтра проверю всё, результат сообщу. А вообще не в курсе они часто летят?


Правильно подсказали: датчик или проводка.

Чаще всего проблема в датчике, но и в окисленных разъемах тоже может быть. Попробуй начать с разъемов.


У меня было такое же!Передачи переключались,но до 3-й.Разгон был как будто бы со 2-й передачи авто трогалось с места…Сначала заменил датчик на одной стороне КПП,через пару месяцев опять такая же хрень-полетел датчик на другой стороне(они одинаковые).Сейчас всё Ok!


Navigator

20.10.2006, 20:17

Докладываю о проделанной работе. Сначала как умная Маша решил сделать всё по взрослому т.е. прозвонить начиная от БУ. В очередной раз расстроился в немецком автопроме. Что-то они стали всё усложнять, долезть до БУ коробки практически нереально без конкретной разборки машины. Коврик под которым лежит БУ какой-то кованный, не гнется, а бардачёк снимать не захотелось. Полез под низ и всё прозванивал оттуда. Датчик как я себя не успокаивал оказался крякнутым. Второй тоже нашел и думал запудрить мозги (мягко говоря) поменять их местами. Немцы почему-то их назвали поразному, один датчик скорости-G68 другоё датчик оборотов G38.

Как и ожидал ошибка поменялась с 00297 на 00281 т.е не работает G68.

По наивности думал что этот сигнал идет на спидометр — лучше уж спидометр не работает чем коробка не переключается, но болт по всей морде. Спидометр как работал так и работает а коробка не переключается. Видно спидометр работает от третьего датчика который стоит возле левой гранаты. Датчик заказали теперь просто ждём когда прийдет. И на кой туда два датчика ставить практически выполняющие одинаковые функции. Скоро напихают датчиков с гимороем на такси прийдется ехать а то машина не поедет.

Всем спасибо за помощь, поменяю отпишусь.


Navigator Далеко не всегда надо полагатся на название узла по ЕТКЕ. Датчик скорости ,сигнал которого используют блоки управления(двигатель,климатроник,комбинация приборов,комфорт и т.д.) обозначается G22 , блок АКПП использует вычесленное значение (в этом легко убедится скинув разъем с датчика скорости G22- скорость в блоках параметров АКПП останется) между датчиком вращения первичного вала G 68 (дублирует G 28) и датчиком вращения вторичного вала G38 . Показания обоих можно посмотреть в тех -же блоках (01N) или по крайней мере величину проскальзывания для ведомого вала (01V -Типтроник).


Navigator

20.10.2006, 21:37

Да это я уже понял. Надежда умерла последней.


Viktor M

20.10.2006, 23:13

Navigator, было дело, мнеяли мы пару раз этот датчик……….. 😳 🙁 🙁

Без толку, как правило, эта ошибка — приглашение на капремонт или замену АКПП.

Это же обычный индкутивный датчик, на обмотке которого (если память не изменяет) должен висеть килограмм +- 100 ом (точно не помню), если обмотка звонится нормально, то едиственно что там может быть — это переполюсовка (многие помнят — не забываемая история про G28) — но это на столько фантастично, что я бы даже и не рассматривал этот вариант.

Ну, для собственного спокойствия, прозвони его от блока управления — вдруг действительно, какой-нибудь косяк в проводке. Но думаю, что чуда не случится — всё будет прозваниваться нормально.


Navigator

22.10.2006, 22:05

Viktor M

Ну зачем же сразу так серпом по я…м, я же вроде написал датчик крякнутый — не прозванивается. Вот сидим ждём когда прийдёт.


Navigator

02.11.2006, 20:16

Пришёл наконец-то датчик. Поменял, всё в порядке, всё переключается. Разобрал старый и обалдел, за какой хрен он стоит полторы штуки, там обыкновенная катушка индуктивности с жележным стержнем. Катушку при желании можно намотать и самому найти только такой танкий провод, можно с релюхи какой-нибудь подобрать. Кстати уж очень он похож по рисунку на датчик положения коленвала от ТАЗа, будит возможность распотрашу и ВАЗовский сравню. Правда разъём другой, но думаю что-нибудь придумать можно.


Powered by vBulletin® Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

passatworld.ru

Замена датчика частоты вращения вала АКПП 01N — Volkswagen Passat Variant, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2

Вдруг откуда не возьмись 🙂 у меня перестала включаться 4-я передача ну и тяга пропала. Компа рядом не было. Ездил день и наблюдал за всем этим делом. Она то работала нормально, то не включалась 4-я и тяга пропадала (3000 оборотов — скорость 90 км/ч и дальше не переключала)
За то пропали пинки в коробке а которых я писал и боролся ранее:
раз писал и два.
Приехав домой подрубил комп и выдало мне вот это:

Полный размер

ошибка по датчику G38

Порылся в интернете и нашёл пару статей где у народа такая же беда была. Тут я всё подробно описано и написано какое должно быть сопротивления на датчике.
Пробил я по вину свой датчик и выдало мне 2 номера:
VAG 095927321C и VAG 095927321A. Все два номера перебиваются на одинаковые аналоги. Я решил брать FAE 79008 19$.
Утром поехал за датчиком, комп с собой. Тяга пропала — появилась ошибка. Сбросил — тяга появилась.
Как варианта 2: сам датчик и проводка, но там никто не лазит и не трогает проводку. По этому вероятнее что сам датчик.

Полный размер

новый датчик

Полный размер

замеряем сопротивление на новом и видно 776 Ом, что попадает в допустимый диапазон 750-900 Ом

750-900 Ом — такой диапазон так как сопротивление меняется при изменении температуры.

Полный размер

Заезжаю на яму )

Снизу есть 2 фишки. От них идут провода к двум датчикам: G38 и G68. Оригинальные номера у них одинаковые.
Позиция №1 на схеме . Но расположены они на разных сторонах коробки.
Тут написано, что к G38 фишка чёрного цвета, но я решил проверить:
Залажу под низ, снимаю фишку чёрную фишку, включаю комп, стираю ошибку — не стирается. Значит он.
Меняется он просто и легкодоступно.

www.drive2.ru

Приехала АКПП… — Audi A6, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет, долго я ничего не писал, все не доходили руки добраться до компьютера, времени нет вообще. Но сейчас случилась беда, хотелось бы поделиться с вами, узнать кто что думает. Пару недель назад приехала коробка, на ходу встала в аварийный режим(( Я в принципе давно этого ждал, так как уже достаточно давно в ней был неуровень масла, потому что подтекала, поддон находится очень низко и собирал все лежачие полицейские во дворах, каждый раз как по сердцу ножом. Я задумывался над тем чтоб поменять масло и поддон, но останавливало то что коробка не обслуживаемая и в связи с этим начитавшись в интернетах отзывы тех кто таки решился это сделать, и половины после этого машина отказывалась ехать вообще, я очканул) Думаю пока я не готов чтоб она встала, машина нужна по работе, пока ездит, пусть ездит. Не готов. А когда будешь готов к такому?)) Вот так и получилось. В крации предыстория. Началось все с того что изредка при резком торможении в пол, срабатывает абс, после этого когда отпускаешь тормоз, машина не едет, нажимаешь на газ, обороты растут, она не едет. Так длится пару секунд, потом внезапно появляется сцепление и она рвет из под себя. Но редко. Потом это явление стало учащаться. Потом уже на подъемах с поворотами, во дворах, когда отпускаешь газ, происходит тоже самое. Но самое интересное что она не сильно пиналась, учитывая ее возраст. То есть только при включении D. На ходу нет. И вот настал тот момент. Если выключить/включить зажигание, аварийный режим уходит, но начинаешь ехать, обороты растут, машина не едет. Через время включается аварийный, третья передача и только тогда едем. Ошибки вагом посмотрел, показал след:

00297 Датчик числа оборотов вала КП-G38 03-10 — нет сигнала -непостоянно.
17101 Датчик 1 частоты вращения водного вала G182: нет сигнала Р0717-35-00- —
00526 Выключатель стоп сигнала недостоверный сигнал.

Отвез машину на эвакуаторе в сервис, Агрегатка на ул. Особенная 70, порекомендовали в нескольких местах. (кто что о них знает, просьба поделиться) Слили с поддона всего 1.5л масла! Сначала просто заменили поддон, прокладку, фильтр, масло. Ошибка не ушла. Подкинули другой гидроблок, проблема осталась. Решили снимать, разбирать и делать уже полностью…
На данный момент сумма ремонта составляет 83234р… Чуть позже мне скинут проценку на почту, я в следующей записи напишу что туда входит. Настроение упало ниже плинтуса, хотя я ожидал этого… Все таки машина не новая. Теперь вот думаю сделать ее и продать, но ой как не хочется, все таки первая машина и она залезла глубоко в душу. Кто что думает, пишите.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Сказ о том, как царь датчки G68 менял. — Volkswagen Passat, 1.9 л., 2003 года на DRIVE2

27 апреля сего года преподнес Конь верный, Друг сердешный подарочек царю внезапный, да до глубины души обидный, ведь 28 апреля собирался царь закатить пир на весь мир ибо было событие значимое — день рождения царя-батюшки, но звезды решили иначе — накрылся датчик окоянный, скорость меряющий…
====================
Номера используемых деталей:
1) Датчик скорости движения -G68- VAG 095927321C
Номерок отправляется сюда.
Номер старого датчика 095927321A, фирма ABE Germany. Новый датчик испанский, фирма не определена.
Справедливости ради замечу — новый датчик и по каталогу и на упаковке имеет номер 095927321C, на самом же датчике выбит номер 096927321C…Терзают смутные сомнения — не подделка ли.
====================
Если вкратце, не включалась 3-я передача. Висела ошибка 00281 — Датчик скорости движения-G68- 03-00 — нет сигнала. Две недели катался как черепаха не более 50 км/ч. Замечу, что изредка передача все же включалась и можно было более-менее комфортно ехать.
Спустя две недели, приехала заветная приблуда и незамедлительно была заменена. Пару дней уже прошло с замены — все в норме.
1) Фотки датчиков для сравнения:

Полный размер

Полный размер

Стрелками указаны различия между старым и новым датчиками, но они не значительные.

Полный размер

Полный размер

2) Сам процесс замены был бы достаточно быстрым, если бы не одно маленькое НО — датчик расположен за опорой коробки и места там очень мало.
Найти датчик можно следуя по проводу от колодки -2-
Колодка -1- идет на датчик числа оборотов вала КП -G38-

Полный размер

В общем, снимаем фишку, маленькой трещеткой срываем болт и рукой откручиваем.

Полный размер

Далее, берем маленькую отвертку,

www.drive2.ru

5HP19 Электрическая начинка акпп — Audi A4, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Акпп 5HP19 стал искать информацию по ней а точней по электрике этой коробки, информации много но она разбросана везде по по немногу поэтому постараюсь собрать самое нужное в одном месте

5-ступенчатая автоматическая коробка ZF 5HP19 выпускалась с 1995 по 2005 годы в Германии и существовала сразу в нескольких модификациях: 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19HL и 5HP19HLA. Трансмиссия имеет собственный индекс 01V на автомобилях Vag или A5S325Z на BMW

Схема электрическая принципиальная

Таблица сопротивлений соленоидов и датчиков

Схема расположения соленоидов

Таблица работы соленоидов на разных режимах акпп

Заданные величины электрогидравлического блока КП / электромагнитных клапанов при 20°C

Электромагнитный клапан 1 -N88- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 2 -N89- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 3 -N90- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 4 -N91-/ Редукционный клапан 1 -N215 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 5 -N92-/ Редукционный клапан 2 -N216 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 6 -N93-/ Редукционный клапан 3 -N217 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 7 -N94-/ Редукционный клапан 4 -N218 6… 8 Ом
Датчик температуры масла -G93—TOT- 1000 Om при 25°C
Датчик обор выходного вала-G38-OSS-Output speed sensor 292-358 Om
Датчик обор входного вала -G182-TSS-Turbine speed sensor 292-358 Om
Маркировка соленоидов :
Соленоид-клапан включения пакетов сцеплений ( Solenoid Shift MV1/2/3, 0750-132-122) 177421A
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка зеленого цвета, 0501-210-060) 177431
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC фишка черного цвета 0501-210-019) 177431A
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка черного цвета, 0501-209-875) 177431B
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка черного цвета 0501-208-542) 177431C
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка желтого цвета, 0501-210-725) 177431D
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка зеленого цвета, 0501-316-463) 177431E
Датчик оборотов входного вала (С проводом)-TSS- 0501 322 866 или 01V927321B 177436A
Датчик оборотов выходного вала -OSS- 0501 311 086 или 01V927321A 177436B
Датчик температуры масла акпп находится в жгуте акпп

Алгоритм работы электрики акпп 5HP19
Датчики
От прибора управления двигателем поступают сигналы:
• частоты вращения вала двигателя,
• расхода топлива,
• положения дроссельной заслонки.
Датчик частоты вращения входного вала коробки передач G182
Датчик частоты вращения выходного вала коробки передач G38
Датчик перехода на форсированный режим (Kick-down) F8
Выключатель сигнала торможения

www.drive2.ru

Диагностические коды ошибок группы VAG (200-400)

00205

00CD

 

Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179

00206

00CE

 

Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида

00207

00CF

 

Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340

00208

00D0

 

Клемма 30 подсветки вещевого ящика

00209

00D1

 

Клемма 30 для косметического зеркала

00210

00D2

 

Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона

00211

00D3

 

Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона

00212

00D4

 

Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения

00213

00D5

 

Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения

00214

00D6

 

Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения

00215

00D7

 

Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения

00216

00D8

 

Сигнал затемнения антибликового зеркала

00217

00D9

 

Напряжение питания на датчике влажности воздуха

00218

00DA

 

Датчик влажности воздуха-G355

00219

00DB

 

Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки

00220

00DC

 

Соединение со сдвижным люком в крыше

00221

00DD

 

Соединение с системой охраны салона

00222

00DE

 

Соединение с датчиком дождя

00223

00DF

 

Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188

00224

00E0

 

Включен доводчик замка крышки багажника

00225

00E1

 

Развести доводчик замка крышки багажника

00226

00E2

 

Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189

00227

00E3

 

Клавиша настройки демпфирования-E387

00228

00E4

 

Клавиша регулирования дорожного просвета-E388

00229

00E5

 

Давление хладагента

00230

00E6

 

Выключатель положения P селектора-F305

00231

00E7

 

Ошибка блока данных двигателя

00232

00E8

 

Ошибка блока данных коробки передач

00233

00E9

 

Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля

00234

00EA

 

Изменены настройки адаптивного круиз-контроля

00235

00EB

 

Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357

00236

00EC

 

Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139

00237

00ED

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59

00238

00EE

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58

00239

00EF

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57

00240

00F0

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56

00241

00F1

 

Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238

00242

00F2

 

Клапан управления дроссельной заслонкой-N237

00243

00F3

 

Моторный тормоз

00244

00F4

 

Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00245

00F5

 

Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00246

00F6

 

Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00247

00F7

 

Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00248

00F8

 

Выключатель трансмиссии-E206

00249

00F9

 

Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха

00250

00FA

 

Выключатель внедорожного режима-E207

00251

00FB

 

Датчик 4 уровня топлива-G393

00252

00FC

 

Задняя левая лампа комбинированного фонаря

00253

00FD

 

Задняя правая лампа комбинированного фонаря

00254

00FE

 

Не настроена противобуксовочная система автомобиля

00255

00FF

 

Клапаны ABS

00256

0100

 

Датчик давления и температуры хладагента-G395

00257

0101

 

Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101

00258

0102

 

Электромагнитный клапан 1-N88

00259

0103

 

Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99

00260

0104

 

Электромагнитный клапан 2-N89

00261

0105

 

Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103

www.vag-com.by

Ошибка P0726 Частота вращения коленчатого вала, входной сигнал — диапазон/функционирование

P0726 Engine Speed Input Circuit Range Performance

Описание и значение ошибки P0726


Этот диагностический код тревоги (DTC) родовой код powertrain, поэтому он значит что он применяется к всем оборудованным OBD-II кораблям (VW, Nissan, Chevy, GMC Duramax, Audi, etc. ). Хотя общие, конкретные шаги ремонта могут варьироваться в зависимости от марки / модели. Когда я сталкиваюсь с сохраненным кодом P0726, я знаю, что это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность диапазона цепи или производительность в отношении входного сигнала датчика частоты вращения двигателя. Датчик частоты вращения двигателя также называется датчиком скорости передачи или просто датчиком скорости. Этот тип кода может быть вызван либо механической проблемой, либо электрической. Через коробку передач, рядом с передней частью входного вала, датчик частоты вращения двигателя обычно оснащен резиновым уплотнительным кольцом на корпусе датчика, так что он делает уплотнение с коробкой передач. Следует соблюдать осторожность при извлечении датчика из корпуса, поскольку горячая трансмиссионная жидкость может быть вредной. Для улавливания жидкости, которая может разливаться при снятии датчика, под отверстием в трансмиссии должен быть установлен подходящий контейнер. Это должно быть вашей практикой, планируете ли вы тестировать или заменять датчик. Типичная цепь датчика скорости входного сигнала двигателя центризована вокруг неподвижного установленного электромагнитного датчика hall-effect который установлен в такой манере позволить toothed кольцу reluctor пройти в очень близость к своей магнитной подсказке. К входному валу коробки передач прикреплено кольцо-желобок. Когда вал вращается, кольцо нежелание вращается тоже. Для того чтобы электромагнитно завершить цепь входного сигнала числа оборотов двигателя, использованы поднятые зоны зубов на кольце нежелателя. Утопленные области между зубами прерывают цепь. Эти быстрые электромагнитные завершения и перерывы цепи формируют картину формы волны которая представляет частоту и напряжение тока. PCM узнает картину формы волны как скорость входного сигнала двигателя. P0726 будет храниться, и индикатор неисправности может загориться, если PCM не получает ожидаемое напряжение входного сигнала частоты вращения двигателя в течение установленного периода времени и при определенных обстоятельствах. Недопустимые входные сигналы частоты вращения двигателя могут включать избыточное напряжение или недостаточное напряжение по сравнению с выходной скоростью передачи, положением дроссельной заслонки или оборотами двигателя. Модуль управления передачей (TCM) или PCM может войти в режим хромоты, когда этот код сохранен. Частота вращения двигателя входная схема коды двигателя включают в себя:P0725 Частота вращения двигателя входная схема Неисправностьp0727 Частота вращения двигателя входная схема нет SignalP0728 Частота вращения двигателя входная схема прерывистый

Симптомы ошибки P0726

Сохраненный код P0726 следует считать суровым, так как условия, которые привели к его хранению, могут привести к повреждению передачи. Симптомы могут включать в себя: передача не может переключаться или смещается хаотично или неоперативно спидометр / odometerAutomatic передачи могут переключаться жестко (в режиме limp — in) неработающий или неправильный tachometertransmission проскальзывание или задержанный engagementAdditional передача коды скорости ввода/вывода могут быть сохранены

Возможные причины возникновения ошибки P0726

Проводка, датчик положения коленчатого вала/датчик частоты вращения коленчатого вала

Возможные причины для этого кода P0726 включают: чрезмерно залеми металла на магнитной подсказке датчика в questionDefective датчике входного сигнала числа оборотов двигателя или скорости выхода передачи sensorDamaged или несенный датчик числа оборотов двигателя reluctor ringOpen или замкнутая накоротко проводка и / или разъемы в circuitmechanical передаче числа оборотов двигателя inputed отказ который приводит к в смещении передачи/муфты

Как устранить ошибку P0726?

Мне понадобится доступ к диагностическому сканеру, цифровому вольт-омметру (DVOM) и надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы правильно диагностировать сохраненный код P0726. Перед диагностированием кода, связанного с автоматической трансмиссией (что-либо в P0700s), проверьте состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии:большинство автомобилей оборудованы автоматическими рычагами/трубками, а другие-нет. Обратитесь к источнику информации об автомобиле, чтобы найти правильный метод для проверки уровня жидкости. Проверьте корпус коробки передач, линии и охладитель на герметичность, если уровень жидкости превышает один кварт. Ремонт утечек по мере необходимости. Заправьте трансмиссию в соответствии с рекомендациями производителя и убедитесь, что больше никаких утечек нет. Обратите внимание на запах и состояние трансмиссионной жидкости. Подозревают, что механический отказ трансмиссии произошел, если жидкость пахнет сгоревшим, кажется чрезвычайно черным или имеет тяжелый металлический оттенок. При полной передаче рекомендуемой жидкости и отсутствии утечек визуально проверьте проводку и разъемы на наличие признаков повреждения. Когда передача заполнена к порекомендованному уровню (с соотвествующей жидкостью) и никакие заметно поврежденные проводка или соединители не присутствуют, соедините блок развертки с портом корабля диагностическим. Извлеките все сохраненные коды и данные по рамки замораживания и запишите эту информацию вниз. Это может оказаться полезным, как ваш диагноз продолжается. Очистите коды и, если возможно, тест-драйв автомобиля. Если p0726 сброшен, перейдите к следующему шагу. Подключите сканер к автомобилю и наблюдайте за входным сигналом частоты вращения двигателя (к ПКМ) с помощью экрана отображения данных. Тщательно контролируйте экран дисплея данных пока тест управляя кораблем. Обратите внимание на скорость двигателя и посмотреть, если он сильно варьируется от оборотов двигателя. Если это так, подозревайте дефектный датчик частоты вращения двигателя или повреждение/износ кольца. Проконсультируйтесь с источником информации о транспортном средстве и следуйте рекомендациям по тестированию (с помощью DVOM), чтобы проверить датчик частоты вращения двигателя. Замените датчик частоты вращения двигателя, если он не соответствует спецификации. Если это соответствует спецификациям, перейдите к следующему шагу. Проверьте сигнал датчика числа оборотов двигателя, подключив тестовые провода (DVOM) к сигнальному проводу и заземлению датчика на разъеме датчика. Следуйте спецификациям производителя и ищите глюки/шипы в напряжении сигнала датчика. Если сигнал датчика кажется в порядке, то используйте ДВОМ для того чтобы испытать цепи системы между соединителем датчика и ПКМ (см. Примечание ниже). Дополнительные диагностические Примечания: осциллогра

obd2-codes.ru

Что означает tdi на авто – Что лучше HDI, TDI, SDI, или CDI? Что обозначают эти аббревиатуры, и какая разница между этими двигателями?

Что лучше HDI, TDI, SDI, или CDI? Что обозначают эти аббревиатуры, и какая разница между этими двигателями?

То, что дизеля более выгодные, чем бензиновые моторы, ни для кого не секрет, однако определиться с типом топлива — это еще не значит определится с типом самого дизельного мотора. Довольно распространенная проблема многих новичков — путаница между многочисленными аббревиатурами (HDI, TDI, SDI, CDI), от которых в будущем очень много зависит.

Зависит «характер» автомобиля, его «предрасположенность» к поломкам, а также стоимость ремонта этих поломок, а также расход топлива и многое другое. В этой статье я попытаюсь как можно более доступно объяснить, в чем различия между разными модификациями дизельных двигателей, чтобы вы могли сориентироваться и подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Забегая наперед скажу, что две последние буквы «.DI» всех вышеперечисленных аббревиатур означают Direct Injection — непосредственный впрыск. Технология прямого или как его еще называют непосредственного впрыска, одна из самых продвинутых на сегодняшний день и предусматривает наличие общего канала, через который происходит подача топлива.

Двигатель HDI

Аббревиатура HDI присваивается моторам, которые базируются на технологии Common Rail (разработанная компанией Bosch в 1993 году). Сам же мотор и технологию HDI разработал всемирно известный автомобильный концерн PSA Peugeot Citroen. HDI, как я уже говорил, принадлежит к линейке двигателей с прямым впрыском, характерные отличия уменьшенный расход топлива на ~15%, снижение шумности на ~10дБ, при одновременном повышении мощности на целых ~40%. Моторы с приставкой HDI считаются более выносливыми и «живучими».

Двигатель TDI

Сокращение TDI, пожалуй, самое популярное и легко расшифровываемое. Первая буква «T» в этой аббревиатуре обозначает наличие турбонаддува, который позволяет получить серьезную прибавку мощности. Турбомотор обладает всеми присущими турбированным моторам свойствами, он более экономичен, имеет более чистый выхлоп, при этом более дорогой в обслуживании. Кроме того, мало кто знает, что большинство турбин, устанавливаемых на турбодвигателя, рассчитаны на ~150-200 тыс. км. пробега, и это при том, что сам мотор, как правило, «миллионник».

Актуально: Как проверить турбину дизельного двигателя? Диагностика неисправностей в домашних условиях

Двигатель SDI

Моторы класса SDI отличаются продолжительностью «жизни» и простотой конструкции. Большие пробеги для SDI — не проблема, моторы очень выносливы и надежны, однако если ремонт все же потребуется, то стоимость его вряд ли вас обрадует.

Двигатель CDI

Мотор с шильдиком CDI — разработка «Mercedes», которая базируется на той же технологии Common Rail, что и вышеперечисленные силовые агрегаты. Моторы линейки CDI более требовательны к качеству топлива (часто «компостирует мозги» топливная, форсунки и т. д.), при этом они весьма экономны и динамичны на дороге.

Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, доходчиво объяснил в чем разница между HDI, TDI, SDI, и CDI, теперь вы легко сможете сориентироваться и выбрать для себя подходящий по типу и классу двигатель. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

vopros-avto.ru

TDI двигатель: что это такое?

Моторы семейства TDI являются линейкой дизельных силовых агрегатов, которые производит немецкий автогигант Volkswagen.  Дизельные двигатели, обозначенные аббревиатурой TDI (от англ. Turbocharged Direct Injection) представляют собой установки с турбокомпрессором и оборудованы системой непосредственного впрыска топлива. Указанные ДВС можно встретить на различных дизельных моделях автомобилей, производители которых входят в состав концерна WAG (Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.)

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система EGR. Из этой статьи вы узнаете о назначении и принципах работы системы рециркуляции отработавших газов бензинового и дизельного двигателя.

Читайте в этой статье

История создания мотора TDI

Дизельный двигатель всегда привлекал различные компании своим нераскрытым до конца потенциалом. Основной задачей, которая ставилась перед инженерами, являлось превращение шумного, тихоходного и  малооборотистого агрегата в такой мотор, который можно было бы с легкостью устанавливать в легковые авто.  Результатом стало создание мощного, экономичного и экологичного дизеля, который по своим  эксплуатационным характеристикам был максимально приближен к бензиновому силовому агрегату.

Первопроходцем в этом направлении стала компания Audi, которая в далеком 1980-м установила 1.6-литровый дизельный 54-сильный атмосферник  под капот своей популярной модели Audi 80. Дальнейшее совершенствование и развитие технологий привело к тому, что уже в 1989 Audi первыми в мире наладили и запустили в массовое производство компактный, тяговитый и мощный турбодизельный двигатель, который получил широко известное сегодня обозначение TDI.

Первый TDI представлял собой дизельный двигатель с 5 цилиндрами, имел рабочий объем 2.5 литра, оснащался турбонаддувом с интеркулером (система промежуточного охлаждения нагнетаемого воздуха). Максимальная мощность этого мотора составляла 120 л.с. Показатель крутящего момента находился на отметке 256 Нм и достигался при выходе на 2250 об/ мин.

С момента появления на рынке данный силовой агрегат стал достаточно востребованным, так как представлял собой достойную альтернативу не только дизелям других производителей, но и вполне был способен составить конкуренцию моторам на бензине. TDI от Ауди обеспечивал прекрасную динамику, при этом расход топлива был существенно ниже по сравнению с другими аналогами.

Особенности и преимущества двигателя TDI

После вхождения Audi  в состав WAG, концерн Volkswagen  занял первые позиции в списке производителей дизельных двигателей. Инновационные инженерные решения и наработанные технологии производства обеспечили моторам TDI:

  • низкий уровень шума при работе;
  • высокий показатель крутящего момента;
  • небольшой расход топлива;
  • снижение токсичности отработавших газов;

Сегодня дизельный двигатель TDI сравнительно с аналогами имеет ряд преимуществ, среди которых отдельно выделяют топливную экономичность и КПД. Одним из основных плюсов заслуженно считается более высокое давление впрыска сравнительно с производительностью других систем. Давление впрыска в моторах TDI находится на отметке 2050 бар, тогда как аналоги выдают всего 1350 бар.

В TDI инжектор объединен с насосом, что позволяет реализовать максимальный контроль над всеми процессами топливного впрыска. Такое решение обеспечивает двигателю TDI высокий крутящий момент, а также эластичную работу данного дизеля на разных режимах. Благодаря данной системе топливоподачи сам процесс сгорания дизтоплива в моторах ТДИ более равномерный и происходит «деликатно», то есть с минимальными ударными нагрузками. По этой причине существенно снизился уровень шума во время работы дизеля, а также упало содержание оксида азота в отработавших газах. Другими словами, дизельный TDI двигатель является мощным, тихим, наименее вредным для окружающей среды и самым экономичным мотором среди доступных на рынке дизельных силовых агрегатов.

Надежность дизельных TDI

Установка турбонаддува позволила дизельному двигателю развивать большую мощность, а также увеличился КПД дизеля. Что касается моторов TDI, то данные двигатели являются достаточно надежными при условии правильной эксплуатации. Наиболее сильно на исправность этих ДВС влияет качество топлива и своевременное обслуживание. При должном уходе сам мотор может оказаться даже «миллионником».

Слабым местом TDI считаются форсунки и турбокомпрессор. Ресурс форсунок напрямую зависит от качества дизтоплива и общего состояния системы питания дизельного TDI. Срок службы турбины может варьироваться, средний показатель ресурса составляет 120-160 тыс. км.

Топливный впрыск в моторах TDI

На ранних этапах развития дизельных ДВС давление в системе, которая предполагает наличие ТНВД в связке с простыми механическими форсунками, составляло всего 20-40 Бар. Современный дизель имеет давление на минимальной отметке в 1600 Бар и выше. Тенденция к увеличению давления впрыска топлива связана с тем, что дизельные двигатели отличаются очень коротким временем, которое отводится на процесс смесеобразования.

Если коленвал вращается на 2000 об/мин, тогда на смешивание порции дизтоплива с воздухом выделяется всего 3-4 миллисекунды. Увеличение частоты вращения коленчатого вала еще более сокращает этот временной отрезок. Также приготовление однородной топливно-воздушной смеси становится возможным только благодаря увеличению давления впрыска. В случае с низким давлением топливная смесь будет некачественной, процесс сгорания отличается низкой эффективностью. Результатом становится повышение токсичности выхлопа дизеля и низкий КПД.

Ранее за топливный впрыск на дизеле отвечал ТНВД, который работает в паре с механическими форсунками, сегодня на дизельные моторы ставятся системы Common Rail. Так как процесс горения в дизеле является взрывом от контакта порции солярки с разогретым на такте сжатия воздухом, то время впрыска очень ограничено.

ТНВД в современном дизеле попросту создает давление в общей магистрали, а пьезоинжекторы (пьезоэлектрические форсунки) TDI способны впрыскивать четко определенное количество дизтоплива в цилиндры дизельного двигателя за очень короткий промежуток времени (менее чем за 0,2 миллисекунды) по команде ЭБУ.

Также в отдельных конструкциях систем питания дизельных ДВС можно встретить так называемые насос-форсунки. Это означает, что каждая инжекторная форсунка оборудована собственным насосом высокого давления. Получается, развитие дизельных технологий сегодня сводится к увеличению давления впрыска и максимальной эффективности работы системы турбонаддува. Так удается решить главные задачи: увеличить мощность и снизить уровень токсичности отработавших газов.

Турбонаддув TDI: турбина с изменяемой геометрией

От эффективности работы турбоанддува TDI в значительной мере зависит не только динамика, но и экономичность наряду с экологичностью. Правильное наддува воздуха должно быть реализовано в максимально широком диапазоне. По этой причине на моторы TDI ставится турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины.

Ведущие производители турбин в мире используют следующие названия:

  • Турбина VGT (от англ. Variable Geometry Turbocharger, что означает турбокомпрессор с изменяемой геометрией). Производится BorgWarner.
  • Турбокомпрессор для дизеля VNT (от англ. Variable Nozzle Turbine, что означает турбина с переменным соплом). Это название использует фирма Garrett.

Турбонагнетатель с изменяемой геометрией отличается от обычной турбины тем, что имеет возможность регулировки как направления, так и величины потока отработавших газов. Данная особенность позволяет добиться наиболее подходящей частоты вращения турбины применительно к конкретному режиму работы ДВС. Производительность компрессора в этом случае сильно повышается.

Например, турбина VNT имеет в основе конструкции специальные направляющие лопатки. Дополнительно имеется механизм управления, а также отмечено наличие вакуумного привода. Указанные лопатки турбины производят поворот на необходимый угол вокруг свой оси, тем самым способны менять скорость и направление потока выхлопа. Это происходит благодаря изменению величины сечения канала.

Механизм управления отвечает за поворот лопаток. Конструктивно механизм имеет кольцо и рычаг. На рычаг оказывает воздействие вакуумный привод, который управляет работой механизма посредством специальной тяги. Вакуумный привод управляется отдельным клапаном, который ограничивает давление наддува. Клапан является составным элементом электронной системы управления ДВС и срабатывает зависимо от показателей величины давления наддува. Эта величина измеряется отдельными датчиками:

  • температурный датчик, который измеряет температуру воздуха на впуске;
  • датчик давления наддува;

Другими словами, турбонаддув на TDI работает так, чтобы давление наддувочного воздуха всегда было оптимальным на разных оборотах двигателя. Фактически, турбина дозирует энергию потока отработавших газов.

  1. Как известно, на низких оборотах двигателя скорость потока (энергия) выхлопа является достаточно низкой. В таком режиме направляющие лопатки обычно закрыты, чем достигается минимальное сечение в канале. В результате прохождения через такой канал даже небольшое количество газов более эффективно крутит турбину, заставляя компрессорное колесо вращаться заметно быстрее. Получается, турбокомпрессор обеспечивает большую производительность на низких оборотах.
  2. Если водитель резко нажимает на газ, тогда у обычной турбины возникает эффект так называемой «турбоямы». Под турбоямой следует понимать задержку отклика на нажатие педали газа, то есть не моментальный прирост мощности, а подхват после небольшой паузы. Такая особенность обусловлена инерционностью системы турбонаддува, в результате чего потока газов оказывается недостаточно в  момент резкого увеличения оборотов коленвала. В турбинах с изменяемой геометрией направляющие лопатки осуществляют свой поворот с определенной задержкой, что позволяет поддерживать нужное давление наддува и практически избавиться от турбоямы.
  3. При езде на высоких и приближенных к максимальным оборотах двигателя отработавшие газы имеют максимум энергии. Чтобы предотвратить создание избыточного давления наддува лопатки в турбинах с изменяемой геометрией поворачиваются так, чтобы мощный поток газов двигался по широкому каналу с наибольшим поперечным сечением.

Рекомендуем также прочитать статью о сроке службы турбин на дизеле. Из этой статьи вы узнаете о ресурсе данного агрегата сравнительно с бензиновыми аналогами, а также получите возможность ознакомиться с основными советами и рекомендациями для увеличения ресурса турбины дизельного двигателя.

Относительно малый ресурс турбокомпрессора связан с тем, что на TDI ставятся исключительно турбины с изменяемой геометрией. Турбокомпрессор во время работы двигателя раскручивается до 200 тыс. об/мин и постоянно взаимодействует с потоком разогретых до 1000 градусов по Цельсию выхлопных газов. Такие температурные и механические нагрузки, а также индивидуальные особенности конструкции указанных турбин сравнительно быстро приводят к необходимости ремонта или замены турбокомпрессора.

Подведем итоги

Благодаря наработкам и инженерным решениям компании Audi  дизельному двигателю удалось подняться на новую ступень своей эволюции.  Экономичность моторов TDI является своеобразным рекордом. Модель Audi 100 TDI прошла 4 814,4 километра на запасе топлива, равному всего одному полному топливному баку. Средняя скорость движения составляла около 60 км/ч, при этом средний расход горючего оказался на отметке чуть более 1.7 л на 100 км. Также моторы TDI вплотную теснят бензиновые агрегаты не только на улицах, но и на гоночных треках. Отличным примером можно считать дизельную Audi R10 TDI, которая регулярно завоевывает победы на сложнейших трассах.

Напоследок добавим, что основным залогом долгой жизни как мотора TDI, так и любого другого, является правильный подбор и своевременная замена моторного масла, грамотная эксплуатация и езда на качественном топливе, а также профессиональный сервис. Соблюдение данных условий позволит двигателю и другим смежным системам сохранять работоспособность не одну сотню тысяч километров.

Читайте также

krutimotor.ru

Двигатель TDI — DRIVE2

Что такое TDI двигатель?

.

Моторы семейства TDI являются линейкой дизельных силовых агрегатов, которые производит немецкий автогигант Volkswagen. Дизельные двигатели, обозначенные аббревиатурой TDI (от англ. Turbocharged Direct Injection) представляют собой установки с турбокомпрессором и оборудованы системой непосредственного впрыска топлива. Указанные ДВС можно встретить на различных дизельных моделях автомобилей, производители которых входят в состав концерна WAG (Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.)

История создания мотора TDI

.

Дизельный двигатель всегда привлекал различные компании своим нераскрытым до конца потенциалом. Основной задачей, которая ставилась перед инженерами, являлось превращение шумного, тихоходного и малооборотистого агрегата в такой мотор, который можно было бы с легкостью устанавливать в легковые авто. Результатом стало создание мощного, экономичного и экологичного дизеля, который по своим эксплуатационным характеристикам был максимально приближен к бензиновому силовому агрегату.

Первопроходцем в этом направлении стала компания Audi, которая в далеком 1980-м установила 1.6-литровый дизельный 54-сильный атмосферник под капот своей популярной модели Audi 80. Дальнейшее совершенствование и развитие технологий привело к тому, что уже в 1989 Audi первыми в мире наладили и запустили в массовое производство компактный, тяговитый и мощный турбодизельный двигатель, который получил широко известное сегодня обозначение TDI.

Первый TDI представлял собой дизельный двигатель с 5 цилиндрами, имел рабочий объем 2.5
литра, оснащался турбонаддувом с интеркулером (система промежуточного охлаждения
нагнетаемого воздуха). Максимальная мощность этого мотора составляла 120 л.с. Показатель
крутящего момента находился на отметке 256 Нм и достигался при выходе на 2250 об/ мин.

С момента появления на рынке данный силовой агрегат стал достаточно востребованным, так как представлял собой достойную альтернативу не только дизелям других производителей, но и вполне был способен составить конкуренцию моторам на бензине. TDI от Ауди обеспечивал прекрасную динамику, при этом расход топлива был существенно ниже по сравнению с другими аналогами.

Особенности и преимущества двигателя TDI

.

После вхождения Audi в состав WAG, концерн Volkswagen занял первые позиции в списке производителей дизельных двигателей. Инновационные инженерные решения и наработанные технологии производства обеспечили моторам TDI:

— низкий уровень шума при работе;
— высокий показатель крутящего момента;
— небольшой расход топлива;
— снижение токсичности отработавших газов;

Сегодня дизельный двигатель TDI сравнительно с аналогами имеет ряд преимуществ, среди которых отдельно выделяют топливную экономичность и КПД. Одним из основных плюсов заслуженно считается более высокое давление впрыска сравнительно с производительностью других систем. Давление впрыска в моторах TDI находится на отметке 2050 бар, тогда как аналоги выдают всего 1350 бар.
В TDI инжектор объединен с насосом, что позволяет реализовать максимальный контроль над всеми процессами топливного впрыска. Такое решение обеспечивает двигателю TDI высокий крутящий момент, а также эластичную работу данного дизеля на разных режимах. Благодаря данной системе топливоподачи сам процесс сгорания дизтоплива в моторах ТДИ более равномерный и происходит «деликатно», то есть с минимальными ударными нагрузками. По этой причине существенно снизился уровень шума во время работы дизеля, а также упало содержание оксида азота в отработавших газах. Другими словами, дизельный TDI двигатель является мощным, тихим, наименее вредным для окружающей среды и самым экономичным мотором среди доступных на рынке дизельных силовых агрегатов.

Надежность дизельных TDI

.

Установка турбонаддува позволила дизельному двигателю развивать большую мощность, а также увеличился КПД дизеля. Что касается моторов TDI, то данные двигатели являются достаточно надежными при условии правильной эксплуатации. Наиболее сильно на исправность этих ДВС влияет качество топлива и своевременное обслуживание. При должном уходе сам мотор может оказа

www.drive2.ru

Что такое TDI двигатель

Во многих странах отмечается стремительный рост популярности дизельных двигателей. Потому автомобилисты активно интересуются наиболее оптимальными вариантами среди автомобилей, под капотом которых стоят ДВС, работающие на солярке.

Одними из лучших дизелей заслуженно считаются моторы семейства TDI. Это разработка компании Volkswagen, которая оснащает такими двигателями обширную линейку моделей своих авто и машин, входящих в состав WAG. Сюда можно отнести автомобили Audi, Volkswagen, Skoda и пр. Хотя справедливо будет называть именно разработчиков компании Audi авторами проекта. Но поскольку они входят в единую группу, принципиального значения это не имеет.

Хотя работа над TDI начала ещё в 70-х годах прошлого века, только в 21 веке эти установки стали действительно завершёнными, работоспособными и высокоэффективными. Приобрести машину с таким двигателем хотят многие. И тому есть ряд объективных причин.

Но прежде чем принимать окончательное решение, рекомендуется детально изучить все особенности этих двигателей, рассмотреть их технические аспекты, учесть сильные и слабые стороны.

Немного истории

Дизельные моторы всегда рассматривались как ДВС с достаточно плохо раскрытым потенциалом. Этим они привлекали к себе внимание большого числа автопроизводителей.

Задачей инженеров было сделать работу мотора менее шумным, более тихоходной и высокооборотистой, что позволило бы устанавливать подобные ДВС на легковые модели автомобилей. Все старания и усердная работа в итоге увенчались успехом, и мир увидел мощный, экономичный и очень экологичный дизельный силовой агрегат, эксплуатационные характеристики которого практически не уступали бензиновому аналогу.

В роли первопроходца выступает компания Audi, которая в 80-х годах выпустила и установила на Audi 80 атмосферный дизельный двигатель с рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 54 лошадиные силы. По мере развития и усовершенствования технологии уже в 1989 году удалось наладить массовую сборку компактных, но при этом мощных и тяговитых турбодизелей, которые и получили всемирно известное название TDI.

Самый первый TDI был представлен в виде 5-цилиндрового мотора объёмом 2,5 литра с интеркулером и турбонаддувом. Всё это позволило добиться мощности в 120 лошадиных сил при крутящем моменте 256 Нм.

Выход этого двигателя на рынок показал, что на него есть большой спрос. TDI стал прекрасной альтернативой бензиновым агрегатам и сумел навязать конкуренцию. От других дизелей TDI выгодно отличались отличной динамикой и малым расходом топлива.

Особенности и преимущества

Первым делом автолюбителей интересует, что же это такое двигатель TDI и как расшифровывается используемая аббревиатура. На самом деле не сложно разобраться в том, что означает TDI и в чём суть этого мотора, если взглянуть на полное название. Полная расшифровка звучит как Turbocharged Direct Injection.

Подобные движки можно встретить не только среди модельного ряда WAG. Есть ряд автомобилей, где в качестве мотора выступает двигатель TDI. Это продукты компаний, с которыми сотрудничает Volkswagen.

Важно заметить, что сама аббревиатура TDI является запатентованной торговой маркой. WAG обладает эксклюзивными правами на неё. Это позволяет без каких-либо опасений покупать автомобиль и быть при этом уверенным, что двигатель принадлежит именно WAG.

Когда Audi вошла в состав WAG, автоконцерн Volkswagen очень быстро выбился в лидеры среди лучших производителей дизельных силовых установок. Используемые инновационные решения и новые технологии позволили получить огромный список преимуществ и привилегий. При этом главными достоинствами турбодизелей TDI считаются:

  • незначительная шумность во время работы;
  • превосходные показатели по крутящему моменту;
  • небольшой расход;
  • низкий уровень токсичности выделяемого выхлопа.

Хотя дизельные двигатели TDI обладают весомыми преимуществами по сравнению с конкурентами, наиболее весомыми называют прекрасный коэффициент полезного действия и экономичность. Эти два фактора предопределили успех проекта.

Подобных характеристик во многом удалось добиться за счёт более высокого давления впрыска. Если сравнивать с аналогами, у которых этот показатель находится на уровне 1350 бар и не выше, то TDI выдаёт 2050 бар.

В двигателе реализована система, в которой инжектор объединили с топливным насосом. Это позволяет контролировать все процессы впрыска горючего. Подобное нововведение позволило добиться высоких показателей крутящего момента с одновременной плавной работой в разных режимах.

Особая система подачи горючего обеспечивает равномерное и деликатное сжигание топлива, тем самым снижаются до минимума ударные нагрузки. Это привело уже к появлению другого преимущества в виде тихой работы и снижения уровня токсичности выхлопного газа.

Важным шагом для повышения эффективности работы дизеля стало внедрение аккумуляторной системы подачи, то есть Common Rail. С её помощью удалось избавиться от зависимости механизма впрыска от того, какой текущий угол поворота коленчатого вала и рабочий режим мотора. Тем самым были созданы условия для впрыска горючего в рабочие цилиндры под воздействием высокого давления даже тогда, когда мотор работает при минимальных нагрузках.

Несмотря на то, что аккумуляторная система подачи топлива не уступает традиционным системам по ремонтопригодности, а местами её превосходит, тут крайне важно использовать максимально качественное горючее. То есть TDI лучше заправлять на проверенных АЗС.

Можно выделить несколько технологических особенностей этих двигателей, которые выделяют их на фоне конкурентов и позволяют говорить о некоторых уникальных, нестандартных или нетипичных решениях.

  1. Поскольку инжектор объединили с топливным насосом, система позволяет всесторонне контролировать механизм впрыска горючего. В итоге это привело к повышению крутящего момента, плавности и эластичности хода вне зависимости от текущего режима работы двигателя.
  2. Когда в двигателе происходит процесс сгорания солярки, это не сопровождается серьёзными ударными нагрузками, что происходит на многих аналогах. Тем самым удаётся обеспечить низкий уровень шума в работе силового агрегата.
  3. TDI характеризуются очень низкой концентрацией оксида азота в вырабатываемом выхлопе. Это объясняет достаточно адекватный уровень токсичности, чего многие другие дизельные моторы добиться не могут. Среди конкурентов именно TDI заслуженно и справедливо считается самым экологичным.

Подобные особенности выводят двигатель на лидирующие позиции. Это очень востребованный на рынке мотор, который во многом оправдывает свою стоимость.

По цене это не самый доступный дизельный двигатель. Потому фактор стоимости иногда отпугивает потенциальных покупателей. Чтобы убедиться в справедливости и правильности своего выбора, следует дополнительно изучить мотор и обязательно познакомиться с его потенциальными неисправностями.

Если подводить какой-то итог, то TDI справедливо можно назвать мощными, бесшумными, экологичными моторами, которые минимально загрязняют окружающую среду. Не удивительно, что в Европе наблюдается повышенный спрос на автомобили, оснащённые такими моторами.

Фактор надёжности

Тот факт, что речь идёт о дизельном силовом агрегате с турбонаддувом заставляет некоторых автолюбителей усомниться в факторе надёжности этих двигателей. Якобы из-за турбины существенно снижается долговечность и срок службы агрегата.

Но в действительности всё обстоит несколько иначе. Именно за счёт системы турбонаддува моторы TDI обладают превосходными показателями мощности при небольшом рабочем объёме. Также это повлекло за собой заметное увеличение коэффициента полезного действия.

Рассматриваемые дизельные двигатели можно справедливо называть надёжными. Всё напрямую зависит от конкретных условий эксплуатации и непосредственно от отношения автовладельца к своему транспортному средству.

Чтобы надёжность двигателя действительно подвела, нужно регулярно заправлять машину на дешёвых автозаправочных станциях, где от дизельного горючего только цена и название. То есть именно качество солярки наиболее сильно влияет на работоспособность и исправность TDI.

Если же автомобилист будет выбирать хорошие заправки, заливать проверенное и качественное топливо, а также соблюдать стандартные предписания по своевременному обслуживанию, что нужно делать с абсолютно любым двигателем, то в определённых случаях жизнеспособность TDI сможет достичь 1 миллиона километров пробега. Причём это не фантазии и не показатели при абсолютно идеальных условиях.

Чтобы TDI не подводил, и автовладелец всегда мог рассчитывать на работоспособность и надёжность своего турбодизеля, достаточно знать 3 основных слабых места мотора:

  • низкокачественное топливо;
  • топливные форсунки;
  • турбокомпрессор.

Относительно качества солярки мы разобрались. Тут всё просто и очевидно. Заливайте хорошее топливо, и проблем будет минимум.

Что же касается такого слабого места как форсунки, их работоспособность и жизненный цикл самым непосредственным образом связан с первым пунктом, то есть с качеством горючего. Если заливать достойную солярку, поддерживая в хорошем общем состоянии топливную систему, форсунки смогут прослужить долго и надёжно. При необходимости их можно поменять. Процедура не самая сложная и не особо дорогая, если автовладелец решит обратиться за помощью в автосервис.

Отдельного внимания заслуживает турбина или турбокомпрессор, используемый на TDI для повышения мощности, производительности и эффективности. Турбина всегда выступает слабым местом на любом моторе с турбонагнетателем, поскольку её ресурс заметно меньше, чем ресурс самого двигателя.

Практика показывает, что в среднем турбина на TDI может верой и правдой прослужить от 120 до 160 тысяч километров. Затем требуется замена.

Учитывая скорость износа турбонагнетателя на многих двигателя конкурентов TDI, у разработки WAG очень достойные показатели. Этот ресурс выглядит вполне приемлемо и продолжительно как для турбомотора.

Тут важно понимать ещё один момент. Разработка двигателей и машин ведётся сейчас таким образом, что производители не рассчитывают на эксплуатацию в течение 15-20 лет. В Европе и США принято менять машины через 3-8 лет, поскольку они вырабатывают постепенно свой ресурс, ухудшаются показатели экологичности и пр. У нас же даже 10-15 лет эксплуатации считается нормой.

Тех же европейцев особо не беспокоит, что ресурс турбины составляет 160 тысяч километров. При достижении этого пробега машина отправляется в утиль или продаётся за рубеж. Купив такую машину и поменяв турбокомпрессор, на ней спокойно можно ездить ещё минимум 100-120 тысяч километров.

Уже понимая, что значит TDI, и что обозначают буквы в этой аббревиатуре, не лишним будет внимательнее изучить технические аспекты этих турбодизелей. И тогда вы сможете решить для себя, стоит ли покупать автомобили, под капотом которых стоят моторе, обозначенные буквами TDI.

Система впрыска топлива

Когда дизельные двигатели находились на самых ранних этапах своего развития, совместная работа топливного насоса (ТНВД) и механических форсунок позволяла добиться давления не более 40 бар.

Если брать современный дизель, он способен выдавать по 1600 бар и даже выше. Подобная тенденция роста давления объясняется тем, что на смесеобразование в дизелях даётся совсем немного времени.

Когда коленчатый вал вращается со скоростью около 2 тысяч оборотов в минуту, на создание смеси дизельного горючего и воздуха даётся буквально несколько миллисекунд. Чем выше скорость вращения вала, тем меньше этот временной отрезок.

Для создания однородной и качественной смеси требуется высокое давление. Если давление оказывается низким, смесь обладает плохим качеством, не полностью сгорает, из-за чего падает КПД и растёт токсичность выхлопа.

В старых дизелях ответственным за давление узлом выступал ТНВД, работающий в тандеме с механическими форсунками. Современные дизельные моторы оснащаются специальной системой, которая носит название Common Rail.

Если ТНВД просто может создавать давление в магистрали, то пьезоэлектрические форсунки в системе TDI могут подавать (впрыскивать) строго определённый объём топлива в цилиндры за крайне малый временной промежуток. Время впрыска и образования топливовоздушной смеси занимает буквально 0,2 миллисекунды и даже меньше. Соответствующие команды подаются через блок управления.

Фактически вся суть развития технологии дизельных двигателей напрямую связана с увеличения давления впрыска горючего и повышение эффективности функционирования турбонагнетателя.

Система турбонаддува в TDI

Ошибочно считать, что эффективная работа системы турбонаддува влияет только на динамику автомобиля. На деле она оказывает непосредственное влияние на столь важные характеристики как экологичность и экономичность.

Чтобы турбонаддув работал максимально эффективно и правильно, требуется широкий диапазон функционирования. Именно поэтому в TDI используется система с изменяемой геометрией турбины.

Если сравнивать с обычной турбиной, то конструкция с изменяемой геометрией позволяет регулировать направление и величину потока отработанного газа. Подобная особенность способствует заметному увеличению частоты вращения турбины в зависимости от конкретного режима работы мотора. Турбокомпрессор при этом получает повышенную производительность.

То есть в TDI реализован принцип, по которому в двигателе всегда создаётся оптимальное давление на всех режимах и оборотах двигателя. С помощью нагнетателя фактически удаётся дозировать энергию потока отработанного газа.

Тут стоит выделить несколько нюансов, во многом объясняющих преимущества системы турбонаддува в моторах TDI.

  1. Когда двигатель работает на низких оборотах, скорость потока выхлопа также небольшая. Находясь в таком режиме, направляющие турбинные лопатки зачастую закрыты, что позволяет создавать максимальное малое сечение в канале. Когда небольшой объём газа проходит по такому каналу, он способен эффективно раскручивать турбину и стимулировать более быстрое вращение компрессорного колеса. Так и получается, что при низких оборотах производительность турбокомпрессора всё равно остаётся высокой.
  2. При резком нажатии на педаль газа в обычной турбине появляется провал, который называют турбоямой. То есть задерживается отклик двигателя на нажатую педаль акселератора, и прирост мощности происходит не моментально, а с паузой. Это объясняется тем, что турбонаддув инерционный, и имеющегося потока газа не хватает при резком увеличении частоты вращения коленвала. Но поскольку в TDI используется турбина с изменяемой геометрией, направляющие лопатки поворачиваются с некоторой задержкой. Тем самым удаётся поддерживать высокое давления наддува. Это фактически избавляет мотор от провалов. Эффект турбоямы для TDI почти неактуален.
  3. В процессе езды на высоких и максимальных оборотах, отработавший газ обладает максимальной энергией. Чтобы не допустить избыточное давление турбонаддува, лопатки поворачиваются определённым образом. Тем самым большой и мощный поток газа следует по широкому каналу с большим поперечным сечением.

У TDI отмечается относительно небольшой ресурс турбины. Но тому есть логическое объяснение. Здесь применяется турбина с изменяемой геометрией. А потому при работе компрессор вращается со скоростью до 200 тысяч оборотов в минуту, параллельно взаимодействуя с потоками воздуха от выхлопа, температура которого может достигать 1000 градусов Цельсия.

Именно эти механические и температурные нагрузки, а также некоторые конструктивные особенности TDI приводят к износу. В результате требуется ремонт или полная замена изношенного турбокомпрессора.

Как избежать неисправностей

Если вы планируете эксплуатировать автомобиль, оснащённый двигателем TDI, более 5 лет с момента его выпуска, то предотвратить износ турбокомпрессора даже при огромном желании не получится. У системы есть свой ресурс, который ограничивается максимум на 200 тысячах километров. Когда пробег превысит это значение, компрессор придётся менять.

Но для современного автомобиля ресурс в 200 тысяч уже неплохо. Ведь тут речь идёт только о турбокомпрессоре, в то время как сам турбодизель вполне может прожить около 1 миллиона километров.

Зная слабые места TDI, которыми выступают форсунки, турбина и зависимость от качества дизельного топлива, серьёзные неисправности можно предотвратить. Для этого нужно придерживаться нескольких простых правил.

  1. Вовремя меняйте масло. Моторное масло используйте только в соответствии с требованиями автопроизводителя, и заливайте его с указанной периодичностью. Учитывая погодные и дорожные условия нашей страны, от рекомендуемого в руководстве по эксплуатации периода замены стоит отнять хотя бы 20%, и менять масло немного чаще. Это позволит поддерживать работоспособность турбомотора, качественно смазывать и охлаждать внутренние детали и трущиеся поверхности. Тем самым продлевается срок службы и минимизируются потенциальные неисправности.
  2. Обязательно меняйте воздушный фильтр. На работу турбины и всего двигателя сильно влияет качество очистки воздуха. Чтобы не накапливать большое количество мусора, старайтесь периодически проверять состояние воздушного фильтра. При сильном засорении не рекомендуется пытаться его чистить. Лучшим решением будет замена. К тому же расходник далеко не самый дорогой, и больших затрат подобная замена за собой не повлечёт.
  3. Проверяйте давление наддува. Это можно делать при плановом ТО, а также при замене расходников в рамках посещения автосервиса. Хотя некоторым не составит большого труда проверить давление в системе турбонаддува своими руками. Подобная диагностика позволит вовремя выявить возможные проблемы с турбиной, выполнить некоторые ремонтные работы и продлить срок службы компрессора. Если же турбина практически износилась и её ресурс подходит к концу, придётся её менять полностью. Удовольствие не самое дешёвое, но зато TDI сможет прослужить ещё минимум несколько лет без каких-либо серьёзных и дорогостоящих неисправностей.
  4. Заправляйтесь на проверенных АЗС качественным дизтопливом. Рекомендация может показаться банальной и очевидной, но именно это правило чаще всего игнорируют отечественные владельцы автомобилей с турбомоторами TDI. А ведь топливо является главной причиной всех проблем и неисправностей, связанных с объективно превосходным дизельным двигателем. Не жалея деньги на более дорогую, на чистую и безопасную солярку, вы существенно сэкономить на ремонте и обслуживании своего TDI.

При всех своих достоинствах, конструкция TDI не позволяет выполнять целый ряд ремонтных работ своими силами. Рисковать и вмешиваться в конструкцию турбодизеля без соответствующих навыков, опыта и знаний не рекомендуется. Обслуживаться лучше на специализированных автосервисах, где прекрасно знакомы со всеми нюансами TDI и смогут качественно провести не только диагностику, но и ремонтные работы.

Моторы TDI стали настоящим прорывом в мире дизельных силовых установок. Причём на достигнутом успехе разработчики не останавливаются. Им принадлежат знаковые рекорды в плане экономичности и экологичности. Хотя такие двигатели несколько повышают стартовую стоимость автомобиля, это превосходная альтернатива не только обычным дизелям, но и современных бензиновым двигателям. Потому порой лучше заплатить больше, но получить под капотом мотор с аббревиатурой TDI.

drivertip.ru

общий анализ, плюсы и минусы мотора

Сокращенное название дизельного двигателя TDI расшифровывается как Turbocharged Direct Injection. Творение инженеров-конструкторов компании Volkswagen на автомобильном концерне.

Разработка данного двигателя началась в далекие 70-е годы. На наименование TDI концерн имеет исключительные права, поскольку название защищено патентом, поэтому всегда можно без ошибок определить происхождение таких двигателей.

На весь дочерний ряд автомобилей немецкого происхождения устанавливают такие силовые агрегаты, независимо от типа транспортного средства, в которые входят микроавтобусы, грузовики, легковые автомобили и джипы.

Двигателями TDI вправе распоряжаться и некоторые другие компании, с которыми у Volkswagen подписан договор на сотрудничество. Для понимания необходимо охарактеризовать данный силовой агрегат.

Общий анализ двигателей TDI

Основными характеризующими достоинствами таких двигателей, на которые нужно обратить внимание являются:

– экологичность;

– экономичность;

– компактность;

– мощность.

Все эти положительные характеристики появились не сразу. Даже после пришествия на рынок Audi 80 с двигателем TDI преобладание таких характеристик двигателя не наблюдалось. Только после кропотливой работы и различного вида доработок в 1989 году производители выпустили мощный турбодизель, который совершенно не уступал бензиновым двигателям.

Эксперты подтверждают, что двигатели TDI являются лучшими в современное время. Их результативность определена из пропорции исходной мощности и крутящего момента на 1 объема цилиндра и израсходованного топлива.

Функции турбины с изменяемой геометрией

Наряду с системой прямого впрыска главным неоспоримым достоинством мотора составляет турбонаддув изменяемой геометрии, это делает такие двигатели конкурентоспособными не только среди дизельных, но и бензиновых моторов.

В данном турбонагнетателе распределение и показатели отработанного газового потока подчиняются регулировке. За счет этого можно добиться нужной скорости вращения турбины, что позитивно воздействует на производительность. Простая турбина такой возможности лишена.

Если рассматривать турбину VNT, то в ее конструкции предусмотрены направляющие лопатки, система управления и вакуумный привод. При движении вокруг своей оси лопатки находятся в положении нужного угла, и за счет этого изменяется сечение канала. На основании этого появляется возможность корректировки скорости и вектора выхлопов.

Управляющий механизм всегда держит под контролем поворот лопаток. Он оснащен кольцом и рычагом, который воспринимает влияние вакуумного привода, регулируемого независимой тягой.

Клапан является управлением привода, он входит в ЭБУ двигателя и несет ответственность за перемену давления наддува при помощи сигналов, которые приходят от температурного сенсора и сенсора давления наддува.

Дозатор энергии отработанного потока представляет собой своего рода турбину на TDI двигателе. Дозатор обеспечивает необходимое давление воздуха при любых условиях работы двигателя.

Технические различия TDI

Заслуживающий уважения КПД и экономичный расход топлива показывает на AUDI v12. За счет повышенного давления на впрыске, которое достигает 2050 бар, наблюдается высокая эффективность установки. Если сравнивать с другими моделями, то их показатели не превышают 1350 бар.

Всем известно, что за поддержку общего давления в магистрали отвечает ТНВД. По сигналу электронного блока управления пьезоэлектрические форсунки производят дозированный впрыск при затратах по времени менее чем 0,2 мс.

Аккумуляторная система подачи Common rail осуществила путь повышения эффективности дизелей. Благодаря которой механизм впрыскивания становится независимым от угла поворота коленвала и рабочего режима мотора.

Под повышенным давлением при работе с незначительными нагрузками создаются предпосылки для впрыскивания топлива в цилиндр. По сравнению с простой системой подачи топлива, система Common rail превосходит ее по ремонтопригодности. Ее наличие требует от качества горючего повышенных требований, в чем простая система проигрывает.

По числу нетипичных особенностей моторов TDI можно скорректировать несколько моментов:

Комплексный контроль устройства топливного впрыска зародился благодаря связыванию инжектора с насосом. За счет этого при модифицировании рабочего режима повысился крутящий момент.

Высокие ударные нагрузки отсутствуют при сгорании топлива, это связано с низким уровнем шума двигателя.

В выхлопах концентрация оксида азота невысокая. В связи с этим показатель токсичности является приемлемым, что не скажешь о других типах двигателей. В среде себе подобных данный агрегат по праву считается наиболее экологичным.

Неисправности TDI двигателей

Показатель надежности двигателей TDI достаточно высок, как говорят данные специализированных ресурсов. При правильном качественно организованном обслуживании его можно эксплуатировать миллионы километров.

Степень надежности современных компрессоров также возросла и порой достигает не менее ресурса самого двигателя. 150-200 тыс. км пробега- это средний ресурс большинства турбин.

Такой ресурс достигается за счет высокой температуры отработанных газов, которая может достигать 1000 градусов, а также большой частотой вращения, которая приближается к двумстам тысячам оборотов в минуту.

От исправности системы питания и от качества топлива напрямую зависит ресурс форсунок, что является недостатком.

Наиболее значимые меры, которые продлят жизнь слабым звеньям TDI:

– своевременная смена масла;

– периодическая смена воздушного фильтра;

– систематическая диагностика давления наддува.

Двигатели Turbocharged Direct Injection достаточно сложны при самостоятельном обслуживании, поэтому рекомендуется всегда обращаться в специализированные автосервисы.

Подведение итогов

Дизельному двигателю получилось подняться на совершенно новую ступень, благодаря разработкам и решениям инженеров. Рекорд поставлен по экономичности двигателей TDI. На 1-ом полном топливном баке модель Audi 100 TDI совершила пробег в размере 4814.4 километра

Средний расход топлива составлял 1.7 л на 100 км, а средняя скорость движения составила 60 км/ч. Моторы TDI, одерживают лидерство по сравнению с бензиновыми не только в городе, но и на гоночных соревнованиях. Регулярно одерживающая победы дизельная Audi R10 TDI даже на самых сложных трассах.

При безошибочном подборе и своевременной замене моторного масла, при грамотной эксплуатации и конечно используя специализированный сервис, мотор TDI проживет долгую беззаботную жизнь. При соблюдении простейших мер и условий данные моторы сохранят свою работоспособность многие тысячи километров.

Поделитесь информацией с друзьями:

shokavto.ru

TDI (Turbocharged Direct Injection) двигатель: что это такое

Дизельный двигатель TDI (аббревиатура расшифровывается как Turbocharged Direct Injection) – детище инженеров автомобильного концерна Volkswagen, работа над созданием которого началась в 70-х годах ХХ ст. Само название TDI – защищенная патентом торговая марка, на которую у концерна есть исключительные права, а значит, происхождение двигателя по такой надписи можно определить безошибочно.

Подобные силовые агрегаты устанавливаются на весь дочерний ряд немецкого автомобильного гиганта, будь то легковые автомобили, грузовики, джипы, микроавтобусы. Также TDI-двигателями располагают некоторые модели компаний, с которыми «Фольксваген» какое-то время сотрудничал. Разберемся подробнее, что такое TDI двигатель? В чем его плюсы и так ли он надежен и перспективен?

Общая оценка преимуществ TDI

Среди выявленных достоинств силовой установки образца Turbocharged Direct Injection нельзя не обратить внимания на следующее:

  • мощность;
  • экономичность;
  • компактность;
  • экологичность.

Этот набор определился не сразу и даже не после появления на рынке в 1980 г. Audi 80 с TDI под капотом, а лишь после многочисленных доработок и улучшений, что привело к запуску в серию в 1989 г. нового мощного турбодизеля, во многом не уступающего бензиновым агрегатам.

Специалисты признают, что TDI – один из лучших современных дизелей, эффективность которого определяется исходя из соотношения исходной мощности и крутящего момента на единицу объема цилиндра и расходованного топлива.

Роль турбины с изменяемой геометрией

Главным достоинством двигателя наряду с системой прямого впрыска является турбонаддув изменяемой геометрии, что и делает этот тип двигателей конкурентным не только в родственных кругах, но и в бензиновых. В таком турбонагнетателе направление и параметры отработанного газового потока поддаются регулировке, благодаря чему удается достичь наиболее подходящей скорости вращения турбины, а это очень положительно сказывается на производительности. В обычной турбине подобная возможность не предусмотрена.

Турбина образца VNT, к примеру, оснащена направляющими лопатками, вакуумным приводом и системой управления. Двигаясь вокруг собственной оси лопатки занимают положение под нужным углом, меняя таким образом сечение канала. Это и позволяет корректировать скорость и вектор выхлопов.

Поворот лопаток находится под контролем управляющего механизма, оснащенного кольцом и рычагом, воспринимающим воздействие вакуумного привода, регулируемого отдельной тягой. В свою очередь привод управляется клапаном, входящим в ЭБУ двигателя и реагирующим на изменения давления наддува благодаря сигналам, поступающим от температурного сенсора (на впуске) и сенсора давления наддува.

В общем, турбина на TDI – своего рода дозатор энергии отработанного потока, обеспечивающий нужное давление воздуха в любом режиме работы двигателя.

Читайте также: Что такое TSI двигатель, его устройство, плюсы и минусы.

Технологические отличия TDI

TDI экономно расходует топливо и показывает заслуживающий уважения КПД. Стоит отметить высокую эффективность установки за счет повышенного давления на впрыске, достигающего 2050 бар, и это при том, что модели-аналоги показывают лишь 1350 бар. Как известно, ТНВД отвечает за поддержку общего давления в магистрали, а пьезоэлектрические форсунки по сигналу электронного блока управления осуществляют строго дозированный впрыск, затрачивая на это меньше чем 0,2 мс.

Значимым шагом на пути повышения эффективности дизелей стало внедрение системы Common rail (аккумуляторная система подачи), благодаря которой снимается зависимость механизма впрыскивания от угла поворота коленвала и рабочего режима двигателя. Так создаются условия для впрыскивания топлива в цилиндр под высоким давлением при работе с небольшими нагрузками. Хотя система Common rail по ремонтопригодности превосходит обычную систему подачи топлива, её наличие заставляет предъявлять к качеству горючего особые требования, в чем традиционной системе она несколько проигрывает.

 К числу нетипичных особенностей моторов TDI можно отнести три момента:

  • Благодаря объединению инжектора с насосом удалось обеспечить всесторонний контроль механизма топливного впрыска, что повысило крутящий момент и функциональную эластичность при изменении рабочего режима.
  • Сгорание топлива не сопровождается высокими ударными нагрузками, поэтому шумность двигателя низкая.
  • Концентрация оксида азота в выхлопах невысокая, что объясняет приемлемый показатель токсичности, что для других типов двигателей остается проблемой. Данный силовой агрегат в среде себе подобных по праву признан наиболее экологичным.

Проблемы TDI двигателей

Согласно данным специализированных ресурсов показатель надежности TDI достаточно высок и при правильно организованном обслуживании он выдержит и миллион километров. Наиболее современные компрессоры также выросли в надежности и порой «живут» не меньше самого двигателя. Однако в среднем срок службы большинства турбин ограничивается 150-200 тыс. км пробега. Эта закономерность объясняется высокой температурой отработанных газов, достигающей 1000℃, и значительной частотой вращения, приближенной к 200 тыс. об/мин.

Еще одна уязвимость – это форсунки, ресурс которых находится в прямой зависимости от качества топлива и исправности системы питания.

 Чтобы продлить жизнь наиболее слабых звеньев TDI следуют помнить о некоторых важных мерах:

  • своевременная замена масла;
  • своевременная замена воздушного фильтра;
  • регулярная диагностика давления наддува.

Остается добавить, что поскольку двигатели Turbocharged Direct Injection для самостоятельного обслуживания достаточно сложны, правильным решением будет обращение к услугам специализированных сервисов.

Похожие статьи

avtonov.com

Какой двигатель лучше TDI или CDI — DRIVE2

На сегодняшний момент известна масса видов дизельных двигателей. Однако если вы намерены сделать выбор между такими агрегатами, как TDI и CDI, заранее следует сравнить их характеристики, чтобы принять правильное решение и получить в итоге именно то, что нужно.

Двигатель TDI (Turbocharged Direct Injection) был разработан немецкой компанией Volkswagen. Его основной отличительной чертой, помимо непосредственного впрыска, является наличие турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбин. Система в целом гарантирует оптимизированное наполнение цилиндров, высокоэффективное сжигание топлива, экономичность и экологическую безопасность. Турбонаддув TDI-мотора координирует энергию потока отработавших газов и тем самым обеспечивает необходимое давление воздуха в обширном диапазоне частоты вращения двигателя.

Такие моторы считаются в достаточной мере надежными и непритязательными в использовании. При этом они обладают одной неприятной особенностью. Дело в том, что турбина TDI при высокой температуре эксплуатации (а она у потока отработавших газов составляет до 1000°C) и внушительной частоте вращения (примерно 200 тыс. оборотов в минуту) имеет небольшой ресурс, всего около 150 тыс. км пробега автомобиля. А вот сам двигатель может выдержать и до 1 млн. км.

«Дизель» CDI (Common Rail Diesel Injection) – результат работы концерна Mercedes-Benz. В нем впервые была применена инновационная система впрыска Common Rail. Она позволила значительно уменьшить расход топлива, а мощность была увеличена практически на 40 %. Стоит отметить, что CDI-моторы требуют значительных затрат в сервисном обслуживании, однако при достигнутом низком уровне износа деталей ремонт необходим гораздо реже. Казалось бы, система совершенна, но этот двигатель может быть чувствителен к некачественному топливу.

Впрочем, современные дизельные двигатели на самом деле мало чем отличаются, за исключением некоторых незначительных моментов. Так что однозначно ответить на вопрос, какой же в действительности двигатель лучше, нельзя. Необходимо руководствоваться собственными потребностями, вкусами и предпочтениями. Но сам по себе выбор дизельного двигателя – это уже однозначно правильное решение.

www.drive2.ru

Дать угла на машине что значит – Что означает «дать угла» на сленге автомобилистов?

Основные моменты техники, как дать угла на корче

 

Здравствуй дорогой друг.

И вот пришел день когда можно дать угла на вашем авто. Поэтому сегодня мы поговори о основных технических приемах, как пустить машину в занос.

Прием первый и самый основной это дрифт с использованием ручника.

Side  — дрифт ручником

Ручной тормоз является очень важным элементом в дрифте. Его используют не только для того, чтобы вызвать потерю сцепления задних колёс с дорогой и тем самым вызвать занос, но и для того, чтобы исправлять разнообразные технические ошибки и точнее регулировать углы заносов.

Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Переключитесь на пониженную передачу при помощи приема «Пятка-носок», это обеспечит обороты, способные удерживать автомобиль на траектории во время скольжения. (скорее всего 2-я передача).
Резко поверните колеса в сторону поворота. К тому времени, когда вы включите пониженную передачу и выверните колеса, автомобиль должен будет находиться на вершине поворота (апекс).
Далее необходимо использовать ручной тормоз, резко дернуть его вверх не отпуская кнопки и тут же отпустите его обратно (ручной тормоз удерживается только около 1-й секунды). Если у вас заднеприводная машина, когда дергаете ручной тормоз необходимо выжать сцепление. Если вы используете переднеприводный автомобиль, удерживайте педаль газа, когда дергаете ручной тормоз.

Shift Lock Drift — блокировка коробкой передач

Выполняется посредством повышения количества оборотов при переключении на понижающую передачу при повороте, а затем педаль сцепления отпускается для того, чтобы перенести нагрузку на покрытие трассы и замедлить задние колеса, вызывая избыточную поворачиваемость.

Это похоже на использование ручного тормоза во время поворота и должно выполняться на влажных поверхностях для того, чтобы сводить к минимуму повреждения покрытия трассы.
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Поверните колеса в сторону поворота и быстро переключитесь на пониженную передачу (2-я передача).
Быстрым понижением передачи (но не методом «пятка-носок») вы переносите нагрузку на покрытие трассы, заставляя машину замедлиться и повышая количество оборотов двигателя в минуту.
После понижения передачи быстро нажмите педаль газа, заставляя колеса терять сцепление и начиная занос машины.

Power Over Drift — дрифт с использованием избыточной мощности

Этот вид дрифта используется на машинах с высокой мощностью. Для входа в силовой занос нужно вывернуть руль в ту сторону, куда нужно направить машину, и нажать на газ до упора. Благодаря высокой мощности двигателя, задние колёса потеряют сцепление с дорогой. Чтобы выйти из поворота не повредив машину нужно отпустить газ, но не до конца, и повернуть руль в противоположную сторону.

Выполняется, когда машина входит в поворот и используется полный газ для того, чтобы получить сильную избыточную поворачиваемость (хвостовое скольжение) на повороте. Для этого требуется достаточное количество лошадиных сил.
Войдите в поворот на любой скорости. Занос с перегазовкой основывается на количестве лошадиных сил, поэтому при его выполнении не требуется высокая скорость или сила вращения.
Поверните колеса резко в сторону поворота и нажмите педаль газа достаточно для того, чтобы вызвать потерю сцепления колес с дорогой. Сила, возникающая при повороте, в сочетании с избыточным газом вызовет избыточную поворачиваемость машины.

Braking Drift — занос торможением

Дрифт торможением. Во время выполнения этого приема, тормоз нажимается во время вхождения в поворот и полностью отпускается по достижении точки «апекс», благодаря чему вес машины смещается, что приводит к потере сцепления задними колесами. Затем занос контролируется с помощью рулевого колеса и подачами газа.

Этот занос выполняется торможением перед поворотом, в самом его начале. Варьируйте нажатие на педаль тормоза, пока это не приведет к потере сцепления колес с дорогой, а затем сбалансируйте избыточную поворачиваемость при помощи рулевого управления и педали газа.
Войдите в поворот на скорости, которая слишком высока для управления машиной (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
В самом начале поворота притормозите, затем переключите машину на понижающую передачу при помощи приема «пятка-носок» для того, чтобы переключением на достаточно низкую передачу вызвать нарушение сцепления задних колес с дорогой, когда вы ускоритесь (2-я передача).
Резко поверните колеса в сторону поворота. К тому времени, когда вы закончите переключение на понижающую передачу и поворот колес, вы должны быть на вершине поворота.
Сильно увеличьте скорость, но балансируйте управление педалью газа для того, чтобы поддержать занос.

Fеint Drift — дрифт раскачкой

Раскачка, или «Хлыст». Занос, при помощи которого проходятся S-образные повороты (сиканы, шиканы). Когда занос в одну сторону является подготовкой для поворота в другую. Такая техника используется в ралли.

Выполняется посредством раскачивания машины в сторону внешней части поворота, а затем используется отдача от сцепления с дорогой для того, чтобы бросить машину в нормальное направление движения на повороте. Это раллийный технический прием, используемый для изменения положения машины во время поворота, преимущественно на узких горных поворотах.
При приближении к повороту направьте машину в сторону от направления выполняемого поворота. Расстояние, на котором вы начинаете направлять машину в сторону от поворота, зависит от того, как быстро вы едете. Когда вы поворачиваете в сторону от направления выполняемого поворота, вы загружаете подвеску с одной стороны машины, сжимая пружины так, что когда вы повернете в обратном направлении, ваша машина «подскочит» обратно в желаемом направлении.
Как только подвеска вашей машины сжата со стороны, противоположной направлению выполняемого поворота, быстро поверните руль в обратном направлении. Это финтовое движение должно выполняться плавно, но не обязательно быстро. Слишком быстрый поворот колес в противоположных направлениях вызовет состояние недостаточной поворачиваемости.
После возвращения вашей машины обратно в желаемое положение нажмите педаль газа. В сочетании с вращающей силой отдачи избыточный газ заставит вашу машину начать занос. В машинах с передним приводом можно использовать ручной тормоз вместо педали газа для вызова состояния избыточной поворачиваемости.

Lift-Off — раскачка со сбросом газа

Эта техника скольжения осуществляется путём резкого сброса газа на въезде в длинный поворот, корректировок рулём и своевременным поддержанием заноса короткими нажатиями на тормоз. В основном ориентирован на профессионалов ввиду высокой опасности такой техники.

Хоть эта техника и является одной из основных, выполнять ее правильно чрезвычайно трудно. И даже у профессионалов не всегда получается выполнить ее правильно. Смысл этой техники заключается в том, что бы прежде чем войти в поворот машине необходимо задать контр смещение немного раскачав ее.
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе, 100 — 150 км/ч (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Не задолго до поворота (педаль акселератора должна быть в полу), совсем не сильно но резко дерните руль в сторону поворота и одновременно отпустите газ, таким образом вы зададите контр смещение автомобиля. Что позволит ему немного потерять сцепление ведущих колес с покрытием трассы.
После этого автомобиль должен находиться в начале вхождения в поворот. Поверните снова руль в сторону поворота. Нажмите педаль тормоза чтобы загрузить переднюю ось и еще больше разгрузить заднюю, после чего утопите педаль акселератор до конца.

Kansei Drift — сброс газа

Осуществляется на высокой скорости. При входе в поворот, водитель убирает ногу с педали акселератора, автомобиль начинает скользить, далее водитель управляет заносом рулением и регулировкой оборотов. Эта техника подходит только для нейтрально сбалансированных автомобилей, то есть на автомобилях с центральным расположением двигателя.
Войдите в поворот на высокой скорости.
Резко поверните колеса в сторону поворота и быстро отпустите педаль газа. Сила, возникающая при повороте, в сочетании с потерей газа вызовет избыточную поворачиваемость машины.
Когда ваша машина начнет терять сцепление с дорогой, снова быстро нажмите педаль газа. Это обеспечит колесам тот уровень сцепления с дорогой, который доступен, и начнет занос машины.

Clutch Kick — сброс сцепления

Резкое бросание сцепления. Благодаря быстрому выжиманию и бросанию педали сцепления при поддержании высоких оборотов двигателя, возникает коротковременный избыток мощности, который срывает заднюю ось в занос.

Этот прием выполняется посредством нажатия педали сцепления при приближении к повороту или во время мягкого заноса, затем сцепление резко отпускается для того, чтобы вызвать резкий толчок по покрытию трассы и нарушить сцепление задних колес.

Это выполняется посредством понижения количества оборотов после перехода на пониженную передачу во время поворота, а затем отпускается сцепление, чтобы перенести нагрузку на покрытие трассы, заставляя задние колеса замедлиться, вызывая избыточную поворачиваемость. (Это подобно использованию ручного тормоза на повороте – заметьте: этот прием лучше использовать на влажном покрытии для уменьшения вреда, наносимого покрытию трассы и т.д.)
Войдите в поворот на высокой скорости, на которой вы не сможете управлять машиной и занос будет единственным способом удержать автомобиль на трассе (если вы не сделаете занос, ваша машина на такой скорости будет испытывать состояние недостаточной поворачиваемости).
Поверните колеса в сторону поворота и удерживайте педаль газа.
На этой скорости ваша машина должна начать испытывать состояние недостаточной поворачиваемости. Когда это происходит или прямо перед тем, как это произойдет, выжмите сцепление, но удерживайте педаль газа.
Посредством нажатия сцепления и удерживания педали газа будет обеспечено сильное повышение количества оборотов двигателя в минуту. Как только это происходит, сбросьте сцепление, заставляя задние колеса терять сцепление с дорогой.

Jump Drift — дрифт с отрывом от поверхности

Эта методика основывается на использовании неровностей дороги для срыва задних колёс. В пиковой точке заноса или внутри поворота, внутреннее заднее колесо подбрасывает на кочке и авто идёт в занос.

Технический прием, при котором заднее колесо на внутренней стороне поворота или вершине подскакивает на бордюре и теряет сцепление, что приводит к избыточной поворачиваемости.
Войдите в поворот на средней скорости
Поверните колеса в сторону поворота и удерживайте педаль газа, но колеса направьте с внутренней стороны поворота на низкий бордюр.
Когда заднее колесо подскакивает на бордюре, удерживайте педаль газа. Когда колеса возвратятся на дорогу, они должны вращаться быстрее, чем позволяет доступное сцепление с дорогой, что вызывает нарушение сцепления колес с дорогой. Удерживайте педаль газа, когда вашу машину начинает заносить.

Long Slide Drift — длительное скольжение

Выполняется на высокой скорости. Работа ручником позволяет завершить длительное скольжение под большим углом на прямой, завершающееся вхождением в поворот. Предполагается удержание ручного тормоза до момента выхода из поворота.

Этот занос выполняется посредством использования ручного тормоза на прямой для того, чтобы начать занос с большим углом, который поддерживается для подготовки к следующему повороту. Заметьте, что это можно сделать только на большой скорости.
Войдите в поворот на высокой скорости для выполнения этого заноса.
Резко поверните колеса в сторону от поворота.
Нажмите пусковую кнопку на вашем ручном тормозе и резко затормозите с его помощью, затем быстро отпустите (ручной тормоз удерживается только около 1 секунды). Если используется заднеприводная машина, выжмите сцепление, когда дергаете ручной тормоз.
Когда вы чувствуете, что задняя часть машины уходит в сторону, немедленно поверните руль, противодействуя уводу, направляя их ровно по дороге. Ваша машина будет двигаться по направлению, заданному передними колесами, до тех пор, пока движутся колеса. Удерживайте педаль газа.
Если потеря скорости в заносе слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок — пятка».
Если вы хотите выправить положение вашей машины после выполнения заноса, плавно отпустите педаль газа и выпрямите колеса, поскольку машину может уводить в сторону из-за положения передних колес.

Ну вот мы рассмотрели основные моменты, как дать угла на авто. Пробуем тренируемся)

Спасибо, что Вы с нами!

Подписывайтесь! Ставьте лайки! Удачи!

avtokorch.ru

Интересное, часть 3, или как правильно давать угла! — Audi A6, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Этот следующий пост из серии «Мы познаем мир«.

Если не ошибаюсь, то в C6-м кузове ESP/ASR, помимо ABS, входит в базовую комплектацию. На 100 процентов не уверен (так как, как оказалось, есть например авто БЕЗ заднего парктроника, хотя я думал что это тоже в базе на нашем кузове), но на 99 точно.

Что такое ABS сейчас, думаю, даже дети знают. Тем не менее отмечу (для красивости статьи) что:
ABS, Antilock Brake System — это система которая не дает колесу сорваться в торможение юзом. То есть работает эта система при торможении, и в общем и целом есть благо. Опустим за скобки данного поста случаи, когда эта система увеличивает тормозной путь, поэтому будем считать что ABS нужна для уменьшения тормозного пути.

Технологии не стоят на месте, и появились некие ASR/ESP и еще много других трех-буквенных сокращений. Само собой, я не буду сейчас разбирать их все.

ASR, Anti-Slip Regulation — антипробуксовочная система. Мы даем газу, ведущие колеса пытаются сорваться в пробуксовку, эта система так или иначе этому препятствует. В это время на приборке часто моргает вот такая пиктограмма, тем самым показывая, что ASR в активной фазе:

Полный размер

Есть у нас на панели кнопочка «ESP OFF». Когда на нее нажимаем один раз кратко — на БК появляется надпись «ASR OFF» и желтая пиктограмма горит постоянно, показывая об отключенной системе:

Полный размер

Но дать угла все равно не получится — со старта то мы побуксовать уже можем, а вот поехать боком — не получится. Снова пиктограмма заморгает, показывая что система безопасности в активной фазе. «Как так, ведь мы же ее отключили» — думаем мы, давя на газ, а он не давится. А все дело в том, что мы отключили ASR, но не ESP.

ESP, Electronic Stability Program — так называемая система курсовой устойчивости. Статей в гугле на тему того, что это такое, и с чем ее едят — великое множество. Кратко — система не позволяет (в меру своих возможностей) сорвать автомобиль в занос либо минимизировать его и способствовать выходу из него.

Чтобы ее отключить, надо нажать кнопку и подержать около 5 секунд. Появится надпись:

Полный размер

И вот тут-то можно уже отводить душу:

Обратное кратковременное нажатие на кнопку после отключения ASR либо ESP — включает их обратно:

www.drive2.ru

Теоретический курс, что такое РУУК «Сход-развал»и для чего он нужен. — DRIVE2

Подавляющему большинству автовладельцев наверняка известно, что их четырехколесные железные друзья нуждаются в периодическом проведении процедуры, которую обычно называют не иначе как «развал-схождение». Автосервисы, специализирующиеся на ремонте узлов ходовой части автотранспорта, занимают широкую нишу на рынке услуг по ремонту автомобилей. Почти на любой СТО найдется оборудование для ремонта ходовой части – замены амортизаторов, рулевых наконечников, шаровых опор, а также других запчастей. В этой статье мы попытаемся разобраться, что представляют из себя таинственные углы установки колес, которые необходимо тщательно и порой довольно часто регулировать.

Итак, процедура «развал-схождение» заключается в настройке углов установки колес, чтобы в конечном итоге они оказались в положении, перпендикулярном земле, будучи параллельными друг другу. Цель данных корректировок – повышение срока эксплуатации покрышек и самого автомобиля, сохранение верной траектории движения транспортного средства по дорожному покрытию как при езде по прямой, так и при маневрировании. Как правило, проверке и регулированию подвергаются 4 угла положения колес: кастер (от английского caster), схождение, развал и положение оси. Каждая из названных составляющих правильного положения колес нуждается в отдельном рассмотрении.

Кастер – это угол между проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость транспортного средства и вертикалью. Благодаря продольному наклону достигается самовыравнивание управляемых колес во время движения. Говоря простым, понятным языком, машина самостоятельно выходит из поворота – рулевое колесо, отпущенное и обладающее свободным ходом, самостоятельно возвращается в положение, характерное для прямолинейного движения (по ровному дорожному покрытию, с отрегулированными должным образом механизмами). Разумеется, все это происходит при положительном кастре. На обычных машинах величина данного угла составляет порядка 6 градусов. На спортивных автомобилях его значение корректируется в большую сторону на несколько градусов, что способствует более устойчивому ходу транспортного средства и повышению стремления последнего к прямолинейному движению.

Кастор

При проверке кастра обычно приходится поворачивать передние колеса вправо-влево на угол порядка 20-40 градусов. Тут надо отметить, что порой, пытаясь сэкономить время, недобросовестные мастера могут установить лишь схождение и развал, не проверяя кастер. Естественно, такой подход нельзя назвать верным. Без правильного регулирования кастра дальнейшие операции не несут в себе большого смысла, а являются, по сути, обычной акцией, направленной на «выдаивание» денег из кошелька автовладельца.

Завершив установку кастра, переходят к проверке и регулированию развала – угла между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Если колеса «смотрят» верхней стороной наружу – развал положительный, направлены внутрь – развал отрицательный. На автотранспорте с полунезависимой либо независимой подвеской изменение развала происходит в случае крена автомобиля, а также при увеличении (уменьшении) степени загрузки. Например, в тяжелых грузовых машинах марки «Татра», имеющих подвеску на качающихся полуосях, значение развала задних колес при отсутствии груза столь велико, что машина двигается, опираясь лишь на внешние шины. Однако даже в подвеске, оборудованной двойными поперечными рычагами, заданная изначально положительная величина развала при максимально возможном ходе сжатия меняется на отрицательное значение.

Развал

Именно развал обеспечивает наибольший контакт протектора покрышки с дорожным покрытием при езде машины и устойчивость при прохождении поворотов, оказывая влияние на управляемость автомобиля, а также характер и интенсивность износа протектора. В большинстве случаев (исключение – транспортные средства с подвеской «макферсон») значение развала для передних управляемых колес находится в диапазоне от 0 до 45 минут. Существенный отрицательный развал является свидетельством нарушения регулировки подвески или ее износа. За счет правильной установки этого угла можно достигнуть снижения усилия на управляемых колесах и уменьшения передачи на детали рулевого управления рывков, которые неизменно возникают в процессе переезда неровностей, присутствующих на дороге.

В машинах с подвеской «макферсон» устанавливают нулевой либо даже немного отрицатель

www.drive2.ru

Хотел дать угла, дал Бордюра) — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет.
Сегодня я вам поведую наипечальнейшую историю, о том, как делать не надо, или надо, но не так)
Вообщем, был обычный ни чем не примечательный день, разве что обильно и неожиданно, впрочем как всегда повалил снег, отработал до установленного времени, забрал жену))) (до сих пор не могу привыкнуть, муж-жена))), заехали к друзьям, посидели, собрались и поехали в гараж, ставить отечественного коня в стойло) На выходе от друзей, увидели что снег (будь он не ладен, чтоб ты весь растаял) лег плотнячком на дорогу. У нормальных людей тут же возникают ассоциации: снег, летняя резина-осторожность, но у меня почему-то возникли совсем другие: снег, летняя резина-дать угла под ручничком, а завтра уже переобуваться. Жену, я естественно предупреждать не стал, дабы внести элемент легкой неожиданности, задорности и веселья в семейную идилию. Вот он первый поворот, вход под легкий сброс газа, переключение, немного ручника и нехитрых манипуляций с рулем, добавляем газу, готовим на медленном огне, соль и перц по вкусу получаем контролируемый занос со сносом задней оси. Жена полная впечатлений и адреналина говорит, что ты прям как DK из третьего Форсажа), посоны с пивком возле магаза аплодировали и одобрительно кивали, я же подумал, чем я хуже Keiichi Tsuchiya и чем тазик не Corolla AE86, хотя мой затуманенный 5 секундной славой моск, пытался предупредить меня о том что занос не прошел гладко и был сильный снос передней оси с выездом на встречную и добавление тяги не помогало! Видимо тайваньский Maxxis МА-Z1 Drift❶ (чуете всю мощь последнего слова), не был рассчитан на около нулевые температуры и стал пласмассовым, тем более пасовал перед снегом (сам дурак, резина ни при чем!) Вообщем, воодушевленный таким успехом, я решил пройти следующий поворот тем же методом.) Но не тут то было, делал все так же как и в первом случае, но видимо место было более проездное и мои товарисчи из «клуба любителей летней резины зимой» уже много раз давали там угла и трогались с пробуксовкой, короче там снег был накатан. Поэтому у меня уже произошол неуправляемый, точнее он был управляемый, просто сцепления с покрытием не хватило, что бы вытянуть машинку на правильную траекторию. Как итог, легкий, скользящий удар правым передним колесом об поребрик (гребанный бардюр, будь он не побелен) и солидный удар с переносом массы задним колесом, остановка.
Предварительный осмотр, выявил шок царапину вскольз на диске, дальше хуже, развал из отрицательного стал положительным, примерно так /. Самое плохое что колесо сместилось относительно оси примерно на 10-15® и уехало ближе к бамперу… Доехали с горем по полам до гаража, местами буксуя на 1 передачи, потому что заднее правое цепляло за арку. Жена явно думала, что поторопилась с выводами по поводу DK, но виду не подавала, наоборот преободряла всячески) Я очень аккуратно, тонко и ненавязчиго, попытался загаварить о том как нам всем очень хорошо было жить с новой балкой, но в ответ услышал тактичное напоминание про зимние сапоги. О том, как выходить из подобных ситуаций в следующих записях)

❶ Резина для своего бюджета очень и очень приличная, как нибудь соберу все мысли и воспоминания в кучу и наверное посвящу ей минипост)

www.drive2.ru

Углы установки колес и их влияние на управляемость автомобиля — DRIVE2

РАЗВАЛ

Развал – это угол установки колес по отношению к поверхности дороги при взгляде на автомобиль спереди. Если провести воображаемую линию через центр колеса перпендикулярно к дороге, то это будет нулевой развал.

Если колеса верхней стороной направлены внутрь(«домиком») – это отрицательный угол развала.

Если колеса верхней стороной направлены наружу – это положительный угол развала.

ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах

-0,5…-5,5 градусов

Какие у этого плюсы:

— В повороте корпус автомобиля кренится, тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

— Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой, т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории, направленной внутрь(подобно конусу, который катится по окружности вокруг своей вершины)

— При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается, тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

Отрицательный развал имеет и свои минусы:

— Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

— Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)

Исходя из всего вышесказанного, инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

Идеальным вариантом было бы иметь колеса, установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но, по сравнению с гоночными, на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами, создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным, а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы, чтобы это было так 🙂 )

КАСТЕР

КАСТЕР — это продольный угол наклона оси поворота колеса.

Это линия проходящая чаще всего через верхнюю и нижнюю точки крепления стойки.

Положительный кастер – когда ось поворота колеса завалена в сторону задней части машины, при взгляде на автомобиль сбоку. Такая конфигурация создает стабилизирующий момент, возвращающий колеса в исходное положение и способствующий прямолинейному движению автомобиля.

КАК КАСТЕР ВЛЯЕТ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Чем больше кастер смещен в сторону позитивного, тем более стабильна машина будет на прямой, но тем сильнее возрастет усилие на руле при повороте.

Кроме того, при повороте внутреннее колесо будет приподнимать машину, а внешнее опускать, тем самым создавая боковой крен, который совсем не желателен.

СХОЖДЕНИЕ

Влияет главным образом на 3 параметра – износ шин, стабильность прямолинейного движения и управляемость на входе в поворот.

Схожде́ние — это угол/расстояние между направлением движения и плоскостью вращения колеса.


Отрицательным считается схождение, когда колеса смотрят в разные стороны по ходу движения.

ВЛИЯНИЕ СХОЖДЕНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В гражданских автомобилях с помощью схождения компенсируют эффект криволинейного качения колеса при углах развала, отличных от 0, чтобы износ резины был минимален.

Для спортивных автомобилей допустимо «играть» схождением в целях изменения характера управляемости автомобиля . Например, можно добавить немного отрицательного схождения для переднеприводного автомобиля, это поможет компенсировать его тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

Стоит избегать чрезмерных значений схождения, т.к. при сильно отрицательном схождении будут изнашиваться внутренние кромки шин, и наоборот – при очень положительном сильно нагружены будут внешние кромки шины.

Иногда эффект трения резины от чрезмерного схождения используют для того, чтобы поддерживать рабочую температуру шины . Если слики недостаточно прогреваются в поворотах и остывают на прямой, для обеспечения лучшего сцепления и достижения хорошего результата приходится жертовавать ресурсом резины.

Еще один положителный эффект от этого – из-за постоянного трения шины остаются чище, обеспечивая лучшее сцепление на торможении и в повороте.

Так же схождение может настраиваться и на задних колесах . Эффект от этого, обычно такой же как и на передней оси.

Схождение бывает статическое и динамическое.

Дело в том, что в движении углы установки колес могут изменяться – это зависит от кинематики подвески и податливости соеденительных шарниров.

Например – при разгоне ведущие колеса будут отталкиваться от поверхности дороги и стремиться вперед — к положительному схождению . На гражданских машинах в угоду комфорту используется более мягкая резина во втулках/сайлентблоках – поэтому значения отклонений больше чем на спортивных машинах.

ИТОГ

Как видим, углы установки колес имеют важнейшее значение для управляемости вашего автомобиля и безопасной езды . Поэтому, если возможно, мы рекомендуем использовать заводские настройки или те, которые вами проверены – как точку отсчета для дальнейшей настройки управляемости после установки подвески . Вложить деньги в новую качественную подвеску и не произвести точную регулировку углов установки колес – значит потратить деньги впустую, ведь так вы не сможете почувствовать всей разницы .

www.drive2.com

Все о углах установки колес часть 1. — DRIVE2

Для тех, кто хочет понять, что означают Углы Установки Колес (Развал/Схождение) и досконально разобраться в вопросе, в этой статье есть ответы на все вопросы.

Экскурс в историю показывает, что мудреная установка колес применялась на различных средствах передвижения задолго до появления автомобиля. Вот несколько более или менее хорошо известных примеров.
Не секрет, что колеса некоторых карет и прочих колясок на конной тяге, предназначенных для «динамичной» езды, устанавливали с большим, хорошо заметным глазу положительным развалом. Делалось это для того, чтобы грязь, летевшая с колес, не попадала в экипаж и на важных седоков, а разбрасывалась по сторонам.У утилитарных повозок для неспешного передвижения все было с точностью до наоборот. Так, дореволюционные руководства о том, как построить хорошую телегу, рекомендовали ставить коле- са с отрицательным развалом. В этом случае при потере нагеля, стопорящего колесо, оно не сразу соскакивало с оси. У возницы было время, чтобы заметить повреждение «ходовой», чреватой особенно большими неприятностями при наличии в телеге нескольких десятков пудов муки и отсутствии домкрата. В конструкции орудийных лафетов (опять-таки наоборот) иногда применялся положительный развал колес. Понятно, что не с целью уберечь пушку от грязи. Так прислуге было удобно накатывать орудие за колеса руками сбоку, не опасаясь отдавить ноги. А вот у арбы ее огромные колеса, которые помогали запросто перебираться через арыки, были наклонены в другую сторону — к повозке. Достигавшееся при этом увеличение колеи способствовало повышению устойчивости среднеазиатского «мобиля», отличавшегося высоким расположением центра тяжести. Какое отношение эти исторические факты имеют к установке колес современных автомобилей? Да, в общем, ни какого. Тем не менее, они позволяют сделать полезный вывод. Видно, что установка колес (в частности, их развал) не подчинена какой-либо единой закономерности.

При выборе этого параметра «производитель» в каждом конкретном случае руководствовался разными соображениями, которые он считал приоритетными. Итак, к чему стремятся конструкторы автомобильных подвесок при выборе УУК? Конечно, к идеалу. Идеалом для автомобиля, который движется прямолинейно, считается такое положение колес, когда плоскости их вращения (плоскости качения) перпендикулярны поверхности дороги, параллельны друг другу, оси симметрии кузова и совпадают с траекторией движения. В этом случае потери мощности на трение и износ протектора шин минимальны, а сцепление колес с дорогой, наоборот, максимально. Естественно, возникает вопрос: что же заставляет преднамеренно отклоняться от идеала? Забегая вперед, можно привести несколько соображений. Во-первых, мы судим об углах установки колес на основании статической картины, когда автомобиль неподвижен. Кто сказал, что в движении, при ускорении, торможении и маневрировании автомобиля она не меняется? Во-вторых, сокращение потерь и продление срока службы шин не всегда является приоритетной задачей. Прежде чем рассказывать о том, какие факторы принимают в расчет разработчики подвесок, условимся, что из большого числа параметров, описывающих геометрию подвески автомобиля, мы ограничимся лишь теми, что входят в группу первичных (primary) или основных. Они называются так потому, что определяют настройку и свойства подвески, всегда контролируются при ее диагностике и регулируются, если таковая возможность предусмотрена. Это хорошо известные схождение, развал и углы наклона оси поворота управляемых колес. При рассмотрении этих важнейших параметров нам придется вспомнить и о других характеристиках подвески.

Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси. как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов. Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out). В последнем случае можно говорить о расхождении колес.
В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

В различных источниках, в том числе и серьезной технической литературе, часто приводится версия о том, что схождение колес необходимо для компенсации побочного действия развала. Мол, из-за деформации шины в пятне контакта «разваленное» колесо можно представить как основание конуса. Если кол

www.drive2.ru

Что такое развал-схождение и как часто его надо делать — DRIVE2

Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замне рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

Развал

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

Схождение

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах, и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, минус расстояние между передними кромками колёс(в справочниках обычно приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёс. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км. Иногда вместо схождения колёс может требоваться выставить их расхождение (например, на задней оси с независимой подвеской колёс).

Кастер

Кастер или кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль. На обычных автомобилях кастер имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.

Как часто надо делать сход-развал

Итак, регулировке подвергаются три основных параметра подвески, о них и следует рассказать в теоретической части статьи.

Развал – это угол наклона колес по отношению к поверхности дороги. Он может быть отрицательным – если верхняя часть колеса имеет наклон к центру автомобиля, и положительным – если верхняя часть колеса, соответственно, наклонена от центра машины. И каждого из положений есть свои положительные стороны и недостатки. Например, если угол развала отрицательный, то увеличивается пятно контакта колеса с дорогой, улучшается сцепление с дорогой, но при этом резина быстрее изнашивается.

Второе важное понятие, это кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса, или, проще говоря, горизонтальное положение колес в арках. Это положение влияет на управляемость: немного увеличенный кастер делает рулевое управление более острым, но в случае излишне увеличенного кастера руль становится тяжелым.

Третье понятие, которое следует знать, – это схождение. Суммарным схождением называют сумму всех углов между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого и правого колес. Схождение может быть положительным (для передних колес) – в таком случае автомобиль становится более стабильным на высоких скоростях, но при этом возрастает недостаточная поворачиваемость. Отрицательно схождение передних колес делает рулевое управление более точным, но при этом увеличивается износ резины и все неровности дороги отзываются на руле – появляется так называемое «биение».

Как проводят саму процедуру? В разных мастерских ее проводят по-разному. Некоторые мастера подходят к делу ответственнее: прежде чем отрегулировать сход-развал, специалист сначала проверяет давление в колесах, обычно используя для этого переносной компрессор. Далее на все колеса устанавливаются датчики, а при помощи специальной распорки зажимается ножной тормоз. Особенно квалифицированные мастера также осматривают подвеску на наличие в

www.drive2.ru

Строение стартера автомобиля – что это такое, устройство и принцип работы

Назначение, особенности устройства и принцип работы стартера автомобиля

Как известно, для запуска двигателя автомобиля нужно несколько раз провернуть коленчатый вал. На первых машинах этим занимались вручную. Но сейчас все автомобили оснащены стартерами, которые позволяют вращать вал без каких-либо усилий. Водителю требуется лишь вставить ключ в замок и провернуть его в третье положение. Далее мотор без проблем запустится. Что являет собой данный элемент, каково назначение и принцип работы стартера? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Назначение

За счет оборотов коленвала двигатель вырабатывает энергию, необходимую для движения автомобиля. Но проблема в том, что в неподвижном состоянии мотор не может выдавать какой-либо энергии.

Отсюда возникает вопрос о его запуске. С этой целью и был придуман стартер. Принцип работы его рассмотрим немного позже. Данный элемент способен раскрутить вал при помощи электродвигателя и внешнего источника питания. В качестве последнего используется аккумуляторная батарея. В зависимости от модели и типа автомобиля мощность стартера может быть разной. Но для большинства легковых машин достаточно 3-киловатного электродвигателя.

Устройство

В конструкцию данного элемента входит несколько деталей:

  • Якорь стартера. Изготавливается из легированной стали. На нем запрессовываются коллекторные пластины, а также сердечник.
  • Втягивающее реле стартера. Принцип работы его предельно прост. Реле служит для подачи питания на электрический двигатель в случае поворота ключа зажигания. Также реле выталкивает обгонную муфту. В конструкции элемента присутствует подвижная перемычка и силовые контакты.
  • Обгонная муфта (в простонародье – «бендикс»). Являет собой роликовый механизм, что передает через шестерню зацепления крутящий момент на венец маховика.
  • Щетки. Служат для подачи тока на пластины якоря стартера. Благодаря щеткам возрастает мощность электрического двигателя в момент его зацепления с маховиком.
  • Корпус. Именно в нем объединены все вышеперечисленные элементы. Обычно корпус имеет цилиндрическую форму. Внутри его также находится сердечник и обмотка возбуждения.

Подобную конструкцию имеют все современные стартеры. Отличия могут быть лишь минимальными. Так, на автомобилях с автоматической коробкой стартер оснащается удерживающими обмотками. Они служат для того, чтобы машина не завелась на «драйве» и других режимах, кроме «нейтрали».

Типы

Различают несколько типов механизмов:

  • С редуктором.
  • Без него.

Принцип работы стартера последнего типа заключается в непосредственном контакте с вращающейся шестерней. Основной плюс такой конструкции – высокая ремонтопригодность и стойкость к повышенным нагрузкам.

Но на большинстве автомобилей устанавливается элемент с редуктором. Принцип работы стартера такого типа будет рассмотрен далее. По сравнению со своим аналогом, редукторный элемент имеет более высокий КПД, потребляет меньше тока, обладает малыми размерами и сохраняет высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего периода работы.

Принцип работы

Поскольку данный элемент работает от аккумулятора, обязательным условием для его запуска является наличие в сети напряжения 12В и выше. Как правило, при запуске стартера напряжение «проседает» на 1-1,5В, что весьма существенно. В связи с этим не рекомендуется долго крутить стартер (более пяти секунд), поскольку можно запросто разрядить аккумулятор. Принцип работы стартера автомобиля довольно простой. Сперва водитель помещает ключ в замок и проворачивает его в крайнее положение. Так он запустит систему зажигания. Для запуска стартера требуется провернуть ключ еще раз. В это время контакты замкнутся, и напряжение перейдет через реле на втягивающую обмотку. Само реле может издавать характерный щелчок. Это говорит о том, что контакты замкнулись.

Далее якорь втягивающего элемента передвигается внутри корпуса, тем самым выдвигая бендикс и вводя его в зацепление с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной точки, происходит замыкание контактов. Напряжение поступает на обмотку электромотора стартера. Все это приводит к вращению маховика двигателя. Одновременно с ним вращается и сам коленчатый вал мотора. В сами цилиндры начинает поступать горючая смесь, и загораются свечи. Таким образом мотор приводится в действие.

После того как скорость вращения маховика превысила частоту вращения вала стартера, из зацепления выходит бендикс. Он, благодаря возвратной пружине, устанавливается в исходное положение. Одновременно с этим ключ в замке возвращается в исходное положение. Прекращается подача электроэнергии на стартер.

Таким образом, принцип работы стартера (ВАЗа в том числе) направлен на кратковременное вращение маховика, благодаря чему производится запуск ДВС. Элемент прекращает свою работу, как только мотор успешно завелся.

Что будет, если не выключить стартер на работающем двигателе?

Зачастую такие проблемы наблюдаются при вышедшей из строя возвратной пружине. Если стартер будет продолжать вращаться с маховиком, вы услышите характерный громкий скрежет. Он происходит потому, что скорость вращения венца не совпадает с той, что выдает шестерня стартера (разница в 2 и более раза). Такое может случаться и из-за сломанного замка зажигания.

Отметим, что подобный процесс очень вреден для шестерен и для стартера в целом. Даже кратковременный хруст может повлечь серьёзные проблемы с электродвигателем.

Требования к стартеру

Данный механизм должен соответствовать нескольким требованиям:

  • Надежность. Подразумевается отсутствие поломок в ближайшие 60-80 тысяч километров пробега).
  • Возможность запуска в условиях низких температур. Очень часто стартер плохо крутит при температуре -20 и ниже. Но обычно виной тому является холодный электролит в АКБ. Чтобы его разогреть, перед запуском рекомендуется пару раз «поморгать» дальним светом.
  • Способность механизма к многоразовому запуску в течение короткого периода времени.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой являет стартер, его принцип работы. Как видите, это неотъемлемый элемент любого современного автомобиля. Если он выйдет из строя, запустить мотор можно будет лишь «с толкача» (а на машинах с АКПП – и вовсе невозможно). Поэтому нужно следить за его состоянием и не игнорировать поломки.

fb.ru

Техническая информация о стартере и генераторе. О ремонте стартера и ремонте генератора.

Предназначение стартера

Стартер – устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую для запуска двигателя. По сути – стартер это электромотор постоянного тока с механическим приводом. Работает стартер следующим образом, при повороте ключа зажигания, либо нажатия кнопки START питание от аккумулятора поступит на клемму втягивающего реле (обычно она обозначается «50»), замыкаются втягивающая и удерживающая катушки реле перемещая сердечник, который через рычаг («вилку») выталкивает бендикс и последний входит в зацепление с маховиком двигателя, когда бендикс доходит до конца, — сердечник замыкает накоротко втягивающую обмотку реле, и фиксируется только удерживающей обмоткой, в то же время замыкаются контакты электромотора, и якорь вращаясь через бендикс начинает раскручивать маховик двигателя.

Устройство стартера

По закону магнитной индукции если через рамку из токопроводящего материала, находящуюся в магнитном поле пропустить ток, — рамка начинает вращаться. В случае со стартером «рамкой» является якорь (ротор), который вращается в магнитном поле, образованном статорной обмоткой или постоянными магнитами, ток к якорю подводится через скользящий контакт исполненный в виде щеточного узла и коллектора. Одна пара щеток крепится к массе стартера, вторая пара к «+» АКБ через втягивающее реле. Втягивающее реле состоит из 2-х катушек, втягивающей и удерживающей. Для втягивания сердечника необходимо относительно большое усилие, поэтому задействуются обе катушки, в то же время в статическом состоянии достаточной одной удерживающей обмотки, которая соответственно потребляет меньше тока.

Бендикс в стартере необходим для зацепления вала якоря и маховика, жесткая сцепка невозможна, по причине того, что маховик в момент пуска начинает превышать обороты стартера, и при жесткой сцепке якорь будет вращаться со скоростью двигателя, что неминуемо приведет к его повреждению под воздействием центробежной силы. Конструкцию бендиксов можно условно разделить на 3 группы. Роликовые муфты – наиболее часто встречающаяся конструкция бендикса. Принцип действия основан на заклинивании зубчатки относительно обоймы при вращении в одном направлении и свободном ходе при противоположном вращении.

Вторая группа бендиксов – это так называемые «трещетки», принцип действия построен на храповом механизме, наиболее часто такие бендиксы применяются на стартерах производства DELCO REMY USA серий 42-50МТ. Стартера этих серий имеют мощность 7-11КВТ, поэтому применение более прочных конструкций подобных бендиксов наиболее оправдано. Третья группа бендиксов – приводы, зацепление которых основано на фрикционном сцеплении пакета пластин. Применяются в стартерах BOSCH серий 0001 410…, 0001 416 …, 0001 417 … и т.д. от грузовых автомобилей.

Конструкции стартеров

Основное различие в конструкции стартеров – тип передачи крутящего момента с вала якоря на бендикс. Здесь подразделяются прямоточные «классические» стартера, где бендикс установлен непосредственно на валу якоря, и редукторные стартера, где между якорем и бендиксом находится зубчатая передача. Редукторные стартера позволяют при тех же массо-габаритных показателяхи при том же потреблении тока развивать больший крутящий момент по отношению к прямоточным. Чаше встречаются стартера с планетарными редукторами, что позволяет не увеличивать габаритов стартера, по сравнению со смещенным редуктором. В планетарных редукторах стартеров малой мощности применяются пластмассовые планетарные кольца, что в некоторой степени снижает ресурс стартера. В то же время стартера с планетарным редуктором относительно дешевы в производстве и ремонте.

eksin-retail.ru

Устройство стартера – из чего состоит и как работает стартер в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Порой слишком поздно приходит осознание важности освоения устройства автомобиля. Оказавшись вдалеке от сервисных автоцентров и опытных знакомых, один на один с недвижимым автомобилем, мы начинаем жалеть о том, что были недостаточно внимательны на занятиях в автошколе.

Рядовому автолюбителю нет необходимости досконально изучать устройство каждого своего автомобиля, тем более многие умудряются менять несколько машин в год. Уважающий себя водитель, конечно, старается быть в курсе всего, что происходит с его любимым средством передвижения.

Прочные знания помогают быстро разобраться в поломке и даже, если её не удаётся устранить самому, то в разговоре с работниками ремонтной мастерской мы не выглядим глупо, да и проконтролировать устранение неисправностей на СТО можем, как минимум.

Первое, что следует осваивать начинающему автолюбителю – это устройство стартера. Во-первых, с этого узла начинается движение любого автомобиля. Во-вторых, зная, как работает стартер, водитель может завести мотор правильно и быстро разобраться в причинах плохого пуска.

Устройство стартера автомобиля

Устройство и работа стартера — видео

Для того, чтобы иметь возможность самостоятельно провести ремонт стартера своей машины, совершенно не обязательно искать специальную литературу, посвященную конкретной модификации.

Стартеры всех автомобилей имеют одинаковое устройство и отличаются друг от друга незначительно, конструктивными особенностями, но не принципом работы. Если вы уже знаете, из чего состоит стартер одного автомобиля, то разобраться в особенностях другого совершенно не составит труда.

Любой из стартеров имеет от 40 до 60 отдельных деталей, которые составляют главные его части, а именно:

  • электрический двигатель постоянного тока;
  • тяговое (втягивающее) реле;
  • бендикс.

Каждый водитель, как минимум, должен знать, какова схема стартера и какую функцию выполняет каждая из его частей. Основной узел – это электродвигатель, вал которого после включения через шестерни передаёт вращение на коленчатый вал мотора.

Вспомогательными устройствами является втягивающее реле и бендикс. Втягивающее реле выполняет двойную функцию:

  • с продольным перемещением якоря через рычаг вдоль вала электромотора стартера передвигается бендикс с рабочей шестернёй;
  • замыкание контактов электромотора после зацепления шестерни и венца маховика.

Самый маленький, но не менее важный элемент – это бендикс. Непривычное название узла — это фамилия американского изобретателя Винсента Бендикса, который его создал. Задача бендикса: обеспечить временное соединение вала стартера и венца маховика для вращения коленвала.

Принцип работы стартера автомобиля

Стартер представляет собой электромеханическое устройство. Это говорит о том, что принцип работы стартера заключается в использовании электрической энергии аккумулятора и преобразовании её в механическую.

Для того, чтобы двигатель автомобиля имел возможность завестись, в его недрах происходят такие процессы:

  • после замыкания контактов в замке зажигания, ток направляется через реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле;
  • якорь втягивающего реле, передвигаясь внутрь корпуса, выдвигает бендикс из корпуса и вводит в зацепление его шестерню с венцом маховика;
  • когда якорь втягивающего реле достигает конечной точки, происходит замыкание контактов и ток поступает на удерживающую обмотку реле и обмотку электромотора стартера;
  • вращение вала стартера приводит к запуску мотора машины. После того, как скорость вращения маховика превышает скорость вращения вала стартера, бендикс выходит из зацепления с венцом и с помощью возвратной пружины устанавливается в исходное положение;
  • когда ключ в замке зажигания с пуском мотора возвращается в первое положение, подача электроэнергии на стартер прекращается.

Принцип действия стартера, после пошагового разбора уже не кажется таким сложным. Первый самостоятельный ремонт стартера является для водителя последним этапом в освоении его устройства.

Для того, чтобы стать продвинутым знатоком пусковой системы мотора, полезно изучить технические характеристики стартера вашего автомобиля, основными из которых являются: номинальное напряжение и мощность, потребляемый ток и крутящий момент, частота вращения вала.

cartore.ru

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Работа стартера предваряет движение любого автомобиля. Знание устройства и принципа работы данного узла помогает правильно заводить двигатель и быстро находить причины плохого пуска.

Устройство стартера автомобиля

В настоящее время стартеры всех автомобилей имеют минимальные конструктивные особенности и незначительно отличаются друг от друга. Таким образом, зная устройство стартера одной машины, вы без труда разберетесь в особенностях конструкции данного узла с другого авто.

Обычный стартер состоит из следующих основных частей:

  • электродвигатель постоянного тока;
  • втягивающее (тяговое) реле;
  • бендикс.

Основным узлом является электродвигатель, который после включения зажигания начинает вращать шестернями своего вала коленчатый вал двигателя. Втягивающее реле передвигает бендикс с рабочей шестерней вдоль вала электромотора, замыкает контакты электродвигателя после зацепления венца маховика и шестерни. Бендикс обеспечивает временное соединение венца маховика и вала стартера для вращения коленвала.

Принципиальная схема стартера представлена на следующем рисунке:

Принцип работы стартера автомобиля

Автомобильный стартер является электромеханическим устройством. Его главная задача – преобразование электроэнергии аккумулятора в механическое вращающее усилие. До момента пуска мотора происходят следующие процессы:

  1. После включения зажигания электрический ток поступает через реле стартера на втягивающее реле.
  2. Якорь втягивающего реле передвигается внутрь корпуса стартера и выдвигает бендикс, чтобы зацепить его шестерню с венцом маховика.
  3. После достижения якорем втягивающего реле конечной точки замыкаются контакты, затем ток поступает на обмотку электромотора стартера и удерживающую обмотку реле.
  4. Вращающийся вал стартера запускает двигатель автомобиля. После того как скорость вращения вала стартера станет ниже скорости вращения маховика, бендикс расцепляется с венцом и переходит в исходное положение с помощью возвратной пружины.
  5. После пуска двигателя подача электрического тока на стартер прекращается.

Как видим, устройство стартера автомобиля не представляет особой сложности. Для проведения самостоятельного ремонта достаточно освоить принцип работы, изучить технические характеристики конкретной модели (крутящий момент, частота вращения вала, потребляемый ток, мощность и номинальное напряжение).

all-drive.net

для чего нужен стартер — DRIVE2

Стартер требуется для того чтобы запускать мотор. Если повернуть ключ зажигания, то с аккумулятора напряжение идет на обмотку реле стартера. В данном случае работает реле. Ток, поступающий от аккумулятора, будет подаваться на электродвигатель. Вал стартера здесь вращает маховик коленвала. Если говорить о строении стартера машины, то оно простое.

Автомобильный стартер может работать от аккумулятора 12 вольт. На грузовых авто 24 вольта. Основной работой такого устройства является создание крутящего момента движка, где происходит реакция сгорания топлива.

Как все работает?

Стартер можно назвать двигателем постоянного тока. Ток, идет в обмотку мотора. Он в данном случае возбуждает магнитное поле. Вал начинает вращаться. Такое устройство не предназначено для того чтобы осуществлялся постоянный контакт с мотором. Основными деталями стартера могут быть: реле и бендикс.

Реле является элементом, при помощи которого автовладелец имеет возможность управлять стартером. Бендикс – рабочая часть, при помощи которой двигатель стартует. Основные характеристики стартера похожи друг на друга, но различаются в некоторых деталях. Реле имеет якорь, который размещается в сердечнике.

Вокруг него намотана проволока, которая является обмоткой и при подаче напряжения якорь начинает втягивать внутри сердечник. Якорь соединён с рычагом, который толкает бендикс. Если говорить о бензиновом двигателе, то он может заводиться при скорости около 40 об/ мин. Сам процесс запуска здесь небольшой и стартер должен за небольшое время выдать нормальную мощность.

Такое изделие имеет небольшой размер, но его мощность хорошая. Устройство не менялась с момента его изобретения, так как придумать что-то современное очень сложно. На сегодняшний день разработчики стараются сделать устройство намного компактнее. При этом еще можно вполне и снизить нагрузку на его детали. Это можно достигнуть при помощи планетарной передачи между мотором и бендиксом. Такая передача значительно снижает нагрузку на сам электромотор.

Но в данном случае требуется от него большие обороты. Реализовывается все просто, но такое решение имеет и отрицательные стороны меньшая отказоустойчивость такого изделия. Стартер должен быть всегда в рабочем состоянии долгое время. Если мотор запустился, то стартер уже не нужен. Автовладелец здесь ключ зажигания возвращает обратно. Силовое поле в обмотках исчезает. Стартер перестает вращаться.

www.drive2.ru

Оглавление

п/п

Название
раздела

Страница

1

Введение

2

2

Назначение,
принцип работа и устройство стартера
автомобиля ВАЗ-2170 (Lada Priora).

3

3

Неисправности,
причины и способ устранения неисправностей
стартера ВАЗ-2170.

6

4

Технологический
процесс ремонта стартера ВАЗ-2170.

9

5

Работы,
выполняемые при, ТО стартера ВАЗ-2170.

21

6

Оборудование,
приспособление, инструмент, применяемый
при Т.О.и ремонте

стартера
ВАЗ-2170.

24

7

Организация
рабочего места

27

8

Организация
слива топлива из автоцистерн в
резервуа­ры АЗС.

29

9

Охрана
труда

32

10

Заключение

40

11

Используемая
литература

41

Введение

Автомобильный
транспорт является наиболее массовым
видом транспорта, особенно эффективным
и удобным при перевозке грузов и
пассажиров на относительно наибольшее
расстояние. Экономичная и эффективная
работа автомобильного транспорта
обеспечивается рациональным использованием
многомиллионного парка подвижного
состава грузовых и легковых автомобилей
,автобусов ,прицепов и полуприцепов .

Автомобильная
промышленность поставляет в народное
хозяйство совершенный подвижной состав
.конструкция которого имеет высокую
надежность, однако в следствие усложнения
конструкции подвижного состава необходимо
применение все более сложных технических
средств обслуживания автомобилей в
первую очередь диагностических ,а также
совершенствование технологий и
организации работ .Интенсивный рост
автомобильного парка требует резкого
повышения при обслуживании и ремонте
подвижного состава ,а усложнение
конструкции – повышения квалификации
ремонтно-обслуживающего персонала.

Трудовые
и материальные затраты на техническое
содержание подвижного состава составляют
значительную часть общих затрат на
автомобильном транспорте. Имеющиеся
до настоящего времени простои подвижного
состава из-за технически неисправного
состояния составляют значительные
потери в народном хозяйстве, и их снижение
составляют большую часть для работников
автотранспортных предприятий. Эти
потери могут значительно упасть путем
широкой механизации и автоматизации
производственных процессов, а также
совершенствования организации и
управления производством.

Организация
и управление процессами технического
содержания подвижного состава практически
осуществляют инженерно-технические
работники автомобильного транспорта.

Назначение, принцип работы и устройство стартера автомобиля ваз-2170 (Lada Priora)

Система
запуска двигателя, как следует из
названия, предназначена для запуска
двигателя автомобиля. Система обеспечивает
вращение двигателя со скоростью, при
которой происходит его запуск.

На
автомобилях ВАЗ-2170 наибольшее
распространение получила стартерная
система запуска. Питание системы
осуществляется постоянным током
от аккумуляторной
батареи.

Система
запуска включает стартер с тяговым реле
и механизмом привода, замок зажигания
и комплект соединительных проводов.

Стартер создает
необходимый крутящий момент для вращения
коленчатого вала двигателя. Он представляет
собой электродвигатель постоянного
тока. Конструктивно стартер состоит из
статора (корпуса), ротора (якоря), щеток
со щеткодержателем, тягового реле и
механизма привода.

Тяговое
реле обеспечивает питание обмоток
стартера и работу механизма привода.
Для выполнения своих функций тяговое
реле имеет обмотку, якорь и контактную
пластину. Внешнее подключение к тяговому
реле осуществляется через контактные
болты.

Механизм
привода
 предназначен
для механической передачи крутящего
момента от стартера на коленчатый вал
двигателя. Конструктивными элементами
механизма являются: рычаг привода
(вилка) с поводковой муфтой и демпферной
пружиной, муфта свободного хода (обгонная
муфта), ведущая шестерня. Передача
крутящего момента осуществляется путем
зацепления ведущей шестерни с зубчатым
венцом маховика коленчатого вала.

Замок
зажигания
 при
включении обеспечивает подачу постоянного
тока от аккумуляторной батареи к тяговому
реле стартера.

Принцип
работы стартера.

Работа
системы запуска осуществляется следующим
образом. При повороте ключа в замке
зажигания ток от аккумуляторной батареи
поступает на контакты тягового реле.
При протекании тока по обмоткам тягового
реле происходит втягивание якоря. Якорь
тягового реле перемещает рычаг механизма
привода и обеспечивает зацепление
ведущей шестерни с зубчатым венцом
маховика. При
движении якорь также замыкает контакты
реле, при котором происходит питание
током обмоток статора и якоря. Стартер
начинает вращаться и раскручивает
коленчатый вал двигателя.
Как только
происходит запуск двигателя, обороты
коленчатого вала резко возрастают. Для
предотвращения поломки стартера
срабатывает обгонная муфта, которая
отсоединяет стартер от двигателя. При
этом стартер может продолжать вращаться.

При
повороте ключа в замке зажигания стартер
останавливается. Возвратная пружина
тягового реле перемещает якорь, который
в свою очередь возвращает механизм
привода в исходное положение.

Схема
стартера.

Устройство
стартера.

1.Стопорное
кольцо; 2.Ограничительное кольцо; 3.Муфта
свободного хода; 4.Крипёжный болт;
5.Корпус; 6.Рычаг привода; 7.Якорь тягового
руля;8.Тяговое рыле;9.Корпус щёточного
узла;10.Крышка корпуса; 11,12,13.Шайба;
14.Пружина щёток; 15.Щётки; 16.Плюс на
сердечнике с обмоткой;17.Якорь стартера.

studfile.net

Hr16De h4m – характеристики, достоинства, недостатки, обслуживание, тюнинг

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Двигатель Renault-Nissan HR16DE/h5M является логическим продолжением ДВС Renault K4M. Мотор модернизировали, в основном, изменениям подверглись газораспределительный механизм и электронное управление. Также двигатель стал оснащаться цепным приводом ГРМ, новыми распредвалами и двумя топливными форсунками на каждый цилиндр. С двигателя убрали гидрокомпенсаторы (раз в 100 тыс. км регулировка путем подбора толкателей). Система изменения фаз газораспределения сохранилась на впускном валу. Двигатель стал экономичнее своего предшественника, мощнее и более экологичным.

Технические характеристики

Производство Yokohama Plant
Dongfeng Motor Company
АвтоВАЗ
Марка двигателя HR16DE / h5M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 10.7
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 108/5600
114/6000
117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 142/4000
156/4400
158/4000
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4/5
Вес двигателя, кг н.д.
Расход топлива, л/100 км (Sentra)
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.5
6.4
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-60 / 15W-40
Сколько масла в двигателе 4.3
Замена масла проводится, км 15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+





wikers.ru

Двигатель Nissan-Renault HR16DE-h5M 1.6 л.

Характеристики двигателя HR16DE-h5M

Производство Atsuta Plant
Oppama Plant
Shonan Plant
Aguascalientes Planta
Nissan Motor Manufacturing UK
Nissan Motor Ibérica S.A.
Dongfeng Motor Company
Марка двигателя HR16DE / h5M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 153/4400
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4-5
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.7
6.9
Расход масла, гр./1000 км до до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
150+
~125
Двигатель устанавливался Nissan Note
Nissan Tiida
Nissan Qashqai
Nissan Juke
Lada Vesta
Nissan Micra
Nissan Wingroad
Nissan Cube
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Latio
Nissan Grand Livina
Nissan Versa
Nissan NV200

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного K4M, в ниссановской линейке заменил QG16DE. Мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.
Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.
1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.
2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.
3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.
4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигаетля HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.
Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.
Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант MR20DE. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M
Чип-тюнинг. Атмо

Самый популярный и народный способ поднять мощность это спортивная прошивка. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка (если она вообще будет) составит ~5%, как бы владельцы не радовались после калибровки, выглядит это не более чем самовнушение. Для более весомой прибавки, ищите выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха и прошивку. Большого прироста это не даст, но около 125 л.с. снять получится, чтоб двигаться дальше, нужно ставить наддув.

Турбина на HR16DE/HR16DET

Существуют проекты с маленькой турбиной на штатную поршневую, это самый дешевый вариант турбонаддува. Приобретается турбина VW K03 с интеркулером и пайпингом, под нее варится коллектор, форсунки штатные, выхлоп на 2″ трубе прямоточный и все это надо настроить. В стандартную ШПГ дуть больше 0.5 бар смысла нет, иначе готовьте деньги на ремонт. Максимум, что можно выжать с такой конфигурации, это около 160 л.с. Для дальнейшего движения, нужно разжимать мотор под более мощную турбину, форсунки производительностью от 440сс, мощный топливный насос и поршневая с лужей, под СЖ ~8. Мощность, в зависимости от турбины, будет 200 и более л.с.

anti-testdrive.ru

Двигатель «Ниссан» 1,6л 110л.с. Н4М K-1 (HR16DE)

Двигатель Н4М K-1 (HR16DE) изначально принадлежал Ниссану, но слоившаяся политика и объединения технологий, позволило данному мотору расширить свой «кругозор». До недавнего времени данный мотор устанавливался на Рено Флюенс, Сценик, Ниссан Ноут, Тиида, Кашкай и множество других моделей.
История мотора начинается с 2006 года, именно тогда его запустили в производство. Стоит отметить, что на разных моделях, данный мотор выдает разную мощность: где то 114л.с., где то 118л.с., на иксрэе же как и на Весте мощность составляет 110л.с.

На данный момент мотор собирается в России.

Технические характеристики мотора

Заводской индекс HR16DE / h5M K-1
Старт производства 2006-н.в.
Блок цилиндров алюминий, рядное расположение цилиндров
Система питания инжектор
Количество цилиндров 4
Клапанов 16
Ход поршня 83.6 мм
Диаметр цилиндра 78 мм
Степень сжатия 9.5
Объем мотора, куб.см 1600
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110/6000 (именно на ВАЗовском варианте)
Крутящий момент, Нм/об.мин 150/4400
Топливо 92-95
Нормы выхлопа Евро 5
Расход  топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
данный показатель пока неизвестен,
т.к. устанвка данного мотора еще началась.
но по опыту на других авто с этим мотором,
можно сказать, что кушает он в пределах
допустимого для бюдженого сегмента.
Какой расход топлива на Весте?
Расход масла, гр./1000 км  до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
При замене лить, л 4.3
Замена масла проводится, км  15000
(желательно каждые 10 тыс.км.)

Из особенностей мотора хочется отметить:

  • цепной привод ГРМ (больше не будет рвать ремни)
  • отсутствие гидрокомпенсаторов (придется регулировать клапана каждые 80 тыс.к.м.)
  • Фазовращатель на впуске
  • ресурс мотора составляет порядка 250 тыс.км.
  • устанавливаются по 2 форсунки на цилиндр

Тюнинг мотора h5M

Гражданский тюнинг для данного мотора ограничивается выпуском 4-2-1 или 4-1- без катализаторов и другой прошивкой. Максимум что получится снять с такого мотора — в районе 125 сил. В этом плане на мой взгляд  21129 мотор имеет куда большие перспективы из-за наличия тюнингового железа: начиная от поршней и распредвалов, заканчивая турбой).

Неисправности ниссановского мотора:

На данный момент сложно что либо сказать про этот мотор в ВАЗовском исполнении, т.к. продажи начались относительно недавно и пробеги этих моторов -минимлаьны. Но долгая итсория жизни этих моторов на других авто может нам кое что-рассказать:

  • свист ремня генератора (подтяжка или замена ремня)
  • стук двигателя при работе ( скорее всего пора регулировать зазор в клапанах)
  • с трудом заводится в морозы

Линейка остальных моторов, устанавливающихся на Весте:

Пока неизвестно, впаре с какой трансмиссией будут ставить данный мотор. В принципе подойдет как и реношная механика, так и наш робот.

График мощности и момента

HR: —  серия двигателя
16: объем двигателя (1600 куб.см)
D: 4 клапана на цилиндр, впускные выпускные валы.
E: Инжектор.  Главная страница

vesta2180.ru

обзор бензинового двигателя 1.6 HR16DE/h5M (114 л.с.)

РЕНО КАПТУР: ОБЗОР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 1.6 HR16DE/h5M (114 Л.С.)

Добрый день, сегодня мы рассмотрим отзыв владельца и проведем краткий обзор надежности, экономичности, а также долговечности силовой установки бензинового типа с маркировкой HR16DE/h5M с рабочим объемом 1.6 литра, которая по умолчанию устанавливается на переднеприводные модификации Рено Каптур с 2016 года. 


Двигатель внутреннего сгорания с заводской маркировкой HR16DE/h5M производится на заводе ВАЗ в г.Тольятти (Россия) и имеет локализацию деталей и узлов на уровне 65-70 процентов. История двигателя довольно богатая и давняя. Он устанавливался и продолжает устанавливаться в легковые автомобили вот уже, как на протяжении 10 лет. Справочно отметим, что данный двигатель производится не только в России, но также в Китае и Румынии. Но для Рено Каптур и Дастер производство налажено только в городе Тольятти. Силовая установка такого типа работает в паре с механической коробкой передач или автоматической, вариаторного типа.
Сравнительный обзор Рено Каптур и Киа Спортейдж
Рено Каптур: сильные стороны автомобиля
Как мы отметили ранее история двигателя довольно богатая и долгая. Начало производства силовой установки заложено в конце 2006 года и изготавливается он по сей день. Впервые он устанавливался на Ниссан Ноут, Ниссан Тиида и даже Ниссан Микра, в дальнейшем на Ниссан Кашкай и Ниссан Жук. Так же как и MR20DE устанавливается и на автомобили марки Рено. Начиная с 2016 года стартовало его производство на заводе АвтоВАЗ под маркировкой h5M. Мотором комплектуются автомобили концерна Renault-Nissan, а также модели ВАЗа — Лада Веста и Лада ИксРейДвигатель с ВАЗа поставляется на московский завод Рено и устанавливается на Каптуры и Дастеры. Как сообщалось в официальном пресс-релизе компании ВАЗ, локализация силовой установки обошлась в 300 миллионов долларов США в эквиваленте, а максимальный объем производства завода может достигать 400 тысяч единиц в год. По характеристикам почти отечественный мотор с маркировкой h5M практически ничем не отличается от HR16DE, за исключением немного большего крутящего момента достигаемого на 4400 оборотах в минуту.

А теперь приступим к расшифровке заводской маркировки: 

HR: Первые 2 буквы HR выступают как название серии двигателя;
16: Поделив на 10 получим объем двигателя, равный 1.6 литра;
D: Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала;
E: Многоточечный, электронный впрыск топлива (форсунки).

А теперь, что касается надежности силовой установки: является абсолютно ничем не примечательным двигателем, на практике способен проехать 250 тысяч километров и более. К бензину совсем не требовательный, при рекомендованной марке 95-ом, можно спокойно заливать и 92-ой. 

{banner_yandexblokrtb1}

На сегодняшний день является основным двигателем для Рено Каптур 1-го поколения и Рено Дастер после рестайлинга.


Распространенные проблемы и неисправности двигателя:

Свист двигателя: проблема кроется в ремне генератора, проблема решается его подтяжкой или и вовсе его заменой.

Прогорание кольца приемной трубы: происходит на оборотах среднего диапазона при ускорении слышен более громкий, грубый звук. Решается, как правило, заменой прокладки.

Вибрация двигателя: обычно, это является симптомом скорого выхода из строя правой подушки двигателя. В данном случае требуется замена элемента.

Внезапно глохнет двигатель: проблема в реле блока зажигания, из-за этой неисправности, компания Ниссан даже отзывал целую партию автомобилей. Решается проблема заменой реле блока зажигания.

Краткие характеристики двигателя:

Марка двигателя: HR16DE / h5M
Годы выпуска: с 2006 по настоящее время
Материал блока цилиндров: алюминий
Система питания: инжектор
Тип: рядный
Привод ГРМ: цепная система
Количество цилиндров и клапанов: 4 цилиндра и 4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм: 83.6
Диаметр цилиндра, миллиметров: 78
Степень сжатия: 9.5
Объем двигателя, куб.см: 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин: 108/5600, 114/6000, 117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин: 142/4000, 156/4400, 158/4000 Топливо: 95
Экологические нормы: Евро 4/5
Расход топлива, литров на 100 километров: город — 8,9, трасса — 5,5, смешанный — 6,4
Расход масла, грамм на 1000 километров пробега: до 500
Масло в двигатель: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40
Объем масла в двигателе: 4.3 литра
Замена масла проводится, километры: 1 раз в 15000
Ресурс двигателя, на практике: 250 тысяч километров пробега и более.


Видео обзор: «Renault Kaptur: обзор и отзыв владельца на двигатель 1.6 HR16DE/h5M (114 л.с.)»

В заключении отметим, что двигатели с такой маркировкой оснащаются цепным приводом ГРМ, но при этом имеют две распространенные проблемы, такие как растяжение цепи и нюансы с натяжителем. Также заметим, что замена цепи силовой установки регламентом не предусматривается, поэтому при растяжении элемента, его необходимо сразу менять. В целом двигатель такого типа является довольно надежным, экономичным, в меру оборотистым для городских условий эксплуатации и недорогой в обслуживании. Самое главное не стоит бояться того, что его производство налажено в России, основные узлы и детали проверены временем. Масляный жор, о котором отмечают некоторые автовладельцы автомобилей с таким мотором, являются единичными случаями и в массовом порядке на практике не проявляются.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Двигатель h5Mk 1.6 л. — обсуждение.

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного K4M, мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.

1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.
2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.
3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.
4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.
Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант MR20DE. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

xrayclub.ru

Бензиновые двигатели Рено, заимствованные у Ниссан (конструкция, проблемы, ресурс)

Дата публикации . Опубликовано в Секреты Рено

Рассмотрим два популярных двигателя, которые компания Renault заимствует у Nissan.

Речь пойдет о надежных бензиновых M4R и H4M, которых намного чаще хвалят, чем ругают.

M4R 2.0

2,0-литровый Renault M4R является двойником Nissan MR20DE и выпускается в Японии с 2006 года. Встретить редкий 16-клапанник можно на моделях Renault Fluence и Renault Latitude.

Мощность двигателя варьируется от 133 до 147 л.с. при крутящем моменте в 191-210 Нм.

Конструктивно, этот мотор представляет собой алюминиевый блок цилиндров (ГБЦ тоже выполнена из аллюминия), цепной привод ГРМ и фазорегулятором на впуске.

Дроссель управляется электронным образом. Гидрокомпенсаторов нет.

Конструктивная особенность агрегата — низкое внутреннее сопротивление, достигаемое за счет тщательной обработки поверхности трущихся деталей: шеек коленвала, кулачков распредвалов и т.п.

Регламент обслуживания ДВС стандартный: замена масла и всех фильтров требуется каждые 15 тыс. км пробега. Каждые 100 тыс.км нужно регулировать зазоры клапанов.

Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 150 тыс.км.

Владельцы отмечают преимущества эксплуатации M4R: непривередливость к бензину (92-й отлично подходит) и почти неубиваемый фазорегулятор. В отличие от разработанными французами моделей, он служит весь срок жизни двигателя. В среднем, это 300 и более тыс.км без капремонта.

А вот заменить свечи зажигания в данном агрегате лучше с помощью специалистов. Если выполнять замену без динамометрического ключа и превысить нагрузку при затяжке, можно легко повредить рубашку охлаждения. Тогда антифриз будет просачиваться в камеру сгорания, а сама ГБЦ пойдет под замену.

К типичным неприятностям, с которыми сталкиваются владельцы, относят плавающие обороты (решается чисткой дроссельной заслонки), масложор (поможет раскоксовка маслосъемных колец), стуки в моторном отсеке (могут сигнализировать о том, что зазоры клапанов пора отрегулировать).

Двигатель этот боится перегрева, и поэтому даже кратковременного превышения допустимого температурного режима нужно избегать. В противном случае, зазор между ГБЦ и самим блоком может критически деформироваться.

Другая опасность лета для M4R — потеря мощности. Провалы объясняются сбоями в режиме терморезистора датчика массового расхода воздуха ДМРВ, который глючит и ограничивает топливную подачу по жаре.

Жалобы владельцев на масложор обычно связаны с закоксовкой маслосъемных колец, и обычно раскоксовка помогает решить проблему.

h5M 1.6 

1,6-литровый 16-клапанный агрегат Renault h5M по сути — заимствованный у Nissan двигатель, HR16DE.

Встречается в Renault Sandero, Logan, Duster, Fluence, Kaptur. Выпускается этот мотор в Японии, КНР, Мексике и на АвтоВАЗе в России (для Lada Vesta).

В зависимости от модификации, двигатель имеет форсировку от 108 до 117 л.с. при крутящем моменте в 142-158 Нм.

Конструкция h5M классическая для японских двигателей: алюминиевый блок с такой же головкой, ГРМ приводится цепью, есть фазорегулятор на впуске.

Электронный многоточечный впрыск. На цилиндр приходится по две форсунки.

А вот гидрокомпенсатора нет, что вынуждает владельцев тщательно вслушиваться в звуки из-под капота а в случае необходимости (примерно раз в 80-100 тыс. км пробега) — регулировать тепловые зазоры клапанов.

К особенностям эксплуатации можно отнести непереносимость холодов. Так, уже при -15 на улице, запуск двигателя становится проблемным. Либо же он быстро глохнет.

Обслуживание по стандарту, каждые 15 тыс.км, вместе с маслом (лучше использовать рекомендуемое производителем Elf), меняются все фильтры. Каждое второе ТО сопряжено с заменой свечей зажигания.

Ресурс цепи ГРМ не предусматривает замену до капремонта самого двигателя.

Владельцы спокойно заправляют h5M бензином с октановым числом 92 и оценивают беспроблемную жизнь мотора в 250 тыс.км и более.

К распространенным проблемам с этим мотором относят нестабильную работу (троение). Как правило, причина кроется в быстром изнашивании подушек двигателя, и тогда агрегат начинает вибрировать.

Другая типичная проблема — масложор (особенно касается любителей постоянной езды на малых оборотах).

Когда растягивается ремень генератора, владельцы слышат свистящий звук из-под капота: помогает подтяжка или замена ремня.

Прогар прокладки приемной трубы глушителя тоже выделяют владельцы как типичную ситуацию. Догадаться о проблеме можно по громкому рыку ДВС при наборе скорости.

А еще реле блока зажигания очень нежное. Если перегорит от нагрузки, автомобиль заглохнет и больше не заведется.

Другие обзоры бензиновых двигателей Рено:

prorenault.by

Volkswagen мультивен габариты – Технические характеристики Volkswagen Multivan T6 2018/2019 – габаритные размеры, высота и длина

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектации

Кузов
Погрузочная высота 569 мм
Разрешённая масса автопоезда 5300 кг
Количество мест 5
Ширина 1904 мм
Длина 4892 мм
Высота 1970 мм
Колёсная база 3000 мм
Дорожный просвет 186 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1550/1575 кг
Грузоподъёмность 839 кг
Полная масса 3000 кг
Снаряженная масса 2161 кг
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр 4
Наличие интеркулера Есть
Обороты максимального крутящего момента 1500 до 4 000 об/мин
Ход поршня 92.8 мм
Диаметр цилиндра 82.5 мм
Количество цилиндров 4
Максимальный крутящий момент 350 Н*м
Тип двигателя Бензиновый
Тип наддува Турбо
Объем двигателя 1984 см3
Мощность двигателя 204 л.с.
Обороты максимальной мощности от 4 200 до 6 000 об/мин
Расположение цилиндров Рядный
Тип впуска Непосредственный впрыск
Трансмиссия и управление
Тип КПП Робот
Привод Полный
Количество передач 7
Диаметр разворота 11.9 м
Эксплуатационные показатели
Экологический стандарт EURO IV
Запас хода от 590 до 990 км
Объём топливного бака 80 л
Расход топлива на шоссе на 100 км 8.1 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 10.1 л
Расход топлива в городе на 100 км 13.5 л
Разгон до 100 км/ч 9.9 сек
Максимальная скорость 197 км/ч
Марка топлива АИ-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза Дисковые
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Передняя подвеска Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости

wikidrive.ru

Фольксваген Мультивен (volkswagen Multivan) — технические характеристики, габариты, расход топлива, объем бака, размер колес, клиренс

Концерн VAG более 60 лет выпускает микроавтобусы. Но в середине 90 годов прошлого века в концерне задумались о создании комфортного семейного Volkswagen Multivan на базе классического Фольксваген Транспортер. Название новой марки расшифровывается просто: Multi — легко трансформируемый, van — вместительный. В 2018 году выпускается Мультиван уже шестого поколения. Этот микроавтобус бизнес-класса, рассчитанный на 7 сидячих мест, пользуется спросом в коммерческих структурах и среди больших семей, благодаря комфортному передвижению как по улицам миллионных мегаполисов, так и во время поездок за город или многодневных автомобильных путешествиях.

Технические характеристики фольксвагена Мультивен

Multivan отличается просторным салоном, но его динамика и расход топлива почти такие же, как у среднего легкового автомобиля. Ну и, конечно же, главный конёк концерна VAG при разработке Мультивэна реализован сполна — многовариантная комплектация своих моделей силовыми агрегатами и трансмиссиями. Сочетание бензиновых или дизельных двигателей с механической или автоматической коробкой перемены передач создают целую линейку комфортабельного семейного автомобиля. Multivan не нужны дополнительные площади при парковке или лишние литры топлива при заправке.

Общие характеристики

Внешний вид VW Multivan 6-го поколения отличается от своих предшественников только передней и задней частью, но в целом он стал выглядеть более стильным и брутальным.

Volkswagen Multivan Business — это представительский микроавтобус, который олицетворяет собой роскошь, престиж и функциональность

У кузова укоротили выступающую часть. Лобовое стекло сделали большим по размеру и сильнее наклонили. Такие новшества улучшили обзор водителю и переднему пассажиру. Радиаторная решётка улучшенного дизайна — с фирменным логотипом посередине и тремя хромированными полосами — подчеркнёт узнаваемость автомобиля среди других аналогов. Светодиодные фары отличаются оригинальным дизайном со слегка наклонённым стеклом. В них встроены светодиодные ходовые огни. Кузов оснащён хромированным пакетом декоративных деталей (дополнительный хромированный кант на каждой фаре, боковые молдинги с хромированным обрамлением, хромированный кант задней двери, боковая мигалка в шильдике). Средняя часть переднего бампера выполнена в виде дополнительного воздухозаборника, в нижней части расположены противотуманные фары, которые поочерёдно автоматически включаются при прохождении поворотов в условиях недостаточной видимости (при правом повороте включается правая противотуманка, при левом — левая). В целом, внешний вид Multivan смотрится строго, солидно, современно.

Салон Multivan чётко делится на три зоны:

  • передний отсек служит для управления автомобилем;
  • средняя часть — для перевозки пассажиров;
  • заднее отделение — для размещения багажа.

Водительскую часть отличает строгий дизайн, безукоризненная эргономика, два удобных комфортабельных кресла с откидными подлокотниками, высокий уровень исполнения отделки.

На передней панели расположено много ёмкостей разных размеров для вещей

Передняя панель обладает набором таких достоинств, которые присущи автомобилям премиум-класса. На ней и около неё расположено несколько бардачков разного назначения. Здесь же выделяется пятидюймовый экран. Водительское место сконструировано так, чтобы на управление Multivan тратилось как можно меньше усилий.

Многофункциональное рулевое колесо обделано кожей, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, клавиши управляют инфомедиа-системой, мобильным телефоном, круиз-контролем и бортовым компьютером

Этому способствует эргономика руля, гидроусилитель передних колёс, встроенная в спинку кресла система поддержки поясницы, парктроник, система навигации, электронный усилитель голоса для переговоров с пассажирами.

Пассажирская часть салона Volkswagen Multivan сочетает в себе стильную отделку и практичную компоновку. Она легко трансформируется. Для этого в пол встроены специальные рельсы для перемещения элементов мебели. Второй ряд состоит из двух поворотных сидений, которые позволяют пассажирам сидеть по ходу или против хода движения.

Тонированные стёкла, складной многофункциональный столик, сдвижной задний диван создают ощущение уюта

Задний диван на три места легко сдвигается вперёд и увеличивает место в багажном отделении. Если потребуется перевезти габаритный груз все сиденья в считаные секунды складываются, а объём полезного пространства увеличивается до 4,52 м3. В случае необходимости, сняв сиденья в пассажирском салоне, объём багажного отделения можно увеличить до 5,8 м3.

Внутренняя отделка выделяется немецкой аккуратностью, основательностью, продуманностью. Пластиковые детали тщательно подогнаны друг к другу, обшивка радует качественным материалом, дорогой отделкой, престижным видом. Комфорт пассажирам обеспечивают не только удобные сиденья, но и свежий воздух летом или тепло зимой. Индивидуальное управление микроклиматом, поворотные лампы для освещения создают домашний уют прямо во время движения.

Таблица: технические характеристики кузова и шасси

Габаритные размеры не сильно отличаются от предыдущего семейства Т5

Характеристики двигателя

Линейка 6-го поколения Multivan использует мощные, надёжные, экономичные моторы, отвечающие строгим европейским экологическим требованиям и нормам.

На микроавтобусы для российского рынка ставятся турбодизельные четырёхцилиндровые двигатели серии TDI объёмом 2,0 л, мощностью 102, 140 и с двойным турбонаддувом — 180 л.с. У них тихий выхлоп и небольшой расход топлива. Бензиновые двигатели TSI — это сочетание двух передовых технологий: турбонаддува и непосредственного впрыска. Эти факторы помогли достичь великолепных показателей по мощности, расходу топлива и крутящему моменту. Multivan комплектуются бензиновыми четырёхцилиндровыми турбодвигателями объёмом 2,0 л и мощностью 150 и 204 л.с. серии TSI

Дизельные моторы TDI сложно распознать как по звуку, так и по выхлопу: тихони и чистюли

Таблица: технические характеристики двигателей VW Multivan

Динамические характеристики

VW Multivan T6 отличается отличной динамикой: его резвость (в среднем около 170 км/час с дизелями и около 190 км/час с бензиновыми двигателями) сочетается с хорошей маневренностью (радиус поворота чуть больше 6 м) и экономичностью (дизель в среднем около 7 л/100 км, бензиновый мотор чуть прожорливее — около 10 л/100 км). Ёмкость бака рассчитывалась на дальний пробег и у всех моделей равняется 80 литрам.

Таблица: динамические характеристики в зависимости от используемого двигателя, коробки перемены передач (КПП) и привода
Видео: Volkswagen Multivan T6 — шикарный микроавтобус от Фольксваген

https://youtube.com/watch?v=UYV4suwv-SU

Технические характеристики трансмиссии

Линейка трансмиссий VW Multivan T6 для Европы и России разная. В нашу страну коммерческий автомобиль будет поставляться с 5 и 6 ступенчатой механической коробкой передач, 7 ступенчатым роботом DSG, передним и полным приводом. В Европе дизеля и бензиновые версии комплектуются дополнительно с автоматической КПП и вариатором.

«Робот» представляет собой механическую коробку, но с автоматизированным управлением и двойной муфтой

На «робот» нужно обратить особое внимание. На Multivan T6 ставят DSG с мокрым сцеплением, и оно никаких нареканий не вызывает. А вот на более ранних семействах с 2009 до 2013 года ставили робот с сухим сцеплением, к которому было много претензий: рывки при переключениях, неожиданные отключения и другие неприятности.

Технические характеристики шасси

Лёгкое и отзывчивое рулевое управление предусматривает автоматическое отключение гидроусилителя на ровном шоссе с целью экономии топлива. Адаптивная трёхрежимная передняя подвеска Dynamic Control Cruise относится к независимому типу.

Задняя подвеска с диагональным рычагом и отдельно установленными пружинами обеспечивает VW Multivan T6 плавность хода на уровне легкового автомобиля

Она комплектуется амортизационными стойками типа МакФерсон с электронной настройкой жёсткости, которая улучшает управляемость автомобиля и комфортную езду для пассажиров. В зависимости от выбранной калибровки изменяется не только демпфирование амортизаторов, но и дорожный просвет. Доступный выбор режимов: Normal, Comfort и Sport. Спортивный вариант — это жёсткие настройки упругих элементов подвески, с понижением клиренса на 40 мм. Большинство водителей выбирает режим Comfort, который рассчитан на мягкую комфортную езду. В шасси Multivan нового поколения применено оригинальное решение борьбы с вибрациями кузова на неровной дороге. Крепление поперечных тяг у независимой передней подвески сделано не к днищу кузова, а к подрамнику. К нему же прикручен и стабилизатор поперечной устойчивости. А подрамник болтами крепится к усиленным местам кузова через сайлентблоки. Колёсная база исполняется в двух вариантах: 3000 и 3400 мм. Задняя подвеска независимого типа, закреплённая на двойных поперечных рычагах.

Системы, обеспечивающие безопасность управления автомобилем, а также водителя и пассажиров салона

Электронные системы помогают управлять автомобилем, чтобы избежать незначительных и крупных ДТП:

  1. Антиблокировочная система (ABS)способствует управлению рулём даже в случае экстренного торможения.
    Система контроля тягового усилия предотвращает пробуксовку ведущих колёс при трогании с места, обеспечивая тем самым быстрое ускорение при хорошей управляемости при разгоне.

    Multivan — городской житель, однако он не спасует и на сложных участках дороги

  2. Электронная блокировка дифференциала (EDS)помогает езде по бездорожью, повышая проходимость Multivan T6 в условиях недостаточного сцепления с почвой.
  3. Система автоматического управления наружного освещения Light Assist с помощью умной электроники не даст фарам ослеплять встречных водителей ночью на шоссе. Она постоянно действует на больших скоростях, начиная от 60 км/час, переключая дальний свет на ближнее освещение фар.
  4. Стабилизация прицепа доступна при заказе заводского фаркопа, при этом в компьютер вводится специальное программное обеспечение.
  5. Система очистки тормозных деталей от влаги включается сигналом датчика дождя. Она независимо от действий водителя прижимает колодки к дискам, чтобы поддерживать их в сухом состоянии. Этим самым тормоза постоянно находятся в рабочем состоянии независимо от погодных условий.
  6. Система аварийно экстренного торможения остановит автомобиль, едущий со скоростью 30 км/час, если распознает угрозу столкновения при бездействии водителя.
  7. Система предупреждения об экстренном торможении автоматически включает аварийную сигнализацию, которая предупреждает едущих за Multivan водителей о грозящей опасности столкновения с ним.

Безопасность внутри салона обеспечивается:

  • передними фронтальными подушками безопасности;
  • боковыми комбинированными высокими подушками безопасности, защищающим грудь и голову;
  • салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением;
  • Rest Assist — системой, ведущей контроль за состоянием водителя (умеет реагировать на усталость).
Видео: VW Multivan Highline T6 2017 первые впечатления

VW Multivan T6 исповедует два направления. Одно — в качестве семейного автомобиля с большим количеством родственников. Второе — как коммерческий автомобиль для корпоративных клиентов. Роднит оба направления переднеприводная платформа для легковых автомобилей и большие возможности переоборудования салона под разные нужды. У всех моделей Multivan T6 посадочные места рассчитаны на 6–8 человек, включая водителя. Это радует, потому что для их управления не надо в водительском удостоверении открывать дополнительную категорию.

bumper.guru

Volkswagen Multivan — обзор и технические характеристики

Первый Volkswagen Multivan был выпущен в свет на основе Volkswagen T4 еще в 1990 году. А в 2016 году конструкторы автомобилей немецкой марки «Volkswagen» представили взору публики шестое поколение мега-популярной модели «Multivan».

Multivan шестого поколения — это универсальный семиместный автомобиль бизнес-класса с просторным трансформируемым салоном, мощными экономичными двигателями, опциональным полным приводом, современными ассистентами водителя и новейшими инфомедиа-системами.

Multivan представлен в следующих вариантах:

  • Highline
  • Trendline
  • Comfortline
  • Edition
  • PanAmericana
  • Business

Технические характеристики Volkswagen Multivan
Размеры

Volkswagen Multivan представлен в длинной и короткой базе.

Двигатель

Не смотря на то, что Multivan достаточно просторный, по динамике и расходу топлива он практически не отличается от среднего легкового автомобиля. При этом выбор двигателей и вариантов трансмиссии больше, чем обычно.

Дизельные двигатели TDI

Для Multivan предлагаются турбодизельные четырёхцилиндровые двухлитровые моторы мощностью 102, 140 и 180 л.с. Все двигатели относятся к серии TDI, а потому отличаются очень тихой работой и выдающейся даже для класса дизелей экономичностью. Со стандартным 80-литровым баком Multivan способен проехать по трассе без дозаправки более 1200 километров.

Бензиновые двигатели TSI

Аббревиатура TSI говорит о том, что бензиновые моторы сочетают в себе две передовые технологии: непосредственный впрыск и турбонаддув. Для Multivan предлагаются бензиновые четырёхцилиндровые турбомоторы рабочим объёмом два литра мощностью 150 и 204 л.с.

Полный привод 4MOTION

Полный привод на основе многодисковой муфты с электронным управлением добавляет уверенности как при динамичной езде по сухому асфальту, так и во время снегопада или на бездорожье. Дополнительный плюс состоит в том, что на Multivan полный привод отлично сочетается с автоматической коробкой DSG.

Салонное оснащение и безопасность

Стандартное оборудование для всех вариантов

Интерьер

  • Сиденья первого ряда: комфортные, с регулировкой по высоте, с поясничной опорой и регулируемыми подлокотниками.
  • Сиденья второго ряда: поворотные, индивидуальные, с регулировкой наклона, складные, с продольным перемещением (для Trendline – опция).
  • Сиденья третьего ряда: трёхместный цельный диван, с продольным перемещением.
  • Встроенные рельсы для перемещения элементов салона.
  • Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, сматывающиеся.

Функциональное оборудование

  • Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.
  • Электростеклоподъёмники передних дверей.
  • Обогрев передних сидений.
  • Ветровое стекло с электрообогревом, улучшенными звукоизолирующими свойствами.
  • Дополнительный отопитель салона.
  • Центральный замок с пультом дистанционного управления, кнопкой управления из салона автомобиля.
  • Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру.

Безопасность

  • Фронтальные подушки безопасности спереди.
  • Боковые комбинированные высокие подушки безопасности спереди для защиты груди и головы.
  • Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением.
  • Rest Assist – система распознавания усталости водителя.

Дополнительное стандартное оборудование для Multivan Trendline

Интерьер

  • 5 мест.
  • Обивка сидений: ткань Kutamo.
  • Стол съёмный для установки в салоне или снаружи.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – мягкий пластик (резина), моющийся.

Функциональное оборудование

  • Кондиционер п/автоматический Climatic однозонный.
  • Инфомедиа-система Composition Audio с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя.
  • Датчик освещённости, датчик дождя, самозатемняющееся внутреннее зеркало.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Дополнительное стандартное оборудование для Multivan Comfortline

Интерьер

  • 7 мест.
  • Столик складной, встроенный в левую боковину салона.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
  • Декоративные вставки спереди.

Функциональное оборудование

  • Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными ресничками.
  • Инфомедиа-система Composition Colour с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональное рулевое колесо.
  • Автономный водяной отопитель с программируемым таймером и ДУ.
  • Электрические складывающиеся наружные зеркала.
  • Круиз-контроль.
  • Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп.испарителем, доп. отопителем и блоком управления из салона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Датчик дождя.
  • Датчик освещённости.
  • Light Assist: автоматическое включение / выключение дальнего света.
  • Омыватель фар.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Дополнительное стандартное оборудование для Mulivan Highline

Интерьер

  • 7 мест.
  • Обивка сидений: алькантара и кожаные материалы.
  • Многофункциональный передвижной столик в салоне.
  • Кожаная отделка руля и рычага КПП.
  • Покрытие пола салона – износостойкий ковёр.
  • Декоративные вставки спереди.
  • Накладки из нержавеющей стали в дверных проёмах.
  • Премиальный пакет шумоизоляции.

Функциональное оборудование

  • Светодиодные фары улучшенного дизайна со светодиодными ресничками.
  • Инфомедиа-система Composition Media с радио, медиапроигрывателем (CD, SD, USB) и каналом Bluetooth.
  • Голосовое управление инфомедиа.
  • Беспроводное подключение мобильного телефона.
  • Многофункциональное рулевое колесо.
  • Автономный водяной отопитель с программируемым таймером и ДУ.
  • Электрические складывающиеся наружные зеркала.
  • Круиз-контроль.
  • Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный, с доп.испарителем, доп.отопителем и блоком управления из салона.
  • Многофункциональный индикатор / путевой компьютер.

Безопасность

  • Датчик дождя / датчик освещённости / омыватель фар.
  • Light Assist – автоматическое включение / выключение дальнего света.
  • Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией.
  • Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.
  • RearView – камера заднего вида и парктроник передний и задний.
  • Боковые подушки безопасности в салоне.

Технические данные:

Экологический стандарт Макс. скорость Время разгона 0 — 100 км/ч Выброс CO₂ в среднем Расход топлива (в городе/по трассе/в среднем) от Максимальная мощность Максимальный крутящий момент
2.0 TSI 150л.с., 4×2, МКПП Euro 5 180 км/ч 12.5 с 228 г/км 13.0/8.0/9.8 л/100км 110 кВт при 3750-6000 об/мин 280 Нм при 1500-3750 об/мин
2.0 TSI 204л.с., 4×2, DSG Euro 5 200 км/ч 9.5 с 236 г/км 13.5/8.1/10.1 л/100км 150 кВт при 4200-6000 об/мин 350 Нм при 4200-6000 об/мин
2.0 TSI 204л.с., 4×4, DSG Euro 5 197 км/ч 9.9 с 245 г/км 14.0/8.5/10.5 л/100км 150 кВт при 4200-6000 об/мин 350 Нм при 4200-6000 об/мин
2.0 TDI 102л.с., 4×2, МКПП Euro 5 157 км/ч 17.9 с 198 г/км 9.7/6.3/7.5 л/100км 75 кВт при 3500 об/мин 250 Нм при 1500-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×2, МКПП Euro 5 173 км/ч 14.2 с 203 г/км 9.8/6.5/7.7 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 340 Нм при 1750-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×4, МКПП Euro 5 170 км/ч 15.3 с 219 г/км 10.4/7.1/8.3 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 340 Нм при 1750-2500 об/мин
2.0 TDI 140л.с., 4×2, DSG Euro 5 172 км/ч 14.7 с 216 г/км 10.4/6.9/8.2 л/100км 103 кВт при 3500 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин
2.0 TDI 180л.с., 4×2, DSG Euro 5 191 км/ч 11.3 с 214 г/км 10.2/6.9/8.1 л/100км 132 кВт при 4000 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин
2.0 TDI 180л.с., 4×4, DSG Euro 5 188 км/ч 12.1 с 232 г/км 11.1/7.5/8.8 л/100км 132 кВт при 4000 об/мин 400 Нм при 1500-2000 об/мин


Поколения Volkswagen Multivan

T3 (1984 – 1992 гг.)

T4 (1992 – 2003 гг.)

T5 (2003 – 2009 гг.)

T5 рестайлинг (2009 – 2015 гг.)

T6 (2015 – н.в)


Новости

ВСЕ НОВОСТИ Volkswagen


Видео

ВСЕ ВИДЕО


Похожие на Volkswagen Multivan

vanlife.ru

Volkswagen Multivan — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Мультивен

Новый Volkswagen Multivan дебютировал в апреле 2015 года, на подмостках специального мероприятия, прошедшего в Амстердаме. Модель получила внутризаводской индекс T6, фирменную техническую начинку, перекроенный интерьер и освеженный дизайн. Хоть Мультивен и является грузопассажирской версией Transporter, но он получил много отличительных черт и расширенный список опций. Отличить новинку не сложно, в первую очередь, хочется отметить спокойные, слегка угловатые, фары головного освещения с четырьмя прямоугольными блоками фокусирующих линз и тонкой подводкой светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора визуально сливается с оптикой в одну линию и прикрыта множеством тонких горизонтально ориентированных ребер, поверх которых расположились две тонкие хромированные накладки и логотип производителя. Передний бампер оформлен в похожем стиле. Он оборудован вытянутым воздухозаборником и двумя маленькими секциями противотуманных фар. В общем и целом, автомобиль получил сдержанный и стильный дизайн, подходящий как для личного, так и для коммерческого использования.

размеры

Фольксваген Мультивен- это минивэн с семиместной посадкой. Его габаритные размеры составляют: длина 4904 мм, ширина 1904 мм, высота 1970 мм, а колесная база- 3000 мм. Дорожный просвет довольно солидный и составляет 193 миллиметра. Такая посадка позволяет штурмовать бордюры средней величины и, благодаря длинным ходам, сохраняет плавность хода, даже при движении по разбитой дороге с твердым покрытием. Сама подвеска обладает полностью независимой компоновкой. На передней оси расположились стойки McPherson, а сзади- многорычажная конструкция. Шасси оснащается винтовыми стальными пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

По умолчанию, Multivan способен принять на борт до семи пассажиров. По два человека на переднем и среднем ряду и три на заднем. Стоит отметить, что благодаря рельсовой системе, трансформировать салон под свои нужны или полностью демонтировать кресла для перевозки крупногабаритных грузов.

технические характеристики

На отечественном рынке, минивэн оборудуется, в общей сложности, семью различными двигателями, а также механическими или фирменными роботизированными коробками переменных передач с двумя сцеплениями. Привод, по умолчанию, передний, однако, за дополнительную плату, можно заказать версию с системой 4MOTION, в основе которой лежит многодисковая муфта Haldex.

Дизельные Volkswagen Multivan получат рядную двухлитровую турбированную четверку с системой Common Rail. В зависимости от варианта исполнения, она выдает 102-204 лошадиные силы и 250-450 Нм крутящего момента. Разгон до сотни составит 9,9-17,9 секунды, а максимальная скорость- 157-203 километра в час. Расход топлива, при спокойной манере езды находится в диапазоне от 6 до 8,8 литра солярки на сто километров пути в смешанном цикле вождения.

Бензиновые двигатели также представлены в виде двухлитровых турбированных четверок с непосредственной подачей топлива. Они развивают 150-204 лошадиные силы и 280-350 Нм момента. Разгон до отметки в сто километров в час займет 9,5-12,5 секунды, а скоростной потолок находится на отметке 182-202 километра в час. Расход топлива составит 9-9,2 литра бензина на сотню в комбинированном цикле.

оснащение

Volkswagen Multivan обладает длинным списком опций. Он может оборудоваться двумя передними и двумя боковыми подушками безопасности, климатической установкой с тремя зонами работы, адаптивной подвеской, полностью светодиодной оптикой головного освещения, передними и задними парковочными датчиками, продвинутой аудиосистемой, подогревом передних сидений, а также датчиками света и дождя.

Видео

www.motorpage.ru

Характеристики Volkswagen (Фольксваген) Multivan 2.5 TDI 5 дв. минивэн 6МКПП 2003-2010 г.






















































Начало производства: июнь 2003
Окончание производства: январь 2010
Кузов: 5 дв. минивэн
Тип двигателя: L5
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 2460
Объем двигателя, л.: 2.5
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 130
Достигается при об. в мин.: 3500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 340 / 2000
Максимальная скорость, км/ч: 168
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 15.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 10.9
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.7
Компоновка двигателя:
Система питания: насос-форсунки
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 95.5
Выхлоп CO2, г/км: 221
Коэффициент сжатия:
Тип привода: передний
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм: 4890
Ширина, мм: 1900
Высота, мм: 1940
Колесная база, мм: 3000
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин: 215/65R16
Снаряженная масса, кг: 2174
Допустимая масса, кг: 2500
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11.9
Гарантия от коррозии, лет: 6

driveboom.ru