Автор: admin

Машина плохо заводится инжектор – Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения

Почему машина плохо заводится на холодную инжектор. Наши советы. Основные причины плохого пуска

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

  • транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
  • если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

  1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
  2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
  3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

  • при выходе из строя свечей зажигания;
  • при нарушении электрических соединений системы зажигания;
  • при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры зам

toyota-cluber.ru

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

  • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
  • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

avtodvigateli.com

Если не заводится двигатель – инжектор

Устройство инжектора, благодаря ЭБУ и различным датчикам, является более сложным, а потому и уязвимых звеньев в таком двигателе больше, по сравнению с карбюраторным двигателем. Сложнее найти источник проблемы. Бывает так, что автомобиль с инжектором плохо заводится или не заводится вовсе (если не заводится карбюратор, а также если не заводится дизель). Что, в таком случае, нужно проверять, в первую очередь?

БЕНЗОНАСОС

От исправного, работающего бензонасоса идет характерный звук. Если есть подозрение на его неисправность, то подтвердить это подозрение или опровергнуть можно, проверив свечи зажигания: если они сухие, то дело – в бензонасосе. Что в бензонасосе вышло из строя – провода, предохранитель или реле – еще предстоит выяснить. Как проверить бензонасос

Сначала проверяем на целостность провода, подходящие к бензонасосу, не окислились ли они. Для этого, другие, новые провода нужно подсоединить, напрямую, от АКБ – к бензонасосу. Если при них бензонасос работает нормально, значит, нужно поменять штатные провода.

Если все находится в исправном состоянии – предохранитель, реле и провода бензонасоса, но последний, тем не менее, не работает, остается сделать вывод, что сам бензонасос пришел в негодность и требует замены (замена бензонасоса на ВАЗ). Опять-таки, чтобы проверить исправность бензонасоса, нужно подключить его к АКБ напрямую, или, вместо него, подключить исправный бензонасос.

ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ

Бывает, что инжектор не заводится, по причине отсутствия достаточного давления в топливной рампе (в норме – оно не должно опускаться ниже 2,8 кг/см²). Такое может случиться, если нарушена работа регулятора давления топлива.

Загрязненный топливный фильтр также препятствует нормальному давлению в топливной рампе. Топливный и воздушный фильтр лучше менять почаще.

Полезно прочитать:
если машина заводится и сразу глохнет
если двигатель глохнет на холостых оборотах
если двигатель плохо заводится на холодную
почему двигатель плохо заводится на горячую

ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА

Это один единственный датчик, при неисправности которого двигатель не заводится вообще. При неисправности каких-либо других датчиков, работа инжекторного двигателя лишь ухудшается. Как проверить датчик коленвала

ФОРСУНКИ

Как известно, форсунки приходят в негодность по одной, и ничего страшного для двигателя не случится, если не будет функционировать лишь одна форсунка. Пусть и хуже (будет троение), но двигатель будет работать.

Чтобы вычислить неисправную форсунку, нужно завести двигатель и потрогать трубы выпускного коллектора. Труба, которая окажется холоднее других, укажет на тот цилиндр, который не работает. Кстати, цилиндр может не работать не только по вине форсунки, но и по вине свечи, вышедшей из строя. В связи с этим, если выявлен неисправный цилиндр, то нужно проверить его свечу зажигания.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

В инжекторном двигателе нужно проверить модуль зажигания и свечи.

Как проверить модуль зажигания
Как проверить свечи зажигания

Если инжекторный двигатель не заводится, то причиной может быть неотрегулированное зажигание. Есть очень простой способ установки зажигания.

СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Неотрегулированные клапана, сами по себе, как правило, не являются причиной того, что двигатель совсем не заводится. Если сбились зазоры в клапанах, то двигатель заведется, но просто работать от этого будет хуже. Серьезную проблему, для запуска двигателя, неотрегулированные клапана могут представлять, в комплексе с какой-нибудь еще неисправностью. Если проблем не одна, а несколько (в числе которых – неправильные зазоры клапанов), то двигатель может не завестись. Так что регулировка зазоров клапанов может помочь в устранении этой проблемы (как отрегулировать клапана).

Также не заводится двигатель, если допущена ошибка при установке ремня ГРМ (как выставить метки ГРМ).

Видео: Не работает бензонасос ВАЗ 2110 (инжектор), ищем причину

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Почему не заводится инжекторный автомобиль

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

autoinfa.com

Разбираем причины, по которым плохо заводится на холодную инжекторный ВАЗ 2114

Пожалуй, многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой, что ваз 2114 не заводится на холодную или заводится с большим трудом (причем, проблема эта характерна не только для 14-й, но и для других моделей АвтоВАЗа). Найти сразу причину подобной неисправности удается далеко не всегда, ведь в ней могут быть «виноваты» самые различные системы автомашины.

О том, как быстро обнаружить и устранить подобную неприятность, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Плохо заводится ваз 2114

ВАЗ 2114 не заводится на холодную — основные причины

[flat_ab]

Наиболее частыми причинами того, что автомобиль не заводится на холодную, являются:

  • проблемы с электрикой;
  • проблемы, связанные с подачей топлива;
  • неисправность блока управления.

ЭБУ ваз 2114

Ниже рассмотрим все эти причины более подробно.

Проблемы, связанные с электрооборудованием

Если вы заметили, что ваш ваз 2114 плохо заводится, то в первую очередь стоит проверить основные электрические узлы и агрегаты, влияющие на его работу.

К ним относятся:

  • стартер;
  • свечи зажигания;
  • дроссель;
  • электронный блок управления.

Проверку в данном случае следует начать со свечей.

Налет на корпусе свечей

Перед тем, как приступать к поиску неисправностей, следует проверить состояние и заряд аккумуляторной батареи. Если она слишком разряжена, то именно это может стать причиной плохой работы стартера и, как следствие, трудностей при запуске двигателя.

Если же АКБ в полном порядке, то следует внимательно изучить свечи. Наличие на них масла, нагара, цветных пятен может говорить о том, что они неисправны. В данном случае есть два варианта решения проблемы — либо очистить имеющиеся свечи (например, прокалить их либо зачистить мелкой шкуркой с растворителем) либо заменить их на новые. Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку только он поможет точно узнать — виноваты свечи в неисправности или нет.

Следует помнить, что при замене свечей на новые следует заменять все 4 свечи. Делается это даже в том случае, если из строя вышла только одна свеча.

Если при проверке выяснилось, что со свечами все в порядке, то следует проверить высоковольтную катушку. Сделать это проще все ее заменой на новую, аналогичную. Если катушка (а точнее блок) зажигания исправен, то следует перейти к диагностике стартера.

Стартер для ваз 2114

Проверка стартера заключается в его внимательном осмотре и контроле состояния основных элементов — степени износа графитовых щеток, латунных втулок и т.д. Кроме этого, следует проверить стартер при помощи мультиметра (тестера), «прозвонив» его между одной из щеток и якорем. Если тестер покажет обрыв цепи, значит произошел разрыв в обмотке и деталь придется заменять.

Еще одной причиной того, почему ваз 2114 плохо заводится на холодную инжектор, может быть неисправность электронного блока управления. Проверить его в домашних условиях крайне проблематично, поскольку потребуется специальное диагностическое оборудование.

Именно поэтому стоит либо обратить в сервис для проверки ЭБУ либо попробовать заменить блок на другой и вновь попытаться завести автомашину. Если автомобиль заведется сразу, значит проблема была именно в блоке. В таком случае придеться или покупать новый ЭБУ или перепрошить уже имеющийся (для этого также понадобиться обратиться в автосервис).

Проблемы с системой подачи топлива

Очень часто плохо заводится в мороз ваз 2114 инжектор 8 клапанов по причине неисправности топливной системы. Чтобы проверить ее и выявить возможные неисправности, придется провести диагностику:

  1. Электронасоса.
  2. Топливного фильтра.
  3. Топливной магистрали.

Бензонасос ваз 2114

Начать поиск неисправности следует с осмотра топливного насоса. Проверить его довольно просто — во включенном состоянии он должен гудеть, что и будет говорить о его работе. Если звука не слышно, значит насос неисправен и его придется заменить на новый, аналогичной модели.

Следующей частой причиной является засорение либо разрушение фильтра. Здесь также все просто — нужно лишь извлечь и осмотреть фильтр и, в случае его износа, заменить на новый.

Если же фильтр, как и топливный насос, окажется исправным, придется измерить давление внутри бензовопровода (для этого существуют как специальные приборы, так и целые тестеры, позволяющие выполнять диагностику всей топливной системы. Наиболее простой вариант такого устройства стоит чуть более 1.000 р.). Если и давление в магистрали оказалось в норме, значит следует задуматься о других возможных причинах.

Топливный фильтр ваз 2114

Другие причины

Казалось бы, основная масса вероятных неисправностей уже перечислена, равно как и методы их устранения. Но следует помнить о том, что кроме проблем с топливной системой и электрикой причинами плохого «схватывания» мотора могут быть и другие факторы. И наиболее распространенными из них являются плохое топливо и неподходящее масло.

Так, если вы заметили, что автомобиль стал плохо заводиться на холодную, то попробуйте заправляться на других АЗС (желательно не просто на других, а на заправках от других компаний). В некоторых ситуациях одного только этого может хватить для решения указанной проблемы. Это же относится и к маслу.

Если в холодное время используется летнее масло, то это также может привести к плохой работе двигателя в момент старта. Об этом стоит помнить и всегда заменять масло согласно текущему сезону.

Плохое качество топлива

Еще одним источником неприятностей могут стать электронные датчики, а чаще всего — датчик положения коленчатого вала. Именно он передает контроллеру сведения, на основании которых происходит управление зажиганием и впрыском топлива. Узнать о его неисправности очень просто — в этом случае на приборной панели загорится значок check engine. Для того, чтобы проверить состояние датчика или заменить его, придется обратиться в сервисную службу.

Датчик положения коленчатого вала ваз 2114

Не меньшие неприятности может принести и неисправный датчик объема забираемого воздуха. Его поломка может привести к серьезным проблемам с зажиганием вплоть до полной невозможности завести автомашину.

Выполнить проверку этого датчика очень просто своими руками — достаточно лишь отключить его и попробовать завести автомобиль. Если завести получится с первого раза, значит проблема была именно в этом датчике, и его придется поменять на новый.

vazremont.com

Авто плохо заводится на горячую: причины и решения.

Когда двигатель плохо заводится на горячую, многие водители не знают, что необходимо делать. Есть множество причин, которые приводят к подобной проблеме и практически в каждом случае есть вполне разумное решение. В некоторых случаях получится реанимировать двигатель на месте, а в других придется охлаждать и разбирать устройство для устранения неполадки. Разберем самые частые примеры.

Проблема с карбюратором

Чаще всего машины с карбюратором страдают от проблем с запуском на горячую. Это случается по причине конструктивных особенностей узла. Здесь основная причина — перегрев.

Во время работы карбюратор охлаждается за счет внешней среды — воздуха и топливной жидкости, которые проходят через его конструкцию. Пока работает двигатель, карбюратор все еще охлаждается, поэтому все в порядке. Как только мотор заглушен, поступление воздуха и топлива для создания воздушно-топливной смеси прекращается. Откуда же берется перегрев? Дело в том, что мотор все еще раскален, из-за чего температура карбюратора тоже возрастает. Бензин, который остался в камере карбюратора, при постоянном увеличении температуры начинает испаряться.

Пары от бензина проникают во все каналы, которые связаны с поплавковой камерой, из-за чего образуются пробки.

Забивается карбюратор, фильтр воздуха, топливные магистрали. Поскольку забиваются и каналы, через которые поступает топливо, уровень горючего понижается до недостаточного для запуска двигателя.


У различных моделей авто с карбюратором такая проблема может иметь свой характер, поэтому и тяжесть каждого отдельного случая будет разная. Возобновить работу движка в отдельных случаях можно после нескольких пробных запусков. Когда пробки в системе пропадут, двигатель снова заработает. Иногда попытки могут занять до получаса, после чего авто все-таки будет на ходу. Отлично с проблемой помогает ручная подкачка топлива.

Подобная проблема характерна только машинам с карбюратором.

Проблемы инжекторов

Почему машина не заводится на горячую, если, например, стоит инжекторный двигатель? С такими автомобилями проблем тоже немало, в основном из-за датчиков, но бывают и другие неполадки. Здесь есть несколько вариантов:

  1. Неисправность датчика жидкости охлаждения (ОЖ). Поскольку инжекторная система практически полностью автоматизирована, ее работа зависит от показания датчиков, размещенных в бензобаке, двигателе и других узлах. Как только устройство считывания показателей выдает неверную информацию, начинается сбой в работе всей системы. Например, неполадки в показаниях датчика ОЖ приводят к тому, что ЭБУ, который считывает информацию устройства, дает неверную команду другим рабочим элементам. В результате в камеру поступает неверное количество топлива, из-за чего не выходит создать горючую смесь. Решение проблемы — отсоединить датчик, прочистить его или заменить, если тот поврежден.
  2. Проблемы с форсунками. Это крайне редкий случай неисправности, но все же случается. Поломка заключается в пробое форсунки, а по этой причине не подается топливо. Отсутствие давления внутри канала приводит к тому, что горючее не поступает в камеру сгорания. Нужно заменить форсунки.
  3. Неисправный датчик расхода воздуха. Как и в первом случае, может легко выйти из строя, что нарушает работу системы создания горючей смеси. В результате горючее или слишком обогащено кислородом, или, наоборот, бедно. В обоих случаях возгорание не происходит, поэтому и мотор не заводится. Сопровождают проблему следующие признаки: скачки мощности двигателя, странные звуки при запуске мотора, звук сильного выхлопа из газоотводной системы, провалы при нажатии газа. Помочь должна замена устройства и наладка всей системы.

Проблемы отечественных авто

У многих автомобилей отечественного производства тоже плохо заводится на горячую двигатель. Проблема в конструкции, но на этот раз бензобака. Бензонасос, который при работе нагревается, по идее должен немного остывать во время работы. Это происходит за счет жидкости, которая движется по его корпусу. Во время летней жары жидкость нагревается, поэтому остывание не происходит, что приводит к плачевным последствиям.

Неисправный топливный насос высокого давления (ТНД) перестает работать, что приводит к нарушению подачи топлива к мотору. Последующие повороты ключа, толчки не помогут, но здесь есть несколько «дедовских» способов. Необходимо охладить устройство.

  1. Намочить тряпку в холодной воде и прикладывать ее на корпус бензонасоса, пока тот не охладится.
  2. Откатить авто в прохладное, укрытое от солнца место, открыть капот. Подождать некоторое время, пока агрегат остынет. Обычно это занимает 15–20 минут.

Перегретый бензонасос ломается полностью и охлаждение ему не поможет, поэтому, если спустя некоторое время авто все равно не запускается, придется заменить деталь. Если на холодную движок все-таки завелся, значит, проблема в ТНД.

Рекомендуется заменить устройство, в противном случае проблема будет повторяться раз в несколько дней.

Прогретый двигатель может не запускаться по причине некачественного топлива или наличия недопустимых присадок. Такое случается после замены горючего. При первом запуске все может быть в порядке, но далее движок глохнет и не желает запускаться.


Проверить этот вариант довольно просто — охладите машину. Если впоследствии запуска на холодную вы услышите посторонние звуки со стороны мотора, скорее всего, проблема именно в топливе. Двигатель не заводится и по другим причинам:

  1. Наличие в топливе компонентов, которые не позволяют создать горючую смесь. В разных случаях эффект может быть другим, иногда искры не хватает для зажигания, иногда требуется больше воздуха для воспламенения. Мелкие включения также мешают мотору завестись.
  2. Забился топливный фильтр, из-за чего насос не может подавать горючее. В таких случаях идет густой дым из газоотвода. Нужно демонтировать фильтр, прочистить его и поставить обратно.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

При высокой температуре могут слетать уплотнители, шланги, что приводит к утечке газа.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Что еще стоит проверить?

Заводящимся на горячую автомобилям могут мешать и другие неполадки:

  1. Сломался датчик температуры главной форсунки. Такая проблема возникает только у двигателей на дизеле.
  2. Привод насоса растянулся, из-за чего впрыск топлива происходит некорректно, горючая смесь не соответствует необходимым характеристикам. Можно подправить впрыск своими руками.
  3. Порвалась мембрана в регуляторе давления горючего. Нужно проверить мембрану, если она повреждена — заменить.
  4. Также могут быть проблемы с датчиками: холостого хода, давления в топливных магистралях, положения коленчатого вала или обратного клапана в бензонасосе.

Заключение по теме

В зависимости от конструкции двигателя могут быть разные проблемы. Если в автомобиле установлен инжектор, то с 80%-ной вероятностью неисправен один из десятков датчиков. В карбюраторах могут возникать газовые пробки, для ГБО проблему составляет давление внутри системы. Во многих случаях помогает охлаждение движка или топливного насоса.

В худшем случае придется заменить поврежденную деталь.

 

 

Похожие статьи

 






www.em-grand.ru

возможные неполадки и их устранение :: SYL.ru

Зачастую проблемы с запуском двигателя начинаются в осенне-зимний сезон. Тогда из-за загустевшего масла стартеру сложно проворачивать коленчатый вал, а воздушно-топливная смесь не может вовремя воспламениться в холодных камерах. Но сегодня мы поговорим о другом случае. На практике у любого автовладельца бывали ситуации, когда мотор не запускался на хорошо прогретом двигателе.

Не заводится на горячую – популярная проблема как среди владельцев ВАЗов, так и иномарок. Что же, попробуем с ней разобраться.

Карбюраторные двигатели

В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора – такой подход поможет удалить воздух.

Вторая причина, почему карбюраторный силовой агрегат не заводится на горячую – это залитые свечи зажигания. Это случается по причине нежелания двигателя запускаться. Каждый раз при вращении стартера, в камеру сгорания попадает топливно-воздушная смесь. Для запуска она очень богатая. Если двигатель два-три раза не запустился, этого будет достаточно, чтобы свечи залило, и они перестали давать искру. Чтобы завести двигатель автолюбители жмут несколько раз на акселератор. Но в результате, и так богатая смесь еще больше обогащается. Для решения проблемы нужно полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Тогда камеры сгорания проветрятся и мотор запустится.

Инжекторные автомобили

Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.

Специалисты первым делом рекомендуют проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. По причине неисправности, он отправляет на ЭБУ неверные данные. Это нарушает алгоритмы подачи топлива. Соответственно, смесь беднеет.

Далее, еще одно популярное место – это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде.

Также возможно разрушение мембраны в системе регуляции подачи топлива. Топливо подается непосредственно во впускной коллектор. За счет этого смесь обогащается. А это не всегда хорошо. Дело в том, что чрезмерно обогащенное топливо плохо загорается от искры.

Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе – при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.

ДПКВ – датчик положения коленчатого вала

Если сенсор неверно измеряет положение коленвала двигателя, то к ЭБУ подаются недостоверные данные. В результате, будет нарушена правильная подача топливной смеси в цилиндры. Стоит проверить ДПКВ мультиметром.

ДМРВ – датчик массового расхода воздуха

Этот датчик способен провоцировать проблемы в процессе запуска двигателя. Данный элемент не любит негативных воздействий окружающей среды – он выходит из строя достаточно часто. Когда мотор вовсе не заводится на горячую или запуск затрудненный, то первым делом стоит проверить этот узел.

О выходе из строя датчика массового расхода воздуха также говорят провалы при нажатии на газ, слабая тяга в определенные моменты. Падает мощность или наоборот – резко повышается. Процесс запуска очень сложный – мотор захлебывается. Внутри выхлопной системы можно слышать взрывы. Обороты двигателя нестабильные. Горючая смесь должна приготавливаться с особым соотношение воздуха и бензина. Эта пропорция и формируется за счет датчика массового расхода воздуха.

Датчик холостого хода

Данный сенсор работает в процессе запуска мотора и на этапе его работы в режиме холостых. Если датчик выйдет из строя, то затруднится и запуск, и работа на холостом ходу.

ВВ-провода

На инжекторных моторах определить неисправности, связанные с высоковольтными проводами, достаточно трудно. Симптомы существенно отличаются. А вот проверить ВВ-провода очень легко. Для диагностики каждый провод проверяют автотестером или мультиметром. Проверяют элементы в режиме измерения сопротивления – оно должно составить около 5 Ом. Но стоит заметить, что существуют еще и так называемые безомные провода, где сопротивления может равняться практически нулю.

Сбой ПО ЭБУ

Если машина не заводится на горячую, но все датчики, свечи и провода проверены, тогда стоит продиагностировать и другие составляющие.

Иногда случается, что выходит из строя ПО в блоке ЭБУ. Для проверки, они подключаются к диагностическому разъему в автомобиле, и при помощи ноутбука и диагностических программ обнаруживают неисправности. Остается только устранить их путем прошивки.

Дизельные моторы

Если дизель не заводится на горячую, то неисправность следует искать в ТНВД. Чаще всего поломка проста и банальна – вышли из строя сальники и втулки. Решить проблему можно путем технического обслуживания насоса. Но также причина незапуска может быть и в плунжерной паре – для решения этой проблемы нужен капитальный ремонт насоса.

Те же проблемы наблюдаются в случае неисправного УОПТ. Для извлечения плунжера, ТНВД с задней его части охлаждают, а затем делают попытки завести автомобиль. Если машина запустилась, то всему виной плунжерная пара.

Если машина не заводится на горячую, то причина может заключаться в изношенных сальниках, а также втулках вала привода ТНВД. Под сальником есть место, из которого насос сосет воздух. Это не позволяет создавать нужное давление в плунжерной камере. Для лечения и улучшения ситуации, выполняют замену сальников и втулок.

В дизельных моторах есть датчик температуры, который задействован в системе управления форсунками. Он также влияет на запуск. Если он выйдет из строя, изменится угол впрыска.

Как для инжектора, так и для дизеля проблемы в блоке ЭБУ могут существенно влиять на нормальную работу практически всех систем в автомобиле. Если все в порядке, то возможно, причиной незапуска является именно блок.

Бензонасос

Если ВАЗ не заводится на горячую (особенно если это старый автомобиль), то кроме всего прочего это может быть и слишком горячий бензонасос. Охлаждается это устройство в процессе перекачивания холодного бензина из бака. Но когда на улице жарко, бензин не может быть холодным. В итоге насос перегревается, запуск затрудняется. В некоторых случаях запустить двигатель и вовсе невозможно. Исправить данную неприятность можно путем прикладывания к корпусу насоса мокрой тряпки и периодического его охлаждения водой. Открывают капот, машину устанавливают в тень, дают мотору и всем остальным агрегатам нормально охладиться. Можно просто подождать, пока температура придет к норме. Также стоит помнить, что если насос уже был перегрет, то нормально работать он не больше не будет.

Качество топлива

Если машина плохо заводится на горячую, то не всегда это может быть связано с поломками каких-либо элементов. Нередко причиной может быть топливо. Некачественное горючее – это одна из самых популярных причин. Но если топливо плохое, машина не будет нормально запускаться и на холодную.

В бензине или солярке иногда могут находиться присадки, которые не нужны двигателю и вредны для него. Если дизель замерз, то он превращается в желе, а насос такую массу перекачивать не может. Случается, что сбиваются регулировки системы ЭБУ.

Плохой запуск и ГБО

Большинство водителей скажут, что они ездят на газе и все эти причины того, что плохо заводится на горячую, для них не актуальны. Если в жаркий день машина отказывается работать, хотя ранее она ездила исправно, лучше отправиться в ближайшее СТО. С газом должны работать профессионалы. В жаркую погоду могут случиться утечки газа. Возможно расширение его в баке, что создает определенное давление в системе. Самостоятельно ремонтировать такие системы опасно.

Как улучшить запуск?

Рекомендуется максимально обеднить смесь топлива и воздуха. В момент запуска двигателя, в половину выжимают газ. Иногда нужно жать на педаль акселератора полностью. Но делать так следует один раз – в противном случае смесь может переобогатиться.

Если зальет свечи зажигания в двигателе, их придется выкручивать и сушить самостоятельно, феном или любыми другими подручными средствами.

Заключение

Это все, что можно сказать о проблеме, когда двигатель не заводится на горячую. Причины самые разные, но определить неисправность при наличии определенных знаний можно очень быстро.

www.syl.ru

Почему на горячую плохо заводится двигатель

Автолюбители не знают, почему двигатель и инжектор плохо заводится на горячую. Достижение рабочей температуры не гарантирует нормальную работу системы. Конструкция карбюратора и свойства топлива влияют на функциональность, температура изделия иногда остается низкой, когда двигатель уже достаточно разогрет.

Возможные неисправности

Ветер охлаждает карбюратор, когда машина заведена, воздушно топливная смесь не формируется, когда двигатель заглушен. Раскаленный агрегат повышает температуру карбюратора, бензин медленно испаряется, забивается воздушный фильтр, топливные магистрали, каналы прохода жидкостей засоряются, количество бензина снижается и запуск машины затрудняется.

Пробные запуски повторяются для удаления пробок в системе, иногда на это уходит до 30 минут. Ручная подкачка бензина помогает справиться с проблемой.

Неполадки инжекторных систем:

  • Датчик охлаждающей жидкости выходит из строя, работа автоматизированной системы затрудняется.
  • Неисправность форсунок возникает редко, появляются отверстия, снижается давление в клапане, затрудняется циркуляция рабочей жидкости.
  • Датчик расхода воздуха сломан, бензин перенасыщается или недостаточно наполняется кислородом, возгорание сдерживается.

Порядок действий по возвращению автомобиля к жизни

Способы исправления неисправности:

  • Холодная влажная тряпка прикладывается к бензонасосу, охлаждается.
  • Машина защищается от солнца, ставится в тени, чтобы все узлы остыли.
  • Меняется бензонасос, если есть возможность сделать это быстро.
  • Водителю приходится дожидаться, пока температура снизится до нормы, чтобы завести машину.

Специалисты советуют проверить состояние датчика, измеряющего температуру жидкости для охлаждения в инжекторных машинах. Неполадки приводят к искажению информации, которая поступает на электронный блок управления, алгоритмы подачи топлива нарушаются.

Мотор плохо заводится из-за недостаточного впрыска, поэтому проверяются топливные форсунки с помощью профессионального оборудования. Минимальное разрушение мембраны ухудшает подачу горючего во впускной коллектор, в результате нарушается его обогащение и воспламеняемость. Ремонт форсунок выполняют опытные специалисты в мастерской.

Советы:

  • Заменяется датчик холостого хода.
  • Тестируются высоковольтные провода на инжекторных моторах.
  • Проводится диагностика электронного блока управления.
  • Заменяются сальники и втулки топливных насосов в дизельных ДВС.

Профилактика поломок инжектора

Инжекторные ДВС чувствительны к качеству горючего, поэтому требования к расходным материалам повышаются. Механические загрязнения хорошо фильтруются, но в бензине присутствуют смолы, оседающие на форсунках. Отложения появляются быстрее, если автомобиль преодолевает короткие дистанции и не прогревается.

Замена топливного фильтра предотвращает загрязнение инжектора, процедура проводится 1 раз в 2-3 мес. с применением очищающих присадок.

Проблема решается регулярным использованием средства, если очистка долго не выполнялась, грязь попадает в топливные каналы, перекрывает доступ к фильтру, забивает форсунки, поэтому профилактика проводится после промывки инжектора.

Сломанная форсунка определяется методом последовательного обесточивания, при отсутствии изменений в работе мотора проблема будет выявлена. Подача напряжения определяется простым тестером, потом проверяется качество работы клапана форсунки кратковременной подачей напряжения на клемму. Щелчки указывают на исправность детали, работа устройства восстанавливается после промывки системы.

Похожие статьи

 






www.em-grand.ru

Куда делся антифриз из расширительного бачка – Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

причины понижения уровня тосола в системе, последствия для двигателя

Ситуация, когда из расширительного бачка уходит антифриз, знакома многим автолюбителям. В некоторых случаях причину поломки удается определить невооруженным взглядом. Треснувший бачок, серьезные подтеки под днищем автомобиля не оставят ее незамеченной. Но ряд поломок едва ли возможно определить без квалифицированной помощи. В таких случаях охлаждающая жидкость постепенно уходит из бачка, владелец не находит никаких дефектов и просто доливает ее.

Естественные причины

Когда владелец автомобиля обнаруживает утечку и внимательно проверяет всю систему на предмет повреждений, то отсутствие серьезных проблем с радиатором, патрубками, трубками и бочонком может показаться хорошим знаком. Но это не совсем так, ведь антифриз участвует во множестве процессов, и целостность основных элементов может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. Но прежде чем отправляться на станцию технического обслуживания, стоит принять во внимание естественные факторы того, почему может убывать тосол из системы:

  1. Временной фактор. Добиться идеальной герметичности системы невозможно. Кроме того, перепады температур на разных участках приводят к постепенному испарению антифриза. Для каждой модели автомобиля, в зависимости от условий эксплуатации, существуют установленные нормы расхода.
  2. Сезонный фактор. Большинство жалоб на резкое понижение уровня антифриза от владельцев поступает в зимнюю пору. Расход антифриза увеличивается по вполне объяснимым физическим причинам. Отрицательная температура заставляет жидкость сужаться в объеме, при работе двигателя происходит обратный процесс. Понижение уровня в таких случаях является нормальным состоянием, и причин для беспокойства быть не должно.

Важно понимать, что естественные причины понижения уровня охлаждающего материала приводят к очень медленному расходу. Если автолюбителю в зимнее время приходится изредка доливать небольшое количество тосола в бочонок, то ничего страшного в этом нет.

Явные поломки

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Жидкость со множеством присадок используется в теплое и холодное время года. Большинство составов позволяют эксплуатировать машину при температуре ниже — 60 градусов. Полное отсутствие охлаждающего средства в системе приведет к быстрому перегреву двигателя, его заклинит, и автомобиль выйдет из строя. Делать капитальный ремонт самого дорого элемента в машине очень дорого, поэтому необходимо внимательно следить за техническим состоянием всех элементов. Наиболее распространенными поломками, которые могут привести к быстрой ощутимой потере уровня антифриза, являются:

  1. Повреждение основного радиатора. Не заметить утечки в этом случае крайне трудно, т. к. под автомобилем будут образовываться подтеки. Если заглянуть под днище, то можно обнаружить капли синего, зеленого или красного цвета. Чаще всего радиатор выходит из строя по причине механического повреждения тонких трубок, которые называются сотами. В большинстве случаев виной тому служат камни, которые могут вылетать на большой скорости из-под колес других автомобилей. Старые машины, которые эксплуатируются более 10 лет, могут столкнуться со ржавчиной на радиаторных трубках. В таком случае они буквально разваливаются из-за коррозии. Аналогичны причины разрушения боковых пластиковых бачков радиатора.
  2. Выход из строя радиатора печки. Скорость утечки из системы охлаждения приблизительно такая же, как и при повреждении основного радиатора, но диагностировать поломку намного сложнее. Очень часто владельцы не понимают, куда уходит антифриз, если нигде не протекает. Вполне вероятно, проблема кроется в механическом повреждении радиатора печки, а тосол капает на уплотнитель в салоне. В таком случае опытные автолюбители советуют обратить внимание на характерный запах в салоне и на сильное запотевание стекол в любую погоду. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, необходимо разобрать приборную панель. Если выполнить подобную работу самостоятельно затруднительно, можно обратиться в сервисный центр.
  3. Неполадки расширительного бачка или крышки являются самой распространенной поломкой, поэтому при утечке охлаждающего средства на эти элементы системы стоит обращать внимание в первую очередь. Диагностировать поломку при нарушении герметичности крышки или трещине в верхней части бочонка несложно. В таком случае тосол будет проступать наружу, забрызгивать остальные элементы под капотом. Но при механических повреждениях в нижней части бочонка выяснить причину утечки жидкости крайне трудно. Большинство моделей автомобилей потребуют полного снятия элемента. Если никаких повреждений не выявлено, то не стоит спешить с заменой комплектующих. В первую очередь нужно проверить перепускной клапан, который встроен в пробку. Очень часто он засоряется, что приводит к утечке.
  4. Соединительные шланги внутри системы постоянно подвержены расширению из-за воздействия высоких температур и последующему восстановлению до первоначальных размеров. В холодное время года они могут существенно сужаться в габаритах.
  5. Проблемы с трубками. Несмотря на то что соединительные трубки изготовлены из металла и обычно служат очень долго, из-за механических повреждений выходят из строя и они. Чаще всего причиной этому является временной фактор. Коррозия может распространяться достаточно быстро, и вовремя заметить наличие дефекта непросто. Через трещины в металле жидкость может утекать очень быстро.
  6. Дефекты термостата или помпы. Эти два механизма в автомобиле предназначены для накачивания и регулирования потоков охлаждающей жидкости. В зависимости от модели машины и года выпуска корпус деталей может быть выполнен из металла или пластика. Отремонтировать поврежденные элементы удается редко, поэтому чаще всего рекомендуется заменять важные детали.
  7. Протекание помпы. Если во время диагностики удалось заметить, что лужица из антифриза образуется на месте, где расположен водяной насос, то в большинстве случаев причиной утечки является помпа. Но точно отследить место утечки крайне непросто, т. к. современные модели автомобилей оснащены всевозможными кожухами, пыльниками, сальниками, защитами днища и прочими элементами, которые могут накапливать стекающий антифриз. Сама по себе помпа является очень прочным и цельным изделием, поэтому чаще всего утечка появляется из-за проблем с сальником или прокладки, которая располагается между фланцем насоса и блоком цилиндра. Дополнительные сложности ожидают владельцев переднеприводных автомобилей, т. к. помпа обычно расположена под крышкой газораспределительного механизма.

Трудности при диагностике

Несмотря на то что все подобные причины относятся к явным, самостоятельно установить, куда уходит антифриз из расширительного бачка, удается не всегда. Например, очень часто повреждение патрубков остается незаметным для невооруженного глаза. В таких случаях опытные автолюбители советуют дать двигателю полностью остыть, тщательно высушить руки и внимательно прощупать каждый соединительный элемент. Микротрещины обязательно дадут о себе знать, и на шланге будут образовываться подтеки охлаждающей жидкости.

Сложнее обстоят дела с дефектами хомутов. Коварство заключается в том, что на месте соединений жидкость будет скапливаться крупными каплями, затем попадать на разогретую поверхность и моментально испаряться. Обратить внимание на наличие проблемы поможет характерный запах тосола. Он ощущается при открытом капоте или в салоне. Если утечка происходит по причине неплотного соединения в труднодоступном месте, то, скорее всего, придется внимательно изучать состояние системы на яме.

Еще один нюанс связан с защитными элементами под днищем машины. Например, причиной утечки может послужить неисправность с прокладками, установленными в помпе. Но капли при этом будут попадать на защитный кожух, и пятна тосола будут образовываться в области под радиатором. В таком случае можно долго искать истинную причину поломки.

Лучший совет в таком случае — снять защитный кожух и внимательно изучить состояние всех основных составляющих системы охлаждения.

Скрытые утечки

Нередко владельцы машин жалуются на то, что антифриз уходит, а причины установить не удается, ведь все соединительные трубки и шланги — в исправном состоянии. Подтеки под днищем обнаружить также не удается, характерный запах в салоне отсутствует, но пополнять уровень охлаждающей жидкости приходится постоянно. В таком случае это может означать, что причина кроется в скрытых утечках, быстро обнаружить которые не удается даже опытным профессиональным механикам. Самые распространенные скрытые утечки:

  • Дефект прокладки. Двигатель автомобиля не является монолитной конструкцией, он состоит из большого количества элементов. Но все основные детали защищены специальной конструкцией, поэтому для поступления тосола внутрь созданы специальные канавки. Нарушение герметичности, частичное разрушение прокладки из-за временного фактора могут приводить к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры. Это означает, что тосол проникает в камеру сгорания и выходит через выхлопную трубу. Окончательно подтвердить поломку самостоятельно весьма затруднительно, т. к. разбирать двигатель без необходимого опыта не рекомендуется. Но обратить внимание на основные признаки можно: белый густой дым из выхлопной трубы, рост уровня масла.
  • Неисправность крышки расширительного бачка, которая связана с заклиниванием в открытом положении. В этом случае нарушается давление в системе, тосол очень медленно испаряется через отверстие. Особенно остро ощущается проблема при интенсивной работе двигателя, т. к. без нормального уровня давления антифриз закипает при меньшей температуре и очень быстро испаряется из системы. При этом обнаружить следы утечки невозможно. Еще сильнее усугубить ситуацию может неисправная работа термостата. Важный элемент не направляет жидкость в основной радиатор, охлаждающая жидкость циркулирует по очень маленькому кругу, закипает и буквально выдавливает пар через крышку. Подобный процесс может привести к критическому росту температуры двигателя.

Если охлаждающая жидкость уходит из расширительного бачка, то необходимо срочно принимать меры по выяснению причины. Некоторые дефекты требуют незамедлительной реакции.

Например, проблемы с прокладкой двигателя могут привести к серьезному ухудшению качества масла. Из-за этого цилиндры плохо смазываются, следовательно, изнашиваются поршневые кольца. Все эти факторы могут привести к перегреву мотора, в этом случае будет необходим капитальный ремонт.

Методы устранения поломок

Быстро и точно определить, куда уходит охлаждающая жидкость, могут мастера в автосервисе. Но иногда владельцу автомобиля просто некуда деваться, требуется устранить поломку самостоятельно. В ряде случаев это возможно:

  • Патрубки нуждаются в замене. Если же поломка дала о себе знать в дороге, жидкость может уйти из системы очень быстро, поэтому можно временно устранить трещину при помощи скотча или изоленты.
  • Трещина в расширительном бачке может быть запаяна. Но это еще одна временная мера, которая не позволит тосолу бежать с большой скоростью.
  • Заклинивший клапан крышки можно почистить, это поможет вернуть должный уровень жидкости в систему. Если чистка не дает результата, то стоит заменить деталь на новую.

Проблемы с помпой и радиатором устранить самостоятельно очень трудно. В редких случаях ремонт важных элементов системы возможен, но чаще всего приходится заменять детали.

zapchasti.expert

куда выдавливает, если нигде не протекает, почему выкидывает и прочие проблемы

Медленное понижение уровня антифриза в охлаждающей системе автомобиля — неполадка довольно распространённая, особенно в машинах отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда девается жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины утечек жидкости — явные и скрытые.

Явные причины потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшения количества тосола в системе и не доливать его длительное время, двигатель попросту перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в подобных случаях приходится менять. Так что постоянное доливание антифриза — повод разобраться с проблемой и устранить её причину.

Ежедневная доливка антифриза — повод задуматься о причине утечки

Явные причины потерь охлаждающей жидкости — это разнообразные протечки, возникающие в следующих деталях и узлах:

  • прохудившиеся патрубки и места их соединения с агрегатами;
  • лопнувший расширительный бачок и негерметичная крышка;
  • сальник либо прокладка водяного насоса;
  • повреждённый основной радиатор.

Чтобы обнаружить явные протечки, достаточно открыть капот автомобиля и тщательно обследовать все элементы системы охлаждения, сняв декоративный щиток с двигателя.

Мокрое пятно под машиной может указать на источник протечки

Точнее определить место поможет лужа тосола, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны происходит подтекание.

Дефекты патрубков

Как правило, трещины в шлангах визуально незаметны, поэтому течь придётся искать на ощупь. Как это правильно делается:

  1. Дайте мотору остыть до температуры окружающей среды, чтобы не обжигать руки при диагностике.
  2. Прощупайте подозрительный патрубок сухой ладонью, чтобы сходу обнаружить мокроту. Если потёков не обнаружено, переходите к следующему и так далее.

    Необходимо прощупать каждый шланг на предмет подтекания жидкости

  3. Таким же образом проверьте все места, где шланги закреплены на штуцерах хомутами.

Протечка из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и сразу попадает на разогретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В подобной ситуации сигналом должен послужить запах от испарения тосола. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, а иногда проникает и в салон.

Патрубки нередко пропускают антифриз на стыках, под хомутами

Неполадки расширительного бачка

Нередко антифриз уходит прямо из расширительной ёмкости, что характеризуется потёками из-под крышки либо мокротой под корпусом резервуара. Если бачок установлен в узкой нише между деталями кузова, а трещина образовалась в нижней части корпуса, то для обнаружения течи его придётся снять.

На бачке, установленном в нише, трещины внизу корпуса не видны

Причины неполадок бывают такие:

  • крышка негерметично закрывает горловину и жидкость, находящаяся под давлением, просачивается сквозь неплотности в виде пара;

    Охлаждающая жидкость может выходить сквозь плохо прилегающую крышку

  • засорился либо заклинил перепускной клапан, встроенный в пробку;
  • расширительный сосуд выполнен из некачественного пластика, трескающегося в процессе эксплуатации.

    Корпус ёмкости с годами трескается и пропускает тосол

Задача предохранительного клапана в крышке — стравливать избыточное давление, возникающее в системе при расширении тосола от нагрева (порог срабатывания — около 120 кПа). Если он перестанет выпускать воздух и пары антифриза наружу, то давлением они сожмутся до определённой степени, а потом станут искать выход наружу. Может произойти прорыв в одном слабом месте или просачивание в нескольких точках сразу — по резьбе пробки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление нередко разрывает корпус бачка. В данном случае протечка очевидна — антифриз выходит через дыру в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Прорыв в охлаждающей системе нередко характеризуется выделением пара

Видео: антифриз уходит по вине крышки бачка

Протекание помпы

Если лужица антифриза появилась под автомобилем в том месте, где располагается водяной насос, диагностику целесообразно начать именно с него. Необходимо проследить, откуда вытекает жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и разнообразные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка тосола может вытекать на землю в одном месте, а её источник располагаться в другом.

Существует 2 разновидности утечек антифриза из помпы:

  • сквозь неисправный сальник;

    Когда сальник пропускает антифриз, шкив разбрасывает его по всей поверхности

  • через прохудившуюся прокладку, установленную между посадочным фланцем насоса и блоком цилиндров.

На машинах, где помпа приводится в действие ремнём генератора либо гидроусилителя руля, протечку выявить нетрудно. Доберитесь сухой рукой до шкива насоса и ощупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли тосола означают негерметичность сальника. Если же вал сухой, а блок цилиндров вокруг фланца помпы покрыт влагой, то проблема наверняка в прокладке.

Чтобы проверить состояние помпы, нужно снять пластиковую крышку узла ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпа обычно устанавливается под крышкой газораспределительного механизма, что затрудняет диагностику. Чтобы её обследовать, кожух ГРМ необходимо снять.

Обнаруженная под крышкой мокрота указывает на неисправность водяного насоса

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность главного радиатора

Элементы радиатора охлаждения могут пропускать тосол по таким причинам:

  • тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колёс встречной машины либо другим механическим способом;
  • соты, изготовленные из алюминиевого сплава, могут прогнить после 10 и более лет эксплуатации;
  • по той же причине лопаются стенки боковых пластиковых бачков радиатора.

Тосол может вытекать через прогнившие соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо заметна и для её обнаружения не потребуется ничего разбирать. А вот устранение поломки бывает дорогостоящим — отремонтировать протекающий теплообменник удаётся не всегда.

Скрытые протечки охлаждающей жидкости

К таковым относятся все течи антифриза, которые не оставляют заметных следов и диагностируются путём тщательной проверки либо после частичной разборки. К поискам скрытых дефектов нужно приступать, когда явные причины потерь тосола не обнаружены.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

  • неисправность крышки расширительного бачка, чей клапан заклинил в открытом положении;
  • протечки патрубков и радиатора салонного отопителя;
  • пробитая прокладка под головкой цилиндров.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения через неисправную крышку

Когда клапан в пробке расширительной ёмкости постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине тосол медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается в режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при меньшей температуре и испаряется гораздо интенсивнее. При том что утечек нигде не наблюдается.

Усугубить ситуацию может неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение в основной радиатор. Тосол, циркулирующий по малому кругу, тогда закипает и начинает выдавливать пар через крышку. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.

При потере охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня

Течь внутри салона

Эта причина считается скрытой, поскольку обнаружить подобную протечку без разборки не удастся — медленно уходящий через неплотность антифриз впитывается салонным напольным покрытием. Но кроме понижения уровня в бачке, есть несколько косвенных признаков:

  • если тщательно прощупать ковролин под радиатором печки и патрубками, можно почувствовать влагу;
  • изнутри стекло покрывается испарениями тосола — жирным туманным налётом, который не оттирается без моющего средства;
  • в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Для обнаружения места протечки нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки либо сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках машин это просто — надо снять декоративные накладки и бардачок, в других — разобрать центральную панель. Если на шлангах и стыках потёков не обнаружено, придётся демонтировать печку и проверять её целостность путём наполнения дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Поскольку из блока цилиндров в ГБЦ ведут масляные и жидкостные каналы, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

  • когда разгерметизируется наружный ободок прокладки, тосол попадает наружу и стекает по стенке блока, что хорошо заметно;
  • при внутреннем повреждении антифриз затекает в работающие цилиндры, где испаряется и выбрасывается наружу через выхлопной тракт в виде белого дыма.

Внешний пробой прокладки — поломка довольно редкая. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Вытекающий из-под ГБЦ тосол заливает пыльники вокруг двигателя

Затекание антифриза в действующие цилиндры весьма опасно для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ — получить трещину от гидроудара. Если вы не понимаете в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

  1. Энергии сгорающего топлива не хватает на полное испарение тосола, поэтому его часть стекает по гильзам в картер, смешивается с моторным маслом и образует пенистую эмульсию. В результате давление масла резко снижается, а температура двигателя возрастает.
  2. Посторонняя жидкость в камере сгорания отнимает энергию для нагрева и испарения, поэтому мощность мотора заметно падает. Двигатель попросту «не тянет».
  3. Прореха в прокладке связывает между собой газовый тракт, систему охлаждения и смазки. Из-за этого в расширительном бачке может появиться субстанция непонятного тёмного цвета или же светлая пена — эмульсия.

    Из-за прогоревшей прокладки ГБЦ эмульсия может попасть в расширительную ёмкость

Хотя при подобной утечке явственные следы антифриза на земле отсутствуют, множество серьёзных косвенных признаков дадут понять хозяину авто, что с мотором не всё в порядке.

Видео: антифриз уходит из-под головки цилиндров

Методы устранения

Чтобы ликвидировать большинство перечисленных неполадок, необходимо слить охлаждающую жидкость (либо её остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях — всю систему.

Для устранения поломок выполните следующие рекомендации (в порядке изложения неисправностей):

  1. Протекающие патрубки подлежат замене. Если неприятность случилась в пути, временно замотайте трещины скотчем (лучше — алюминиевым).

    Негодный патрубок стоит поменять вместе с хомутом

  2. Небольшую трещину в расширительном бачке можно запаять. При серьёзной пробоине ёмкость следует поменять.

    Небольшую трещину в пластиковой ёмкости можно запаять

  3. Заклинивший клапан крышки стоит разобрать и прочистить от грязи. Если действие не принесёт результата, купите и поставьте новую пробку.
  4. Течь прокладки на помпе попытайтесь устранить обтягиванием гаек (или болтов) крепления насоса, в противном случае деталь снимается и ставится на герметик с предварительной очисткой фланцев.

    Пропускающая тосол прокладка меняется на новую, которая ставится на герметик

  5. Из-за негодного сальника помпу придётся менять целиком. Исключение — модели ВАЗ 2101—07 и «Нива», где насос разбирается и ремонтируется.
  6. Повреждённый главный радиатор нужно демонтировать и отдать на ремонт специалистам. Если протечка — не результат удара при ДТП, то трещины наверняка удастся запаять. Исключение — старый алюминиевый радиатор с прогнившими сотами.

    Прохудившиеся трубки радиатора поддаются пайке

  7. Патрубки и радиатор салонного отопителя тоже надо менять. Причём делать это одновременно, чтобы впоследствии не пришлось снова разбирать облицовку или торпедо.

Чтобы поставить новую прокладку, головку цилиндров придётся снять

Наиболее неприятная поломка — пробой прокладки под головкой блока цилиндров, её надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101—15 и немного понимаете толк в моторах, то можете снять ГБЦ самостоятельно и поставить новую прокладку. Разбирать иностранное авто без соответствующих навыков не рекомендуется — следует обратиться на станцию технического обслуживания.

Добрая половина неисправностей, ведущих к потере охлаждающей жидкости, при желании устраняется своими руками. Процедуры замены шлангов, расширительной ёмкости и помпы относительно просты и не требуют специализированных инструментов. Демонтаж печки несколько сложнее: надо знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то её лучше доверить мастеру — мотористу.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Уходит антифриз из расширительного бачка – причины и способы их устранения

Главная » Советы по ремонту » Уходит антифриз из расширительного бачка – причины и способы их устранения

просмотров 28 347

Когда уходит антифриз из расширительного бачка

Очень часто автомобилисты сталкиваются с проблемой снижения уровня антифриза в расширительном бачке автомобиля без явных на то причин. Если проблема наблюдается только в зимний период года, то повода для волнений нет, так как это обусловлено нормальными физическими процессами при сильном снижении температуры, когда объем разных жидкостей уходит естественным путем. В такой ситуации нужно просто контролировать уровень антифриза и своевременно доливать его в бачок.

Если уходит антифриз из расширительного бачка летом, и при этом нигде нет явных потеков, то есть внешне система находится в порядке – это тревожный признак, который может привести к серьезным проблемам. Эксплуатировать такой автомобиль категорически противопоказано. Каждый пройденный километр приближает автовладельца к капитальным ремонтным мероприятиям. Поэтому если самостоятельно обнаружить проблему не удается, не стоит затягивать с посещением СТО.

 

Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения

Явные причины не носят скрытых опасностей, и определить их сможет практически каждый водитель. Но при первом обнаружении утечки, какой бы характер она не носила явный или скрытый важно быстро определить ее причину. Чаще всего уровень антифриза в расширительном бачке Пежо может уходить ввиду следующих проблем:

  • Разгерметизация радиатора силового агрегата. Данную поломку определит даже неопытный автомобилист ведь все, что для этого нужно – просто осмотреть его на предмет утечки антифриза и заглянуть под днище машины. Если радиатор протекает, то в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на земле или полу гаража будут наблюдаться капли или даже небольшие лужи с красным, синим или зеленым оттенком. В такой ситуации можно попытаться поджать патрубки или запаять пробоину радиатора.
  • Утечка в радиаторе печки. Проблема сходна с радиатором двигателя, но утечка наблюдается в отопительной системе салона автомобиля. Данную поломку намного сложнее диагностировать самостоятельно, так как явных капель под днищем транспортного средства не будет, а антифриз будет накапливаться в салоне машины. Но причины обнаружить можно по специфическому запаху антифриза, который наблюдается только внутри авто. При этом если наблюдается запотевание на стеклах в сухую погоду, то 100% нужна замена или восстановление радиатора отопителя. Запах антифриза слегка сладковатый.
  • Сильный износ шлангов. В автомобиле нет ничего вечного и в процессе эксплуатации Пежо шланги отопительной системы подвержены постоянному износу ввиду изменения температуры антифриза. Из-за постоянного расширения и сужения патрубков они со временем престают выдерживать давление антифриза и разрываются. В такой ситуации ремонт обусловлен полной заменой износившихся шлангов.
  • Повреждение или износ патрубков. Ситуация полностью схожа с износом шлангов, но патрубки ломаются реже, так как изготовлены из металла или композитных материалов. Но иногда наблюдаются механические повреждения, которые возможно устранить либо полной заменой, либо пайкой металлических трубок.
  • Поломка термостата или помпы. Данные механизмы призваны перекачивать антифриз по основному и второстепенному кругу системы охлаждения. В Пежо такие детали изготавливаются из металла (алюминия) или пластика и со временем могут протекать. Ремонту ни помпа, ни термостат не подлежат и поэтому устранение поломки возможно только полной заменой вышедшей из строя детали,
  • Так же уходить антифриз может через пробку расширительного бачка, при повреждении резинки, которая удерживает давление охлаждающей жидкости в системе, но испарения эти достаточно не интенсивные.
  • Через прокладку корпуса термостата так же может уходить антифриз, стекая по КПП на защиту картера.

Это явно проявляющие себя причины, куда уходит антифриз, и они проверяются сразу после обнаружения снижения уровня тосола в расширительной емкости автомобиля. Но часто осмотрев транспортное средство на утечку антифриза в системе охлаждения, водитель ничего не обнаруживает. А охлаждающая жидкость продолжает уходить. В такой ситуации предстоит более серьезный ремонт или даже поездка на станцию техобслуживания.

Как определить скрытые поломки системы охлаждения?

Автолюбитель проверил каждый шланг и патрубок охлаждающей системы Пежо, но по-прежнему уходит антифриз из расширительного бачка – ситуация становится намного серьезней. Это обусловлено тем, что помимо явных утечек существуют скрытые, которые определить простым визуальным осмотром не получится.

Силовой агрегат машины – это не монолитная конструкция. Он состоит из отдельных блоков и узлов, которые разделены уплотнительной прокладкой, выдерживающей высокие температуры. В блоке двигателя, как и в его головке, обустроены специальные каналы — по которым циркулирует антифриз, снижая температуру металлических поверхностей, тем самым, стабилизируя температурные показатели двигателя автомобиля в районе 90 – 100 ⁰C выше нуля.

Антифриз, двигаясь по канавкам , протекает и через уплотнительную прокладку. При браке прокладки либо если она была не полностью затянута, происходит нарушение герметичности каналов, и охлаждающая жидкость может уходить в рабочие цилиндры силового агрегата. Проще говоря, антифриз уходит в камеру сгорания и уже через нее попадает в трубу отвода отработанных газов, при этом количество жидкости в расширительной емкости будет постоянно снижаться. Данные проблемы обычно сопровождаются характерными признаками:

  • образование белого интенсивного дыма из трубы отработанных газов, который напоминает туман;
  • беспричинный рост уровня масла в силовом агрегате;
  • при проверке масла могут наблюдаться вкрапления тосола;
  • наблюдается постоянное уменьшение уровня тосола в расширительном бачке.

В такой ситуации причиной того куда уходит антифриз является прокладка, которая подлежит обязательной замене. Ведь при попадании охлаждающей жидкости в масло, происходят серьезные поломки двигателя, сопровождающиеся дорогостоящим капитальным ремонтом ввиду того, что:

  • моторное масло превратится в густую смесь, закупоривающую все охлаждающие каналы, что приведет к перегреву силового агрегата;
  • масло перестает нормально обволакивать рабочие цилиндры, что приводит к моментальному износу колец;
  • непонятная субстанция забивает каналы на коленчатом валу, что приводит к дополнительному износу основных узлов и агрегатов мотора.

Это является основной причиной уменьшения уровня антифриза, который помимо двигателя может попадать и в другие узлы и агрегаты транспортного средства, имеющие прокладки, примыкающие к блоку мотора. Если уходит антифриз из расширительного бачка в первую очередь выполняется опрессовка охладительной системы и замена основных прокладок, подверженных сильному износу.

Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?

Самым сложным в обнаружении и ремонте является скрытая причина, того куда уходит антифриз. В большинстве случаев ремонт связан с заменой прокладки на силовом агрегате. При этом затягивать с ремонтом строго противопоказано и, несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящей процедуры – ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаражного бокса, для чего провести следующие действия:

  1. Приобретается соответствующая двигателю новая прокладка. Важно подобрать прокладку для конкретной марки автомобиля иначе все работы не приведут к желаемому результату.
  2. Демонтируется крышка головки блока, которая крепится в зависимости от конструктивных особенностей авто 8 или 12 болтами. Обычно перед этим необходимо отсоединить или снять установленные сверху узлы, патрубки, фильтры и провода, которые мешают разборке.
  3. Затем откручивается непосредственно головка блока, что не всегда удается легко, так как болты затянуты с большим усилием. Если обнаружится, что болты были незатянуты, то и причина попадания антифриза в мотор кроется в этом. Часто после подтяжки крепежа проблема с утечкой антифриза пропадает.
  4. Если же болты оказались затянутыми, то без снятия головки не обойтись. Очень важно понимать, что даже если на прокладке не будет обнаружено явных дефектов использовать ее повторно нельзя, так как она одноразовая и меняется при каждой разборке двигателя автомобиля.
  5. Когда прокладка будет заменена выполняется сборка в обратной последовательности. Важно правильно затягивать болты на головке блока. Процедура должна выполнятся в шахматном порядке с использованием манометра для контроля прилагаемого усилия.

В большинстве случаев при скрытой утечке антифриза после замены прокладки блока головки проблема исчезает. Рассмотренные причины, являются самыми распространенными, хотя не исключена возможность того, что лопнул сам блок. Но данная проблема встречается крайне редко, да и то на старых автомобилях, которые не проходили плановых технических осмотров.

 

Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Для предупреждения проблемы утечки существует несколько простых мероприятий которые обусловлены регулярным контролем уровня масла и тосола. Также проводя профилактику важно проверять все стыки, патрубки и крепления охладительной системы автомобиля.

Использовать для системы охлаждения нужно жидкости, рекомендованные заводом производителем. Часто разные марки антифриза могут быть несовместимыми. Подобная проблема может наблюдаться при добавлении в охлаждающую жидкость воды. Поэтому контроль консистенции охлаждающей жидкости играет не последнюю роль. Чтобы не ошибиться с выбором антифриза целесообразно ознакомиться с инструкцией к мотору авто.

В случае если обнаружить место утечки самостоятельно не получается, лучше не подвергать двигатель неоправданным рискам и незамедлительно отправляться в автосервис. Думать, что банального добавления антифриза в расширительный бачок достаточно – глупо. Последствия, связанные с проблемами охладительной системы силового агрегата, могут быть самыми не предсказуемыми и заканчиваться капитальным ремонтом транспортного средства.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

remontpeugeot.ru

Куда уходит антифриз из расширительного бачка?

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели блога. В статье мы разберёмся, куда уходит антифриз из расширительного бачка легкового автомобиля. Вопрос актуальный, ведь дорогам страны в большинстве передвигаются автомобили, возраст которых перешагнул рубеж в 10 и более лет. Имеют ряд проблемных мест в эксплуатации и часто водители жалуются, что не могут определить, куда уходит антифриз.

На первый взгляд проблема не стоит выеденного яйца и не нужно уделять столько внимания. Так рассуждают многие водители пока не столкнуться с утечкой антифриза в двигателе автомобиля.

Хорошо если визуально можно определить проблемное место.  Неизвестность утомляет, заставляет водителя нервничать и теряться в догадках. В конце статьи можно найти видео, как определить место утечки антифриза.

Зачем в автомобиле используется антифриз?

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.

Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.

Антифриз применяется на всех новых автомобилях. Доказал эффективность в процессе использования. Не замерзает при низких температурах, защищает от коррозийных процессов отдельные элементы двигателя и отводит избыточное количество тепла от мотора.

Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

В продаже находятся антифризы, отличающиеся по цвету. Эта особенность неопытных водителей вводит в заблуждение. Многие уверены, что для определённой марки машины подходит единственный цвет. На самом деле нет разницы в цвете антифриза. Можно заливать любой и спокойно ездить дальше.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.

Куда уходит антифриз из расширительного бачка?

Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.

Постоянно контролировать уровень антифриза в расширительном бачке необязательно. Специальные датчики в режиме реального времени отслеживают уровень жидкости. При понижении уровня компьютерная система машины выдаст информационное сообщение в виде светящейся на панели приборов пиктограмме.

Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Активно убывает охлаждающая жидкость в процессе работы двигателя. В зимнее время уход антифриза через крышку расширительного бачка можно заметить по появлению белого дымка в районе радиаторной решётки.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

Повреждение расширительного бачка

Часто «горе-мастера» или сами водители при неосторожном обращении с инструментом во время ремонтных работ повреждают бачок. Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Проблемы начинаются потом, когда автомобиль начинают активно использовать. Уровень жидкости увеличивается и через повреждение антифриз вытекает наружу. Уровень  падает и приходиться доливать до рекомендуемой отметки.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.

Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Через повреждения шлангов и трубок начинает сочиться антифриз. Каждый день размеры потерь увеличиваются. Спустя время водитель с удивлением обнаружит, что необходимо снова доливать охлаждающую жидкость.

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.

Сделано специально, чтобы не допустить перелива охлаждающей жидкости и создания избыточного давления. Повышение давления антифриза приводит к повреждению бачка. Он лопнет и потребует замены.

Производители предусмотрели специальное переливное отверстие.  Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Двигатель

Один из самых неприятных видов утечки антифриза—появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Это интересно

www.avtogide.ru

Куда уходит антифриз если не протекает нигде

Сталкивались ли вы с таким непонятным явлением, куда уходит антифриз если  нигде не протекает, потому как если да, то, как раз этой теме и будет посвящен наш сегодняшний пост. И не важно какой у вас автомобиль хендай санта фе или другой, все они используют жидкость под названием антифриз в зимнее время года.

Для того чтоб плодотворно ответить на этот вопрос давайте определимся, что вообще такое антифриз – это не замерзающая жидкость, если перевести дословно с английского анти мороз, предназначенная для охлаждения систем автомобиля и не замерзающая при низких температурах.

Из чего состоит антифриз – из двухатомного спирта  этиленгликоля (примерно на 65 процентов) и воды (около 35 процентов), а так же добавляют в его состав и  антикоррозионных присадок.

Так же нашим автовладельцам антифриз ещё известен под названием тосол, но дело в том, что тосол производился во времена СССР и был предназначен для автомобилей Жигули. Так же можно добавить, что тосол является самым низкопробным антифризом, поэтому и стоит он зачастую намного дешевле.

Так что тосол и антифриз это один тип жидкостей применяемых для охлаждения автомобиля при низких зимних и отрицательных температурах.

Куда уходит антифриз из расширительного бачка

Ну, так  куда уходит охлаждающая жидкость из расширительного бачка давайте выяснять. Как правило, опытные автовладельцы называют несколько причин этого явления:

  • Уменьшение объема охлаждающей жидкости в бачке связанно с понижением температуры окружающей среды автомобиля. Ведь не для кого не секрет что при холоде жидкости сжимаются, иногда это может быть причиной уменьшения объема антифриза в бачке вашего автомобиля, то есть этот вопрос можно перефразировать и даже задать точнее – куда уходит антифриз зимой, в общем первую причину указали
  • Испарение воды – это вторая причина, при работе двигателя, вода, содержащаяся в антифризе от высоких температур плавно но уверенно подвергается испарению, всё как в кипящем чайнике те же процессы, и иногда достигает такого уровня выпаривания что это сказывается на уровне всего антифриза – тут просто доливаем свежий антифриз в систему охлаждения нашей машины
  • Трещина бачка – тут все просто, где-то треснул бочок с охлаждающей жидкостью, и она попросту вытекла или выпарилась через щель, стоит хорошо осмотреть бачок на предмет повреждение и жирных пятен, так как трещина может быть не явная и сразу её и не разглядишь. То есть куда уходит антифриз из расширительного бачка, думаю теперь понятно – испаряется или капает на землю через трещину. Кстати если трещины не видно, а бачок жирный, подложите под бочок с незамерзайкой кусок обычного картона на всю ночь, а утром посмотрите, накапала и на него антифризная жидкость или нет, вот вам и будет ответ, протекает бачок или нет
  • Прорвался или лопнул шланг – все как и с бачком, проверяем шланги которые отходят от бачка с залитым антифризов на предмет разгерметизации или повреждений, при потребности заменяем на новые
  • Еще одна причина потери уровня антифриза в автомобиле может быть поломка радиатора отопления. Как правило при такой поломки часто мокнет коврик со стороны пассажиры, запотевание лобового стекла
  • Ну и самая печальная причина, куда уходит антифриз, если не протекает нигде это попадание антифриза в масло. Проверить это довольно легко, обычно начинает при этом из выхлопной системы автомобиля идти ярко выраженный белый дым, и меняется запах сгорающего бензина или дизельного топлива, а если при этом проверить масляный щуп автомобиля, то на нём вы увидите разводы от антифриза
  • Так же дополнительно можно удостоверится что антифриз уже точно попадает в двигатель это выкрутить свечи и хорошенько на них посмотреть если они белые или с беловатым налетом то тогда да 100% антифриз смешивается с маслом автомобиля. Тут потребуется ремонт от очень квалифицированного мастера.

 

Рекомендации и советы

Чтоб как говорится не укачать свой двигатель и не перегреть его всегда сотрите на панели приборов на температурный режим работы двигателя, проверяйте под капотом уровень антифриза в бачке, вовремя его доливайте не ездите на минимальном уровне охлаждающей жидкости, лейте между отметкой минимум и максимум которая указана на самом расширительном бочке с жидкостью антифриз.

Так де добавлю что не лейте незамерзайку какую попало, лейте только тот антифриз который указан по техническим параметрам заводом изготовителем именно для вашего автомобиля.

А так же не смешивайте разные виды охлаждающей жидкости, так как может быть, что они не совместимы по химическому составу и может произойти нежданная и нежеланная химическая реакция, которая натворит делов с вашим мотором.

 

Если у вас есть какие-то рекомендации и пожелания или советы делитесь ими с нашими читателями в комментариях под этой статьей, ну а наш пост под название, куда уходит антифриз если нигде  не протекает, подошёл к концу.

santavod.ru

Куда может уходить антифриз из расширительного бачка

Современные автолюбители часто сталкиваются с проблемой утечки антифриза из расширительного бачка. Причин этому может быть несколько, и каждая из них требует правильной и своевременной диагностики. В этой статье подробно разберем, куда и как может уходить антифриз, а также подскажем, как определить причину поломки.

1 Зачем нужна визуальная и комплексная диагностика?

Если в расширительном бачке с охлаждающей жидкостью постоянно падает уровень этой самой жидкости, значит, в системе охлаждения существует утечка, которую необходимо устранить как можно скорее. Постоянная эксплуатация автомобиля с утечками может привести к более серьезным поломкам, а именно, к перегреву и выходу из строя основных элементов двигателя.

Поэтому, если вы заметили такую проблему на своем авто, рекомендуем провести сначала поверхностную диагностику, то есть визуальный осмотр различных соединительных деталей системы, а если она не поможет, то уже комплексную проверку двигателя. Также помните о том, что небольшое количество охладителя может уходить из-за перепада температур и попросту испаряться, даже если все основные и вспомогательные механизмы и соединения в системе полностью исправны. При небольших и непостоянных утечках (10-20 %) не стоит раньше времени паниковать, периодически доливайте жидкость в бачок до нужного уровня.

2 Каковы самые частые причины утечки?

Среди наиболее частых причин, по которым уровень тосола или антифриза постоянно снижается, специалисты выделяют следующие. Во-первых, выход из строя радиатора охлаждения. В этом случае под автомобилем будут скапливаться капли антифриза, и сам радиатор будет в маслянистых подтеках. Скорее всего, из строя вышли пластиковые трубки радиатора, поэтому решить проблему утечки в случае поломки радиатора можно только заменой его на новую деталь.

Во-вторых, проблемы с отопителем салона (печкой). При проблемах с печкой в салоне может появляться характерный запах, на уплотнителях под панелью или на ковриках могут появляться подтеки, стекла постоянно запотевают, печка работает с перебоями или не работает вовсе.

В-третьих, износ или повреждение шлангов, трубок и других соединительных элементов системы. Со временем резиновые шланги могут трескаться или лопаться из-за того, что жидкость в них всегда проходит под высоким давлением, то есть они постоянно сужаются и расширяются, теряется эластичность и свойства прочности. Чаще всего не выдерживают не сами трубки, а хомуты в местах их соединения, которые и являются причиной постоянных утечек.

В-четвертых, выход из строя термостата или помпы. Эти детали являются основными механизмами, которые регулируют и подают необходимые потоки охлаждающей жидкости и отвечают за правильную циркуляцию антифриза в системе. После определенного времени эксплуатации они начинают слабеть, появляются течи в местах соединения их с основными шлангами, или выходят из строя сами детали из-за высокого износа и нагрузок.

В-пятых, трещина расширительного бачка или крышки. Иногда система полностью исправна, однако сам бачок из-за постоянных перепадов давления может лопнуть, либо трескается крышка, которая одновременно является клапаном, в таком случае тосол никуда не девается, он испаряется при нагревании.

Чтобы поверхностно выявить причину, достаточно провести детальный визуальный осмотр всех элементов системы охлаждения, тщательно осмотрите все без исключения соединения, термостат, помпу, крышки и хомуты. Обнаружив течь, немедленно замените поврежденный элемент, чтобы не создавать помех для работы всей системы в дальнейшем.

3 Постоянно уходит антифриз — выявляем скрытую проблему

Если вы детально осмотрели все соединительные механизмы, проверили термостат, радиатор печки, шланги и сам бачок, при этом не обнаружили никаких протечек, а антифриз уходит или полностью вытек, значит, все намного серьезней. Скорее всего, из-за разрушения прокладки жидкость уходит в масло, а это создает серьезные проблемы в работе двигателя.

Между основным блоком двигателя и головкой блока на любом автомобиле присутствует специальная высокотемпературная прокладка, которая является важнейшим герметизирующим и соединительным звеном. По специальным каналам на блоке проходит антифриз, который охлаждает металл до оптимальной температуры, поддерживая его необходимое рабочее состояние.

Без постоянного охлаждения двигатель очень быстро перегреется и застучит, что приведет

autoexpert.today

Куда и почему уходит антифриз? Пять распространенных причин утечки антифриза |

Утечка само по себе слово неприятное, будь то утечка данных или утечка какой-то жидкости, сам факт, что что-то куда-то утекает уже настораживает и заставляет задуматься. То же самое касается и автомобиля, любая утечка неприятна по-своему и каждая имеет свои последствия…

Сегодня решил поднять весьма популярный вопрос: «Куда уходит антифриз?», который, если верить статистике, ежедневно волнует тысячи автомобилистов.

Что такое антифриз, думаю, каждый из вас знает, поэтому углубляться не буду, если кто не в курсе, вот ссылка на статью, в которой все детально описано.

Почему утечка антифриза так сильно всех волнует? Дело в том, что антифриз является охлаждающей жидкостью (ОЖ), которая призвана, как это уже понятно из названия — охлаждать рабочие части двигателя. В процессе работы мотор и все его детали порядком нагреваются и без должного охлаждения силовой агрегат очень скоро может выйти из строя. Именно поэтому контроль ОЖ так важен, слишком низкий уровень антифриза может привести к перегреву двигателя или полному его выходу из строя. Резкое падение уровня «охлаждайки» — явление довольно редкое, чаще всего уровень падает медленно и незаметно для большинства автомобилистов. В результате, в один «прекрасный» день уровень достигает критической отметки и мотор без надлежащего охлаждения попросту «клинит». Итог всего этого — капремонт или полная замена двигателя.

Актуально: Самостоятельная замена антифриза на Шевроле Лачетти. Как заменить ОЖ на Lacetti?

Теперь, когда мы разобрались почему нужно следить за уровнем ОЖ, предлагаю перейти непосредственно к вопросу: «Куда уходит антифриз?»

  1. Сезонное падение уровня. Данное явление считается нормой, так как согласно законам физики, в холодное время (весна, зима, осень) жидкость уменьшается в объеме, в результате чего уровень ОЖ падает. Однако если падение происходит постоянно и вам приходится подливать антифриз довольно часто, скорее всего, ваш случай не имеет ничего общего с сезонностью.
  2. Испарение воды. Если в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости используется вода или составляет какую-то ее часть, то плавное падение уровня можно объяснить испарением воды. Выход из данной ситуации — регулярный контроль уровня, долив дистиллированной воды или концентрата антифриза.

  1. Антифриз уходит из-за трещин, плохих соединений и разрывов. Нередко проблема утечки кроется в неплотном соединении или в трещине, например, расширительного бачка или радиатора. Решение данной проблемы менее болезненное, чем если бы охлаждающая жидкость уходила из-за трещины в блоке цилиндров или по вине прогоревшей прокладки. Проявляется данная неприятность в виде маслянистых пятен на асфальте после длительных стоянок. Лечится все путем тщательной диагностики с последующим ремонтом или заменой неисправного узла. Проверять следует прокладки, патрубки, а также места соединения патрубков с термостатом и радиатором.

  1. К распространенным причинам утечки также стоит отнести неисправный радиатор печки. Данная неисправность проявляется в виде подтеков на ковриках в салоне, а также в виде постоянно потеющего лобового стекла. Также возможно появление неприятного запаха, конденсата и сырости в салоне. Такая утечка антифриза неприятна тем, что для диагностики и ремонта нередко приходится разбирать панель приборов, а в процессе работы, как правило, пачкается весь салон.

  1. Ну и последняя и, пожалуй, самая неприятная причина, по которой уходит антифриз — внутренняя разгерметизация системы охлаждения. При такой поломке антифриз уходит в цилиндры и сгорает вместе с топливом. Проявляется это по-разному, например, в виде белого густого дыма из выхлопной или в виде повышения уровня масла. Как это происходит? В случае нарушения герметичности системы охлаждения нарушается циркуляция ОЖ, в результате чего антифриз может проникать через прогар в прокладке ГБЦ или через трещины в цилиндрах. Неприятность эта опасна не только падением уровня ОЖ, но и тем, что в процессе утечки антифриз может разбавить масло, в итоге смазывающие свойства масла будут утрачены. Кроме того, попадание антифриза в цилиндры может привести к появлению нагара или отложений, которые, так или иначе, сказываются на общем состоянии силового агрегата.

Рекомендую: Промывка системы охлаждения двигателя: как, чем и зачем?

И напоследок несколько полезных советов

Предотвратить серьезные поломки можно путем регулярного контроля состояния двигателя и всех его узлов. Почаще заглядывайте под капот для того, чтобы проверить уровень всех жидкостей, а также убедиться в отсутствии подтеканий.

У меня все, спасибо за внимание, напишите в комментариях какие еще варианты утечки вам известны и помогла ли вам статья понять куда уходит антифриз. Всем пока, берегите себя!

Текст принадлежит: avtopulsar.ru

avtopulsar.ru

Порядок работы цилиндров уаз 402 – Порядок зажигания 402 двигателя карбюратор

УАЗ 469 Вояка › Бортжурнал › Регулировка клапанов газораспеделительного механизма УМЗ 451 УАЗ 469

Всё упросто)
1. совмещаем метку на шкиву коленвала с меткой на блоке, у меня это одно единственное отверстие в шкиву, либо это метка №1 ВМТ (лицом к шкиву, метка будет слева) метка № 2 для регулировки зажигания.
2. Снимаем крышку трамблёра, бегунок должен находится у контакта первого цилиндра (смотрим по высоковольтному проводу идущему на 1 цилиндр)
3. регулируем 1, 2, 4, 6 клапаны,
4. проворачиваем колено на 360 градусов и регулируем 3, 5, 7, 8 клапана (смотрите какие клапаны закрыты, возможна замена пунктов 1 и 2 местами, тогда бегунок будет развёрнут на 4 цилиндр) (первый клапан у помпы)
ВНИМАНИЕ! ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИОБРЕТИТЕ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, ДАБЫ ПОТОМ БЕСПОЛЕЗНО НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ!

Есть более научный метод, но он отнимает гораздо больше времени)))

Газораспределительный механизм нуждается в периодической регулировке зазоров между коромыслами и клапанами, которую следует выполнять на холодном двигателе после пробега 16 000 км или при появлении признаков нарушения зазоров (стук клапанов, уменьшение мощности двигателя, вспышки в карбюраторе, «выстрелы» в глушителе) в следующем порядке:

– установите поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала в в.м.т. при такте сжатия и щупом проверьте зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра. При неправильном зазоре отверните контргайку регулировочного винта и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установите зазор по щупу, после чего, удерживая отверткой регулировочный винт, затяните контргайку и проверьте еще раз правильность установленных зазоров;
– после регулировки зазоров очередного цилиндра проверните коленчатый вал на пол-оборота и отрегулируйте зазоры для остальных цилиндров согласно порядку их работы: 1–2–4–3.
Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (при 15-20°):
Для выпускных клапанов 1-го и 4-го цилиндров, мм ─ 0,30 – 0,35
Для остальных клапанов, мм ─ 0,35 ─ 0,40мм


Пробег: 9000 км

www.drive2.ru

402 двигатель ЗМЗ :: SYL.ru

Многие автолюбители сталкивались с тем, что в двигателе начинался металлический звон. Так сразу и не возможно понять, откуда берется непонятный и пугающий звук. Но если это касается непосредственно моторов Заволжского моторного завода, то причина достаточно простая — пора провести регулировку клапанного механизма.

Суть операции

Двигатель ЗМЗ-402 заслужил неплохую славу и пользуется уважением многих водителей. Причиной этому является ремонтоспособность, которая может поспорить даже с большинством моторов семейства ВАЗ. При этом запаса мощности и крутящего момента хватает и для «Волги», и для «ГАЗели».

Несмотря на вышеописанные преимущества, ЗМЗ имеет не самые удачные технические характеристики. В связи с нижним расположением распределительного вала, наличием длинных тяг толкателей увеличивается нагрузка на механизм ГРМ. Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.

Регулировка клапана 402 двигателя производится примерно каждые 15 000 км с учетом бережности в работе силового агрегата, отсутствии резких стартов и без максимальной нагрузки. При эксплуатации автомобиля на низкой скорости, а также при перевозке тяжелых грузов, период регулировки уменьшается до 10 000 км. При условии использовании бензина, который не соответствует головке блока цилиндров, клапаны регулируют через 5000-6000 км пробега, тем самым снижая вероятность их прогорания.

Рекомендации к действию

Регулировка клапана 402 двигателя аналогична другим подобным, так как это устройство не является уникальным.

Согласно технической документации, а именно руководству по обслуживанию, зазоры для впускных и выпускных клапанов должны составлять 0,4 мм. Если проводится регулировка клапанов «ГАЗели», 402 двигатель будет вполне доволен такой настройкой. Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.

При регулировке клапанов УАЗа, 402 двигатель должен быть настроен на уменьшение расхода топлива, а это значит, что зазоры должны быть на уровне 0,25-0,3 мм, что также увеличит его приемистость.

Если же вы любитель быстрой езды, езды по горам или за пределами асфальтового покрытия – зазоры в 0,3-0,35 мм будут в самый раз.

При использовании несоответствующего для ГБЦ бензина (для примера, использование АИ-80 на ГБЦ под АИ-92) зазоры должны быть на уровне 0,4 мм.

Необходимые инструменты

Для проведения регулировки вам понадобятся:

  1. Длинная головка на 10 мм и ключ-трещотка.
  2. Ключи на 8,10,11,12,13 и 14 мм.
  3. Плоская и крестовая отвертки.
  4. Свечной ключ.
  5. Щуп универсальный.

Порядок регулировки клапанов 402 двигателя

Порядок регулировки клапанов можно увидеть в таблице:

Тип клапана

№ цилиндра

I

II

III

IV

Впускной

1

5

4

7

Выпускной

2

3

6

8

Подробнее последовательность действий такова:

  1. Отсоединение всех шлангов от клапанной крышки, снятие шланга опережения зажигания.
  2. Откручивание 6 болтов, снятие клапанной крышки.
  3. Выкручивание свечей.
  4. Установка поршня цилиндра №1 в положение ВМТ. Производится совмещением третьей метки шкива коленчатого вала и прилива на двигателе (коленвал вращается при помощи стартера или вентилятора).
  5. Снятие крышки трамблера, установка бегунка напротив контакта цилиндра №1.
  6. Удерживая регулировочный винт, откручивается гайка, которая его фиксирует.
  7. Измерение зазора. Если его показатели в норме – регулируется следующий клапан, если нет – регулируется этот.
  8. Фиксация регулировочного винта гайкой.
  9. Регулировка всех оставшихся клапанов в вышеописанном порядке.
  10. Установка свечей и высоковольтных проводов.
  11. Запуск двигателя, проверка подачи масла на коромысла. При отсутствии подачи масла необходимо ослабить гайку крепления оси коромысел.
  12. Заглушка двигателя, установка клапанной крышки, подсоединение всех шлангов.
  13. Запуск двигателя. Отсутствие всяческих звонов и цокота – признак правильной регулировки.

Нюансы при регулировке клапанов

В некоторых случаях все равно слышен стук, звон и прочие посторонние шумы, как бы не проводилась регулировка клапана. В 402 двигателе к этому могут приводить такие причины:

  • изношенность кулачков распределительного вала;
  • ось коромысел отработала свой ресурс;
  • неравномерная работа носиков коромысел;
  • изношенность толкателей;
  • выработка сухарей пружин.

Решения данных проблем следующие:

  • регулировка клапанов при помощи индикатора;
  • замена распределительного вала;
  • установка новых сухарей.

Вывод

Если вам необходимо совершить регулировку клапана, 402 двигатель не создаст серьезных проблем. При должной сноровке, данная операция пройдет успешно и без осложнений.

www.syl.ru

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402

На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В бегунке установлен помехоподавительный резистор*.
Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка зажигания ЗМЗ 402

1 Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
2. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
 
3. Для двигателя УМЗ-4215 выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.
 
4. Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
 
4.Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора
5 . Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).
 
6.Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора
 
Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-4027. Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт.
 
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля. Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ. Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

Читайте так же

Поделись информацией

weekly-news.ru

Ремонт и установка трамблера на 402 двигателе, регулировка зажигания: видео, как установить привод

Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что нужно знать

Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения – вакуумным и центробежным (автор видео – smotri Vidik).

Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:

  • определяет момент появления искры;
  • передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.

Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.

Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:

  • порядок функционирования цилиндров – сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
  • ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
  • на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
  • на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
  • люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
  • показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
  • параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
  • в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.

Разобранный трамблер для ЗМЗ

Как самостоятельно установить зажигание?

Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.

Устанавливать момент нужно так:

  1. На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
  2. Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше – бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
  3. Теперь понадобится гаечный ключ на 10 – с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
  4. Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
  5. После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
  6. Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.

Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов – двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.

 Загрузка …

Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»

avtozam.com

Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

 

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

  • ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
  • рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
  • свечной ключ;
  • мощная плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • молоток;
  • универсальный щуп;
  • чистая тряпка.

Величина тепловых зазоров

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок действий при регулировке клапанов

  1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
  2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
  3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
  4. Выкрутите свечи.
  5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
  6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
  7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
  8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
  9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
  10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
  11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
  12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
  13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
  14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
  15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.

vipwash.ru

Клапаны на УАЗ 469 : учимся тонкостям регулировки

Работает мастер

УАЗ 469 — один из самых известных в СССР внедорожников. Он сошел с конвейера Ульяновского автозавода в 1972 году. И хоть уже через 13 лет его сняли с производства, автолюбители и по сей день ценят его лучшие качества.

УАЗ 469 имеет два бака объемом 39 литров, при этом расход бензина в экономном режиме двигателя 421 составляет 16 л на 100 км. При этом максимальная скорость, фиксируемая в технических характеристиках, — 100 км/ч.

Если вы являетесь владельцем УАЗ 469, необходимо знать, как правильно за ним следить. Для того чтобы автомобиль ездил дольше и не выходил из строя, необходимо принимать ряд мер и делать соответствующие профилактические работы.
Для правильной эксплуатации необходимо знать, что УАЗ 469 оснащен, как и 402, карбюраторным двигателем 421 модели, имеющим четыре цилиндра и объем 2,5 литра. Коробка передач 4-ступенчатая механическая. Мощность двигателя составляет 2200-2500 оборотов в минуту.

Кстати, двигатели УМЗ 421 появились уже в 90-х гг. Именно тогда возникла необходимость повысить скоростные и тягово-динамические характеристики УАЗ-469, а для этого нужен был двигатель с увеличенным крутящим моментом и повышенной максимальной мощностью. В связи с этими потребностями и был разработан двигатель модели УМЗ 421 с рабочим объемом 2,89 л. Также продолжали ставить и 402 двигатель.

Традиционно для машин этого класса через каждые 5000 километров пробега нужно производить замену масла. При этом допускается понижение его уровня в процессе работы двигателя на 10-12 мм.

Вернуться к оглавлению

Зазоры на клапанах УАЗ

Строение клапана

Одним из основных видов работ является периодическая регулировка клапанов на УАЗ 469, УАЗ 417, УАЗ 421, а также, при возможности, очистка их от нагара.

Клапаны УАЗ 469 на УМЗ 421 и 402 довольно надежны в работе, поскольку изготовлены из хромистой стали, а при работе над выпускными использовалась жаростойкая сталь. Для регулировки клапанов на УАЗ 469, как и УАЗ 3303, в том числе и с двигателем 402, необходимо с определенной периодичностью проверять зазор между клапанами и толкателями. Если зазоры больше нормы, то тяжелее запустить двигатель, а его работа сопровождается стуками в клапанах и падением мощности.

В случае уменьшенных зазоров клапанов УАЗ 469 возникают неполадки в карбюраторе, «покашливание» и хлопки в глушителе, а двигатель не может развить максимальную мощность. Возникают неполадки в карбюраторе (можно слышать). Выставлять зазоры в соответствии с нормами следует на холодном двигателе при ТО-2.

Вернуться к оглавлению

Особенности выставления ВМТ

Проводя работы по регулировке клапанов УАЗ 469, на двигателе 402, одним из главных моментов является правильное выставление ВМТ (верхней мертвой точки) с соблюдением дальнейшего алгоритма, следуя которому, мы довольно быстро проведем работу. Одним из главных инструментов для работы с клапанами является щуп 0,3…0,35.

При регулировке клапанов на УАЗ 469 и УАЗ 3303 с двигателями 402, 417 и 421, следует знать, что делают это по порядку цилиндров 1-2-4-3. Хотя в отдельных случаях он может быть нарушен. Соответственно, в этом порядке надо проводить регулировку как впускного, так и выпускного клапана на каждом цилиндре.

Для начала мы осматриваем крышку трамблера, фиксируем место бегунка для выхода искры на свечу первого цилиндра и находим провод, идущий к данной свече. При этом трамблер сверху должен, по аналогии со стрелками часов, показывать 10-00. После этого, завершая регулировку клапанов на УАЗ 469, снимаем клапанную крышку и отсоединяем все навесные элементы.

Зазор измеряют щупом

Следующий этап — это осмотр шкива коленвала. На нем должно находиться две или три черточки. Находим их и совмещаем последнюю справа по направлению вращения черточку с направляющим на блоке цилиндров. Вставляем «кривой стартер» и соединяем указанную черточку с направляющим. Если нет возможности его применить, то следует прокрутить вал вручную. Важно помнить, что если мы стоим лицом к двигателю, то направление вращения шкива для клапанов на УАЗ 469 будет по часовой стрелке.

После этого изучаем бегунок трамблера. Если он находится в нужном месте, то это означает, что поршень 1-го цилиндра располагается в ВМТ. Клапаны в этот момент закрыты, поэтому смело их регулируем. Следует нажать на коромысло, где должен ощущаться зазор.

Далее берем щуп и выставляем зазор 0,35 мм. При этом для вхождения щупа надо сделать незначительное усилие. Щуп вставляем в зазор между клапаном и коромыслом. Ослабив контргайку, делаем повороты регулировочного болта влево-вправо, в зависимости от необходимости увеличения или уменьшения зазора. Желательно, чтобы зазор 0,35 был выставлен на клапанах всех цилиндров. Если температура воздуха ниже 0 (до -5), тогда надо делать зазор. Смотрим, насколько качественно мы сделали регулировку клапанов на УАЗ 469 или по бегунку трамблера, или по засечке на шкиве. Далее снова поворачиваем еще на 180о и продолжаем регулировать четвертый цилиндр. Напоследок, повторив те же 180о, заканчиваем третий. Завершающий этап регулировки клапанов на УАЗ 469 — установка клапанной крышки с присоединением к ней оборудования.

При любом состоянии машины на УМЗ 421 и 402 необходимо подтягивать гайки крепления цилиндров через каждые 1000 км пробега.

Винтом количества обычно уточняются обороты (они на 100-200 оборотов выше нормы). А завернув винт качества на 1/4 или на 1/2, снижаем обороты. Это позволяет держать уровень СО в рамках 1-2%.

В настоящее время на Ульяновском заводе выпускается УАЗ 3303, который также оснащен бензиновым двигателем 417 м объемом 2,445 л и дающий 40000 об./мин. Порядок работы клапанов у УАЗ 3303 такой же, как и рассмотренный нами 1-2-4-3.

prouazik.ru

Двигатель УАЗ Буханка: характеристики, описание, обслуживание, модификации

Двигатель УАЗ Буханка — это серийный силовой агрегат, рассчитанный для установки на транспортные средства производства Ульяновского Автомобильного Завода. За всю историю выпуска Буханки, на неё устанавливался целый ряд моторов производства ЗМЗ и УМЗ.

Технические характеристики

Двигатель УАЗ «Буханка» (второе название «Таблетка») за весь период имел значительное количество силовых агрегатов в своём арсенале. Большая часть с них имела высокие технические показатели и были достаточно надёжными, за что и полюбились автомобилистам.

Итак, рассмотрим, технические характеристики силовых установок, которыми оснащалась «Буханка»:

УМЗ 417 и его модификации

Наименование Показатель
Производитель УМЗ
Объем 2,5 литра (2445 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Тип ДВС Бензиновый
Система впрыска Карбюратор
Мощность 92 л.с.
Расход топлива 10,6 л/100 км
Диаметр цилиндра 92 мм
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Эконорма Евро-4

ЗМЗ 409 и его модификации

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
Мощность 128 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Расход 13,2 литра на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

УМЗ 421 и его модификации

Наименование Описание
Производитель УМЗ
Объем 2,9 литра (2890 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор
Мощность 117 л.с.
Расход топлива 10,5 л/100 км
Диаметр цилиндра 100 мм
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Эконорма Евро-4

ЗМЗ 402 карбюратор

Наименование Характеристика
Изготовитель ЗМЗ
Модель ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д
Модификации ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С
Тип мотора Бензиновый
Тип впрыска Карбюратор
Конфигурация 4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя 95 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 92 мм
Ход поршня 92 мм
Охлаждение Жидкостное
Материал блока и головки Алюминий
Ресурс 300 000 км
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Система зажигания Контактная или бесконтактная

ЗМЗ 402 инжектор

Наименование Описание
Изготовитель ЗМЗ
Модель ЗМЗ 402
Модификации ЗМЗ 4025, ЗМЗ 4026
Тип мотора Бензиновый
Тип впрыска Инжектор
Конфигурация 4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя 95 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 92 мм
Ход поршня 92 мм
Охлаждение Жидкостное
Материал блока и головки Алюминий
Ресурс 250 000 км
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Обслуживание

Техническое обслуживание силовых агрегатов всех типов для «Буханки» приводится однотипно. Все эти движки были разработаны на базе легендарного ЗМЗ 402, а поэтому и проведение ТО для них приблизительно одинаковое.

  1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ или каждые 60000 проводится смена цепи.

Для представителей УМЗ 417 и 421 обслуживание двигателя проводится почти аналогично Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придётся выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.

Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтёков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.

Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2 ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности двигателя «Буханка». Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го и ЗМЗ-го силового агрегата:

  1. Основной проблемой становится — сальниковая набивка, которая установлена вместо заднего сальника коленчатого вала. Зачастую, из-под детали начинается течь, из-за размягчения изделия.
  2. Недоработанная конструкция впрыска делает неравномерный впрыск топлива, из-за этого зачастую пропадают холостые обороты, и появляется вибрация.
  3. Частая регулировка клапанного механизма. Если не проводить процесс вовремя, а именно спустя 15 000 км пробега, то появляется металлический стук в моторе.
  4. Вечные проблемы с термостатом и перегрев. Эту проблему моно решить двумя способами. Во-первых, установить качественное изделие импортного производства. Второй способ, вывести термостат наружу с блока и установить от ВАЗа «Классики».

Ремонт двигателя УАЗ проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия.

Мотор достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата.

Вывод

Двигатели УАЗ «Буханка» — силовые агрегаты производства Заволжского и Ульяновского моторных заводов. Моторы показали себя с лучшей стороны. Все они спроектированные и доработанные на базе ЗМЗ 402.

avtodvigateli.com

Система рулевого управления – Рулевое управление: особенности,виды,устройство,фото,видео | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Рулевое управление автомобиля — DRIVE2

Знаете, как называется рулевое колесо у гоночного болида? Штурвал! А в наших автомобилях всего то – руль… Чувствуете разницу? Но оставим Шумахеру шумахерово, и поговорим что же такое рулевое управление, или рулевой механизм.

Система рулевого управления служит для управления автомобилем и обеспечения его движения в заданном направлении по команде водителя. Система включает в себя рулевой механизм и ру­левой привод. Что бы представить себе работу рулевых механизмов разных поколений, я разделю объяснение на три части, именно столько их насчитывается в автомобилестроении.

Червячный рулевой механизм

Свое название получил из-за системы привода рулевой колонки, а именно червячной шестерни. В состав рулевой системы входят:

• Руль (думается объяснять не надо?)

• Рулевой вал с крестовиной, представляет собой металлический стержень, у которого с одной стороны расположены шлицы для фиксации руля, а с другой внутренние шлицы для крепления к рулевой колонке. Полная фиксация производится стяжной муфтой, которая обжимает место стыка вала и «червяка» привода колонки. В месте изгиба вала устанавливается кардан, при помощи которого передается боковое усилие вращения.

• Рулевая колонка, устройство, собранное в одном литом корпусе, в состав которой входят червячная ведущая шестерня и ведомая. Ведомая шестерня соединена жестко с рулевой сошкой.

• Рулевые тяги, наконечники и «маятник», совокупность этих деталей соединённых между собой при помощи шаровых и резьбовых соединений.

Работа рулевого механизма выглядит следующим образом: при вращении рулевого колеса, усилие вращения передается на червячный механизм колонки, «червяк» вращает ведомую шестерню, которая в свою очередь приводит в действие рулевую сошку. Сошка соединена со средней рулевой тягой, второй конец тяги крепится к маятниковому рычагу. Рычаг устанавливается на опоре и жестко крепится к кузову автомобиля. От сошки и «маятника» отходят боковые тяги, которые при помощи обжимных муфт соединены с рулевыми наконечниками. Наконечники соединяются со ступицей. Рулевая сошка, поворачиваясь, передает усилие одновременно на боковую тягу и на средний рычаг. Средний рычаг приводит в действие вторую боковую тягу и ступицы поворачиваются, соответственно колеса тоже.

Такая система была распространена на старых моделях «Жигулей» и «BMW».

Реечный рулевой механизм

Самая распространенная система в настоящее время.
Основные узлы это:

• Рулевое колесо (руль)

• Рулевой вал (то же что и в червячном механизме)

• Рулевая рейка – это узел, состоящий из зубчатой рейки, в движение которую приводит рулевая шестерня. Собранная в одном корпусе, чаще из легкого сплава, крепится непосредственно к кузову авто. На концах зубчатой рейки изготовлены резьбовые отверстия для крепления рулевых тяг.

• Рулевые тяги представляют собой металлический стержень, с одного конца у которого резьба, а со второй, шарнирное шаровое устройство с резьбой.

• Рулевой наконечник, это корпус с шаровым шарниром и внутренней резьбой, для вкручивания рулевой тяги.

При вращении рулевого колеса, усилие передается на шестерню, которая приводит в действие рулевую рейку. Рейка «выезжает» из корпуса влево или вправо. Усилие передается на рулевой рычаг с наконечником. Наконечник вставлен в ступицу, которую и поворачивает в дальнейшем.

Для уменьшения усилия водителя при вращении рулевого колеса, в реечное рулевое устройство были введены усилители руля, на них остановимся более подробно

Усилитель руля является вспомогательным устройством для вращения рулевого колеса. Различают несколько типов усилителей руля. Это гидроусилитель, гидроэлектроусилитель, электроусилитель и пневмоусилитель.

1. Гидроусилитель состоит из гидравлического насоса, в действие который приводит двигатель, системы шлангов высокого давления, и бачка для жидкости. Корпус рейки выполнен герметически, так как в нем находится жидкость гидроусилителя. Принцип действия гидроусилителя следующий: насос нагнетает давление в системе, но если руль стоит на месте, то насос просто создает циркуляцию жидкости. Стоит только водителю начать поворачивать руль, как перекрывается циркуляция, и жидкость начинает давить на рейку, «помогая» водителю. Давление направлено в ту сторону, в которую вращается «баранка».

2. В гидроэлектроусилителе система точно такая же, только насос вращает электромотор.

3. В электроусилителе применяется так же электромотор, но соединяется он непосредственно с рейкой или с рулевым валом. Управляется электронным блоком управления. Электроусилитель еще называют адаптивным усилителем из-за возможности прикладывания разного усилия к вращению рулевого колеса, в зависимости от скорости движения. Известная система Servotronic.

4. Пневмоусилитель это близкая «родня» гидроусилителя, только жидкость заменена на сжатый воздух.

Активная рулевая система

Самая «продвинутая» система управления в настоящее время, в состав входит:

• Рулевая рейка с планетарным механизмом и электродвигателем
• Блок электронного управления
• Рулевые тяги, наконечники
• Рулевое колесо (ну а как же без него?)

Принцип работы рулевой системы чем-то напоминает работу АКПП. При вращении рулевого колеса, вращается

www.drive2.ru

🔧 Рулевое управление современного автомобиля. Принцип работы — DRIVE2

🎥 Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы узнаете о разных видах рулевого управления современных автомобилей 😉

Рулевое управление предназначено для изменения направления движения автомобиля посредством поворота передних колес. В настоящее время рулевое управление современного автомобиля стало сложным, ведь механику заменила гидравлика и даже электроника. В данной статье мы рассмотрим принцип работы всех современных типов рулевого управления автомобиля.

🔎 Усилители рулевого управления

Большинство современных автомобилей оснащаются усилителями рулевого управления — ЭУР и ГУР. Усилители рулевого управления предназначены для комфортного управления автомобилем, а также чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе и удержать автомобиль после резкого маневра. Сегодня даже в базовой комплектации автомобиль получает усилитель рулевого управления.

До недавнего времени существовали два варианта рулевых механизмов со встроенными гидроусилителями: реечные и «винт — шариковая гайка — сектор». Последние ставили на большие автомобили и внедорожники. Сегодня и на тяжелых машинах все чаще появляются компактные «рейки».

принцип действия реечного механизма с гидроусилителемВспомним принцип действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе — распределительный клапан с чувствительным элементом — торсионом, связанным с рулевым валом. Водитель поворачивает баранку, торсион, закручиваясь, перемещает золотник. Тот приоткрывает отверстия масляных каналов, идущих к силовому цилиндру гидроусилителя. Последний подталкивает рейку, снижая усилие на руле. Едва водитель перестает крутить штурвал, торсион возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.

Производительность насоса, приводимого ремнем от коленвала, должна быть такова, чтобы при работе мотора на холостом ходу водитель мог крутить руль без «закусываний» со скоростью не меньше 1,5 оборота в секунду. Избыточное давление стравливает перепускной клапан.

Сделать управление комфортным как при парковках, так и на скоростной трассе, помогают рулевые механизмы с переменным передаточным отношением: в центре рейки зубья нарезаны с маленьким шагом, на концах — шаг больше. При незначительных углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато, разворачиваясь, крутить баранку приходится меньше.

🔎 Сервотроник

Дополнительный комфорт и безопасность привнесли системы, регулирующие усилие на руле в зависимости от скорости. Пример — рулевое управление «Сервотроник».

Представим, что водитель поворачивает направо. Золотник открывает путь жидкости к силовому цилиндру, помогающему рейке поворачивать колеса. Одновременно масло через электромагнитный клапан (им управляет электронный блок, получающий информацию от датчика скорости) начинает поступать в камеру обратного действия. Один из перепускных клапанов открывается, возникает разница давлений, и поршень, опускаясь, ограничивает ход золотника. Давление в силовом цилиндре гидроусилителя падает, а усилие на руле, напротив, возрастает. Когда водитель перестает крутить баранку — золотник и обратный клапан закрываются.

При повороте влево открывается другой перепускной клапан, а поршень поднимается, вновь корректируя передвижение золотника, давление стравливается в другой части силового цилиндра.

При парковке и движении черепашьим шагом (примерно до 20 км/ч) электромагнитный клапан, ограничивающий подачу жидкости в камеру обратного действия, закрыт — руль можно повернуть одним пальцем. С ростом скорости клапан постепенно открывается и усилие на штурвале возрастает.

Устройство работает эффективно и надежно. Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии. Особенно нежелателен такой «нахлебник» маломощным моторам. Конструкторы нашли иное решение: давление рабочей жидкости нагнетает электрический насос. Блок управления получает информацию от датчиков вращения руля и скорости автомобиля.

Производители скрупулезно подсчитали, что благодаря электрогидравлическим усилителям автомобиль экономит около 0,2 л/100 км. Немаловажно, что инженерам проще подбирать характеристики, настраивать устройство для конкретной модели.

🔎 Активное рулевое управление

Следующий шаг — так называемое активное управление (Active Steering). Главное преимущество — возможность изменять передаточное отношение между рулем и колесами. На пути от баранки к рулевому механизму с гидроусилителем встроена планетарная передача с электромотором.

Когда вы отъезжаете от тротуара, передаточное отношение минимально, а количество полных оборотов руля не более двух. С ростом скорости машины управление становится менее чувствительным, а стоит вырваться на загородную трассу — электромотор, подкручивая водило планетарного редуктора, увеличит передаточное отношение.

Активное рулевое управление, сотрудничая с другими системами, способно помочь и в сложных ситуациях. Например, машину занесло. Компью

www.drive2.ru

Система активного рулевого управления

С каждым годом современные автомобили становятся все “умнее”, помогая водителю в управлении, обеспечивая безопасность и комфорт. «Автоматы», электронные дроссельные заслонки, системы стабилизации, электрогидравлические тормоза… Но рулить-то надо самому! Это святое. Однако не обошли стороной эти тенденции и рулевое управление.

AFS (Active Front Steering), разработанная инженерами BMW, проста, как все гениальное (партнерами выступили Bosh и ZF). Главная часть AFS — планетарная передача, корпус которой может вращаться с помощью электромотора. Она встроена в разрезанный рулевой вал и управляется командами компьютера.

Что это дает? Не будем торопиться. Сначала вкратце очертим границы проблемы. Она касается управляемости, которая в данном случае зависит от передаточного числа рулевого механизма. Чем оно меньше, тем быстрее машина реагирует на поворот руля. Весьма удобно, особенно при парковке: не требуется бесчисленное количество раз крутить баранку от края до края.

Однако на большой скорости достоинства оборачиваются недостатками. Малейшее движение руками — и машина уже метнулась в сторону очень твердого на вид отбойника у обочины шоссе. Вот и ищут автопроизводители компромисс между управляемостью, безопасностью и комфортабельностью, «усредняя» эти характеристики. Система AFS позволяет изменять передаточное отношение рулевого привода в очень широких пределах.

Чувствительностью управляет компьютер, а в него можно заложить любую программу. А это значит, что с помощью системы AFS можно избавиться от извечного противоречия: или «острый» руль на малой скорости и слишком нервные реакции на высокой, или спокойное поведение на большом ходу, но «тупой» руль при парковке.

На серийной «пятерке» BMW передаточное отношение рулевого механизма составляет 1:18, и это компромиссный вариант. Благодаря помощи электромотора системы AFS эта цифра в низкоскоростных режимах снижается до 1:10 — это менее двух оборотов руля от упора до упора. Парковаться с таким «быстрым» рулем очень удобно! А чтобы с ростом скорости автомобиль не становился «нервным» в управлении, электроника по мере разгона постепенно снижает активность электродвигателя. На 180—200 км/ч он вообще отключается — передаточное отношение возвращается к стандартному.

А на максимальных скоростях электромотор вновь вступает в действие, но начинает вращаться в противоположную сторону. Ведь система AFS способна не только увеличивать чувствительность рулевого управления, но и уменьшать ее, повышая передаточное отношение до 1:20 и более!

Устройство системы активного рулевого управления

В разрез рулевого вала встроен планетарный механизм. Если электродвигатель не работает, то сателлиты соединяют вал и шестерню рулевого механизма напрямую. Если электродвигатель вращается, он через червяк поворачивает эпициклическую шестерню и в зависимости от направления работы или увеличивает, или уменьшает угловую скорость выходного вала. При отказе системы электромагнит аварийного фиксатора запирает червяк, блокируя механизм изменения передаточного отношения.

Компоненты системы Active Steering

Компоненты системы рулевого управления Active Steering: гидроусилитель руля (3) с планетарным механизмом и электромотором, электронный блок управления (1) и датчик определения отклонения от заданного направления движения (2)

Суть работы системы Active Steering в следующем: с увеличением скорости угол поворота управляемых колес уменьшается при неизменном угле поворота рулевого колеса. При снижении же скорости (особенно сильно это проявляется в режиме парковки) управляемые колеса стремятся отклониться, наоборот, на больший угол. Заметьте, на рисунках угол поворота руля одинаков.

Как работает AFS

Active Steering от BMW сохраняет механическую рулевую колонку, постоянно соединяющую руль с передними колесами автомобиля. Это не только гарантирует полное сохранение всех функций рулевого управления в случае, если одна из вспомогательных систем перестанет работать в заданном режиме или даже полностью выйдет из строя, но обеспечивает подлинное “чувство руля”, которое столь важно для настоящего водителя.

Но прежней неограниченной свободы водителю, тем не менее, уже не видать — планетарный механизм с электромотором все-таки может доворачивать управляемые колеса на 7—8 градусов по команде бортовой электроники. То есть автомобиль может подруливать самостоятельно! Таким образом, система Active Steering сочетает в себе преимущества чисто электронной системы “управления по проводам”, в которой вообще не предусмотрено механическое соединение между рулем и передними колесами, и настоящее “чувство руля”, которое на данный момент можно обеспечить лишь с механической системой рулевого управления.

Управление по проводам

И все-таки будущее, видимо, не за хитрой механикой или гидравликой, усложненными электроникой. Конструкторам автомобилей не дает покоя привычка, которую больше века назад ввел в обиход Вильгельм Майбах, конструктор знаменитого «первого настоящего» автомобиля Mercedes Simplex, — рулить круглым рулем, а газовать и тормозить двумя напольными педалями.

Гранды автомобилестроения вовсю работают над системами без механической связи между рулем и колесами – так называемым управлением по проводам (steering by wire). Преимущества электроники перед гидравликой очевидны: она не только точнее передает движения рук пилота, но и меньше весит, надежнее (содержит меньше деталей), а также легче дублируется, поскольку проложить второй-третий кабель проще, чем гидравлические шланги.

Вращение руля отслеживает специальный датчик. Электронный блок, получая информацию о скорости, боковых и вертикальных ускорениях, посылает сигнал на актуаторы – электромоторы, поворачивающие колеса. В критической ситуации автомобиль сможет самостоятельно (причем быстрее человека!) повернуть колеса на нужный угол. Допустим, системе стабилизации не удалось предотвратить занос, и машина, как волчок, закрутилась на обледеневшем шоссе. Быстродействующая электроника, опросив датчики, повернет руль, куда и на сколько нужно, и притормозит одно или пару колес. Самостоятельность автомобиля намного упростит жизнь водителю: например, компьютер ловко припаркуется.

А когда машины научат хорошо “видеть”, они смогут даже объезжать препятствия. Такие системы выгодны и технологически: протянуть провода куда проще, чем вал с шарнирами. Рулевая трапеция получает отставку – разные углы поворота колес задают сами электромоторы. Кстати, и с точки зрения пассивной безопасности такая конструкция лучше.
Концептов без традиционного управления уже немало. Пришедшая из авиации технология by-wire уже довольно часто применяется в автомобилях , главным образом – в «электронной» педали газа.

BMW AG пошла дальше: в Z22 эта технология «внедрена» в рулевое управление и тормозную систему. Рулевое колесо – на привычном месте, но колонка ликвидирована. Баранка «насажена» на ось электромотора постоянного тока, который обеспечивает возвратное действие на руле. Датчики следят за углом поворота баранки, по их сигналам, обработанным электронным блоком, два электромотора перемещают рейку рулевого механизма. В зависимости от угла поворота колес и от того, как они контактируют с дорогой, определяется необходимая водителю степень обратной связи. Плюсы очевидны – от дополнительной свободы в размещении педального узла (в связи с исчезновением колонки) до легкой реализации переменных характеристик рулевого управления.

Компания Siemens представила систему Connected Truck для седельных тягачей. В ней управление агрегатами грузовика сделано электронным, а руль больше не имеет прямой связи с колесами, превратившись в подобие манипулятора для компьютерных игр. По мнению Siemens, ее система в десять раз сокращает количество соединений между шасси и кабиной, экономя место, материалы и время для ремонта или замены неисправных узлов.

Управление автомобилем при помощи джойстика

Чем же мы будем рулить в будущем? Компьютерным «джойстиком», как у концепт-кара Mercedes F200 образца 1996 года? Штурвалом с мотоциклетными вращающимися гашетками «газа» и тормозными эспандерными рукоятками, как на концепт-каре GM Hy-Wire 2004 года?
Citroen предлагает еще один вариант: электронное рулевое управление.

Колеса поворачивает мощный электромеханический усилитель, встроенный в рулевую «рейку», — подобный тому, что имеют Mazda RX-8 или Lexus Rh500h. Но ни малейшего подобия рулевой колонки здесь нет — сигнал подается по проводам. Сам руль — это штурвал, как для компьютерных игр. И как работает все это хозяйство? Штурвал можно повернуть всего на 60° — это меньше, чем в Формуле-1.

Отклоняешь рогатую конструкцию — под капотом немедленно раздается энергичное жужжание мощной «рулевой машинки», и большой Citroen шарахается в сторону, как испуганная лошадь! С непривычки управлять таким автомобилем довольно сложно! При каждом повороте или торможении кузов кренится и клюет носом. Угадать, на какой угол повернет автомобиль в каждый конкретный момент, непросто — ведь чем медленнее едет экспериментальный Citroen, тем «острее» становится штурвал. Хорошо хоть, что усилие на нем присутствует, и немалое — его обеспечивает специальный генератор обратной связи.

Производители автомобилей давным-давно поняли, что техническим достижениям радуется лишь небольшая часть покупателей, а остальных приходится уговаривать и убеждать. Во многом прогресс в области автостроения сдерживается именно консерватизмом автомобилистов. Наверняка, тем, кто просидел за баранкой десятки лет, придется привыкать к новому управлению. А молодые скорее всего без труда освоят джойстик. Ведь у многих из них большой опыт вождения компьютерных машинок.

avtonov.info

виды, устройство и принцип работы

Рулевой привод представляет собой механизм, состоящий из рычагов, тяг и шаровых шарниров и предназначенный для передачи усилия от рулевого механизма к управляемым колесам. Устройство обеспечивает необходимое соотношение углов поворота колес, что влияет на эффективность рулевого управления. Помимо этого конструкция механизма позволяет уменьшить автоколебания управляемых колес и исключить их самопроизвольный поворот при работе подвески автомобиля.

Конструкция и виды рулевого привода

Устройство привода рулевой рейки

К приводу относятся все элементы, находящиеся между рулевым механизмом и управляемыми колесами. Структура узла зависит от типа используемой подвески и рулевого механизма.

Рулевой привод механизма «шестерня-рейка»

Данный вид привода, входящий в состав рулевой рейки,  получил наибольшее распространение. Он состоит из двух горизонтальных тяг, рулевых наконечников и поворотных рычагов стоек передней подвески. Рейка с тягами соединяется при помощи шаровых шарниров, а наконечники фиксируются стяжными болтами либо при помощи резьбового соединения.

Также следует заметить, что с помощью рулевых наконечников регулируется схождение колес передней оси.

Привод с механизмом типа «шестерня – рейка» обеспечивает поворот передних колес автомобиля на разные по величине углы.

Рулевая трапеция

Рулевая трапеция с разрезной тягой

Рулевая трапеция обычно применяется в рулевом управлении с червячным или винтовым механизмом. Она состоит из:

  • боковых и средней тяг;
  • маятникового рычага;
  • правого и левого поворотного рычага колес;
  • рулевой сошки;
  • шаровых шарниров.

Каждая тяга имеет на своих концах шарниры (опоры), которые обеспечивают свободное вращение подвижных деталей рулевого привода относительно друг друга и кузова автомобиля.

Рулевая трапеция обеспечивает поворот управляемых колес на разные углы. Нужное соотношение углов поворота осуществляется путем подбора угла наклона рычагов относительно продольной оси автомобиля и длины рычагов.

Исходя из конструкции средней тяги трапеция бывает:

  • с цельной тягой, которая применяется в зависимой подвеске;
  • с разрезной тягой, используемой в независимой подвеске.

Также она может отличаться по типу расположения средней тяги: перед передней осью либо после нее. В большинстве случаев рулевая трапеция применяется на грузовых автомобилях.

Рулевой наконечник с шаровым шарниром

Шаровый шарнир

Шаровой шарнир сделан в виде съемного наконечника рулевой тяги, в его состав входят:

  • корпус шарнира с заглушкой;
  • шаровой палец с резьбой;
  • вкладыши, которые обеспечивают вращение шарового пальца и ограничивают его перемещение;
  • защитный кожух («пыльник») с кольцом для фиксации на пальце;
  • пружина.

Шарнир выполняет передачу усилия от рулевого механизма к управляемым колесам и обеспечивает подвижность соединения элементов рулевого привода.

Шаровые опоры воспринимают все удары от неровностей дорожной поверхности и потому подвержены быстрому износу. Признаками износа шаровых опор являются люфт и стук в подвеске при проезде неровностей. В этом случае неисправную деталь рекомендуется заменить на новую.

По способу устранения зазоров шаровые шарниры подразделяются на:

  • саморегулируемые – они не требуют регулировок в процессе эксплуатации, а появившийся в результате износа деталей зазор выбирается благодаря поджиманию головки пальца с помощью пружины;
  • регулируемые – в них зазоры между деталями устраняет затяжка резьбовой крышки;
  • нерегулируемые.

Заключение

Рулевой привод является важной частью рулевого управления автомобиля. От его исправности зависит безопасность и комфорт управления автомобилем, поэтому необходимо своевременно проводить техническое обслуживание и менять вышедшие из строя детали.

techautoport.ru

Система адаптивного рулевого управления — DRIVE2

Пока большинство автопроизводителей только присматриваются к рулевому управлению по проводам (steer-by-wire) компания Nissan разработала и внедрила на серийных автомобилях систему, в которой отсутствует жесткая механическая связь между рулем и колесами. Система адаптивного рулевого управления (Direct Adaptive Steering, DAS) устанавливается на некоторые комплектации автомобиля Infiniti Q50 с 2013 года. Как следует из названия, электроника позволяет адаптировать работу рулевого управления к конкретным условиям движения и индивидуальным запросам водителя.

Электронная система адаптивного рулевого управления включает входные датчики, электронные блоки управления и исполнительные устройства.

В системе DAS используется два вида датчиков: угла поворота рулевого колеса и усилия на колесе. Датчик угла поворота рулевого колеса фиксирует фактический угол поворота. Информация от датчика используется для вычисления угла поворота передних колес.

Датчик усилия на колесе устанавливается в рулевом механизме передних колес (конкретную информацию о количестве и расположении датчиков производитель не дает, предлагаемая информация является предположением автора). Он служит для формирования обратной связи с рулевым колесом в зависимости от условий движения.

Сигналы от датчиков поступают в электронные блоки управления. Безопасную работу системы адаптивного рулевого управления обеспечивают три блока управления (первая ступень защиты). вк.ком/карс.бест Они постоянно контролируют работу друг друга с готовностью в любой момент взять на себя функции соседа. В своей работе блоки управления взаимодействуют с другими системами автомобиля.

В соответствии с заложенной программой блоки формируют управляющие воздействия на исполнительные устройства: сервопривод рулевого механизма, сервопровод рулевого колеса, электромагнитное сцепление. Сервопривод рулевого механизма обеспечивает поворот колес на определенный угол. В системе используется отдельный сервопривод на каждое из передних колес. Сервопривод рулевого колеса создает электронную симуляцию естественного сопротивления на рулевом колесе, т.н. обратную связь с дорогой.

Электромагнитное сцепление является важным элементом безопасности (вторая ступень защиты). При подаче электрической энергии сцепление размыкается, рулевое управление осуществляется по проводам. При прекращении подачи электрической энергии (в том числе в аварийной ситуации) сцепление замыкается, рулевое управление производится по традиционной механической схеме. Электромагнитное сцепление устанавливается в разрезе рулевой колонки.

Подпись к фото:

1: сервопривод рулевого колеса;
2: электромагнитное сцепление;
3: электронные блоки управления;
4: сервоприводы рулевого механизма.

Работа электронной системы адаптивного рулевого управления осуществляется следующим образом. Когда водитель вращает рулевое колесо, датчик угла поворота рулевого колеса считывает изменение угла, а электронный блок управления рассчитывает необходимый угол поворота передних колес. Сервоприводы рулевого механизма перемещают рулевую рейку и обеспечивают поворот колес на расчетный угол. Фактическое усилие поворота на колесе измеряется соответствующим датчиком и передается в блок управления. После обработки информации блок управления посылает сигнал на сервопривод рулевого колеса для имитации обратной связи с дорогой.

Система Direct Adaptive Steering позволяет водителю выбирать характер обратной связи (усилие на рулевом колесе и реакцию системы). Данная статья опубликована в паблике Машины. В настройках предусмотрены три режима работы: тяжелый, стандартный и легкий. Кроме перечисленных режимов, усилия и реакции системы могут быть персонализированы (настроены под конкретного водителя).

Система адаптивного рулевого управления имеет несколько существенных преимуществ, отличающих ее от традиционного механического управления:

быстродействие;
точность управления;
отсутствие вибраций на рулевом колесе;
возможность реализации новых функций.
Прямой цифровой канал от рулевого колеса к рулевой рейке и обратно обеспечивает высокое быстродействие и точность движения по выбранной траектории, что делает управление транспортным средством более комфортным, информативным и безопасным. Кроме того, система позволяет двигаться прямолинейно при сильном поперечном ветре без подруливания. Система DAS защищает водителя и от чрезмерных вибраций руля, которые наблюдаются при движении по неровным дорогам. При этом сохраняется связь с дорогой.

Система адаптивного рулевого управления открывает широкие перспективы для реализации новых функций, особенно в части активной безопасности. В настоящее время на базе системы построена активная система движения по полосе, в которой с помощью видеокамеры и блока управления осуществляется автоматическое удержание автомобиля в центре полосы движения.

Недостаток у электронной системы адаптивного рулевого управления, пожалуй, один, да и то психологического свойства. Пока сложно свыкнуться с мыслью, что ты управляешь автомобилем лишь виртуально, а реально все делает электроника.

www.drive2.ru

Как работает система рулевого управления

Система рулевого управления позволяет поворачивать колеса автомобиля при вращении рулевого колеса. При этом обод рулевого колеса поворачивается на больший угол, чем колесные диски.

Эта система позволяет водителю прикладывать меньше усилий для управления тяжеловесным автомобилем. При повороте из крайнего левого положения в крайнее правое положение обод колеса диаметром 380мм проходит путь в 5м, при этом ребро колеса смещается всего на 300мм. Если бы водителю пришлось прикладывать усилия для поворота самого колеса, он должен был бы давить на него в 16 раз сильнее.

Усилие, требуемое для поворота рулевого колеса, передается колесам с помощью системы поворотных рычагов. Эти рычаги позволяют перемещать колеса вверх и вниз для работы подвески без изменения угла поворота.

Так выглядит обычная реечная передача, в которой рейка напрямую взаимодействует с рычагами колес.

При движении на повороте такая передача обеспечивает больший угол поворота внутреннего переднего колеса, которое отклоняется от стандартного положения сильнее, чем внешнее.

Шарниры должны быть тщательно подогнаны друг к другу, в противном случае колеса будут болтаться, и управление будет неточным.

В настоящее время часто используются системы рулевого управления двух типов, включающие в себя реечную передачу или коробку рулевого механизма.

В больших автомобилях любая система снабжена усилителем, чтобы водителю было легче поворачивать рулевое колесо.

Система рулевого управления с реечной передачей

Реечная передача

Зубчатый валик плотно соприкасается с рейкой так, чтобы между зубьями не оставалось зазоров. Это позволяет управлять движением колес с большой точностью.

В основании колонки рулевого управления есть разъем с небольшой шестерней, зубья которой соприкасаются с зубьями рейки (длинной пластины с поперечными засечками).

Вращаясь, шестерня перемещается по рейке из стороны в сторону. Концы рейки соединены с колесами поперечной рулевой тягой.

Это очень простая система с немногочисленными подвижными деталями, которые редко смещаются или изнашиваются, поэтому управление производится с большой точностью.

Карданный шарнир в колонке рулевого управления, соединенный с рейкой, не позволяет водителю слишком сильно выворачивать руль.

Система рулевого управления с коробкой рулевого механизма

В основании колонки рулевого управления есть коробка с червячной шестерней. Червячный вал представляет собой цилиндр с резьбой, похожий на короткий винт. При вращении червячный вал двигает все, с чем соприкасается его резьба, как винт, который двигает накрученную на него гайку.

В зависимости от конструкции подвижная часть может представлять собой часть зубчатого колеса, большую гайку, а также палец или ролик с вилкой. 

В системе с червячным валом и пальцем вал перемещает откидную рукоятку с помощью пальца с вилкой.

В системе с гайкой предусмотрены твердые подшипники, которые находятся в участке с резьбой. При движении гайки шарик подшипника выкатывается в трубку, которая возвращает его в первоначальное положение. 

Червяк перемещает откидную рукоятку, соединенную с рычагом управления с помощью рулевой тяги. В свою очередь, рычаг управления меняет положение ближайшего переднего колеса.

В системе рулевого управления с циркулирующим шариком в резьбу между червяком и гайкой заложены шарики.

Средняя рулевая тяга ведет к одному из колес и соединяется с ним поперечной тягой и рулевой сошкой. Дальний конец средней рулевой тяги крепится к вращающемуся маятниковому рычагу. Конструкции рычагов варьируются в зависимости от модели автомобиля.

Система рулевого управления с коробкой рулевого механизма включает в себя множество подвижных деталей, которые могут изнашиваться или смещаться, поэтому она менее точна.

Рулевое управление с усилителем

Для управления грузовиками и другими тяжеловесными автомобилями водителям приходится прикладывать массу усилий для вращения рулевого колеса. Для того, чтобы перейти из левого крайнего положения в правое, необходимо совершить не один оборот.

Это не позволяет быстро парковать такие автомобили в ограниченном пространстве. Для решения подобных проблем производители оснащают системы рулевого управления усилителями. Усилитель включает в себя насос, который работает от двигателя и подает масло на рейку или в коробку рулевого механизма.

Клапаны в рулевой рейке или коробке открываются, когда водитель поворачивает рулевое колесо, и масло поступает в цилиндр, перемещая поршень, который помогает колесу двигаться в нужном направлении.

Когда водитель останавливает вращение, клапан закрывается, и поршень прекращает двигаться.

При этом механизм лишь облегчает управление, т.к. рулевое колесо по-прежнему связывается с колесами автомобиля обычным способом.

При отключении механизма водитель по-прежнему может управлять автомобилем, но для этого ему требуется гораздо больше усилий.

17koles.ru

Активное рулевое управление AFS: устройство и принцип работы

AFS (Active Front Steering) — это система активного рулевого управления, которая по своей сути является усовершенствованной классической системой рулевого управления. Основное назначение AFS – верное распределение усилия между всеми составляющими рулевой системы, а главная цель – повысить эффективность управления автомобилем на различных скоростях. Водитель же, при наличии в автомобиле активного рулевого управления, получает повышенный комфорт и уверенность в движении. Рассмотрим принцип работы, устройство AFS, а также его отличия от классической системы рулевого управления.

Принцип работы

Общий вид AFS BMW 7

Активное рулевое управление включается в работу вместе с запуском двигателя. Режимы работы системы AFS зависят от текущей скорости автомобиля, угла поворота рулевого колеса и типа дорожного покрытия. Таким образом, системе удается оптимально изменять передаточное отношение (усилие от рулевого колеса) в рулевом механизме в зависимости от режима движения автомобиля.

При начале движения автомобиля включается электродвигатель. Он начинает работать после сигнала от датчика угла поворота руля. Электромотор посредством червячной пары начинает вращать внешнюю шестерню планетарного редуктора. Основная функция внешнего зубчатого колеса – изменение передаточного отношения. При максимальной скорости вращения шестерни оно достигает наименьшего значения (1:10). Все это способствует снижению количества оборотов руля и повышению комфорта при маневрировании на низкой скорости.

Увеличение скорости автомобиля сопровождается замедлением скорости вращения электромотора. Из-за этого постепенно (пропорционально увеличению скорости движения) растет передаточное отношение. Электромотор прекращает вращаться на скорости 180-200 км/ч, при этом усилие от рулевого колеса начинает передаваться непосредственно на рулевой механизм, а передаточное отношение становится равным значению 1:18.

Если скорость автомобиля продолжает увеличиваться, электродвигатель снова запускается, однако в этом случае он начинает вращаться в другом направлении. Значение передаточного отношения при этом может достигнуть 1:20. Рулевое колесо становится наименее острым, его обороты до крайних положений увеличиваются, что обеспечивает безопасное совершение маневров на большой скорости.

Система AFS также способствует стабилизации движения автомобиля при потере сцепления задней оси с дорожным покрытием, а также при торможении на скользких участках дороги. Курсовая устойчивость машины сохраняется с помощью системы динамической стабилизации (DSC — Dynamic Stability Control). Именно после сигналов от ее датчиков AFS корректирует угол поворота передних колес.

Еще одна особенность активного рулевого управления – это невозможность его отключения. Данная система функционирует постоянно.

Устройство и основные составляющие

Схема AFS: 1 — насос гидроусилителя руля, 2 — шланги, 3 — бачок для рабочей жидкости, 4 — электронный блок управления, 5 — шина обмена данными, 6 — электродвигатель , 7 — датчик угла поворота электродвигателя , 8 — клапан системы Servotronic, 9 — планетарный редуктор , 10 — аварийный фиксатор , 11 — датчик суммарного угла поворота, 12 — рулевой механизм

Основные составляющие AFS:

  • Рулевая рейка с планетарным редуктором и электромотором. Планетарный механизм изменяет скорость вращения рулевого вала. Данный механизм состоит из коронной (эпициклической) и солнечной шестерен, а также блока сателлитов и водила. Планетарный редуктор размещается на рулевом валу. Электродвигатель вращает коронную шестерню через червячную передачу. При вращении этого зубчатого колеса меняется передаточное отношение механизма.
  • Входные датчики. Необходимы для измерения различных параметров. При работе AFS используются: датчик угла поворота рулевого колеса, датчики положения электродвигателя, датчики системы динамической стабилизации, датчики суммарного угла поворота. Последний датчик может отсутствовать, а угол рассчитывается на основании сигналов с остальных датчиков.
  • Электронный блок управления (ЭБУ). В него приходят сигналы со всех сенсоров. Блок обрабатывает сигнал, а после отправляет команды на исполнительные устройства. ЭБУ также активно взаимодействует со следующими системами: электрогидравлический усилитель руля Servotronic, система управления двигателем, DSC, система доступа в автомобиль.
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Рулевое колесо.

Преимущества и недостатки

Система AFS обладает неоспоримыми преимуществами для водителя: она повышает безопасность и комфорт во время движения автомобиля. AFS – электронная система, являющаяся более предпочтительной, нежели гидравлика, благодаря следующим своим преимуществам:

  • точная передача действий водителя;
  • повышенная надежность из-за меньшего количества деталей;
  • высокое быстродействие;
  • малый вес.

Существенных недостатков у AFS не выявлено (не считая его стоимости). Активное рулевое управление редко дает сбои. Если все же удалось повредить электронную начинку, то самостоятельно настроить систему не получится – необходимо везти автомобиль с AFS в сервис.

Применение

Active Front Steering является фирменной разработкой немецкого автоконцерна BMW. На текущий момент AFS устанавливается в качестве опции на большинство машин данной марки. Впервые активное рулевое управление было установлено на автомобили BMW в 2003 году.

Выбирая машину с активным рулевым управлением, автолюбитель получает комфорт и безопасность при езде, а также легкость управления. Повышенная надежность системы Active Front Steering гарантирует продолжительную эксплуатацию без поломок. AFS – это опция, которой не стоит пренебрегать при покупке нового автомобиля.

techautoport.ru

Сайлентблок что это такое – Что такое сайлентблок: назначение, виды, замена сайлентблоков

Сайлентблок — что это такое? Как менять сайлентблоки? — DRIVE2

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

🔎 Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резино-металлическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 50 000 километров пробега, иногда более, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 15000-25000 км. пробега.
Контроль резино-металлических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

🔎 Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

🔎 Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Некоторые фирмы — производители:
Хорошие: Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco, GKN-Spidan, Loebro, Moog, TRW/Lucas.
по-дешевле: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина, а уголь), RBI, Ruville средние, Topran ( Hanspries) — смотреть последние цифры артикула www.drive2.ru/b/1880233/

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует проверить-настроить схождения-развал колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок. Как менять сайлентблоки — DRIVE2

Полный размер

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

●Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

●Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

●А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

●Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

www.drive2.ru

Что такое сайлент блок. Как менять сайлентблоки. — DRIVE2

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе. Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.
Информация с сайта amastercar.ru/.

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять? (полезные статьи) — DRIVE2

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске.

• Устройство сайлентблока

В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске – для крепления штанги.

Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды. Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук.

• Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми

В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты).

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей – от воды и бензина до регентов и кислот.

Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже.

 • Как часто нужно менять сайлентблоки

Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.

Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных «пузырей». Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка.

www.drive2.ru

Для чего служит сайлентблок в автомобиле?

Сайлентблоки
Представьте себе следующую ситуацию, Вы приехали на диагностику и специалист вам озвучивает, что пришло время для замены сайлентблоков. Вам даже не приходит в голову, что это за деталь и для чего она служит. В таком случае, этот материал будет очень полезен, в ней вы прочтете, что собой представляет сайлентблок, для чего он необходим и как его заменить.

Что собой представляет сайлентблок и для чего он необходим. Где он находится?

Сайлентблок, либо по-иному резинометаллический шарнир, состоит из следующих элементов – это две втулки металлических, среди которых существует резиновая вставка. Сайлентблоки необходимы для того чтобы соединять детали подвески, и за счет гибкой вставки среди втулок (резина, либо полиуретан) гасит колебания, которые передаются с одного узла к другому. Конструкция этой детали сделана так, что она может принимать и впитывать колебания во всех сторонах одновременно. Сайлентблок может выдерживать и радиальные, и осевые, и угловые нагрузки.

Сайлентблоки

На какую деталь подвески автомобиля действует самая большая нагрузка? Конечно же, это сайлентблок. Именно из-за этого эти элементы достаточно быстро изнашиваются. При большом износе детали колеса машины разваливаются или сходятся. Развал-схождение в таком случае бесполезное занятие, а также и материальные средства будут выброшены просто так. Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой.
Где же находится эта деталь? Сайлентблоки могут находиться как в передней подвеске машины, они там закрепляют рычаги стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске автомобиля для соединений. Еще сайлентблоки нужны, чтобы закрепить коробку передач и мотор.

Как можно проверить сайлентблок?

Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега.
Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока. Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому.

Сайлентблоки
Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок. В резиновой доле не нужно чтобы были трещины или разрывы. Лучше всего перед началом осмотра сайлентблока знать, как должна смотреться новая деталь. Непрямым показателем, возможно, рассматривать искривленный развал/схождение, в случае если установлено, то, что ранее он был правильный. Если сайлентблоки порвались, то рычаги станут немного криво.
Еще необходимо проверить люфт в сайлентблоке и при большом его размере – поменять его очень срочно.

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины.

Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые?

Замени сайлентблоков
Если в подвеске машины имеются какие-нибудь резиновые втулки и сайлентблоки, которые возможно поменять на полиуретановые элементы, то это очень хорошо, тем, что Вы сможете улучшить свойства подвески и ее работу. Сайлентблоки из полиуретана будут служить вашему автомобилю примерно в раз пять дольше, чем детали, сделанные из резины.
У полиуретана существует один единственный минус – это, то, что детали из этого материала стоят гораздо дороже, чем детали из резины, больше чем в пять раз. Но если вы все-таки остановитесь на них, то сможете сэкономить на неоднократной замене.

Сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение вашей машины на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины. Это может значить только одно, то, что подвеска постоянно находится в предусмотренном конструкторами порядке. Хорошо поставленные и выбранные элементы из полиуретана постоянно работают намного лучше, поглощая удары, вибрацию и уменьшая шум в сравнении с резиновыми элементами. Если вас не устраивает управляемость машины, и вы хотите ее улучшить, то использование полиуретановых сайлентблоков это то, что вам необходимо. В случае если вы не спеша ездите с одного места в другое, то вы можете остановиться и на резиновых сайлентблоках.

Как произвести замену сайлентблоков самому. Поэтапная инструкция.

Сайлентблоки
Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой.
Если Вы уже работали по замене сайлентблоков, то можно произвести их замену непосредственно на машине, вывернув болты, которые крепят балку, к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из них. Но все же более комфортно делать такую работу при снятой балке задней подвески.
Очень хорошо выполнять эту работу при наличии специального инструмента – съемника, но если у вас его нет, можно обойтись и без него.
Для того чтобы снять сайлентблоки вам понадобится съемник либо оправка.

При применении съемника следует выполнить перечисленные операции:

1. Перед выпрессовкой нужно нагреть проушину рычага при помощи горячего воздуха примерно до температуры около 50-75 грудусов цельсия, перед этим необходимо выпилить два выреза с использованием ножовки, с наружной стороны втулки сайлентблока для соединения выступов монтажной втулки. Выпрессовку необходимо делать следующим образом: установить на проушину рычага с внешней стороны корпус инструмента, надеть на болт монтажную втулку с выступами, вставить болт в дыру сайлентблока, надеть на него с другой стороны проушины рычага шайбу, опереться об корпус инструмента и затянуть гайку до выпрессовывания сайлентблока.

Сайлентблоки
2. Затем необходимо запрессовать в два рычага задней подвески сайлентблоки с ранее выпиленными вырезами с помощью инструмента следующим образом: необходимо установить корпус инструмента на проушину рычага с внешней стороны, соединив метки на корпусе инструмента и проушине рычага; затем устанавливаем на болт упорную шайбу, вставляем его в проушину рычага, после чего на болт надеваем новенький сайлентблок, монтажную втулку с выступами и навинчиваем гайку. Нужно сориентировать сайлентблок в отношении рычага, и запрессовать его заподлицо с торцом проушины рычага.

При применении подручных средств порядок работы следующий:

1. Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой нужного диаметра или при помощи съемника. Небольшой совет: если не получится выпрессовать сайлентблок, то можно распить его при помощи ножовки по металлу. Тогда посадка такого сайлентблока в проушине рычага гораздо ослабится.

2. Затем необходимо достать сайлентблок из проушины балки.

3. Потом очищаем проушину от образовавшейся ржавчины и окалины и запрессовываем новую деталь назад, предварительно сайлентблок сориентировав по отношению к рычагу.

4. По такой же схеме меняем второй сайлентблок.

5. Устанавливаем балку задней подвески назад на машину. Болты, закрепляющие балку к кузову до конца затягиваем на машине, стоящем на земле, моментом.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

 САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства. Кроме того, расскажем когда необходимо производить диагностику и замену сайлентблоков, а также к чему может привести несвоевременный ремонт таких деталей.

Такой элемент подвески, как сайлентблок необходимо знать для того, чтобы на диагностике автомобиля станции технического обслуживания нас не ввели в заблуждение. Например ситуация из жизни: мы приезжаем на осмотр подвески транспортного средства и мастер нам говорит, что пора менять шарниры рычагов или как принято сайлентблоки. Но мы не можем понять что это. Поэтому в данном материале мы расскажем, что называется сайлентблоком, для чего он используется, а также когда и зачем его необходимо менять, чтобы у нас никогда не возникало проблем с пониманием данного элемента подвески

1. Понятие, принцип работы и разновидности автомобильных сайлентблоков

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который является элементом подвески автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых втулок, по середине у которых имеется специальная резиновая вставка. Сайлентблоки предназначены для соединения деталей подвески машины и благодаря упругой резиновой вставке в сердцевине между втулками нивелируют колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. Вставки между втулками по материалу из которого изготовлены делятся на резиновые или полиуретановые.

Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для укрепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов подвески автомобиля. Кроме подвески, сайлентблоки применяются для крепления двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии в транспортном средстве. Отметим, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова.

На сегодняшний день в автомобилестроении применяются в основном полиуретановые и резиновые сайленблоки. Среди автолюбителей уже давно остро стоит вопрос: «какие сайлентблоки лучше?» Отметим, что по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей, если в подвеске установлены полиуретановые втулки с сайлентблоками вместо резиновых, то характеристики транспортного средства только улучшаются от этого, так как работа рычагов, а также прочих элементов становится более эффективной и долговечной. Ресурс полиуретановых сайлентблоков, как минимум в пять-шесть раз дольше, чем таких же деталей из резины. Однако полиуретановые элементы имеют один недостаток, такой как более высокая покупная цена детали по сравнению с обычными резиновыми сайлентблоками. Разница в цене с простыми резиновыми деталями может быть существенной и как правило, в 2-3 раза дороже.

Кроме долговечности полиуретановых сайлентблоков, к преимуществам можно отнести то, что если автомобиль оснащен такими деталями, он как правило, будет более устойчив на дороге, поведение транспортного средства будет предсказуемым, так как снижаются нежелательные деформации в элементах подвески, нивелируется эффект вибрации, который характерен для резиновых сайлентблоков. Данные преимущества полиуретановых деталей характеризуют то, что подвеска автомобиля постоянно будет работать в регламентируемом заводом изготовителем режиме. Кроме того, заметим, что правильно выбранные и грамотно установленные полиуретановые сайлентблоки работают намного эффективней, поглощая вибрацию, разного рода удары по элементам подвески, а также намного снижают уровень шума по сравнению с такими же, только резиновыми деталями.

{banner_yandexblokrtb1}

2. Проверка сайлентблоков и когда нужно производить их замену

Для того, чтобы понять когда необходимо делать замену сайлентблоков нужно знать их примерных ресурс или долговечность исходя из регламента того или иного завода изготовителя. Как правило, такие детали подвески служат около 100 тысяч километров пробега, однако в странах с суровыми условиями эксплуатации, к которым относятся Россия, Беларусь и Казахстан, диагностику сайлентблоков необходимо делать каждые 60 тысяч километров пробега. Для того, чтобы понять износился ли сайлентблок подвески можно по используя свои ощущения, а именно: управление автомобиля стало хуже, чем раньше, реакция на поворот руля автомобиля стала тугая, с большой задержкой, то все эти моменты в первую очередь свидетельствуют об изношенности шарнира. Чтобы наверняка убедится в данном суждении необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или произвести проверку резинометаллических сайлентблоков своими силами при помощи соответствующего инструмента и наглядного осмотра.

Для того, чтобы произвести самостоятельный осмотр элементов подвески и особенно сайлентблоков, первым делом необходимо заехать на яму или подходящую для обзора возвышенность, очистить от грязи рычаги и шарниры. Далее нужно осмотреть чистые от пыли с грязью сайлентблоки на наличие трещин и разрывов. При осмотре необходимо четко представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир. Наглядная диагностика является первичной причиной выявления изношенного сайлентблока. Вторичным признаком для замены данного элемента подвески служит неправильный или кривой развал со схождением, в том случае если ранее он был верным. Кроме того, при сильных трещинах или надрывах в сайлентблоках, рычаги подвески выглядят криво, чем обычно. Отметим, что сайлентблоки также необходимо проверять на наличие люфта и при его чрезмерной величине следует незамедлительно произвести их замену на новые.

Часто можно услышать от автолюбителей вопрос: «к чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?» Ответом на данный вопрос может явиться то, что при сильном износе резинометаллических шарниров появляется увод транспортного средства на скорости. То есть проще говоря, автомобиль начинает бросать из стороны в сторону. А очередным признаком сильного износа сайлентблоков может являться неравномерное изнашивание шин. В таком случае не надо медлить с заменой, так как изношенные элементы подвески способны довольно быстро привести в негодность посадочные места, к которым крепятся сайлентблоки. В случае несвоевременной замены шарниров быстрее всего придется производить еще и замену рычага подвески в сборе, что стоит в разы дороже, чем своевременная замена сайлентблока.

Добавим, что как правило, сайлентблоки произведенные из резины в задней балке могут служит до 150 тысяч километров пробега, а в передней подвеске выхаживают до 60 тысяч километров пробега. Как мы описали выше все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретановых сайлентблоков, то они способны отслужить в 3-5 раз дольше обычных, то есть резиновых. Хотя на деле никто толком не проверял и возможно, что это просто маркетинговый ход производителей. Однако точно известно и проверено это то, что полиуретановые сайлентблоки устойчивы к сильным перепадам температур, не боятся масла и эффективней в работе, чем резиновые. Поэтому если у нас есть желание повысить управляемость своего автомобиля, то лучше устанавливать полиуретановые шарниры, а если мы спокойно перемещаемся из одной точки города в другую, то можно отдать предпочтение более дешевым, резиновым сайлентблокам.


Видео обзор: «Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды»

В заключении отметим, что в среднем современные сайлентблоки или шарниры могут эксплуатироваться до 150-200 тысяч километров пробега, однако принимая во внимание низкое качество дорожного полотна в постсоветских странах, таких как Россия, Беларусь и Украина, довольно часто данные элементы подвески выходят из строя на пробеге в 50-60 тысяч километров. Отметим, что не имеет значения какого типа установлены сайлентблоки на автомобиль, их осмотр и проверку необходимо делать через каждые 40-50 тысяч километров пробега

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Для чего нужны сайлентблоки в подвеске автомобиля?


Автоликбез28 августа 2017


Одна из важнейших деталей подвески современного авто – изделие из резины и металла под названием сайлентблок. Как и прочие элементы, он изнашивается в процессе эксплуатации, о чем сигнализирует стук различной интенсивности и громкости. На тот момент, когда автомеханик станции техобслуживания выявит данную неисправность и предложит купить новую запчасть, вы должны понимать, что такое сайлентблок и какова его роль в ходовой части машины.

Что собой представляет сайлентблок?

Деталь изготавливается в виде небольшого цилиндра, состоящего из трех элементов:

  • наружная часть выполнена из тонкостенной стали и оснащена посадочными элементами – обечайкой и ребрами жесткости;
  • сердцевина – цельная металлическая втулка;
  • просвет между внешним и внутренним элементом залит эластичной композицией – резиной либо полиуретаном.

Справка. Производители начали использовать полимер в качестве наполнителя относительно недавно, раньше применялась только натуральная техническая резина.

Работа любого сайлентблока основана на том, что внутренняя втулка, сжатая со всех сторон эластомером, вращаться не должна. Столь же крепко «сидит» внешняя оболочка, относительно резиновой вставки она не поворачивается. Но при возникновении достаточной силы кручения стальные втулки могут сдвигаться друг относительно друга – за счет эластичности заполнителя.

Назначение и расположение детали

В автомобиле колеса крепятся к силовой части кузова посредством рычагов. Чтобы подвеска мягко отрабатывала все неровности дороги нужно создать следующие условия:

  1. Колесо под воздействием пружины должно двигаться вверх-вниз на рычаге, поэтому он прикручен к стальной оси, жестко закрепленной на лонжероне.
  2. Для поглощения мелких выбоин дорожного покрытия в месте стыковки ходовой части с кузовом нужна эластичная прокладка. Иначе водитель и пассажиры станут ощущать вибрацию, передаваемую от колес.

Соответственно, сайлентблоки нужны для подвижного и одновременно пружинящего соединения между кузовной частью и всей подвеской автомобиля. Они являются той самой прокладкой, смягчающей мелкие удары и позволяющей рычагу отрабатывать крупные неровности.

С каждой стороны подвеска опирается на элементы кузова в 2 либо 3 точках. В первом случае она закреплена на рычаге и стойке, во втором – на двух рычагах и амортизаторе. Сколько существует мест крепления, столько пар сайлентблоков используется в качестве смягчающих прокладок.

Второе название резинометаллической детали – сухой шарнир. Оно характеризует свойство сайлентблоков работать без смазки – только за счет эластичности вставки между двумя стальными втулками. В то же время радиус поворота рычага ограничен способностью резины или полимера скручиваться. Но для рабочего хода автомобильной подвески этого радиуса вполне достаточно.

Теперь о конкретных точках, где располагаются сухие шарниры:

  1. Главное место упомянуто выше – крепление верхних и нижних рычагов. Силовой элемент кузова – лонжерон (стоит под колесной аркой) имеет выступ с отверстием, куда вставляется ось в виде длинного болта. Резинометаллические шарниры, запрессованные в проушины рычага, размещены по краям оси и зафиксированы гайками.
  2. Малый сайлентблок находится в нижней точке крепления стойки к поворотному кулаку.
  3. На амортизаторах шарниры ставятся на обеих проушинах – сверху и снизу.
  4. Также детали применяются в точках опоры реактивных тяг и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Задняя подвеска современных автомобилей чаще всего имеет многорычажную либо торсионную конструкцию. В обоих случаях задействованы рычаги, устанавливаемые на сайлентблоки. Так что шарниры используются не только в передней подвеске. Даже на машинах с неразрезной балкой заднего моста резинометаллические изделия применяются для установки задних тяг и амортизаторов.

Признаки износа шарниров

Сайлентблок считается довольно надежной деталью ходовой части авто. Рычажные шарниры «выхаживают» от 50 до 150 тыс. км в зависимости от условий езды и состояния дорог в конкретной местности. На реактивных тягах эти детали служат не меньше, а вот на амортизаторах, стойках и стабилизаторе поперечной устойчивости они отрабатывают до 50 тыс. км пробега.

У сайлентблоков есть одна неприятная особенность – несведущему автомобилисту довольно сложно диагностировать их неисправность в результате износа. В вашем распоряжении должна быть смотровая канава, инструмент, а главное, – практические навыки. Чтобы обнаружить люфт на рычаге либо стойке, необходимо точно знать, как вывешивать колесо и куда в машине закладывать монтировку, чтобы покачать тот или иной элемент подвески.

Существует ряд признаков, косвенно указывающих на изношенные сухие шарниры:

  • глухой негромкий стук при движении по мелким выбоинам;
  • глухие удары, доносящиеся с одной стороны при прохождении резкого поворота, говорят о неполадках с шарнирами стабилизатора;
  • автомобиль отклоняется от прямой линии на ровном участке, на шинах виден боковой износ;
  • глубокие трещины резинового наполнителя либо перекос рычага, обнаруженный при визуальном осмотре из ямы.

Перечисленные симптомы не могут прямо свидетельствовать о нерабочем состоянии сайлентблоков, разве что резина стала вываливаться кусками и колеса заметно перекосились. Глухие стуки могут издавать шаровые опоры и пальцы рулевых тяг, а изделия с трещинами в резине – оказаться вполне исправными. Точный диагноз ходовой части вашего авто поставят мастера станции техобслуживания, к ним и следует обращаться после появления этих признаков.

autochainik.ru

Как проверить модуль зажигания мультиметром – Способы самостоятельной проверки модуля зажигания

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики — DRIVE2

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:

1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.

Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.

На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.

2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.

Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.

Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.

Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.

В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.

3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.

В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.

4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.

Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.

Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.

Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

www.drive2.ru

Как проверить модуль зажигания на работоспособность

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

  • Сначала выставляем положение указателя прибора для измерения сопротивления, думаю, что объяснять подробно по этому поводу не нужно.
  • Затем нужно подключить один контактный вывод прибора к центральному контакту на катушке, а второй подсоединить на массу. Если что-то объяснил непонятно, то можно посмотреть как все это должно выглядеть на практике наглядно. На фото ниже все видно замечательно.

В данном случае, если на дисплее мультиметра показывает бесконечность, это может говорить лишь о том, что замыкания нет и на данном этапе диагностики все в норме. Еще один момент, бесконечность, в данном случае — это отсутствие реакции подключения омметра. То есть, если у вас была цифра 1 и она же осталась во время прозвона, то это и будет бесконечность.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

  • Необходимо подключить провода прибора к контактам модуля, которые находятся по краям. То есть к крайнему левому и правому. Более подробно можете взглянуть на приведенной ниже фотографии.

Если показания мультиметра не изменились после подсоединения проводов, то это говорит о том, что в цепи появился обрыв. Соответственно, необходима замена устройства.

Проверка вторичных обмоток модуля:

  • Итак, берем модуль зажигания Лады Калины, и поворачиваем его так, чтобы выводы высоковольтных проводов смотрели на нас.  А теперь подсоединяем провода прибора к выходам 1-го и 4-го цилиндров. А затем таким же образом проверяем 2 и 3-ий цилиндр.

При неизменных значениях омметра можно судить о том, что модуль вышел из строя и требует замены.

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

ladakalinablog.ru

Проверка катушек зажигания — Лада Приора Хэтчбек, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2


Всем доброго вечера дорогие друзья, седня решил тронуть больную тему на Приоре и не только, а именно выхода из строя свечных катушек

В приоро двигателе используются индивидуальные катушки Бош, цена нынче 450 гр

)

Поэтому предлогаю несколько способов распознания не рабочей катушки
(кстати даже диагносты на станциях не всегда могут сказать какая катушка неисправна и предлагают метод тыка))
конечно же есть прибор проверяющий работоспособность катушки но его цена порядка 300 у.е

)

и не каждый диагност покупает такую вещь, думая о том что -когда он себя отработает)

Начнем самодиагностику, во первых осмотрим извлеченную катушку, резиновая часть должна бвть без трещин и разрывов, (вот это уже брак)

так же пружинка распологающеяся в нутри катушки должна быть в правельном положении

Самый простой метод, обернуть катушки термолентой

но если и это не помогло, значит из них какаято точно мертвая, после визуального осмотра катушек при их полной визуальной работо способности, переходим к вспомогательным методам, а именно банального тестера.
Многие говорят что катушку не провериш тестером, )проверишь зная лишь исходные показания)
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений.
Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом


вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом

Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма.
Полярность подключения тут не влияет.
Мультиметр должен показать около 0,8 Ом

www.drive2.ru

Проверка катушек зажигания — DRIVE2

«Всем доброго вечера дорогие друзья, седня решил тронуть больную тему на Приоре и не только, а именно выхода из строя свечных катушек

катушки

В приоро двигателе используются индивидуальные катушки Бош, цена нынче 450 гр

катушка

Поэтому предлогаю несколько способов распознания не рабочей катушки
(кстати даже диагносты на станциях не всегда могут сказать какая катушка неисправна и предлагают метод тыка))
конечно же есть прибор проверяющий работоспособность катушки но его цена порядка 300 у.е

Набор

и не каждый диагност покупает такую вещь, думая о том что -когда он себя отработает)

Начнем самодиагностику, во первых осмотрим извлеченную катушку, резиновая часть должна бвть без трещин и разрывов, (вот это уже брак)

Порванная резиновая часть

так же пружинка распологающеяся в нутри катушки должна быть в правельном положении

Пружинка

Самый простой метод, обернуть катушки термолентой

Термоусадка на катушках

но если и это не помогло, значит из них какаято точно мертвая, после визуального осмотра катушек при их полной визуальной работо способности, переходим к вспомогательным методам, а именно банального тестера.
Многие говорят что катушку не провериш тестером, )проверишь зная лишь исходные показания)
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений.
Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом

Внутреннее сопротивление прибора

вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом
Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма.
Полярность подключения тут не влияет.
Мультиметр должен показать около 0,8 Ом

Сопротивление первичной обмотки

отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма.
Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Сопротивление вторичной обмотки

Что касаемо 2-й катушки она в обрые, для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.

www.drive2.ru

Проверка индивидуальных катушек зажигания — DRIVE2

Проверка индивидуальных катушек зажигания
В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания) без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭБУ и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дросселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части.
Для проверки ИКЗ на опять потребуется тестер в режиме измерения сопротивления от 0 ом до 2 Мом.
Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Тестер должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.

Проверка первичной обмотки ИКЗ

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель тестера переводим в диапазон измерений до 2 МОм, тут щупы тестера необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Проверка вторичной обмотки ИКЗ

Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры — горячие звонятся в районе 150…200 кОм, холодные в районе 300…400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется.
У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20…30 минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330…350 кОм во вторичной обмотке — такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и тестер показывает бесконечность.

Катушка в обрыве по вторичке…

Типовые неполадки
Габаритные размеры индивидуальных катушек зажигания относительно малы, за счёт чего производителям двигателей удаётся легко их размещать непосредственно над свечами зажигания. Но из-за небольших размеров снижается надёжность катушек. Как следствие, индивидуальные катушки зажигания часто выходят из строя, и в первую очередь – изоляция вторичной обмотки. Повреждение изоляции обмотки приводит к межвитковому пробою высокого напряжения внутри катушки. Катушка зажигания с такой неисправностью обычно способна обеспечить поджег рабочей смеси в цилиндре при работе двигателя на малых нагрузках и на режиме холостого хода. Но при больших нагрузках на двигатель искрообразование прекращается, и цилиндр, обслуживаемый такой катушкой, перестаёт работать.

www.drive2.ru

Как проверить модуль зажигания — диагностика и замена

Модуль зажигания – это один из основных элементов системы воспламенения горючей смеси в цилиндрах. Он отвечает за высоковольтное напряжение, создающее искру на свечах. Устройство системы старта двигателя имеет несколько видов, каждый производитель представляет свою оригинальную систему. При этом принцип работы и основные составляющие элементы не изменяются. Система зажигания должна обеспечивать надёжное и качественное воспламенение воздушно-топливной смеси строго в конкретное время, которое определяется предварительной настройкой. Отклонения от заводских параметров имеет ряд негативных последствий вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Как уже писалось выше, модуль зажигания является основным элементом всей системы. Эта деталь конструктивно  состоит из ключей, коммутатора и двух катушек. Блок управления посылает на модуль низковольтные управляющие сигналы. Конец сигнала определяется началом искрового разряда, длительность которого зависит от степени заряда катушки и определяется общим значением напряжения бортовой сети. Сегодня на рынке представлена масса разнообразных модифицированных моделей. В их число входят блочные и раздельные модули. Первые имеют одну катушку, рассчитанную на зажигание одной свечи. Вторые могут иметь несколько катушек, для работы со всеми цилиндрами одновременно. Ниже мы рассмотрим, как проверить модуль зажигания, определим основные причины возникновения неисправности, а также укажем методы устранения поломок.

Неисправности модуля зажигания

В принципе модуль зажигания является достаточно надёжным и прочным устройством, но, как и любой другой механизм, он может выйти из строя. В перечне всевозможных причин поломки две из них являются наиболее распространёнными и диагностируются практически в 90% всех случаев.

  • Использование несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода играют немалую роль в работоспособности системы. Их нужно подбирать в соответствии с параметрами модуля. Слишком низкое или повышенно сопротивление способно пережечь контакты и создать сбой в работе. Свечи также способны вывести из строя данный узел системы зажигания. Чрезмерно большой искровой заряд может привести к разрыву катушки, а такую неисправность уже нельзя будет починить. Единственное решение в этом случае, это замена всего модуля. Когда свеча или высоковольтный провод повреждён, напряжение будет возрастать, что в конечном итоге приведёт к деформации или разрушению изоляционного корпуса.

  • Бракованные детали или некачественная сборка. К сожалению, такая проблема довольно часто распространена среди отечественных деталей. Чтобы избежать покупки бракованной продукции, которая по истечении определённого времени выведет из строя и другие элементы системы, нужно не экономить на таких важных узлах, а приобретать запчасти только у проверенных поставщиков. Как показывает практика, профессиональный подбор соответствующих компонентов и регулярная диагностика позволяют не беспокоиться о работоспособности модуля в целом.

Диагностика модуля зажигания 

Перед тем как подвергнуть модуль зажигания ВАЗ-2110 непосредственной диагностике, специалисты рекомендуют сначала проверить колодку проводов, подключённых к узлу. Для выполнения этой операции необходимо отсоединить контактную колодку от устройства. Чтобы проверить напряжение, нужен специальный тестер.

  • Тестирование выполняется следующим образом: один щуп присоединяется к колодке на контакт «А», а другой на массу двигателя. Затем включите зажигание и посмотрите на показания прибора. Если провод исправный, напряжение будет в пределах 12 В. Когда напряжение совсем отсутствует, необходимо проверить предохранитель, который отвечает за модуль зажигания.

  • После завершения вышеуказанных мероприятий, проверьте целостность цепи. Для этого понадобиться контрольная лампочка на 12 В. Один провод присоедините на контакт «А» и включите стартёр. Если лампа не начинает мигать, это свидетельствует об обрыве цепи.

  • Данную процедуру аналогично повторяем с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания может выполняться несколькими способами, в данной статье рассмотрим три из них, наиболее популярные и эффективные. 

Замена модуля своими руками

Это самый распространённый способ проверки модуля зажигания. Популярность он получил из-за низкого качества отечественной продукции. Опытные водители всегда имеют один блок про запас. Невысокая цена детали делает этот метод доступным для каждого водителя. Единственное, что нужно при этом учесть, так это удостоверьтесь в полной исправности подменённой детали.

Проверка с помощью тестера

Для проведения этой операции нужен специальный прибор — тестер. Для считывания показателей его необходимо включить в режиме измерения сопротивления. Устройство подключаем на пары высоковольтных выходов модуля 1 и 4 и между 2 и 3 цилиндрами. Полученные показатели должны быть идентичными для всех пар, оптимальное значение равно 5,4 кОм.

Механический способ (шевеление модуля)

Этот способ не требует какого-либо оборудования или запасной детали. Включите двигатель на холостом ходу. После этого пошевелите аккуратно колодку, а затем сам модуль. Выполняйте процедуру бережно, чтобы не отключить контакты. Если в процессе выполнения этих манипуляций работа двигателя практически не изменяется, то вероятной причиной неисправности является плохой контакт. Эта неполадка является одной из самых простых и её можно исправить всего лишь за несколько минут.

Ремонт контактов

Модуль зажигания представляет собой достаточно простой механизм, в состав которого входят: катушка (в зависимости от модели, их может быть несколько), контакты, провода и плата. Среди всех этих элементов отремонтировать можно только контактные соединения. Все остальные детали не подлежат ремонту.

Предварительно модуль необходимо демонтировать. С помощью отвёртки снимите алюминиевую пластину. Это действие открывает доступ к внутренностям. Чтобы выполнить все операции правильно, нужно в интернете найти схему модели вашего модуля управления. Данная процедура является достаточно простой, однако, она не пользуется большой популярностью из-за дешевизны детали.

vipwash.ru

Проверка катушки зажигания мультиметром или тестером: определение сопротивления модуля

Катушка зажигания является одним из важнейших модулей бензиновых силовых установок. Если она оказалась неисправной, то двигатель просто не стартует. При этом компьютерная диагностика не всегда позволяет точно определить наличие неисправности и в такой ситуации стоит провести проверку катушки зажигания мультиметром. На сегодняшний день этот метод продолжает оставаться весьма эффективным.

Назначение и принцип работы

Катушка зажигания позволяет преобразовать низковольтный электроимпульс, поступающий от источника тока, в высоковольтный импульс, без которого невозможно получить искру. Она может иметь от 1 до 3 лепестков в затворе электрического пробоя. В зависимости от технических характеристик силовой установки, зазор пробоя может находиться в пределах 0,4−1,1 мм.

Чтобы обеспечить уверенное зажигание, напряжение электрического импульса должно составлять минимум 10 кВ. При этом следует помнить о возможном падении напряжении в проводниках и поэтому катушка должна вырабатывать импульс в 12−20 кВ.

Такое напряжение может представлять серьезную опасность для людей и особенно это касается тех, кто страдает различными сердечными недугами. Выполняя проверку неисправной катушки, необходимо проявить максимальную осторожность, ведь даже стандартные резиновые перчатки не могут гарантировать полную безопасность.

Принцип работы этого элемента напоминает автотрансформатор. Для создания первичной обмотки используется медный провод, покрытый изоляционным лаком. Чаще всего количество витков составляет 100−200. Вторичная обмотка состоит из более тонкого проводника, но имеет 2000−3000 витков.

Во время работы силовой установки вращается кулачковый механизм, расположенный в трамблере. Основной задачей этого элемента является размыкание контактов. Когда происходит короткое размыкание, через первичную обмотку проходит ток большой силы. Это приводит к появлению индукции во вторичной обмотке, и высоковольтный импульс передается на зазор свечи.

Такая схема зажигания использовалась в автомобилях длительное время. Основным ее недостатком можно считать подгорание контактов по причине прохождения через них большого тока. Зачастую владельцы автотранспортных средств дополняли заводскую схему простым электронным усилителем.

Сегодня ситуация изменилась и производители активно используют вместо прерывателей более надежные устройства, например, датчик Холла. Если пользователю нужно знать, как проверить катушку зажигания бензопилы мультиметром, то эта процедура проводится аналогично той, что выполняется для тестирования автомобильных свечей.

Рекомендации по проверке

Многим начинающим автолюбителям интересно узнать, как снять катушку зажигания, ведь проводить процедуру необходимо с демонтированным устройством. Стоит знать и об основных видах проблем, возникающих при работе этого модуля.

Основные неисправности

В старых машинах найти устройство довольно просто, ведь оно устанавливалось в поле видимости автолюбителя. Если начать поиски с центрального проводника распределителя зажигания, то проблем не возникнет. Также можно быстро отыскать и индивидуальные катушки, чаще всего расположенные над свечами.

Однако в некоторых моделях могут возникнуть сложности с их снятием, так как сначала необходимо демонтировать часть элементов конструкции силовой установки. Таким образом, в первую очередь необходимо определить местоположение нужного элемента, а уже затем понять, как проверить катушку зажигания тестером.

Среди основных признаков неисправности этого модуля следует отметить:

  • Отсутствует искра и двигатель не может стартовать.
  • Силовая установка троит во время работы и особенно это заметно при высокой влажности.
  • Во время компьютерной диагностики были обнаружены пропуски зажигания в некоторых цилиндрах.
  • Наблюдаются спады в тяге при нажатии на педаль акселератора.
  • Силовая установка с трудом заводится «на холостую» и в первую очередь — при низкой температуре воздуха.
  • Наблюдается серьезный перегрев устройства.
  • Подходящие к устройству проводники изменили цвет.

Зачастую владельцы автотранспортных средств частично сами виноваты в проблемах с этим элементом. Желая сэкономить, многие решают использовать нештатные запчасти. Если говорить о самых распространенных неисправностях, то можно отметить:

  • Переполюсовка АКБ.
  • Частый перегрев катушки.
  • Замыкание электрической проводки.
  • Механические повреждения устройства.
  • Резкие температурные колебания.

Проведение диагностики

Необходимо ознакомиться и с информацией о том, как прозвонить катушку зажигания мультиметром, ведь эта информация будет полезна всем владельцам механизмов, оснащенных бензиновыми силовыми установками. Это измерительное устройство позволяет контролировать напряжение и сопротивление. Переключатель измерительного прибора необходимо установить в положение «200 Ом» и, прикладывая щупы к контактам «+» и «К», измерить показатель сопротивления первой обмотки катушки.

При этом он должен находиться в диапазоне 0,2−3 Ом. На следующем этапе переключатель мультиметра должен быть переведен в режим «20 кОм» и выполняется контроль сопротивления между центральным контактом высоковольтного проводника и клеммой «К». Прибор в такой ситуации должен показывать сопротивление 2−4 кОм.

Чаще всего трудности возникают при диагностике сдвоенных катушек, так как первичная обмотка в них соединена с разъемом. Для ее проверки использовать мультиметр можно только в том случае, если пользователь хорошо знаком со схемой катушки. Диагностика вторичной обмотки проводится между двумя высоковольтными проводниками.

Без определенного набора знаний в области радиоэлектроники определить неисправность индивидуальных катушек будет достаточно сложно, так как необходимо собрать электросхему. Однако есть один способ, который всегда срабатывает. Если силовая установка троит, то следует начать последовательно отключать клеммы катушек во время работы движка.

Если после этого мотор начал двоить, то в этом цилиндре отсутствует искра. Для решения этой задачи можно провести и компьютерную диагностику. Но даже если во время проверки будет указан номер цилиндра без искры, это не позволяет однозначно говорить о неисправности катушки. Зная, как проверить сопротивление катушки зажигания мультиметром, можно достаточно быстро определить источник проблемы и провести замену вышедшего из строя элемента. Многие автолюбители меняют на иномарках фирменные катушки на устройства от ВАЗа, так как они стоят значительно дешевле.

pochini.guru

Bmw z8 фото – BMW Z8 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв З8

BMW Z8 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв З8

BMW Z8 фото спереди

BMW Z8 это прикольный автомобиль в кузове кабриолет, выпущенный компанией BMW для любителей получать удовольствие от спокойной езды.

Выпускался данный автомобиль баварским производителем с 2000 по 2003 год. Первое представление модели, называлась она BMW Z07, состоялось в автосалоне Токио – 1997 год, там она произвела настоящую сенсацию. Через год BMW Z07 «покорила» Детройт. Автомобиль внешне был похож на «современный» BMW 507, вызывал восхищение на показах. Создатель 507-ого, Альбрехт Герц, увидев его сказал, что если бы он проектировал BMW 507 сегодня, то он бы выглядел именно так. Именно по этой причине компания решила выпустить ограниченную серию. Всего выпущено 5703 экземпляра. Сборка ручная, о чем свидетельствует и цена автомобиля.

В итоге мы получили двухдверный, заднеприводный родстер, с довольно большим весом (1585 кг) и спортивным характером. Корпус машины сделан полностью из алюминия, основа – пространственная рама.

БМВ З8 фото сбоку

Дизайн машины разрабатывался с оглядкой на 50-тые, а именно на BMW 507. Длинный прямоугольный капот и закругленная, коническая задняя часть подтверждают это. Фары не выступают над капотом, не мешая воздуху огибать машину. Дизайнер этого автомобиля увеличил знаменитые «ноздри BMW» (решетка радиатора). Массивные передние крылья придают машине основательности, а передний спойлер увеличивает прижимную силу. Добавлены боковые воздухозаборники, что также улучшило аэродинамику.

За год до окончания производства, BMW доверила выпуск машины компании Alpina.

Машину сделало популярным появление в фильме про Джеймса Бонда «И целого мира мало», а также премия «Лучший автомобиль 2001» в Лос-Анджелесе.

BMW Z8 фото сзади

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 4.9 л 400 л.с. 500 H*m 4,7 сек. 250 км/ч V8

Подробнее

С историей этой модели разобрались, так давайте заглянем под капот и оценим характеристики двигателя. Двигатель – бензиновый V8, объемом 5 литров, который выдает мощность в 400 л.с. при 6000 оборотах. И обладает невероятным крутящим моментом в 500 Нм при 3800 оборотах в минуту. Довольно неплохо для относительно небольшой машины. Разгон до «сотни» за 4.7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана, также каждый цилиндр оснащен электронным дросселем. Применена система управления фазами двигателя – Double VANOS. Модель оснащена 6-ступенчатой «механикой».

Фото ДВС БМВ Z8

Мотор BMW Z8 очень прожорлив, ввиду своей мощности, и потребляет по трассе 15 литров на сто километров, а в городском цикле 20 литров. Двигатель находится в передней части, чтобы поправить развесовку и улучшить управляемость, его сместили ближе к салону.

В автомобиле использовали двухконтурную тормозную систему. Со 100 км/ч до 0 машина затормозит за 2.5 секунды.

Поздняя версия от компании Alpina:

В этой модификации стандартный 5-литровый двигатель был заменен 4,8 литровым от Alpina, а 6-ступенчатая МКПП, 5-ступенчатым автоматом. Также инженеры попытались смягчить подвеску.

Интерьер

салон БМВ З8

Салон довольно необычен. Нижняя часть приборной панели сделана из кожи, а верхняя из полированного алюминия. Приборы расположены посередине, как в Mini. Под приборами расположено управление кондиционером. Управление светом расположено слева от руля. Руль выполнен в спортивном стиле, с тремя спицами, состоящими из четырех спиц, и оснащен подушкой безопасности. Ничего лишнего в салоне нет.

Из опций: кондиционер, полный электропакет, навигационная система, аудиосистема. Задние огни – неоновые лампы, а не лампы накаливания. Для холодного времени года также есть в комплекте жесткая алюминиевая крыша с подогревом.

интерьер BMW Z8

В авто много сделано для безопасности: имеются боковые подушки безопасности, подушки безопасности водителя и пассажира. Применена также система электронной стабилизации DSC III.

Подвеска / плюсы и минусы

Подвеска характеристики имеет неплохие, так как она взята из двух других серий, но доработана в одну. Сзади многорычажная (от седьмой серии), а спереди стойки МакФерсон (от М5). Она немного жестковата, но это же спортивный автомобиль.

Это автомобиль, который подойдет как для езды по городу, так и для того чтобы погоняться на скорости по ровным автобанам. Для городского авто, расход великоват, аж 20 литров на сотню. Автомобиль собран вручную, с вниманием к мельчайшим деталям. У машины прекрасная аэродинамика, мощность и экстерьер. Данная модель безопасна и комфортна. Надежность этой модели проверена временем и подтверждается отзывами владельцев.

БМЗ З8 в разрезе

Минусами машины являются ее цена, редкость и недостаточная управляемость. Также она неудобна для путешествий на дальние расстояния, места для багажа очень мало. Для некоторых может показаться непривычным расположение приборов.

И по сей день дизайн выглядит современно, возвращая нас в эпоху классических автомобилей 50-тых.

Цена

Баварцы продали 5 703 автомобиля минимальной ценой 128 000 долларов. После еще выпущено 555 автомобилей от компании Alpina. Сейчас купить такой родстер практически невозможно, владельцы относятся к нему как к коллекционному, соответственно продают редко или по очень большому ценнику.

Приехав на этой машине, вы удивите окружающих. Это помесь спорткара и городского автомобиля. Экстрима и практичности, качества и красоты, величества и грациозности, и при всем этом автомобиль BMW Z8 сохранил особенный стиль, стал достойным продолжением 507–ого.

Видео

Читайте также:

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

BMW Z8: цена БМВ Z8, технические характеристики БМВ Z8, фото, отзывы, видео

Технические характеристики BMW Z8

Год выпуска 2000
Тип кузова Родстер
Длина, мм 4400
Ширина, мм 1830
Высота, мм 1317
Количество дверей 2
Количество мест 2
Объем багажника, л 203
Страна сборки Германия

Модификации BMW Z8

BMW Z8 4.9 MT

Максимальная скорость, км/ч 250
Время разгона до 100 км/ч, сек 4.7
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см3 4941
Мощность, л.с. / оборотах 400/6600
Момент, Н·м / оборотах 500/3800
Расход комби, л на 100 км 14.5
Тип коробки передач Механическая, 6 передач
Привод Задний
Показать все характеристики

Одноклассники BMW Z8 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев BMW Z8

BMW Z8, 2000 г

Машина оставляет после себя исключительно положительные впечатления. Очень редкий родстер BMW Z8 — идеальный баланс управляемости и мощности. Машину эту я приобрел после долгих поисков. 2000-й год, цвет «серебро». Кто не знает — двигатель 4.9 л V8, механическая коробка передач. Это сочетание настолько качественно настроено, что ты получаешь неимоверное удовольствие от езды за рулем BMW Z8. Отзывчивости педали газа и цепким тормозам можно позавидовать. Однако стоит помнить, что под капотом BMW Z8 спрятан весьма дикий зверь, поэтому машина имеет своеобразный нрав, который не всегда просто усмирить. Задняя часть кузова так и норовит сорваться в букс, нужно всегда быть на чеку. 2-местный салон выполнен в духе марки, очень нравиться дизайн панели приборов. Да и сам автомобиль внешне весьма интересный. Он просто приковывает к себе внимание окружающих. Такие машины выбирают душой.

   Достоинства: стильный. Быстрый. Мощный. Красивый.

   Недостатки: нет и не может быть.

  Денис, Монако-Виль

 

Обои рабочего стола BMW Z8

 

 

1024×768

 

1280×1024

Обои BMW Z8

 

Видео BMW Z8 — тест драйвы

 

BMW Z8 / БМВ Z8

Дебют эксклюзивного родстера BMW Z8 в качестве концепта состоялся в 1997-м, а серийный ограниченный выпуск начался двумя годами позже. Своим дизайном этот автомобиль возвращает к истокам 50-х, когда был выпущен уникальный BMW 507. Обе модели роднят длинный капот, низкий компактный корпус и большие колеса. Современная реинкарнация некогда популярного спортивного родстера в новом образе не осталась незамеченной ценителями баварской марки и вызвала всеобщий интерес. Благодаря искусно скомбинированным дизайнерским решениям, унаследованным от 507-й модели, высокотехнологичный BMW Z8 помогает воссоздать стиль спортивных автомобилей 50-х. Его облик — это классика, основанная на ключевых принципах автомобилестроения и созданная с применением самых передовых технологий.

Установленный под капот BMW Z8 высокомощный 4.9-литровый двигатель является настоящим произведением технического искусства. Его способности позволят испытать непередаваемые ощущения от езды, сопровождающиеся приятным басовитым рокотом 8 цилиндров. Этот силовой агрегат, который взяла в основу также заряженная баварская «пятерка» с шильдиком «M», имеет алюминиевые блок и головку цилиндров и оборудован двойной системой фаз Vanos, обеспечивающей высокую отзывчивость педали акселератора и эффективность сгорания топлива. Инженеры сместили его немного в центр от передней оси, что позволило добиться идеального распределения веса. Для того чтобы сохранить интерьер BMW Z8 максимально лаконичным, множество элементов управление объединили в многофункциональные регуляторы. В 2002 году свой вариант Z8 представило ателье Alpina. Родстер получил автоматизированную коробку Steptronic, новый двигатель и перенастроенную подвеску для более комфортной езды.

avto-russia.ru

Как найти новую BMW Z8 в России — «Выбор и покупка машины» на DRIVE2

Мне кажется для многих заголовок этой статьи уже покажется выдумкой или шуткой. «Зетка» от баварского концерна сам по себе достаточно редкий автомобиль не только в России, но и во всем мире. Было собрано всего 5703 автомобиля, а найти среди них практически новый автомобиль нереально. Единицы из них появляются на различных автомобильных аукционах по всему миру, чаще всего в Америке, да и то, пробеги этих автомобилей чаще всего находятся в диапазоне от 5 до 10 тысяч км.
Но можно было бы представить, что такой автомобиль найдётся в столице России. Скорее всего нет. А зря)
Как многие из вас знают, ну или уже давно догадались, я часто имею дело с подобными редкими автомобилями и BMW Z8 уже проходила через мои руки летом прошлого года. Это удивительной красоты автомобиль с классическим бмвшным V8 мощностью 400 лошадиных сил и механической коробкой. Вообще внешний вид этого автомобиля завораживает, особенно в ярком цвете.

Полный размер

На этом автомобиле были совершены замечательные поездки по Краснодарскому краю, после чего он перебрался жить в Германию.
А зимой этого года, сразу после новогодних праздников, мне поступило предложение посмотреть такой автомобиль с целью покупки. В услышанный по телефону пробег я не поверил. Это тоже самое, как если бы мне сказали «приезжай, я тебе живого динозавра покажу»)

Полный размер

1047 км

Автомобиль 2000 года выпуска с пробегом 1047 км. Согласитесь, многие из нас столько проезжают за месяц, а тут семнадцатилетний автомобиль.

Полный размер

Машина была куплена новой у дилера Бмв в Москве и все 17 лет она приезжала туда на ТО. Не смотря на пробег автомобиль проходил все регламентные работы, о чем свидетельствуют накладные и отметки в базе дилера.

Полный размер

Осмотрев весь автомобиль я нашёл только одну маленькую царапинку на хромированной накладке порога. Видимо когда-то задели каблуком. Коврики в салоне и напольное покрытие были укутаны в пакет, чтобы не испачкались. Именно в таком состоянии автомобиль встречал своего владельца в шоу-руме дилера семнадцать лет назад.

Полный размер

Автомобиль был куплен моим товарищем и переехал в его гараж. Эксплуатироваться он не будет иначе его ценность постепенно сведётся к нулю. Просто будет поддерживаться в новом состоянии, как и все эти долгие годы.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

БМВ Z8 — стоимость родстера, фото, описание характеристик и комплектации, отзывы

Баварский концерн славится своими азартными автомобилями, но в классе роскошных купе ниша для него пустовала. И вот, компания предприняла попытку ворваться в сегмент люковых родстеров впервые за многие годы. Ставка была сделана на Z8. Данная модель получила мощнейший двигатель и отточенное шасси. Но, чем еще запомнился большой родстер с сине-белым пропеллером на радиаторной решетке?

Содержание статьи:

Публика увидела BMW Z8 в 1997 году, в рамках выставки в Токио. Тогда родстер предстал в виде концептуального прототипа, что не помешало ему покорить общественность и вызвать восторженные отзывы автомобильных журналистов.

Решение же о запуске машины в серийное производство было принято в 2000 году. На рынке БМВ З8 появился с индексом Е52.

Над дизайном экстерьера трудился Генрик Фискер. Над внутренним убранством поработала команда под предводительством Скотта Лемперта.

Кузов «баварца» полностью состоит из алюминиевых элементов. Это позволило существенно снизить массу родстера, при этом силовая структура кузова отвечала современным стандартам безопасности.

Ходовая часть во многом унифицирована с БМВ 5-Series, и опять же, состоит из алюминия. В частности, передняя подвеска покоится на двойных рычагах, тогда как задняя получила четырехрычажную схему. Подвеска фиксируется к кузову на алюминиевых подрамниках. Рулевое управление оснащено гидроусилителем.

Читайте также: Обзор нового BMW Z4: эмоциональная натура

В дебрях подкапотного пространства скрывается бензиновый силовой агрегат, позаимствованный у BMW M5. Речь идет об атмосферном двигателе 4.9 литра с V-образной компоновкой восьми цилиндров. Мощностная отдача приравнивается к 400 лошадиным силам, в то время как крутящий момент составляет 500 Ньютоно-метров.

Вкупе с мотором трудится механическая трансмиссия на шесть ступеней (Getrag/D). Привод − исключительно на заднюю ось.

Особые версии

Полномасштабное производство БМВ З8 было свернуто в 2002 году.

Однако, для поклонников модели продолжали трудиться тюнинг-подразделения − вплоть до 2003 года:

  1. Alpina. Заводское подразделение баварского производителя. Инженеры дорабатывали характеристики тормозной системы, а также перенастраивали рулевое управление в сторону его большей отзывчивости.
  2. Hamann. Также небезызвестное тюнинг-ателье. В основном, его специалисты трудились над внешним видом, стайлингом «баварца». Результат работы сводится к иным бамперам, большим колесным дискам. Внутри, установлены иные кресла с кожаной обивкой. Торпедо также обшито кожей.

Ценовая политика

Автомобиль Стоимость (рублевая)
BMW Z8 (E52) от 4 до 15 миллионов

Тест

Внешний вид

Данный родстер выгодно выделяется из общей массы машин своим ретро-дизайном. Нужно отметить одутловатые колесные арки, округлые формы кузова, а также хромированные корпусы боковых зеркал, «жабры» на передних крыльях, объемные патрубки системы выхлопа. Задние суженные фонари придают корме стремительности.

Салон

Внутреннее убранство как нельзя лучше подходит под описание гоночного кокпита. Так, широкая центральная консоль под некоторым углом идет вниз, а приборная панель вынесена на верхнюю часть торпедо.

Крупные риски и показания «инструментария» читаются отлично, при этом приборы оформлены в аристократичном стиле. Обод рулевого колеса тонковат и лишен приливо, зато его спицы и колонка изготовлены из алюминия.

Читайте также: Обзор BMW Z3: спорт − в массы

Передние кресла имеют низкое расположение, что настраивает на гоночный лад. Также, стоит отметить мощные валики боковой опоры и выверенный профиль. Впрочем, крупному водителю будет тесновато по причине узкого диапазона регулировки по углу наклона спинки.

Объем багажного отсека равен 203 литра. Крупные вещи сюда не влезут, но разместить одну дорожную сумку − вполне по силам.

Ездовые качества

Атмосферный мотор 4.9 литра очень любит высокие обороты − ощутимый подхват возникает уже после 4000 оборотов в минуту и стрелка тахометра моментально уходит в красную зону, нетерпеливо содрогаясь «отсечкой».

Впрочем, и на низких оборотах можно ожидать уверенного ускорения. Привод педали акселератора настроен линейно, поэтому управлять тягой двигателя всегда приятно.

Рычаг механической трансмиссии отличается короткими ходами с выраженным усилием, а также высокой избирательностью. Передаточные числа подобраны оптимально, однако педаль сцепления излишне легкая, что провоцирует пробуксовку ведущих колес при старте.

Читайте также: Обзор BMW Z1: рождение легенды

Шасси имеет отличный баланс между комфортом и управляемостью. А именно, руль отзывчив и информативен при любых условиях, при прохождении поворотов крены невелики, а на дуге фиксируется нейтральная поворачиваемость.

При этом, подвеска с высокой энергоемкостью способна игнорировать мелкие неровности, даруя тем самым, высокую плавность хода.

Фото BMW Z8:

autovogdenie.ru

BMW Z8: технические характеристики,фото, видео.

BMW Z8 родстер имеет тип кузова. Модель выпускалась с 2000 по 2003 год. В это время 1 поколение этой модели. BMW Z8 класс автомобилей класса люкс.

Максимальная мощность составляет 294 кВт, а выходная мощность подсчета BMW Z8 составляет 400 км, что делает скорость 250 км / ч , а разгон до 100 км / ч за 4,7 с. Двигатель BMW Z8 представляет собой тип системы v cylidrów 8 , имеющий емкость 4941 см 3 . Для каждого цилиндра двигателя BMW Z8 начисляться 4 клапана.

Система весь диск BMW Z8 обеспечивает крутящий момент 500 Нм. BMW Z8 имеет привод на задние колеса, а также тип топлива, который приводит в БМВ Z8 представл ет собой бензин.

Среднее топливо BMW Z8 составляет около 14,5 л на 100 км. Стоит отметить, что BMW Z8 имеет 2 двери, 5 мест. Размеры автомобиля: 4400 мм в длину, шириной 1830 мм, 1317 мм высотой.

BMW Z8 самый большой объем багажного отделения является BMW Z8 Roadster 4,9 E52 5,0 400hp. Он имеет емкость 203 л на разнесенных местах. В то время как наименьший объем багажного отделения имеет BMW Z8 Roadster 4.9 E52 5.0 400hp. Даже с места загрузки мощностей этой версии составляет 203 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW Z8 ROADSTER E52 (2000-2003)

максимальная скорость 250 км / ч
Разгон до 100 км / ч 4.7 s
Количество мест 5
Количество дверей 2
мощность 400 л.с.
Момен роторный 500 Нм
мощность двигателя 4941 см — 3
катализатор типа Катализатор (трехходовой)
Количество цилиндров 8
Количество клапанов 4
Емкость топливного бака 73 л
коробка передач руководство
привод задний
размер шин 275 / 40R18

РАЗМЕРЫ 

длина 4400 мм
ширина 1830 мм
колесная база 2505 мм
высота 1317 мм
Снаряженная масса 1690 кг
общий вес 1930 кг

версия комбинированный городской цикл На гастролях
5.0 4.9 400hp 14,5 л / 100 км 21,1 л / 100 км 10,6 л / 100 км

История

В 1999 году компания BMW начала выпуск родстера Z8, получившего заводской индекс E52. Модель, изначально планировавшаяся как мелкосерийная, имела алюминиевый кузов и комплектовалась съемным металлическим верхом. Среди примечательных особенностей машины — неоновая задняя светотехника и нетипичное для баварской марки расположение приборов по центру передней панели.

Под капотом BMW Z8 стоял восьмицилиндровый мотор объемом 4,9 литра и мощностью 400 л. с. от седана BMW M5, для лучшей развесовки силовой агрегат был расположен ближе к салону, в пределах колесной базы. Коробка передач была механической, шестиступенчатой. С таким энерговооружением «зет-восьмой» разгонялся до 100 км/ч за 4,7 секунды «по паспорту».

В конце 2002 года производство родстеров было завершено, но на смену ей пришел продукт заводского «тюнинга» — модель Alpina V8 Roadster. Эта версия получила менее мощный двигатель V8 4.8 (375 л. с.) и пятиступенчатый «автомат» вместо «механики». Всего до 2003 года было сделано 5703 автомобиля, 555 из которых имели шильдики «Альпины».

 

Интерьер

Салон довольно необычен. Нижняя часть приборной панели сделана из кожи, а верхняя из полированного алюминия. Приборы расположены посередине, как в Mini. Под приборами расположено управление кондиционером. Управление светом расположено слева от руля. Руль выполнен в спортивном стиле, с тремя спицами, состоящими из четырех спиц, и оснащен подушкой безопасности. Ничего лишнего в салоне нет. Из опций: кондиционер, полный электропакет, навигационная система, аудиосистема. Задние огни – неоновые лампы, а не лампы накаливания. Для холодного времени года также есть в комплекте жесткая алюминиевая крыша с подогревом.

В авто много сделано для безопасности: имеются боковые подушки безопасности, подушки безопасности водителя и пассажира. Применена также система электронной стабилизации DSC III.

Подвеска

Подвеска характеристики имеет неплохие, так как она взята из двух других серий, но доработана в одну. Сзади многорычажная (от седьмой серии), а спереди стойки МакФерсон (от М5). Она немного жестковата, но это же спортивный автомобиль.

Это автомобиль, который подойдет как для езды по городу, так и для того чтобы погоняться на скорости по ровным автобанам. Для городского авто, расход великоват, аж 20 литров на сотню. Автомобиль собран вручную, с вниманием к мельчайшим деталям. У машины прекрасная аэродинамика, мощность и экстерьер. Данная модель безопасна и комфортна. Надежность этой модели проверена временем и подтверждается отзывами владельцев.

Минусами машины являются ее цена, редкость и недостаточная управляемость. Также она неудобна для путешествий на дальние расстояния, места для багажа очень мало. Для некоторых может показаться непривычным расположение приборов.

 

И по сей день дизайн выглядит современно, возвращая нас в эпоху классических автомобилей 50-тых.

Приехав на этой машине, вы удивите окружающих. Это помесь спорткара и городского автомобиля. Экстрима и практичности, качества и красоты, величества и грациозности, и при всем этом автомобиль BMW Z8 сохранил особенный стиль, стал достойным продолжением 507–ого.

2002 BMW Z8 Supercharged Start Up, Выхлоп, и углубленный обзор

 

seite1.ru

2000 BMW Z8 — характеристики, фото, цена.

Максимальная скорость

250  км/ч

 
limit.

Разгон до
100 км/ч

Мощность двигателя

400  л.с.

500  Нм
  при  3800  об/мин.

Удельная мощность
(важна при сравнении авто)

241 л.с./т

4.15  кг на 1 л.с.

Объем двигателя

4941 см³

81  л.с. с литра

Вес автомобиля

www.a777aa77.ru

Переднемоторная компоновка. Задний привод.
V8 — V-образный
Атмосферный двигатель

www.a777aa77.ru

BMW Z8 2000: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2000 году, производитель BMW (БМВ), располагающийся в стране Германия. Двигатель BMW Z8 объёмом 4941 см³ развивает мощность 400 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.4 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена BMW Z8 — 130 000 $ или 8 580 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)

Разгон до 100 км/ч: 4.4 сек

Мощность: 400 л.с.

Крутящий момент: 500 н.м. (при 3800 об/мин.)

Объём двигателя: 4941 см³

Масса: 1660 кг

  • Год выпуска: 2000, посмотрите на автомобили, созданные в 2000-2009 годах
  • Производитель (страна): BMW (Германия)

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Атмосферный двигатель

Тюнинг BMW Z8 2000

Фото

Мы собрали топ 9 фото BMW Z8 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары BMW

carsdb.ru

Клиренс бмв 5 серии – Дорожный просвет (клиренс) БМВ 5 серия

Дорожный просвет (клиренс) БМВ 5 серия

Дорожный просвет (клиренс) БМВ 5 серия

Поколение
F07/F10/F11 [рестайлинг]F07/F10/F11E60/E61 [рестайлинг]E60/E61E39 [рестайлинг]E39E34E28E12 [рестайлинг]E12Серия
ВыберитеTouring универсалGran Turismo фастбэкСеданМодификация
Выберите528i xDrive AT (245 л. с.)520i AT (184 л. с.)518d AT (143 л. с.)528i AT (245 л. с.)525d AT (218 л. с.)520d xDrive AT (184 л. с.)520d AT (184 л. с.)525d xDrive AT (218 л. с.)518d MT (143 л. с.)520d MT (184 л. с.)525d MT (218 л. с.)520i MT (184 л. с.)528i MT (245 л. с.)M550d xDrive AT (381 л. с.)530d AT (258 л. с.)535d AT (313 л. с.)530d xDrive AT (258 л. с.)535d xDrive AT (313 л. с.)535i AT (306 л. с.)535i xDrive AT (306 л. с.)535i MT (306 л. с.)550i AT (450 л. с.)

Обновить

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i xDrive AT (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520i AT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d AT (143 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i AT (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d AT (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d xDrive AT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d AT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d xDrive AT (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d MT (143 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d MT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d MT (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520i MT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i MT (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] M550d xDrive AT (381 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d AT (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d AT (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d xDrive AT (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d xDrive AT (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i AT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i xDrive AT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i MT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 550i AT (450 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d AT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d AT (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d xDrive AT (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i xDrive AT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d xDrive AT (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i AT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d AT (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 550i xDrive AT (450 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 550i AT (450 л. с.)

  • Дорожный просвет 145 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520i Steptronic (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d Steptronic (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i xDrive Steptronic (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i Steptronic (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d Steptronic (143 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d Steptronic (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d xDrive Steptronic (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d xDrive Steptronic (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d Steptronic (150 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d Steptronic (190 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d xDrive Steptronic (190 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 528i MT (245 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d MT (143 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d MT (218 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 518d MT (150 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d MT (190 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520i MT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 520d MT (184 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i xDrive Steptronic (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d xDrive Steptronic (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] M550d xDrive AT (381 л. с.)

  • Дорожный просвет 131 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d Steptronic (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] ActiveHybrid 5 Steptronic (340 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535d xDrive Steptronic (313 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i Steptronic (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 530d Steptronic (258 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 535i MT (306 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 550i xDrive Steptronic (450 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 550i Steptronic (450 л. с.)

  • Дорожный просвет 141 мм

BMW 5 серия F07/F10/F11 [рестайлинг] 525d xDrive Steptronic (218 л. с.’15)

wikidrive.ru

Дорожный просвет (клиренс) бмв 5 серия | Ремонт авто

технические характеристики Bmw 5 Серия e39 2000 — 2003 Седан

Технические характеристики Bmw 5 серия Седан 2000, 2001, 2002, 2003: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин

Характеристики двигателя

Модификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
520d 1951 100(136)/4000 L4 (рядное расположение) 280/1750 Common Rail Дизель
525d 2497 120(163)/4000 Рядное расположение — L6 350/2000 Common Rail Дизель
530d 2926 142(193.1)/4000 Рядное расположение — L6 410/1750 Common Rail Дизель
520i 2171 125(170)/6100 Рядное расположение — L6 210/3500 Многоточечный впрыск Бензин
525i 2494 141(192)/6000 Рядное расположение — L6 245/3500 Многоточечный впрыск Бензин
530i 2979 170(231)/5900 Рядное расположение — L6 300/3500 Многоточечный впрыск Бензин
535i 3498 180(245)/5800 V-образный: V8 345/3800 Многоточечный впрыск Бензин
540i 4398 210(286)/5400 V-образный: V8 440/3600 Многоточечный впрыск Бензин

Привод и трансмиссия

Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
520d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
525d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
530d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
520i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
525i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
530i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП Steptronic,
535i Задний привод 5-АКПП
540i Задний привод 5-АКПП

Тормозная система и усилитель руля

Модификации Тип передних тормозов Тип задних тормозов Усилитель руля
520d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
525d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
530d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
520i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
525i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
530i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
535i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
540i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть

Размер шин

Модификации Размер
520d 205/65 R15 94 V
525d 205/65 R15 94 V
530d 225/55 R16 95 W
520i 205/65 R15 94 V
525i 225/60 R15 96 W
530i 225/55 R 16 95 W
535i 225/55 R16 95W
540i 225/55 R16 95W

Размеры

2830

Модификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
520d 4775 1801 1435 1516/1529 119 459
525d 4775 1801 1435 1516/1529 2830 119 459
530d 4775 1801 1435 1511/1527 2830 119 459
520i 4775 1801 1435 1516/1529 2830 119 459
525i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 119 459
530i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 456
535i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 459
540i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 459

Вес автомобиля

Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
520d 1565 2000 435
525d 1670 2135 465
530d 1700 2165 465
520i 1570 2005 435
525i 1575 2010 435
530i 1605 2070 465
535i 1685 2150 465
540i 1705 2170 465

Динамика

Модификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
520d 206 10.6 0.29
525d 219 8.9 0.29
530d 230 7.8 0.29
520i 226 9.1 0.29
525i 238 8.1 0.29
530i 250 7.1 0.3
535i 250 6.9 0.29
540i 250 6.2 0.29

Расход топлива

Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
520d 7.8 4.7 5.9 156 Дизель
525d 9.2 5.3 6.7 179 Дизель
530d 9.7 5.6 7.1 189 Дизель
520i 12.2 7.1 9 216 Бензин
525i 13.1 7.2 9.4 225 Бензин
530i 13.1 7.4 9.5 229 Бензин
535i 17.6 8.5 11.8 286 Бензин
540i 18.4 8.8 12.3 295 Бензин

Отзывы Bmw 5 Серия e39 2000 — 2003 от специалистов

Отзывы Bmw 5 серия Седан подробно

Комплектации Bmw 5 Серия e39 2000 — 2003

Bmw 5 серия Седан 2000 — 2003 дизель

Bmw 5 серия Седан 2000 — 2003 бензин

Bmw 5 серия Седан 2003 Американец

Bmw 5 серия Седан 2002 Американец

Bmw 5 серия Седан 2001 Американец

Тест-драйвы

Баварская скромница

Когда в далеком 88-м появилась «пятерка» BMW в тридцать четвертом кузове, она, без преувеличения, произвела фурор. Это был ответ Мюнхена Чембер…, то есть «Мерседесу» с его Е-классом.Нынешняя же BMW-5 на фоне «глазастого» «мерседеса» смотрится скромницей. Пожалуй, из всех «баварок» внешне она наиболее нейтральна. Но всем ли нужна достойная, но неброская…

Вдоль и поперек

КАК УДОБНЕЕ: ТЯНУТЬ ИЛИ ТОЛКАТЬ? И ЧТО ЛУЧШЕ: ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК? БОЛЬШИНСТВО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, К СЧАСТЬЮ, ВОЛНУЕТ В
ОПРОС НЕ "ГДЕ ДОСТАТЬ?", А "ЧТО ВЫБРАТЬ?"ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ИСТИНЫ ПРИМЕРЯЕМ VOLVO S60 И BMW 525i. На Западе очень серьезно относятся к вопросам так называемого позиционирования. Грубо говоря — для кого…

United colors of business-class

В Калининграде, Турине и Трольхэттане делают совершенно разные автомобили. Разные не только по своим техническим характеристикам, но и по духу, настроению, философии. Героев нашего сегодняшнего теста роднят только два обстоятельства — высочайшее качество изготовления и принадлежность к бизнес-классу, в котором эти машины, без сомнения, обосновались всерьез и надолго. Итак, знакомьтесь:…

inter-foto-press.ru

Великолепная пятерка: BMW 5 Серии G30 2017

Подарок баварцев всем любителям комфорта и динамики теперь уже совершенно официально представлен покупателям. Сколько было слухов, домыслов и «утечек секретной информации», не всегда совпадавших с реальностью. Которая, впрочем, превзошла самые смелые ожидания.

Экстерьер

Первое, что бросается в глаза – хищный абрис семерки, лишь слегка уменьшенный и упрощенный. Что, в общем-то неудивительно, поскольку модульная архитектура CLAR весьма узнаваема. Так что внешность флагманов 5-ки и 7-ки отличается теперь гораздо меньше. С поправкой на материалы, габариты и нюансы, разумеется. Инженеры концерна трудились не зря, и аэродинамическое сопротивление у G30 имеет лучшие показатели среди седанов. На 10% ниже, чем у предыдущих пятерок — cw = 0,22, и это весьма внушительный результат.

Заниженная посадка добавляет агрессивности дизайну, и весь автомобиль будто написан крупными широкими линиями. Характерная двойная решетка радиатора и примыкающие к ней двойные круглые диодные фары впереди, привычные уже L-образные фонари сзади, и, как вишенка на торте – выхлопные трубы с обеих сторон. Модель предусматривает разные вариации выхлопных труб: сдвоенные, прямоугольные и классические круглые. Есть и возможность выбора дизайна – лакшери, спорт и «М-спорт» для максимальной аэродинамики. Фары, кстати говоря, тоже «умные»: адаптивная светодиодка освещает до 500 метров впереди и умеет обнаруживать встречные автомобили – чтобы пригасить часть секций заранее и не слепить других участников движения.

Выбор цвета тоже довольно широк: уже доступны одиннадцать тонов металлик и два глянцевых тона, а к концу года добавится еще восемь оттенков, включая два «морозных». Плюс диски в диапазоне от 17 до 20 дюймов, целых 17 вариантов, на любой вкус. Так что BMW 5 Серии G30 позволяет раскрывать свою индивидуальность не только стилем вождения, но и дизайном, причем по принципу «Собери BMW мечты».

G30 невероятно хорош, и совсем немного крупнее предшественника — F10. Ощутить разницу в 3 см может только очень внимательный водитель, для остальных габариты нового седана будут вполне привычными: 493,6 см длины, 186,8 см ширины и 146,6 см высоты. Клиренс 14,4 – не самый низкий вариант, так что автомобиль спокойно справляется с российскими дорогами. Вес тоже уменьшился почти на сотню килограммов, в том числе за счет оптимизации тормозов, шин и амортизаторов. Сталь сменил алюминий, и из него состоит большая часть кузова. Логично, что такое облегчение заметно улучшило динамику и управляемость.

BMW 5 Series 520d 2017

А что внутри?

Внутри, традиционно, комфорт с большой буквы. Очень просторный салон, элегантный и лаконичный. Фишка всех BMW – ориентация на водителя, это автомобиль эгоиста в лучшем смысле слова. Спортивность, впрочем, не означает аскетизма, даже наоборот. Продуманная эргономика кресел, высококачественные материалы, благородные, приглушенные оттенки… и максимум систем, позволяющих настроить все это великолепие под себя.

Сиденья невероятно удобны и оснащены функцией массажа, имеющей 8 программ и сенсорные датчики для регулировки положения. Ионизация и очистка воздуха, оптимизация микроклимата, подсветка Ambient Light с мягким и ненавязчивым свечением – все, чтобы ехать было действительно приятно. От скуки в пути будет спасать объемное звучание алмазных динамиков от Bowers & Wilkins Surround Sound – любимая музыка с их помощью будет раскрываться новыми гранями, как в концерном зале с хорошей акустикой. Жестовое и голосовое управление, сенсорный дисплей до 10,25”, iDrive – полный набор сибарита в одном салоне.  Еще более комфортном по сравнению с F10.

Фото в комплектации Luxury Line

bmwguide.ru

Регистрация газа на авто – Регистрация ГБО (газового оборудования) на автомобиле в ГИБДД в 2019 году

Регистрация ГБО в ГИБДД — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Расписываю «для истории» ))) порядок регистрации в ГИБДД ГБО, про которое речь в этой записи. Последовательность оформления бумаг близка к официальной в НПА ГИБДД.
1. Составил «Заявление на внесение изменений в конструкцию ТС». Внизу написал просьбу о разрешении установить в организации ООО «Р и К», к примеру, ГБО Lovato Easy Fast с сертификатом соответствия № такой-то по такое-то число. В моем случае, я сначала согласовал у госинспектора на приеме документов в РЭО (ГИБДД лучше посещать по записи через интернет). С собой ПТС, паспорт, свидетельство о регистрации. После РЭО с этим заявлением к начальнику Отдела ГИБДД по городу. Его заместитель поставил визу и секретарь начальника поставила печать.

Первое заявление в ГИБДД

2. После этого заявления поставил ГБО в специализированной организации.
3. Организация-установщик ГБО выдала следующие документы (даты документов должны быть позже даты заявления):
3.1 Акт приемки-сдачи автотранспортного средства на переоборудование для работы на сжиженных нефтяных газах.

Акт

3.2 Свидетельство о соответствии транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности.

Свидетельство

3.3 Заявление-декларация об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства (заполнено с двух сторон).

Заявление-декларация

3.4 Копию сертификата соответствия организации-установщика ГБО на услуги по установке и обслуживанию ГБО с областью действия сертификата в приложении к нему.

Сертификат установщика

Сертификат установщика

3.5 Копию действующих сертификатов соответствия с приложением на ГБО Lovato и на баллон с синей печатью организации-установщика.

Сертификат Lovato

Сертификат Lovato

www.drive2.ru

особенности, необходимые документы, важные нюансы — DRIVE2

Закон — как дышло… Правильные слова, когда-то сказанные умным человеком к сожалению, актуальны до сих пор. Поэтому одно дело установка газового оборудования и совсем другое легализация, то есть —регистрация ГБО в ГАИ. После переоборудования ваш автомобиль должен пройти процедуру аналогичную техосмотру, а вам свежеиспеченный ГБОшник придется снова испытать на собственной шкуре все прелести кабинетной бюрократии…

Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Точно также и с ГАИ, как бы там ни было, оформление ГБО — реальность, просто перед тем как начать этот процесс необходимо как следует подготовиться. Как и к чему именно, я расскажу в этой статье. Итак, поехали!

Официальной формулировки, которая описывала бы процесс регистрации ГБО в ГАИ — нет, зато существует «закон о переоборудовании транспортных средств (ТС)», который собственно и наводит страх на автомобилистов и дает право на вынос мозга всем сотрудникам ГИБДД. Если Вы установили газобаллонное оборудование на автомобиль, это и есть переоборудование, следовательно, вам необходимо обязательно внести соответствующие пометки в техпаспорт своего ТС. С другой стороны, каждое новое поколение газовых установок отличается от предыдущего, а сами детали становятся более совершенными и более незаметными, поэтому очень часто доказать, чем именно является данное оборудование — переоборудованием или доп. оборудованием — довольно сложно. Поэтому если вы не боитесь претензий со стороны «органов» ваше газобаллонное оборудование вы можете назвать дополнительным оборудованием, требования к такому намного мягче, поэтому в случае штрафа ваш кошелек не так сильно пострадает. Однако затевая такой спор Вы должны быть готовы к тому, что дело будет передано в суд где вам не один день (неделю, месяц, год) придется доказывать свою правоту, со всеми вытекающими… Под вытекающими подразумеваются: трата времени, нервов, денег на адвокатов и т. д.

Как вы понимаете вывод очевиден — проще пойти законным путем и выполнить оформление ГБО в ГАИ. Если вас даже и пронесет с дорожной автоинспекцией, то при прохождении техосмотра пощады не ждите, его Вам вряд ли удастся пройти.

Итак, обратимся к букве закона, которая черным по белому устанавливает следующие правила: согласно Постановлению по техническому надзору ГИБДД МВД РФ (приказ №1240 от 2000 г.), эксплуатация ТС на котором выявлены изменения конструкции, которые не указаны в регистрационных документах — ЗАПРЕЩЕНО! Кроме того, данный закон предусматривает наличие сертификации на устанавливаемое газобаллонное оборудование. У вас должен быть документ который подтверждает безопасность эксплуатации автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями. С этой целью ГИБДД производит проверку и последующую выдачу владельцу свидетельства о соответствии с требованиям по безопасности. Для того чтобы получить такое свидетельство вы должны в письменной форме обратиться в ГИБДД по месту регистрации вашего авто.

Перечень документов необходимых для подачи заявления на оформление газобаллонного оборудования в ГИБДД
Удостоверение личности;
Техпаспорт и свидетельство о регистрации автомобиля;
Документ, который подтверждает ваше право на владение данным ТС;
Заявление с просьбой выдать свидетельство;
Свидетельства Ф№ 2а, а также 2б. Их выдают после установки ГБО;
Диагностическая карта;
Заверенные копии сертификатов соответствия установленного газобаллонного оборудования;
Сертификат соответствия, выданный установщику который подтверждает его право выполнения такого рода работ выданный аккредитованным органом сертификации;
Чек об уплате госпошлины.
Газовое оборудование, установленное на ваш автомобиль должно пройти обязательную проверку на предмет соответствия требованиям нормативных актов в области безопасности дорожного движения. Другими словами, выполняется проверка технического состояния ГБО, уточняется его конструкция, производится оценка качества установки. В случае положительного результата проверки и наличия полного пакета документов, ГИБДД выдаст вам свидетельство, в котором будет указано, то что данный автомобиль полностью соответствует предъявленным требованиям безопасности. В регистрационные документы ТС никакие метки, обозначающие это не вносятся. После получения такого свидетельства вы обязаны проходить техосмотр только с этим документом.

Как быть если Вы купили автомобиль с ГБО, а свидетельства о переоборудовании нет, или как обычно говорят ГБО не вписано?

Узнайте кто устанавливал и попытайтесь найти это СТО. Если же это невозможно, вам необходимо найти сервис который согласится выдать вам необходимые бумаги на уже установле

www.drive2.ru

7 шагов по переоборудованию автомобиля на газ.

Регистрация газобаллонного оборудования на автомобиль вызывает много вопросов у автомобилистов, в связи с чем, мы решили выложить всю информацию по оформлению переоборудования автомобиля на газ, максимально полно и подробно.

Здесь вы найдете пошаговое описание регистрации ГБО в картинках, с приложением всех документов, требующихся для легализации установки газа на автомобиль.

Ниже изложен реальный клиентский опыт самостоятельного оформления. Однако, если вы хотите ускорить процедуру и легализовать в упрощенном порядке, то мы окажем вам в этом помощь. И вам не придется никуда дополнительно предоставлять ваш автомобиль и ждать проведения экспертиз. Помощь в оформлении.

Итак, честный путь оформления ГБО состоит из 7 шагов и взаимодействия с 3 основными инстанциями: автосервис, ГИБДД, НАМИ (или иной уполномоченный на проведение технической экспертизы орган).

 

ПЕРВЫЙ ШАГ: обращение в автосервис.

Подбор газобаллонного оборудования на автомобиль.

После того как владельцем принято решение об установке газа на автомобиль необходимо обратиться в специализированный сервис по установке ГБО на автомобиль и подобрать комплект ГБО (модель/производитель/схема установки).

Это потребуется для оформления запроса в ГИБДД и НАМИ о переоборудовании автомобиля на газ с указанием технических параметров комплекта газобаллонного оборудования.

 

ВТОРОЙ ШАГ: первичное обращение в ГИБДД.

Вопрос внесения изменений в конструкцию автомобиля.

Теперь, когда владельцу известно, какой комплект ГБО планируется установить на автомобиль, самое время обратиться в ГИБДД.

В ГИБДД пишется заявление о намерении внести изменения в конструкцию транспортного средства, с указанием причины: установка ГБО.

В заявлении указывается: краткое описание комплекта ГБО, наименование организации, которая будет производить установку, сведения о т/с, сведения о собственнике автомобиля.

 

ТРЕТИЙ ШАГ: первичное обращение в НАМИ.

Вопрос переоборудования автомобиля на газ.

Следующий шаг – это обращение в НАМИ с запросом о проведении предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства, для решения вопроса о возможности внесений изменений в конструкцию автомобиля, связанных с установкой ГБО на авто.

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ: проведение испытания ДО установки ГБО.

Снова НАМИ. Владелец автомобиля в согласованное сторонами время предоставляет свое т/с для осмотра и проведения испытания конструкции.

Выполняется испытание (взвешивание) автомобиля.

По результатам проведения предварительной экспертизы, владелец получает 2 документа: заявление-декларацию (бланк) для оформления установки ГБО в автосервисе и заключение предварительной технической экспертизы о том, что на данный автомобиль может быть установлено газовое оборудование.

 

ПЯТЫЙ ШАГ: установка ГБО.

Теперь, получив из НАМИ заключение о проведении предварительной технической экспертизы т/с, владельцу можно обратиться в автосервис и установить газобаллонное оборудование.

Специалисты автосервиса выполнят монтаж ГБО на автомобиль, а также оформят заявление-декларацию для предоставления в НАМИ.

В Заявлении-декларации указывается вся схема врезки, описание установки ГБО и особенности, сертификаты соответствия на работы по газу, производимые автосервисом.

Кроме того, по завершению установки, автосервис предоставляет клиенту ещё 2 документа:

  • Форма 2а: свидетельство о соответствии установленного газобаллонного оборудования требованиям безопасности;

В данной форме (в Приложении) указывается: полное описание установленного комплекта, а также сертификаты соответствия и данные организации-установщика;

  • Форма 2б: свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО с указанием выполненных работ по опрессовке газовых баллонов и сроке проведения следующего испытания;

 

ШЕСТОЙ ШАГ: испытание автомобиля ПОСЛЕ установки ГБО.

Итак, наконец-то автомобиль переоборудован на газ.

Теперь, необходимо заново провести испытание конструкции автомобиля на соответствие требованиям безопасности. Поэтому, снова обращаемся в НАМИ.

Здесь выполняется техническая экспертиза конструкции автомобиля уже после внесения изменений. На основании осмотра и испытаний т/с, НАМИ выдаёт владельцу Протокол технической экспертизы.

Установленное в автосервисе газовое оборудование на автомобиль тщательно фиксируется в фотографиях и протоколируется.

 

СЕДЬМОЙ ШАГ: регистрация ГБО в ГИБДД.

Заключительная часть истории о регистрации переоборудования автомобиля на газ.

На основе Свидетельства о соответствии т/с требованиям безопасности (см.фото):

владелец обращается в ГИБДД с заявлением о замене СТС и выдаче нового, с пометкой «установлено ГБО».

Здесь же, в ГИБДД в ПТС ставится особая отметка, что на автомобиль установлено газобаллонное оборудование.

Вот теперь, после регистрации ГБО, владелец автомобиля на газу, может ездить далеко и надолго и «Честно, дешевле!», не опасаясь проверок инспекторов дорожной полиции. «Белые документы» — чистая совесть )).

Зарегистрировать установку ГБО не так сложно, как порою думают. Всего 7 шагов и ваш автомобиль легально на газу.

Есть вопросы? — Ответим! 

В АВТОнаСТО помогут с ГБО!

 

autonasto.ru

Регистрация ГБО в ГИБДД — DRIVE2

Апосля встречи с патрулем ГИБДД ТЕХНАДЗОРА на дороге, пришлось долго отстирывать штаны.

Потратив энное время на изучение этих ваших интернетов
нарыли кучу полезной и неочень информации о том как официально зарегистрировать газо-балонное оборудование в технадзоре с внесением отметки в свидетельство о регистрации, чтобы люди в форме более не придирались.

Выкладываю теоретические шаги по достижению заветной цели-отметки в СТС

Порядок оформления ГБО

Для начала процесса официального оформления ГБО требуются следующие документы или их копии:
паспорт собственника автомобиля,
паспорт транспортного средства,
свидетельство транспортного средства.
Шаг 1. Предварительную техническая экспертиза конструкции ТС в специализированном сертифицирующем органе
Шаг 2. Обращаетесь в территориальное подразделение ГИБДД (независимо от места учета автомобиля), где есть отдел по техническому надзору, на основании выданных нами документов, пишите Заявление на установку ГБО, на котором Вам должны поставить печать.
Шаг 3. Предоставляете автомобиль на установку газового оборудования. По окончании монтажа и настройки ГБО СТО выдает Вам все нужные документы для оформления ГБО.
Шаг 4. На площадке технического осмотра получаете новую диагностическую карту.
Внимание! В диагностической карте обратите внимание на изменение (увеличение) массы (полной снаряженной) на величину веса установленного оборудования с полностью заправленным баллоном и на указание добавления нового вида топлива в системе питания двигателя.
Шаг 5. Протокол технической экспертизы конструкции ТС в специализированном сертифицирующем органе
Шаг 6. Предоставляете в территориальное подразделение ГИБДД (тоже отделение, куда приезжали в первый раз) удостоверение личности, все собранные документы и автомобиль с установленным газовым оборудованием. Получаете «Заключение».
Шаг 7. Предоставляете в главное ГИБДД удостоверение личности, все собранные документы и «Заключение», полученный в территориальном подразделении ГИБДД. По результатам проверки выполнения требований Технического регламента, рассмотрения представленных документов, через 10 дней получаете «Сертификат соответствия».
Шаг 8. Предоставляете в территориальное отделение ГИБДД (МРЕО) все собранные документы, «Заключение» и транспортное средство с установленным ГБО для осмотра. Сотрудник ГИБДД регистрирует ГБО, после чего делает соответствующую запись в ПТС и меняет СТС автомобиля.

Информация для клиентов, на автомобили которых уже установлено ГБО!
Демонтировать видимые части установленного оборудования.
Иметь в наличии паспорт на баллон от завода-изготовителя (с момента изготовления баллона не должно быть более двух лет, в противном случае потребуется переосвидетельствование баллона, либо его замена).
После получения «Заявления на установку ГБО» в ГИБДД, установить демонтированное оборудование и продолжить процесс регистрации ГБО.
Во время оформления ГБО потребуется заменить весь пакет документов, выданный во время установки газового оборудования.

Вот такая муть пришла в голову Законодателям.а Сталин умер в 1953 году.
Если кому интересно посмотреть выступление представителя МВД о сложностях и путях решения оформления ГБО и внесений данных в ПТС. то посмотрите открытое выступление
Чипурина Сергея Алексеевича- заместителя начальника отдела технического надзора ГУОБДД МВД России
длинна видео 45 минут

www.drive2.ru

Коробка передача – Коробка передач — Википедия

Механическая коробка передач.В подробностях.Теория и практика. — DRIVE2

Вернёмся немного к назад и посмотрим что же это за механизм такой, разберём устройство и принципы работы!

Механическая коробка передач (МКПП) представляет собой набор шестерен, которые входят в зацепление в различных сочетаниях, образуя несколько передач или ступеней с различными передаточными числами. Чем больше число передач, тем лучше автомобиль «приспосабливается» к различным условиям движения.

Преимущества:

Наименьшая по сравнению с другими типами КПП стоимость и масса;
Высокие КПД, топливная экономичность и динамика разгона;
Простота и отработанность конструкции, а следовательно — высокая надежность;
Не требуют дорогостоящих расходных материалов, просты в обслуживании;
Благодаря жесткой связи двигателя с ведущими колесами, водитель может более эффективно использовать автомобиль при передвижении в гололедицу, по грязи и бездорожью;
МКПП допускает полное разобщение двигателя и трансмиссии, поэтому такой автомобиль легко пускается «с толкача» и может буксироваться на любое расстояние с любой скоростью.

Недостатки:

Утомляющее водителя переключение передач, особенно в городском цикле и движении в пробках, необходимость навыка для правильного выбора передачи и плавного переключения передач без рывков;
Ступенчатое изменение передаточного отношения;
Малый ресурс сцепления.
Ступенчатые механические коробки передач выполняются по двум схемам: трехвальные и двухвальные. Трехвальная коробка передач устанавливается, как правило, на заднеприводные автомобили. Двухвальная механическая коробка передач применяется на переднеприводных и заднемоторных легковых автомобилях. Устройство и принцип работы этих коробок передач имеют различия, поэтому они рассмотрены отдельно.

• Трехвальная коробка передач

Как следует из названия, такая коробка имеет три вала: ведущий, промежуточный и ведомый.
Ведущий вал соединяется со сцеплением. На валу имеются шлицы для ведомого диска сцепления. Далее крутящий момент передается через шестерню, находящуюся на валу в жестком зацеплении, на промежуточный вал.
Промежуточный вал расположен параллельно ведущему валу. На валу располагается блок шестерен, находящийся с ним в жестком зацеплении.
Ведомый вал расположен на одной оси с ведущим. Такое расположение осуществляется за счет подшипника на ведущем валу, в который входит ведомый вал. Жёсткой связи они не имеют и вращаются независимо друг от друга. Блок шестерен ведомого вала не имеет закрепления с валом и свободно вращается на нем. Между шестернями ведомого вала располагаются муфты синхронизаторов. Муфты имеют жесткое зацепление с ведомым валом, но могут двигаться по нему в продольном направлении за счет шлицевого соединения. На торцах муфты имеют зубчатые венцы, которые могут входить в соединение с соответствующими зубчатыми венцами шестерен ведомого вала. На современных коробках передач синхронизаторы устанавливаются на всех передачах (кроме заднего хода).
Шестерня ведущего вала, блок шестерен промежуточного и ведомого вала находятся в постоянном зацеплении. При нейтральном положении рычага переключения крутящий момент от двигателя на ведомый вал не передается, а его шестерни свободно вращаются. При перемещении рычага КПП, соответствующая вилка перемещает муфту синхронизатора, который обеспечивает выравнивание (синхронизацию) угловых скоростей шестерни ведомого вала с угловой скоростью самого вала за счет сил трения. После этого, зубчатый венец муфты заходит в зацепление с зубчатым венцом шестерни и обеспечивается блокировка шестерни на ведомом валу. Ведомый вал передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса с заданным передаточным числом. При соединении синхронизатором первичного и вторичного валов (минуя шестерни) образуется прямая передача. Передаточное число прямой передачи равно единице. На прямой передаче шестерни вращаются вхолостую и не изнашиваются, коробка работает с максимальным КПД. Движение задним ходом обеспечивается за счет промежуточной шестерни заднего хода, устанавливаемой на отдельной оси. Шестерни трехвальной коробки передач обычно (кроме первой передачи и передачи заднего хода) делают косозубыми. Такие шестерни обладают повышенной прочностью, более долговечны и бесшумнее в работе, чем прямозубые.
Посмотреть анимированное изображение.

• Двухвальная коробка передач

Ведущий вал, также как и в трехвальной коробке, обеспечивает соединение со сцеплением. На валу жестко закреплен блок шестерен, а не одна шестерня, как в трехвальной коробке. Промежуточный вал отсутствует. Параллельно ведущему валу расположен ведомый вал с блоком шестерен. Шестерни ведомого вала находятся в постоянном заце

www.drive2.ru

Виды коробок передач автомобилей и их отличия

Одним из ключевых агрегатов любого автомобиля является коробка переключения передач (КПП). Выбор типа КПП зависит от многих факторов. Различные виды коробок передач имеют как свои достоинства, таки и недостатки. На автомобилях используют четыре основных вида КПП. Это механика, классический автомат, роботизированная коробка или робот, а также вариатор.

Основное предназначение любой автомобильной коробки переключения передач является изменение крутящего момента, передаваемого от двигателя к колесам, изменение скорости движения и изменение направления движения (вперед/назад). Некоторые типы коробок предусматривают также отключение двигателя от колес, в других КПП эту роль выполняет дополнительный узел, называемый «сцепление».

Механические КПП

Механические КПП предназначены для ручного переключения передач. По принципу действия это многоступенчатый цилиндрический редуктор. В новых легковых автомобилях чаще всего используют 5 и 6 ступенчатую коробку, а в автоклассике применялись 4-ступенчатые.

Ступенчатая система переключения передач подразумевает конкретный коэффициент передачи для каждой пары шестеренок. Вычисляется передаточное число как соотношение количества зубьев на ведущей и ведомой шестеренке. Для первой передачи это соотношение самое большое. Это означает, что ведущая шестеренка самая маленькая, а ведомая – самая большая.

Механические коробки бывают двух вальные и трех вальные. Трех вальные используются, как правило, на более мощных легковых автомобилях, грузовиках и спецтехнике. Двух вальные часто устанавливают на автомобили с передним приводом.

Многим автомобилистам знаком особый звук, который издает автомобиль при движении на задней передаче. Его не спутаешь ни с чем и он похож практически у всех автомобилей. Происходит это потому, что зубья на передних и задней передаче разные. На задней передаче используются шестеренки с прямыми зубьями. Это дает возможность передавать больший крутящий момент, но расплачиваться приходится повышенным шумом. На передних передачах используются косозубые шестеренки – они работают более тихо, так как сцепление зубьев происходит постепенно, однако их КПД меньше.

Коробка автомат

Автоматическая коробка, в ее классическом понимании, имеет большую популярность среди автолюбителей. Её бесспорное преимущество является в том, что водителю не требуется отвлекаться на переключение передач. Для начала движения не нужно иметь особых навыков – просто поставил «D» и отпустил тормоз. А еще, в салоне на одну педаль меньше. За такой комфорт приходиться расплачиваться более высоким, по сравнению с механикой коробкой, расходом топлива.

Рабочим элементом в АКПП является три набора шестеренок планетарной передачи. Название «планетарная передача» означает, что меньшие шестеренки вращаются вокруг большей центральной шестерни. Первый набор шестеренок называется «главной передачей». Он согласует скорость двигателя и скорость езды. Другие два набора называются «входным редуктором» и «обратным редуктором». Далее следует набор муфт и рычагов, блокирующих различные части автоматической коробки, что дает возможность изменять скорость движения автомобиля или включать реверс.

Переключение передач происходит благодаря компьютеру, который включает нужные гидравлические клапаны, что приводит в движение соответствующие  муфты планетарных шестеренок.

Автоматическая КПП позволяет двигателю работать в наиболее эффективном диапазоне мощности. Благодаря различным датчикам, компьютер определяет, когда необходимо включить ту или иную передачу или остановить автомобиль. Так что водителю не стоит беспокоиться об оптимальном режиме работы двигателя, а можно сосредоточиться исключительно на вождении.

Раз компьютер выбирает оптимальный режим работы мотора, и на его работу не влияет настроение или навыки водителя, то возникает закономерный вопрос: почему тогда расход топлива увеличивается? Ответ на этот вопрос кроется в гидротрансформаторе – устройстве, которое передает мощность от двигателя на автоматическую трансмиссию. В автоматической коробке передач он играет роль сцепления. Большое преимущество такой системы в плавности передачи усилия. Однако КПД гидротрансформатора значительно ниже, чем у зубчатых передач, что и вызывает дополнительный расход топлива. 

Читайте также: Коробка передач АМТ — что это такое?

Роботизированная КПП

Трансмиссии с роботизированным переключение передач, или «роботы», как их иногда называют, объединяют два предыдущих вида коробок. По своей сути, это механическая коробка переключения передач с двумя валами и сцеплением, которыми управляет компьютер. Таким образом, КПД такой коробки выше, двигатель всегда работает в оптимальном режиме, что позволяет получать максимум комфорта от езды.

Недостатком такой коробки может являться то, что к ней нужно привыкнуть. При классическом ручном переключении передач водитель сам может сглаживать плавность хода автомобиля благодаря плавному выжиманию сцепления, и добавлению оборотов. При езде с роботизированной коробкой в момент включения передачи может ощущаться небольшой рывок. Чтоб его компенсировать, производители придумали РКПП с двумя сцеплениями. Его суть такова: в момент переключения передач, компьютер одновременно готов подключить передачу на одну больше и на одну меньше. Благодаря этому переключение происходит практически мгновенно без рывков. 

Вариатор

Вариатор — это бесступенчатая коробка переключения передач. Такая трансмиссия достаточно простая. Крутящий момент изменяется плавно, что обеспечивает абсолютную плавность хода. КПД такой коробки довольно высокий, так как отсутствуют дополнительные механизмы и шестерни.

Вариатор состоит из двух шкивов, способных менять свой размер, и соединенных специальным ремнем, что позволяет подбирать наилучшее соотношение передаточных чисел.

Недостатком вариатора является его ограниченная применяемость, связанная с невозможностью использовать на достаточно мощных двигателях. Так что основная сфера применения такой системы переключения передач – городские малолитражные автомобили и скутеры. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Коробка передач в автомобиле

Трансмиссия любого автомобиля – это система, выполняющая функции преобразования, распределения и доведения крутящего момента от двигателя до ведущих колес. Коробка передач является наиболее важным элементом данной системы.

КПП: функции и основные типы

Коробка передач автомобиля предназначена для преобразования и распределения крутящего момента двигателя для последующего доведения его до ведущих колес, а также для изменения объема тяговых усилий при различных условиях движения транспортного средства. Кроме того, она призвана обеспечить разобщенную работу ведущих колес и двигателя (например, при прогреве двигателя или его работе на нейтральной передаче).


На данный момент существует четыре основных типа коробки:

  1. механические;
  2. роботизированные;
  3. автоматические;
  4. вариатор.

Механическая КПП («механика», МКПП) имеет самый простой принцип работы. Она представляет собой цилиндрический редуктор, для которого предусматривается ручной способ переключения передач.

Роботизированная коробка передач («робот») – это обычная «механика», в которой функции включения и выключения сцепления, переключения скоростей полностью автоматизированы. Управление данными процессами осуществляется специальными сервоприводами, которые контролируется электроникой.

Автоматическая КПП («коробка-автомат», АКПП) включает в себя гидротрансформатор, который заменяет сцепление и обеспечивает функцию регулирования крутящего момента, и механическую коробку передач (чаще всего, планетарный редуктор).

Вариатор – это бесступенчатая коробка передач, в которой используется гидравлический или механический принцип работы при преобразовании крутящего момента. Для вариатора, вообще, не существует понятия «передача»; он выдает их бесчисленное множество.


В настоящий момент и вариатор, и «робот», и «автомат» объединяют одним понятием — автоматическая коробка передач, которая в споре с «механикой» начинает постепенно одерживать верх. Однако до сих пор самой популярной остается МКПП. Это обусловлено следующими факторами:

  1. максимальной простотой конструкции;
  2. надежностью деталей и узлов к механическому воздействию и перегрузкам;
  3. относительной дешевизной обслуживания и ремонта (даже капитального).

Благодаря данным качествам, механическая КПП – это самый распространенный тип коробки передач. Поэтому, не зря, современные автоматические АКПП снабжают функцией ручного переключения передач (например, типтроник).

Основные виды МКПП

Акцентируем внимание на «механике». Это будет наиболее оптимальным хотя бы потому, что знание МКПП позволит при определенных навыках и умениях осуществить ее текущее обслуживание и даже ремонт.

«Механика» — это ступенчатая коробка передач. Иными словами, принцип работы механики заключается в следующем: крутящий момент двигателя изменяется ступенями — парами взаимодействующих друг с другом шестерен. У каждой ступени определенное передаточное число, преобразовывает скорость вращения коленвала двигателя и обеспечивает вращение с необходимой угловой скоростью.

Число ступеней, которыми комплектуется коробка передач, лежит в основе классификации механических КПП. Так, выделяют:

  1. четырехступенчатые;
  2. пятиступенчатые;
  3. шестиступенчатые и более.

Наиболее оптимальным вариантом у специалистов считается пятиступенчатая КПП, которая и является наиболее распространенной в среде «механики».


Вторым критерием классификации механической коробки является количество валов, используемых при преобразовании и распределении крутящего момента двигателя. Существуют трехвальные КПП (используемые преимущественно на заднеприводных транспортных средствах) и двухвальные (применяемые на переднеприводных автомобилях).

Устройство двухвальной КПП и принцип ее работы

Ограничимся анализом наиболее распространенного вида механической коробки передач — двухвальной. Устройство механической коробки передач включает в себя следующие детали и узлы:

  1. первичный (или ведущий) вал;
  2. блок шестерен первичного вала;
  3. вторичный (или ведомый) вал;
  4. блок шестерен вторичного вала;
  5. механизм переключения передач;
  6. муфты синхронизаторов;
  7. картер;
  8. главную передачу;
  9. дифференциал.

Функции первичного вала сводятся к передаче крутящего момента двигателя (посредством соединения со сцеплением). Блок шестерен первичного вала жестко закреплен на валу.

Вторичный вал располагается параллельно первичному. Его шестерни, свободно вращающиеся на валу, находятся в зацеплении с шестернями первичного вала. Кроме того, на ведомом валу находится в жестко закрепленном состоянии шестерня — элемент главной передачи.

Назначение главной передачи и дифференциала сводится к передаче крутящего момента к ведущим колесам транспортного средства. Механизм переключения обеспечивает выбор необходимой передачи в конкретных условиях движения автомобиля.
Несмотря на то, что устройство коробки (двух — и трехвальной) различаются, принцип их работы один и тот же.


Нейтраль исключает подачу крутящего момента с двигателя на колеса. Перемещение рычага (включение передачи) означает перемещение муфты синхронизатора специальной вилкой. Муфта синхронизирует угловые скорости вторичного вала и соответствующей шестерни. Затем зубчатый венец муфты зацепляет зубчатый венец шестерни, что обеспечивает блокировку шестерни вторичного вала на самом валу. В итоге коробка передает крутящего момента с определенным передаточным числом от двигателя автомобиля на ведущие колеса.

Принцип работы механической коробки при переключении передач абсолютно идентичен.

Основные неисправности МКПП

Неисправности МКПП определяются особенностями ее устройства и эксплуатации. Наиболее распространенными техническими проблемами механической коробки передач являются следующие.

1. Затрудненное переключение (или включение) передач.
Указанная неисправность обусловлена выходом из строя механизма переключения передач, износом и заеданием синхронизаторов или шестерен, недостаточным уровнем или низким качеством трансмиссионного масла в картере.

2. Непроизвольное выключение передач.
Это обстоятельство (именуемое в просторечии — «вылетает скорость») определяется неисправностями блокировочного устройства (например, шариков-фиксаторов) и критическим износом синхронизаторов и шестерен.

3. Устойчивый шумовой фон при работе.
Данную неисправность необходимо конкретизировать. Специалисты выделяют три ее проявления:

  • шум при работе коробки;
  • шум при работе только одной конкретной передачи;
  • шум коробки при нейтральном положении рычага управления.

Общий шум коробки обуславливается изношенностью или повреждением подшипников, шестерен, синхронизаторов, шлицевых соединений, а также пониженным уровнем трансмиссионного масла в картере. Шум при работе одной из передач является показателем изношенности или повреждения конкретных шестерен и синхронизаторов. А вот шумовой фон в позиции «нейтраль» чаще всего свидетельствует об износе подшипника ведущего (первичного) вала.

4. Подтекание трансмиссионного масла.
Эта проблема коробки передач связана с избытком смазки в КПП или общей негерметичностью картера, вызванной повреждением сальников, уплотнительных прокладок, ослаблением крепления крышек.
Чаще всего описанные выше неисправности, связанные с износом и повреждением деталей и узлов, ликвидируются исключительно их заменой. Причем наиболее предпочтительным в этом деле является обращение в специализированный автосервис.

Основы эксплуатация и обслуживания МКПП

При соблюдении правил эксплуатации, правильном техническом и сервисном обслуживании у водителя не должно возникнуть проблем с КПП автомобиля. В этом случае она работает вплоть до окончания срока эксплуатации транспортного средства.


В процессе работы коробки необходимо постоянно контролировать уровень смазки – трансмиссионного масла – и выдерживать необходимый показатель, не допуская ни его превышения, ни занижения. В первом случае в КПП будет концентрироваться избыточное давление, во втором – не будет обеспечиваться должной смазки трущихся узлов и деталей, что приведет к уменьшению срока их работы. Кроме того, важной профилактической мерой является периодическая полная замена смазки, которая осуществляется в соответствии с технической документацией транспортного средства. Этот принцип эксплуатации КПП можно контролировать водителю самостоятельно, без привлечения специалиста.

Весьма часты случаи возникновения механических неисправностей коробки в результате необоснованно агрессивной и грубой работы водителя с рычагом переключения передач. Важно помнить, что переключение скоростей – это смена режимов работы коробки (изменение ступеней). Резкая и быстрая смена передач может привести к быстрому выходу из строя механизма переключения, синхронизаторов, и валов с шестернями.

И еще один момент: важно контролировать, как работает коробка переключения передач. Никто и никогда не заменит человеческий фактор: водителю, ощущающему нестандартность работы КПП, необходимо либо самостоятельно найти и устранить причину неисправности, либо (что предпочтительнее) обратиться к сервис-мену на СТО.

znanieavto.ru

Как работает коробка передач в автомобиле?

Простое объяснение, что такое коробка передач.

 

В автомобиле тысячи запчастей и компонентов. Но некоторые части любого автомобиля, контролируют именно то, что делает вашу машину именно движущимся транспортным средством, поэтому они играют более важную роль по сравнению с другими агрегатами автомобиля. К примеру, к очень важным частям любой машины относится коробка передач. Без нее крутящий момент от двигателя не смог бы достичь колес и ваш автомобиль не тронулся бы с места.

Да, мы не должны владеть углубленными знаниями об устройстве автомобиля. Но, что такое коробка передач обязан знать каждый водитель. Об этом сегодня и поговорим.

 

Смотрите также: Десять самых странных коробок передач

 

Есть два основных типа коробок передач, которые используются в большинстве автомобилей на мировом авторынке — ручная КПП и автоматическая. Сегодня мы остановимся на этих двух основных коробках передач, хотя стоит отметить, что в последние годы набирают популярность другие виды трансмиссий. К примеру, коробка передач с двойным сцеплением, которая работает по принципу механической трансмиссии, но с компьютерным управлением сцепления. Электроника сама автоматически выжимает сцепление, но скорости переключает водитель. Также получили распространение бесступенчатые автоматические коробки вариатор (CVT). Принцип действия подобной коробки основан на ременном приводе по аналогии с велосипедной цепной передачей. Также в последние годы на рынке стали появляться автомобили без коробок. Как правило, автомашины без трансмиссии используют только электрический двигатель. 

 

Прежде чем углубиться в описание принципа работы коробки передач, давайте обозначим основные термины:

 

Передача: В данном понимании передача представляет в коробке набор определенных шестерёнок, которые работая синхронно вместе, регулируют соотношение между скоростью двигателя и скоростью колеса. Также этот термин используется для описания каждой скорости коробки передач. К примеру, в автоматической коробки электроника автоматически выбирает какой вал с шестернями использовать для оптимальной передачи крутящего момента. В механической трансмиссии водитель самостоятельно выбирает необходимую скорость.

 

Передаточное отношение: это отношение частоты вращения ведомого вала к частоте вращения ведущего.

 

Сцепление: Механизм подключения или отключения двигателя к (от) системы передачи (коробки).

 

Коробка передач: Механизм передачи крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства.

 

Рычаг переключения передач: Рычаг, который водитель использует для управления коробкой передач и выбора нужной скорости. 

 

Теперь перейдем непосредственно к описанию, как работают две наиболее распространенные коробки передач. 

 

 

Механическая коробка передач

 

Несомненно, во всем мире в настоящий момент автоматическая коробка передач стала самой популярной. Согласно статистике мировых продаж автомобилей, львиная доля всех проданных новых транспортных средств в 2014 года, были оснащены автоматической трансмиссией. Но тем не мене, механическая коробка передач вопреки прогнозам пока, что по-прежнему используется в мировой промышленности. Как правило, механическая трансмиссия более проста по своей конструкции и по своему принципу работы. Именно с нее мы и начнем.

 

Технологии, которые экономят расход топлива

 

 

По своей основной конструкции механическая коробка представляет собой набор зубчатых шестерен и валов (входные и выходные валы). Шестерни одного вала взаимодействуют с шестернями другого вала. В результате соотношения между включенной передачей на входном валу и включенной передачи на выходном валу определяет общее передаточное число определенной передачи.

 

Водитель выбирает нужную передачу на механической коробке передач, перемещая рычаг переключения скоростей. Рычаг управляет движением передач вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад, выбирается нужный набор шестеренок для включения необходимой передачи. Как правило, при переключении рычага верх или вниз два набора шестерней находятся на одном валу. При переключении рычага влево или вправо выбор набора шестеренок происходит на разных валах.

 

Как ездить на механике: Десять простых шагов

 

 

Чтобы включить передачу в механической коробке передач водитель нажимает сначала на педаль сцепления, в результате чего крутящий момент двигателя при выжатом сцеплении не передается на коробку, поскольку двигатель отключается от входного вала КПП. Это позволяет с помощью рычага коробки выбрать нужную скорость, подключив нужный набор шестерен. После выбора необходимой передачи водитель отпускает педаль сцепления, и крутящий момент начинает передаваться на первичный вал и далее на выбранный вал, который в свою очередь передает крутящий момент на привода и колеса.

 

Автоматическая коробка передач

В автоматической коробке передач процесс работы намного сложнее в отличие от механики. Одно из самых заметных различий между механической и автоматической коробкой, это то, что автоматическая трансмиссия не использует муфты. Как правило, автоматическая коробка использует гидротрансформаторы, которые и отключают двигатель от коробки (от вала с набором шестерен).

 

Функция гидротрансформаторов основана на принципах гидродинамики, которую в рамках этой статьи объяснить реально сложно. Для этого необходимо подключить математику и другие естественные науки. Но основной смысл прост. Когда двигатель работает на небольших оборотах, небольшой крутящий момент передается с помощью жидкости и различные каналы на набор шестеренок. Когда двигатель работает быстро, то крутящий момент передается на валы напрямую. 

 

Благодаря преобразованию крутящего момента, шестерни в коробки могут свободно делать свою работу без участия водителя. Но как коробка автоматически выбирает необходимую скорость, которую в механической трансмиссии выбирает водитель вручную?

 

В отличие от механики где, как правило, конструкция коробки представляет два параллельных вала, автоматическая коробка использует планетарное расположение валов с шестернями. В отличие от механической коробки, в автоматической трансмиссии используется огромный выбор различных наборов шестерен, которые автоматически подключаются к передаче крутящего момента в зависимости от скорости.

 

Вместо ручного переключения скоростей используется гидравлическое автоматическое переключение скоростей, которое управляется электроникой. Коробка управляется специальным модулем, в который запрограммированы все соотношения передаточных чисел. В зависимости от подключаемого набора планетарного механизма, электронная программа определяет какую передачу включить с помощью гидравлического автоматического управления.

 

 

 

www.1gai.ru

Коробка быстрых скоростей | Журнал Популярная Механика

Если в парной гонке на ускорение друг против друга выйдут обычный автомобиль и гоночный с двигателями одинаковой мощности, победителем, несомненно, станет последний. Ключ к победе — кулачковая коробка передач.

Если в парной гонке на ускорение друг против друга выйдут обычный автомобиль и гоночный с двигателями одинаковой мощности, победителем, несомненно, станет последний. Ключ к победе — кулачковая коробка передач. Главное достоинство кулачковой коробки — в скорости переключения передач. Если разгоняться на обычном автомобиле, переключая передачи вверх максимально быстро, почти ударом, то смена каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на высокоскоростное выключение/включение сцепления. Пилот гоночного автомобиля может сменить передачу втрое быстрее — и сделает это, не выжимая сцепления, и на каждом переключении будет выигрывать более 0,4 с! Это произойдет за счет того, что при каждом переключении у обычного автомобиля падают обороты двигателя и, соответственно, снижается интенсивность разгона. Чтобы выяснить, как устроена высокоскоростная гоночная коробка передач, мы отправились в Удельное, на подмосковную базу команды «Красные крылья», выступающей в ралли и кольцевых гонках.

Особенности гоночной механики

Денис Комаров, технический директор гоночной команды, готовит кулачковую коробку передач к фотосъемке. Он бережно протирает ветошью одну из шестеренок агрегата — огромное прямозубое колесо. Если бы такая шестерня лежала в мастерской сама по себе, можно было бы подумать, что она из коробки большого старого грузовика. Между тем она принадлежит компактному хетчбэку Citroёn С2.


Принцип действия топливного элемента Наличие оси с пазами — главное отличие секвентальной коробки от обычной, с поисковым механизмом переключения.

Большой диаметр колеса объясняется двумя факторами. Во‑первых, коробка раллийной машины передает от двигателя на колеса солидный крутящий момент. А во-вторых, колесо прямозубое. Достоинство привычных косозубых шестерен, которые применяются в коробках «гражданских» автомобилей, заключается в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузок они могут передавать тот же крутящий момент при меньших размерах. Кроме того, они работают заметно тише. Но прямозубые колеса применяются в гоночных машинах не случайно: они не создают осевых нагрузок на валах и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее, а даже проще обычной гражданской. Здесь нет никаких синхронизаторов, а вместо большого количества мелких зубцов, которые входят в зацепление при включении передачи на обычной коробке, применяются крупные кулачки — торцевые выступы на шестерне и муфте (обычно их 5−7 штук на колесо). Чтобы передачи включались как можно скорее, кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине. Поэтому при включении передач на раллийной машине можно слышать характерное металлическое клацанье — это кулачки шестерни и муфты столкнулись друг с другом.


Кулачковая коробка По сути, кулачковая коробка устроена так же, как обычная серийная, — только вместо косозубых шестерен прямозубые, вместо зубчатых муфт кулачковые и никаких синхронизаторов.

Кулачковая коробка требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении вниз: для синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии необходимо филигранно работать педалью акселератора и прекрасно чувствовать автомобиль. При бережной езде пилот при переходе вниз пользуется сцеплением, в ходе гонки — особенно на машинах с секвентальной кулачковой коробкой — педаль сцепления ему практически не нужна. В том числе поэтому раллисты иначе, чем гражданские водители, выжимают педали. Правая нога у них обычно лежит на педали газа, а левая заведует сцеплением и тормозами. Четко работать акселератором очень важно, ведь без правильно выполненной перегазовки переход на понижающую передачу либо вообще не произойдет, либо будет сопровождаться жестким ударом. Именно поэтому пилоты раллийных машин ехидно улыбаются, когда я интересуюсь, насколько популярна кулачковая коробка среди любителей тюнинга. Конечно, находятся фанаты уличных гонок, которые заменяют серийные коробки кулачковыми. Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянной концентрации внимания при переключении вниз, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых шестерен. Кулачковая коробка воет примерно так же громко, как гражданская косозубая, когда в ее картере нет масла. Добавим сюда высокую стоимость кулачковых коробок (до €20 000 за агрегат) и невысокий срок службы — и придем к выводу, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно не оправданна. Конечно, срок службы автомобиля зависит и от субъективных факторов. В жестких гоночных условиях синхронизаторы долго не живут. Так что если за рулем гражданского автомобиля окажется маньяк, кулачковая коробка, вполне возможно, будет служить ему дольше привычной. Тем не менее со временем гоночный агрегат начнет издавать характерный стук, говорящий о том, что скруглившиеся кулачки не обеспечивают надежного зацепления. Такая коробка нуждается в замене износившихся пар. Денис рассказывает, что кулачковую коробку для проверки разбирают после каждой гонки, а некоторые пары в коробке приходится менять через каждые 2−3 этапа гонок. И это нормально!


Гоночное зацепление

Вперед-назад: хорошо и плохо

Есть и еще одна причина, почему кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты нередко оборудуют обычным поисковым механизмом переключения, самые быстрые и популярные у гонщиков коробки — секвентальные. В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому водить рычаг переключения вперед-назад куда удобнее, чем выбирать передачи, как в обычном автомобиле. К тому же такая кинематика рычага позволяет сэкономить несколько миллисекунд на каждом переключении.

Но ездить с секвентальной коробкой кулачкового типа по дорогам общего пользования — страшная мука. Дело в том, что когда мы попадаем в пробку или под прямым углом поворачиваем с главной дороги на второстепенную, то обычно перескакиваем сразу на несколько передач вниз. Например, с пятой на вторую. При секвентальной же коробке такой трюк не выйдет: придется с перегазовкой последовательно перейти на четвертую, третью и лишь затем — на вторую передачу. Денис показывает, почему так происходит на коробке «ситроена». Когда пилот раллийной машины толкает рычаг этой секвентальной коробки вперед или назад, на определенный угол поворачивается специальная ось с многочисленными кулачками. При этом один из кулачков возвращает вилку переключения передач в нейтральное положение, а другой давит на еще одну вилку, и она вводит в зацепление муфту с шестерней нужной передачи. Чтобы включить, скажем, пятую передачу, надо последовательно несколько раз повернуть ось, которая управляется вилками переключения.


Быстро и недолго Кулачки обеспечивают высочайшую скорость переключений, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены. Некоторые пары (шестерня и муфта) меняют через каждые 2−3 этапа гонок

Утешение гражданского гонщика

Выходит, что кулачковая коробка абсолютно неприменима для гражданских автомобилей. Это не совсем так. Британские фирмы — главные производители кулачковых коробок — традиционно имеют много запросов среди любителей тюнинга, желающих приобрести их коробки, а в нашей стране на базе кулачковой коробки даже был разработан современный агрегат для «гражданского» использования, который почти лишен недостатков.

Произошло это так. Компания «Спортмобиль», которая занималась тюнингом и подготовкой для соревнований и без того быстрых автомобилей Mitsubishi Lancer Evolution, освоила установку на этих машинах кулачковой коробки фирмы Gemini. Эффективное использование такого устройства предполагает превосходные навыки водителя. Но поскольку применение кулачковой коробки кардинально изменяет динамические характеристики, инженеры и основатели компании Алексей Чернышев и Павел Рустанович решили адаптировать гоночную коробку для использования обычными водителями при каждодневной езде.


Коробки и правила

На фотографии Subaru Impreza команды «Красные Крылья», которая участвует в Чемпионате Мира по ралли в зачете серийных автомобилей P-WRC. Несмотря на то, что с секвентальной коробкой на машине можно было бы показывать лучшее время, автомобиль оснащен кулачковой коробкой с обычным поисковым механизмом переключения. Согласно омологации, автомобиль группы N не может выступать в ралли с секвентальной коробкой.
Машины с секвентальной коробкой и традиционным рыгачом на центральном тоннеле — средний класс в иерархии гоночных аппаратов. Хотите переключать передачи еще быстрее? Пожалуйста! Оборудуйте руль подрулевыми переключателями, а поворот оси с пазами секвентальной коробки доверьте гидравлике. Такое решение применяется на большинстве гоночных машин WRC, участвующих в основном зачете. Такое же решение используется в «Формуле-1» и некоторых других гонках.
Как это обычно бывает, решения из мира автоспорта с течением времени появляются на серийных автомобилях. Сегодня многие легковые автомобили оборудованы секвентальными коробками с качающимся рычагом и подрулевыми переключателями. В комбинации с обычными некулачковыми коробками передач, такой механизм практически не повышает скорости переключений, но водители находят его более удобным по сравнению с традиционным поисковым.

Для решения этой задачи привлекли электронику. За основу взяли компьютер Motec, позволяющий программировать функции автомобиля. К нему написали собственное программное обеспечение, которое в совокупности с разработанным электронным блоком и стало основой его системы, получившей название SGSM (Sequental Gearshift Management). Сотрудники компании «Спортмобиль» смогли связать переключения передач в коробке с работой систем зажигания и впрыска. При переходе вниз мотор в автоматическом режиме совершал перегазовку. С одной стороны, это облегчало жизнь пилоту, а с другой — повышало срок службы кулачковой коробки за счет гарантированно более плавных переключений. Стоит заметить, что похожая система до этого применялась на гоночных мотоциклах — в них датчик движения рычага коробки был связан с блоком управления зажиганием. В момент переключения вниз угол опережения зажигания резко увеличивался, и обороты падали, что и требовалось для перехода на пониженную передачу. Но система «Спортмобиля», которая автоматизировала систему впрыска, стала следующим уровнем развития идеи.

Применение кулачковой коробки наряду с тюнинговым 420-сильным двигателем сделало подготовленный в компании автомобиль самым динамичным Evolution в истории этого культового автомобиля. До 100 км/ч автомобиль разгонялся за 3,53 с! Узнав о таком достижении российских инженеров, в Москву приезжали журналисты известного английского журнала Autocar и остались в полном восторге. В итоге за рубежом сразу несколько компаний заинтересовались возможностью выпуска подобных коробок, а в Москве образовалась группа отчаянных парней, желающих приобрести Evolution с кулачковой коробкой.

Редакция благодарит команду «Красные крылья» за помощь в подготовке материала

www.popmech.ru

Какие бывают типы коробок передач и чем они отличаются?

На сегодняшний день существует целый ряд разновидностей коробок передач — и речь не только об автоматических коробках — даже такие простые по конструкции «ручки» сегодня имеют различные подвиды и надстройки. Но прежде, чем мы перейдём реку знания об этом вброд, давайте чётко поймём, что такое коробка передач и для чего она нужна!

Как работает КПП?

Коробка передач в автомобиле (или на любом другом механическим транспортном средстве) — это рычажная (с точки зрения физики) пошаговая система, которая буквально передаёт энергию от двигателя колёсам — то есть та сила, которую вырабатывает двигатель, чтобы привести в движение колёса, сначала проходит через специальную систему, называемую коробкой переключения передач (или распространённой аббревиатурой — КПП). Образно и часто физически коробка передач находится между двигателем и ведущими колёсами — это своего рода посредник в процессе, который заставляет автомобиль двигаться, и это простая в случае механической КПП или вариатора (об этом ниже) и сложная практически во всех остальных случаях часть машины… Как правило.

Для объяснения логики работы КПП давайте вспомним физику школьной программы — рычажную систему. Помните, преподаватель, скорее всего, приводил в пример строительство знаменитых египетских Пирамид, когда строители должны были поднимать на огромную высоту тяжёлые камни. Или Вы вспомните систему рычагов из знаменитой фразы её первооткрывателя — Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». Суть её заключалась в том, что, к примеру, если Вы возьмёте длинную палку (это и будет рычаг), поставите её посередине на точку опоры, с одной стороны подвесите груз, а за другой возьмётесь руками, чтобы опустить его и тем самым поднять другой конец с грузом, то чем дальше от Вас будет находиться точка опоры, тем легче Вам будет поднять груз (меньше усилий прилагать для приведения в движение рычага), но тем большее расстояние пройдёт Ваша рука вместе с концом палки, за которую она держится. И наоборот — чем ближе Вы переместите точку опоры, тем больше силы Вам придётся приложить, чтобы передвинуть Ваш конец палки, но тем больше Вы переместите груз (и на бóльшую высоту, между прочим).

На самом деле рычажная система применяется вокруг нас практически везде — даже внутри нас — наши челюсти, ряд изгибов тела — всё это работает на системе рычагов. В быту в качестве примеров можно привести плоскогубцы, тачка для перевозки сыпучих материалов, классические открывалки бутылок — даже ножницы. Ну и, конечно же, коробка передач в нашем автомобиле.

Но возможно, принцип работы рычажной системы в коробке передач автомобиля проще всего будет понять на примере велосипеда, сравнивая две разновидности из них: классический советский односкоростной велосипед и современный горный хардтэйл с возможностью переключения скоростей. В односкоростном велосипеде у Вас всегда будет одинаковое соотношение частоты оборотов педалей и частоты оборотов ведущего (заднего) колеса, а это значит, что у Вас, к примеру, попросту не хватит сил, чтобы забраться в достаточно крутую горку, потому что Вы не сможете давить с такой силой на педали. С другой стороны, на высокой скорости, возможно, Вы бы смогли разогнать этот «чугунный» велосипед ещё быстрее, но Вы не сможете так быстро двигать ногами, хотя силы Вам вполне бы хватало.

А вот велосипед с возможностью переключения скоростей решает вышеописанные задачи: в нём используется та же система рычагов, но только не привычная нам, описанная выше — роль рычагов здесь играют звёздочки: ведущие и ведомые, которых на скоростном велосипеде целый набор — как правило, несколько (2-3) ведущих разных размеров, и ведомых (от 6 до 10) — также разных размеров. И вот, перебирая различные ведущие и ведомые звёздочки, перекидывая цепь, мы меняем передачи и, соответственно, требуемую для раскрутки колеса силу и скорость его вращения.

Так, если мы выберем самую маленькую ведущую звёздочку и самую большую ведомую, то мы получим самую низкую передачу и самое маленькое передаточное число (об этом ниже), когда нам потребуется много раз провернуть педали, чтобы колёса сделали хотя бы один оборот — проще говоря, активно крутя педали, мы будем ехать всё равно очень медленно, но зато сможем забраться таким образом в самую крутую горку. А вот если мы сделаем наоборот — выберем самую высокую передачу, то цепь будет накинута на самую большую ведущую звезду (где находятся педали) и самую маленькую ведомую и, таким образом, нам потребуется сделать всего 1 оборот педалей, чтобы колёса провернулись несколько раз и наш велосипед поехал, соответственно, очень быстро.

Собственно, коробки передач в автомобиле работают таким же образом, только не существует в автомобиле коробки, которая работала бы прямо вот так в точности как в велосипеде — имея набор звёздочек и цепь, соединяющую их. А ещё у авто, как правило, гораздо меньшее число возможных передач — обычно от 4 до 8 — чем старее коробка, тем меньше там, как правило, передач, а чем он новее, тем их больше; кроме того, чем быстрее должен ехать авто, тем там больше передач — речь здесь о легковых автомобилях. А вот в грузовых может быть и 10 и даже больше передач. А бывают и вовсе коробки без чёткого набора передач — точнее, их число у автомобиля бесконечно — речь идёт о вариаторе.

Итак, какие бывают типы коробок передач и чем они отличаются друг от друга? Давайте начнём с основных и (пока) самых распространённых вариантов коробок в современном автомобиле.

Механическая коробка передач

Также известная как «ручка» или «механика», как было отмечено выше. Этот тип требует от водителя больше всего телодвижений во время ускорения или замедления автомобиля, Вам нужно постоянно давить на педаль сцепления, а затем переключать передачи вручную с помощью рычага переключения в центральной части салона автомобиля под панелью. Большинство современных автомобилей с механической коробкой передач имеют пять-шесть скоростей, не считая задней передачи. Это самый старый и самый простой тип коробок — в первые годы зарождения автомобилей, все машины оснащались механической коробкой передач.

В целом, устройство МКПП достаточно простое, эффективное и позволяет водителю иметь прямой контроль над автомобилем, за что механику любит отдельная категория водителей, которая любит всегда контролировать динамику машины. С другой стороны, механическая коробка всегда требует работы одной руки, особенно, в условиях города. Она также требует некоторого мастерства и немного практики, чтобы умело владеть механической коробкой передач и особенно правильно плавно отпускать педаль сцепления.

Вместо звёздочек роль рычагов в МКПП выполняют шестерни разных размеров, а вместо цепи эти шестерни напрямую зубьями на краях соприкасаются друг с другом. Рычагом переключения коробки мы попросту перекидываем шестерни друг на друга, меняя размеры работающих вместе ведущей и ведомой шестерни. На рисунке ниже Вы можете увидеть примерную схему работы 7-ступенчатой механической коробки передач.

При этом, во время переключения нам необходимы две очень важные вещи, которые являются непременными спутниками любой современной МКПП: сцепления, потому что во время переключения работающий двигатель должен быть отсоединён от коробки, и синхронизатора, потому что двигающиеся на высокой скорости шестерни не всегда возможно соединить так, чтобы пазы их зубьев совпали.

Автоматическая коробка передач

Разработанной ещё в далёком 1920 году и сильно модернизированной с тех пор, автоматической КПП снабжается большинство автомобилей, продаваемых на сегодняшний день. И легко понять, почему: на самом деле это из-за высочайшего удобства по сравнению с механической КПП. Просто переместите рычаг в положение «Драйв», и Вы едете вперёд, поставьте рычаг в режим «Rear», и Вы поедете назад. Но работа автоматических коробок передач крайне сложна — намного сложнее принципа работы МКПП и может стоить Вам значительно дороже в случае ремонта, дополнительные несколько десятков килограмм лишнего веса и немного увеличенный показатель расхода топлива из-за наличия в автомате гидротрансформатора. Более подробно о работе АКПП предлагаем почитать в специальной статье об этом.

Типичная автоматическая коробка передач

В прошлом большинство автоматических коробок передач имело три передачи (плюс задний ход), и, если в Вашем авто было четыре передачи, то у Вас был реальный спортивный автомобиль или роскошный седан. Сегодня и 4-хступенчатые автоматы — редкость, на современных машинах автоматические коробки передач имеют до восьми передач а по расходу топлива и динамике не уступают их более простым собратьям.

Все автоматы должны иметь специальные микрочипы (называемые в народе «мозги», которые являются частью бортового компьютера авто и будут контролировать порядок переключения на определённых оборотах и даже в зависимости от стиля вождения оседлавшего автомобиль человека.

Вот два основных типа коробок передач, которые сегодня встречаются в подавляющем большинстве автомобилей. Теперь давайте рассмотрим менее распространённые виды КПП — некоторые из них набирают популярность, другие — напротив, теряют её.

Роботизированная коробка передач (робот, типтроник)

Так как компьютеры с каждым днём всё глубже проникают в каждую систему в автомобиле, автоматической коробке передач были даны новые способности. Как мы уже упоминали ранее, современные автоматы теперь имеют до восьми передач, и время и условия, когда включать ту или иную передачу, выбирается компьютером, а человека в общем-то никто и не спрашивает, что для многих водителей является огромным минусом, особенно, в условиях спортивного и/или зимнего вождения. В то же время во время спокойного расслабленного вождения по городу автомат наиболее предпочтителен. Для объединения лучшего из этих обоих миров, автопроизводители предоставили водителям возможность использовать в своём авто гибридный вариант КПП, который даёт возможность контролировать переключение передач вручную, используя для этого либо специальный селектор с двумя нефиксируемыми позициями рычага переключения: плюс и минус, каждая из которых отвечает за переключение передачи на одну выше или на одну ниже соответственно; либо с помощью «лепестков» на руле: справа и слева, каждая из которых отвечает за ту же функцию. Лепестки (или «вёсла») являются наиболее распространёнными в спортивных автомобилях, но и в обычных появляются всё чаще.

«Лепестки» ручного переключения передач и кнопочная система режимов коробки передач автомобиля Lotus Evora

Следует иметь в виду, что водители всегда были в состоянии контролировать автоматическую КПП в некоторой степени с помощью так называемых «пониженных» передач, но это в действительности не было полным контролем над переключением по двум причинам:

  • Чаще всего пониженные передачи означали, что Вы можете ограничить переключение лишь первой или второй (реже — третьей) передачей — т.е. автомобиль просто не будет переключаться на передачу выше выбранной. Но, к примеру, не переключаться ниже пятой передачи заставить «чистый» автомат Вы не сможете.
  • Даже если Вы поставите рычаг АКПП в режим «L» — не переключаться выше первой передачи, автомат всё же переключится, если обороты машины поднимутся слишком высоко (например, если автомобиль съезжает с крутой горки — для чего, собственно, и нужны пониженные передачи в автомате), чтобы не повредить коробку.

 

Классический автомат с пониженными передачами (слева) и робот с возможностью ручного переключения передач (справа)

Теперь в типтронике компьютер контролирует в значительной степени механическую коробку, избавляя водителя от необходимости постоянно выжимать сцепление, но в то же время водитель этот всегда сможет переключиться на полностью автоматический режим переключения.

Вариатор (CVT)

Если Вы когда-либо ездили на небольшом современном скутере, то Вы знакомы с вариатором или бесступенчатой ​​коробкой передач. Это очень простое устройство, но оно хорошо работает практически при любых условиях (разве что несовместимо с достаточно мощными двигателями). По существу, вариатор состоит из двух шкивов, соединенных ремнём (прямо как на велосипеде из описания в начале статьи, но вместо шестерёнок — шкивы). Но это специальные шкивы, так как они могут изменить свой размер и, таким образом, изменить передаточное число в коробке автомобиля. В вариаторе нет определённого количества «шестерёнок», потому что он может выбирать точное соотношение размеров обоих шкивов между его самой низкой и самой высокой передаточными числами. Таким образом, можно легко «ползать» на автостоянке или динамично ехать по шоссе. Более подробно о работе вариатора Вы можете прочитать в специальной статье на сайте HowCarWorks.ru.

 

Анимация работы вариатора

Вождение автомобиля с вариатором очень похоже на вождения с автоматической КПП, кроме того, что Вы не почувствуете никаких переключений передач. Вместо этого двигатель просто набирает обороты плавно вверх и вниз. Вы надавливаете на педаль акселератора, и двигатель автомобиля набирает обороты до определённой величины, а затем просто остаётся работать на этих оборотах, в то время как машина едет всё быстрее и быстрее, так как два шкива в коробке передач изменяют свои размеры. Может занять некоторое время, чтобы привыкнуть к вариатору из-за несколько странного звука и принципа работы CVT. Некоторые автопроизводители даже предлагают вариаторы с подрулевыми переключателями, которые имитируют автоматическую или механическую коробку передач.

CVT с каждым годом набирает всё бóльшую популярность, появляясь на всё большем числе новых автомобилей. Преимуществом такой коробки является простота, а также высокая эффективность работы, если Вы предпочитаете спокойную размеренную езду. Но если Вы любите ездить быстро или хотите высокопроизводительную машину, то это вариант, к сожалению, Вам не подойдёт, так как очень быстро износится.

Казалось бы, что CVT будет идеальным и светлым будущим для большинства водителей, но тем не менее, заняло очень много времени, чтобы этой технологии созреть — особенно прочность ремня этой трансмиссии — есть большая разница между тем, какая нагрузка приходится на этот ремень в скутере, а какая в большом пассажирском автомобиле.

Кроме того, есть очень большой минус вариатора на сегодняшний день, который практически сводит на «нет» все его преимущества — он ломается… Ломается практически у всех — есть мнение, что такая коробка в среднем отъезжает пробег примерно в 100 тысяч километров, а потом её нужно менять, а стоит она нередко треть стоимости всего автомобиля.

Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Широко известная аббревиатурой DCT (благодаря компании Porsche) и некоторыми другими, и используемая в достаточно дорогих спортивных и гоночных автомобилях, коробка передача с двойным сцеплением является в сущности своего рода хай-тек коллажем из автоматической, механической коробок передач и компьютера.

Как следует из названия, система использует две муфты переключения передач. Коробка может быть использована в полностью автоматическом режиме, с помощью компьютера определяя время и условия переключения передач, или в качестве механики, с возможностью ручного переключения передач водителем с помощью всё тех же лепестков на руле или кнопок переключения передач. Кроме того, управление компьютером моментами переключения, как правило, также может быть скорректировано водителем так, чтобы переключать трансмиссию согласно Вашему личному стилю вождения.

Так выглядит коробка передач с двойным сцеплением

Передачи в DCT могут переключаться со скоростью молнии — как правило, за долю секунды — и делать это очень гладко, благодаря автоматизированному контролю, что делает его отличным вариантом для гоночных и высокопроизводительных машин. В то время как DCT обычно встречается в очень дорогих спортивных автомобилях, он может быть достаточно компактен — да настолько, что Honda также устанавливает его в качестве опции на несколько своих мотоциклов.

Односкоростная коробка передач

Электрические транспортные средства, в отличие от своих шумных собратьев, имеют несколько иные требования к коробке передач и, как таковые, они имеют свои собственные типы передач или используют модифицированные версии традиционных коробок.

Односкоростная коробка передач устанавливалась на заре автомобильной и мотоциклетной эпох и по сути своей представляла собой прямое подключение двигателя к колёсам либо непосредственно, либо почти  непосредственно (шестерни требовались просто для того чтобы число оборотов колёс было меньше числа оборотов двигателя). Сегодня, по прошествии почти полутора веков, односкоростная передача вернулась в автомобильную промышленность в отрасль электроавтомобилей. И дело здесь в самой природе электродвигателя — он, в отличие от бензиновых и дизельных, может работать практически в любом диапазоне оборотов, в том числе и на одном обороте в секунду, к примеру. Если Вы имели возможность оседлать Tesla Model S Вы, вероятно, поняли, что автомобиль может ускоряться молниеносно практически на любой скорости, и ему практически не нужно более одной передачи.

Тем не менее, ряд производителей электромобилей снабжают свои творения коробками передач.

Полуавтоматическая коробка передач

Полуавтоматическая коробка передач — это очень продвинутая система, которая использует старое-доброе сцепление для выполнения непосредственно переключения передач вместо гидротрансформатора в классическом автомате. В отличие от механической коробкой передач сцепление контролируется компьютером. Это не только делает переключение передач намного быстрее, чем в механической коробке передач, но также упрощает процесс вождения и фиксирует автомобиль, предотвращая его скат, когда автомобиль находится на стоянке. Также как и типтроник, полуавтоматическая коробка передач может быть переключена в полностью ручной режим переключения передач по желанию водителя. Два типа наиболее распространённых полуавтоматических трансмиссий — это уже описанная выше коробка передач с двойным сцеплением и электрогидравлическая коробка передач (секвентальная коробка передач).

Коробка передач IVT

IVT по сути является специфическим типом CVT (вариатора), но отличается от последнего тем, что включает в себя не только бесконечное число соотношений передач, но и «бесконечно» максимальные передаточные числа. IVT относится к такому виду вариаторов, которые способны включать в себя «нулевой коэффициент» передаточных числе, где входной вал может вращаться вовсе без какого-либо вращения выходного вала (когда автомобиль стоит на месте, а его двигатель работает), оставаясь при этом замкнутым в передаче. Конечно, передаточное отношение в этом случае не является «бесконечным», но вместо этого оно «не определено».

howcarworks.ru

Десять самых странных коробок передач

Необычные автомобильные трансмиссии.

 

К сожалению, вместе с улучшением автомобилей каждый год, прогресс в автопромышленности изменяет классические коробки передач. Вполне возможно, что в ближайшем будущем в том привычном нам представлении автомобильные трансмиссии перестанут существовать. Но к счастью, пока мы еще живем в золотом веке автомобильных коробок переключения передач. За последние годы, каких только не появилось модификаций коробок передач. Нам сейчас доступны современные трансмиссии, которые могут плавно автоматически регулировать передачи. У нас есть восьмиступенчатые и девятиступенчатые автоматические трансмиссии, различные версии коробок передач с двойным сцеплением. Также пока к счастью во многих автомобилях по-прежнему встречаются и классические механические трансмиссии. Наше интернет издание 1gai.ru, предлагает узнать, какие самые странные и необычные коробки передач выпускались за всю историю автомобильного мира.

 

10) КПП Suzuki 14-Скоростей

Что бы вы сделали бы на месте инженеров гоночного мотоцикла 500 куб.см. с маленьким диапазоном мощности? Мастера компании Suzuki решили эту проблему, выпустив 14-ти ступенчатую коробку передач. Именно благодаря этой трансмиссии Suzuki стала чемпионом в мотогонках 1967 года (Championship winning RK67). Мотоцикл был оснащен 50 куб.см. двигателем, выдавал мощность 17,5 л.с. Максимальное количество оборотов 17300 в минуту. 

 

9) Lenco

 

Это одна из самых необычных коробок передач в истории автопромышленности. Трансмиссия содержит множество планетарно-зубчатых механизмов, которые управляются в ручную. Каждая передача переключается отдельной ручкой КПП.

 

8) Brinn 2-х скоростная коробка передач

 

Это самая известная и популярная спортивная коробка передач в мире имеет всего две скорости. Первая передача необходима для того чтобы тронуться с места. Вторая передача практически напрямую передает крутящий момент на колеса по прямому валу. Почему производитель решил применить прямой вал передачи крутящего момента? Подобная конструкция трансмиссии позволило существенно снизить вес коробки, а также уменьшить вес вращающихся в КПП деталей, что позволило сделать спортивные автомобили быстрее. Примечательно, что подобная коробка переключения передач весит всего 22 килограмма.

 

7) Toyota ECVT

Долгое время различные эксперты и специалисты по автомеханики критиковали гибридную модель Prius за различные не стандартные идеи и решения. Но в итоге эта модель стала самой популярной в мире среди гибридных автомобилей. Помимо многих интересных инженерных  решений, в гибридном Prius особое внимание заслуживает коробка передач ECVT, которая представляет собой модифицированный обычный вариатор.

 

В отличии от привычного вариатора (CVT) который использует ременный привод или цепь (в зависимости от модели коробки), в Prius используется коробка ECVT с планетарным механизмом, правда только с одним передаточным соотношением.

Крутящий момент от двигателя распределяется с помощью кольцевого зубчатого шкива и шестерни. Автомобиль приводится в движение зубчатого венца, а шестерня соединена с электромотором. Компьютерная система управления регулирует электрическую нагрузку, которая нужна для того чтобы электрический двигатель выдавал столько мощности сколько необходимо в определенный момент времени. 

 

6) Frazer Nash: Цепная коробка передач

 

Цепи! Все нам они знакомы на велосипедах, где играют роль передачи крутящего момента от педалей на колеса. Компания Frazer Nash решила на своих знаменитых автомобилях использовать тот же принцип передачи крутящего момента от двигателя на колеса. Самое удивительное, что подобная передача мощности очень эффективна и дает возможность довольно таки быстро разгонять автомобиль до необходимой скорости. 

 

Конечно система передачи крутящего момента в автомобиле с помощью цепей, это не традиционный способ, но, тем не менее, является блестящим инженерным решением в автопромышленности. Благодаря такой системе, коробка передач автомобиля весит очень мало, и может быть при необходимости легко модифицирована для любых задач. К примеру, довольно таки быстро такую коробку легко настроить, как для спортивной езды, так и для умеренных городских поездок.

 

5) Преселективная коробка передач

Эти виды коробок передач получили свое первое распространение в начале 30-х годов прошлого века. Их можно было увидеть на почти любом автомобиле того времени, начиная от роскошных премиальных транспортных средств и заканчивая гоночными автомобилями. Чтобы переключить передачу в преселективной кпп, вы должны, перед тем как нажать педаль сцепления, предварительно выбрать необходимую скорость, включив нужный тумблер с номером скорости. 

 

Удивлены? И это технология начала 30-х годов 20 века. Вот видео, в котором вы узнаете, как управлять автомобилем 1936 года выпуска.

Кстати недавно преселективные коробки передач получили вторую жизнь в виде электронных полуавтоматических коробок передач с двумя сцеплениями (DSG). Несмотря на то, что современные DSG коробки передач управляются электроникой и особой конструкцией трансмиссии, принцип работы создан на основе тех старых коробок передач, которые впервые начали появляться в автопромышленности в начале 20 века.

 

4) Десятиступенчатая коробка передач на Honda CB900C

Компания Хонда знала, что часть потребителей (которые любят спортивную езду)  хотели, чтобы мотоцикл СВ900С имел более короткие передачи и выдавал большой крутящий момент. Другие же хотели от этого мотоцикла идеальных круизных характеристик. Хонда решила угодить всем любителям этого мотоцикла, оснастив его 10-ти ступенчатой коробкой передач.

 

Благодаря особой конструкции коробки, владелец мотоцикла может выбирать несколько режимов работы КПП: между низкими диапазонами передач или с более большим коэффициентом передачи крутящего момента. 

 

3) Volkswagen Autostick

В 1968 году компания Volkswagen выпустила одну из самых интересных полуавтоматических ручных коробок передач Autostick. Система переключения передач имела вакуумный контролер сцепления, который автоматически отключался, как только водитель прикасался к ручке переключения передач. Коробка имела 4 скорости (3+1). То есть в автомобиле отсутствовала педаль сцепления.

 

Также эта коробка использовалась на автомобилях Порше (как правило, устанавливалась на модель «911»). Трансмиссия называлась Sportomatic. 

 

2) Saxomat

Коробка Saxomat была очень похожа на Autostick. Отличие Saxomat в том, что в ней использовалось центробежное сцепление. Коробка была разработана после Второй мировой войны для того чтобы ветераны-инвалиды могли водить машины без педали сцепления. К примеру, подобная трансмиссия устанавливалась на такие модели как Volskwagen, Fiat, Lancia и другие.

 

1) DAF Variomatic

Вы не любите вариаторы? Тем не менее, мы считаем, что каждый автолюбитель обязан знать, кто впервые начал устанавливать коробку вариатор на серийные автомобили. Авторство коробки вариатора (CTV) принадлежит компании DAF, которая в начале 50-х годов стала устанавливать коробку DAF VARIOMATIC на серийные автомашины. Конструкция коробки вариатора основана на передаче крутящего момента с помощью ременного привода. Коробка была оптимально настроена на оптимальную работу двигателя, благодаря идеальной синхронизации. 

 

Поверьте, даже если вы ненавидите современные вариаторы (CTV), вы не можете критиковать новаторскую первую серийную коробку передач на основе вариатора, которую создала компания DAF. Ведь, несмотря на то, что коробка передач имела технологии середины 50-х годов 20 века, работала она намного лучше и эффективней чем современные CTV коробки. Трансмиссия VARIOMATIC навсегда останется примером для любого производителя автомобилей. Именно так и должны работать все современные вариаторы на автомобилях.

www.1gai.ru