Автор: admin

Мерседес w212 технические характеристики – Mercedes-benz w212 — Википедия

Мерседес 212 технические характеристики фото видео обзор модификации

 

В 2009 году немецкий производитель автомобилей Mercedes представил новый E-class. Новый немецкий бизнес-седан заменил собой предыдущий Mercedes E-class W211 который выпускался с 2002 года. Новая модель получила новые силовые установки, в некоторых модификациях экономичность новой «ешки»улучшилась на 25%. Если в России и Украине дизельные седаны Мерседес не пользуются значительным спросом, то в Германии на долю дизельных «ешек»приходится 70% продажE-класса, из этих цифр видно, что топливная экономичность для немцев — это не пустой звук .

Сами немцы очень любятMercedes E-class, на данный автомобиль приходится 40% продаж среди всех продающихся в Германии седанов бизнес-класса, при чем в Германии «ешка» часто используется как такси, в абсолютном большинстве случаев — это дизельные Мерседесы. Новый Mercedes E-class W212 официально поставляется в 65 стран мира. В данном обзоре Мерседеса мы уделим внимание техническим характеристикам, вариантам исполнения и прочим нюансам относящихся к Mercedes E-class W212.

История создания Mercedes-Benz E-Class W212

Работу над проектом по созданию нового Mercedes-Benz E-Class начал в 2005 году дизайнер Томас Штопка. Прообразом 212-го стал концепт-кар ConceptFASCINATION. Этот трехдверный прототип с кузовом shooting brake благодаря необычному дизайну стал одной из ключевых премьер Парижского автосалона 2008 года. Серийные машины были представлены в 2009-м на автошоу во Франкфурте (универсал), в Детройте (седан), в Женеве (купе) и в Пекине (удлиненная версия седана). Премьера кабриолета прошла на североамериканском автосалоне в 2010 году.

Основные отличия W212 от прошлых поколений Е-класса – низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (0,25, у предшественника – 0,26) и четыре ромбовидные фары вместо четырех круглых. Кроме того, в линейке появились четырёхместные купе и кабриолет — у предшественника таких версий не было.

Продажи в Европе стартовали в марте 2009-го, а в июле того же года новый Е-класс появился на североамериканском рынке.

Мерседес Е-класса W212 выпускается с 2009 года на заводе в немецком городе Зиндельфинген. Помимо этого сборка налажена в Мексике, Китае, Индии, Малайзии и Египте. Модель производится в четырех типах кузова: седан, универсал, купе и кабриолет. Привод – задний или полный.

О первом и пока единственном рестайлинге было официально объявлено в декабре 2012 года. Изменением экстерьера занимался дизайнер Михаэль Фрей. Результатом его работы стала обновленная модель 2014 года. Главные изменения коснулись передней части автомобиля — решетки радиатора и головной оптики. Частично обновилась линейка двигателей; появились небольшие изменения и в интерьере: приборной панели и центральной консоли.

Экстерьер и интерьер

Главной новостью в отношении экстерьера нового «Бенца» стал рестайлинг головной оптики: сохраняя фирменную «четырехглазость», автомобиль, однако, расстался с двойными фонарями и обзавелся цельными передними блоками со светодиодными матрицами.

 

Кроме того, редизайну подверглась сама форма фар: прежние резко очерченные, угловатые ромбовидные блоки были заменены более мягкими, закругленными. Обновилась решетка радиатора — теперь она доступна в стандартном трехреберном оформлении или в спорт-версии с двумя ребрами и эмблемой. Также были переделаны задние крылья (их выпуклая форма исчезла с седана и универсала), капот, диски и задняя оптика. В целом новый представитель IV поколения получил менее агрессивный облик.

Обстановка в салоне Мерседес Е-класс W212 2014 претерпела незначительные, но заметные изменения. В первую очередь к ним относятся рестайлинг приборной панели и консоли, новое рулевое колесо, а также аналоговые часы. Не были оставлены без внимания и системы обеспечения безопасности: автомобиль укомплектован бинокулярной камерой наблюдения за дорогой, системой предотвращения столкновений и адаптивного торможения, функцией слежения за дорожной разметкой.

 

 

Вспомогательные возможности включают функцию автоматической парковки, доработанное подруливание, обзорные камеры. Многие из этих систем дебютируют в этом модельном ряде и войдут впоследствии в оснастку авто S-класса.

Безопасность

По результатам краш-тестов EuroNCAP, автомобиль получил высший балл: пять «звезд» из пяти возможных. Эксперты этой организации особо отметили внушительный арсенал средств безопасности, включая систему Pre-Safe нового поколения, состоящую из целого комплекта радаров и датчиков, а также отдельного компьютера.

Pre-Safe «предчувствует» столкновение и делает все возможное, чтобы обезопасить водителя и пассажиров при ударе. Например, она автоматически закрывает люк в крыше, натягивает ремни безопасности, снимает блокировку электроприводов боковых стекол, приводит в «боевую готовность» эйрбэги и готовится к экстренному торможению.

«Двести двенадцатый» Е-класс также может предупредить водителя о съезде с полосы вибрацией руля и превышении скоростного лимита специальным значком на приборной панели.

За защиту пешеходов 212-й получил твердую «четверку». При наезде машины на людей «мягкий» бампер снижает риск увечий.

Технические характеристики Мерседес Е-класс W212

Обновленная линейка E-class представлена широким набором модельных версий с различными спецификациями. Так, в ряд войдут:

  • Экономичная E250 BlueTEC с дизельным 2,1-литровым движком на 204 л. с.
  • Гибридная E300 BlueTEC Hybrid, снабженная электромотором на 19 кВт в дополнение к движку от E250.
  • E350 и E500 — доступные на старте модели, оснащенные стандартным для серии бензиновым двигателем.
  • Новейшая гибридная версия — E400, чей 333-сильный V6 на 3,5 литра развивает момент до 480 Н·м и позволяет достигать сотни км/ч за 5,9 секунды. Усредненный расход топлива составляет 7,5 л/100 км, а экономия незначительно превышает показатели E350.
  • И многие другие модификации.

Трансмиссия для всех моделей предназначена одна и та же — семиступенчатый автомат 7G-TRONIC.

Стоимость

Цена базового Mercedes E200CGI начинается от 52 000$. Цена Mercedes E250CGI начинается с 60 000$.Минимальная цена E500 – 95 000$. Цена E63AMG начинается с отметки в 125 000$. Даже стоимость самого дешевого E-class сопоставима с ценой трех Volga Siber, но врятли, что кто либо из желающих купить немецкий автомобиль премиального бренда обратит внимание на GAZ Siber.

Комплектация Цена Двигатель Коробка Привод
200 CGI BlueEFFICIENCY 1 890 000 бензин 1.8 (184 л.с.) автомат (7) задний
220 CDI BlueEFFICIENCY 1 940 000 дизель 2.1 (170 л.с.) автомат (7) задний
250 CGI BlueEFFICIENCY 2 030 000 бензин 1.8 (204 л.с.) автомат (7) задний
250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2 280 000 дизель 2.1 (204 л.с.) автомат (7) полный
300 BlueEFFICIENCY 2 370 000 бензин 3.5 (252 л.с.) автомат (7) задний
300 4MATIC BlueEFFICIENCY 2 610 000 бензин 3.5 (252 л.с.) автомат (7) полный
400 4MATIC 2 760 000 бензин 3.0 (333 л.с.) автомат (7) полный
500 4MATIC BlueEFFICIENCY 3 590 000 бензин 4.7 (408 л.с.) автомат (7) полный

Интересные факты

По аналогии с 211-м, который перед выходом на рынок США «снялся» в блокбастере «Люди в черном-2», сразу два 212-х кабриолета были замечены в фильме «Секс в большом городе-2». Любопытно, что помимо них, в этой ленте отметились еще два Мерседеса: G-класса и S-класса.

Помимо заводских версий существует ряд впечатляющих тюнинг-проектов на базе 212-го. Например, 800-сильный Brabus E V12 с 12-цилиндровым мотором.

Мерседес Е-класса W212 может быть и лимузином. Компания Binz выпускает «растянутую» до шести метров версию этой модели. У нее есть дополнительный ряд сидений, а вместо четырех – шесть дверей. Есть и заводская удлиненная модификация. Такие Мерседесы, прибавившие в длине 14 см, продаются исключительно в Китае.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Мерседес 211 технические характеристики модификация фото видео описание обзор
  • Мерседес 164: описание.обзор.моторы.фото.видео,кузов,салон,рестайлинг.
  • Новый Mercedes-Benz V-Class 2019 года — классика фейслифтинга сегмента MPV
  • mercedes-benz c-klasse w205: описание,фото,видео,обзор,комплектация
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Мерседес 220 характеристики модификация описание обзор фото видео
  • Mercedes sls: отзывы, технические характеристики,описание ,фото, видео.
  • Мерседес 221 описание характеристики неисправности фото видео обзор
  • Опель вектра C: описание,обзор,фото,характеристики
  • 2018 mercedes-benz a-class : характеристики,комплектация,описание,фото,видео.
  • Мерседес 202; описание,модификации,характеристики,история,модели,фото,видео
  • Мерседес 222: технические характеристики ,обзор,описание,фото,видео
  • Мерседес 190: технические характеристики,обзор,описание,фото,видео
  • Mercedes-Benz E63 AMG 2018: фото, описание и технические характеристики седана
  • Mercedes-Benz 190E 1986 года — стоимостью 55 500 $

seite1.ru

Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) E-class W212 2009-2013 г. технические характеристики

Модель Мощность л.с. Объем дв. л. КПП Производство
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E200 CDI BlueEFFICIENCY 136 л.с. 2.1 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E200 CGI 184 л.с. 1.8 л. 6 МКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E200 CGI 184 л.с. 1.8 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E220 CDI 170 л.с. 2.1 л. 6 МКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E220 CDI 170 л.с. 2.1 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E250 CDI 204 л.с. 2.1 л. 6 МКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E250 CDI 204 л.с. 2.1 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E250 CGI 204 л.с. 1.8 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E 300 231 л.с. 3.0 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E300 4Matic BlueEFFICIENCY 252 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E300 BlueEFFICIENCY 252 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 272 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 4MATIC 272 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 4Matic BlueEFFICIENCY 306 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 BlueEFFICIENCY 306 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 CDI 231 л.с. 3.0 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E350 CDI 4MATIC 231 л.с. 3.0 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E500 388 л.с. 5.5 л. 7 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E 500 4MATIC 388 л.с. 5.5 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E500 4Matic BlueEFFICIENCY 408 л.с. 4.7 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E500 BlueEFFICIENCY 408 л.с. 4.7 л. 7 АКПП январь 2011 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E63 AMG 525 л.с. 6.2 л. 5 АКПП январь 2009 — в производстве

driveboom.ru

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E200 (W212(2013))

Технические характеристики Mercedes-Benz E200

Mercedes-Benz E200

  1. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 9
  2. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 9
  3. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 9
  4. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 9
  5. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 9
  6. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 9
  7. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 9
  8. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 9
  9. Фотографии Mercedes-Benz E200 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 9

Немецкий производитель представил рестайлинг седана и универсала E-Class. Облик стал динамичнее и спортивнее. В передней части изменены фары, а радиаторную решетку предлагают в двух исполнениях: в стандартном эмблема размещена на капоте, а в спортивном исполнении большая трехлучевая звезда расположена в центре решетки с двумя планками. Также изменился передний бампер и капот, а в задней части светодиодные фонари и бампер, которые подчеркивают ширину автомобиля. Новые седан и универсал имеют широкий ряд бензиновых силовых агрегатов и дизелей.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E200.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E

  • 26.09.2008

    андрей

    Оценка автора

    Объективность

    у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…

    подробнее
  • 08.11.2008

    Kim Alex

    Оценка автора

    Объективность

    комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.

    подробнее
  • 17.09.2007

    estonec_17092007

    Оценка автора

    Объективность

    даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

    подробнее

www.autonet.ru

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E200 CGI 4 дв. седан (W212) 6МКПП 2009- г.

Начало производства: январь 2009
Окончание производства: в производстве
Кузов: 4 дв. седан (W212)
Тип двигателя:
Марка топлива: Бензин АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 1796
Объем двигателя, л.: 1.8
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.: 184
Достигается при об. в мин.: 5250
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 270/4200
Максимальная скорость, км/ч: 236
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.6
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя: спереди, продольно
Система питания: распределенный впрыск топлива
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп CO2, г/км: 159
Коэффициент сжатия: 9.8
Тип привода: задний
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска:
Задняя подвеска: многорычажная
Передние тормоза: дисковые вентилируемые
Задние тормоза: дисковые
Длина, мм: 4868
Ширина, мм: 1854
Высота, мм: 1471
Колесная база, мм: 2874
Колея колес спереди, мм: 1585
Колея колес сзади, мм: 1604
Количество мест: 5
Размер шин: 205/60R16
Снаряженная масса, кг:
Допустимая масса, кг: 1615
Объем багажника, л: 540
Объем топливного бака, л: 59
Диаметр разворота, м: 11.25
Гарантия от коррозии, лет:

driveboom.ru

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E 200 4 дв. седан (W212) 7АКПП 2013- г.

Начало производства: январь 2013
Окончание производства: в производстве
Кузов: 4 дв. седан (W212)
Тип двигателя:
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 1991
Объем двигателя, л.: 2.0
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.: 184
Достигается при об. в мин.: 5500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 270/1200
Максимальная скорость, км/ч: 233
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 7.5
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 4.8
Компоновка двигателя:
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм: 83
Ход поршня, мм: 92
Выхлоп CO2, г/км: 135
Коэффициент сжатия: 9.8
Тип привода:
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 7
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм: 4879
Ширина, мм: 1854
Высота, мм: 1474
Колесная база, мм: 2874
Колея колес спереди, мм: 1598
Колея колес сзади, мм: 1604
Количество мест: 5
Размер шин: 205/60R16
Снаряженная масса, кг: 1555
Допустимая масса, кг: 2010
Объем багажника, л: 540
Объем топливного бака, л: 59
Диаметр разворота, м: 11.2
Гарантия от коррозии, лет: 2

driveboom.ru

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W212 E 200 4 дв. седан (W212) 6МКПП 2013- г.

Начало производства: январь 2013
Окончание производства: в производстве
Кузов: 4 дв. седан (W212)
Тип двигателя:
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 1991
Объем двигателя, л.: 2.0
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.: 184
Достигается при об. в мин.: 5500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 270/1200
Максимальная скорость, км/ч: 233
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.2
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5
Компоновка двигателя:
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм: 83
Ход поршня, мм: 92
Выхлоп CO2, г/км: 142
Коэффициент сжатия: 9.8
Тип привода:
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм: 4879
Ширина, мм: 1854
Высота, мм: 1474
Колесная база, мм: 2874
Колея колес спереди, мм: 1598
Колея колес сзади, мм: 1604
Количество мест: 5
Размер шин: 205/60R16
Снаряженная масса, кг: 1515
Допустимая масса, кг: 2180
Объем багажника, л: 540
Объем топливного бака, л: 59
Диаметр разворота, м: 11.2
Гарантия от коррозии, лет: 2

driveboom.ru

Mercedes E-class W212: цена Мерседес E-класс W212, технические характеристики Мерседес E-класс W212, фото, отзывы, видео

Одноклассники Mercedes E-class W212 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Mercedes E-class W212

Mercedes E-class W212, 2010 г

Что тут сказать, Мерседес, он и в Африке Мерседес. Дизайн этого Mersedes E-class W212 лучше всех остальных вместе взятых Ауди, БМВ, Лексус, Инфинити, ну и остальных кто себя в Премиум-класс относит. Так что твердая «пятерка». По эргономике Mersedes E-class W212: никак не могу привыкнуть к расположению подрулевого переключателя поворотов, он находится ниже, чем у остальных авто, а также на нем же сосредоточен орган управления стеклоочистителем. На мой взгляд, слишком много всего в одном месте. К остальным фишкам Mersedes E-class W212 я уже привык, это например рычаг переключения передач. Он у них бегает по определенной траектории, и по привычке после БМВ хочется его просто толкнуть вперед — назад, забыв отклонить вправо — лево. Комфорт: машину взяли с мультиконтурными сиденьями, регулировок около 10, так что настроить под себя можно без проблем, по остальным критериям все замечательно: шумов нет, машина довольно-таки плавная, отрабатывает неровности очень хорошо. Подвеска регулируемая. Отделка: кожа просто фантастика, мягкая как у младенца. Доступность: пока еще ТО не проходили, поэтому тут пока говорить не о чем. Российские условия: зимой машину надо ставить на «прикол», диски AMG у нас 20″, плюс внешняя отделка тоже AMG. Так что снег, грязь, заносы противопоказаны полностью. Только асфальт, ровный, чистый и красивый, как и сама машина. Надежность: машине два месяца, пока ничего не отвалилось и не сломалось. Ходовые качества: пока еще не вдоволь накались, но пока была хорошая дорога, убедился в следующем. Держит дорогу хорошо, повороты проходит точно, системы почти не вмешиваются в работу. При всем при этом, очень плавная, видимо дело в регулируемой подвеске. Соотношение: качество и цена на запредельном уровне. Имидж: ну об имидже Мерседеса вообще говорит не надо. Каждый русский в глубине души мечтает о Мерседесе, просто стесняется в этом признаться.

   Достоинства: имидж марки. Комфорт. Динамика.

   Недостатки: проблем пока нет, кроме одной: ездить зимой не реально.

  Иван Ермохин


Mercedes E-class W212, 2014 г

Приобрел машину в Москве, сам живу в Казахстане, 2014 года с пробегом в 30 тыс. Внешний вид Mercedes E-class W212, особенно оптика – «глазки», так и манят. Машина просторная, сзади и спереди места валом, багажник огромный. Расход при умеренной езде на 100 км 12 л. при спорт-режиме до 20 может доходить, трасса 7-8. Салон простоват, даже камеры заднего вида нет, и сиденья двигаешь вручную. Сами сиденья в Mercedes E-class W212 очень удобные, алькантара, обхват тела, когда сажусь в другие авто сразу чувствуется дискомфорт. Аудио и «блутуз» работают мощно. Монитор, освещение — все устраивает. Машина очень резвая для 1.8, но есть шум двигателя, будто дизельная. Почитал отзывы у многих такая проблема, но судя по написанному, шум не такой уж и сильный. У меня даже при езде слышно, что я еду. Так же задние левые стопы перестали гореть, может предохранитель или еще что. Недавно на бордюр нарвался, машина очень низкая, так вот спереди такие хромированные детали на бампере-юбке, сломал правую часть, пришлось заказывать с Дубая за 110 дол. плюс работа еще.

   Достоинства: удобный салон. Комфортные сиденья. Динамичная.

   Недостатки: шум двигателя.

  Темирхан, Алматы


Mercedes E-class W212, 2011 г

Перед покупкой Mercedes E-class W212 сделана комплексная диагностика, проблем в работе систем не выявлено. Расход топлива в смешанном цикле (летом) в районе 10-12 литров, а вот зимой началось самое интересное. При температуре -10 первые 3-5 сек из выхлопной трубы шел темноватый дым, после все нормально. Расход на прогретой машине в смешанном цикле вырос до 18-20 литров (топливо 95, 95). Поехал на диагностику, дилер не нашел никаких отклонений в работе систем. Поехал в другой салон — все то же самое. Немного успокоило, но мысль о неисправности оставалась. После долгого «стояния» в пробке (Тверская-Ленинградка, кто знает, тот поймет) ощущалась потеря в мощности. Педаль акселератора достаточно задумчива, перед тем как ускорится, ощущение, что Mercedes E-class W212 задает вопрос, а надо ли тебе это? Посещали мысли установить эл.блок на педаль, если не ошибаюсь, называется бустер, но до сих пор не решился (отзывы достаточно разные, кому-то нравится, а кто-то через неделю уже снимает блок). Отдельно, про задний привод: застреваешь зимой там, где казалось, и застрять невозможно, начинает удручать, думаю, 4matic этот вопрос решает. Качество отделки салона у Mercedes E-class W212 на высоком уровне. Звучание аудио системы на оценку не ниже «хорошо», если есть возможность, возьмите с h&k не пожалеете. Совсем забыл — за двадцать с небольшим тысяч пробега, два раза менял лобовое стекло. Или мне не везло или стекло достаточно слабое, но от малейшего удара сразу трескается (эксплуатирую авто только в городе).

   Достоинства: качество отделки салона. Шумоизоляция. Аудиосистема. Внешний вид.

   Недостатки: мощности в 184 л.с откровенно не хватает. Задумчивость педали акселератора. Слабое лобовое стекло.

  Александр, Москва

 

avto-russia.ru

Зимняя резина срок использования – Срок службы зимней шипованной резины

сколько лет можно ездить на зимних шинах

Срок службы зимней шипованной резины — временной интервал безопасного использования, при условии применения покрышек по назначению и следованию всех советов изготовителя. Период эксплуатации обычно назначает изготовитель, если нет, то в России по закону это десятилетний срок. Но, как это обычно происходит, реальный период безопасного применения далек от заявленного, и причины этого разные, в основном, условия эксплуатации.

Период применения покрышек с шипами

Обычно изготовители сроком годности зимних шин считают гарантийный пятилетний период. Он берет отчет со дня изготовления (а не реализации) резины и может быть таким же или превосходить ресурс (реальный период использования) покрышек, который часто определяется страной-изготовителем:

Пример серии покрышки
  • Европейские колеса (сезон «зима») обычно служат примерно 50 000-60 000 км.
  • Отечественные покрышки на автомобиль — 20 000-40 000 км.
  • Китайские шины на авто — 50 000-80 000 км.

Можно сделать вывод: даже новые недорогие шины эконом-класса при правильном использовании за 2 сезона не износятся. Дальше автовладелец должен самостоятельно контролировать состояние покрышек.

Тем автомобилистам, которые никак не могут выбрать между «шиповкой» или «липучками», стоит порекомендовать при иных равносильных условиях шипованные колеса. Как показала практика, служат они немного больше (их приблизительный ресурс 30 000 км) фрикционной резины.

Дата создания всегда промаркирована на изделии. Чем меньше шины хранились на складском помещении, тем длительнее их можно будет эксплуатировать.

Внимание!

Номер серии должен быть присвоен каждой партии изготавливаемых на заводе покрышек. Серия включает буквы на латыни и цифры. Маркировку можно видеть сбоку на изделии. С одной стороны покрышки нумерация воспроизводится полностью, с противоположной можно видеть только буквенно-цифровую серийную нумерацию. Серия нанесена на штамповке в виде овала. Это помогает распознать нумерацию. День выпуска резины — это конечные 3-4 цифры серии. Сегодня широко востребованы покрышки с четырехзначной нумерацией.

Эта наиболее комфортная система берет начало в 2000 гг. Первоначальные 2 цифры — это неделя изготовления покрышки, а две конечные — год. Есть и иные способы, как узнать дату создания резины для автотранспортного средства.

Чтобы не высчитывать дни и не ошибиться, эту работу можно «передать» автоматическому сервису. Для этого следует воспользоваться уникальным сервисом, виртуальным калькулятором, которых интернет предлагает очень много. Работают сервисы достаточно просто: автовладелец вносит в специальное поле калькулятора конечные 4 цифры серии, расположенные на изделии. В ответ на эти действия автовладелец на экране увидит информационные данные о дате создания покрышки.

Также водителям будет интересно знать, как выполнить расшифровку трехзначного кода, код со звездами и прочими вариантами.

Если на шине обнаружено не 4 цифры, а 3, это означает, что она изготовлена до 2000 гг. В такой ситуации цифровой номер обозначает следующее: начальные 2 цифры — это неделя изготовления изделия, а финишная цифра — год создания покрышки. Если серия окружена с двух сторон звездочками, такие покрышки были изготовлены в 80-х гг., а если после номера виден треугольничек и звезда, или пробел и маленькая звезда — в 90-х.

Какая износостойкость — факторы влияния

Хранение покрышек

На износ покрышек оказывает влияние большое число факторов: страна-изготовитель, автопробег, условия эксплуатирования и сохранение изделия вне сезона применения.

Сколько служит зимняя шипованная резина, зависит от следующих моментов:

  • Способ хранения. Сохранять покрышки следует в прохладном, темном и сухом месте, например, в гараже. Слишком высокий температурный режим, влажность и ультрафиолет пагубно действуют на резиновую поверхность. Шины в сборке с дисками надо хранить горизонтально на стеллажах, а пустые шины правильно размещать в вертикальном положении.
  • Давление в шинах. Систематически надо контролировать давление в покрышках — низкие показатели негативно скажутся на сроке применения. Передвигаться на перекаченных колесах также опасно, контроль надо проводить манометром. Для зимы идеальное давление на 0,2 бар выше.
  • Стиль передвижения и состояние дорожного полотна. Для продолжительной эксплуатации покрышек нужно соблюдать некоторые рекомендации. Авто должно «ходить» на среднем скоростном режиме — не больше 90 км/ч. Так период эксплуатации ошипованной резины повысится на 40 %, если сравнивать с передвижением на скоростном режиме более 120 км/ч. Ездить необходимо плавно, без экстрима. Тормозить также надо плавно, чтобы не «жечь» покрышки. Любители дрифтинга тоже «золотые» клиенты специализированных магазинов по числу испорченной резины. В России две беды, и с одной из них (с некачественным дорожным полотном) много лет государство не без успеха ведет борьбу. Качество дорог влияет на срок службы зимней резины.
  • Перегруз багажника. Это провоцирует неровное распределение нагрузки, что повышает процент изнашивания колес.
  • Потеря правильного баланса колес и развала-схождения, еще одна опасность для резины автотранспортного средства. Это влияет на изнашивание автопокрышек. При замене шин с зимних на летние и в обратном порядке надо осуществлять балансировку в автосервисе. Также из-за утраты баланса схождения авто страдает маневренность, машину заносит, что может стать причиной ДТП. Чтобы этого не произошло, важно следить за развал-схождением на СТО.

Важно!

Пониженное на 2 Бар давление в покрышках увеличивает тормозной путь в полтора раза.

Принимая во внимание эти факторы, можно повлиять на срок годности зимней резины.

Сколько лет можно эксплуатировать

Трещины на покрышке

Если покрышки применяются грамотно, то их ресурс может достигать 100 000 км — автопробег, для преодоления которого водителю по статистике потребуется примерно 4 года. Специалисты советуют в конце зимнего сезона оценить состояние резины шипами. Если больше 50 % элементов на месте, это означает, что покрышки еще один сезон прослужат, но если их не хватает, можно передвигаться на колесах весь летний период до полного изнашивания, после чего следует приобрести новые колеса.

Сколько сезонов проходит резина

Причин изнашивания покрышек может быть достаточно много, однако их просто определить, важно изучить поверхность протекторного рисунка.

Если наружные края подвержены наиболее серьезному износу, чем центр протектора, это говорит о слабом или чрезмерном давлении в автошинах. А не одинаково износившиеся протекторные кромки исключительно с одной стороны сообщают водителю о проблемах с развалом-сходом. Помимо изнашивания, на то, сколько ходят покрышки, оказывает влияние и стиль передвижения на авто. У ценителей экстрима с резким тормозом протектор будет изнашиваться быстрее. Становится понятно, что влияет на долговечность не только то, на какой автопробег подходят колеса, но и прочие моменты:

  • стиль езды;
  • качество дороги;
  • участие в аварийных ситуациях.

Важно помнить и о регулярном техническом осмотре, а также через каждые 14 дней надо контролировать давление в шинах.

Относительно баланса, так его следует делать через каждые 15 000 км автопробега. После наезда на препятствие необходимо осмотреть шины на присутствие повреждений и грыж.

Что заявляют изготовители

Маркировка «H»

Резина на автотранспортные средства, как и прочая продукция из резины, изнашивается. Инновационные смеси из уникальных ингредиентов сокращают этот процесс, но при продолжительном использовании вероятно развитие микроскопических трещин в протекторном рисунке и сбоку покрышек, которые часто приходят с деформированием каркасной конструкции, — это и подтвердит износ.

Совет!

 Эксперты дают совет заменять шины, когда срок использования закончится, даже если резина не применялась.

Безопасная эксплуатация резины актуальна обычно 6 лет со дня выпуска. Производитель «Мишлен» гарантирует срок эксплуатирования в пределах десятилетнего периода. Многие бренды придерживаются срока в 6 лет при условии, что у резины нет повреждений.

Помимо этого, очень важно отличать изделия по категориям. Понятно, что резина, промаркированная ZR (более 240 км/ч), при использовании с допустимым для нее скоростным режимом подвергается наиболее серьезным перегрузкам, чем покрышка категории S (до 180 км/ч). Скоростные изделия с индексом Н (до 210 км/ч), в целях создания безопасности при езде, должны применяться не больше 6 лет. Для жилых автомобильных прицепов (которые часто длительное время стоят со сниженным давлением в покрышках, и у которых малый автопробег) даже прекрасно сохранившиеся шины также должны заменяться спустя 6 лет, редко — 8. Это актуально и при хорошо сохранившейся резине. Определить возраст изделия довольно просто.

Внимание!

Основой в определении возраста продукции является маркировка DOT сбоку протектора, где указан день и год создания.

Для покрышек нужно брать отдельные диски, так как каждая перебортовка в разы снижает период использования автопокрышек. Помимо этого, диски зимой должны быть уже подготовлены для лета, чтобы не было спешки в подготовке весной.

Выбрать качественный продукт поможет менеджер специализированного магазина. Если следовать советам специалистов, то покрышки прослужат дольше, менять их раньше срока не потребуется.

kolesa.guru

Сколько реально служит зимняя резина — мнение экспертов

По сравнению с летними шинами зимняя резина является более мягкой, поэтому и служит меньше. На ее долговечность влияют различные факторы. Влажность, низкие температуры, химические вещества на дороге – далеко не единственные из них. Протекторы могут приобретать хрупкость, твердость еще на складе при неправильном или длительном хранении. По мнению экспертов на процессы старения больше всего влияет озон, который из атмосферы проникает в поры резины.

Хорошие покрышки – залог безопасности при езде по снегу и гололеду, поэтому каждый водитель должен иметь четкое представление о том, когда нужно менять резину.

Год выпуска и признаки износа зимних шин

Несмотря на заявленный ресурс, важно постоянно следить за состоянием резины. Главным индикатором являются перемычки на поверхности покрышек, износ которых свидетельствует об окончании срока эксплуатации.

Можно использовать специальный глубиномер, измеряя глубину протектора. Для шин зимнего сезона нормальные значения составляют не менее 4 мм. В фокусе внимания также должны быть деформации, порезы, шишки, возникающие после ударов.

Изначально следует ориентироваться на дату изготовления изделия, которая обычно наносится на боковую поверхность протектора.

Следует помнить, что эксплуатационные характеристики шины заметно снижаются при ее длительном складском хранении без использования специальных защитных средств. Лучше отдавать предпочтение изделиям с максимально свежей датой выпуска.

Результатом неправильного хранения могут стать множественные микротрещины, которые в процессе эксплуатации приведут к быстрому износу и разрушению материала покрышки.

Необходимость замены зимней резина достаточно просто определить визуально. Например, при потере более половины от всего количества шипов, износе протектора на 30% однозначно требуется менять колесо.

В зависимости от бренда, при ежедневной эксплуатации обновлять зимние покрышки рекомендуется один раз за четыре года.

Таким образом, об износе резины свидетельствуют следующие признаки:

Читайте также

Какая зимняя резина самая худшая — советы автомеханика
Чтобы максимально обезопасить себя на дороге, водитель должен подбирать автопокрышки по сезону, учитывая основные…

 

Эксперты о сроках службы

В зависимости от производителя, покрышки могут выдерживать от двух до шести сезонов. При этом европейские бренды характеризуются большей долговечностью, чем китайские или российские. Это зависит от технологического процесса, качества материалов. Главное при покупке – внимательный осмотр и оценка состояния протектора, срок его выпуска.

Гарантийный срок службы своей продукции производители отсчитывают от даты выпуска шины. Большинство из них дают гарантию на пять лет.

Кроме того, страны-изготовители обозначают ресурс своих изделий, который выражается цифрами пробега:

  • европейские протекторы – 50000-60000 км;
  • российские – 20000-40000 км;
  • китайские – 50000-80000 км.

Таким образом, разная резина должна прослужить как минимум два сезона.

По мнению экспертов, зимние шины утрачивают свои характеристики уже через четыре года эксплуатации. После этого они «стекленеют».

Специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC обоснованно считают, что после двух лет стоимость резины должна заметно снижаться. На отечественном рынке предлагаются изделия, срок хранения которых не превышает 3-4 года.

Читайте также

Какие ошибки совершают водители, когда шипы вылетают из шин
Многие водители меняют зимнюю резину не из-за того, что она сильно износилась. Чаще всего причиной становится вылет…

 

Возможно ли увеличить срок службы

Многие эксперты советуют не испытывать иллюзий по отношению к приемлемому качеству дешевой резины от сомнительных производителей. С другой стороны, фирменная резина служит без проблем значительно дольше.

В процессе эксплуатации важно учесть следующее:

  1. Внимательно следите за рисунком протектора, состоянием его поверхности. Например, если внешние края изнашиваются более интенсивно, то это свидетельствует о недостаточном давлении.
  2. Износ кромки покрышки только с одной стороны – явный признак неправильного развала-схождения. Неравномерная деформация поверхности резины проявляется при преимущественно агрессивной манере езды. Если такие проявления присутствуют, то следует незамедлительно принять адекватные меры для их устранения. Это продлит срок службы протектора.
  3. Нельзя игнорировать прохождение плановых технических осмотров и обслуживания. Хотя бы два раза за месяц нужно проверять давление в шинах. Балансировку колес рекомендуется проводить каждые 15000 км пробега. Напрямую на срок службы зимних шин влияет и нагрузка. Для его увеличения не нужно перегружать авто.
  4. Хранить зимнюю резину в летнее время следует при температуре от 5 до 25 градусов тепла по Цельсию. Для этих целей подойдет сухое прохладное помещение, поскольку повышенная влажность негативно влияет на состояние шин.
  5. Кроме того, нужно избегать даже малейшего контакта резины со смазочными материалами, агрессивной автомобильной химией.
  6. Не рекомендуется хранить покрышки без дисков в вертикальном положении длительное время. Это может привести к деформациям.
  7. При хранении целостных колес следует регулярно проверять давление, при необходимости подкачивать их.

Соблюдение этих простых правил поможет увеличить ресурс зимних покрышек.

Читайте также

Самые важные советы при выборе шин для авто
Сегодня рынок автомобильных комплектующих предлагает большой выбор автомобильных шин. Автолюбитель может выбрать…

 

Таким образом, при грамотном выборе оптимальной резины, аккуратной эксплуатации, правильном уходе и хранении она может надежно прослужить и шесть, и семь сезонов.

lada-xray2.ru

Срок службы зимней резины: шипованная и липучка

Зимняя резина мягче летней, следовательно, изнашивается она гораздо быстрее. Так какой срок службы зимней резины? Как приобрести хорошую шипованную резину на вторичном рынке и не пожалеть об этом? Рассмотрим подробнее эту важную для автолюбителей тему.

Срок службы автомобильных шин

Все автомобильные покрышки изготавливаются из резиновой смеси на основе каучука, поэтому подвержены постепенному износу. На степень изнашивания влияет множество факторов. Но существуют стандарты, позволяющие определить

Срок службы зимней и летней резины по ГОСТу

Согласно российскому ГОСТ 4754-97, на пневматическую резину для легковых авто установлен гарантийный срок службы — 5 лет с даты изготовления. Для внедорожных покрышек этот срок по ГОСТ увеличен до 10 лет.

Если ваши покрышки имеют возраст старше 5 лет, проведите их доскональный осмотр перед началом эксплуатации.

Использование резины старше 8 лет с даты производства сопряжено с большой опасностью. Резиновое изделие за такой срок становится не эластичным, и сцепление вашего авто с дорогой на таких шинах будет крайне низким.

Дата изготовления

Узнать возраст шины просто, достаточно посмотреть на маркировку на ее боковой стороне. Год изготовления — это 3-я и 4-я цифры кода, а 1-я и 2-я означают неделю производства. С этой даты отсчитывайте срок годности резины по ГОСТу.

Виды зимних шин

Существует 2 вида зимних шин:

  •  шипованные
  • «липучки».

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Шипованные покрышки более безопасны при передвижении по снегу. Они не боятся суровых морозов. Показывают хорошее сцепление с дорогой, покрытой льдом и мокрым снегом, что сокращает тормозной путь. При езде по влажному асфальту результат хуже «липучек». К минусам шипованной резины относятся большой вес, высокий уровень шума, быстрое стирание шипов и увеличенное потребление горючего.

Покрышки-липучки производятся из мягкой резины, выдерживающей воздействие низкой температуры. Благодаря этому обеспечивается идеальное сцепление с дорожным покрытием, или «прилипание». Идеальны липучки для мягкого климата (не ниже 0°C) и езды по городу. Для движения по льду и снегу непригодны, тормозной путь длиннее, чем у покрышек с шипами. Срок службы зимней резины липучки больше шипованной.

Сколько прослужит зимняя резина

Срок эксплуатации зимних шин зависит от страны производства:

  • шины европейского производства могут накатать от 50 до 70 тыс.км без потери потребительских свойств;
  • покрышки российского производства прослужат 20-40 тыс. км;
  • шины китайского производства выдерживают от 50 до 80 тыс. км пробега.

Срок службы зимней резины липучки всегда больше, чем шипованной. Но для русской зимы такие шины не подходят.

В компании Nokian на вопрос о сроке службы покрышек ответили: «Рекомендуемый срок службы шины составляет шесть лет, а рекомендуемый максимальный срок составляет 10 лет». Также там посоветовали большее внимание уделять проверке их технического состояния, нежели обращать внимание на дату производства.

Факторы, влияющие на износ шин

На изнашиваемость автомобильных покрышек влияет множество факторов: страна производства, пробег, условия эксплуатации и хранения. Перечислим главные из них.

Способ хранения

Хранить резину полагается в прохладном, затемненном и сухом помещении. Слишком высокая температура, влажность и солнце губительны для резиновых изделий. Шины на дисках следует штабелировать для хранения, а пустые покрышки составлять одну к другой вертикально.

Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в колесах — низкие показатели отрицательно влияют на срок эксплуатации. Также не перекачивайте шины, при использовании насоса обязательно контролируйте результат манометром. Для зимнего периода давление на 0,2 бар выше.

Сниженное на 2 бар давление в шинах увеличивает тормозной путь в 1,5 раза.

Узнать правильные значения можно из следующей таблицы.

Стиль вождения и плохие дороги

Для долгой службы автомобильной резины, следует придерживаться следующих правил:

  • Передвигайтесь на средней скорости — не более 90 км в час. Так вы продлите срок службы шипованных шин на 40%, по сравнению с ездой на скорости свыше 120 км в час.
  • Старайтесь двигаться плавно, без рывков и пробуксовок. Тормозите тоже не резко, так можно быстро сжечь шины. Любители подрифтовать тоже «золотые» клиенты автомагазинов по количеству сожженной резины.
  • В России две беды, и с одной из них — с плохими дорогами — долгие годы государство активно борется. Качество дорожного покрытия напрямую сказывается на износе шин. Но тут мы пока бессильны.
  • Не перегружайте багажное отделение. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки, что увеличивает износ покрышек.

Разбалансировка колес и развала-схождения

Еще одна опасность для шин заключается в разбалансированности колес авто. Это тоже повышает степень изнашиваемости резины. При смене резины с зимней на летнюю и обратно обязательно проводите балансировку колес.

Также из-за разбалансировки схождения автомобиль теряет управляемость, его тянет в сторону, что может привести к аварии. Чтобы избежать подобных проблем, вовремя регулируйте развал-схождение в автосервисе.

Способы определения изношенности шин

Эксплуатация летней резины становится опасной, если остаточная высота протектора становится меньше 1,6 мм. Для зимних шин нормы строже — протектор не может быть менее 4 мм. В этих случаях резину следует заменить. Также на Nokian и BridgeStone имеются индикаторы в виде цифр или снежинки, которые помогут вовремя определить изношенность.

В нашем суровом климате зимой многие предпочитают резину с шипами. Ее следует осматривать на наличие и состояние шипов. Недостаточное их количество препятствует сцеплению шины с покрытой снегом или льдом поверхностью. Производители заявляют, что не досчитавшись уже 40% шипов, шина теряет свои качества.

remontautomobilya.ru

Правильная эксплуатация зимних шин

Зимняя дорога предъявляет повышенные требования к шинам. От их сцепных свойств, курсовой устойчивости и надежности зависит безопасность всех участников дорожного движения. Поэтому важно уделять внимание несложным правилам по эксплуатации зимней резины.


Глубина протектора

Большинство шинных производителей дает гарантию, что их зимние покрышки обеспечивают безопасное передвижение при глубине протектора не менее 4 мм. В ряде стран этот минимум для зимних шин установлен законодательно. В России Техническим регламентом Таможенного союза такая же норма была введена совсем недавно – с 1 января 2015 года.

При негативном профиле глубиной менее 4 мм зимние шины не могут эффективно отводить воду и слякоть из пятна контакта. Существенно ухудшается проходимость в глубоком снегу.


Обкатка

При установке новых шипованных шин рекомендуется произвести их обкатку: первые 500 км ездить, избегая резких маневров, разгонов и торможений, скорость желательно держать не выше 80 км/ч. В результате шипы равномерно усаживаются в посадочных гнездах, тем самым снижается риск их выпадения.

Отметим, что обкатывать шипованные шины рекомендуют даже компании, которые и без того применяют технологии усиленного удержания шипов. Например, так официально советует Yokohama, использующая в шине IceGUARD iG 55 оптимизированное посадочное гнездо и крестообразный нижний фланец шипа, и Continental, который в шине IceContact 2 применяет термоотверждающийся адгезивный состав, вклеивающий шип в протектор.

Для новых нешипованных шин также рекомендовано первые сотни километров соблюдать ограничение в скорости и резкости маневров. В некоторых случаях это связано с необходимостью удалить гладкий наружный слой протектора со следами технических жидкостей, оставшийся после заводской пресс-формы.

В рекомендациях производителей заложен и скрытый психологический эффект. При переходе на другой тип шин с задемпфированными откликами на руль многим водителям требуется некоторое время, чтобы скорректировать свои навыки. Поэтому даже опытным автовладельцам, после сезонной замены шин, желательно, первое время соблюдать особую осторожность на дорогах.


Перестановка шин

При процессе эксплуатации шины изнашиваются неравномерно. Рисунок и степень износа зависят от многих факторов: типа протектора, расположения на автомобиле, преобладающего дорожного покрытия, индивидуальной манеры вождения и т.д. При заметном неравномерном износе необходимо провести перестановку (ротацию, рокировку) колес.


Готовых схем перестановки довольно много – они зависит от степени и места износа, рисунка протектора, типа привода автомобиля, ротации четырех или пяти (с запасным) колес. Эффективнее подходить к процессу индивидуально, руководствуясь основными принципами.

1. Шины с менее изношенным протектором, а также не бывшие в ремонте ставятся на переднюю ось. Они управляют автомобилем, испытывают основную нагрузку в поворотах и торможении, первыми всплывают при аквапланировании. У большинства легковых автомобилей и кроссовером с подключаемым полным приводом они являются ведущими колесами.

2. При установке симметричных ненаправленных и направленных шин снаружи должна быть менее изношенная плечевая зона. При этом у направленных шин нужно соблюдать посадку по направлению вращения.

3. Асимметричные шины меняются согласно отметкам, указывающим на внешнюю и внутреннюю часть шины (outside-inside). Если эти покрышки еще и направленные, то тут число комбинаций сужается – возможно поменять только передние-задние колеса по каждому борту.


Давление в шинах

Рекомендованное автопроизводителем давление в шинах зависит от типоразмера и загрузки машины, оно указано в инструкции. Однако зимой воздух в замкнутом пространстве сжимается, давление в шинах падает, поэтому можно встретить рекомендации накачивать покрышки примерно на 0,2 атм больше. Данный совет может пригодиться только если вы делаете это в отапливаемом гараже, а потом выезжаете на холод. На улице следует накачивать именно до рекомендованной отметки – при уличной температуре вы получите нужную степень накачки. Зима требует постоянного контроля за давлением. При резкой смене температуры следует заново измерить его и откорректировать в большую или меньшую сторону.

Помимо неравномерного износа плечевой зоны недостаток давления приводит к повышенному расходу топлива, который зимой и без того выше обычного. Также нарушается распределение давления в пятне контакта, слабее работает центральная зона, которая у зимних шин обычно отвечает за разгонно-тормозную динамику и курсовую устойчивость. Напротив –избыток давления снижает эффективность работы плечевой зоны, что ухудшает сцепление в поворотах, на скользкой дороге это особенно опасно.



Соблюдение температурного режима

Зимние шины начинают терять сцепные свойства и ходимость при среднесуточной температуры свыше +7 градусов. Если в вашей климатической зоне преобладает теплая «плюсовая» зима с редкими заморозками и снегом, то, возможно есть смысл приобрести всесезонные модели, но с индексом «M+S».

Если зима лишь относительно мягкая, вам подойдут зимние нешипованные шины для «черных дорог», они же «европейские». Их резиновая смесь эффективно работает до температуры минус 10-15 градусов, но у них тягово-тормозные характеристики, управляемость и курсовая устойчивость на мокром и сухом асфальте заметно лучше, чем у преобладающих в России моделей для суровой зимы. Справедливо и обратное – не стоит использовать «европейские» шины в регионах с сильными морозами.


Уход за шинами

Зимние шины вместе с колесными дисками следует регулярно мыть, чтобы удалить грязь и вредные дорожные реагенты. При этом лучше сразу не выезжать на сильный мороз, чтобы вода в микротрещинах, расширяясь, не портила резину и защитный слой на дисках. Помочь могут специальные составы-кондиционеры для покрышек, которые заполняют микротрещины и образуют тонкую защитную пленку.

www.4tochki.ru

Срок службы зимней резины: время эксплуатации

Большая высота рисунка протектора новой зимней шины радует глаз владельца автомобиля. На первый взгляд кажется, что и срок службы зимней резины будет длительным. Однако на практике это получается не всегда. Что оказывает влияние на длительность использования и степень износа зимней шины – должен ответить для себя каждый водитель.

Содержание

Срок службы шины – от чего отталкиваться

При определении срока службы зимних шин учитывается время, когда эксплуатация является возможной и безопасной с учетом требования ПДД и рекомендаций производителя.

В большинстве случаев производитель оговаривает физическую годность изделия, или юридически этот показатель принимается равным 10 годам.
Практика эксплуатации зимних шин показывает, что установленные сроки не всегда совпадают с реальностью. Для зимних шин различных производителей, по отзывам, в России в среднем срок эксплуатации составляет:

  1. Европейские производители. Величина пробега с учетом разных моделей находится в диапазоне 50-60 тыс. км.
  2. Российские производители. Многие модели являются лицензионными, или собственными разработками, качество которых улучшилось. Пробег составляет от 40 тыс. км и выше.
  3. Покрышки из Китая. В среднем при средних функциональных характеристиках, авторезина проявляет неплохую износоустойчивость. Известны случаи пробега на одном комплекте до 80 тысяч километров.

Владельцам автомобилей на стадии выбора комплекта колес – шипованная резина или липучка, следует учитывать, что длительность использования не превышает нескольких сезонов или 30 тыс. км. Это связано с повышенным износом выступающих элементов.

Влияющие на износ факторы


Наряду с пробегом и качеством самого изделия выделяют еще целый ряд эксплуатационных факторов, которые напрямую или косвенно влияют на срок службы зимней шипованной резины. Учитывать факторы следует как на стадии приобретения комплекта шин, так и в течение всего срока годности.

Дата изготовления и способ хранения

Дата выпуска автошины отмечается более 10 лет, и представлена на боковине покрышки в виде 4-значного кода. Первая пара цифр обозначает неделю от начала года, а вторые две – последние цифры года. Не стоит обращать внимание на новые колеса, которые отлежали на складе более 3 лет.

Значительное влияние на старение зимних шин оказывает длительный период хранения в межсезонье. Идеальными условиями станет помещение без значительных колебаний температуры, излишней влажности. При выборе способа хранения не допускаются следующие варианты:

  • хранение на ребре, что приводит к потере формы;
  • укладывание в штабеля, что приводит к «сплющиванию» колес;
  • вывешивание шины без диска, что вызывает вытягивание в «яйцо».

Оптимальным вариантом для хранения является подвешивание шины, одетой на диск за металлический обод. В случае невозможности самостоятельной организации такого способа следует обратиться в специализированный сервис, предоставляющий такую услугу.

Условия эксплуатации


Значительно снижают период эксплуатации и некоторые регулярные факторы, воздействующие на шины:

  1. Величина пробега. Понятно, что с увеличением пробега протектор изнашивается. Но и длительные простои оказывают разрушающий эффект на колесо. Поэтому важно выбрать рациональную середину между частыми поездками и редким выездом авто.
  2. Давление воздуха в шинах. Изначально зимой увеличьте показатель на 0,2 bar по отношению к установленному производителем авто. Пониженное давление на 0,5 атмосфер снижает срок службы на 20%, а еще меньшее значение становится не только разорительным, но и опасным. Срочно выровняйте давление между шинами!
  3. Движение под нагрузкой. При постоянной полной загрузке автомобиля свой ресурс на 20-30% сократит даже лучшая зимняя резина.
  4. Эксплуатационные параметры. Балансировку колес следует проверять хотя бы раз в год – например, перед началом сезона. По мере необходимости проводить диагностику состояния углов развала схождения, состояния подвески – это также позволит сократить износ протектора.

Повышенная температура дорожного покрытия значительно увеличивает износ протектора зимних колес. Помните, что и эксплуатация шипованных шин по чистому асфальту. Поэтому следует точно соблюдать Правила дорожного движения, своевременно проводя смену резины.

Стиль вождения и состояние дорог

Длительные тесты эксплуатации зимней резины показали, что для условий зимних дорог движение со скоростью 120 км/ч приводит к полному износу на 40% быстрее, чем размеренная езда на скорости до 90 км/ч. Не забывайте, что скорость напрямую влияет на вылетающие шипы. Хотя в последнее время закрепление шипов стало более надежным.

Высокую скорость следует соотносить и с состоянием дорог. Здесь легко вывести зимнее колесо из строя за одно мгновенье. Не забывайте, что состояние зимних дорог значительно уступает покрытию летом.

Эксплуатация при превышении степени износа


Многие владельцы автомобилей знают про остаточную степень износа, установленную для зимних шин – 4 мм. Именно поэтому, при достижении этого значения продолжается эксплуатация в теплый период года таких колес.

Шинные тесты показывают, что даже после года эксплуатации, тормозные свойства покрышек сокращаются на 10%. А почти лысые шины зимнего назначения на летнем асфальте – это просто небезопасно. Рис дорожной аварии многократно возрастает.

С уважением, Максим Марков!

carsmotion.ru

Срок эксплуатации зимней резины

Нужно понимать, что срок эксплуатации зимней резины меньше, чем срок службы летних шин. И этому есть вполне разумное объяснение. Дело в том, что зимняя резина намного мягче, поэтому она больше изнашивается при неправильной эксплуатации. Именно тогда у многих автовладельцев может возникнуть вопрос:

 “А сколько же должна прослужить резина зимой?”

Вопрос этот возникает не просто так, ведь многие покупают шины, которые уже были в употреблении. Соответственно, просто необходимо знать, когда были выпущены покрышки и сколько еще они могут прослужить. Из-за особенностей климата в России чаще всего используется зимняя шипованая резина, поэтому ее нужно рассматривать в первую очередь.

Вопрос о том, сколько будет ходить резина, может быть достаточно непростым. Если говорить о брендовых покрышках, то они могут спокойно выходить и пять, и даже шесть лет. Если же речь идет о дешевых китайских шинах или резине отечественного производства, то бывает так, что она не проходит даже двух сезонов.

Но не только от страны-производителя зависит качество, но и от технологий, применяемых к современным шинам. Например, шипы теперь могут быть не только круглыми, но и ромбовидными или квадратными. Часто изготовитель предлагает срок эксплуатации зимней шипованой резины пределах семи лет. Но это если использовать ее при идеальных условиях, которых в России практически никогда не бывает.

Кроме того, сроки эксплуатации зависят от даты производства. Даже если на первый взгляд кажется, что шины полностью новые, но они уже несколько лет пролежали на складе, то о высоких эксплуатационных характеристиках не может быть речи. Поэтому при несвежей дате изготовления даже новые колеса всегда можно купить с существенной скидкой – и многие продавцы об этом прекрасно знают.

Существует специальная организация DOT, которая сертифицирует подобную продукцию. Согласно ей дата изготовления наносится на боковой поверхности, при этом в точно обозначенной области. С 2000-х годов дата наносится в виде четырехзначного числа, где первые две цифры означают неделю года, а вторые две – сам год. Необходимо требовать, что бы предоставляли скидку на прошлогоднюю резину, а иногда бывают случаи, что люди обращались в Роспотребнадзор с жалобой по замене резины на новую.

Какой срок эксплуатации зимней шипованной резины?

Хранение зимних шин тоже во многом влияет на срок эксплуатации. Если хранение проводилось в ненадлежащих условиях (при высокой температуре и с попаданием прямых лучей), то очень скоро могут появиться микротрещины и другие дефекты, которые могут привести к быстрому износу покрышек.

Иногда, даже неважно, какой срок эксплуатации зимней шипованной резины, а в большей степени влияет пробег. Некоторые водители ежедневно используют авто в коммерческих или в личных целях, при этом пробег авто за один сезон может достигать 50 тыс. километров. В другом случае какой-нибудь дедушка за зиму только пару раз выезжал на дачу, чтобы проверить, все ли в порядке. Тогда пробег будет минимальным, а значит, срок эксплуатации шин сильно увеличится.

Визуально тоже можно определить, насколько изношены шины и сколько еще можно их эксплуатировать. Например, протектор сточился на 30%, а более 60% шипов уже нет, то придется срочно менять резину. Ведь ездить на таких колесах небезопасно. А вообще, лучше определить для себя индивидуальный срок эксплуатации.

Если зимой автомобилем пользуются нечасто, то можно менять резину раз в пять лет. Если же приходится в зимний период отправляться в дальние поездки или эксплуатировать авто ежедневно по несколько часов, то лучше менять зимнюю резину один раз в три года. При умеренной эксплуатации срок составляет около 4-х лет.

Также нужно обращать внимание на размер шин. Если диаметр небольшой, то и стоимость может быть невысокой. Соответственно, экономить на таких покрышках не стоит. Если же диаметр около 20 дюймов, то лучше обратить внимание на подержанные шины, так как цена новых будет неподъемной для водителя.

Сроки эксплуатации зимней резины по ПДД

В ПДД тоже есть определенные требования, которые регламентируют сроки эксплуатации зимних шин. Так, сроки эксплуатации зимней резины по ПДД заканчиваются тогда, когда глубина протектора составляет не более 4 мм. При этом шины должны быть маркированы “M+S”, “M&S”, “M S”, а также могут иметь маркировку в виде снежной вершины, в середине которой расположена снежинка.

Как увеличить срок службы зимних шин?

Чтобы срок эксплуатации зимней резины можно было увеличить, необходимо знать несколько обязательных правил эксплуатации шин зимой. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что в современных автомобилях передние и задние колеса требуют определенного давления в шинах. При этом давление в одних колесах может отличаться от давления в других.

Именно поэтому нужно посмотреть точные показатели в сервисной книжке к автомобилю или выяснить данную информацию на наклейке, расположенной на водительской двери. Давление проверяется хотя бы раз в две недели с помощью специального манометра. И если оно не соответствует необходимым параметрам, то необходимо подкачать шины автомобильным компрессором. В случае с избыточным или недостаточным давлением даже новые шины могут полностью стереться всего за несколько недель.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – это сход-развал. В зимний период попасть на кочку или в яму особенно просто и быстро. При этом обязательно обращают внимание на то, как расположен протектор. Сделать это можно на яме во время мойки авто. Если видно, что жуется резина с одной стороны, необходимо срочно отправляться в автосервис. Проверку лучше выполнять каждую неделю.

Также причиной быстрого износа может стать дисбаланс колес. На это может указывать биение руля. Дисбаланс в зимнее время может происходить из-за того, что теплые колеса после движения на припаркованной обочине в снегу быстро покрываются льдом. Соответственно, через некоторое время на покрышках можно обнаружить неприятные залысины. Именно поэтому их придется менять.

Кроме того, во время движения нужно следить за тем, чтобы участки дороги были как можно чище. Зимняя резина является достаточно мягкой, поэтому ее боковые части особенно уязвимы. Спокойное и аккуратное вождение предупредит порезы, рваные повреждения и т. д.

Интересные статьи

tvoikolesa.com

Срок службы зимней резины — общие рекомендации

09.01.2016

Срок службы зимней резины – это такой период времени, в течение которого эксплуатация зимних покрышек возможна и допустима, поскольку гарантированно является безопасной, по крайней мере, при условии использования шин по назначению и соблюдения всех рекомендаций производителя.

Назначается данный срок, как правило, самим производителем, если нет, то в нашей стране юридически его приравнивают к 10 годам.

Однако, как это нередко бывает, очень часто реальный срок службы далек от номинального и тому есть масса причин, называемых одним словосочетанием – условия эксплуатации. А теперь обо всем по порядку.

Какой срок службы зимней резины?

Чаще всего производители называют гарантийным сроком службы своих изделий период в 5 лет. Он отсчитывается с даты выпуска (а не продажи) покрышки и может совпадать или превышать ресурс (реальный срок службы) резины, который, к слову, нередко определяется страной-производителем:

  • европейские покрышки, как правило, служат порядка 50-60 тысяч км;
  • российские – 20-40 тысяч км;
  • китайские – 50-80 тысяч км.

Отсюда вывод: даже самые простые (читать: дешевые) новые шины при правильной эксплуатации 2 сезона отслужить вам должны. Ну, а дальше – смотрите на их состояние и величину протектора.

Кстати, для тех, кто до сих пор не может решить для себя дилемму «шипы или липучка», хотелось бы отметить, что при прочих равных условиях «шипы», к сожалению, прослужат чуть меньше (их примерный ресурс составляет 30 тысяч км) «липучки».

Какие факторы оказывают прямое воздействие на срок службы зимних шин?

1. Дата изготовления (всегда присутствует на самой покрышке).

Чем меньше резина провалялась без дела на складе, тем дольше должна вам прослужить. О том, как узнать год выпуска шины смотрите здесь.

2. Правильное/неправильное хранение.

Если колеса (шины) хранятся между сезонами неправильно, на них могут образовываться микротрещины, которые очень быстро приводят к полному разрушению резины. О том, как правильно хранить шины, читайте по ссылке.

3. Срок эксплуатации (пробег).

Чем больше машина проезжает за зиму, тем больше за этот период стачивается ее протектор. В то же время для самой резины длительные простои зимой тоже не есть хорошо, поэтому здесь лучше выбирать золотую середину между ежедневным использованием и 2-3 кратными (за сезон) поездками.

4. Давление в шинах.

Зимой должно быть немного (на 0,2 бар) выше того, что рекомендует производитель. Недостаточное и чрезмерно повышенное давление сокращают срок службы зимней резины на 10-15 процентов. Вот таблица давления в шинах авто.

5. Скорость движения автомобиля.

Чем она выше, тем меньший период времени вам прослужат покрышки. Доказано, если водитель предпочитает активный скоростной режим (120 км/ч и более), то срок службы его зимней резины будет на 40 процентов меньше чем у того, кто выбирает спокойную езду – не превышающую 90 км/ч.

6. Постоянно перегруженный багажник.

Также сокращает ресурс шин на 20-30 процентов.

7. Повышенная температура дорожного покрытия.

Существенно влияет на износ зимней резины, поэтому крайне важно не затягивать с заменой резины весной.

8. Развал-схождение колес и балансировка колес.

Зимой данные показатели следует контролировать с особой тщательностью, ведь любой бордюр, яма или другое дорожное препятствие могут привести к нарушению равновесия, а значит – повышенному давлению в определенных местах и, как следствие, их мгновенному износу. Как сделать сход-развал своими руками смотрите вот здесь, балансировку тут.

В общем, если хотите, чтобы шины служили вам, как можно дольше, просто будьте заботливым хозяином своему «железному другу».

Видео.

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Пассат б7 салон – Ой!

Сравним-ка салон B6 и B7 — Volkswagen Passat, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Решил я сравнить салоны Б6 и Б7. Ну вот так с размаху)))) Так как я ездил на В6 2007 (и даже В5 и В5+ были моего отца) г., В62010 (уже мой)., и теперь и В7 2011 года, я смогу это сделать наиболее не предвзятым образом. Фото моего В6-07 года у меня не сохранилось, на фото похожий салон только с выводом под телефон и без кнопок на руле.

1) B6-07 и В6-10.
Небольшой рестайл несомненно пошёл на пользу. Когда я искал себе В6, главный критерий рейсталинговый салон . Новая приборка, рулевое колесо и климат-контроль были приличным шагом вперед, при очень симпатичном и до сих пор актуальной внешности В6-го (ИМХО). Но по моему мнению отчасти это сыграло и злую шутку.
2) В6 — 10 и В7 — 11
Опробовав новые компоненты на В6, их же поставили на В7 первых годов точно. И получилось не совсем однозначно. В7 вроде бы новая модель, но от рейстайл В6 не так уж и отличается. Если бы В6 так и остался без изменений, то можно было бы сказать, что изменений весомые… с другое стороны если приглянуться…
— сиденья. Они всё же стали другими. Да не сильно, но изменились. Стали более современнее и более «держащими».
-ручка КПП. Новая мне нравится больше чем на В6. Стала она более современная, пользоваться ей стало приятней.
— кнопка ручника. То что её перенесли в район других кнопок КПП это для меня хороший +. Ещё на отцовской АУДИ мне нравился кнопка ручника именно в районе КПП. Логично и удобно.
— часики. Это штука мне тож нравится. Слышал говорят «как на жиге». Сами вы на «жиге»)))) Смотрится красиво, и честно говоря я стал пользоваться и смотреть время по ним.
-ручка водительской двери. На Б6 она перекочевала с В5. По мне так на В7 она более правильно сделана.
-воздуховоды с окантовкой. Ещё на В6 искал такие накладки. Мне по нраву.
-вставки в дверях под металл (дерево). Тоже клёвая штука и дань моде. Хорошее и красивое добавление в салон.

Если бы у меня был В6 до рестайл, впечатлений конечно было бы больше. Новые руль, климат, панель приборов… Всё таки эти элементы были установлены лишь на последних модельных годах В6-го.

Про Салон у меня всё. Но ведь есть ещё работа мотора, коробки, подвески…экстерьер…

Полный размер

www.drive2.ru

Кожаный салон уже на моём авто! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, при покупке авто не получилось купить сразу с кожаным салоном, пришлось брать, то что было. Но всё это время очень хотелось приобрести именно кожу, за новые салоны ценник очень не гуманный, Б.У. брать не хотел, решил перетянуть свой салон натуральной кожей и цветом, который я захочу!
Шестого января, я обратился в Автоателье «Купи Салон», который на Привольной улице, салоном остался очень доволен, условия содержания авто на высоте, в прямом смысле слова, мне это было очень важно, работает целая бригада, посмотрел их работу, впечатления остались только положительные.
Персонал вежливый, умеет работать с клиентами, даже с такими дотошными как я. В этот же день оставил им свою машину.
И так…вчера забрал, скажу сразу перетягивал салон чёрной Наппой Ferrari, вставки в центральную часть сидений и дверные вставки сделал фактурной перфорированной кожей Aurora (Италия) коньячного цвета + коньячная нить.
Работу выполнили очень быстро, действительно как договаривались, три дня!
Я очень педантичен к авто, но действительно сделали так, докопаться не до чего.
Очень рекомендую этот салон, не пожалеете!
Ценником остался тоже доволен 54000-5%(скидка)=51300

Цена вопроса: 51 300 ₽ Пробег: 10000 км

www.drive2.ru

Установка салона от Passat CC в Passat B6. (часть 2) — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На конец у меня дошли руки и я доделал салон. Для установки передних сидений пришлось дорабатывать проводку. С пассажирским сидением все просто добавляем два плюсовых провода 2,5 мм.кв. для управления моторами (клемма 30) и 1,0 мм.кв. для вентиляции (клемма 15). Так как я стараюсь делать проводку по штатному, то оба этих провода тянем в район блока бортовой сети. С водительским сидением немного посложнее. Пришлось из старой проводки убрать обе массы, так как они не подходили по сечению. Плюсовой провод который раньше шел на электромоторы я переставил на вентиляцию, Конец который шел на предохранитель извлек из разъема и соединил его с проводом вентиляции правого сидения. Далее провел конец от этих проводов к блоку предохранителей слева в свободное гнездо (клемма 15). Добавил два провода CAN шины и подсоединил их к кан шине идущей от двери водителя. Так же добавил провод массы 4,0 мм .кв. и провод управления электромоторами 2,5 мм.кв. Плюсовые провода управляющие электромоторами соединил в районе блока бортовой сети и поставил в разъем из которого ранее мы вынимали провод который пошел у нас на вентиляцию водительского сидения. Для защиты проводки от замыкания плюсового провода применяется не простой предохранитель, а термо предохранитель. Устанавливается он над блоком бортовой сети в гнездо В.

На вентиляцию сидений я использовал предохранитель 10А. Так же под передними сидениями была установлена подсветка пространства для ног задних пассажиров. Как все сделано и установлено приступаем к кодированию. В 19 блоке заходим в пункт «Список оборудования» и отмечаем 36 пункт. В итоге получилось примерно так.

Подключение проводилось по этой схеме

www.drive2.ru

Что такое блокировка – Значение слова БЛОКИРОВКА. Что такое БЛОКИРОВКА?

БЛОКИРОВКА — это… Что такое БЛОКИРОВКА?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    Блокировка — это… Что такое Блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    блокировка — это… Что такое блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    блокировка — это… Что такое блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    Блокировка — это… Что такое Блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • med.academic.ru

    блокировка — это… Что такое блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    Блокировка — это… Что такое Блокировка?

  • блокировка — блокировка: Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Блокировка — Блокировка: Блокировка в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС. Блокировка (СУБД) Блокировка (железнодорожный транспорт) (см.Блокировка //ЭНЭ и Семафор (железная дорога)) Блокировка… …   Википедия

  • Блокировка — механизм организации контролируемого доступа объектов к совместно используемому ресурсу. См. также: Множественный доступ Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Блокировка IP — Блокировка IP  один из способов пресечения доступа к сетевому ресурсу клиента, имеющего определенный IP адрес (или IP адрес из заданного набора). Подобные ограничения доступа зачастую используются как мера наказания определенного участника… …   Википедия

  • блокировка — и, ж. bloquer. 1. Воен., техн. То же, что Блокирование. Опять и опять сжимает страшное кольцо блокировки волчья стая карателей. // Знамя 2003 12 116. || полит. Никакой блокировки <с правыми эсерами> не было ни тогда ни позднее. М. А.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • БЛОКИРОВКА — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия при управлении работой технического объекта. Осуществляется… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Блокировка —         (a. blocking; н. Blockieren, Verriegelung; ф. blocage; и. blоqueado) совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или электрич. цепи в определённом положении (состоянии), к рое… …   Геологическая энциклопедия

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, блокировки, жен. 1. только ед. Действие по гл. блокироваться в 1 знач. (полит.). 2. Система механических сигналов, указывающих, занят или свободен ж. д. путь (см. блокировать во 2 знач.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • БЛОКИРОВКА — БЛОКИРОВКА, и, жен. 1. см. блокировать 2. 2. Устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой машин, аппаратов. Автоматическая б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • БЛОКИРОВКА — способ замыкания какого либо прибора пли механизма в определенном положении. На ж. д. Б. совокупность замыкающих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности, а также средство сношений при движении поездов на перегонах (путевая Б.) и в …   Технический железнодорожный словарь

  • блокировка — сущ., кол во синонимов: 13 • автоблокировка (3) • бан (7) • банан (15) • …   Словарь синонимов

  • dic.academic.ru

    Что делать в пробке – Что делать и чем заняться, если стоишь в пробке — убиваем время с пользой

    Чем заняться в пробке: 10 полезных идей

    Если вы привыкли скучать в пробке, то стоит заменить пустую трату времени на действительно полезные вещи

    Для большинства городов пробки давно стали обычным явлением, причем касается это не только мегаполисов. Провести время в пробке можно совершенно по-разному, как полезно, так и не очень. Мы решили выяснить, как провести эти часы действительно продуктивно.

    Запаситесь аудиокнигами

    Многим гораздо приятнее слушать любимую музыку, однако, чтобы выносить из каждой пробки что-то полезное, не лишним будет пристраститься к аудиокнигам. Это может быть литература любой направленности, а также какие-то языковые курсы. Замените радио аудиокнигами и каждодневные пробки окажутся очень даже полезными.

    Важные звонки

    В «глухой» пробке многим приходит на помощь смартфон, однако используют его люди чаще всего для интернета. В то же время можно сделать массу важных звонков, особенно если это касается работы. Кроме того, можно элементарно позвонить родителям, с которыми давно не общались.

    Пробка. Фото: pixabay.com

    Физические упражнения

    Речь не идет о том, что нужно выходить из машины, разминаться и махать руками перед всей пробкой. В интернете можно найти огромное количество упражнений, которые можно делать прямо за рулем, разумеется, если пробка совсем «мертвая». Например, упражнения с маленьким мячом, а также множество вариантов, чтобы хорошо размять мышцы шеи и спины. Сюда можно отнести и небольшой массаж.

    Составьте план на день

    Если пробка утренняя, то отличным решением будет составить подробный план на весь день. Это сэкономит время в будущем, а также поможет планомерно без лишней суеты заниматься важными делами в течение дня. Кроме того, можно подготовиться к какой-то важной встрече и доработать свою речь.

    Наведите порядок в салоне

    Понятно, что добраться до задних мест или до багажника в данной ситуации возможности нет, однако устроить небольшую уборку на расстоянии вытянутой руки вполне. Соберите мусор из всевозможных щелей и сложите все в пакет, чтобы потом выбросить. Уберите все лишнее из бардачка, протрите переднюю часть салона влажной салфеткой.

    Пробка. Фото: pixabay.com

    Расслабьтесь и пойте

    На самом деле, пение – это неплохой способ снять стресс, причем даже если вы не умеете этого делать. Помимо того, что время в пробке пролетит так гораздо быстрее, вы сможете расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Также пение способно как минимум улучшить ваше настроение.

    Займитесь творчеством

    Если поток совсем не движется, то самое время раскрыть свой творческий потенциал. Для этого будет вполне достаточно ручки и бумаги. Дальше все зависит уже от вашей фантазии: сочинять стихи, рисовать или что-то еще. Можно просто устроить мозговой штурм и записать все свои креативные идеи.

    Кинотеатр в авто

    Когда дорога перекрыта или какие-то движения происходят с интервалом в несколько минут, то можно погрузиться и в мир кино. Возможно, вы давно хотели посмотреть какой-то фильм. Это можно сделать как с телефона, так и с планшета.

    Заведите новые знакомства

    Не секрет, что полезные связи в нашей жизни очень важны. Если у вас нет проблем с коммуникативными навыками, то просто пообщайтесь с соседями по пробке. Они могут оказаться очень интересными людьми, а возможно и будущими партнерами по бизнесу или хобби.

    На заметку девушкам

    Часто можно увидеть, когда на светофоре девушка начинает наносить макияж или подкрашивать губы. «Глухая пробка» — это отличный повод заняться этим в полной мере. Все-таки лучше делать это в огромной пробке, чем на светофоре или вовсе на ходу.

    www.eg.ru

    Чем заняться в пробке? ЛАЙФХАК: demkristo — LiveJournal

    Хочешь не хочешь, но перед затором на дороге все равны: и «бентли», и «запорожец», и обыкновенный троллейбус… Увы, всем нам иногда приходится часами торчать в пробках, поэтому нервничать и изводить окружающих – не вариант. К счастью, можно найти много интересных способов, как провести это время с пользой. Предлагаю большой список идей, которые спасут и взрослых, и детей от скуки на дорогах.

    Расслабьтесь. Нервничая, вы не ускорите поток машин, но зато приедете в пункт назначения накрученным и злым. Попробуйте лучше помедитировать или подумать о чем-нибудь приятном. На помощь в деле релаксации могут прийти анти-стрессовые игрушки: хендгам или всеми любимый пупырчатый полиэтилен.
    Сделайте гимнастику для глаз. Например, такое упражнение: сделайте 5 вращений глазами влево и дайте им отдохнуть. Затем сделайте 5 вращений вправо и вновь расслабьтесь.


    Оригинал фото

    Подкрепитесь чем-нибудь полезным. Например, яблоком, бананом или питьевым йогуртом (только не забывайте держать их под рукой). Или доже полноценно пообедайте. В любом случае, еда действует на наши нервы успокаивающе, а сейчас это очень кстати!

    Приведите себя в порядок. Можно почистить ботинки, подправить макияж или прическу. Некоторые умелицы даже успевают во время заторов сделать безупречный маникюр.

    Займитесь планированием. Самое время привести в порядок своизаметки в ежедневнике и распланировать дела на несколько дней вперед. Как письменно, так и в уме.

    Сделайте «холодные звонки». Например, назначьте встречу, перенесите собеседование и т. д. Позвоните по номерам, где нужно долго ожидать ответа оператора — эти «необходимые» звонки имеют свойство накапливаться. Сейчас вы можете спокойно дозвониться в банк или мобильному оператору и не горевать, что на ожидание ответа «убили» массу времени.

    Позвоните близким. Вместо того, чтобы напрасно терять драгоценные минуты, пообщайтесь с друзьями и родными, с которыми так давно не виделись. Тем более, что не обязательно отвлекаться от движения – можно просто включить громкую связь.

    Пообщайтесь с товарищами по несчастью. Не бойтесь заговорить с такими же, как вы, скучающими водителями. Иногда это не только приятно, но и полезно. Например, можно узнать адрес и телефон хорошего автосервиса, проконсультироваться по поводу шумов в двигателе, завязать новые знакомства и даже найти спутника жизни.
    Учите иностранный язык. Говорят, чтобы быстро и качественно выучить язык, нужно один час в день быть погруженным в языковую среду. Полчаса до работы, полчаса с работы – и набежит целый час…

    Слушайте аудиокниги. Ведь на чтение (особенно художественной литературы «для души») всегда не хватает времени. Приятно и полезно.
    Настройтесь на любимую радиоволну. Можно как просто наслаждаться любимой музыкой, так и участвовать в конкурсах, передавать приветы друзьям или даже выиграть билеты в кино. А ещё – помогать: присылайте сообщения с информацией о том, где сейчас пробка, или попросите пассажира, сидящего рядом.

    Посмотрите фильм или сериал. Смартфоны и планшеты позволяют делать любое удобное для вас время. Даже если выхода в глобальную паутину у вас нет, можно смотреть то, что вы заранее закачали на свой гаджет. На всякий пожарный держите там интересные передачи!
    Воспользуйтесь «игрушками» на телефоне. Выбор их сегодня поистине огромен: от старого-доброго тетриса до интеллектуальных командных игр. Почему бы вам, например, не стать чемпионом в «Борьбе умов»?

    «Нырните» в интернет, если есть такая возможность. Можно написать в твиттер, прокомментировать фотографии в фейсбуке или заполнить ЖЖ. Это неплохой вариант для тех, кто стоит в очень большой и совсем не двигающейся пробке.

    Поиграйте в Шерлока Холмса. Посмотрите на окружающих людей и их машины. Попробуйте проанализировать: кто они такие, чем занимаются, какой у них характер и привычки. Если вы постоянно будете тренировать этот навык, со временем вы начнете лучше разбираться в людях. К тому же это очень увлекательно.

    Фантазируйте. Включите диктофон и наговаривайте любые идеи, которые вы сможете воплотить в работе, в личной жизни, в семье, в творчестве. Главное, не забывать следить за событиями вокруг, дабы не стать причиной новой дорожной пробки — и по возможности как можно быстрее вырваться из цепких лап дорожного затора.
    Источник

    demkristo.livejournal.com

    Чем заняться в пробке: полезные советы

    Жителей мегаполисов давно перестали удивлять бесконечные пробки. Они стали привычной частью нашей жизни, которую мы предлагаем тратить не на нервы и переживания, а на что-то более полезное.

    • Во-первых, нужно расслабиться и понять, что невротичное нажимание гудка и постукивание пальцами по рулю, вам не помогут. Вы не всесильны и пробки вам не подчиняются.
    • Во-вторых, если вы точно знаете, что пробки не избежать, подготовьте все необходимое для приятного времяпрепровождения. Позаботьтесь, чтобы в машине была ваша любимая музыка, еда для перекуса, вода, аудиокниги. В общем, положите в машину все, что считаете нужным и что поможет максимально расслабиться. 
    • Полезным времяпрепровождением считается обучение. Так, слушая в пробке аудиокурсы иностранных языков, вы сможете повысить свой языковой уровень или даже выучить новый язык. Кроме языковых курсов, можно случать интересные энциклопедии, литературные произведения, кулинарные программы и любые другие познавательные курсы. Если машина оборудована телевизором или у вас есть с собой планшет, можно включить обучающий видеоролик, интересный фильм или посмотреть очередную серию любимого сериала, до которой дома не доходят руки (но советуем с этим быть осторожнее и помнить, что вы все-таки управляете авто). Также можно поиграть в интеллектуальные игры на планшете или телефоне (шахматы, эрудит, головоломки, кроссворды и т.д.).
    • В случае, когда пробка не двигается совсем, девушки могут сделать маникюр, подправить прическу и макияж. Но делать это можно только в случае абсолютно глухих пробок, повторяем, только в совершенно глухих пробках! Девушкам, которые занимаются рукоделием, можно вышивать, плести, вязать, шить, «хандмейдить». Может, кто-нибудь из соседней машины или пассажиров автобуса увидит ваш эксклюзивный шедевр и захочет приобрести.
    • В автомобильной пробке можно решать рабочие вопросы – составить план на день, подготовиться к предстоящей встрече, доработать речь, презентацию, проект, разобраться с незначительными накопившимися делами, обзвонить партнеров по работе и начальство. Если едите на экзамен, можно повторить билеты.
    • Если с вами едет ребенок, можно занять его чем-нибудь полезным. Например, выучить небольшой стих, таблицу умножения, рассказать сказку, обучить основам ПДД, да и просто пообщаться с ним на интересующие его темы.
    • Удивительно, но в пробке можно делать физические упражнения. Так, например, можно сделать упражнения для глаз, укрепить мышцы ягодиц и живота (для этого нужно поочередно напрягать живот и ягодицы), сделать гимнастику для лица, размять руки и шею.
    • Если вы одинокая девушка и в соседней машине едет симпатичный молодой человек – не робейте и не теряйте время, а начните действовать. Возможно, эта пробка станет для вас настоящей свахой и определит дальнейшую судьбу.

    Как вы поняли, на автомобильной пробке жизнь не заканчивается! Ведь почти на любую неприятную ситуацию можно взглянуть другими глазами и извлечь из нее максимум пользы.

    Фото: Getty Images

    www.marieclaire.ru

    Как правильно вести себя в пробке?

    В дорожной пробке Дорожные пробки – это бич современных мегаполисов и больших городов. Когда люди простаивают в пробках, они невольно начинают задумываться о том, как же себя вести и чем бы лучше заняться в это время? Как говорит одна мудрая народная поговорка: «время – деньги», и даже простаивая в пробке, можно найти для себя интересное и полезное занятие. Борьба с пробками – занятие явно бессмысленное, так же как и посылать нецензурную лексику на впереди стоящих водителей, бибикать и махать руками.

    Поэтому лучше с пользой проводить это время в автомобиле. У многих автовладельцев в машине установлены стереосистемы, различные мобильные гаджеты и игрушки, поэтому этот вопрос для них встаёт не настолько остро. Но даже приобретя хорошую аудиосистему и опаздывая в то же время на важное совещание, сложно не проявлять агрессию. В таком случае лучше взять с собой попутчика, который будет сглаживать ваше ожидание. Также всегда можно поболтать с собратьями по несчастью, ведь двум автомобилистам всегда найдётся что обсудить. Далее мы вам поведаем, чем же можно заниматься, стоя в заторе.

    Пробка — что делать?

    Пробка

    Вопрос автомобильных пробок поднимался часто, а говорилось долго и много. И чиновники решали, и власти, и разные жалобы были, но всё как было, так и есть. Количество автомобилей на дорогах с каждым днём всё увеличивается, а действий властей, которые пытаются как-то взбодрить движение, явно недостаточно. Поэтому и нам здесь не имеет смысла даже пытаться найти способы решения. Пойдём путём китайских мудрецов – проявим терпение и попытаемся адаптироваться к ситуации. Принять то, что и так неизбежно, уже само по себе является определённой победой.

    Первое, что необходимо сделать, это попытаться избежать попадания в пробку. Так делают опытные водители и все таксисты, которые пытаются изучать информацию о возможных дорожных пробках или, связываясь по радио, изменить свой маршрут. Даже если приходится увеличить дальность своего маршрута на десятки километров, многие водители согласны на это, соизмеряя время, которое можно провести в возможном заторе, и потраченное на объезд. В таком случае радио – это самый главный помощник. Почти всегда по нему передаётся информация в часы пик о дорожных ситуациях, и даже даются рекомендации, как действовать водителям. Так что будет очень глупо не воспользоваться бесплатными советами от опытных специалистов.

    Чем заняться в пробке Но вот если всё же пробки не избежать? Тогда, когда будете приближаться к пробке, пристройтесь в крайний правый ряд. Благодаря этому приёму можно значительно облегчить себе будущий съезд на другую дорогу, если будет нужно. Тут всё зависит от местности, и порой лучше придерживаться левой стороны, но ни в коем случае не в середине – выбраться оттуда будет значительно сложнее.

    Слушать радио и изучать маршруты движения следует, даже стоя в пробке. Тем более, если местность вам незнакома, а дороги неизвестны, по радио можно получить полезную информацию и сравнить с данными GPS. Снова отметим, что нервозность или волнение во время простоя в заторе приравнивается к бессмысленному вычерпыванию воды ситом. Это ничего не даст, и только соблюдение хладнокровия поможет поскорее выбраться из затора. Двигаться в пробке нужно размеренно, без разгона.

    Газовать здесь будет абсолютно излишним, хотя есть такие водители, которые считают, что если впереди есть немного пространства, можно нагло это место «прихватизировать». Поэтому сконцентрируйте и на этом внимание, стараясь не отдавать никому своё «место под солнцем».

    Передвигаться в пробках с механической коробкой передач гораздо сложнее, чем с автоматом. А связано это с выбором дистанции до ближайшего автомобиля впереди, когда большое значение имеет переключение скоростей. Автомобилистам на механической КПП приходится постоянно дёргать рычаг, меняя ступени передач. Пусть в пробках их используется только две: первая и вторая.

    Автомобильная пробка Владельцам машин на автоматической коробке передач в данном случае явно повезло. Всю работу за них делает автомат, а они тем временем полностью концентрируются на рулевом колесе. А вот водители автомобилей на механике часто даже пользуются ручником в пробках, а что поделать? В худшем случае можно столкнуться с автомобилем впереди.

    Поэтому ездить на автомобилях с механикой должны люди с большим опытом вождения. Но есть и положительная сторона: водитель не расслабляется, простаивая в пробке, поддерживая себя в тонусе. В общем как автоматическая, так и механическая коробка передач имеют как недостатки, так и достоинства в заторах. А там важно двигаться со скоростью всего потока.

    Вежливость в пробке и к чему это?

    Если вы надеетесь на вежливость людей, составляющих вам компанию в заторе, тогда вашей наивности нет предела. Да и какая вежливость, когда водители готовы друг друга поколотить, а то и гораздо серьёзнее, только дай им оружие и волю? И здесь особую роль играет не только стресс, но и многие другие факторы, в том числе и общая обстановка, когда подсознательно все водители настроены на ругань друг с другом. А аварии происходят, в основном, по вине наглых и неопытных водителей.

    Автомобильная пробка В том числе и при попытках выехать на свободное место на дороге или войти в поворот. Неумение правильно вести себя в экстремальных ситуациях и многое другое в совокупности приводит к дорожно-транспортным происшествиям и порой с очень тяжкими последствиями.

    Такие аварии позиционируются сотрудниками правопорядка как глупые, а это так и есть в действительности. А ведь подобных ситуаций можно избежать со скорейшим окончанием затора, если все будут поддерживать необходимую выдержку. Она так важна в подобных случаях.

    Если каждый будет проявлять вежливость по отношению к другим, то ситуация с затором разрешится быстро и без лишних проблематичных ситуаций. Например, пропустите вперёд молодую девушку на малолитражке и почувствуйте, что сделали что-то хорошее, и настроение улучшится. Вас озарят доброй улыбкой, и мир вокруг стает приятнее и светлее, а серость злого настроения водителей развеется. Итак, сменив образ мыслей и настроившись положительно, вы приблизитесь на шаг к правильному поведению в заторах.

    Время в пробке пойдёт на пользу!

    Чем занять себя в пробке Передвигаться в пробках – это настоящее искусство. Про это даже фильмы снимают, обсуждают в телевизионных программах, дискутируют на данную тему в средствах массовой информации и в интернете. Человек способен привыкнуть ко всему, сначала адаптируясь, а потом уже оттачивая своё мастерство.

    Выражаясь иначе: происходит превращение невзрачного алмаза в изящный бриллиант путём отсекания всего лишнего. Так и затор, на первый взгляд – проблема, которая создана такими же людьми, чтобы нас самих же нервировать, но в то же время, она, несомненно, полезна. Вы только подумайте, сколько времени у вас уходит на лишнее? Жизнь бьёт ключом и постоянно стремится вперёд, а большая часть человечества (прискорбно) стоит на месте и понемногу откатывается назад. Есть даже на этот счёт правдивые слова: если мы не двигаемся вперёд, значит, мы идём назад.

    Время, проводимое в пробке, можно с благом для себя рационально применять:

    Почитать интересную книгу, полистать полезный журнал, разгадать сканворд или проверить документацию.

    Почистить салон автомобиля, переполовинить содержимое бардачка, проверить наполнение аптечки и огнетушитель.

    Автомобильная пробка После салона можно заняться и собой: подправить причёску, макияж, протереть обувь, привести ногти в порядок, в конце концов.

    Просто поиграть на смартфоне или приставке.

    Изучить детальнее навигационную систему, настроить аудиосистему, высоту сидения и направление зеркал.

    Поговорить с друзьями и родными, которых давно не слышали.

    Представить себя Шерлоком Холмсом и окинуть взором окружающие автомобили и их водителей.

    Предположить гипотетически, кто они такие, какой у них характер, привычки и род занятий. При наличии радио и мобильного можно позабавляться, звоня в прямой эфир.

    Вспомните все незначительные, но срочные дела и попытайтесь разрешить их в телефонном режиме. Всегда можно насладиться любимой музыкой.

    В пробке Расслабьтесь. Нервы не приведут ни к чему хорошему. Вы не ускорите таким образом своё передвижение, а в назначенное место приедете злым и накрученным. Можно попробовать помедитировать. Приведите в порядок свои заметки в органайзере и распланируйте свои дела на несколько дней вперёд. Продумайте свой дальнейший путь, по карте или навигатору просмотрите наиболее удобные пути объезда пробки.

    Унывая в заторе, можно заниматься самосовершенствованием. Если присутствуют гаджеты с выходом в интернет, там вы найдёте много чего полезного.

    Находясь в заторе, можно хорошо потренировать память, запоминая номерные знаки автомобилей, их цвета, модели и характеристики.

    Протрите и отполируйте окна и зеркала. Почистите память телефона от ненужных контактов, заметок, сообщений и записей. Покушайте, если проголодались.

    Поболтайте с такими же собратьями по несчастью, как и вы сами. Порой это и приятно, и полезно. Можно завести новые хорошие знакомства или просто узнать контакты хорошего автосервиса, как вариант.

    Пробка Улыбайтесь прохожим, поднимая настроение как себе, так и окружающим. Расслабьтесь, понаблюдайте за облаками, пофантазируйте в конце концов, ведь в большом городе вряд ли где-то ещё выдастся на это время.

    Совершенно нелишним в пробке будет уделить внимание своему здоровью. На сегодняшний день существует огромное множество упражнений, которые можно выполнять в сидячем положении. Например, зарядка для глаз, которая убирает усталость и напряжение на мозг, упражнения против возникновения туннельного синдрома запястья. И те, и другие манипуляции будут, несомненно, полезны для тех, кто довольно долго находится за рулём. Кроме пользы для здоровья, вы также не соскучитесь в пробке. Вот некоторые примеры упражнений для глаз:

    Сосредоточьтесь на каком-то недалёком объекте, например, на точке на боковом стекле, на несколько мгновений. Потом переведите свой взгляд на какой-то объект вдалеке и также сфокусируйте на нём зрение в течение нескольких секунд. Упражнение выполните в 10-15 подходов.

    Сделайте пять оборотов глаз в одном направлении, потом в другом, как бы описывая круги. Повторите несколько раз. Такие упражнения хорошо снимают усталость, улучшают кровообращение и способствуют полному распределению слёзной жидкости по всей поверхности глазных яблок, что препятствует их пересыханию.

    Пробка Расслабьте кисти. Сейчас мы вам расскажем, как уберечь ваши руки от туннельного синдрома: Вытяните перед собой руки и сожмите кулаки таким образом, чтобы большие пальцы спрятались. Затем потяните кулаки на себя, не сгибая рук при этом. Тут главное прочувствовать как напрягаются глубокие мышцы кистей, а затем расслабляются полностью. Как только отдохнёте от этого упражнения, переходите к следующему.

    Вытяните руки вперёд, ладошками вниз и сгибайте их в запястье, чтобы пальцы были направлены к ногам. Руки при этом должны оставаться ровными.

    В сети есть интересный опрос на тему того, чем занимаются в пробках водители. Результаты весьма интересны. Более 20% водителей каждый день прозябают в пробках около двух часов, а 15% — более трёх часов. Наиболее распространёнными ответами на вопрос: «А чем Вы занимаетесь в это время?» лидируют звонки друзьям и родственникам. 23% отправляют смс или общаются в социальных сетях посредством новомодных гаджетов, 14% играют в игры на тех же устройствах. В наше время это никакого удивления и не вызывает. 7% автолюбителей из прекрасной половины нашего населения, конечно же используют свободное время для приведения себя в порядок. Кто-то даже бреется. А бывают и такие, кто просто не почистил утром зубы и делает это в автомобиле, простаивая в пробке.

    Автомобильная пробка Особенно хорошо заниматься всякими подобными делами в автомобилях с удачной тонировкой. Никто не заглянет через стекло невзначай, а у вас во рту зубная щётка и полно пены вокруг. Большинство опрошенных водителей предпочитают расслабляться за прослушиванием любимой музыки и интересных аудиокниг. Проще некуда, ведь нынешние автомобили даже в самой стандартной комплектации оборудуются стереосистемой и проигрывателем. Кто-то слушает радио, кто-то слушает собственноручно подобранные подкасты, а кто-то компакт-диски. Часто люди подпевают любимым композициям в пробке.

    Это хорошо поднимает тонус и заряжает позитивным настроением на весь день. Если верить статистике, то 20% опрошенных любят подпевать, сидя за рулём. Читать аудиокниги предпочитают поменьше народу, всего 5%. Есть те, кто любит на протяжении всего времени побибикать и поругаться – 1%, а кто-то и вздремнуть – 0,5%.

    Подводя итоги, хочется сказать, что, находясь даже в такой неприятной ситуации как автомобильный затор, всегда можно найти для себя массу развлечений и получить заряд позитива и бодрости, узнать много нового, завести знакомства с окружающими и усовершенствовать себя, став немного лучше, чем были ещё вчера.

    Движение в пробке

    Движение в пробке В пробке передвигайтесь плавно и на малой скорости, используя монотонный режим переключения передач. Но, если серьёзно, то передвижение в пробке должно быть грамотно подготовлено. Как мы уже писали выше, постоянные маневры и тщетные попытки дёргания по полосам не приведут ни к чему хорошему. Двигаться нужно ровно и с той скоростью, которая задана затором. Выключение двигателя с целью мифической экономии топлива так же нерационально и бессмысленно.

    Всегда переключайте передачи в монотонном режиме, а мотор пусть работает на холостых оборотах в простоях. Не нужно постоянно держать ногу на педали сцепления, лучше поставить автомобиль на нейтральную передачу. В таком режиме вы сэкономите больше топлива, тормозной жидкости, моторного масла и своих нервов, чем постоянно выключая и запуская двигатель автомобиля. Если вы куда-то торопитесь, будь то деловая встреча, учёба или свидание, попав в пробку, обязательно предупредите свою вторую половину и коллег со знакомыми. Так вы потратите меньше нервов, соберётесь и выедете быстрее из затора.

    Не забывайте и о родных, предупредите их, чтобы не беспокоились. Родители есть родители. Поэтому всегда имейте при себе телефон, даже если собираетесь ехать за пару кварталов. Если вы куда-то спешите, нелишним будет поступить следующим образом: поставьте автомобиль на ближайшую стоянку и пересядьте в транспорт общественного пользования, или в метро, где априори пробок быть не может.

    И помните: какое отношение вы будете проявлять к людям, так и они будут расположены к вам. Вряд-ли кто-то будет грубить вежливому, аккуратному и улыбающемуся водителю. Не лишним будет снова прочесть правила дорожного движения и следовать им. Не забывайте о других. Не проявляйте эгоизм, концентрируясь только на себе и своём восприятии. Вас окружают такие же люди, которые в этой ситуации схожи тем, что подвержены большому стрессу, и правильным решением будет понимать друг друга.

    Перестраиваясь в другую полосу, обязательно сигнализируйте о намерениях поворотником. Так вы обезопасите себя от подрезания кого-либо. Всегда, двигаясь в пробке, активно пользуйтесь зеркалами бокового вида и заднего, вдруг вас хотят обогнать в момент перестроения. Запомните ещё одно, чем меньше автомобиль или любое другое транспортное средство, тем больше оно подвержено возможному ДТП. Если вы едете на Хаммере, пропустите Смарт и проявите милосердие.

    Вот, пожалуй, и всё. Надеемся, что изложенный материал поможет вам, во-первых, избежать пробок, ну а во-вторых, благополучно выбираться в случае попадания в них.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    auto.today

    Как провести время с пользой в автомобильной пробке

    Давайте подсчитаем: если каждый будний день по дороге на работу и обратно проводить в пробке хотя бы по 15 минут (что по современным меркам не очень много), то в год набегает около пяти с половиной суток. И это не просто потерянное время – для многих водителей и пассажиров это потраченные нервы! Но если ситуация и изменится в лучшую сторону, то, к сожалению, произойдет это очень не скоро, учитывая, что с каждым годом количество машин на дорогах растет.

    Passion.ru знает, что делать в автомобильной пробке. Мы предлагаем провести это время с наибольшей пользой.

    Если вы – пассажир, вам, конечно, легче найти занятие: можно читать книгу, «сидеть» в Интернете, заниматься рукоделием, говорить по телефону и так далее. Водителю в этой ситуации повезло меньше – он должен следить за дорогой, и отвлекаться на что-либо другое может только в случае, когда пробка совсем «глухая». Поэтому наши советы адресованы, прежде всего, тем, кто сидит за рулем.

    Если «пробка» движется

    Итак, если машины двигаются понемногу, ваши ноги, руки и глаза постоянно заняты, вы можете:

    1. Позвонить близким, друзьям, партнерам или начальству
    Во-первых, чтобы сообщить, что вы задерживаетесь, а во-вторых, можно просто обсудить что-либо сейчас, чтобы не тратить время после. Только помните, что лучше использовать громкую связь или hands free.

    2. Слушать аудиокнигу
    Выберите интересное произведение на свой вкус, причем не обязательно художественное. Аудиокниги бывают абсолютно разных жанров. Их не обязательно покупать, можно просто скачать из Интернета на подходящий носитель.

    3. Изучать иностранный язык
    Повторять незнакомые слова и фразы за диктором. Это не только улучшит ваш словарный запас и позволит увереннее ощущать себя в чужой стране, но и может положительно сказаться на карьере.

    4. Петь под музыку
    Это поможет справиться со стрессом, который в данной ситуации часто неизбежен.

    5. Думать и записывать идеи на аудионоситель
    Например, если вы – журналист, писатель или поэт, можно зачитывать идеи на диктофон. После все это можно будет превратить в текст. Этот прием очень экономит время.

    6. Помогать ребенку с обучением
    Если с вами ребенок, с ним можно учить стихи или таблицу умножения, рассказывать что-нибудь полезное, что может пригодиться в школе. И ребенку нескучно, и время пройдет с пользой.

    7. Укрепить мышцы ягодиц и живота
    Напрягайте мышцы ягодиц вместе или по очереди на 2-3 секунды, втягивайте и расслабляйте живот на 1-3 секунды. Сделайте около 20 повторов или больше. Иногда можно встретить совет, как заниматься в пробке дыхательной гимнастикой. Делать этого не стоит, так как окружающий воздух полон выхлопных газов.

    8. Делать гимнастику для лица

    www.passion.ru

    Чем занять себя в пробке — DRIVE2

    Простояв сегодня полдня в пробках, решила что давно пора проводить это время с пользой. Делюсь с вами советами из Всемирной паутины как провести это время с пользой☝🏼️. До этой статья, лично я, слушала аудио книги, разговаривала по телефону и кушала.

    P.S. Расскажите, чем вы занимаете себя в пробках?

    ☝🏼️:
    1. Во-первых, расслабиться. Нервничая, вы не ускорите поток машин, но зато приедете в пункт назначения накрученным и злым. Попробуйте лучше помедитировать или подумать о чем-нибудь приятном. Посмотрите на небо, пофантазируйте над формой облаков, ведь обычно на это совершенно нет времени.

    2. Позвонить близким. Вместо того чтобы напрасно терять драгоценные минуты, пообщайтесь с друзьями и родными, с которыми так давно не виделись. Тем более не обязательно отвлекаться от движения. Можно включить громкую связь или воспользоваться устройством в автомобиле.

    3. Убраться в салоне. Перетряхнуть бардачок, проверить аптечку или протереть панель.
    Почитать книгу. Ведь на это всегда не хватает времени. Не можете читать? Слушайте аудиокнигу! Приятно и полезно.

    4. Поиграть в Шерлока Холмса. Посмотрите на окружающих людей и их машины. Попробуйте проанализировать: кто они такие, чем занимаются, какой у них характер и привычки. Если вы постоянно будете тренировать этот навык, со временем вы начнете лучше разбираться в людях. К тому же это очень увлекательно.

    5. Решить мелкие задачи. Если возможно, то, например, назначить встречу, перенести собеседование и т. д. Можете также привести в порядок свои заметки в ежедневнике и распланировать дела на несколько дней вперед. Как письменно, так и в уме.

    6. Заняться здоровьем. Существует много вариантов упражнений, которые вы можете выполнить сидя. Например, упражнение для глаз: сделайте 5 вращений глазами влево и дайте им отдохнуть. Затем сделайте 5 вращений вправо и вновь расслабьтесь.

    7. Потренировать память. Стоя в пробке, вы можете запоминать номера машин, их характеристики и цвета.

    8. Перекусить чем-нибудь полезным. Например, яблоком или бананом. Не забывайте возить их с собой.

    www.drive2.ru

    Ох, уж эти пробки! Гениальные советы, чтобы меньше скучать в пробках!

    Автомобильные пробки — это болезнь больших городов. В этом посте собран опыт людей, который поможет вам не заскучать в многочасовых дорожных заторах.



    О пробках знают даже дети



    pp.vk.me

    А водителей-новичков учат всем нюансам в автошколах



    pp.vk.me

    Далеко не все заканчивают автошколы с отличием



    fishki.net

    Тюнинг, который может сберечь много нервных клеток



    pp.vk.me

    Многие используют и карманные варианты



    pp.vk.me

    Интелектуальные игры — отличное занятие в данной ситуации



    pp.vk.me

    Большой брат все еще следит за тобой.


    Некоторые уходят в полный отрыв


    Хороший сосед по пробке — 90% успеха



    www.funpatogh.com
    cs7004.vk.me
    cs7004.vk.me

    А многие специально пускают в свой ряд машины, чтобы менялся пейзаж



    scontent.cdninstagram.com

    Пассажиры автобусов тоже страдают от безделья в пробках



    www.funpatogh.com

    Ушлые предприниматели тут как тут



    fishki.net

    Женщины в пробках время даром не теряют



    fishki.net
    scontent.cdninstagram.com

    Селфи в пробке — это целое искусство



    scontent.cdninstagram.com
    scontent.cdninstagram.com

    Когда на помощь приходят пассажиры



    fishki.net

    Мужики тоже не отстают



    scontent.cdninstagram.com

    Если есть свободное время — его нужно тратить с пользой



    fishki.net
    scontent.cdninstagram.com
    scontent.cdninstagram.com

    Тот момент, когда твоя мама в пробке



    fishki.net
    pp.vk.me

    У многих автолюбителей просыпаются новые таланты



    fishki.net
    pp.vk.me
    fishki.net

    В пробке может пройти вся жизнь



    fishki.net
    fishki.net

    А чем вы занимаетесь в пробках?


    Новости smi2.ru ]]>

    humor.fm

    При какой температуре срабатывает вентилятор ваз 2114 – При Какой Температуре Включается Вентилятор Ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

    При Какой Температуре Включается Вентилятор Ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Многие автомобилисты в процессе использования ВАЗ-2114 сталкивались с тем, что врубается вентилятор остывания мотора. Только вот не все знают, при какой температуре он должен срабатывать. Этот показатель неразрывно связан устройством системы остывания и заложенной программкой ЭБУ.

    Индикатор температуры мотора

    До того как приступить конкретно к рассмотрению температуры, при которой врубается вентилятор остывания, стоит осознать сам механизм работы. Так, охлаждающая жидкость циркулирует по системе и выводит тепло с мотора в радиатор. Этот элемент, в свою очередь, проводит естественное остывание воды встречным потоком воздуха.

    Если природного остывания не хватает, то врубается вентилятор. Это происходит при определенных критериях.

    Читайте так же

    До того как разглядеть все причины и температуру включения вентилятора стоит осознавать устройство системы остывания и циркуляцию охлаждающей воды:

    1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – расширительный бачок; 3 – шланг отвода воды из патрубка; 4 – шланг проходящий меж радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка дюралевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электронного вентилятора; 13 – пластмассовые крылья электронного вентилятора; 14 – электронный движок; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для мотора; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей воды; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей воды.

    Согласно авто интернациональной конвенции от 1.12.1992 года, где собралось 92 представителя автоиндустрии, было решено установить единый эталон для температуры мотора в рабочем состоянии.

    Этот показатель составляет – 90 градусов Цельсия с очень допустимым отклонением менее 3 градусов Цельсия.

    Схема включения вентилятора остывания

    Но, беря во внимание регион эксплуатации и температуру среды, данная температура имеет характеристики подниматься. Конкретно для этого автоконцерны выдумали вентилятор системы остывания, который проводит дополнительное остывание воды в системе. Он приводится в работу с помощью датчика температуры, который определяет её в движке и размещен конкретно на силовом агрегате.

    Читайте так же

    Согласно решению конвенции и внутренних нормативных документах завода АвтоВАЗ граничными показателя температуры охлаждающей воды являются – 85-105 градусов.

    Таким макаром, для обычного функционирования мотора температура системы не должна подниматься выше 105 градусов. Конкретно таковой показатель является отправной точкой включения вентилятора системы остывания. Эти данные забиваются в электрический блок управления, который как раз и регулируют работу вентилятора.

    Схема включения вентилятора смотрится приблизительно так: температура мотора добивается 105 градусов Цельсия, потом датчик дает сигнал на ЭБУ, который включает вентилятор и останавливает его, когда температура в системе стала 93-99 градусов Цельсия.

    Датчик температуры остывания

    В летнее и зимнее время, как указывает практика, вентилятор врубается при разной температуре и на различный срок. Летом принудительное остывание будет врубаться почаще, так как радиатор охлаждается жарким потоком воздуха. В зимнее время, вентилятор практически не врубается либо работа его ограничена малым сроком, так как природного остывания полностью довольно. Потому главные поломки радиатора происходят в тёплое время года.

    Читайте так же

    Простой способ определения неисправности датчика температуры в двигателе ВАЗ

    Единственным аспектом, когда остывание в зимнее время будет нередко врубаться, если неисправен термостат (см. «замена термостата на ВАЗ-2114«).

    Было определено, что обычной рабочей температурой охлаждающей воды ВАЗ-2114 является 85-105 градусов Цельсия.

    В таком случае, температура включения вентилятора остывания будет иметь значение – 105 градусов Цельсия.

    Читайте так же

    autotexnika.ru

    Температура включения вентилятора ваз 2114 инжектор

    Dismay-DSM › Блог › Обманка ДТОЖ или Как понизить температуру включения вентилятора ВАЗ 2114 1.5 8кл

    И так, Всем владельцам инжекторных Самар и 10го семейства АвтоВаза известна проблема перегрева движка в летний период времени, а особенно в городских пробках, когда система охлаждения закипает, лопаютса расширительные бочки и патрубки. А всё потому что темпиратура включения вентилятора состовляет 101 — 103°C, а выключение при 97°С. Как с этим бороться? Существует 3 способа понизить температуру включения вентилятора (по моим наблюдениям и поискам в и-нэте): 1. Перепрошивка ЭБУ, 2. С помощью Бортового компьютера с поддержкой функции «Тропики», 3. Добавлением дополнительного рэле с кнопкой вкл/выкл в цепь электровентилятора. Первые два варианта дорогостоящие, а на третий (лично мне:)) заморачиватся в лом.
    Долго я мирился с этим температурным режимом, меняя патрубки, крышки, бочки, датчики (ДТОЖ), читая посты про переделки всей охлождающей системы двигателя, пока не пообщался с одним знакомым автомехаником у которго в 10ке прогорела прокладка, и он ковыряя свой движок рассказал что хочет собрать какую то там схемку с дополнительным ДТОЖ, чтоб раньше включался винт. охлаждения. Короче он закинул мне в голову идею для размышления: Как это сделать?!
    Долго размышляя как подключить дополнительный датчик в схему управления винтом я вспомнил что ДТОЖ — Это ТЕРМОРЕЗИСТОР! а при его нагреве сопротивление уменьшается, чем выше темпиратура, тем ниже сопротивление (Не зря я 4 года учился в радиотехническом техникуме).
    Терморезистор — это сопротивление которое меняется в зависимости от воздействия на него температуры окружающей среды!
    Теперь самое интересное. ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ РЕЗИСТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!
    И тут я понял что мне надо сделать: всего лишь параллельно подключить к ДТОЖ резистор нужного номинала через кнопку.

    Я начал высчитывать какого номинала резистор мне нужен, с помощью таблици сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

    Таблица сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

    и формулы расчёта параллельных соединений сопротивления подбирал нужный номинал резистора. (с формулой не заморачивался, в и-нэте полно сайтов которые всё сделают за Вас, только укажите номиналы и там всё расчитается). Учитывая что в таблице приблизительные данные, я высчитал 5кОм.
    Приобрёл 3 номинала: 4,5; 5; и 5,5 кОм (Стоимость резистора 2р).
    По мимо резистора мне понадобились: кусок двойного провода (я использовал 2ве жилы (1 пару) от интернетовского кабеля UTP, в данном случае очень удобно), Кнопка с фиксацией (у меня она была, ниже расскажу для чего она нужна), и разьёмчик к этой кнопке (ну это на ваше усмотрение).
    Далее я начал воплощать в жизнь мою идею: протянул провод от датчика (из подкапотного пространства) к центральной части торпеды. одну жилу примотал к первому концу кнопки (проводку разьёма), вторую жилу к одному концу резистора, а вторй конец резистора ко второму концу кнопки (проводку разьёма). Под капотом эти жилы я вставил прямо в разьём ДТОЖ (на сквозь)

    Времени ушло примерно минут 30.

    Далее я наблюдал как оно себя поведёт, с помощью ELM 327 и планшета с приложением OpenDiag следил за температурой и параметрами движка. На параметры ни как не влияет (на прогретом движке), а вот температура включения винта изменилась на один градус ниже. ( Естественно я заехал в магазин и затарился резисторами от 1кОм до 4кОм, и постепенно их менял понижая номинал. Остановился на 2кОм. При этом номинале винт стал включатся на 97°С (по факту). УРА я этого добился!

    Вывод таков: Всё как работало так и дальше работает. Винт включается и выключается автоматически при достижении определённых температурных параметров ДТОЖ, только благодаря включенной обманке ЭБУ думает что температура достигла 101°С (а по факту температура двигателя 97°С) и включает винт, выключает при 97°С (по факту 93°С) — зато движок не перегревается и работает стабильней, патрубки и расширительный бочёк не вздувает и не рвёт от давления, и крышка расширительного бочка нормально справляется со своими обязанностями!
    Вот уже 3 месяца я катаюсь с этой обманкой и нарадоваться не могу))))

    А теперь расскажу для чего нужна кнопка: Стационарно резистор включать в цепь ДТОЖ нельзя, т.к. при запуске двигателя ЭБУ в первую очередь смотрит на его температуру и выставляет нужные параметры для старта двигателя (положение РХХ, количество подаваемого топлива и тд. и тп.). Т.е. кнопку включаем только тогда, когда температура двигателя поднимается выше 90°С, кароче в пробках. И главное не забывать выключать при длительных стоянках авто.

    Потрачено денег: 2р

    Всем Удачи. Надеюсь кому то поможет эта статья.

    P.S. Кнопка подсвечивается при включении габаритов + заморочился и подключил верхний индикатор кнопки к питанию вентилятора, т.е. когда включается вентилятор загорается индикатор, в независимости включена или выключена обманка.
    В дальнейшем планирую переделать эту схему под залипающее рэле с кнопкой без фиксации, по принципу включения задних противотуманок. чтоб не забывать выключать эту обманку.

    Нравится 7 Подписаться

    Комментарии 1

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    По моему кнопка принудительного включения ставится за пять минут…хотя это наверное у меня так…быстро…а так протек радиатор. Поставил с местом для датчика как на карбюраторе и ноль проблем

    Полная версия сайта

    Температура включения вентилятора ваз 2114 инжектор

    CarFrance.ru » Lada » 2114 » Двигатель и его системы » Какая температура включения вентилятора на ВАЗ-2114: при какой температуре он должен срабатывать

    Какая температура включения вентилятора на ВАЗ-2114: при какой температуре он должен срабатывать

    Температура включения вентилятора ваз 2114 инжектор

    Как понизить порог срабатывания датчика вентилятора

    ВАЗ 21102 Инжектор "БОШ" Температура охлаждающей жидкости при которой срабатывает вентилятор — 107С. Тосол почти кипит и сочится изо всех дыр, крышку бачка ведет — меняю третий раз. На плохом бензине детонирует двигатель (когда работает вентилятор). Нельзя ли отрегулировать порог включения вентилятора как на карбюраторных маторах (

    97С). Заранее спасибо. P.S. Все сервисы говорят что это не регулирутся. Но так не бывает, у нас все регулируют, не правда ли?

    Обсуждение закрыто модератором

    Re: Как понизить порог срабатывания датчика. Температура включения вентилятора, определена программой блока управления-это 105 градусов. И когда включить вентилятор,решает блок!Такая t определяет максимальный КПД двигателя.<P>Снизить температуру включения можно лишь изменением прошивки ПЗУ.<P>На бачке расширительном плохая пластмасса,и горловина деформируется,пробка не плотно прилегает и давление в системе охлаждения падает,а оно там должно быть 0,9 кгсм-почти атмосфера.<BR>Снижается давление,снижается температура кипения(закон физики)<BR>Сделай в первую очередь достаточную герметизацию системы.Для горловины советуют вставить изнутри металлическое кольцо,или<BR>сделанное из патрона эл.лампы.<P>А что ты называешь детонацией?<BR>Удачи! Олег.<P>: ВАЗ 21102 Инжектор &quot;БОШ&quot; Температура охлаждающей жидкости при которой срабатывает вентилятор — 107С. Тосол почти кипит и сочится изо всех дыр, крышку бачка ведет — меняю третий раз. На плохом бензине детонирует двигатель (когда работает вентилятор). Нельзя ли отрегулировать порог включения вентилятора как на карбюраторных маторах (

    97С). Заранее спасибо. P.S. Все сервисы говорят что это не регулирутся. Но так не бывает, у нас все регулируют, не правда ли?<P>

    Никак Потому что датчика такого в природе нет. Карлсона включают мозги впрыска по сигналу датчика температуры (он отдельный, не тот, чоо на приборку). Соответственно, вариантов два. Лио наелись мозги (реже), лио наелся ДТОЖ (датчик). конкретно можно определить по данным диагностики на ДСТ-2М. Карлсон д. вкл. на 104 градусах по ДСТ-2М. Если 107 по прибору — то виноваты мозги. Если 107 по жизни — виноват ДТОЖ.<P>Все ИМХО.<P>Максим.

    А чего его регулировать? Возьми и поставь датчик от карбовых. Точно так же для карбовых зубильных движков можно поставить датчик от классики.

    Обломись, девочка, мы на корабле Это из анекдота. Нетути на инжах датчика, хоть ты что — мозги карлсона включают. И даже дырки под него в радиаторе нет, во всяком случае, у меня.<P>Максим.<P>ЗЫ Была бы дырка — ез пролем поставить датчик и подключить его параллельно контактам реле вентилятора. А может, я ее не заметил? Ж8-)

    Re: Подозреваю, что <BR>: ЗЫ Была бы дырка — ез пролем поставить датчик и подключить его параллельно контактам реле вентилятора. А может, я ее не заметил? <BR>Ж8-)<BR>==================<BR>срабатывали бы &quot;карбовый&quot; в радиаторе и &quot;инжевый&quot; в блоке практически одновременно. Температура в блоке наверняка чуть выше, чем в радиаторе.

    ну, на самом деле варианты есть 1. подбор датчика с более низким сопротивлением ( прямо в магазине, тестером)<BR>2. собрать электронную схему включения вента по второму датчику и подцепить в параллель к штатной схеме, будет дублирование. Вариант такой схемы вроде есть в ФАКе.<P>Но вообще-то не дело это, лечить симптомы. Нужно с причиной разобраться, или датчик неисправен, или ЭБУ дурит.

    Тады радикальный способ — поменять радиатор :)). Это из анекдота. Нетути на инжах датчика, хоть ты что — мозги карлсона включают. И даже дырки под него в радиаторе нет, во всяком случае, у меня.<BR>: <BR>: Максим.<BR>: <BR>: ЗЫ Была бы дырка — ез пролем поставить датчик и подключить его параллельно контактам реле вентилятора. А может, я ее не заметил? Ж8-)<BR>

    Источники: http://www.drive2.ru/b/475505519860122258/, http://carfrance.ru/temperatura-vklyucheniya-ventilyatora-vaz-2114/, http://forum.auto.ru/vaz-newpart/161881/

    ladafakt.ru

    при какой температуре срабатывает вентилятор ваз 2114

    

    Автор ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ задал вопрос в разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг

    при какой температуре должен срабатывать датчик ветилятора охлаждения на ваз-2114? и получил лучший ответ

    Ответ от Андрюха.[гуру]
    Причины закипания автомобиля?
    Существует множество причин, по которым машина может закипеть. Среди них — износ двигателя, пробитая прокладка головки блока цилиндров, умерший температурный датчик на радиаторе или термостате, неисправность самого термостата или радиатора, дырка в резиновых патрубках или расширительном бачке, через которую вытек антифриз, течь помпы или ее крышки, или же просто засоренная система циркуляции охлаждающей жидкости. В большинстве случаев рост температуры является первым сигналом о неисправности системы охлаждения. И необходимо предотвратить проблемы, заехав в сервис. Но иногда «закипание» происходит внезапно на дороге, чаще всего в пробках в летнее время.
    Определить его просто. У инжекторных машин нормой считается 90-100 градусов, в этом диапазоне срабатывает вентилятор. Кратковременно температура может возрасти до 105 градусов, сразу за этим срабатывает термостат и открывает канал для второго круга охлаждения. Если же этого не происходит и температура продолжает расти, машина закипает. Первый признак — это парение из под капота и протекший из расширительного бачка антифриз или тосол. В этом случае можно дождаться, когда мотор остынет, затем надо долить, если нет охлаждающей жидкости, воды и ехать (воду потом надо заменить на антифриз) до автосервиса. Если есть течь: в радиаторе, одном из патрубков или помпе то можно доехать до близлежащего сервиса даже с течью, главное, чтобы температура не превышала рабочего режима двигателя. Если же пар помимо моторного отсека, идет из выхлопной трубы, то очевидно пробита прокладка головки блока цилиндров и антифриз попал в двигатель. В этом случае нельзя заводить двигатель, а машину нужно транспортировать в сервис только на тросе или эвакуаторе.
    Источник:

    Ответ от 2 ответа[гуру]

    Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: при какой температуре должен срабатывать датчик ветилятора охлаждения на ваз-2114?

    Ответ от Ѐезеда Зигангирова[новичек]
    у меня нет датчика в вентилятореб ваз 2109 инжектор

    Ответ от Ёергей Бондарь[новичек]
    датчик вкл при 99, а выключается при 94. А вообще эти параметры на самом датчике приписаны. Не верь показаниям на приборной панели, т. к. датчик температуры стоип на движке, а датчик вкл. вентилятора на радиаторе, потому и отличается момент включения вентилятора

    Ответ от Hmuryj[гуру]
    102,105,110….зависит от программы (контроллера).. P.S. там нет датчика вентилятора.. Есть два датчика температуры. Один дает данные на стрелку в комбинации, а второй работает с контроллером.. и уже контроллер врубает вентилятор

    Ответ от юрий кузнецов[гуру]
    как и везде, после 90 градусов!

    Ответ от Легионер[гуру]
    Посмотри в технической документации: 90 градусов норма, а дальше сектор закрашен красным цветом 110-130 градусов.

    Ответ от Пользователь[гуру]
    93 или 98 смотря какой датчик ввернул. от классики или от зубилки

    Ответ от Алексей Кораблев[гуру]
    Примерно 97 градусов

    Ответ от Ёнег Белый[гуру]
    А это зависит от того, какой на заводе воткнули. Есть на 90, есть на 100.


    2oa.ru

    Как изменить температуру включения вентилятора ВАЗ-2110

    Поддержание нормальной рабочей температуры двигателя очень важно для сохранения его работоспособности. Мультяшная стрелка на щитке приборов, понятное дело, показывает температуру совсем не точно и выдаёт, скорее, ориентировочные показатели. Система же электронного управления двигателем ВАЗ-2110 с любым инжекторным мотором использует совсем другие данные, более точные. Они и влияют на рабочую температуру и на периодичность включения вентилятора охлаждения.

    Когда включается вентилятор радиатора на ВАЗ-2110

    Чтобы толком разобраться в том, как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110 инжектор, необходимо точно знать заводские расчётные параметры и сам принцип включения вентилятора.

    В карбюраторных двигателях вентилятор включался примерно на 100 градусах.

    На карбюраторных моторах 2110 старого образца вентилятор включался при помощи термобиметаллического датчика. Он был установлен непосредственно в банке радиатора и настроен на определённую температуру. Поскольку нормальная рабочая температура антифриза 80-90 градусов, то и биметаллическая пластина замыкала контакты примерно при 100-105 градусах.

    В карбюраторной ВАЗ-2110 датчик стоит в радиаторе.

    В инжекторном двигателе датчик расположен в блоке цилиндров.

    В инжекторных десятках вентилятор запускается совсем по-другому. Возле термостата установлены два датчика температуры — один с одним проводом, второй с двумя. Первый отвечает только за стрелку указателя температуры, поэтому и спрос с него небольшой. Второй датчик с двумя проводами — рабочий. Именно он подаёт импульс на электронный блок управления двигателем, а тот уже подаёт питание на сеть электродвигателя вентилятора.

    Схема.

    Особенности датчика температуры

    Однако надо понимать, что датчик температуры — это обычный преобразователь тепловой энергии в электрический изменяемый импульс. А точнее, при изменении температуры антифриза, меняется сопротивление датчика примерно в таком режиме:

    Температура антифриза, °ССопротивление, Ом
    100123
    80215
    60667
    401459
    203520
    09420
    -2028680
    -40100700

    Теперь становится понятным принцип работы системы включения вентилятора — ЭБУ получает определённый электрический импульс, когда температура достигает 110 °С (133 Ом), и подаёт питание на двигатель вентилятора.

    Как только сопротивление элемента датчика поднимается до 187 Ом (что соответствует 97 °С), питание с вентилятора снимается, двигатель остывает.

    Как изменить температуру?

    Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя. И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.

    Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.

    Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается. К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.

    Основные способы

    Схема включения дополнительного датчика вентилятора.

    С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С, чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.

    Тройник «газелевский».

    Дополнительный резистор от УАЗа.

    Таким образом, у модернизированного вентилятора будет несколько преимуществ:

    1. Температура включения вентилятора ниже штатной.
    2. Два режима работы — ½ и полная мощность.
    3. Менее шумная работа вентилятора.
    4. Меньше стартовая нагрузка на бортовую сеть.
    5. Более гибкий температурный режим работы двигателя.
    6. Сохраняется штатный режим включения вентилятора.

    Врезка тройника в разрез верхнего патрубка.

    Установка резистора на корпусе вентилятора.

    Таким образом можно доработать систему управления электровентилятором радиатора охлаждения ВАЗ-2110. Стабильной всем температуры и добрых дорог!

    Видео про принудительное включение вентилятора

    carfrance.ru

    Рабочая температура двигателя ВАЗ-2114 8 клапанов: факты и видео

    Многие опытные и не очень автолюбители сталкивались с тем, что при эксплуатации ВАЗ-2114 двигатель мог не прогреваться до нужной рабочей температуры или перегревался. Это связано с изменением рабочей температуры внутри двигателя или некоторыми неисправностями, которые периодически возникают в любом автомобиле. Статья поведает о том, какая рабочая температура двигателя, а также расскажет о причинах неисправности связанных с этим показателем.

    Какая должна быть температура

    Стрелка температуры стремиться в красную зону — скоро перегрев

    Согласно автомобильной международной конвенции от 1.12.1992 года, где собралось 92 представителя автоиндустрии, было решено установить единый стандарт для температуры двигателя в рабочем состоянии.

    Этот показатель составляет – 90 градусов Цельсия с максимально допустимым отклонением не более 3 градусов Цельсия.

    С развитием автомобильной индустрии и резком скачке технологий в 2000-х годах, в 2004 году было принято решение пересмотреть данный показатель. Так, рассмотрев все факты и проанализировав конструктивные особенности многих автомобилей, было решено установить плавающий показатель с гранично-допустимыми нормами, который составляет, на сегодняшний день, 85-105 градусов Цельсия.

    Рабочий диапазон на ВАЗ-2114

    Если рассматривать автомобили, которые произведены на заводе АвтоВАЗ, включая и ВАЗ-2114, то рабочим диапазоном температур для двигателей считается — 87-103 градуса Цельсия. Если рассматривать данный вопрос со стороны функциональности, то это оптимальный показатель.

    Если температура падает ниже граничного уровня, то двигатель «Самара-2» теряет динамику и мощность, а если выше – то попросту может закипеть и получить большой ущерб. Поэтому, при возникновении неисправностей связанных с системой охлаждения необходимо их устранять в кратчайшие сроки.

    Устройство системы охлаждения

    Прежде чем рассмотреть неисправности системы охлаждения, а также методы их устранения, начинающие автомобилисты должны изучить систему охлаждения.

    Итак, рассмотрим, с каких элементов она состоит:

    Устройство системы охлаждения

    1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

    Основные неисправности и пути их решения

    На рабочую температуру двигателя напрямую влияет исправность системы охлаждения.

    Почти каждый узел может повлиять на изменения данного показателя в обе стороны, поэтому за исправностью необходимо следить и не допускать перепадов. Именно колебания температур могут привести к поломкам остальных систем двигателя. Итак, рассмотрим, узлы системы охлаждения, их неисправности и методы решения.

    Радиатор охлаждения

    Загрязненный радиатор охлаждения двигателя

    Радиатор считается одной из самых надежных деталей. Причин, которые могут привести к поломке изделия не много, но их можно предупредить. Засоренность детали может привести к повышению рабочей температуры двигателя, но обычная очистка внутренней и наружной поверхностей приведёт в норму.

    Образование трещин может привести к тому, что радиатор потечет, но с данной проблемой можно справиться. Существует два метода решения проблемы: пайка поверхности или замена изделия полностью. Так, ремонтно-восстановительные работы нормализируют работу детали, а также рабочую температуру в системе.

    Патрубки

    Грязь и разрыв патрубка СОД может привести к изменению рабочей температуры мотора

    Патрубки системы охлаждения напрямую могут повлиять на повышение температуры в системе. Связано это с тем, что при образовании в них трещин или расслоений, может получиться так, что охлаждающая жидкость начнет вытекать. В свою очередь, недостаток «охлаждайки» приведет к повышению температуры, что может сказаться, как на работе главного силового агрегата, так и на повышении износа.

    Водяной насос

    Подтеки по блоку цилиндров со стороны ГРМ означают, что помпа вышла из строя

    Водяной насос или помпа должна гонять охлаждающую жидкость по системе, но при поломке данного узла, слабый напор, может привести к медленному охлаждению, что в свою очередь повысит рабочую температуру двигателя. Зачастую, водяной насос просто потечёт и движение на автомобиле далее станет не возможным.

    Лечиться неисправность достаточно легко – заменой детали.

    Термостат

    Схема работы термостата при разных температурах

    Термостат – это самая капризная деталь со всех имеющихся в системе охлаждения. Заклинивание изделия приведёт к неправильному распределению температуры двигателя, что в свою очередь может повысить изнашиваемость деталей. Так, в зимнее время, нет ничего страшного, что он закрытый на малом кругу, а вот в летнее время – это может привести к неисправностям в виде перегрева, поскольку вентилятор радиатора не всегда способен справиться с данной задачей В данном случае вентилятор будет работать не выключаясь.

    Поэтому, рекомендуется при поломке термостата в кратчайшие сроки его заменить на новый.

    Вентилятор охлаждения радиатора

    Вентилятор – это электрический узел системы охлаждения, который дополнительно и принудительно охлаждает жидкость до рабочей температуры. Так, основная его задача не допустить перегрева двигателя. Но, если узел неисправен, особенно в паре с термостатом, то 100% двигатель закипит, а может даже приведет к поломке других основных узлов. Поэтому, при поломке узла необходимо немедленно найти причину и устранить её. Некоторые владельцы меняют заводской термостат на Грантовскую модель!

    Датчик системы охлаждения

    Неисправность датчика ОЖ может привести к изменению рабочей температуры двигателя

    Расположение датчика включения вентилятора система охлаждения при превышении рабочей температуры

    Датчик демонтирован

    Старый и новый датчики

    Датчик системы охлаждения также может создать неприятности при выходе из строя. Так, он будет посылать импульсы в электронный блок управления, с неверными показателя. Это может привести к неверной работе остальных узлов и систем. Поэтому, при подозрении на неисправность данного элемента необходимо провести диагностику и устранить проблему.

    Выводы

    Как видно из статьи, рабочая температура двигателя «Самара-2», который установлен на ВАЗ-2114 составляет 87-103 градуса Цельсия. Если панель приборов показывает не верную температуру, то читайте материал: «Почему на ВАЗ-2114 не показывает температуру двигателя«.

    Этот показатель может меняться в зависимости от многих факторов. Особенно на рабочую температуру двигателя воздействует исправность системы охлаждения.

    carfrance.ru

    Конструкция рулевой рейки с гидроусилителем – Как работает рулевая рейка – устройство и особенности — DRIVE2

    Устройство рулевой рейки с гидроусилителем, принцип работы (видео)

    Каждому желающему эта статья подскажет, каким является устройство рулевой рейки с гидроусилителем, а также согласно какому принципу осуществляется ее работа.

    Устройство

    Во всех транспортных средствах есть система управления. Состоит она из массы разных запчастей. Постоянно устройство дорабатывается. Определенные запчасти внедряются, а некоторые и убираются. Чтобы водителю было легче управлять транспортным средством, рулевой механизм оснащается гидроусилителем.

    Сам механизм состоит из следующих элементов:

    • Тяги, а также наконечники. Они прикреплены к двигающимся механизмам рейки. Отвечают за то, в какую сторону повернутся колеса.
    • Планка зубчатого типа и шестеренки. Позволяют передать вращение с руля на тяги.
    • Корпус. Делается из алюминия. В нем находятся главные детали самой рейки.
    • Пружинная система. Необходимость пружин в том, чтобы помочь шестеренке плотно прилегать к рейке. Когда пружина в исправном состоянии, свободный ход руля минимальный.
    • Подшипники. Предназначены для более простого выполнения маневров рейки.
    • Ограничивающие элементы. Они определяют максимальный угол поворота руля.

    Принцип действия

    На самом деле, принцип работы не такой сложный, как кажется изначально. Для того чтобы повернуть рулевое колесо в сторону, помогает дополнительная сила. Суть в том, что на рулевую колонку ставятся шестеренки, а также специализированные рейки, оборудованные тягами.

    Со временем начали использовать гидравлический механизм. По сути, он работает точно так, как и механический. Единственная разница заключается в том, что усилие дополняется с помощью специальной жидкости, имеющей масляную основу. В итоге водитель может просто и легко управлять машиной. Достаточно будет небольшого вращения рулем, чтобы войти в самый крутой поворот.

    Гидравлический механизм рулевого управления — достаточно интересен. Чтобы полностью разобраться, что он собой представляет, следует остановиться на нем более подробно.

    Гидроусилитель также делает движение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее. Водитель то и дело попадет в разного рода ямы и выбоины. Наличие подобного узла позволяет их не так сильно чувствовать. Да и руль гораздо проще удерживать в момент, когда на него передаются вибрации. Если сравнить с механической рейкой, то здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста рулевое колесо вырывалось из рук.

    В последнее время, многие критикуют гидравлику. Делают это потому, что руль недостаточно чувствителен по мнению некоторых водителей. Трудно сказать так это или нет, ибо каждый человек по-разному чувствует дорогу и машинку. Как бы там ни было, но когда ГУР имеется в машине, ездить становится намного проще. Просто многие уже забыли, как тяжело было парковаться без него. Порой приходилось так крутить рулевое колесо, что потом не было сил продолжать езду. Особенно актуальной данная проблема была на автомобилях семейства ВАЗ, выпущенных в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого столетия.

    Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Есть ли в этом смысл? Чтобы понять, нужно разобраться с тем, что это такое. Электрический привод может ставиться на колонку еще на заводе, а может монтироваться и в качестве дополнительной опции. Схема его достаточно интересная, а потому многие люди желают, дабы он был установлен в их авто. Надо признать, что механизм хорош, но имеет массу недоработок. Частенько это приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

    Первые Лады Приоры были оборудованы усилителем руля именно такого типа. В системе часто были сбои и отказы. Как итог, инженеры решили, что правильнее будет поставить гидроусилитель, что полностью себя оправдало. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает масляная жидкость, циркулирующая в системе.

    Дабы гидроусилитель работал исправно, за ним нужно правильно следить. Прежде всего, надо регулярно проверять уровень жидкости. Если он не держится и падает, значит нужно проверить сальники. Возможно, течь в них. Если руль повернуть тяжело, нужно выполнять полную диагностику узла.

     

    poliryi.ru

    54. ГУР, или почему я его ни кому не советую. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

    Написать пост с подвигла вчерашняя тема «Что лучше ГУР или ЭУР». При выборе машины этому уделил большое внимание. Даже пришлось купить машину с кондеем, переплатив 28 тыс руб, лишь бы не покупать с ГУР.
    Текста много, почти весь не мой, а перепост с сайта производителя. Самое интересное выделил жирным курсивом. Для торопыг читать только его.
    Еще раз говорю, что это мое мнение.

    ООО «Рулевые системы» является организацией, которая уже на протяжении 12 лет производит ГУР для автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ», в партнерстве с ZF Lenksysteme GmbH, одним из ведущих производителей гидроусилителей рулевого управления.

    Механизм рулевого управления со встроенным гидроусилителем типа «рейка-шестерня»
    Рулевое управление с гидроусилителем семейства автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2170 «Приора» состоит из основных узлов:
    рулевой механизм типа «рейка-шестерня» со встроенным гидроусилителем;
    масляный насос лопастного типа;
    бак масляный;
    шланги высокого и низкого давления.

    Принцип работы ГУР
    Гидроусилитель работает по принципу работы поршня в гидроцилиндре – давление рабочей жидкости, развиваемое насосом, толкает поршень, помогая водителю поворачивать управляемые колеса автомобиля. Основной особенностью конструкции является то, что усилие развиваемое гидроцилиндром пропорционально силе сопротивления управляемых колес повороту, т.е. помогает водителю ровно настолько, сколько требуется, чтобы с легкостью повернуть рулевое колесо, но при этом не потерять чувство дороги. Эту особенность обеспечивает распределительное устройство торсионного типа, встроенное в рулевой механизм. Принцип работы усилителя показан на схеме (картинках). При движении по прямой гидроусилитель практически не участвует в работе и не сказывается на расходе топлива, так как при качении колес усилие сопротивления колес повороту незначительное, но благодаря следящему действию торсиона (его угловая жесткость специально подобрана) гидроусилитель всегда готов к работе.

    Преимущества
    Преимущество гидроусилителя руля заключается:
    В легкости управления автомобилем с обеспечением повышенной безопасности, прежде всего отсутствием потери курсовой устойчивости автомобиля при внезапном выходе из строя (выстреле) шины одного из передних колес.
    В демпфировании обратных ударов, т.е. в сглаживании рывков рулевого колеса при наезде на препятствие.
    В повышении комфорта при вождении автомобиля и снижении утомляемости водителя.

    Основное из достоинств ГУР:
    «Чувство руля» — обратная связь в системе «водитель-автомобиль-дорога»

    Техническое обслуживание

    www.drive2.ru

    Принцип устройства рулевой рейки и виды реек

    Рулевая рейка или реечный рулевой механизм – это устройство, преобразующее вращение вала руля в перемещение тяг вправо или влево в зависимости от команды, поданной водителем. Тяги передают энергию на кулаки передних колес, в результате автомобиль поворачивает в нужную сторону. От исправности рулевого механизма напрямую зависит управляемость автомобиля, поэтому необходимо хорошо разбираться в его устройстве и своевременно устранять любые возникающие неполадки. Устройство рулевой рейки не так сложно изучить, конструкция механизма прошла длинный путь усовершенствования для удобства управления.

    Основной принцип устройства рулевой рейки, ее виды

    Простейшая конструкция представляет собой шестерню, установленную на рулевой вал, соединенную с ней рулевую рейку и рулевые тяги. Однако конструкция рулевого управления в современных автомобилях различается, она зависит от наличия усилителей. В современных автомобилях устанавливаются следующие варианты.

    Устройство механической рулевой рейки

    Это наиболее простая конфигурация механизма, в которой руль перемещается только за счет усилий водителя. Основные компоненты такого механизма:

    • Рулевые тяги и наконечники. Их прикрепляют к выдвижным механизмам, и именно они обеспечивают поворот колеса во время движения.

    • Зубчатая планка и шестерни. Эти комплектующие отвечают за передачу усилия от руля к рулевым тягам, в результате осуществляется управление колесами.

    • Картер. Этот элемент представляет собой корпус, в который помещены основные детали, картер на большинстве моделей автомобилей выполнен из алюминия.

    • Пружины. Они обеспечивают плотное прилегание шестерни к рейке. При нормальном рабочем состоянии пружин нет люфта руля, его появление говорит о неисправности механизма.

    • Подшипники. Они снижают трение при поворотах и обеспечивают легкие поворотные движения.

    • Ограничители. Их задача – ограничить ход рейки от правого края до левого.

    Устройство рулевой рейки с гидроусилителем

    Этот вариант конструкции получил наиболее широкое распространение на современных автомобилях. Воздействие на руль водителем дополняется гидроусилителем, в результате управлять автомобилем намного легче. ГУР также повышает безопасность движения: даже при попадании колесом в глубокую яму и сильном ударе руль не вырывает из рук водителя, поскольку гидравлический механизм частично сглаживает толчки.

    Устройство рулевой рейки с гидроусилителем и принцип ее работы имеет следующие особенности. Работа насоса ГУР обеспечивается путем соединения с мотором при помощи ременной передачи или специальных шестерней. Насос подает гидравлическую жидкость в золотниковый распределитель, помещенный в картере рулевой рейки. Он контролирует усилия, которые водитель прикладывает к рулю, и определяет соответствующее количество гидравлической жидкости. В разрез рулевого вала интегрируется торсион, он играет роль дозировочного устройства.

    Когда машина стоит на месте или движется по прямой линии, рулевая рейка находится в состоянии покоя, жидкость помещена в резервуар. Как только водитель начинает поворачивать руль, торсион закручивается, открываются каналы распределителя, после чего жидкость передается на рулевую рейку. Она распределяется и обеспечивает удобство поворота под нужным углом.

    Устройство рулевой рейки ГУР требует повышенного внимания к состоянию сальников и уплотнительных элементов. Один из ярких признаков неисправности гидроусилителя – появление масляных пятен под автомобилем после стоянки. Если сальники выходят из строя, из-за утечки жидкости ГУР очень скоро перестанет работать, что приведет к резкому ухудшению управляемости автомобиля и опасным ситуациям на дороге.

    Устройство рулевой рейки с электроусилителем

    Такой механизм работает по принципу, аналогичному рейке с ГУР, однако вместо гидроусилителя здесь используется электродвигатель. Мотор может встраиваться в рулевую колонку, устанавливаться на валу или размещаться непосредственно на рейке – последний вариант считается самым надежным, его устанавливают на автомобилях люкс-класса. Устройство рулевой рейки с электроусилителем имеет несколько преимуществ:

    • Увеличение КПД в сравнении с ГУР. На усиление поворота руля затрачивается меньшее количество энергии.

    • Экономичность. Жидкость в ГУР должна циркулировать постоянно, что забирает часть мощности двигателя. Электромотор запускается только в момент поворота, таким образом, механизм является более экономичным решением.

    • Более простое обслуживание. Не требуется постоянно контролировать уровень гидравлической жидкости, менять и доливать ее.

    • Более высокая надежность. Такое устройство не требует постоянного контроля исправности сальников и уплотнительных элементов, нет шлангов и прокладок, которые могут привести к появлению течи.

    Однако схема с электромотором не получила широкого распространения. Такое устройство обходится достаточно дорого, поэтому дешевле устанавливать на рулевой механизм автомобиля гидроусилитель. Уже долгое время ГУР остается наиболее востребованным и распространенным вариантом для усиления поворота руля и простого управления.

    Возможные неисправности рулевой рейки

    От исправности рулевого управления напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников уличного движения. Уже при первых признаках неполадок необходимо срочно обращаться в автосервис для диагностики рулевой рейки и замены неисправных комплектующих. Во многих случаях ее приходится менять целиком, однако при некоторых неисправностях можно просто провести недорогой ремонт. Распространенные проблемы в работе рулевой рейки:

    • Повреждение зубчатого механизма или шестерни во внутренней части рейки. Детали, пострадавшие из-за механического износа, обычно можно заменить.

    • Повреждения корпуса, в результате чего рулевое управление полностью выходит из строя. До его замены эксплуатация автомобиля невозможна.

    • Нарушение герметичности механизма. В результате внутрь проникает песок и частицы пыли, после этого механизм невозможно использовать.

    • Повреждения рулевых тяг и наконечников в результате механического износа деталей или сильного удара. Неисправные детали можно заменить, после ремонта машина вновь будет готова к работе.

    В нашем автосервисе предлагается квалифицированная диагностика и ремонт рулевой рейки любого типа, мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы в короткие сроки решить проблему и вернуть машину к работе. Вы можете купить новую рулевую рейку или ремкомплекты для самостоятельного ремонта

    Услуги нашего автосервиса:

    xn——elckbca4bdillxfezt3b3h.xn--p1ai

    Volvo S60 ॐRа-designॐ › Бортжурнал › Техничка Рулевое управление. Эксплуатация. Насос ГУРа, рейка и прочее.

    Всем привет! мддда, напилили тут 300 запись в журнале, может книгу написать?)))
    Ну да ладно сегодня говорим о рулевом управлении ее основных элементах, а также постараемся разобраться как правильно ее эксплуатировать и следить и обслуживать, чтобы ее элементы походили подольше.


    Итак, по простому рулевое управление состоит рулевой колонки с рулевым колесом, рулевого механизма и рулевой привод. Вся система носит гидроэлектрический характер, гидравлический контур замкнут посредственно напорного и обратного маслопровода, соединяющего бочек масла ГУР — Насос ГУР — Рулевая рейку между собой. Насос создает необходимое давления масла в контуре системы, а рулевая рейка по средствам рулевого механизма (промежуточного вала рулевого колеса) передает поступательное движение на колеса. Конструкцию самой рейки сознательно опускаю за скобки дабы не забивать вам голову, вы должны только знать что по средствам работы внутри рейки гидроцилиндров под воздействие вала (штока) находящиеся в масле совершается эта работа.

    Полный размер

    Рулевая рейка


    Далее с точки зрения эксплуатации будем вращаться вокруг этих ключевых элементов контура, еще раз:
    — Бочек масла гидроусилителя руля (ГУРа)

    — Насос ГУРа

    — Рулевой привод (по конструкции у нас реечный) — «Рулевая рейка»
    — радиатор охлаждения масла
    Теперь главное: по статистике наиболее распространенные поломки приходятся на два узла это насос ГУРа и рулевая рейка. Причиной этих поломок в большинстве случаев становится так или иначе состояние масла ГУРа, в отношении рейки еще и коррозия в следствии насыщения масла влагой. Поэтому, замена масла в системе — регламентное.
    К сожалению, большинство автопроизводителей, так же как и производители масел для системы ГУР, не дают конкретных рекомендаций о частоте замены масла в ГУР. Обычно они ограничиваются лишь требованием проверять уровень масла при каждом техобслуживании и при необходимости доливать его.
    Мастера, занимающиеся ремонтом рулевых реек и гидроусилителей руля, хорошо знают, что уже через пару лет эксплуатации жидкость в системе ГУР теряет цвет, становится мутной. В ней появляются металлические продукты износа, накапливается влага. Поэтому рекомендуют менять масло в системе не реже одного раза в два – три года, или каждые 100 000 км пробега. А в некоторых случаях жидкость ГУР нужно менять даже чаще, если она сильно изменила свой цвет, появился муар, или пленка на поверхности.
    Масло в гидроусилителе желательно менять с промывкой системы, также полезно, хотя и не обязат

    www.drive2.ru

    Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

    Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

    00

    Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

    ПАЛКИ В КОЛЕСА

    01

    Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

    Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

    Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтн

    www.zr.ru

    Рулевая рейка: устройство, принцип работы и основные неисправности

    Рулевая рейка считается довольно надежным узлом, который выходит из строя крайне редко, однако бывают и исключения, когда рейка доставляет массу неудобств автовладельцам. Основной причиной неисправности можно считать нагрузки, которым подвергается рулевая рейка во время эксплуатации транспортного средства.

    Неровная дорога «передается» рейке по рулевым тягам, кроме того рулевая рейка подвержена нагрузкам со стороны самого водителя, который волей-неволей постоянно вращает рулевое колесо, тем самым нагружая рейку. Именно по этим причинам долговечная на первый взгляд деталь, может также легко выйти из строя и доставить массу неприятностей.

    Ремонт рулевой рейки в 9 случаях из 10 — бессмыслен, хотя есть умельцы, которые утверждают, что починить можно практически любую деталь в этом устройстве.

    Несколько слов об устройстве рулевой рейки…

    Различают несколько основных видов рулевых реек — механическая и гидравлическая (гидроусилитель руля — ГУР). Первая — свойственна первым отечественным моделям, отпрыски которых выпускаются и по сей день. Механическая рейка со временем была заменена гидравлической по причине более совершенного механизма преемницы и более удобного управления. Чуть позже появился и третий тип рулевой рейки — электрический (ЭУР). Данная модификация работает без гидравлики, ее роль выполняет электромоторчик. Недостатком ЭУР является высокая стоимость и сложность механизма, ремонт которого не каждому под силу. Более детально об отличиях и особенностях ГУР и ЭУР читайте в этой статье.

    Рулевая рейка состоит из таких механизмов:

    • Рулевые тяги и наконечники. Крепятся они к выдвижным механизмам рулевой рейки, с их помощью осуществляется поворот колес;
    • Шестерни и зубчатая планка. Посредством шестерен и планки осуществляется передача усилия от руля на рулевые тяги, а также управление парой колес;
    • Картер. Его также называют корпусом, чаще всего выполнен из алюминия, в нем располагаются основные детали рейки;
    • Система пружин. Необходимы они для плотного прилегания рейки к шестерне, если пружины исправны, люфт и свободный ход руля практически отсутствует;
    • Подшипники. Необходимы для легкости осуществления маневров и поворотных движений рейки;
    • Ограничители. Посредством ограничителей определяется максимальное значения поворота (хода рулевой рейки) от правого края к левому.

    Конструкция рулевой рейки может отличаться в зависимости от производителя, например рейка BMW, доработка которой запатентована, объединяет рулевую рейку и планетарный механизм, что дало возможность автоматически менять настройки рулевого управления в зависимости скорости движения автомобиля. Есть правда и негативные стороны таких экспериментов, например, во время езды по плохим дорогам, механизм очень быстро приходит в негодность. Причем стоимость ремонта такой рейки именитого бренда может составлять порядка половины стоимости всей детали.

    Как работает рулевая рейка с ГУР

    Усилитель руля соединен с картером рулевой рейки, поэтому в работу он включается лишь тогда, когда мотор работает и происходит нагнетание жидкости ГУР. В движение шкив гидроусилителя приводит ременная передача, в свою очередь гидравлический насос внутри рейки создает давление и воздействует на колесные тяги по требованию водителя. Важную роль в работе ГУР играет встроенный компьютер, который производит расчет усилий и давления.

    • Торсион в связке с электросистемами распределяет давление в зависимости от поворота руля;
    • Золотниковый распределитель является источником нагнетания давления, способный повышать давление в рейке в зависимости от необходимости;
    • Специальная емкость служит для сбора масла когда мотор заглушен. Как только руль начинает вращение, происходит впрыск масла через золотниковый распределитель, именно туда где необходимо создать давление. После того как руль прекращает вращаться, насос ГУР перестает нагнетать масло, в результате оно возвращается в емкость.

    Гидроусилитель руля необходимо постоянно обслуживать, следить за его состоянием, вовремя устранять неисправности и менять жидкость ГУР согласно требованиям автопроизводителя. Качество и своевременность обслуживания системы можно считать основополагающим фактором в вопросе длительной и беспроблемной эксплуатации. Следует обращать внимание на вязкость масла, оно не должно быть слишком вязким, поскольку это может вызвать чрезмерное давление в рейке и привести к неприятным последствиям.

    Основные неисправности рулевой рейки и способы их решения

    На самом деле перечесть все проблемы и «болячки» рулевой рейки и механизма в целом — довольно сложно, а если учесть тот факт, что конструкционно рейки отличаются между собой — то и вовсе невозможно. Наилучшим вариантом будет изучение неполадок по соответствующим признакам в руководстве по эксплуатации к автомобилю, но если такая возможность отсутствует, то можно воспользоваться общепринятыми понятиями.

    1. Неисправность внутренней части рейки. Поломка зубчатого механизма или самой шестерни.
    2. Деформация корпуса рулевой рейки. Это ведет к полному обездвиживанию транспортного средства.
    3. Нарушение герметичности внутри рулевой рейки. После разгерметизации вовнутрь проникают частицы пыли и песка, после чего следует полный выход из строя рулевой рейки.
    4. Критический износ внутренних механизмов рулевой рейки. После чего функции рейки, в том числе и езда на авто, становятся невозможными.
    5. Нарушение целостности рулевых тяг, наконечников (трещина, искривление и т. д.), в результате механического воздействия (удар, повреждение, коррозия и т. д.). В данном случае ремонт вполне возможен и отнимет немного времени и денег.

    Ремонт рулевой рейки возможен тогда, когда внутренность механизма не нарушена. Если же при осмотре обнаружился серьезный износ внутренней части рейки и ее деталей, повреждения пыльников, наличие грязи внутри рейки, то выход в данной ситуации лишь один — замена рулевой рейки. Лишь таким образом можно решить проблему с данной деталью. Различные мастерские предлагают свои услуги по ремонту и восстановлению рулевых реек, однако в подавляющем большинстве случаев все восстановительные работы лишь ненадолго решают вопрос неисправной рейки. Поэтому в 9 случаях из 10 при неисправностях рулевой рейки рекомендуется производить полную замену этого узла.

    Источник: Авто Пособие

    www.autoposobie.ru

    Устройство рулевого механизма (гидроусилитель руля и рулевой механизм) — DRIVE2

    Устройство рулевого механизма (гидроусилитель руля и рулевой механизм)

    В этой статье мы рассмотрим особенности двух наиболее распространенных типов рулевого механизма:
    реечный рулевой механизм и рулевой механизм с шариковой гайкой.

    Также мы поговорим о рулевом управлении с гидроусилителем и узнаем о интересных технологиях развития систем рулевого управления, способных увеличить экономичность.

    Возможно, вы удивитесь, узнав, что при повороте колеса на передней оси производят различную траекторию (что обеспечивает легкий поворот). Следовательно, внутреннее колесо (ближайшее к повороту) должно быть повернуто больше, чем внешнее. Как было сказано ранее, существует реечный рулевой механизм и рулевой механизм с шариковой гайкой.

    📌 Реечный рулевой механизм

    Реечный рулевой механизм получает широкое применение на легковых автомобилях, малых грузовиках и внедорожниках. Этот тип рулевого механизма — самый простой и легкий. Шестерня на рулевом валу сцеплена с зубчатой рейкой. Когда вы поворачиваете руль, шестерня начинает вращаться и приводит рейку в движение.

    Рулевой наконечник на конце рейки соединяется с рулевой сошкой на шпинделе (см. картинку выше). Функция зубчатой рейки с шестерней заключается в обеспечении передаточного отношения, которое облегчает поворот колеса. Большенство автомобилей устроены так, что потребуется от трех до четырех полных оборотов руля, чтобы развернуть колеса на 180 градусов. Передаточное отношение рулевого механизма — это отношение градуса поворота руля к градусу поворота колес. Например: допустим, один полный оборот руля (360 градусов) поворачивает колесо на 20 градусов, тогда передаточное отношение рулевого механизма — 18:1 (360 разделить на 20).

    Чем выше соотношение, тем больше градус поворота руля и тем меньше усилий нужно приложить. Как правило, у легких спортивных автомобилей передаточное отношение рулевого механизма более низкое, чем у крупных автомобилей и грузовиков. При низком передаточном отношении рулевого механизма вам не нужно с усилием крутить руль чтобы выполнить поворот. Таже существуют автомобили с переменным передаточным отношением рулевого механизма. В этом случае у зубчатой рейки с шестерней разный шаг зубьев (количество зубьев на дюйм) в центре и по бокам, как следствие, автомобиль реагирует на поворот быстрее.

    Когда зубчатая рейка находится в системе рулевого управления, представляется следующая картина. В рейку помещен цилиндр с поршнем с отверстиями на концах. Усилитель перемещает жидкость под высоким давлением с одного конца поршня в другой, заставляет его (поршень) перемещаться, который в свою очередь заставляет перемещаться рейку.

    📌 Рулевой механизм с шариковой гайкой

    Рулевой механизм с шариковой гайкой можно встретить на многих грузовиках и внедорожниках. Эта система несколько отличается от системы реечного рулевого механизма. В рулевом механизме с шариковой гайкой есть так называемый червяк.

    Мысленно можно разделить червяка на две части. Первая часть представляет собой металлически блок с резьбой (зубьями), который приводит во вращение рулевую сошку (см. рисунок выше). Рулевое колесо соединено с резьбовым стерженем, похожим на болт, прикрепленный к блоку. Когда рулевое колесо вращается, болт поворачивается вместе с ним. Вместо того, чтобы закручиваться в блок, как обычные болты, этот болт закреплен так, что, когда он вращается, он движет блок, который в свою очередь движет червяка.

    Болт не соприкасается резьбой с блоком, поскольку она заполнена шарикоподшипниками, циркулирующими по механизму и уменьшающими трение, износ и замусоривание. Если в рулевом механизме не будет шариков, на какое то время зубья не будут соприкасаться друг с другом и вы почувствуете что руль потерял жесткость. Гидроусилитель в рулевом механизме с шариковой гайкой функционирует точно так же, как и в реечном рулевом механизме. Сейчас мы рассмотрим дугие компоненты рулевого управления.

    📌 Гидроусилитель руля

    Гидроусилитель состоит из насоса и поворотного клапана. Лопастной насос снабжает рулевой механизм гидравлической энергией (см. диаграмму ниже).

    С помощью ремня и шкива двигатель приводит насос в действие. Насос снабжен набором лопаток, вращающихся внутри овальной камеры. Вращаясь, лопатки перемещают гидравлическую жидкость, находящуюся под низким давлением, из возвратной трубки в выпускное отверстие (давление увеличивается). Сила потока зависит от количества оборотов двигателя автомобиля. Насос должен обеспечивать нужный напор и при работе двигателя на режиме холостого хода.

    В результате, насос перемещает большее количество жидкости, когда двигатель работает на более высоких скоростях. Насос имеет предохранительный клапан, который помогает регулировать давление, особенно при высоких оборотах двигателя, когда перекачивается большой объем жидкости.

    📌 Поворотный клапан

    Система управления с гидроуселителем должна функционировать только тогда, когда водитель прилагает усилия при повороте рулевого колеса. Если водитель не прилагает усилий (например, при движении по прямой), система не должна работать. Устройство, которое реагирует на увеличение прилагаемой силы при повороте руля называется поворотным клап

    www.drive2.ru

    Bmw i8 обзор – BMW i8 Купе подключаемый гибрид: краткий обзор модели

    BMW i8 обзор, технические характеристики, комплектации и двигатели

    О серии

    BMW i8 – представляет собой спортивный автомобиль с гибридной бензиново-электрической силовой установкой, и являются второй по счету моделью суббренда «I» от мюнхенского автомобильного концерна BMW (первой моделью является электрический, и гибридный электро-бензиновый компактный пятидверный хэтчбек BMW i3). Обе модели впервые были представлены в рамках франкфуртского автомобильного салона в 2013 году.

    BMW i8 – премиальный полноприводный автомобиль, выпускающийся в кузове типа купе. Авто отличается современным, футуристическим дизайном, комфортным и функциональным премиальным салоном, а также современной технической начинкой. Машину отличают и отменные ходовые характеристики. Авто предназначен для людей, обладающим высоким достатком, и обеспокоенных ухудшением экологии.

    Впервые в качестве шоу-кара BMW i8 была представлена еще в 2009 году. В серийное производство вошел автомобиль, практически неизмененный, по сравнению со своей концептуальной версией.

    В конце ноября 2017 года, в рамках мотор-шоу, проходящего в Лос-Анджелесе немецким автомобильным производителем был представлен модернизированный рейстайлинговое купе, которое обзавелось батареей увеличенной емкости, и электрический мотор с большим количеством «лошадей». Машина стала несколько иначе выглядеть, а салон автомобиля получил обновленный список оборудования.

    Габаритные размеры спорткара выглядят следующим образом:

    1. Длина – 4689 мм;
    2. Колесная база – 2800 мм;
    3. Задний и передний свесы – 960 и 929 мм;
    4. Ширина – 1942 мм;
    5. Высота – 1298 мм;
    6. Дорожный просвет автомобиля различается в зависимости от модификации авто, однако не превышает показатель в 117 мм.

    В рамках презентации обновленного рейстайлингового спортивного электрокара, компанией БМВ была представлена и модификация BMW i8 Roadster. Автомобиль во многом схож с обычным BMW i8, однако машина рассчитана лишь на 2 человек, и оснащена откидной мягкой крышей, которую можно опустить во время движения авто на скорости не более 50 километров в час. Крыша складывается вертикально при помощи специального электропривода: в специальный отсек, расположенный на месте второго ряда сидений: там же производитель предусмотрел и дополнительную 92-х литровую емкость предназначенную для хранения личных вещей.

    BMW i8 Roadster и BMW i8 имеют одинаковый внешний вид, и оформление салонного пространства.

    Двигатель

    BMW i8, одновременно оснащается двумя типами силовых установок: двигателем внутреннего сгорания, и электромотора:

    1. Бензиновый мотор имеет рабочий объем 1,5 литра, 3 цилиндра и мощность до 231 л.с. ДВС передает тягу на заднюю ось автомобиля, и функционирует совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач;
    2. Электрический двигатель, передающий тягу на переднюю ось машины – полностью новая разработка инженеров БМВ, создаваемая специально для BMW i8. Мощность силового агрегата, потребляющего электроэнергию, равна 143 л.с. Электромотор работает совместно с двухступенчатой автоматической трансмиссией.

    Подпитка электромотора осуществляется при помощи ряда литий-ионных аккумуляторов, которые располагаются в центральном тоннеле, и имеют собственную жидкостную систему охлаждения.

    Емкость тяговой батареи равняется 11.6 кВт*час, однако из них, номинально используется только 9.4 кВт*час. Машина способна проехать 55 км, в режиме электрокара. Максимальная скорость спорткара на электротяге составляет 120 км/ч. Что касается динамики разгона, то до скорости 60 км в час, автомобиль разгоняется за 4,5 с. Подзарядка до 80% от бытовой электросети займет 2,4 часа, а использование фирменного зарядника позволяет сократить это время до 2 часов.

    BMW i8 получил также дополнительный мотор-генератор, имеющий мощность 11 кВт – он обеспечивает оперативный подхват во время возникающих из-за высокого давления наддува «турбоев», а также подпитывает аккумуляторы автомобиля.

    BMW i8 – это полноценный гибридный спортивный автомобиль, получивший привод на все 4 колеса, и суммарную мощность обоих моторов в 374 л.с. В режиме «спорт» до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость автомобиля, оснащенного электронным ограничителем, равна 250 км/ч. Расход бензина равен показателю 4,5-5,5 литров. Для ДВС используют бензин марки АИ-95.

    В рамках презентации обновленной модели, представители мюнхенского автоконцерна заявили о том, что BMW i8, и BMW i8 Roadster, будут оснащаться более мощной гибридной силовой установкой. Прирост эффективности работы двигателей будет достигаться за счет установки на модели более производительного электрического мотора, который отвечает за тягу, передаваемую на переднюю ось. При этом, бензиновый турбированный силовой агрегат на машине останется прежним. В рейстайлинговых авто также увеличена и емкость аккумуляторных батарей, что на полном заряде позволяет купе преодолеть расстояние в 55 км, а для Roadster версии автомобиля, этот показатель равен 58 км.

    Обе версии автомобиля имеют ограничение скорости в 250 км/ч.

    Интерьер

    Внутрь спорткара достаточно трудно попасть: это объясняется низкой посадкой автомобиля и его «спортивной спецификой». Однако оказавшись внутри купе, человек забывает о начальном дискомфорте: спортивные, имеющие низкую посадку, удобные мягкие кресла с боковой поддержкой и подогревом, также оснащаются вентиляцией и массажными функциями. Сиденья имеют большое количество разнообразных электрорегулировок, что позволяет настроить положение кресла под собственные индивидуальные особенности. В качестве основного материала оформления салонного пространства немецкого спорткара, используется натуральная кожа, мягкий, приятный на ощупь пластик, натуральное дерево, и металл.

    Что касается общей концепции дизайна салонного пространства, то он выглядит по-настоящему футуристическим, однако ряд деталей и салонных элементов позволяют отследить фирменный стиль БМВ. Машина оснащается большим трехспицевым рулевым колесом, приятно лежащим в руке, и имеющим отменное качество обивки. На спицах располагаются элементы управления дополнительными салонными функциями. Сразу за рулем, можно увидеть цифровую приборную панель, с необычным и стильным расположением элементов. Центральная консоль слегка повернута в сторону водителя, оснащена огромным сенсорным дисплеем, позволяющим управлять мультимедийной системой, и пользоваться навигацией. К конструктивным особенностям BMW i8 относят возможность складывания экрана в панель торпедо. Под дисплеем расположились селектора автоматических трансмиссий, элементы настройки раздельного климат-контроля, и еще один дисплей: на нем отображаются установленные параметры для разных электронных систем автомобиля.

    Около селектора коробки переключения передач расположено еще несколько клавиш управления: кнопка запуска силового агрегата, шайба управления мультимедийной системой, клавиша электронного стояночного тормоза, кнопки настройки поведения машины на дороге.

    BMW i8 номинально имеет и задний ряд кресел, однако данное пространство настолько мало, что в большей степени используется для перевозки ручной клади и личных вещей водителя и пассажира. Тем не менее, сзади конструкцией спортивного купе предусмотрены подстаканники.

    Электроника

    Автомобиль оснащен системами, повышающими общий уровень комфорта и безопасности, в том числе полноценной продвинутой мультимедийной системой, а также электронными опциями, повышающими безопасность и удобство эксплуатации автомобиля.

    Машина получила отличное техническое оснащение: электронные ограничитель скорости и стояночный тормоз, система курсовой устойчивости, расширенный климат-контроль, система круиз-контроля, датчики света и дождя, полноценная мультимедийная система, светодиодная подсветка интерьера и т.д.

    К особым «фишкам» модели относят продвинутую систему кругового обзора: она позволяет не только получать наиболее полную информацию о дорожной ситуации, но и облегчать парковку и процесс управления автомобилям. Систему можно настроить таким образом, что изображения с внешних камер будут передаваться на смартфон водителя.

    Особенности

    Что касается прочих конструктивных особенностей спорткара, то в основе его конструкции лежит модульное шасси «DriveLife», обладающее  низким центром тяжести и развесовкой в соотношении 49:51. Шасси авто состоит из хребта, в нем скрыты аккумуляторные батареи, алюминиевые подрамники, к основе прикреплен на резьбовые соединения корпус из углепластика. Машина получила полностью независимую подвеску, с адаптивными, управляемыми электроникой амортизаторами: Dynamic Damper Control: спереди – двухрычажная, сзади – пятирычажная. Элементы подвески выполняются из алюминия: это положительно сказалось на общем весе автомобиля. Тормоза, расположенные на четырех колесах купе дисковые, передние перфорированные, а задние – вентилируемые. Машина оснащается реечным рулевым механизмом, оснащенным электроусилителем.

    Комплектации

    Автомобиль имеет несколько комплектаций, которые отличаются между собой «богатством» оснащения машины рядом опций и функций, позволяющих получить максимальный комфорт при использовании данного суперкара. В базовую комплектацию входят опции, которые удивят разве что обычного автолюбителя. BMW i8 получил в оснащение набор следующий опций:

    1. Навигация;
    2. Аудиосистема с 7 динамиками;
    3. 8,8 дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы;
    4. Цифровая приборная панель;
    5. 20Гб жесткий диск;
    6. Датчики света и дождя;
    7. Система кругового обзора;
    8. Подогрев передних сидений;
    9. Шторки;
    10. Светодиодная салонная подсветка.

    Ряд опций доступны уже в базовой комплектации, за установку некоторых систем для комфорта и повышения функциональности, придется сделать доплату.

    Внешний вид

    Автомобиль выглядит действительно по спортивному, и футуристическим. Этому способствует обтекаемая форма кузова, стильная низкая посадка, короткие выступы и длинная колесная база. Интересно, но авто практически не потеряло лоска и шика своей концептуальной версии: все те же выштамповки и изгибы. Узкие «прищуренные» лазерные фонари головной оптики, и LED задние фары, получившие необычную форму, и элегантно расположенные на продолжениях крыльев авто. Отменные аэродинамические свойства модели достигаются за счет соединенным воздушным каналам, которые обволакивают автомобиль с боков, и снизу.

    Единственное, что пока еще осталось в концептуальной версии автомобиля – это прозрачные двери. В серийной версии BMW i8, они открываются вверх, благодаря аэродинамической зеркал заднего вида и их оптимальному расположению, они не препятствуют посадке и высадке людей. Единственное неудобство связано с высокими порогами. Лобовое и заднее стекло имеют большой угол наклона, крыша низкая: передняя часть находится несколько ниже кормовой, широкие колесные арки, плавные линии и необычная двухцветная окраска, заставляют обратить внимание на автомобиль, и подчеркивают его спортивный, современный, инновационный характер.

    Несмотря на то, что автомобиль получил инновационный дизайн, некоторые детали указывают на принадлежность машины к продукции мюнхенского автомобильного концерна. К таким элементам относят крупную фальшрадиаторную решетку, выполненную в фирменном стиле БМВ, она имеет подсветку голубого цвета, что делает машину еще более футуристической, крупные спортивные обвесы: большие колесные арки с 20-ти дюймовыми колесными дисками на низкопрофильной резине.

    bmwband.ru

    BMW i8 (I12) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

    Двигатель

    Как часть бренда «i», как и i3, электрокар БМВ i8 производится с нуля для электрификации. С точки зрения платформы у них мало общего с другими BMW, а в случае с i8 широкое использование карбона (CFRB) и алюминия по всему кузову помогает удерживать его вес — с батареями и электродвигателем — всего до 1485 килограммов (BMW M4 весит 1537 кг).

    Что касается технических характеристик БМВ i8, то спереди расположен электродвигатель, который можно заряжать от обычной настенной розетки (около четырех часов) или от настенной коробки BMW (два часа). Он обеспечивает передние колеса серьезной мощностью 96 кВт и крутящим моментом 250 Нм. Двигатель внутреннего сгорания представляет собой 1,5-литровый трехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 170 кВт / 320 Нм, который поддерживает задние колеса. Вместе они производят впечатляющую мощность 266 кВт и крутящий момент 570 Нм.

    Передние колеса управляются двухскоростной автоматической коробкой передач, управляемой компьютером (в большинстве электромобилей есть только одна передача), а задние — шестиступенчатой, которая реагирует на установленные на рулевом колесе переключатели.

    Есть четыре вида вождения: Комфорт, который опирается на электрический двигатель BMW i8 для скорости ниже 60 км / ч; Eco Pro, который походит на комфорт, но более агрессивен в экономии топлива; eDrive, который полностью основан на электроприводе и позволяет проехать около 37 км без использования топлива; и, что наиболее важно, спортивный режим, который постоянно поддерживает ДВС для максимальной производительности (и худшей экономии топлива). Расход BMW i8 — только 2,1 л топлива на 100 км по стандартным правилам испытаний топлива. В действительности это, вероятно, чрезвычайно оптимистично, и большинство людей не покупают суперкары, чтобы сэкономить топливо.

    BMW решила дать зеленый свет суперкарам. В стиле футуристичных постеров, с огромными пропорциями и дверями в виде «бабочек», это самый поразительный автомобиль, который когда-либо делал BMW. Его производительность тоже не из этого мира, разгон BMW I8 до 100 км / ч за 4,4 секунды, а управляемость может конкурировать с самыми лучшими спортивными автомобилями на современном рынке. Эти чудесные цифры являются результатом бензиново-электрического гибридного двигателя i8 вместе с кульминацией всего инженерного опыта BMW. Это не лучший суперкар на наших дорогах в, но он, безусловно, более потрясающий и футуристический, чем все остальное в своей ценовой категории. Добавление варианта Roadster с мягким верхом в 2018 году расширило модельный ряд i8 и ознаменовало обновление для Coupe.

    Спецификация BMW i8 включает в себя трехцилиндровый бензиновый двигатель, снятый с MINICooper, который не имеет такой же прыти или звукового сопровождения. Он настроен только на 228 л.с., что по стандартам суперкаров тоже не так уж много. К счастью, двигатель BMWi8 установлен в нужном месте — позади водителя в классическом стиле суперкара — и есть дополнительный электрический двигатель мощностью 139 л.с., приводящий в движение передние колеса, чтобы помочь создать необходимую мощность.  В целом, силовая установка составляет в целом довольно производительную, но не чрезмерную — 357 л.с. (369 л.с. для автомобилей с фейслифтингом 2018 года), дополненную 570 Нм крутящего момента. 

    Благодаря мгновенной отдаче оборотов электродвигателя, этого достаточно для ускорения BMWi8, которое соответствует стилю автомобиля. Эта машина не будет беспокоить Ferrari 488 GTB, но этого достаточно, чтобы заставить нервничать большинство водителей 911 и быть рядом с AudiR8.

     

    Интерьер

    Нажмите на ручку одной из потрясающих двугранных дверей-бабочек i8, и вы откроете для себя салон BMW I8, который выглядит так же стильно, как и внешний вид. Он не так футуристичен, как меньший i3, но приборная панель с закругленными углами имеет стильный дизайн, в котором преобладает пара 8,8-дюймовых HD-экранов: на устройстве перед водителем отображаются спидометр, счетчик оборотов и шкалы энергопотребления, в то время как центральный дисплей предназначен для навигационных и информационно-развлекательных функций.

    Более того, внутри BMW i8 все на высшем уровне, с превосходной посадкой, отделкой, мягким на ощупь пластиком, и кожей для приборной панели. Как и в случае с меньшим i3, тут также используются переработанные и экологичные материалы. Фейслифтинг 2018 года вносит незначительные изменения в спорткар БМВ i8, с активным «Воздушным затвором», добавленным к капоту для лучшей аэродинамики, новыми вариантами легкосплавных дисков и добавлением значка «Coupe» на задние стойки.

    Крыша с мягким верхом i8 Roadster, очевидно, вызывает более заметные эстетические изменения, но двери Coupe в стиле бабочек остаются. 

    Гибрид БМВ i8 — это не автомобиль, разработанный для практичности. У него есть крошечный багажник и задние сиденья, но передние пассажиры будут впечатлены

    Тем не менее, на самом деле садиться в машину иногда может оказаться немного проблематично. Необычные распашные двери i8 не самые практичные. На самом деле, вы время от времени испытываете легкую панику, возвращаясь к своему i8, чтобы обнаружить, что кто-то припаркован особенно близко к нему, задаваясь вопросом, сможете ли вы на самом деле попасть внутрь. 

    Даже припаркованный на пустой автостоянке, вход и выход требуют небольшого искажения по сравнению с обычным автомобилем, из-за комбинации петли и того, как низко установлены сиденья, но вы скоро к этому привыкнете.

    Оказавшись внутри i8, спереди вы чувствуете себя удивительно просторно, и особенно это чувствуется, если кожаная отделка имеет светлый цвет. Для водителя этот автомобиль очень легко приспосабливается, с великолепно регулируемой, но всегда низкой посадкой и очень удобными креслами.

    Сочетание мягкой подвески (вне спортивного режима), небольшого шума ветра и легкого рулевого управления делает i8 очень комфортным, расслабляющим автомобилем для автомагистрали, гораздо больше, чем Porsche 911.

    Впечатляющий бонус владения i8 — это предложение BMW о предоставлении вам традиционного BMW для длительных путешествий или семейного отдыха. 

    Схема предполагает, что владельцы получают ежегодное распределение баллов, которые можно обменять на другие автомобили в линейке бренда. Это, безусловно, делает его более разумным предложением о владении (хотя, это не решает проблему непрактичности на повседневной основе, если это имеет значение).

    Что касается интерьера, i8 похож на большинство других BMW, включая центральный кластер, ориентированный на водителя, с последней версией iDrive, прокачанной через 8,8-дюймовый экран с высоким разрешением.

    Хотя это может поначалу вызывать разочарование — учитывая, что остальная часть автомобиля выглядит так, будто она из космоса, — красота заключается в простоте использования. Нет причин, по которым футуристический автомобиль должен быть сложным в использовании.

    bmwband.ru

    BMW i8 — обзор, цены, видео, технические характеристики БМВ Ай 8

    Первое, оригинальное поколение BMW I8 предстало перед мировой общественностью еще на осеннем международном франкфуртском автосалоне 2013 года, а первый концепт был представлен еще в 2009. Несмотря на то, что с момента дебюта прошло целых шесть лет, модель до сих пор выглядит довольно необычно и не утратила своего статуса «автомобиля завтрашнего дня». В прочем, производитель решил не полагаться на судьбу и провел обновление, которое вылилось в первый плановый и довольно обширный рестайлинг. Автомобиль получил абсолютно новый альтернативный тип кузова, который не был представлен ранее, модернизированную силовую установку, более ёмкий аккумулятор, перекроенный интерьер с новыми сиденьями, расширенный список оснащения. Помимо прочего, для моделей в новом кузове будет предложена эксклюзивная комплектация First Edition. Её отличительными чертами являются матовые черные вставки в интерьере, а также уникальные 20-дюймовые колесные диски Radial Spoke.

    Размеры

    БМВ Ай 8- это гибридный спорткар. Ранее он предлагался исключительно в кузове купе, а после рестайлинга также стал доступен родстер. Закрытая версия имеет четыре посадочных места по формуле 2+2 (сзади могут с комфортом устроиться только невысокие пассажиры), а открытая модификация сможет взять на борт только водителя и одного пассажира. Модель насчитывает 4689 мм в длину, 1942 мм в ширину, 1293 мм для купе и 1291 мм для родстера, а также 2800 мм между колесными парами. Дорожный просвет ожидаемо низкий. В угоду снижения центра тяжести и повышения устойчивости он составляет всего 117 миллиметров. В основе автомобиля лежат две конструкции с поэтичным названием. Первая- это шасси Drive, которое представляет из себя два подрамника, соединенных жестким хранилищем аккумуляторов, выполняющим роль силового хребта. Подвеска вполне обычная- два поперечных рычага спереди и многорычажная конструкция сзади, все собственной разработки. Сверху эта конструкция накрыта кокпитом Drive, выполненным с применением композитов из углеродного волокна.

    Технические характеристики

    BMW I8 оснащается гибридной силовой установкой. В ее основе лежит скромный трехцилиндровый двигатель на 1,5 литра. Он носит индекс B38 и дебютировал на моделях Mini. В отличие от базовой версии, он получил более скромный турбокомпрессор без системы Twin scroll. В итоге, он развивает 231 лошадиную силу при 5800 об\мин и 320 Нм крутящего момента начиная с 3700 оборотов коленчатого вала в минуту. Он стыкуется с гидромеханическим автоматом Aisin на шесть ступеней и приводит в движение задние колеса. Спереди установлен синхронный электродвигатель с двухступенчатой коробкой передач. Его отдача была немного увеличена, в результате чего, пиковая суммарная мощность такого тандема возросла с 362 до 374 лошадиных сил. Также увеличилась емкость аккумулятора. Отныне, исключительно на электрической тяге купе сможет покрыть до 55 километров, а родстер до 53. Что касается динамики, то в зависимости от типа кузова, автомобиль сможет разогнаться с нуля до первой сотни всего за 4,4-4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в250 километров в час. Расход топлива поразительно маленький- всего 1,9-2,1 литра на сотню в смешанном цикле.

    оснащение

    BMW I8 принадлежит к премиальному сегменту и по умолчанию оснащается всем необходимым для безопасной поездки с повышенным комфортом. Автомобиль может похвастаться полным спектром подушек безопасности, климатической установкой с двумя зонами работы, сиденьями с электрическими регулировками и отделкой из перфорированной кожи Spheric. Из более эксклюзивных опций стоит отметить лазерные фары, с дальностью до 600 метров и продвинутый комплекс помощи при вождении.

    Видео

    www.motorpage.ru

    BMW i8 I12 — обзор — технические характеристики

    BMW i8 i12 — это 2 +2-местный гибридный спортивный автомобиль с уникальным дизайном и интеллектуальной облегченной конструкцией.

    Спорткар с полным приводом создан в качестве нового поколения спортивных автомобилей со специально разработанной архитектурой LifeDrive для i Series.

    Гибридная силовая система i8 (или «БМВ ай8», «БМВ и8») разработана компанией BMW Group и представляет собой последнюю стадию развития технологии Efficient Dynamics.

    Впервые автомобиль был представлен как концепт в 2011 году на Франкфуртском автосалоне, а как серийный автомобиль он предстал на той же выставке, только в 2013 году. Выпуск же спортивного i8 стартовал в 2014 году.

    Кузов

    Кузов состоит из двух частей — алюминиевая основа (подвеска, два двигателя и аккумуляторные батареи) и пассажирский отсек, который сделан полностью из карбона. Наличие карбона входящего в структуру автомобиля служит для облегчения общего веса, так как были установлены — аккумуляторные батарей и электро-мотор.

    Карбон на 50% легче чем сталь, и на 30% легче чем алюминий

    Автомобиль имеет идеальную развесовку 50:50 и низкий центр тяжести, что способствует хорошей управляемости автомобиля.

    Дизайн

    Начнем традиционной решетки. «Ноздри» БМВ i8 под собой прячут специальную электронную систему, которая управляет заслонками на решетке, то есть автомобиль потребляет столько воздуха, сколько ему необходимо. Сделано это все для улучшения аэродинамических характеристик — снизить коэффициент лобового сопротивления.

    Переднее крыло, накладки на боковые стойки и заднее крыло изготовлены из пластика. Боковая дверь изготовлена из алюминия.

    Силовая установка

    На i8 устанавливается турбированный трех-цилиндровый бензиновый двигатель B38 с технологией TwinPower Turbo и рабочим объемом 1,5 литра, чего вполне достаточно, что-бы развивать максимальную мощность в 231 л.с. (170 кВт) при 5800 об/мин, и максимальный крутящий момент 320 Нм при 3700 об/мин.

    Мотор установлен в задней части автомобиля и всю свою мощь передает на задние колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

    Мотор Б38 принес компании БМВ несколько наград "Лучшего двигателя"

    Гибридный i8 комплектуется электродвигателем мощностью 131 л.с. (96 кВт), и с максимальным крутящим моментом 250 Нм. Мощность от электромотора направляется на передние колеса через 2-ступенчатую автоматическую коробку передач.

    Электромотор позволяет i8 полностью передвигаться на электрике дальностью до 35 км, и развивать максимальную скорость при этом в 120 км/час.

    BMW i8  Tesla Model S  Porsche 918 Spyder  Mercedes AMG GT
     Рабочий объем, куб.см  1499  —  4593  3982
     Мощность, л.с.  231 (+131)  334  608  462
     Крутящий момент, Нм  320 (+250)  490  500  600

    Технология

    На i8 устанавливается литий-ионный аккумулятор высокого напряжения с жидкостным охлаждением и полезной мощностью 5 кВт.

    Сочетание технологии TwinPower Turbo и интеллектуального управления энергией Edrive производят на выходе 362 л.с. (266 кВт) мощности и 570 Нм крутящего момента.

    Максимальная дальность поездки при полной заправке — 500 км.

    На i8 (i12) устанавливается алюминиевое шасси состоящее из передней оси с двойным поперечным рычагом и задней пятирычажной оси. Автомобиль так же комплектуется электро-усилителем руля, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, режимом ECO PRO, который может быть использован как в полностью электрическом режиме, так и в гибридном.

    Динамика

    BMW i8  Tesla Model  Porsche 918  Mercedes AMG GT C190
     Максимальная скорость, км/час
    (* — ограниченно)
     250*  225  345  304
     Разгон с 0 до 100 км/час, секунд  4,4  5,4  2,6  4,0
     Расход топлива, литров на 100 км  2,1  —  3,1  9,3
     Емкость топливного бака, литров  30  —  70  65
     Пробег на полном баке, км  1429  425  2258  699

    Размеры

    БМВ i8  Тесла Модель С  Порше 918 Спайдер  Мерседес АМГ ГТ С190
     габариты в мм/объем в литрах/вес в кг
     Длина  4689  4976  4643  4546
     Ширина  1942  1963  1940  1939
     Высота  1297  1435  1167  1288
     Колесная база  2800  2959  2730  2630
     Колея передних колес  1644  1661  1664  1680
     Колея задних колес  1721  1699  1612  1651
     Объем багажника  154  891  110  350
     Снаряженная масса  1485  2085  1674  1615
     Полная масса  1855  —  1900  1890

    Комплектация

    В стандартную комплектацию i8 входит навигационная система Professional, система привода для полностью электрического вождения, полностью цифровой дисплей, IDrive с автономным управлением, кожаные спортивные сиденья и выбор из четырех вариантов отделки интерьера.

    i8 так же оснащен широким диапазоном функций BMW ConnectedDrive, который включает в себя парк-троник, круиз-контроль с функцией торможения, датчик дождя и интеллектуальные функции экстренного вызова.

    Дополнительно на автомобиль возможно заказать — камеру заднего вида, Surround View, Speed Limit Info, Collision Warning с функцией распознавания пешеходов и функцией торможения, Head-Up Display, BMW Online Entertainment, информации о дорожной обстановке в реальном времени и лазерные фары которые светят на 600 метров, а сам луч света в 5 раз ярче чем обычные ксеноновые.

    Так же спорткар комплектуется мобильными услугами разработанные специально для серии i, так называемая программа 360° ELECTRIC, в которую входит

    • «BMW i Wallbox» — для удобной зарядки аккумуляторов дома;
    • «ChargeNow» — дающую клиентам возможность безналичной оплаты на общественных зарядных станциях;
    • инновационные услуги, такие как MyCityWay ParkatmyHouse;

    Видео-обзор BMW i8 от «Большого тест-драйва»

    Видео BMW i8 i12

    www.bimmerfest.ru

    Рычаг кулисы – Что такое кулиса в коробке передач, где находится и для чего она нужна?

    Замена кулисы, механизма переключения передач. — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Итак, начну с того, что дребезг меня стал беспокоить еще с весны.
    Сперва задребезжала защита, с ней я разобрался жестко, U-образную шайбу заколотил молотком в другую сторону — тишина…но…не тут то было, теперь стало дребезжать при разгоне, на 2-ой, 3-ей, 4-ой, а потом и на 5-ой передаче, сделал вывод, что это кулиса.

    Проверил так: снял чехол КПП, на нейтралке поднял обороты до 2300 — 2500, и дребезг стал отдавать по этой трубке:


    Причем под капотом его не слышно…

    …ладно, на экзисте заказал все в оригинале от GM, а именно:

    — 96332660 — Рычаг переключения передач, или кулиса;
    — 94580711 — Шток переключения передач к шаровому стержню, или тяга;
    — 96182212 — Болт с двугранной головкой;
    — 94535807 — Фиксатор вилки механизма переключения передач, или штифт;
    — 94530002 — Зажим крепежный, менять в принципе необязательно.

    На фото отсутствует тяга, так как работники экзиста привезли мне не то, что нужно, ну ее можно поменять потом, это дело 5-ти минут.

    Ну забрал и сразу ставить!
    Мне понадобилось:

    Отвертка «прямая», отвертка «крестовая» маленькая, головка на 12 и ключ на 10 (для крышки).

    1. Снимаем крышку двигателя (все знают, как это делается) и включаем нейтралку.
    2. Ослабляем болт хомута, именно болт, а то я пытался открутить гайку которая не крутится:

    3. Дальше, снимаем зажим штифта, его абсолютно не видно, как не крути, все делается на ощупь, выскочил сразу, главное не потерять, если нового нет:

    Снимаем по стрелке…

    4. Потом, вытаскиваем штифт из вилки, можно отверткой подковырнуть:

    5. Затем, размыкаем болт и вытаскиваем его вверх:

    6. Снимаем всю кулису:

    Старые и новые запчасти, и та самая тяга, которую мне не привезли…

    7. Следующим моим действием был

    www.drive2.ru

    Лада 2114 «Salavat Motorsport» › Бортжурнал › Установка короткоходной кулисы, карданчика «Калина», ручки КПП.

    Всем Привет и доброго времени суток!

    В прошлой записи я писал БЖ о покупке комплекта: Короткоходная кулиса КПП ВАЗ 2113-2115, карданчик «Калина», пыльник карданчика, рукоятка КПП. Ознакомится с комплектом и описанием можете пройдя по ссылке: www.drive2.ru/l/3748560/

    В этой записи расскажу про установку.

    Установка и снятие.

    Снятие:

    1.Снимаем рукоятку кпп с чехлом. Рукоятка тянем вверх и она снимается с кулисы, вместе с ним снимится и чехол.

    Снимаем рукоятку кпп с чехлом.

    2. Снимаем тоннель нижнею, откручиваем два самореза сзади и впереди.
    Инструмент-отвертка крестообразная.

    Снимаем

    3. Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.

    Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.

    Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.

    4.Снизу откручиваем хомут кулисы. Откручиваем кулису от карданчика, двумя ключами на 13, стягиваем ее с него, далее стягиваем пыльник с карданчика.

    Снизу откручиваем хомут кулисы.

    5. Стягтваем пыльник карданчика и откручиваем болт карданчика, и снимаем карданчик.

    Откручиваем болт карданчика, и снимаем карданчик.

    На фото видно пыльник карданчика под замену.

    Установка:

    6.При снятие кулисы обнаружил что, пыльник кулисы порван.

    При снятие кулисы обнаружил что, пыльник кулисы порван.

    7.Так же обнаружил течь сальника КПП, маслянные пятна на КПП.

    www.drive2.ru

    ремонт рычагов кулисы коробки DUW golf 4 — Volkswagen Golf, 1.4 л., 2003 года на DRIVE2

    По ремонту этой рычажной системы КПП в облаке полно, можно конечно купить оригинальное 1J0711729F или взять аналог 77110762501 в половину дешевле, но я внесу свои пять копеек, которые так и не встретил в одном месте.

    по механизму и его разбору, замене, сборке, настройке:

    vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38417
    www.drive2.ru/l/2713272/
    www.drive2.ru/l/2540941/
    www.drive2.ru/l/2354943/

    все пишут 109 120 755 Кольцо уплотнительное механизма переключения передач(10шт) — тяг всего 4 штуки, т. е. всего колечек должно быть — 8шт.

    одевать тяги проще, если под рукой есть струбцина :

    она самая

    также в помощь отлично подойдут сантехнические щипцы

    вот такие

    для съема тяг самое безболезненное и простое это рожковый ключ на 13 или 14

    гаечный рожковый, поддел поднял

    по материалу изготовления втулок (на них указано PCM+PTFE):
    cyberleninka.ru/article/n…riktsionnogo-naznacheniya
    чертеж от меня:

    чертеж втулок механизма КПП DUW


    ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверьте штангенциркулем посадочные места для втулок перед тем как отдавать токарю, у некоторых они деформированы или меньше на 0,1-0,3 мм, так как у оригинальных втулок внешняя поверхность изготовлена под конус, их сборка не испытывает трудностей.

    старая — новая из капролактама

    по смазке шарниров — ETKA пишет VAG G 052 142 A2 — цена от 2000р., но есть дешевый аналог от LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett:
    liquimoly.ru/product_view.php?id=345

    решение вертикального люфта узла с роликом:

    шайба (верхушка старой втулки) отшлифованная до нужных размеров напильником и кругом


    номерок ролика — нигде не бьется, идет только в сборе


    как показала практика — виновник в люфте ручки и в звуке жующей резины при переключении, отсутствие «иномарочной легкости». обильная смазка этого узла оправдана. (литол помогает, но ненадолго, нужна более высокотемпературная смазка, как выше описанная)

    вот как-то так бы хотелось видеть быстрый ликбез по вопросам.

    по вопросу усов.
    Наблюдал за поведением втулок, никаких нареканий. Вертикально втулки фиксированы стопорной шайбой N 908 159 03. Так как втулки вх

    www.drive2.ru

    Ревизия рычагов кулисы МКПП — Mazda 6, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

    Собсна, случайно заметил порванный пыльник шаровой на рычаге кулисы МКПП, решил заменить!

    Для работ надо было приобрести пыльник, но раз решился туда лезть решил заменить еще и втулку, в которой ходит шаровая!

    Эти запчасти нам понадобятся

    ЗЧ:
    Фигурный пыльник шаровой — MAZDA GC0217485
    Втулка шаровой — MAZDA GC0117492

    Полный размер

    Фигурный пыльник шаровой — MAZDA GC0217485


    Полный размер

    Втулка шаровой — MAZDA GC0117492

    По работам:
    1). Снимаем аккумулятор с площадкой.

    Полный размер

    Рычаги кулисы с присоединенными тросами

    2). Отсоединяем тросы от рычагов кулисы.

    3). Берем трещотку с удлинителем и головкой на 12, откручиваем 2 болта

    Полный размер

    Отсоединили тросы и видим 2 болта на 12

    4). Вынимаем рычаг с шаровой. Пыльник должен сняться вместе с этим рычагом, для этого его нужно приподнять!
    5). Разбираем рычаг на составляющие, все чистим, смазываем и собираем все в зад с новыми запчастюльками.

    Полный размер

    Разобранный рычаг с шаровой

    6). Аналогично на втором рычаге чистим все рабочие поверхности, не снимая его!
    Я хотел снять его, но мне это не удалось, т.к. не смог вытащить 2 штифта, держащих этот рычаг на штоке!

    Полный размер

    Вот эти штифты по ходу закисли и никак их не вытащить(

    7). Одеваем пыльник через шаровую, защелкиваем втулку на шаровую и ставим рычаг на место.

    www.drive2.ru

    Замена рычага переключения передач и регулировка кулисы МКППVW, Skoda, Audi, Seat — DRIVE2

    Доброй ночи!

    По пути домой с работы перестали включаться скорости, сначала нечетные 1,2,3,5, потом и четные. Я сразу понял в чем причина, так как 2 года назад с теми же симптомами мой авто тащил эвакуатор в сервис.
    Причина в рычаге переключения передач, он силюминевый и зубья на посадочном месте стачивает за милую душу, причем ответные металлические зубья на штоке механизма выбора передач (коробки передач) тоже пострадали, а стоит механизм выбора передач порядка 11 000 — 13 000 т.р. + услуги сервиса по замене, его я пока не стал менять. Причина выхода из строя этого узла скорее всего чересчур жестокое обращение с ручкой переключения передач в следствии чего потихоньку вылетает с резьбы прижимная гайка и место соединения разбивается (стачивает посадочные зубья) или недокрученная гайка в сервисе.

    Внимательно подходите к выбору рычага переключения передач подбирайте по VIN номеру консультируйтесь! Я первый раз ошибся заказав не тот, хотя при заказе в строке модельного ряда был Golf Plus нужного мне года выпуска.

    На мой автомобиль подходит рычаг с артикулом 1K0 711 046 T, причем на самой детали выбит еще один номер 1K0 711 051 T, но артикул заказа первый. Рычаг для VAG шлепают в Чехии.

    Инструмент для замены и прочие расходники:

    — Отвертки Torx и шестигранный ключ либо биты того же типа под отвертку или ключ «трещотку» с головками под битку.
    — Отвертка крестовая/биты.
    — Ключ трещотка с удлинителем и головкой на 13-14.
    — Сверло 5-ка или подобного диаметра гвоздь, штырь (для регулировки передач).

    1. Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра.

    Zoom

    2. Выкручиваем 3 самореза крестовой отвертокой и откидываем гофрированную трубу от корпуса воздушного фильтра. (К некоторым саморезам доступ затруднен, спасут короткие отвертки или «чудо наборы» например с алиэкспресс).

    3. Не отсоединяя воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра выкручиваем 2 самореза удерживающих его на радиаторной решетке отверткой Torx.

    Zoom

    4. Выкручиваем 1 саморез шестигранником удерживающий корпус воздушного фильтра.

    Zoom

    5. Скидываем с пластиковых клипс патрубок системы охлаждения, но ни в коем случае не отсоденияем его иначе зальете все подкапотное пространство антифризом.

    6. Патрубок ослабили, теперь можно снять воздушный фильтр (показывал в статье по замене фильтра).
    Корпус воздушного фильтра удерживают резиновые зажимы, один находится внутри корпуса, другой справа вне корпуса, чтобы снять его необходимо потянуть корпус вверх, после того как сорвали его с креплений аккуратно с воздухозаборником вытаскиваем из под патрубка системы охлаждения.

    Zoom

    7. Теперь можно приступать к демонтажу рычага переключения передач.
    Сначала снимаем 2 тяги с тросов, это делается так, тянем пластиковую шайбу c пружиной на себя, доводим до упора и не отпуская поворачиваем против часовой стрелки, при этом она фиксируется и тросс можно вытащить из зажима, аналогично проделываем со второй тягой.

    www.drive2.com

    Ремонт «болтающегося» рычага КПП Dymos (втулка кулисы) — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

    Решил ликвидировать давнюю проблему — болтающийся рычаг КПП Dymos. Пробег сейчас где-то 170ткм. Года 3 как минимум езжу с люфтом рычага влево-право сантиметров наверное 15, если не больше. И что странно, меня это полностью устраивало, передачи втыкались четко. Но запускание этой проблемы приводит к тому, что после выхода из строя фтороплатовой втулки на конце рачага может начать протираться и в последствии отломаться кромка «чаши» куда упирается рычаг переключения передач.

    Раньше это было проблемой, так как оригинал не найти, приходилось подтачивать ВАЗовские втулки. Это было не очень надежно и служило не долго.

    Сейчас же нет проблем купить «аналог» сделанный для шнив и подходящий на нашу патриотовскую КПП Dymos.

    Полный размер

    Снял резиновый уплотнитель рычага КПП, и прифигел, пыльник который я ставил взамен порванного родного просто порвался пополам 🙂

    Полный размер

    Для начала решил выкрутить боковые болты, они под шестигранник 5мм. Мне на лифтованной машине проще было бы открутить их снизу. Но все днище и пороги в толстом слое грязного снега, который тает, капает и обваливается. Не захотел лезть под машину. Попробовал открутить общепринятым методом, обрезанным шестигранником.

    Полный размер

    Многие пишут, что болты откручиваются легко. В моем случае это было не так, левый болт открутился под удары молоточком по шестиграннику, и очень плотно откручивался до самого конца резьбы. А правый вообще сорвался 🙁 При том что ключ у меня не самый плохой был — JTC. Пришлось всетки лезть под машину и прям на гране срыва смог открутить его головкой с шестигранником.

    Далее все просто. Снимаем стопорное кольцо. Оно легкодоступно, можно да же без клещей обойтись. Под ним шайба и пружина.

    Полный размер

    После уже можно извлечь и са

    www.drive2.ru

    Замена ремкомплекта рычага коробки передач — Лада 2107, 1.6 л., 1982 года на DRIVE2

    Прокручивался рычаг коробки передач вместе с ручкой, в конце концов мне это надоело ! Купил в автомаге ремкомплект рычага кп и вот и занялся делом
    Снял бороду (консоль)

    Снял декоративный чехол
    Снял пыльник (стягивая вверх)
    Процесс снятия рычага. Подковырнул шилом запорную втулку и вынул тем самым её из канавки на стержне рычага и снял стержень рычага
    Процесс снятия старого ремкомплекта. Аккуратно двумя отвертками разжал лепестки дистанционной втулки и снял ее, а затем упругую и запорную втулки.

    Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

    В такой последовательности как на фото и поставил новый ремкомплект на рычаг переключения передач. И методом натягивания натянул стержень на рычаг, но при этом шилом подковыривал запорную втулку чтоб стержень сел на своё положенное место.
    Поролоном немного убрал шум с коробки передач .

    Установил бороду (консоль) обратно на своё место. Ручка стержня рычага коробки передач теперь не прокручивается .

    Цена вопроса: 25 грн

    www.drive2.ru

    Диаметр клапана ваз 2108 – Клапана ВАЗ 2108, увеличенные, комплект

    Диаметр седла клапана ваз 2108

    Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.

    Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.

    Выполняет следующие функции:

    • герметичность отверстия;
    • передает излишки тепла к ГБЦ;
    • обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.

    Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.

    Ремонт детали выполняют при:

    • прогаре тарелки;
    • после замены направляющих втулок;
    • при умеренной степени естественного износа;
    • при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.

    Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.

    Замена седел

    Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

    Удаление старых посадочных элементов

    Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

    Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.

    После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.

    Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

    Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

    Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

    Монтаж новых седел

    Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

    Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.

    Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

    После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

    Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

    Ремонт седел

    Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

    С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

    Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

    Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.

    Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

    Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.

    Если подшипники распределительного вала разбиты, то можно установить восстановленную головку блока. В этом случае не нужно проводить никаких работ на седлах клапанов.

    Проверить все седла клапанов на наличие следов износа или образование зазубрин. Небольшие следы износа можно удалить 45-градусной фрезой. Если седло выработано уже слишком глубоко, то нужно заменить кольца седел клапанов.

    Кольца седел клапанов запрессованы в головку блока цилиндров, и старое кольцо лучше удалить, высверлив его или вывернуть его с помощью приспособления для обработки седел клапанов. При этом нужно обязательно следить за тем, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Основное отверстие (D1) нужно измерить и, если нужно, развернуть до следующего ремонтного размера. Разворачивать кольца седел клапанов ремонтных размеров до тех пор, пока не будет достигнуто перекрытие в 0,068 — 0,10 мм. Кольца седел клапанов для впускных клапанов больше по диаметру.


    Размеры колец седел клапанов

    D. Наружный диаметр кольца седла клапана;
    D1. Внутренний диаметр кольца седла клапана;
    D2. Посадочное отверстие в головке цилиндров;
    Н. Высота кольца седла клапана;
    Т. Расстояние между поверхностью головки и верхней стороной кольца седла клапана. D=40,100-40,084 мм для впускного клапана, 37,100-37,084 мм для впускного клапана; D2=40,000-40,016 мм для впускного клапана, 37,000-37,016 мм для выпускного клапана; Н=6,97-7,00 мм для всех клапанов;
    Т=2,37-2,25 мм для впускных клапанов, 2,44-2,25 для выпускных клапанов.

    Нагреть головку блока цилиндров в водяной бане примерно до 90°С, а кольцо седла клапана охладить с помощью сухого льда. Вбить кольцо седла клапана подходящим стержнем. Произвести обработку кольца седла клапана с помощью специального приспособления или с помощью шлифовальной машинки. Используя клапан, измерить расстояние (А). Оно должно составлять на новом клапане и новом кольце седла клапана 0,1-0,5 мм. Граница износа составляет 1,0 мм.

    После обработки измерить ширину седла клапана. Если она у впускных клапанов не составляет 2,5 мм и у выпускных — 3,5 мм, то необходимо обработать седло вверху 15-градусной фрезой, а внизу — 60-градусной фрезой.

    Фрезерные работы нужно закончить, когда седло будет иметь нужную ширину. Обработанные седла клапанов нужно притереть. Для этого смазать поверхность седла клапана шлифовальной пастой и вставить клапан в соответствующее седло. Зажать стержень клапана подходящим способом и вращать клапан туда-сюда. Постепенно проворачивать клапан на четверть оборота и затем снова притирать его. При необходимости добавить шлифовальной пасты.

    После притирки тщательно очистить все детали от грязи и шлифовальной пасты и проверить прилегание клапана к седлу. На обеих деталях должно быть видно непрерывное матовое кольцо которое дает ширину седла клапана. С помощью карандаша нанести несколько штрихов на кольце тарелки клапана, чтобы расстояние между ними было около 1,0 мм. После этого дать клапану упасть в направляющую и на седло и повернуть клапан на 90°, приложив к нему небольшое усилие.

    Вынуть клапан и проверить, удалены ли карандашные штрихи на кольце седла. Если ширина седел клапанов находится в нужных пределах, то можно устанавливать головку. В противном случае доработать седла клапанов или, в крайнем случае, установить реставрированную головку. В этом случае переставить старые детали на новую головку.

    Клапаны

    Из-за использования гидравлических уравнительных элементов для регулировки клапанного зазора концы стержней впускных и выпускных клапанов должны специально проверяться, чтобы поддерживать высокую эффективность их работы.

    Небольшие повреждения поверхности тарелки клапана можно устранить притиркой клапанов в седлах в головке блока цилиндров, как описано выше. Если клапаны на уплотняемых поверхностях выглядят небезупречно, то их можно перешлифовать в шлифовальной машинке. У притертого и перешлифованного клапана, который находится в хорошем состоянии, толщина кромки тарелки клапана должна составлять у впускных клапанов 0,5 — 0,7 мм и у выпускных 0,5 — 0,6 мм.

    Клапаны заполнены натрием, как и у других двигателей фирмы Mercedes.


    Измерить клапаны. Размеры должны соответствовать размерам, приведенным в таблице. Заменить все клапаны, не удовлетворяющие данному условию.

    диаметр тарелки клапана (D) мм диаметр стержня клапана (D1) мм длина клапана (L) мм
    Впускной клапан 38,60 7,97 106,4
    Выпускной клапан 35,0 8,96 106,4

    При приобретении клапанов нужно всегда сообщать, что они используются на дизельном двигателе, и какие клапаны требуются впускные или выпускные. Иногда возможно заменить только впускные клапаны, когда они, к примеру, обгорели по краям.

    Головка блока цилиндров

    Тщательно очистить поверхности головки и блока цилиндров и проверить поверхность головки на деформацию. Для этого приложить линейку к головке и проверить с помощью плоского щупа зазор между линейкой и поверхностью головки в продольном, поперечном и в диагональном направлениях. Если возможно вдвинуть щуп толщиной более 0,1 мм при измерениях в продольном направлении, то следует перешлифовать головку в мастерской. Имеются различные подкладки для минимальной высоты головки цилиндров. Если головка блока измеряется поперек головки, то зазора между линейкой и поверхностью головки быть не должно. Головку можно перешлифовывать, пока высота установки клапана (А) не будет иметь допустимые значения.

    Следует также проверить размер выступания предкамеры для впрыска дизельного топлива. Конец предкамеры должен выступать на 7,6 — 8,1 мм. В мастерской корректируют этот размер путем подкладывания уплотнительных колец различной толщины под предкамеру, чтобы она выступала на нужную величину.

    Распределительный вал

    Настоящий раздел описывает только проверки, производимые на распределительном валу.

    » Вложить вал обоими концевыми шейками в призмы или зажать между концами токарного станка и установить стрелочный индикатор на среднюю шейку.

    » Медленно вращая вал, следить за показаниями индикатора. Если они превышают 0,01 мм, то вал изогнут, и его надо заменить.

    Замена сальников стержней клапанов (головка не снята)

    Сальники стержней клапанов поставляется в ремонтном наборе. В нем также имеются защитные втулки, которые нужно надеть на стержни впускных клапанов при установке. Сальники различаются по диаметру, поэтому их невозможно перепутать. Кроме этого они различны по форме (на рисунке слева показан сальник выпускного клапана, справа — для выпускного).

    Для надевания сальников обычно нужно специальное приспособление. Если его нет, и используется кусок тонкой трубки, то нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить кромки и кольцевую пружину. При замене сальников нужно снять сухари клапана и клапанные пружины. Чтобы предотвратить падение клапана в камеру сгорания, нужно чтобы соответствующий поршень находился в положении ВМТ. У рассматриваемых двигателей эта работа выполняется очень точно, т.к. двигатель нужно повернуть на строго определенный угол и нужно иметь определенный опыт.

    Выполнить следующие операции:
    » Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ.
    » Снять распределительный вал.
    » Снять сухари клапанов первого цилиндра.
    » Вытащить плоскогубцами старые сальники, не повреждая стержень клапана или отверстая толкателей.
    » Хорошо смазать новые сальники и осторожно напрессовать их на стержень клапана, нажав вниз на сальник. Надеть защитную втулку на стержень впускного клапана. Напрессовать сальники на направляющую втулку, пока она не сядет правильно.
    » Установить клапанные пружины цветной меткой вниз и установить сухари, обратив внимание на их правильную посадку.
    » Немного приподнять звездочку распределительного вала, чтобы не снялась цепь и провернуть коленчатый вал, чтобы клапаны следующего цилиндра оба закрылись — порядок работы цилиндров на 5-цилиндровом двигателе 1-2-4-5-3, а на 6-цилиндровом 1-5-3-6-2-4. Как сказано выше, эту работу следует проводить осторожно. Перед снятием сухарей оба клапана должны быть на одинаковой высоте.

    ЗАМЕЧАНИЕ: Работать сжимателем клапан них пружин очень медленно, т.к. сухари иногда «залипают» на стержнях и нужно обязательно предотвратить, чтобы из-за быстрого усилия клапанная пружина не вдавились в поршень. Клапанные пружины могут двигаться только вниз.

    По посадочным местам блока цилиндров головки взаимозаменяемые. Выпускные клапана и каналы одинаковые. Впускные клапана отличаются размером: ВАЗ-2108 — 35 мм, ВАЗ-21083 — 37 мм. Отсюда и впускной канал головки ВАЗ-21083 больше по пропускной способности горючей смеси. При установке ГБЦ (головки блока цилиндров) ВАЗ-21083 на двигатель ВАЗ-2108 придется менять впускной коллектор.

    ГБЦ ВАЗ-21083 с прокладкой от ВАЗ-2108:

    ГБЦ ВАЗ-2108 с родной прокладкой:

    Ниже показаны различия в геометрии между прокладкамии ВАЗ-21083 и ВАЗ-2108:

    litezona.ru

    Толкатель клапана ВАЗ 2108.

             Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск отработавших газов в соответствии с требованиями рабочего процесса в каждом из цилиндров двигателя. Этот механизм характеризуется верхним рядным расположением клапанов.

             Толкатели — это детали, с помощью которых происходит движение тех или иных клапанов в ДВС, то есть их роль в работе очень ощутима.

    Параметр               Стандарт                                  Единица измерения: мм

    Наружный диаметр толкателя                                         29,977-29,987

    Диаметр отверстия под толкатель                                   30,000-30,021

    Зазор толкателя                                                                  0,013-0,044

             Толкатели предназначены для передачи усилия от кулачков распределительного вала к клапанам. Толкатели изготовлены в виде цилиндрических стаканов и находятся в направляющих головки цилиндров. В торцевом углублении толкателя размещается регулировочная шайба определенной толщины, обеспечивающая необходимый зазор между кулачком распределительного вала и толкателем с шайбой.

    1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 -маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — наружная пружина; 8 — тарелка пружин; 9 — сухари; 10 — регулировочная шайба; 11 – толкатель.

             При работе двигателя толкатели все время провертываются вокруг своих осей, что необходимо для их равномерного износа. Вращение толкателей достигается за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм.

             Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала.

             Шайбы сделаны из стали 20Х и для увеличения твердости поверхности подвергнуты нитроцементации. В запасные части поставляются регулировочные шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности.

    При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.

             Зазор измеряется на холодном двигателе (при 20°С ) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

             Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2+0,05) мм, для выпускного — (0,35+0,05) мм. Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

    Шайбу необходимо устанавливать в толкатель маркировкой вниз.

    Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза. Поворачиваете толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

    Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B A – C ,

    Где, A – измеренный зазор, мм;

    B – толщина старой шайбы, мм;

    C – номинальный зазор, мм;

    H – толщина новой шайбы, мм.

    Пример (для впускного клапана):

    A = 0,26 мм,

    B = 3,75 мм,

    C = 0,2 мм,

    тогда

    H = 3,75 0,26 – 0,2 = 3,81 (мм).

    В пределах допуска зазора +0,05 мм подбираете ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080100705500.

    ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-1111 «ОКА», ВАЗ-2110 (2007), ВАЗ 2190.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить толкатель клапана ВАЗ 2108 на автомобиле семейства ВАЗ.

    С интернет – Магазином AvtoAzbukaзатраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.


    avtoazbuka.net

    Клапана ВАЗ 21083 облегченные, комплект

    Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

    clubturbo.ru

    ВАЗ 2108 | Дефектовка | Лада Самара

    1. После разборки очистите все детали от грязи, нагара, масла и пр.
    2. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посредине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой, как показано на рисунке (см. рис. Проверка плоскостности головки блока цилиндров). Предельно допустимый зазор для бензиновых двигателей составляет 0,05 мм, для дизельных – 0,1 мм.
    3. Если измеренный зазор превышает предельно допустимый, нужно заменить головку блока. У бензиновых двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт допускается шлифовка поверхности, но при этом высота а головки не должна быть меньше 108,25 мм (см. рис. Измерение высоты головки блока цилиндров двигателя объемом 1,4 л). Если в результате шлифовки высота головки окажется меньше, ее нужно заменить.

    Предупреждение

    После шлифовки головки блока необходимо прошлифовать седла клапанов на ту же величину, на какую прошлифована головка, чтобы клапаны сели глубже, в противном случае они ударятся о поршни.


    4. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт проверьте, прочно ли сидит на месте заглушка 7 (см. рис. Детали головки блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт), если нет – замените ее. Для этого выбейте старую заглушку. Нанесите герметик Loctite 270 по периметру новой заглушки и запрессуйте ее заподлицо в головку блока.
    5. Осмотрите головку: если в камерах сгорания есть трещины или следы прогара, головку нужно заменить. У дизельных двигателей допускаются небольшие трещины между седлами клапанов, если их ширина не превышает 0,5 мм. Замените клапаны с глубокими рисками и царапинами на рабочей фаске, с трещинами, деформацией стержня, короблением тарелки, следами прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов.
    6. В специализированной мастерской рабочие фаски клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовании надо выдержать размеры, указанные в табл. Размеры клапанов и приведенные на рисунке (см. рис. Размеры клапана).
    7. Проверьте состояние пружин клапанов: искривленные, поломанные или с трещинами замените.
    8. Осмотрите гидротолкатели клапанов, если на их рабочих поверхностях есть задиры, сколы, глубокие царапины, следы ступенчатого или неравномерного износа, замените толкатели.
    9. Осмотрите распределительные валы, если на их шейках и кулачках есть следы износа, задиры, сколы, глубокие риски и др., валы нужно заменить.
    10. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно вывести притиркой клапанов.
    11. В специализированной мастерской рабочие фаски седел с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой клапанов, можно прошлифовать или профрезеровать. На рис. Седло клапана и в табл. Размеры седел клапанов указаны размеры седел двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт, которые нужно выдержать при обработке. Предварительно нужно рассчитать максимально допустимый размер обработки седел. Для указанных двигателей этот размер определяется следующим образом:
          – вставьте клапан в головку и прижмите к седлу. Вставлять нужно тот клапан, который будут устанавливать в это седло;
          – измерьте размер а (см. рис. Измерение выступания клапана над опорной поверхностью пружины в головке блока двигателя) от торца клапана до опорной поверхности пружины клапана на головке блока;
          – вычислите максимальный допустимый размер обработки седел по формуле:
    b = a max — a,
    где b – предельно допустимый размер обработки седел, мм; a max – предельно допустимое выступание клапана (см. табл. Предельно допустимое выступание клапанов) над опорной поверхностью пружины на головке блока, мм; a – измеренный размер от торца клапана до опорной поверхности пружины на головке, мм.
    Например, для впускного клапана двигателя рабочим объемом 1,0 л измеренное расстояние а равно 42,7 мм, тогда b = 43,1 — 42,7 = 0,4 мм, т.е. максимальная глубина обработки седла – 0,4 мм.
    12. Если в результате расчета b будет равно 0, нужно повторить измерение с новым клапаном; если и в этом случае получится ноль, нужно заменить головку.
    13. У дизельных двигателей 1,4 л, 74 кВт расстояние а (см. рис. Измерение расстояния между торцом клапана и верхней плоскостью головки блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) от торца клапана до верхней плоскости головки блока определяется следующим образом:
          – вставьте клапан в головку блока и прижмите к седлу. Вставлять нужно тот клапан, который будут устанавливать в это седло;
          – измерьте размер а;
          – вычислите максимальный размер обработки седел по формуле:
    b = a — a min,
    где b – максимальный размер обработки седел, мм; a – измеренный размер, мм; a min – предельно допустимый размер от торца клапана до верхней плоскости головки блока.
    14. Предельно допустимый размер равен для впускного клапана 43,4 мм, для выпускного – 43,2 мм.
    15. Например, для впускного клапана измереное расстояние а равно 44,1 мм, тогда b = 44,1 — 43,4 = 0,7 мм, т.е. максимальная глубина обработки седла равна 0,7 мм.
    16. Если в результате расчета b равно нулю, повторите измерение с новым клапаном; если и в этом случае получится ноль, нужно заменить головку блока.
    17. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами следующим образом:
          – вставьте клапан в направляющую втулку так, чтобы торец его стержня оказался заподлицо с торцом втулки. Вставлять нужно тот клапан, который будет установлен в эту втулку;
          – закрепите индикатор так, чтобы его ножка упиралась в тарелку клапана, как показано на рис. Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой. Прижмите клапан в сторону индикатора до упора и установите в этом положении индикатор на ноль. Затем переместите клапан в противоположную сторону до упора и определите по индикатору величину перемещения клапана. Предельно допустимая величина перемещения клапана для бензиновых двигателей составляет 0,5 мм для впускного клапана и 0,6 мм – для выпускного; для дизельных двигателей – 1,3 мм для впускных и выпускных клапанов. Если измеренная величина превышает указанные размеры, нужно повторить измерение с новым клапаном; если снова превышает, замените головку блока.
    18. Проверьте осевой зазор распределительного вала. Для этого у бензиновых двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт:
          – разместите распределительные валы 27 (см. рис. Детали головки блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) в корпусе 5 подшипников и установите задние крышки 7 и 11, затянув болты 8 их крепления моментом 10 Н·м;
          – закрепите индикатор так, чтобы его ножка упиралась в торец распределительного вала, как показано на рис. Измерение осевого зазора распределительного вала. Передвиньте распределительный вал в сторону индикатора до упора и в этом положении установите индикатор на ноль. Затем передвиньте распределительный вал в противоположную сторону до упора – индикатор покажет величину осевого зазора.
    19. Таким же образом измерьте осевой зазор другого распределительного вала. Осевой зазор у дизельных двигателей измеряется аналогично, но их распределительный вал устанавливается в головку блока (при снятых гидротолкателях клапанов) и закрепляется крышками первого, третьего и пятого подшипников. Осевой зазор для всех двигателей не должен превышать 0,15 мм.

    automn.ru

    Ремонт головки блока цилиндров Самара, Самара 2


    Руководство по ремонту и эксплуатации — Бензиновые двигатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2111-80 — Ремонт головки блока цилиндров
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Головка блока цилиндров заменяется с корпусами подшипников в сборе, так как они обрабатываются совместно.

    1. Снимите с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 головку блока цилиндров (Замена прокладки головки блока цилиндров).

    штуцер подогрева карбюратора
    2. Отверните винт крепления и отсоедините штуцер подогрева от карбюратора. Если винт отвернуть не удается, ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера.

    гайки крепления карбюратора
    3. Отверните четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны).

    карбюратор
    4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

    прокладки карбюратора
    5. Аккуратно снимите прокладки карбюратора.

    гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора
    6. Отверните две гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора.

    гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора
    7. Ослабьте затяжку гайки на штуцере.

    теплоизоляционный щиток карбюратора
    8. Снимите теплоизоляционный щиток карбюратора.

    гайки крепления патрубка забора теплого воздуха
    9. Отверните две гайки крепления патрубка забора теплого воздуха.

    гайку крепления рыма
    10. Отверните гайку крепления рыма.

    рыма - патрубок забора теплого воздуха
    11. Снимите рым и патрубок забора теплого воздуха.

    гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
    12. Отверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

    выпускной коллектор
    13. Снимите выпускной коллектор.

    впускная труба
    14. Снимите впускную трубу.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    головка блока цилиндров ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
    После снятия выпускного коллектора и впускной трубы подложите под головку блока цилиндров деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока.

    прокладки выпускного коллектора и впускной трубы
    15. Снимите две прокладки.


    ПРИМЕЧАНИЕ

    прокладки выпускного коллектора и впускной трубы
    Снимайте уплотнительные прокладки аккуратно. Если прокладки выпускного коллектора и впускной трубы не повреждены и не сильно обжаты, их можно использовать вторично. Пригоревшие прокладки выпускного коллектора и впускной трубы осторожно отделите с помощью отвертки.

    головка блока цилиндров - свечи зажигания
    16. Выверните из головки блока цилиндров свечи зажигания.

    датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
    17. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

    датчик контрольной лампы аварийного давления масла
    18. Выверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

    гайки крепления корпусов подшипников распредвала
    19. Отверните десять гаек крепления обоих корпусов подшипников распредвала.

    корпус подшипников распредвала - головка блока цилиндров
    20. Снимите оба корпуса подшипников распредвала с головки блока цилиндров.

    распредвал ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
    21. Выньте распредвал.

    передний сальник распредвала
    22. Снимите сальник с переднего конца распредвала.

    гайка крепления натяжного ролика
    23. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

    ролик натяжной
    24. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, установленную под натяжным роликом.

    толкатели клапанов - регулировочные шайбы
    25. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    регулировочные шайбы - толкатели клапанов
    Вынув очередной толкатель клапана, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свое место.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Привод клапанов состоит из следующих деталей: 1, 2 — клапаны; 3 — наружная пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — верхняя тарелка; б — сухарь; 7 — нижняя тарелка.

    1, 2 - клапаны; 3 - наружная пружина; 4 - внутренняя пружина; 5 - верхняя тарелка; б - сухарь; 7 - нижняя тарелка
    Все эти детали нужно демонтировать из головки блока цилиндров.

    маркировка клапанов
    26. Промаркируйте клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке установить клапана на свои места. Маркировку можно нанести с помощью керна как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра — одна точка, второго — две и т.д.

    маркировка клапанов
    27. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

    приспособление для сжатия пружин клапанов
    28. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите им пружины клапана и выньте сухари. Постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разожмите пружину клапана и снимите приспособление с головки.

    наружняя пружина клапана
    29. Снимите наружную пружину клапана с тарелкой.

    внутренняя пружина клапана
    30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

    клапан - головка блока цилиндров
    31. Выньте клапан из головки блока цилиндров.

    маслоотражательный колпачок
    32. Аккуратно снимите маслоотражательный колпачок, не повредив направляющую втулку клапана.

    опорная шайбу (тарелка) пружин клапана
    33. Выньте опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. Аналогичным образом выньте остальные клапаны.

    34. Промойте детали головки блока в бензине, протрите и просушите их.

    очистка камеры сгорания
    35. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на головке блока есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку блока цилиндров.

    проверка плоскостности поверхности блока цилиндров
    36. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки блока цилиндров по центру вдоль, а затем по диагоналям и замерьте щупом зазор между плоскостью головки блока и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм.

    клапан двигателя
    37. Очистите нагар с клапанов. Это можно сделать подходящим металлическим инструментом.

    рабочая фаска клапана - тарелка клапана - стержень клапана
    38. Осмотрите клапаны. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация стержня клапана, коробление тарелки клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    размеры тарелок клапанов
    Рис. 4.5. Размеры тарелок клапанов

    Повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно вывести притиркой, можно устранить шлифовкой на специальном станке. При шлифовке надо выдержать размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках даны отличающиеся размеры для двигателя ваз 21083.

    пружины клапанов
    39. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины клапанов замените. Проверьте упругость пружин клапанов. Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина клапана не соответствует требуемым параметрам, замените пружину.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Параметры пружин клапанов для определения их упругости:

    наружная пружина клапана:
    высота в свободном состоянии……………45,2 мм;
    высота под нагрузкой ( 26,0+1,7 ) кгс…….33,7 мм;
    высота под нагрузкой ( 46,2+2,4 ) кгс…….24,7 мм;

    внутренняя пружина:
    высота в свободном состоянии…………..34,1 мм;
    высота под нагрузкой ( 9,0+0,8 ) кгс……..29,7 мм;
    высота под нагрузкой ( 27,5+1,5 ) кгс……20,7 мм.

    проверка состояния седел клапанов
    40. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел клапанов не должно быть следов износа, раковин и коррозии. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно удалить притиркой клапанов.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой.

    размеры седел клапанов
    Рис. 4.6. Размеры седел клапанов: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — новое седло; II — седло после ремонта.

    При шлифовке выдержите размеры, указанные на рис. 4.6. Сначала шлифуется фаска под углом 20°, затем фаска под углом 45°. После шлифовки седел надо притереть клапаны, затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось частиц абразива. В скобках даны отличающиеся размеры для двигателя ваз 21083.

    41. Проверьте зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).

    ПРИМЕЧАНИЕ

    размеры клапанов - размеры направляющих втулок клапанов
    Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих втулок

    Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:

    номинальный для впускных клапанов…………….0,022-0,055;
    номинальный для выпускных клапанов……………0,029-0,062;
    предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов …0,3.

    Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Если зазор меньше предельно допустимого, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку.

    выпрессовка направляющей втулки клапана
    42. Выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную направляющую втулку клапана специальной оправкой.

    направляющая втулка клапана
    43. Вставьте новую направляющую втулку клапана в специальную оправку.

    ПРИМЕЧАНИЯ

    стопорное кольцо направляющей втулки клапана - направляющая втулка клапана
    В качестве запасных частей поставляются направляющие втулки клапанов со стопорными кольцами. Направляющие втулки клапанов имеют увеличенный на 0,2 мм наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.

    запрессовка направляющей втулки клапана
    44. Запрессуйте с помощью оправки направляющую втулку клапана со стороны распредвала до упора стопорного кольца в головку блока цилиндров.

    запрессовка направляющей втулки клапана
    45. Разверните отверстие в направляющей втулке клапана с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм — для выпускных. После этого прошлифуйте седла клапанов, как описано выше, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

    толкатель клапана
    46. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности толкателя клапана есть задиры, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапанов.

    регулировочная шайба толкателя клапана
    47. Осмотрите регулировочные шайбы толкателей клапанов. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

    болт головки блока цилиндров
    48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как при многократной затяжке болты головки блока вытягиваются. Если длина болтов головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

    проверка герметичности головки блока цилиндров
    49. Для проверки герметичности головки блока цилиндров заглушите отверстие в патрубке рубашки охлаждения в заднем торце головки блока, переверните головку блока цилиндров камерами сгорания вверх и залейте керосин в каналы рубашки охлаждения. Если появились течи керосина, значит, головка блока цилиндров не герметична, и головку блока надо заменить.

    клапан двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
    50. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу.

    клапан - головка блока цилиндров
    51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.

    52. Установите нижние тарелки пружин клапанов.

    53. Установите маслосъемные колпачки.

    распределительный вал ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
    54. Замените распределительный вал, если на шейках и кулачках распредвала есть следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распредвала (радиальное биение шеек не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями опор и шейками распредвала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069-0,11 мм).

    55. Установите распредвал и корпуса подшипников.

    56. Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу.

    57. Установите головку на блок цилиндров, проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их.

    Цитата

    dricar.ru

    ВАЗ 2108 | Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров

    2.2.1.3. Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    После разборки головки блока промыть все детали в бензине. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

    Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскость головки, прилегающей к блоку цилиндров. Линейку ставят ребром на поверхность головки вдоль, поперек и по диагонали в разных местах и измеряют щупом зазор между ней и плоскостью головки. Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно прошлифовать.

    Измерение высоты головки блока цилиндров

    а) двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л;

    б) двигатели MH и 2G объемом 1,6 и 1,8 л

    Минимальная допустимая высота головки блока:

     – для двигателей МН и 2G между верхней и нижней плоскостями 135,6 мм;
     – для остальных двигателей между нижней кромкой отверстия под сальник распредвала и нижней плоскостью 119,3 мм.

    Если в результате шлифовки высота головки блока получилась меньше указанной, то головку нужно заменить.

    Проверить боковой зазор между клапанами и направляющими втулками. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы конец стержня клапана был заподлицо с верхним краем втулки. Затем, покачивая клапан в горизонтальной плоскости от упора до упора, измерить индикатором величину перемещения тарелки клапана, которая и покажет зазор. Если зазор превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1,3 мм для втулок выпускных, втулки нужно заменить. Перед тем как выпрессовать старую направляющую втулку, нужно измерить, на какую величину она выступает из головки блока, для того чтобы также установить новую втулку. Выпрессовывать втулку нужно через оправку. Перед запрессовкой новой направляющей втулки нужно нагреть головку блока до 70° С, смазать моторным маслом отверстие в головке и новую втулку. Запрессовывать новую втулку следует через оправку. Максимальное допустимое усилие запрессовки 1 т. После запрессовки втулки проверить и, если необходимо, рассверлить отверстие под клапан.

    Измерение расстояния (a) между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров


    Размеры седла клапана
    а – наружный диаметр седла клапана;

    b – расстояние от поверхности головки блока до наружного диаметра седла;

    с – ширина рабочей фаски седла;

    z – нижняя плоскость головки блока цилиндров


    Двигатели НК

    Впускной клапан

    Выпускной клапан

    a = 32,2 мм

    a = 26,5 мм

    с = 2,0 мм

    с = 2,4 мм

    b = 2,55 мм

    b = 2,85 мм

    Остальные двигатели

    Впускной клапан

    Выпускной клапан

    a = 34,8 мм

    a = 27,8 мм

    с = 2,2 мм

    с = 2,2 мм

    b = 9,2 мм

    b = 9,6 мм

    Проверить состояние седел клапанов, на них не должно быть следов износа или обгорания. При необходимости можно прошлифовать седла. Шлифовку производят на специальном шлифовальном станке или специальной машинкой. На двигателях с гидротолкателями клапанов при шлифовке нужно выдержать минимальный размер «а» (см. рис. Измерение расстояния между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров). Размер «а» для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных – 36,1 мм. Если размер «а» будет меньше указанного, нарушится нормальная работа гидротолкателей. Уменьшение рабочей фаски седла клапана, таким образом, не должно превышать величину, равную разности между размером «а» до шлифовки и минимально допустимой величиной размера «а». Если шлифовкой не удается восстановить седла клапанов, их можно профрезеровать с последующей притиркой клапанов. Размеры седел клапанов показаны на рис. Размеры седла клапана.

    Размеры клапана

    а – диаметр тарелки клапана;

    b – диаметр стержня;

    с – длина клапана


    Двигатели НК

    Впускной клапан

    Выпускной клапан

    a = 34,0 мм

    a = 28,1 мм

    с = 7,97 мм

    с = 7,95 мм

    b = 110,5 мм

    b = 110,5 мм

    Остальные двигатели

    Впускной клапан

    Выпускной клапан

    a = 36,0 мм

    a = 29,0 мм

    с = 7,97 мм

    с = 7,97 мм

    b = 98,9 мм

    b = 99,1 мм

    Проверить состояние клапанов. Если на рабочих фасках клапанов заметны следы износа или обгорания, их нужно притереть к седлам. Если повреждение рабочей фаски значительное, фаски впускных клапанов можно прошлифовать. Рабочие фаски выпускных клапанов шлифовать запрещается, допускается только притирка. Если притиркой не удается восстановить рабочую фаску выпускного клапана, его нужно заменить. Если на рабочей фаске клапанов есть глубокие царапины, которые невозможно вывести шлифовкой или притиркой, а также клапаны погнуты, прогорели или имеют трещины, клапаны подлежат замене. При обработке клапанов необходимо выдержать указанные размеры (см. рис. Размеры клапана).

    Притирка клапана к седлу

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Надеть на клапан пружину.
    2. Нанести на рабочую фаску клапана притирочную пасту, представляющую собой смесь мелкого наждачного порошка с моторным маслом.
    3. Вставить клапан с пружиной в головку блока, пружина при этом должна отжимать клапан от седла.
    4. Надеть на стержень клапана приспособление для притирки или на тарелку клапана резиновую присоску.
    5. Поворачивать клапан с помощью приспособления или присоски в обе стороны, периодически слегка прижимая клапан к седлу.
    6. При притирке не снимать с рабочей фаски клапана и седла слишком много металла, поскольку уменьшается возможное количество ремонтов седла и клапана и тем самым сокращается срок их службы.
    7. К концу притирки нужно уменьшить количество наждачного порошка. Когда притертые поверхности станут совершенно гладкими и примут ровный серый цвет, притирку вести на чистом моторном масле.
    8. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой.
    9. Чтобы проверить герметичность притертого клапана, нужно установить его в головку блока вместе с пружиной и сухарями. После этого положить головку на бок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

    Проверить состояние пружин клапанов. Пружины, имеющие трещины, или поломанные должны быть заменены. Можно сравнить высоту пружины с высотой новой пружины. Если пружина, снятая с двигателя, ниже новой, ее нужно заменить.

    Осмотреть рычаги клапанов. Если на них заметен износ в месте контакта рычага с кулачком распредвала, рычаг заменить. Если на поверхности контакта рычага с клапаном заметна вмятина, поверхность рычага нужно прошлифовать.

    Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.

    Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:

     – передняя шейка – 31,45 мм;
     – средняя шейка – 39,95 мм;
     – задняя шейка – 40,45 мм.

    Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала.

    Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками, опустить головку в ванну с водой и подавать воздух. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри. Точно так же проверить масляные каналы в головке блока.

    automn.ru

    ВАЗ 2108 | СЕДЛА КЛАПАНОВ

    СЕДЛА КЛАПАНОВ

    Единица измерения: мм

    Параметр

    Стандартный размер

    Увеличенный на 0,5 ремонтный размер

    Диаметр выемки под седло в головке цилиндров «D»

    Впуск

    34,700-34,727

    35,200-35,227

    Выпуск

    28,700-28,727

    29,200-29,227

    Наружный диаметр седла клапана «с!»

    Впуск

    34,808-34,824

    35,308-35,324

    Выпуск

    28,808-28,824

    29.308-29,324

    Прессовая посадка седла клапана

    0,081-0,124

    Диаметр «d 1 »*1

    Впуск

    31,8

    Выпуск

    25,3

    Диаметр «d2»*2

    Впуск

    33,1-33,6

    Выпуск

    26,9-27,4

    Угол «а1»

    Впуск

    60′

    Выпуск

    ’45»

    Угол «а2»

    88-45-90-15′

    Угол «аЗ»

    120*

    Ширина пояска седла клапана «W»*3

    Впуск

    1,0-1,4

    Выпуск

    1.2-1,6

    Высота «п»

    Впуск

    5,9-6,0

    5,03-5,13

    Выпуск

    4,95-5,05

    Глубина «Н»

    Впуск

    6,04

    Выпуск

    6,05

    *1: Диаметр, образованный точкой пересечения конических углов «а1» и «а2».

    *2: Диаметр, образованный точкой пересечения конических углов «а2» и «аЗ».

    *3: Размеры для механической обработки

    automn.ru