Автор: admin

Как поменять щетки на генераторе ваз 2107 – Замена щеток генератора ВАЗ-2107 своими руками

Замена щеток генератора и реле зарядки — Лада 2107, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Выехав утром с парковки заметил такую вещь — после пуска двигателя на вольтметре напряжение на АКБ просаживается аж до 10 вольт. Стрелка датчика заряда АКБ почти в красной зоне лежит. Стоит включить поворотники или дворники — начинает мигать подсветка приборки. Проверил натяжение ремня — все в порядке. Ну, думаю, самое простое это поменять щетки и реле. Если эффекта не будет, то копать глубже. Благо стоит 180 руб (щетки и реле в сборе). Купил все, поехал в гараж. В двух словах опишу процесс, может кому пригодится). Отключаем массу, лучше снять АКБ совсем, проще будет откручивать натяжную гайку. Откручиваем натяжную гайку, я использовал головку на 17 и длинный вороток.

натяжная гайка под полочкой АКБ

Далее лезем под машину, снимаем защиту и под ней видим кронштейн, который держит генератор.

снимаем защиту

кронштейн

Откручиваем гайку, снимаем ремень, отключаем от генератора фишку и откручиваем две клеммы ключом на 8.

снимаем ремень

снимаем клеммы

Аккуратно, дабы не сломать шкив, вытаскиваем генератор вниз (кубик Рубика напоминает процедура…) и вылазим из ямы))

Вот такой вот зверек…

окручиваем реле вместе со щетками, ставим новые, собираем все в обратной последовательности, натягиваем ремень и все работает))

снимаем реле и щетки

вроде и щетки не сильно сносились.

www.drive2.ru

Замена Щеток Генератора Ваз 2107 Без Снятия ~ VIVAUTO.RU

Приветствую вас друзья на нашем сайте ремонт автомобилей своими силами. Невзирая на множество иномарок, авто семейства ВАЗ, как и раньше нужны и находят свой профессионализм применение у автомобилистов, понимающих толк в технике и ценящих достоинства российского автопромышленности.

Как мы знаем, эксплуатация и ремонт это неделимые понятия, и если проход выхода из строя, определенного узла, выявление и ремонт неисправности возможно выполнить своими сотрудниками. Разглядим легкий ремонт на примере генератора автомобиля ВАЗ 2107.

В системе электрического оборудования автомобиля предусмотрена индикация дефектов для которого предназначена конструкция, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели устройств зажигается сигнальная лампа красноватого цвета с символикой аккума.

Иной раз предпосылкой является износ, или зависание щеток. Тем, кто знаком с механизмом работы генератора понятно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не столько запускает электронную машину (генератор) в работу, да и регулирует ее мощность.

Конкретно само регулирование происходит путем специального устройства, реле-регулятора которое вам понравятся реализовано конкретно на щеткодержателе или устанавливаться раздельно (на более ранешних моделях).

Обычно, схожая неисправность проявляется равномерно, сопровождаясь сначала маленькими перебоями в работах генератора, приводя равномерно к его полному отказу, но вероятны и другие варианты, к примеру неожиданный отказ.

По большому счету ремонт щеток обычно сводиться к их подмене, увы за ранее нужно извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, оглядеть на сколы и трещинкы.

Смена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура легкая и обычно занимает пару минут, для смены щеток не нужно снятие генератора, довольно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратненько извлечь данный узел, за ранее пожалуйста отключить минусовую клемму аккума.

Генератор не даёт зарядки. Замена щёток, классика.

Внимание! Аккумуляторную батарею (АКБ) следует отключать при всех работах связанных с электрическим оборудованием автомобиля!

Устранив неисправность, либо приобретя новые (брать маленькие детали лучше с прототипом старенькых, что бы позже не пришлось для вас их поменять) устанавливать их нужно в оборотной последовательности.

Если до ремонта щеток генератора вашего автомобиля вы обнаружили шум в его работе, это может указывать на то, что подшипники генератора ВАЗ 2107 как правило бывают изношены, и при таких обстоятельствах нужно снятие и разборка генератора ВАЗ 2107.

Изношенный подшипник имеет увеличенный свободный ход тел качения и подлежит, при таких обстоятельствах подмене новым. Необходимо знать, что ранний поломка подшипника связан не только лишь без смазки.

Нередко чрезвычайно натянутый ремень привода генератора содействует этому, а дополнительно перетянутый ремень может вывести из строя подшипник помпы радиаторов.

Потому часто инспектируйте данный узел соответственно с рекомендацией производителя. Лучше взять в привычку, и часто осматривать моторный отдел при заведенном движке, это дозволит найти и убрать возникшую неисправность ранее и с наименьшими затратами.

Верная диагностика помогает избежать дополнительных работ и внезапных поломок.

Похожие новости

vivauto.ru

Замена щеток генератора/регулятора напряжения — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!
Еще в начале весны я писал, что генератор начал давать слабый заряд (13.2 В без нагрузки и 12.7 под нагрузкой), я грешил на износ щеток генератора, так как пробег у авто более 90 000 км, а щетки стоят все еще родные. После этой записи я так и продолжил ездить, ничего не сделав))) Это не совсем правильно, но руки дошли только сейчас)
Для исправления ситуации были куплены новые щетки генератора, которые идут в сборе с регулятором напряжения. Покупал в магазине detali.zp.ua, так как у нас такая запчасть стоит почти в 2 раза дороже.
Получил на почте вместе с другими заказанными товарами, приехал домой, и принялся устанавливать на место)

Полный размер

Новые щетки

Полный размер

Новые щетки

Процесс очень простой, снимается фишка с проводом со старого регулятора напряжения, откручиваются 2 винтика, и щеточный узел просто вынимается. В принципе, я думал, что старые щетки будут короче, чем они есть на самом деле. Единственное, что меня смутило — одна щетка больше износилась, чем другая.

Полный размер

Старый регулятор напряжения на генераторе

Полный размер

Полный размер

Неравномерный износ щеток

Установка — в обратном порядке. Правда, делать все это не очень удобно, мешает термостат. Минут за 10 я все сделал, за это время трижды поднимал винтики, которые упорно не хотели закручиваться в корпус генератора из-за неудобства)))

Полный размер

Новая запчасть на своем месте)

www.drive2.ru

Замена Щеток Генератора Ваз 2107 Инжектор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Советы и советы по подмене щеток ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобилей своими руками. Подробная инструкция по замене генератора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 своими руками (+видео). Замена тормозных колодок на ВАЗ 2107 (задние и. Ваз 2107, на Ваз 2107 Замена щеток Ремонт генератора Ваз 2107 — Duration: 21:40. Невзирая на огромное количество иномарок, авто семейства ВАЗ, как и раньше нужны и находят свое применение у автомобилистов, понимающих толк в технике и ценящих достоинства российского автопромышленности.

Как понятно, эксплуатация и ремонт это неделимые понятия, и в случае выхода из строя, какого или узла, выявление и ремонт неисправности полностью можно выполнить своими силами. Ваз 2107 Замена щеток (НЕТ ЗАРЯДКИ) — YouTube. Статья содержит детальное описание процесса снятия генератора ВАЗ 2107. Пошаговая инструкция как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками. Замена падушек двигателя ваз 2107 Легко и просто -. Разглядим легкий ремонт на примере генератора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

Читайте так же

В системе электрооборудования вашего железного коня предусмотрена индикация неисправностей в случае, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели приборов загорается сигнальная лампа красного цвета с символикой аккумулятора.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

Ваз 2107 Замена щеток (НЕТ ЗАРЯДКИ)

Ваз 2107, на холостых оборотах нет зарядки.глохнет при переключение передач.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 Взаимная подписка на ваш канал

Читайте так же

Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 своими силами

Сам по себе ремонт щеток обычно сводиться к их замене, но предварительно необходимо извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть на сколы и трещины.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратно извлечь данный узел, предварительно не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора.

Внимание! Аккумуляторную батарею (АКБ) следует отключать при любых работах связанных с электрооборудованием автомобиля!

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части, которая должна быть не менее 12 миллиметров. Как проверить генератор. Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Как проводится замена генератора ВАЗ 2107. на автомобилях ВАЗ Замена щеток и. В случае несоответствия, деталь подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2107 возможно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Устранив неисправность, или приобретя новые (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, что бы потом не пришлось вам их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Советы и рекомендации

Читайте так же

Если до ремонта щеток генератора вашего автомобиля вы обратили внимание на шум в его работе, это может указывать на то, что подшипники генератора ВАЗ 2107 могут быть изношены, и в таком случае необходимо снятие и разборка генератора ВАЗ 2107.

Изношенный подшипник имеет увеличенный люфт тел качения и подлежит, в таком случае замене новым. Снятие и замена генератора на ВАЗ 2101, 2102, 2103. Замена щеток генератора ВАЗ 2107, проверка реле зарядки ВАЗ 2107. Следует знать, что преждевременный выход из строя подшипника связан не только с отсутствием смазки.

Часто чрезмерно натянутый ремень привода генератора способствует этому, к тому же перетянутый ремень может вывести из строя подшипник помпы системы охлаждения.

Поэтому регулярно проверяйте данный узел в соответствии с рекомендацией производителя. Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два. Лада 2107 Pensamiento clasico › Бортжурнал › Замена бензонасоса и на ваз 2107? -2008 год, инжектор. Замена масла ВАЗ 2107 своими руками, инструкция как самостоятельно заменить маслов без СТО. Лучше взять в привычку, и регулярно осматривать моторный отсек при заведенном двигателе, это позволит обнаружить и устранить возникшую неисправность раньше и с минимальными затратами.

Правильная диагностика поможет вам избежать дополнительных работ и неожиданных поломок.

Читайте так же

autotexnika.ru

Как Заменить Щетки На Генераторе Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Советы и рекомендации по замене кистей VAZ 2107

Приветствую вас, друзья на сайте ремонтируют автомобили своими руками. Несмотря на большое количество иномарок, автомобили ВАЗ по-прежнему пользуются спросом и находят свое применение у автомобилистов, которые много знают о технологиях и ценят преимущества отечественной автомобильной промышленности.

Как вы знаете, работа и ремонт являются неотъемлемыми концепциями, а в случае отказа любого узла идентификация и устранение неисправности могут быть полностью выполнены самостоятельно. Рассмотрим несложный ремонт, используя пример генератора ВАЗ 2107.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

Читайте так же

В системе электрооборудования вашего железного коня есть индикация сбоя, если ВАЗ 2107 не работает, на приборной панели загорается красная сигнальная лампа с символами батареи.

Довольно часто причиной является износ или завиток кистей. Те, кто знаком с принципом работы генератора, знают, что напряжение возбуждения подается на якорь через щеточки, что не только запускает электрическую машину (генератор), но и регулирует ее выходную мощность.

Прямое саморегулирование происходит благодаря специальному устройству, релейному контроллеру, который может быть реализован непосредственно на держателе щетки или установлен отдельно (на более ранних моделях).

Как правило, такая неисправность проявляется постепенно, сопровождаемая сначала короткими перерывами в работе генератора, постепенно приводящими к ее полному отказу, но возможны другие варианты, например внезапный отказ.

Ваз 2107 Замена щеток (НЕТ ЗАРЯДКИ)

Ваз 2107, на холостых оборотах нет зарядки.глохнет при переключение передач.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Читайте так же

Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Замена генератора щеток ВАЗ 2107 самостоятельно

Само по себе ремонт щеток обычно ограничивается их заменой, но сначала необходимо удалить узел щетки из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть чипы и трещины.

Замена генератора щеток ВАЗ 2107 проста и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется удаление генератора, просто выключите подающий провод, отвинтите два винта, крепящие корпус щетки, и аккуратно извлеките блок, не забудьте отключить отрицательную клемму аккумулятора.

Внимание! Аккумулятор (аккумулятор) должен быть отсоединен для любых работ, связанных с электрооборудованием автомобиля!

Проверьте демонтированную сборку на предмет подвески, заклинивания щеток и их выступающей рабочей части, которая должна составлять не менее 12 миллиметров. В случае несоблюдения, деталь должна быть заменена, щетки для генератора ВАЗ-2107 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Исключив неисправность или покупая новые (лучше купить мелкие детали с образцом старых, чтобы вам не пришлось их менять позже), установите их в обратном порядке.

Советы и приемы

Читайте так же

Если до ремонта щетки генератора вашего автомобиля вы заметили шум в его работе, это может означать, что подшипники генератора ВАЗ 2107 могут быть изношены, и в этом случае необходимо снять и разобрать генератор ВАЗ-2107 ,

Изношенный подшипник имеет повышенный люфт катящихся элементов и в этом случае подлежит замене новым. Следует отметить, что преждевременный отказ подшипника связан не только с отсутствием смазки.

Часто этому способствует чрезмерно натянутый приводной ремень генератора, кроме того, перевернутый ремень может отключить подшипник насоса системы охлаждения.

Поэтому регулярно проверяйте этот сайт в соответствии с рекомендацией производителя. Лучше привыкнуть и регулярно проверять моторный отсек при работающем двигателе, это позволит обнаружить и устранить неисправность, возникшую ранее и с минимальными затратами.

Правильный диагноз поможет вам избежать дополнительной работы и неожиданных сбоев.

Читайте так же

autotexnika.ru

Замена Щеток Генератора Ваз 2107 Без Снятия ~ SIS26.RU

Советы и рекомендации по замене щеток ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на нашем сайте ремонт автомобилей на дому. Несмотря на солидные объемы иномарок, автомобили семейства ВАЗ, по-прежнему востребованы и находят свой профессионализм применение у автомобилистов, знающих толк в технике и ценящих преимущества отечественного автомобилестроения.

Как мы знаем, эксплуатация и ремонт это неразделимые понятия, и для которого предназначена конструкция выхода из строя, некоторого узла, выявление и ремонт неисправности сможете выполнить своими руками. Рассмотрим несложный ремонт на примере генератора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

В системе электрооборудования вашего железного коня предусмотрена индикация неисправностей в случае, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели приборов загорается сигнальная лампа красного цвета с символикой аккумулятора.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток. Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Читайте так же:

Замена печки ваз 2114 без снятия панели.

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 своими силами

Сам по себе ремонт щеток обычно сводиться к их замене, но предварительно необходимо извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть на сколы и трещины.

Читайте так же:

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратно извлечь данный узел, предварительно не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора.

Внимание! Аккумуляторную батарею (АКБ) следует отключать при любых работах связанных с электрооборудованием автомобиля!

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части, которая должна быть не менее 12 миллиметров. В случае несоответствия, деталь подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2107 возможно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Замена щеток генератора ваз 2114 не снимая.

Устранив неисправность, или приобретя новые (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, что бы потом не пришлось вам их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Советы и рекомендации

Если до ремонта щеток генератора вашего автомобиля вы обратили внимание на шум в его работе, это может указывать на то, что подшипники генератора ВАЗ 2107 могут быть изношены, и в таком случае необходимо снятие и разборка генератора ВАЗ 2107.

Читайте так же:

Изношенный подшипник имеет увеличенный люфт тел качения и подлежит, в таком случае замене новым. Следует знать, что преждевременный выход из строя подшипника связан не только с отсутствием смазки.

Часто чрезмерно натянутый ремень привода генератора способствует этому, к тому же перетянутый ремень может вывести из строя подшипник помпы системы охлаждения.

Поэтому регулярно проверяйте данный узел в соответствии с рекомендацией производителя. Лучше взять в привычку, и регулярно осматривать моторный отсек при заведенном двигателе, это позволит обнаружить и устранить возникшую неисправность раньше и с минимальными затратами.

Правильная диагностика поможет вам избежать дополнительных работ и неожиданных поломок.

sis26.ru

Как Поменять Щетки На Генераторе Ваз 2107 ~ AUTOVIBER.RU

Замена щеток генератора ВАЗ 2107

Несмотря на кажущуюся простоту операции, если требуется замена щеток генератора ВАЗ 2107, эта неисправность не должна вас удивлять.

Прежде чем приступать к замене щетки, необходимо представить общий принцип работы устройства, генерирующего электричество. Конструктивно автомобильный генератор ВАЗ 2107 не отличается от аналогичных устройств других марок.

Принцип работы генератора
При вращении генератора от двигателя вращающиеся обмотки ротора создают переменное магнитное поле, взаимодействуют с обмотками статора, возбуждая одно и то же магнитное поле. Такое взаимодействие приводит к развитию переменного электрического тока.
Впоследствии электрический ток выпрямляется, когда он проходит через диодный мост, и, проходя через специальное реле, отправляется в систему электропитания автомобиля. В этом месте просто и используются специальные кисти.

Электрический ток, создаваемый генератором ВАЗ 2107, является источником мощности для всех потребителей, задействованных в работе автомобиля. Сюда входят потребители тока на двигателе (свечи, датчики и т. Д.), А также ток, потребляемый работой кондиционера, внешних световых приборов, мультимедийной системы и других. Когда генератор работает, батарея также заряжается, что является частью тока, выдаваемого при запуске двигателя.

Читайте так же

Если ток не хватает, он начинает отбираться от аккумулятора, что может привести к его полной разрядке. Тот же результат будет получен с изнашиванием щетки регулятора напряжения или само сжигание реле. Поэтому в случае износа щетки реле напряжения требует немедленной замены.

Как распознать неисправность
Нетрудно диагностировать неисправность генератора ВАЗ 2107. Для этих целей на приборной панели водителя отображается специальная сигнальная лампа, которая загорается в случае сбоя. Тем не менее, сразу невозможно сразу узнать, какая неисправность возникла в конкретном случае. Среди недостатков можно выделить наиболее распространенные:

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Читайте так же

Ваз 2107 Замена щеток (НЕТ ЗАРЯДКИ)

Ваз 2107, на холостых оборотах нет зарядки.глохнет при переключение передач.


Поломка приводного ремня генератора.
Пробой диода на выпрямляющем диодном мосте.
Износ щетки или отказ контрольного реле.
Урон от зарядки.

Читайте так же

Однако следует иметь в виду, что если первые два упомянутых случая затронуты немедленным сбоем в нормальной работе вашего ВАЗ 2107, то износ кистей постепенно проявляется. Сигнальная лампа может даже не гореть постоянно, но иногда вздрагивать. Но отложить замену не нужно, чтобы не быть с неисправностью только на пустынной дороге. Замена щеток генератора ВАЗ 2107 не является дорогостоящей операцией. Некоторые водители несут эту часть генератора с ними в резерве.

Порядок работы
Замена щеток генератора ВАЗ 2107 может производиться без снятия генератора, но для этих целей удобно поднимать машину на специальном лифте или использовать яму в гараже. Не лежите под автомобилем, который поднимается на домкрате или помещается на бок.
Замена кистей должна производиться в следующем порядке:
Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
Открутите релейный регулятор с помощью щеток с помощью крестообразной отвертки.
Осторожно снимите реле с сиденья.
При необходимости, используя тестер, вы можете проверить работоспособность реле с помощью теста. Для этого подключите «плюс» к терминалу «B» и «минус» к терминалу «масса». Когда цепь сломана, устройство не показывает текущий поток.
Установите новое реле, аккуратно вставив щетки внутрь. При ввинчивании реле с помощью винтов мы держим его, опасаясь возвращения пружины.
Подключите удаленные провода.
В заключение

Как показывает практика, любой водитель, даже девушка, может самостоятельно заменить щеточные генераторы ВАЗ 2107. Самая большая трудность. это точно правильный и своевременный диагноз. Если водитель не в состоянии это сделать, на всякий случай необходимо носить буксирный трос в автомобиле.
И если вы не хотите, чтобы ваш питомец ВАЗ 2107 стоял в стороне, поставьте запасной релейный регулятор с щетками в сумке для инструментов. При необходимости этот ремонт может быть выполнен по пути.

Читайте так же

autoviber.ru

Стойки стаба – Petrovich35 › Блог › Обзор стоек стабилизатора разных фирм (GMB, CTR, Lemforder, Sidem, Zekkert, Links-Master).

Обзор стоек стабилизатора CTR — DRIVE2

Приветствую.

Другие обзоры:
Обзор стоек стабилизатора LYNXauto
Обзор стоек стабилизатора Sidem
Обзор стоек стабилизатора Febi
Смазка ШРБ-4: история создания, свойства, применение, артикулы для заказа

Наконец дошли руки разобрать стойку стабилизатора CTR. Стойка из этого обзора прошла около 60 тысяч км (ее напарница отходила около 45 тыс и была заменена аналогичной).

Полный размер

Стойка CTR (пробег около 60 тыс. км.)


Полный размер

Стойка CTR (пробег около 60 тыс. км.)

Корейские стойки CTR среднего ценового диапазона. Для поиска деталей можно использовать русифицированный каталог, который позволяет найти запчасть по OEM номеру или выбором своей модели авто из списка с последующим отображением всех доступных запчастей CTR. Основные производственные мощности находятся в Южной Корее, но есть заводы и в других странах, в том числе и в Китае. Запчасти популярные, поэтому CTR часто подделывают.

Теперь к самой стойке. При ее демонтаже возникли сложности. Открытая часть резьбы за гайкой сильно закорела, как и сама гайка. Значит защитное покрытие резьбы не спасает от коррозии при длительной эксплуатации. На пальце выполнен наружный шестигранник под рожковый ключ. Гайка имеет зубцы на фланце против самооткручивания.

Полный размер

Самоконтрящаяся гайка стойки стабилизатора CTR

Гайку удалось стронуть и пройти несколько витков резьбы. Дальше усилие было такое, что грани под ключ на пальце просто «слизало» (видно на фото), при этом «жидкий ключ» не особо помогал в демонтаже. Гайку пришлось срезать «болгаркой». Отсюда вывод, что палец с резьбой выполнен из довольно мягкой стали, подверженной коррозии. При монтаже требуется дополнительная защита гайки и пальца, например, автопластилином.

Полный размер

Слизанный шестигранник под рожковый ключ, дырявая верхняя манжета пыльника стойки стабилизатора CTR

Внешний осмотр стойки порадовал.  Сварные стыки ровные и аккуратные. Качество окраски высокое. Кое-где незначительные очаги поверхностной коррозии.

Полный размер

Поверхностная коррозия и качество окраски стойки стабилизатора CTR


Полный размер

Поверхностная коррозия и качество окраски стойки стабилизатора CTR

Довольно неплохо, учитывая, что моя машина зимой практически ежедневно принимает «соляные ванны»!

Полный размер

Пыльник почти как новый без единой трещины

Пыльник из плотной качественной резины. На изгиб не заметно ни одной трещины, спустя почти три года с начала эксплуатации. Все же сама конструкция пальца и пыльника добавили ложку дегтя. На пальце нет уплотнительного буртика под верхнюю манжету пыльника, а сам пыльник не имеет

www.drive2.ru

Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек). — DRIVE2

Полный размер

Продолжение, начало здесь:
1. Обзор стоек стабилизатора, часть 1.
2. Причины выхода из строя шарниров подвески.
3. Обзор стоек стабилизатора, часть 2.

Всем привет! Мои предыдущие обзоры стоек стабилизатора вызвали большой интерес. Но внешний вид может быть обманчив, поэтому я снял пыльники с девяти стоек стабилизатора разных брендов, чтобы изучить их, так сказать, с изнанки, что скрывает от наших глаз производитель.

Интересовало следующее:
— качество изготовления шарнира (визуально).
— герметичность пыльника изнутри (конструкция пальца, наличие уплотнительного буртика).
— технология изготовления шарнира — методом точения или сваркой палец+шар.
— наличие и количество заводской смазки.

По просьбе некоторых самых ленивых занятых читателей, даю краткое резюме. Смазка присутствует во всех рассмотренных шарнирах, но в 6 из 9 стоек ее очень мало, у Links-Master ее чуть больше, удовлетворительное количество смазки только у Zekkert и Suzuki. Только у двух стоек — CTR и Links-Master палец и шар изготовлены отдельно и соединены сваркой. Есть мнение, что это повышает плавность хода шарнира за счет более высокой сферичности и чистоты поверхности шара, чем при точении. По герметичности пыльника и общему качеству исполнения, мне больше всего понравились стойки Doohap, Lemforder и Sidem.

Плюсы и минусы:
1. Akitaka. Плюсы: Нет. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце, посредственное качество исполнения.
2. CTR. Плюсы: плавный ход пальца, аккуратное исполнение, палец и шар изготовлены отдельно. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
3. Doohap. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
4. GMB. Плюсы: аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
5. Lemforder. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
6. Links-Master. Плюсы: чуть больше смазки, чем в среднем у большинства конкурентов, палец и шар изготовлены отдельно, плавный ход пальца. Минусы: низкое качество исполнения (подробнее об этом см. Обзор отечественных стоек стабилизатора Links-Master).
7. Sidem. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
8. Suzuki (оригинал, производитель не указан, б/у). Плюсы: удовлетворительное количество смазки, нормальная герметичность, стойка отработала около 70 ткм и шарниры еще рабочие. Минусы: нет уплотнительного буртика на пальце.
9. Zekkert. Плюсы: удовлетворительное количество смазки, есть буртик на пальце. Минусы: жесткий пыльник, из-за которого шарнир негерметичен.

В общем, из рассмотренных стоек я бы ориентировался на Doohap, Lemforder и Sidem, но все равно, даже с них нужно снимать пыльники и набивать шарниры смазкой, для обеспечения хорошего ресурса. Об этом я расскажу в одной из ближайших записей.

Фото с моими примечаниями ниже.

Всем хороших выходных, до связи!

Продолжение:
Смазки для шарниров подвески и рулевого управления.
Как обслуживать шаровые шарниры.

Полный размер

2.


Полный размер

3.


Полный размер

4.


www.drive2.ru

самодельный стойки стаба. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Привет сообщники!
Недавно давал ссылку в коментах на пост в моём бж в другой записи, многие оценили положительно. ну и отрицательные коменты были.
думаю дай напишу постик здесь, может кто не видел ссылку.
Сей колхоз делался для пружинной офа. Все наверно знают что стойки это расходник на всех машинах где они исполнены в виде шарнира. а к примеру на переднеприводных тазах они ходят очень долго, так как сделаны из резины. .
В общем сильный лязг сзади означал смерть стоек. отдать два рубля за маленькую запчастюлину и чтоб она через год сдохла не позволила жаба.
за основу были взяты два дохлых задних аморта от класики.

1

2


отсекаем лишнее

3


так это выглядит схематично. 4 полиуретановых резинки и переточенные под нужный размер втулки реактивных тяг от класики. на фото втулки не в размер, просто от балды положил для наглядности))))

4


вычищаем ржавчину, свариваем и немного лоска))))

5


ставим на место. подошло всё идеально, как родные, только лучше))))

6

7

8


ну и размер относительно родной стойки.

потрачено: 2 комплекта резинок 200р, 4 болта 60х10 и 4 шайбы 50р, аморты халявные, втулки точнули у соседа .
по итогу имеем вечные стойки которые проходят не одну десятку тысяч километров и ремонтируются за копейки.
на перед будет колхоз из 4 передних амортав от класики. там на ушах стоят маленькие сайлентблоки, втулки точить не нужно будет.
данный колхоз делался 08.07.2016, то есть пол года назад. за это время проблем не возникало вообще, хотя стоят на внедорожнике который ездит не только по асфальту но ещё и по лесам, полям и рекам.
данный колхоз больше подходит для бусов и джипов где нагрузки больше чем на легковых авто, как альтернатива стойкам из рулевых наконечников. хота на пузатёрках стойки тоже расходник и этот колхоз вполне применим.
спасибо за внимание)))))

www.drive2.ru

Стойки стаба — Chrysler Concorde, 3.2 л., 1999 года на DRIVE2

Еще летом изготовил и поставил стойки стаба из восьмерошных рулевых тяг. Хотел уже брать от классики, но повертел в руках восьмерошные и мне идея понравилась больше. Во первых они под родное отверстие 12 мм. Не надо ничего рассверливать. Во вторых они меньше и легче классических. Я взял два комплекта «Трек». Два правых наконечника на левую сторону, два левых — на правую. Примерил к родному стабу и спилил с хвостов наконечников примерно 10-15мм (с обоих). Затем заметил, что резьба на наконечниках левая и хотел было уже опечалиться, но потом посмотрел сгоны (Тоже от зубилы) У них с одной стороны резьба левая, а с другой правая. Измерил глубину участка с левой резьбой — получилось примерно половина (около 40 мм). Отрезал часть с правой резьбой, прикинул — неплохо вроде… Съездил докупил четыре гайки «со стрелочкой» 🙂 Впринципе, можно было с гайками не заморачиваться, а зафиксировать в нужном положении сваркой, я решил сделать с гайками. Все. Снимаем родную стойку и ставим наш комплектик. Посадка у рулевых конусная. Думал надо будет немного развернуть, но все встало отлично. Под гайку я подложил по одной шайбе М12. Но лучше по две, тогда отлично встанет родной шплинт.

P.S. Вес на глаз раза в полтора больше родных. Точно не измерил (жена конфисковала весы)

P.P.S. Оригинал пробовал. Цена 5000р. Результат — проходили около 7000 км. Китая за 1000р. хватило на 5000. Выводы делайте сами. Я для себя определился…

Наш колхозный рычаг

Левая сторона

Правая сторона

Казалось бы все хорошо, но нет. Мне подсказали, что тяги могут крутиться по резьбе сгона. Т.е. не хватает угла поворота. Сегодня решил точно измерить. И вот что я увидел:

Проворот

Тяги крутятся по сгону на пару миллиметров. Пичалька.
Но если уж я чего решил, то выпью-то я обязательно (с) В.С.Высоцкий
Разбираем нашу конструкцию. Кстати, коническая посадка села так хорошо, что понадобился съемник. Чему я рад несказанно. То есть конструкция имеет право жить! Надо только доработать напильником. Итак, снимаем верхний рычаг и крутим его в руках… Замечаем, что вдоль рычага угол поворота пальца сильно больше, чем поперек… Странно. Снимаем пыльник и офигеваем от эгоизма вазовских инженеров. Они совсем не подумали о владельцах крайслера… Вот что мы видим:

Ограничители

www.drive2.ru

Замена стоек стаба на «Нет износа» — KIA Sportage, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Эксперимент с дешманскими стойками стабилизатора LYNX считаю неудачным — через 14тыс км они стали бренчать так, что даже думать не надо было, что там с подвеской случилось)). Был наслышан о неубиваемости полиуретановых «нет износа» и решил брать их. В списке аналогов на экзисте выпал номерок NL046, его и заказал за 1268р
Пока заказ ехал ко мне, узнал, что гайка, которая накручена на палец стойки и служит упором, а также за неё удерживается палец от проворачивания при затяжке, держится там непрочно и через небольшой пробег может сорваться с места. Это приводит к стукам и необходимости решать вопрос фиксации новой гайки. Поэтому решил заранее прихватить эти гайки сваркой(по капельке полуавтоматом, сразу остужая в воде, чтоб не подпалить полиуретан). Хорошо что на работе есть сварщик, дело трехминутное)).

Полный размер

Гайки прихвачены, срыва-ноль))

Полный размер

Лишнее подточено

Ну а вечером — в гараж, на установку.
Старые косточки открутил без проблем. Может потому что не так давно их менял, может потому что смазывал резьбу при этом, а может оба фактора сыграли роль

Полный размер

Пыльник не держал возле пальца, внутри смесь смазки с водой и, соответственно, разбитый шарнир. Вторая сторона у обоих — вполне годная, ходит туго

Кстати, при замене стоек стаба использую второй домкрат, которым поджимаю рычаг до тех пор пока стойка утратит напряжение и после откручивания выходит от усилия пальцев. Новая вставляется так же, потребность в монтажке полностью отсутствует, ничего не пружинит и не срывается.

Полный размер

Один домкрат держит кузов, второй — рычаг

Однако, в этот раз пришлось испытать недоумение — новая стойка не собиралась четко вст

www.drive2.ru

Стойки стабилизатора 555: как отличить подделку, отзывы

Компания 555 входит в концерн Sankei Industry Co.Ltd. Она основана в 1960 году. Фирма обладает производственными мощностями исключительно в пределах Японии, а выпускаемая ею продукция ориентирована преимущественно на внутренний рынок.

Стойки стабилизатора 555

Стойки стабилизатора обладают достойным качеством и высокой стоимостью. Они пользуются спросом у автовладельцев в связи с преимуществами представленными в нижеприведенной таблице.

Таблица — Основные преимущества стоек 555

ПреимуществаПримечание
Аккуратное изготовлениеПри осмотре стоек у автовладельцев не возникает претензий
ТехнологичностьШарнир изготавливается с применением холодной высадки
Конструктивная завершенностьНапример, форма шарового пальца позволяет повысить герметичность прилегания пыльника
Отсутствие экономии на материалахВ шарнире всегда достаточно смазки

Количество смазки в шарнире стойки 555

Качество изготовления

Стойки стабилизатора компании 555 имеют высокое качество. Фирма ориентирована на внутренний рынок, поэтому на экспорт практически ничего не поступает. Этим пользуются китайские и индийские производители, которые упаковывают свою низкосортную продукцию под брендом 555. Наполнение рынка подделками и создало ситуацию, что стойки 555 имеют негативные отзывы от водителей.

Применяемый металл обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Автовладельцы отмечают, что посадочное место для удерживания пальца от проворачивания под шестигранник не разрушается во время демонтажа, а прикипание резьбового соединения является достаточно редким явлением.

Посадочное место под шестигранник

Заводской смазки закладывается достаточно. Она находится непосредственно на шаре шарнира, а не размазана по пыльнику.

Смазка

Для продления срока службы стойки стабилизатора автовладельцы закладывают спецсредства дополнительно.

Дополнительная смазка

Стойки стабилизатора 555 славятся своей конструктивной завершенностью. Металлические элементы имеют дополнительное защитное покрытие. Оно предотвращает образование очагов коррозии и в лучшую сторону сказывается на качестве тяг. На пальце имеется дополнительный буртик. Он герметизирует пыльник и снижает риск попадания грязи и влаги в смазку, что повышает срок службы стоек.

Защитное покрытие и буртик

Применение холодной высадки при изготовлении пальца позволяет повысить его механическую прочность и устойчивость к истиранию. Это значительно улучшает качество и долговечность стоек.

Применение современных технологий при изготовлении шарнира

Конструктивная продуманность стоек проявляется и в возможности подачи смазки непосредственно в место контакта шарнира. Это позволяет снизить износ, улучшить плавность хода и повысить долговечность срока службы тяг 555.

Каналы для смазки

Для предотвращения появления коррозии и улучшения внешнего вида стойки на протяжении всего срока службы применяется качественная покраска.

Покраска

Шток изготавливается из прочного и одновременно упругого металла. Он не имеет дефектов, например, наплывов по всей длине.

Шток

Для снижения риска прикипания резьбового соединения применяется защитное покрытие, снижающее возможность образования коррозии. Витки не имеют заусениц и прочих изъянов.

Резьба

Сравнение стоек стабилизатора 555 с оригинальными

Оригинальные стойки стабилизатора 555 используются в качестве OEM-комплектующих всеми японскими автопроизводителями. Поэтому компания имеет массу прямых аналогов. Их цена хоть и высока, но более привлекательна, чем стоимость оригинала. При этом качество и эксплуатационные характеристики полностью соответствуют родным изделиям. Отечественным автовладельцам следует учитывать, что приобрести неподдельные стойки 555 крайне сложно за пределами Японии. Поэтому использовать их в качестве альтернативы оригиналу следует при полной уверенности в подлинности.

При сравнении стоек 555 с прочими оригиналами, неродные изделия часто выигрывают. Они имеют лучшее качество, отменные эксплуатационные характеристики и даже большее количество закладываемой смазки. Поэтому тяги 555 рекомендованы к монтажу на большинство автомобилей, при условии, что владелец уверен в неподдельном происхождении стоек.

Количество смазки

Определение подделки

Продукция компании 555 рассчитана для внутреннего рынка. Поэтому стойки стабилизатора практически не поступают на экспорт. По заверениям экспертов отечественный рынок наполнен на 90-97% подделками, произведенными в Китае или Индии. Оригинальная продукция выпускается исключительно в Японии и не существует ни одного филиала в других странах. Поэтому при покупке тяг 555 чаще всего все сводится не к определению подлинности, а к приобретению подделки более-менее достойного качества.

Продаваемые в магазинах стойки стабилизатора могут быть упакованы как в коробку, так и в полиэтиленовый пакет.

Два вида упаковок

Подделку можно выявить по навязчивому указанию об японском происхождении стойки.

Слишком ярко выраженное указание на производство в Японии

Распакованная тяга

Для защиты своей продукции компания 555 делает оттиск на коробке. Он должен быть дополнен наличием голограммы. Ее отсутствие говорит о том, что это подделка из Китая.

Оттиск

Подделка часто выявляется при осмотре надписи на упаковке. Не редко присутствуют орфографические ошибки.

Осмотр упаковок

Бирка фальсификата несет минимум информации. На ней может быть указано отличная от Японии страна производства.

Бирка

При осмотре тыльной стороны шарнира в случае подделки могут быть выявлены:

  • проступающая смазка;
  • наезд символов;
  • слишком сильный акцент на производство стоек в Японии;
  • ошибки;
  • плохое считывание надписей;
  • прочие дефекты.

Проступающая смазка и навязчивое указание страны происхождения стойки

Наезд символов

Невозможность легкого считывания надписей

У подделок часто отсутствуют в комплекте гайки. А в случае их наличия, не указан класс прочности и не предусмотрено ничего для предотвращения самоотворачивания.

Гайки крепления поддельных стоек 555

В поддельных стойках смазка отсутствует или ее крайне мало.

Смазка в шарнире подделки

Наличие маркировки на пыльнике часто не является признаком подлинности. Важно оценить качество резины и аккуратность изготовления манжеты.

Маркировка

В случае контрафакта часто отсутствует верхнее стопорное кольцо.

Пыльник без верхнего стопорного кольца

При отклонении пальца контрафакта образуется зазор.

Зазор

Для борьбы с зазором автовладельцы самостоятельно одевают резиновое кольцо.

Резиновое кольцо

Отсутствие зазора

Нижнее кольцо подделки сильно врезается в резину.

Кольцо врезается в пыльник

У контрафакта при перемещениях пальца можно обнаружить неестественные выгибания пыльника.

Пыльник подделки

Отзывы

Валентин Борцов
Стойки хорошие. Ставлю 2 раз.

Виталий Кузьмин
Стойки быстро треснули. Во время возврата на бирке увидел производителя Hwang Yo Co.Ltd и понял, что купил подделку.

Юрий Тихий
Купил подделку. Шла в полиэтиленовом пакете. На тыльной стороне шарнира информация нанесена неразборчиво.

Дмитрий Мизов
Стойки мне привез друг с Японии. Очень хорошие, служат уже 87 тыс. км.

zapchasti.expert

Немного о стойках стабилизатора — Ford Mondeo, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Понятно, что каждый из элементов и компонентов подвески автомобиля помимо выполнения своих сугубо специфических функций опосредованно отвечает и за безопасность передвижения в целом. И лишь для одного узла приоритетной задачей является прямое обеспечение этой самой безопасности (а заодно и комфортности). Речь, как вы, конечно же, догадались, идет о стабилизаторе, и в основном о его стойках.

Разговор о стойках стабилизатора, для полной ясности в отношении рассматриваемого предмета, целесообразнее всего начать с определения самого стабилизатора. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости (иногда его еще называют «курсовой») — одна из самых, на первый взгляд, примитивных деталей автомобиля. Он представляет собой U-образную штангу с изогнутыми под определенным углом концами. Из-за специфического расположения некоторых агрегатов и узлов автомобиля, находящихся в нижней части кузова, не всегда возможно сделать центральную часть этой штанги прямой, поэтому на многих моделях встречаются более сложные ее конфигурации. Производят стабилизаторы, как правило, из цилиндрического профиля, используя в качестве материала специальную сталь, способную при скручивании работать как упругий элемент по принципу торсиона.

Крепление штанги осуществляется резиновыми втулками к кузову или подрамнику транспортного средства в двух точках. Поскольку стабилизаторы работают только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на компоновку автомобиля. Чтобы их избежать, стабилизаторы соединяют с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами посредством стоек в вертикальной плоскости.

Предназначение стабилизатора — обеспечение за счет своего внутреннего сопротивления уменьшения крена кузова и повышение устойчивости автомобиля в движении при воздействии боковых сил (на поворотах, виражах и т. д.). Принцип действия до банальности элементарен. Когда машина заходит в поворот, упругие элементы подвески под действием центробежных сил по одному ее борту сжимаются, а по другому — растягиваются. Создается крен. В этот момент стабилизатор, вернее, его средняя часть, скручивается, стремясь приподнять автомобиль со стороны крена. С другой стороны он, наоборот, старается кузов опустить, сжимая упругий элемент подвески. Таким образом, транспортное средство выравнивается по отношению к плоскости дороги.

На многих переднеприводных автомобилях отечественного и зарубежного производства (например, «Таврия», ВАЗ-2108 и т. п.) функцию стабилизации на задней оси выполняет поперечная задняя балка, жестко соединяющая продольные рычаги полунезависимой подвески. В соответствующих условиях она также начинает работать на скручивание.

Большинство же современных АТС с многорычажными независимыми подвесками оснащаются именно стабилизаторами на обеих осях.

Как становится ясно из приведенного описания, стабилизатор в совокупности со стойками — чрезвычайно ответственный компонент подвески. Превышающее определенное нормативное значение раскачивание автомобиля в поперечной плоскости, его крен могут привести к очень неприятным последствиям. Это не только ухудшение сцепления колес с полотном дороги, но и полная потеря контроля над управляемостью, вплоть до опрокидывания машины на поворотах.

Симоне Сгуиззарди (Simone Sguizzardi), эксперт-менеджер компании «Mapco»:

— Стабилизатор поперечной устойчивости вместе со стойками — один из самых важных элементов подвески. Ошибочно думать, что его выход из строя (в подавляющем большинстве случаев неисправност

www.drive2.ru

Схема экономайзера – Назначение и принцип действия экономайзеров и эконостатов карбюратора.

Назначение и принцип действия экономайзеров и эконостатов карбюратора.

Вспомогательные устройства карбюраторов

Экономайзеры




Экономайзером называется дополнительное устройство в конструкции карбюратора, с помощью которого смесь автоматически обогащается при полной нагрузке двигателя. В отличие от экономайзера системы холостого хода (ЭПХХ) эти устройства призваны не обеднять, а обогащать смесь при необходимости. Такая необходимость возникает, когда водитель до конца нажал на педаль акселератора, полностью открыв дроссельную заслонку, но главная дозирующая система карбюратора не способна обеспечить требуемый запас мощности двигателя.

Экономайзер, в противоположность своему названию (слово экономайзер происходит от английского «economize» — «сберегать»), служит для обогащения горючей смеси на мощностных режимах (при большом открытии дроссельной заслонки), обеспечивая тем самым соответствующий этим режимам состав смеси.
Обычно экономайзер состоит из жиклера и клапана с автоматическим управлением, и его принцип работы заключается в открывании дополнительного канала для поступления топлива в смесительную камеру карбюратора при необходимости.
Экономайзеры могут иметь механический или пневматический приводы.

Экономайзер с механическим приводом, показанный на Рис. 1, включает в себя клапан 3, шток 1 с приводом от дроссельной заслонки 5 и жиклер 4.
При открытии дроссельной заслонки на 85…90% по углу поворота шток 1 экономайзера перемещается настолько, что под его действием открывается клапан 3.
С открытием клапана 3 топливо помимо главного жиклера 2 начинает дополнительно подаваться к распылителю 6 через жиклер 4 экономайзера, благодаря чему обеспечивается необходимое при полных нагрузках обогащение смеси.

Один из недостатков экономайзеров с механическим приводом – включение при одном и том же положении дроссельной заслонки независимо от характера изменения мощности по углу поворота дроссельной заслонки на различных частотах вращения коленчатого вала. Хотя целесообразно включать экономайзер тем раньше, чем ниже частота вращения.

***



Такого недостатка нет у экономайзеров с пневматическим приводом и двумя смесительными камерами, схема которого показана на Рис. 2.

Экономайзер мембранного типа соединяется с поддроссельным пространством первичной камеры воздушным каналом 6. Жиклер 9 экономайзера устанавливается в топливном канале 10.
Через шариковый клапан 8 соединяются внутренняя полость под мембраной и поплавковая камера карбюратора.

При открытии дроссельной заслонки 5 на большой угол разрежение во впускном трубопроводе уменьшается и соответственно снижается его воздействие через канал 6 на мембрану 7. Тогда пружина, постоянно воздействующая на мембрану слева, прогибает ее вправо и открывает клапан 8. При этом дополнительное количество топлива через жиклер 9 по каналу 10 поступает в главную дозирующую систему, обогащая горючую смесь.

***

Эконостаты

Кроме экономайзеров обогащающим устройством на режиме полных нагрузок являются эконостаты, которые служат для дополнительного обогащения смеси. Необходимость установки эконостата вызвана возможным переобеднением смеси главной дозирующей системой при большом расходе воздуха на этих режимах.

Эконостат взаимодействует с вторичной смесительной камерой и вступает в работу на нагрузочных и скоростных режимах, близких к предельным, при полностью открытых дроссельных заслонках 5 и 1 (Рис. 2). При этом топливо поступает через жиклер 3, проходит трубку 11 и по каналу поступает к распылителю 12 эконостата, который размещен выше распылителя главной дозирующей системы.

***

Ускорительные насосы



k-a-t.ru

что это такое, устройство и принцип работы

Экономайзер котла — это такое устройство, которое имеет большую историю эксплуатации. Название свое он берет от английского слова «economize» — «сберегать», а развитие получил в 1893 году месте с созданием в России первого водотрубного парового котла Шухова.

Сегодня такие агрегаты применяются повсеместно, когда вода подогревается в регенеративном цикле, начиная от индивидуального отопления до крупных энергетических систем генерации. Без использования этого простейшего устройства невозможно получить КПД котлоагрегатов на уровне 90-95 %.

СодержаниеПоказать

Для чего нужен экономайзер

Экономайзер экономит расход топлива, за счет использования тепла уходящих газов из топочного пространства котлоагрегата, при этом они теряют свою температуру на нагрев воды поступающей в котел. Чем больше температура питательной воды и меньше температура уходящих газов, тем выше КПД котла.

Рассчитывают поверхности нагрева экономайзера таким образом, чтобы температура газов на выходе из него была не ниже 55 С, во избежание образования конденсата в хвостовой части котла. Это очень негативное явление, поскольку при наличии воды из дымовых газов выделяется агрессивная серная кислота, разрушающая металлические поверхности нагрева.

Для увеличения теплосъема с единицы площади экономайзера, его трубную часть располагают в шахматном порядке или в виде пакетов змеевиков. Такая конструкция замедляет скорость движения уходящих газов, в связи, с чем увеличивается теплоотдача и газовая среда лучше нагревает воду.

Принцип работы

Для того чтобы максимально забрать теплоту дымовых газов разработчики решают две задачи:

  1. Замедление скорости движения газов в межтрубном сечении поверхности нагрева.
  2. Увеличение контакт дымовых газов через развитую поверхность нагрева экономайзера.

Для этого конструкционно экономайзер выполняют из пакетов труб с продольным оребрением. Такие трубы соединяются между собой по движению воды дугами. Пакеты устанавливаются в металлическом каркасе на расстоянии, достаточном для прохода газов.

В барабанных паровых котлах питательная вода в экономайзер поступает при помощи питательного насоса с давлением выше рабочего давления пара в котле. Вход осуществляется через специальные коллекторы. Вода и дымовые газы движутся по принципу противотока, то есть навстречу друг другу. Вода идет по трубному сечению, а газы по межтрубному.

Во фланцах оребренных труб устроены специальные канавки, в которые закладываются шнуровой асбест для защиты от перетоков газа. Движение уходящих газов принудительное и обеспечено разряжением, создаваемое дымососом.
Виды экономайзеров и их конструкция

В теплоэнергетике применяют различные виды экономайзеров, которые различаются по виду нагрева среды, материалу поверхности и вариантами компоновки:

  1. Кипящего и некипящего типа.
  2. Газовые промышленные, установленные в паровых или водогрейных котлах.
  3. Изготовленные из стали или чугуна.
  4. По взаимодействию с дымовыми газами — контактные и поверхностные.
  5. По форме труб — ребристые и гладкотрубные.

Кипящие (стальные) и некипящие (чугунные) экономайзерные устройства различаются максимальной температурой нагрева питательной воды. Чугун отличается стойкими антикоррозионными и износостойкими качествами и способен вынести сильные гидроудары и механические усилия.

Но в нем нельзя нагревать воду до температуры кипения. Чугунные трубы при кипении воды лопаются. Процесс сопровождается резким снижением давления в паросиловом тракте котла, интенсивном парообразовании оставшейся воды, что приводит к взрыву парогенератора.

Стальные пакеты формируются трубами с диаметрами от 32 до 40 мм, установленных в шахматном порядке на общем каркасе, который не только закрепляет пакеты с необходимым просветом для прохода дымовых газов, но и несет весовую нагрузку многотонной конструкции.

На практике такая система способно выдержать повышенное давление и высокие скорости среды. Единственным недостатком, мешающим повсеместному использованию — является, низкие антикоррозионные свойства стали.

Поэтому для этого типа используются дорогостоящие марки нержавейки, их применение выбирают только, когда это экономически оправдано.

Как сделать своими руками

Монтаж экономайзера в домашних условиях вполне оправдан, поскольку в индивидуальных отопительных устройствах не используют среды с высокими параметрами по давлению и температуре, а значит, нет жестких требований по материалам и конструкции установки.

Технические условия для устройства экономайзера для автономного отопления:

  1. Выбирают тип металла для конвекторной системы. Лучший вариант — пищевая сталь, которая увеличивается КПД и срок эксплуатации экономайзера. Не рекомендуется к использованию оцинкованной стали, поскольку при температуре свыше двухсот градусов, начинается процесс выделения токсических веществ.
  2. Учитывают диаметр трубы, который обязан соответствовать размерам дымоотвода.
  3. На внешней поверхности наваривают газовые карманы, для циркуляции. Их обычно выполняют из труб малого диаметра, пластин профиля.

Для выполнения монтажных работ используют сварочный агрегат и делают нарезку труб:

  1. Основная труба для корпуса, с диаметром равным дымоходу – 0.5 м;
  2. Труба вспомогательная диаметром 32-50 мм, длиною на 10 см короче основной, до 8 штук.

Порядок выполнения работ:

  1. Трубы с меньшим диаметром приваривают по кругу на равном расстоянии внутри основной трубы.
  2. Основную трубу термостойким герметиком соединяют с дымоходом и«надевают» для защиты базальтовый кожух.
  3. Поверхность обрабатывают чёрной жаропрочной краской, для повышения теплоотдачи.
  4. Можно для корпуса использовать трубу — 1 мм и лист металла — 0,5 мм. К трубе прикрепляют карманы из листа, сформировав равные волны и закрепив их клёпками. Работы проводят без использования сварочного агрегата.
  5. Устройство размещают у основания дымохода.
  6. Рядом с экономайзером не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы.

Установка экономайзера в системе

Поставка заводских экономайзеров происходит блоками. Перед монтажом изготавливают усиленный фундамент, способный нести нагрузку не только от трубных пакетов, но и от водяной среды. Блоки соединяют между собой по водному потоку калачами, а каркас закрепляется сваркой.

Импульсные камеры соединяются приваренными патрубкам. Безопасность газового короба усиливают взрывными предохранительными клапанами. Системы импульсной очистки устанавливается согласно проекту и расчетным схемам обвязки.

Во время монтажа между фундаментом и корпусом прокладывают асбест для плотности конструкции от поступления дымовых газов. Сверху приваривают по контуру стальную полосу, для противодействия выдувания уплотнений.

Порядок крепления экономайзера. Нижнюю раму приваривают к закладным элементам, установленным от камер газоимпульсной очистки. По окончанию монтажа устройства, проводят гидравлическое испытание.

Параметры давления в МПа и технология испытаний регламентируются заводом-изготовителем и должны соответствовать государственным нормам и правилам безопасной эксплуатации, предъявляемых к подобным сосудам.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что экономайзер служит для повышения эффективности котлоагрегата, конструкционно он не является сложным для изготовления его своими руками в домашних условиях.

Небольшие экономайзеры получили широкое распространение в отопительных бытовых системах бань, прачечных комплексах, больницах и общественных учреждениях.

kotle.ru

Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

экономайзер Солекс 21073 включенНазначение экономайзера мощностных режимов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

Экономайзер мощностных режимов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций предназначен для дополнительного обогащения топливной смеси, поступающей в карбюратор на режиме мощностных нагрузок.

Это обогащение позволяет увеличить мощность и приемистость двигателя автомобиля при нажатии на педаль «газа».

Устройство экономайзера мощностных режимов

Вот схема экономайзера мощностных режимов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

схема: экономайзер Солекс 2108, 21081, 21083Схема экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подобная схема имеется во многих руководствах по ремонту. Нас больше будут интерессовать видимые элементы экономайзера, доступ к выходам его каналов и жиклеров. Знание этих особенностей поможет в его ремонте. Если вывернуть винты крепления крышки корпуса экономайзера то мы увидим вот такую картину.

устройство экономайзера 2108составные части экономайзера мощностных режимов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

Принцип действия экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс

Во время работы двигателя автомобиля на холостом ходу дроссельная заслонка первой камеры карбюратора закрыта. Под ней создается сильное разрежение. Через отверстие воздушного канала экономайзера, находящееся ниже кромки дроссельной заслонки, оно попадает в корпус экономайзера, в пространство за диафрагмой и под его воздействием, преодолевая сопротивление пружины, диафрагма оттягивается назад, в сторону крышки корпуса. Шариковый клапан закрыт. При нажатии на педаль газа через камеры карбюратора проходит большой объем воздуха и разрежение в воздушном канале и за диафрагмой падает. Диафрагма перемещается вперед и своим толкателем нажимает на шарик клапана, открывая его для поступающего из поплавковой камеры топлива. Топливо выталкивается диафрагмой через топливный жиклер и канал в эмульсионный колодец.

Также активному его перемещению способствует разрежение у носика распылителя диффузора, заставляющее топливо перемещаться в эмульсионный колодец. За счет этого объем топлива поступающего в эмульсионный колодец возрастает, топливная смесь, попадающая в цилиндры двигателя обогащается. Водитель ощущает, при нажатии на педаль газа увеличение мощности и приемистости двигателя. Следует отметить, что экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108 Солекс вступает в работу при практически полностью нажатой педали «газа».

Подробнее: «Принцип действия и порядок работы экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073 Солекс».

Примечания и дополнения

Подробнее о проверке и ремонте экономайзера можно узнать на странице: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108 Солекс».

Еще статьи по устройству карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Эконостат карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Ускорительный насос карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Игольчатый клапан карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Переходные системы карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Пусковое устройство карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

twokarburators.ru

что это такое, устройство, принцип работы, назначение :: SYL.ru

Характеристики котельного оборудования совершенствуются в разных направлениях. Одни производители делают упор на расширение функциональности, другие осваивают новые системы управления, а третьи занимаются физической эргономикой. Но самым перспективным направлением считается оптимизация конструкции и процессов теплообмена. И в этом контексте особое значение имеет экономайзер. Что это такое? Это уже ставшая обязательной часть паровых котлов, которая позволяет экономить тепловую энергию, по сути, за счет вторичного использования. Впрочем, этот процесс следует рассмотреть подробнее.

экономайзер что это такое

Назначение и задачи экономайзера

Для начала стоит обратиться к системам пиролиза и котлам длительного горения. Их принцип работы базируется на вторичной переработке топлива, но цели ставит разные. В одном случае это повышение энергоэффективности котельного оборудования, а во втором – увеличение периода активности агрегата. В свою очередь экономайзеры котлов предназначены для оптимизации процессов теплообмена. В конечном итоге пользователь получает более экономный расход топливного материала при высокой теплоотдаче. Это может выражаться не напрямую, а, к примеру, в виде интенсивного образования пара. В более сложных когенерационных системах, где котлы связываются с электротехнической инфраструктурой, эффект экономайзера может быть отражен и в минимизации расходов электроэнергии. Но это касается в основном промышленного оборудования.

Принцип работы агрегата

котел отопительный

В процессе работы любого котла на твердотопливных элементах выделяется дым. Он имеет высокую температуру, поэтому можно констатировать, что вместе с этими потоками удаляется и тепло. Чтобы напрасно не расходовать выработанную энергию, инженеры и предложили экономайзер. Что это такое в составе котла? Это функциональный блок, который в некотором роде аккумулирует энергию дыма, преобразуя ее в нагрев воды. То есть не сам блок выступает преобразователем дыма, а вода, которая в него заливается. Далее она поступает в специальные резервуары для полноценного нагрева. Циркуляция воды в котельных теплообменниках является обычным явлением, но в данном случае реализуется именно предварительный нагрев без использования основной тепловой энергии оборудования.

Конструкция экономайзера

В простейших исполнениях экономайзер представляется комплексом трубчатых элементов, проходя по которым, вода или пар нагревается. Причем трубы имеют не прямые, а извилистые змеевидные и зигзагообразные формы. Несколько труб формируют один пакет. В каждом пакете набор трубчатых элементов располагается по одной общей конфигурации. Также устройство экономайзера предусматривает наличие изоляционных плит и металлических перегородок, которые разделяют пакеты. Изоляция нужна для обеспечения безопасности в процессе работы теплообменника.

устройство экономайзера

Присутствует в конструкции и предохранительный клапан, который устанавливается непосредственно перед входной линией. Данная заслонка предназначена для защиты от гидроудара. В некоторых моделях котел отопительный имеет и предохранительный клапан в верхней части экономайзера. С этой стороны наличие защиты обуславливается риском повышения давления, при котором вода должна выпускаться наружу.

Разновидности по материалу изготовления

В основном используются чугунные и стальные конструкции. Чугун хорош тем, что имеет прочную износостойкую структуру, которая способна выносить гидроудары и механические воздействия. Но в таком корпусе не может использоваться высокотемпературный экономайзер. Что это такое? Это модели теплообменников, которые предусматривают не просто предварительный подогрев, но и доведение воды до высоких температур. Чугун в таких условиях может лопнуть без возможности восстановления.

экономайзеры котлов

Стальные модели формируются трубами с диаметрами в среднем от 30 до 40 мм. Их устанавливают в шахматном порядке на едином каркасе, который наделяет всю конструкцию прочностью. На практике котел отопительный с интегрированным стальным экономайзером способен выдерживать повышенные температуры и немалое давление. Единственным недостатком стали является предрасположенность к коррозии. Поэтому для экономайзеров используются особые дорогостоящие марки сплавов.

Разновидности по типу рабочей среды

Уже упоминалось, что экономайзер может выступать и как средство дополнительного подогрева, и как полноценный нагреватель. Разделение между этими видами теплообменников проходит по точке кипения. Соответственно, в одном случае выпускаемый дым может доводить до кипения воду в экономайзере, а в другом – слегка подогревать. Но есть и разница в функциональном обеспечении. Даже в простом исполнении «не кипящий» водяной экономайзер оснащается коллекторами, манометрами, реле управления, термометрами и другими устройствами, позволяющими контролировать состояние оборудования. Однако «кипящий» экономайзер, кроме перечисленной измерительной и регулирующей арматуры, также дополняется сгонными и обводными линиями. Кроме того, на выходных каналах могут отсутствовать некоторые фитинги и клапаны. Связано это с тем, что кипящая вода должна иметь предельно свободные пути выхода в котельный барабан.

Заключение

водяной экономайзер

По мере усложнения конструкции котла вводятся и новые требования по его защите от аварий. Тепловые перегрузки и высокое давление могут спровоцировать нарушения в трубопроводной инфраструктуре, что заставляет инженеров расширять перечень систем безопасности оборудования. Тем не менее энергоэффективность по-прежнему остается важным преимуществом экономайзера. Что это такое в реальных цифрах? В промышленных котельных станциях на этапе водоподготовки такие теплообменники способны доводить температуру воды до 250-270 °C. Разумеется, на бытовом уровне речь может идти о более скромных цифрах, а «кипящие» модели экономайзеров и вовсе требуют серьезного переоборудования агрегата. И все же концепция оптимизации теплового обмена считается наиболее перспективной, так как она обеспечивает прямой эффект повышения теплоотдачи.

www.syl.ru

для чего нужен экономайзер, конструктивные особенности экономайзера котла

При использовании автономной системы отопления вы имеете много преимуществ по сравнению с отопительной централизованной системой. Например, вы можете самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещении и устанавливать дополнительные приборы. В такой системе расход ресурсов намного меньше.

Работа экономайзера

Для того чтобы повысить КПД устанавливают экономайзер. Хоть такое устройство стоит недешево, но оно окупается через несколько лет. Но для устройства экономайзера потребуется много свободного места, так как он обладает большими габаритами. 

Содержание:

  1. Для чего нужен экономайзер
  2. Виды экономайзера
  3. Конструктивные особенности экономайзера котла
  4. Принцип работы

Для чего нужен экономайзер

Экономайзер экономит расход топлива, которое требуется для подогрева воды, которая используется для отопления дома. А также заранее предусматривает расход энергии отходящих газов. При том, что до его устройства они не использовались. 

Водогрейные и паровые котлы являются современными. Раньше все модели были примитивными. Не было известно, как увеличить коэффициент полезного действия прибора, а также не был предусмотрен отвод пора. Со временем стало возможным подключать к котлам воздухоподогреватель, экономайзер, пароперегреватель и др.

За счет экономайзера котла подогревается вода еще до подачи в котел отопления. В топке есть трубы, по которым проходит газ. Именно в этом и заключается принцип подогрева. Для того чтобы увеличить теплообмен устраивают трубы в шахматном или змеевидном расположении. На электростанции котел работает так же. Единственным отличием является забор пара, который происходит при помощи паровой мощной турбинной установки.

Если вы установите паровую турбину, то КПД повысится от 10 до 15%. Все продукты сгорания имеют разную влажность. Связано это с содержанием серной кислоты и углекислого газа. Поэтому в зависимости от вида топлива будет выделяться разное количества газов. Такие газы используются для подогрева воды экономайзером. Таким образом, происходит увеличение КПД устройства, а также уменьшается количество выбросов в атмосферу.

Виды экономайзера

Экономайзеры разделяются по степени подогрева воды, материалу, принципу действия, типу нагрева поверхности и условиям компоновки:

  1. Кипящие и некипящие.
  2. Паровые и водогрейные.
  3. Стальные и чугунные.
  4. Контактные и поверхностные.
  5. Ребристые и гладкотрубные.

Каждый вид имеет много моделей. Это связано с технологией применения и свойствами материала. Он позволяет взаимодействовать с паром.

Конструктивные особенности экономайзера котла

Устроен экономайзер котла следующим образом:

  • Основой экономайзера являются трубы, изготовленные из нержавейки. Они согнуты в змеевики и объединяются в пакеты с заданным количеством секций отдельно в каждой зоне. 
  • Располагать их необходимо в шахматном порядке. Так как, исходя из свойств теплообмена, располагать в коридорной компоновке невыгодно. 
  • В системе устроено две трубы. Одна из них забирает воду, а другая подает. Экономайзеры бывают кипящими и некипящими. Они различаются по допустимой конденсации теплоносителя во время работы, а также температурой внутренней среды.
  • Дополнительно устанавливаются разные контрольные приборы. При любых отклонениях от нормы они будут оповещать. 

Но при устройстве дополнительного оборудования необходимо учитывать особенности системы. Чтобы избежать различных поломок. Расчет может произвести только квалифицированный мастер. 

Купить экономайзер котла можно уже в готовом виде. Или же сделать индивидуальный чертеж, по которому вам изготовят оборудование. Таким образом, можно добиться высокого значения КПД. В промышленных целях это поспособствует уменьшению стоимость экономайзера. 

Принцип работы

Самыми простыми и доступными являются поверхностные экономайзеры. Но они ограничиваются малым коэффициентом полезного действия и имеют ограничения по температуре использования.

Такие экономайзеры разделяют на теплофикационные и питательные. Первый вид нагревает воду для системы отопления. А питательные греют воды для отопительных котлов. Но первый вид является более затратным, так как расходует большее количество воды.

Для того чтобы обеспечить баню или прачечную водой част используют контактный экономайзер. Но для их работы необходимо установить промежуточные теплообменники. Такие экономайзеры устанавливают как дополнительный к поверхностному. 

Чугунные экономайзеры отличаются своей стойкостью к механическим и химическим повреждениям, а также долговечностью. Но давление в трубах должно быть не более 2,4 мПа. К недостаткам такого устройства можно отнести:

  1. Большие габариты в отличие от других моделей. 
  2. Практически не защищены от гидравлических ударов.
  3. Низкие тепловые и экономические показатели. Связано это с быстрым загрязнением оборудования золой и сажей. В связи с этим тяжело обслуживать экономайзер.
  4. Теплопередача низкая в сравнении с другими экономайзерами. 

Но, тем не менее, они широко применяются благодаря своей долговечности и практичности. Но в последнее время более востребованными стали стальные экономайзеры, так как они имеют большой диапазон применения. 

Такие экономайзеры используют в отопительных котлах, которые работают на газе с избыточным давлением пара не более 23 кгс/см2. А также на входном коллекторе температура должна быть определенной. Зависит она от типа топлива. 

Если чугунные экономайзеры не могут быть кипящими, то стальные бывают двух типов. В кипящих устройствах вода на 20% превращается в пар. Именно поэтому такие экономайзеры быстрее подвергаются коррозии. Скорость движения воды в трубах должна быть более 1 м/с. 

В некипящем экономайзере пар выводится из системы из-за высокого давления. Это является главным отличием от кипящего устройства. 

Работа экономайзера зависит от условий эксплуатации и вида оборудования. В газовых водонагревальных котлах в роли экономайзера выступает газоплотная топочная камера. 

С каждым годом производители совершенствуют технические характеристики экономайзеров.

Читайте также:

baltgazservice.ru

Схема экономайзера мощностных режимов 21073 Солекс

21073 Солекс: вид со стороны УНСхема экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073-1107010 Солекс автомобиля Нива 21213. Показана работа экономайзера на низких оборотах двигателя (ХХ) с открытой воздушной и закрытой дроссельной заслонкой первой камеры. Топливо через экономайзер не поступает.



схема экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21073

Детали схемы экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073 Солекс

1. Корпус и крышка экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21073.
2. Диафрагма экономайзера с толкателем.
3. Возвратная пружина диафрагмы.
4. Топливный жиклер экономайзера.
5. Канал подведения разрежения за диафрагму, с трубкой.
6. Запорный клапан с шариком.
7. Топливный канал экономайзера.
8. Диффузор первой камеры карбюратора с распылителем.
9. Воздушная заслонка карбюратора.
10. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора.
11. Воздушный жиклер ГДС первой камеры карбюратора.
12. Топливный жиклер ГДС первой камеры.

Примечания и дополнения

— Подробно о том как работает экономайзер мощностных режимов: «Принцип действия и порядок работы экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073 Солекс».

Еще схемы карбюратора 21073 Солекс

— Схема карбюратора 21073-1107010 Солекс

— Схема ускорительного насоса карбюратора 21073 Солекс

— Схема пускового устройства карбюратора 21073 Солекс

— Схема системы холостого хода и переходных систем карбюратора 21073 Солекс

— Схема главных дозирующих систем карбюратора 21073 Солекс

Сравнительный тест-ремонт автомобилей

— Схема: экономайзер карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

twokarburators.ru

Схема: экономайзер Солекс 2108, 21081, 21083

экономайзерСхема экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Показана работа экономайзера на низких оборотах двигателя (ХХ) с открытой воздушной и закрытой дроссельной заслонкой первой камеры. Топливо через экономайзер не поступает.

Схема: экономайзер мощностных режимов карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083)

схема: экономайзер Солекс 2108, 21081, 21083

Элементы схемы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

1. Корпус и крышка экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083.
2. Диафрагма экономайзера с толкателем.
3. Возвратная пружина диафрагмы.
4. Топливный жиклер экономайзера.
5. Канал подведения разрежения за диафрагму, с трубкой.
6. Запорный клапан с шариком.
7. Топливный канал экономайзера.
8. Диффузор первой камеры карбюратора с распылителем.
9. Воздушная заслонка карбюратора.
10. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора.
11. Воздушный жиклер ГДС первой камеры карбюратора.
12. Топливный жиклер ГДС первой камеры.

Примечания и дополнения

— Подробно о работе и устройстве экономайзера мощностных режимов: «Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».

Еще схемы карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

схема экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21073 Cхема экономайзера Солекс 21073 винты крепления крышки экономайзера Замена диафрагмы (мембраны) экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс – 2108, 21081, 21083 воздушный канал экономайзера 2108 Проверка и ремонт экономайзера Солекс 2108, 21081, 21083 экономайзер 21073 Солекс выключен Принцип действия экономайзера Солекс 21073

twokarburators.ru

Ран флэт шины – отличия от обычных шин, плюсы и минусы

отличия от обычных шин, плюсы и минусы

«Езда на спущенной» — так с английского можно вольно перевести «runflat». А обозначается такой аббревиатурой особый вид шин, при эксплуатации которых автомобиль может продолжать движение даже со спущенным колесом. Технология  runflat реализуется по трем направлениям: несущие, поддерживающие и самогерметизирующиеся шины. В статье рассмотрим каждое из этих направлений, а также отличие резины ранфлет от обычой.

Несущие шины runflat

Сравнение стандартной шины с Run Flat

Несущие шины представляют собой усиленное бортовое колесо, каркас и боковину. За счет этой технологии при потере давления шина все равно удерживается на диске, а также обеспечивается необходимое сцепление с дорогой.

При движении на спущенном колесе шина нагревается. Для устранения нагрева резина имеет особый термостойкий состав. Также для улучшения охлаждения на боковине шины выполнены специальные ребра.Они также увеличивают площадь поверхности шины.

Несущие шины называют также шинами нулевого давления, а их эксплуатация возможна только при наличии в автомобиле систем контроля курсовой устойчивости и давления в шинах.

Поддерживающие шины ранфлет

Поддерживающие шины runflat

Поддерживающие шины представляют собой обычные шины. Отличие лишь в том, что на обод колеса посажено эластичное кольцо, за счет которого достигается поддерживающий эффект.

На поддерживающее колесо автомобиль опирается при потере давления в шине.

Самогерметизирующиеся шины

Различные системы Run Flat

Этот вид шин внутри содержит дополнительный слой из герметизированного материала. Этот слой обеспечивает устранение небольшого отверстия в случае его возникновения. Даже если колющий предмет покинул шину, отверстие будет затянуто, а автомобиль сможет двигаться при проколе шины без остановки.

Обозначение runflat на шине

Обозначения на шине

Разные производители по-разному называют и обозначают шины ранфлет. ZPS, RFT, ZP, SSR, Run Flat, Flat Run, RunOnFlat, ROF, RSC – такие маркировки можно встретить на шинах этой технологии.

Отличие шин ранфлет от обычных

Рассмотрим наиболее популярный тип ранфлет – с усиленными боковинами. При проколе обычной шины резина прогибается под весом транспортного средства. Дальнейшее движение становится невозможным. Нужно или вызывать эвакуатор, или ставить запасное колесо на месте.

Усиленные боковины шин run flat не дают ей соскочить с диска и могут удержать вес автомобиля. Это позволит без проблем доехать до ближайшего шиномонтажа и не заботиться о наличии запасного колеса.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что главное отличие резины runflat от обычной – толщина боковины.

Преимущества и недостатки шин ранфлет

О главном преимуществе шин ранфлет – возможности продолжения движения при «пробитом колесе» – уже было сказано ранее. Но эта технология не лишена и недостатков. К ним и обратимся:

  1. Спущенное колесо – это не полновесное колесо, поэтому двигаться на нем продолжительное время и на высокой скорости не получится. Такая шина дает фору обычной только в предоставлении возможности добраться до автосервиса.
  2. Конструкция шин ранфлет требует особого оборудования, а для ее замены необходимы специальные приспособления. Последние имеются не в каждом автосервисе и шиномонтаже.
  3. Как уже было сказано выше, использование таких шин возможно не на всех машинах. Прокол колеса без средств контроля обнаружить достаточно сложно. С этим справляется система контроля давления. И это является скорее преимуществом, чем недостатком, т.к. несвоевременное выявление спущенного колеса может привести к печальным последствиям.
  4. При плохих дорожных условиях таким шинам присущи ухудшение управляемости и увеличенная вибрация. Лучше если при эксплуатации шин ранфлет автомобиль будет оснащен подвеской, способной адаптироваться к таким условиям.
  5. Шины технологии runflat практически не подлежат ремонту. В процессе движения при пониженном давлении в колесах происходит деформация корда, который составляет основу таких шин.
  6. Шина ранфлет имеет увеличенный вес, что приводит к увеличению неподрессоренной массы. А это, в свою очередь, ухудшает управляемость и динамические характеристики.
  7. Стоимость шин рафлет выше обычных.

Подводим итоги

Итак, что такое шины runflat, мы выяснили. Теперь выбор за вами. Если цена для вас не проблема, а возможность продолжать движение при спущенном колесе находится в приоритете, то такие шины – ваш вариант. В противном случае лучше ездить на обычных.

techautoport.ru

RunFlat.ru — о технологии run flat — run flat что это? — технология runflat — ранфлет

Что такое RunFlat?

На русский язык RunFlat переводится как «плоская езда» или езда на спущенной шине. Производители шин используют различные обозначения технологии Run Flat (пример: Goodyear RunOnFlat (EMT), Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Pirelli Run Flat, Dunlop RunOnFlat (DSST), Nokian Flat Run,  Hankook HRS, Yokohama ZPS).

Что обозначает на шине надпись RSC?

RunFlat System Component — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили BMW, MINI и ROLLS-ROYCE.

Что обозначает на шине надпись MOExtended (MOE)?

Mercedes Original Extended — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили MERCEDES-BENZ.

Что обозначает на шине надпись AOE?

Audi Original Extended — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили AUDI.

Отличие шин Run Flat от обычных?

  • усиленное широкое бортовое кольцо
  • теплостойкий основной состав резины
  • усиленный теплостойкий состав резины боковины
  • конструкция каркаса (наличие усилителей)

Принцип работы RunFlat шин?

Технология RunFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу Вес полностью уничтожает шину за несколько километров. Усиленные боковины шин RunFlat удерживают шину на диске и успешно держат вес автомобиля после прокола и полной потери давления. При этом все динамические системы безопасности автомобиля, такие как ABS, ESP, DSC, CBC и т.д. остаются активными.

Сколько километров и с какой максимальной скоростью можно ехать после прокола?

Максимальное расстояние на спущенном колесе зависит от рекомендация  производителя шин, дорожных условий и загрузки автомобиля (в среднем 80 км) Максимальная скорость автомобиля 80 км/ч.

Какие отличия в технологии RunFlat существуют у производителей шин?

  • состав смеси для усилителей боковин
  • строение каркаса шины
  • строение протекторной части

Существуют ли условия для эксплуатации шин Run Flat?

  • наличие системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA)
  • наличие системы курсовой устойчивости (ESP)

Без установленной системы контроля давления в шинах, эксплуатация шин RunFlat становится крайне опасной, т.к водитель может не ощутить потерю давления в шине и продолжать движение без ограничения скорости, совершая резкие повороты и маневры.

Необходимы ли специальные диски для шин RunFlat?

Все производители шин с технологией runflat допускают их установку на стандартные диски.

Шины с технологией run flat необходимо покупать собранными на дисках или можно проводить монтаж-демонтаж каждый сезон?

Покупка комплекта шин в сборе или шин без дисков — это выбор клиента. Все производители шин с технологией run flat разрешают ежесезонно менять шины без каких-либо отрицательных последствий для самих шин или дисков. Продажа шин с дисками является исключительно коммерческим предложение от дилеров BMW и Mercedes-Benz.

Необходимо ли специальное шиномонтажное оборудование для бортирования данных шин?

Для проведения шиномонтажных работ достаточно шиномонтажника необходимой квалификации и современного оборудования оснащенного «третьей рукой» (Easymont)

Возможно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?

Возможен ремонт протекторной части шины после перемещения на нулевом давлении.

Достоинства и недостатки шин RunFlat

  • Достоинства
    • безопасность движения при проколе (порезе)
    • мобильность и экономия времени
    • улучшенные рулевые реакции
    • отсутствие запасного колеса (экономия места)
  • Недостатки
    • небольшое снижение уровня комфорта (чуть более жесткие шины в сравнении с обычными)
    • цена (дороже обычных шин на 15-25%)

Дополнительные фотографии


runflat.ru

шины с технологией ранфлет, особенности эксплуатации

RunFlat что это? Этот вопрос волнует многих автомобилистов. Если говорить кратко, то «ранфлет» – это особый тип шин, оснащенных усиленными боковинами, изготовленными из износостойких материалов.

Технология RunFlat, некоторые ещё называют её «рунфлат», имеют как преимущества, так и недостатки. Далее об этом расскажем более подробно. Сейчас же стоит отметить, что их выпускают многие зарубежные концерны. В дополнительном разделе будут приведены популярные покрышки, изготовленные по этой технологии.

Что же это такое?

Что такое RunFlat? RunFlat в переводе с английского означает «плоская езда». Шины с технологией Ранфлет имеют специальные вставки на боковинах, благодаря которым они позволяют передвигаться, даже при проколе/порезе и нулевом давлении в колесе. На вопрос «runflat, что это» можно ответить – это шины, выдерживающие вес автомобиля, не позволяющие покрышке проседать и опускаться на диски даже при полной потере давления.

Принцип работы шин

Он довольно прост. При снижении давления диски опускаются на боковые вставки, усиленные поперечными ребрами жесткости. Стоит отметить, что подобные покрышки настолько надежные и прочные, что способны полностью удерживать вес автомобиля, не позволяя диску опускаться на дорожное полотно.

Отличие шин RunFlat от обычных

Основное различие заключается именно в укрепленных кордах, о которых уже говорилось выше. Шины RunFlat обладают особым составом, обеспечивающим их долговечность. Кроме того, данные покрышки характеризуются:

  • высокой теплостойкостью;
  • наличием дополнительных усилителей каркаса;
  • увеличенным весом.

Эксплуатация шин RunFlat

Резина RanFlat выдерживает значительные эксплуатационные нагрузки и при этом сохраняет свою целостность на протяжении долгого времени. Благодаря этому езда на спущенной шине становится безопасной и комфортной, не говоря уже о том, что обеспечивается сохранность диска, подвески и ходовой автомобиля, а также ряда других технических узлов.

Нужны ли специальные диски для шин?

Это совершенно непринципиально! Современные производители сделали покрышки совместимыми с известными типами колесных дисков.

С какой максимальной скоростью можно ехать после прокола?

Этот вопрос интересует всех автомобилистов без исключения. Единого стандарта здесь нет, поскольку многое зависит от конструкции шины, ее состава и технологии. Однако в большинстве случаев допускается езда при скорости 80 км/ч. На такой скорости можно проехать в среднем до 80 км.

Можно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?

Существует шанс восстановления поверхности протектора после прокола, пореза или других повреждений (зависит от характера дефекта). Данные покрышки оснащаются кордом, что не приводит к чрезмерному износу. Однако при продолжительной езде на спущенном колесе наблюдается его деформация, после чего восстановление покрышки не представляется возможным.

Отличия между шин различных производителей

Здесь нужно обратить внимание на:

  • каучуковые усилители;
  • рисунок протектора;
  • состав резины.

Если вы решили приобрести шины «ран флэт», то рекомендуется покупать комплект одной марки. В этом случае вы можете быть уверены в их совместимости и устойчивости автомобиля при проколе колеса.

Шиномонтажное оборудование для бортирования шин Ранфлет

Для шиномонтажа таких шин применяется установка с функцией «Easymont». Подобное оборудование имеется в большинстве современных СТО. Бортирование покрышек осуществляется квалифицированными шиномонтажниками. Это справедливо для всех RunFlat шин.

Ограниченность применения шин RunFlat

Это важный нюанс, на котором следует акцентировать внимание. Покрышки могут применяться только на транспортных средствах, снабженных системами:

  • курсовой устойчивости;
  • контроля давления в шинах.

Часто встречающиеся обозначения

Приобретая данные покрышки, внимательно изучите маркировку на их поверхности, ведь она содержит важные сведения. Производители шин RunFlat указывают на них собственные обозначения, что создает путаницу в рядах автомобилистов.

RSC

Данная аббревиатура расшифровывается, как RunFlat System Component. Речь идет о фирменном обозначении шин, совместимых с автомобилями следующих известных марок:

Теперь вы знаете ответ на вопрос, что такое ranflat, а также сможете без труда отличить покрышки, предназначенные для авто вышеозначенных концернов. Идем дальше.

MOExtended или MOE

Эта маркировка свидетельствует о том, что усиленные покрышки выпущены специально для автомобилей марки Mercedes-Benz. Необходимо следить за совместимостью и рекомендациями производителей, поскольку от этого напрямую зависит сохранность шин, их сцепление с дорогой и комфорт в управлении транспортным средством.

AOE

Покрышки с подобной маркировкой предназначаются для автомобилей марки Audi. Их можно встретить повсеместно. Производители отмечают, что шины характеризуются высоким качеством изготовления.

Самые популярные шины с технологией RunFlat

Сегодня на рынке можно найти массу покрышек, предназначенных для езды при нулевом давлении. Они стали очень востребованными среди автомобилистов. Ведущие производители шин не смогли обойти стороной эту тенденцию, а потому каждый из них предложил собственный вариант покрышек, оснащенных усиленными кордами.

Goodyear ROF

Goodyear Ultra Grip – один из самых ярких представителей данных шин. Этот производитель выпускает серию покрышек ROF, что расшифровывается, как «Run On Flat». Несмотря на высокую стоимость продукции, автомобилисты отдают свое предпочтение именно этим покрышкам, благодаря непревзойденному качеству изготовления и надежности.

Bridgestone RFT

Еще один яркий представитель, заслуживающий внимания автомобилистов. Покрышки RFT прошли целый ряд тестов и превосходно показали себя даже в условиях экстремальной езды, что, кстати, оправдывает их стоимость.

Dunlop ROF

Эта британская компания получила известность за счет выпуска первоклассных покрышек. Dunlop также освоила технологию производства усиленных шин. Покрышки Dunlop RunOnFlat были высоко оценены в России. Они сохраняют свою целостность даже при сильных повреждениях, а при использовании функции контроля давления в шинах TPMS обеспечивают уверенное вождение в самых сложных условиях.

Nokian FlatRun

Как ни крути, но финны умеют делать высококачественные шины, обеспечивающие транспортному средству хорошую управляемость и динамику при плохих погодных условиях. Не так давно концерн наладил выпуск шин Nokian Flat Run, которые показали отличные результаты во время испытаний в условиях России и стран СНГ. Учитывая умеренную стоимость, можно смело назвать эти покрышки одним из самых выгодных вариантов из числа приведенных покрышек с усиленными боковинами.

Pirelli RunFlat

Нельзя обойти стороной и другого именитого производителя шин – бренд Pirelli. Итальянская компания представила публике собственное видение покрышек, предназначенных для езды при нулевом давлении. Речь идет о Pirelli RunFlat. Да, их стоимость высока, но эти шины обладают изумительными качествами, чем и заслужили высокий спрос в нашей стране.

avtomobilprost.ru

Что такое технология RunFlat? Основные плюсы и минусы.

Особая конструкция шины с технологией RunFlat позволяет проехать с проколом в колесе от 50 до 150 км в зависимости от загруженности автомобиля. Скорость движения в данном случае должна быть не более 80 км/ч. RanFlat даёт возможность доехать до шиномонтажа для ремонта и избежать сложной и небезопасной смены колеса среди потока машин.

В итоге шины Run-Flat обладают следующими преимуществами:

  1. При резкой потере давления в шине вы не теряете контроль над автомобилем
  2. Нет необходимости в запасном колесе
  3. Не нужно самому менять поврежденное колесо

Однако существуют и минусы у технологии Run-Flat:

  1. Из-за особой конструкции демонтажа такой шины нужно особое шиномонтажное оборудование, которое найдётся далеко не в каждой мастерской, особенно вдали от большого города.
  2. О проколе шин RunFlat можно узнать слишком поздно, поэтому в целях безопасности покрышки RunFlat могут устанавливаться только на автомобилях с системой ESP и датчиком давления воздуха в шинах.
  3. Шины с данной технологией не подлежат серьёзному ремонту. Корд неизбежно деформируется при поездках на спущенном колесе. В любом случае отремонтировать можно будет исключительно внешнюю часть протектора.
  4. Отрицательно может сказываться увеличенный вес колеса, который влияет на долговечность деталей подвески, комфорт, а также динамические характеристики автомобиля.

Разные производители используют различные обозначения, свидетельствующие об использовании технологии Run-flat: Bridgestone – RFT; Goodyear – RunOnFlat; Michelin – ZP; Continental – SSR; Dunlop – ROF; Yokohama – ZPS; Nokian – Flat Run; Pirelli – Run Flat; Bmw –RSC (RunFlat System Component).

Существует 3 основные разновидности шин Run-Flat.

Шины Run-Flat с усиленными боковинами

У таких шин более жесткие и утолщенные боковины по сравнению с обычными шинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет спущенной шине выдерживать вес автомобиля и не оседать даже без необходимого давления внутри. Движение на спущенном колесе сопровождается нагревом шины. Для предотвращения нагрева в конструкции шины используется особый термостойкий состав резины.

Шины Run-Flat с поддерживающим кольцом

У этой модели шин Run-flat есть внутреннее кольцо поддержки, которое расположено по окружности диска. При потере давления в шине, автомобиль опирается на поддерживающее кольцо. Данные шины отличются сложность монтажа-демонтажа, требующего специального оборудования. Также для использования таких шин, нужны специальные литые диски. Ввиду низкого спроса производство шин по этой технологии с 2007 года приостановлено.

«Самолечащиеся» шины Run-flat

Наиболее доступная для потребителей технология. У таких шин нет боковых усилителей и опорных колец, они обладают той же структурой и жесткостью, что и обычная резина. Данная технология подразумевает содержание внутри колеса дополнительного слоя из герметизирующего материала (полиамида), который обеспечивает герметизацию небольшого отверстия (до 5 мм) при его возникновении.

tyreg.by

О технологии безопасных шин RunFlat

1 Что такое RunFlat?
На русский язык RunFlat переводится как «плоская езда» или езда на спущенной шине. Производители шин используют различные обозначения технологии (пример: Goodyear RunOnFlat, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Pirelli Run Flat, Dunlop RunOnFlat, Nokian Flat Run, Yokohama ZPS, Kumho XRP).

2 Что такое RSC шины?
RunFlat System Component — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили BMW.

3 Отличие шин Run Flat от обычных?

  • усиленное широкое бортовое кольцо
  • теплостойкий основной состав резины
  • усиленный теплостойкий состав резины боковины
  • конструкция каркаса (наличие усилителей)

4 Принцип работы RunFlat шин?
Технология RunFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу Вес полностью уничтожает шину за несколько километров. Усиленные боковины шин RunFlat удерживают шину на диске и успешно держат вес автомобиля после прокола и полной потери давления. При этом все динамические системы безопасности автомобиля, такие как ABS, ESP, DSC, CBC и т.д. остаются активными.

5 Сколько километров и с какой скоростью можно ехать после прокола?
Максимальное расстояние на спущенном колесе зависит от производителя шин и условий эксплуатации(50-150 км) Максимальная скорость автомобиля 80 км/ч.

6 Какие отличия в технологии RunFlat существуют у производителей шин?

  • состав смеси для усилителей боковин
  • ремонтнопригодность (возможность ремонта протекторной части шины)
  • пробег и максимальная скорость на спущенном колесе

7 Существуют ли условия для эксплуатации шин Run Flat?

  • наличие системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA)
  • наличие системы курсовой устойчивости (ESP)

Без установленной системы контроля давления в шинах, эксплуатация шин RunFlat становится крайне опасной, т.к водитель может не ощутить потерю давления в шине и продолжать движение без ограничения скорости, совершая резкие повороты и маневры.

8 Необходимы ли специальные диски для шин RunFlat?
Все производители шин с технологией runflat допускают их установку на стандартные диски.

9 Возможно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?
Зависит от производителя шин (в любом случае возможен ремонт исключительно протекторной части шины).

10 Достоинства шин RunFlat

  • безопасность движения при проколе (порезе)
  • мобильность и экономия времени
  • улучшенные рулевые реакции
  • отсутствие запасного колеса (экономия места)

11 Недостатки шин RunFlat

  • небольшое снижение уровня комфорта (более жесткие шины в сравнении с обычными)
  • не все производители допускают ремонт протетора после езды на спущенном колесе (после перемещения на на шинах с нулевым давлением более 80 км)
  • цена (дороже обычных шин на 20-30%).
  • www.shinservice.ru

    Технология RunFlat: что это такое? Автомобильные шины с технологией RunFlat: маркировка, характеристики, отзывы

    Должно быть, у каждого автовладельца хоть раз рушились все планы из-за пробитой в пути шины. Потерянное время на установку запасного колеса либо вызов эвакуатора не вернуть, но подобные ситуации можно предотвратить в будущем. С этой целью опытные автомобилисты используют покрышки, в которых реализована технология RunFlat. Что это такое, и какие от нее преимущества, сейчас постараемся разобраться.

    Надо быть жестче

    RunFlat – это запатентованная технология, в основе которой лежит принцип усиления боковых граней шин. Когда обычная покрышка при образовании прокола быстро сдувается, то диск под тяжестью всего автомобиля «прожевывает» ее за несколько километров. Усиленные борта новой покрышки удерживают вес автомобиля, позволяя нормально добраться до ближайшего автосервиса.

    Специальный жесткий корд не дает «осесть» машине, из-за чего можно передвигаться в обычном режиме. Но ограничения присутствуют. Во-первых, максимально допустимая скорость «на кордах» составляет всего 80 км/ч. Во-вторых, долго путешествовать на пробитой покрышке нельзя – разрешается проехать всего 100 км, но и это немало, учитывая, что все системы безопасности — ABS, ESP, DSC и другие – остаются активными.

    Существует и модернизированная технология Runflat. Что это такое и каковы их отличия? Разница между ними состоит в одном – помимо мощного корда вокруг обода монтируются полиуретановые вставки-полукольца, которые увеличивают жесткость конструкции.

    История возникновения

    Первым автомобилем, который использовал в базовой комплектации безопасные шины, являлся Mini 1275GT, выпущенный в свет в 1974 году. Технология исторических покрышек несколько отличалась от современной – она требовала специальных колес и снабжалась сверхнизким профилем. Прародителем считается компания Denovo, которая назвала свою систему Dunlop.

    В массовое производство несдуваемые шины поступили в конце 80-х годов 20-го столетия. На разработку идеи безопасных покрышек подтолкнули лица с ограниченными возможностями. Именно они больше других нуждались в возможности добраться до автосервиса с пробитым колесом, ибо покинуть автомобиль для ремонта не могли.

    Несколько позже, в 1987 году, в состав базовой комплектации Porshe 959 вошла технология RunFlat. Что это такое, тогда никто не знал, поэтому машины приобрели большую популярность, а сама система получила новый виток развития.

    Не все так гладко

    Преимущество использования технологии RunFlat очевидно – повышение безопасности при движении и возможность преодоления любого маршрута, невзирая на дорожные условия. Недостатков же у таких покрышек больше. Во-первых, это цена. Стоимость несдуваемых шин на 15-25% выше стандартных вариантов. Именно по этой причине ими больше оснащаются автомобили премиум-класса.

    Во-вторых, это ухудшение управляемости. Из-за более жесткого каркаса сила сцепления колеса с дорогой становится меньше, что замедляет отклик руля и усиливает нагрузку на водителя – рулевое колесо на неровностях буквально выбивает из рук. Имеет технология RunFlat минусы и в плане комфортабельности – не удивляйтесь, если автомобиль будет подпрыгивать на каждой трещинке.

    Что же делать?

    Из-за перечисленных минусов устанавливать подобные покрышки стоит лишь владельцам автомобилей с усиленной подвеской, которая адаптирована под отечественные дорожные условия. В сочетании с независимой или пневматической ходовой частью пассажиры будут чувствовать себя достаточно комфортно.

    Несдуваемая резина крайне неремонтопригодна, а справиться с ее установкой или заменой на стандартный вариант сможет только подготовленный шиномонтажный центр. Более того, не в каждом автосервисе будут ремонтировать шины, в которых реализована технология RunFlat — что это такое, некоторые мастера просто не знают! По этой причине и конструктивным особенностям в случае прокола придется именно менять покрышку – залатать дыру практически невозможно.

    Поэтому если вы состоятельный владелец автомобиля с адаптивной системой подвески, то такая резина с технологией RunFlat может стать для вас настоящим спасением от российских дорог.

    Необходимые условия

    Несмотря на все ограничения, высокую стоимость, устанавливать шины на жестком корде можно на любой автомобиль, вне зависимости от типа диска. Но, являясь владельцем машины среднего класса, «обуваться» в подобную резину не рекомендует даже производитель – требуется наличие специальных датчиков:

    1. TPMS, RDC, RPA и других индикаторов, в режиме постоянного времени сообщающих водителю об уровне давления в колесах.
    2. ESP – система динамической стабилизации автомобиля или курсовой устойчивости.

    Устанавливать автомобильные шины RunFlat без наличия подобных конструкций в автомобиле крайне рискованно. В случае прокола вы не заметите никаких изменений и продолжите движение на высокой скорости, что чревато заносами, снижением эффективности тормозов, и в конечном итоге приведет к аварии.

    Именитые производители

    С момента появления технологии неспускаемых шин ее стали применять все мировые производите покрышек для легковых и даже грузовых автомобилей: Michelin, Continental, Pirelli, Kumho, Toyo – это лишь некоторые из тех, кто решил облегчить жизнь автомобилистам.

    Несмотря на идентичную технологию, покрышки у изготовителей получается разными. Основные отличия моделей состоят в следующем:
    • наличие или отсутствие возможности устранения пробоины;
    • использование термостойкой резины в качестве исходного сырья;
    • внедрение полиуретановых вставок-полуколец вокруг обода;
    • расстояние, которое можно преодолеть после прокола.

    Вне зависимости от того, используете ли вы шины «Нокиан», Michelin, Continental и других производителей, особенно важный совет остается один – не накладывайте заплатки на модели с индексами скорости V/W/Y. Кроме того, в случае повреждения боковины или плечевой зоны ремонт невозможен ни при каких обстоятельствах.

    Путаница в маркировке

    Несмотря на то что все производители используют одну и ту же технологию, все маркируют ее по-разному. Считается, что это рекламный ход компаний. Но это не облегчает жизнь автомобилистам, которые вынуждены разбираться с особенностями покрышек.

    Представим же наиболее востребованные и распространенные варианты обозначения шин, произведенных по технологии RunFlat:

    • RSC – RunFlat System Component – единообразное обозначение всех моделей, предназначенных для БМВ, Mini или Rolls-Royce.
    • MOE – так именуются покрышки, разработанные для представителей немецкого концерна Mercedes-Benz.
    • AOE – резина, используемая в автомобилях Audi.

    Существуют и другие варианты, согласно которым ставятся отметки на шины с технологией RunFlat. Маркировка в основном изменяется в зависимости от производителя шин. Разобраться с ней тоже непросто.

    Маркировка от производителей

    Практически каждый производитель не только выпускает шины с собственным обозначением несдуваемой технологии, но и производит различные варианты покрышек, используемые в разнообразных условиях. Наибольшую путаницу создала компания Michelin, которая используют маркировки:

    • ZP (Zéro Pression) – на резине с представленной аббревиатурой можно двигаться на скорости до 80 км/ч на протяжении 80 км;
    • ZP SR – скорость движения с такими покрышками стоит снизить до 32 км/ч, но преодолеть вы сможете то же расстояние;
    • PAX – эта технология требует наличия специализированных дисков, внутри которых установлен поддерживающий обод (используются в бронированных автомобилях).

    Другие производители ограничиваются более скромным количеством несдуваемых шин. Наиболее распространена аббревиатура, которая используется фирмами Bridgestone, Nokian – RFT (Run Flat Tyres).

    Практически так же маркирует компания Toyo – TRF. Kumho ввела символьное обозначение XRP, а Continental – SSR. Лояльнее всех к водителям относится фирма Pirelli. Они не стали заново «изобретать велосипед» и клеймят шины очень просто – RunFlat.

    Подведем итоги

    Собираясь использовать технологию несдуваемых шин в своем автомобиле, вы обезопасите себя от дорожно-транспортных происшествий, получите возможность добраться до намеченного пункта. Но вместе с этим будет значительно снижен уровень комфорта, управляемость, и повысится стоимость обслуживания машины.

    Среди наиболее популярных в России моделей выделяются шины «Нокиан». Они обладают приемлемой ценой, их можно залатать, если вовремя заметить пробоины и долго не ездить на спущенном колесе. Но если ваш автомобиль относится к бизнес- или премиум-классу, то стоит присмотреться к другим моделям несдуваемых шин.

    fb.ru

    Поговорим о RunFlat — BMW 1 series, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

    Всем привет.

    Обсудим шины Run flat. Необходимостью описать эту технологию считаю постоянное обсуждения и споры на предмет полезности данной технологии. Я Сам пробовал ездить на двух видах шин одинаковых типо-размеров, поэтому вывод мной был сделан. Но в этом посте я не буду говорить о своем мнении, чтобы не навязать его. Я подобрал и скомпоновал некоторое количество информации о этой технологии для того. Чтобы каждый мог узнать о ней побольше.
    Необходимость разработки шин такого типа вполне понятна. Рассуждая про это я нашел как минимум три основных причины: экономия места в салоне, безопасность и впредь нет необходимости обладать навыком смены покрышек.


    На счет экономии места в салоне, это понятно и логично, в условиях городского автомобиля, ведь он не велик, и каждые кубический сантиметр важен. Что же касается безопасности, идея в том, что использования шин с технологией RFT (именно так я буду обозначать технологию RUN FLAT, по привычке, так как это обозначения Bridgestone, а я езжу именно на них) позволяет Вам избежать замену проколотого колеса в условиях плохой видимости, одной полосы или на не освещенном участке трассы, что в России не редкость. Что же касается третьего плюса технологии, это относится к нашим половинкам, конечно же не ко всем, есть особо бойкие натуры, которые еще фору дадут нашему «брату». Но в большинстве случаев замена колеса в полевых условиях требует мужских усилий, хотя бы потому, что открутить болты или вытащить из багажника диск с покрышкой просто физически тяжело, например мой оригинальный диск с покрышкой весит порядка 25 кг. Есть конечно и совсем способные, которые поднимают машину за порог.

    Итак с причиной разобрались, теперь следствие. Я перелопатил не один портал, чтобы понять у кого все же была пальма первенства. Ранее почему то я думал, что это запатентованая технология, причем первенцами являлись Bridgestone. На деле оказалось, что это не совсем так, большинство производителей имеют свои индексы обозначения шин с усиленным кордом, а так же свои этапы развития этой технологии.
    Впервые разработки технологии Run-Flat были начаты в середине прошлого столетия, а в 80-х годах инженеры компании Bridgestone представили первые чертежи таких шин. Уже в 1987 году такими покрышками в базовой комплектации стали оборудоваться автомобили Porsche 959, очевидно, что 35 лет назад это был шик и последний писк моды.
    Параллельно с Bridgestone вела разработки и Компания Dunlop В 1970-е года концерн создал Denovo — первую безопасную после прокола шину. Демонстрируя возможности новинки, Fiat Mirafiori проехал от Данлопа до Турина со спущенными задними шинами, а Chevrolet Corvetteс — от Бостона до Лос-Анджелеса.
    Сейчас на базе этой технологии создана современная система DSST (Dunlop Self-Supporting Technology) RunOnFlat (ROF)
    На сегодняшний момент каждая крупная компания по производству шин имеет в своем портфолио шины RFT, для того чтобы не было путаницы выкладываю всех о ком знаю с пояснениями.
    Шина Michelin ZP имеет усиленные боковин

    www.drive2.ru

    Масляный насос на – ,

    Признаки неисправности масляного насоса. Симптомы, причины и основные проблемы

    Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

    Содержание:

    Неисправности масляного насоса

    Признаки неисправности масляного насоса

    Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

    • Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
    • Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
    • Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

    При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

    Причины неисправности масляного насоса

    Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

    • Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
    • Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
    • Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
    • Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
    • Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
    • Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
    • Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
    • Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

    Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

    Как определить неисправность масляного насоса

    Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

    Как проверить масляный насос, не снимая

    Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

    Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

    На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

    Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

    Сетка маслоприемника

    Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

    Проверка редукционного клапана

    Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

    В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

    Зашкуривать поверхность поршня нужно аккуратно, чтобы не снять слишком много металла. В противном случае масло будет возвращаться в основную магистраль при более низком давлении, чем настроенное значение (например, на холостых оборотах работы двигателя).

    Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

    Корпус и шестерни насоса

    Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

    Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

    Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

    Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

    Выработка на шестерне маслонасоса

    Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

    В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

    Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

    При покупке насоса его необходимо полностью разобрать и проверить состояние. В частности, наличие на его деталях задиров, а также размеры люфтов. Особенно это актуально для недорогих насосов.

    Дополнительные советы

    Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

    При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

    После выполнения проверки и при сборке нового насоса его внутренние детали (лопасти, редукционный клапан, корпус, вал) обязательно нужно смазать маслом, чтобы он не стартовал «на сухую».

    Заключение

    Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

    Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Масляный насос проверка на стенде, замена, ремонт + фото и видео » АвтоНоватор

    Двигатель внутреннего сгорания в автомобилях ВАЗ нуждается в непрерывной смазке. Если циркуляция масла в моторе по каким-то причинам нарушается, то работать ему осталось недолго. За подачу смазки в двигатель отвечает масляный насос, который, как и любой другой узел, со временем изнашивается и выходит из строя. К счастью, автовладелец может заменить маслонасос самостоятельно.

    Назначение и виды автомобильных маслонасосов

    Назначение масляного насоса состоит в том, чтобы создавать необходимое давление в системе смазывания двигателя. Масло под действием высокого давления по специальным каналам поступает ко всем трущимся частям мотора, интенсивно снижает их трение друг о друга, тем самым предотвращая досрочный износ.

    Маслонасос ВАЗМаслонасос ВАЗ

    Масляный насос автомобиля ВАЗ, регулируемый, с редукционным клапаном

    Типы масляных насосов

    На автомобилях ВАЗ в разное время применялись различные типы насосов. Перечислим их:

    • насосы нерегулируемые. В их конструкции отсутствует редукционный клапан, так что давление в смазывающей системе всегда остаётся постоянным;
    • насосы регулируемые. Они оборудованы редукционным клапаном, так что давление в смазывающей системе автомобиля может меняться в зависимости от оборотов мотора;
    • насосы роторные. Главный элемент такой конструкции — ротор с небольшими металлическими лопастями, который и перекачивает масло. В регулируемых насосах этого типа помимо ротора всегда имеется статор с пружиной. Это устройство обеспечивает постоянное давление в системе смазывания независимо от скорости вращения коленвала;
    • насосы шестеренные. В насосах такого типа ротор с лопастями отсутствует. Его функцию выполняет пара шестерёнок с длинными зубьями. Эти зубья играют роль лопастей при перекачке масла.

    Достоинства регулируемых роторных маслонасосов

    Практически на всех современных автомобилях ВАЗ (начиная с ВАЗ 2114 и выше), устанавливаются регулируемые масляные насосы роторного типа.

    Устройство роторного маслонасоса ВАЗУстройство роторного маслонасоса ВАЗ

    Основные элементы конструкции регулируемого роторного маслонасоса ВАЗ

    Вот основные достоинства этих устройств:

    • при использовании регулируемого маслонасоса мощность двигателя увеличивается на 30%. Это происходит за счёт снижения коэффициента мощности, отбираемой у мотора сторонними устройствами;
    • с регулируемым маслонасосом масло приходится менять реже, так как скорость оборотов коленвала снижается, а значит, снижается и их количество;
    • регулируемый маслонасос практически не вспенивает масло. Проблема, актуальная для нерегулируемых шестеренных насосов, была успешно решена в насосах роторных.

    Принцип действия современных роторных насосов ВАЗ

    После запуска двигателя автомобиль начинает движение и постепенно ускоряется. Коленчатый вал при этом вращается всё быстрее. С увеличением скорости вращения вала давление в смазочной системе мотора постепенно падает, а потребность в притоке нового масла — возрастает.

    Работа роторного маслонасоса ВАЗРабота роторного маслонасоса ВАЗ

    Схема перекачивания масла насосом роторного типа на автомобилях ВАЗ

    По мере снижения масляного давления пружина на подвижном статоре насоса разжимается, прикреплённый к ней статор начинает вращаться, затем смещается и входит в зацепление с ведомым ротором. Так начинается всасывание масла в полость насоса. Затем масло выдавливается в двигатель лопастями ротора и цикл всасывания повторяется.

    Расположение маслонасоса в автомобилях ВАЗ

    Масляный насос в автомобилях ВАЗ является частью двигателя, поэтому увидеть его, просто открыв капот, не удастся. Чтобы добраться до маслонасоса, автомобиль необходимо установить на смотровую яму, снять с него картерную защиту, а потом поддон.

    Расположение маслонасоса ВАЗРасположение маслонасоса ВАЗ

    Чтобы добраться до маслонасоса, с автомобиля ВАЗ придётся снять поддон и картер

    Признаки поломки масляного насоса

    Понять, что маслонасос вышел из строя, нетрудно. Перечислим симптомы, однозначно указывающие на поломку этого устройства:

    • лампочка давления масла на приборной панели постоянно горит. Обычно это происходит из-за засорения или поломки редукционного клапана в насосе. Как только этот элемент ломается, давление масла в смазочной системе резко возрастает, о чём и сигнализирует лампочка, горящая даже на холостых оборотах;Лампа давлениия масла на приборной панели ВАЗЛампа давлениия масла на приборной панели ВАЗ

      Постоянное горение этой лампочки говорит о поломке маслонасоса

    • стук двигателя. Если водитель по каким-то причинам не обращает внимания на горение лампочки, мотор начинает стучать. Характерный стук становится громче по мере износа трущихся частей двигателя, на которые не подаётся масло. Отремонтировать мотор после такой поломки очень непросто.

    Проверка маслонасоса на износ с помощью щупов

    1. Масляный насос снимается с автомобиля и разбирается. Отделяется редукционный клапан и приёмный патрубок. Все детали насоса тщательно промываются в керосине.
    2. После промывки необходимо осмотреть каждую деталь на предмет трещин или деформации. Повреждённые детали придётся заменить. Если никаких повреждений не выявлено, можно начинать замеры.
    3. Сначала с помощью щупа замеряются зазоры между корпусом насоса и зубцами шестерён. Зазор не должен превышать 0,2 мм.Измерение зазора в маслонасосе ВАЗИзмерение зазора в маслонасосе ВАЗ

      Расстояние между зубьями и корпусом маслонасоса измеряется специальным щупом

    4. Далее замеряются расстояния между зубьями шестерён. Они не должны превышать 0.5 мм с допустимой погрешностью в 0,05 мм. Если между какой-то парой зубьев это условие не соблюдается — налицо износ шестерни и её следует заменить.

    Видео: как проверить масляный насос

    Диагностика маслонасоса на стенде

    В крупных автосервисах имеются универсальные стенды для быстрой проверки масляных насосов практически любых типов. Процедура проверки маслонасосов автомобилей ВАЗ, как правило, состоит из двух этапов:

    • проверка редукционного клапана;
    • проверка собранного маслонасоса.

    Первый этап проверки заключается в следующем: редукционный клапан, предварительно снятый с насоса, устанавливается на стенд и на него через систему патрубков подаётся керосин. Давление керосина постепенно увеличивается с помощью специальных регуляторов.

    Стенд для проверки маслонсосов ВАЗСтенд для проверки маслонсосов ВАЗ

    Проверка маслонасоса ВАЗ на стенде происходит в два этапа: сначала клапан, потом сам насос

    Задача специалистов сводится к тому, чтобы зафиксировать, при каком давлении клапан откроется, а при каком — полностью закроется.

    Редукционный клапан маслонасоса ВАЗРедукционный клапан маслонасоса ВАЗ

    Основные элементы конструкции типового редукционного клапана автомобилей ВАЗ

    Редукционный клапан считается исправным, если он открывается при давлении в 7 кг/см², а закрывается при давлении в 16 кг/см². Если подобного не наблюдается, необходимо подтянуть (или, наоборот, ослабить) пружину на клапане и повторить проверку. После диагностики клапана насос полностью собирается и проверяется целиком. Для этого обычно используют смесь, на 70% состоящую из моторного масла и на 30% — из керосина. Фиксируется давление, которое насос создаёт на выходном патрубке. Устройство считается исправным, если при скорости вращения ротора в 250 об/мин на выходе создаётся давление в 35 кг/см².

    Замена масляного насоса на автомобилях ВАЗ

    1. Машина ставится на смотровую яму. С помощью торцового ключа на «14» с него снимается защита картера и поддон.Снятие защиты картера ВАЗСнятие защиты картера ВАЗ

      Защиту картера с автомобиля ВАЗ лучше снимать на смотровой яме или эстакаде

    2. Откручивается пробка сливного отверстия, масло сливается в подставленную ёмкость. Слив масла из системы может занять 10–15 минут.
    3. С помощью торцовой головки на «13» откручиваются все крепёжные болты маслонасоса.Откручивание крепежа маслонасоса ВАЗОткручивание крепежа маслонасоса ВАЗ

      Крепёжные болты маслонасоса ВАЗ удобно откручивать торцовым ключом

    4. Маслонасос аккуратно снимается вместе с уплотнительной прокладкой, находящейся под ним.Снятие маслонасоса ВАЗСнятие маслонасоса ВАЗ

      Снимая маслонасос ВАЗ, важно не потерять тонкую прокладку, находящуюся под ним

    5. Неисправный насос заменяется новым, после чего производится обратная сборка смазочной системы.

    Полная разборка маслонасоса ВАЗ

    1. Снятый с автомобиля насос зажимается в тиски. Торцовым ключом на «12» откручиваются все крепёжные болты выходного патрубка (их 3). Следует отметить, что один из этих болтов короче остальных. Поэтому при разборке необходимо запомнить место, из которого его вывернули.Болты патрубка маслонасоса ВАЗБолты патрубка маслонасоса ВАЗ

      Один из этих крепёжных болтов короче остальных

    2. После выкручивания болтов патрубок вместе с крышкой снимается с насоса. Под крышкой находится небольшая шайба. Снимая патрубок, её следует придерживать пальцем.Снятие патрубка с маслонасоса ВАЗСнятие патрубка с маслонасоса ВАЗ

      Снимая патрубок маслонасоса ВАЗ, важно не потерять шайбу

    3. Теперь снимается пружина, регулирующая положение редукционного клапана.Редукционная пружина маслонасоса ВАЗРедукционная пружина маслонасоса ВАЗ

      Пружину редукционного клапана ВАЗ можно снять вручную

    4. Далее извлекается сам клапан.Клапан маслонасоса ВАЗКлапан маслонасоса ВАЗ

      Чтобы извлечь редукционный клапан ВАЗ, придётся приложить небольшое усилие

    5. Под клапаном находится стальная крышка. Для снятия её нужно с силой потянуть вверх. На снятой крышке не должно быть никаких царапин или заусенцев. Если они есть, значит, шестерни задевают крышку и насос износился полностью.Крышка маслонасоса ВАЗКрышка маслонасоса ВАЗ

      На крышке маслонасоса ВАЗ не должно быть никаких царапин и заусенцев

    6. Открывается доступ к ведущей и ведомой шестерням. Они свободно извлекаются вручную. Все детали тщательно промываются в керосине и осматриваются на предмет повреждений. Сборка маслонасоса производится в обратном порядке.Шестерни маслонасоса ВАЗШестерни маслонасоса ВАЗ

      Вначале извлекается ведущая шестерня маслонасоса, затем — ведомая

    Видео: снимаем и разбираем маслонасос ВАЗ

    Снять масляный насос с автомобиля ВАЗ не так сложно, как кажется на первый взгляд. Всё, что для этого нужно — хорошая смотровая яма, которая есть в большинстве гаражей, и час свободного времени. Задача вполне по силам начинающему автолюбителю, так что ему не придётся платить за эту работу профессиональным механикам.

    carnovato.ru

    способы проверки, ремонт, советы специалистов

    Различные неполадки, связанные с масляным насосом, обязательно приведут к серьезным нарушениям в работе ДВС. Главная функция масляного насоса – это обеспечение давления в смазочной системе двигателя. Основная масса элементов в двигателе смазываются разбрызгиванием. Если масляный насос свою функции не выполняет, то детали смазываться не будут. Как итог, катастрофа и неизбежный капитальный ремонт. Давайте рассмотрим основные неисправности данного агрегата, а также узнаем, как проверить масляный насос.

    Маслонасосы для ДВС автомобилей

    Так как разные автомобили комплектуются разными типами двигателей с разными рабочими параметрами, то и конструкция масляных насосов также может быть различной. Все модификации этих устройств делятся на регулируемые и нерегулируемые.

    как проверить исправность масляного насоса

    У регулируемых моделей возможно изменить производительность, чтобы в результате добиться оптимального давления в системе в различных условиях. В случае с нерегулируемыми устройствами параметры корректируются посредством специальных редукционных клапанов.

    В двигателях авто чаще всего устанавливают маслонасосы шестеренчатого и роторного типа. В этом случае движение масла по системе и создание давления осуществляется благодаря роторным лопастям.

    В шестеренчатом типе насосов эти же функции выполняются за счет движения шестерен. Они могут выполняться в двух модификациях – с внешним типом зацепления или с внутренним. У насоса с внешним зацеплением две шестеренки расположены друг около друга, а с внутренним — одна в другой. При одинаковой производительности габаритные размеры шестеренчатых насосов различаются по типу зацепления.

    Шестеренчатый

    Агрегат устроен следующим образом. В его корпусе установлена ведущая и ведомая шестеренки. Они обеспечивают движение смазки через специальный канал в масляную систему. В зависимости от оборотов коленчатого вала меняется производительность насоса. Если давление масла выше, чем допустимая норма, то часть смазывающей жидкости направляется во всасывающую часть или непосредственно в картер при помощи редукционного клапана. В шестеренчатых насосах возможность автоматической регулировки не предусмотрена.

    Роторные

    Конструкция агрегата такого типа немного сложнее. Устройство представляет собой два ротора – ведомый и ведущий. Оба заключены в корпус.

    как проверить давление масляного насоса

    Если насос нерегулируемый, то масло, которое засасывается устройством, проходит через лопасти роторов. Если уровень давления в системе выше номинального или расчетного, тогда для сброса лишнего давления срабатывает редукционный клапан.

    В регулируемых устройствах имеется специальный подвижный статор, оснащенный пружиной. Она регулирует и обеспечивает постоянное давление масла независимо от количества оборотов коленчатого вала двигателя. Статор предназначен для контроля постоянного давления, изменяя объем полости между роторами. Для этого статор поворачивается в необходимом направлении.

    Неисправности

    Масляные насосы хоть и простые в устройстве, но все же не вечные. Периодически они могут выходить из строя. Прежде, чем узнать, как проверить масляный насос, необходимо разобраться в типовых неисправностях и их причинах.

    Итак, частыми поломками являются повреждения прокладок, засорение масляных фильтров. Еще одна неисправность не связана непосредственно с насосом – это неверное закрепление масляного фильтра. Также случается выход из строя устройства из-за повышенного износа основных элементов. Еще одна из типичных неисправностей – это поломка редукционного клапана.

    Признаки неисправности

    Чтобы понимать, как проверить масляный насос, нужно уметь определять причины поломки по их признакам.

    Один из первых признаков того, что насос имеет повреждения – это лампочка давления масла на приборной панели. Если она горит, нужно срочно убедиться, что давление в системе в норме. Если оно ниже нормы, тогда следует проверять насос. Также обращают внимание на количество смазки и ее расход.

    Причины поломок

    Давление масла в системе падает, если упал уровень жидкости в картере двигателя. Также возможно, что насос не при чем, а вышло из строя устройство, которое осуществляет контроль давления. Одна из популярных причин – это некачественное масло или продукт, неподходящий для конкретного типа двигателя. Нередко маслонасос выходит из строя по причине естественного износа. Бывает, что выходит из строя редукционный клапан.

    Способы проверки

    На самом деле, способов, которые позволяют проверить масляный насос, не так много. Проверка работоспособности осуществляется при помощи манометра – так можно удостовериться в уровне давления масла. Затем нужно демонтировать устройство и выполнить дефектовку с последующим ремонтом или заменой.

    Проверка манометром

    Каждый автовладелец должен знать, как проверить давление масляного насоса на автомобиле – это позволит в случае неисправностей избежать опасных последствий для двигателя.

    как проверить работает ли масляный насос

    Манометр устанавливают вместо датчика давления масла. Это единственный способ, который позволяет достоверно убедиться в исправности или неисправности масляных насосов. При этом сам насос можно не снимать с двигателя. Можно приобрести готовые наборы для замеров давления в системе смазки или же изготовить прибор самостоятельно.

    Советы специалистов

    Для того чтобы проверить работоспособность масляного насоса, понадобится жидкостный манометр. Данные приборы есть в магазинах автозапчастей. Также для этих целей можно воспользоваться любым промышленным манометром, но следует обращать внимание на измерительную шкалу – она должна быть адекватной. Затем следует запастись переходником, который должен вкручиваться в отверстие датчика. На его ответной части должен быть сделан штуцер для шланга или же резьба для наворачивания соединительного шланга. Переходник можно заказать в любой токарной мастерской.

    Для изготовления переходника нужно знать параметры посадочного отверстия и параметры резьбы. Затем по этим данным составляется эскиз. Еще один вариант – показать станочнику старый или сломанный, а может даже и рабочий датчик, и он по нему выточит нужную деталь.

    Опытные водители знают еще один способ, как проверить исправность масляного насоса. Здесь можно обойтись без токаря. Берут неисправный или старый датчик давления масла, удаляют все, что внутри и изготавливают на его базе переходник. Для ВАЗа в продаже можно найти готовые штуцера-тройники.

    Как правильно измерять?

    Как проверить масляный насос двигателя? Технология одинакова для всех моторов. Есть небольшая разница только в значениях порогового уровня давления – для разных двигателей она разная. О минимально допустимом давлении и его уровне для срабатывания клапана можно узнать в инструкции к авто.

    На примере классики ВАЗ мы рассмотрим, как проверить, работает ли масляный насос. Измерять следует в двух режимах – на холодном и горячем моторе.

    Замеры на холодном двигателе

    Для того чтобы измерить давление, перед тем как запустить мотор, необходимо точно убедиться, что температура масла равна температуре среды. Аварийный датчик в ВАЗе настроен на срабатывание при давлении в 0,33 кгс на квадратный сантиметр. Если результат измерений оказался таким, то обязателен демонтаж насоса и его дефектовка. При плавном повышении числа оборотов коленвала давление должно вырасти до 4,5 кгс на квадратный сантиметр. Должен сработать редукционный клапан, поэтому дальше давление расти не будет.

    как проверить масляный насос двигателя

    На горячем моторе

    При падении температуры масла поднимается его вязкость. Это хорошо для эффективной работы насоса. Для получения адекватных результатов измерений лучше всего производить замеры давления на прогретом двигателе. Так как масло греется значительно медленней, чем охлаждающая жидкость, то мотору дают поработать еще немного времени после выхода на рабочие температуры.

    В смазочной системе исправного мотора с исправным насосом давление должно быть в пределах 3,5-4,5 кгс на квадратный сантиметр при оборотах коленчатого вала 5600. Если значения при измерениях отличаются от номинала, тогда мотор в некоторых режимах будет испытывать недостаток смазки.

    Дефектовка и ремонт снятого элемента

    Давайте посмотрим, как проверить снятый масляный насос. Проверка заключается в визуальном осмотре, измерениях и сравнении результата измерений с номинальными размерами.

    Откручивают крышку маслоприемника вместе с редукционным клапаном. Стоит приложить усилия, чтобы не потерялась упорная шайба пружины. Далее следует обратить внимание, что некоторые болты будут меньше остальных. Такой болт должен затем снова встать на свое место.

    Штангенциркулем измеряют пружину. В состоянии покоя она должна иметь не менее 38 миллиметров длины. Затем снимают крышку, на которой будут следы от выработки шестеренок. Если задиры глубокие, то износ у маслонасоса большой. Крышку можно отремонтировать – следует выровнять ее плоскость.

    роверить работоспособность масляного насоса

    Далее извлекают ведущую шестеренку и проверяют визуально состояние ее зубьев. Если на зубьях имеются потертости и задиры, это говорит о большом износе. Следует проверить и ведомую шестеренку. Главное в ней – это отверстие, в котором расположена ось фиксации.

    Затем проверяют стенки корпуса устройства и ось ведомой шестеренки. Рытвины, борозды, различные дефекты говорят о том, что в рабочую зону внутри насоса попадал мусор.

    Редукционный клапан

    Способов, которые позволяют проверить редукционный клапан масляного насоса без необходимости демонтажа, практически нет. Но можно проверить его ртом – этот метод советуют применять даже специалисты. К штуцеру клапана прикладывают ткань, через которую хорошо проходит воздух. Далее делают резкий вдох. Если имеется сильное сопротивление, значит клапан исправен.

    как проверить редукционный клапан масляного насоса

    АКПП

    Если имеется манометр, то как проверить масляный насос АКПП, можно не рассказывать. Принцип проверки тот же. Нормальный уровень давления– от 2,5 до 5 Бар. Но нужно понимать, что для автоматической трансмиссии вреден не только недостаток, но и избыток давления масла (а точнее, АТФ-жидкости).

    как проверить снятый масляный насос

    Заключение

    Как видно, способов проверки маслонасосов не так много, но вполне достаточно, чтобы выяснить, работает устройство или нет. Не стоит халатно относиться к масляной системе. Если не горит лампа давления, желательно проверить показатели в системе манометром. Если лампа горит постоянно, не стоит затягивать с диагностикой. Если датчик с другой модели авто и лампа периодически загорается, это тоже повод для проверок.

    fb.ru

    Характеристики штампованных дисков – , |

    Характеристики штампованных дисков

    Штампованные диски пришли на смену деревянным колесам и произвели настоящий фурор: скорость и маневренность автомобиля, а также износостойкость колес увеличились. Плюс производство штампованных дисков экономически более выгодно.

    Несмотря на то, что штампованные диски появились еще в начале 20 века, актуальность они не потеряли и вряд ли их вытеснят легкосплавные диски. Они прочнее и дешевле, чем литые диски, а сравнивать штампованные диски с кованными и вовсе не стоит, поскольку разница в стоимости их огромна. Стоит отметить, что название «литье» или «ковка» не отражают технологию производства, о чем мы подробно рассказываем в статье о производстве дисков.

    Нельзя не признать, что штампованные диски имеют недостатки – это скудный дизайн и высокий вес. Но последний параметр важен в первую очередь любителям быстрой езды, а практичный автомобилист запросто жертвует внешним видом ради длительного срока службы.

    К тому же, в центральной и тем более в северной части нашей страны диски литые служат меньше, чем штамповка, что связано с морозами и химическими смесями, которыми обрабатывают дороги. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать отдельно зимние и летние диски. Речь идет о том, чтобы зимой устанавливать диски штампованные, а летом литые.

    Штампованные диски ваз

    Продукция собственно российского автопрома – это в первую очередь бюджетный и неприхотливый транспорт, а потому не оправдано покупать дорогие литые или тем более кованые диски. Родная штамповка АвтоВАЗа – это наиболее разумный вариант для тольяттинских автомобилей, поскольку их конструкция специально рассчитана для использования на конкретном автомобиле.

    Штампованные диски ВАЗ представлены в широком ассортименте, самым популярным из которых является «родное» производство АвтоВАЗа. Кроме того, используются штампованные диски украинского производства Кременчуг, можно подобрать диски европейского производства KFZ и другие.

    Уход за дисками штампованными

    Многие автомобилисты удивляются, узнав, что штампованные диски требуют ухода, причем, в обязательном порядке. Так, мыть штампованные диски необходимо не только для поддержания чистоты, но и во избежание вибраций. Дело в том, что забитые грязью или снегом изнутри диски негативно влияют на ходовые качества автомобиля и даже могут помешать отбалансировать колесо. Для того, чтобы уход за дисками был проще, рекомендуем использовать специальный очиститель для дисков.

    Диски необходимо осматривать на предмет сколов, делать это необходимо после сезонной замены летних шин на зимнюю покрышку. Причем, не только штампованный диск может поржаветь, но и «литье», имеющее небольшой скол, начнет коррозировать.

    Хранить штампованные диски рекомендуется в сухом помещении, впрочем, чаще всего они лежат вместе с надетыми на них шинами. И в этом случае, колеса в сборе устанавливать надо в столбы, периодически – примерно, раз в месяц – меняя их местами, чтобы изменить место давления.

    Прокатка штампованных дисков

    Штампованные диски чаще, чем «литье» повреждаются при попадании в яму, отчего диск гнется. Покупать новый диск после этого не всегда обязательно – прокатка штампованных дисков может исправить ситуацию.

    Если деформации обода малы, то штампованное колесо в этой зоне может быть отремонтировано. Несмотря на то, что штамповка выигрывает перед литьем в том числе и за счет ремонтопригодности, однако и здесь это не всегда возможно. Прокатка штампованных дисков, если форму потерял не только обод, но и дисковая часть невозможна.

    Прокатка штампованных дисков своими руками возможна только, если не нарушены его параметры и деформации обода незначительны, ну и если у вас есть необходимый инструмент. В остальных случаях, прокатка штампованных дисков производится на специальном оборудовании, особенность которого в том, что он позволяет воздействовать только на поврежденный участок, оставляя нетронутым остальную часть. При этом очень важно производить точные замеры как до, так и после прокатки дисков.

    Но не только прокатка штампованных дисков продлевает их срок службы: покраска дисков также является важной частью реставрации. Причем, поскольку литые диски более толстые, прокатка их крайне не рекомендуется. Ведь здесь сохранение любой даже самой мелкой трещины приведет к тому, что литой диск может треснуть и не исключено, что это произойдет во время движения.

    www.konsulavto.ru

    Размер и вылет дисков колеса — DRIVE2

    Данную тему нашел у одного человека KAM4ik. Чего я решил добавить данную тему, потому что она полезна и нужная вещь для тазавода. Может когда она мне или кому-то пригодится, а если надо будет найти ее лень лазить по Драйву и искать где я это видел.

    Внимание, данная тема считается баяном, пишу здесь чтобы не потерять!

    При выборе дисков для нашего автомобиля мы должны руководствоваться не только их эстетическим видом и нашим желанием, но и возможностью применения тех или иных дисков конкретно для определенной модели автомобиля. Далее мы постараемося наиболее подробно изложить информацию по выбору и техническим характеристикам дисков.

    Функции дисков на автомобиле.

    Колесные диски нашего автомобиля выполняют целый комплекс задач: передачу крутящего момента, уплотнение шины по периметру (так как большинство шин сейчас бескамерные), обеспечение должной жесткости конструкции под массой автомобиля. Исходя из этих целей мы можем сформулировать целый ряд требований к дискам и их характеристикам. Они должны быть прочными, отбалансированными, с выдержанными размерами. Начнем с размеров колес (дисков) применяемых для автомобилей.

    Характеристики размеров дисков

    Радиус и ширина (размер колеса) — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска (диаметр диска и ширина диска), и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего размера.
    Размеры обозначаются следующим образом: 5х13 ; 6х14 ; 6,5х15 , и так далее (стандартный ряд дисков), и читаются так: «пять на тринадцать», «шесть на четырнадцать», «шесть с половиной на пятнадцать». Первое число — ряд (может быть 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; … 10 ) и обозначает ширину обода диска в дюймах. Второе число — ряд ( 12 , 13 , 14 , … 22 ) и обозначает диаметр обода диска в дюймах. (Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска). Так, например, на автомобили ВАЗ «классика» необходимо ставить диски следующих размеров: 5х13 или 5,5х13 , тоесть диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого и десятого семейства (с передним приводом), помимо «тринадцатых» дисков можно ставить и диски размером 5,5х14 и 6х14 , а с низкопрофильной шиной и «пятнадцатые» диски размером 6х15 или 6,5х15. (за исключением того что 15 дюймовые диски не разрешены к применению производителем и у вас могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра, но возможность их установки есть) Очень важен данный размер для шин на диски так как они имеют тоже свою определенную ширину и высоту и не каждая шина может подойти на имеющийся у нас диск. Если мы еще обращаем часто внимание на диаметр диска, то редко кто смотрит на его ширину, что в итоге естественно сказывается и на эксплуатации и на надежности. Более подробно с характеристиками и типоразмерами шин можно ознакомиться в разделе «Типоразмеры и маркировка шин».

    Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что размер колеса— это необходимый, но далеко не недостаточный и окончательный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.

    Вылет колеса — это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска. (см. Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска.)

    Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска


    Вылет диска может быть «положительным» (рисунок «вылет+»), если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля, визуально будет казаться что диск утоплен в арке. Вылет диска может быть «нулевым», если привалочная и воображаемая по центру обода диска плоскость совпадают между собой. Вылет диска может быть «отрицательным» (рис.1 «вылет-«), если привалочная плоскость ближе к центру автомобиля чем воображаемую плоскость по центру обода диска. В этом случае визуально бросается в глаза то, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска, а сам диск кажется наоборот выпирающим наружу.
    Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет соответственно «отрицательный».

    Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет диска — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ » классика», является значение вылета «+29», а для автомобилей ВАЗ восьмого и десятого семейства — «+40». При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только «+40», но и «+29». Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом «+40») — уже не получится. Так как данные диски будут задевать за кузов автомобиля. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. В этом случае диск будет выстапать наружу и единственное что может помеш

    www.drive2.ru

    что такое штампованные колесные диски Понтиак Вайб R13, R18

    Штампованные диски распространены широко среди автовладельцев за счет того, что часто в заводской комплектации с конвейера машины выходят именно со штамповкой на колесах. Они ценятся автовладельцами за их дешевизну и простоту в производстве, возможность легко восстановить форму после деформации. О том, что они из себя представляют, как изготавливаются, плюсах и минусах будет рассказано в этой статье.

    Штампованные диски: что это такое

    Данный тип производится из листовой стали марки СТ-3 либо другого состава (в зависимости от производителя), путем пресса, выдавливающего составные части, которые впоследствии свариваются в единую конструкцию. Штампованные колесные диски отличаются большой массой, что отрицательно влияет на управляемость и поведение машины на скорости, легко гнутся вследствие механических повреждений. Также они значительно подвержены ржавчине из-за своего материала — стали.

    Штамповка, диски

    Огромным плюсом штамповок является их эластичность. Ее обеспечивает эластичная прочная сталь, из которой они изготавливаются. В случае ДТП и повреждения колеса там, где хрупкое литье может просто сломаться (а это может стоить жизни как пассажирам с водителем, так и автомобилю), штамповка просто согнется, обеспечив сохранность ходовой части. Отсюда также и еще один плюс — эти диски хотя и легко деформируются, но вместе с этим также легко и восстанавливаются. Это может сделать не только мастер автосервиса, но и сам автовладелец, вооружившись кувалдой.

    Внимание!

    При согнутой или смятой штамповке не стоит выбрасывать ее — восстановить испорченную часть колеса может каждый самостоятельно.

    Кроме этого, еще одним плюсом является цена, которая меньше в 5-6 раз, чем у литых и кованых сородичей.

    Из минусов, помимо уже упоминавшейся подверженности к коррозии, отмечается большая масса, чем у литья, что увеличивает нагрузку на подвеску. Штамповки обладают худшей балансировкой, чем другие виды колесных дисков, сильнее гуляют по оси. Кроме того, на высоких (от 90 км/ч) скоростях они, как отмечают автовладельцы, сравнивавшие различные диски, значительно хуже держат дорогу.

    Несмотря на минусы, за которые их критикуют приверженцы литья, стальные диски являются признанной классикой и распространены широко и повсеместно.

    Как они выглядят

    Прежде всего, они отличаются стандартным, непритязательным дизайном, всегда узнаваемы. Внешняя поверхность с отверстиями на ней является главной отличительной их чертой. Отверстия служат для охлаждения поверхности диска и располагаются кругом по краю. Помимо этого, лицевая поверхность в центре имеет отверстия для крепления шпилек к ступице колеса.

    Внешний вид штампованных дисков R13

    На заводах-изготовителях автомобилей их грунтуют и окрашивают эмалью, предохраняющей поверхность от агрессивного воздействия окружающей среды.

    Срок службы

    Срок службы этого вида дисков зависит от многих факторов, среди которых:

    • Температура окружающей среды и погодные условия. Холодные температуры негативно сказываются на стали, повышенная влажность воздуха вызывает ржавчину.
    • Дорожные условия. Неровные дороги, ямы способствуют скорейшему износу.
    • Степень ухода. При должной обработке поверхности, покрытии стали, своевременном окрашивании срок службы значительно увеличивается.

    В наибольшей степени фактор, который действует на штамповку разрушительно, — это коррозия, от которой, к сожалению, никуда не деться, так как сталь ржавеет при любой внешней среде.

    Внимание!

    Не стоит забывать своевременно обрабатывать диски антикоррозийным покрытием, грунтовать и красить, тогда они не будут ржаветь и прослужат дольше.

    Определить стандартный срок службы стальных дисков поэтому довольно сложно. При должном уходе штамповки могут служить 7-10 лет. Без ухода срок может сократиться в два и более раз.

    Параметры и характеристика штампованных автодисков на «Хавал Н6»

    Для автомобиля Haval H6 устанавливаются стальные диски 5×114.3 ET-50 R17. Исходя из маркировки, они имеют 5 крепежных отверстий под шпильки с диаметром окружности их расположения 114,3 мм, вынос ET 50 +/- 4 мм и диаметр 17 дюймов.

    Haval H6

    Как отмечают автолюбители, владельцы Haval редко оставляют заводские диски, предпочитая заменять их на литые.

    Как выбрать оригинальные штампованные диски на авто

    При выборе оригинальной штамповки на свой автомобиль необходимо обращать внимание и руководствоваться следующими параметрами:

    • Производитель. Необходимо, чтобы это была оригинальная продукция от официального производителя. Лучшими производителями стальных дисков считаются Dotz, KFZ, Kronprinz, КрКЗ, Mefro, Eurodisk, ТЗСК.
    • Материал. У ведущих производителей более высокое качество стали, многие изготовители держат марку и состав ее в строгом секрете, другие, для того чтобы клиенты и покупатели были уверены в качестве, напротив, публикуют информацию о материале в открытых источниках.
    • Качество окрашенной поверхности. Ведь чем лучше загрунтована поверхность и больше слоев окраски, тем лучше будут эксплуатироваться диски.
    • Параметры диска. Требуется, чтобы он подходил к ступице колеса. Диаметр, число крепежных отверстий, соблюдение условий, чтобы колеса входили без проблем в колесные арки.
    Штамповка R13

    Обзор штамповки KFZ 8425

    Автомобильные диски KFZ 8425 устанавливаются на колеса модели 8425 Volkswagen.

    8425 Volkswagen со штамповкой на колесах.

    Это диски R16, то есть с радиусом в 16 дюймов. Размер 6,5×16 дюймов, сверловка на 5 отверстий с диаметром окружности их расположения 112 дюймов, вылетом 42 мм. Многие владельцы VolksWagen довольны заводской штамповкой и продолжают ее эксплуатировать после покупки, не заменяя на литье.

    Накладки на штампованные диски

    Внешний вид стальных дисков многих автовладельцев просто не устраивает. Кто-то доволен техническими характеристиками штамповки, но внешний вид им не нравится, кто-то просто экономит деньги, не покупая литые или кованые. Для более красивого внешнего вида колес и защиты дисков от агрессивной внешней среды применяются накладки, так называемые «колпаки».

    Диски штамповки R13 под накладками

    Обратите внимание!

    Накладки во многом позволяют экономить, позволяя облагородить внешний вид колес колпаками с огромным выбором дизайна, не тратясь на более дорогое литье.

    Как делают штампованные диски

    Процесс производства штампованных дисков простой и в промышленности поставлен на конвейер. Изготавливаются они из прочной и при этом эластичной стали. Основные части, из которых производится штамповка, — это так называемая «тарелка» и обод. «Тарелка» изготавливается из листа стали специальным прессом, которым продавливаются также ребра жесткости, отверстия для охлаждения диска, после этого сверлятся отверстия для болтов и шпилек. Обод делается также из листовой стали. Он вырезается, сгибается в круг, сваривается, сварной шов срезается для обеспечения ровной поверхности. Тарелка и обод свариваются, сварные швы также удаляются, при этом тарелка должна немного утопать в ободе. Далее просверливается отверстие для ниппеля и готовый диск покрывается краской.

    Штампованные стальные диски, несмотря на стандартный и неприглядный внешний вид, для многих остаются единственным и верным выбором, подкупая своей универсальностью, надежностью, возможностью восстановления после самых жестких деформаций. Они являются своего рода классикой в мире колес, будучи самыми доступными и самыми простыми в эксплуатации.

     

    kolesa.guru

    Характеристики литых дисков авто — расшифровка обозначений

    Колесные диски имеют много параметров — не только диаметр и количество отверстий для болтов. Но в основном автомобилисты обращают внимание именно на эти две характеристики. Когда вы выбираете товар, обязательно уточняйте необходимые параметры автомобильных дисков, предусмотренные производителем вашего транспортного средства.

    Важно осознавать, что любые несоответствия заводским требованиям оказывают негативное влияние на функционирование подвески. Это, в свою очередь, способствует ускорению износа шины и различных частей ходовой. Есть вероятность того, что во время езды у вас оторвется колесо, что может привести к плачевным последствиям. По этой причине установка таких изделий должна сопровождаться их дальнейшим контролем во время эксплуатации.

    Пример расшифровки

    Как правило, обыкновенная характеристика дисков авто выглядит так:

    6,5jx155/112h3ET45d57,1.

    Итак, что же значат эти буквы и цифры?

    Маркировка колесных дисков
    • 6,5 — ширина посадки дискового обода, обозначается в дюймах. Она вычисляется так: 6,5*25,4=165,1 мм. Это значение напрямую связывается с шириной шин. Каждая покрышка имеет допустимую дисковую ширину. Эта величина комплектующей узнается при помощи подсчетов, основанных на типоразмере покрышки. При несоответствии размеров двух элементов у вас возникнут проблемы с бортировкой шин.
    • Буква J, как и D, P, K, JJ и другие, шифрует технические данные о закраинах автомобильного дискового обода (его высота, форма и строение). Наиболее популярными типами дисковых ободов сегодня выступают J (для авто с моноприводом) и JJ (для полноприводных машин). Закраины напрямую влияют на монтаж резины и величину, на которую смещается шина в некоторых ситуациях.
    • Под маркировкой 5/112 скрыты свойства монтажа диска к ступице. Цифра 5 указывает на то, сколько отверстий для закрепления болтов должно быть на изделии, а число 112 – на диаметр круга, где должны разместиться центры этих отверстий. Иногда производители комплектующих наносят этот параметр в отдельности и маркируют его буквами PCD или Pitch Circle Diameter.

    • Буква Н в характеристике колесных дисков говорит об особенностях полок дискового обода, а также выступов, которые они имеют. Эти выступы требуются для шин без камер. Они обеспечивают корректность монтажа шины и диска.
    • Символ ET45 в параметрах автомобильных дисков обозначает вылет диска в миллиметрах. Что это вылет колесного диска — это расстояние между центральной дисковой осью, а также плоскостью прикладывания диска. Он должен с максимальной точностью соответствовать производственным требованиям вашего авто, так как является одним из ключевых для установки характеристик подвески и механизма руля. Одна ступица имеет один вылет для любого размера и типа шин. Некоторые производители также обозначают эти данные отдельно словами OFFSET или DEPORT.
    • d 57,1 (DIA) — диаметр отверстия, расположенного в центре диска. Он должен подходить к размеру цилиндра, расположенного на ступице. Помимо функции центрирования, цилиндр забирает на себя нагрузку, идущую на шпильки. Если центровое отверстие нужного изделия превышает габариты цилиндра, вам нужно будет применить центровочные кольца. Их можно приобрести в шинных центрах.
    Литые колесные диски

    Особенности

    В характеристиках литых дисков предусматривается также наличие у них максимального уровня нагрузки. По этой причине даже в случае внешнего совпадения размеров литых дисков с параметрами вашего авто нагрузку для них у производителя нужно уточнять. Есть два варианта того, как это сделать:

    • если колеса от российских производителей, то этот показатель — в паспорте диска;
    • если от зарубежных — нужно будет найти эту информацию у них на сайте. Как правило, данные о гарантированном использовании литых комплектующих на том или ином авто есть у каждого производителя в специальном каталоге. Если вы нашли в каталоге свое авто и присмотрели соответствующий товар к нему, его можно без опаски приобретать.

    Случается, что размеры литого изделия полностью совпадают с необходимыми. Однако при этом его невозможно установить на авто. При монтаже диск начинает упираться в подвеску или механизм тормоза. Такая ситуация обусловлена формой штамповки или спиц литья. По этой причине перед проведением процедуры бортировки шины нужно всегда примерять диск на переднюю и заднюю автомобильную ось, предварительно прикрутив его хотя бы на два болта.

    Литые диски на авто

    Что касается PCD, его обычно изменить нельзя, несмотря на то что у многих производителей предусматриваются специальные болты с эксцентриками. Они позволяют установить, к примеру, изделия с PCD, 100 мм, на авто с PCD, 98 мм. Так что помните, что разница между PCD нужного вам товара и данными авто не должна превышать 2,4 мм (гайки-эксцентрики, которые монтируются на литые модели, могут смещаться максимум на 1,2 мм).

    [democracy]

    [democracy]

    okuzove.ru

    Размер и вылет дисков колеса — DRIVE2

    Внимание, данная тема считается баяном, пишу здесь чтобы не потерять!

    При выборе дисков для нашего автомобиля мы должны руководствоваться не только их эстетическим видом и нашим желанием, но и возможностью применения тех или иных дисков конкретно для определенной модели автомобиля. Далее мы постараемося наиболее подробно изложить информацию по выбору и техническим характеристикам дисков.

    Функции дисков на автомобиле.

    Колесные диски нашего автомобиля выполняют целый комплекс задач: передачу крутящего момента, уплотнение шины по периметру (так как большинство шин сейчас бескамерные), обеспечение должной жесткости конструкции под массой автомобиля. Исходя из этих целей мы можем сформулировать целый ряд требований к дискам и их характеристикам. Они должны быть прочными, отбалансированными, с выдержанными размерами. Начнем с размеров колес (дисков) применяемых для автомобилей.

    Характеристики размеров дисков

    Радиус и ширина (размер колеса) — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска (диаметр диска и ширина диска), и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего размера.
    Размеры обозначаются следующим образом: 5х13 ; 6х14 ; 6,5х15 , и так далее (стандартный ряд дисков), и читаются так: «пять на тринадцать», «шесть на четырнадцать», «шесть с половиной на пятнадцать». Первое число — ряд (может быть 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; … 10 ) и обозначает ширину обода диска в дюймах. Второе число — ряд ( 12 , 13 , 14 , … 22 ) и обозначает диаметр обода диска в дюймах. (Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска). Так, например, на автомобили ВАЗ «классика» необходимо ставить диски следующих размеров: 5х13 или 5,5х13 , тоесть диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого и десятого семейства (с передним приводом), помимо «тринадцатых» дисков можно ставить и диски размером 5,5х14 и 6х14 , а с низкопрофильной шиной и «пятнадцатые» диски размером 6х15 или 6,5х15. (за исключением того что 15 дюймовые диски не разрешены к применению производителем и у вас могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра, но возможность их установки есть) Очень важен данный размер для шин на диски так как они имеют тоже свою определенную ширину и высоту и не каждая шина может подойти на имеющийся у нас диск. Если мы еще обращаем часто внимание на диаметр диска, то редко кто смотрит на его ширину, что в итоге естественно сказывается и на эксплуатации и на надежности. Более подробно с характеристиками и типоразмерами шин можно ознакомиться в разделе «Типоразмеры и маркировка шин».

    Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что размер колеса— это необходимый, но далеко не недостаточный и окончательный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.

    Вылет колеса — это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска. (см. Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска.)


    Рисунок 1 Диаметр, ширина и вылет диска.

    Вылет диска может быть «положительным» (рисунок «вылет+»), если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля, визуально будет казаться что диск утоплен в арке. Вылет диска может быть «нулевым», если привалочная и воображаемая по центру обода диска плоскость совпадают между собой. Вылет диска может быть «отрицательным» (рис.1 «вылет-«), если привалочная плоскость ближе к центру автомобиля чем воображаемую плоскость по центру обода диска. В этом случае визуально бросается в глаза то, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска, а сам диск кажется наоборот выпирающим наружу.
    Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет соответственно «отрицательный».

    Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет диска — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ » классика», является значение вылета «+29», а для автомобилей ВАЗ восьмого и десятого семейства — «+40». При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только «+40», но и «+29». Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом «+40») — уже не получится. Так как данные диски будут задевать за кузов автомобиля. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. В этом случае диск будет выстапать наружу и единственно

    www.drive2.ru

    Параметры колесных дисков

    Какие предъявляются требования к дискам? Главным является прочность. Колесный диск должен не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать «пиковые» нагрузки.

    Важным требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колеса относятся к  неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!

    Стальные диски


    Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и ценой. Самый дешевый вариант — это обычные штампованные стальные диски, которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких дисков является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах диски не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно отрихтовать). Недостатком стальных дисков является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.

    Легкосплавные диски

    Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах двадцатого века. Первоначально такие диски стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких дисков в два — три раза выше..

    Кованные диски

    Третьей категорией являются легкосплавные кованные диски. От литых они отличаются способом изготовления. С гордостью можно сказать, что впервые технология производства таких колес была разработана российской компанией «Вилс», которая до сих пор является одним из лидеров на этом рынке (на Западе кованные колеса используют главным образом лишь на спортивных автомобилях). Кованные диски отличаются очень высокой прочностью и возможностью восстановления, так как при сильных ударах они не трескаются, а мнутся. Кроме того, в России налажен серийных выпуск магниевых кованных колес (их дает компания «ВСМПО»), которые превосходят все существующие мировые аналоги. Полезные советы при выборе дисков

    Прежде чем остановить свой выбор на том или ином диске, убедитесь, все присоединительные размеры диска подходят для вашего автомобиля. Если вы не знаете, какие размеры у ступицы автомобиля, то обратитесь в специализированные магазины по продажам дисков или в сервисные центры, которые имеют большой опыт и знают об особенности применения того или иного диска к разным машинам. Часто бывает так, что либо разработчики колес не учтут всех особенностей конструкции подвески и тормозов некоторых автомобилей, либо производитель автомобиля вносит изменения в конструкцию тормозов и подвески. В результате диск иногда задевает за суппорт (так называемый «Х»-фактор, который нигде не указывается).

    • Легкосплавные диски часто крепятся специальными удлиненными болтами. Если по каким-то причинам в комплекте с колесом нет болтов, то их необходимо приобрести отдельно. Болт при закручивании должен сделать 5-6 оборотов. Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.

    • Если автомобиль находиться на гарантийном обслуживании и/или застрахован, а водитель желает поставить колеса которые не указаны в руководстве по эксплуатации, то необходимо проконсультироваться в сервисном центре или страховой компании об условиях гарантии. Как правило, если у диска есть сертификат, например немецкой организации TUV, в котором указано, что он подходит к данному автомобилю, то проблем быть не должно. Все солидные производители дисков имеют такие сертификаты.

    • Из легкосплавных в продаже наиболее широко представлены диски из алюминиевых сплавов, относительно дешевых, технологичных в производстве и устойчивых к соли и воде даже при поврежденном лакокрасочном покрытии. Диски из магниевых сплавов – несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее подвержены коррозии, а поэтому более требовательны к защитному покрытию.

    • В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции (самыми уязвимыми для коррозии являются места крепления балансировочных грузиков). При забивании «скобки грузика» часто повреждается лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Лучше использовать самоклеющиеся грузики, к тому же, их можно спрятать за спицы, не портя внешний вид колеса.

    • Необходимо также запомнить, что сколы от ударов камней, царапины при небрежном шиномонтаже необходимо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно дорогих легкосплавных) дисков, необходимо делать в мастерских где имеется хорошее оборудование и квалифицированные специалисты.

    • Любителям «спортивного» стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Наилучшими характеристиками обладают двучастные или трехчастные (состоящие из двух /трех частей) сборные диски. Они позволяют сочетать различные технологии (литье и ковка) при изготовлении отдельных частей: обода и центральной части диска. Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.

    Кстати, не забывайте, что зимнюю резину нужно обкатывать не менее 300-500 км и во время обкатки не делать резких разгонов, торможений – не напрягать резину, чтобы она прослужила дольше. Особенно это относится к шипованной резине, так как шипы должны  встать на свои места в своих гнездах, иначе «плавающие» шипы станут «летающими».

    Требования к колёсам

    Во-первых, колесо должно быть прочным, чтобы выдерживать стандартные и пиковые нагрузки при езде по нашим разбитым дорогам. Поэтому при подборе колес следует учитывать, что обозначенная на них предельная статическая нагрузка, как минимум должна быть не меньше четверти максимальной массы снаряженного автомобиля.

    Во-вторых — это их малый вес. Колеса являются “частью неподрессоренных масс” автомобиля. Уменьшение их веса крайне благотворно сказывается на работе подвески: динамическая нагрузка на нее снижается, увеличивается плавность хода и обеспечивается лучшее сцепление колеса с дорогой на неровностях (колеса «слушаются» упругую пару  – рессоры, амортизаторы). По теории, снижение неподрессоренной массы на 1 кг эквивалентно изменению подрессоренной массы  на 15 кг. То есть, если каждое колесо будет весить на 1 кг меньше, то для четырех колес это составит изменение в 60 кг, что сравнимо с весом взрослого человека. При вращении колеса гироскопический эффект проявляется в полной мере, поэтому колесо с меньшей массой проще провернуть, что, в свою очередь, снижает нагрузку на детали трансмиссии автомобиля. Да и разгон — торможение осуществляется за меньшие промежутки времени у колес с меньшей инертной массой. Таким образом, при облегчении колеса мы имеем целый комплекс положительных моментов, вплоть до повышения безопасности пассажиров и уменьшения расхода топлива.

    В-третьих, отсутствие у колеса радиальных и осевых биений. Дисбаланс возникает в том случае, когда центр массы колеса смещен относительно его геометрического центра. Действующая на неуравновешенную массу центробежная сила возрастает пропорционально квадрату частоты вращения. Возникающие при этом вибрации ухудшают комфортабельность и устойчивость автомобиля на больших скоростях, а также отрицательно влияют на элементы подвески и рулевого управления. Отклонения на участках, максимально удаленных от оси вращения колеса по ободу, не должны превышать 1 мм в радиальном направлении и 0,7 мм в осевом. Балансировка производится на специальных стендах путем крепления на ободе колеса грузиков. Осуществлять данную операцию нужно на накачанном колесе в сборе с шиной и повторять регулярно в процессе эксплуатации автомобиля, примерно через 15 тыс. км.  пробега колеса. Дисбаланс может изменяться из-за неупругих деформаций диска и неравномерного износа шины. Здесь надо напомнить, что самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозию. Поэтому, лучше использовать самоклеящиеся грузики.

    auto-master.su

    Описание характеристик и разновидностей колесных дисков. / Автостиль

    Описание характеристик и разновидностей колесных дисков 

    Разновидности дисков

    Колесные диски делятся на две большие группы: 1. Стальные диски 2. Легкосплавные диски

    Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.

    Достоинства:

    • + невысокая цена;
    • + довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.

    Недостатки:

    • большая масса;
    • невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн;
    • невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

    Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем меньше нагрузка на подвеску и кузов при прохождении неровновтей дороги, что положительно сказывается на управляемости, долговечности элементов подвески и общей плавности хода). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
    По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые. Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.

    Недостатки:

    • литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид;
    • литой диск довольно хрупкий: при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

    Кованый диск. Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
    Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью производства, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

    Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.

    Маркировка дисков.

    На диске должно быть указано:

    • Товарный знак или наименование производителя.
    • Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен на 4-ой недели 2007 года.
    • Вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование;
      европейцы указывают вылет всегда).
    • SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам (по-русски ОТК, многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством).
    • Отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних дефектов — раковин).
    • MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг).

    Кроме этого на диске может быть указано:

    • PCD 100/4 — параметр крепления диска;
    • MAX PSI 50 COLD — означает, что для данного диска давление в шине не должно превышать 50 футов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см). словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
    • Номер плавки.
    • Способ производства. Если диск кованый — FORGED («Кованый»). Эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно для престижа.

    Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможете понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль. Схема колесного диска выглядит следующим образом: 6,5JxR15 ET33 4*98 D58.1.
    6,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.

    Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5–1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0–1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.


    J — расшифровка этих символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка — в каталогах. J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L.

    h3 — закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп H (Hump), двойной h3, плоский FH (Flat Hump) ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь»

    15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.

    ET33 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

    4*98-диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. В данном случае, 4*98 — 4 отверстия на диаметре 98 мм.

    Предупреждение! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.

    Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия ‘уведет’ и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет ‘бить’, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

    D-диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.

    avtostil-tver.ru

    Как правильно заправлять машину на заправке самому – Инструкция и видео о том, как заправить машину на заправке

    «Как заправлять машину?» – Яндекс.Знатоки

    Несколько советов и алгоритм для тех, кто не умеет заправляться на АЗС. Как же правильно заправляться на АЗС? Рассматривается вариант без заправщика.

    1) Подъезжаете к колонке, желательно той стороной с которой у вас бак, в крайнем случае другой, не на всех АЗС длины шланга хватит, чтобы перетянуть его на другую сторону автомобиля. Виды топлив , которые есть на колонке смотрим на стойке у колонны , которая стоит с торца колонки и будет прямо перед вами если вы заехали на АЗС со стороны въезда, а не выезда. Также виды топлив написаны сверху над колонкой, но их разглядеть сложнее. Машину по правилам глушить надо, я глушу по желанию – зимой не глушу. Другое дело мототехника – её обязательно нужно заглушить.

    2) Снимаете НУЖНЫЙ ВАМ вид топлива, он указан либо на стойке, с которой вы снимете пистолет, либо на самом пистолете наклейка. Одновременно с одной стороны колонки две машины заправить невозможно, это не предусмотрено технологией.

    3) Взяв пистолет, ставим его в бак не глубоко, но и не наружу, лучше всего на второй шлиц носика. У пистолета на носике специальные выступы для зацепки на горловине бака. Рычаг на пистолете поднимаем до упора и фиксируем собачкой на скобе пистолета – это верхнее положение рычага полностью открывает клапан в пистолете и налив происходит максимально быстро. Я открываю пистолет сразу, а не после того как оплатил топливо на кассе – считаю так заправляться правильно, это ускоряет процесс заправки и вы не тормозите очередь на АЗС, главное нормально зафиксируете пистолет в горловине. И не бойтесь – даже если пистолет выпадет из бака – в нём есть специальный клапан, который моментально остановит налив и пистолет отщёлкнет рычаг и закроется. Если будет перелив – например, берёте до полного бака, пистолет тоже отщёлкнет и заправка остановиться, пока вы заново не зафиксируете рычаг в верхнем положении.

    4) После этого идём на АЗС оплачивать , говорим вид топлива, номер колонки и сумму или литры, сколько вам надо топлива. Не тупим, не тормозим, булки не жрём ( если большая очередь ), после этого идём к своему авто. Особенно быстро идём к своему авто, если берёте до полного бака – отсечка срабатывает не в 100% случаях и можете налить бензина мимо бака.

    5) Подойдя к колонке смотрим на табло и вообще находимся у колонки, а не в машине, или болтаем по телефону. Когда ваша сумма на и литры на табло протикали до того сколько вы оплатили, нажимаем курок у пистолета, и он ставится в нижнее положение, тем самым закрыв клапан. Можно чуток постучать, чтобы капельки спали и не накапать на машину или дорогу, также можно аккуратно повернуть пистолет носиком кверху, чтобы с него не капало. Ставим пистолет обратно в карман. Садимся в авто и медленно отъезжаем от колонки, не забыв глянуть в зеркало заднего вида — не забыли ли вытащить пистолет из бака.

    Вот именно так нужно правильно заправляться на АЗС , в этом нет ничего сложного.

    yandex.ru

    Как заправить машину на заправке

    Ни одна машина не может ездить без топлива. В зависимости от аппетитов автомобиля и количества намотанных километров кто-то из автовладельцев посещает заправки чаще, кто-то реже. Но обойтись без них не может никто. Опытные водители прекрасно знают, как заправить машину на заправке за минимальное время. Эта процедура для них стала обыденностью и не вызывает никаких затруднений. А вот у новичков часто возникают проблемы от непонимания самой процедуры заправки автомобиля и от незнания правильного алгоритма действий. Поэтому для них в этой статье разберём весь процесс по полочкам.

    Подъезжаем к заправкеМногие начинающие водители нуждаются в ознакомлении с процедурой заправки автомобиля

    Время заправки

    Важно знать, когда железный конь попросит его «покормить». Если не следить за расходом топлива, то можно попасть в очень неприятную ситуацию и заглохнуть где-то в безлюдном месте, где на многие километры вокруг нет ни одной заправки. Конечно, в городе с этим легче, но вряд ли вам захочется идти с канистрой до заправочной станции, тратя на это кучу времени, особенно если вы спешите.

    Чтобы такого не произошло, необходимо всегда следить за показателем расхода топлива, который находится обычно на приборной панели. Стрелка (или цифровая шкала) показывает уровень содержимого бензобака. Когда бензин или солярка заканчивается и преодолевает какую-то минимальную отметку (7–10 литров в зависимости от автомобиля), то на этом приборе загорается лампочка, сигнализирующая о том, что самое время заехать на заправку. Лучше всего, конечно, не допускать этого и заправляться раньше, оставляя в баке какой-то запас топлива. Особенность этого прибора такова, что при подходе стрелки к минимальной отметке она начнёт опускаться быстрее, чем до этого, и вы можете не рассчитать расстояние до ближайшей заправки.

    Уровень топлива

    Если всё-таки у вас закончилось топливо, и автомобиль заглох, есть несколько вариантов решения этой проблемы.

    1. На всякий случай лучше возить с собой канистру. В такой ситуации она может вас выручить. Если нет канистры, то подойдёт обыкновенная бутылка. Возьмите её с собой и идите до ближайшей заправочной станции, чтобы набрать там немного бензина. Потом вернитесь обратно, залейте купленное топливо в бак и отправляйтесь на эту заправку уже на автомобиле, чтобы заправить его.
    2. Попросите кого-то дотянуть вас на заправку на буксире.
    3. Если мимо вас проезжают другие автомобили, то попросите или купите у кого-то из водителей пару литров бензина, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

    Поэтому заправлять автомобиль лучше уже тогда, когда стрелка преодолела среднюю отметку, указывающую, что бак заполнен только наполовину.

    Где лучше всего заправлять машину?

    К выбору места заправки авто нужно подходить очень ответственно. Предпочтение стоит отдавать крупным заправочным сетям, которые проверены временем и знакомыми людьми и заслужили себе хорошую репутацию. На заправке вы вправе потребовать у продавца сертификат с указанными в нём датой покупки топлива, производителем, у которого осуществлялась закупка, а также качеством горючего с разным октановым числом. С опытом вы, скорее всего, выберете для себя какую-то одну или две АЗС, которые удовлетворяют вас качеством продаваемого топлива, и будете заправляться только там.

    АЗССо временем вы сможете выделить подходящие для себя АЗС

    Процесс заправки автомобиля

    Теперь поговорим о самой процедуре залива топлива в бак и выясним, как правильно заправлять машину на заправке.

    Можно составить определённый алгоритм заправки машины.

    • Первое, что вы должны знать и учесть — это сторона автомобиля, на которой находится лючок бензобака. На некоторых моделях авто он может быть справа, на некоторых слева или, вообще, сзади. Поэтому подъезжать к бензоколонке нужно всегда той стороной, на которой расположен люк бака.
    • Если на заправке есть очередь, то станьте за последним стоящим там автомобилем, учитывая предыдущий пункт. Это позволит избежать неловкой ситуации, когда вы простоите в очереди долгое время, а потом вспомните, что горловина бензобака в вашем авто с другой стороны.
    • Подъехав к нужной колонке, остановитесь так, чтобы лючок был с ней на одном уровне. Заглушите мотор и поставьте машину на стояночный тормоз.
    • Откройте крышку бензобака (если она открывается из салона, то сделайте это прежде, чем выйти из автомобиля).
    • Открутите пробку, которая расположена под лючком (если на заправке есть обслуживающий персонал, то они это сделают сами).
    • Осторожно снимите с бензоколонки заправочный пистолет с нужным вам топливом.
    • Вставьте пистолет в горловину топливного бака.
    • Нажмите на рычаг пистолета и зафиксируйте его в нажатом положении специальным фиксатором, называемым «собачкой».
    • Закройте автомобиль и идите в кассу.
    • После оплаты необходимого количества топлива возвращайтесь к машине. Как только вы заплатите, в бак из пистолета начнёт подаваться топливо, а на бензоколонке пойдёт счёт, показывающий сумму и объём залитого бензина.
    • Дождавшись окончания заправки, вытащите заправочный пистолет из горловины бака и повесьте его на бензоколонку. В нём могут быть остатки топлива, которые попадут на автомобиль или на вас, поэтому следует быть аккуратным.
    • Закрутите крышку бензобака, закройте лючок, сядьте в машину, заведите двигатель, снимитесь с ручника и езжайте дальше!

    Как заправить автомобиль

    Иногда случается такая нестандартная ситуация, как срыв рычага заправочного пистолета во время заправки машины. Если пытаться нажать на него снова, то он будет проскакивать, и топливо всё равно не пойдёт дальше. В таких случаях можно обратиться к кассиру, не доставая пистолета из бака. Кассир, скорее всего, посоветует достать пистолет из горловины и повесить его на колонку, затем опять снять и вставить в бак. После этого уже через считаные секунды подача топлива будет возобновлена. Ещё можно решить эту проблему самостоятельно, держа рычаг в среднем положении. В таком случае остатки топлива вы дозаправите вручную, но достаточно медленно.

    Чего не стоит делать на заправке

    Теперь вы знаете, как заправлять автомобиль на АЗС. Но этого ещё недостаточно. На заправке, как и везде, должна соблюдаться элементарная техника безопасности. Наверняка вы замечали предупреждающие и запрещающие знаки и таблички на автозаправочных станциях. Они там находятся не просто так, а для того, чтобы предупредить людей о возможной опасности и сохранить их здоровье или даже жизнь.

    Правильная заправка автоНе забывайте о соблюдении правил безопасности

    Всегда хорошо закрепляйте пистолет в горловину бензобака, чтобы он не выпал оттуда при подаче топлива. В противном случае бензин прольётся на машину и вокруг неё. При малейшей искре может произойти воспламенение. Если всё же такая неприятность произошла, то разлитое топливо нужно незамедлительно засыпать песком из специального резервуара, который можно встретить почти на любой заправке.

    Не курите на АЗС и не используйте открытые источники пламени. На некоторых заправочных станциях можно встретить знаки, запрещающие разговор по мобильному телефону. Всегда глушите двигатель при заправке автомобиля. Иногда по технике безопасности просят высадить пассажиров, а некоторые виды транспорта толкать к бензоколонке вручную.

    Если подвести итог, то можно сформировать несколько основных положений, которые необходимо знать и выполнять на заправке.

    • Ищите хорошую автозаправочную станцию, где вы будете уверены в качестве заливаемого топлива.
    • Соблюдайте приведённый в статье алгоритм действий в процессе заправки автомобиля.
    • Соблюдайте технику безопасности.
    • Не доводите стрелку на приборе, показывающем уровень топлива, до минимальных отметок и заправляйтесь чаще.
    • Катайтесь с удовольствием и наслаждайтесь поездкой.

    carextra.ru

    Как заправлять машину на заправке?

    Те, кто совсем недавно получил права, совсем не знают, как заправить машину на заправке без заправщика. Данная процедура имеет свои тонкости и инструкцию, о которых необходимо узнать заранее.

    Как заправить бензин в машину на заправке

    Любой новичок, который только что получил права, еще не до конца изучил заправку и её работу. Прежде чем отправляться пополнять бензобак, нужно прочесть инструкцию и отследить количество топлива. Уровень бензина можно узнать по указателю топлива или об этом сообщит сигнальная лампочка.

    Справка! Лучше всего заправляться тогда, когда стрелка близится к нулевой отметке.

    Пошаговая инструкция о том, как правильно заправлять машину на заправке:

    1. Выбираете удобную для вас АЗС и заезжаете на неё.
    2. Затем выбираете колонку с подходящим бензином. Люк для топлива находится справа или слева. Подъезжать к колонке нужно той стороной, на которой находится бак для бензина. Если вдруг ошиблись, то не страшного. Развернитесь и поменяйте первоначальное положение. Лучше всего вставать напротив шланга, чтобы в дальнейшем его не тянуть.
    3. Второй шаг – это заглушить свой автомобиль и поставить его на ручной тормоз. Кстати, можно заметить на заправках специальные значки, которые предупреждают об этом.
    4. Теперь переходите к бензобаку и открываете его. В некоторых автомобилях люк открывается с помощью рычажка. Он находится под сиденьем водителя.
    5. Далее вы достаете заправочный пистолет и самостоятельно вставляете его в люк. Пальцами нащупываете защёлку и нажимаете на нее.
    6. Теперь можно переходить к оплате. Подходите к кассе, называете номер заправки, вид и количество топлива. Обязательно получить кассовый чек.
    7. Возвращаетесь к машине и ждете пока заполнится бак. Самое главное – это не забыть достать пистолет из бензобака и вернуть его на место. Закрываете крышку бака до того момента, пока не услышите щелчок.

    Последующая заправка уже не будет казаться такой тяжелой, а через несколько месяцев страхи совсем исчезнут.

    У некоторых возникает другой не менее важный вопрос: как заправлять машину газом на заправке. Эта процедура ничем не отличается от стандартной заправки. В газовой колонке находится такой же пистолет с защелкой. Но чаще всего всю работу выполняет помощник, так как почти все газовые АЗС работают с заправщиком. Но обычно всю работу выполняет специалист, так как газовые АЗС без заправщика – редкость. Водителю нужно будет лишь показать, где находится лючок и произвести оплату.

    Выбор АЗС и топлива

    Не стоит заправляться на первой попавшейся заправке. В настоящее время очень много недобросовестных продавцов, которые продают некачественный бензин. Лучше уделить немного времени поиску хорошей АЗС и изучению отзывов водителей, которые опытным путем нашли АЗС с хорошим и качественным бензином.

    Вид топлива может быть разным:

    1. бензин;
    2. дизельное топливо;
    3. газ.

    Теперь вы знаете как нужно заправлять машину на заправке, но помните, что запрещено переливать топливо в пластиковую тару и использовать открытые источники пламени рядом с заправочной станцией. Помните, что перед заправкой необходимо глушить машину и лучше всего заправляться на Лукойл, Газпромнефть и т.д.

    cardinator.ru

    Как заправлять машину на заправке

    Заправка автомобиля бензином — это одна из основных операций, которую должен уметь выполнять любой водитель. Когда новичок только садится за руль машины, ему по началу бывает немного страшновато, ведь нужно учитывать массу нюансов, о которых он раньше особо не задумывался.

    Вопрос первый — когда нужно заливать бензин в бак

    На приборной панели любого автомобиля имеется датчик уровня топлива. Его стрелка постепенно перемещается от положения Full, до положения Empty.

    Когда уровень ниже критического — обычно это 5-7 литров, загорается красный светодиод и оповещает о том, что пора ехать на заправку.

    Не рекомендуется, чтобы бак полностью опустошался. Если такое случается, то последствия будут не самыми приятными — машину сложно завести, потому что бензонасос не сможет засосать бензин в топливопровод, во время остановок на перекрестках мотор может заглохнуть, на поворотах или неровной дороге ощущаются провалы в тяге.

    Из этого делаем вывод, что бак нужно заправлять вовремя.

    Вопрос второй — где заправляться бензином

    Бензозаправок сейчас есть очень много на наших дорогах и в городах. К сожалению, не все предлагают качественный бензин или дизтопливо. А некачественный бензин — это одна из основных причин серьезных поломок двигателя. Инжектор очень чувствителен к степени очистки бензина.

    Выбирая заправку, учитывайте следующие факторы:

    • заправляются ли на ней ваши друзья или знакомые, и нет ли у них нареканий на качество бензина;
    • дают ли в данной сети заправок дисконтные карточки постоянным клиентам — это очень хороший способ экономии, плюс постоянно идут разные акции, типа «выиграй 1000 литров бензина» и так далее;
    • удобство заезда, расстояние от дома и расположение вблизи ваших привычных маршрутов.

    Вопрос третий — как заправлять автомобиль бензином

    Люк бензобака может находиться с левой или правой стороны автомобиля в зависимости от модели, поэтому подъезжайте к колонке тем боком, где у вас лючок бензобака. Мотор нужно заглушить на то время пока вас заправляют, это одно из требований пожарной безопасности.

    На больших заправках обычно работают заправщики, вам нужно только сказать ему, какую марку бензина заливать и сколько литров. Пока заправщик возится с лючком и шлангом, идете в кассу и оплачиваете бензин. Как только заплатите деньги, контроллер включит подачу бензина, и сразу же выключит, как только выльется нужное количество.

    Если заправщика нет, то вам нужно:

    • заглушить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз;
    • открыть люк и открутить пробку бака;
    • взять нужный пистолет и вставить его в горловину бака;
    • зафиксировать его в таком положении с помощью специального фиксатора, идти в кассу оплатить нужный вам объем;
    • дождаться пока выльется нужное количество литров — отстегнуть пистолет и повесить его на место.

    Когда достаете пистолет, будьте осторожны, чтобы остатки бензина вас не облили. Никогда не забывайте закрывать бак, потому что это очень часто происходит, а подобрать подходящую пробку не всегда просто.

    Обязательно берите и сохраняйте чеки с заправки, чтобы в случае каких-либо проблем могли доказать, что именно здесь вы заправлялись, а не где-то в другом месте.

    Иногда бывает и такое, что приходится заправляться до полного бака, поскольку точно не знаете сколько у вас литров в баке осталось. В таком случае нужно очень внимательно смотреть, чтобы не перелить бензин — если вы видите, что бензин уже пенится возле самой горловины, то нужно прекратить подачу топлива из пистолета. Кассир должен дать вам сдачу — у него на табло отобразится сколько литров вы залили.

    Вопрос четвертый — если бензин кончился в дороге

    Ситуации в жизни бывают разные, и иногда бензин кончается где-то посреди дороги, когда до заправки остается несколько километров. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, то можно взять с собой бензин в канистрах. Канистры должны быть герметичными.

    Можно остановить проезжающие мимо машины и попросить несколько литров бензина или попросить подвезти бензин в канистре. Можно также попросить, чтобы вас отбуксировали к заправке.

    Крайне опасно покупать топливо у торговцев на обочине — они могут залить вам в бак неизвестно что, и потом ремонт обойдется намного дороже, чем вызов эвакуатора или буксировка.

    Как видим, заправка машины — это абсолютно несложная операция, но и здесь нужно проявлять бдительность.

    Предлагаем посмотреть видео, как необходимо заправлять своего железного коня на обычной заправке

    Загрузка…

    Поделиться в социальных сетях

    vodi.su

    Как заправить полный бак топлива и почему этого лучше не делать

    Существует две категории автовладельцев: те, которые заливают горючее в машину по мере необходимости и возможностей и стремящиеся ездить, будучи всегда уверенными в том, что проблем с внезапно опустевшим баком не возникнет.

    Неполный бак

    Первые не всегда предпочитают обходиться без полной заправки из чисто финансовых соображений, хотя это и основной фактор. Многие водители опасаются заливать полный бак ввиду слухов об опасности этого метода. Мы постараемся прояснить ситуацию, заодно рассказав, как правильно осуществлять заправку полного бака, не зная, сколько в нём ещё осталось.

    Техника заправки до полного бака

    Автовладельцы обычно знают, сколько бензина или дизтоплива помещается в бак их машины – эта информация содержится в руководстве пользователя. И каково же бывает их удивление, если при заправке практически пустого бака в него помещается больше горючего, чем указано в паспортных данных. Но бывают и противоположные случаи, и хотя они редки и воспринимаются положительно, недоверие к автозаправочным станциям со стороны водителей только возрастает. Между тем все эти случаи вполне вписываются в рамки нормы. Почему? Об этом сейчас и пойдёт речь.

    Переливы

    При заправке до полного бака всегда существует вероятность, что неправильные, на ваш взгляд, показатели счётчика действительно являются результатом определённых махинаций со стороны работников АЗС. Но, строго говоря, на сетевых заправках такая вероятность стремится к нулю, а вот недопонимание со стороны автомобилистов остаётся. Причина – несовпадение паспортной и реальной вместительности бензобака. Дело в том, что в инструкции обычно указывается объём самого резервуара, и если он равен 45 литрам, то отстрел пистолета (то есть его автоматическое выключение) действительно может произойти при достижении этой цифры. Но если попытаться дозалить некоторое количество горючего в ручном режиме, то окажется, что до пролива жидкости из заливной горловины в неё может поместиться ещё 5, а то и 10 литров.

    Особенно грешат таким расхождением автомобили европейских производителей – у них реальная ёмкость бензобака выше паспортной в среднем на 15-25%. Самые скрупулёзные – японцы, у них этот показатель самый скромный, не более 10%.

    Американцы, корейцы, японцы и отечественные авто имеют резерв порядка 15%. Так что удивляться несовпадению цифр не стоит. Тем более что пустым бак оказывается в исключительно редких случаях, и даже если вы заглохли из-за непоступления горючего в двигатель, это не означает, что бензобак сухой.

    Заправка авто

    Недоливы

    Здесь тоже ситуация далеко не однозначна. Во всяком случае, на большинстве легковых автомобилях лампочка контроля уровня топлива загорается, если достигнут уровень «резервного запаса горючего». В конкретных цифрах это зависит от модели авто, от 3 до 5-6 литров, но в любом случае это позволяет проехать с горящей лампочкой порядка 50 километров, чего в большинстве случаев достаточно, чтобы добраться до автозаправки и пополнить запасы бензина/дизтоплива.

    То есть бортовой компьютер и датчик уровня топлива настроены с некоторым запасом умышленно, чтобы уменьшить количество случаев полного опустошения бака и возникновением проблем в работе топливного насоса (точно так же сознательно «врёт» и спидометр, показывая большую скорость, чем она есть на самом деле).

    Таким образом, каждый водитель должен знать, что процент наполненности бака при полной его заправке будет минимум на 10% больше. В последнее время многие автопроизводителя облегчают задачу автомобилистам, указывая в пользовательском руководстве и номинальную ёмкость бензобака, и величину резерва (относительную, выражаемую в процентах, или абсолютную – в литрах).

    В частности, на авто концерна VAG (бренды Ауди, Фольксваген, Шкода, Сеат) эти данные имеются и в зависимости от конкретной модели могут составлять 10-14% от ёмкости резервуара по паспорту (как правило, это дополнительные 6-7 литров).

    Так что когда бортовой компьютер начинает сигнализировать, что бак пуст – это только предупреждение, что вам нужно срочно искать АЗС. У японцев, как мы уже отмечали, резерв гораздо меньше – в пределах 5% от номинальной ёмкости бензобака.

    Пистолеты

    Впрочем, многие автопроизводители в последнее время прибегают к самым разным уловкам, лишь бы заставить водителей чаще заезжать на заправки. Например, многие авто последнего поколения запрограммированы таким образом, чтобы не демонстрировать водителю остаток хода после его уменьшения до 40-50 километров. Вторая похожая хитрость – использование датчиков, которые просто не видят горючего, если его меньше 10 литров – в этом случае, естественно, реальный резерв оказывается ещё большим, но и подозрения на недолив при заправке будут выглядеть вполне обоснованными.

    Казалось бы, какой смысл у автоконцернов так поступать, ведь топливо – это не их статься доходов? Всё обстоит гораздо проще – если бензонасос некоторое время работает без нагрузки, он может выйти из строя. Если машина гарантийная, то это дополнительная статья расходов, поэтому производители не заинтересованы в том, чтобы топливный бак полностью опорожнялся по вине автовладельцев.

    Как заправлять бензобак «под завязку»

    Одно дело – если вы осуществляете долив горючего самостоятельно, используя канистру: в этом случае вы имеете достаточно возможностей, чтобы уловить тот момент, когда топливо начнёт выливаться через верхнюю кромку заливной горловины. При использовании пистолета от вас потребуется поистине феноменальная скорость реакции, чтобы предотвратить разлив заправочной жидкости. Тогда как заправлять полный бак на заправке?

    Вам в принципе не стоит вообще волноваться по этому поводу – все современные АЗС имеют встроенную аппаратуру, которая блокирует подачу бензина при заполнении бака номинальным количеством горючего.

    Но перед там, как рассмотреть схему функционирования топливного бака (а она не так проста, как может кому-то показаться), перечислим те случаи, когда заправка «под завязку» оказывается наиболее предпочтительной.

    Разумеется, в первую очередь – это дальние поездки, в особенности на расстояния, когда одной даже полной заправки будет недостаточно. В таких случаях лишние 5-10 литров могут иметь важное значение. Те, кто проживает в отдалённых от центра территориях, хорошо об этом знают – оказавшись в глуши, велик шанс не доехать до АЗС, которые встречаются далеко не столь часто, как на оживлённых автотрассах. Конечно, наличие большого бензобака – это огромный плюс, но если в ТТХ автомобиля указывается номинальный объём, не учитывающий «резервный запас», не стоит пренебрегать и им, тем более что его объём может достигать внушительных величин – до 25%. Так что блокировка подачи горючего, производимая в автоматическом режиме – это ещё не полный бак. Попросите заправщика или долейте необходимое количество сами, приподняв пистолет и нажимая на курок коротенькими циклами.

    Схема топливного бака современного легкового автомобиля

    В целях безопасности бензобак снабжается трёмя клапанами, обеспечивающими его вентиляцию:

    • гравитационный клапан служит для предотвращения утечек топлива, если автомобиль наклоняется вбок на угол, превышающий 45°. Как правило, такие ситуации возникают исключительно при авариях. Клапан расположен между самим баком и адсорбером, поглощающим пары бензина и не давая им проникать наружу, в том числе в салон автомобиля;
    • назначение электромагнитного клапана – регулировать доставку газов, уловленных адсорбером, в направлении выпускного коллектора. Расположен клапан в моторном отсеке, управляется механизмом впрыска топлива;
    • вентиляционный клапан предназначен для предотвращения образования разрежения в бензобаке вследствие подачи горючего в двигатель. При понижении давления клапан обеспечивает доступ в резервуар наружного атмосферного воздуха, если бензонасос не работает – клапан находится в закрытом состоянии. Расположен в заливной горловине, то есть практически самой высокой части бака. Именно поэтому о его существовании знают почти все автомобилисты.

    Чтобы понять, почему нельзя заправлять полный бак бензина, рассмотрим схему работы системы вентиляции на примере автомобиля Audi A4.

    Заправка авто

    В пользовательской инструкции приводятся следующие сведения:

    • В верхней части бензобака имеется вентиляционная трубка, которая следует из заливной горловины в направлении гравитационного капана, переходя в него посредством использования соединительного узла. Гравитационный клапан закрывает вентиляционное отверстие, как только обнаружит, что автомобиль наклонился на правый бок на угол свыше 45°, предотвращая вытекание бензина при критических кренах и переворотах машины.
    • Верхняя часть вентиляционной трубки снабжена угольным фильтром, аналогичным салонному, задача которого – улавливание вредных для окружающей среды летучих веществ, газов и паров, образующихся в баке при его нагреве. Когда силовой агрегат работает, при достижении определённой нагрузки содержимое угольного фильтра отсасывается обратно в бензобак. Управляет этим процессом электромагнитный клапан, работа которого синхронизирована с механизмом впрыска горючего в камеру сгорания.
    • Кроме обычной схемы вентиляции топливного бака, существует также так называемый скоростной режим. Его функционирование обеспечивается наличием дополнительной компенсационной ёмкости небольшого объёма, также расположенной в шахте заливной горловины. Режим активируется во время заправки автомобиля, когда уровень бензина поднимается настолько стремительно, что обычный вентиляционный клапан не в состоянии обеспечить адекватное обстоятельствам выравнивание внутреннего давления без выдавливания бензиновых паров в атмосферу.
    • Штатная система вентиляции бензобака обеспечивает доставку в ёмкость атмосферного воздуха по мере расходования топлива во время движения транспортного средства, не допуская образование области пониженного давления, которая увеличит нагрузку на бензонасос.

    Если залить полный бак бензина, залитое до краёв горловины топливо может нарушить работу системы вентиляции. Насколько это опасно, мы обсудим в следующей главе.

    Нужно ли воздерживаться от заправки полного бака

    На этот счёт в сети «гуляет» множество различных слухов, оформленных как мнение «экспертов», но далеко не все из них оказываются правдой.

    Приборная панель

    В частности, значительный процент автовладельцев убеждён, что заправлять машину до полного бака опасно только лишь потому, что в этом случае трудно избежать мошенничества со стороны сотрудников АЗС. И даже приводятся конкретные схемы – пока вы идёте к кассе, заправщик достаёт из широкого кармана штанин небольшую канистру и благополучно её наполняет. Ну, или что-то в этом роде.

    В действительности, если работник АЗС и занимается таким «бодяжничеством», то вне зависимости от того, какое количество бензина вы заливаете – 10 литров или 50 (хотя теоретически в последнем случае он может украсть больше, но всё-таки с соблюдением пропорции). Технически реализовать именно такой способ обмана сложно, если учесть, что его относительно легко можно обнаружить. Существует немало более изощрённых схем кражи топлива, и описывать их не входит в наши задачи.

    Ещё один распространённый довод, почему нельзя или нежелательно заправлять полный бак, заключается в утверждении, что такая заправка утяжеляет автомобиль, а из-за роста массы на 30-40-50 кг ухудшаются его динамика. Разумеется, считать серьёзными такие утверждения просто язык не поворачивается – всего один лишний взрослый пассажир в салоне весит как минимум вдвое больше. Наконец, мы кладём в багажник массу нужных и ненужных вещей, абсолютно не задумываясь о том, что это тоже дополнительный балласт.

    Существует также категория настоящих параноиков, которые убеждены, что если оставить авто с полным баком на стоянке, то на следующий день обязательно не досчитаешься как минимум полбака горючего. В принципе существуют методы определения, насколько полон бензобак, но они требуют использования дорогостоящих инструментальных средств локационного действия, так что в обычной ситуации переживать по этому поводу было бы нелепостью. Можно просто посочувствовать таким автовладельцам, ибо они должны переживать не столько о бензине, сколько о самом транспортном средстве – его могут угнать с не меньшей вероятностью!

    Отметим, что слить бензин с иномарки не так-то просто, и чем новее машина, тем сложнее это сделать, начиная с взлома лючка и заканчивая необходимостью решить проблему сложной структуры горловины с множеством защитных приспособлений.

    Но всё вышесказанное отнюдь не означает, что бак «под завязку» – это хорошо. Существуют и вполне рациональные доводы, объясняющие, почему опасно заправлять машину до полного бака.

    В частности, это вероятность заливки некачественного горючего. Если у вас загорелась контрольная лампочка, а ближайшая заправка оказалась не сетевой – вряд ли вы в состоянии определить, насколько качественный бензин вам зальют. Так что в таких случаях действительно следует заправиться по минимуму, лишь бы доехать до известной АЗС.

    Топливный бак

    Наконец, вполне убедительный довод не в пользу заправки машины до краёв заливной горловины – риск нарушить работу системы вентиляции бензобака, поскольку она рассчитана на заправку нормативного количества горючего. Заключается это риск в том, что вентиляционный клапан расположен в шахте горловины, но не у её поверхности, поэтому он не сработает, пока уровень бензина не понизится. А значит, в ёмкости возникнет вакуум, что может сказаться на работе топливного насоса. Если вы практикуете такую заправку регулярно, можно смело утверждать, что бензонасос исчерпает свой ресурс намного раньше положенного срока.

    Впрочем, авто последнего поколения оснащаются системой компенсационной вентиляции, учитывающей возможность перелива топлива сверх нормы – им такая проблема не угрожает.

    Ещё одно вероятное последствие заправки «под завязку» – возможность вытекания или расплёскивания излишков бензина/дизтоплива либо непосредственно через пробку горловины, либо через дренажные трубки. Последний вариант наиболее нежелателен, поскольку химически активная жидкость может попасть на резиновые детали, находящиеся в моторном отсеке, повреждая их, на электропроводку, на детали тормозной системы, силового агрегата или трансмиссии. А попадание бензина на узлы выхлопной системы, разогревающейся до сверхвысоких температур, чревато его возгоранием.

    Не исключено, что при заливке горючего под самое горлышко это не понравится бортовому компьютеру, и тогда загорится пресловутое «Check Engine». И чтобы сбросить ошибку, придётся отключать АКБ. Вполне возможно, что из-за образования вакуума вы просто не сможете завести двигатель, и винить придётся только себя.

    Вместо заключения

    Большинство негативных последствий полной заправки авто связано с нарушениями подачи топлива. Нормальная работа бензонасоса гарантирована только в том случае, если подаваемый в силовой агрегат объём бензина замещается таким же количеством воздуха. Залив топливо выше вентиляционного клапана, вы лишаетесь такой возможности, п крайней мере, до израсходования этих нескольких литров.

    Кроме образования области пониженного давления, такая ситуация опасна тем, что временное отсутствие вентиляции – большая проблема, если вы после заправки оставили автомобиль на несколько часов, да ещё в тридцатиградусную жару. Как известно, при нагревании жидкость расширяется, и бензин – не исключение. Если вы думаете, что взрывы бака по этой причине – явление из области фантастики, то глубоко ошибаетесь. Такие случаи регистрируются регулярно, особенно в южных странах.

    Так что если вам нужно отправляться в дальнюю дорогу – заправляйте полный бак, но не настолько, чтобы топливо подходило к фланцу заливной горловины. И делайте это только в тех случаях, когда уверены, что проедете достаточное расстояние, чтобы израсходовать эти излишки (то есть порядка 100 километров).

    Но лучше всё же заправляться без перелива, а на случай крайней необходимости взять с собой канистру, а то и несколько.

    drivertip.ru

    Как правильно заправлять машину на заправке

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Приобрести автомобиль недостаточно. Необходимо знать и понять, что с ним делать: как использовать, как заправлять, от чего оберегать. Какой бы автомобиль вы не купили, его все равно потребуется заправлять. Начинающие водители, которые только что отучились в автошколе зачастую боязно подъезжают на заправку и даже бояться делать все эти манипуляции с «пистолетом».

    Когда заправлять?

    Ответить на этот вопрос помогут автоинструкторы. Практически всегда указатели расхода топлива находятся на приборной панели и они имеют сигнальную лампочку, которая загорается если уровень топлива приближается к минимально допустимому – обычно это 8 литров.

    Важно! Такая лампочка загорается на всех автомобилях по-разному.

    Топливо никогда не закончится сразу, поэтому не нужно впадать в панику. Заканчивается оно постепенно, но наибольший расход происходит при резком ускорении, на поворотах или горках – там, где происходит «перегазовка». Если вы считаете, что не сможете доехать до заправки, то рекомендуется съехать на обочину. Если вы остановились на обочине с пустым баком, то остаются следующие несколько вариантов:

    • Отправляйтесь на заправку. С собой возьмите канистру, чтобы приобрести немного топлива.
    • С помощью буксира доставьте автомобиль на заправку.
    • Попросите помощи у проезжающих водителей. Возможно, кто-то пожертвует вам немного топлива, чтобы вы смогли доехать до заправки.

    Однако если необходимость доводить себя и свой автомобиль до такого. Указатель уровня топлива определяется в долях. Из-за устройства датчика, топливо уходит быстрее ближе к концу. Когда стрелка перевалит за половину, то вы можете без сомнений заправляться, это должно стать вам привычкой.

    Вопрос №2 — где заправляться бензином

    Сегодня как на дороге, так в городе очень много различных заправок. Однако далеко не на всех заправках есть качественный бензин или дизельное топливо. А ведь именно из-за некачественного топлива случаются серьезные неисправности двигателя. Инжектор отличается своей чувствительностью к степени очисти бензина.

    При выборе заправки нужно брать во внимание следующие факторы: заправлялись ли на ней ваши знакомые, довольны ли они качеством топлива; есть ли у этой заправки дисконтные карты для постоянных клиентов – с благодаря им можно хорошо сэкономить, к тому же очень часто устраивают различные акции, наподобие «выиграй 500 литров топлива» и тому подобное; насколько удобно заезжать на заправку, как далеко находится от дома.

    Вопрос №3 — как заправлять автомобиль бензином

    Люк бензобака может быть расположен с левой или правой стороны машины в зависимости от марки, занимать колонку нужно в зависимости от расположения бензобака. Когда вам будут заправлять двигатель автомобиля, нужно будет заглушить, это главное требование пожарной безопасности. Если вы приехали на большую заправку, то, скорее всего там есть заправщики. Вам потребуется только сказать заправщику какой бензин нужно залить. Заправщик начнет заправлять ваш авто, а вам потребуется пойти на кассу, сказать номер колонки, сколько литров и оплатить. После оплаты, контроллером будет включена подача топлива, и сразу же выключится, как только заправиться до нужного количества.

    avtoelektrik-info.ru

    Почему на заправке лучше заправлять машину самому

    Сегодня никого не удивит сервис на заправочных станциях, когда машину клиента заправляет служащий АЗС, проще говоря, заправщик. Многим водителям нравится такой уровень обслуживания, при котором нет нужды выходить из автомобиля, а также пачкать руки о заправочный пистолет.

    Но почему бывшие работники АЗС, а также другие водители рекомендуют заправляться самостоятельно?

    Низкое качество услуги

    Владельцы автозаправочных станций стараются сэкономить на зарплатах и поэтому нанимают неквалифицированных работников. Они после короткого инструктажа начинают работать на нескольких колонках одновременно.

    В час пик на станциях собирается небольшая очередь из автомобилей. В это время водитель может столкнуться с невнимательностью работников АЗС, которая сказывается на уровне обслуживания.

    Мужчина толкает машину

    Читайте также

    Мужчина толкает машину

    Как правильно заправлять машину: до полного бака или по 10 литров?
    В эксплуатации авто важным моментом является правильная и своевременная заправка. Автолюбители разделяются на две…

     

    Мошенничество

    Следующий фактор включает обман водителей при заливке топлива в бак. Стандартный способ, когда заправщик сливает небольшое количество топлива в приготовленную емкость. Бутылку или банку с украденным бензином работник станции может спрятать под одеждой.

    Клиент занят расчетом за топливо в кассе АЗС. Поймать такого мошенника бывает трудно, так как по счетчику топливо залито в бак полностью, а замерять такое маленькое количество стандартный датчик не сможет.

    Мужчина толкает машину

    Избежать подобного вида кражи топлива можно только в том случае, если вместе с водителем на станцию заезжает пассажир. Он должен внимательно следить за действиями служащего заправки. Если автовладелец ездит сам, то ему лучше подобрать АЗС с самообслуживанием.

    Читайте также

    Мужчина толкает машину

    Как разводят на заправке — всегда берите чек
    Сегодня лишь немногие водители обращают внимание на процесс заправки автомобиля, ведь они в это время находятся либо в…

     

    Человеческий фактор и фатальные ошибки

    Важную роль в вопросе низкого качества обслуживания играет человеческий фактор. Многие заправщики работают сутки, и поэтому уставший работник заправки может допустить множество ошибок.

    Рассмотрим несколько основных недочетов работы персонала АЗС:

    1. Попадание топлива на лакокрасочное покрытие машины. Если подтек бензина, оставленный невнимательным заправщиком, вовремя не убрать, то это может повлечь за собой проблему. Бензин постепенно будет разъедать ЛКП. Избавиться от пятна будет трудно.
    2. Потеря лючка бензобака. Если деталь не прикреплена к горловине бака, то работник станции может в спешке забыть о лючке. Некоторые оставляют его на колонке, а также в кармане спецодежды. А движение с открытым баком очень опасно.
    3. Другой вид топлива. Усталость сотрудника может сыграть с владельцем авто злую шутку, когда вместо бензина заправщик заливает дизельное топливо. Для решения проблемы потребуется откачка из системы «неправильного» топлива, замена фильтра, а при отдельных обстоятельствах придется делать ремонт двигателя. В таких случаях владелец АЗС компенсирует затраты, но теряется много времени и нервов.
    4. Царапины на заднем крыле. Обычно водитель обнаруживает повреждение намного позже, когда приезжает домой или на работу. Доказать вину заправщиков будет сложно.

    Читайте также

    Мужчина толкает машину

    Новый способ обмана водителей на АЗС — цена та же, но платишь больше
    Самое время обсудить то, как простого водителя довольно хитрыми способами обманывают на заправочных…

     

    Сервис на АЗС, когда предлагается оплата по факту залитого горючего, может привести к возникновению выше описанных проблем. Поэтому рекомендуется заправлять машину самостоятельно, исключив мошенничество, а также возможный вред любимому авто.

    Мужчина толкает машину

    lada-xray2.ru

    Затяжка головки блока цилиндров – Затяжка болтов головки блока цилиндров: порядок, усилие

    Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

    Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

    В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот.  В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

    Читайте в этой статье

    Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

    Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

    Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

    С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

    Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

    Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как  усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

    Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

    • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
    • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
    • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
    • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
    • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
    • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

    Распространенные ошибки при затяжке головки

    Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

    Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

    Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

    Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

    Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

    Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

    Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Порядок затяжки ГБЦ динамометрическим ключом

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) —  важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

    На что влияет затяжка головки блока цилиндров

    Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

    В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

    Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

    Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

    Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

    Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

    Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом.  Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными  инструментами, ломиком или трубой.

    Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

    После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

    Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

    Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа  выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют  делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

    После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

    Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

    После затяжки головки блока цилиндров  дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д.  Подождав 30-40 минут,  сделайте контрольную затяжку.

    Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

    И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

    Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

    Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Затяжка ГБЦ

    >

    topmekhanik.ru

    момент затяжки, схема и пошаговая инструкция, применяемые инструменты

    Время чтения: 4 мин.

    Герметизация камеры сгорания обеспечивается головкой блока цилиндров. Этот элемент представляет собой основу устройства газораспределения. Регулировка узла производится с определенным моментом затяжки болтов ГБЦ, чтобы предотвратить прогорание прокладки. В то же время недостаток герметичности приводит к растрескиванию корпуса.

    Что такое момент затяжки

    Перед тем как приступать к затяжке болтов и прочих крепежных материалов, следует разобраться в определении. Моментом затяжки называется усилие, прикладываемое к резьбовому соединению. Данная сила вступает в действие во время закручивания крепежного элемента. Если характеризовать момент затяжки профессиональным языком, то это величина, которая оказывает вращательное действие на твердое тело.

    Особенность момента затяжки заключается в том, что это одна из важнейших величин в функционировании силовых агрегатов и прочих узлов. Все специалисты станций сервисного обслуживания и просто владельцы автомобилей стараются придерживаться точности затяжки.

    Почему важна затяжка с определенным усилием

    Для надежной эксплуатации транспортного средства необходимо соблюдать определенный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. При возникновении ошибок агрегат начинает работать неправильно, что в результате приводит к всевозможным поломкам. К примеру, если крепежи закручиваются с меньшим усилием, то постоянная вибрация будет ослаблять резьбовое соединение. Из-за этого уровень герметичности между деталями не будет соблюден.

    Точно такая же проблема может возникнуть и в случае, если к болтам и гайкам будет приложено слишком большое усилие. После этого с большой вероятностью резьбовое соединение будет нарушено, либо срыв резьбы произойдет уже в процессе эксплуатации транспорта. Чтобы избежать критических поломок, необходимо следить за усилиями затяжки относительно класса прочности и размеров метиза.

    Динамометрический ключ и его виды

    Для обеспечения необходимой силы затяжки используют динамометрические ключи. Эти приспособления рассчитаны на предельные нагрузки, поэтому не стоит переживать о возможности выхода из строя ключа.

    Основной характеристикой динамометрических ключей является их способность передавать максимально точный момент силы к метизам. Бывают разные типы устройств:

    • стрелочный;
    • предельный;
    • цифровой.

    Первый вариант можно назвать самым простым приспособлением. Стрелочный ключ работает за счет изгиба рычага, на котором установлена специальная шкала измерения момента. Преимуществом такого устройства является низкая цена и возможность затяжки в обе стороны, так как шкала рассчитана на двустороннее измерение.

    Второй вариант – предельный ключ – характеризуется наличием пружинного механизма. Конструкция устроена таким образом, что на ключе можно выставить оптимальный крутящий момент и эффективно передать его на метиз. Также присутствует храповой механизм. При необходимом значении трещотка блокируется, и усилие ограничивается достигнутым моментом.

    Третий вариант стоит дороже всех остальных, однако, демонстрирует отличные измерительные характеристики. Электронная составляющая позволяет достичь минимальной погрешности в процессе затяжки.

    Можно выделить еще несколько достоинств:

    • отображение крутящего момента на небольшом дисплее;
    • световое обозначение;
    • измерение крутящего момента у предварительно монтированного метиза;
    • не нужна регулировка;
    • удобная эксплуатация за счет трещотки;
    • память для сохранения данных о моменте.

    Единицы измерения прилагаемого усилия

    Для обозначения усилия в качестве основной величины используется Паскаль. Международная система характеризует усилие затяжки болта как единицу механического напряжения или давления. Паскаль равен давлению, которое устанавливается силой в 1 ньютон, распространяющейся по плоской поверхности в 1 м².

    Моменты затяжки резьбовых соединений различных деталей двигателя автомобиля

    В различных элементах двигателя используется разные моменты затяжек. Величина зависит от размеров и прочности крепежа. К примеру, болт фиксации шкива распределительного вала имеет резьбу M10. Следовательно, момент затяжки должен быть 68,0-85,0 Нм.

    Резьба болта маховика имеет значение M10×1,25 – то есть затяжка должна составлять 62,0-87,0 Нм.

    Затяжка шатунных болтов немного отличается от фиксации коренных вкладышей, поскольку значение должно быть меньше. Момент фиксации шатунных крепежей в среднем равен 43,0-53,0 Нм.

    Порядок затяжки резьбовых соединений

    Правильность фиксации основных деталей зависит от многих факторов. Однако основным критерием принято считать порядок затяжки всех болтов головки.

    На конструкции головки ГБЦ присутствует два ряда винтов, которые располагаются параллельно камере сгорания. Порядок действий – от первого цилиндра к последнему. Правильный порядок выглядит следующим образом:

    • Центральные болты (2 шт.) левого и правого рядов. Четырехцилиндровые агрегаты оборудованы данными элементами между 2 и 3 цилиндрами.
    • 2 крепежа, расположенные слева от центра.
    • 2 винта справа от центра.
    • 2 крепежа слева в двух рядах.
    • 2 болта справа в двух рядах.
    • Момент составляет до 1 кгс×м.

    Моменты затяжек колесных гаек и болтов

    Особое значение имеет соблюдение момента затяжки колесных болтов и гаек.

    При монтаже применяйте только те метизы, которые соответствуют указанным нормам.

    На разных моделях авто используются различные моменты. К примеру, на машинах марки Audi используется момент в 120 Нм. На транспортных средствах немецкого производства компании BMW крутящий момент равен 100-140 Нм.

    Бренды Daewoo и Chevrolet предлагают усилие в 108-120 Нм.

    Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

    Несоблюдение моментов приведет к прорыву прокладки и дальнейшему протеканию охлаждающей жидкости. В результате владельцам придется выполнять капитальный ремонт силового агрегата. Неправильный момент затяжки вкладышей будет причиной их проворота. А недостаточное усилие при монтаже колес и вовсе приведет к аварийной ситуации.

    krepezhinfo.ru

    Затяжка головки блока цилиндров — моменты затяжки болтов ГБЦ

    От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

    Из чего состоит ГБЦ

    На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

    • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
    • впускных и выпускных клапанов;
    • одного или двух распределительных валов. 

    Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

    Как правильно затягивать головку

    Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

     

    Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

    После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

    Ошибки при затяжке головки

    Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

    • заливка масла в резьбовые колодцы;
    • перетяжка болтов;
    • использование несоответствующей насадки на ключ;
    • неправильный порядок затяжки болтов;
    • использование слишком длинных болтов.

    Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

    Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

    Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

    Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

     

    Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

    Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок. 

    vipwash.ru

    Протяжка головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

    Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

    Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

    Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

    Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

    Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

    Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

    Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

    Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

    С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

    • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
    • какой требуется момент силы затяжки;
    • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

    Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

    Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

    Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

    Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

    Контроль затяжки ГБЦ

    Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

    К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

    Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

    При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

    Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

    Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

    Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

    Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

    carnovato.ru

    пошаговая инструкция, особенности, устройство, советы мастеров

    ГБЦ играет существенную роль в работе двигателя. Ее правильное положение влияет на работу газораспределительного механизма. Также совместно с блоком цилиндров она формирует камеры сгорания. Поэтому при ремонте важную роль имеет правильная затяжка головки блока цилиндров.

    Строение головки блока цилиндров

    Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ. Она служит для размещения в ней газораспределительной системы: клапанов, распределительного вала и его привода.

    Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, формирующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя, ГБЦ может иметь один или два распределительных вала.

    Также в головке находятся каналы для смазки ГРМ.

    В верхней части находятся отверстия для свечей зажигания у бензиновых двигателей и отверстия для форсунок у дизельных.

    Последствия неправильной сборки

    Крепится головка к блоку цилиндров при помощи стальных болтов или шпилек, вкрученных в блок. Известно, что у стали и алюминия разные значения температурного расширения. При нагреве алюминий больше увеличивается в объеме, чем сталь, поэтому при затяжке головки блока цилиндров нужно учитывать этот момент. То есть, если при нагреве двигателя головка расширится, а крепеж будет препятствовать расширению, то в ГБЦ могут образовываться микротрещины. Они впоследствии приведут к выходу из строя всего двигателя.

    Например, через трещины в камеру сгорания может попадать охлаждающая жидкость. Или трещина в каналах системы смазки приведет к тому, что система клапанов будет работать в режиме «масляного голодания». Также несоблюдение момента затяжки головки блока цилиндров приводит к зажиманию распредвала и износу его постели.

    Как правильно собирать ГБЦ

    Для сборки головки понадобятся:

    1. Новая прокладка.
    2. Динамометрический ключ с головкой. Шкала ключа, показывающая момент затягивания, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
    3. Моторное масло. Оно необходимо для смазки болтов перед установкой.

    Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет разрывов, а также точного соответствия отверстий с теми, что в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие прилегающей к двигателю стороны. Для этого головку прикладывают к ровной чугунной плите и смотрят, нет ли зазоров между плитой и прилегающей поверхностью.

    После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху на нее устанавливается ГБЦ. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать моторным маслом болты.

    Особенности установки ГБЦ

    Можно выделить отличия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров. Порядок затяжки головки блока цилиндров будет тоже разный. Но принцип соблюдается один и тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того чтобы при затягивании возникающие напряжения уходили от центра за пределы, а не наоборот. Это позволит сохранить герметичность прокладки и снизить напряжение металла в процессе эксплуатации двигателя.

    Момент затягивания контролируется при помощи динамометрического ключа.

    Он представляет собой вороток с длинной гибкой рукояткой. На его ручке имеется стрелка, которая отклоняется в момент прикладывания усилия. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Есть также электронный вариант динамометрического ключа. Он надежнее и показывает усилие более точно.

    После установки головки нужно все крепежные болты наживить в отверстиях блока. Закручиваете их рукой, насколько это возможно. Сразу применять ключ не нужно. Это может привести к тому, что болт пойдет не по резьбе, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.

    Работаем по схеме

    Затем, используя схему, затягиваете головку. Самые распространенные двигатели с четырьмя цилиндрами имеют похожую схему. Например, рассмотрим порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первым этапом идет предварительное затягивание с усилием 35-41 Н/м. Затем болты протягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 составляет 105-115 Н/м.

    Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив, обозначены цифрами 3 и 5. После этого затягиваются в зеркальном отражении болты 4 и 6. Затем идут крайние болты 7 и 8, за ними на противоположном крае 9 и 10.

    Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов. Но не у всех схема затяжки будет такая же. Бывают варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Нужно заметить, что схемы затяжки головки блока цилиндров у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.

    Распространенные ошибки при монтаже ГБЦ

    В ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затягивания резьбовых соединений. Закручивание “от руки” или “на глаз” приводит или к недостаточному или избыточному усилию фиксации детали. Если это сборочная единица, такая как головка блока цилиндров, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, и, возможно, к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А избыточная может привести либо к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажмет распределительные валы.

    Следующей ошибкой может быть использование неправильного инструмента или болтов, которые не предназначены для данного соединения. Обычно эти болты имеют специфическую мелкозубую резьбу. Поэтому, если их заменить на другие, можно повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты имеют высокую твердость вследствие термообработки. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации резьба не вытягивалась и между головкой и блоком не увеличивался зазор.

    Неправильно подобранный инструмент может стереть грани крепежных болтов и это приведет к недостаточному усилию затягивания или к проблемам с последующим отворачиванием.

    Напоследок

    Мастера советуют через некоторое время после ремонта снова провести затяжку головки блока цилиндров. Это делается при пробеге от 500 до 1500 км. За это время головка блока находит свое оптимальное положение, вследствие чего крепежные болты ослабевают. Поэтому их нужно протянуть еще раз. Эта процедура не отнимает много времени, но значительно позволяет снизить риски, связанные с недостаточным моментом затяжки.

    fb.ru

    что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Из чего состоит ГБЦ

    Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

    Она в себя включает:

    1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
    2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
    3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

    Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

    Головка блока цилиндров

    Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

    О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

    Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

    Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

    Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

    Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

    В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

    Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

    Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

    Основные рекомендации

    Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

    Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

    Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

    Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

    Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

    .

    Какие ошибки могут возникнуть

    К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

    К ним можно отнести следующее:

    • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
    • завышение величины усилия затягивания болтов;
    • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
    • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
    • использование болтов несоответствующей длины.

    Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

    Трещина ГБЦ

    Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

    Порядок и контроль затяжки ГБЦ

    При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

    Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

    • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
    • небольшое количество моторного или любого другого масла;
    • ветошь.

    Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

    Порядок выполнения работы будет примерно таким:

    1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
    2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
    3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
    4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

    Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

     Загрузка …

    Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

    Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

    autodvig.com

    Жидкость тормозная росдот – Ford Focus Sedan USA 2.0 Split 🗽 МКПП › Бортжурнал › Что же выбрать из производителей тормозной жидкости

    Ford Focus Sedan USA 2.0 Split 🗽 МКПП › Бортжурнал › Что же выбрать из производителей тормозной жидкости

    Что же выбрать из производителей тормозной жидкости

    В наше время скоростных машин и непредсказуемого городского трафика к тормозной жидкости предъявляются серьезные требования: она должна способствовать безотказной работе систем активной безопасности автомобиля. Для обеспечения максимального уровня надежности это вещество, состоящее из полигликолей или силиконов, обязательно должно обладать рядом свойств, а именно:

    1.иметь достаточно высокую температуру кипения;
    2.обладать отличными смазывающими свойствами;
    3.иметь достойную низкотемпературную вязкость;
    4.защищать детали тормозной системы от коррозии.

    Какую тормозную жидкость лучше не покупать?

    Выбирая тормозную жидкость, прежде всего следует обратить внимание на наличие маркировки DOT 4 на упаковке. Такая жидкость используется на большинсте современных автомобилей с дисковыми тормозами, в которых имеются системы ABS, ESP и другие им подобные. Вещество с маркировкой DOT 3 теоретически тоже применимо, однако его основная сфера предназначения — тихоходная техника с барабанными тормозами, поэтому надеяться на стопроцентное обеспечение безопасности с ним не приходится. Жидкость DOT 5 применяется, в основном, для спортивных болидов, она дорого стоит и обычными автолюбителями используется редко.

    Впрочем, наличие маркировки само по себе не дает гарантии соответствия необходимым стандартам. Поэтому эксперты советуют покупать тормозную жидкость производства известных компаний, являющихся партнерами крупных автоконцернов.

    Тормозные жидкости зарубежного производства

    Тормозные жидкости зарубежного производства

    Castrol React DOT 4 Low Temp
    Производитель: Castrol

    Castrol React DOT 4 Low Temp

    У тормозной жидкости Castrol React DOT4 лучшие показатели вязкости и длительности службы

    Castrol React DOT4 является высокоэффективной синтетической жидкостью, созданной на основе сложных боросодержащих и гликолевых эфиров. Она прекрасно подходит, как для современных спортивных автомобилей, использующих продвинутые тормозные системы, так и для семейных минивенов, оснащенных специальными электронными ограничителями, повышающими их устойчивость на трассе. Прекрасный показатель характеристик низкотемпературной вязкости вещества помогает обеспечить полностью контролируемую и плавную работу всего тормозного механизма, что может спасти жизнь в экстремальной ситуации. Жидкость рекомендована к использованию большинством именитых европейских производителей автомобилей, таких как BMW, Mersedes Benz и прочих.

    www.drive2.ru

    Экпертиза и тесты тормозных жидкостей — DRIVE2

    В эру высокотехнологичных систем активной безопасности автомобилей тормозная жидкость должна иметь не только высокую температуру кипения, но и низкотемпературную вязкость, хорошие смазывающие и антикоррозионные свойства. А как обстоят дела в реальности? Ответ на этот вопрос дали эксперты украинского Института потребительских экспертиз, протестировав тормозные жидкости, продающиеся на просторах СНГ. В список участников «записали» продукты, которые по заявленным на канистре данным соответствуют классу DOT 4.
    Зачем вязкость?

    Потребность этого теста диктуют современные системы активной безопасности, включающие в себя очень компактные и точно изготовленные исполнительные механизмы, которые вооружены гидронасосами, аккумуляторами давления и электромагнитными клапанами. По команде ЭБУ они активизируют тормозные механизмы каждого колеса в индивидуальном порядке. Этот исполнительный орган объединен в один модуль. Причем с каждым новым поколением систем ABS, ESP и их аналогов эти модули становятся все меньше, впрочем, как и их внутренняя начинка. Очень маленькие размеры узлов и очень тонкие гидравлические каналы требуют применения жидкостей с низкой вязкостью при минусовых температурах.
    Результат теста по этому параметру стал сенсацией. По вязкости при минус 40°С в границы допуска из 26 жидкостей не попали 15. Причем у некоторых вязкость выше не на несколько десятков единиц, а в разы. Именно последние в морозную погоду могут привести к отказу систем безопасности и тормозов.
    Ресурс тормозов

    Сегодня надежность и долговечность тормозов зависят не только от износа тормозных колодок, дисков/барабанов и увлажненности рабочей жидкости, но и от ресурса ранее упомянутых гидромодулей. Вот почему у тормозной жидкости также повышается весомость коррозионной активности, которую определяет водородный показатель рН (обычно нормируется диапазон 7,0-11,5). При значении рН ниже 7,0 возможна коррозия черных металлов, а при рН выше 11,5 возможна коррозия алюминиевых сплавов, которые активно применяются в модулях систем активной безопасности. Оба вида коррозии недопустимы, так как ведут к снижению эффективности и быстродействия тормозов и систем стабилизации движения. По этому показателю в требования стандартов не уложилось три продукта — Nord High Quality DOT 4 («СВ-Хим»), «SUPER Дот-4? (ТОВ «Експо-Хим»), «ДОТ-4 Super» (ИП Боровик).
    Чем опасно кипение

    С приходом лета с его зачастую экстремальными температурами важно помнить о температуре закипания тормозной жидкости, ведь эта техжидкость является всесезонной, меняют ее как минимум через два года. Актуальность данной характеристики летом обусловлена еще и тем, что при интенсивных торможениях, когда на улице жара, тормозные механизмы нагреваются до очень высоких температур. И если это вызовет закипание тормозной жидкости, то неизбежно в тормозной системе появятся пузырьки воздуха, которые очень легко сжимаются. Это значит, что они будут «поглощать» все давление в системе, призванное прижимать тормозные колодки к дискам или барабанам. В результате тормозного усилия просто не будет, то есть автомобиль окажется без тормозов. По этому параметру в заявленные на флаконах нормы DOT 4 не уложилось 8 жидкостей, причем две из них можно и вовсе назвать особо опасными.
    «Качественные», «сомнительные» и «опасные»

    В целом по результатам тестов проверенные тормозные жидкости эксперты разделили на три группы — «качественные», «сомнительные», «опасные».

    В категорию «качественные», соответствующие международным требованиям к тормозным жидкостям класса DOT 4, попало всего 6 образцов из 26-ти (включая ROSDOT 6). Хорошо зарекомендовали себя три импортных продукта — Castrol, Liqui Moly, Mobil. Но в группу лидеров вошли и российские, и украинские бренды: ROSDOT 4 («Тосол-Синтез»), «Velvana Дот-4? (СП «Велвана»).

    Более жесткие новые требования DOT 4 класса 6 по ISO обусловлены применением в тормозах вышеупомянутых систем активной безопасности (ABS, ESP и т.д.) нового поколения. Поэтому на общем фоне выделилась недавняя новинка российской компании «Тосол-Синтез» — ROSDOT 6, которую эксперты назвали лучшей тормозной жидкостью этого теста. Этот продукт соответствует требованиям стандарта ISO 4925 для самого жесткого класса 6 (вязкость при минус 40°С в 2,4 раза ниже, чем у класса DOT 4), который ориентирован на самые современные тормозные системы, оснащенные быстродействующими сервогидроприводами систем активной безопасности (ABS, ESP и др.).

    В категорию «сомнительные» попало 9 образцов. Жидкости «Sintec Дот-4? (ТОВ «ТСХ-Химреактив»), Luxe (ДОТ-4) («Делфин Индастри») и «Аляска Дот-4? (ООО «Тектрон») не соответствуют требованиям класса DOT 4 по температуре кипения. Кстати, «Аляска Дот-4? имеет небольшое отклонение по вязкости при минус 40°С, но поскольку это значение не выходит за пределы требований DOT 4, принято приемлемым.

    В категорию «сомнительные» жидкости попали из-за отклонений и по другим показателям. У двух образцов «Ойлрайт Дот-4? (ООО «Тектрон») и Luxe (ДОТ-4) (ЗАО «Делфин Индастри») обнаружено отклонение по температуре кипения увлажненной жидкости даже для класса DOT 3, не говоря уже о заявленном для этих марок DOT 4. То же можно сказать и о трех образцах производителя ПП «Люмо» (Украина) и образце Belhim (DOT 4) («БелХимГрупп», Беларусь) — они имеют отклонени

    www.drive2.ru

    Выбор «правильной» тормозной жидкости. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

    Решил заморочиться и выбрать ТЖ «с умом».

    Решил откинуть из рассмотрения жидкости стандарта DOT 5.1 — они хоть и лучше но менять их нужно раз в год, да и не нужны такие характеристики для стоковых городских машин…Дальше пойдет обсуждение жидкостей стандарта DOT4.

    Можно было бы сделать все просто — залить оригинал — VAG Brake Fluid DOT 4 (она между прочем 6го класса — а это хорошо), кстати и отзывы на нее хорошие, да и заливают ее во все VAG-мобили, но есть одно НО — концерн VAG не производит тормозные жидкости, а просто покупает их у какого то производителя. На одном из «нерусских» сайтов я нашел предположение, что VAG закупает у компании Pentosin:


    Банки оригинальной жидкости и pentosin очень похожи…

    Качество тормозной жидкости тем лучше, чем выше следующие ее параметры и характеристики:
    — температура кипения собственно жидкости в том числе, при поглощении 2-4% влаги;
    — вязкостно-температурные свойства и их стабильность;
    С температурой кипения все ясно, чем она выше — тем лучше жидкость.

    Одним из важных показателей тормозной жидкости является ее кинематическая вязкость при минус 40 °С. Вязкость должна быть не выше нормируемых значений, т.е. чем меньше вязкость — тем лучше…но к сожалению в оригинальной тормозной жидкости вязкость не указана. Написав различным ОД я так и не получил ответа…после этого я решил изучив различные варианты ТЖ.

    Сравнив различные жидкости (пересмотрел почти все адекватные фирмы) выбрал 2 ТЖ по наилучшим параметрам:

    1 место — ATE DOT4 SL.6 — («увлажненная» температура кипения — 175C, вязкость 700).

    2 место — Bosch DOT 4 HP («увлажненная» температура кипения — 170C, вязкость 700).

    3 место — VAG DOT4 Break Fluid («увлажненная» температура кипения — 172C, вязкость ?).

    VAG DOT4 на третьем лишь из за не указанной вязкости, хотя по температурным параметрам она выше чем у BOSCH.

    В итоге купил ATE DOT4 SL.6.Продается в объемах 1л и 0.25л, что удобно для доливки и промывке при замене.Упаковано все качественно. Приложена инструкция.

    Резюмируя скажу следующее: VAG продает хорошую ТЖ которую хватит почти для 90% автомобилистов, но для себя я выбрал ATE, т.к. эта фирма реально занимается тормозными системами.

    www.drive2.ru

    Супер новинка Рос ДОТ 6 — DRIVE2

    Сегодня нашел в интернете очень интересную статью. Цитирую:

    » Являясь неоспоримым лидером в области разработки и производства тормозных жидкостей, компания «Тосол-Синтез», первой в России, разработала тормозную жидкость ROSDOT 6 ADVANCED ABS FORMULA, предназначенную для современных тормозных систем ABS, TSC, ESP, ASC. При ее создании специалисты компании ориентировались на требования самого последнего стандарта CLASS 6 стандарта ISO-4925, пришедшего на смену спецификации DOT 4 PLUS.

    ROSDOT 6 – тормозная жидкость, предназначенная для современных электронных тормозных систем.

    — Запатентованная технология изготовления – позволяет сохранять стабильность при экстремально низких и высоких температурах и нагрузках, возникающих при эксплуатации.

    — Уникальный состав ADVANCED ABS FORMULA – идеально подходит для применения в современных электронных тормозных системах транспортных средств, оборудованных ABS и ESP.

    — Высокий уровень класса тормозной жидкости – позволяет смешивать ROSDOT 6 с тормозными жидкостями более низкого класса, такими как DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus. Однако максимальная эффективность и сохранение высоких качественных характеристик ROSDOT 6 достигается при полной замене тормозной жидкости.

    По сравнению с обычными тормозными жидкостями, применение тормозной жидкости ROSDOT 6 сокращает время срабатывания тормозной системы, обеспечивая до 30% более эффективную производительность, что значительно повышает безопасность при экстренном торможении в условиях отрицательных температур.

    В результате тормозная жидкость ROSDOT 6 даже в условиях экстремального вождения автомобиля и не зависимо от покрытия дороги, будь то сухой или мокрый асфальт, гравий, гололед, рыхлый снег:
    · сокращает тормозной путь;
    · сохраняет быстродействие системы ABS;
    · исключает занос автомобиля при экстремальном торможении;
    · сохраняет управляемость транспортного средства;
    · сохраняет устойчивость автомобиля при торможении;
    · обладает улучшенной физической и химической стабильностью.»

    А теперь объясните мне, особенно по последнему абзацу… Может я — дурак, или все-таки тормозная жидкость уже стала воздействовать на электронные системы автомобилей?

    www.drive2.ru

    Классы тормозных жидкостей DOT — DRIVE2

    Существует несколько основных типов тормозных жидкостей, которые различаются по своим параметрам
    Классы тормозных жидкостей DOT

    Классификация тормозных жидкостей по DOT – одна из самых важных, ведь именно по ней оцениваются основные параметры качества, а также совместимость жидкостей с тормозными системами автомобилей.

    Что же такое DOT и какой класс жидкостей выбрать?
    Что такое DOT?

    Классификации требований к тормозным жидкостям разработали специалисты Департамента транспорта США — главного эксперта по вопросам безопасности транспорта. Жидкости были разбиты на специальные классы, каждый со своим набором свойств. Их общее название DOT – сокращение от United States Department of Transportation.

    DOT — американский стандарт, признанный во всем мире

    Американские требования как наиболее адекватные были приняты мировым сообществом и практически во всем мире тормозные жидкости классифицируют именно по DOT.
    Классы DOT

    Основных класса четыре — DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Существует дополнительный класс — DOT 5.1/ABS – такие жидкости подходят автомобилям с антиблокировочной системой.

    В России иногда можно встретить тормозные жидкости с маркировками DOT 4.5 и DOT 4+, информация о свойствах таких жидкостей есть в инструкции к ним, но эти маркировки не имеют отношения к американской системе.

    Состав у жидкостей класса DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 очень похож, все они содержат в основе гликоли и полиэфиры. Поэтому жидкости этих классов, в принципе, взаимозаменяемы, но, конечно, у них есть и отличия.

    DOT 5 делают на основе силикона, а DOT 5.1/ABS — из силикона с добавлением гликолей. Поэтому эти два вида жидкостей не совместимы ни с какими другими.
    Чем отличаются классы?

    Тормозная жидкость DOT 3 – это самые простые соединения гликолей. Этот класс жидкостей недорогой, что обеспечивает ему популярность.

    Жидкости такого класса довольно быстро поглощают влагу и из-за этого температура кипения уже через короткое время оказывается низкой. Средний срок службы такой жидкости менее 2-х лет. При этом вязкость жидкостей класса DOT 3 не самая высокая среди всех, при температуре -40 она составляет 1500 мм2/с — это средний показатель. Жидкости этого класса, как правило, используют в автомобилях с барабанными тормозами, либо с дисковыми тормозами на передних колесах. DOT 3 несовместимы с тормозными прокладками из натуральной резины, к тому же, такая жидкость агрессивна к краске.

    Теоретически, разные тормозные жидкости можно смешивать. Но доливать можно только жидкость классом выше в жидкость классом ниже. И ни в коем случае не наоборот

    Класс жидкостей DOT 4 обладает улучшенными характеристиками. У жидкости DOT 4 кроме гликолей в состав включена борная кислота. Именно она помогает нейтрализовать лишнюю воду в жидкости. Это значит, что изначально заданный производителями уровень температуры кипения долго останется неизменным, а жидкость прослужит дольше. Но вязкость жидкостей этого класса самая высокая среди всех классов и именно это делает DOT 4 неидеальной. Ее состав также агрессивен к краске.

    Жидкости DOT 4 используются автомобилистами чаще всего. Они предназначены для автомобилей с дисковыми тормозами на всех колесах. Прослужит такая жидкость около 2-х лет.
    Тормозная жидкость DOT4 Тормозная жидкость DOT4

    У жидкостей класса DOT 5.1 температура кипения самая высокая среди классов, а вязкость самая низкая, что позволяет тормозной жидкости свободно циркулировать по системе и способствует лучшей работе тормозов. Именно поэтому класс жидкостей 5.1 используется в гоночных и спортивных автомобилях, а также мотоциклах.

    Но срок их службы не слишком высок – около 1 года, так как они довольно активно впитывают влагу. Как и другие гликолевые жидкости, они разъедают краску, но к резиновым деталям неагрессивны.

    Класс DOT 5.1/ABS предназначен для автомобилей с антиблокировочной системой тормозов, а также для автомобилей, работающих в тяжелых условиях. Жидкости этого класса имеют смешанную структуру. Они содержат гликоли и силикон. У такой жидкости хорошие смазывающие свойства, высокая температура кипения, специально разработанный пакет антикоррозионных присадок. Но все же гликоли в составе делают этот класс жидкостей гигроскопичным, поэтому срок службы ограничивается двумя годами.

    За счет свойств силикона, из которого они состоят, характеристики жидкостей класса DOT 5 приближены к идеальным. Стабильная низкая вязкость, высокая температура кипения, отталкивание лишней влаги, нейтральность по отношению к деталям системы из резины и металла, краске. К тому же – у DOT 5 самый долгий срок службы – 4-5 лет.

    Главный недостаток такой жидкости в том, что отталкиваемая влага, не смешиваясь с жидкостью, может скапливаться в тормозной системе (как правило, в нижних отделах), при низких температурах замерзать и мешать ее работе. К тому же, данный класс жидкостей отличается высокой степенью насыщения воздухом (аэрации). Из-за этого их свойства DOT 5 запрещено использовать в машинах с системой ABS. Жидкости этого класса, как и DOT 5.1, в основном, применяют в автомобилях, развивающих высокие скорости.
    Можно ли смешивать жидкости из разных классов?

    Жидкости на основе гликолей — DOT 3, DOT 4 DOT 5.1 — могут заменять друг друга и смешиваться. Но есть определенное правило: жидкость классом выше должна быть добавлена в жидкость классом ниже, это важно.

    Например, если в системе была жидкость DOT 3, то заливка DOT 4 или DOT 5.1 улучшит ее характеристики и, соответственно, работу то

    www.drive2.ru

    Тормозуха DOT 5.1 мне в тормоза🏎🏎🏎 — Toyota Vitz, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

    Полный размер

    У DOT 5.1 температура кипения выше, а если хотите подробно всё почитать то читаите ниже👇👇👇

    Тормозная жидкость

    В процессе своей работы исполнительные механизмы тормозной системы автомобиля подвергаются сильным тепловым нагрузкам. Часть тепла от разогретых колодок, дисков и барабанов отводит поток набегающего воздуха, другая поглощается гидроприводом, причем роль теплоносителя вынуждена исполнять и тормозная жидкость. А если перегрев жидкости в полости рабочего цилиндра приведет к ее закипанию, то образовавшиеся паровые пробки вызовут падение давления в контуре и резкое снижение эффективности тормозной системы. Именно поэтому одним из самых важных показателей качества тормозной жидкости является температура кипения.
    Чтобы оценить степень коррозионной агрессивности к металлическим деталям тормозной системы, измеряется концентрация водородных ионов (pH-показатель) и проводится непосредственный тест «на ржавчину»: специальный «веер», собранный из шести металлических пластин (белая жесть, сталь 10, алюминиевый сплав Д16, чугун СЧ 18-36, латунь Л63, медь М1), на 120 часов погружают в тормозную жидкость (выдержка при 100°С), после чего оценивают внешний вид пластин, определяют изменение их массы и оценивают состояние самого раствора.
    Другой важный показатель качества — кинематическая вязкость, которую при испытаниях замеряют дважды: при –40°С и при 100°С. Низкотемпературный показатель характеризует прокачиваемость гидропривода зимой, высокотемпературный — смазывающую способность жидкости.
    Следующий тест — взаимодействие с резиной. При длительном контакте с резиновыми манжетами происходит проникновение молекул жидкости в резину, а ингредиенты резины, в свою очередь, попадают в тормозную жидкость.
    В зависимости от того, какой из этих двух процессов будет преобладать, произойдет набухание или, наоборот, усадка манжет. Согласно нормам, «купание» в тормозной жидкости не должно вызывать вздутия, шелушения и клейкости резиновых образцов по крайней мере в течение 72 часов».
    Упомянем еще такие критерии, как стабильность характеристик при высокой температуре, совместимость с водой и другими тормозными жидкостями, испаряемость, массовая доля механических примесей и т.д. Только российскими ТУ предусмотрено 15 показателей качества!
    Именно так проходит лабораторный этап тестирования. Но окончательно «путевку в жизнь» тормозные жидкости, согласно законодательству, получают лишь после серии испытаний на автомобилях. Только если и это испытание пройдено успешно, специальная комиссия при выдает официальный допуск к их производству и применению, а автомобильные заводы рекомендуют их для использования.

    Виды тормозных жидкостей.

    Дискуссия о том, использовать ли в автомобиле тормозную жидкость DOT3, DOT4, DOT5, или DOT5.1, является общей темой. Информация, содержащаяся в данной статье, должна помочь вам решит

    www.drive2.ru

    Лада Приора Седан ⎞WhiteAquaStyle⎛ › Бортжурнал › выбор тормозной жидкости. вопрос по тормозным шлангам ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

    всем привет
    буквально пару дней назад я поменял тормозные диски, и так же недавно я узнал что тормозную жидкость нужно менять через 2 года или 60000км пробега. я не менял ее через 60000, но сейчас уже машине 2 года и пробег перевалил за 75000
    возникает вопрос, какую тормозную жидкость выбрать для замены?
    почитав некоторые отзывы о тормозной жидкости различных марок я только запутался окончательно в выборе
    и еще давно читал что люди ставят на своих железных коней армированные тормозные шланги. с ними якобы тормоза лучше, педаль не нужно так давить как с обычными, качество и прочность на высоте. отсюда еще один вопрос, стоящая ли это покупка?
    те кто менял тормозную жидкость и шланги на армированные, поделитесь отзывами. реальными отзывами. какой класс выбрать? дот 4 или 5.1?и стоит ли менять тормозные шланги?
    ниже я нашел те виды жидкостей, которые льют чаще всего. и немного информации о них из интернета

    Тормозная жидкость BOSCH гарантирует высокий уровень безопасности благодаря более высоким точкам кипения – DOT 4 Super: 280ºC. Точка кипения при эксплуатации тормозной жидкости более одного года – DOT 4: 165ºC, DOT 4 Super: 180ºC. Тормозная жидкость BOSCH применяется во всех гидравлических тормозных системах (за исключением систем с минеральной гидравлической жидкостью). Стабильная передача тормозного давления Предотвращает образование паровых пробок при термической нагрузке Высококачественные антикоррозионные и смазочные добавки, обеспечивающие надежность и долгий срок службы компонентов тормозной системы Превышает все существующие стандарты OE качество Длительный срок службы и хранения: — жестяная упаковка, предотвращающая гигроскопичность — запатентованная природоохранная система переработки упаковки Интервал замены -2-3 года, минимум -1 год (DOT4)

    Подходит для всех дисковых и барабанных, а также антипробуксовочных тормозных систем, использующихся на автомобилях средней и высокой мощности, в которых предусмотрено использование тормозной жидкости класса DOT3 или DOT4.

    Синтетическая тормозная жидкость соответствующая жестким требованиям ведущих российских и иностранных автопроизводителей, заливаемая на всех ведущих конвейерах России. Изготавливается по запатентованной рецептуре, в состав которой входит специальная пластифицирующая присадка, продлевающая срок службы манжет и тормозных шлангов, применяемых в тормозных системах как отечественн

    www.drive2.ru

    Режимы акпп – Как пользоваться АКПП? Режимы работы

    что нужно знать о режимах автомата.

    Автоматическая коробка передач – достаточно сложный агрегат, обращение с которым, во избежание поломок, требует аккуратности, а так же некоторых знаний и навыков.

    Кроме правил эксплуатации АКПП владельцу машины с автоматом так же необходимо знать, что такое режимы переключения АКПП и для чего каждый из них предназначен.

    Из этой статьи вы узнаете:


    У каждой автоматической коробки передач существует несколько режимов работы, которые выбираются селектором и обозначаются пиктограммами на кожухе возле селектора. Чем проще АКПП – тем меньше у неё режимов работы (как правило, на недорогих автомобилях их всего 4 — 5), соответственно, чем сложнее АКПП – тем больше у неё режимов работы (порядка 10-15).

    Как выбирать режим АКПП

    Первое, о чём нужно помнить при езде с АКПП – это чёткость, аккуратность и выдержанность при выборе режима движения, без рывков и задержек в промежуточных положениях. После включения любого режима необходимо выдержать паузу в секунду-две, чтобы дать коробке «включиться», и только после этого нажимать на педаль газа (за исключением смены режимов при движении).

    Второе, о чём нужно помнить – если происходит смена направления движения автомобиля (например, при парковке задним ходом), то включение режима селектором должно происходить только после полной остановки автомобиля. Частая ошибка водителей, недавно севших за руль машины с АКПП, заключается в том, что они не дают автомобилю полностью остановиться, когда включают заднюю передачу. Это нередко становится причиной ухудшения здоровья автомата.

    Основные режимы работы АКПП

    Владельцу автомобиля с АКПП, в первую очередь, необходимо знать, какой режим работы коробки для каких условий предназначен. Во избежание поломок использовать режимы работы коробки нужно строго по назначению.

    Режим «P» или «Паркинг»

    Первый основной режим на автомате – это режим «Паркинг» (чаще всего обозначается пиктограммой «P»). В этот режим переводится АКПП когда автомобиль находится на стоянке. В этом режиме в коробке включается специальный блокиратор, благодаря которому автомобиль невозможно сдвинуть с места (аналогично ручному тормозу на «механике»).

    Необходимо сказать, что режим «Паркинг» должен включаться только после полной остановки автомобиля. Ещё одна частая ошибка многих начинающих владельцев машин с АКПП заключается в том, что они переводят селектор в режим «Паркинг» когда машина ещё немного движется (накатом). В этом случае есть опасность повредить блокиратор.

    Так же стоит отметить, что постановка автомобиля в режим «Паркинг» на уклоне (вперёд или назад) имеет свои хитрости. При включении блокиратора автомобиль может иметь «свободный ход» около 5-10 см (при этом он может откатиться под горку на эти самые 5-10 см) пока блокиратор не включится. Последующее снятие с режима «Паркинг» может быть затруднено и сопровождаться нехарактерными звуками, так как блокиратор окажется в напряжении из-за отката автомобиля (на те самые 5-10 см). Чтобы сберечь блокиратор перед тем, как включить режим «Паркинг» и оставить машину на горке, необходимо зафиксировать автомобиль ручным стояночным тормозом.

    Режим «R» или «Реверс»

    Второй основной режим на автомате – это режим «Реверс». В этом режиме АКПП переключается на движение назад. Чаще всего обозначается пиктограммой «R» и включается сразу после режима «Паркинг».

    При включении режима «Реверс» автомобиль меняет направление движения, поэтому, во избежание поломок АКПП, режим «Реверс» должен включаться только после полной остановки автомобиля (см. как выбирать режим АКПП).

    Режим «N» или «Нейтраль»

    Третий основной режим на автомате – это режим «Нейтраль». В этом режиме автомобиль может свободно двигаться вперёд-назад без участия двигателя. Чаще всего обозначается пиктограммой «N» и находится между режимами «Реверс» и «Драйв».

    Режим «Нейтраль» предусмотрен в АКПП как сервисный режим, в котором автомобиль можно перемещать на небольшие расстояния в случае, если двигатель не заводится. В инструкции ко многим АКПП указано, что в этом режиме можно буксировать автомобиль на расстояния 20-50 км со скоростью до 20-30 км/ч. Однако, на практике, если сервис находится дальше, чем в 3-5 км — лучше сразу вызывать эвакуатор.

    Такая рекомендация связана с тем, что при движении автомобиля в АКПП должно постоянно циркулировать масло, а при заглушенном двигателе масляный насос не работает. То есть, некоторые части АКПП не получают необходимой смазки и могут выйти из строя. Поездка на эвакуаторе обойдётся не сильно дорого, а вот серьёзных проблем с автоматом можно избежать.

    Так же необходимо отметить ещё одну частую ошибку, которую совершают владельцы машин с АКПП, связанную с режимом «Нейтраль». Они нередко считают, что режим «Нейтраль» на АКПП – это тоже самое, что «нейтралка» на механике и включают этот режим тогда же, когда бы они включили его на механике, например, подкатываясь к светофору. Однако это не так. АКПП гораздо более сложный агрегат и режим «Нейтраль» — это сервисный режим, пользоваться которым, можно только по назначению, например для погрузки на эвакуатор и доставки автомобиля в сервис. Любое другое использование этого режима может стать причиной поломки АКПП.

    Режим «D» или «Драйв»

    Четвёртый основной режим на автомате – это режим «Драйв», главный режим движения, предназначенный для езды автомобиля вперёд. Чаще всего обозначается пиктограммой «D» и располагается сразу после режима «Нейтраль». Включается перед началом движения и выключается переводом селектора в режим «Паркинг» после его окончания.

    Стоит сказать, что на многих автомобилях режим «Драйв» имеет специальную защиту от самопроизвольного включения, поэтому его можно включить только после нажатия на педаль тормоза и/или нажатия специальной кнопки на селекторе АКПП.

    Дополнительные режимы АКПП

    Кроме основных режимов работы АКПП, которые есть в любом автомате, есть ещё множество дополнительных режимов, количество и назначение которых зависит от класса автомобиля и его стоимости.

    Так, например, на большинстве автомобилей, особенно поставляемых в северные страны (такие как Россия), нередко присутствует «зимний режим», обозначаемый пиктограммами «Winter», «W», «Hold», «Snow» или рисунком снежинки. В этом режиме АКПП задействует специальные алгоритмы, обеспечивающие максимальную безопасность движения по скользкой дороге. Подробнее здесь >>>>

    Ещё одним дополнительным режимом движения можно считать режим «Спорт», обозначаемый пиктограммой «S» (или «Power», «PWR»), включаемый отдельной кнопкой рядом с селектором автомата. В этом режиме АКПП задействует алгоритмы, позволяющие автомобилю двигаться максимально активно, переключая передачи на повышенных оборотах в зоне максимального крутящего момента. Этот режим предусматривается на автомате главным образом для быстрых и безопасных обгонов на трассе, но многие водители-лихачи используют этот режим и в повседневной езде.

    На устаревших 4-х скоростных АКПП некоторым аналогом режима «Спорт» можно считать режим ОверДрайв «OD» (OverDrive) совместно с режимом «Кик Даун» (Kickdown). В режиме «OD» коробка не переключается выше третьей передачи, позволяя водителю получать максимальную мощность двигателя на обгоне. В то же время при резком нажатии педали газа автоматически включается режим «Кик Даун», переключающий передачи на повышенных оборотах.

    В то же время многие современные автоматы оснащаются «ручным режимом» переключения передач, в разных моделях АКПП он может иметь разное название и обозначение (Tiptronic, Steptronic, Easytronic и другие). В этом режиме автоматическая коробка позволяет водителю самостоятельно переключать передачи во время движения, выбирая оптимальную. Стоит сказать, что этот режим не является полностью ручным, в случае ошибки (или намеренных действий водителя) коробка самостоятельно переключит передачу при достижении максимальных оборотов двигателя.

    Вместо «ручного режима» на некоторых устаревших моделях АКПП могут присутствовать несколько режимов, в которых коробка переключает только заданные передачи. Например, в режиме «1» (или «L») автомат использует только первую передачу, в режиме «2» — только первую и вторую, в режиме «3» — только первую, вторую и третью и т.д. Эти режимы необходимы для сложных условий движения (например, при затяжном спуске, чтобы тормозить двигателем и не перегревать тормозные механизмы). А режим «1» или («L») необходимо использовать при преодолении очень сложных участков, например бездорожья.

    Аварийный режим

    Так же на многих АКПП присутствует аварийный режим, в который коробка переходит в случае каких-либо неисправностей. О переходе в этот режим водителю сообщит специальная пиктограмма на приборной панели автомобиля. В аварийном режиме АКПП позволяет на минимальной скорости и с минимальным количеством переключения передач добраться до автосервиса.

    vibiraem-avto.ru

    с D на N, S, в ручной режим

    Автовладельцы, которые недавно приобрели транспортное средство, ищут ответы у экспертов, опытных автолюбителей среди своих друзей, можно ли переключать АКПП на ходу. Много мнений высказывают люди. Но производители автомобилей запрещают передвижение ручки селектора в определенные положения на полном ходу. Это может привести к поломке механизма.

    АКПП

    Принцип работы АКПП

    Запрещается переключать АКПП потому, что автомат не способен сделать переключение быстро, как, например, поступают владельцы механических коробок. Все дело в принципе работы АКПП.

    Принцип работы

    1. При запуске двигателя начинает вращаться насосное колесо и турбина. Они толкают смазывающее средство, которое здесь выполняет не только пассивную роль смазки, но и участвует в качестве регулятор давления. Эта работа происходит под действием центробежной силы.
    2. Масло отлетает обратно, попадая на лопасти реактора. А оттуда с более высокой силой ударяет по насосному колесу, увеличивая обороты вращения ДВС.
    3. Гидромуфта заставляет работать планетарный редуктор.
    4. А им уже управляет гидроблок, который вместе с электронным блоком управления является главным «мозгом» всей системы АКПП.
    5. Он запускает алгоритм фиксирования комплектующих планетарного редуктора, заставляет автоматически переключать передачи в коробке.

    Автомат не позволяет двигателю работать на всей мощности, благодаря чему сохраняет его здоровье и увеличивает срок службы.

    Внимание! На транспортных средствах с АКПП нельзя резко стартовать с места, начинать движение с непрогретой коробкой в холодное время года. Это приведет к быстрому износу комплектующих автомата и приблизит сроки капитального ремонта или даже восстановления коробки.

    Правильный метод управления автоматом следующий:

    1. Включить зажигание. Дать автомобилю прогреться до рабочей температуры в течение трех минут.
    2. Нажать на педаль тормоза. Переключить ручку селектора АКПП в положение «Движение вперед» или «Движение назад».
    3. Отпустить тормоз и нажать на газ без резких движений. Не разгоняться со старта.

    В зимнее время обязательно прогревать автомат в течение пяти минут. Можно по переключать ручку селектора во время нажатия педали тормоза до того, как автовладелец тронется с места. Это даст маслу попасть во все узлы АКПП и смазать их перед началом движения.

    Переключение селектора АКПП на ходу

    Часть автовладельцев не следует рекомендациям производителей и нагружает коробку. Поэтому многие новички задаются вопросом о том, можно ли переключать коробку автомат на ходу. И будут ли проблемы с ней в будущем.

    Переключение на ходу

    Существует несколько режимов, в которые нельзя переключать АКПП без остановки автомобиля.

    Переключение с D на N

    Новички интересуются можно ли переключать с положения «D» на «Нейтраль» во время езды. Такое действие запрещается. Так как при данном переключении АКПП потеряет связь с колесами машины. А этот процесс может привести к аварийной ситуации на дороге.

    D на N

     

    В положении «Нейтраль» двигатель отсоединяется от автомата, но машина не притормаживается. Если постоянно переключать «D» в «N» – это приведет к выходу из строя аппарата.

    Поэтому самым лучшим вариантом будет следующая процедура переключения АКПП:

    1. Нажать на педаль тормоза. Подождать пока машина притормозит.
    2. Переключить АКПП на положение «Нейтраль».

    В автошколах запрещается подъезжать накатом к светофору на «N». В этом случае учащийся может не сдать экзамены.

    В этом положении можно лишь буксировать транспортное средство, если оно неисправно, но не переключать на него. Эту процедуру не рекомендуется затягивать. Через каждые 100 километров нужно делать перерывы, если километраж буксировки более ста километров. Сам процесс должен происходит на скорости не более 40 км\ч.

    Переключение с «D» на «S»

    «S» – это спортивный режим автомата. Переключать АКПП можно кнопкой, расположенной на селекторе. В нем переключения на повышающие скорости при движении происходят на более высоких оборотах. Для движения по автобану рекомендуется переключать автомат в это положение.

    D на S

    Новичкам также интересно, можно ли переключать АКПП на ходу с «D» на «S». Так как это всего лишь программа для автомата, то в самой коробке во время включения ничего не изменяется. Поэтому при положении ручки селектора в положении «Движение вперед» разрешается переключаться на спортивный режим.

    Позиция «D» или «Драйв» позволяет коробке передач автоматически переключаться с первой по четвертую или шестую передачу без участия в этом человека.

    Переключение с «D» в ручной режим

    Отвечая на вопрос, можно ли переключать АКПП на ходу в ручной режим, следует сказать, что он имеет три положения ручки. И для каждого есть определенные правила.

    Ручной режим

    1. Первый режим под цифрой «1» или «L». Рекомендуется переключать АКПП на него во время старта, при заезде в гараж, движению по грязи или снежному участку. Максимальная скорость, при которой можно переключить АКПП в этот ручной режим, составляет 25 километров в час. При скорости, превышающей это число, автомат может выйти из строя.
    2.  На режим под цифрой «2» рекомендуется переключать АКПП при движении транспортного средства со скоростью не более 50 км\ч. Автовладелец может ездить в этом режиме по заболоченным местностям или опасным грунтовым дорогам. Эксперты запрещают выход из «Движения вперед» в положение «2» на скорости, которая превышает 80 километров в час.
    3. «3» – движение на третьей передаче. На это положение опытными автовладельцами рекомендуется переключать АКПП для движения с пробками и светофорами в городе. В этом режиме происходит автоматическое переключение передачей до третьей. В это положение нельзя переключаться сразу со скорости свыше 120 км/ч.

    На автоматах с типтроником есть специальный режим под названием «М» от английского «Manual» или ручной. Он позволяет водителю точно управлять автомобилем и быстрее развивать скорость. В это положение автовладелец может переключать ручку селектора в любое время и на любой скорости.

    На транспортных средствах с типтроником можно переключать пониженные и повышенные передачи. Они помечены знаками «плюс» и «минус» соответственно. На таких автомашинах также разрешено тормозить посредством пониженной передачи, если на селекторе выставлен ручной режим.

    Заключение

    Переключение АКПП на ходу не рекомендовано ни производителем, ни экспертами, которые работают с этими трансмиссиями долгие годы и знают их болезни и особенности. Поэтому нужно придерживаться советов опытных механиков, если автовладелец желает ездить на автомобиле, не испытывая проблем долгие годы. А также регулярная профилактика и ежегодное техническое обслуживание позволяет увеличить срок АКПП до капитального ремонта на 300 тысяч километров пробега как минимум.

    akppoff.ru

    Ручной режим на АКПП

    Автоматическая коробка передач помогает водителю на дороге, избавляя его от необходимости включить ту или иную скорость. При этом ему не нужно концентрировать свое внимание на оборотах двигателя. Но есть случаи, когда вмешательство человека желательно. Именно о таких ситуациях пойдет речь в данной статье.

    Что такое ручной режим

    Любая АКПП работает как механическая коробка передач, только скорости в ней переключает автоматика, без участия человека. Однако почти все трансмиссии автоматического типа могут работать в режиме, очень похожем на ручной.

    Такой принцип работы может быть реализован в двух видах:

    1. Наличие трех скоростей движения «вперед» на селекторе: «D», «L», «2». В этом случае самая низкая передача будет соответствовать букве «L», вторая — «2», ну а «D» — это все передачи, которые отвечают за передвижение автомобиля вперед.
    2. Наличие режима типтроник. Это опция, встречающаяся на некоторых коробках автоматического типа. Она позволяет переключать скорости по типу механики, то есть последовательно включать более низкую или высокую передачу. На ручке селектора переключения передач данная опция выполнена в качестве ответвления от основной передачи «D».

    Некоторые коробки передач оснащены режимом «over drive». Чаще всего данная кнопка обозначает принудительное включение самой высокой передачи на КПП.

    Обгоны

    Во время выполнения маневра обгона водитель должен быстро перестроиться из своей полосы на встречку и с максимальным ускорением обогнать идущий перед ним автомобиль.

    Удобнее всего выполнять данную задачу, если на коробке передач есть режим типтроник. Тогда вы самостоятельно включаете более подходящую передачу, как на механической трансмиссии. При этом нужно ориентироваться по тахометру или звуку двигателя.

    Если данного режима нет, можно воспользоваться функцией «over drive». Для этого нужно перестроиться на встречную полосу движения, включить кнопку овердрайва и завершить маневр.

    Скользкая дорога

    На скользком покрытии особо не разгонишься. Большая скорость станет причиной длинного тормозного пути, который может закончиться в отбойнике или заднем бампере другого авто.

    Чтобы избежать данных ситуаций лучше перевести коробку передач в пониженный режим. На гололедице можно ехать даже на первой скорости «L», не давая двигателю завышать обороты. Если вы движетесь в городском потоке, можно включить вторую передачу.

    Горные серпантины

    В условиях резких перепадов высот водителю приходится работать рычагом переключения передач особенно часто. Например, при наборе высоты лучше включить пониженную передачу. Для спуска также можно использовать низкие передачи. Разберем чуть подробнее все ситуации езды по серпантину:

    Спуск с горы

    Чаще всего такой маневр заканчивается резким поворотом в одну из сторон. На высокой скорости машина просто не успеет затормозить и может вылететь с дороги. Чтобы избежать опасной ситуации, нужно включать пониженную передачу «2», либо принудительно выставить низкую скорость с типтроника.

    Подъем

    При наборе высоты двигателю нужно больше мощности и крутящего момента. Все эти параметры можно получить на низких передачах. В противном случае вы просто будете нагружать мотор. Современные автоматы понимают моменты подъема на высоту и самостоятельно понижают скорость. На старых авто нужно включать передачу самому водителю.

    Также в продвинутых машинах могут быть установлены различные помощники подъема и спуска. Они не только «глушат» мотор по оборотами, но и следят за работой каждого колеса, чтобы автомобиль не ушел в срыв.

    Бездорожье

    Вообще, на сильном бездорожье лучше всего передвигаться на МКПП. Даже современные автоматические трансмиссии плохо различают все нюансы дорожной обстановки в тяжелых условиях. Они часто греются и полностью выходят из строя. Но если вы оказались на бездорожье, то не стоит паниковать.

    Для начала оцените дорожную ситуацию. Если вы только попали на плохую дорогу, и машина может продолжать движение, нужно снизить скорость до 20 -30 км/ч, и переключиться на вторую передачу.

    В случае, когда машина сидит в грязи или очень медленно едет, лучше всего работать рычагом. То есть, включать поочередно передачу «L» и «2». Таким образом, вы обезопасите себя от чрезмерного разгона, и словите нужный крутящий момент для проезда тяжелого участка дороги.

    Торможение двигателем

    Еще с водительских курсов каждый автомобилист должен помнить о такой вещи, как торможение двигателем. Его применяют в опасных или экстренных ситуациях, когда использование штатных тормозов невозможно или недопустимо .

    Принцип работы торможением двигателем (коробкой) на АКПП не сильно отличается от механической трансмиссии. Нужно просто поочередно понижать передачи от текущей до «L». Ориентироваться можно по тахометру и звуку работы двигателя. На типтронике работает такая же система. Сначала «гасите» мотор до самой низкой скорости, а потом переводите селектор переключения передач в положение «L».

    avtozvuk-info.ru

    Режимы АКПП и как ими пользоваться.

    04.13
    09

    Устройство АКПП

    На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

    03.12
    06

    Обновлен прайс-лист.

    Свежий прайс можно взять здесь — price_2012_07_03

    12.11
    15

    Появился новый раздел — «Доска объявлений».

    Теперь, если у Вас есть автозапчасти, вы сможете разместить объявление о продаже на нашем сайте.

     

    01.11
    15

    Совет № 132

    Гидроусилитель будет жить дольше ,если …

    12.10
    02

    Особенности запуска двигателя в зимний период

    Добавлена новая статья в разделе «Личный опыт»

    Основные режимы

    «P» — Parking

    • В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
    • Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
    • Недопустимо включать «P» при движении.
    • Следует помнить, что коробка — не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
    • Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

    «R» — Reverse — Задний ход
    • Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
    • Недопустимо пытаться включить «R» при движении.

    «N» — Neutral — Нейтраль
    • В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
    • Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
    • При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
    • Двигаться накатом с включенной «N» — НЕЛЬЗЯ.

      «D» — Drive — Основной режим движения

    • Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
    • После включения «D» на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

      «2» — Движение на 1-й и 2-й передачах

    • Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
    • На практике испольуется при движении в пробках
    • Нельзя включать при скорости более ~80 км/ч

      «L» — Движение только на 1-й передаче

    • Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
    • Нельзя включать при скорости более ~40 км/ч

      Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме «L-2-D», якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

      «O/D» — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи.

    • Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе.
    • O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

      Дополнительные режимы

      «PWR» — Power — «спортивный»

    • Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики.

      «Normal» — Экономичный

    • Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

      «MANU» — Manual — «Ручной»

    • Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
    • Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора «2» автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

      «Красная кнопка с иероглифами»

    • …обозначающими «CANCEL» и подписью «Shift Lock» на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

      Режимы для 4WD

      C.DIFF AUTO

    • На моделях с автоматической КПП — разрешает осуществлять блокировку межосевого дифференциала в автоматическом режиме при помощи многодисковой гидромеханической муфты. Коэффициент блокировки определяется ЭБУ в зависимости от условий движения (в пределах 0-100%). Данный режим допустимо использовать постоянно (кроме случаев использования запаски-докатки или колес разной размерности).

      C.DIFF LOCK

    • Принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (для моделей с МКПП).

      AUTO 4WD

      • На моделях с ATC (Ipsum, Gaia, Nadia) — разрешение подключения задних колес. В отключенном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, во включенном — при пробуксовке передних колес автоматически будут подключаться задние.

    Вернуться к списку статей

     

    ===============================

    ===============================

     

     

     

     

    ===============================

     

    Наши посетители:

    неактивные точки — прошлые визиты.

    активные точки — сейчас на сайте.

    =============================

     

    Наши цены

     

     

     

    =============================

    =============================

    avto74.com