Автор: admin

Фильтр топливный карбюратор – Топливный фильтр от инжектора на карбюратор — ИЖ 2126, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

Фильтр топливный ВАЗ-2101-09 тонкой очистки (с отстойником) КОНиС, карбюратор

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке топливного фильтра тонкой очистки (с отстойником), в строке «Комментарий» указывайте карбюраторный или инжекторный двигатель, модель вашего автомобиля, год выпуска.

         Для работы двигателя необходимо топливо, это знают все. Но учитывая нынешнее качество доступного на нашем рынке топлива, остро встает вопрос о необходимости его предварительной фильтрации для обеспечения нормальной роботы мотора. Фильтрация состоит из двух процедур: очищение грубым методом (избавление от крупных соринок и частиц ржавого метала) и тонкая фильтрация. Установка топливных фильтров может производиться в разных местах топливной системы, но зачастую это делают в рамках подкапотного пространства.        

         Всем хорошо известно, что если какие-то абразивные частицы попадут в двигатель, то это не лучшим образом скажется на его ресурсе. И все же многие автовладельцы надеются только на «сеточки» в баке, карбюраторе, бензонасосе, да еще на совесть производителей бензина.

         Фильтр-отстойник предназначен для отделения от топлива воды и механических частиц размером более 0,05 мм. Он очищает топливо, поступающее из топливного бака, и устанавливается на карбюраторных легковых автомобилях.

 

         Имеющиеся в автомобиле «сеточки» способны задержать инородные частички размером порядка 100 мкм. Фильтры тонкой очистки имеют порог в 15 мкм, при условии соответствия требованиям ОСТ и ТУ.

         Фильтр топливный КС-03 тонкой очистки (с отстойником) «КОНиС» является неразборным (одноразовым фильтром). Корпус фильтра КС-03 изготовлен из прозрачного полиамида, что позволяет следить за загрязненностью фильтрующего элемента, производимого из бумаги немецкой фирмы «Hollingworth & Vose». Устанавливается данный фильтр перед карбюратором.

Установить фильтр до бензонасоса лучше всего. Именно на этом участке топливного провода давление практически отсутствует, вероятность протечки отсутствует. В насос будет поступать уже очищенный бензин. А главное, что клапаны насоса не будут подвергаться абразивному воздействию.

Применяются для установки на карбюраторные двигатели с рабочим объемом до 3 литров: ВАЗ 2101-07, 2121, УАФ, РАФ, SЕАТ, Skoda, Zastaya. ВАЗ 2108, 2109, ОКА, ЗАЗ-96В, Таврия, ЛуАЗ, Москвич-2141 и др. иномарки.

 

Технические характеристики Фильтра топливного КС-03 тонкой очистки (с отстойником) «КОНиС»:

— Тонкость отсева механических примесей: номинальная не более 50,0 мкм; средняя не более 15,0 мкм.

— Коэффициент пропуска пыли не более 1.0%.

— Корпус топливного фильтра с маркой КС не горит, морозоустойчив.

— Имеет маркировку направления потока и штуцеры для подключения топливных шлангов. Диаметр 8 мм.

— Для любого автомобиля с карбюраторным двигателем объемом до 3 л.

— Назначенный ресурс (срок службы элемента) до замены элемента до 17000 км. пробега автомобиля (500 часов работы двигателя).

— В процессе производства каждый топливный фильтр КС проходит контроль под давлением 2,5 атм.

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: GB-211, GB-215, GB-203, EKOFIL EKO 03.01, HF – 05 FIL GOOD, ST – 337, GB — 608.

ВАЗ 2101- 2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2131, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-21213, ВАЗ-2110 (2007), ВАЗ-21213-214i.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить топливный фильтр на карбюраторном автомобиле семейства ВАЗ с рабочим объемом до 3 литров.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.


avtoazbuka.net

Сообщества › Карбюраторы Солекс › Блог › [Трудные доработки]. Индивидуальный фильтр топливного жиклера ХХ.

Эксклюзивная доработка канала топливного жиклера системы ХХ на карбюраторе СОЛЕКС производства ДААЗ.
Почему эксклюзивная? Перерыв Интернет наткнулся только на одного человека в комментариях к видео (ссылка на видео ниже), который сделал фильтр, но не написал как. Буду рад узнать, что я неправ.
Почему тема [Трудные доработки]? Решиться на изменение корпусных деталей карбюратора сможет не каждый. Во всяком случае нужно понимать что делаешь и для чего. Это раз. Второе — необходимы слесарные навыки и соответствующий инструмент. Третье — надо понимать, что эти доработки могут быть необратимы при ошибках в исполнении или желании вернуть все назад.
Итак. Индивидуальный фильтр топливного жиклера холостого хода (ТЖХХ).
Цель доработки: максимально защитить топливный жиклер ХХ от засорения.
Дработка карбюратора по мотивам видео С.Светлова «Карбюратор Солекс настоящий француз Знакомство.»

Обратите внимание: на 10:30 Светлов, как фокусник, извлекает пинцетом из топливного канала ХХ фильтр.

Французским инженерам это техническое решение позволило даже застопорить электроклапан ХХ планкой-фиксатором от самопроизвольного отворачивания во время эксплцатации. Т.е. закрутил мастер электроклапан, застопорил и забыл до следующего ТО, топливный жиклер то чистый и нечего туда лишний раз лазить.
Наши инженеры ДААЗ, выполняя указание партии изготовить доступный (дешевый) автомобиль, отбросили этот «малоэффективный» конструктив. Как, впрочем, отбросили и многое другое, доведя карбюратор до крайней простоты.
Чтож, будем возвращаться к истокам.
Для изготовления индивидуального фильтра ТЖХХ использовал сетчатый топливный фильтр, такой же как штатно установленный на входе в карбюратор.
Теперь по порядку. Естественно карбюратор снял с авто и разобрал.
1. Вынул запрессованную штатную латунную трубку-штуцер ∅3 мм из канала подведения топлива к ЖХХ плоскогубцами. Чтобы не повредить трубку предварительно вставил вовнутрь сверло, а поверх обернул шлифкуркой.

Схема для понимания.

2. Изготовил переходную латунную втулку и на Суперклей запрессовал в нее штатную латунную трубку-штуцер ∅3 мм.

Полный размер

Подсборки: штуцер, втулка промежуточная, фильтр.

3. В сетчатом фильтре нижнюю пластиковую втулку-наконечник заглушил с помощью Суперклея и плоскогубцев (сжал). Сверху вставил на Суперклей наш сборный штуцер.
Внимание: резиновое колечко будет опиратся на соединение, но глубина отверстия такая, чтобы фильтр упирался своим сплюснутым концом в коническую фаску от сверла ∅5 мм и не проваливался. Хотя можно сделать и плоскую опорную поверхность. Сплющенный конец нужен для прохода топлива.

Сборка.


Полный размер

Можно устанавливать.

4. АККУРАТНО, строго вертикально, рассверлил канал подвода топлива к ЖХХ в корпусе карбюратора сверлом ∅5 мм. Глубину отверстия подобрать индивидуально по изготовленному фильтру (один раз и навсегда :-)). Из корпуса должна выступать только трубка.Тщательно продул карбюратор от стружки.

Полный размер

Было.

Полный размер

Стало.

5. Вставил плотненько индивидуальный фильтр ТЖХХ, одел резиновое колечко, собрал карбюратор и, надеюсь, засорение ТЖХХ осталось в прошлом :-).

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Прочистка сетчатого фильтра карбюратора Солекс


Загрязненный сетчатый фильтр карбюратора Солекс будет препятствовать нормальному поступлению бензина из топливной магистрали в поплавковую камеру.



В зависимости от степени загрязнения это приведет к обеднению топливной смеси, приготавливаемой карбюратором и неправильной работе всей топливной системы. А это провалы и рывки при нажатии на педаль газа, неустойчивые обороты холостого хода двигателя, снижение его мощности и приемистости и пр.

Прочистить сетчатый фильтр на карбюраторе Солекс и предотвратить возникновение подобных неисправностей можно не снимая его с двигателя автомобиля.

Необходимые инструменты

— Рожковый или накидной ключ на «13» для отворачивания пробки фильтра

— Зубная щетка и ацетон для прочистки сетчатого фильтра

— Насос для продувки фильтра сжатым воздухом

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя автомобиля

Порядок прочистки сетчатого фильтра карбюратора Солекс

— Извлекаем фильтр из карбюратора

Для этого ключом на «13» отворачиваем пробку фильтра и снимаем ее вместе с вставленным в нее сетчатым фильтром. См. фото выше.

— Прочищаем сетчатый фильтр

Зубной щеткой, смоченной в ацетоне, прочищаем ячейки сетчатого фильтра. Продуваем сжатым воздухом.

— Прочищаем пробку фильтра и его посадочное гнездо в карбюраторе

Аналогичным образом прочищаем пробку фильтра и его посадочное гнездо в крышке карбюратора. Продуваем все сжатым воздухом.

— Устанавливаем обратно сетчатый фильтр

сетчатый фильтр, пробка и медная шайба карбюратора Солекс (2108, 21081, 21083)
Примечания и дополнения

— Наличие отложений и загрязнения в сетчатом фильтре карбюратора свидетельствует о том, что систему питания двигателя необходимо срочно чистить (см. ссылки ниже). Плюс чистить или менять все имеющиеся в ней фильтры (в топливном насосе, фильтр тонкой очистки, сетчатый фильтр на заборнике топлива в бензобаке).

Еще статьи по топливной системе карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прочистка топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прочистка топливных магистралей  на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21019, 21099

twokarburators.ru

Топливный фильтр от инжектора на карбюратор

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторными и карбюраторными моторами. В зависимости от этого, процедура замены топливного фильтра несколько отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, из-за которых автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Причина

Особенности

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества. Увы, сейчас уже не советские времена, когда качество деталей контролировалось государством. Сегодня регулятором выступает национальный дилер. Но он больше заинтересован в финансовой выгоде, нежели в соблюдении стандартов качества. Отсюда внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего

Китайские изделия и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного меняется в лучшую сторону. Но все же большинство запчастей, поставляемых оттуда, являются подделками под известные европейские бренды или просто продуктом местного производства, стандарты качества которого далеки даже до отечественных

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде. Они находят поставщиков с наименьшими ценами, закупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество закупаемого товара. Сегодня не сложно найти подделку или низкосортный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей

Фильтр перегружен топливом

Такая ситуация происходит не часто, но исключать ее как вероятную причину для преждевременной замены устройства не стоит

Неправильная или несоответствующая установка

Порой владелец машины покупает качественные детали, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров, все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, все прекрасно понимают, что дешевые заправки продают плохой бензин. Соответственно, из-за множества примесей срок службы фильтра не может дотянуть до заявленного. Он попросту не справляется с теми нагрузками, которые обеспечивает низкосортное горючее.

Определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр можно по нескольким признакам:

  • Упала мощность двигателя;
  • Мотор плохо тянет;
  • Падают обороты;
  • Двигатель резко глохнет после включения зажигания и пр.

Замена на инжекторе

Фильтр топлива — это устройство, которое отвечает за качество горючего, поступающего из бака в двигатель.

Установка

Устройство располагается между двигателем и насосом и корректирует состав топлива, отсеивая мусор, примеси. Если по той или иной причине фильтр перестал выполнять свои функции должным образом, его немедленно следует заменить.

Чтобы поменять устройство на инжектором ВАЗ 2109, следуйте алгоритму.

  1. Убедитесь, что мотор полностью остыл. Работать на горячем двигателе нельзя.
  2. Слейте весь бензин из системы.
  3. Проверьте, если ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
  4. Изучите рабочую зону. В ней не должно присутствовать ничего, что даже теоретически может вызвать возгорание.
  5. Поднимите капот, снимите минус с аккумуляторной батареи.
  6. Снимите хомут с приводящего и отводящего шланга топлива.
  7. Отключите все идущие на фильтр шланги. Обязательно поднимите их вверх или даже заткните чем-то подручным. Иначе остатки топлива будут выливаться на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите в руки новый фильтр, проверьте, где располагаются отметки, указывающие на подключение подводящего и отводящего шланга. Не перепутайте только их.
  9. Прежде чем подключать патрубки, проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подключите шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Наденьте новые хомуты. Они преимущественно одноразовые, потому при каждой смене фильтра их лучше менять на новые.
  12. Проверьте узел на предмет герметичности.
  13. Верните на место минусовую клемму АКБ, закройте капот и включите зажигание.
  14. Убедитесь в работоспособности вашего инжекторного двигателя.

Демонтаж устройства

Замена на карбюраторе

Если вам посчастливилось стать обладателем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным мотором, процедура замены топливного фильтра здесь будет немного иной.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • Ослабьте крепежный хомут со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливоочистителя. Вероятнее всего, в патрубках останется небольшое количество топлива, потому будьте аккуратны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем горючего, проверьте направление стрелки на устройстве. Она должна совпадать с направлением движения топлива — в стороны насоса;
  • Подтяните крепежные хомуты;
  • Подкачайте немного бензина в топливоочиститель, поскольку на данный момент он сухой. Делается это топливным насосом. Нажмите на его рычаг пару раз, после чего фильтр начнет наполняться горючим;
  • Заведите машину, проверьте, не ли следов протекания топлива.

Прежде чем вернуть минус на АКБ и запустить мотор, убедитесь, что нигде нет следов утечки бензина, он случайно не пролился из шлангов на силовой агрегат, пол. Малейшая искра и высокая температура могут спровоцировать возгорание, а за ним и более печальные последствия.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109, процедура замены топливоочистительного устройства обязательно должна проводиться с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Ни в коем случае не курите, пока проводите работы по ремонту топливной системы. Наберитесь терпения. Не советуем выходить на улицу, чтобы перекурить. Ваша одежда может быть замаслена, пропитана топливом. Малейший уголек и проблем не избежать.
  2. Всегда держите возле машины огнетушитель. Меняя топливоочиститель, поставьте его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла не одного человека, и сберегла не один автомобиль.
  3. Избегайте контакта топлива с глазами. Лучше всего работать в защитных очках.
  4. Работы с топливной системой проводите только в хорошо проветриваемых помещениях. Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть двери гаража.
  5. Не меняйте фильтр на улице во время сильной жары. Даже высокая температура воздуха, прямые лучи солнца могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только тогда, когда мотор полностью остыл.

Огнетушитель – обязательно под рукой

Согласно руководству по эксплуатации, на инжекторных ВАЗ 2109 менять топливоочиститель следует раз в 20 тысяч километров пробега. В действительности, учитывая условия эксплуатации, этот срок необходимо сократить вдвое. Что касается карбюратора, то здесь рекомендуют менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике — около 7 тысяч километров пробега.

Замена данного устройства — это достаточно простая задача, с которой справится даже новичок. Наиболее важным моментом является соблюдение мер безопасности.

Второй топливный фильтр после насоса

Непрочитанное сообщение sav2009 » Ср май 19, 2010 16:21:57

Всем привет!
Видел многие ставят сразу 2 топливных фильтра в ряд — один проходной, другой типа «баночка». Но это ДО насоса.
А недавно у одного приятеля увидел установленный фильтр тонкой очистки в разрез между насосом и карбюратором.
Он мотивировал тем что мол «видно когда бензонасос исправен а когда нет ну и плюс доп. очистка».
Отсюда у меня возник вопрос (поиск не помог) : Какие плюсы и минусы такого решения?

Из минусов (ИМХО): 1. насосу сложнее протолкнуть бенз в карб в момент старта. 2. Не будет ли это стимулировать калильное зажигание, т.к. после остановки насоса в фильтре ЗА ним будет бензин..

Re: Второй топливный фильтр после насоса

Непрочитанное сообщение sav2009 » Ср май 19, 2010 16:37:37

А так же расскажу о своей проблеме (из-за чего и стал вникать в систему питания).
В начале мая тут резко потеплело, гдето +22 было.. Ехал медленно в пробке — вдруг бац — заглох. Крутанул стартер — машина заводится но СРАЗУ глохнет. Открыл капот -туда сюда поковырял, свечи, провода, трамблер открыл.. все в норме. свечи проверил на искру. топливный фильтр посмотрел — полный. вроде все ок. Покурил в приступе паники, минут чере 10 решил еще раз дернуть. С прогазовкой завелась, ну сел поехал. Тут какраз пробочка расссосалась.. еду.. Километров через 30 опять заглохла. Уже не в пробке, а на ходу. Ну что, откатил на обочину.. начал знакомым звонить.. Посоветовали посмотреть всетаки в сторону бензофильтра. А у меня как раз на замену лежал- Ну открутил, стал менять — смотрю из шланга, который от бака, бензин не течет. Сухо. В бак залез — бензина полно.
Сдернул шланг с железной трубки от бензобака — сухо. Вобщем и так и сяк я мыкался пока не нашел в багажнике кусок какого-то шланга. Надел на магистраль, подул С трудом продулось — слышу в баке булькает (крышка снята), перестал дуть — а в мою сторону всеравно не течет. Короче пришлось дуть в себя.. ну потекло, ладно. Прикрутил все шланги на место поехал. Доехал до места нормально. И потом вроде ниче ездил какое-то время.
А позавчера ТА ЖЕ хрень случилась. продул, опять поехал..

Что делать, снимать бак мыть, или может там какой фильтр есть типа сеточка, который забился. прост не разу не думал на эту тему.. Кто что посоветует?

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке топливного фильтра тонкой очистки (с отстойником), в строке «Комментарий» указывайте карбюраторный или инжекторный двигатель, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Для работы двигателя необходимо топливо, это знают все. Но учитывая нынешнее качество доступного на нашем рынке топлива, остро встает вопрос о необходимости его предварительной фильтрации для обеспечения нормальной роботы мотора. Фильтрация состоит из двух процедур: очищение грубым методом (избавление от крупных соринок и частиц ржавого метала) и тонкая фильтрация. Установка топливных фильтров может производиться в разных местах топливной системы, но зачастую это делают в рамках подкапотного пространства.

Всем хорошо известно, что если какие-то абразивные частицы попадут в двигатель, то это не лучшим образом скажется на его ресурсе. И все же многие автовладельцы надеются только на «сеточки» в баке, карбюраторе, бензонасосе, да еще на совесть производителей бензина.

Фильтр-отстойник предназначен для отделения от топлива воды и механических частиц размером более 0,05 мм. Он очищает топливо, поступающее из топливного бака, и устанавливается на карбюраторных легковых автомобилях.

Имеющиеся в автомобиле «сеточки» способны задержать инородные частички размером порядка 100 мкм. Фильтры тонкой очистки имеют порог в 15 мкм, при условии соответствия требованиям ОСТ и ТУ.

Фильтр топливный КС-03 тонкой очистки (с отстойником) «КОНиС» является неразборным (одноразовым фильтром). Корпус фильтра КС-03 изготовлен из прозрачного полиамида, что позволяет следить за загрязненностью фильтрующего элемента, производимого из бумаги немецкой фирмы «Hollingworth & Vose». Устанавливается данный фильтр перед карбюратором.

Установить фильтр до бензонасоса лучше всего. Именно на этом участке топливного провода давление практически отсутствует, вероятность протечки отсутствует. В насос будет поступать уже очищенный бензин. А главное, что клапаны насоса не будут подвергаться абразивному воздействию.

Применяются для установки на карбюраторные двигатели с рабочим объемом до 3 литров: ВАЗ 2101-07, 2121, УАФ, РАФ, SЕАТ, Skoda, Zastaya. ВАЗ 2108, 2109, ОКА, ЗАЗ-96В, Таврия, ЛуАЗ, Москвич-2141 и др. иномарки.

Технические характеристики Фильтра топливного КС-03 тонкой очистки (с отстойником) «КОНиС»:

— Тонкость отсева механических примесей: номинальная не более 50,0 мкм; средняя не более 15,0 мкм.

— Коэффициент пропуска пыли не более 1.0%.

— Корпус топливного фильтра с маркой КС не горит, морозоустойчив.

— Имеет маркировку направления потока и штуцеры для подключения топливных шлангов. Диаметр 8 мм.

— Для любого автомобиля с карбюраторным двигателем объемом до 3 л.

— Назначенный ресурс (срок службы элемента) до замены элемента до 17000 км. пробега автомобиля (500 часов работы двигателя).

— В процессе производства каждый топливный фильтр КС проходит контроль под давлением 2,5 атм.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: GB -211, GB -215, GB -203, EKOFIL EKO 03.01, HF – 05 FIL GOOD , ST – 337, GB — 608.

ВАЗ 2101- 2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2131, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-21213, ВАЗ-2110 (2007), ВАЗ-21213-214i.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить топливный фильтр на карбюраторном автомобиле семейства ВАЗ с рабочим объемом до 3 литров.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

kalina-2.ru

Замена топливного фильтра 2108, 2109, 21099

В топливной системе карбюраторных двигателей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций применяется фильтр тонкой очистки топлива. Он устанавливается в разрыв топливоподающей магистрали до бензонасоса. Его задача отфильтровывать всю грязь, идущую в бензонасос и далее в карбюратор.


Менять фильтр тонкой очистки топлива рекомендуется раз в 10-15 тыс км пробега, либо при обнаружении явного засорения топливной системы, после проведения ее прочистки (бензобак, топливные магистрали).

Необходимые инструменты и приспособления

— Крестовая отвертка для ослабления хомутов на топливных шлангах

— Новый топливный фильтр тонкой очистки топлива

Подготовительные работы

— Подставляем под фильтр емкость для сбора топлива

Порядок замены фильтра тонкой очистки топлива на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ослабляем затяжку хомутов на топливных шлангах

Делаем это при помощи крестовой отвертки или ключа на «7», или «8».

— Извлекаем штуцера фильтра из топливных шлангов и снимаем его

Шланги глушим болтами на 8 мм и затягиваем хомутами.

— Устанавливаем новый топливный фильтр тонкой очистки

Стрелка на корпусе фильтра должна смотреть в направлении бензонасоса.

— Затягиваем крепления хомутов

— Проверяем наличие подтеков бензина

Подкачиваем бензин рычагом ручной подкачки на бензонасосе, пускаем двигатель и проверяем наличие подтеков топлива на топливных шлангах, закрепленных хомутами и на самом корпусе фильтра (возможно, он треснут).
Примечания и дополнения

— В первую очередь, засоренный фильтр тонкой очистки топлива, даст о себе знать появлением «провалов» и рывков в работе двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа, как на низких, так и на высоких скоростях. Помимо этого возможен неустойчивый холостой ход (обороты «плавают»).

Еще статьи по топливной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторными двигателями

— Прочистка или замена сетчатого топливного фильтра бензонасоса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прочистка топливного фильтра карбюратора Солекс

— Заборник топлива в бензобаке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Прочищаем фильтр на заборнике топлива в бензобаке 2108, 2109, 21099

Ряд неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  напрямую связан со степенью загрязнения топливного сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Он расположен на нижней части трубки топливозаборника и состоит из мелкоячеистой сетки.


Многим знакома ситуация, когда ни как не удается победить «провал» при нажатии на педаль «газа», неустойчивый холостой ход, перебои в работе двигателя вплоть до его остановки на разных режимах. Уже прочищен несколько раз карбюратор, заменены все фильтры, отрегулирован угол зажигания и полностью перебрана система зажигания, а толку все нет, или принятые меры помогают лишь временно.

При таком раскладе стоит обратить внимание на сетчатый топливный фильтр заборника топлива в бензобаке автомобиля. Многие просто не подозревают о его существовании, некоторые забывают про него, иные неправильно чистят. А зря, так как этот фильтр — форпост всей топливной системы автомобиля в процессе очистки поступающего в двигатель бензина. Его засорение снижает топливоподачу (или вообще ее прекращает) в карбюратор и далее в двигатель автомобиля. А это как раз и приводит к проблемам в его работе на разных режимах, в том числе и к «плавающим» (которые, то появляются. то пропадают).

Особенности прочистки топливного сетчатого фильтра топливозаборника в бензобаке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  • Снимаем заборник топлива

Придется поднимать подушку заднего сиденья и снимать топливозаборник с датчиком уровня топлива. Подробно об этом «Топливозаборник и датчик уровня топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, снятие и установка».

  • Снимаем сетчатый топливный фильтр с трубки топливозаборника

С усилием сдвигаем его вниз с трубки топливозаборника.

  • Прочищаем топливный сетчатый фильтр

Берем зубную щетку, немного ацетона и тщательно чистим все ячейки сетки фильтра. Периодически просматривая фильтр на свет, чтобы оценить степень прочистки, так как визуально даже загрязненный фильтр может казаться чистым. На свету, забитые отложениями ячейки и чистые сразу видны.

После проведения процедуры прочистки продуваем фильтр сжатым воздухом применяя компрессор или обычный колесный насос.

  • Прочищаем трубку заборника топлива

Промываем ее бензином или ацетоном и продуваем сжатым воздухом. Попутно прочищаем трубку сброса топлива в бак («обратки»). После прочистки проверяем легкость прохождения через трубки воздуха дунув в них ртом.

Устанавливаем заборник топлива обратно в топливный бак, подсоединяем к нему трубки и провода.

Примечания и дополнения

— Прочистив фильтр на заборнике топлива стоит обратить внимание на чистоту всей топливной системы двигателя автомобиля. Почистить и заменить при необходимости фильтры, продуть топливные магистрали, почистить бензобак. Отложения в них накапливаются годами, а регламентную прочистку топливной системы раз в 30 тысяч километров пробега мало кто выполняет.

Еще статьи по топливной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности топливной системы автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

— Прочистка или замена топливного фильтра в бензонасосе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разборка-сборка топливного насоса (бензонасоса) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Топливные фильтры двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21099

twokarburators.ru

Улучшеная система фильтрации бензина — Лада 2107, 1.5 л., 1988 года на DRIVE2

Как то стал засираться карбюратор, ну и мы задумались с www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/mikolkamaklay/ об улучшеной системе фильтрации бензина. Задумка это уже не новая, а старого образца, у нас её уже пробовали использовать. Ну вот дело было так, чтобы меньше засирался карбюратор и была улутшеная фильтрация мы решили поставить не один бензиновый фильтр а два, один перед топливным насосом, а второй перед карбюратором и обязательно чтоб все гладко качало и работало поставить двухкамерный бензанасос ДААЗ. В результате опыта хотелось бы получить положительный результат улучшения. Еще так же я задумался дополнительно об установке Адсорбера с ВАЗ 21214 для отвода паров бензина и лучшего давления. Вся это система проста и возможно надежна — пока не испытана нечего сказать немогу. Еще одной задумкой было это за место обычного бумажного бензинового фильтра поставить бензиновый инжекторный фильтр — он конечно очищает намного лучше и гарантирует качество, но он совершенно работает под другим давлением что может привести к плачевным последствиям, поэтому эта идея отпала сразу же — не эфективно! Была еще задумка про один обычный фильтр а другой ижекторный — но тут бы обычный фильтр просто разорвало т.к его корпус из пластмассы, невыдержит такого давления, да и насосу недостаточно будет мощьности на закачку бенза. В добавок хочу сказать еще в + карбу установить еще один фильтр нулевого сопротивления

Два новых фильтра которые планируется поставить

это 2 бензиновый фильтр

это бензиново инжекторный фильтр — который провалился с задумкой

Это адсорбер который планируется поставить для отвода паров бензина

Схема под соеденения Адсорбера

Это нулевик который будет дополнительной фильтрацией для карба

Цена вопроса: 7 000 ₽

www.drive2.ru

Фрикционная это – Значение слова ФРИКЦИОННЫЙ. Что такое ФРИКЦИОННЫЙ?

ФРИКЦИОННЫЙ — это… Что такое ФРИКЦИОННЫЙ?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — действующей под влиянием трения, трущийся. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907. фрикционный (лат. frictio трение) тех. действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению; ф.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • фрикционный — ая, ое. спец. Отн. к фрикциону; действующий с помощью фрикциона. БАС 1. Фрикционные полосы, фрикционная вуаль. Сахаров 140. Трансмиссионные тормоза работают и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо них ставят фрикционные… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Фрикционный — прил. 1. соотн. с сущ. фрикцион, связанный с ним 2. Свойственный фрикциону, характерный для него. 3. Действующий под влиянием трения; трущийся. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • dic.academic.ru

    ФРИКЦИОННЫЙ — это… Что такое ФРИКЦИОННЫЙ?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — ФРИКЦИОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от лат. frictio тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • фрикционный — ая, ое. спец. Отн. к фрикциону; действующий с помощью фрикциона. БАС 1. Фрикционные полосы, фрикционная вуаль. Сахаров 140. Трансмиссионные тормоза работают и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо них ставят фрикционные… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Фрикционный — прил. 1. соотн. с сущ. фрикцион, связанный с ним 2. Свойственный фрикциону, характерный для него. 3. Действующий под влиянием трения; трущийся. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • dic.academic.ru

    Фрикционный — это… Что такое Фрикционный?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — ФРИКЦИОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от лат. frictio тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ФРИКЦИОННЫЙ — действующей под влиянием трения, трущийся. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907. фрикционный (лат. frictio трение) тех. действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению; ф.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • фрикционный — ая, ое. спец. Отн. к фрикциону; действующий с помощью фрикциона. БАС 1. Фрикционные полосы, фрикционная вуаль. Сахаров 140. Трансмиссионные тормоза работают и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо них ставят фрикционные… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • dic.academic.ru

    фрикционный — это… Что такое фрикционный?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — ФРИКЦИОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от лат. frictio тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ФРИКЦИОННЫЙ — действующей под влиянием трения, трущийся. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907. фрикционный (лат. frictio трение) тех. действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению; ф.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • фрикционный — ая, ое. спец. Отн. к фрикциону; действующий с помощью фрикциона. БАС 1. Фрикционные полосы, фрикционная вуаль. Сахаров 140. Трансмиссионные тормоза работают и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо них ставят фрикционные… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Фрикционный — прил. 1. соотн. с сущ. фрикцион, связанный с ним 2. Свойственный фрикциону, характерный для него. 3. Действующий под влиянием трения; трущийся. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • dic.academic.ru

    фрикционный — это… Что такое фрикционный?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — ФРИКЦИОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от лат. frictio тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ФРИКЦИОННЫЙ — действующей под влиянием трения, трущийся. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907. фрикционный (лат. frictio трение) тех. действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению; ф.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • Фрикционный — прил. 1. соотн. с сущ. фрикцион, связанный с ним 2. Свойственный фрикциону, характерный для него. 3. Действующий под влиянием трения; трущийся. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • gallicismes.academic.ru

    Слово ФРИКЦИОННЫЙ — Что такое ФРИКЦИОННЫЙ?

    Слово состоит из 11 букв: первая ф, вторая р, третья и, четвёртая к, пятая ц, шестая и, седьмая о, восьмая н, девятая н, десятая ы, последняя й,

    Слово фрикционный английскими буквами(транслитом) — friktsionnyi

    Значения слова фрикционный. Что такое фрикционный?

    ФРИКЦИОННЫЙ МОЛОТ

    ФРИКЦИОННЫЙ МОЛОТ — молот, в к-ром для подъёма (реже для опускания) бабы используется сила трения между деталями, связанными с бабой, и деталями приводного механизма.

    Большой энциклопедический политехнический словарь

    Фрикционный пресс

    Фрикционный пресс (винтовой фрикционный пресс) — разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна. Изобретён в 1877 году в Германии Г. Симоном.

    ru.wikipedia.org

    Фрикционный пресс, вертикальный винтовой пресс с фрикционной передачей вращения шпинделю (винту) ползуна от электропривода, предназначенный для холодной и горячей объёмной штамповки, чеканки, брикетирования и др. целей.

    БСЭ. — 1969—1978

    ФРИКЦИОННЫЙ ПРЕСС — машина кузнечно-штамповочного произ-ва, в к-рой движение рабочего органа осуществляется за счёт сил трения (фрикц. контакт между маховиком и вращающимися дисками).

    Большой энциклопедический политехнический словарь

    Фрикционный каландр

    Фрикционный каландр отличается от обыкновенного каландра (см. Отделка тканей) тем, что скорость вращения валов в нем не одинакова. Нижний, бумажный вал, по которому проходит ткань, имеет скорость меньшую…

    Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

    Фрикционный материал

    Фрикционный материал Friction material — Фрикционный материал. Спекаемый материал, проявляющий высокий коэффициент трения, разработанный для использования в ситуациях возникновения притирки или фрикционного износа — например, фрикционные прокладки…

    Металлы и сплавы. Справочник. — 2003

    Фрикционный механизм

    Фрикционный механизм, механизм для передачи или преобразования движения с помощью трения. К Ф. м. относятся фрикционные передачи, фрикционные муфты и тормоза, механизмы фрикционного зажима и разжима.

    БСЭ. — 1969—1978

    ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ — служит для передачи или изменения движения за счет сил трения между его звеньями. Применяют в тормозах, муфтах, бесступенчатых передачах и т. д.

    Большой энциклопедический словарь

    Русский язык

    Фрикцио́нный.

    Орфографический словарь. — 2004

    Фрикционная безработица

    ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (frictional unemployment) Безработица, связанная с тем, что при перемене места работы из-за того, что одни сектора экономики развиваются, а другие – приходят в упадок, практически невозможно, оставив одно место работы…

    Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. — 1999

    ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА — (frictional unemployment) Уровень безработицы, соответствующий эффективному функционированию хозяйства, который, таким образом, равен естественной норме безработицы (natural rate of unеmployment, NAIRU).

    Словарь бизнес терминов. — 2001

    Фрикционная безработица. Frictional unemployment; Transitional unemployment 1)временная незанятость, обусловленная добровольным переходом работника с одной работы на другую.2)2)безработица…

    Бизнес-словарь

    Фрикционная муфта

    Фрикцио́нная му́фта (устар. — фрикцио́н) — устройство передачи вращательного движения посредством силы трения скольжения. По назначению фрикционные муфты могут быть сцепными и предохранительными.

    ru.wikipedia.org

    ФРИКЦИОННАЯ МУФТА [от лат. frictio (frictionis) — трение] — муфта приводов. передающая вращающий момент за счёт сил трения между пластинами или дисками ведущей и ведомой полумуфт…

    Большой энциклопедический политехнический словарь

    ФРИКЦИОННАЯ МУФТА — муфта трения, приспособление, применяемое для соединения двух концов трансмиссионных валов или вала с ременным шкивом, сидящим на холостой втулке.

    Технический железнодорожный словарь. — 1941

    Фрикционная передача

    Фрикционная передача (лат. frictio, родительный падеж frictionis — трение) — кинематическая пара, использующая силу трения для передачи механической энергии. Трение между элементами может быть сухое, граничное, жидкостное.

    ru.wikipedia.org

    Фрикционная передача (от лат. frictio, родительный падеж frictionis — трение), механическая передача, в которой движение передаётся или преобразовывается с помощью сил трения между телами качения — цилиндрами, конусами и т.д.

    БСЭ. — 1969—1978

    Фрикцио́нная переда́ча механическая передача, в которой движение передаётся или преобразуется за счёт сил трения между прижимаемыми друг к другу цилиндрами, конусами, дисками и т. п.

    Энциклопедия техники

    Фрикционные материалы

    ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, обладают высоким и стабильным коэф. трения и высокой износостойкостью; применяются для изготовления тормозных узлов, муфт сцепления и др. устройств, в к-рых используется сила трения..

    Химическая энциклопедия

    Фрикционные материалы, материалы, применяемые для изготовления деталей, работающих в условиях трения скольжения, и имеющие большой коэффициент трения.

    БСЭ. — 1969—1978

    ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ , обладают высоким и стабильным коэф. трения и высокой износостойкостью; применяются для изготовления тормозных узлов, муфт сцепления и др. устройств, в к-рых используется сила трения.

    Химическая энциклопедия. — 1988

    1. фрикация
    2. фрикции
    3. фрикций
    4. фрикционный
    5. фрикцион
    6. фример
    7. фрины

    wordhelp.ru

    фрикционный — это… Что такое фрикционный?

  • ФРИКЦИОННЫЙ — ФРИКЦИОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от лат. frictio тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ФРИКЦИОННЫЙ — действующей под влиянием трения, трущийся. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907. фрикционный (лат. frictio трение) тех. действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению; ф.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фрикционный — трущийся Словарь русских синонимов. фрикционный прил., кол во синонимов: 2 • трущийся (23) • …   Словарь синонимов

  • фрикционный — ая, ое. спец. Отн. к фрикциону; действующий с помощью фрикциона. БАС 1. Фрикционные полосы, фрикционная вуаль. Сахаров 140. Трансмиссионные тормоза работают и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо них ставят фрикционные… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Фрикционный — прил. 1. соотн. с сущ. фрикцион, связанный с ним 2. Свойственный фрикциону, характерный для него. 3. Действующий под влиянием трения; трущийся. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фрикционный — фрикционный, фрикционная, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционной, фрикционного, фрикционных, фрикционному, фрикционной, фрикционному, фрикционным, фрикционный, фрикционную, фрикционное, фрикционные, фрикционного, фрикционную,… …   Формы слов

  • фрикционный — фрикци онный …   Русский орфографический словарь

  • фрикционный — …   Орфографический словарь русского языка

  • фрикционный — ая, ое Техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Ф. тормоз …   Энциклопедический словарь

  • фрикционный — ая, ое; техн. Действующий посредством сил трения; использующий силы трения. Фрикцио/нный тормоз …   Словарь многих выражений

  • Фрикционный пресс — (винтовой фрикционный пресс[1]) разновидность вертикального винтового пресса, в которой используется фрикционная передача вращения от электропривода шпинделю (винта) ползуна …   Википедия

  • dic.academic.ru

    Льют колесные диски – Колесные диски: виды, параметры и маркировка

    10 недостатков легкосплавных колёсных дисков — DRIVE2

    У легкосплавных дисков есть одно преимущество перед стальными штампованными дисками – красота. У фирменных легкосплавных дисков, которыми комплектуют автомобили автопроизводители, недостатков меньше. У остальных я насчитал десять недостатков:1) Цена. 2) Проблемный шиномонтаж. 3) Проблемная балансировка. 4) Затруднительная центровка на ступице. 5) Нестандартный крепёж. 6) Изменение важных размеров колеса (вылет и т. д.) 7) Больший вес. 8) Проблемы с ремонтом повреждений этих дисков. 9) Жесткое качение радиальных шин. 10) Быстрая потеря товарного вида при эксплуатации.
    Стоит красота таких жертв?
    ———————————
    Некоторые пункты требуют более подробного описания:

    п.2)Это подтвердит любой шиномонтажник, работающий на любом оборудовании:
    — легкосплавный диск страшнее поцарапать (диски на некоторые распространённые тачки стоят по 15-20 тыщ за штуку, а есть ведь диски и подороже и редкого дизайна).
    — легкосплавные диски часто имеют широкую наружнюю полку и узкую внутреннюю и закрепить их в станке наоборот невозможно, приходится ш.монтажнику с бОльшим трудом осуществлять монтаж-демонтаж шины через широкую полку.
    п.3) Балансировка легкосплавных дисков:
    — это отличный от «штамповки» (стальных штампованных дисков) способ закрепления диска в патроне станка или два встречных конуса или на болтах или специальное центрующее приспособление (нужно иметь отдельный станок для легкосплавных дисков, центрующие приспособления приобретаются на конкретную модель или в ассортименте — это очень дорого). Чем толще слой металла в районе ЦО (центрального отверстия) диска, тем важнее способ закрепления.
    — способ закрепления — удаления клеящихся грузов более трудоёмкий
    — в процессе балансировки часто необходимо переместить груз по ободу для достижения идеальной балансировки минимальным весом, приклеенный же груз просто уравновешивается дополнительным грузом .
    — размещение клеящихся грузов под спицами (для красоты) — удаление грузов от края диска, приводит к уменьшению плеча и влечёт за собой увеличение массы грузов, необходимой для балансировки. Конечно для обычных автомобилей это не важно, но на больших скоростях на крутых тачках могут возникнуть дополнительные крутильные колебания (кстати это актуально и для легкосплавных дисков с количеством спиц менее семи)
    п.6) «Штамповки» — почти всегда используются оригинальные, а легкосплавные диски почти всегда используются универсальные, поэтому нарушение размеров при наличии на машине легкосплавных дисков, присутствует практически всегда (это влечёт непредсказуемые изменения работы шасси и запрещено ПДД).
    п.7) БОльшая часть «легкосплавных» дисков на самом деле тяжелее стальных «штамповок» потому что алюминий всего лишь в три раза легче стали, однако если посмотреть на толщину материала некоторых элементов алюминиевых дисков, то видно что они измеряются несколькими сантиметрами, тогда как толщина стали у «штамповок» всего пара миллиметров.
    п.10) Декоративные покрытия на стали долговечнее, чем на материалах легкосплавных дисков (даже если не царапать)… съёмные декоративные колпаки на штамповке… ремонт декоративных покрытий на стальном диске гораздо проще (например стальной диск можно окрасить с горячей сушкой, а легкосплавный диск нагревать нельзя потому что у алюминия уже при небольшом нагреве происходит декристаллизация…)
    Ремонт легкосплавных дисков во многих странах запрещён).
    ————————————————
    Есть мнение, что многих из вышеперечисленных недостатков лишены кованые легкосплавные диски. Но это не совсем так.
    Кованые легкосплавные диски отличаются от просто литых дисков технологией литья. Кованые диски изготавливают по специальной разновидности технологии литья под давлением (их не куёт потный кузнец))). Кованые диски приобретают дополнительную прочность за счёт того что при их изготовлении, в сплаве получается немного другая структура кристаллической решетки, чем при других видах литья из тех же материалов.
    Чем точнее (в полном объёме процедур) исполняется технология, тем крепче получается отливка. Есть недостаток, что настоящие кованые диски имеют ограничения в сложности дизайна отливки. Поэтому настоящие кованые диски либо имеют очень простой вид, либо сделаны составными (скручены на болтиках)… (если диски имеют сложную ажурную форму и при этом они являются одним куском металла, то они наверняка не «кованые», а просто «литые»)))
    Существует так же устойчивое мнение, что кованые диски значительно легче и при этом прочнее обычных литых дисков. Однако известно что технология «ковки» алюминиевых дисков способна повысить прочность конструкции в 1,5 раза. Т.е. кованый диск может быть на 50% крепче или на 50% легче (из за меньшей толщины) чем аналогичный литой диск. Если кованый диск будет и легче и прочнее одновременно, то максимум на 25% (при условии точного соблюдения технологии изготовления). На самом деле, большинство производителей «кованых» дисков лишь имитируют технологию упрочнения, не достигая необходимых свойств своих изделий.
    ——————————————
    Если кованые или какие другие легкосплавные диски получили заметную остаточную (не упругую) деформацию, значит произошло разрушение кристаллической решетки материала диска. Деформированный легкосплавный диск ремонту не подлежит (невозможно восстановить его прежние свойства). Поэтому, ремонт легкосплавных дисков запрещён в цивилизованных странах. Запрещена даже горячая сушка легкосплавных дисков после покраски, не говоря уже о нагреве дисков при правке и сварке. Оборудование по правке легкосплавных дисков — китайское, потому что в цивильных странах нельзя получить сертификат на этот вид деятельности.
    ——————————

    www.drive2.ru

    Диски дискам — рознь… — DRIVE2

    СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ КОЛЕСА
    Наиболее широкое распространение получили штампованные стальные диски. Конструкционно они состоят из самого диска (тарелки) и обода. Диск (тарелку) штампуют из листовой стали по специальному профилю для увеличения жесткости. Обод колеса также штампуют из стали. Обе составляющие соединяют между собой при помощи точечной контактной сварки. После этого на поверхность наносят защитное покрытие (эмаль, порошковое покрытие…).
    Плюсы стальной штамповки
    Стальными дисками комплектуются большинство автомобилей, сходящих с конвейеров во всем мире. Секрет такой популярности, как всегда, тривиален, и заключается в их дешевизне и простоте изготовления. Но на этом преимущества штампованных дисков не заканчиваются: даже при очень сильном ударе они не разрушаются, а мнутся, что способствует повышению безопасности транспортного средства, не говоря уже о возможности восстановления деформированного колеса. Кроме того, давайте вспомним физику, а именно тот факт, что для деформации какого-либо материала необходимо затратить определенную долю энергии. Так вот, если на колесо автомобиля действует ударная нагрузка, то стальной пластичный диск, деформируясь, принимает на себя значительную часть энергии удара, в то время как детали подвески и рулевого управления получают минимальные повреждения.
    Минусы стальной штамповки
    Внешне такие диски совсем не претендуют на оригинальность, поэтому их закрывают специальными колпаками. Конечно, если автомобиль рабочий и используется для перевозки грузов в труднодоступные районы, эти диски для него. Но, если у Вас красивый автомобиль, который служит Вам не только, как транспортное средство, но и укрепляет Ваш имидж, стальная штамповка будет все портить . Главным недостатком стального диска является его сравнительно большой вес, что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Для уменьшения веса необходимо уменьшать толщину стенок диска, что недопустимо по условию сохранения достаточного сопротивления деформации (т. е. по условию прочности). Еще одним минусом является слабая сопротивляемость материала диска коррозии, которая быстро прогрессирует при разрушении защитного покрытия

    КОВАНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
    Вторым методом производства легкосплавных дисков является ковка, или, как говорят специалисты, горячая объемная штамповка. Поэтому и кованые диски часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
    Плюсы кованых дисков:
    При ковке достигается прочность выше, чем при литье, поскольку происходит измельчение зерен, их деформация и вытягивание в нужном направлении — в результате структура металла становиться волокнистой. За счет этого возможно уменьшение толщины стенок кованого диска примерно на 20 % по сравнению с литым. Высокая прочность материала дисков обеспечивает им хорошие весовые характеристики: масса кованого диска на 30-50 % меньше массы стального и на 20-30 % аналогичного литого. Благодаря высокой пластичности такой диск не разрушается после сильного удара, а деформируется на подобие стального. Штампованные магниевые диски обладают хорошей коррозионной стойкостью, а алюминиевые и вовсе можно использовать без лакокрасочного покрытия. В общем, кованый диск вобрал в себя все преимущества литого и стального штампованного собратьев, при этом избавившись от их недостатков.
    Минусы кованых дисков:
    Существенным недостатком является очень низкий коэффициент использования материала, составляющий 30-40 %, что значительно увеличивает стоимость изделия.
    Технология производства кованых дисков:
    Исходную заготовку разогревают до температуры, при которой сплав приобретает наиболее высокую пластичность (порядка 400-470 °C), затем разогретая чушка под действием пресса вминается в специальную форму, и на выходе получается некое подобие колеса — поковка. Изготовляемые таким методом диски могут проходить термическую обработку, а могут и не проходить. Все определяется составом сплава. Часто механические характеристики дисков, прошедших термическую обработку, и без таковой, изготовленные из разных сплавов, практически не отличаются. Если термическая обработка производится, то она включает закалку с последующим старением. После поковка отправляется на механическую обработку, затем осуществляется нанесение декоративных покрытий. Такая технология изготовления позволяет получить диски, материал которых имеет прочность сопоставимую со сталью, и пластичность ниже всего на 20-30 %. При производстве кованых дисков широко применяются сплавы на основе алюминия и магния.

    ЛИТЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
    Легкосплавные диски подразделяются в зависимости от технологического процесса изготовления на литые и кованые. В зависимости от используемых материалов — на алюминиевые и магниевые. Хотя, в свое время, были попытки изготовить диски из титановых сплавов. Для последних характерна высокая прочность, хорошая пластичность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Однако из-за сложности в производстве и высокой цены титановые диски не получили распространения. Подавляющее большинство легкосплавных дисков (примерно 95 %) изготовляются методом литья.
    Плюсы литых дисков:
    Главное достоинство этого метода заключается в высоком коэффициенте использования материала, что снижает себестоимость производства и является определяющим фактором при формировании цены. Легкость сплавов является основным их преимуществом, т. к. в этом случае снижается масса неподрессоренных частей автомобиля. Из-за этого при движении по неровностям

    www.drive2.ru

    Информация о литых колесных дисках — что полезно знать

    Главная / Диски / Полезная информация / Литые колесные диски

    Легкосплавные диски подразделяются в зависимости от технологического процесса изготовления на литые и кованые. В зависимости от используемых материалов — на алюминиевые и магниевые. Хотя, в свое время, были попытки изготовить диски из титановых сплавов. Для последних характерна высокая прочность, хорошая пластичность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Однако, из-за сложности в производстве и высокой цены титановые диски не получили распространения.

    Подавляющее большинство легкосплавных дисков (примерно 95%) изготовляются методом литья.

    Плюсы литых дисков

    Главное достоинство этого метода заключается в высоком коэффициенте использования материала, что снижает себестоимость производства и является определяющим фактором при формировании цены.

    Легкость сплавов является основным их преимуществом, т.к. в этом случае снижается масса неподрессоренных частей автомобиля. Из-за этого при движении по неровностям дороги на кузов воздействуют меньшие ударные нагрузки, а значит, улучшается такое эксплуатационное свойство автомобиля, как плавность хода.

    При этом также улучшаются условия работы подвески: упругие и демпфирующие элементы воспринимают меньшие нагрузки, тем самым увеличивается срок их службы. Облегченные колеса быстрее восстанавливают контакт с поверхностью дороги при наезде на препятствие, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля на больших скоростях.

    Уменьшение массы колеса положительно сказывается на динамике автомобиля, т.к. для разгона и торможения менее инерционного колеса требуется меньшее усилие, что в конечном итоге приводит к увеличению срока службы двигателя, трансмиссии и тормозной системы, а также к уменьшению расхода топлива.

    В общем, малый вес серьезное преимущество литых алюминиевых дисков, но не единственное.

    Существенным плюсом таких дисков также является их привлекательная внешность и многообразие вариантов исполнения. Некоторые компании представляют сегодня на рынке более 100 дизайнов литых дисков для любого типа автомобилей.

    Минусы литых дисков

    Существенным недостатком является получение отливки, металл которой обладает свободной ненаправленной кристаллической структурой, что снижает прочность диска. Поэтому для сохранения прочностных характеристик диска толщину его стенок приходится увеличивать.

    В связи с высокими требованиями к качеству продукции не все способы литья можно применять при производстве колесных дисков. Основными здесь являются способы литья под низким давлением или с противодавлением. Эти методы обеспечивают повышенные прочностные характеристики при изготовлении объемных тонкостенных деталей.

    Технология производства литых дисков

    Расплавленный сплав заливают в специальные формы, где он остывает, затем полученные заготовки проходят термическую обработку. Она включает нагрев отливки выше температуры фазового превращения (500-550 0С), выдержку при этой температуре с последующим достаточно быстрым охлаждением в водной среде.

    В результате закалки получают структурно неустойчивое состояние сплава. Для приближения сплава к структурному равновесию отливки проходят искусственный процесс старения, заключающийся в их нагреве ниже температуры фазового превращения (150-220 0С) и выдержке при этой температуре в течение некоторого времени (3-9 часов) с последующим охлаждением на воздухе.

    На следующем этапе производства отливки проходят механическую обработку, затем нанесение защитных покрытий. Прочность литейных сплавов, так же как их пластичность, после такой обработки меньше, чем у обычной конструкционной стали. Причем, если прочность ниже на 30-40 %, то пластичность ниже в 4-5 раз.

    Использование алюминия в производстве колесных дисков

    В качестве конструкционных материалов при производстве литых дисков широко используются относительно дешевые сплавы на основе алюминия (обычно это легированные сплавы алюминия с кремнием). Алюминий является одним из наиболее легких конструкционных металлов, (его плотность составляет 2,7 г/см3), что в сочетании с высокой удельной прочностью его сплава, способствует снижению веса диска. В сравнении со стальными собратьями алюминиевые диски легче на 10 — 20%. Кроме того, диски из алюминиевых сплавов обеспечивают лучшее охлаждение тормозных механизмов за счет лучшего обдува и высокой теплопроводности материала, а способность алюминия образовывать на своей поверхности прочную оксидную пленку Al2O3 здорово защищает конструкционный сплав от возникновения коррозионных процессов и его разрушения.

    Но и это еще не все: высокая точность изготовления литых дисков позволяет лучше произвести балансировку колеса, что улучшает виброакустические характеристики автомобиля, а также способствует уменьшению износа подшипников ступиц, шарниров деталей подвески, рулевого привода и шин. Главным их недостатком является низкая пластичность, из-за чего при сильных ударных нагрузках на диск, последний трескается, в худшем случае может даже разрушиться. Отремонтировать же его с сохранением всех исходных характеристик в не заводских условиях практически невозможно.

    Использование магния в производстве колесных дисков:

    Литые диски изготавливают и из магниевых сплавов (как правило, это легированные сплавы магния с алюминием). Магний является наиболее легким конструкционным металлом (его плотность составляет 1,7 г/см3). Сплавы на его основе обладают более высокой удельной прочностью, чем алюминиевые, что способствует дополнительному снижению веса диска. Поэтому для литых дисков, изготовленных из магниевых сплавов, характерны все преимущества алюминиевых собратьев, причем в большей степени.

    Однако, литой магниевый диск помимо низкой пластичности, имеет еще один серьезный недостаток — чрезвычайно низкую коррозионную стойкость, что вынуждает производителей использовать для защиты поверхности прочные многослойные покрытия. Во многом «благодаря» этому литые магниевые диски не получили широкого распространения и изготавливаются на сегодняшний день в ограниченных количествах.

    Выбор литых дисков

    С литыми дисками сложнее. В настоящее время насчитывается более 90 зарубежных фирм, которые занимаются производством легкосплавных колес. На территории России серьезно представлены от силы шесть (имеются ввиду те, кто кроме рекламы предлагает товар). Многие российские дистрибьюторы зарубежных компаний не до конца понимают, что Россия, наверное, единственная страна в мире, где можно встретить автомобиль не только разной марки, но машины выпуска 70-т лохматого года и автомобиль, о котором только вчера заявил производитель. А все авто передвигаться без дисков не могут, и дистрибьютор должен предоставить диски на все автомобили. Тут и возникает проблема с финансированием данного проекта и, конечно, вторая проблема — кадры.

    www.kolesa-darom.ru

    Почему нельзя использовать ремонтные литые диски — DRIVE2

    Наверное правильно было бы сказать, что поводом очерка
    стало вот такое «невинное» откровение:

    Всё варится и красится… Зато Rays!

    «Взял на зиму комплект ТЕ-37,пока покатаюсь, а там будет видно как они зиму переживут, так как SSR Type-F несколько раз согнулись и два раза лопнули(они уже проданы)(!)
    Вес диска 5.3кг., удивительно, но SSR Type-C в тех же параметрах весят 5.2кг., хотя спицы у SSR гораздо тоньше!
    И поскольку я частенько меняю диски на своих авто, то запись больше для будущих клиентов на покупку этих дисков!
    Диски были приобретены в среднем состоянии.
    Два с трещинами по внутреннему ободу по одной на каждом (были заварены)
    Один диск с глубокими царапинами на двух спицах + бордюрка (были заварены)
    Один диск в идеале.
    На одном после сварки была обнаружена неровность на внутреннем ободе (править не стал, для зимы пойдёт)
    Изначально все диски были в родной краске, перекрас в белый из-за моих предпочтений.
    Красил акрилом с соблюдением всех норм!
    Диски укомплектованы легко сплавными вентилями, наклейки в пути.
    Конечная стоимость дисков составила 15т.р., считаю это не очень дорого для оригинальных ТЕ-37.
    «

    Вот как оно в реальной то жизни!

    А ещё бывает, что «хорошо заваривают» и красят уже в самой Японии,
    а потом на аукцион для российских перекупщиков…
    А теперь представим такую же исторю но уже с литыми дисками из Японии…
    Это уже полный караул!

    Поэтому и решил поделиться не популярными знаниями.
    (не популярные потому что, всё равно большинство
    пойдёт и купит эту «вареную мину замедленного действия»)

    Итак читаем и пробуем принять очень простые знания (всё логично и понятно):

    Зачем покупать новое, если можно починить старое?
    (дальше почти только цитаты)

    «…Так размышляет каждый практичный человек, тем более владелец автомобиля, расходы на содержание которого и так достаточно высоки. Желание сэкономить распространяется так же и на трещины в колесных дисках, которым еще «ездить и ездить». Отремонтировать поврежденные колесные диски сейчас предлагают чуть ли не в каждом шиномонтаже, расхваливая профессиональное оборудование и золотые руки персонала, однако, можно ли колесные диски ремонтировать вообще? Давайте разбираться вместе!

    Итак, повредить колесный диск можно где и как угодно. Степень самого повреждения зависит исключительно от двух «величин» – ландшафта (ямка, «лежачий полицейский», удар камнем в боковину колесного диска и т.д.) и скорости автомобиля. Безусловное правило «тише едешь – дальше будешь» соблюсти невозможно, поэтому с повреждениями колесных дисков сталкивался фактически каждый автовладелец. Многое зависит от вида колесного диска. В зависимости от материала и способа производства колеса обладают разной степенью прочности: стальные штампованные гнутся, а литые алюминиевые – дают трещины. И те, и другие в ремонтных мастерских предлагают «лечить» сваркой.
    Сомнительность мероприятия кроется уже в том, что если стальную штамповку чисто технически можно собрать в изначальную форму хоть из осколков с помощью сварки, то технология производства литого алюминиевого диска не подразумевает никаких операций, кроме непосредственно литья металла в форму. Иными словами, поврежденный литой алюминиевый диск проще переплавить и отлить в специальной форме заново, чем сваривать с помощью аргоновой сварки трещины на поверхности. Принципиальное отличие стальной штамповки и алюминиевого литого дисков кроется в структуре молекулярных связей металлов. В силу хрупкости соединения молекул в литом диске его вообще нельзя нагревать, даже локально. В месте нагрева алюминий «поплывет» и попросту истончится, что повлечет за собой полную потерю сопротивления нагрузкам и потребительских характеристик. Подробнее о процессе производства литых алюминиевых дисков можно прочитать здесь. Услуга ремонта литого колесного диска – это не что иное, как «наведение внешнего лоска», без восстановления непосредственно потребительской функции колеса. Последствия использования такого колеса могут быть самыми плачевными. Из этого делаем вывод, что

    литые алюминиевые диски не подлежат
    полному восстановлению!

    В подтверждение этих слов можно процитировать пункт из списка Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков, опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):

    «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен»</b>

    Помимо заваривания трещин аргоновой сваркой, несведущие работники автосервисов предлагают еще один вариант ремонта литых алюминиевых дисков – прокатку. Рассмотрим его подробнее.
    К прокатке или рихтовке мастера частных автосервисов обычно прибегают, когда литой колесный диск деформирован без трещин, иными словами погнут, имеет выпуклые деформации или форму яйца. Обычно это выясняется при очередной бортировке во время шиномонтажа. Колесо скачет в станке и «бьет», это явление называется статистическим дисбалансом. Прокатывать можно только стальные штампованные колесные диски, но мало кто об этом знает. Колесный диск помещают в специальный аппарат, который под большим давлением выпрямляется поверхность посадочного места.

    Легкосплавные литые колесные диски прокаты

    www.drive2.ru

    Ремонт колесных дисков. — DRIVE2

    Ремонтом колесных дисков сегодня кого-нибудь можно удивить?
    К сожалению, плохое качество наших дорог, безденежье населения, привело к тому, что ремонт колесных дисков стал обыденностью в наше время.
    У большинства населения наибольшей популярностью пользуются литые колесные диски. Красивые на вид, с различным дизайном они сильно повышают привлекательность автомобиля.
    Также по своим прочностным характеристикам они не уступают стальным дискам, своим собратьям.
    Однако они все равно чувствительны к нашим дорогам и другим внешним воздействиям. Поэтому ремонт колесных дисков изготовленных методом литья, происходит чаще, чем стальных дисков.
    В общем, стальные колесные диски ремонтировать проще, но не каждый автовладелец в курсе про особенности с литыми дисками, а ситуация с ними посложнее чем с железными.
    Что делать с литыми дисками если ты их погнул?
    Отвезти на ближайшую шинку чтоб выправили и заварили аргоном, если диск лопнул. Так думают большинство автолюбителей.
    И винить их в этом нельзя. Рекламных предложений по ремонту колесных дисков, в том числе и литых очень много, а знаний, для того чтобы правильно оценить ситуацию обычно не хватает.
    Как правило, за Ваши деньги Вам готовы отремонтировать все что угодно.(как говорится любой каприз за ваши бабки)
    Вам готовы отремонтировать любые трещины, повреждения, различные сколы большие и маленькие. Все это предлагают отремонтировать с помощью аргонной сварки.
    Но знайте, что ремонт колесных дисков данным методом восстанавливает не только внешний вид самих дисков, но так же и изменяет структуру металла.
    Дело в том, что при сварочных работах по восстановлению литого колесного диска, на диск воздействуют большие температуры, в результате чего изменяется внутренняя структура на молекулярном уровне, в следствии чего, изменяются в худшую сторону первоначальные характеристики диска, которые были заявлены заводом изготовителем.
    И как бы вы ни мечтали, а восстановить первоначальную структуру материала никто вам не сможет, соответственно люминтий диска частично меняет свои физические свойства в сторону ухудшения характеристик.

    Чтобы вы не подумали что я вам втираю, прочтите цитату из пункта 2.3. (EUWA — Association of European Whil Manufacturers) «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки или удаления материала, абсолютно запрещен.»
    из «Рекомендаций по безопасности и сервиса для колесных дисков.»
    Данные рекомендации можно найти у всех организаций, которые хоть какое-то имеют отношение к изготовлению литых дисков.

    То есть в результате внешних температурных воздействий, обычно после аргонной сварки, правки диска при температуре более 220 градусов, материал диска частично или полностью меняет свои физические свойства к уменьшению прочностных характеристик. Как правило, такие диски уже не могут выдержать серьезные нагрузки.
    После такого ремонта колесных дисков, вам надо ездить либо по автобанам Европы или Японии, либо рисковать на наших дорогах.
    Понятно, что в Европе или Японии ездить на таких дисках категорически запрещено, но наши рукастые автолюбители привыкли экономить на деньгах, придерживаясь русского «АВОСЬ ПРОНЕСЕТ». Как минимум это «АВОСЬ» может привести к банальной потере времени, не говоря уже о более серьезных последствиях.
    Прокатку или рихтовку литого диска, как правило, можно делать при незначительном его ударе, после которого у диска появляется небольшая деформация. В результате чего диск как бы бьет и начинает спускать, если у вас безкамерка. В случае же раскола диска или его выворачиванием в обратную сторону))), как здесь многие пишут, о каком ремонте может идти речь?!

    Ремонт колесных дисков, как стальных, так и литых методом прокатки допустим, и проводится на многих станций технического обслуживания, шинных центрах и даже простых шиномонтажках.
    Однако многие мастера, идут по простому пути и нагревают литые диски в деформированных местах паяльной лампой, газом и т.д. После чего диски легко прокатываются, но и теряют свои физ. свойства.

    Но если все же есть желание отремонтировать колесные диски, изготовленные методом литья, то можно пойти по более сложному, но безопасному пути, для водителя. Нужно аккуратно выстучать загнутые места диска. Эта операция долгая и нудная и не подходит к китайским дискам(они просто начинают крошиться и лопаться). После выстукивания, на оборудовании прокатать диск без подогрева. Но эта рекомендация только для небольших деформаций, при большой деформации выстучать диск практически невозможно.

    Совет по покупке нормальных дисков б\у (китайскую реплику и им подобным вообще не рассматриваю). При выборе внимательно осмотрите обод, если его грели, то краска будет желтить в месте нагрева. Просите продавца проехать на любую шинку и крутануть диски на балансировочнике, чтоб увидеть, есть ли биение ( диск должен крутиться без биений).
    При покупке перекрашенных дисков надо понимать, что это как кот в мешке, может гретый, может вареный, может правленый, а может быть и все нормально. Соответственно надо понимать, что любой ремонт литых дисков в Японии и Европе запрещен, кроме перекрашивания (и то только по

    www.drive2.ru

    Как Выбрать диски для машины? — DRIVE2

    Работая на заводе производители литых дисков, часто отвечаю на вопросы, и вот решил собрать всю информацию по выбору дисков. из разных источников.

    Колесные диски делятся на две основные группы: стальные и легкосплавные.

    Стальные штампованные колеса состоят из обода и приваренного к нему диска. Эти части изготавливаются методом штамповки из листовой стали и соединяются между собой контактной точечной сваркой. После этого диски окрашивают.

    Такой способ изготовления дисков прост и недорог. Большое количество автомобилей в базовой заводской комплектации оснащаются стальными дисками. Установка же заводом — изготовителем легкосплавных дисков на автомобиль обычно идет как опция. Хотя, в последнее время, эта тенденция уменьшается в пользу литых дисков.

    Прочные и недорогие стальные диски обладают большой ударной вязкостью, поэтому при сильных ударах они не раскалываются, а деформируются, что дает возможность их восстанавливать даже в случаях очень сильного смятия закраин.

    Основные недостатки штампованных дисков – это большая масса, уменьшить которую не представляется возможным, т. к. при меньшей толщине стенки снижаются прочностные характеристики, склонность к коррозии при нарушении защитного покрытия, однообразный внешний вид и невысокая точность изготовления (а, значит, возможны проблемы с балансировкой). Большой вес диска отрицательно влияет на динамику разгона и торможения автомобиля, работу подвески и комфорт движения.

    Легкосплавные диски имеют неограниченные возможности для дизайна, высокую точность изготовления, прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное – они легче стальных дисков. Это общие достоинства. Конкретно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого сплава они сделаны. Здесь много нюансов, колесо колесу рознь.

    Легкосплавные диски изготавливаются методом литья или ковки из высокопрочных сплавов на основе алюминия, магния или титана. Магниевые и титановые диски легче и прочнее алюминиевых, но магний менее стоек к коррозии, поэтому на магниевые диски приходится наносить многослойные защитные покрытия, а титан слишком дорог. Поэтому их применяют на очень дорогих, престижных, либо тюнингованных спортивных автомобилях, не предназначенных для повседневной езды.

    Литые алюминиевые диски примерно на 15 – 30%, в зависимости от дизайна, легче стальных. Это является основным их преимуществом, так как при установке таких дисков снижается масса неподрессоренных частей автомобиля.

    Это значит, что при движении по неровностям дороги, улучшается плавность хода машины за счет уменьшения вибраций и увеличивается ресурс деталей подвески и трансмиссии за счет снижения действующих на них нагрузок.

    Облегченные колеса быстрее восстанавливают контакт с поверхностью дороги при наезде на препятствие, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля на больших скоростях.

    Уменьшение веса каждого колеса на 1 кг равнозначно облегчению кузова на 15-20 кг, это положительно сказывается и на динамике автомобиля, так как для разгона и торможения требуется меньшее усилие, что в конечном итоге приводит к увеличению срока службы двигателя, трансмиссии, тормозной системы и к уменьшению расхода топлива.

    Кроме того, диски из легких сплавов обеспечивают лучшее охлаждение тормозных механизмов, во-первых, благодаря высокой теплопроводности материалов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (без потери жесткости) и направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз.

    Литые колеса прочнее и жестче стальных штампованных, они лучше воспринимают удар и сохраняют форму, но менее пластичны, потому что имеют зернистую внутреннюю структуру. В случае очень сильного удара диск не деформируется, а раскалывается, без возможности его восстановления. Кроме того, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой, которая, с одной стороны, является защитной, но, с другой стороны, портит товарный вид.

    Кованые диски изготавливают методом горячей объемной штамповки на прессах уникальной мощности – свыше 10000 тонн. Эта технология позволяет получать колесные диски рекордной прочности и малого веса, так как металл в результате ковки приобретает многослойную волокнистую структуру. Кованые диски на 20 – 30% легче традиционных литых дисков. В отличие от них, кованые диски при сильных ударах не лопаются, а гнутся без образования трещин. При этом удар должен быть очень сильным.

    Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. К их недостаткам относится высокая стоимость, обусловленная чрезвычайно дорогостоящим оборудованием для производства, и ограниченное число моделей.

    «Жидкая ковка», или литье под высоким давлением. Эту технологию применяют многие японские компании. При производстве используются прессы меньшей мощности, чем при ковке (3000 – 5000 тонн), это позволяет добиться мелкозернистой структуры металла и снизить стоимость производства. А по своим прочностным свойствам жидкокованые диски значительно превосходят литые, но недотягивают до цельнокованых.

    Составные диски — компромисс между литыми и коваными – попытка уменьшить недостатки и акцентировать достоинства тех и других. Детали колеса изготавливают по разным технологиям, например, обод — кованый, диск — литой. Их соединяют болтами, как правило, титановыми, так как стальной крепеж подвержен электрохимической коррозии. Диски с болтами сейчас в моде, поэтому многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы отличить такое колесо от сборного, следует посмотреть на диск с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны, без шва. Технических преимуществ сборные колеса перед цельнолитыми, пожалуй, не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших ухабистых дорогах.

    Таким образом, выбор дисков для автомобиля должен определяться Вашими потребностями и суммой в кошельке. Если Вы хотите своей машине придать современный стильный вид, улучшить управляемость, плавность хода, разгонную и тормозную динамику, то Ваш выбор – это литые легкосплавные диски. Если Вы занимаетесь автоспортом или любите тюнинг – следует приобрести кованые диски. А для автолюбителей, которые ценят надежность, но не готовы выложить круглую сумму за комплект литых колес, подойдут стальные штампованные диски.

    Чтобы правильно подобрать диск, нужно знать следующие параметры: ширину и диаметр диска, количество и расположение крепежных отверстий, диаметр ступицы автомобиля, вылет.

    Так выглядит конструкция колесных дисков

    Рисунок по проще

    Установочные размеры мо

    www.drive2.com

    Почему нельзя использовать ремонтные литые диски — DRIVE2

    Наверное правильно было бы сказать, что поводом очерка
    стало вот такое «невинное» откровение:

    Всё варится и красится… Зато Rays!

    «Взял на зиму комплект ТЕ-37,пока покатаюсь, а там будет видно как они зиму переживут, так как SSR Type-F несколько раз согнулись и два раза лопнули(они уже проданы)(!)
    Вес диска 5.3кг., удивительно, но SSR Type-C в тех же параметрах весят 5.2кг., хотя спицы у SSR гораздо тоньше!
    И поскольку я частенько меняю диски на своих авто, то запись больше для будущих клиентов на покупку этих дисков!
    Диски были приобретены в среднем состоянии.
    Два с трещинами по внутреннему ободу по одной на каждом (были заварены)
    Один диск с глубокими царапинами на двух спицах + бордюрка (были заварены)
    Один диск в идеале.
    На одном после сварки была обнаружена неровность на внутреннем ободе (править не стал, для зимы пойдёт)
    Изначально все диски были в родной краске, перекрас в белый из-за моих предпочтений.
    Красил акрилом с соблюдением всех норм!
    Диски укомплектованы легко сплавными вентилями, наклейки в пути.
    Конечная стоимость дисков составила 15т.р., считаю это не очень дорого для оригинальных ТЕ-37.
    «

    Вот как оно в реальной то жизни!

    А ещё бывает, что «хорошо заваривают» и красят уже в самой Японии,
    а потом на аукцион для российских перекупщиков…
    А теперь представим такую же исторю но уже с литыми дисками из Японии…
    Это уже полный караул!

    Поэтому и решил поделиться не популярными знаниями.
    (не популярные потому что, всё равно большинство
    пойдёт и купит эту «вареную мину замедленного действия»)

    Итак читаем и пробуем принять очень простые знания (всё логично и понятно):

    Зачем покупать новое, если можно починить старое?
    (дальше почти только цитаты)

    «…Так размышляет каждый практичный человек, тем более владелец автомобиля, расходы на содержание которого и так достаточно высоки. Желание сэкономить распространяется так же и на трещины в колесных дисках, которым еще «ездить и ездить». Отремонтировать поврежденные колесные диски сейчас предлагают чуть ли не в каждом шиномонтаже, расхваливая профессиональное оборудование и золотые руки персонала, однако, можно ли колесные диски ремонтировать вообще? Давайте разбираться вместе!

    Итак, повредить колесный диск можно где и как угодно. Степень самого повреждения зависит исключительно от двух «величин» – ландшафта (ямка, «лежачий полицейский», удар камнем в боковину колесного диска и т.д.) и скорости автомобиля. Безусловное правило «тише едешь – дальше будешь» соблюсти невозможно, поэтому с повреждениями колесных дисков сталкивался фактически каждый автовладелец. Многое зависит от вида колесного диска. В зависимости от материала и способа производства колеса обладают разной степенью прочности: стальные штампованные гнутся, а литые алюминиевые – дают трещины. И те, и другие в ремонтных мастерских предлагают «лечить» сваркой.
    Сомнительность мероприятия кроется уже в том, что если стальную штамповку чисто технически можно собрать в изначальную форму хоть из осколков с помощью сварки, то технология производства литого алюминиевого диска не подразумевает никаких операций, кроме непосредственно литья металла в форму. Иными словами, поврежденный литой алюминиевый диск проще переплавить и отлить в специальной форме заново, чем сваривать с помощью аргоновой сварки трещины на поверхности. Принципиальное отличие стальной штамповки и алюминиевого литого дисков кроется в структуре молекулярных связей металлов. В силу хрупкости соединения молекул в литом диске его вообще нельзя нагревать, даже локально. В месте нагрева алюминий «поплывет» и попросту истончится, что повлечет за собой полную потерю сопротивления нагрузкам и потребительских характеристик. Подробнее о процессе производства литых алюминиевых дисков можно прочитать здесь. Услуга ремонта литого колесного диска – это не что иное, как «наведение внешнего лоска», без восстановления непосредственно потребительской функции колеса. Последствия использования такого колеса могут быть самыми плачевными. Из этого делаем вывод, что

    литые алюминиевые диски не подлежат
    полному восстановлению!

    В подтверждение этих слов можно процитировать пункт из списка Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков, опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):

    «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен»</b>

    Помимо заваривания трещин аргоновой сваркой, несведущие работники автосервисов предлагают еще один вариант ремонта литых алюминиевых дисков – прокатку. Рассмотрим его подробнее.
    К прокатке или рихтовке мастера частных автосервисов обычно прибегают, когда литой колесный диск деформирован без трещин, иными словами погнут, имеет выпуклые деформации или форму яйца. Обычно это выясняется при очередной бортировке во время шиномонтажа. Колесо скачет в станке и «бьет», это явление называется статистическим дисбалансом. Прокатывать можно только стальные штампованные колесные диски, но мало кто об этом знает. Колесный диск помещают в специальный аппарат, который под большим давлением выпрямляется поверхность посадочного места.

    Легкосплавные литые колесные диски прокатывать категорически нельзя!

    Чтобы поверхность легкосплавного колесного диска стала податливой и способной изменить форму, ее нагревают горелкой. Напомним, что даже локальный нагрев поверхности легкосплавного колесного диска вызывает истончение стенок его конструкции и, как следствие, повышает риски возникновений трещин и разрывов.
    Единственный относительно безопасный способ рихтовать легкосплавный колесный диск – это выстукивание без нагрева, причем весьма щадящее. Только после этой операции следует его аккуратно прокатать. Из-за временной протяженности и трудоемкости процесса за этот ремонт берется не каждый квалифицированный мастер. Настоящие профессионалы в этом случае рекомендуют просто купить новый колесный диск, поскольку цена такого долгого и «правильного» ремонта сопоставима с ценой нового колеса.
    Подвергался ли легкосплавной колесный диск ремонту с нагревом, узнать очень просто: след от горелки во время нагрева оставляет несмываемое пятно. Чтобы скрыть следы от нагрева отремонтированные литые колесные диски красят.

    Если Вы при покупке автомобиля с рук при его осмотре заметили деформированные легкосплавные колесные диски и следы ремонта на них, отнеситесь к этому со всей ответственностью. Не стоит рисковать и ездить на «отремонтированных» колесных дисках, Вы рискуете состоянием не только целостностью автомобиля, своим здоровьем, но и безопасностью других участников движения и пешеходов.»

    И ещё одно разумное рассуждение…

    «Как и с любыми деталями в теле автомобиля, с колёсными дисками остаётся открытым вопрос ремонта. Всё в машине со временем скло

    www.drive2.com

    Тракторный глушитель в разрезе – Выхлопная труба и глушитель тракторов и мотоблоков МТЗ

    Выхлопная труба и глушитель тракторов и мотоблоков МТЗ

    Выхлопная система трактора предназначена для вывода вредных газов из двигателя при его работе. При сгорании топлива температура внутри доходит до 2000°C, при этом выделяются оксид азота, углеводород и окись углерода, которые имеют также имеют высокую температуру и быстро заполняют замкнутое пространство.Выпускной тракт трактора включает следующие элементы:

    • корпус глушителя;
    • выхлопная труба;
    • завихритель;
    • труба резонатора;
    • патрубки и перегородки.

    Глушитель представляет собой герметичную металлическую камеру, внутри которой проходит выхлопная труба. Камера имеет множество перегородок с отверстиями. За счет такой конструкции он поглощает пульсации потоков газа от работы двигателя и рассеивает звуковые волны по внутренней поверхности банки, превращая их энергию в тепловую.

    Выхлоп для минитрактора МТЗ

    Глушитель для минитрактора МТЗ

    Основные функции глушителя:

    • уменьшение температуры отработанных газов;
    • уравновешивание резонанса;
    • снижение уровня токсичности выбросов в окружающую среду;
    • замедление выхлопных газов;
    • уменьшение шума от работы двигателя трактора.

    Особенности выхлопа у техники МТЗ

    Неполадки и способы устранения

    Погнуть трубу или сломать глушитель на тракторе не так уж сложно. Даже несмотря на то, что выхлоп расположен над капотом.

    Выхлопная труба МТЗ-80

    Выхлопная труба МТЗ-80

    При возникновении каких-либо проблем рекомендуется заменить данный агрегат на новый. В том случае, если поблизости негде приобрести новые запчасти, можно заварить поврежденный участок при помощи сварки или использовать силикатный клей для восстановления целостности выпускного тракта.

    traktoramtz.com

    Тракторный глушитель в разрезе

    Ненадежный, вонючий и шумный. Только такое мнение о двигателях внутреннего сгорания могло звучать в начале XX века. А чего еще было ждать? Самый громкий звук, который слышал тогда человек — работа промышленного пресса или шум от паровоза. Но эти шумы были хоть как-то предсказуемы. Автомобиль тех лет был абсолютно непредсказуем ни по поведению, ни по уровню шума, который доставал горожан.

    Еще в начале 20 века автомобили ездили без глушителей

    Глушитель спасет ДВС

    Ведь был же тихий и спокойный электродвигатель, который уже к началу века активно трудился и на электромобилях, в том числе. Идея применения электрической энергии взамен энергии нефти нравилась далеко не всем, поэтому большинство проектов, связанных с электричеством, были свернуты, чертежи конфискованы, изобретатели в срочном порядке болели странными болезнями и скоропостижно умирали, а бензиновые двигатели активно развивались. При содействии правительств и всесторонней поддержке, несмотря на массовое недовольство.

    Действительно, глушитель стал одним из фактором спасения бензинового проекта. Началось все с французов, с компании Панар-Левассор. Именно они прикрутили трубу к ДВС, чтобы хоть как-то успокоить его. Получилось относительно неплохо, шумоподавитель начал активно развиваться и обрастать все новыми элементами и конструкционными особенностями.

    Видеоурок о выпускном клапане, резонаторе, прямотоке

    Зачем нужен глушитель

    В двигателе и в камере сгорания творится такой ад, что трудно себе даже представить — огромные температуры, 130 мощных полноценных взрывов в секунду, невероятные нагрузки и перепады давления. И все это сопровождается звуками. Громкими и постоянными звуками, от которых нужно изолировать водителя и всех, кто находится в радиусе досягаемости. Пока что лучше того устройства, которое в учебниках по автоделу называют глушителем, не придумали ничего.

    Шум — это колебания воздуха разной частоты, которые способно воспринимать человеческое ухо. Именно для нейтрализации акустических волн предназначен глушитель автомобиля. Это его первая и самая главная функция. От выхлопной системы и ее состояния также зависит мощность двигателя. Незначительное, но влияние на мощность глушитель все-таки оказывает. Неуемные американцы научились даже использовать недостатки глушителя с пользой. А именно — разработали турбо-глушитель, который одновременно гасит колебания, отправляет их назад в двигатель, а там они работают на эффективность сгорания топлива, а как следствие, повышение мощности. Проект довольно спорный и сложный, но он есть.

    Катализатор заботится. Об экологии?

    На фото глушитель, который необходим для отвода выхлопных газов

    Еще одна функция глушителя — отвод токсичных газов от глаз подальше, за пределы кузова машины. Также предпринимаются попытки при помощи глушителя снизить уровень токсичности отработанных газов. Этим занимается каталитический нейтрализатор, катализатор в обиходе. На самом деле он ничего там не снижает и не очищает отработавшие газы и тем более не озонирует их. Он просто вычисляет уровень СО и дает распоряжение электронному блоку управления подкорректировать пропорцию топлива и воздуха таким образом, чтобы вредных веществ в отработанных газах было как можно меньше.

    Этим самым он вступает в некоторое противоречие с топливной системой, которая старается обеспечить максимальную мощность и наполняемость цилиндров рабочей смесью, а катализатор мощность эту имел в виду. Ему главное — поменьше вредных выбросов. Катализаторы делятся по уровню влияния и уровню жесткости контроля за выбросами. Если системы Евро 2 имели только один датчик кислорода, лямбда-зонд в приемной трубе глушителя, то система Евро 3 оборудована уже двумя лямбда-зондами, и чем выше класс безопасности Евро, тем ощутимее сказываются влияния катализатора на работу двигателя.

    Система контроля уровня СО усложняется с каждым годом, но планета Земля чище почему-то не становится. Зато системы каталитических нейтрализаторов становятся все дороже и вырезать их из недр глушителя становится все сложнее. Так, на инжекторной ВАЗ 2107 или 2109 достаточно было просто не полениться и вырезать стоковый пламегаситель, который довольно сильно душил мотор. Двигатели 2109, 2114, 2110 первых лет выпуска соответствовали нормам Евро 2 и в системе выхлопа стоял всего один лямбда-зонд. Он контролировал только обстановку на участке выпускного коллектора до входа в приемную трубу глушителя .Что там было дальше, катализатор контролировать не мог. Система Евро 3 предполагает установку двух датчиков, поэтому поздние двигатели Калина, Приора, Гранта уже не так охотно поддаются хирургическому вмешательству.

    Глушитель — нейтрализатор шума

    Много работы у глушителя, но лучше всего у него получается бороться с шумом. Чтобы заглушить звук выхлопа не в принципе, а конкретного двигателя, определенной модели, с определенным объемом и определенным количеством цилиндров, универсального глушителя быть не может. Каждый двигатель создает свои индивидуальные колебания, которые мы воспринимаем, как шум. Звуки разной частоты, разной амплитуды поглощаются стенками нескольких резонаторных камер, находящихся на пути у выхлопного газа.

    Самым шумным местом в авто является двигатель внутреннего сгорания

    Ему приходится проходить через массу отверстий, сотни раз отражаться от стен и менять направление, прежде, чем вырваться наружу. Во время этих метаний газа по выхлопной трубе происходит активное выделение тепла, но и это не самое сложное в разработке систем выхлопа. Внутреннее колебание любого диапазона, высокочастотного, низкочастотного, среднечастотного, при определенных оборотах мотора обязывают подстраиваться под них.

    Геометрия системы выпуска — один из важнейших факторов в борьбе с шумом. Самый простой пример показывает простейший глушитель трактора Т 74 или двухтактного Т 25. Длина всей выхлопной системы не более метра, состоит она из короткой приемной трубы, выпускного коллектора и простейшего резонатора. Эффективность такой системы очень сомнительна, поскольку геометрия глушителя практически не создает помех и не гасит резонансные частоты. Также на шумность работы ДВС влияет диаметр и количество отверстий, через которые проходит отработанный газ. Чем сложнее геометрия системы и чем больше в ней отверстий и изгибов, тем эффективнее гасятся шумовые волны. Только при этом возникает определенное противоречие — каждое дополнительное препятствие для газов приводит к ухудшению продувки цилиндров и, как следствие, к ухудшению наполняемости их топливо-воздушной смесью. Вот теперь мы вплотную подошли к вопросу о том, как объем и сложность системы выпуска снижает мощность двигателя.

    Опытным путем установлено, что объем системы выпуска должен в 5-7 раз превышать рабочий объем двигателя. Только в этом случае система может обеспечить защиту от шума. Но при разработке систем выхлопа учитывается и спектральный анализ звуковых колебаний, который у каждой модели машины индивидуальный и обобщенного подхода в этом вопросе быть не может. Влияние шума на организм человека тоже разное — низкочастотные шумы до 250 Гц способствуют утомляемости водителя и быстрому снижению работоспособности, времени реакции.

    Как бороться с автомобильным шумом

    Пока есть только два варианта борьбы с шумами двигателя — звукопоглощение и резонанс. Поэтому и глушители есть четырех основных типов:

    • резонаторные;
    • зеркальные;
    • поглотительные;
    • ограничительные.

    Самый простой тип, тот, о котором мы упоминали в примере с трактором, работает по принципу ограничения. Его задача — просто задушить вредный пульсирующий поток отработанных газов. Для этого достаточно просто уменьшить диаметр выходного отверстия. Результат не ахти какой, да и мощность мотора здорово падает.

    Наиболее эффективными являются зеркальные автомобильные глушители

    Зеркальные глушители — более эффективны и работают по принципу акустических зеркал. Самый яркий пример таких глушителей — выхлопные системы двухтактного мотора мотоцикла и скутера. Пример простого зеркально-ограничительного глушителя — Иж Планета, мопед Карпаты. Глушитель состоит из выпускного колена и резонаторной банки, в которой и происходит утихомиривание отработанных газов. Сопротивление, создаваемое глушителем, гораздо меньше, потери в мощности не так ощутимы, но за счет зеркального эффекта повышается температура выхлопной трубы. Этот принцип лежит также в основе устройства глушителя ВАЗ 2107, 2115, 2109, Нива.

    Резонатор же представляет собой несколько замкнутых камер, которые соединены между собой трубками с проделанными в них отверстиями. Они и составляют вместе с банкой резонансную пару, служащую для тихого выхлопа. Таким образом, акустические колебания сглаживаются частично за счет отклонений направления потоков газов, а частично за счет акустического резонирования. Такие резонаторы чаще всего устанавливаются отдельно, как на автомобилях УАЗ, ГАЗ, Газель. Более сложные системы, применяющиеся на автомобилях Фольксваген, Лада Приора, Калина 2 — поглотительного типа. Резонаторы таких систем в разрезе представляют собой простой трубчатый двух- или четырехкамерный резонатор, но со слоем звукопоглощающего материала. Сквозь отверстия в соединительных трубах газы поступают в массив из базальтовой ваты, где расходуют энергию на колебание волокон материала. Простая конструкция, но эффективность ее высока только в случае комплексного использования с другими системами.

    Устройство глушителя современного автомобиля конструктивно выполнено в виде сварного или завальцованного корпуса, выполненного из стали. Внутренние перегородки делают из той же стали, но вся начинка должна быть тщательно проварена. Для сохранения структуры металла применяется контактная электрическая сварка, так выполнены глушители у Рено Логана, ВАЗ 2110, Дэу Ланос и у большинства отечественных автомобилей. Иногда для увеличения ресурса глушителя его делают из оцинкованной стали или из нержавейки, правда стоимость таких глушителей не всегда может быть оправдана. Чаще всего дорогие материалы применяются в конструкции тюнингованного прямоточного глушителя.

    Современный глушитель постоянно совершенствуется, а по законодательству Германии максимальный уровень шума легкового автомобиля упал с 82 децибел, официально разрешенных в 1974-м, до 72, которые утвердили уже в 1995 году.

    Дата публикации: 31 октября 2016 .
    Категория: Автотехника.

    Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».

    Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.

    Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.

    Основные элементы выхлопной системы

    Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.

    Коллектор

    Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.

    Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.

    Нейтрализатор

    В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.

    Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.

    Передний глушитель (резонатор)

    Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.

    Передние глушители бывают:

    • Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
    • Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.

    Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.

    Задний глушитель

    Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.

    В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.

    Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.

    Прямоточный глушитель

    В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

    Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

    Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

    Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

    Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.

    Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.

    Как еще можно снизить уровень шума глушителя

    Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.

    Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

    Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

    В заключении

    Конструкция автомобильных глушителей постоянно претерпевает изменения, хоть общий принцип работы и сама конструкция остается неизменной уже много десятков лет. Сегодня это не обычная металлическая «банка» а полноценная система, которая обеспечивает правильную работу двигателя автомобиля. Именно поэтому, если из глушителя начинает идти пар или раздаются хлопки, необходимо незамедлительно производить диагностику и ремонт этого немаловажного узла.

    Автоликбез 30 августа 2017

    В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроен данный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.

    Где находится элемент и как он выглядит?

    Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами. Там и установлен глушитель в виде металлического бочонка круглой либо овальной формы.

    Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:

    1. Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
    2. Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
    3. После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
    4. Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.

    По сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.

    Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места. На автомобилях с V-образными двигателями большой мощности устанавливается распределенная система выхлопа на 2 трубы. Соответственно, количество всех деталей удваивается.

    Конструкция и принцип действия

    Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:

    • ограничение шума;
    • отражение;
    • резонансное подавление шумов;
    • поглощение.

    Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.

    Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается. Деталь успешно функционирует с двухтактными моторами, но для автомобиля ее эффективности недостаточно.

    Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:

    1. Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
    2. Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.

    Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.

    Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.

    Как и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.

    Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.

    О прямоточной системе

    Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.

    Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя. Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:

    • металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
    • внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
    • между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.

    Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.

    Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.

    Характерные неисправности

    Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).

    Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:

    • обычный «черный» металл со специальным покрытием;
    • нержавеющая сталь.

    Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.

    Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение. Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.

    kekso.ru

    Глушители и искрогасители трактора

    Категория:

       Тракторы

    Публикация:

       Глушители и искрогасители трактора

    Читать далее:



    Глушители и искрогасители трактора

    Глушители. Исследованиями установлено, что сильный шум вызывает перегрузку слухового аппарата человека, утомление, понижает внимание, а это может стать причиной несчастного случая.

    Государственным стандартом установлен предельный уровень шума (85 дБ) на рабочем месте тракториста. Чтобы он не превышал этой величины, принимают различные меры: повышают точность изготовления деталей, подбирают материал для деталей с незначительными упругими колебаниями, в кабинах трактора укладывают противошумные прослойки и т. д.

    Источником шума у трактора в значительной степени являются отработавшие газы, выходящие из цилиндров двигателя с повышенными давлением и скоростью. Если такой газ выпустить непосредственно в атмосферу, то он, быстро расширяясь, вызовет сильный шум. Поэтому отработавшие газы, прежде чем выпустить в атмосферу, пропускают через специальное устройство — глушитель, действие которого основано на уменьшении скорости и давления газов.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Существует большое число типов глушителей, построенных на разных принципах и имеющих различную конструкцию.

    В качестве примера рассмотрим глушители на рисунке 18, а, б, в. Глушитель представляет собой резонансную металлическую камеру, внутри которой проходит труба. На части трубы, входящей внутрь камеры, сделаны круглые отверстия для выхода отработавших газов.

    Действие глушителя основано на том, что колебания газового потока, проходящего по трубе, накладываются на колебания газов, вышедших из трубы в резонансную камеру. Размеры камеры выбраны с учетом, чтобы колебания взаимно поглощались (т. е. происходит глушение шума), а затем газы с небольшим шумом выходят в атмосферу.

    Глушители-искрогасители. При уборке хлебов в жаркое сухое время года или на других работах, где несго-ревшие частицы топлива, вылетающие с выпускными газами, могут вызвать пожар, на конец выпускной трубы трактора устанавливают искрогасители, препятствующие выбросу искр.

    На большинстве тракторов искрогасители объединяют в одном агрегате с глушителем, как это показано на рисунке 18,6.

    Рис. 18. Схемы:
    а, в — глушители; б — глушитель-искрогаситель; 1, 4 — трубы; 2 — резонансная камера; 3, 6 — крыльчатки; 5—корпус; 7—расширительная камера.

    Глушитель-искрогаситель состоит из корпуса, внутри которого вставлена труба с отверстиями для прохождения отработавших газов. Внутренняя часть корпуса разделена на две камеры — расширительную и резонансную. Внутри трубы установлены крыльчатки.

    Принцип действия глушителя аналогичен описанному выше. Гашение же вылетающих из цилиндров искр осуществляется следующим образом. Отработавшие газы, проходя через лопатки крыльчаток, завихряются. Искры, которые они несут с собой, перемещаясь по внутренней поверхности трубы, истираются и гаснут, не выходя наружу из глушителя.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Топливные фильтры трактора

    Категория: — Тракторы

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    stroy-technics.ru

    Система питания двигателя Д-240 — схема и устройство. Глушитель трактора МТЗ 82 :: Трактор МТЗ-82


    Система питания двигателя Д-240 — схема и устройство. Глушитель трактора МТЗ 82

    » Двигатель Д-240 » Система питания двигателя Д-240 — схема и устройство. Глушитель трактора МТЗ 82

    Система питания двигателя Д 240 состоит из фильтров тонкой и грубой очистки топлива, форсунок, топливного бака, топливного насоса высокого давления, воздухопроводов и топливопроводов.

    Принцип работы

    Благодаря создаваемому в цилиндрах двигателя разрежения, воздух всасывается из атмосферы и подается в воздушный фильтр, где проходит трехступенчатую очистку. Далее отфильтрованный воздух поступает в цилиндры двигателя по впускному коллектору и каналам в головке блока.

    Дизельное топливо подается в цилиндры в точно отмеренных дозах (в зависимости от нагрузки на двигатель), в четко определенные моменты времени и впрыскивается под большим давлением, мелко распыляясь в среде горячего и сжатого воздуха. Топливо заливается через горловину топливного бака, проходя через сетчатый фильтр. Затем топливо самотеком протекает по топливопроводу в фильтр грубой очистки, в котором проходит очистку от крупных элементов механических примесей. После этого, грубо очищенное топливо подается в подкачивающий насос, установленный на тнвд и приводимый в движение кулачковым валиком. На корпусе топливоподкачивающего насоса имеется ручной насос, необходимый для заполнения системы топливом и удаления из нее воздуха. Далее топливо подается в топливный насос, нагнетающий топливо под высоким давлением в форсунки. Форсунка осуществляет впрыск топлива в камеру сгорания в определенные моменты времени. Образовавшиеся продукты сгорания выводятся из цилиндров по выпускному коллектору, проходя через глушитель с дальнейшим выбросом в атмосферу.

    Схема системы питания Д 240: 1 — глушитель; 2 — топливный бак; 3 — фильтр грубой очистки топлива; 4 — подкачивающий насос;5 — топливный насос; 6 — регулятор; 7 — фильтр тонкой очистки топлива; 8 — воздухоочиститель; 9 — впускной коллектор; 10 — электрофакельный подогреватель; 11 — сливной трубопровод; 12 — форсунка; 13 — камера сгорания; 14 — выпускной коллектор.

    Фильтр воздушный трактора МТЗ 82

    Воздухоочиститель служит для очистки поступающего в двигатель воздуха. Всасываемый воздух подвергается тройной степени очистки: сухая центробежная, инерционная и масляно-контактная. Первая ступень — очистка воздуха от крупных частиц в инерционном фильтрующем сегменте грубой очистки, размещенный в центральной трубе «воздухана». Засасываемый воздух проходит через сетку и проходя между лопастями завихрителя создает вращательное движение. Под влиянием центробежных сил, частицы пыли оседают на стенке колпака и удаляются через щели в его верхней части. Вторая ступень — очистка воздуха путем ударения воздуха о масло в чашке. При резкой смене направления движения воздуха, он теряет частицы пыли и они оседают в масле. Третья ступень — очистка воздуха путем прохода через фильтры из капроновой путанки. Нижняя часть воздушного фильтра закрыта поддоном и служит емкостью для масла.

    Впускной коллектор состоит из трех частей: переходной патрубок, коллектор и воздухоподводящая труба, соединенные между собой болтами. В переходном патрубке имеется устройство для аварийной остановки двигателя. Заслонка данного механизма управляется дистанционном. На впускном коллекторе смонтирован электрофакельный подогреватель, служащий для нагрева воздуха перед запуском двигателя в холодное время года.

    Выпускной коллектор представляет собой чугунную отливку с тремя фланцевыми патрубками, присоединяющихся к выпускным каналам головки блока цилиндров. В месте соединения привалочной плоскости головки и фланцем помещается железоасбестовая прокладка. Коллектор крепится к головке блока цилиндров при помощи шпилек и гаек. На другом конце коллектора устанавливается переходник на который, в свою очередь, монтируется при помощи хомутов глушитель.

    Глушитель трактора МТЗ 82

    Глушитель необходим для снижения уровня шума, образующегося при выводе отработавших газов и гашения захваченных ими искр. Во внутренней части корпуса глушителя имеется перфорированная труба, соединяющаяся с корпусом разделительными перегородками, образующие три резонансные камеры. В перфорированной трубе смонтирован направляющий аппарат (завихритель), изготовленный в форме поперечных перегородок с лопастями. Отработавшие газы, проходя между лопастями завихрителя, создают вращательное движение. Под влиянием центробежных сил, искры прижимаются к перфорированной трубе и отводятся в камеры, а газы выводятся в атмосферу.

    Топливоподкачивающий насос

    Подкачивающий насос необходим для преодоления гидравлического сопротивления топливных фильтров и создания равномерной подачи топлива к топливному насосу высокого давления. В корпусе насоса, изготовленном из чугуна, находится поршень, приводимый в движение толкателем. При помощи пружины толкатель прижимается к эксцентрику кулачкового вала. Стержень толкателя движется во втулке, вкрученной в корпус насоса. Втулка и стержень образуют прецизионную пару, являющаяся рабочим органом подкачивающего насоса.

    Схема подкачивающего насоса: 1 — насос ручной подкачки; 2 — пружина впускного клапана; 3 — впускной клапан; 4 — толкатель; 5 — стержень толкателя; 6 — направляющая втулка; 7 — поршень; 8 — пружина толкателя; 9 — корпус; 10 — нагнетательный клапан; 11 — фугорка.

    Топливный фильтр грубой очистки

    Фильтр состоит из корпуса, успокоителя, стакана, фильтрующего элемента и распределителя. Фильтрующий элемент выполнен в виде латунной сетки и отражателя, установленные на втулке. Топливо поступает по штуцеру к фильтру, наполняя кольцевую полость в корпусе, а после, сквозь отверстия распределителя подается во внутреннюю полость стакана. Некоторая часть топлива под влиянием разрежения резко меняет направление движения, проходя через сетчатый элемент, а другая часть топлива продолжает инерционное движение вниз вдоль стенок стакана. Капли воды и инородные примеси, сохраняют прямолинейное движение, в виду своей плотности, и движутся вниз вместе с топливом. Минуя кольцевой зазор между стаканом и успокоителем, частицы мусора остаются в зоне отстоя.

    Техническое обслуживание фильтра грубой очистки топлива состоит в сливе отстоя и промывании его компонентов. Отстой сливается через каждые 120 часов работы, путем отворачивания резьбовой пробки находящаяся в нижней части стакана. После каждых 960 часов работы необходимо промывать фильтр грубой очистки. Для этого следует закрыть краник топливного бака, открутить болты и демонтировать нажимное кольцо и стакан; выкрутить фильтрующий элемент и снять распределитель; промыть распределитель, фильтрующий элемент и внутреннюю область стакана в солярке или керосине и установить их обратно.

    Топливный фильтр МТЗ 82 тонкой очистки

    Фильтр тонкой очистки топлива состоит из крышки с вентилем, корпуса, уплотнителя и фильтрующего элемента. Проходя через шторки бумажного фильтра, топливо практически полностью очищается от воды и механических примесей. Очищенное топливо из корпуса фильтра подается к топливному насосу. Отстой из фильтра сливается через отверстие закрываемое пробкой, находящееся в нижней части корпуса. При помощи вентиля удаляется воздух из системы подачи топлива и фильтра.

    Техническое обслуживание фильтра тонкой очистки также заключается в сливе отстоя, промывке внутренних частей и замене фильтрующего элемента. Каждые 240 часов эксплуатации следует сливать топливный отстой из фильтра путем отворачивания пробки. Срок эксплуатации фильтрующего элемента зависит от качества используемого топлива. Фильтрующий элемент заменяется при переходе на зимний сезон, но не реже 1500 часов эксплуатации. Для замены фильтрующего элемента необходимо закрыть краник топливного бака; слить топливо из фильтра; открутить гайки фиксирующие крышку и снять ее; промыть внутреннюю полость фильтра и крышку; соберите фильтр в обратном порядке.

    Топливные фильтры: а — фильтр грубой очистки топлива: 1 — болт; 2 — штуцер; 3 — пробка выпуска воздуха; 4 — корпус фильтра; 5 — распределитель; 6 — прокладка; 7 — нажимное кольцо; 8 — фильтрующий элемент; 9 — стакан; 10 — успокоитель; 11 — пробка слива отстоя; б — фильтр тонкой очистки топлива; 1 — шпилька крепления крышки фильтра; 2 — крышка; 3 — вентиль с трубкой отвода топлива; 4 — фильтрующий элемент; 5 — прокладка; 6 — корпус; 7 — пробка слива отстоя.

    13.12.2019

    tractor-mtz82.ru

    💣глушитель в разрезе ✔️

    глушитель в разрезе .

    РДТ  в разрезе. Устройство, технические решения. Как устроен глушитель.
    Нажми для просмотра
    Это техническа я информация об устройстве реактивног о дульного тормоза.
     
     
     
    Тэги:
     
    Выхлопная система. Глушители изнутри и их неисправности
    Нажми для просмотра
    Это видео о конструкти вных особенност ях глушителей и их неисправно стях.
     
     
     
    Тэги:
     
    Резонатор глушителя. Принцип работы, строение и виды
    Нажми для просмотра
    Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется резонаторо м автомобиль ного глушителя, для чего нужен…
     
     
     
    Тэги:
     
    "Спорт" глушитель в разрезе.
    Нажми для просмотра
    стало интересно что внутри этого «спортив ного» глушителя, разрезал, увидел, показал Вам. группы ВКонтакт…
     
     
     
    Тэги:
     
    Глушитель автомобильный,как устроен
    Нажми для просмотра
    Глушитель автомобиль ный,как устроен Подписывай тесь на канал Автомехани к Автомехани кЯ.
     
     
     
    Тэги:
     
    S 6 Глушитель в разрезе от ауди S4  S6
    Нажми для просмотра
    Один из способов это диагностик а. Поиск плохих частот которые действуют людям на нервы во время управления …
     
     
     
    Тэги:
     
    Наука техника и мир Автомобильный глушитель
    Нажми для просмотра
    Ради эксперимен та решил сделать на ланос самодельны й глушитель, получилось вроде неплохо. JOIN VSP GROUP …
     
     
     
    Тэги:
     
    Глушитель на ланос своими руками
    Нажми для просмотра
    Надоело ездить, как на ГАЗели с 402 мотором? Звон уже стоит в ушах? Смотри видео и делай так же! Не пожалеешь!
     
     
     
    Тэги:
     
    Устраняем "кастрюльный" звон выхлопа ГАЗ 3110
    Нажми для просмотра
    Работа глушителя, работа механизмов огнестрель ного оружия, оружие под рентгеном, в разрезе, графика…
     
     
     
    Тэги:
     
    Тихий прямоточный глушитель СВОИМИ РУКАМИ прямоток выхлоп + банка
    Нажми для просмотра
    Обзор и вскрытие глушителя (банки) AMG для Mercedes-Benz W124, устройство системы выпуска отработанн ых газов E36 …
     
     
     
    Тэги:
     
    W124 AMG exhaust inside view
    Нажми для просмотра
    В этом видео я покажу что находится в резонаторе , почему машина рычит, распилю резонатор и покажу как он…
     
     
     
    Тэги:
     
    Как устроен резонатор
    Нажми для просмотра
    Глушитель (устройств для безшумной стрельбы) B&T (brugget & thomet) Impuls — IIA. Краткое описание, разборка и …
     
     
     
    Тэги:
     
    Глушитель. Ещё немного о глушителях (Glock 19Pro)
    Нажми для просмотра
    После давней аварии у меня часть запчастей от Ауди 80, и так как прогорел глушитель на Волге — я решил…
     
     
     
    Тэги:
     

    funer.ru

    Бмв х5 кузов е53 фото – BMW X5 E53: обзор, история, технические характеристики

    BMW X5 E53: обзор, история, технические характеристики

    Кроссовер BMW X5 в кузове E53 – особая страница в истории баварского автоконцерна. Автомобиль был представлен на автосалоне в Детройте в 1999 году. Он, несомненно, явился плодом покупки группой BMW британского бренда внедорожников Range Rover. Сделка с английской компанией British Aerospace была заключена в 1994 году и обошлась немцам в 800 миллионов долларов (копейки по нынешним временам). Именно у Range Rover немецкие конструкторы переняли опции Off-road и Hill Descent.

    Буква X в марке модели означает полный привод. Цифра 5 – принадлежность кузова к 5-й серии, основоположником которой стал E39. Кузов E53 несколько короче, чем E39, однако выше его и шире. Ближайшим предшественником BMW X5 E53 можно считать модель E46  Touring.

    Новая машина предназначалась прежде всего для американского рынка, учитывая любовь жителей Штатов к полноразмерным внедорожникам.  Однако, при разработке машины внедорожные качества всё время соперничали со спортивно-скоростными. Не случайно именно BMW X5 до сих пор остаётся рекордсменом скорости в своём классе.

    В 2001 прославленный гонщик Ханс-Йоахзим Штук на кольцевом автодроме Нюрнбургринг разогнался на спортивном BMW X5 Le Mans с двигателем объёмом 4,6 литра и пониженным дорожным просветом до фантастических 311 км/ч.

    Несмотря на критику, связанную с недостатком off-road качеств, за 2000-й год в Америке удалось продать 25000 BMW X5 в кузове E53. В этом же году продажи автомобиля начались в Европе, а значит и в России.

    Модель выпускалась с 1999 по 2006 год на заводе в городе Спартанберге в Южной Каролине. В других странах базовая модель не собиралась. В Калининграде BMW стал осуществлять сборку BMW X5 с кузовом E70 лишь в 2009 году.

    В 2003 году концерн провёл фейслифтинг базовой модели.  Вместе с вышедшим на рынок “младшим братом” X3 автомобиль получил новые передние и задние фары, решётку радиатора и капот.

    Изменения под капотом

    В период с 2000 по 2003 годы появились серьёзные изменения и под капотом. Первоначально BMW X5 предусматривала лишь два варианта  бензинового двигателя:

    • трёхлитровый шестицилиндровый M54B30 (слева)
    • V-образный восьмицилиндровый M62B44TU объёмом 4,4 литра. (справа)
    Двигатель BMW X5 E53 M62B44TU Vanos

    В 2001 году появился трёхлитровый дизель M57D30 с турбонаддувом мощностью 184 л.с.

    Двигатель BMW M57 с X5 3.0d Facelift E53

    На смену M62B44TU пришёл более мощный М62B46 объёмом 4,6 литра. Модификацию назвали 4,6is. Получил своё развитие и дизель. Агрегат M57D30TU сохранил рабочий объём 3 литра, однако был снабжён дополнительным прямым впрыском Common Rail, что увеличило мощность на 34 л.с.

    Двигатель M62 с BMW X5 4.6is E53

    В 2003 году вместо M62B44 был установлен его усовершенствованный брат-близнец N62B44 с системой Valvetronic.

    Технические характеристики X5 E53

    3.0i 4.4i 4.6is 4.8is 3.0d
    Мотор M54 M62/N62 M62 N62 M57
    Объем, см? 2979 4398 4619 4799 2929/2993
    Мощность, л.с. 231 286/320 347 360 184/218
    Крутящий момент, Нм 300 440 480 500 410/500
    Максимальная скорость,км/час 202(215*) 207(230*)/210(240*) 240 246 200/210
    Разгон с 0 до 100 км/час, секунд 8,5 7,5/7,0 6,5 6,1 10,1/8,3
    Разгон с 0 до 1000 м, секунд 29,4(30,3) 24,3/28,5 29,2(29,9/32,1)
    Расход по городу, л/100 км 17,8(18,1) 18,2 21,0 18,7 11,4(12,0)
    Расход по трассе, л/100 км 9,7(9,9) 10,2 11,4 10,5 7,0(8,0)
    Средний расход, л/100 км 12,7(12,9) 13,1 14,9 13,5 8,6(9,4)
    Емкость топливного бака, литров 93 93 93 93 93
    Емкость системы охлаждения, литров 11 13(14,4-lci) 13 14,4 10(10,2-lci)
    Емкость системы смазки, литров 7,5 8,0 8,0 8,0 7,0

    Самая последняя версия двигателя для E53 появилась в 2004 году. V-образный восьмицилиндровый агрегат N62B48 объёмом 4,8 литра равнялся по мощности табуну из 360 коней (265 киловатт). В результате резко увеличилась приёмистость машины. Если базовая модель разгонялась до 100 км/ч за 10 с небольшим секунд, то у топовой модели на разгон требовалось всего лишь 6,1 секунды.

    Двигатель N62 с BMW X5 4.8is E53

    Коробка передач

    С выше описанными двигателями на E53 устанавливалась 5 и 6-ступенчатая механическая и автоматическая коробки передач.

    передаточное соотношение, :1 S5D2809Z 
    (3.0i)
    GS6X53DZ 
    (3.0d)
    GS6X37BZ/DZ 
    (3.0i)
    A5S440Z 
    (4.4i/4.6is)
    A5S390R 
    (3.0i)
    GA6HP19Z 
    (4.4i/(4.8is/3.0d))
    I 5,09 5,08 5,14 3,57 3,42 4,171
    II 2,80 2,80 2,83 2,20 2,22 2,340
    III 1,76 1,78 1,79 1,51 1,60 1,521
    IV 1,25 1,26 1,26 1,00 1,00 1,143
    V 1,00 1,00 1,00 0,80 0,75 0,867
    VI 0,84 0,83 0,691
    R 4,71 4,61 4,64 4,10 3,03 3,403
    Главная передача 4,10 3,23 4,10 3,64/3,91 4,10 4,10(3,91)

    Габариты

    E53 E53 Рестайлинг
    размеры в мм (метрах)/масса в кг/объем в литрах
    Длина 4667 4667
    Ширина 1872(1925-4.6is) 1872(1925-4.8is)
    Высота 1712(1706-4.4i)(1711-4.6is) 1712-3.0i(1707-4.4i)(1688-4.8is/1715-3.0d)
    Колесная база 2820 2820
    Колеся спереди 1576(1566-4.6is) 1576(1566-4.8is)
    Колеся сзади 1576(1596-4.6is) 1576(1596-4.9is)
    Клиренс 198(197-4.4i/3.0d)(201-4.6is) 204(203-4.4i)(181-241-4.8is)
    Диаметр поворота 12,1 12,1
    Собственный вес, от 2070 2070
    Максимальный вес, до 2685 2700
    Грузоподъемность, от-до 580-600 500-600
    Допустимая масса прицепа без/с тормозами 750/2300 750/2300
    Объем багажного отделения 465-1550 465-1550
    Размер передних шин 235/65 R17 (3.0i/4.4i/3.0d) — 275/40 R20 (4.6is/4.8is)
    Размер задних шин 235/65 R17 (3.0i/4.4i/3.0d) — 315/35 R20 (4.6is/4.8is)
    Размер передних дисков 7,5Jx17 (3.0i/4.4i/3.0d) — 9,5Jx20 (4.6is/4.8is)
    Размер задних дисков 7,5Jx17 (3.0i/4.4i/3.0d) — 10,5Jx20 (4.6is/4.8is)

    За что X5 любят в России

    В отличие от американцев, недовольных преобладанием скоростных качеств над внедорожными, российским поклонникам BMW эта особенность пришлась по душе. Как известно, любителей быстрой езды у нас достаточно, в вот дороги так и так оставляют желать лучшего. Владение внедорожником стало показателем практичного достатка выше среднего, но без демонстрации роскоши, как в случае с Mercedes ML и GL-классов и без экономии, как при покупке корейских и даже японских машин.

    Кроме того,  BMW X5 стал ассоциироваться с представителями криминального мира – в основном благодаря многочисленным бандитским телесериалам.

    Машина обладает великолепной “киногеничностью”  По данным статистического портала  занимающегося мониторингом появления авто разных марок на теле- и киноэкранах, модель BMW X5 E53 стала героиней 517 фильмов, снятых в разных странах мира.

    Сегодня на российском рынке можно встретить достаточно широкое предложение как дорестайлинговых, так и рестайлинговых BMW X5 E53. Цена зависит не столько от возраста, сколько от степени износа в результате более или менее интенсивной эксплуатации авто и возможных механических повреждений.

    bmwguide.ru

    Пять вещей, за которые любят и ненавидят BMW X5 E53

    Вслед за одной легендой «нулевых», Land Cruiser 100, наступает время встретиться лицом к лицу с ещё одной. Тоже из сегмента SUV, но совсем другой породы – в 1999 году он появился как результат симбиоза легкового шасси, полного привода и кроссоверного кузова, и вплоть до 2006 года находился в топах продаж. Популярен он и сегодня. Чем же так хорош и чем плох BMW X5 серии E53?

    Ненависть #5: сомнительный фирменный сервис

    Первый повод для ненависти не относится собственно к автомобилю, но напрямую его касается. Большинство знатоков BMW X5 в варианте E53 сходятся во мнении, что обслуживать у официалов пожилой «икс пятый» нет никакого смысла – в большинстве случаев получается дорого и малограмотно. Кроме того, бытует мнение, что фирменный регламент «заточен» так, что никоим образом не способствует увеличению ресурса двигателей. Главная претензия — к качеству «фирменного» масла и неоправданно большим интервалам его замены. Подробно об этом мы писали в материале о тонкостях выбора Х5 Е53 с пробегом.

    Любовь #5: крутой дизайн и культовый статус

    Автомобиль сегмента SUV от BMW должен был быть именно таким – выглядящим, как BMW, и умеющим ездить, как BMW. Очень удачный дизайн в сочетании с динамикой, управляемостью и имиджем баварского бренда мгновенно сделали первый «икс-пятый» совершенно культовой машиной в России. И сколько бы лет ни прошло, этот блеск не померкнет.

    На фото: BMW X5 3.0i (E53) ‘2000–03

    Ненависть #4: криминальный след

    Всё то, о чем шла речь в предыдущем абзаце, сослужило модели и дурную службу. Те, кто выжил в девяностые, пилотируя Grand Cherokee, продолжили в нулевые, используя в качестве боевых колесниц как раз первые BMW X5. В результате сегодня на вторичке мы имеем огромное количество жестоко битых экземпляров, а также перевёртышей, погорельцев и прочий «неликвид». К тому же вторыми и третьими владельцами сравнительно простых версий X5 со временем становятся «пацанчики», пересевшие с «четырок», за пару лет ушатывающие годный экземпляр и снова выставляющие его на продажу. «Криминал» так и преследует модель, но теперь уже на уровне помельче: с припаркованных машин часто воруются зеркала, эмблемы, решётки и прочая «мелочёвка» с целью перепродажи.

    На фото: BMW X5 3.0d (E53) ‘2001–03

    Любовь #4: кузов и салон хорошо сопротивляются времени

    Кожаный салон BMW X5 первого поколения требует только одного – регулярной уборки. Одно это гарантирует, что свой вид на протяжении пары десятков лет он практически не потеряет. То же самое справедливо и для кузова – качество покраски и антикоррозийной защиты столь высоки, что даже у самых старых машин ржавчина лишь точечная: под уплотнителями, в местах контакта бамперов с крыльями, в арках колёс и так далее. Передний бампер и передняя часть капота «болеют» сколами, что для российских дорог – данность. Есть по «внешке» ещё пара неприятных болячек, отмечаемых многими: ломаются силуминовые пластинки, служащие внутренним крепежом ручек дверей (ручка перестаёт вставать на место при открывании), да ржавеют поводки дворников. Но это мелкие неприятности, которые легко устранить. На этом, как ни удивительно, всё.

    Ненависть #3: капризная электрика

    В плане электрики и электроники первый Х5 до сих пор даёт фору многим современным машинам. Он напичкан сложными компонентами, многие из которых работают постоянно и нагружают бортовую сеть, а многие постепенно выходят из строя в результате вездесущей коррозии, особенно на машинах, которые волею судеб оказались покорителями бездорожья (об этой ипостаси – чуть ниже). Выходят из строя электрозаслонки, электроприводы зеркал, мотор салонного вентилятора, корродируют платы задних фонарей, подсветка номера, кнопка открывания пятой двери, а также блоки, расположенные в задней части пола и управляющие аудиосистемой, навигацией, подогревом сидений, парктроником, и, на поздних машинах, полным приводом xDrive. Датчики выдают ошибки, панорамный люк заклинивает… Все эти рандомно возникающие проблемы довольно часто тревожат водителей пожилых «икс-пятых».

    Любовь #3: хорошая эргономика и богатые комплектации

    Даже начальные комплектации (по расхожему выражению знатных БМВ-водов – «пустые, как барабан») наполнены полезными опциями так, что у брендов попроще этот уровень вполне мог сойти бы за топ: электроприводы сидений и зеркал, подогревы всего, чего только можно, CD-ресивер с добротным звуком, климат-контроль, ксеноновые фары… У вас, возможно, не будет монитора, навигации, панорамного люка и пневматической подвески, но и от возрастных «мигреней», с ними связанных, вы тоже будете избавлены. Зато в любой версии вас ждёт ощущение, что автомобиль как будто сделан под вас, по лекалам вашего тела – настолько тут всё на своём месте. И салон сохраняет тишину даже спустя двадцать лет.

    На фото: Торпедо BMW X5 4.6is (E53) ‘2002–03

    Ненависть #2: дорогие в обслуживании силовые агрегаты

    Относительно беспроблемным в линейке движков BMW X5 (E53) считается только базовая трёхлитровая 231-сильная «шестёрка». У трёхлитровых дизелей есть явные возрастные проблемы: износ турбины, коллектора и свечей накаливания. А бензиновые V8 наделяют BMW тем характером, которого от него все ждут, но вместе с ним дарят и недостатки, связанные с их высокой теплонагруженностью: закоксовка колец, износ сальников клапанов, разрушение покрытия цилиндров, выход из строя катушек зажигания, форсунок и нескольких прокладок. С АКП тоже есть проблемы: с мощными V8 коробки склонны к перегреву, а на поздних машинах с системой xDrive они в принципе менее надёжны (хоть экономичны и скорострельны), плюсом к этому отказ от дифференциала и переход к подключаемому через фрикционную муфту полному приводу привел к проблемам с этой самой муфтой, и «летящая» система зажатия фрикционов – только одна из них.

    На фото: Под капотом BMW X5 4.6is (E53) ‘2002–03

    Любовь #2: отличная динамика

    Даже рядная бензиновая «шестёрка» ускоряет BMW X5 до «сотни» за 8,8 секунды. Версии с 4,4- и 4,8-литровыми моторами выполняют стандартное упражнение, соответственно, за 7 (7,5, если это «дорестайл») и 6,1 секунды. Есть и некая середина – тут самое время оговориться, что кроме АКП в оснащении «икс пятого» изредка, но встречается «механика» — с МКП, что в паре с дизельной, что с бензиновой «шестёркой», машина ускоряется за 8,3 секунды. Но это всё сухие цифры, а ведь BMW, пусть и порядком уставшая – это всегда эмоции. И если вы пересели даже на самую простую версию X5 E53 с чего-то более прозаичного, главным вопросом первых минут у вас будет: «сколько же там ещё под педалью?».

    Ненависть #1: не любит бездорожье

    Строго говоря, это утверждение спорно, потому что полный привод (что дорестайлинговый дифференциальный, что пострестайлинговый xDrive) всегда был сильной стороной X5 E53, как бы странно это ни прозвучало. Он, несмотря на всё, что вы прочтёте ниже, за счёт своей продвинутости позволяет забираться довольно далеко в дебри, причем на абсолютно дорожной резине. Другое дело, что ходы подвески всё-таки невелики, «диагоналок» не избежать, и примерно на второй-третьей из них вы оставите юбки бамперов, замнёте пороги и перегреете муфту. Что уж говорить об алюминиевых рычагах, которые гарантированно гнутся при мало-мальски активной игре в ралли или джип-триал.

    На фото: BMW X5 4.4i (E53) ‘2003–07

    Любовь #1: обожает дороги

    И всё это потому, что шасси у «икс-пятого» — фактически легковое, с прямыми и косвенными заимствованиями у тогдашних баварских «пятёрки» и «семёрки». На ровной скоростной дороге машина стоит, как влитая, отлично «пишет» повороты и тормозит, как мало кто до сих пор умеет из кроссоверно-джиповой братии. Словом, являет собой почти идеальный пример хорошей, и при том абсолютно легковой, управляемости. Та самая страдающая на бездорожье ходовка в условиях города/трассы прекрасно живёт годами, не требуя никаких вложений и доставляя каждодневную дозу кайфа владельцу.

    ***

    Да, BMW X5 E53, как и пара поколений, последовавших за ними, равно как и развивающие идею «икс шестые» – это совсем не машины для глубинки. Они созданы для мегаполисов с их сравнительно неплохими дорогами. Они подразумевают редкие выезды на просёлок ради собственного удовольствия, с целью доказать самому себе, что «я и так могу». И в этом смысле это совершенно уникальные автомобили. Одним из них вам почти наверняка рано или поздно захочется обладать. Если задумались над покупкой подержанного «икса», почитайте наш подробный материал о выборе BMW X5 E53 и знайте: какую бы версию вы ни выбрали, владение ею особо дешёвым в любом случае не будет.

    На фото: BMW X5 4.4i (E53) ‘2000–03

    www.kolesa.ru

    BMW X5 (E53) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

    Электроника 

    В данной области поколение и модель в частности очень сильны. Они даже в наше время считаются одними из лидеров на рынке, из-за продуманности и точности в электронике. У него очень много сложных компонентов, которые должны регулярно нагружать систему и сеть бортового компьютера. Некоторые могут выходить из строя со временем из-за того, что коррозия неумолима ко времени. На внедорожниках она еще быстрее настигает все самые труднодоступные места. Водители часто ищут, где находится ЭБУ. 

    BMW X5 E53 Hamann используется не во всех версиях авто. Электрические заслонки электрические зеркальные приводы и мотор вентилятора в салоне полностью влияют на платы от фонарей сзади. Номерная подсветка, открывающая кнопка для пятой двери, заднепольные блоки могут управлять системой аудио, подогревом для сидений, навигацией, парктроником, а в рестайлинговых версиях ее и полноприводностью. Иногда люк панорамы может клинить, а датчики могут работать с ошибками. Описанные проблемы являются единственными в данном секторе, но встречаются на указанных машинах очень часто. 
     

    Особенности 

    В 4.8 is проведем обзор основных технических характеристик авто. Легковой внедорожник выпускался в Германии в период с 2004 BMW X5 E53 по 2006 BMW X5 E53. Он имеет 5 дверей и 5 мест, двигатель в нем располагается в передней части авто и имеет продольную структуру. Объем же движка равняется 4.8 литрам, с мощностью в 360 лошадиных сил. Крутящий момент достигает показателя в 490 Н*м при 3600 оборотах в минуту. Цилиндров здесь 8, а располагаются они в виде буквы V (V8 M62B44), на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Фото BMW X5 E53 показывает, что все системы транспортного средства практически идеальны. В качестве системы питания используется инжектор, коробка передач здесь автоматическая с 6 ступенями. 

    Постоянно действующий полный привод не мешает чувствовать водителям всю машину. Максимальной скоростью является 250 километров в час, а до 100 километров в час машина разгоняется за 6.1 секунду. Расход топлива BMW X5 E53 и заводские значения в этом случае равняются аж в 18.7 литрам на 100 километров в городских условиях. На смешанной территории этот показатель опускается до 13.5, а на трассе он равняется 10.5 литрам на 100 км. Обнулить расход на этой машине очень сложно. Лучше всего здесь использовать 98 марку бензин BMW X5 E53 3.0. Багажник BMW X5 E53 имеет минимум 465 литра в объеме, а при складывании задних сидения увеличивается до 1550 литров. 

    Топливный бак здесь имеет 93 литра в объеме. Масса снаряжения данного авто равняется 2200 килограммам, а полноценная масса составляет 2700 килограмм. Длина авто 4.667 метров, ширина его доходит до уровня в 1.872 метра, а высота имеет значение 1.707 метров. База колес здесь доступна в размере 2.82 метра, клиренс составляет 180 миллиметров. Спереди подвеска используется в виде пружины с винтом, сзади же подвеска ничем не отличается. Спереди тормоза вентилируются и подаются в форме дисков, сзади же тоже используются дисковые тормоза. Технические характеристики BMW X5 E53 показывают, что машина чуть ли не идеальна. 

    Комплектации 

    Первые комплектации автомобиля не показали водителям ничего интересного по многим отзывам. Тем не менее, полезные функции в салоне все-таки присутствовали, а конкуренты даже могли бы назвать эту комплектацию топовой. Электрические приводы зеркал и сидений, множество подогревов, ресивер CD со звуком высокого качества, хороший климат-контроль, фары из ксенона помогают чувствовать себя на дороге уверенно и комфортно. 

    Дисплеев, навигационных фишек, люка с панорамой и подвески с пневматической структурой здесь нет. Зато с возрастом водителям не будут надоедать все эти элементы. Многие автомобилисты чувствуют себя удобно и отлично в любых комплектациях. Салон BMW X5 E53 же является довольно тихим даже по истечению пары десятков лет. Часто возникает вопрос, как почистить систему вентиляции картера. Это проводится очень просто с помощью соответствующих приспособлений. 
     

    Внешний вид

    Авто пребывает и продается в секторе SUV и полностью подходит под его определение. Дизайн здесь весьма успешный, он хорошо сочетается с динамическими качествами, управлением и имиджем компании. В нашей стране машину уже вполне можно называть культовой за столько лет лидерства на рынке. Долговечность ее является чуть ли не самым главным преимуществом, которое склоняет многих автомобилистов сделать выбор именно в пользу данного транспортного средства. Failsafe Prog BMW X5 E53 определяет все повреждения авто снаружи. 

    Кузов тоже здесь довольно на высоком уровне. Покраска и защита против коррозии имеют очень высокое качество и не портятся на протяжении многих лет. Многие машины вообще почти не знают проблем со ржавчиной, иногда лишь можно заметить точки коррозии под уплотнениями, в контактных местах возле бампера и на передней части капота. Но последнее место имеет больше проблем со сколами, хотя это и обычное дело для наших дорог. Иногда случалось, что сильное напряжение выдавило масло в мороз, эмульсия потекла после такой неприятности. 

    Внешний вид имеет еще несколько неприятных особенностей, которые отмечают многие водители. Пластинки из силумина часто ломаются, а это мешает крепиться ручкам для дверей изнутри. Ручка часто остается в последнем положении и не возвращается в свое исходное. Также поводки для дворников могут ржаветь очень обильно. Хоть неприятности и есть, но все их очень легко решить, а сложных недостатков у машины в этом плане почти нет. 
     

    Краска

    Качество лакокрасочного покрытия автомобиля вызывает огромное количество положительных отзывов от владельцев таких автомобилей. Несмотря на сравнительно большой возраст, качество защиты от коррозии находится на высоком уровне, и все части кузова находятся практически в идеальном состоянии. Это является одной из самых сильных сторон автомобиля, которая выделяет его на фоне других транспортных средств баварцев.

    Бампер

    Бампер выполнен в агрессивных формах, и имеет большой воздухозаборник. Несмотря на то, что автомобиль проектировался по большей части для езды по бездорожью, немецким инженерам удалось достичь наличия нормального количества места для размещения радиаторов в переднем свесе. Большие заборники воздуха дают возможность обеспечить максимально эффективное охлаждение рабочих жидкостей, что позволяет достичь оптимальной работоспособности автомобиля.

    bmwband.ru

    BMW X5 E53 Отзыв владельца (43 фото)

    Поиск BMW для себя я начал еще 2 года назад. Тогда у меня не было на примете какой-то конкретной модели, но хотелось попробовать поездить на автомобиле с задним приводом.


    До BMW у меня был полноприводной Volkswagen Passat B5 с объемом двигателя 2,8 и Opel Astra OPC, так что привык к чему-то шустрому (правда, когда-то был еще и ВАЗ-2106, который сейчас даже в Гатово стыдно сдать). Так и начались поиски 740i/740d Е38 — именно в этой модели сочетались комфорт «Пассика» и динамика OPC, помноженные на два. А еще был задний привод, который очень хотелось освоить. Правда, не сложилось у меня с «семеркой» — 38-е были в продаже, но либо по дикой цене, либо в плохом состоянии. Так моя идея взять BMW сошла на нет. Но позже все изменилось.







    Повстречалась мне одной зимой и старая «пятерка», на которой я катался больше на СТО, чем по городским улицам. Убедился, что BMW — это старая рухлядь, которую можно дорого продать. Хотя в целом машинки очень простые и недорогие в ремонте, если сравнивать с тем же Passat. Я стал подумывать об Audi A6 или MBE-классе (только полный привод), но сразу после прихода знаменитого циклона Хавьер решил, что кроме 4×4 должен быть еще и большой клиренс. Так что сконцентрировался на поиске «джипа» и желательно «немца». Подсчитал возможную сумму, и появились варианты: Porsche Cayenne — быстрый, но «прожорливый», Range Rover Vogue — мощный, но «сыпучий», Mercedes G-Class — стильный, но старый, Volkswagen Touareg — упакованный, но скучный. За неимением плюсов сразу отпал и Lexus. Остался BMW Х5, который изначально казался второстепенным вариантом, но, как выяснилось, был дешевле в обслуживании, чем его конкуренты. После разговоров с владельцами вышеперечисленных автомобилей я остановился именно на Х5.






    Полазил по объявлениям. Наученный горьким опытом поиска 38-го кузова, я сразу решил не связываться с 4,4 и их вечно проблемными АКПП; 4,8 тоже не вариант — динамика, конечно, хорошая, но за бензин выкладывать приходится несоизмеримо много при условии, что можно взять куда более быструю машину за те же деньги. Остались 3,0i и 3,0d (очень жаль, что не ставили 4,0d, я бы его стопроцентно бы взял). Пощупав пару автомобилей и поговорив с друзьями, я понял, что лучшего варианта, чем дизель, нет. Посмотрел много машин — «живой» дизель в возрасте 10 лет найти нелегко.


    А потом ко мне приехало это чудо из Гродно. Оно сразу же пробудило во мне чувство восторга, которое я не испытывал довольно давно. Цена была намного ниже, чем у похожих минских машинок. Состояние на первый взгляд было отличным, хотя позже на СТО выявился плотный список того, что пора бы и поменять.









    Машина на МКПП, 2004 года выпуска. Пробег скручен на 70 тыс., что меня не испугало, на спидометре — 155 тыс. км. Еще на нем же заглушены лампы колодок и DSC, несколько ошибок не горело — были вырваны лампочки. Компьютерная диагностика и осмотр дали повод думать о том, что может случиться что-то плохое. Устранение всех неисправностей и замена масла с фильтрами привели к мысли, что машина не стоит дороже 39-й, на которой я ездил до этого. Подвеска была в порядке, колеса «домиком» не стояли. Только два передних рычага пришлось заменить. Моторчик — супер, правда турбина свистела, но дело было всего лишь в прохудившейся резинке. КПП в норме. Вроде бы все было как надо, хотя не оставляло чувство, что что-то да выстрелит — просто так машины не отдают.










    Плохое случилось чуть позже — из-за неисправности в системе DSC порвался передний редуктор. Б/у не нашел, поставил оригинал, заплатил немало, но терпимо. Еще заменил две полуоси передние и сам DSC-датчик. Найти все это было сложно.


    Вообще, Е53 у многих вызывает щенячий восторг: грубая, мощная, бандитская черная пуля. Только мне совсем не нравится черный цвет. Машина должна давать позитивное ощущение. Я хотел бы заострить внимание не на хищных формах и тому подобном бреде, который кто-то вдруг разглядел; не на гоночных характеристиках паркетника (хотя я люблю полетать и повыпендриваться) и далеко не на внедорожных качествах — с клиренсом X5, конечно, можно прыгать по бордюрам, но, поверьте, автомобиль спокойно виснет на брюхе в слежавшемся снегу там, где спокойно проедут те же Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Я хотел бы сказать, что это экономичная, веселая и светлая машинка.









    Салончик не греется на солнце, смотрится очень красиво. «Ломающиеся» сиденья позволяют мне с моим 200-сантиметровым ростом расположиться идеально, хотя тогда сзади остается не так уж много места. Штатное аудио тоже нормальное, я решил ничего не менять пока — там даже сабвуфер есть заводской. В салоне мне нравится почти все — эргономика на высоте.















    Внешне автомобиль мне не так мил, как внутри, но многие обзывают его самым стильным «джипом» своего времени, что мне, как владельцу, очень льстит. Может оно и так. Мне лично цвет очень нравится, ну и новые колесики, которые я подарил машине в честь окончания ремонтов.









    Управление, как и у всех BMW, на высоте. Кренится, конечно, но стоит уверенно. Пожалуй, лучше себя ведет только Cayenne, хотя я не уверен. Динамика — это вообще отдельная тема. Когда я объезжаю такой же 4,4, все удивленно смотрят на надпись «3.0D» на крыле (в моей машинке перепрошиты «мозги» плюс «механика»). Как-то пробовал разогнать — на 200 км/ч сорвало пластик из-под днища. А на 230 км/ч автомобиль перестал ехать — коробка закончилась, нужно было бы убрать ограничение по оборотам. Но в целом я редко больше 160 км/ч еду — расход большой. По городу же уходит в среднем 9,6 литра (по показаниям компьютера), по трассе — около семи, если ехать чуть быстрее остальных.







    Насчет проходимости могу сказать, что Х5 — это не внедорожник. Но парковать его удобно. Если уж стать не по правилам, то можно залезть туда, откуда ни один эвакуатор не утянет.









    Эта машина добавляет флегматизма в отношении к ситуации на дороге. Все кажется куда проще: просто едешь, просто перестраиваешься, все уступают дорогу, а если и нет, то не злятся, что ты влез — им страшно свою машину бить о «джип». Вообще, я веду себя на дороге довольно невоспитанно и нагло, что прописано в семи строках моего талона. Оправдываю это тем, что после того как влезу сам, всегда пропущу нуждающегося. Что-то вроде уравновешивания кармы.







    Говоря о цене на X5, стоит обратить внимание, что я ничуть не жалею, что не купил новый Kia или Peugeot, Volkswagen или Opel. Да, у меня нет гарантии, зато у меня не свистят окна на трассе. Да, у Х5 дорогие запчасти, но я могу проехать возле парка Челюскинцев в ливень, не говоря уже про зиму. Да, у меня большой расход, но в +35 у меня в салоне можно замерзнуть даже в свитере, а в –35 машина заводится и ездит без картона на «ноздрях». И да, я согласен: лучше взять новую, чем б/у. Но для этого нужно заказывать F15, а не брать кредит ради Logan.





    Источник: auto.onliner.by

    fishki.net

    BMW X5 SAV — Е53 (1999-2003) — BMW X5, 4.4 л., 2001 года на DRIVE2

    BMW X5 SAV — Е53 (1999-2003) — Технические характеристики, фото, презентации.

    Технические характеристики BMW X5 — E53 SAV, период выпуска с 1999 по 2003 год

    Размеры автомобиля BMW X5 — E53 SAV, период выпуска с 1999 по 2003 год

    Все размеры указанны в мм

    Технические характеристики BMW X5 — E53 SAV, период выпуска с 1999 по 2003 год для европейского рынка

    Диаграммы мощности и крутящего момента.
    BMW X5 дарит совершенно новое чувство движения: первый SAV в мире

    Моделью Х5 BMW открывает новый сегмент рынка автомобилей – Sports Activity Vehicle, – созданный для людей, предпочитающих активный, спортивный стиль жизни. Для Х5, как и для других автомобилей BMW, характерны все хорошо известные классические черты BMW, среди которых эстетичность, динамичность и безопасность. Но Х5, кроме того, подарит вам совершенно новое чувство движения, в частности, благодаря высокой посадке и выдающимся ходовым качествам, которые он демонстрирует на любых путях и дорогах этого мира.
    Несущий кузов и независимая подвеска всех колес позволяют Х5 еще выше поднять планку эталона динамичности и безопасности для тех автомобилей, которые отлично смотрятся и в стороне от асфальтированных дорог. С технической точки зрения это специально созданный для нового рынка легковой автомобиль с самым современным полным приводом и типичными для BMW ходовыми качествами и уровнем комфорта. Это проявляется и на хороших дорогах, где Х5 превосходит по управляемости любой внедорожник, и на плохих дорогах, где он проявляет всю свою мощность, характер ее набора и высокий технический уровень, о котором свидетельствуют, например, новый полный привод с возможностью подтормаживания любого из колес и противозаносная система DSC.
    Разумеется, автомобиль BMW класса SAV сохранил высокий уровень безопасности, присущий всем BMW. По сравнению с автомобилями, которые могут эксплуатироваться во внедорожных условиях, Х5, обладающий несущим кузовом и известной системой обеспечения безопасности F.I.R.S.T., в случае аварии обеспечит образцовую защиты своим пассажирам и другим участникам дорожного движения. В его комплектацию входят десять надувных подушек безопасности (НПБ), как и у больших седанов BMW: фронтальные, боковые и верхние НПБ для водителя и переднего пассажира, а также боковые и верхние НПБ для задних пассажиров.
    В пропорциях Х5 отражается его особый характер, присущие ему сила и элегантность, а габариты – 4,66 м длина, 1,72 м высота и 1,87 м ширина – позволяют понять назначение Х5. Он отличается типичной для BMW маневренностью и одновременно характерным для такого автомобиля большим внутренним пространством. Для автомобиля своего класса он выглядит почти компактным и при этом довольно мускулистым. Эффектно-динамичный внешний вид подчеркивают большие, до 19 дюймов, колеса, короткий передний свес и вогнутая нижняя часть кормы.
    Что выделяет Х5 среди остальных автомобилей BMW, так это чувство, возникающее в салоне: результат сочетания высокой посадки и ощущения полного уюта, которое создается благодаря особому комфорту сидений, большой высоте салоне и мощным стойкам крыши. И в этом ощущении находит свое отражение неповторимость новаторской концепции Х5, который по своей комфортабельности и возможностям придания автомобилю большей индивидуальности стоит в одном ряду с другими моделями BMW.
    Где бы он ни ехал – в спортивно-динамичном стиле по извилистому загородному шоссе, по полным скрытых опасностей автострадах или по проселочным дорогам, – ему ничто не страшно, и в качестве особой возможности он позволяет познать чувство удовольствия за рулем.

    Техника нового BMW Х5

    Модель Х5 вновь заставила говорить о BMW как о первопроходце: полноприводный новичок определяет собой новый сегмент на рынке автомобилей, а именно Sports Activity Vehicle (SAV). Х5 сочетает в себе спортивно-комфортабельные свойства типичного седана BMW с

    www.drive2.ru

    Комплектации БМВ Х5 Е53 часть №1 — BMW X5, 3.0 л., 2004 года на DRIVE2

    Много вопросов возникает насчет комплектаций Х5, и различия дорестайлинга от рестайлинга.

    Не буду много писать про отличия по кузову по скольку они будут указаны ниже:
    Это обвес топового Е53 отличается у рестайлинга от дорестайлинга.

    Подогрев передних сидений

    на противоположных сторонах панели настроек


    + подогрев задних сидений (2001-2006 4.4i; 3.0i 2005-2006; опционально пакет холодной погоды; 2002-2006 4.6is /4.8is стандарт)

    две кнопки на задней части центральной консоли

    Подогрев руля(2000-2003 non-sport; 2004-2006; опционально с пакетом холодной погоды)

    Кнопка рядом с кнопкой I/O круиз-контроля, на всех моделях рулей

    Кожаный салон (2000-2002: Монтана кожа; 2003-2006: Дакота, стандарт кожа на V8)

    кожазаменитель

    кожа Дакота

    Бортовой компьютер (BC) / Gauge (2002-2003 3.0; стандарт на всех V8)

    Нет [BC] рядом с иконкой часов

    мало технический борт компьютер

    Высокотехнологичный борт компьютер с совместимостью текста

    Автоматический двухзонный климат-контроль (2001-2003 гг: ручной в стандарте для 3.0i) Кнопка [REST] до 2000 года, заменена на [MAX] с 2001-2006 годы.

    www.drive2.ru

    BMW X5 — описание — тест-драйв — ттх

    BMW X5 — полноприводный кроссовер SAV (Sport Activity Vehicle) начавший свою историю в 1999 году.

    BMW E53

    Первый BMW X5 производился с 1999 по 2006 год. Он разделил свою технологию с Range Rover, в частности системы Hill Descent и Off Road Management Engine, а также с 5 серией BMW E39 (двигатель и электронная система).

    Система полного привода Х5 распределяет более чем 60% крутящего момента двигателя на задние колеса.

    БМВ Е53 — первое поколение из серии Х5

    BMW E53 — 1-е поколение X5

    BMW E53 — первое поколение X5

    Стремясь подготовить рынок к запуску X5-го второго поколения, компания представила обновленную версию кроссовера в 2004 году.

    BMW E53 — обновленная версия X5

    BMW E53 — рестайлинговая версия X5

    BMW X5 E53 lci — в обновленным кузовом

    Внешний рестайлинг коснулся передней и задней оптики, капота и была увеличена решетка радиатора. Кроме этого, новая модель была оснащена улучшенной системой полного привода и запустила новую модель 4.4i с двигателем мощностью в 315 лошадиных сил.

    В апреле 2004 года, была выпущена топовая 355-сильная версия — 4.8is.

    Видео-обзор BMW X5 E53 4.8is от Владимира Потанина

    https://www.youtube.com/watch?v=TUZw_oTGcVQ

    Технические характеристики и двигатели BMW E53

     Мотор  Объем куб.см  Мощность  Крутящий момент, Нм
     3.0i  M54B30  2979  231  300
     4.4i  M62TUB44/N62B44  4398  286/320  440/440
     4.6is  M62B46  4619  347  480
     4.8is  N62B48  4799  360  500
     3.0d  M57D30/M57TUD30  2929/2993  184/218  410/500

    BMW E70

    В 2006 году стартовало производство второго поколения X5 на заводе в Спартанбурге.

    С комфортной и роскошной атмосферой, с еще более передовыми технологиями, а также инновационной подвеской Sports Activity Vehicle от BMW, Х5 снова установил новые стандарты моделей BMW X Series. Кроме этого, X5 2-го поколения был первой моделью бренда, который мог быть оснащен до семи посадочных мест.

    Второе поколение BMW X5 в кузове E70

    BMW E70 — 2-я генерация X5

    2-е поколение BMW X5 в кузове Е70

    6- и 8- цилиндровые бензиновые двигатели, а также экономические 6-цилиндровые дизельные силовые агрегаты в сочетании с технологии BMW EfficientDynamics объединили во «втором» Х5-ом больше качества, меньше расхода топлива и выбросов CO2.

    В 2007 году BMW X5 получил дизайнерскую премию «Autonis», представленную автомобильным изданием «Auto Motor und Sport», а 2008 году внедорожник победил в опросе «Лучшие автомобили» среди читателей от того же издания «AMuS».

    В 2007 и 2008 годах автомобиль удостоен награды «Pick Top Safety» от американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) за показатели краш-теста.

    В феврале 2010 года, BMW представил обновленный кроссовер X5. Внешне, рестайлинговая модель получила новый передний и задний бампер, выхлопную трубу, переднюю оптику, адаптивные стоп-сигналы, систему «runflat safety tires» и индикатор дефектов в шинах.

    BMW X5 E70 LCI — обновления после фейслифтинга

    Рестайлинговая модель BMW X5 E70

    BMW E70 X5 после обновления

    На всех новых моделях X5-го был установлен пакет EfficientDynamics и был обновлен ряд двигателей для улучшения показателей топливной экономичности и понижения выбросов CO2.

    Еще одной важной особенностью обновленного X5 является то, что все модели были оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией Steptronic в качестве стандартной функции, вместо 6-ступенчатой автоматической.

    BMW X5 E70 LCI был так доступен с такими системами как информационным дисплеем на лобовом стекле Head-up, Adaptive Cornering Headlights, High-Beam Assistant, Park Distance Control с камерой заднего вида с объемным обзором, активным круиз-контролем с функцией Stop&Go, а так же предупреждающими системами Lane Departure Warning и Speed limit Info.

    Тест-драйв BMW E70 от «Большого Тест-драйва»

    Технические характеристики и моторы BMW E70

     Двигатели  Объем, см³  Мощность, л.с.  Крутящий момент, Нм
     3.0si/xDrive30i  N52B30  2996  272  315
     xDrive35i  N55B30  2979  306  400
     4.8i/xDrive48i  N62B48  4799  355  475
     xDrive50i  N63B44  4395  408  600
     3.0d/xDrive30d  M57D30TU2/N57D30OL  2993  235/245  520/540
     3.0sd/xDrive35d  M57D30TU2  2993  286  580
     xDrive40d  N57D30TOP  2993  306  600
     M50d  N57S  2993  381  740

    BMW F15

    Компания BMW в 2014 году запускает 3-е поколение полноприводных автомобилей из серии Х5, почти через 14 лет после того, как был выпущен роскошный и тогда ещё инновационный первый кроссовер X5.

    BMW X5 F15 был представлен 30 мая в 2013 году, а запущен в ноябре. Этот автомобиль является не просто средством передвижение с расширенными возможностями, это автомобиль, оснащенный множеством новых технологических функций, и в придачу, укомплектован более экономичными и экологически чистыми моторами.

    Впервые в истории BMW X5, помимо полного привода на автомобиле так же будет доступен и привод на задние колеса вместе с революционным 4-цилиндровым мотором для sDrive25d.

    Внешность нового Х5 выдает его мощность и агрессивный характер. В габаритах он на 31 мм длиннее и 13 мм ниже, чем E70, а вот колесные базы их идентичны.

    Передняя часть F15 имеет схожий дизайн с 3 серией семейства F3x, а задняя, схожа с другими современными моделями серии X, но модернизирована под Х5. Интерьер компактного внедорожника был полностью изменен.

    BMW F15 — 3-е поколение X5

    БМВ Ф15 — третье поколение Х5 серии

    BMW F15 — третье поколение X5

    Как и предыдущие модели, F15 собирается на заводе в Спартанбурге в Южной Каролине, США.

    Видео-обзор BMW X5 F15 50i от «Большого тест-драйва»

    Техническая характеристика и двигатели BMW F15

     Мотор  Объем куб.см  Мощность, л.с.  Крутящий  момент, Нм
    xDrive35i N55B30 2979 306 400
    xDrive40e N20B20 1997 245 350
    xDrive50i N63B44 4395 450 650
    sDrive/xDrive25d N47D20
    B47D20
    1995 218
    224
    450
    400
    xDrive30d N57D30O1 2993 258 560
    xDrive40d N57D30T1 2993 313 630
    M50d N57S 2993 381 740

    BMW G05

    4-е поколение нового кроссовера ожидают к концу 2018 года. BMW X5 G05 станет достойной заменой для своего предшественника F Series.

    Автомобиль оснащено новыми моторами и имеет совершенно новый дизайн.

    Размеры BMW X5

     габариты в мм  E53 (LCI)  E70  F15  G05
     Длина  4667  4857  4886  4922
     Ширина  1872  1933  1938  2004
     Высота  1707  1776  1762  1745
     Передняя колея  1576  1644  1644  —
     Задняя колея  1576  1650  1650  —
     Колесная база  2820  2933  2933  2975
     Дорожный просвет  204  222  209  —
     Объем багажника, литров  465-1550  620-1750  650-1870  645-1860

    www.bimmerfest.ru

    Бмв е30 фото – Ой!

    BMW 3 Series (E30) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

    Двигатели

    Выпуск BMW 316 E30 начался в 1982 году и закончился в 1988. Это была первая генерация модельного ряда третьей серии E30, которая предусматривала установку бензинового силового агрегата M10B18, оснащенного 4 цилиндрами с рабочим объемом в 1.6 литра. Его максимальная мощность составляла 90 лошадиных сил, что позволяло разогнать автомобиль до 175 километров в час. Модификация 316i была запущена в производство в 1987 году, а окончание её сборки состоялось в 1991. Она была предназначена для замены предыдущей модели, на которую устанавливался карбюратор. Двигатель M40B16 BMW E30 316i был на 4 цилиндра, с рабочим объемом в 1.8 литра. Для немецкого рынка он производился с катализатором и имел систему непосредственного впрыска топлива. Максимальная мощность этого силового агрегата составляла 102 лошадиные силы, что позволяло разогнать автомобиль до максимальной скорости в 185 км/ч.

    BMW 318i E30 производился с 1982 по 1991 годы. Эта модель предусматривала наличие под капотом обновленного бензинового двигателя M10B18 на 4 цилиндра с рабочим объемом 1.8 литра. При пиковой мощности в 101 лошадку, седан разгонялся до 185 километров в час максимальной скорости. Также с 1989 по 1991 год выпускалась модификация BMW E30 1.8 318is, которая комплектовалась бензиновым силовым агрегатом M42B18, обеспечивающим максимальную мощность в 136 лошадиных сил. Стандартная комплектация предусматривала оснащение двигателя каталитическим нейтрализатором. Это первая серийная модель от баварцев, которая имела 16 клапанов. Максимальная скорость автомобиля составляла 205 километров в час.

    Версия 320i была запущена на конвейер в 1982 году, а её производство приостановили в 1991. Эта модификация считается одной из самых успешных версий E30. Мотор, устанавливаемый на BMW E30 320i, это двухлитровый M20B20 на шесть цилиндров. Его максимальная мощность составила 125 лошадиных сил, что позволяло разогнать автомобиль до 200 километров в час. Производство версии 320is проводилось в 1988-1990 годах. Этот автомобиль считался спортивным, и разрабатывался для португальского, а также итальянского рынка. Покупателям предлагались варианты с двумя и четырьмя дверьми. Технические характеристики BMW E30 в этой модификации предусматривали установку силового агрегата  S14B20 на два литра рабочего объема. Это был четырехцилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на каждом цилиндре. Максимальная мощность в 192 лошадиных силы позволяла разогнать автомобиль до 227 км/ч.

    Купе 323i производился с 1982 по 1986 год. Эта модификация являлась спортивной. В подкапотном пространстве 323i разместился силовой агрегат M20B23 на 6 цилиндров, работающий на бензине. Максимальная мощность мотора составляла 137 лошадей, что позволяло разогнать авто до 205 километров в час. Дизельная модификация 324d выпускалась с 1985 по 1990 годы. На автомобиле устанавливали мотор M21D24 на шесть цилиндров, максимальная мощность которого составляла 115 лошадиных сил. Предельная скорость достигала отметки в 165 километров в час. Расход топлива, в среднем, составлял порядка 7 литров в смешанном цикле.

    Седан BMW E30 324td впервые увидел свет в 1987 году. На нем устанавливался силовой агрегат M21D24 с шестью цилиндрами, обеспечивающими 2.4 литра рабочего объема. Установка дополнительного нагнетателя в виде турбины позволила поднять мощность до отметки в 115 лошадей. При этом максимальная скорость выросла до 185 километров в час. BMW 325i E30 поступил в производство в 1985 году, а в 1991 был снят с конвейера. В модель устанавливали усовершенствованный мотор M20B25. С 1986 года автомобиль начали комплектовать катализатором, что позволило обеспечить уменьшение расхода топлива, увеличить плавность хода и крутящий момент. Максимальная мощность этого силового агрегата составляла 168 лошадей, при этом купе могло разогнаться до 220 км/час.

    Версия 325ix была запущена в 1985 году, а в 1991 году её производство прекратили. Этот автомобиль отличался наличием постоянного полного привода. С 1988 года стада доступна модель в кузове touring. В качестве силовой установки для автомобиля был выбран M20B25 на шесть цилиндров, обеспечивающий пиковую мощность в 171 лошадиную силу. При таких показателях удавалось разгонять машину до 210 км/ч. С 1983 года началось производство 325e, которое остановили в 1988 году. Данная модель отличалась повышенной эффективностью, поскольку в этот период уже пришлось учитывать экологическое распоряжение. Это повлекло за собой снижение мощности мотора M20B27 до 122 лошадиных сил. Это сравнительно маленькая мощность при учете того, что объем шестицилиндрового силового агрегата составлял 2.7 литра. Но несмотря на это ему удавалось разогнать автомобиль до 193 километров в час.

    Модификация Coupe 333i выпускалась всего один год – с 1985 по 1986. Это своеобразная BMW E30 sport evolution, которая разрабатывалась совместно с ALPINA и BMW Motorsport GmbH. Автомобиль был предназначен для южноафриканского рынка. Под его капотом размещался мотор M30 на 197 лошадиных сил, который отличался наличием шести цилиндров. Максимальная скорость этого автомобиля достигала 228 километров в час, а первую сотню он набирал всего за 7.4 секунды.

     

    Модификации

    В сентябре 1987 года баварцами была представлена модификация BMW E30 Touring. Правда, покупатели не сразу оценили модель, так как ценность спортивной стороны была практически не замечена людьми. Спустя некоторое время, покупателям стало понятно, в чем заключается отличие между кузовами седан и туринг. И после этого тюнинг BMW E30 получил новый виток в своей истории, и стал развиваться стремительнее. В период с 1991 по 1994 годы выпускалась самая слабая модификация E30 в своем классе — 316i. Под её капотом размещался бензиновый силовой агрегат M40B16 с четырьмя цилиндрами. Его рабочий объем достигал 1.6 литра, что позволяло обеспечить пиковую мощность в 100 лошадиных сил. Это давало возможность разгонять машину до максимальной скорости в 185 километров в час.

    Модификация 318i Touring выпускалась с 1989 по 1994 годы. На автомобиль устанавливали бензиновый четырехцилиндровый мотор M40B18, имеющий объем в 1.8 литра. Пиковая мощность двигателя составляла 113 лошадей, что обеспечивало автомобилю максимальную скорость в 190 километров за час. BMW 320i Touring, выпускавшаяся с 1988 по 1991 год – это первый автомобиль, который был доступен покупателям в кузове универсал. Максимальная скорость, развиваемая моделью, составила 195 километров в час, что на то время было довольно неплохим показателем.

    С 1988 по 1993 годы производилась также модификация 325i, которая предусматривала установку силового агрегата M20B25 с максимальной мощностью в 170 лошадиных сил. Шестицилиндровый рядный мотор позволял достигать скорости в 215 километров в час . Версия 325ix Touring впервые появилась на конвейере в 1988 году, а в 1993 была снята с производства. Автомобиль оснащался мотором M20B25. Максимальная мощность шестицилиндрового двигателя составляла 170 лошадей, которые позволяли разогнать автомобиль до 210 км/час.

    Единственная модификация Touring в этом кузове с дизельным двигателем 324td выпускалась в период с 1988 по 1993 год. Под её капотом находился мотор M21D24 на шесть цилиндров с 2.4 литрами рабочего объема. Пиковая мощность достигала 115 лошадок, что позволяло достигать максимальной скорости в 185 км/ч. E30 318i Cabrio – уникальная модификация с откидным верхом, выпускаемая с 1990 по 1993 годы. Подкапотное пространство занимал силовой агрегат M40B18 с четырьмя цилиндрами на 1.8 литра. Максимальная скорость, развиваемая 113 сильным мотором, достигала 190 километров в час.

    E30 320i Cabrio выпускался с 1986 по 1933 год и предусматривал установку шестицилиндрового силового агрегата M20B20 на 2 литра. Максимальная мощность двигателя составляла 129 лошадей. Автомобиль был способен достигать скорости в 200 километров в час. E30 325i Cabrio оснащался мотором на 2.5 литра с рядным расположением шести цилиндров M20B25, который отличался пиковой мощностью в 171 лошадиную силу. Максимальная скорость автомобиля составила 215 километров в час.

    bmwband.ru

    Фотографии BMW E30


    Сегодня в рубрике «Фото BMW» мы решили удариться в ретро — посмотрим на один из легендарных автомобилей, выпускавшийся до 1994 года. Встречайте: БМВ 3 серии в кузове Е30. Мы собрали фотографии тюнингованных машин, фото салона, кузовы купе и кабриолеты.

    Галерея фото

    Чтобы открыть фото во весь экран — нажмите на иконку в правом верхнем углу

    Немного об автомобиле

    БМВ Е30 — вторая машина в линейке третьей серии, представитель D-класса. Предшественником «тридцатки» была Е21, преемником — Е36.

    Выпускалась с 1982 года по 1994, имела либо задний, либо полный привод. Мотор всегда был спереди — заднемоторного варианта не существует, хотя это и было в те времена нормой.

    Варианты кузовов:
    • Седан;
    • Универсал;
    • Купе;
    • Кабриолет.
    Варианты двигателей:
    1. Четырех-рядный;
    2. Шести-цилиндровый.

    Объём двигателя варьируется от 1,6 литра до 3,2 литра. Объём багажника около 400 литров, объём бака — 55 литров. Кстати, в интернетах пишут, что якобы БМВ один раз чуть совсем не обанкротился, но два российских бизнесмена буквально спасли автоконцерн, купив 15 000 копий БМВ Е30

    Продолжай читать,
    иначе ОН тебя остановит:
    1. Фото нового БМВ Х5 2014-2015 года
    2. Фото нового БМВ Х4
    3. Фото БМВ 5 серии в Е39 кузове
    4. Фотографии БМВ 7 серии в кузове Е38: салон, тюнинг, экстерьер, интерьер
    5. Фото БМВ 2 серии в кузове купе
    6. Фото новой БМВ 4 серии 2013 года
    7. Фото новой БМВ 5 серии 2013 года
    8. Шпионские фото БМВ X7 2013
    Запись опубликована автором Димон Бумер.

    coupebmw.ru

    на автобане разгонял машину до 275 км/ч

    Старые BMW бывают двух типов. Первый — разваливающиеся «ведра», на которые без слез и не посмотришь. На «Барахолке» такие порой меняют на iPhone. Второй тип — это экземпляры, достойные автомобильных фестивалей в любой стране мира. Энтузиасты вкладывают много сил в восстановление подобных классических моделей, притягивающих на улице взгляды сильнее, чем новые BMW G11. Многие владельцы подержанных BMW и Mercedes пытаются вернуть автомобилям заводской вид, а некоторые дорабатывают их под себя, оснащая машины новыми силовыми агрегатами, меняя подвеску и доводя до совершенства необходимые характеристики. Герой нашей сегодняшней статьи Алексей решил сделать из редкого кабриолета BMW 3-Series E30 настоящий спорткар. Получилась истинная «машина выходного дня», на которой владелец не боится отправляться за тысячи километров от Минска.

    Исключительно летняя эксплуатация

    — Автомобиль был куплен в 2009 году. На тот момент это был самый обычный Е30 Cabrio с мотором М50В26, который был установлен предыдущим хозяином. Когда я узнал, что этот кабриолет продает участник нашего клуба (у него появилась другая машина), сразу решил забрать BMW себе. Сейчас автомобиль выглядит как новый. Учитывая летнюю эксплуатацию и относительно недавно покрашенный кузов, на этом Е30 нет ни одного намека на ржавчину. На каждый день у меня есть Range Rover Sport, а эта «тройка», можно сказать, машина выходного дня. Когда холодно, даже не выгоняю ее. В прошлом году, например, простояла в гараже 8 месяцев, — пока Алексей начинал свой рассказ про автомобиль, вокруг его Е30 уже начали собираться зеваки. Яркий кабриолет да еще в таком состоянии является настоящим магнитом для любопытных взглядов.

    «На каждый день у меня есть Range Rover Sport, а эта „тройка“, можно сказать, машина выходного дня»

    Алексей уже более 10 лет является участником белорусского клуба BMW, и этот Е30 — его далеко не первая машина баварского происхождения. Парень успел поездить на BMW X5, X6, X3, предпоследней «тройке» (универсал Е91), E36, Е32, Е28, паре Е30 купе и др.

    — К слову, в Беларуси я второй владелец этого Е30. Раньше на нем ездил знакомый. За всю историю пребывания в РБ автомобиль не видел зимы, и благодаря этому кузов замечательно сохранился. С мотором М50 машина проездила до 2011 года. Тогда был поставлен следующий двигатель — M60B40. Это 4-литровый V8 с кованным коленчатым валом (этот агрегат ставился на многие модели, включая Е31 840i). Также была заменена передняя и задняя тормозная система (от Е34 540i), редуктор с блокировкой (S2.65), был установлен кастомный кардан, улучшена система охлаждения, — рассказал Алексей.

    Установка мотора от BMW M5 E39

    В 2012 году машина встала на полный «ребилд». Покраска всего кузова и подкапотного пространства с сохранением заводского цвета, антикор, замена кузовных и пластиковых элементов. Был перешит салон, переложена проводка, установлен комплект дооснащения кондиционером, круиз-контролем, усилена подвеска, приводы, кардан, полностью переделана выпускная система и установлен следующий мотор — S62B50 от М5 Е39. Была проделана очень сложная и кропотливая работа, подключено много людей. К примеру, программирование DME и чип-тюнинг Alpha-N делались в Берлине. В стоке такой V8 развивает без малого 400 л. с. Кроме BMW M5 двигатель ставился на эксклюзивный родстер Z8.

    «На автобане как-то разогнал машину до 275 км/ч. Думаю, если поставить на нее другой редуктор, стрелку спидометра можно будет и положить»

    Этот BMW 3-Series Cabrio — 1992 года выпуска, представитель одной из последних партий (в 1993-м производство модели было прекращено). С конвейера автомобиль сошел как BMW 318i c 1,8-литровым «сердцем» под капотом. Развивал инжекторный M40B18 достойные для своих лет 113 л. с. К слову, BMW M3 в те времена могла похвастаться отдачей 195 л. с.

    Расход?

    С тех пор автомобиль перепробовал достаточное количество «сердец» (S38B36, M50B26, M60B40) и на данный момент ездит с S62B50. Мощности для такой массы более чем достаточно. При этом расход не такой уж большой. По замерам владельца на скорости 100 км/ч, на каждые 100 км уходит 9,6—10,4 литра бензина.

    — На автобане как-то разогнал машину до 275 км/ч. Думаю, если поставить на нее другой редуктор, стрелку спидометра можно будет и положить [на спидометре, сделанном под заказ, значится 300 км/ч. — Прим. Onliner.by]. Коробка здесь 6-ступенчатая от той же М5 Е39. Сцепление и двухмассовый маховик тоже от «эмки», — рассказал Алексей. Многое в машине он делал сам, хотя некоторые работы доверял другим людям (например, покраску кузова и электрику).

    Пробег — 53 тысячи километров

    Новый двигатель влечет за собой внедрение деталей от других моделей. В этом Е30 есть элементы от BMW M5 E39, E34, M3 E36, E46. Некоторые детали пришлось делать под заказ. Так, карданный вал изготавливался на авиационном заводе. Крыша здесь новая — менялась в Польше. Не течет, не продувает. На данный момент пробег у автомобиля составляет 53 тысячи. Одометр был обнулен после полной доработки, когда машина получила новый мотор, другую коробку и была полностью восстановлена до состояния новой.

    Своим ходом в Берлин? Не вопрос! 

    Не каждый владелец 25-летней машины готов отправиться на ней в дальнее путешествие. Алексей же в своей «тройке» уверен и спокойно путешествует по Европе и странам СНГ. Перед поездкой он делает подробную диагностику двигателя и подвески и проезжает за одно путешествие три или четыре тысячи километров.

    Парень чаще участвует в слетах любителей BMW за границей, нежели в Беларуси. За последние четыре года были посещены различные фестивали в Польше (Dub IT, Kielce, Majowka, Torun, BMW Syndykat, Ocieck). Автомобиль ездил в Берлин на встречу с участниками и организаторами известного портала www.e30.de. В прошлом году Алексей катался на кабриолете в Мюнхен на 100-летие компании BMW. Машина побывала на большом количестве фестивалей в Киеве и Одессе. Последняя поездка была в Румынию, где 9—10 июля собирались десятки владельцев BMW E30 со всей Европы.

    — До Румынии доехали за два дня. Правда, сделали небольшой крюк — выезжали из Литвы, где встречались с руководителем нашего клуба на BMW Z4. В первый день преодолели 1000 километров. Со мной за компанию ездил бессменный штурман Олег, владелец М3 Е36. Отлично прокатились. После Польши с ее маленькими деревеньками мы поехали через Словакию и Венгрию. Там хорошие платные автобаны — ехать одно удовольствие, — вспомнил недавнюю поездку Алексей.

    «Мы уже сейчас планируем поездку в Словению, где в мае следующего года пройдет слет европейских клубов BMW. Путь туда-обратно составит порядка пяти тысяч километров»

    В Румынии кроме слета ребята посетили много достопримечательностей (замок Дракулы, замок Пелеш, Трансфагарашское шоссе), покупались в горном озере и водопаде Быля. В Россию ни на какие мероприятия кабриолет пока не ездил, хотя в последнее время владелец машины обращает внимание на слеты янгтаймеров у наших восточных соседей. Быть может, в ближайшие годы эта Е30 съездит и туда.

    Как узнавать о слетах?

    — Как я узнаю о различных слетах? Знакомых везде хватает, и как только планируется очередное мероприятие, обязательно кто-то сообщит. Еще в Facebook приходят уведомления. В общем, не пропустишь. Вот мы уже сейчас планируем поездку в Словению, где в мае следующего года пройдет слет европейских клубов BMW. Путь туда-обратно составит порядка пяти тысяч километров, — рассказал владелец кабриолета.

    Даже на скоростных трассах Алексей в теплую погоду ездит с открытой крышей. У него есть ветровой экран (продавался как опция), благодаря которому в пассажирской части салона образуется своего рода микроклимат. Включил кондиционер, и на скорости вокруг водителя и пассажира будет сохраняться комфортная температура. Крыша складывается вручную и в сложенном варианте занимает отдельную нишу над багажником. Процесс занимает не более 30 секунд.

    Продаешь?

    Автомобиль сейчас в максимальном для BMW E30 исполнении. Подогрев сидений, бортовой компьютер, кондиционер, полный электропакет, круиз-контроль, кожаный салон Motorsport. На центральной консоли разместились дополнительные приборы, доставшиеся кабриолету вместе с новым двигателем. Остальное — заводское, в отличном состоянии.

    — Постоянно спрашивают, продаю ли машину. Нет, не продаю, — завершил рассказ Алексей.

    Автомагнитолы в каталоге Onliner.by

    Читайте также:

    Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

    auto.onliner.by

    Как менять салонный фильтр – Салонный фильтр: где находится, как заменить — периодичность замены воздушного фильтра салона

    Замена салонного фильтра. Где он находится и как его поменять?

    На большинстве моделей современных автомобилей замена салонного фильтра – обыденная процедура, необходимая для обеспечения нормальной работы системы отопления и вентиляции.

    Содержание этой статьи

    Необходимость в фильтрации поступающего внутрь салона воздуха возникает по разным причинам:

    • При эксплуатации техники на территории больших городов или промышленных центров с атмосферой, насыщенной внутренними выбросами.
    • В регионах, где воздух сильно загрязнён из-за природных факторов – песчаных бурь или вулканической активности.
    • В районах с увеличенной влажностью, благоприятствующей образованию болезнетворных бактерий.

    Во всех этих случаях необходимо если не полностью исключить возможность попадания загрязнений в салон, то хотя бы значительно сократить их количество.

    По данной теме есть похожая статья — Замена воздушного фильтра. Какой лучше выбрать?

    Для чего нужна замена?

    Частицы вредных для здоровья веществ, вредоносные микроорганизмы и даже обычная пыль причиняют вред не только при непосредственном попадании внутрь дыхательных органов. Следует учитывать и другие факторы:

    • Поступая внутрь воздуховодов, грязь оседает на их поверхностях. В результате создаётся благоприятная среда для размножения бактерий легионеллы. Эта бактерия становится источником заражения различными разновидностями легионеллёза – опасного инфекционного заболевания.

    • Попавшие на компоненты системы отопления и вентиляции песок и пыль нередко становятся причиной поломок. Под их воздействием разрушаются детали электродвигателей и элементов управления, выходит из строя чувствительная электроника.

    • Проникая в салон, пыль оседает на внутренней поверхности стёкол, создавая проблемы с обзорностью, обивке кузова, одежде водителя и пассажиров. Удалить её бывает очень непросто. Салонный фильтр гарантирует, что пылесосить сидения и обшивку, сдавать костюмы и платья в химчистку вам придётся значительно реже.

    Чтобы избежать описанных проблем, следует регулярно производить замену недорогой детали.

    Замена фильтра салона. Видео:

    Какие бывают салонные фильтры и на что обращать внимание при выборе?

    Конструкторы автомобилей разработали и опробовали различные системы для очистки воздуха, отличавшиеся размерами и принципом работы. На сегодняшний день наибольшее распространение получили устройства в виде одноразовых сменных картриджей. Они бывают двух типов:

    1. Бумажные, собранные из лепестков обычной фильтровальной бумаги. Это более дешёвый вариант.
    2. Угольные, в составе которых присутствуют частицы активированного угля, скреплённые волокнами бумаги или ткани. Такие комплектующие стоят дороже.

    Угольные фильтры не только очищают воздух от твёрдых частиц. Они поглощают вредные вещества и устраняют неприятные запахи. Ресурс деталей, вне зависимости от их особенностей, ограничен. Необходимо производить их своевременную замену.

    Выбирать тип картриджа следует с учётом условий, в которых эксплуатируется автомобиль. В регионах с высокой влажностью, высокой вероятностью вредных химических выбросов в атмосферу имеет смысл отдать предпочтение угольным фильтрам. В остальных случаях будет достаточно бумажных сменных элементов.

    На характеристики картриджа влияет длина фильтрующих лепестков и плотность материала, из которого они изготовлены. Более длинные и плотные лепестки лучше очищают воздух и служат дольше. Но скорость прохождения воздуха через них снижается, что сказывается на эффективности работы вентиляционной системы.

    Важно! Следует учитывать, что на окончательный выбор материала и варианта исполнения картриджа могут влиять аллергические заболевания.

    При покупке новой детали уделите внимание её размерам, которые должны точно соответствовать установленным. В противном случае фильтр просто не встанет на место или будет пропускать грязный воздух через зазоры и неплотности.

    Как узнать, что пора менять?

    Сроки замены картриджей оговариваются в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно это 10 – 15 тыс. км.

    Однако нередко необходимость в установке нового фильтрующего элемента возникает раньше. На дорогих моделях машин иногда устанавливаются датчики запылённости фильтров. Владельцам техники попроще придётся ориентироваться на признаки, по которым можно определить, что настало время провести необходимое обслуживание. Среди этих признаков:

    • Неприятный запах затхлого воздуха, поступающего в салон через воздуховоды.

    • Усилившийся из-за возросшей нагрузки шум вентилятора.

    • Недостаточно эффективная работа системы вентиляции. Особенно это заметно при повышенной влажности. Мощности системы перестаёт хватать для нормального обдува лобового и боковых стёкол. Они начинают запотевать.

    В некоторых случаях необходимость в замене салонного фильтра возникает из-за попадания на него влаги.

    Наиболее распространённая причина – засорение каналов, предназначенных для отвода воды от мест забора воздуха в вентиляционную систему.

    Избежать этого удаётся, производя регулярную очистку водостоков от попавшего в них мусора. Чаще всего это опавшие с деревьев сухие листья.

    Замена фильтра салона на Приоре без кондиционера. Видео:

    Где находится салонный фильтр?

    Разумеется, хотелось бы иметь свободный доступ к месту расположения фильтра салона. Однако разработчики размещают деталь в самых разных, при этом не всегда удобных местах. Хорошо, если она расположена в мотоотсеке. Тогда, в большинстве случаев, добраться до неё можно без особых проблем.

    Но иной раз компоновка системы отопления и вентиляции такова, что фильтр размещают внутри салона, под панелью приборов. В этом случае доступ к нему бывает затруднён, а для проведения замены приходится производить частичную разборку панели приборов.

    Оптимально, если картридж расположен в месте, откуда воздух поступает внутрь вентиляционных каналов. Но иногда разработчики пренебрегают этим правилом, жертвуя эффективностью системы очистки ради решения других проблем.

    В зависимости от модели автомобиля может устанавливаться не один сменный картридж, а два или более. Точно определить, где находится салонный фильтр на вашей машине, вы сможете, ознакомившись с технической документацией по её обслуживанию.

    Как заменить салонный фильтр?

    Проще всего для этого посетить станцию технического обслуживания и доверить работу профессионалам. Это позволит избежать лишних проблем. Но если по каким-либо причинам сделать это нет возможности, решить проблему можно самостоятельно.

    Замена тормозной жидкости своими руками. — здесь больше полезной информации.

    Самый простой вариант — это когда замена картриджа производится со стороны мотоотсека или, в случае со среднемоторными и заднемоторными автомобилями, со стороны переднего багажного отделения. Тогда действуем следующим образом:

    1. Открываем крышку капота (багажника) и получаем доступ к щитку передка.
    2. Далее возможны варианты. На некоторых машинах предусмотрены специальный люк или съёмная панель, которые необходимо открыть или демонтировать для того, чтобы получить доступ к фильтру. Но чаще доступ осуществляется через пространство между щитком мотоотсека и нижним брусом лобового стекла. Тогда приходится снимать или сдвигать в сторону панель, закрывающую это пространство. Способы её крепления различны. Например, она просто может прижиматься жёстким профилем уплотнения.
    3. Освобождаем картридж из мест крепления. В большинстве случаев он фиксируется специальными защёлками. Далее, в зависимости от фантазии конструкторов, фильтр может скользить по направляющим вверх или в сторону или просто вставляться в гнездо. Сам сменный элемент может быть цельным, разрезным или состоять из нескольких частей. Запоминаем положение, в котором была установлена деталь.
    4. На некоторых автомобилях предусмотрен датчик запылённости фильтра салона. Важно его не повредить. В некоторых случаях этот элемент необходимо демонтировать.
    5. Имеет смысл, если есть возможность, произвести очистку места крепления детали от грязи, пропылесосив его или протерев ветошью.
    6. Аккуратно вставляем новый фильтр. Иногда это бывает непросто. Нередко проблемы возникают из-за несоответствия размеров фильтрующих элементов, изготовленных предприятиями сторонних производителей. Приобретать следует только изделия проверенных поставщиков. Важно, чтобы расположение детали совпадало с направлением установочных меток.
    7. Производим окончательную сборку в обратном порядке.

    Гораздо сложнее поменять салонный фильтр, установленный где-нибудь под центральной консолью панели приборов. Для этого часто приходится выполнять частичную разборку панели, снимая отделение перчаточника и предназначенную для располагающегося на переднем сидении пассажира фронтальную подушку безопасности.

    Вас заинтересует эта статья — Замена воздушного фильтра. Какой лучше выбрать?

    Придётся заранее запастись пластиковыми клипсами, которыми крепятся многие детали кузова. Обеспечить их сохранность при разборке не всегда удаётся даже специалистам, хорошо знающим, как поменять салонный фильтр.

    Нет ничего страшного в том, если, извлекая старый картридж, вы его повредите. Но новую деталь приходится вставлять предельно аккуратно. С этим из-за ограниченного пространства салона и неудобного доступа к месту монтажа часто возникают сложности. Людям, имеющим солидные габариты или недостаточно ловким, такая работа может оказаться не по плечу.

    Не совершайте ошибок

    Некоторые автовладельцы не видят особой необходимости в очистке воздуха и просто снимают картридж. Это плохая идея. Даже если человек не дорожит своим здоровьем, ему стоит задуматься о том, что попавшая внутрь воздуховодов грязь станет причиной поломки компонентов вентиляционной системы, ремонт которых может оказаться сложным и дорогостоящим.

    Куда дешевле и проще производить необходимое обслуживание и наслаждаться чистым воздухом в салоне своего автомобиля. Зная, как поменять салонный фильтр, это не так уж и сложно.

    autoot.ru

    инструкция и особенности для 7 марок авто

    Содержание статьи

    В салон машины регулярно попадают микрочастицы, пыль, выхлопные газы, которые формируются за счёт стирания автомобильных шин. Смесь отравляет наши лёгкие. На поднятую колёсами грязь с дорог приходится около 60 % всех загрязнений городской среды. Фильтр способен защитить наше здоровье и очистить воздух от вредных примесей. Регулярная эксплуатация рано или поздно приводит к его загрязнению, что сказывается на видимости во время езды. Речь идёт о запотевших окнах, которые часто водители объясняют плохой работой печки. На самом деле необходимо просто заменить фильтр. Как поменять салонный фильтр и где он может быть установлен?

    Разновидности салонных фильтров

    Первые салонные фильтры, устанавливаемые в начале девяностых годов, имели много общего с простыми фильтрами двигателя. Эффективность была сомнительной, вскоре начался выпуск вариантов с двумя слоями. Со временем появилась и трёхступенчатая очистка с углём в качестве третьего этапа.

    Современные автомобильные фильтры для салонов относятся к категории пылеулавливающих и основаны на синтетических волокнах, которые не намокают и демонстрируют антисептические свойства, благодаря чему грибки не размножаются. Фильтры с добавление угля считаются наиболее оптимальным вариантом, поскольку перед попаданием в салон воздух проходит трёхступенчатую очистку.

    1. Полиэстро-пропиленовые волокна представляют первый слой, предназначенный для задержки крупных частиц сажи и пыли.
    2. Более тонкое полипропиленовое микроволокно используется в качестве второго слоя для задержания испарений и мелких частиц пыли.
    3. Третий слой угольный, на 90 % он очищает воздух от вредных газов, которые могут попасть в салон. В итоге воздух защищён не только от пыли, но также и от запахов.

    Когда нужна замена

    Стоит менять фильтр регулярно, это зависит от предоставленных производителем рекомендаций. В среднем это 15 — 20 тыс. км пробега или первые ухудшения в плане эксплуатации. В южных регионах или загазованных городах частота замены увеличивается в два раза. Так или иначе, ориентируйтесь на 1 раз в год минимум. Среди внешних признаков, указывающих на необходимость замены, стоит выделить следующие:

    Варианты местонахождения салонного фильтра

    Вопрос о том, где находится салонный фильтр, возникает у водителя первым при необходимости замены. Чаще всего это следующие зоны авто:

    • специальный пластиковый бокс под капотом;
    • под передним стеклом;
    • за панелью приборов;
    • на задней стене бардачка изнутри.

    Если у вас возникли проблемы с поиском салонного фильтра, изучите инструкцию по эксплуатации авто.

    Купить или сделать своими руками?

    Стоит сразу опровергнуть бытующий миф о том, что качественные фильтры относятся к категории дорогостоящих. Брендовые детали дороже китайских в два раза, однако в случае с фильтрами переплата за бренд себя не оправдывает. Сырьё используется везде одинаковое, а конструкция не так сложна, чтобы ломаться слишком часто. Единственное, на что стоит обратить внимание – наличие угля и многослойность. Если ваша машина относится к категории редких или вам необходимо установить фильтр, который для вашей марки уже не производится, можно изготовить его самостоятельно. Процедура выглядит следующим образом:

    1. Подготовьте универсальный угольный фильтр, используемый в бытовых кондиционерах, клей, металлическую сетку и каркас старого фильтра.
    2. Благодаря сетке конструкция будет более жёсткой. Подойдет сетка для воздухозаборников или декоративная.
    3. Вырежьте необходимый по размерам кусок из универсального фильтра и вклейте его на сетку в каркасе.
    4. Если ваш фильтр изначально был не на каркасе, придётся самостоятельно его изготовить. Также подходящий по ширине и длине каркас можно подобрать на автомобильном рынке, а высоту всегда можно обрезать.

    Поэтапная процедура замены

    Самостоятельная замена салонного фильтра потребует наличия набора отвёрток и инструкции к вашей машине. Далее ваши действия следующие:

    1. Определите местонахождение салонного фильтра.
    2. Снимите пластиковую решётку на капоте. Её крепление осуществляется посредством нескольких болтов. Избавьтесь от пластиковых заглушек, открутите болты и снимите правую часть облицовки.
    3. Для обеспечения дальнейшего доступа к фильтру снимите трубки омывателя и защитный кожух.
    4. На следующем этапе необходимо будет немного повозиться с болтами крепления, когда они ослабнут, потяните крышку вверх и вправо.
    5. Две пластиковые защёлки будут держать грязный фильтр. Замените его новым, ориентируясь на стрелки. Обратите внимание, что по стрелке определяется не верхняя часть фильтрующего устройства, а направление потока воздуха — он должен быть направлен вниз.
    6. На завершающем этапе вас ждёт сборка в обратном порядке.

    Особенности замены фильтра на разных авто

    Если вы уже знаете, как заменить салонный фильтр, остается разобраться с нюансами замены разных марок авто:

    1. LADA Kalina. Фильтр в данном случае располагается под капотом. Необходимо снять облицовку стекла, удалив шлицевой отвёрткой пробки-заглушки. Далее стандартная отвёртка используется для снятия винтов, которые фиксируют крышку. Надавите на края фильтрующего элемента и удалите его, заменив новым.
    2. Ford Focus II. Рекомендуемая частота замены составляет 25 тыс. км. Местонахождение фильтра – под рулевым колесом в нише. Используйте ключ на 7, чтобы снять 3 гайки с педали газа, открутите саморезы, которые держат крышку фильтра также с помощью ключа на 7. Далее порядок действий аналогичен.
    3. Nissan Qashqai. Фильтр в данном случае вы найдёте в нише под ногами водителя. Снимите пластиковую панель под ногами водителя ключом с головками путём её сдвига в сторону. Чтобы снять заслонку, включите кондиционер на полную мощность, https://www.youtube.com/watch?v=5c-IsWUIQ24 и она выпадет без вашего участия. Даже инструменты в данном случае не понадобятся. На следующем этапе необходимо избавиться от креплений блока управления воздушной системы машины. Фильтр находится сразу за ним. Чтобы его достать, согните крепления и потяните. Чтобы установить чистый фильтрующий элемент, согните его гармошкой.
    4. Chevrolet Lacetti. Фильтр вы найдёте за крышкой бардачка, который необходимо демонтировать с помощью простой отвёртки. После выкручивания 5 саморезов потяните конструкцию на себя. Чтобы вынуть фильтр из ниши за металлической пластиной, достаточно потянуть за него.
    5. LADA Priora. Частота замены в данном случае составляет 15 тыс. км. Откройте капот и найдите шумоизоляцию. Открутите два болта, на которых она крепится, и вы найдёте фильтр.
    6. ВАЗ-2112. Поскольку фильтр здесь находится под защитой ветрового стекла, процедура замены будет более трудоёмкой, чем в предыдущих случаях. Сначала открутите болты с внешней части капота, используя накидной ключ или головку. Далее приступайте к выкручиванию саморезов под капотом с помощью классической отвёртки. Отогните небольшую часть изоляции, и вы увидите крышку, под которой и спрятан фильтр. Для ускорения процедуры предварительно снимите бачок омывателя, выкрутите 4 самореза, на который крепится крышка. При обратной сборке помните, что уголок фильтрующего элемента должен располагаться за выступом, используемым для фиксации шумоизоляции.
    7. Hyundai Solaris. Частота замены также составляет 15 тыс. км, а добраться до заменяемого элемента можно через салон и без дополнительных инструментов, как и в большинстве корейских машин. Вентили бардачка необходимо выкрутить руками и сжать его по бокам для вывода из пазов. После демонтажа бардачка вы сразу увидите нишу для фильтра.

    Выводы

    Регулярная замена салонного фильтра не только обезопасит ваши лёгкие, но также сохранит сбережения, которые при загрязнённом фильтре вам придётся потратить на ремонт системы кондиционирования. Что касается проблем с дыхательной системой, они могут быть достаточно устрашающими, поскольку забитый фильтр создаёт условия, идеальные для размножения бактерий.

    Пожалуйста, оцените этот материал!

    Загрузка…

    Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

    motorsguide.ru

    Как заменить салонный фильтр | АВТОСТУК.РУ

    С каждым днем увеличивается количество транспортных средств. Отсюда идет все большее загрязнение окружающей среды. Чтобы этим грязных воздухом не дышать, конструкторами автомобилей предусмотрена установка салонного фильтра. Все современные машины имеют такие фильтры. Самые брендовые фильтры — это UNICO (Юнико), Mann (Манн), Mahle (Махл), Filtron (Фильтрон), Bosch (Бош). Сегодня разберем, как определить, что пора менять салонный фильтр и как это сделать своими руками.

    Содержание статьи:

    1. Виды салонных фильтров.
    2. Когда менять фильтр?
    3. Где находится салонный фильтр?
    4. Купить новый или сделать самому?
    5. Пошаговая замена.
    6. Нюансы замены фильтра.
    7. Вывод.
    8. Видео.

     

    Виды салонных фильтров

    Салонный фильтр — это фильтрующий элемент из синтетических волокон, которые пропитаны антибактериальными средствами. Служит для фильтрации, то есть очищения воздуха, улавливания из проходящего воздуха вредные примеси. Вроде мелочь, ан-нет, это сохранение здоровья водителей и пассажиров. К тому же, если ехать за грузовиком, у которого из глушителя выходит черный дым, дыша этим, можно угореть.

    60% процентов вредных веществ находятся в нескольких метрах от поверхности земли. В зависимости от того, в каком городе эксплуатируете автомобиль, зависит срок службы салонного фильтра. В очень грязных городах с гигантскими пробками эти фильтры загрязняются быстро.

    Заметить, что фильтр пора менять, можно по запаху выхлопных газов в салоне, а также по запотеванию стекол. Некоторые заявляют, что стекла потеют из-за не важной работы отопительной печи. Да, это может влиять, но и от того, насколько сильно загрязнен салонный фильтр, может зависеть видимость.

    Как проверить уровень масла в двигателе? На некоторых двигателях непонятно, где находится щуп для проверки масла и есть ли он вообще.

    Виды салонных фильтров

    Когда только начали устанавливать в автомобили фильтры для салона, они были почти такими же по составу, как воздушные фильтры для двигателя. Но, эффект оказался не очень. Поэтому решили доработать эти фильтры и начали их делать двухслойными. После эксплуатации двухступенчатого фильтра, еще усовершенствовали и начали делать с тремя степенями очистки, третий слой — это уголь.

    Теперешние салонные фильтры улавливают даже мельчайшие частички пыли. Синтетические волокна из которых делаются такие фильтры, не намокают и являются антибактериальными веществами. Поэтому даже в забитом фильтре размножение грибков сводится к нулю.

    Самый оптимальный и эффективный вид салонного фильтра — это с добавлением угля. Прежде, чем воздух попадет в салон машины, он три раза профильтруется. Сначала фильтр остановит твердые частички (сажа, пыль, песок и т.д.), затем из воздуха будут изъяты вредные частички газов, паров и т.д, и затем, воздух пройдет антибактериальную очистку.

    Три слоя фильтра:
    1. Полиэстро-пропиленовый материал. Это первый слой. Улавливает грубые частички примесей воздуха.
    2. Микроволокно из полипропилена. Задерживает различные испарения.
    3. Угольный слой. На 90% очищает воздух от вредных химических примесей.

     

    Через сколько менять салонный фильтр

    Производитель сам устанавливает срок службы для своего товара, но водитель должен сам определять, когда пора менять. Обычно салонный фильтр меняют через 15 тысяч километров пробега. Некоторые меняют по срокам, а не по пробегу. Например, 1 раз в год. Даже, если меняли месяц назад и в салоне трудно дышать, чувствуется угарный газ, все равно следует заменить на новый. Возможно не правильно установили.

    Признаки замены салонного фильтра:
    • в салоне высокая влажность, чувствуется сырость воздуха;
    • плохо происходит обдув, циркуляция воздуха, кондиционер и печка работают не эффективно;
    • запах в салоне неприятный, загазованный.

    Где может быть расположен салонный фильтр

    В первую замену фильтра, все водители обычно ищут, где же он установлен. Расположение салонного фильтра может быть в:

    1. Специальном пластмассовом отсеке под капотом.
    2. Под капотом, под лобовым стекло справа или слева.
    3. Сзади приборной панели, в салоне машины.
    4. За бардачком, в салоне автомобиля.

     

    Купить новый или сделать самому? Вот в чем вопрос некоторых

    Не всегда дорого означает качество. Как известно, оригинальные запчасти стоят почти в два раза больше китайских. Дорогой салонный фильтр изготавливается из таких же фильтрующих материалов. Поэтому достаточно брать китайский фильтр.

    Главное, при покупке смотрите, чтобы был угольный фильтр и, чтобы фильтр был многослойным.

    Если у вас автомобиль, для которого трудной найти свой салонный фильтр, в этом случае его можно сделать своими руками в домашних условиях.

    Как сделать фильтр самому:
    1. Покупаем недорогой универсальный угольный фильтр, например, для домашнего кондиционера.
    2. Берем старый фильтр, вернее каркас от него.
    3. Берем сетку из металла и крепим ее на каркас.
    4. По размерам каркаса вырезаем кусок из универсального фильтра и приклеиваем его на сетку в каркас старого фильтра.
    5. Бывают бескаркасные фильтр. Если каркаса нет, тогда его надо сделать также самостоятельно.

     

    Пошаговая инструкция по замене салонного фильтра

    Обычно, для замены этой детали, требуются пару отверток. А порядок работы такой:

    1. Узнать, где находится этот фильтрующий элемент в вашей машине. Вбиваете в поиск яндекса или гугла, например, где находится салонный фильтр Мазда 6.
    2. Снимает пластиковую решетку капота. На разных машинах она крепится по-разному. Обычно на болтах и защелках.
    3. Отсоединяем трубки подачи стеклоомывающей жидкости и снимаем защитный кожух.
    4. Когда болты крепления ослабнут, надо потянуть крышку вверх и направо.
    5. После чего увидите, как старый грязный фильтр держится на двух защелках (может быть и больше).
    6. Снимаем его. Берем новый фильтр, смотрим на стрелки направления воздуха и устанавливаем новый фильтр. Стрелка должна быть направлена вниз.
    7. Собрать разобранные детали.

     

    Тонкости замены фильтра

    Сейчас расскажу, где находится салонный фильтр на Ладе Калина, Форд Фокус 2, Ниссан Кашкай, Шевроле Лачетти, Лада Приора 1, Приора 2, Ваз 2110-2111-2112, Хендай Солярис:

    • Lada Kalina. В этой машине салонный фильтр расположен под капотом. Для замены снимаем облицовочную деталь стекла, шлицевой отверткой удаляем пробочный заглушки. Обычной отверткой откручиваем винтики крышки. Давим на края каркаса фильтра и снимаем его.
    • Ford Focus 2. В этом автомобиле рекомендуются менять фильтр через каждые 25 000 км пробега. Фильтр находится в салоне, под рулем, в спец нише. Понадобится ключ на 7 мм для снятия 3 болтов с педали акселератора (газа). Далее этим же ключом откручиваем саморезы крепления крышки фильтра. Извлекаем старый, ставим новый.
    • Nissan Qashqai. Фильтр в этой машине расположен в салоне под ногами водителя. Для замены, надо снять крышку под ногами. Для этого нужен ключ с головками. После откручивания болтиков, сдвигаем крышку в сторону и открываем. Для демонтажа заслонки, надо включить кондиционер на максимальную мощность. Заслона сама выпадет. Далее отсоединяем крепления блока управления воздушной системы авто. За этим креплением вы увидите фильтр. При установке нового фильтра, его надо согнуть гармошкой и вставить в свое место.
    • Chevrolet Lachetti. В этом авто фильтр находится в салоне за бардачком, вернее за его крышкой. Крышку снимаем обычно отверткой. Крепится на 5 саморезах. После снятия саморезов, надо потянуть на себя крышку. Снимаем фильтр, ставим новый.
    • Lada Priora. На этом российском авто рекомендуется менять фильтр через каждые 15 тысяч километров пробега. Фильтр находится под капотом. Открутить шумоизоляцию между салоном и двигателем, за ним виден будет фильтр.
    • Vaz 2112. В этой машине фильтр защищен ветровым стеклом. Первым делом откручиваем, накидным ключом либо головкой, болтики с наружной части капота. Потом откручиваем саморезы обычной отверткой. Можно снять бачок жидкости омывателя стекла, открутить 4 самореза крышки. За шумоизоляционным листом уже виден фильтр.
    • Hyundai Solaris. Этот автомобиль, который называют и хендай, и хундай. Рекомендуется менять фильтр через каждые 15 тысяч км пробега. Находится в салоне. Во многих корейских авто снимать салонный фильтр удобно. Откручиваем руками вентили бардачка, сжимаем его с боков и снимаем с креплений. После того, как бардачок извлекли, вы увидите этот самый фильтр.

    Вывод

    Многие не обращают внимание на состояние салонного фильтра, загрязнен он или нет, потому что считают, что особую роль это не играет. Играет, еще как. Особенно для тех, кто часто ездит на своем транспортном средстве.

     

    Видео

    В этом видео подробно показывается, как заменить салонный фильтр на «десятке», «одиннадцатой», «двенадцатой» моделях.

    Универсальный салонный фильтр, который стоит очень дешево.

    Станок для изготовления салонных и воздушных фильтров. Как идея для бизнеса.

    autostuk.ru

    Как часто нужно проводить замену салонного фильтра: советы и фото

    Фильтр салона, которым оснащен каждый легковой автомобиль, предназначен для очистки воздуха, попадающего в салон вашей машины через отопительную систему. Если ваш автомобиль оборудован угольным фильтром, то он будет защищать водителя и от неприятных сторонних запахов. Так как данный компонент собирает в себе пыль и грязь, поступающую в машину с улицы, замена фильтра салона является неотъемлемой частью технических работ.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Расположение

    На сегодняшний день в большинстве своем данные компоненты устанавливаются на внутренней стенке бардачка или под панелью приборов на стороне водителя — все зависит от производителя. Что касается автомобилей отечественной сборки и производства, то в них установка салонного фильтра производится под лобовым стеклом либо под капотом в специальную кассету. Чтобы узнать, где находится фильтр салона в вашем авто, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации к автомобилю.

    Расположение фильтра

    Какие бывают фильтры?

    Первые воздушные элементы очистительной системы начали ставиться на автомобили в начале 90-х годов. Тогда они были практически идентичны стандартным воздушным фильтрам двигателей. Немногим позже структура была усовершенствована и они стали двухслойными. Первый слой предназначался для предотвращения попадания внутрь салона пыли, а второй – для ликвидации последствий проникновения вредных микроскопических частиц в очистительную систему авто. Спустя еще несколько лет появились компоненты, в структуре которых имеется активированный уголь.

    Условно данные компоненты разделяются между собой по способу очистки воздуха. Они могут быть:

    1. Механическими. В этом случае воздух проходит через сетку из специальных тонких волокон.
    2. Адсорбционными. Функциональность таких компонентов основана на способности активированного угля поглощать в себе разные вредные вещества и неприятные запахи.
    Новый фильтр салона

    Устройство компонентов

    На примере самого сложного по своей структуре – многослойного воздушного компонента – рассмотрим его устройство. Верхний бумажный слой элемента очистительной системы предназначен для задержания крупных вредных частиц. Под бумажной основой находится электростатический слой, который нужен для того, чтобы задерживать более мелкие частицы. После него следует слой, в основе которого лежит активированный уголь, который предотвращает попадание в салон выхлопных газов извне. Последний, четвертый слой компонента является страховым слоем, который задерживает в себе все другие оставшиеся вредные частицы.

    Сколько стоит?

    Каждый автомобилист задавался вопросом «как заменить салонный фильтр?» и «сколько это будет стоить?». Что касается стоимости элементов, то все зависит от бренда. Если являетесь владельцем микроавтобуса или внедорожника, то, во-первых, фильтр будет больший по габаритам, во-вторых — стоить он будет дороже. Если решили купить или заменить его у официального дилера.

    Расположение фильтра в Audi

    Если сравнивать с ценами на рынке, то у официального поставщика они могут стоить в два, а то и в три раза дороже. Отметим, что покупка оригинальной продукции в этом случае необязательна, поскольку срок эксплуатации и китайского, и оригинального воздухоочистительного продукта одинаковый. Компоненты, произведенные в Китае, могут не только не уступать, но и быть лучше по качеству, чем оригиналы.

    Когда менять?

    Периодичность сроков замены таких элементов различается в зависимости от производителя и условий эксплуатации автомобиля. Производители советуют менять компонент очистительной системы не реже чем каждые 20-25 тысяч км пробега. Чтобы узнать точные сроки, нужно ознакомится с рекомендациями по использованию авто. Если машина используется в городской черте или, к примеру, в пустыне, то и сроки эксплуатации элемента будут ниже (около 10 тысяч км).

    Запотевшее стекло

    Как понять, что пора менять?

    Первым признаком, что подошло время поменять фильтр салона, является уменьшение воздушного потока через систему отопительную. К примеру, выставив максимальный уровень вентиляции, воздуха будет меньше, чем должно. Признаки по которым можно определить, нуждается ли он в замене:

    1. Неприятный запах является причиной, что компонент нужноо заменить.
    2. Если летом в авто еле-еле работает кондиционер, а зимой слабо дует печка, то очистительный элемент пора менять.
    3. В салоне держится влажность, а окна запотевают, то это является признаком неисправности компонента. Влажность в салоне появляется в результате попадания воды на компонент, поэтому отечественные и китайские автомобили подвержены риску такой «болячки», чем иномарки.

    Если автомобиль с системой климат-контроля долго используется с забитым компонентом (или без него), то готовьтесь выложить кругленькую сумму на СТО. Ухудшение работы воздушной системы в результате поломки очистительного элемента в 98% случаев провоцирует обмерзание радиатора-испарителя. Замороженная грязь, попавшая в изморозь, как оттает, будет способствовать образованию благоприятной среды для микробов и отвратительного запаха.

    Старый фильтр

    Здесь уже не получится решить проблему одной только заменой компонента. Пыль и грязь, которую «пропустил» очистительный элемент, уже, по всей видимости, добралась до печки или кондиционера, поэтому нужно демонтировать испаритель и очистить его самому. Можно поехать на СТО, где это будет стоить дороже.

    Замена компонента

    Если не знаете, как снять салонный фильтр, то не обязательно ехать на станцию техобслуживания авто. Не знаете, как поменять салонный фильтр? Это можно сделать с легкостью, не используя специальные инструменты. Какой бы ни был автомобиль, и где бы этот компонент не был расположен, понадобится универсальный набор инструментов: гаечные ключи и отвертки. Правильная замена фильтра салона возможна в дома, поэтому предлагаем ознакомиться со статьями по замене фильтра на нашем сайте.

    Видео «Замена элемента очистительной системы в автомобиле Daewoo Lanos»


    avtozam.com

    Где находится салонный фильтр и когда его нужно менять?

    Салонный воздушный фильтр устанавливается практически на все современные автомобили. Салонный фильтр несет в себе важные функции. К сожалению многие автовладельцы не знают где он находится в автомобиле и, как часто требуется его замена.

     

     

    Воздушный фильтр очищает воздух, далее поступает в салон автомобиля и тем самым задерживает пыль, сажу, песок и другие вредные вещества присутствующие в воздухе на автомобильных дорогах, не позволяя последним проникать в автомобиль. Если у водителя и пассажира есть аллергия на какие-то вещества, то этот фильтр незаменимый помощник для того, чтобы воздух в автомобиле был чистый и без вредных примесей.

     

    Когда менять салонный фильтр?

     

     

     

    У разных производителей автомобилей рекомендации по сроку замены салонного фильтра заметно отличаются. Некоторые производители рекомендуют регулярную замену фильтра каждые10,000 километров, когда как другие рекомендуют менять фильтр каждые 25,000 километров. В большинстве случаев автопроизводители рекомендуют замену салонного фильтра в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Это значит, что если автомобиль эксплуатируется в южной полосе, где в воздухе присутствует повышенное содержание песка и других мелких песчаных веществ, то салонный фильтр необходимо менять намного чаще, чем на автомобиле, который эксплуатируется в регионе, где воздух намного чище. 

     

    Так, если вы большую часть времени управляете автомобилем в городских условиях с плотным потоком автомобилей, то вам необходимо менять фильтр на много чаще, чем тем автомобилям, которые ездят загородом и не стоят часами в многокилометровых пробках. Например, в крупных городах салонный фильтр намного быстрее приходит в негодность. Запомните, не зависимо от рекомендаций производителя по замене  фильтра, вы должны менять его не реже чем 1 раз в год, не смотря на маленький пробег. В любом случаи проверяйте рекомендации производителя устанавливающего регламент по замене салонного фильтра, чтобы знать, когда придет срок замены воздушного элемента салона автомобиля.

     

    Какие признаки того, что салонный фильтр пора менять?

     

    По косвенным признакам вы можете самостоятельно определить, пора ли менять салонный фильтр. Так, если на улице воздух свежий и чистый, а в салоне вы чувствуете такой чистоты и свежести воздуха, то возможно ваш фильтр уже достаточно загрязнен, и он уже не справляется со своими функциями по очистки кислорода от вредных веществ. Еще это может подтверждаться тем что, если вы включите на максимальную мощь кислородную систему вентиляции салона и при этом не ощутите сильного обдува воздуха, то со 100 процентной вероятностью можно утверждать, фильтр салона пришел в негодность и не может пропустить через себя большое количество воздуха. 

     

    Где находится салонный фильтр в автомобиле?

     

    У многих автомобилей самое распространенное место нахождения салонного фильтра, это место за перчаточным ящиком(«бардачком»), или под ним. Как самостоятельно достать оттуда салонный фильтр можно посмотреть в инструкции по эксплуатации автомобиля.

     

    В некоторых автомобилях салонный фильтр находится под приборной панелью. В этом случаи поменять самостоятельно фильтр будет проблематично. Так же есть автомобили, в которых фильтр находится под капотом автомашины, в специальных кассетах.

     

    Сколько стоит воздушный салонный фильтр?

     

    Некоторые салонные фильтры очень дорогие. В особенности, у премиум брендов и если салонный фильтр имеет не маленький размер (например, как у внедорожников и микроавтобусов). Самые дорогие цены на фильтры и по их замене у официальных дилеров. Так по сравнению с рыночными ценами на салонные фильтры, цены у официальных дилеров могут быть дороже более чем в 2 раза. Покупка и использование оригинального салонного фильтра не обязательна. Вы можете купить не оригинальный салонный фильтр, который будет существенно дешевле, но по свойствам и качеству мало чем отличатся от оригинала. Если вы сможете самостоятельно заменить фильтр, то этим вы также сэкономите свои деньги, что могли бы потратить в автосервисе.

     

    Доверяй, но проверяй.

     

    Если во время технического обслуживания автомобиля в автомастерской вам говорят, что необходимо заменить салонный фильтр, то прежде чем дать свое согласие на замену, попросите показать вам этот элемент.  Необходимо визуально убедиться в том, что действительно ли есть необходимость в замене фильтра.

     

    В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и его пробега, фильтр может выглядеть по-разному. В случае если фильтр пришел в негодность, вы можете увидеть его очень грязным, что в нем присутствуют листья, ветки, насекомые, сажа, копоть и другие загрязняющие вещества. Если вы увидите такой грязный фильтр, то у вас не будет сомнения в том, что пришло время в его плановой замене. Но помните о том, даже если фильтр достаточно чистый, а последняя замена происходила больше года назад, то желательно поменять его на новый в связи с тем, что фильтр уже не выполняет своих свойств.  

    www.1gai.ru

    Салонный фильтр: как выбрать и самостоятельно заменить

    Салонный фильтр

    Каждый современный автомобиль оснащён фильтром салона, который очищает воздух, прежде чем он попадёт в салон вашего автомобиля. В некоторых автомобилях стоит угольный фильтр, который абсорбирует все посторонние запахи, не допуская их в салон.  Любой салонный фильтр, пропуская через себя воздух, задерживает частички грязи. В процессе работы он неизбежно загрязняется и тогда вас ожидает замена салонного фильтра.

    Где находится салонный фильтр

    Расположение салонного фильтра

    Расположение салонного фильтра зависит от модели вашего автомобиля. Наиболее часто воздушный фильтр чаще всего расположен на:

    1. Задней стене перчаточного ящика изнутри;
    2. За водительской панелью приборов;
    3. Под передним стеклом;
    4. В специальном пластиковом боксе под капотом.

    Если найти место расположения салонного фильтра затруднительно, стоит свериться с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля, там будет чётко показано местонахождение фильтра.

    Салонный фильтр в автомобиле

    Виды и типы салонных фильтров

    Когда на автомобили стали устанавливать первые салонные фильтры (а было это в начале девяностых годов), они были похожи на обычные фильтры двигателя. Такая система очистки была не эффективной и вскоре фильтры стали делать с двумя слоями. Первый слой удерживал грязь и мусор, второй слой задерживал самые мелкие частицы. Когда в фильтрах стали использовать уголь, стало возможным избежать появления неприятных запахов в салоне. Фильтры могут быть:

    • Механической очистки, которые просто фильтруют за счёт пропускания через себя потоков воздуха;
    • Абсорбирующие фильтры, которые работают за счёт свойств угля, который впитывает посторонние запахи и вещества.

    Самые качественные фильтры – это многослойные, которые задерживают все частицы и запахи.

    Первый слой из бумаги останавливает крупные загрязнения, следующий слой обладает электростатистическим эффектом и способен задержать мелкие части. Третий слой – угольный, задерживает неприятные запахи. Последний слой служит для подстраховки и может задержать остатки частиц.

    Цена качественного фильтра

    Существует мнение, что качественный фильтр должен стоить дорого. Если покупать брендовую запчасть, её цена может в несколько раз превышать цену китайского аналога. В случае с фильтрами не стоит переплачивать за марку. Все фильтры делают из одинакового сырья, а его простейшая конструкция практически исключает поломки за время эксплуатации. Внимание при выборе фильтра стоит обращать на многослойность и наличие угля в фильтре.

    Сроки замены

    Замена салонного фильтра каждым производителем рекомендуется с разным интервалом. Если вывести среднее количество, получим 15-20 тысяч пробега до замены. Обычно стоит ориентироваться на условия эксплуатации. В южных регионах, где множество песка и пыли фильтр придётся менять в два раза чаще, чем в регионах с умеренным климатом. Естественно, что в загазованных крупных городах фильтр так же долго не прослужит. В любом случае замена рекомендуется хотя бы раз в год.

    Новый и старый салонные фильтры

    Если вы заметите уменьшение потока воздуха в салон из системы вентилирования – это явно указывает на то, что пора менять салонный фильтр.

    Другие признаки, указывающие на необходимость замены

    1. Неприятные запахи в салоне автомобиля;
    2. Слабая работа печки и кондиционера, уменьшение обдува;
    3. Постоянная влажность в салоне.

    Если  в автомобиле установлена система круиз – контроля, то замена салонного фильтра процедура обязательная. Грязный фильтр многократно увеличит нагрузку на систему кондиционирования и выведет её из строя. А ремонт кондиционера — процедура не из дешёвых. Если в дополнение к слабой работе явно ощущается посторонний запах, то одной заменой фильтра уже не обойтись.  Придётся снимать и прочищать испаритель. Поэтому при малейших намёках на запах или уменьшение обдува – меняйте срочно салонный фильтр, благо он стоит не дорого.

    Как поменять салонный фильтр

    Замена салонного фильтра

    Установка салонного фильтра достаточно простая процедура, которую несложно сделать самостоятельно. Чтобы заменить салонный фильтр своими руками понадобится лишь набор ключей и отвёрток. Так же понадобится съёмник для клипс, если его нет, можно воспользоваться плоскогубцами. Для начала нужно узнать, где стоит фильтр. Понять, где его поставили, поможет инструкция. Часто фильтр расположен в специальном кожухе и меняется очень просто. Достаточно отстегнуть крышку кожуха, извлечь старый фильтр и поставить новый. Клипсы на кожухе часто делаются из пластмассы, и при работе с ними следует соблюдать осторожность. При монтаже фильтра стоит обратить внимание, как расположен старый и обязательно сверху установить шумоизоляцию. Её нужно хорошо зафиксировать, после чего кожух фильтра защёлкивается клипсами.

    Иногда салонный фильтр располагают за бардачком. В таком случае, вопрос «как заменить салонный фильтр» решается очень просто. Перчаточный ящик открывают до упора, нажимают специальные защёлки и, отжав фиксаторы, получают доступ к фильтру. Фильтр после этой процедуры легко достаётся и меняется на новый.

    Немного сложнее процедура по замене фильтрующего элемента, который расположен под рулевой колонкой. Необходимо снять декоративную накладка под рулём, после чего станет понятно, как снять салонный фильтр для замены.

    Салонный фильтр своими руками

    Салонный фильтр своими руками

    Если вы владелец достаточно редкого автомобиля или просто хотите установить угольный фильтр, который не производится для вашего авто, отличным решением станет изготовление салонного фильтра своими руками. Для этого понадобится:

    • Каркас старого фильтра;
    • Металлическая сетка;
    • Клей;
    • Универсальный угольный фильтр для бытового кондиционера.

    Как сделать салонный фильтр

    Сетка нужна для придания жёсткости конструкции. Подойдёт декоративная, для воздухозаборников. Далее из универсального фильтра вырезается кусок нужного размера и монтируется с помощью клея на сетку в каркасе. Многие современные фильтры лишены жёсткого каркаса, в таких случаях придётся мастерить каркас самостоятельно.

    Если нет желания возиться с изготовление фильтра, можно поступить проще. Старый фильтр извлекается и потом подбирается похожий на авторынке или автомагазине. Если он немного не подойдёт, всегда можно его обрезать по размеру. При процедуре обрезки желательно не трогать каркас фильтра, по этому стоит отдать предпочтение фильтру подходящему по длине и ширине,  а высоту легко срезать.

    Замененный салонный фильтр

    Своевременно заменив салонный фильтр, вы спасёте систему кондиционирования от серьёзных поломок, а  свой кошелёк от больших трат. Не стоит так же забывать, что грязный и забитый салонный фильтр создаёт благоприятные условия для размножения различных бактерий, которые могут вызвать серьёзные проблемы с дыхательной системой. А зная, как поменять салонный фильтр, вы без труда замените и воздушный фильтр своими руками.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    swapmotor.ru

    Как заменить салонный фильтр в машине ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

    Замена салонного фильтра — это важная процедура, которую следует научиться проводить самостоятельно. Располагается он прямо под пластиковой обшивкой, внизу от рулевого колеса, например, на Рено Колеос и других автомобилях.

    Хотя самостоятельно менять этот аксессуар и немного проблематично, всё же попробуем кое в чём разобраться. И ещё — поменяв его единожды, дальше всё пойдёт как по маслу.

    Начнём с того, что замену салонного очистителя проводят раз в 5000 км. Он за это время загрязняется и значительно ухудшается его пропускная способность.

    Немного истории, или Что представляет собой салонный фильтр

    Теперь по порядку. Первые экземпляры этих решений появились недавно. В середине восьмидесятых годов прошлого столетия, когда они только вышли, конструкция их была довольно проста. Состояли устройства того времени из каркаса и так называемой нетканки. Что делал фильтр и для чего он был придуман? Так вот. Он задерживал наиболее крупные частицы пыли и пыльцы растений, витающих в воздухе постоянно. Очистители салона восьмидесятых, состоящие только из двух составляющих, справлялись со своей работой неплохо, но всё-таки их заменили.

    На смену пришли фильтры двухслойные. Это уже настоящие пылесосы со сложной системой и очень высокой эффективностью. В таких моделях застревали не только крупные частички пыли, но и мелкие, размером до 0,5 мкм.

    Видео о назначении салонных фильтров:

    Но прогресс не стоял на месте, и конструкторы пошли дальше. Они догадались подключить к процессу фильтрации активированный уголь. Это помогло тому, что теперь стали очищаться сажа и некоторые виды газов.

    Последним этапом в создании салонных фильтров, используемых и сегодня, стали гибридные варианты. Состоят они из обычной наждачной бумаги, антимикробного реагента, угольного слоя и электростатического разряда. Настоящий слоёный пирог, который намного эффективнее своих предшественников. Такой очиститель способен задерживать микрочастицы величиной в доли микрона, ароматизировать воздух и даже обеззараживать его. Настоящий автомобильный противогаз!

    Как и говорилось выше, менять салонный фильтр необходимо из-за того, что он периодически забивается. Забитый пылью и грязью аксессуар не только не эффективен, но и вреден. Уже процесс идёт в обратную сторону и старый очиститель, который не заменили, начинает выделять в воздух всё то, что успешно проглатывал в течение длительного времени.

    Когда нужно менять фильтр

    Теперь о том, как поменять собственно этот самый фильтр и когда нужно это делать. Как и было сказано выше, находится он ниже рулевого колеса. Менять его желательно через каждые 5 тыс. километров, но угольные, сделанные качественно модели способны держаться целых 50 тыс. км. Но это не на практике, а так. И чтобы не «париться», меняйте его каждые пять тысяч пробега, и всё будет хорошо.

    Есть ещё и такое понятие, как зона вождения автомобиля. Другими словами, время замены может быть разным. Так, если автомобиль эксплуатируется в южной полосе, где в воздухе присутствует большое количество песка и пыли, салонный очиститель его меняется чаще. А вот на автомобилях, эксплуатируемых в северной полосе, наоборот, салонный фильтр можно менять реже.

    Кроме того, если автомобилем чаще управляют в городских условиях с плотным потоком машин, менять очиститель опять же придётся чаще. А вот автомобили, которые часто ездят за город и не стоят часами в пробках, имеют преимущество. И получается, что салонные фильтры на «городских» авто следует менять раз в год.

    Как определить, что салонный фильтр пришёл в негодность

    Определить, что элемент пришёл в негодность, можно и по косвенным признакам. К примеру, если на улице воздух чист и свеж, а в салоне чувствуется спёртость, пора менять фильтр. Или же если водитель включает на максимальную мощность кислородную систему вентиляции, но не ощущает сильного обдува, опять же дело в фильтре, пришедшем в негодность.

    Меняем фильтр самостоятельно

    Итак, определившись, что устройство пора менять, приступаем. Узнаём, где находится салонный фильтр, так как на различных моделях он может быть где угодно. Это можно сделать по сервисной книжке автомобиля. Для начала снимаем боковую панель, которая крепится на защёлках. После этого откручиваем два болта панели и снимаем нижнюю подрулевую панель.

    Находим защитную заглушку устройства. Чтобы её легко извлечь, понадобится выжать педаль тормоза до упора, так как она будет мешать.

    Сколько он стоит

    Как и говорилось выше, салонные фильтры могут быть разными. И некоторые из них стоят ой как дорого. Особенно дорого ценятся изделия большого размера, предназначенные для автобусов и внедорожников. Кстати, менять фильтр на оригинальный вовсе не обязательно. Можно приобрести и дубликат, стоящий намного дешевле.

    И ещё один момент. Если замена устройства доверена профессионалам, работающим в автосервисе, или же они сами предлагают заменить его, рекомендуется кое-что проверить. Как говорится, доверяй, но проверяй. Демонтированный фильтр, если он действительно пришёл в негодность, будет внешне выглядеть не очень. Перед вами предстанет грязный аксессуар, в котором присутствует всё, чего только не жалко. Здесь можно увидеть ветки, листья, насекомых, сажу и многое другое.

    Установка салонного фильтра на ВАЗ

    Установка нового фильтра проходит в обратной последовательности. Что касается отечественных автомобилей, то на ВАЗ, к примеру, он устанавливается вместо штатного кожуха мотора печки. Здесь уже нужно будет немного поэкспериментировать. Изготовить можно даже самодельный фильтр и подготовить штатные отверстия для креплений. Для удобства установки в такое ограниченное пространство фильтр желательно изготовить из двух половинок.

    Главное при установке — это адаптер салонного фильтра, который рекомендуется почистить от мусора, что накапливается со временем, если никакой защиты на штатном кожухе нет. Что касается дна корпуса печки, то мусор и пыль отсюда легко всосёт стандартный пылесос. Для этого нужно будет извлечь мотор печки и засунуть трубку пылесоса внутрь открывшегося отверстия.

    Зная, где стоит салонный фильтр, установленный бывшим владельцем, следует его только демонтировать и заменить новым. А вот если на ВАЗ стоит отопитель типа «Б», чтобы дотянуться до печки, нужно будет центральную заслонку переместить в положение «горячий воздух».

    Видео, показывающее замену салонного фильтра:

    Рекомендуется также прочистить и радиатор печки, ведь если он будет забит, а салонный фильтр будет исправно работать, возможно запотевание стёкол автомобиля.

    Источник

    avtodoc24.ru

    Из чего состоит тельфер – Тельферы электрические: особенности конструкции, применение

    Тельферы электрические: особенности конструкции, применение

    • О компании
      • Производство
      • Проектирование склада
      • Проекты
      • Доставка и оплата
      • Возврат и обмен товара
      • Сервис
      • Новости
      • Статьи
    • Каталог
    • Наши бренды
      • SMART
    • Дилерам
    • Доставка и оплата
      • Лизинг в ГТС Складские системы
    • Прайс
    • Контакты

    Назад

    0 0 Каталог
    • СТЕЛЛАЖИ
        Полочные стеллажи
      • Стеллажи ТС Лайт (до 120 кг на полку)
      • Стеллажи ТСУ Универсал (150-300 кг на полку)
      • Стеллажи Профи-Т (до 450 кг на полку)
      • Стеллажи Оптима (до 1300 кг на уровень)
      • Калькулятор стеллажей >
        Паллетные стеллажи
      • Паллетные фронтальные стеллажи
      • Набивные (глубинные) стеллажи
      • Мезонинные стеллажи
        Специализированные стеллажи
      • Стеллажи для шин и колёс
      • Консольные стеллажи
      • Мобильные (передвижные) стеллажи
      • Для рулонов и бобин
        Торговые стеллажи
      • Торговые стеллажи Cash&Carry СГУ
      • Торговые стеллажи Маркет
        Отраслевые решения
      • Стеллажи для длинномерных грузов
      • Стеллажи для дома
      • Стеллажи для логистических центров
      • Стеллажи для магазина
        Металлическая мебель, сейфы
        Аксессуары для хранения
    • ТЕХНИКА
        Тележки
      • Гидравлические тележки
      • Платформенные тележки
      • Тележки двухколесные ручные
      • Электрические самоходные тележки
        Штабелеры
      • Штабелеры ручные гидравлические
      • Штебелеры электрические
      • Ричтраки
        Колеса и ролики для складских тележек
      • Колеса для тележек
      • Колесные опоры
      • Колеса и ролики для гидравлических тележек
        Шкафы и контейнеры на колесах
      • Шкафы на колесах
      • Контейнеры на колесах
        Подъемники гидравлические
      • Подъемники мачтовые телескопические
      • Подъемники ножничные
        Гидравлические подъемные столы
    • Распродажа

      ГПО
        Тельферы
      • Тельферы канатные передвижные
      • Тельферы цепные передвижные
      • Тельферы цепные стационарные
        Тали
      • Тали ручные
      • Тали электрические
        Лебедки
      • Лебедки ручные барабанные
      • Лебедки ручные серии МТМ
      • Лебедки ручные рычажные
      • Смотреть все модели
        Такелажные системы
      • Такелажные комплекты
      • Такелажные платформы
      • Такелажные ломы
      • Смотреть все модели
        Домкраты
      • Домкраты гидравлические
      • Домкраты механические
      • Домкраты подкатные
      • Смотреть все модели
        Подъемные краны
      • Подъемные краны гидравлические
      • Подъемные краны гидравлические с противовесом
      • Подъемные краны портальные
        Вышки-туры, лестницы, помосты
      • Вышки-туры
      • Лестницы
      • Помосты, малярные столики
      • Смотреть все модели
        Захваты
      • Захваты для бочек
      • Захваты для сендвич-панелей
      • Вакуумные присоски
      • Смотреть все модели
        Смотреть все подкатегории
    • Регион:
      • Москва
      • Московская область
      • Ростов-на-Дону и область
      • Санкт-Петербург и Ленинградская область
      • Нижний Новгород и область
      • Алтайский край
      • Амурская область
      • Архангельская область
      • Астраханская область
      • Белгородская область
      • Брянская область
      • Владимирская область
      • Волгоградская область
      • Вологодская область
      • Воронежская область
      • Еврейская автономная область
      • Забайкальский край
      • Ивановская область
      • Иркутская область
      • Кабардино-Балкарская Республика
      • Калиниградская область
      • Калужская область
      • Камчатская область
      • Кемеровская область
      • Кировская область
      • Костромская область
      • Краснодарский край
      • Красноярский край
      • Курганская область
      • Курская область
      • Липецкая область
      • Магаданская область
      • Мурманская область
      • Ненецкий автономный округ
      • Новгородская область
      • Новосибирская область
      • Омская область
      • Оренбургская область
      • Орловская область
      • Пензенская область
      • Пермский край
      • Приморский край
      • Псковская область
      • Республика Адыгея
      • Республика Алтай
      • Республика Башкортостан
      • Республика Бурятия
      • Республика Дагестан
      • Республика Ингушетия
      • Республика Калмыкия
      • Республика Карачаево-Черкессия
      • Республика Карелия
      • Республика Коми
      • Республика Марий Эл
      • Республика Мордовия
      • Республика Саха (Якутия)
      • Республика Северная Осетия-Алания
      • Республика Татарстан
      • Республика Тыва
      • Республика Хакасия
      • Рязанская область
      • Самарская область
      • Саратовская область
      • Сахалинская область
      • Свердловская область
      • Смоленская область
      • Ставропольский край
      • Тамбовская область
      • Тверская область
      • Томская область
      • Тульская область
      • Тюменская область
      • Удмуртская Республика
      • Ульяновская область
      • Хабаровский край
      • Ханты-Мансийский автономный округ
      • Челябинская область
      • Чеченская Республика
      • Чувашская Республика
      • Чукотский автономный округ
      • Ямало-Ненецкий автономный округ
      • Ярославская область
    • О компании
      • Производство
      • Возврат и обмен товара
      • Новости
      • Проектирование склада
    • Сервис
    • Наши проекты
    • Статьи
    • Дилерам
    • Доставка и оплата
    • Контакты
    0 0 Перейти в корзину Заказать
    звонок
    • СТЕЛЛАЖИ
      • Полочные стеллажи
        • Стеллажи ТС Лайт (до 120 кг на полку)
        • Стеллажи ТСУ Универсал (150-300 кг на полку)
        • Стеллажи Профи-Т (до 450 кг на полку)
        • Стеллажи Оптима (до 1300 кг на уровень)
        • Калькулятор стеллажей >
      • Паллетные стеллажи
        • Паллетные фронтальные стеллажи
        • Набивные (глубинные) стеллажи
        • Мезонинные стеллажи
      • Специализированные стеллажи
        • Стеллажи для шин и колёс
        • Консольные стеллажи
        • Мобильные (передвижные) стеллажи
        • Для рулонов и бобин
      • Торговые стеллажи
        • Торговые стеллажи Cash&Carry СГУ
        • Торговые стеллажи Маркет
      • Отраслевые решения
        • Стеллажи для длинномерных грузов
        • Стеллажи для дома
        • Стеллажи для логистических центров
        • Стеллажи для магазина
      • Металлическая мебель, сейфы
      • Аксессуары для хранения
    • ТЕХНИКА
      • Тележки
        • Гидравлические тележки
        • Платформенные тележки
        • Тележки двухколесные ручные
        • Электрические самоходные тележки
      • Штабелеры
        • Штабелеры ручные гидравлические
        • Штебелеры электрические
        • Ричтраки
      • Колеса и ролики для складских тележек
        • Колеса для тележек
        • Колесные опоры
        • Колеса и ролики для гидравлических тележек
      • Шкафы и контейнеры на колесах
        • Шкафы на колесах
        • Контейнеры на колесах
      • Подъемники гидравлические
        • Подъемники мачтовые телескопические
        • Подъемники ножничные
      • Гидравлические подъемные столы
    • Распродажа

      ГПО
      • Тельферы
        • Тельферы канатные передвижные
        • Тельферы цепные передвижные
        • Тельферы цепные стационарные
      • Тали
        • Тали ручные
        • Тали электрические
      • Лебедки
        • Лебедки ручные барабанные
        • Лебедки ручные серии МТМ
        • Лебедки ручные рычажные
        • Смотреть все модели
      • Такелажные системы
        • Такелажные комплекты
        • Такелажные платформы
        • Такелажные ломы
        • Смотреть все модели
      • Домкраты
        • Домкраты гидравлические
        • Домкраты механические
        • Домкраты подкатные
        • Смотреть все модели
      • Подъемные краны
        • Подъемные краны гидравлические
        • Подъемные краны гидравлические с противовесом
        • Подъемные краны портальные
      • Вышки-туры, лестницы, помосты
        • Вышки-туры
        • Лестницы
        • Помосты, малярные столики
        • Смотреть все модели
      • Захваты
        • Захваты для бочек
        • Захваты для сендвич-панелей
        • Вакуумные присоски
        • Смотреть все модели
      • Смотреть все подкатегории

    gortorgsnab.ru

    Тельферы: что это такое, конструкция и характеристики

    17.08.2015 18:18 | Категория: Общие советы

    Очень часто выполнение строительных работ связано с подъемом и спуском различных грузов.

    А это предполагает наличие в арсенале грузоподъёмных механизмов.

    Список подобной техники на сегодняшний день довольно велик — краны, тали, домкраты, лебедки, тельферы. Объединенные одной функцией, они отличаются конструкцией и характеристиками. В зависимости от целесообразности применения используется тот или иной вариант.

    Тельфер — это устройство, предназначенное для спуска, подъема и удерживания груза в определенном положении, как на открытой местности, так и в закрытых помещениях. По сути, это та же таль, но снабженная электрическим приводом.

    Конструкция

    Из чего состоит тельфер:

    • Двигатель.
    • Тормоз.
    • Редуктор.
    • Захватывающий элемент.
    • Барабан (звездочка).
    • Предохранитель от перегрева.

    Выбор того или иного тельфера зависит от специфики условий его применения. Это касается и самого производственного процесса, и климатических характеристик места эксплуатации. Для правильного решения необходимо внимательно изучить возможности конкретной модели.

    Классификация тельферов

    • По числу скоростей.

    Одно- и двухскоростные. В первом случае подъем, и спуск грузов происходит в одном и том же темпе. Во втором есть возможность перехода на более медленный благодаря узлу микропривода.

    • По виду установки.

    Стационарные и передвижные. Стационарные в свою очередь также бывают двух типов: имеющие опорные приспособления (лапы) и подвесные (они крепятся вверху к балке при помощи специальных петель или крюков). Что же касается передвижных, то для их перемещения используется рельсовая тележка.

    • По типу спускоподъемного механизма.

    Канатные и цепные. Канатный оснащен самим канатом и барабаном, на который тот намотан. В цепном для подъема и спуска используется цепь, состоящая из круглых звеньев и звездочка.

    • По грузоподъемности.

    Особенной популярностью пользуются тельферы болгарского производства, отличающиеся высоким качеством продукции и большим ее разнообразием.

    Дополнительные характеристики

    При необходимости можно приобрести модель, произведенную специально для использования в определенных условиях. Например, существуют механизмы, обладающие повышенной устойчивостью к влаге, возгоранию, проникновению пыли и т.д. Также можно подобрать тельфер, оптимальный для тех или иных климатических характеристик.

    При эксплуатации устройства необходимо помнить о том, что обычные модели общепромышленного назначения допускается использовать в диапазоне рабочих температур от -40 до +40 ºС. Кроме того, тельферы не предназначены для работы с химически агрессивными веществами.

    Нежелательно также их использование в очень запыленных местах (это приведет к быстрому износу мотора). Существует ограничение и по влажности воздуха. Она не должна превышать 80%.

    stroibloger.com

    Электрический тельфер

    Электрический тельфер (или таль электрическая) – грузоподъёмное устройство лебёдочного типа подвесного исполнения, предназначенное для перемещения грузов. Устройство оборудовано электродвигателем. Основной функцией является подъём грузов. Перемещение в горизонтальной плоскости осуществляется по направляющим балкам.


    Особенности конструкции

    Конструктивно – тельфер состоит из таких элементов как электродвигатель (как правило, асинхронный), органы управления, редуктор, барабан, стальной трос или цепь, крюк, а также в некоторых случаях полиспаст.

    Особенностью применяемых электродвигателей является мощность и стабильность работы, а также способность работы в реверсном режиме. Показатель мощности электродвигателя определяет параметры скорости подъёма и вес груза. Стабильность оборотов является требованием безопасности подъёма и опускания грузов. Система реверса – основная система управления тельфера.

    Органы управления представляют пульт управления электромотором тельфера. Наиболее распространённым вариантом является проводной пульт, но встречаются органы управления на беспроводном пульте.

    Редуктор – устройство, которое преобразует низкий крутящий момент (в сочетании с высокой скоростью) на входе в увеличение крутящего момента за счёт уменьшения угловой скорости. Наиболее частым конструктивным решением в редукторе тельфера является применение червячного редуктора. Преимуществом такого решения является плавность работы, относительная бесшумность и высокая надёжность. В редких случаях можно встретить редукторы других типов исполнения.

    Барабан – устройство, соединённое с редуктором, применяемое для намотки (при подъёме груза) или размотки (при опускании груза) троса или цепи. Главное требование, предъявляемое к барабану – прочность. Искривление барабана в процессе эксплуатации может привести к заклиниванию троса или цепи и выходу из строя тельфера. Аналогичные требования предъявляются и к тросу или цепи, используемых тельфером. Обрыв троса или цепи может привести к травмам персонала. Как правило, система отключения двигателя при полной намотке или размотке троса связана с барабаном, хотя встречаются и электронные системы, монтируемые в корпус тельфера.

    Крюк используется для крепления груза к подъёмному тросу или цепи.

    Полиспаст – это устройство, которое позволяет за счёт применения блока увеличить массу поднимаемого груза, при этом показатели скорости и высоты подъёма груза снижаются.

    Технические (рабочие) характеристики

    Основной характеристикой тельфера является грузоподъёмность. Данный параметр может отражать грузоподъёмность как напрямую, так и через полиспаст. Как правило, системы с использованием полиспаст увеличивает грузоподъёмность в два раза.

    Мощность двигателя – от этого параметра напрямую зависитгрузоподъёмность. Чем выше мощность, тем больший вес поднимает устройство.

    Напряжение – 230 или 380 вольт. В зависимости от двигателя используется либо промышленное трёхфазное напряжение или бытовое.

    Важной характеристикой является объём барабана. Чем выше подъем, тем больше объём барабана.

    Пульт управления – орган, с помощью которого управляется тельфер. Исполнение пульта может быть разным, с джойстиком или кнопочным, влагозащищённым, проводным или беспроводным, двухскоростным или односкоростным.

    Габариты устройства. Если его работа предусмотрена в помещении, то высота подъёма должна учитывать габариты тельфера.

    Климатическое исполнение – характеристика, указывающая температурные режимы эксплуатации устройства.

    Безопасность – параметр, предусматривающий дополнительные меры по предотвращению травм в работе с тельфером, связанных с падением груза, разрушением узлов и агрегатов устройства. Минимальной системой безопасности является аварийная кнопка на пульте управления. Сюда также входит реализация отключения привода при полной намотке или размотке троса или цепи.

    Принцип работы

    В основе работы электротельфера лежит передача крутящего момента от электродвигателя на барабан, который вращаясь, посредством троса или цепи, осуществляет подъём или опускание груза. Перемещение в горизонтальной плоскости осуществляется дополнительными механизмами, как вручную, так и с помощью различных приводов.

    Области применения

    Применение электрического тельфера связано с перемещением грузов. Работа устройства предусматривает всевозможные грузоподъёмные работы, погрузку и разгрузку, монтаж промышленных и строительных конструкций. При этом целесообразность применения устройства наблюдается в случаях частого перемещения тяжёлых грузов в ограниченном пространстве, когда применение физической силы рабочих нецелесообразно.

    Исходя из этого, области применения электрических тельферов довольно обширны. Так, установка тельфера на подвижную рельсовую балку позволяет использовать устройство как мостовой или козловой кран. Также часто встречаются электрические тельферы в портовых, железнодорожных, автомобильных грузовых терминалах. Здесь осуществляется погрузка контейнеров, крупногабаритных грузов и иных массогабаритных объектов, складирование, а также перегрузка указанных грузов.

    На морских или речных суднах, также часто встречаются подъёмные механизмы, в основе которых лежит электрический тельфер. При помощи тельфера на судне осуществляется размещение (или перемещение)грузов. Преимуществом данного варианта является его компактность, а также возможность самостоятельной установки или демонтажа.

    Другая область применения – промышленное производство. При производстве крупногабаритных изделий незаменимым устройством выступают электрические тельферы. С помощью данных устройств осуществляется перемещение по территории цеха заготовок и готовых изделий, а также складирование или погрузка готовых изделий.

    Ещё одной из сфер применения является складская логистика. Устройство и функционирование склада требует наличия обширных площадей. Для более эффективного использования пространства, товары могут укладываться в несколько ярусов. В некоторых случаях электротельфер является оптимальным решением для складирования таких товаров.

    В строительстве электрические тельферы применяются для возведения, как промышленных объектов, так и для объектов гражданского строительства.

    Широкое применение данных устройств находит в частных автомастерских. При помощи тельфера осуществляется демонтаж и монтаж двигателя автомобиля,  массивных элементов кузова, а также подъём самого транспортного средства.

    Градация по грузоподъемности

    Межгосударственным стандартом ГОСТ 22584-96 «Тали электрические канатные. Общие технические условия» градация по грузоподъёмности не определена. Производители эектротельферов сами устанавливают градацию грузоподъёмности тельфера. В зависимости от решаемых задач, грузоподъёмность тельферов условно можно разделить на устройство с подъёмной массой до 500 кг для использования в частных автомастерских и небольших складских помещениях, а так же для  ремонтно-монтажных работ.

    От 500 до 1000  кг – монтажные работы, складское оборудование.

    Подъёмная масса более 1000 кг используется в промышленных целях.

    miniteh.com

    Тельфер — это… Что такое Тельфер?

    В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
    Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
    Эта отметка установлена 24 мая 2012.

    Тельфер (англ. telpher, от др.-греч. τῆλε «далеко» + φέρω «несу») — подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок (двутавров).

    Применение тельферов

    Тельферы значительно увеличивают производительность работ, где постоянно требуется многократное поднятие и перемещение грузов. Чаще всего применяются в производственных помещениях, на складах, могут применяться для поднятия и перемещения грузов на открытом воздухе. Недопустимо применение тельфера:

    • для перевозки людей;
    • для транспортировки раскаленного и жидкого металла, жидкого шлака, ядов, кислот, щелочей и других опасных грузов;
    • в атмосфере, содержащей взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары, газы, пыль;
    • на складах взрывчатых, и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и газами;
    • во взрыво- и пожароопасных местах.

    Классификация тельферов

    • стационарные (не имеет ходовых тележек) либо передвижные (с монорельсовой или двухрельсовой тележкой передвижения). электротали с монорельсовыми тележками имеют обычно небольшую грузоподъемность – до 20 тонн максимум; электротали грузоподъемностью до 50-ти тонн, как правило, имеют в своей конструкции двухрельсовую тележку передвижения.
    • с нормальной или уменьшенной строительной высотой
    • иметь разную кратность полиспастов (2/1, 2/2, 4/1, 4/2 и тд.)
    • тельферы различного исполнения и климатических условий: ВБИ (взрывобезопасного исполнения), тропического, морского исполнений, для агрессивных химических сред и др.

    dic.academic.ru

    Информация про тали электрические (тельферы)

    Тали (на английском языке hoist) — это одни из самых распространенных подъемных конструкций, представляющие собой механизмы с электрическим или ручным приводом, предназначенные для продвижения груза по горизонтали или вертикали. Тали импортного производства (немецкие, болгарские, польские и др.) принято называть тельферами от английского telpher перемещение груза в подвешенном виде.

    Тали дают возможность опускать и поднимать различные грузы в помещениях складского, специализированного, промышленного, бытового назначения. Это устройство позволяет решить проблему перемещения груза в труднодоступном или ограниченном пространстве и работать во взрывоопасной среде. Грузоподъемность талей колеблется от 250 кг до 10 тонн, а высота подъема ; от 6 до 72 м.

    Тали используются как самостоятельные грузоподъемные устройства на судах, в цехах автомастерских, промышленных предприятий и складов, а также как механизмы подъема в настенных консольных кранах стационарного и мобильного типа, однобалочных мостовых подъемных кранах, монорельсовых грузовых тележках.

    Все талевые устройства по типу механизмов делятся на механические (ручные), электрические и пневматические. В свою очередь тали ручные, которые приводятся в движение при помощи физического воздействия человека, бывают трех видов: червячные, рычажные, цепные.

    Приобретение ручной тали или электротельфера зависит от величины грузов и частоты применения механизма. Если грузоподъемное оборудование нужно использовать один-два раза в день, то оптимальным вариантом здесь является ручная таль. Рычажная таль может поднять груз на высоту роста человека, а вот цепными талями можно поднимать грузы без ограничений. К тому же, цепные тали обладают большей грузоподъемностью по сравнению с талью рычажной.

    Электрические тали (тельферы) используют там, где необходимо регулярное поднятие или перемещение тяжелых грузов. Как и механические тали, электротельферы делятся на несколько видов: канатные (тросовые) и цепные. Применение цепных электроталей оправдано в качестве вспомогательных конструкций и для консольно-поворотных кранов. Канатные электрические тали используются для работы на мостовом кране и монорельсах для средних и тяжелых грузов, а по грузоподъемности превосходят цепные тали.

    Основой конструкции тали служит блочный механизм, состоящий электрического двигателя с конусным ротором, редуктора, барабана (последний имеется только в канатных электротельферах) или звёздочки (применяется в цепных электрических талях), грузозахватного элемента, тормоза, крюка. Электродвигатель обеспечен обязательной встроенной теплозащитой. Электротельфер имеет минимальный радиус поворота ездового пути и высокую надежность узлов. Электроталь комплектуется компактным пультом управления, который обеспечивает дополнительное удобство обслуживания.

    Электротельферы бывают подвижного и стационарного типов. Мобильные электрические тали могут перемещаться не только в вертикальной, но и горизонтальной плоскости. Электрические тали неприхотливы в эксплуатации: ими можно пользоваться при температуре окружающей среды от плюс 40 по Цельсию до минус 40.

    Пневматические тали приводятся в движение сжатым воздухом. Данный вид талей допускается использовать в тех местах, где невозможна работа электроталей. Пневматические тали являются взрывобезопасными. Смотря по модели, пневматические тали имеют допуск к работе в помещениях с самой высокой степенью взрывоопасности.

    electro-tal.ru

    Тельфер — это… Что такое Тельфер?

    В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
    Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
    Эта отметка установлена 24 мая 2012.

    Тельфер (англ. telpher, от др.-греч. τῆλε «далеко» + φέρω «несу») — подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок (двутавров).

    Применение тельферов

    Тельферы значительно увеличивают производительность работ, где постоянно требуется многократное поднятие и перемещение грузов. Чаще всего применяются в производственных помещениях, на складах, могут применяться для поднятия и перемещения грузов на открытом воздухе. Недопустимо применение тельфера:

    • для перевозки людей;
    • для транспортировки раскаленного и жидкого металла, жидкого шлака, ядов, кислот, щелочей и других опасных грузов;
    • в атмосфере, содержащей взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары, газы, пыль;
    • на складах взрывчатых, и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и газами;
    • во взрыво- и пожароопасных местах.

    Классификация тельферов

    • стационарные (не имеет ходовых тележек) либо передвижные (с монорельсовой или двухрельсовой тележкой передвижения). электротали с монорельсовыми тележками имеют обычно небольшую грузоподъемность – до 20 тонн максимум; электротали грузоподъемностью до 50-ти тонн, как правило, имеют в своей конструкции двухрельсовую тележку передвижения.
    • с нормальной или уменьшенной строительной высотой
    • иметь разную кратность полиспастов (2/1, 2/2, 4/1, 4/2 и тд.)
    • тельферы различного исполнения и климатических условий: ВБИ (взрывобезопасного исполнения), тропического, морского исполнений, для агрессивных химических сред и др.

    biograf.academic.ru

    Тельфер — это… Что такое Тельфер?

    В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
    Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
    Эта отметка установлена 24 мая 2012.

    Тельфер (англ. telpher, от др.-греч. τῆλε «далеко» + φέρω «несу») — подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок (двутавров).

    Применение тельферов

    Тельферы значительно увеличивают производительность работ, где постоянно требуется многократное поднятие и перемещение грузов. Чаще всего применяются в производственных помещениях, на складах, могут применяться для поднятия и перемещения грузов на открытом воздухе. Недопустимо применение тельфера:

    • для перевозки людей;
    • для транспортировки раскаленного и жидкого металла, жидкого шлака, ядов, кислот, щелочей и других опасных грузов;
    • в атмосфере, содержащей взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары, газы, пыль;
    • на складах взрывчатых, и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и газами;
    • во взрыво- и пожароопасных местах.

    Классификация тельферов

    • стационарные (не имеет ходовых тележек) либо передвижные (с монорельсовой или двухрельсовой тележкой передвижения). электротали с монорельсовыми тележками имеют обычно небольшую грузоподъемность – до 20 тонн максимум; электротали грузоподъемностью до 50-ти тонн, как правило, имеют в своей конструкции двухрельсовую тележку передвижения.
    • с нормальной или уменьшенной строительной высотой
    • иметь разную кратность полиспастов (2/1, 2/2, 4/1, 4/2 и тд.)
    • тельферы различного исполнения и климатических условий: ВБИ (взрывобезопасного исполнения), тропического, морского исполнений, для агрессивных химических сред и др.

    dik.academic.ru

    Как работает вискомуфта полного привода – Как работает вискомуфта полного привода

    Как работает вискомуфта полного привода

    Важным элементом в автомобиле является вискомуфта полного привода, которая также называется вязкостной муфтой. Этот элемент входит в конструкцию трансмиссии автомобиля. Вискомуфта отвечает за функционирование механизма передачи и обеспечивает выравнивание крутящего момента колёс. Механизм важный и нужный, от его исправной работы зависит очень многое.

    Что такое вискомуфта

    Начнем разбираться с тем, что такое вискомуфта полного привода. Эта информация будет полезной многим автомобилистам, которые всегда хотят знать немного больше о строении и устройстве своего «железного коня». Вязкостная муфта не является новым изобретением, ведь она была изобретена в 1917 году. Правда, нашла своё применение лишь в 1964. Тогда этот механизм появился в английском авто Interceptor FF. С тех пор вискомуфта стала использоваться в качестве блокиратора для межосевого самоблокирующегося дифференциала на ТС с полным приводом на четыре колеса.

    Внешний вид муфты полного привода Haldex

    Главным отличием вискомуфты от гидромуфты и трансформатора является передача крутящего момента посредством особенных свойств жидкости, расположенной внутри механизма.

    Как устроены и работают вязкостные муфты для трансмиссий

    Для начала изучим устройство вискомуфты полного привода. Этот механизм имеет форму цилиндра, конструкция которого является герметичной. Основными компонентами конструкции являются перфорированные диски плоской формы и особенная жидкость. Диски делятся на две группы, которые отличаются соединением с валами. Одна группа дисков соединена с ведущим, другая — с ведомым. В процессе работы диски вискомуфты чередуются между собой, но находятся при этом на минимальном удалении друг от друга.

    Вискомуфта в разрезе

    Около 80% внутренней конструкции отводится для особенной силиконовой жидкости. Она выполняет роль связующего элемента между дисками. Для этой жидкости характерна высокая кинематическая вязкость. Вместе с этим она не обладает смазывающими свойствами. Такие особенности позволяют жидкости обеспечивать максимальное замыкание дисков при наличии разницы в угловой скорости. В этом заключается основной принцип работы вискомуфты.

    Ученые создали уникальную кремнийорганическую жидкость, которая при нагреве становится менее вязкой. Силоксан при этом становится настолько густым, что у него даже появляются признаки твёрдого вещества. Это позволяет вискомуфте передавать крутящий момент при условии разной скорости вращения деталей.

    Вязкостная муфта нашла широкое применение в автоматических системах, работающих по принципу полного привода. Если условия езды находятся в пределах нормы, усилие от мотора передаётся на одну ось. Через муфту подключена вторая ось, работающая в режиме свободного хода. При пробуксовке основной оси происходит блокировка вискомуфты, что вызывает распределение усилия от мотора на ведомую ось.

    Когда автомобиль выезжает на ровную дорогу, жидкость возвращается в прежнее состояние, с вискомуфты снимается блокировка и вторая ось вновь работает в режиме свободного хода. Примерно так и работает вискомуфта полного привода.

    Плюсы и минусы вискомуфты

    Нельзя назвать вискомуфты идеальным механизмом, поскольку наряду с преимуществами располагаются и недостатки. Прежде изучим положительные особенности механизма:

    • простая, даже примитивная, конструкция;
    • прочность корпуса настолько высокая, что он легко может выдержать давление в 20 атмосфер;
    • низкая стоимость новой детали делает её замену доступной для каждого автомобилиста;
    • минимальное обслуживание;
    • низкий процент поломок.
    Снятая вязкостная муфта дифференциала

    Разбавим эту картину отрицательными характеристиками:

    • ремонтопригодность не характерна для такого механизма, потому в случае поломки выполняется замена на новый;
    • длительная работа в сложных условиях повышает вероятность перегрева механизма;
    • отсутствие ручной блокировки;
    • неполная автоматическая блокировка;
    • запоздание в срабатывании;
    • невозможность подключения вискомуфты полного привода к системе ABS;
    • полный привод находится в бесконтрольном состоянии;
    • снижение клиренса автомобиля при установке крупногабаритных муфт.

    Как бы там ни было, а вискомуфты полного привода активно используются и пока достойную альтернативу никому не удалось представить мировой общественности.

    Какое масло заливать в муфту полного привода

    Вискомуфта полноприводного включения подобно другим механизмам в своей работе использует смазочную жидкость, в роли которой выступает специальное масло. Все производители заявляют об отсутствии необходимости менять его на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля. Не всегда это утверждение соответствует действительному положению вещей.

    Заливаем масло в муфту полного привода

    О необходимости замены масла могут свидетельствовать небольшие пинки в задней части автомобиля при выжимании педали газа или совершении поворота. Такое поведение машины может говорить об испорченном состоянии масла вискомуфты.

    Выполнять замену лучше на станции техобслуживания, поскольку эта работа является не самой лёгкой. Для замены необходимо выбирать масло, которое указывается в инструкции к автомобилю. Часто так оказывается, что указанную смазку невозможно найти в продаже — с этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Приходится искать замену. Достойным вариантом является смазочный материал Ravenol TF0870.

    Как избежать поломки муфты

    Вискомуфта полного привода при выходе из строя может серьёзно испортить автовладельцу жизнь. Её ремонт или замена не будет стоить дешево. Потому есть смысл поберечь механизм и оттянуть момент выхода из строя.

    На состоянии вискомуфты полного привода негативно сказывается в первую очередь неаккуратный и агрессивный стиль езды. Необходимо избегать частого передвижения по труднопроходимым участкам. Их преодоление вызывает перегрев муфты, которой для остывания требуется до 15 минут.

    Также необходимо своевременно реагировать на изменения в поведении автомобиля, которые могут свидетельствовать о нарушениях в работе муфты. Для её диагностики требуется обращение в СТО, специалисты которого точно знают, как проверить вискомуфту полного привода.

    Будьте внимательны к своему автомобилю, обращайте внимание на каждую деталь, не игнорируйте изменения в его поведении и не экономьте на диагностике. Поломку вискозной муфты легче предупредить, чем устранить.

    drivertip.ru

    Муфты полного привода. Устройство и принцип работы. — DRIVE2

    Описываемый ниже тип включения полного привода настолько распространён, что перечень всех автомобилей, где он устанавливается будет достаточно обширным.
    Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Hyundai Creta (upd. в комментариях поправили, что на Creta стоит муфта другого типа), Ford Escape, Mazda CX-5 — это лишь некоторые из тех, что на слуху. В основном, конечно же, это так называемые «паркетники», где установка полноценных раздаточных коробок невозможна из-за плотной компоновки. Так же малые габариты и простота управления позволяют устанавливать муфты этого типа и на совсем маленькие автомобили типа Mini Cooper. Однако и это далеко не вся область применения. Точно такие же муфты (правда, открытого типа и покрупневшие в размерах) можно обнаружить и в составе «взрослых» раздаточных коробок (например Borg Warner 4405 для Ford Explorer или Borg Warner 4406 для Ford Expedition/Lincoln Navigator).
    Устройство муфты.

    Полный размер

    Устройство муфты. Изображение специально упрощено. Катушка выключена. Фрикционная муфта распущена.

    Конструктивно муфту можно разделить на три части:
    — электромагнитная муфта для активации функции полного привода управляемая внешним электронным блоком;
    — кулачковая муфта, предназначение которой — преобразование разницы крутящих моментов на входном и выходном валу в усилие сжатия фрикционного пакета;
    — фрикционная муфта посредством которой и передаётся основной крутящий момент от входного вала к выходному.

    Один из вариантов муфты. Здесь: 7А и 7Б — кулачковая муфта с шариками (почему-то от другого типа, нежели тот, который разрезан :D, на разрезе это деталь 9).

    Полный размер

    А это уже Hyundai. Принцип тот же. Слева — обойма кулачковой муфты с шариками (она же нажимной диск фрикционной муфты, она же ведомый диск).

    На большинстве автомобилей все эти муфты (за исключением неподвижной катушки) заключены в герметичный корпус в который залита специальная трансмиссионная жидкость. Сделано это из-за слишком разных требований к маслам используемых в гипоидных зубчатых передачах (главная пара) и в передачах с использованием фрикционных материалов.
    Для простоты представления процессов рассмотрим работу муфты на примере работы в режиме принудительного полного привода. В этом случае алгоритмы работы электроники управляющей включением электромагнитной муфты можно опустить.

    Полный размер

    Катушка включена. Скорость вращения входного и выходного валов одинакова.

    При включении принудительного полного привода происходит подача напряжения на катушку электромагнитной муфты (6). Якорь (3) электромагнитной муфты притягивается к катушке и смещаясь по шлицам обоймы кулачковой муфты (2) входит в зацепление с корпусом муфты образуя жёсткую кинематическую связь обоймы (2) с входным валом. Вторая обойма (1) кулачковой муфты постоянно зацеплена с выходным валом посредством шлицов.

    Полный размер

    Теперь буксуем! На оси показан касательный разрез кулачковой муфты по канавке.

    Пока вращение входного и выходного валов синхронно (езда по твёрдому покрытию с хорошим сцеплением) ничего не происходит. Но как только возникает пробуксовка передней оси, входной вал смещается вперёд относительно выходного. Это приводит к смещению шарика (5) кулачковой муфты в бороздках. А так как бороздки имеют переменную глубину (скосы) шарик начинает давить на обоймы обгонной муфты. Обойма (2) упирается в корпус. Обойма (1) имеющая нажимной диск начинает сжимать фрикционную муфту. Сила сжатия будет расти до того момента пока угловые скорости входного и выходного валов не выравняются. То есть конструкция

    www.drive2.ru

    «Чёрный ящик» – вискомуфта, принцип работы — DRIVE2

    Задумался о том, а работает ли у меня вискомуфта вентилятора правильно или работает вообще ? стал шерстить инет и наткнулся на статью вот этого человека — Юрий ПОЛЯКОВ,
    водитель-дальнобойщик, г. Санкт-Петербург.
    и так …
    Одним из наиболее непонятных узлов моей машины долгое время оставалась вискомуфта привода вентилятора системы охлаждения, в народе именуемая «термомуфта, вязкомуфта». Целью установки вискомуфты является плавное изменение производительности вентилятора, в зависимости от окружающей температуры и нагрева двигателя. Но как именно она работает, а уж тем более – как устроена, я, признаться, долгое время понятия не имел.Стал сравнивать её вращение на холодном и на прогретом моторе. Разницы вроде никакой – в обоих случаях прокручивается довольно туговато.
    Расспросил всех знакомых, кто что-либо понимает в этих делах, про устройство вискомуфты и принцип действия, обращался в техцентры. Мнения были самые разные, но, как оказалось, толком никто ни черта не знает…
    Наиболее вероятной показалась версия, что внутри вискомуфты находится некий диск, который при определённых условиях входит в зацепление с внутренней полостью муфты, заставляя её вращаться без скольжения. Что-то типа сцепления с фрикционами, но управляемого термодатчиком. В общем, помыкавшись и посоветовавшись с водилами, решил я её заблокировать.
    Кто-то из ребят, по рации говорил, что на её корпусе должен быть какой-то болтик, с помощью которого это можно сделать. Снял. Осмотрел.
    Никаких болтиков. На передней крышке спиральная пружина, напоминающая биметаллическую спираль в оконном градуснике. Очевидно, она как-то связана с механизмом включения вискомуфты. Не найдя никаких намёков на принудительное блокирование, решил – раз такое дело, всё равно не работает, то и жалеть её нечего: просверлю пару сквозных отверстий, вставлю туда болты и зафиксирую. Так и сделал.
    Корпус просверлил в двух местах. В образовавшихся отверстиях был отчётливо виден предполагаемый диск. Вставив и затянув болты, установил вискомуфту с вентилятором на место. Завёл мотор. Заблокированный вентилятор, с характерным гулом стал прокачивать воздух через радиатор. Ну вот, думаю, хоть так. Лучше, чем «зажарить» движок…
    Но блокировка моя проработала недолго. Примерно через 600 км пробега болты с грохотом повылетали, безжалостно срубленные болтающимся в вискомуфте диском.
    вискомуфта принцип работыПри этом фрагменты диска заклинило внутри корпуса, разорвав его на части. С огромной силой куски алюминия, рикошетя от встречающихся на пути препятствий, сломали лопасти вентилятора, пластиковый диффузор, и повредили радиатор. Мало того, из вискомуфты вытекла какая-то липкая жидкость, похожая на масло, обгадив при этом весь двигатель. Оказывается, она-то и является тем самым рабочим элементом, передающим усилие вращения от двигателя к вентилятору. Вот уж такого расклада я не ожидал!
    Кое-как добравшись до родной стоянки, я снова принялся за ремонт. Как говорится, дурная голова ногам покоя не даёт…
    Игорь, сосед по стоянке, рассказал, что с такими проблемами сталкивался. (Где же ты раньше-то был?!). На его «мерседесе» в вискомуфте предусмотрено специальное отверстие для заправки рабочей жидкостью. Он в своё время, не имея под рукой шприц, заправлял вискомуфту несколько дней – «самотёком». Прикол в том, что жидкость весьма густая. Так что, поставив вискомуфту возле машины и соорудив миниатюрную воронку, Игорь объявил, что каждый, кто будет проходить мимо, должен добавлять несколько капель в воронку. Так и заправили…
    На разборке я нашёл точно такой же, как и у меня, узел вискомуфта-вентилятор радиатора.
    Внешне вроде всё рабочее, однако при интенсивном прокручивании, вязкости при вращении явно недостаточно. По совету «наимудрейших» купил специальное силиконовое масло с огромной вязкостью для заправки этих вискомуфт и здоровенный одноразовый шприц в аптеке.
    Поскольку никаких отверстий для заправки рабочей жидкостью на моей вискомуфте не оказалось, я решил просверлить его в корпусе сам. Внимательно изучив то, что осталось от старой вискомуфты, выбрал подходящее место.
    С помощью шприца, довольно быстро заполнил внутреннюю полость и, нарезав в отверстии резьбу, ввернул в качестве пробки винт, для герметичности смазанный «фиксатором резьбы».
    А КАК УСТРОЕНА ЭТА МУФТА?
    Затянувшийся ремонт сильно напряг нервную систему, и я посчитал необходимым выяснить все, что связано с этим «чёрным ящиком».
    Постепенно раскапывая материал и анализируя прочитанное, я разобрался-таки, как это «чудо инженерной мысли» работает.
    Итак. По одной из версий, двигатель прогревается, давление (или вязкость?) жидкости в рабочей полости растет – вискомуфта начинает передавать крутящий момент. Обороты вентилятора увеличиваются. Таким вот образом плавно регулируется производительность вентилятора. Но тогда зачем в передней части вискомуфты смонтирован спиральный термодатчик?
    вискомуфта принцип работыЧто ж, проверим. Беру подходящую, миниатюрную ёмкость, набираю в неё силиконовое масло и… погружаю в чайник с кипятком.
    По нашей версии, масло должно загустеть. Но не тут-то было! Масло стало значительно более жидким, нежели в холодном виде, и по вязкости стало напоминать не эпоксидку, а скорее, трансмиссион

    www.drive2.ru

    Устройство и принцип работы вискомуфты вентилятора

    В конструкции системы охлаждения автомобиля присутствует такой интересный механизм, как вискомуфта. На автомобильных форумах часто задают вопросы, связанные с этим механизмом. Мы сделали выводы о необходимости детального изучения этой темы.

    Вискомуфта полного привода

    Что собой представляет вискомуфта вентилятора

    Под таким странным названием подразумевается особый механизм, на котором лежит функция избирательной передачи, определяющаяся внешними условиями и крутящим моментом. Муфта имеет вид герметичного корпуса. Внутри него располагаются диски, разбитые на два ряда. Один ряд дисков соединяется с ведомым валом, соответственно, второй ряд связан с ведущим. Конструкция механизма предусматривает возможность чередования дисков между собой. Их конструкция имеет отверстия и выступы.

    Внутри вискомуфты имеется специальная жидкость с вязкой структурой, потому механизм часто называется вязкостным. Чаще всего для изготовления этого вещества используется силикон. Для жидкости характерны уникальные особенности, которые определяют её эффективное использование. Возможности этого вещества сводятся к следующему:

    • при увеличении интенсивности перемешивания возрастает показатель вязкости;
    • при нагреве повышается коэффициент расширения.

    Такие особенности определяют принцип работы вискомуфты, который будет изучен дальше.

    Вискомуфта вентилятора охлаждения

    Где находится вискомуфта

    Этот механизм занимает место между радиатором охлаждения автомобиля и шкифом помпы. Он выполняет ряд важных функций:

    1. Контроль скорости вращения лопастей вентилятора, который охлаждает силовой агрегат автомобиля.
    2. Обеспечение эффективности работы двигателя благодаря активизации вентилятора в нужные моменты.
    3. Снижение нагрузки, которую испытывает силовой агрегат.

    Муфта может крепиться на фланцевой вал, который, в свою очередь, устанавливается на шкив помпы. Также вал может навинчиваться на вал помпы. Дальше нужно разобраться с тем, как работает вискомуфта вентилятора охлаждения.

    Как работает вискомуфта вентилятора охлаждения

    Знакомство с вискомуфтой вентилятора будет невозможным без изучения принципа работы этого механизма. Неопытному автомобилисту этот процесс может показаться сложным, хотя, на самом деле, всё устроено просто и понятно. Принцип работы вискомуфты вентилятора охлаждения основан на функционировании биметаллического датчика. Он находится впереди вискозного вентилятора. Этот элемент реагирует на температуру, которая передаётся через радиатор системы охлаждения.

    Scania R-Series
    1. При низкой температуре чувствительный датчик заставляет клапан сжиматься. Это приводит к сохранению масла внутри вискомуфты в пределах резервуара. Муфта на вентиляторе дезактивируется и продолжает вращаться лишь на 20% от интенсивности вращения мотора.
    2. При повышении температуры до рабочего уровня датчик расширяется и заставляет клапан вращаться. Это приводит к перемещению масла по камере к внешним краям. Активизируется сцепление с вентилятором и скорость вращения муфты увеличивается с 20% до 80%.

    При движении ТС с постоянной скоростью вращение дисков равномерное и не сопровождается перемешиванием масла между ними. При возникновении разницы между скоростями вращения валов (ведомого и ведущего) диски также начинают работать в разных режимах. Это приводит к увеличению вязкости силиконовой жидкости. В таком состоянии она оказывает воздействие на передачу крутящего момента.

    При возникновении большой разницы между скоростями вращения дисков жидкость становится практически твёрдой, что приводит к блокированию вискомуфты. Устройство вискомуфты вентилятора изучили, теперь необходимо научиться проверять исправность работы этого механизма.

    Как проверить вязкостную муфту

    Работоспособность вискомуфты вентилятора нужно проверять на холодном и горячем силовом агрегате. Об этом свидетельствуют эксплуатационные пособия по ремонту ТС. При холодном моторе перегазовка не будет менять частоту вращений муфты. В случае с горячим мотором этот показатель будет сильно возрастать.

    Также обязательно проверяется продольный люфт, при выявлении которого придётся выполнять работы по его устранению. Наличие посторонних звуков во время вращения муфты будет говорить о неисправности подшипников.

    Основные причины неисправности

    Механизм может выходить из строя по нескольким причинам. Мы выделили основные и наиболее распространённые:

    • использование шин различного размера, которые также имеют разный уровень изношенности;
    • утечка жидкости с муфты;
    • износ деталей в результате интенсивной эксплуатации, воздействия агрессивных факторов и высокой температуры;
    • неправильное выравнивание приводного механизма;
    • утрата свойств биметаллического датчика, что может наступать в результате поверхностного окисления и застревания муфты;
    • неисправное состояние подшипника.
    Впускная вискомуфта автомобиля Infiniti

    Признаки неисправности

    Первым и главным признаком, который может свидетельствовать о неисправном состоянии вискомуфты, является чрезмерный нагрев мотора. Такая ситуация может возникать в результате утечки жидкости или отсутствия своевременного срабатывания биметрической пластины. Температура мотора повышается, а вентилятор не работает вовсе или функционирует на низких оборотах, следовательно, не обеспечивается охлаждение агрегата.

    Бывает и так, что при холодном двигателе вентилятор вращается на полную силу. Такая ситуация может возникать из-за испорченного геля, поломки ряда узлов механизма или превращения смазки в твёрдую субстанцию.

    К чему может привести неисправная вискомуфта

    Рабочий запас вискомуфты в среднем составляет 200 тыс. км. После этого механизм требует к себе повышенного внимания. Нужно постоянно контролировать момент её срабатывания, особенно летом. Также требуется проверять рабочую температуру мотора в пробках. Если отмечаются значения, близкие к критическим, то придётся всерьёз заниматься вискомуфтой. Новая деталь стоит немало, да и найти нужную модель часто не представляется возможным. Потому многие автовладельцы решаются на установку электрической системы. В любом случае, игнорировать такую ситуацию нельзя, поскольку можно столкнуться со следующими неприятностями:

    Каждый из вас предупреждён об опасности, которую несёт в себе неисправная вискомуфта вентилятора системы охлаждения автомобиля. Не стоит пренебрегать проверкой и устранением неисправностей, в противном случае можно столкнуться с очень дорогим и трудоёмким ремонтом двигателя.

    drivertip.ru

    Что такое вискомуфта полного привода, как работает и для чего нужна

    Важным элементом в автомобиле является вискомуфта полного привода, которая также называется вязкостной муфтой. Этот элемент входит в конструкцию трансмиссии автомобиля. Вискомуфта отвечает за функционирование механизма передачи и обеспечивает выравнивание крутящего момента колёс. Механизм важный и нужный, от его исправной работы зависит очень многое.

    Что такое вискомуфта

    Начнем разбираться с тем, что такое вискомуфта полного привода. Эта информация будет полезной многим автомобилистам, которые всегда хотят знать немного больше о строении и устройстве своего «железного коня». Вязкостная муфта не является новым изобретением, ведь она была изобретена в 1917 году. Правда, нашла своё применение лишь в 1964. Тогда этот механизм появился в английском авто Interceptor FF. С тех пор вискомуфта стала использоваться в качестве блокиратора для межосевого самоблокирующегося дифференциала на ТС с полным приводом на четыре колеса.

    Внешний вид муфты полного привода Haldex

    Главным отличием вискомуфты от гидромуфты и трансформатора является передача крутящего момента посредством особенных свойств жидкости, расположенной внутри механизма.

    Как устроены и работают вязкостные муфты для трансмиссий

    Для начала изучим устройство вискомуфты полного привода. Этот механизм имеет форму цилиндра, конструкция которого является герметичной. Основными компонентами конструкции являются перфорированные диски плоской формы и особенная жидкость. Диски делятся на две группы, которые отличаются соединением с валами. Одна группа дисков соединена с ведущим, другая — с ведомым. В процессе работы диски вискомуфты чередуются между собой, но находятся при этом на минимальном удалении друг от друга.

    Вискомуфта в разрезе

    Около 80% внутренней конструкции отводится для особенной силиконовой жидкости. Она выполняет роль связующего элемента между дисками. Для этой жидкости характерна высокая кинематическая вязкость. Вместе с этим она не обладает смазывающими свойствами. Такие особенности позволяют жидкости обеспечивать максимальное замыкание дисков при наличии разницы в угловой скорости. В этом заключается основной принцип работы вискомуфты.

    Ученые создали уникальную кремнийорганическую жидкость, которая при нагреве становится менее вязкой. Силоксан при этом становится настолько густым, что у него даже появляются признаки твёрдого вещества. Это позволяет вискомуфте передавать крутящий момент при условии разной скорости вращения деталей.

    Вязкостная муфта нашла широкое применение в автоматических системах, работающих по принципу полного привода. Если условия езды находятся в пределах нормы, усилие от мотора передаётся на одну ось. Через муфту подключена вторая ось, работающая в режиме свободного хода. При пробуксовке основной оси происходит блокировка вискомуфты, что вызывает распределение усилия от мотора на ведомую ось.

    Когда автомобиль выезжает на ровную дорогу, жидкость возвращается в прежнее состояние, с вискомуфты снимается блокировка и вторая ось вновь работает в режиме свободного хода. Примерно так и работает вискомуфта полного привода.

    Плюсы и минусы вискомуфты

    Нельзя назвать вискомуфты идеальным механизмом, поскольку наряду с преимуществами располагаются и недостатки. Прежде изучим положительные особенности механизма:

    • простая, даже примитивная, конструкция;
    • прочность корпуса настолько высокая, что он легко может выдержать давление в 20 атмосфер;
    • низкая стоимость новой детали делает её замену доступной для каждого автомобилиста;
    • минимальное обслуживание;
    • низкий процент поломок.
    Снятая вязкостная муфта дифференциала

    Разбавим эту картину отрицательными характеристиками:

    • ремонтопригодность не характерна для такого механизма, потому в случае поломки выполняется замена на новый;
    • длительная работа в сложных условиях повышает вероятность перегрева механизма;
    • отсутствие ручной блокировки;
    • неполная автоматическая блокировка;
    • запоздание в срабатывании;
    • невозможность подключения вискомуфты полного привода к системе ABS;
    • полный привод находится в бесконтрольном состоянии;
    • снижение клиренса автомобиля при установке крупногабаритных муфт.

    Как бы там ни было, а вискомуфты полного привода активно используются и пока достойную альтернативу никому не удалось представить мировой общественности.

    Какое масло заливать в муфту полного привода

    Вискомуфта полноприводного включения подобно другим механизмам в своей работе использует смазочную жидкость, в роли которой выступает специальное масло. Все производители заявляют об отсутствии необходимости менять его на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля. Не всегда это утверждение соответствует действительному положению вещей.

    Заливаем масло в муфту полного привода

    О необходимости замены масла могут свидетельствовать небольшие пинки в задней части автомобиля при выжимании педали газа или совершении поворота. Такое поведение машины может говорить об испорченном состоянии масла вискомуфты.

    Выполнять замену лучше на станции техобслуживания, поскольку эта работа является не самой лёгкой. Для замены необходимо выбирать масло, которое указывается в инструкции к автомобилю. Часто так оказывается, что указанную смазку невозможно найти в продаже — с этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Приходится искать замену. Достойным вариантом является смазочный материал Ravenol TF0870.

    Как избежать поломки муфты

    Вискомуфта полного привода при выходе из строя может серьёзно испортить автовладельцу жизнь. Её ремонт или замена не будет стоить дешево. Потому есть смысл поберечь механизм и оттянуть момент выхода из строя.

    На состоянии вискомуфты полного привода негативно сказывается в первую очередь неаккуратный и агрессивный стиль езды. Необходимо избегать частого передвижения по труднопроходимым участкам. Их преодоление вызывает перегрев муфты, которой для остывания требуется до 15 минут.

    Также необходимо своевременно реагировать на изменения в поведении автомобиля, которые могут свидетельствовать о нарушениях в работе муфты. Для её диагностики требуется обращение в СТО, специалисты которого точно знают, как проверить вискомуфту полного привода.

    Будьте внимательны к своему автомобилю, обращайте внимание на каждую деталь, не игнорируйте изменения в его поведении и не экономьте на диагностике. Поломку вискозной муфты легче предупредить, чем устранить.

    neauto.ru

    Про вискомуфты — DRIVE2

    Интересовался принципом работы вискомуфты, вот, что нашел, читаем познаем:)

    Конструкция вискомуфты.В конструкциях многих автоматически включаемых полноприводных трансмиссий используются так называемые вискомуфты. Идея создания подобного устройства возникла у инженеров английской фирмы «Фергюсон» еще в 1954 году. Разработана она была к 1964 году, после чего для практической реализации конструкции патент на вискомуфту продали фирме GKN.

    Вискомуфта (вязкостная муфта) – это псевдосцепление, у которого два пакета дисков друг с другом непосредственно не контактируют – между ними установлен постоянный зазор. Каждый из этих пакетов жестко связан с входным и выходным валами. Цилиндрический корпус заполнен силиконовой жидкостью со специфическими свойствами – при перемешивании ее вязкость резко увеличивается – тем больше, чем выше скорость перемещения частиц вещества. Процесс смешивания активизируется при пробуксовке колес разных осей, поэтому между дисками образуется определенная связь, благодаря которой происходит передача крутящего момента.

    Принцип работы вискомуфты заключается в следующем: при движении по поверхности с одинаковым коэффициентом сцепления все колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью, поэтому диски муфты вращаются одинаково, без какого-либо влияния друг на друга. Но как только одно из колес или пара колес одного моста попадают на поверхность с малым коэффициентом сцепления (гололед, грязь) и колеса, а значит и диски муфты начинают вращаться с разной угловой скоростью, вискомуфта включается в работу — блокирует вращение дисков с разной угловой скоростью. А происходит это следующим образом: в процессе работы (трения между дисками) силиконовая жидкость нагревается и тем больше, чем больше разность вращения дисков муфты, это ведет к пропорциональному увеличению заполнения объема муфты жидкостью и в такой же степени увеличивается трение между дисками муфты. Благодаря этому достигается возможность пропорционально изменять передачу крутящего момента в зависимости от разницы вращения колес, т.е. вискомуфта автоматически устанавливает требуемую степень блокировки.

    Вискомуфты устанавливаются как отдельными узлами, так и в паре с обычными дифференциалами – все зависит от того, какой тип трансмиссии необходим. В схемах с постоянным полным приводом вискомуфта совмещена (располагается параллельно) с межосевым дифференциалом, а в автоматически включаемом – стоит «в гордом одиночестве». В последнем варианте передаточные числа редуктора переднего и заднего мостов часто подбираются таким образом, чтобы диски муфты вращались с разной скоростью. Это позволяет вискомуфте передавать на одну ось 95% крутящего момента, а на другую – всего 5% и работать в предстартовом режиме. Таким способом «задумчивость» этой муфты уменьшили, а скорость включения полного привода увеличили. Вискомуфты обладают одним серьезным недостатком. Реагируя на разницу оборотов валов привода колес, она создает помехи работе электронных систем активной безопасности – ABS, ESP и т.д., которые стремятся «освободить» блокируемые колеса или наоборот – притормозить. Решали эту проблему внедрением дополнительных механизмов, например, автоматического «выключения» вискомуфты из схемы трансмиссии в момент срабатывания вышеуказанных систем безопасности.

    www.drive2.ru

    Вискомуфта принцип работы

    Работа многих изделий основывается на использовании, порой неожиданным образом, самых разных свойств привычных нам веществ. Примером этого может служить вискомуфта – специальное устройство, предназначенное для избирательной передачи, зависящей от внешних условий, крутящего момента. У таких изделий принцип работы основан на изменении вязкости залитой в него жидкости. Нельзя сказать, что они применяются чрезвычайно широко, например как МКПП, но и обойти стороной их использование было бы неправильно.

    Принцип действия вискомуфты

    Внешний вид вискомуфты и ее принцип работы позволит понять приведенный рисунок.

    Как видно из него, устройство вискомуфты представляет собой герметичный корпус, в котором располагаются два ряда дисков. Каждый из них связан или с ведомым, или с ведущим валом. Ведущие и ведомые диски перемежаются между собой, на каждом из них имеются специальные выступы и отверстия, а расстояние между их плоскостями минимальное.

    Пространство внутри корпуса заполнено вязкой жидкостью, чаще всего изготовленной на основе силикона.

    Отличительными особенностями этой жидкости, позволяющими использовать ее для работы в составе вискомуфты, являются:

    • увеличение вязкости, сгущение при интенсивном перемешивании;
    • значительный коэффициент расширения при нагреве.

    Когда движение автомобиля происходит равномерно, диски вращаются с равной скоростью и жидкость между дисками не перемешивается. При появлении различий в скорости вращения валов (ведомого и ведущего), также начинает различаться скорость вращения дисков, из-за чего вязкость жидкости возрастает и она работает на передачу крутящего момента к ведомому валу от ведущего.

    При значительной разности скоростей вращения дисков, вязкость жидкости возрастает настолько, что вискомуфта блокируется и приобретает свойства, характерные для твердого тела. Дополнительную информацию о том, как работает вискомуфта, поможет получить из видео

    Как работает вискомуфта в трансмиссии?

    Одно из основных применений вискомуфты – в системе полного привода и трансмиссии вообще. Как это выглядит – поясняет рисунок

    Устройство полного привода с использованием вискомуфты основано на том, что задний мост подключается только при необходимости. В обычных условиях такой автомобиль является переднеприводным, но когда возникает разница в угловых скоростях вращения колес разных мостов, срабатывает вискомуфта, и момент начинает распределяться между различными мостами.

    Фактически, это получается самоблокирующийся автоматический межосевой дифференциал. В такой ситуации, когда начинают пробуксовывать колеса, водителю не нужно предпринимать никакие действия. Однако стоит иметь в виду, что подобный подключаемый полный привод имеет ограниченное применение. Он хорошо работает на плохой дороге, при гололеде, в городе, но не подходит для настоящего бездорожья.

    Причиной этого является запаздывание срабатывания вискомуфты при постоянной смене сцепления колес с покрытием, ее перегрев, и, в конце концов, выход из строя. Кроме обеспечения полного привода, подобное устройство может быть использовано для разгрузки колеса при прохождении поворотов. Понять, как происходит подобное, поможет рисунок

    В этом случае вискомуфта ставится на одном мосту между дифференциалом и одной из полуосей. При вхождении на большой скорости в поворот сцепление внутреннего колеса ухудшается, и оно начинает пробуксовывать. Благодаря вискомуфте момент перераспределяется между колесами, обеспечивая безопасное прохождение поворота.

    Учитывая такую ответственную роль, которую играет вискомуфта в безопасности движения, а также что она работает в системе полного привода, зачастую требуется проверить ее текущее состояние и работоспособность. Какие для этого необходимо предпринять действия, а также дополнительную информацию о подобных изделиях вы получите из видео

    Как работает вискомуфта вентилятора охлаждения?

    Кроме полного привода известны и другие варианты применения вискомуфты – вентилятор радиатора охлаждения может служить одним из таких примеров. Работа подобного устройства, наверное, не требует особого пояснения. В тех случаях, когда термостат пускает по большому кругу охлаждающую жидкость (ОЖ), она поступает в радиатор, и тогда же должно быть обеспечено включение вентилятора охлаждения. В другое время он должен быть выключен.

    Добиться такого режима работы помогает вискомуфта вентилятора. Ее устройство похоже на приведенное выше, только корпус имеет дополнительные емкости для жидкости и оснащен клапаном, обеспечивающим перетекание жидкости. Все это показано на рисунке.

    Когда двигатель холодный, вращающиеся диски выдавливают жидкость через открытый клапан в резервную емкость. Сцепление между дисками плохое, и вискомуфта работает с сильным проскальзыванием, обдува радиатора нет, и мотор прогревается. Когда термостат направляет ОЖ в радиатор для охлаждения, он нагревается, теплый воздух от него попадает на биметаллическую пластину, расположенную впереди на корпусе вискомуфты, она выгибается, и вследствие этого перекрывается отверстие клапана.

    Жидкости больше некуда уходить, и она остается между дисками, ее вязкость увеличивается, проскальзывание уменьшается, крыльчатка вентилятора блокируется на валу, и поток воздуха поступает на радиатор для его охлаждения. Это приводит к снижению температуры ОЖ, соответственно снижается температура воздуха, поступающего на биметаллическую пластину, она возвращается в исходное положение, открывается клапан, и жидкость выдавливается в резервную камеру.

    В результате этого вискомуфта вентилятора перестает блокировать крыльчатку, она начинает проскальзывать, и процесс охлаждения радиатора прекращается. Таким образом, получается, что режим работы вентилятора охлаждения зависит от температуры ОЖ.

    Просмотрев видео,

    вы получите дополнительную информацию о работе такой системы.
    Что же касается возможности проверить работу вискомуфты вентилятора, то здесь помощь окажет следующее видео

    Эта процедура достаточно простая и понятная. Надо только отметить, что разборку вискомуфты не проводят, в случае если она неисправна, то подлежит только замене.

    В работе вискомуфты используется такая характеристика жидкости, как вязкость. Благодаря ее изменению становится возможным реализовать различные режимы работы устройств, зависящие от внешних характеристик. Речь может идти как о создании полного привода, так и об охлаждении радиатора.

    znanieavto.ru

    Регулировка клапанов уаз 417 двигатель порядок регулировки – 421

    УАЗ : регулировка клапанов | Внедорог

    Почти по науке отрегулировал клапана по метке на шкиве. Забавно так — ничего не стучит, не гремит… Разницы со способом «только по трамблеру» на слух нет.

    Напоминаю: на наших двигателях (417, 421) порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Соответственно клапана (а их 2 на цилиндр — впускной и выпускной) в такой последовательности и надо регулировать. Кстати не обязательно начинать именно с первого, можно и 2-4-3-1 и 4-3-1-2 и 3-1-2-4. Но для простоты пишу, начиная с первого

    Способ 1: по метке на шкиву.
    Особенно актуально для тех, у кого «кривой стартер» (ну кочерга длинная — заводная ручка) вставляется после лифтовок и прочих доработок. Ну а если не подходит, то всё равно способ работает

    1. смотрим на крышку трамблера, находим провод, идущий к свече первого цилиндра (это цилиндр, который ближе к радиатору). Снимаем крышку трамблера и засекаем визуально место, в котором должен быть бегунок, чтобы искра пошла на свечу 1 цилиндра. Если смотреть на трамблер сверху, то это положение «на 10 часов»
    2. снимаем клапанную крышку, отсоединив всё что к ней прикручено(если прикручено)
    3. смотрим на шкив коленчатого вала — на нём по мануалу должно быть 3 риски. У меня было 2. Нам нужно совмещать третью(в моем случае вторую), т.е. САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ по направлению вращения риску со штырьком на блоке. Напоминаю если смотреть на двигатель спереди, то шкив крутится ПО ЧАСОВОЙ стрелке
    4. вставляем «кривой стартёр» и совмещаем указанную риску с указанной меткой(штырьком). Если «кривой стартер» не применим, то можно провернуть вал вручную — за ремни и шкивы, или вставить отвертку в корончатую гайку (туда, куда означенная кочерга вставляется) и как рычагом повернуть коленчатый вал как надо.
    5. после того как совместили риску, то смотрим на бегунок трамблера. Если он находится в засеченном ранее (см п.1) положении «на 1 цилиндр», то это означает, что поршень в цилиндре находится в верхней мертвой точке (ВМТ), клапана закрыты и их можно регулировать. При этом при покачивании коромысел рукой будет ощущаться небольшой зазор.
    Если бегунок оказался в другой точке, то 99% вероятности, что сейчас закрыты клапана 4-го цилиндра и можно начинать регулировать с этого цилиндра. Проверить это можно по взаимному положению бегунка трамблера и проводу крышки трамблера, а также по упоминавшемуся покачиванию коромысел 4-го цилиндра.
    6. с использованием щупа выставляем зазор 0.35 мм (откручиваем гайку-поворачиваем болт-закручиваем гайку). При этом имеем в виду, что зазор 0.35 мм означает, что щуп в зазор влезает с незначительным, но ощутимым усилием. Также необходимо помнить, что в процессе затяжки гайки зазор будет уменьшаться, поэтому подтянули — проверили, подтянули проверили. Если что — ослабили гайку, повернули болт и опять затягиваем.
    Я делаю зазор 0.35 на всех клапанах всех цилиндров (по мануалу для некоторых клапанов 0.30..0.35, и 0.35..0.40). При температуре воздуха от -5 до 0 градусов — везде делаю 0.4 мм.
    7. после того как отрегулировали зазор на 1 цилиндре, поворачиваем кривым стартером шкив на 180 градусов и регулируем 2 цилиндр. Тут тонкий момент — как найти эти 180 градусов. Можно на глазок по ручке, а можно точно по бегунку трамблера. Я делал на глазок.
    8. поворачиваем шкив еще на 180 градусов и регулируем 4 цилиндр, потом еще 180 градусов и третий
    9. всё закрываем, собираем, заводим, радуемся

    Способ 2: только по трамблеру.
    Тут нужен навык. Но после нескольких тренировок всё нормально получается.

    1. запоминаем текущий угол опережения зажигания (по шкале на трамблере). ставим угол опережения зажигания = 0. Для этого ослабляем болт на 10 на шкале трамблера и совмещаем указатель с 0 на шкале.
    2. далее делаем все так как в первом способе, только смотрим не на шкив, а на положения бегунка трамблера.
    Суть такова: при угле опережения зажигания в 0 градусов при совмещении бегунка с контактом высоковольного провода на крышке трамблера искра в цилиндр будет подаваться при положении поршня в ВМТ. Значит клапана должны быть закрыты и зазоры можно регулировать.
    3. Регулируем все клапана, проворачивая шкивы при этом на глазок засекая момент, когда бегунок должен замыкать контакт высоковольтного провода соответствующего цилиндра.
    Вся тонкость способа заключается в этом «на глазок» Но опыт — великая вещь и как правило результат стабильно положительный.
    4. после всех регулировок не забываем вернуть угол опережения зажигания в исходное положение.

    www.vnedorog.ru

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417, регулировка зазоров

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417 включает в себя распределительный вал в сборе, впускные и выпускные клапана, привод клапанов — толкатели, штанги толкателей, коромысла, пружины клапанов. 

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417.

    Впускные и выпускные клапаны расположены в головке блока цилиндров вертикально в ряд. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла. Распределительный вал стальной, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса.

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417, регулировка зазоров клапанов, обслуживаниеМеханизм газораспределения двигателя УМЗ-417, регулировка зазоров клапанов, обслуживание

    Профили впускных и выпускных кулачков не одинаковые. Кулачки имеют конусность в пределах 10-15′, это сделано для придания вращения толкателям. Так как наружная поверхность донышка толкателя выполнена сферической, а кулачок по ширине конусный, то точка касания кулачка с толкателем смещена относительно оси толкателя. Это и приводит к постоянному вращению толкателей при работе двигателя, чем достигается равномерный износ деталей.

    Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцемОсевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем

    Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0.1-0.2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечивается тем, что распорное кольцо зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца. Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерни по меткам. Метка 0 на шестерне коленчатого вала должна быть против риски у впадины зуба на текстолитовой шестерне.

    Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерни по меткамПравильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерни по меткам

    Толкатели поршневого типа, стальные, наружным диаметром 25 мм. На торец толкателя, опирающийся на кулачок, нанесен специальный отбеленный чугун и обработан по сфере радиусом 750 мм. Устанавливают толкатели в направляющие отверстия, выполненные непосредственно в блоке, с зазором 0.015-0.040 мм.

    Штанги толкателей выполнены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на оба конца стальные наконечники, сферические поверхности которых термически обработаны. Коромысла клапанов стальные, литые, одинаковые для всех клапанов. Длинное плечо коромысла заканчивается термически обработанной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец стержня клапана, короткое плечо — резьбовым отверстием, в который вворачивается регулировочный винт.

    Клапаны верхние, расположены в головке блока цилиндров. Выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали ЭП-303, а впускные — из хромистой стали 4Х9С2. Диаметр стержня впускных и выпускных клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана тюльпанообразная диаметром 44 мм, а выпускного клапана — плоская, диаметром 36 мм. Торцы стержней клапанов, на которые опираются коромысла, закалены по длине 3-5 мм.

    Пружина клапана изготовлена из пружинной стали, шаг витков постоянный. Направляющие втулки клапанов — металлокерамические, изготовлены прессованием с последующим спеканием смеси из железного, медного и графитового порошков. Такая втулка имеет высокие антифрикционные качества.

    Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417.

    Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417 заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Регулировка зазоров выполняется планово через одно техническое обслуживание или при появлении признаков их нарушения.

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417 нуждается в регулировке зазоров между коромыслами и клапанами при появлении признаков выражающихся в стуке клапанов, уменьшении мощности двигателя, появлении вспышек в карбюраторе, «выстрелов» в глушителе. Механизм газораспределения проверяется и регулируется на холодном двигателе.

    Проверка и регулировка зазора между коромыслами и клапанами механизма газораспределения двигателя УМЗ-417.

    Для проверки и регулировки зазора необходимо снять крышку коромысел, избегая повреждения ее прокладки. Установить поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала в верхней мертвой точке при такте сжатия, и щупом проверить зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра.

    Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417

    При неправильном зазоре отвернуть контргайку регулировочного винта и поворачивая отверткой регулировочный винт, установить зазор по щупу, после чего, поддерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку и проверить правильность зазора.

    Проверка и регулировка зазора между коромыслами и клапанами механизма газораспределения двигателя УМЗ-417Проверка и регулировка зазора между коромыслами и клапанами механизма газораспределения двигателя УМЗ-417

    Проворачивая каждый раз коленчатый вал на полоборота после регулировки зазоров очередного цилиндра, регулируются зазоры для остальных цилиндров согласно порядку их работы. Зазоры для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров, клапана 1 и 8, должны быть в пределах 0.30-0.35 мм, для остальных клапанов, в пределах 0.35-0.40 мм.

    Похожие статьи:

    • Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-417, блок цилиндров, головка блока, коленвал, поршни, шатуны.
    • Газораспределительный механизм двигателя УМЗ-421, обслуживание ГРМ.
    • Карбюратор К-129В, устройство, уход и обслуживание, регулировка холостого хода и педали дроссельной заслонки.
    • Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок проведения, подготовка к разборке и сборке двигателя.
    • Необходимость текущего или капитального ремонта двигателя УМЗ-417, определение технического состояния двигателя.
    • Дефектовка и ремонт деталей заднего военного моста Уаз, контролируемые зазоры деталей и узлов, способы ремонта деталей заднего редукторного моста Уаз.

    auto.kombat.com.ua

    Регулировка клапанов УАЗ | avto-mechanik.ru

    Периодичность, с которой необходимо проводить регулировку клапанов  на автомобилях УАЗ составляет 30-40 тысяч километров пробега. После проведения регулировочных работ двигатель начинает работать более равномерно, возрастает приёмистость. Это связано с тем, что увеличивается период открытия клапанов, подача топлива в камеру сгорания и выброс  отработавших газов становится равномерным во всех цилиндрах, снижается сопротивление, с которым топливо поступает в камеру сгорания, это повышает коэффициент полезного действия двигателя, что естественно влияет на увеличение мощности.

    Зазоры между штоком клапана и коромыслом должны соответствовать на впускных клапанах0.35 мм, на выпускных 0.40мм. Регулировка производится на холодном двигателе.

    Регулировать клапана, начинаем с первого цилиндра, для этого выставляем поршень в положении верхней мёртвой точки в момент сжатия топлива в камере сгорания. Как удобнее всего определить это положение? На шкиве привода генератора и помпы, расположенном на коленчатом валу имеется риска, которую необходимо совместить со штифтом расположенном на передней крышке двигателя. Но этого не достаточно, так как данное положение соответствует также и нахождению поршня в ВМТ в момент выброса отработавших газов. Поэтому определиться можно по трамблёру, бегунок должен быть расположен под контактом провода первого цилиндра.

    При включённом зажигании на свече первого цилиндра проскочит искра. Определить положение поршня в ВМТ в момент сжатия можно и простым дедовским способом. Для этого необходимо вывернуть свечу и заткнуть отверстие пробкой сделанной из бумаги. При подведении поршня в ВМТ пробку выбьет. Использовав один из этих способов мы, определяем момент сжатия топлива, а точное положение ВМТ определяем при помощи метки на шкиву. Теперь мы можем приступить к регулировке клапанов первого цилиндра. Для того отпускаем стопорные гайки регулировочных винтов впускного и выпускного клапанов. Между штоком клапана и коромыслом впускного клапана устанавливаем щуп размером0,35 мм, затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы коромысло прижало щуп и  при этом не надавило на шток клапана. Щуп должен двигаться между коромыслом и штоком с небольшим усилием.

    Затягиваем стопорную гайку, придерживая регулировочный винт отвёрткой.

    После затяжки обязательно проверяем, чтобы щуп не оказался зажат и повторюсь, двигался с небольшим усилием. Так же регулируем зазор на выпускном клапане, но уже применяем щуп размером0.40 мм.

    Затем регулируем клапана второго цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал на половину оборота, но нам необходимо точное положение поршня в ВМТ. Советую долго не думать а выкрутить свечу, и, вставив в цилиндр отвёртку, подвести поршень в ВМТ, лучше способа я не знаю.

    Многие устанавливаю поршень в ВМТ по искре, но это положение поршня не является верхней мертвой точкой, так как зажигание установлено с опережением и в момент проскакивания искры поршень ещё не дошёл до верхней мертвой точки. Да строгое положение поршня в ВМТ при регулировке вовсе не обязательно, но где гарантия, что зажигание стоит правильно или при прокручивании коленчатого вала вы не проскочили требуемое положение. Лучше потратить немного больше времени выставить всё точно, так как на этом отразится дальнейшая работа двигателя.

    Таким же образом регулируем клапана четвертого цилиндра, здесь уже положение поршня можно выставить  по метке на шкиву, и провернув, коленчатый вал на пол оборота регулируем клапана третьего цилиндра.

    avto-mechanik.ru

    Как отрегулировать клапан на УАЗе

    Как отрегулировать клапана УАЗ-3151

    Шлицевой отверткой отворачиваем на 1–2 оборота регулировочный винт. Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп необходимой толщины. Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока люфт между коромыслом и стержнем клапана не исчезнет. Удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, ключом затягиваем контргайку (при этом зазор несколько изменится). И вновь проверяем зазор.

    Иногда водителей смущает работа мотора, в частности, его излишняя шумность, которая исходит от карбюратора, когда кажется, что мотор вот-вот выпрыгнет наружу. Зачастую причиной этого является не правильное функционирование клапанов, проблемы с их регулировкой, наличие щелей. Как известно, распределительный вал, отвечающий за нормальное функционирование клапанов, в процессе своей работы склонен к нагреванию, что и является причиной появления зазоров. Поэтому правильная регулировка – важнейший элемент в контроле за мотором, позволяющий не допустить глобальных проблем с самим двигателем.

    Суть проведения

    Надежность работы и продолжительность жизни двигателя очень сильно зависят от регулировки клапанов. Несмотря на то что работы завода «УАЗ» являются довольно надежными, регулировка клапанов УАЗа должна проводиться после каждых 5 тыс. км или при изменении величины зазоров между коромыслами и клапанами, которые проявляются в стуке клапанов, уменьшении производительности силового агрегата, «стрельбе» в глушителе и пр.

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417, регулировка зазоров

    УАЗ 469 — один из самых известных в СССР внедорожников. Он сошел с конвейера Ульяновского автозавода в 1972 году. И хоть уже через 13 лет его сняли с производства, автолюбители и по сей день ценят его лучшие качества. УАЗ 469 имеет два бака объемом 39 литров, при этом расход бензина в экономном режиме двигателя 421 составляет 16 л на 100 км. При этом максимальная скорость, фиксируемая в технических характеристиках, — 100 км/ч.

    Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417 включает в себя распределительный вал в сборе, впускные и выпускные клапана, привод клапанов — толкатели, штанги толкателей, коромысла, пружины клапанов. Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417.Впускные и выпускные клапаны расположены в головке блока цилиндров вертикально в ряд.

    Способы регулировки зазоров

    Согласно технической документации, предоставленной Ульяновским автомобильным заводом, зазоры должны составлять: для выпускных клапанов цилиндров № 1 и № 4 – 0,3-0,35 мм, для оставшихся – 0,35-0,40 мм.

    Стоит заметить, что порядок регулировки клапанов УАЗа производится в соответствии с работой цилиндров, а именно 1-2-4-3. При этом не важно, проводится регулировка инжекторного или карбюраторного – операции выполняются аналогичные. Само же действие совершается при остывшем двигателе.

    Необходимые инструменты: набор щупов, стандартный водительский набор инструментов. По завершению операции производится замена прокладки клапанной крышки.

    Существует два способа, которые были признаны большинством автомастеров.

    Способ № 1: регулировка клапанов двигателя УАЗа согласно метке, нанесенной на шкив.

    Применяется в основном когда «кривой стартер» или заводная ручка устанавливается после различных усовершенствований. Порядок действия следующий:

    1. Обнаружение провода, который идет от трамблера к свече цилиндра № 1. Визуально фиксируем местоположение бегунка, при котором подается искра.
    2. Снятие клапанной крышки.
    3. Осмотр шкива КВ. Согласно технической документации на нем должно быть три метки. Если их меньше, то сделайте ориентир на последнюю – ее и нужно совместить со штырем на блоке.
    4. Прокручивание КВ заводной ручкой до момента совмещения меток.
    5. Осмотр бегунка трамблера. При его местоположении на цилиндр № 1 можно сделать вывод о том, что поршень размещен в ВМТ, сами клапаны закрылись, и можно проводить их регулировку. Если же выяснилось, что бегунок расположен иначе – это значит, что регулировку клапанов можно начинать с цилиндра № 4. Порядок проведения операции при этом будет 4-3-1-2.
    6. При помощи щупа необходимо выставить зазор в размере 0,35 мм. Щуп должен входить ощутимо тяжело.
    7. После регулировки цилиндра необходимо провернуть шкив на 180° и приступить к следующему.
    8. По завершению регулировки – установка клапанной крышки и пуск двигателя.

    Способ № 2: регулировка клапанов УАЗа по трамблеру.

    Стоит заметить, что этот способ применяется в основном умелыми мастерами, но после некоторых тренировок должно получиться и у вас.

    1. Визуальная фиксация текущего угла опережения зажигания согласно со шкалой на трамблере. Ослабление болта на 10 на шкале и совмещение указателя с положением 0.
    2. Повторение всех последующих действий, указанных в первом способе. Различием выступает акцент внимания не на шкиве, а на положении бегунка. Объясняется это тем, что, когда бегунок будет совмещаться с контактом провода на трамблере, искра станет подаваться в цилиндр при нахождении поршня в верхней мертвой точке. Это свидетельствует о закрытии клапанов и готовности зазоров к регулированию.
    3. Регулировка клапанов путем проворачивания шкива и визуальной фиксации момента замыкания бегунком контакта провода необходимого цилиндра.
    4. По окончанию регулировки производится возврат угла опережения в первоначальную позицию.

    Рекомендуется недотягивать клапаны, нежели перетягивать. В первом случае возможен лишь стук или звон, а во втором – прогорание клапана, урон также понесет головка блока.

    Напоминаю: на наших двигателях (417, 421) порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Соответственно клапана (а их 2 на цилиндр — впускной и выпускной) в такой последовательности и надо регулировать. Кстати не обязательно начинать именно с первого, можно и 2-4-3-1 и 4-3-1-2 и 3-1-2-4. Но для простоты пишу, начиная с первого

    Регулировка клапанов умз 421 самостоятельно — Ремонт…

    Пусковой рукояткой поворачиваем коленчатый вал за храповой болт крепления шкива-демпфера по часовой стрелке… …до совмещения третьей (по часовой стрелке) метки на шкиве-демпфере с приливом на крышке распределительных шестерен. В конце такта сжатия первого цилиндра (оба клапана первого цилиндра закрыты — при покачивании коромысел будет ощущаться зазор между коромыслами и клапанами этого цилиндра).

    Добро пожаловать! Регулировка клапанов — на данный момент это неотъемлемая часть всех двигателей на которых отсутствуют гидро-компенсаторы. А что такое гидро-компенсаторы? Если сказать вкратце, то благодаря ним клапана открываются и закрываются с максимально ровным зазором, в связи с чем клапана уже не нуждаются в периодической регулировки, а так же создается ровный их ход благодаря которому двигатель работает тише и мягче. Но сегодня речь пойдёт не о гидро-компенсаторах а регулировки клапанов на автомобилях «Классического» семейства.

    УАЗ : регулировка клапанов | Внедорог

    Всякий автолюбитель хочет иметь исправный автомобиль, дабы дозволено было не беспокоиться при передвижении. Огромную роль в этом играет верный доступ в мотор топлива и итог отработанных газов. «Чихание» либо «выстрелы» в глушитель — все это может протекать от неправильной установки зазора клапанов газораспределительного механизма.

    litedekor.ru

    Как Регулировать Клапана На Уаз ~ VESKO-TRANS.RU

    Про УАЗик

    как регулировать клапана на уазкак регулировать клапана на уазкак регулировать клапана на уазкак регулировать клапана на уаз

    УАЗ 469 один из самых узнаваемых в СССР джипов. Он сошел с сборочного потока Ульяновского автозавода в 1972 году. И хоть уже через 13 лет его сняли с производства, автовладельцы и до настоящего времени ценят его наилучшие свойства.

    УАЗ 469 имеет два бака объемом 39 л., при всем этом расход бензина в экономичном режиме мотора 421 составляет 16 л на 100 км. При всем этом наибольшая скорость, закрепляемая в технических свойствах, 100 км/ч.

    Если вы являетесь обладателем УАЗ 469, следует знать, как верно за ним смотреть. Для того чтоб автомобиль ездил подольше и не выходил из строя, нужно принимать ряд мер и делать надлежащие профилактические работы.

    Для правильной эксплуатации следует знать, что УАЗ 469 обустроен, как и 402, карбюраторным движком 421 модели, имеющим четыре цилиндра и объем 2,5 литра. Коробка передач 4-ступенчатая механическая. Мощность мотора составляет 2200-2500 об/мин.

    Кстати, движки УМЗ 421 появились уже в 90-х гг. Вот тогда появилась необходимость повысить скоростные и тягово-динамические свойства УАЗ-469, а для этого нужен был движок с увеличенным вращающим моментом и завышенной наибольшей мощностью. В связи с этими потребностями и был разработан движок модели УМЗ 421 с рабочим объемом 2,89 л. Также продолжали ставить и 402 движок.

    Обычно для машин этого класса через каждые 5000 км пробега необходимо создавать подмену масла. При всем этом допускается снижение его уровня в процессе работы мотора на 10-12 мм.

    Зазоры на клапанах УАЗ

    как регулировать клапана на уазкак регулировать клапана на уаз

    Одним из основных видов работ является периодическая регулировка клапанов на УАЗ 469, УАЗ 417, УАЗ 421, а также, при возможности, очистка их от нагара.

    Клапаны УАЗ 469 на УМЗ 421 и 402 достаточно надежны в работе, так как сделаны из хромистой стали, а при работе над выпускными использовалась жаростойкая сталь. Для регулировки клапанов на УАЗ 469, как и УАЗ 3303, в том числе и с движком 402, нужно с определенной периодичностью инспектировать зазор меж клапанами и толкателями. Если зазоры больше нормы, то тяжелее запустить движок, а его работа сопровождается стуками в клапанах и падением мощности.

    Регулировка клапанов УМЗ-421

    В данном видео я тщательно расскажу как регулировать клапана на движке УМЗ-421 все тонкости и секреты про…

     

    Регулировка клапанов на УАЗ автомобиль 1997 года выпуска готовим в поход в лес Сибирь Мороз за — 55

    Регулировка клапанов на УАЗ автомобиль 1997 года выпуска готовим в поход в лес Сибирь Мороз за — 55 Регулировк…

    В случае уменьшенных зазоров клапанов УАЗ 469 появляются проблемы в карбюраторе, покашливание и хлопки в глушителе, а движок не может развить наивысшую мощность. Появляются проблемы в карбюраторе (можно слышать). Выставлять зазоры в согласовании с нормами следует на прохладном движке при ТО-2.

    Особенности выставления ВМТ

    Проводя работы по регулировке клапанов УАЗ 469, на движке 402, одним из основных моментов является правильное выставление ВМТ (верхней мертвой точки) с соблюдением предстоящего метода, следуя которому, мы достаточно стремительно проведем работу. Одним из основных инструментов для работы с клапанами является щуп 0,30,35.

    При регулировке клапанов на УАЗ 469 и УАЗ 3303 с двигателями 402, 417 и 421, следует знать, что делают это по порядку цилиндров 1-2-4-3. Хотя в отдельных случаях он может быть нарушен. Соответственно, в этом порядке нужно проводить регулировку как впускного, так и выпускного клапана на каждом цилиндре.

    Для начала мы осматриваем крышку трамблера, закрепляем место бегунка для выхода искры на свечу первого цилиндра и находим провод, идущий к данной свече. При всем этом трамблер сверху должен, по аналогии со стрелками часов, демонстрировать 10-00. После чего, завершая регулировку клапанов на УАЗ 469, снимаем клапанную крышку и отсоединяем все подвесные элементы.

    Зазор определяют щупом

    Последующий шаг это осмотр шкива коленвала. На нем должно находиться две или три черточки. Находим их и совмещаем последнюю справа по направлению вращения черточку с направляющим на блоке цилиндров. Вставляем «кривой стартер» и соединяем указанную черточку с направляющим. Если нет возможности его применить, то следует прокрутить вал вручную. Важно помнить, что если мы стоим лицом к двигателю, то направление вращения шкива для клапанов на УАЗ 469 будет по часовой стрелке.

    После этого изучаем бегунок трамблера. Если он находится в нужном месте, то это означает, что поршень 1-го цилиндра располагается в ВМТ. Клапаны в этот момент закрыты, поэтому смело их регулируем. Следует нажать на коромысло, где должен ощущаться зазор.

    Далее берем щуп и выставляем зазор 0,35 мм. При этом для вхождения щупа надо сделать незначительное усилие. Щуп вставляем в зазор между клапаном и коромыслом. Ослабив контргайку, делаем повороты регулировочного болта влево-вправо, в зависимости от необходимости увеличения или уменьшения зазора. Желательно, чтобы зазор 0,35 был выставлен на клапанах всех цилиндров. Если температура воздуха ниже 0 (до -5), тогда надо делать зазор. Смотрим, насколько качественно мы сделали регулировку клапанов на УАЗ 469 или по бегунку трамблера, или по засечке на шкиве. Далее снова поворачиваем еще на 180 о и продолжаем регулировать четвертый цилиндр. Напоследок, повторив те же 180 о , заканчиваем третий. Завершающий этап регулировки клапанов на УАЗ 469 установка клапанной крышки с присоединением к ней оборудования.

    При любом состоянии машины на УМЗ 421 и 402 необходимо подтягивать гайки крепления цилиндров через каждые 1000 км пробега.

    Винтом количества обычно уточняются обороты (они на 100-200 оборотов выше нормы). А завернув винт качества на 1/4 или на 1/2, снижаем обороты. Это позволяет держать уровень СО в рамках 1-2%.

    В настоящее время на Ульяновском заводе выпускается УАЗ 3303, который также оснащен бензиновым двигателем 417 м объемом 2,445 л и дающий 40000 об./мин. Порядок работы клапанов у УАЗ 3303 такой же, как и рассмотренный нами 1-2-4-3.

    vesko-trans.ru

    Регулировка клапанов УАЗ-469

    Подробности
    Категория: Двигатель УАЗ-469
    Клапаны УАЗ-469. Впускные клапаны изготовлены из хромистой ста­ли, а выпускные — из жаростойкой стали.

    Техническое обслуживание газораспределительного механиз­ма заключается в периодической проверке зазора между клапанами и толкателями, в очистке клапанов от нагара и их при­тирке. При увеличенных зазорах затрудняется пуск двигателя, работа сопровождается стуками в клапанах и падением мощно­сти. При уменьшенных зазорах двигатель теряет компрессию и не развивает максимальной мощности. Признаком недостаточ­ности зазора у впускных клапанов является чихание в карбю­раторе, у выпускных клапанов хлопки в глушителе. Регулировку зазоров выполняйте на холодном двигателе при ТО-2 и при появлении признаков нарушения зазоров.
    Регулировка клапанов УАЗ-469:
    Зазоры регулируйте в следующем порядке:
    — снимите трубку вакуумного регулятора;
    — осторожно снимите крышку коромысел, избегая поврежде­ния ее прокладки;
    — установите поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала (рис. 21) в В. М. Т. при такте сжатия и щупом проверьте зазор между коромыслами и клапанами 1-го цилинд­ра. При неправильном зазоре отверните контргайку регулиро­вочного винта и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установите зазор по щупу (рис. 22), после чего, поддерживая отверткой регулировочный винт, затяните контргайку и проверь­те правильность зазоров;
    проворачивая каждый раз коленчатый вал на пол-оборота, после регулировки зазоров очередного цилиндра отрегулируйте зазоры остальных цилиндров согласно порядку их работы 1—2—4—3.

    Рис. 21. Определение верхней мертвой точки УАЗ-469:
    1 — штифт на крышке распределительных ше­стерен; 3 — метка на шкиве коленчатого вала.


    Рис. 22. Регулировка клапанов УАЗ-469 (зазора между коромыслом и клапаном):

    1 — тарелка пружины; 2 — клапан; 3 — ко­ромысло; 4 — регулировочный винт; 5 — гайка.

    www.avto-uaz-469.ru

    Регулировка клапанов двигателя УАЗ | Автолюбители

    Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

    Проверяем и регулируем зазоры на холодном двигателе (15–20° C).

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Снимаем крышку головки блока цилиндров.

    Пусковой рукояткой поворачиваем коленчатый вал за храповой болт крепления шкива-демпфера по часовой стрелке…

    …до совмещения третьей (по часовой стрелке) метки на шкиве-демпфере с приливом на крышке распределительных шестерен. В конце такта сжатия первого цилиндра (оба клапана первого цилиндра закрыты — при покачивании коромысел будет ощущаться зазор между коромыслами и клапанами этого цилиндра).

     

     

     

     

    Щупом проверяем тепловой зазор между клапаном и коромыслом*.
    При нормальном зазоре щуп должен иметь возможность перемещения в нем с небольшим сопротивлением.
    Если зазор не соответствует норме, регулируем его. Для этого…

     

     

     

     

     

     

    …ключом «на 14» ослабляем контргайку регулировочного винта.
    Шлицевой отверткой отворачиваем на 1–2 оборота регулировочный винт.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп необходимой толщины. Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока люфт между коромыслом и стержнем клапана не исчезнет.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, ключом затягиваем контргайку (при этом зазор несколько изменится). И вновь проверяем зазор.

     

     

     

     

     

     

     

    При необходимости повторяем регулировку. Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.
    Регулируем зазоры клапанов второго и остальных цилиндров в порядке 1-2-4-3, поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой каждый раз на 180°.

    * Зазоры для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров (клапаны № 1 и 8) должны быть в пределах 0,30–0,35 мм, а для остальных клапанов в пределах 0,35–0,40.

    HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

    avtolyubiteli.com