Автор: admin

Для чего предназначен сапун – Сапун двигателя: что это такое?

Сапун двигателя: что это такое?

Сапун на двигателе (дыхательный клапан) — устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой. В двигателях внутреннего сгорания сапун уравнивает давление внутри картера ДВС.

В процессе эксплуатации ТС и работы силового агрегата давление в картере может расти, в результате чего через сапун выходят картерные газы, выдавливается лишнее моторное масло и т.п. Если же давление в картере двигателя оказывается ниже атмосферного, тогда через сапун в картер попадает наружный воздух, посредством чего устраняется разница между внешним атмосферным и внутренним давлением в полости картера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое EGR. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы системы рециркуляции отработавших газов.

Читайте в этой статье

Где устанавливается сапун

Сапуны на автомобиле устанавливаются:

  • в самом двигателе;
  • в устройстве КПП;
  • в конструкции переднего и заднего моста;

Отметим, что функции данных устройств практически одинаковые независимо от места установки. Следует добавить, что клапан также имеет дополнительный фильтр, который не позволяет механическим частицам, грязи и влаге проникать в двигатель вместе с наружным воздухом.

Если сказать иначе, сапун позволяет «дышать» тем узлам, из которых нельзя допустить вытекания рабочей жидкости, а также попадания воды и грязи снаружи. Во время работы ДВС моторное масло в картере нагревается, что приводит к его расширению. Также расширяется имеющийся в картере воздух и создается давление. Если это давление не сбросить, тогда масло начнет выдавливать через уплотнители, сальники и прокладки двигателя. Это утверждение справедливо и по отношению к другим узлам автомобиля (мосты, раздатка, КПП).

После остановки двигателя и прекращения работы других узлов, а также при попадании в воду (актуально для внедорожников) происходит охлаждение. При охлаждении давление в емкости падает, снова возникает разница давлений и наружный воздух пытается прорваться внутрь через прокладки и т.д. Для противодействия указанным явлениям и безопасному выравниванию давления на двигатель, КПП и т.п. устанавливаются сапуны. Получается, клапан предотвращает попадание воды и грязи внутрь силовых узлов при падении давления, а также не позволяет выдавить прокладки и вытечь рабочей жидкости (смазочному материалу) при возникновении избытков давления.

Почему нужно чистить сапун

Работа в описанных выше условиях предполагает то, что сапун может забиваться. Выход масла через клапан сопровождается  последующим накапливанием пыли, которая закупоривает проходное отверстие клапана. В результате при нагреве создается избыточное давление или недостаточное давление при остывании, что приводит к течи масла через сальники и прокладки двигателя и других агрегатов.

Для устранения неисправности сапун нужно снять для очистки или замены. Поменять сапун двигателя или коробки на новый рекомендуется в том случае, если он сильно загрязнен. Перед установкой нового сапуна необходимо качественно очистить место его установки. Это позволит избежать его быстрого повторного загрязнения.

Теперь несколько слов о других узлах. Сапун коробки передач также требует повышенного внимания, так как данный механизм начинает работать со сбоями и намного быстрее изнашивается при условии того, что клапан забит. Зачастую в коробке сапуны устанавливаются в области крышки картера. Неисправный сапун может пропускать грязь внутрь КПП, возрастает риск течей коробки,  происходит ускоренный износ синхронизаторов и т.д.

Следует учитывать, что сапуны на мостах (раздатках) работают в условиях постоянного контакта с водой, пылью и грязью. В этом случае проверять их следует намного чаще. Не стоит исключать риск попадания влаги в смазочный материал через сапун, особенно если машина часто эксплуатируется в условиях серьезного бездорожья, часто пересекает водные преграды и т.д. Результатом становится значительное ухудшение смазывающих, защитных и охлаждающих свойств масла в мостах, что означает быстрый выход из строя узлов данного типа.

Вполне очевидно, что сапуны желательно проверять на каждом ТО (10-15 тыс. км. пробега), особенно если автомобиль часто эксплуатируется на бездорожье с проездом водных преград. В отдельных случаях чистить сапун следует после 2-3 таких поездок. Это поможет избежать течей масла через различные уплотнители. Также можно сделать вывод, что в случае обнаружения подтекания масла на двигателе и других агрегатах следует первым делом обратить внимание на сапун. Устройство необходимо снять, после чего проверяется ход его крышки. Крышка сапуна должна свободно перемещаться, не допускается залипание детали.

Напоследок добавим, что постоянный контроль работоспособности сапунов позволяет продлить ресурс двигателя и других агрегатов, в конструкции которых используется клапан. Сильно загрязненные сапуны лучше сразу менять на новые, так как стоимость указанной детали является вполне доступной для подавляющего большинства автолюбителей.

Читайте также

krutimotor.ru

что это такое, где он находится и как устроен

Абсолютное большинство автомобилистов, даже тех, кто за рулём не один десяток лет, затруднятся и не смогут ответить если их спросить о том, что такое сапун двигателя, где он находится и для чего нужен. Это не удивительно, ведь эта небольшая деталь не так часто выходит из строя и многие о ней даже не знают. 

Что такое сапун двигателя и зачем он нужен?

Все знают, что двигатель внутреннего сгорания, тот самый, что установлен под капотом вашего автомобиля, работает не на бензине, дизеле или газе, а на их смеси с воздухом. Причём именно воздуха, который ничего не стоит (в отличие от топлива, за которое регулярно оставляем кругленькую сумму на АЗС), требуется во много раз больше. Вот только помимо притока чистого воздуха и вывода отработанных газов через выхлопную трубу при работе ДВС образуются паразитные газы.

Сапун – это ни что иное как дыхательный клапан, постоянно сбрасывающий избыточное давление, образующееся внутри двигателя при работе. Необходимость, нужность этой простой, сравнительно недорогой детали, сложно переоценить.

Где находится сапун двигателя

От двигателя к двигателю у разных автопроизводителей сапун может размещаться в разных местах. Но в большинстве случаев он располагается на клапанной крышке, рядом с заливной горловиной. Хотя могут быть варианты: лучше уточнить в инструкции-описании к автомобилю или выяснить на тематических форумах.

На картинке справа система вентиляции картера двигателя ВАЗ 2111, которая включает и сапун:

  1. Картер двигателя.
  2. Сапун.
  3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки.
  4. Маслоотделитель под клапанной крышкой.
  5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки.
  6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки.
  7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе..

Но сапун устанавливается не только в ДВС. Он есть в:

  • Коробке передач. В противном случае КПП стала бы работать рывками, а износ шестерёнок на вторичном валу возрос многократно. Нечто похожее наблюдается, когда сапун забивается, переставая выполнять свою функцию.
  • Если конструкцией автомобиля предусмотрена отдельная раздаточная коробка, то аналогичный механизм может быть в ней.
  • Переднем, а в задне-/полноприводных машинах – в заднем мосту. Причём эта неприметная деталь не только выравнивает давление, она уберегает механизмы от попадания грязи и влаги при преодолении водных преград.

Однако даже внешний вид у них зачастую схожий, а нередко идентичный: функцию он выполняют одну и ту же. 

Устройство сапуна

Обычно, внутренне устройство сапуна очень простое. Разберем его на примере сапуна для КПП/моста.

  1. Внешний корпус сапуна. Выполняется из металла, поэтому повредить его при езде не получится.
  2. Прижимная пружина. Благодаря ей механизму не нужен электро-/механический привод, всё автономно.
  3. Резиновая прокладка. Именно она обеспечивает герметичность, когда не сбрасывается избыточное давление.
  4. Стопорная гайка. Простейший способ фиксации: хотя в других моделях встречаются самые разные варианты.
  5. Непосредственно тело сапуна. Сквозное отверстие позволяет агрегату «дышать», сбрасывая избыточное давление.

Хотя этот сапун используется не для моторов, но принцип один и тот же. Элементарный модуль, обойтись без которого просто не получится.

Почему идет дым из сапуна

Неисправность у сапуна может быть только одна: он стал плохо пропускать скопившиеся газы, сравнивая давление внутри двигателя с атмосферным. Но дым, идущий из него, может сказать о многом:

  • Маслосъёмные кольца цилиндров залегли либо сносились. Простая раскоксовка народными методами или специальной химией здесь уже не поможет, поэтому придётся разбирать мотор.
  • Аналогично, если прогорел один/несколько выпускных клапанов. Определить это поможет простой замер компрессии.
  • Маслоотражательные колпачки. Просто поменяйте их, если пришло время, или на них видны следы повышенного износа.
  • Сносились сальники вала, пропускающие масляные пары. Менять их не задумываясь, желательно, не откладывая в долгий ящик.
  • Масло в моторе старое, давно требующее замены. Без комментариев: как показывает практика, чинить «сердце» авто в десятки раз дороже, чем его менять.
  • Белый дым на горячем моторе – охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Где именно течь – придётся искать.
  • Перелив масла. В ДВС он также опасен, как и недолив: износ мотора/расход топлива значительно увеличивается, поэтому проверьте его уровень щупом на ровной площадке, когда двигатель хорошо прогрет. Вот тогда увидите, насколько качественно мастера на СТО (или вы сами) выполнили его замену/долив.
  • Масло некачественное/не подходит авто/контрафакт. Выход один – заменить его. Аналогично, если залили топливо на неизвестной АЗС: просто больше так не делайте.
  • Наконец, сам сапун от времени забился, не работая на все 100%. Простая чистка, профилактика позволит это устранить.

Внушительный список самых разных ситуаций. И можно не сомневаться, что если у вашего авто сапун дымит, вы среди них точно нашли свой случай. 

Ремонт и обслуживание сапуна

Из-за незначительной стоимости, а также простоты снятия/установки, почти всегда ремонт сапуна сводится к его замене. Но это даже забывчивым автовладельцам, проводящим его обслуживание от раза к разу, не понадобится, так как там просто нечему ломаться.

Всё его обслуживание сводится к своевременной чистке. Снаружи достаточно протереть ветошью, а если загрязнения давние, то придётся воспользоваться ножом, отвёрткой или скребком.

Чистка изнутри несколько сложнее, но всё равно очень простая. Сапун необходимо снять (он может быть на болтах или жёстко посажен «в натяг») и примитивным шомполом, сделать который можно из куска проволоки, прочистить. Аналогично поступаем с маслоуловительной сеткой: в редких случаях, когда она сильно забита, механической чистки будет недостаточно. И тогда её нужно прожечь, налив совсем немного бензина, или замочить в агрессивной химии на несколько часов.

Сборка, как это вполне предсказуемо, в обратном порядке. Поэтому весь процесс не займёт много времени и не потребует наличия специальных инструментов или навыков.

При этом делать это лучше всего при сезонной замене масла или прохождении очередного ТО. На большинстве автомобилей со средним пробегом проводить эту нехитрую операцию достаточно два раза в год. Но именно сапун мотора подтверждает непреложную истину: в автомобиле, особенно современном, нет мелочей. 

Читайте также: Что такое ДМРВ в автомобиле и как оно работает.

Похожие статьи

avtonov.com

Сапун: описание,предназначение,чистка,установка,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

 

Сапун на двигателе (дыхательный клапан) — устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой. В двигателях внутреннего сгорания сапун уравнивает давление внутри картера ДВС.

В процессе эксплуатации ТС и работы силового агрегата давление в картере может расти, в результате чего через сапун выходят картерные газы, выдавливается лишнее моторное масло и т.п. Если же давление в картере двигателя оказывается ниже атмосферного, тогда через сапун в картер попадает наружный воздух, посредством чего устраняется разница между внешним атмосферным и внутренним давлением в полости картера.

Предназначение

Что такое сапун двигателя? Перед ответом на этот вопрос важно понять для чего он предназначается. Это напрямую связано с принципом его работы. Основной задачей этого приспособления является понижение давления в картере мотора. При работе силового агрегата в картере собираются различные газы. Постепенно они скапливаются и создают достаточно большое давление. Если не стравливать их, двигатель может остановиться, давление будет подпирать поршни.

При этом газ будет искать выход через любое доступное отверстие. Чтобы не произошло такого и устанавливается сапун. Также с помощью этого приспособления происходит вентиляция картера. Из него удаляются ненужные газы. Таким образом, несколько снижается температура внутри двигателя. На сапуне мотора лежат 2 задачи: вентиляция и сброс излишнего давления. В некоторых случаях по работе сапуна можно судить о наличии проблем в работе двигателя. При залегших кольцах или повреждениях поршня, из шланга будет вылетать серый дым характерный для выхлопа. Так можно диагностировать эти неисправности без разбора двигателя. В нормальном состоянии из сапуна идет чуть заметный прозрачный дымок.  

Для чего нужна чистка клапана?

Внешние условия, создаваемые при работе клапана-сапуна, часто приводят к тому, что в нём накапливаются пыль и грязь, которые препятствуют его нормальному функционированию. Из-за этого возникает избыточное или, наоборот, недостаточное давление, приводящее к течи масла. Если возникают ситуации, когда через агрегат кидает масло, в первую очередь следует проверить, не забился ли он. Чтобы масло не выкидывало, нужно снять клапан для чистки или замены. Менять сапун на новый следует в тех случаях, когда он чересчур загрязнён, а перед установкой нового агрегата рекомендуется тщательно очистить и место его установки, что позволит избежать скорого загрязнения вновь.

 

Сапуны других важных узлов автомобиля тоже подлежат своевременной чистке для профилактики неисправностей авто. Важно Сапун – важный элемент, который помогает автомобилю исправно работать, но для профилактики поломок рекомендуется своевременно его чистить или менять. Неисправный клапан может привести к различным нарушениям: риск течи КПП; быстрый износ синхронизаторов и многое другое. Регулярная чистка клапана поможет защитить масло от ухудшения смазывающих и защитных свойств, и потому надолго продлит срок эксплуатации железного коня.

Как прочистить сапун

Каждый заботливый автолюбитель внимательно следит за техническим состоянием своего железного и старается своевременно производить мелкий ремонт и профилактические работы. Например, необходимо очищать сапун по мере его загрязнения, так как с его помощью газы удаляются из картера двигателя. В автосервисе за эту нехитрую процедуру с вас попросят немалую сумму. Однако зачем платить за то, что вполне можно сделать самому?

 

Вам понадобится

  • Хлопчатобумажные перчатки, гаечные ключи, отвертки, проволока. полиэтилен.

Инструкция

Для начала выберите место, где вы будете производить процедуру очистки. Если погода сухая, то все можно сделать прямо на улице. Но все же лучше найти гараж с хорошим освещением. Установите автомобиль на стояночный тормоз. Выключите зажигание. Откройте капот и найдите сапун. Для этого можно воспользоваться руководством по эксплуатации вашего автомобиля, где должно быть подробно расписано строение подкапотного пространства. Обычно сапун представляет собой небольшой короб квадратной формы, к которому присоединены два патрубка. Один из патрубков соединяет сапун с моноинжектором, второй – с воздушным фильтром.

Снимите верхний кожух воздушного фильтра. Не забудьте обесточить бортовую систему электропитания. Для этого снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Это необходимо для того, чтобы избежать замыкания и удара током. Сняв воздушный фильтр, вы увидите впускной коллектор, его необходимо снять. Под впускным коллектором вы увидите сапун, который как правило крепится на два болтика.

Выкрутите два болтика и аккуратно снимите сапун. Демонтируйте с него крышку. Под ней вы увидите маслоотбойник, который закреплен при помощи шпильки. Вам необходимо открутить небольшую гайку на самой шпильке, но не до конца, так как обратно надеть ее, не снимая поддон, невозможно. Необходимо прочистить трубку. Для этого используйте шомпол. Его можно смастерить из проволоки нужной толщины. Исследуйте крышку сапуна на наличие в ней трещин или других дефектов. На конце патрубка есть небольшой ершик, который гасит пламя при недостаточной компрессии. Его также нужно почистить.

После завершения всех процедур нужно собрать сапун в обратном порядке и проверить его работоспособность. Для этого заведите двигатель. Аккуратно снимите крышечку, которая закрывает маслозаливную гроловину. Плотно закройте ее нетолстым куском полиэтилена и закрепить резинкой чуть ниже. Полиэтилен не должен вздуваться. Иначе это указывает на наличие давления. Если давления нет, то прочистка сапуна прошла удачно. Незначительное давление может создаваться только при нажатии на педаль акселератора.

Где устанавливается сапун

 

Сапуны на автомобиле устанавливаются:

  • в самом двигателе;
  • в устройстве КПП;
  • в конструкции переднего и заднего моста;

Отметим, что функции данных устройств практически одинаковые независимо от места установки. Следует добавить, что клапан также имеет дополнительный фильтр, который не позволяет механическим частицам, грязи и влаге проникать в двигатель вместе с наружным воздухом.

 

Если сказать иначе, сапун позволяет «дышать» тем узлам, из которых нельзя допустить вытекания рабочей жидкости, а также попадания воды и грязи снаружи. Во время работы ДВС моторное масло в картере нагревается, что приводит к его расширению. Также расширяется имеющийся в картере воздух и создается давление. Если это давление не сбросить, тогда масло начнет выдавливать через уплотнители, сальники и прокладки двигателя. Это утверждение справедливо и по отношению к другим узлам автомобиля (мосты, раздатка, КПП).

После остановки двигателя и прекращения работы других узлов, а также при попадании в воду (актуально для внедорожников) происходит охлаждение. При охлаждении давление в емкости падает, снова возникает разница давлений и наружный воздух пытается прорваться внутрь через прокладки и т.д. Для противодействия указанным явлениям и безопасному выравниванию давления на двигатель, КПП и т.п. устанавливаются сапуны. Получается, клапан предотвращает попадание воды и грязи внутрь силовых узлов при падении давления, а также не позволяет выдавить прокладки и вытечь рабочей жидкости (смазочному материалу) при возникновении избытков давления.

 

 

seite1.ru

Сапун коробки передач: назначение и принцип работы

В устройстве автомобиля используется большое количество узлов и агрегатов, внутри которых находятся технические жидкости и смазочные материалы. В процессе работы такие жидкости нагреваются, то есть происходит их увеличение в объеме, давление  внутри возрастает.

С учетом того, что сами системы и агрегаты герметичны, закрытого типа (нет прямого сообщения с атмосферой), внутри происходят перепады давления по отношению к атмосферному. Указанную разницу нужно в обязательном порядке выравнивать, чтобы  не допустить разгерметизации, утечек и повреждений.

По этой причине система охлаждения двигателя имеет специальный клапан, который на современных авто находится в крышке расширительного бачка. Что касается ДВС или коробки передач, аналогичную функцию выполняет сапун двигателя и сапун на коробке передач. Далее мы  подробно рассмотрим, что такое сапун КПП, для чего он нужен, как устроен и работает данный элемент.   

Читайте в этой статье

Сапун в коробке передач: принцип работы и особенности

Итак, чтобы понять, что такое сапун в автомобиле, необходимо отметить, что фактически это клапан, позволяющий понижать давление в картере герметичного агрегата (двигатель, коробка передач и т.д.)  Сапун, суфлер или дыхательный клапан- устройство, через которое емкость сообщается с атмосферой, причем даже с учетом разницы температур в емкости удается поддерживать атмосферное давление. 

С одной стороны, такой клапан позволяет стравливать избыточное давление (уравнивать давление при нагреве и остывании), а с другой не позволяет маслу вытекать из узла или агрегата. Также при остывании внутрь агрегата или узла не затягивает грязь, влагу и пыль. По этой причине сапун двигателя или сапун коробки активно используется в устройстве различных автомобилей.

Как известно, коробка передач выполняет задачу по преобразованию крутящего момента от двигателя, после чего происходит передача момента на ведущие колеса. Сама коробка заполнена трансмиссионным маслом, которое в процессе работы КПП имеет свойство нагреваться, расширяясь в объеме. Результат- рост давления, которое нужно сбросить. Если этого не сделать, давление в КПП будет повышено, что становится причиной течи масла из коробки передач через уплотнители, сальники и прокладки.

Не трудно догадаться, что протечки масла из коробки приведут к тому, что уровень смазки понизится, коробка начинает плохо работать, а также быстро и активно изнашиваться. Сначала водитель испытывает затруднения и дискомфорт (передачи хуже включаются), затем появляются посторонние шумы (гул, вибрации коробки), далее выходят из строя синхронизаторы, подшипники, шестерни и другие элементы КПП. В коробке передач сапун установлен на крышке картера коробки.

  • Добавим, что еще сапуны ставятся на двигатель (сапун двигателя), на раздаточную коробку, редукторы, а также мосты. Что касается ДВС, давление в агрегате растет достаточно активно, так как происходит сильный нагрев, часть отработавших газов неизбежно прорывается в картер и т.д. Чтобы избежать утечек масла в результате повышения давления, указанное давление «сбрасывается» через сапун.  

Также  в устройстве авто можно встретить сапуны на мостах. Дело в том, что внутри моста автомобиля также залито масло. При этом, как и в случае с КПП и ДВС, внутренняя полость должна иметь сообщение с атмосферой, чтобы избежать повышения давления внутри узла.

Еще одной важной функцией сапуна коробки или моста, а также двигателя, является защита от попадания пыли, грязи, воды и т.д. Особенно это актуально для мостов автомобиля, так как мост представляет собой открытый элемент (например, на внедорожнике) и может быть погружен в воду или в грязь при проезде сложных участков.

Полезные советы

Как правило, следует выполнять проверку всех имеющихся сапунов на конкретном автомобиле (сапун двигателя, сапун коробки передач, сапун моста и т.д.). Дело в том, что через сапун в процессе его работы могут выдавливаться частицы масла, что приводит к активному загрязнению.

На практике, сапуны нуждаются в демонтаже и очистке от грязи и остатков масла. В том случае, если чистка не дает результатов (в случае, когда масло «давит» из коробки, мотора или моста именно по причине неисправного сапуна), устройство нужно полностью менять.

Также перед чисткой нужно знать, как снять сапун. На многих авто достаточно снять резиновый колпачок сверху, после чего выполнить прочистку клапана. Еще на некоторых моделях может не быть резинового колпачка сапуна, причем сапун находится в крышке 5 передачи. В этом случае очистку также проводят подручными средствами.

  • Еще добавим, что перед снятием сапуна для чистки или его заменой следует тщательно очистить посадочное место от грязи (чтобы устройство повторно не загрязнилось или новый сапун не вышел из строя через небольшой промежуток времени).

Обратите внимание, как на старых устройствах во время проверки, так и на новых сапунах нужно отдельно удостовериться в том, что крышка сапуна перемещается свободно во всех направлениях.

Параллельно добавим, что отдельного внимания заслуживает сапун картера заднего моста (на многих авто установлен в верхней части на картере заднего моста, ближе к правой стороне). Данный клапан подвержен активному загрязнению. Если сапун загрязняется или перестает работать по другим причинам, из моста течет масло по причине увеличенного давления.

В данном случае следует начать с чистки. После очистки рекомендуется проехать 20-30 км. Если течь продолжается, причем нет других явных причин, сапун заднего моста требуется заменить. В случае, когда потеки масла все равно появляются, следует искать неисправность, не связанную с сапуном.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при кажущейся простоте, сапун КПП, двигателя или моста выполняет достаточно важную функцию. Это значит, что за состоянием и исправностью работы данного элемента нужно следить.

Особенно это касается внедорожников, грузовых авто и спецтехники, где кроме КПП и ДВС сапуны устанавливаются на мостах. Такие машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, в результате чего клапан понижения давления КПП или моста может загрязняться или выходить из строя чаще (особенно сапун заднего моста).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему течет масло из коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает течь масла из коробки, а также как определить и устранить неисправность.

Напоследок отметим, что если владелец замечает потеки масла из двигателя, КПП, мостов, других узлов и агрегатов через прокладки и уплотнения, это может указывать на проблемы с сапуном. Если клапан засорен или вышел из строя, в закрытой полости растет давление, что и является причиной утечки смазочного материала.

Также сам агрегат или узел может перестать нормально работать, что в дальнейшем приводит к серьезным поломкам. По этой причине нужно на каждом ТО чистить сапуны, установленные на разных агрегатах и элементах автомобиля. Если же машина ездила по бездорожью, рекомендуется после таких поездок сразу промывать сапуны от грязи и песка.

Читайте также

  • Сапун двигателя: что это такое?

    Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

krutimotor.ru

Для чего нужен сапун в автомобиле?

Крышка сапуна
Сапун (или дыхательный клапан) — это приспособление, при помощи которого ёмкость сообщается с атмосферой, чтобы поддержать равенство давлений.
Если говорить «простым» языком, то сапун пускает воздух и газы, которые возникают в результате работы устройств автомобиля, что дает возможность пройти воздуху внутрь, когда работа механизмов автомобиля прекратилась. Это необходимо для того, чтобы восстановить одинаковое давление в двух плоскостях.

Где используются сапуны

В автомобильной практике сапун можно встретить в двигателе, коробке передач, переднем мосту, а также заднем мосту. Но при этом, в любом месте он выполняет одни и те же функции.

Сапун в двигателе

Cапун в двигателе выпускает газы и воздух, проходящие через него, которые возникли вследствие работы цилиндров, тем самым предотвращая утечку масла из картера.

В случае прекращения работы двигателя давление в пространстве картера и атмосфере выравнивается путем поступления воздуха из атмосферы. Сапун предупреждает попадание грязи и влаги в устройство двигателя. Благодаря этому качеству сегодня сапуны очень часто устанавливают на внедорожниках, ведь они незаменимы при езде по бездорожью.

Но все же не забывайте периодически проверять все сапуны в автомобиле. По причине постоянного движения масла в нем скапливается мусор и пыль. Чтобы от них избавиться, нужно правильно снять и почистить сапуны. В случае сильного загрязнения его придется заменить на новый. Но прежде чем установить новый сапун, тщательно очистите место установки, чтобы избежать дальнейшего загрязнения нового устройства.

Сапун в коробке передач

Достаточно часто, по причине сильного загрязнения сапуна коробки передач, последняя начинает плохо работать. В КПП сапун расположен на крышке картера коробки.
Когда грязь и пыль попадает в сапун, то начинает заедать колесо, смонтированное на вторичном валу. Как следствие – повышается риск изнашивания подшипников и синхронизаторов. Чтобы избежать этого, нужно при каждом прохождении технического осмотра (а иногда и чаще) очищать сапун. Если клапан будет засорен очень сильно, то в КПП будет повышаться давление, и как результат – масло будет протекать через уплотнители.
Сапун в КПП

Сапуны мостов

Внутри моста, соединяющего колеса, находится масло. А так как внутренняя полость контактирует с внешним миром, то делает она это при помощи сапуна. Благодаря этому клапану предотвращается повышение давления внутри самого моста. Кроме того, сапун выступает в роли «защитника»: он ограждает мост от попадания в него грязи и жидкости, во время преодоления водных преград. А еще внутри моста есть специальное отверстие, по которому стекает масло.

Большего внимания требует сапун картера заднего моста. Он находится в верхней его части, с правой стороны. Если этот клапан засорен, то возможно подтекание масла. Чтобы решить эту проблему, нужно очистить сапун и проверить, чтобы крышка сапуна двигалась во всех направлениях.

После того как крышку сапуна почистили, рекомендуется проверить его после 20-ти километрового пробега. Если вы опять обнаружите следы масла, то это значит, что вам необходимо заменить устройство. Помните, что сапун заднего моста играет важную роль в работе всего автомобиле, а потому следует всегда держать его в исправном состоянии.
Сапун заднего моста

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Что такое сапун на автомобиле? Для чего он нужен?

Для функционирования двигателя автомобиля должно соблюдаться ряд условий, среди которых и нормальное давление в картере. И обеспечивает это система отвода картерных газов, одним из основных элементов которой является сапун.

НАЗНАЧЕНИЕ

Задача сапуна в конструкции автомобиля – соединение подпоршневого пространства двигателя с атмосферой. Дополнительно сапун установлен и в клапанной крышке головки блока.

В процессе работы силовой установки движение узлов, механизмов, смазочного материала приводит к повышению давления внутри картера и под крышкой. Помимо этого, в подпоршневом пространстве скапливаются картерные газы, которые тоже повышают давление.

Поршневые кольца не способны обеспечить полную герметичность камеры сгорания, поэтому часть рабочих газов прорывается и попадает в подпоршневое пространство.

Работа мотора сопровождается перепадами температур, из-за чего внутри образуется конденсат. Скопление влаги внутри мотора недопустимо, поскольку она – основная причина образования коррозии.

Смесь из рабочих газов, прорвавшихся в картер, влаги, частиц масла, которые примешиваются при контакте со смазкой, и называются картерными газами. Возрастание давления внутри картера обычно сопровождается ухудшением работоспособности двигателя, так как газы создают дополнительное сопротивление узлам и механизмам.

Если же газы в подпоршневом пространстве скопляться в большом количестве, то происходит их прорыв через неплотности и «слабые» составные элементы – сальники, щуп, уплотнители и т. д.

Поэтому важно выравнивать давления и отвод газов. И это делает сапун, по сути, являющийся воздушным клапаном. Отметим, что этот элемент используется не только на двигателе, он используется и в КПП, задних мостах.

Помимо поддержания давления в блоке цилиндров, сапун многие автолюбители используют для диагностики мотора. Он помогает определить степень износа цилиндропоршневой группы и залегание колец.

При износе составных частей мотора или закоксовке поршневых колец в подпоршневое пространство попадает большое количество газов. А благодаря сапуну это хорошо заметно по дымности выходящих картерных газов. При хорошем состоянии ЦПГ дыма в картерных газах практически нет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ранее сапун представлял собой обычный штуцер с одетым на него шлангом, отведенным вниз. Такая конструкция обеспечивала отвод картерных газов в атмосферу. Чтобы исключить выброс масла, перед сапуном устанавливался маслоотделитель. Этот элемент изменял траектории движения газов, при этом масло благодаря инерции оседало на стенках маслоотделителя и стекало в поддон.

Система вентиляции картера ВАЗ 2111:
1. Картер двигателя.
2. Сапун.
3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки.
4. Маслоотделитель под клапанной крышкой.
5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки.
6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки.
7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе.

В современных авто, для повышения экологичности, используется целая система отвода этих газов. Благодаря ей они выводятся не в атмосферу, а подаются в цилиндры, где и сгорают.

Эта система включает в себя:

  1. Сапун.
  2. Маслоотделители.
  3. Патрубки.

Примечательно, что в системе отвода картерных газов используется несколько маслоотделителей – лабиринтный, центробежный, сеточный.

Размещается сапун в самых разных местах нижней части блока двигателя. Он может быть как отдельным элементом, так и выступать в качестве корпуса для щупа.

Сапун – элемент очень простой по конструкции, но от него зависит работоспособность мотора. Если его заглушить, то уже через несколько минут возросшее давление выдавит масло. Если масло выйдет через щуп, тогда достаточно лишь восстановить уровень смазочного материала и вытереть подкапотное пространство. Но если масло продавливает сальники коленчатого вала, то без их замены не обойтись.

В сапуне нет никаких подвижных частей, поэтому ломаться в нем нечему. Но обслуживания он все же требует. Маслоотделитель не способен уловить все масло и масляные частицы  в газах остаются. Часть их оседает на внутренних стенках сапуна вместе с сажей и загрязняющими элементами. Постепенно диаметр трубок уменьшается, что ухудшает вентиляцию картера. В зимнее время к грязи на стенках добавляется замерзшая вода.

На некоторых авто система вентиляции картера предусматривает подачу газа в крышку клапанов, где они дополнительно проходят через маслоуловительную сетку перед тем, как поступят в цилиндры. Соты этой сетки также закупориваются грязью, поэтому пропускная способность снижается. «Выливается» это в продавливание сальников распределительного вала.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы исключить вероятность продавливания сальников нужно периодически чистить систему вентиляции двигателя. Если удалять загрязнения 2 раза в год, то проблем с проведением работ не возникнет, поскольку грязь удаляется ветошью.

Загрязненный сапун Skoda Octavia

Начинать следует с самого сапуна. В одних двигателях он крепиться при помощи болтов, в других же сапун плотно посажен в посадочное место.

После извлечения стенки сапуна тщательно протираем ветошью. Если загрязнение сильное, то удаляются они проволокой или отверткой. Перед установкой сапуна посадочное место протираем.

Патрубки системы вентиляции промываем и прочищаем шомполом, сделанным из ветоши и проволоки.

Очищать нужно и маслоуловительную сетку, установленную в клапанной крышке. При незначительном ее загрязнении, достаточно лишь протирки.

Если сетка загрязнена отложениями сильно, то удалять все придется при помощи ножа, отвертки, проволоки. Можно также отложения просто выпалить. Для этого на сетку льем немного бензина и поджигаем.

Такие нехитрые действия позволяют содержать систему вентиляции картера, в которую входит сапун, в рабочем состоянии и не допустить продавливание сальников или выдавливания масла через щуп.

ВИДЕО: САПУН, ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?

neauto.ru

Сапун: предназначение, устройство, чистка

Для функционирования двигателя автомобиля должно соблюдаться ряд условий, среди которых и нормальное давление в картере. И обеспечивает это система отвода картерных газов, одним из основных элементов которой является сапун.

Назначение

Содержание статьи

Задача сапуна в конструкции автомобиля – соединение подпоршневого пространства двигателя с атмосферой. Дополнительно сапун установлен и в клапанной крышке головки блока.

В процессе работы силовой установки движение узлов, механизмов, смазочного материала приводит к повышению давления внутри картера и под крышкой. Помимо этого, в подпоршневом пространстве скапливаются картерные газы, которые тоже повышают давление.

Поршневые кольца не способны обеспечить полную герметичность камеры сгорания, поэтому часть рабочих газов прорывается и попадает в подпоршневое пространство.

Работа мотора сопровождается перепадами температур, из-за чего внутри образуется конденсат. Скопление влаги внутри мотора недопустимо, поскольку она – основная причина образования коррозии.

Смесь из рабочих газов, прорвавшихся в картер, влаги, частиц масла, которые примешиваются при контакте со смазкой, и называются картерными газами. Возрастание давления внутри картера обычно сопровождается ухудшением работоспособности двигателя, так как газы создают дополнительное сопротивление узлам и механизмам.

Если же газы в подпоршневом пространстве скопляться в большом количестве, то происходит их прорыв через неплотности и «слабые» составные элементы – сальники, щуп, уплотнители и т. д.

Поэтому важно выравнивать давления и отвод газов. И это делает сапун, по сути, являющийся воздушным клапаном. Отметим, что этот элемент используется не только на двигателе, он используется и в КПП, задних мостах.

Помимо поддержания давления в блоке цилиндров, сапун многие автолюбители используют для диагностики мотора. Он помогает определить степень износа цилиндропоршневой группы и залегание колец.

При износе составных частей мотора или закоксовке поршневых колец в подпоршневое пространство попадает большое количество газов. А благодаря сапуну это хорошо заметно по дымности выходящих картерных газов. При хорошем состоянии ЦПГ дыма в картерных газах практически нет.

Конструктивные особенности

Ранее сапун представлял собой обычный штуцер с одетым на него шлангом, отведенным вниз. Такая конструкция обеспечивала отвод картерных газов в атмосферу. Чтобы исключить выброс масла, перед сапуном устанавливался маслоотделитель. Этот элемент изменял траектории движения газов, при этом масло благодаря инерции оседало на стенках маслоотделителя и стекало в поддон.

Система вентиляции картера ВАЗ 2111:
1. Картер двигателя.
2. Сапун.
3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки.
4. Маслоотделитель под клапанной крышкой.
5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки.
6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки.
7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе.

В современных авто, для повышения экологичности, используется целая система отвода этих газов. Благодаря ей они выводятся не в атмосферу, а подаются в цилиндры, где и сгорают.

Эта система включает в себя:

  1. Сапун.
  2. Маслоотделители.
  3. Патрубки.

Примечательно, что в системе отвода картерных газов используется несколько маслоотделителей – лабиринтный, центробежный, сеточный.

Размещается сапун в самых разных местах нижней части блока двигателя. Он может быть как отдельным элементом, так и выступать в качестве корпуса для щупа.

Сапун – элемент очень простой по конструкции, но от него зависит работоспособность мотора. Если его заглушить, то уже через несколько минут возросшее давление выдавит масло. Если масло выйдет через щуп, тогда достаточно лишь восстановить уровень смазочного материала и вытереть подкапотное пространство. Но если масло продавливает сальники коленчатого вала, то без их замены не обойтись.

В сапуне нет никаких подвижных частей, поэтому ломаться в нем нечему. Но обслуживания он все же требует. Маслоотделитель не способен уловить все масло и масляные частицы  в газах остаются. Часть их оседает на внутренних стенках сапуна вместе с сажей и загрязняющими элементами. Постепенно диаметр трубок уменьшается, что ухудшает вентиляцию картера. В зимнее время к грязи на стенках добавляется замерзшая вода.

На некоторых авто система вентиляции картера предусматривает подачу газа в крышку клапанов, где они дополнительно проходят через маслоуловительную сетку перед тем, как поступят в цилиндры. Соты этой сетки также закупориваются грязью, поэтому пропускная способность снижается. «Выливается» это в продавливание сальников распределительного вала.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Обслуживание

Чтобы исключить вероятность продавливания сальников нужно периодически чистить систему вентиляции двигателя. Если удалять загрязнения 2 раза в год, то проблем с проведением работ не возникнет, поскольку грязь удаляется ветошью.

Загрязненный сапун Skoda Octavia

Начинать следует с самого сапуна. В одних двигателях он крепиться при помощи болтов, в других же сапун плотно посажен в посадочное место.

После извлечения стенки сапуна тщательно протираем ветошью. Если загрязнение сильное, то удаляются они проволокой или отверткой. Перед установкой сапуна посадочное место протираем.

Патрубки системы вентиляции промываем и прочищаем шомполом, сделанным из ветоши и проволоки.

Очищать нужно и маслоуловительную сетку, установленную в клапанной крышке. При незначительном ее загрязнении, достаточно лишь протирки.

Если сетка загрязнена отложениями сильно, то удалять все придется при помощи ножа, отвертки, проволоки. Можно также отложения просто выпалить. Для этого на сетку льем немного бензина и поджигаем.

Такие нехитрые действия позволяют содержать систему вентиляции картера, в которую входит сапун, в рабочем состоянии и не допустить продавливание сальников или выдавливания масла через щуп.

Видео: Сапун, что это и зачем?

avtomotoprof.ru

Независимая подвеска что это – Независимая подвеска автомобиля

Независимая подвеска автомобиля

Существует два варианта подрессоривания кузова автомобиля – зависимая и независимая подвеска. В современных легковых автомобилях применяется, как правило, независимая подвеска. Это подразумевает, что колеса на одной оси не имеют жесткой связки друг с другом, а изменение положения относительно кузова машины одного никак или почти никак не влияет на положение второго. При этом углы развала и схождения колес способны меняться в довольно значительных пределах.

Подвеска с качающимися полуосями

Это один из наиболее простых и дешевых видов подвески. Основным ее элементом являются полуоси, имеющие шарниры на внутренних концах, посредством которых они соединяются с дифференциалом. Внешние концы жестко соединяются со ступицей. В роли упругих элементов выступают пружины или листовые рессоры. Особенность конструкции заключается в том, что при наезде на какое-либо препятствие положение колеса относительно полуоси остается неизменно перпендикулярным.


Дополнительно в конструкции могут присутствовать продольные или поперечные рычаги, предназначенные для гашения сил реакции дороги. Такое устройство имела задняя подвеска многих заднеприводных машин, выпускавшихся в середине прошлого века. В СССР в качестве примера можно привести подвеску автомобиля ЗАЗ-965.

Недостаток такой независимой подвески в ее кинематическом несовершенстве. Это значит, что при движении по неровным дорогам развал колес и ширина колеи меняются в больших пределах, что негативно сказывается на управляемости. Особенно это становится заметным на скоростях более 60 км/ч. Среди достоинств можно назвать простое устройство, дешевое обслуживание и ремонт.

Подвеска на продольных рычагах

Существует две разновидности независимой подвески на продольных рычагах. В первой в качестве упругих элементов используются пружины, а во второй – торсионы. Колеса автомобиля крепятся к продольным рычагам, которые, в свою очередь, подвижно сочленяются с рамой или кузовом. Свое применение такая подвеска нашла во многих французских переднеприводных авто, выпускавшихся в 70-80-е годы, а также мотороллерах и мотоциклах.

Среди достоинств такой конструкции также можно назвать простое устройство, дешевое изготовление, обслуживание и ремонт, а также возможность сделать пол автомобиля абсолютно ровным. Недостатков она имеет куда больше: во время движения в значительных пределах меняется колесная база, а в поворотах автомобиль сильно кренится, а значит, и управляемость далека от идеала.

Подвеска на косых рычагах

Устройство такой подвески во многом сходно с предыдущей, различие состоит только в том, что оси качания рычагов располагаются под косым углом. Благодаря этому сводится к минимуму изменение колесной базы машины, а крены кузова почти не влияют на угол наклона колес автомобиля, однако на неровностях, изменяется ширина колеи, и меняются углы схождения и развала, а значит, ухудшается управляемость. В роли упругих элементов использовались витые пружины, торсионы или пневмобаллоны. Данный вариант независимой подвески чаще применялся для задней оси автомобилей, исключение составлял лишь чешский Trabant, передняя подвеска которого была выполнена по такой схеме.


Существует две разновидности подвесок на косых рычагах:

  1. одношарнирные;
  2. двухшарнирные.

В первом случае полуось имеет один шарнир, а ось качания рычага проходит через шарнир и располагается под углом 45 градусов к продольной оси машины. Такая конструкция дешевле, но и кинематически не совершенна, поэтому применялась только на легких и медленных машинах (ЗАЗ-965, Fiat-133).

Во втором случае полуоси имеют по два шарнира, внешний и внутренний, а сама ось качания рычага не проходит через внутренний шарнир. К продольной оси авто она располагается под углом 10-25 градусов, это предпочтительнее для кинематики подвески поскольку отклонения величин колеи, колесной базы и развала остаются в пределах нормы. Такое устройство имела задняя подвеска автомобилей ЗАЗ-968, Ford Sierra, Opel Senator и многих других.

Подвеска на продольных и поперечных рычагах

Очень сложная, а потому и редко встречающаяся конструкция. Ее можно считать разновидностью подвески МакФерсон, но с целью разгрузить брызговик крыла пружины располагались горизонтально вдоль автомобиля. Задний торец пружины упирается в перегородку между моторным отсеком и салоном. Для того чтобы передать усилие от амортизатора пружине, потребовалось ввести дополнительный рычаг, качающийся в вертикальной продольной плоскости вдоль каждого борта. Один конец рычага шарнирно соединяется с верхом амортизационной стойки, а второй также шарнирно с перегородкой. Посередине рычаг имеет упор для пружины.


По такой схеме выполнена передняя подвеска некоторых моделей Rover. Особых преимуществ перед «МакФерсоном» она не имеет, и сохранила все кинематические недостатки, зато утратила главные достоинства, такие как компактность, технологическая простота, малое количество шарнирных соединений.

Подвеска на двойных продольных рычагах

Ее второе название «система Порше», по фамилии изобретателя. В такой подвеске с каждой стороны автомобиля присутствуют по два продольных рычага, а роль упругих элементов выполняют торсионные валы, расположенные друг над другом. Такое устройство имела передняя подвеска автомобилей, мотор которых расположен сзади (модели ранних спортивных машин Порше, Фольксваген Жук и Фольксваген Транспортер первого поколения).


Независимая подвеска на продольных рычагах отличается компактностью, кроме того, она позволяет вынести салон вперед, а ноги переднего пассажира и водителя разместить между колесными арками, а значит, сократить длину машины. Из минусов можно отметить изменения колесной базы при наезде на препятствия и изменение развала колес при кренах кузова. Также, вследствие того, что рычаги подвергаются постоянным сильным нагрузкам на изгиб и кручение, приходится усиливать их, увеличивая размер и массу.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Устройство данного вида независимой подвески следующее: по обеим сторонам автомобиля поперечно расположены два рычага, которые одной стороной подвижно соединены с кузовом, поперечиной или рамой, а вторым – с амортизационной стойкой. Если это передняя подвеска, то стойка поворотная, с шаровыми шарнирами, имеющими две степени свободы, если задняя – то стойка неповоротная, с цилиндрическими шарнирами, имеющими одну степень свободы.


Упругие элементы применяются различные:

  • витые пружины;
  • торсионы;
  • рессоры;
  • гидропневматические элементы;
  • пневматические баллоны.

На многих автомобилях элементы подвески крепятся к поперечине, которая жестко соединена с кузовом. Это значит, что можно снять всю конструкцию целиком, как отдельный узел, и проводить ремонт в более удобных условиях. Кроме того, у производителя есть возможность выбрать наиболее оптимальный способ размещения рычагов, жестко задав тем самым требуемые параметры. Тем самым обеспечивается хорошая управляемость. По этой причине подвеска на двойных поперечных рычагах применяется в гоночных автомобилях. С точки зрения кинематики эта подвеска не имеет недостатков.

Многорычажная подвеска

Наиболее сложное устройство имеет многорычажная подвеска. Она сходна по своему строению с подвеской на двойных поперечных рычагах и применяется в основном на задней оси автомобилей класса D и выше, хотя иногда встречается и на машинах класса C. Каждый из рычагов отвечает за определенный параметр поведения колеса на дороге.


Многорычажная подвеска обеспечивает машине наилучшую управляемость. Благодаря ей можно добиться эффекта подруливания задних колес, который позволяет уменьшить радиус разворота автомобиля, и лучшепозволяет держать траекторию в поворотах.

Многорычажная подвеска имеет и недостатки, правда, они не носят эксплуатационного характера – велика стоимость конструкции, сложность проектирования и ремонта.

Подвеска типа МакФерсон

Передняя подвеска большинства современных автомобилей класса А – С выполнена по типу «МакФерсон». Основные элементы конструкции – амортизационные стойки и витая пружина в роли упругого элемента. Более подробно устройство подвески МакФерсон, ее достоинства и недостатки рассмотрены в отдельной статье.

Вместо послесловия

В современном автомобилестроении применяется зависимая и независимая подвеска. Не следует считать, что одна из них лучше другой, поскольку их предназначение и область применения различны. Под цельным мостом дорожный просвет всегда остается неизменным, и это ценное качество для машины, которая ездит преимущественно по бездорожью. Именно поэтому у внедорожников применяется пружинная или рессорная задняя подвеска с неразрезным мостом. Независимая подвеска автомобиля не может обеспечить этого, и реальный клиренс может оказаться меньше заявленного, однако ее стихия – асфальтовые дороги, на которых она, бесспорно, выигрывает у моста в управляемости и комфорте.

znanieavto.ru

Какой тип подвески лучше? Ликбез ЗР — журнал За рулем

Какую подвеску предпочесть, мягкую или жесткую, зависимую или независимую? Ответ простой — ту, которая нравится вам, но при этом ту, которой оснастили данную модель автомобиля разработчики.

 — Сударыня, почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазные подвески? Ведь вы знали, что мне было бы приятно видеть их на вас.
А. Дюма «Три мушкетера»

Напомним: подвеской автомобиля называется вся совокупность деталей и узлов, соединяющих кузов или раму автомобиля с колесами.

Перечислим основные элементы подвески:

  • Элементы, обеспечивающие упругость подвески. Они воспринимают и передают вертикальные силы, которые возникают при проезде неровностей дороги.
  • Направляющие элементы — они определяют характер перемещения колес. Также направляющие элементы передают продольные и боковые силы, и возникающие от этих сил моменты.
  • Амортизирующие элементы. Предназначены для гашения колебаний, возникающих при воздействии внешних и внутренних сил

Вначале была рессора

У первых колесных не было никаких подвесок — упругие элементы попросту отсутствовали. А затем наши предки, вероятно, вдохновившись конструкцией стрелкового лука, стали применять рессоры. С развитием металлургии стальным полосам научились придавать упругость. Такие полосы, собранные в пакет, и образовали первую рессорную подвеску. Тогда чаще всего использовалась так называемая эллиптическая подвеска, когда концы двух рессор были соединены, а их середины крепились к кузову с одной стороны и к оси колес с другой.

У первых колесных транспортных средств никакой подвески не было.

У первых колесных транспортных средств никакой подвески не было.

И на передней, и на задней осях применены классические эллиптические рессоры.

И на передней, и на задней осях применены классические эллиптические рессоры.

Затем рессоры стали применять на автомобилях, причем как в виде полуэллиптической конструкции для зависимых подвесок, так и установив одну, а то и две рессоры поперек. При этом получали независимую подвеску. Отечественный автопром долго использовал рессоры — на Москвичах до появления переднеприводных моделей, на Волгах (за исключением Волги Сайбер), а на УАЗах рессоры применяются до сих пор.

Все, кто хоть раз пользовался услугами маршрутного такси на базе ГАЗели, ездили на машине с полностью рессорной подвеской. Листов в рессорах немного — два на передней оси и три на задней.

Все, кто хоть раз пользовался услугами маршрутного такси на базе ГАЗели, ездили на машине с полностью рессорной подвеской. Листов в рессорах немного — два на передней оси и три на задней.

Рессоры эволюциониро

www.zr.ru

Зависимая или независимая подвеска. Почему автопроизводители не отказываются от балки

Прогресс постепенно стирает разницу между различными конструктивными решениями. Достаточный уровень комфорта и безопасности водителю обеспечен в любом случае. Но характер автомобилей во многом все равно зависит именно от того, как реализованы те или иные узлы. Сегодня разговор пойдет о сравнении независимой многорычажной и полузависимой подвески, так называемой подвески со скручиваемой балкой, и об области применения различных технических решений.

Подвески автомобилей бывают зависимые и независимые. Но в отношении одной из самых массовых конструкций классификация начинает сбоить. Подвеска со скручиваемой балкой в спецификациях на любой автомобиль указывается как независимая, но ее второе название — полузависимая — подсказывает: что-­то тут не так. Порой встречается мнение, что это не настоящая независимая подвеска и что она априори уступает настоящим независимым по комфорту и управляемости. Попробуем разобраться, в чем дело.

К середине XX века практика автомобилестроения смогла сформулировать основные требования к эластокинематике подвесок не­управляемых колес. Во‑первых, требовалось минимальное изменение колеи при ходах сжатия и отбоя. Также при ходе подвески продольные углы установки подвески должны были оставаться неизменными или меняться по заданному конструктором правилу (обычно требовалось отрицательное схождение при любом ходе). И при ходе сжатия развал относительно уровня поверхности должен оставаться неизменным либо меняться в сторону отрицательного.

Самая распространенная на тот момент зависимая подвеска задних колес обеспечивала только постоянный нулевой угол развала, а углы схождения менялись по сложному правилу в зависимости от конструкции крепления моста. На неровностях и при движении по дорогам со сложным профилем она не давала оптимального пятна сцепления, вызывая перекосы оси с изменением колеи. И к тому же неподрессоренные массы при зависимой подвеске ведущих колес были слишком велики, а подвеска типа «Де Дион» при меньшей неподрессоренной массе занимала избыточный объем.

На Smart используется хитрая схема задней подвески типа «Де Дион». Только она смогла обеспечить необходимую устойчивость и комфорт при столь компактных габаритах

Независимые подвески обеспечивали намного лучшее использование внутреннего объема машин, но не все они выдавали оптимальное изменение геометрии подвески на ходу. Такие конструктивно простые варианты, как подвеска на продольных рычагах и подвеска с качающимся рычагом, оказались по эластокинематике даже хуже зависимой подвески. А очень распространенный в передних подвесках макферсон для задней подходит плохо.

У подвески на продольных рычагах угол развала при крене машины увеличивался, что ухудшало сцепление нагруженного колеса в повороте, а схождение оставалось практически неизменным, с минимальным положительным значением за счет податливости элементов подвески. Подвеска с качающимся поперечным рычагом, как на ЗАЗе, вообще оказалась откровенно опасной: развал не просто изменялся при ходе сжатия, он менялся в очень широких пределах в зависимости от нагрузки машины. И схождение у этого типа подвески также сильно менялось в процессе движения, причем не в оптимальную сторону.

Более конструктивно удачными оказались два варианта исполнения задней подвески. Наиболее совершенная по кинематике — подвеска на двойных поперечных рычагах. Подвеска на диагональных рычагах заметно ей уступала по характеристикам, но зато конструктивно была значительно проще и надежнее.

Подвеска с диагональным рычагом по конструкции максимально проста. Один рычаг установлен под углом 15–25 градусов к оси движения машины. За счет поворота оси рычага в двух плоскостях можно задать почти оптимальные параметры изменения геометрии подвески в небольшом диапазоне ходов сжатия. А если применять дополнительную реактивную тягу для изменения развала, то кинематика становится еще лучше. Так делали, например, на BMW 80‑х до E34 включительно. И при этом все максимально просто и технологично, всего два несущих сайлент­блока, цена и объем конструкции — минимальные.

Подвеска на двойных поперечных рычагах была более сложной и объемной. И к тому же — до массового внедрения надежных сайлент­блоков и шаровых шарниров — еще и не особенно надежной и требовательной в обслуживании. Но в спорте ее возможности сразу оценили по достоинству. Этот тип подвески позволяет задать кинематику движения колеса с большой точностью. Можно «запрограммировать» любое поведение подвески в зависимости от хода сжатия и направления приложения нагрузки за счет эластокинематики упругих элементов и геометрии рычагов.

Многорычажная подвеска — результат эволюции этих двух вариантов подвесок. Классическая многорычажная подвеска — это, например, задняя подвеска Mercedes в кузове W201, которая применялась компанией на протяжении почти 20 лет. Пять рычагов подвески задают сложную траекторию движения колеса, позволяя придать заднеприводной машине оптимальную управляемость.

Четыре рычага геометрически соответствуют двум сдвоенным рычагам подвески на двойных поперечных рычагах, а еще один помогает программировать эластокинематику. Другой очень распространенный вариант многорычажной подвески эволюционно восходит к подвеске на диагональном рычаге. Тут рычагов может быть меньше — всего три. Несущий диагональный рычаг дополнен двумя или более поперечными рычагами. Эта конструкция тоже позволяет задать сложную кинематику движения колеса в любых условиях. Оба варианта подвесок обеспечивают отличные возможности по настройке управляемости для машин.

Четырехрычажная подвеска

Пятирычажные подвески применяются в основном на заднеприводных машинах, требования к подвеске у которых выше, а трехрычажные — как правило, на переднеприводных. Но исключений хватает: так, на машинах BMW часто используют варианты, основанные на диагональном несущем рычаге именно с тремя рычагами. И вряд ли кто скажет, что у BMW в кузове E46 управляемость не отличная.

Подвеска со скручиваемой балкой появилась на машинах VW Golf в далеком 1974 году как вариант самой недорогой независимой подвески. Конструктивно это почти неразрезной мост, но даже лучше, потому что это единая деталь, которая мало того что обеспечивает независимые ходы подвески, но и сама по себе является стабилизатором поперечной устойчивости и направляющей конструкцией. Практически инженерный шедевр.

Основная особенность этого типа подвески в том, что тут сама балка, которая служит и торсионом, и рычагами, в сборе имеет высокую степень податливости. Другими словами, она гибкая. И в зависимости от расположения точек крепления, поперечной скручиваемой балки, жесткости продольных рычагов и положения опор пружин и амортизаторов можно задавать эластокинематику в широких пределах.

Балочная подвеска Ford Fiesta

Чистая кинематика подвески далеко не идеальна. При ходе сжатия большинство конструктивных вариантов подвески изменяют развал в сторону отрицательного, что неплохо, но схождение остается неизменным. На помощь приходит такая особенность, как податливость рычагов на кручение относительно точек крепления подвески и расположения их оси вращения. И получается, что по возможностям задать изменение углов установки колес этот тип подвески приближается к многорычажным. Вот только есть два существенных «но».

У многорычажных подвесок рычаги условно жесткие, эластичными являются только их сайлент­блоки. И кинематика подвески зависит в основном от взаимного расположения элементов. У подвески со скручиваемой балкой конструкция гибкая, что делает возможным задавать кинематику движения колес. Такая конструкция работоспособ­на в сравнительно небольшом диапазоне изменения нагрузки и перегрузок.

При увеличении массы кузова автомобиля или полезной нагрузки становится все сложнее обеспечить требуемую эластокинематику балки. Дополнительный негативный фактор — еще одна особенность конструкции: поперечная часть балки является одновременно и стабилизатором поперечной устойчивости, задающей коэффициент независимости подвески, и конструктивным элементом, определяющим поперечную жесткость конструкции. Иными словами, с ростом массы сложно оптимизировать разумное соотношение между угловой жесткостью балки и податливостью рычагов в поперечном направлении. Сохранить простоту подвески в таких условиях непросто. Пока единственным недорогим способом увеличить нагрузку или улучшить комфорт остается установка механизма Уатта, частично разгружающего рычаг от поперечных сил.

Для машин до С и даже D‑класса включительно получается неплохая альтернатива многорычажной подвеске, не сильно уступающая ей по кинематике, а значит, и управляемости, зато куда более простая и дешевая. Но с ростом массы автомобиля все более серьезными становятся компромиссы между комфортом и управляемостью. На данный момент граница применяемости и обоснованной востребованности у легковушек проходит где-­то на границе С‑класса.

 

dvizhok.su

Независимая подвеска. Виды независимой подвески автомобиля.

В первой части материала мы рассказали о существующих видах подвесок, и подробно остановились на видах зависимой подвески. Сегодня же мы поведаем о видах независимой подвески.

Итак, видов независимых подвесок – девять, причем, у двух из них есть по несколько разновидностей.

Первый вид подвески такого типа – с качающимися полуосями. Уже из самого названия понятно, что основными элементами конструкции такой подвески выступают полуоси. На их внутренних концах имеются шарниры, при помощи которых полуоси прикреплены к главной передаче с дифференциалом. Внешние концы полуосей прочно сочленены с колесами. Упругими элементами в таких подвесках служат рессоры или пружины. Особенность этой конструкции независимой подвески в том, что при наезде на препятствие колесо всегда сохраняет свое перпендикулярное размещение относительно полуоси, а силы реакции дороги гасят сами полуоси и их шарниры.

Двухшарнирная подвеска с качающимися полуосями.

В некоторых подвидах такой независимой подвески используются поперечные или продольные рычаги, которые играют роль «гасителей» сил реакции дороги. Как правило, конструкцию такой подвески применяли на заднем мосту для заднеприводных автомобилей. Такие подвески устанавливались на автомобили марок Ford, Mercedes-Benz и Chevrolet середины ХХ века. В СССР подобная подвеска устанавливалась на автомобили ЗАЗ. К достоинствам подвески с качающимися полуосями относят простоту конструкции, дешевизну обслуживания и ремонта. К недостаткам – большие колебания колеи и развала при наезде на препятствия. Эти недостатки особенно проявлялись при езде со скоростью свыше 60 км/час, что негативно влияло на управляемость автомобилем.

Второй вид независимой подвески – на продольных рычагах. Эта подвеска имеет два подвида: пружинный (упругие элементы – пружины) и торсионный (упругие элементы – торсионы). Особенность конструкции подвески заключается в расположении колес на продольных рычагах, которые подвижно прикреплены к кузову или раме автомобиля. Такой вид подвески устанавливался на задние мосты автомобилей марок Citroen, Austin, на мотороллеры и небольшие прицепы.

Независимая подвеска на продольных рычагах

Плюсами такого типа подвески являются простота ее конструкции, которая, в свою очередь (особенно в торсионном подвиде), позволяла сделать пол автомобиля плоским, и дешевизна изготовления, ремонта и обслуживания. Минусов у нее больше: значительные изменения параметров колесной базы при движении, большие крены в поворотах (из-за низкого центра крена).

Третий вид независимой подвески – на косых рычагах. По своей конструкции она напоминает подвеску на продольных рычагах, с тем отличием, что в ней оси качания рычагов находятся под косым углом. Она, в свою очередь, делится на два подвида: с одношарнирными полуосями с диагональными рычагами (расположены под углом 45 градусов) и двухшарнирными полуосями с косыми рычагами (шарниры расположены с обоих концов полуосей). Этот вид подвески в основном устанавливался на заднюю ось (на авто такие марок как Ford, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Fiat и ЗАЗ), с подвеской на косых рычагах на передней оси изготавливался Trabant. Преимуществами такой подвески, по сравнению с подвеской на продольных рычагах, являлось уменьшение колебаний параметров колесной базы, кренов автомобиля в повороте. К недостаткам этого вида подвески относится сильное изменение схождения и развала колес, высокий центр крена (для подвида с одношарнирными полуосями).

Четвертый вид независимой подвески – на продольных и поперечных рычагах. В конструкции этой подвески используется направляющая стойка, в которой, чтобы разгрузить брызговик крыла, применяется продольный рычаг, принимающий на себя верхние опорные усилия. Этот вид подвески громоздок, сложен в конструкционном плане, а потому непопулярен. Такую подвеску имели автомобили марки Rover, Glas. Как таковых преимуществ у подвески на продольных и поперечных рычагах мало: это большое расстояние по высоте межу опорными узлами (уменьшает влияние сил на крепления подвески к кузову) и вариативность конструктивных ходов подвески. К недостаткам относят сложность конструкции (большое количество деталей – шарниров, рычагов), большие габариты, плохие параметры кинематики (значительное изменение угла развала при больших ходах подвески).

Пятый вид независимой подвески – на двойных продольных рычагах. Особенность ее конструкции в том, что с каждой стороны у оси есть два продольных рычага, которые объединяются расположенными поперечно торсионами, играющими роль упругих элементов подвески. Как правило, такая подвеска устанавливалась на переднюю ось заднемоторных автомобилей марки Volkswagen и Porsche начала — середины ХХ века. Плюсы такой подвески: компактность, возможность вынесения вперед передней части кузова автомобиля (что положительно сказывалось на комфорте водителя и переднего пассажира). Минусы: изменение параметров колесной базы при наезде на препятствия, большая масса рычагов (увеличивает вес авто).

Шестой вид подвески – на двойных поперечных рычагах. Она, в зависимости от используемых упругих элементов, делится на пять подвидов: пружинный, торсионный, рессорный, гидропневматический и пневматический. Общность этой конструкции для всех подвидов заключается в наличии поперечных рычагов, которые своими внутренними концами подвижно сочленены с кузовом или рамой машины, а внутренними – с поворотной (для передней подвески, с шаровыми шарнирами с двумя степенями свободы) и неповоротной (для задней подвески, с цилиндрическими шарнирами с одной степенью свободы) стойкой. Верхний рычаг в такой подвеске короче, чем нижний, располагаться они могут как параллельно друг другу, так и под некоторым углом.

Пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах в своей конструкции имеет витые пружины, играющие роль упругого элемента.

Схема подвески на двойных поперечных рычагах

Они располагаются между поперечными рычагами, либо над верхним рычагом с упором на брызговик крыла. Такую конструкцию подвески имеют автомобили марки Jaguar.

Торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах в качестве упругого элемента имеет продольные торсионы, крепящиеся к нижним рычагам. В этом подвиде подвески они могут крепиться как продольно, так и поперечно. С такой подвеской производились автомобили марок Packard, Chrysler, Fiat, Simka и ЗИЛ.

Рессорная подвеска в качестве упругого элемента использует рессоры, которые располагаются поперечно двойным рычагам.

Рессорная подвеска

На автомобили устанавливались подвески с одной, двумя, четырьмя рессорами, которые крепились в одной либо двух точках. Также в первой половине ХХ века производились автомобили, которые имели четыре полурессоры (по две с каждой стороны борта), располагавшиеся поперечно. Рессорную конструкцию подвески имели автомобили Tatra, Fiat, Ford, Autobianci, Chevrolet, Lancia, Packard.

В гидропневматическом и пневматическом подвиде независимой подвески на двойных поперечных рычагах роль упругих элементов играют пневматические баллоны или гидропневматические элементы, объединенные в одно целое с системой гидроусилителя руля и гидравлической системой тормозов. Пневматическую подвеску на двойных поперечных рычагах имели автомобили марок Mercedes-Benz, Austin, а гидропневматические подвески были распространены у моделей компании Citroen.

Подвеска на двойных рычагах

Преимущества независимой подвески на двойных поперечных рычагах выражаются в конструкционном и функциональном аспектах. Конструкция такой подвески уникальна тем, что все ее элементы могут крепиться к специальной поперечине, которая жестко вмонтирована в кузов или раму. Таким образом, при ремонте эту подвеску можно снять полностью как отдельный агрегат для ремонта или замены. Функциональное преимущество заключается в том, что выбирая определенную геометрию размещения рычагов, можно жестко задать любые необходимые установочные параметры подвески. Это способствует высокой степени управляемости автомобилем, из-за чего подвески с двойными поперечными рычагами зачастую используют в спортивных автомобилях.

Седьмой вид независимой подвески – «свечная». Она стала конструкционным предтечей подвески МакФерсона. В конструкции этого вида подвески применяется жесткая рама, на которую насажен поворотный кулак. Сверху он подпирается пружиной или рессорой. При наезде на препятствие поворотный кулак скользит по раме вверх и вниз, обеспечивая подрессоривание. Сегодня эту подвеску имеют только спортивные автомобили компании Morgan, наиболее широкой распространение такой вид имел в начале ХХ века. К плюсам этой подвески можно отнести простоту и компактность конструкции, небольшой вес, высокую надежность. К минусам – большие продольные колебания.

Восьмой вид независимой подвески – подвеска МакФерсона. В ее конструкции используются амортизационные стойки, а упругим элементом выступает витая пружина.

Подвеска МакФерсон (McPherson)

Устанавливается преимущественно на переднюю ось. Более подробно конструкцию, плюсы и минусы этой подвески мы рассмотрим в отдельном материале. Устанавливается подвеска МакФерсон на большинстве современных легковых автомобилей.

Девятый вид независимой (полузависимой) подвески – торсионно-рычажная, сочетающая в своей конструкции два продольных рычага и торсионную скручиваемую балку. Этот вид подвески использовался на задней оси переднеприводных автомобилей. Разработали торсионно-рычажную подвеску в компании Audi, на моделях которой она устанавливалась в 1970-90-х годах.

Торсионно-рычажная (полузависимая)

Сегодня такую подвеску изредка используют на бюджетных моделях китайские компании. К преимуществам такой подвески относится их долговечность и надежность, относительная простота конструкции. К минусам – жесткость, что сказывается на комфорте пассажиров заднего ряда автомобиля, предрасположенность к кренам в повороте (из-за низкого расположения центра крена).

avtoexperts.ru

Независимая подвеска. Типы, устройство и принцип работы.

Подробности












Автор: Сергей















Категория: Подвеска











Опубликовано: 01 октября 2015


















Просмотров: 31653






Независимая подвеска – это самый распространенный вид подвесок, которые отличаются от зависимых тем, что колеса на одной оси не имеют такой жесткой связи, перемещение одного колеса не влияет на другое, либо влияет, но совсем немного. Разновидностей независимых подвесок немало, поэтому однозначного мнения на счет них нет. Сейчас самыми популярными являются многорычажные и типа «макферсон» независимые подвески, которые отличаются относительно неплохими кинематическими характеристиками и небольшой ценой.

Типы независимых подвесок.

Подвески с качающимися полуосями. Такие подвески используют две полуоси вместо одной неразрезной. При этом каждая полуось закреплена на шасси при помощи шарнира, что обеспечивает перпендикулярное положение колеса в отношении своей полуоси. Из-за этого осуществляется независимое подрессоривание колес, что влияет на изменение в больших пределах колеи и развала. Причем, колея и развал тем больше, чем короче полуоси. Кроме этого, при поворотах боковые силы подвески стремятся подбросить автомобиль, что не очень хорошо влияет на его устойчивость.

Подвески на продольных рычагах. Конструкция этой подвески предусматривает, что каждое колесо на одной оси прикреплено к рычагу, который закреплен на кузове или раме подвижно. При работе этой подвески меняется колесная база транспортного средства, при этом изменения могут быть разными с обеих сторон, но колея остается постоянной. Устойчивость подвески при поворотах не очень хорошая, колеса поворачиваются вместе с кузовом, что негативно влияет на сцепку шин с дорогой. Продольные рычаги берут на себя всю нагрузку, исходящую из всех направлений. Поэтому такой подвеске не хватает жесткости, утяжеления. Кроме этого, в таких типах подвесок центр крена расположен очень низко, что неблагоприятно влияет на заднюю подвеску. Из-за большой поворачиваемости на заднеприводных автомобилях установка задней подвески на продольных рычаг быстро приведёт к непригодности. Плюсом же является то, что между рычагами можно сделать ровный пол в автомобиле, что увеличивает объем салона. Такую подвеску часто используют на легких прицепах.

Подвеска «Дюбонне». На некоторых автомобилях первой половины 20 века (Chevrolet, Opel Kadett) спереди была установлена продольно-рычажная подвеска, которую назвали «Дюбонне», по имени французского гонщика. На каждом борте был рычаг и реактивная тяга. Рычаг такой подвески воздействовал на пружину, находящуюся в цилиндрическом кожухе с амортизаторной жидкостью. А реактивная сила соединялась с этим кожухом, передавая на него реактивные усилия во время торможения. В те времена эта конструкция была популярнее подвески на двойных поперечных рычагах, т.к. предоставляла независимое подрессоривание передних колес за меньшую стоимость. Но в дальнейшем такой тип подвески не был распространен, т.к. жидкость из кожуха постоянно подтекала.

Независимая подвеска на двойных продольных рычагах. Конструкция этой подвески имеет с каждой стороны по два продольных рычага, объединенных в параллелограмм. Сначала такая подвеска использовалась на передней оси заднемоторных малоскоростных автомобилей: «Запорожец», «Фольксваген Жук», первые модели «Порше». Главным плюсом этой независимой подвески является хорошая компактность в вертикальном и продольном направлениях. Из-за того, что поперечина подвески находится впереди оси передних колес, салон автомобиля позволяет расположить ноги водителя между арками этих колес. Таким образом, можно уменьшить длину транспортного средства, но при этом багажник впереди был небольшим.

Подвеска на косых рычагах. Этот тип является усовершенствованной подвеской на продольных рычагах. Применяется на задней ведущей оси. Конструкция подвески минимизирует изменение колесной базы, а также уменьшает влияние кренов на наклон колес. Но взамен подвеска дает реакцию на изменение подачи топлива при повороте. При усилении подачи топлива во время поворота, задняя часть автомобиля «приседает», что приводит к развалу передних колес. И наоборот, при уменьшении подачи топлива передняя часть опускается, а задняя подымается.

На двойных поперечных рычагах. На каждой стороне такой подвески имеется два рычага, которые подвижно крепятся на раму или кузов внутри, а снаружи соединяются также со стойкой колеса. Как правило, верхние рычаги данной подвески короче нижних, что устраняет изменение колеи. Преимуществом данного типа является возможность задать все параметры подвески, ее характер при работе. Это касается изменения колеи, развала колеса, высоты центров крена, как продольное, так и поперечное и т.д. Данный тип очень популярен на спорткарах.

Подвеска «макферсон». Данная подвеска имеет направляющую стойку с дополнительным нижним рычагом, что дает возможность качаться при работе верхнего упругого шарнира. «Макферсон» является продолжением свечной подвески, где поворотный кулак скользит вниз или вверх по закрепленной на раме точеной или трубчатой направляющей, которая и обеспечивает поворот. Тип «макферсон» сейчас очень распространен. Он весьма дешевый, простой, компактный.

Многорычажная подвеска. Обычно являются подвидом подвески на двойных поперечных рычагах. Используются в качестве задних подвесок на заднеприводных автомобилях. Продолжительное время подвеска на двойных поперечных рычагах применялась как передняя, потому что задняя подвеска была чувствительна к продольным силам, которые возникали при торможении или изменении подачи топлива. Со временем конструкторы придумали как улучшить управляемость и устойчивость автомобиля. Первой такую подвеску испытал Porsche 928 ,в котором передняя часть рычага под воздействием тормозной силы подавалась немного в сторону, что повлияло на положительное схождение колеса. Таким образом, «ввинчивание» уже не было. Разновидностью такой подвески есть «макферсон», где установлены дополнительные рычаги для подруливания.

Преимущества и недостатки независимых подвесок.

Такие подвески в основном используются на легковых автомобилях. Они более мягче переносят все выбоины на дорогах. Одно колесо, попадая в яму, не влияет на другое, что делает поездку намного комфортнее. Если автомобиль попадает в большую яму, то меньше риск перевернуться, чем у машин с зависимой подвеской. С независимой подвеской автомобили лучше повинуются, они более безопасны. Больше идет сцепление с дорогой, что хорошо заметно на высоких скоростях.

Недостатки таких подвесок в том, что у них больше вероятности выйти из строя, чем у зависимых. Это проявляется при езде на горной дороге, когда одно колесо наезжает на препятствие, а второе в это время идет по своей траектории. Таким образом, клиренс становится меньше, дно автомобиля может повредится.

pnipokolesu.ru

Подвеска автомобиля. Типы подвесок | Подвеска автомобиля

Что такое подвеска?

Подвеска — это совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между подрес­соренной и неподрессоренными массами  Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств:

  • упругого
  • направляющего
  • демпфи­рующего

Упругим устройством 5 на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются дина­мические нагрузки и улучшается плавность хода.

Рис. Задняя подвеска на косых рычагах автомобилей БМВ:
1 – карданный вал ведущего моста; 2 – опорный кронштейн; 3 – полуось; 4 – стабилизатор; 5 – упругий элемент; 6 – амортизатор; 7 – рычаг направляющего устройства подвески; 8 – опорная стойка кронштейна

Направляющее устройство 7 – механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы.

Демпфирующее устройство (амортизатор) 6 предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивания ее в окружающую среду.

Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода  иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.

Зависимая подвеска

Зависимая подвеска характеризуется зависимостью перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса.

Рис. Схема зависимой подвески колес

Передача сил и моментов от колес на кузов при такой подвеске может осуществляться непосредственно металлическими упругими элементами – рессорами, пружинами или с помощью штанг – штанговая подвеска.

Металлические упругие элементы имеют линейную упругую характеристику и изготавливаются из специальных сталей, обладающих высокой прочностью при больших деформациях.  К таким упругим элементам относятся листовые рессоры, торсионы и пружины.

Листовые рессоры на современных легковых автомобилях практически не применяются, за исключением некоторых моделей автомобилей многоцелевого назначения. Можно отметить модели легковых автомобилей, выпускавшиеся ранее с листовыми рессорами в подвеске, которые продолжают эксплуатироваться и в настоящее время. Продольные листовые рессоры устанавливались в основном в зависимой подвеске колес и выполняли функцию упругого и направляющего устройства.

На легковых автомобилях и грузовых или микроавтобусах применяются рессоры без подрессорников, на грузовых автомобилях – с подрессорниками.

Рис. Рессоры:
а) – без подрессорника; б) – с подрессорником

Пружины как упругие элементы применяются в подвеске многих легковых автомобилей. В передней и задней подвесках, выпускаемых различными фирмами большинства легковых автомобилей  применяются винтовые ци­линдрические пружины с постоянными сечением прутка и шагом навивки. Такая пружина имеет линейную упругую характеристику, а необходимые характеристики обеспечиваются дополнительными упругими элементами из полиуретанового эластомера и резиновыми буферами отбоя.

На легковых автомобилях Российского производства в подвесках применяют цилиндрические винтовые пружины с постоянными сечением прутка и шагом в сочетании с резиновыми отбойными буферами. На автомобилях производителей других стран, например, БМВ 3-й серии в задней подвеске устанавливают бочкообраз­ную (фасонную) пружину с прогрессивной харак­теристикой, достигаемой за счет формы пружины и применения прутка переменного сечения.

Рис. Спиральные пружины:
а) цилиндрическая пружина; б) бочкообразная пружина

На ряде автомобилей для обеспечения прогрес­сивной характеристики применяется комбинация цилиндрических и фасон­ных пружин с переменной толщиной прутка. Фасонные пружины имеют прогрессивную упругую характеристику и называются «миниблоками» за небольшие размеры по высоте. Такие фасонные пружины применяют, например  в задней подвеске автомобилей «Фольксваген», «Ауди», «Опель» и др. Фасонные пружины имеют различные диаметры в средней части пружины и по краям, а пружины «миниблок» имеют и различный шаг навивки.

Торсионы, как правило, круглого сечения применяются на автомобилях в качестве упругого элемента и стаби­лизатора.

Рис. Торсион

Упругий крутящий момент передается торсионом через шлицевые или четырехгранные головки, распо­ложенные на его концах. Торсионы на автомобиле могут быть установлены в продольном или поперечном направлении. К недостаткам торсионов следует отнести их большую длину, необходимую для создания требуемых жесткости и рабочего хода подвески, а также высокую соосность шлицов на концах торсиона. Однако следует отметить, что торсионы имеют небольшую массу и хорошую компактность, что позволяет успешно применять их на легковых автомобилях среднего и высокого классов.

Независимая подвеска

Независимая подвеска обеспечивает независимость перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса. По типу направляющего устройства независимые подвески делятся на рычажные, и подвески Макферсона.

Рис. Схема независимой рычажной подвески колес

Рис. Схема независимой подвески Макферсона

Рычажная подвеска – подвеска, направляющее устройство которой представляет собой рычажный механизм. В зависимости от количества рычагов могут быть двухрычажные и однорычажные подвески, а в зависимости от плоскости качания рычагов – поперечно-рычажные, диагонально-рычажные и продольно-рычажные.

Подвеска Макферсона, основным элементом которой служит амортизаторная стойка, является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, но имеет только снизу один или два поперечных рычага.

Снизу амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку, а сверху – к кузову автомобиля.

При повороте управляемых колес амортизаторная стойка поворачивается вместе с закрепленной на ней пружиной, что требует применения в верхней опоре подшипника качения или скольжения с низким значением трения. Винтовые пружины, расположенные вокруг амортизаторной стойки, обычно устанавливаются под некоторым углом к ее оси. Такой способ установки обеспечивает снижение величины «пороговой жесткости» подвески, когда сначала при небольших вертикальных усилиях со стороны колеса не происходит сжатия пружины  а затем она сжимается довольно резко. Это позволяет устранить неприятные ощущения при движении по относительно ровным дорогам. Подвеска Макферсона обеспечивает незначительное, по сравнению с подвеской на двойных рычагах, изменение развала колес при их вертикальном перемещении.

К основным преимуществам подвески Макферсона следует отнести то, что она занимает небольшой объем и создает удобства при поперечном размещении силового агрегата, что обусловило ее широкое применение.

Рычаги направляющего устройства подвески соединяются с колесом и кузовом с помощью шаровых шарниров и втулок. Шарниры могут быть на­правляющими и несущими. Например, в независимой подвеске на поперечных рычагах на нижний рычаг опирается упругий элемент. Шаровой шарнир такого рычага воспринимает силы, действующие в различных направлениях,  следовательно, шарнир должен быть несущим. Шарнир на верхних рычагах не воспринимает вертикальные силы, а передает в основном поперечные. В этом случае применяется направляющий шарнир. На рисунке показаны несущие шаровые шарниры и направляющий шарнир, применяющиеся на автомобилях.

Рис. Несущие и направляющие шаровые шарниры направляющего устройства подвески:
а – прямой несущий шарнир с цельным пластмассовым вкладышем; б – несущий шарнир с дополнительной шумоизоляцией; в – направляющий шарнир с поджатием нижней половины вкладыша к сферической головке

Следует отметить, что аналогичные шарниры применяются и на рулевых тя­гах. Шарниры имеют цилиндрический или конусный направляющий хвостовик, шаровая головка охватывается пластмассовым (из ацетильной смолы) вкладышем, защитный чехол заполняется специальной смазкой. Такие шарниры (фирмы-изготовители «Эренрайх», «Лемфёрдер Метальварен») обладают хорошей герметичнос­тью от попадания грязи и практически не требуют обслуживания. Обращает на себя внимание несущий шарнир, имеющий дополнитель­ную шумоизоляцию в виде упругих резиновых вкладышей, используемый фирмой «Даймлер-Бенц» для изоляции шумов от качения радиальных шин.

Опорные узлы направляющего устройства подвески должны иметь небольшое трение, быть достаточно жесткими и обладать шумопоглощающими свойствами. Для обеспечения этих требований в конструкцию опорных элементов вводятся резиновые или пласт­массовые вкладыши. В качестве материалов вкладышей применяют такие, которые не требуют обслуживания в процессе эксплуатации, например, полиуретан, полиамид, тефлон и др. Использование резиновых вкладышей во втулках обеспечивает хорошую шу­моизоляцию, эластичность при кручении и упругое смещение под нагрузкой. Наибольшее распространение в опорных элементах получили сайлент-блоки, состоящие из резиновой цилиндрической втулки, запрессованной с большим обжатием между наружной и внутренней металлическими втулками. Эти втулки допускают углы закручива­ния ±15° и перекос до 8°. Втулка применяется на автомобиле БМВ, изготовлена методом вулканизации резины между двумя стальными втулками, обладает хорошими шумопоглощающими свойствами и достаточной жесткостью. Втулка нашла широкое применение в поперечных тягах и амортизаторах.

Рис. Опорные втулки элементов подвески:
а – сайлент-блок; б – сайлент-блок качающейся опоры автомобиля БМВ; в – шарнирная втулка, применяемая в тягах Панара и амортизаторах

На поперечных рычагах автомобилей «Даймлер-Бенц» и «Фольксваген» устанавливают так называемые скользящие опоры, в которых промежуточная втулка может скользить по внутренней, обеспечивая малую жесткость при кручении (деформация не превышает 0,5 мм при боковой силе 5 кН). Опору смазывают, а подвижную часть герметизируют торцевыми уплотнениями.

При повороте автомобиля его кузов наклоняется на определенный угол, называемый углом крена. В подвесках легковых автомобилей  автобусов и некоторых грузовых автомобилей применяется дополни­тельное устройство – стабилизатор поперечной устойчивости. Он способствует уменьшению бокового крена и поперечных угловых колебаний кузова автомобиля и перераспределяет вес по колесам автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля представляет собой упругую штангу из пружинной стали в виде растянутой буквы П, прямые, ду­гообразные и т.п. Штанга закреплена шарнирно в средней части на кузове или подрамнике, а своими концами соединяется с подвижными элементами подвески. Упругие свойства стабилизатора проявляются при его закручивании, как у торсиона. Если при движении автомобиля левое и правое колесо перемещаются одновременно и на одинаковое расстояние, стабилизатор практически не оказывает влияния на жесткость основных упругих элементов подвески. При повороте автомобиля стабилизатор закручивается и изменяет жесткость, уменьшая тем самым величину крена автомобиля. Большинство современных легковых автомобилей оборудуются как минимум передним стабилизатором поперечной устойчивости.

Стабилизатор может устанавливаться как в передней, так и в задней части автомобиля на резиновых втулках для обеспечения упругой деформации в опорах. Как правило, стабилизаторы изготавливают из пружинной стали.

Рис. Стабилизатор поперечной устойчивости

Зависимая подвеска на легковых автомобилях устанавливается на задних колесах. Отличительной особенностью конструкции применяющихся зависимых подвесок является наличие упругих элементов, передающих вер­тикальные нагрузки и не имеющих трения, жестких тяг и рычагов, вос­принимающих поперечные (боковые) нагрузки и обеспечивающих колесу и кузову определенную кинематику.

Характерной конструкцией задней зависимой подвески заднеприводного автомобиля (классическая компонов­ка) является подвеска автомобиля ВАЗ.

Рис. Подвеска задних колес:
1 – распорная втулка шарнира; 2 – резиновая втулка; 3, 17 – нижняя и верхняя продольные штанги; 4 – нижняя изо­лирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7, 8 – болт и кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10, 11 – верхние чашки и изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления; 14, 15 – резиновая втулка и кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки; 25 – опорная втулка; 26 – шайбы; 27 – дистанционная втулка

В подвеску установлены под углом к вертикальной оси автомобиля два амортизатора. Такое расположение амортизаторов обеспечивает дополнительно к гашению вертикальных колебаний повышение поперечной устойчивости кузова. Аналогичная установка амортизаторов принята в подвесках автомобилей «Фольксваген», «Опель», «Форд», «Фиат» и др.

На автомобилях «Ауди», «Мицубиси», «Тойота» и др. применяется подвеска задних ведомых колес с двумя продольными рычагами  работающими на изгиб. Через широко разнесенные рычаги, жестко связанные с поперечной балкой  передаются тяговый и тормозной моменты, а за счет восприятия изгибающего момента рычагами и скру­чивающих нагрузок поперечной балкой уменьшается продольный и поперечный крены кузова.

Рис. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля «Мицубиси Галант» со скручиваемой поперечной балкой:
1 – продольный рычаг; 2 – несущая балка подвески; 3 – резиновая втулка; 4 – стабилизатор; 5 – поперечная тяга; 6 – амортизатор с пружиной; Б – опора стабилизатора; В – резиновая втулка крепления рычага к кузову

Широкое распространение на легковых автомобилях получила конструкция подвески (в ряде случаев ее называют полузависимой) со связанными продольными рычагами. Про­стейшим вариантом такой конструкции может служить подвеска задних колес переднеприводных автомобилей ВАЗ ЗАЗ-1102, «Рено», «Фольк­сваген Поло», «Сирокко», «Пассат», «Гольф», «Аскона» и др.

Рис. Задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 15 и соединителя 14, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приваре­ны кронштейны 16 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 2, к которым крепятся болтами  оси задних колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 3, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 4. Через шарнир проходит болт, соединяющий рычаг подвески со штампованно-сварным кронштейном 5, который крепится к лонжерону кузова приварными болтами  Пружина 12 подвески опирается одним концом на чашку амортизатора 1, а другим через изолирующую прокладку 13 в опору, приваренную к внутренней арке (брызговику) кузова. На шток амортизатора задней подвески устанавливается буфер 7 хода сжатия  закрываемый крышкой 8 с кожухом 6, и детали крепления амортизатора — распорная втулка 11, подушки 10 и опорная шайба 9.

Такая подвеска в переднеприводных автомобилях обеспечивает легкость компоновки всех элементов подвески, небольшое количество деталей в подвеске, отсутствие направляющих рычагов и штанг, оптимальное передаточное отношение от кузова к упругому устройству подвески  исключение стабилизатора, высокую стабилизацию схода и колеи при разных ходах подвески, благопри­ятное расположение центров крена, уменьшающих возможность перераспределения массы кузова при торможении.

Подвеска с виртуальной осью поворота колеса

Такая подвеска применяется на легковых автомобилях Фольксваген Фаэтон. При подвеске переднего колеса на четырех рычагах ось его поворота проходит не через верхний и нижний шарниры поворотной стойки, как это имеет место у известных конструкций подвески, а через точки пересечения продленных осей верхних и нижних рычагов.

Рис. Подвеска с виртуальной осью поворота колеса:
1…4 — направления продольных осей рычагов; R — центр колеса; A — центр опорной поверхности колеса; n — вынос оси поворота по отношению к центру опорной поверхности; nv — вынос оси поворота по отношению к центру колеса; p — плечо обката; a — плечо действия возмущающих сил; AS — точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги

Таким образом ось поворота колеса расположена как бы в свободном пространстве и меняет свое местоположение при повороте колеса. Поэтому такую ось поворота колеса называют виртуальной. Данная конструкция позволяет существенно приблизить ось поворота колеса к его средней плоскости. Это положительно сказывается на величинах плеча обката и плеча действия возмущающих сил, благодаря чему улучшаются характеристики управляемости и устойчивости автомобиля.

Список видов подвесок легковых автомобилей

В настоящей статье рассмотрены лишь основные виды подвесок автомобилей, в то время как их видов и подвидов на самом деле существует намного больше и, к тому же инженерами постоянно разрабатываются новые модели и дорабатываются старые. Для удобства приведем список наиболее распространенных. В последующем каждая из подвесок будет рассмотрена подробней.

  • Зависимые подвески
    • На поперечной рессоре
    • На продольных рессорах
    • С направляющими рычагами
    • С упорной трубой или дышлом
    • «Де Дион»
    • Торсионно-рычажная (со связанными или с сопряжёнными рычагами)
  • Независимые подвески
    • С качающимися полуосями
    • На продольных рычагах
      • Пружинная
      • Торсионная
      • Гидропневматическая
    • Подвеска «Дюбонне»
    • На двойных продольных рычагах
    • На косых рычагах
    • На двойных поперечных рычагах
      • Пружинная
      • Торсионная
      • Рессорная
      • На резиновых упругих элементах
      • Гидропневматическая и пневматическая
      • Многорычажные подвески
    • Свечная подвеска
    • Подвеска «Макферсон» (качающаяся свеча)
    • На продольных и поперечных рычагах
  • Активные подвески
  • Пневматические подвески

Видео: Электромагнитная подвеска

ustroistvo-avtomobilya.ru

Зависимая и независимая подвеска — отличие, плюсы и минусы

Зависимая и независимая подвеска – это два вида систем, использующихся на транспортных средствах и выполняющих большое количество различных важных функций. Это касается плавного хода ТЗ, обеспечения требуемого перемещения колес относительно кузова, а также передачи сил и моментов на раму.

Основные особенности зависимой подвески

Устройство зависимых и независимых подвесок сильно отличается друг от друга. Поэтому в их конструкции обязательно нужно разобраться, чтобы понимать принцип работы.

Зависимая подвеска – это агрегат, в котором колеса тесно связаны друг с другом. Вследствие такой своей конструкции возникает главный недостаток такого механизма – плохая езда автомобиля по неровностям. Если транспортное средство наедет колесом на возвышенность одним колесом, второе поднимется над поверхностью дорожного полотна. Таким образом снижается уровень сцепления машины с поверхностью.

Основное преимущество зависимой подвески заключается в том, что колеса при езде на ровной дороге не меняют своего вертикального положения. Это касается прежде всего моментов совершения поворотов.

Обязательно нужно обратить внимание на следующие особенности зависимой подвески:

  1. большие недопрессоренные массы;
  2. необходимость высоко поднимать пол машины для обеспечения полноценной артикуляции подвески.

На передней оси зависимые подвески практически не используются. Это обусловлено большим количеством их недостатков. Такие устройства заменили более совершенные подвески МакФерсон. Они отличаются меньшим весом и большим комфортом. На старых внедорожниках и автобусах, кроме них, может использоваться классический мост, расположенный спереди.

зависимая подвеска

Использовать зависимую подвеску разрешается как на ведущих, так и ведомых задних осях. В этих случаях агрегат будет иметь некоторые особенности своего строения, такие как:

  1. На ведущем мосте зависимая подвеска выполняется в виде моста. Он подвешивается на продольных рессорах. Также для этого могут использоваться продольные направляющие рычаги. Данная система применяется как на внедорожниках, так и на пикапах.
  2. На ведомом мосте зависимая подвеска выполняется в виде задней балки. Она используется преимущественно на недорогих переднеприводных транспортных средствах. Если конструкция данного агрегата оснащена торсионами, можно говорить о полузависимой подвеске.

Зависимая и независимая подвеска автомобиля существенно отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.

Преимущества и недостатки независимой подвески

Чтобы выяснить, какая подвеска лучше – зависимая или независимая – необходимо оценить их основные преимущества и недостатки. Для этого следует проанализировать все ключевые особенности данных агрегатов.

Независимая подвеска – это агрегат, в котором колеса не связаны на одной оси друг с другом. Таким образом, смена положения одного из них не приводит к смене положения другого. Данная особенность механизма является его главным преимуществом. Вследствие этого обеспечивается больший комфорт вождения автомобиля, а также должный уровень его равномерного сцепления с дорожным полотном при прохождении неровностей.

независимая подвеска

Независимая подвеска способна обеспечивать меньшие неподрессоренные массы. К тому же в таких агрегатах существует возможность их уменьшения посредством изменения конфигурации расположения деталей и используемых для их производства материалов.

Понимая, чем отличается независимая подвеска от зависимой, можно понять, что во время езды автомобиля первая из них может менять свои параметры. Это касается прежде всего развала, схождения и ширины колеи.

Заключение

Зависимая и независимая подвеска отличия имеют между собой довольно значительные. Это касается не только их внешнего вида и конструктивных особенностей, но и принципа работы. Более совершенным и качественным в этом плане считается независимое устройство, преимущества которого высоко ценятся большим количеством водителей.

Также советуем ознакомиться со статьей — как определить реальный пробег автомобиля

Загрузка…

autozavr.net

Чистка датчика холостого хода – Проверка и чистка датчика холостого хода: 6 практических советов

Как почистить клапан регулятора (РХХ)

Перед тем как приступить к чистке датчика холостого хода необходимо обозначить принцип работы этого агрегата, а также выявить характерные признаки неисправностей, связанные с преждевременным его засорением.

Описание работы устройства

Датчик холостого хода необходим для регулировки оборотов двигателя на различных режимах. Водители ВАЗ 2114 обязаны обращать внимание на повышенные обороты двигателя при движении автомобиля на холостом ходу свыше 30 км/ч. Это правило обуславливается мерами безопасностями программного обеспечения, которое защищает двигатель от случайного некорректного выбора передачи КПП, для создания уменьшения нагрузки на двигатель.

Обычно эти обороты держатся от 1100 до 1200 об/мин., и часто приводят в ложное заблуждение автовладельцев, которые обращаются на станции технического обслуживания, думая, что произошла поломка или загрязнение датчика холостого хода.

Причины выхода из строя датчика холостого хода

О неправильной работе РХХ можно судить по следующим критериям:

  1. Отсутствие или неустойчивые обороты холостого хода.
  2. Отключение двигателя во время движения автотранспорта на нейтральной скорости.
  3. При прогреве в холодное время обороты двигателя не подымаются до 1500 .
  4. Также при включении электроприборов возможны проседания оборотов, но это может свидетельствовать и об неисправностях электрической сети автомобиля.

Самая распространенная причина выхода из строя датчика холостого хода, это попадание на него масла из системы выпуска катерных газов, проще говоря, из сапуна. При попадании данной жидкости на иглу датчика, происходит коксование из-за того, что дроссельный механизм постоянно нагревается с помощью водяной системы.

Это происходит довольно быстро и ощутимые неполадки с холостым ходом проявляются все чаще, напрямую зависящие от состояния поршневой системы. В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, рекомендуется до его ремонта отключать из воздушной системы сапун, а вход герметично глушить. Это не только поможет избежать частых чисток регулятора холостого хода, но и поспособствует экономии расхода топлива, ведь помимо попадания в воздушный канал масленых частиц, с картера прорывается углекислый газ, который мешает полному сгоранию топлива.

Еще одна распространенная причина неустойчивого холостого хода — плохая герметизация воздушной системы. Чаще всего повреждаются вспомогательные патрубки на адсорбере, регулятор давления топлива, может лопнуть гофра в районе ДМРВ (датчика массового расхода топлива), который установлен на крышке воздушного фильтра.

Эти неисправности убираются только путем замены. Как правило, при повреждении воздушных каналов наблюдается неровный холостой ход с характерным шипением под капотом или при выдаче постоянно завышенных оборотов.

Если автомобиль намотал большой километраж, более 50 000, то желательно промыть весь дроссельный узел, и по результатам приступить непосредственно к замене самого агрегата холостого хода.

Чистка регулятора на ВАЗ 2114

Чистка РХХ на ВАЗ 2114

Для того, чтобы достать датчик, нужно заглушить двигатель и желательно отсоединить питание с аккумуляторной батареи.  Сам регулятор находится на дроссельном узле, чуть ниже датчика положения заслонки, на корпусе дросселя инжектора.

Как правило, это действие может вполне осуществить сам автовладелец, так как для этого не требуется особых навыков и инструментов.

Что нужно подготовить?

  • Чистую хлопчатобумажную ветошь.
  • Небольшую отвертку.
  • Аэрозольную жидкость.
  • Любое средство для чистки карбюраторов.

Снятие РХХ

Как почистить рхх на ВАЗ 2114 в случае его загрязнения? Чистка изделия начинается с его демонтажа, путем откручивания крестообразной отверткой двух крепежных винтов. Также встречаются и болты под звездообразные отвертки, поэтому перед началом чистки, нужно убедиться в наличии нужного инструмента под рукой.

Такие конструкторские изменения зависят от года и типа установленной системы распределенного впрыска топлива. После удаления крепежных болтов, необходимо вынуть датчик холостого из своего гнезда в блоке дросселя (акселератора).

Выполнять это действие нужно аккуратно, так как при загрязнении агрегата, его посадочная часть может немного прилипнуть к корпусу.

Далее осуществляется чистка регулятора холостого хода с помощью ветоши и специальной аэрозольной жидкости. Важно учитывать то, что помимо датчика, нужно произвести очистку самого посадочного гнезда.

Проверка РХХ

Особенности чистки

Как почистить датчик холостого хода на ВАЗ 2114, когда он снят и находится в руках автовладельца? Необходимо несколькими нажатиями на баллончик, сбрызнуть очищающей жидкостью кончик датчика, так называемую иглу.

Игла может быть как пластиковая, так и металлическая, но материал иглы никак не влияет на работу двигателя.

Внимание: сама же жидкость ни в коем случае не должна попасть во внутреннюю часть датчика (под пружину). Если же это случилось, необходимо продуть ее большим количеством воздуха. В противном случае жидкость для чистки может попасть в механизм датчика и повредить внутреннюю смазку, что приведет к быстрому выходу из строя регулятора холостого хода.

РХХ ВАЗ 2114 в разобранном виде

Во время чистки внутреннего седла датчика рхх необходимо правильно дозировать очищающуюся жидкость, дабы не пришлось после всех процедур еще чистить и сушить свечи зажигания.

Установка датчика в обратной последовательности

После того как датчик и его седло полностью очищены, можно приступать к комплексной сборке. Для этого важно смазать солидолом или неотработанным маслом уплотнительное резиновое кольцо, аккуратно установить его в штатное место, не повредив целостность уплотнителя, без которого эксплуатация транспортного средства будет невозможна.

 

Работа выполнена, как почистить клапан холостого хода теперь все прекрасно знают. Можно безопасно продолжать движение Вашего автотранспорта.

nadomkrat.ru

Как почистит РХХ?


Регулятор холостого хода

Недавно мы уже разобрались, что такое РХХ. и с чем его едят. Рассмотрели принцип работы, признаки неисправности.

Ещё раз повторюсь, что РХХ (Датчик холостого хода) не оснащён системой само диагностирования. Поэтом, чек в данном случае гореть не будет, бортовой компьютер (бк) будет молчать.

Если двигатель  не держит обороты, глохнет после сброса передачи, то наверняка не работает датчик холостого хода. В данном случае нужно проверить ( Как проверить РХХ (Датчик холостого хода)? ) и заменить датчик холостого хода. Но есть ещё другой вариант: попробуйте прочистить (Как почистит РХХ?) и отремонтировать (Как отремонтировать РХХ?) регулятора холостого хода.
Если датчик не работает, то можно попробовать промыть и почистить датчик, прежде чем тратить деньги на новый РХХ. Чистка рхх – процесс лёгкий и быстрый. Для этого нам понадобится очиститель карбюратора или wd-40.

На ваз 2114 с двигателем 1,6 л предварительно нужно отвернуть 2 гайки крепление дроссельного узла к ресиверу. Затем нужно отвести дроссельный узел от торца ресивера не снимая его (на 1 см).

  1. Для начала отсоединяем колодку проводов от датчика.
  2. На ватную палочку наносим очиститель и чистим контакты.
  3. Берём маленькую крестовую отвёртку и откручиваем 2 крепления датчика. (Если креплений нет, значит датчик посажен на лак, в этом случае нужно снимать весь дроссельный узел).
  4. Расстояние от корпуса датчика до иглы

  5. Вытаскиваем датчик и смотрим на его состояние: Если датчик в масле и в чёрной грязи, то следует вывод, что помимо чистки датчика нужно чистить всю дроссельную заслонку (Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?).
  6. Берём ВД-40 или очиститель карбюратора и обильно брызгаем на конусную иглу с пружинкой, тем самым очищаем её от грязи. Затем сушим датчик и устанавливаем обратно. Перед установкой проверьте расстояние от корпуса датчика до иглы (23мм).

Если изменений в работе двигателя и датчика на холостых не наблюдается, значит износились направляющие конусной иглы (замена на новый датчик) или оборвался провод внутри датчика.

vaz-2114-lada.ru

Как самостоятельно произвести очистку датчика холостого хода

Засорение каналов датчика холостого хода — всем знакомое явление, сопровождается оно уменьшением свободного хода штока датчика, а также плаванием холостых оборотов. Симптомами этой неисправности является также медленное снижение оборотов двигателя при резком сбросе газа, а также снижение оборотов при включении кондиционера. Вариантов решения данной неисправности есть два: первый — отправиться на СТО, где вам помогут, однако и попросят за это немало, и второй — почистить датчик холостого хода самостоятельно.

Если вам, как и мне ближе второй вариант, тогда предлагаю без лишних преамбул браться за дело. Для того чтобы осуществить данную работу вам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка;

2. Жидкость для очистки карбюраторов;

3. Один-два гаечных ключа;

4. Мягкая ткань (без ворса, которая не оставляет следов).

Итак, начнем.

Все работы должны проводиться с заглушенным двигателем.

1. Демонтируйте воздуховод, который соединяет крышку дроссельной заслонки и воздушный фильтр. Чтобы сделать это, вам необходимо раскрутить два хомута. Снимите воздуховод и отложите в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшей работе, затем отсоедините вентиляционную трубку.

2. Теперь можно смело приступать к снятию крышки дроссельной заслонки. Как правило, она крепится при помощи хомута, однако доступ к нему нередко может быть затруднен. Более того, его крепление может быть реализовано в виде винтов, добраться к которым тоже совсем не просто, поэтому заранее подготовьте несколько разных отверток.

3. Производя чистку, будьте предельно аккуратны. На закрытую дроссельную заслонку распылите жидкость для очистки карбюраторов. Учитывайте напор и распыляемость струи аэрозольных баллончиков, при сильном нажатии смесь может разлететься во все стороны и забрызгать другие детали, что совсем не желательно.

4. При помощи мягкой ткани подготовленной ранее, протрите заслонку. Затем снова нанесите чистящий состав на заслонку, а также стенки камеры и опять протрите тканью. Делать этот цикл следует до тех пор, пока наддросельное пространство не станет чистым.

5. После чистки, не спеша, поворачивая сектор газа, попытайтесь открыть заслонку. Открыв — прочистите все таким же методом. Опять-таки будьте очень аккуратны, следите, чтобы грязь не попала во впускной коллектор. Задача заключается в том, чтобы добиться мягкого хода заслонки безо всяких заеданий.

6. Теперь необходимо отключить от датчика холостого хода разъем проводов. При помощи ключей открутите крепежные винты, и демонтируйте датчик холостого хода. Обычно он крепится при помощи небольшого уплотнительного резинового кольца, которое довольно легко потерять. В открытом положении заслонки, необходимо тканью заглушить отверстие воздушного канала и все как следует вычистить, при этом не стоит забывать о посадочном месте регулятора.

7. Используя тот же очиститель для карбюраторов, очистите датчик, будьте внимательны, чтобы нечаянно не сместить его шток.

8. И последнее. Протрите крышку дроссельной заслонки, затем установите все демонтированные детали.

Как самостоятельно произвести очистку датчика холостого хода

1 (20%) 1 голос[а]

sanekua.ru

Чистка датчика холостого хода — Ремонт ваз своими руками

Датчик холостого хода – это основа нормального функционирования автомобиля. Чистка датчика холостого хода, как и полис ОСАГО, является неотъемлемой частью эксплуатации любой машины. Кстати говоря, если говорить про автомобильное страхование, то мы рекомендуем вам, как и в случае с ремонтом автомобиля, обращаться в проверенные компании. На территории Украины, это компания Вусо, которая зарекомендовала себя надежным поставщиком услуг в сфере автомобильного страхования.

Но вернемся к основной теме статьи – чистка регулятора холостого хода. В рамках данной публикации, мы расскажем вам, как правильно производить данную процедуру, а также укажем на ряд особенностей, которые помогут вам проще и быстрее справиться с этой работой.

Подготовка к прочистке датчика холостого хода

Чтобы процедура прочистки датчика холостого хода прошла без затруднений, вам стоит совершить некоторые простые подготовительные манипуляции.

Шаг 1: подготовьте небольшой комплект инструментов и материалов, которые потребуются в ходе чистки: маленькая крестообразная отвертка, аэрозольная жидкость, хлопчатобумажная ткань, средство для прочистки карбюраторов.

Шаг 2: отсоедините питание автомобиля от аккумуляторной батареи.

Шаг 3: снимите регулятор холостых оборотов мотора. Он располагается непосредственно на дроссельном узле. Делается это при помощи крестообразной отвертки, которой выкручивается два крепежных винтика.

Процесс чистки датчика холостого хода на автомобилях ВАЗ

Несмотря на то, что процесс чистки датчика холостого хода на автомобилях ВАЗ – это достаточно простая процедура, мы решили максимально упростить для вас работу и представить действия в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1: из аэрозольного баллончика распылите на иглу датчика небольшое количество очищающей жидкости.

Важно! Следите за тем, чтобы жидкость не попала под пружину, так как в этом случае, вам придется продувать датчик воздухом под давлением, причем даже это не даст гарантии, что в скором времени узел не выйдет из строя.

Шаг 2: протрите иглу подготовленной ветошью. Проследите, чтобы игла полностью очистилась и прежде, чем будет установлена на место – полностью высохла. В противном случае вам придется еще просушивать и прочищать свечи автомобиля.

Шаг 3: при помощи солидола или «свежего» моторного масла обработайте уплотнительное кольцо регулятора холостого хода.

Шаг 4: установите датчик холостого хода на место и тщательно затяните его крепежные винты.

Важно! Устанавливать датчик нужно очень осторожно, так как если вы повредите целостность уплотнителя, автомобиль не будет далее работать в нормальном режиме.

На этом чистка датчика холостого хода может считать оконченной. Проводить ее нужно каждые 20-30 тысяч километров. Если вы этого делать не будете, ресурс работы датчика холостого хода вашего автомобиля сократится на 30-40 процентов.

vazgarage.ru

Чистка датчика холостого хода своими рукамиAutoRemka

Заметили, что ваш автомобиль не держит обороты на холостом ходу? Причина может крыться в засорении канала датчика холостого хода, из-за чего шток датчика не может свободно «ходить». Помимо проблем со стабильностью оборотов на холостом ходу, автомобиль может несвоевременно реагировать на сброс педали газа, снижая обороты медленнее обычного, и наоборот – резко снижать обороты при включении климат контроля, а также медленно набирать обороты при нажатии педали газа. Решение данной проблемы весьма простое – необходимо просто почистить датчик холостого хода своими руками.

Вам понадобится:

— отвертка;
— очистительная жидкость для карбюраторов;
— гаечные ключи и ключи типа Torx;
— любая светлая ткань без ворса.

Ход работы

Как и при других работах, связанных с двигателем авто, самостоятельная чистка датчика холостого хода производится при выключенном и остывшем двигателе Работу нужно проводить на остывшем двигателем.

Первым делом необходимо снять воздуховод, который соединяет воздушный фильтр с крышкой дроссельной заслонки. Раскрутим два хомута и снимем водуховод, чтобы чуть позже он не мешал производить работы. Отсоединим трубку вентиляции картера, затем снимем крышку дроссельной заслонки. В большинстве случаев крышка тоже крепится при помощи хомута, однако доступ к этому хомуту часто затруднен. Также, его крепление может быть на винтах, подобраться к которым, опять же бывает довольно сложно, поэтому стоит заблаговременно подготовить 2-3 отвертки различной длины. Чтобы облегчить себе доступ попытайтесь снять все мешающие детали.

Чистку необходимо проводить, соблюдая максимальную аккуратность.

Первым делом распылим на дроссельную заслонку (закрытую) нашу жидкость для чистки карбюраторов. В большинстве случаев аэрозольные баллончики с этой жидкостью выдают довольно мощную струю и распыляют смесь во все стороны, поэтому не стоит сразу сильно нажимать на кнопку распылителя, чтобы не забрызгать другие детали, находящиеся рядом. Лучше всего будет распылять состав коротким несильными нажатиями.

Распылив состав, протрем заслонку тканью без ворса, затем снова распылим жидкость, но уже захватим и стенки камеры. Снова протрем все той же тканью, выбрав на ней чистое место. Повторяем данную процедуру до тех пор, пока пространство над дросселем не очистится полностью.

Теперь нам нужно открыть заслонку, для чего мы будем осторожно поворачивать сектор газа. Открывшееся пространство надо будет прочистить так же, как мы это делали с заслонкой с той лишь разницей, что здесь все действия необходимо совершать еще более аккуратно, не допуская попадания грязи во впускной коллектор.

Чистим до тех пор, пока наша заслонка не начнет поворачиваться мягко, без заеданий, и закрываться будет плотно.

Далее отключим датчик холостого хода от разъема проводов, для чего нам понадобится открутить крепежные винты при помощи ключа. Снимаем датчик холостого хода, в крепеже которого находится небольшое уплотнительное резиновое кольцо (нужно быть предельно внимательными, чтобы не потерять это кольцо). Далее, при открытой заслонке нам нужно будет заглушить тканью отверстие воздушного канала и прочистить до блеска все детали, не упуская из виду и посадочное место регулятора.

Той же жидкостью для чистки карбюраторов прочищаем датчик. Делаем все предельно аккуратно, чтобы случайно не сместить его шток. Ну и последнее, что нам нужно будет сделать – это протереть крышку дроссельной заслонки, затем установить на место все снятые детали.

Важно! Если при чистке датчика вы все же сместили его шток, обязательно отрегулируйте его так, чтобы шток стал на прежнее место.

autoremka.ru

Датчик холостого хода Тойота Королла: причины засорения и чистка

Любое транспортное средство, даже самое дорогое, начинает со временем приобретать неисправности, в том числе, водители жалуются часто на датчик холостого хода, который начинает сбрасывать обороты на автомобиле.

Такая проблема вызывает массу неприятностей, в том числе увеличенный расход топлива на Тойоте Королла, неисправности в силовом агрегате, которые становятся последствием плохого прогрева. Основной причиной всего этого становится клапан, который забивается.

Что такое датчик холостого хода и почему он загрязняется

Данный клапан – один из важнейших элементов силового агрегата, работающего по принципу внутреннего сгорания. Такой элемент помогает автомобилю автоматически поддерживать нужные обороты при активации системы зажигания. То есть агрегат не только помогает качественно управлять транспортным средством, но и стабилизирует работу мотора.
Важно! Есть очень удобный инструмент для выполнения диагностики автомобиля и измерения важнейших параметров его работы. С его помощью любой автовладелец при возникновении сигнала об ошибке на рабочей панели сможет самостоятельно выявить причины неполадки…

Читать дальше »

На Тойоте Королла при загрязнении компьютер машины не улавливает ошибку работы, потому что для него низкие или высокие обороты — это не нарушение работы системы. При нажатии хозяином машины на педаль газа происходит то же самое, он может как прибавлять, так и снизить обороты.

Работает датчик холостого хода следующим образом — как только запускается система зажигания, компьютер машины устанавливает клапан в нужное значение, но ему не знакомы такие понятия как окисление, сажа, отложения на стенках.

Вот почему когда компьютером устанавливаются параметры на Тойоте Королла, он не догадывается о том, что клапан может не до конца раскрываться из-за загрязнения.

Можно попробовать отрегулировать вручную элемент, для этого необходимо поменять угол, на который открыт элемент через пазы, расположенные под болтами. Если настройка не исправит проблемы, значит единственным путем ее решения остается чистка.

Как чистить клапан

Чтобы качественно почистить датчик холостого хода, его необходимо предварительно снять. Для работы пригодятся такие инструменты как зубная щетка, рожковый ключ на 12, вороток и головка, отвертки, герметик, промывка, используемая для карбюратора, тряпки без ворса.
Важно! С помощью этого устройства водитель сможет контролировать работу двигателя, расход топлива и другие интересующие моменты. При этом существенно сэкономив значительную сумму денег на услугах специалистов…

Читать дальше »

Процесс чистки занимает около трех часов и первое, что необходимо сделать – снять дроссельную заслонку, потому что датчик холостого хода установлен именно на ней. Важно не сломать между заслонкой и мотором прокладку, поэтому сначала убираем воздушную кишку, прикрепленную к заслонке. Только после этого снимаем гайки и болты, убираем подсоединенные шланги, которые желательно пометить, чтобы в последний момент не спутать их между собой.

Чтобы из шлангов не вытекала жидкость, можно сделать и заткнуть их чопиками, а можно закрепить вверх. Теперь необходимо снять датчик холостого хода. Сделать это не всегда бывает просто, самая главная проблема возникает с откручиванием болтов, поэтому специалисты рекомендуют обрабатывать их WD20. Вороток и головка — лучшие инструменты при откручивании, которые позволяют минимизировать усилия при работе.

После того, как датчик холостого хода будет снят, можно увидеть, что внутри находится толстый слой черной сажи. Это и есть причина постоянных перепадов оборотов во время работы мотора. Сажа мешала ему работать нормально в соответствии с теми параметрами, которые задавал бортовой компьютер.

Теперь нужно попробовать прокрутить ротор. Сделать это не так просто, но нужно, чтобы понять, почему клапан не мог нормально работать. Многие автомобилисты решают данную проблему еще проще – меняют полностью датчик холостого хода, но цены на современном рынке сильно кусаются и не каждый автовладелец может позволить себе потратить 250 долларов на покупку детали. Вот почему чистка — порой единственный возможный способ вернуть машине прежние обороты.


Важно! Многие водители сталкивались с оповещениями об ошибках автомобиля. Самостоятельно расшифровать их невозможно, приходится проводить диагностику на ТО, а это стоит немало. Теперь, используя это устройство, можно самому разобраться, что значит тот или иной код…

Читать дальше »

Чтобы тщательно очистить клапан, необходимо взять жидкость для очистки, несколько тряпок, зубную щетку и промыть полностью весь узел. Важно хорошо обработать и снять налет в каждом углу внутри. После очистки специальным составом деталь обязательно нужно промыть и высушить, и только потом устанавливать на заслонку, которую тоже обязательно чистим. Чтобы не испортить механизм Тойоты Королла и не повредить его, следим за каждым движением.

Теперь необходимо взять снятую обмотку, почистить ее и обработать герметиком. Как правило, обратная работа по установке уже очищенных деталей на заслонку не должна вызывать затруднений, нужно просто соблюдать обратный порядок действий.

Не забываем присоединить шланги назад в их положение, ставим на свои места патрубки. После завершения обязательно заводим двигатель, настраиваем клапан и смотрим, все ли работает нормально. Если силовой агрегат Тойоты Королла работает легко, обороты ровные, значит, клапан почистили хорошо.

В ряде случаев даже после чистки проблема не решается, тогда единственным вариантом будет обращение в сервис, где проведут качественную диагностику. Если действительно проблема заключается в элементе, значит единственный доступный вариант для автовладельца – замена детали.

Стоит помнить, что клапан регулирует работу самого важного агрегата в конструкции Тойоты Королла. Если поломку не исправить, то в будущем автовладелец может столкнуться еще с более сложной задачей – ремонтом двигателя.

Датчик холостого хода – небольшое по размеру устройство, которое по своей сути представляет собой уменьшенный электродвигатель с конусной иглой в конструкции. Именно этот элемент отвечает за поступление в мотор необходимого количества воздуха, который помогает машине работать равномерно. Только после того, как регулятор устанавливает необходимое количество воздуха, в мотор начинает поступать топливо.

Кроме замера воздуха датчик холостого хода отвечает и за равномерные обороты мотора, благодаря нему он меньше изнашивается. При недостаточном уровне прогрева силового агрегата данное устройство специально увеличивает обороты, чтобы нетерпеливые водители могли сразу начать движение, вот почему необходимо следить за качеством его работы постоянно.

corollacar.ru

Чистка датчика холостого хода ВАЗ 2110



холостого хода (рхх) ваз 2114: замена, ремонт.



Ну а теперь с помощью очистителя карбюратора пшикаем во все щели на ДУ и на…



Датчики положения дроссельной заслонки.



Чистка ДУ, как Вы…



Регулятор холостого хода двигателя ВАЗ (ЭСУД) .



Глохнет ВАЗ 2109 на холостых оборотах.



Снятие датчика.



4. Снимаем регулятор холостого хода.



чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.



Схема двигателя уаз инжектор.



чистка дросельной заслонки и датчика холостого хода.



Датчик, или верней, регулятор холостого хода (РХХ)



Принцип действия и проверка регулятора холостого хода.



Отказ РХХ — частая причина появления плавающих оборотов двигателя.



Почему машина глохнет на холостом ходу.



Ваз 2114 как заменить датчик холостого.



РХХ на ВАЗ 2114 — оригинал и подделка.



Холостого Хода В. 398.



Чистка датчика холостого хода ВАЗ.



Датчик холостого хода ваз 21124.



Регулятор холостого хода: диагностика и причины неисправностей РХХ.



ДХХ (или РХХ это один и тот же датчик) .



Чистка ДУ своими руками.

vaz-2110.net

Подтеки масла на двигателе – Подтеки масла на двигателе, причины и их устранение

Подтеки масла на двигателе, причины и их устранение

Практически у всех водителей в наше время, несмотря на стаж вождения, входит в привычку постоянно кидать взгляд на пол в гараже, где располагается автомобиль. Это и не удивительно, ведь прежде чем сесть в свой автомобиль и поехать по делам, водитель всегда проверяет, не подтекает ли масло из авто.

Если водитель все же обнаруживает некоторое скопление черных жидких пятен на полу, то он серьезно задумывается над этим странным фактом и сразу же направляется на точку технического обслуживания автомобили, чтобы выявить и предотвратить неисправность как можно быстрее. Несмотря на все это, такую процедуру, как утечку масла в автомобиле, можно проделать и самому без прикладывания особых усилий.

Давайте более подробно остановимся на этой теме и рассмотрим по каким причинам появляются подтеки масла на двигателе автомобиля.

Причины подтекания масла на двигателе

Давайте же разберемся с основными причинами данного вида поломки и способами ее ликвидации. Стоит отметить, что лучше всего ремонтировать автомобиль в сервисе технического обслуживания и, по возможности, не пытаться починить самому. Самое плохое, что может произойти — это возникновение трещины на двигателе.

Подтеки масла через вентиляционные патрубки картера

Наиболее распространенной причиной протекания масла из автомобиля считается недостаточно хорошая вентиляция картера автомобиля. Для многих людей не является секретом тот факт, что большая часть всех выхлопных газов авто пробивается посредством колец поршня. Этот факт проявляется в большей мере, если двигатель довольно-таки старый и много раз поддавался ремонту.

По истечении некоторого времени выхлопные газы скапливаются возле вышеупомянутых колец, создавая чрезмерно высокое давление. Вентиляционная система картера как раз и выполняет функцию понижения этого избыточного давления. Когда каналы в вентиляции сильно засорены, то из-за этого и могут образовываться незначительные протекания масла. Стоит отметить, что нужно постоянно следить за работой системы вентиляции, а в случае какой либо неисправности сразу предотвращать ее. Вы не сможете предотвратить утечку масла, если у вас неисправна вентиляция картера в автомобиле.

Не стоит забывать о том факте, что предотвращение неисправностей, связанных с вентиляцией, не будет рациональным, если поршневая система двигателя автомобиля достаточно старая и подвергалась ремонту некоторое количество раз. Даже при рабочей вентиляции избыточное количество газов будет прорываться в картер, что приведет к появлению высокого давления.

Существуют также и другие причины выделений масляных пятен из автомобиля. Часто бывает такая неприятная картина, когда вы открываете капот вашего авто, а там все детали просто погружены в масло.

Масло постоянно уменьшается и необходимо вести тщательный контроль. В частности, самыми распространенными местами, из которых протекает жидкость, являются крышка блочной головки и поддона картера. В обоих случаях причиной могут служить сильно пережатые болты креплений, что влечет за собой кривизну поверхности.

Также причиной может служить довольно-таки частый перегрев двигателя, что также тянет за собою незначительную погнутость самого поддона и маслозаливной крышки. Еще одна, наверное, самая частая причина заключается в плохом состоянии прокладки. Например, прокладка имеет пробои или сильные потертости.

Подтеки масла из под маслозаливной крышки

Давайте рассмотрим такой вариант, когда жидкость протекает из маслозаливной крышки автомобиля. Вот перечень основных действий в такой ситуации:

— Первым делом нужно снять саму маслозаливную крышку и тщательно провести осмотр прокладки. Сама прокладка изготовлена на основе резины, поэтому нужно внимательно посмотреть на нее. Невооруженным взглядом можно сразу и не заметить, что прокладка пропускает жидкость. Благодаря тому, что материалом является резина, на прокладке не будет заметно различные пробои, нужно постоянно учитывать этот факт. Поэтому, несмотря на ее состояние, если все же обнаружили протекание, прокладку требуется срочно поменять.

— Теперь давайте уделим внимание самой маслозаливной крышке. Может быть, вы очень часто подтягивали гайки, чтобы предотвратить протекания жидкости и немного перегнули поверхность. Чтобы точно убедиться в этом факте, нужно снять клапанную крышку и положить ее на ровную поверхность. Если вы заметили, что крышка все же сильно искажена, то лучшим вариантом для вас будет ее незамедлительная замена.

— Не редко случается и такое, что вроде бы крышка ровная и прокладка не имеет пробоев, а масло все равно протекает. Причина может заключаться в болтах, которые держат крышку. Если маслозаливная крышка достаточно старая и никогда не менялась, то крепежные болты могли просто продавить металл и масло начало протекать.

Решить данную проблему сможет тщательная шлифовка поверхности маслозаливной крышки, чтобы сделать ее немного ровнее. Стоит отметить, что нужно осуществлять процесс шлифования данной крышки в меру, чтобы не сделать ее слишком тонкой. Если крышка станет слишком тонкой, то жидкость будет протекать еще больше. Если такой способ предотвращения протекания вам не поможет, то придется прибегнуть к срочной замене.

— Нужно уделять должное внимание затягиванию болтов, которые удерживают маслозаливную крышку. Нужно осуществлять затяжку без применения особой силы и делать это предельно аккуратно. Только при выполнении этих несложных требований вы сможете продлить жизнь данной крышки и предотвратить протекание жидкости.

Подтеки масла из под клапанной крышки

Существует и такой вариант, когда жидкость протекает через клапанную крышку автомобиля. В таком случае крышку нужно в обязательном порядке отсоединить и тщательно промыть. После проведения таких несложных действий прокладку крышки необходимо аккуратно смазать специальным герметическим веществом и вернуть ее в первоначальную позицию.

Если Вы обнаружили протекание масла в месте крепления трамблера, то, первым делом, нужно открутить крышку, которая фиксирует деталь, здесь располагается бегунок. После всего этого вытаскиваем сам трамблер, предварительно открутив крепежные болты. Затем место соединения деталей аккуратно смазывается герметическим веществом, трамблер возвращается на свое место. Стоит отметить, что бегунок должен быть расположен точно на том же месте, что и прежде.

Не стоит сразу паниковать, если вы вдруг обнаружили протекание масла в автомобиле через масляной фильтр. Это не так страшно, как вам кажется на первый взгляд. Для решения данной проблемы вам всего лишь нужно туже затянуть фильтр при помощи крепежных болтов. Если это действие вам не поможет, то нужно произвести замену этого фильтра.

Подтеки масла из под поддона двигателя

Не так редко можно встретить протекание масла через поддон картера в двигателе. Чтобы устранить неполадку данного вида вам нужно будет осуществить снятие поддона и, если нужно, заняться его рихтованием. Рихтование может потребоваться, если поддон был погнут от удара. После этого устанавливаем поддон на место и смазываем герметическим веществом. Стоит отметить, что прокладку можно смело выбрасывать, герметическое вещество с легкостью ее заменит.

Все остальные протекания масла, не описанные выше, устраняются простым способом. Нужно будет просто проверить целостность крепежных болтов и, если это необходимо, подкрутить их. Если же данная операция вам не сможет помочь, то лучше обратиться в сервис технического обслуживания с данной проблемой.

Поделитесь информацией с друзьями:


shokavto.ru

Причины течи масла в двигателе автомобиля

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога. В статье вы сможете узнать причины течи масла в двигателе автомобиля, не обращаясь к специалистам станции технического осмотра. Полученные знания понадобятся водителям, активно использующим автомобиль. Не всегда можно обратиться к специалистам за помощью и надо самостоятельно найти и устранить причины течи масла в двигателе.

Течь масла в двигателе является сигналом неисправности. Словно кровь из раны на теле человека. В моторе появилось слабое место. Требует обнаружения и проведения ремонтных работ.

Игнорирование течи масла чревато серьёзными проблемами в работе мотора. На раннем этапе течь масла можно исправить без существенных материальных издержек. Запущенные случаи больно «бьют» по карману автолюбителя.

В конце статьи можно найти видео демонстрирующие причины течи масла в моторе. Станет отличным дополнением текстового материала.

Для чего используется масло в двигателе?

Мотор приводит в движение колёса машины. Происходит перемещение транспортного средства. Двигатель современного типа—сложная многокомпонентная система.

Требует регулярного и своевременного обслуживания. Во время работы температура мотора возрастает. Между рабочими элементами силовой установки происходит активное трение.

Главная задача используемого моторного масла снизить до минимального уровня трение между отдельными компонентами двигателя и обеспечить отведение образующих в процессе работы нагара, сажи, частиц металла.

Масло выполняет ещё одну важную функцию – защита мотора от перегрева. Циркуляция масла обеспечивает оптимальный уровень теплообмена между силовой установкой и окружающей средой.

Течи опасны тем, что  уровень масла в двигателе уменьшается. Недостаточный уровень приводит к увеличению износа элементов мотора. Ресурс работы снижается. Бездействие чревато выходом из строя отдельных рабочих органов мотора.

Важно следить за уровнем масла и заглядывать под автомобиль. Иначе своевременно обнаружить и устранить течь невозможно. Утечка масла ухудшает внешний вид мотора. Словно магнит притягивает к себе грязь, песок и пыль. Сильная замасленность двигателя может спровоцировать возгорание.

Причины течи масла в двигателе автомобиля

Причин, вызывающих течь масла может быть несколько. Поиск неисправности затрудняется тем, что в  моторном отсеке невозможно просунуть ладонь. Всё установлено плотно впритык. Обнаружить неисправность невозможно из-за ограниченного обзора.

Причины течи масла:

1.Перелив масла.

Водители, заменяющие моторное масло своими руками, допускают перелив. Образуется избыточное давление внутри мотора. Не рассчитан на такое количество смазывающего вещества.

Лишнее масло ищет пути выхода наружу. Перелив ухудшает качество работы силовой установки. Если произошёл перелив, лишнюю жидкость сливают для нормализации давления.

2.Нарушена вентиляция картера.

Картер мотора или в простонародье поддон служит для хранения масла. В двигателях, эксплуатирующихся 10 и более лет, встречается износ поршневых колец. Происходит попадание выхлопных газов в картер.

Накапливаясь, вызывают увеличение давления в поддоне. Вытесняют масло из картера. Для устранения течи надо восстановить нормальный уровень давления.

3.Клапанная крышка.

Распространённое явление в моторах с пробегом не одну сотню тысяч километров. Для устранения течи демонтируется клапанная крышка. Моется и промазывается герметиком прокладка. Ставиться на прежнее место.

4.Трамблёр.

Течь масла из-под трамблёра не такое редкое явление. Наблюдается часто в отечественных автомобилях. Для устранения неисправности снимается крышка с трамблёра.

Демонтируется трамблёр. Место стыка аккуратно и обильно промазывается герметиком. Можно возвращать трамблёр на прежнее место.

5.Масляный фильтр.

Когда замена масла происходит в гаражных условиях без специального инструмента, масляный фильтр зажимается неправильно. Пережимают или не дожимают. Возникает течь масла через фильтрующий элемент. Достаточно затянуть или заменить фильтр.

6.Повреждение поддона.

Небрежное вождение автомобиля на бездорожье без специальной подготовки чревато повреждением картера. Нарушение целостности поддона приводит к течи масла. Выполнятся демонтаж и ремонт поддона. Установка защиты для картера снизит риск повреждения.

7.Сальники коленчатого вала.

В двигателе используются передний и задний сальники коленчатого вала. По мере увеличения износа начинают пропускать масло. После стоянки машины на асфальте появляются небольшие по размеру масленые пятна.

Определяют место утечки масла. Придётся демонтировать мотор для качественной замены сальника. Процесс трудоёмкий и без использования специального оборудования не обойтись. Самостоятельно выполнить замену сальника не получиться. Придётся обращаться за помощью к специалистам.

Как найти место утечки моторного масла?

Причины течи невозможно установить без поиска слабого места в моторе. Непростая задача, как кажется на первый взгляд. Отнимает много  времени и требует терпения.

Поиск места утечки затруднён невозможностью осмотра двигателя со всех сторон. Надо прибегнут к смекалке для выявления проблемных зон.

Способы поиска места утечки масла:

Щуп

Используется для контроля уровня масла. Метки на поверхности показывают минимальный, средний и максимальный уровень масла в картере.

Проверку уровня выполняют на остывшем моторе. Щуп извлекается из посадочного отверстия. Поверхность очищается от масла. Возвращается в исходное положение с последующим излечением наружу для уточнения уровня.

Если уровень мал добавляют масла. Через 30 минут делают контрольную проверку. Понижение уровня масла за непродолжительное время свидетельствует о повреждении картера. Требуется ремонт картера, так как эксплуатация машины невозможна.

Флуоресцентная проверка

Часто используют станции технического обслуживания автомобилей для выявления места утечки. Требуется применение специального оборудования.

Небольшое количество специального красителя добавляется в масло. Запускается двигатель на 10-15 минут. Для выявления можно проехать несколько километров.

Используется флуоресцентная лампа, подсвечивающая мотор со всех сторон. Масло с пигментом светится.

Использование талька

На возможные места утечки обильно сыплется тальк. Мотор работает на холостом ходу 10-15 минут. Проблемные места проявляются на порошке.  Удобный и бюджетный вариант поиска утечек масла. Важно обнаружить утечку моторного масла и устранить неисправность.

www.avtogide.ru

Что делать, если течет масло из двигателя: причины и решение проблемы

Основным устройством, заставляющим автомобиль передвигаться по нашим дорогам, является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В свою очередь, мотор не сможет функционировать без моторного масла – главного расходного материала, обеспечивающего долговечную и надёжную работу этого силового агрегата. Масляная жидкость удерживается внутри системы смазки прокладками и сальниками, изготовленными из эластичных материалов. К сожалению, эти детали не всегда служат долго. Вот почему довольно часто от автомобилистов можно услышать такую фразу: «У меня течет масло из двигателя. В чём может быть причина?»

Признаки потери масла

Течь масла из двигателя происходит по разным причинам. Поэтому признаки потери смазывающего вещества также проявляются по-разному.

Самый распространённый признак, по которому сразу видно, что в автомобиле присутствует неисправность, – масляное пятно в районе картера ДВС. Обычно оно появляется при длительной стоянке машины. Вот почему опытные автомобилисты каждое утро осматривают пространство под днищем, между передними колёсами авто. Даже если появилось пятно или маленькая лужица – не факт, что потёк двигатель. Утечка иногда происходит из коробки передач, там тоже есть трансмиссионное масло.

Второй основной признак – падение уровня масла, которое можно увидеть на щупе. Для этого машину следует остановить на ровном месте, подождать 10–15 минут, чтобы вся смазка стекла в картер мотора. Вынув щуп, его следует хорошо протереть ветошью, затем снова вставить, в горловину, до упора. Если уровень смазки упал, нужно сразу выяснить причину. Вроде бы масляных пятен и подтёков нет, а смазка уходит. Дело в том, что моторная жидкость может не только подтекать, но также угорать во время работы двигателя. Если поместить транспортное средство на смотровую яму, или заехать на эстакаду, визуальный осмотр поможет локализовать неисправность.

Причины появления течи

Для того чтобы устранить проблему, требуется выяснить, почему течет масло. Причины могут быть разные:

  • Неисправность прокладок или сальников. В моторе их много – в районе газораспределительного механизма (ГРМ), головки блока цилиндров (ГБЦ), масляного фильтра, коленчатого вала, а также других узлов силовой установки.
  • Неисправность системы вентиляции картера. Во время работы мотора часть отработавших газов через маслосъёмные и компрессионные кольца прорывается в картер. Они создают избыточное давление на моторное масло. Таким образом, смазочный состав может быть выдавлен через сальники или прокладки, потому что некоторые из них могут не выдержать такого напора.
  • Некачественная масляная жидкость. На рынке под видом оригинальной зачастую продаётся контрафактная моторная жидкость. Распознать её довольно трудно, поэтому автолюбители, особенно неопытные, частенько покупают фальшивку. Работа движка приводит к повышению температуры до 250–300°С в районе цилиндропоршневой группы. Фальсификат теряет свою вязкость, разжижается. В таком состоянии он протекает через уплотнители в больших количествах. То же самое касается угара – протекая сквозь кольца поршней, такое «масло» сгорает вместе с топливом. Об угаре говорит сизый цвет отработавших газов, вырывающихся из выхлопной трубы.
  • Наконец, самая банальная причина – повреждение поддона картера, во время поездки. Под днище иногда попадаются предметы, способные серьёзно повредить поддон. Вот почему некоторые автопроизводители, а также многие владельцы машин устанавливают на картер дополнительную защиту.

Рассмотрим более подробно, в каких узлах чаще всего происходит утечка масла из двигателя.

Сальники коленвала

Если под автомобилем образовалась масляная лужица, надо выяснить откуда может вытекать моторное масло. Один из наиболее вероятных путей – сальники коленчатого вала, повреждённые вследствие использования некачественного моторного масла или выработавшие свой ресурс. Износостойкая резина, из которой они изготовлены, тоже подвержена старению – вследствие высоких температур, а также агрессивного внешнего воздействия. Перегрев мотора, загрязнения, частое использование промывки, плохая смазка – всё это постепенно разрушает материал сальников.

Чтобы их заменить, придётся серьёзно поработать – отсоединить коробку передач, карданный вал заднего привода (если есть), стартер, сцепление и другие узлы. После замены всё это потребуется установить обратно. Часто вместе с сальниками меняют подшипники коленчатого вала – чтобы два раза всё это хозяйство не разбирать.

Прокладка фильтра

Когда меняется смазка в двигателе, производится также замена масляного фильтра. Перед тем как установить его на место, нужно обязательно смазать маслом резиновую прокладку. Это помогает более плотно прикрутить устройство очистки к корпусу движка. Если этого не сделать, о чём иногда неосмотрительно забывают, прокладка будет деформирована при закрутке, что может привести к утечке моторной жидкости. Устранить такую неисправность довольно просто. В большинстве случаев достаточно посильнее закрутить фильтр.

Маслоотражательные колпачки

У этих деталей есть ещё одно название – сальники клапанов. Клапаны, являющиеся частью газораспределительного механизма, расположены в верхней части головки блока цилиндров. Для того чтобы масло из впускных и выпускных клапанов не попадало в камеры сгорания, служат маслосъёмные колпачки. Их изготавливают из специальной резины, но со временем она теряет свои качества. Если начал протекать хотя бы один сальник, смазка попадает в камеры, где сгорает вместе с топливом. Поскольку масло сгорает не полностью, в двигателе образуются различного рода отложения, ускоряющие его износ. Даже если смазочная смесь очень качественная, она может не справиться с таким количеством нагара. Такое явление часто наблюдается в моторах с большим пробегом. Как устранить течь масла? Только путём разбора блока головки цилиндров и замены всех колпачков новыми.

Поршневые кольца

Это – одна из самых распространённых причин угара смазки. Если кольца поршней изношены или закокосованы, вследствие применения некачественного масляного состава, последний попадает в камеры сгорания.

Ситуация очень похожа на неисправность маслоотражателей в клапанах. Только здесь протечка смазывающего вещества происходит по другому пути. Последствия те же – сизый дым из трубы, большой перерасход смазки, потеря мощности движка. В этом случае иногда помогает промывка двигателя – раскоксовывает кольца. Если же износ – поможет только капремонт мотора, других путей нет.

Последствия утечки масляной жидкости

Если только произошла неприятность с утечкой смазывающей смеси, медлить с ремонтом категорически нельзя. Результаты могут быть разрушительными для двигателя. Например, если взять повреждение прокладки БГЦ, там происходит сразу несколько неприятных последствий, кроме потери масла. Если жидкость из системы охлаждения попадёт в картер двигателя – всё может закончиться гидравлическим ударом и заклиниванием мотора. Тут капремонтом уже не обойдёшься – придётся полностью менять движок. То же самое может произойти, если вы повредили картер – моторная жидкость вытекает, но вы едете, не замечая этого. В итоге силовая установка тоже выйдет из строя.

Вывод – отслеживать уровень масла щупом, проверять наличие подтёков требуется регулярно. Если датчик масла на приборной панели исправен – он должен вовремя оповестить о проблеме. Если нет – нужно заменить его новым.

Похожие публикации

motoroilclub.ru

причины и способы решения проблемы

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Масляные пятна в результате протечки жидкости из двигателя

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

 Загрузка …

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

  1. Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
  2. Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
  3. Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
  4. Протечка сальников мотора.
  5. В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
  6. Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
  7. Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
  8. Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
  9. Пробита прокладка ГБЦ. Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

  1. Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
  2. Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
  3. Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
  4. После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Протечка расходного материала из-под клапанной крышки

Если течет из-под масляного фильтра

  1. Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
  2. Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
  3. Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
  4. Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Утечка жидкости из масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

  1. Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
  2. При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
  3. Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
  4. Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Протекающий автомобильный поддон

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

  1. Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
  2. Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
  3. Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
  4. Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

avtozam.com

Как найти течь масла в автомобиле

Подготовка к поиску места возможной течи масла

Во-первых, прежде чем приступить к поиску места утечки масла, вы должны очистить поверхность двигателя от грязи и пыли. Так вам будет легко определить местонахождение жирных пятен, которые оставляет моторное масло или другая жидкость компонентов автомобиля. 

Для того чтобы очистить двигатель от пыли вы можете купить специальный очиститель и вымыть силовой агрегат самостоятельно. Также вы можете вымыть двигатель под давлением на автомойке.

 

Это интересно: Расширенная гарантия на автомобиль: Дорогая авантюра

 

Обратите внимание, что очистка двигателя с помощью специального очистительного спрея или на автомойке должна осуществляться только на холодный мотор. В процессе мытья двигателя вы также должны очистить не только сам силовой агрегат, но и все шланги, кронштейны, поддон двигателя, а также вымыть днище машины и его подвеску.

 

Внимание! При очистке двигателя вы должны обязательно защитить герметичным материалом все электрические разъемы и открытые клеммы. В противном случае вы рискуете ускорить коррозию электрических компонентов автомобиля, а также просто не запустить двигатель после мойки.

 

Обнаружение течи масла в машине

 

После того как вы очистили двигатель, а также другие компоненты автомобиля, которые возможно являются причиной течи масла, вы должны приступить непосредственно к визуальному поиску источника утечки жидкости. 

Кстати, если вы, например, обнаружили масляные пятна под автомобилем, то прежде чем приступить к поиску утечки, подложите под машину несколько листов газеты или бумаги. Это возможно поможет вам установить источник утечки. Оставьте газету на ночь (например, если вы собираетесь приступить к поиску источника течи масла с утра).

 

Смотрите также: Безопасность при ремонте автомобиля

 

Оставив газету под машиной, утром вы точно выясните, есть ли течь масла с двигателя или с других компонентов автомобиля. Правда, это не 100 процентный тест на обнаружение утечки масла. Помните, что некоторые утечки масла могут быть только при работающем двигателе.

 

В принципе таким способом можно обнаружить утечку любой жидкости в автомобиле. Например, с коробки передач, с тормозной системы, рулевого управления и т.п. Также как и в двигателе, чтобы вовремя распознать возможную течь масла в других компонентах автомобиля, проверяйте регулярно уровень не только моторного масла, но и других жидкостей. Если вы начали замечать, что какая-то жидкость постепенно убывает в том или ином компоненте, то вы должны обязательно выяснить, есть ли утечка. 

 

Примечание: Некоторые автомастера и автолюбители для поиска места утечки масла или любой другой жидкости используют специальные красители. 

Как происходит процесс поиска течи, смотрите в видео ниже. Так вы получите представление как с помощью красителя найти место утечки масла. 

 

 

Вы также можете использовать этот способ, чтобы найти источник течи масла в вашей машине. Но обратите внимание, что этот метод немного дороже, то, что предлагаем сделать мы. 

 

Ищем утечку масла в автомобиле

 

Обнаружив на газете или бумаге, которую вы положили под автомобиль, капли масла проведите визуальный осмотр непосредственно масляных пятен. Убедитесь, что это капли масла, которое течет из двигателя или с каких-либо других компонентов автомобиля. Возможно эти пятна лишь только конденсат или вода. Как определить, что за капли жидкостей остались на бумаге или газете, вы можете узнать подробней из нашей статьи здесь.

 

Если пятна на газете оказались маслом, то теперь пришло время приступить к общему осмотру всех самых вероятных мест, откуда могут течь масла. Смотрите таблицу сверху. Если существует даже небольшая утечка вы должны увидеть мокрые места двигателя или других компонентов, где существует течь. Вот почему перед поиском утечки необходимо обязательно промыть не только двигатель, но и подвеску, масляный поддон двигателя, коробку передач, а также ряд других компонентов машины, откуда может течь масло, либо другая жидкость. 

 

Простой способ диагностики течи масла в автомобиле

 

  • Как найти утечку масла: В первую очередь внимательно осмотрите двигатель на предмет влажных участков. Затем осмотрите коробку передач и систему рулевого управления. Если вы обнаружили мокрый участок какого-либо компонента, следуйте по нему вверх к самой высшей точке, которую можете достать. Так вы можете узнать возможное направление течи масла, так как утечка обязательно, оставляя за собой след, испачкает множество элементов автомобиля. 
  • Утечка масла двигателя из-за изношенных прокладок двигателя: При поиске утечки особое внимание уделите прокладкам двигателя. Чаще всего течь масла происходит из-за износа прокладок и сальников двигателя. Это же относится и к трансмиссиям. 
  • Утечка масла с двигателя: Обычно оставляет за собой прозрачный, светло-коричневый след (если масло недавно менялось) или темно-коричневый след (если моторное масло используется давно).

В зависимости от места расположения масляного пятна под автомобилем проверьте возможную утечку из маслосборника, с переднего и заднего сальника коленвала. Также проверьте крышку, которая защищает ремень или цепь ГРМ, а также все участки, окружающие этот компонент.

 

В том числе не забудьте проверить обязательно место, где головка блока соединяется с блоком цилиндров двигателя. Дело в том, что в этом соединении есть прокладка головки блока, которая часто выходит из строя и начинает пропускать моторное масло. В том числе самой частой причиной утечки масла с силового агрегата авто становится прокладка клапанной крышки. 

  • — Утечка моторного масла из под фильтра: Кроме того, если вы недавно поменяли моторное масло в двигателе, то есть еще несколько компонентов, которые вы должны осмотреть.

Так, вы должны проверить герметичность масляного фильтра, а также убедится, что прокладка масляного фильтра плотно прилегла к фильтру и двигателю.

 

Помните, что иногда во время установки масляного фильтра его прокладка может немного завернуться и тогда фильтр может начать пропускать масло. 

Для осмотра масляного фильтра используйте любое маленькое зеркало, которое поможет вам осмотреть основание фильтра. В том числе вы можете взять рукой фильтр и попробовать повернуть его против часовой стрелки, чтобы убедится, что он надежно затянут. 

Есть, конечно, и другие распространенные места, где может наблюдаться утечка масла из двигателя. Например, обязательно осмотрите сливную масляную пробку, через которую также может утекать моторное масло. 

  • Утечка масла из автоматической коробки передач: Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой автомат, то вы должны осмотреть на предмет утечки масла не только корпус АКПП (как правило, масло может течь из поддона коробки передач), но из-за переднего сальника и заднего сальника АКПП. Распознать трансмиссионное масло (масляные пятна) можно по цвету.

Новое или свежее трансмиссионное масло имеет красноватый оттенок. Старое трансмиссионное масло коробки передач, как правило, не прозрачное, и имеет темно-коричневый цвет, а также может иметь жжёный запах. Поэтому, если вы решили определить возможную утечку масла не только из двигателя, но и из коробки передач, то с вечера разложите газету или бумагу не только под двигателем, но и под КПП.

  • Утечка жидкости гидроусилителя: Так как в любом автомобиле помимо моторного масла и трансмиссионного масла есть еще и другие жидкости, то естественно из-за износа некоторых компонентов автомобиля может появиться течь и других жидкостей. Например, в любой машине может начаться утечка жидкости из рулевого управления. 

  

Как правило, утечка жидкости из рулевой системы имеет на бумаге или газеты явно желтый цвет. Для того чтобы увидеть источник утечки на рулевом управлении, попросите помощника, запустить двигатель, включить стояночный тормоз (ручник) и нажать педаль тормоза. Затем попросите его повернуть медленно рулевое колесо сначала в одну сторону, а затем в другую. Если все элементы рулевого управления, включая шестерни, шланги и насос гидроусилителя, а также бачок жидкости гидроусилителя. Так как жидкость в рулевом управлении находится под давлением, при вращении рулевого колеса вашим помощником, вы быстро найдете место утечки жидкости гидроусилителя. 

  • Утечка тормозной жидкости: Цвет тормозной жидкости похож на жидкость гидроусилителя (желтый). Если под машиной вы обнаружили бледно-желтые пятна, но проверив уровень жидкости в гидроусилители, обнаружили что он в пределах нормы, то обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. Если вы обнаружили, что уровень тормозной жидкости существенно упал, то срочно проверьте главный тормозной цилиндр, все тормозные шланги и каждый суппорт или тормозные цилиндры на предмет утечки тормозной жидкости. 

 

Устранение течи масла в автомобиле

 

После того как вы нашли источник протечки в машине, пришло время решить, сможете ли вы самостоятельно все исправить как можно скорее. Например, даже если вы не обладаете достаточным опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля, вы можете достаточно легко устранить течь из прокладки клапанной крышки.

 

Также в некоторых случаях вы сможете самостоятельно устранить течь масла из масляного фильтра. В остальных случаях вам нужен некоторый опыт ремонта и обслуживания автомобилей, а также руководство по ремонту вашей модели автомобиля. Особенно если масло начало течь из-за износа сальников коленвала. Если же у вас нет такого опыта, то, обнаружив течь масла, как можно скорее обратитесь в технический автоцентр. Правда, всё равно мы советуем установить место утечки самостоятельно, чтобы избежать обмана на автосервисе. 

 

К счастью, как правило, течь масла и других жидкостей в новых или свежих автомобилях редкое явление. Но по мере увеличения пробега и в зависимости нагрузки на автомобиль во время эксплуатации многие его прокладки, уплотнители и сальники изнашиваются, что может привести к утечки жидкостей. Особенно быстро могут изнашиваться прокладки и сальники в двигателе из-за резких перепадов температур. 

Поэтому время от времени вы не только должны просто менять масло, масляный и воздушный фильтр, но и проводить тщательный осмотр всех основных компонентов автомобиля. Только так вы вовремя сможете обнаружить возможную утечку масла и других жидкостей. 

 

Не бойтесь своего автомобиля. Каждый из вас в состоянии время от времени осмотреть автомобиль на предмет утечки жидкостей. Умение и навыков в этом вам не нужно. Ваша задача вовремя обнаружить течь. 

Помните что периодический осмотр, а также своевременное плановое ТО поможет вам содержать автомобиль в хорошем состоянии, а также защитит вас от крупных поломок. Это позволит вам в будущем сэкономить не только ваши нервы и время, но конечно деньги. 

www.1gai.ru

Утечка масла из двигателя — причины и способы устранения

У водителей со временем вырабатывается полезная привычка — перед тем, как сесть в автомобиль, они осматривают пол в гараже или дорожное полотно под колесами своего авто. Нет ли там свежих пятен от эксплуатационных жидкостей. Темные масляные пятна заставляют некоторых автолюбителей забеспокоиться и прямиком отправиться на станцию технического обслуживания. Между тем, устранить утечку масла в некоторых случаях можно самостоятельно. Рассмотрим причины и способы устранения утечки масла из двигателя.

Довольно часто течь масла из двигателя происходит из-за плохой вентиляции картера. Как известно, часть выхлопных газов прорывается в картер через поршневые кольца, особенно если двигатель изношен. Накапливающиеся в картере газы создают избыточное давление, а система вентиляции картера используется именно для того, чтобы это давление снизить. При загрязнении каналов системы вентиляции создавшееся избыточное давление может «выжимать» масло из двигателя. Именно поэтому перед устранением любых течей масла из двигателя нужно восстановить нормальную работу системы вентиляции картера.

Если двигатель, а точнее его поршневая система, сильно изношены, то даже при нормально работающей вентиляции картера утечки масла избежать не удастся. Вентиляция не справится с большим количеством газов, прорывающихся в картер, и там всё равно возникнет избыточное давление.

Если потеки масла появляются из под клапанной крышки, то её нужно снять, промыть, со всех сторон промазать герметиком прокладку и установить на место.

Если обнаружилась течь масла в том месте, где крепится трамблер, нужно снять с трамблера крышку, при этом заметив расположение бегунка. После этого снять трамблер, отвинтив болты крепления. Место стыка смазать герметиком и установить трамблер на место, так чтобы бегунок был в том же положении, что и до демонтажа.

Потеки масла из под масляного фильтра не очень опасны. Попробуйте потуже затянуть фильтр, а если это не помогло, замените его.

Течи масла из поддона картера двигателя и КПП устраняются снятием поддона, рихтованием (если поддон деформирован от удара) и установкой его на место с использованием герметика. Причем, если ранее использовалась прокладка, то проще её выбросить – герметик вполне её заменит.

Кстати, установка защиты картера решит множество проблем, в том числе, она предотвратит утечку масла вследствие пробоя и деформации картера.

Устранение течи масла из под сальников коленвала – довольно трудоемкая процедура. Для этого потребуется заменить сальники, а чтобы это сделать, придется разбирать двигатель. Обычно передний сальник изнашивается быстрее заднего. Новые сальники нужно устанавливать также, используя герметик, смазав им вал, и рабочую поверхность сальника.

Не следует затягивать с заменой изношенных сальников, причем, если пришлось менять сальники коленвала, лучше всего заменить также и сальник распредвала, чтобы лишний раз не разбирать двигатель.

Все остальные обнаруженные течи масла устраняются аналогичными способами, то есть, подтягиванием креплений и герметизацией стыков путем замены прокладок и применения герметика.

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru

Что делать, если течет масло из двигателя?

Течь масла
Протекание смазочной жидкости может случиться у любой машины, с любым двигателем. В этом агрегате есть множество уплотнителей, которые повреждаются во время эксплуатации. Прежде чем разбираться, как устранить течь масла, рассмотрим признаки данной проблемы. Протечка может быть причиной проскальзывания сцепления. Если масло попало на впускной коллектор или трубу выхлопа, сопровождением будет резкий запах и дым из подкапотной крышки. О недостатке жидкости вы узнаете, взглянув на панель приборов. А вот откуда может бежать масло с двигателя, придётся выяснять самому.

Системы вентиляции картера

Система вентиляции в картере служит для того, чтобы понижать давление газов выхлопа. Если провода системы забиты, при усиленном давлении газов масло побежит из двигателя. Поэтому перед устранением течи по любым причинам, прежде проверьте и восстановите нормальную работу вентиляции.

Внимание! Иногда выхлопные газы прорываются в картер и создают избыточное давление даже при отличной работе вентиляции. В этом случае проверьте поршневую систему двигателя.

Поддон картера двигателя или КПП

Течет масло

Если поддон в масле, причина — утечка из картера, эту неприятность устранит установка защиты. Для этой операции понадобится снять поддон, открутив его крепёжные винты. При присутствии на поверхности приспособления каких либо повреждений, их нужно ликвидировать. Возьмите новую прокладку для поддона смажьте её герметиком и установите деталь на место.

Клапанная крышка

Если масло течёт из двигателя из-за дефектов прокладки клапанной крышки, что является самой частой проблемой, то устранить её не составит труда. Откройте капот и снимите крышку. Её нужно будет очистить от масляных пятен ацетоном. Если причина всё-таки в прокладке, замените её, а новую промажьте герметиком и плотно прижмите к крышке. Поставив клапанную крышку на место, проверьте всё ли в порядке поездкой.

Трамблер

Если подтёки в месте крепления трамблера, нужно снять с него крышку, отметив расположение бегунка. Затем вывернуть крепёжные болты и снять механизм. Место стыка смазать герметиком и поставить трамблер назад, выставив бегунок в то же место, где он находился до процедуры.

Масляный фильтр

Клапанная крышка
Подтёки масла на двигателе из-под масляного фильтра — не страшная проблема. Возможно, нужно просто хорошо его затянуть. Если не помогло, тогда меняйте. Демонтируйте фильтр и проверьте его состояние. Он может быть пробит или иметь какие либо повреждения.

Знаете ли вы? Главное заблуждение многих водителей в том, что современные смазочные материалы нужно использовать даже на «древних» моторах. Основывается это на утверждении, что производители, выпускавшие старые машины, не говорили о новых технологиях масел, потому что их не существовало. На самом деле новейшие масла для старых моторов несколько агрессивны.

Масляный датчик

Течь смазочного материала поможет установить датчик масла. Его показания низкого уровня жидкости – это верный признак проблемы. В том случае, когда виноват именно датчик, меняйте его без тени сомнений. Это устройство чаще всего восстановлению не подлежит.

Интересно! Для некоторых марок автомобиля есть некий допуск к маслу – это своеобразный код из цифр и букв. Например, для Ауди это выглядит так — VM 501.01.

Течь через сальники

Сальник коленвала
В двигателе текут сальники — вас ожидает сложная процедура. Чтобы заменить сальники придётся разобрать двигатель. Часто передний сальник изнашивается быстрее заднего. Новые детали устанавливайте, пользуясь герметиком. Наносите вещество на плоскости сальника и на вал.

Важно! Не медлите с заменой повреждённых сальников в двигателе. Если уж меняете сальники коленвала, замените сразу и на распредвале, так вам не придётся часто разбирать мотор

Двигатель в масле не просто неприятность — это может привести к серьёзной поломке всего двигательного агрегата и даже к возгоранию автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Двигатель 4y тойота характеристики – Двигатель Toyota 4Y/4Y-E/4Y-EC 2,2 л

Двигатель Toyota 4Y/4Y-E/4Y-EC 2,2 л

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту [email protected]

Разработанный в далеком 1985 году двигатель Toyota 4Y находит применение и по сей день, показывая хорошие технические характеристики. Китайские производители путем небольших переделок и модернизаций  сумели существенно увеличить его мощность и крутящий момент. Используется данный мотор и в погрузчиках, используемых на складах, и в промышленности. Двигатель 4Y имеет низкий расход масла и топлива, что позволяет ему оставаться востребованным современной автопромышленностью.

Внешний вид двигателя Toyota 4Y

Внешний вид двигателя Toyota 4Y

Описание мотора

Двигатель 4Y был выпущен на рынок в 1985 году. Это рядный четырехцилиндровый двигатель с верхнерасположенным газораспределительным механизмом. Привод ГРМ сделан при помощи цепи. На основе двигателя 4Y построено две основные модификации от Toyota и масса схожих моторов из Поднебесной.

Существует мнение, что ДВС 4Y был разработан специально для газобензиновых погрузчиков. Характеристики двигателя, а именно, пиковая мощность и крутящий момент приходятся на достаточно низкие обороты, что говорит об специфичности двигателя 4Y. Он применяется на аппаратах с грузоподъемностью от 1000 до 3000 кг. В своем классе это один из наилучших ДВС. Вес движков составляет 126 килограммов без учета заливаемых жидкостей.

В качестве топлива для мотора 4Y используется бензин АИ-92. Степень сжатия составляет 8,8. Использование бензина с более низким октановым числом крайне редко вызывает детонационные процессы, но заливать его производитель не рекомендует. Обусловлено это риском приблизить капитальный ремонт да и расход топлива возрастает. Мануал, выпущенный изготовителем, допускает эксплуатацию на топливе АИ-95 и АИ-98, но опыт автовладельцев не рекомендует так делать.

Бортовое напряжение автомобиля, на котором предполагается эксплуатация мотора 4Y должно составлять 12 В. Тип охлаждения двигателя — жидкостный. Благодаря стандартному изготовлению и унификации ДВС навесное оборудование подобрать значительно проще.

Технические характеристики двигателя

Производство Toyota Motor Corporation
Марка двигателя 4Y
Годы выпуска 1985
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания карбюратор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 91
Степень сжатия 8.8
Объем двигателя, куб.см 2237
Мощность двигателя, л.с./об.мин 70/2400
Крутящий момент, Нм/об.мин 162/1800
Топливо 92
Экологические нормы
Вес двигателя, кг 126
Расход топлива, л/100 км (для Daihatsu Rocky)

— город

— трасса

— смешан.

 

11

8

9.5

Расход масла, гр./1000 км до 700
Масло в двигатель 5W-30
10W-40
Сколько масла в двигателе, л 3.8
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км

— по данным завода

— на практике

 

600

Тюнинг

— потенциал

— без потери ресурса

 

500+

Двигатель устанавливался Daihatsu Rocky

Toyota HILU XII

Great Wall Wingle

Great Wall Safe

Xin Kai SUV X3

ZX Admiral

погрузчики Toyota 6FG10

погрузчики Geneo 8FG

Toyota 4Runner

Toyota Van

Toyota Hiace third generation

Toyota Stout

Volkswagen Taro

Daihatsu Delta

Регламент технического обслуживания

Двигатель не является капризным, поэтому у него нет высокой чувствительности к своевременному проведению технического обслуживания. Этим пользуются некоторые автовладельцы, поэтому встретить убитый агрегат, в котором не производилась замена масла, можно достаточно часто.

Последствия несвоевременного технического обслуживания

Последствия несвоевременного технического обслуживания

В двигатель, недавно вышедший с завода, рекомендовано лить масло с вязкостью 5w-30 либо 5w-40. Замену следует производить каждые 7000-15000 тысяч километров пробега в зависимости от условий эксплуатации. Использовать желательно синтетические и полусинтетические смазки. Использование низкокачественного моторного масла или его несвоевременная замена способны привести к последствиям, изображенным на рисунке ниже.

Отложения, образовавшиеся в результате несвоевременной замены моторного масла

Отложения, образовавшиеся в результате несвоевременной замены моторного масла

Когда пробег перейдет за 50 000 км, необходимо повысить вязкость смазки. В противном случае можно обнаружить течи сальников, поэтому  мотор следует переводить на SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40.

При регламентном техническом обслуживании внимания требуют:

  • воздушный фильтр, который желательно менять каждые 10 000 км пробега;
  • головка блока цилиндров, снятие которой требует регулировка клапанов;
  • система охлаждения, предусматривающая контроль уровня антифриза и очистку от загрязнений, мешающих тепловыделению;
  • впускной коллектор, требует ревизии каждые 30 тыс. км пробега;
  • маслосъемные колпачки, которые по рекомендациям производителя следует менять каждые 20 тыс. пробега;
  • выпускной коллектор, подверженный термическим разрушениям;
  • свечи на 4Y, способные в два раза работать дольше, чем это предписано заводом.

Важно следить за состоянием привода ГРМ. Контроль должен быть каждые 30-50 тыс. км пробега. В случае неисправности поршень гнет клапана и двигатель выходит из строя. Без последующего ремонта с разбором ГБЦ запустить мотор не получится.

Обзор неисправностей и способы их устранения

Наличие гидрокомпенсаторов позволяет не прибегать регулярной регулировкие теплового зазора клапанов.

Снятая крышка головки блока цилиндров

Снятая крышка головки блока цилиндров

Нарушения в техническом обслуживании ведут к залеганию поршневых колец. Производя разбор двигателя желательно выполнить его капремонт. Выполняя все операции желательно придерживаться рекомендаций, записанных в руководство по эксплуатации автомобиля. По завершению сборки важно правильно выставить порядок работы цилиндров, так как это может помешать успешному запуску мотора.

Внешний вид цилиндров и поршней в двигателе, требующем капитального ремонта

Внешний вид цилиндров и поршней в двигателе, требующем капитального ремонта

Частой проблемой 4Y является течь масла из под сальников. Причина может скрываться и в том какое масло залито, и в том в каком состоянии цилиндропоршневая группа. Своими руками устранить течь бывает затруднительно, так как требуется демонтаж двигателя.

Мотор Toyota 4Y на ревизии

Мотор Toyota 4Y на ревизии

Топливная система и зажигание также могут стать причиной нестабильной работы мотора. Данные неисправности являются индивидуальными и зависят от того на какое транспортное средство установлен 4Y. Современные погрузчики, использующий тойотовский движок, практически избавились от такого вида неисправностей, при условии своевременного технического обслуживания.

Возможные варианты тюнинга мотора

Тюнинг мотора достаточно редкое явление. Причиной этого является:

  • слишком большой возраст авто, на которых установлен движок;
  • форсировка мотора редко необходима для погрузчиков.

Так как в двигателе заложен большой потенциал, его тюнинг возможен в два этапа:

  1. Возврат мощности, заложенной заводом-изготовителем. Моторы выпускаются с учетом экологических норм, поэтому дефорсированы. Замена карбюратора и некоторых сопутствующих элементов позволяет частично вернуть объем потенциальной мощности;
  2. Сам тюнинг.При этом необходима замена коленвала и распредвала. Масло для тюнингованного 4Y необходимо заливать только синтетическое. Увеличенные объёмы цилиндров также увеличивают табун лошадей.

Увеличение рабочего объема цилиндропоршневой группы

Увеличение рабочего объема цилиндропоршневой группы

Повышение мощности ведет к снижению ресурса. Описание последствий тюнинга в виде заклинивших поршней — частое явление. Прежде чем приступать к модернизации, важно спланировать какая схема действий предвидится.

Модели автомобилей, в которые устанавливался двигатель Toyota 4Y

Двигатель 4Y устанавливался на автомобили, выпускаемые самим разработчиком мотора:

  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Van;
  • Toyota Hiace third generation;
  • Toyota Stout;
  • Toyota HILUX II.

В дочерней компании также нашлось место для 4Y:

  • Daihatsu Delta;
  • Daihatsu Rocky.

Привлекательность технических параметров послужила причиной установки 4Y в детища других автопроизводителей:

  • Great Wall Wingle;
  • Great Wall Safe;
  • Xin Kai SUV X3;
  • ZX Admiral;
  • Volkswagen Taro.

По сей день двигатель успешно устанавливается на погрузчики. Это как личная спецтехника Тойоты, например, Toyota 6FG10, так и транспортные средства других производителей. Например, Geneo 8FG выпускается преимущественно только с мотором 4Y.

Двигатель Toyota 4Y, установленный на автомобиль Daihatsu Rocky

Двигатель Toyota 4Y, установленный на автомобиль Daihatsu Rocky

Перечень модификаций ДВС

Существует две основные модификации двигателей 4Y, выпущенные Тойотой:

  • 4Y-E. Выпустился одновременно с основной версией мотора. Наиболее часто устанавливался на погрузчики. По сравнению с 4Y имеет слабое место в виде натяжителя цепи ГРМ;
  • 4Y-EC. Модернизация двигателя 4Y-E позволила достичь 102 лошадиных сил, без необходимости увеличения рабочего объема.

Мотор 4Y является завершающим этапом развития силового агрегата 1Y, выпущенного в 1982 году, поэтому количество его модификаций достаточно мало. Данный факт не смог помешать завоевать двигателю обширную долю рынка, благодаря возможности увеличить мощность и самостоятельно усовершенствовать устройство.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Описание мотора Toyota 4Y и его особенности

Разработанный в далеком 1985 году двигатель Toyota 4Y находит применение и по сей день, показывая хорошие технические характеристики. Китайские производители путем небольших переделок и модернизаций  сумели существенно увеличить его мощность и крутящий момент. Используется данный мотор и в погрузчиках, используемых на складах, и в промышленности. Двигатель 4Y имеет низкий расход масла и топлива, что позволяет ему оставаться востребованным современной автопромышленностью.

Двигатель 4Y был выпущен на рынок в 1985 году. Это рядный четырехцилиндровый двигатель с верхнерасположенным газораспределительным механизмом. Привод ГРМ сделан при помощи цепи. На основе двигателя 4Y построено две основные модификации от Toyota и масса схожих моторов из Поднебесной.

Существует мнение, что ДВС 4Y был разработан специально для газобензиновых погрузчиков. Характеристики двигателя, а именно, пиковая мощность и крутящий момент приходятся на достаточно низкие обороты, что говорит об специфичности двигателя 4Y. Он применяется на аппаратах с грузоподъемностью от 1000 до 3000 кг. В своем классе это один из наилучших ДВС. Вес движков составляет 126 килограммов без учета заливаемых жидкостей.

В качестве топлива для мотора 4Y используется бензин АИ-92. Степень сжатия составляет 8,8. Использование бензина с более низким октановым числом крайне редко вызывает детонационные процессы, но заливать его производитель не рекомендует. Обусловлено это риском приблизить капитальный ремонт да и расход топлива возрастает. Мануал, выпущенный изготовителем, допускает эксплуатацию на топливе АИ-95 и АИ-98, но опыт автовладельцев не рекомендует так делать.

Бортовое напряжение автомобиля, на котором предполагается эксплуатация мотора 4Y должно составлять 12 В. Тип охлаждения двигателя — жидкостный. Благодаря стандартному изготовлению и унификации ДВС навесное оборудование подобрать значительно проще.

Содержание статьи

Технические характеристики двигателя

Производство Toyota Motor Corporation
Марка двигателя 4Y
Годы выпуска 1985
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания карбюратор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 91
Степень сжатия 8.8
Объем двигателя, куб.см 2237
Мощность двигателя, л.с./об.мин 70/2400
Крутящий момент, Нм/об.мин 162/1800
Топливо 92
Экологические нормы
Вес двигателя, кг 126
Расход топлива, л/100 км (для Daihatsu Rocky)

— город

— трасса

— смешан.

 

11

8

9.5

Расход масла, гр./1000 км до 700
Масло в двигатель 5W-30

10W-40

Сколько масла в двигателе, л 3.8
Замена масла проводится, км 15000

(лучше 7500)

Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км

— по данным завода

— на практике

 

600

Тюнинг

— потенциал

— без потери ресурса

 

500+

Двигатель устанавливался Daihatsu Rocky

Toyota HILU XII

Great Wall Wingle

Great Wall Safe

Xin Kai SUV X3

ZX Admiral

погрузчики Toyota 6FG10

погрузчики Geneo 8FG

Toyota 4Runner

Toyota Van

Toyota Hiace third generation

Toyota Stout

Volkswagen Taro

Daihatsu Delta

Регламент технического обслуживания

Двигатель не является капризным, поэтому у него нет высокой чувствительности к своевременному проведению технического обслуживания. Этим пользуются некоторые автовладельцы, поэтому встретить убитый агрегат, в котором не производилась замена масла, можно достаточно часто.

Последствия несвоевременного технического обслуживания

В двигатель, недавно вышедший с завода, рекомендовано лить масло с вязкостью 5w-30 либо 5w-40. Замену следует производить каждые 7000-15000 тысяч километров пробега в зависимости от условий эксплуатации. Использовать желательно синтетические и полусинтетические смазки. Использование низкокачественного моторного масла или его несвоевременная замена способны привести к последствиям, изображенным на рисунке ниже.

Отложения, образовавшиеся в результате несвоевременной замены моторного масла

Когда пробег перейдет за 50 000 км, необходимо повысить вязкость смазки. В противном случае можно обнаружить течи сальников, поэтому  мотор следует переводить на SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40.

При регламентном техническом обслуживании внимания требуют:

  • воздушный фильтр, который желательно менять каждые 10 000 км пробега;
  • головка блока цилиндров, снятие которой требует регулировка клапанов;
  • система охлаждения, предусматривающая контроль уровня антифриза и очистку от загрязнений, мешающих тепловыделению;
  • впускной коллектор, требует ревизии каждые 30 тыс. км пробега;
  • маслосъемные колпачки, которые по рекомендациям производителя следует менять каждые 20 тыс. пробега;
  • выпускной коллектор, подверженный термическим разрушениям;
  • свечи на 4Y, способные в два раза работать дольше, чем это предписано заводом.

Важно следить за состоянием привода ГРМ. Контроль должен быть каждые 30-50 тыс. км пробега. В случае неисправности поршень гнет клапана и двигатель выходит из строя. Без последующего ремонта с разбором ГБЦ запустить мотор не получится.

Обзор неисправностей и способы их устранения

Наличие гидрокомпенсаторов позволяет не прибегать регулярной регулировкие теплового зазора клапанов.

Снятая крышка головки блока цилиндров

Нарушения в техническом обслуживании ведут к залеганию поршневых колец. Производя разбор двигателя желательно выполнить его капремонт. Выполняя все операции желательно придерживаться рекомендаций, записанных в руководство по эксплуатации автомобиля. По завершению сборки важно правильно выставить порядок работы цилиндров, так как это может помешать успешному запуску мотора.

Внешний вид цилиндров и поршней в двигателе, требующем капитального ремонта

Частой проблемой 4Y является течь масла из под сальников. Причина может скрываться и в том какое масло залито, и в том в каком состоянии цилиндропоршневая группа. Своими руками устранить течь бывает затруднительно, так как требуется демонтаж двигателя.

Мотор Toyota 4Y на ревизии

Топливная система и зажигание также могут стать причиной нестабильной работы мотора. Данные неисправности являются индивидуальными и зависят от того на какое транспортное средство установлен 4Y. Современные погрузчики, использующий тойотовский движок, практически избавились от такого вида неисправностей, при условии своевременного технического обслуживания.

Возможные варианты тюнинга мотора

Тюнинг мотора достаточно редкое явление. Причиной этого является:

  • слишком большой возраст авто, на которых установлен движок;
  • форсировка мотора редко необходима для погрузчиков.

Так как в двигателе заложен большой потенциал, его тюнинг возможен в два этапа:

  1. Возврат мощности, заложенной заводом-изготовителем. Моторы выпускаются с учетом экологических норм, поэтому дефорсированы. Замена карбюратора и некоторых сопутствующих элементов позволяет частично вернуть объем потенциальной мощности;
  2. Сам тюнинг.При этом необходима замена коленвала и распредвала. Масло для тюнингованного 4Y необходимо заливать только синтетическое. Увеличенные объёмы цилиндров также увеличивают табун лошадей.

Увеличение рабочего объема цилиндропоршневой группы

Повышение мощности ведет к снижению ресурса. Описание последствий тюнинга в виде заклинивших поршней — частое явление. Прежде чем приступать к модернизации, важно спланировать какая схема действий предвидится.

Модели автомобилей, в которые устанавливался двигатель Toyota 4Y

Двигатель 4Y устанавливался на автомобили, выпускаемые самим разработчиком мотора:

  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Van;
  • Toyota Hiace third generation;
  • Toyota Stout;
  • Toyota HILUX II.

В дочерней компании также нашлось место для 4Y:

  • Daihatsu Delta;
  • Daihatsu Rocky.

Привлекательность технических параметров послужила причиной установки 4Y в детища других автопроизводителей:

  • Great Wall Wingle;
  • Great Wall Safe;
  • Xin Kai SUV X3;
  • ZX Admiral;
  • Volkswagen Taro.

По сей день двигатель успешно устанавливается на погрузчики. Это как личная спецтехника Тойоты, например, Toyota 6FG10, так и транспортные средства других производителей. Например, Geneo 8FG выпускается преимущественно только с мотором 4Y.

Двигатель Toyota 4Y, установленный на автомобиль Daihatsu Rocky

Перечень модификаций ДВС

Существует две основные модификации двигателей 4Y, выпущенные Тойотой:

  • 4Y-E. Выпустился одновременно с основной версией мотора. Наиболее часто устанавливался на погрузчики. По сравнению с 4Y имеет слабое место в виде натяжителя цепи ГРМ;
  • 4Y-EC. Модернизация двигателя 4Y-E позволила достичь 102 лошадиных сил, без необходимости увеличения рабочего объема.

Мотор 4Y является завершающим этапом развития силового агрегата 1Y, выпущенного в 1982 году, поэтому количество его модификаций достаточно мало. Данный факт не смог помешать завоевать двигателю обширную долю рынка, благодаря возможности увеличить мощность и самостоятельно усовершенствовать устройство.

auto-gl.ru

Двигатели Toyota | Масло, ремонт, марки, характеристики

О производителе

Toyota Motor Corporation — самый крупный японский и мировой автопроизводитель, одна из крупнейших корпораций в мире. Тойоте принадлежат такие производители, как Lexus и Scion, а также более 50% акций производителя Daihatsu. Лексус был создан по аналогии с ниссановским Infiniti и хондовской Acura, как премиальный бренд, а Scion, как молодежный. Учитывая это неудивительно, что автомобили Toyota, Lexus и Scion максимально унифицированы с точки зрения конструкции, технической составляющей, а иногда имеют совсем минимальные отличия.
В России и странах СНГ Тойота традиционно популярна, имеет репутацию производителя надежных, ресурсных автомобилей, а некоторые марки двигателей считаются миллионниками.
Двигатели Тойота это огромная линейка всевозможных силовых установок, преимущественно бензиновых. Наиболее популярные, разумеется, четырехцилиндровые моторы с разнообразными маркировками. Такие движки могут быть как атмосферными, так и турбированными, компрессорными и др. Известными представителями рядных четверок являются: 4A-GE, 3S-GE/GTE и прочее. Выпускались и выпускаются также более крупные двигатели Toyota такие, как рядные 6-цилиндровые или V6. Наиболее известными из них являются: 1JZ, 2JZ, 1G и все их типы. Для автомобилей покрупнее, двигатели Тойоты имеют конфигурацию V8: 1UZ-FE и другие. Модели с конфигурацией V10 и V12 достаточно редко встречаются.
Наряду с бензиновыми двигателями Тойота, выпускается и модельный ряд дизельных моторов, в основном состоящий из рядных четырехцилиндровых и рядных шестерок. Кроме традиционных силовых агрегатов, Toyota производит и гибридные двигатели. Наиболее известный автомобиль с такой установкой — Toyota Prius.
Ниже вы сможете найти все основные типы и марки двигателей Тойота, новых и старых, турбо, атмо и компрессорных, узнать их объем и мощность, технические характеристики и прочее. Теперь совершенно не требуется читать какие-либо отзывы, на WikiMotors имеется описание основных двигателей Тойота, неисправности (вибрация, троит и др.) и ремонт, ресурс, вес, где производится сборка и другое.
Залог длительного ресурса двигателя Тойота это масло, выбрав правильно которое, вы значительно продлите срок службы вашего силового агрегата. Какое моторное масло для двигателя Тойота рекомендовано использовать, как часто требуется замена масла, сколько лить, здесь вы найдете ответы на столь важные вопросы.
Весомая часть написанного отведена под тюнинг двигателя Тойота, особенно для таких легендарных моторов, как 1JZ и 2JZ. Упомянуты чип-тюнинг, турбо, компрессор и прочие, подходящие определенным типам силовых агрегатов, подходы по увеличению мощности.
Ознакомиться с имеющейся информацией будет интересно тем, кому требуется замена двигателя Тойота на контрактный и нужно купить правильный мотор. Прочитав написанное, вы легко определите какой двигатель лучший, надежный и не прогадаете с выбором.

wikimotors.ru

Модели двигателей Toyota: классификация, краткое описание, особенности

А 2А, 3А, 5А-FE Карбюраторные четырехцилиндровые двигатели, работающие на бензине. Устанавливается на автомобилях Corolla. Некоторые его варианты выпускаются на заводах в Китае для внутреннего использования и не экспортируются. Возможна установка по продольной и поперечной оси автомобиля.
7А-FE Низкооборотные двигатели более молодого поколения с увеличенным объемом. Используются на Corolla, но могут быть установлены на автомобилях Corona, Carina, Caldina с применением LeanBurn – системы сгорания топлива.
4А-FE Тип двигателей с применением электронного впрыска. Получил широкое распространение благодаря удачному конструктивному решению и практическому отсутствию дефектов.
4А-GE

20V

Форсированный вариант с использованием в одном цилиндре 5 клапанов и системой VVT – изменения фаз газораспределения.
Е 4Е-FE, 5Е-FE Базовые варианты данной серии. Применяется для Corolla, Tercel, Caldina, Starlet
4Е-FTE Турбированный двигатель.
G 1G-FE Наиболее надежный двигатель, разработанный в 1990 году. Применялся на Mark II и Crown
1G-FE VVT-i Применены новые технологии: вариация геометрии впускного коллектора и электроуправляемая дроссельная заслонка.
S 3S-FE, 4S-FE Базовые версии двигателя, широко применяемые и надежные. Устанавливались на Corona, Vista, Camry
3S-GE Тип форсированного двигателя. Используется для автомобилей спортивного типа.
3S-GTE Двигатель с турбинами. Он дорогой в обслуживании. Дорогостоящий ремонт двигателей тойота и эксплуатация.
3S-FSE Бензиновый двигатель с прямым впрыском. Мотор сложен в обслуживании и ремонте.
5S-FE Устанавливается на больших автомобилях с передним приводом.
FZ Классический вариант для Land Cruiser в 80 и 100 кузовах.
JZ 1JZ-GE, 2JZ-GE Базовая модификация. Используется для Crown и Mark II
1JZ-GTE, 2JZ-GTE Турбированные двигатели
1JZ-FSE, 2JZ-FSE Моторы с системой прямого впрыска
MZ 1MZ-FE, 2MZ-FE Моторы с алюминиевой конструкцией, производящиеся заводами Toyota в США на экспорт. Camry-Gracia, Harrier, Estima, Kluger, Camry-Windom.
3MZ-FE Форсированная модификация, выпускаемая на экспорт в Америку
RZ

Моторы, применяемые в джипах и микроавтобусах. Имеют индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра

TZ 2TZ-FE, 2TZ-FZE Базовый и форсированный варианты мотора для модели Estima Карданный вал усложнил любые ремонтные работы на двигателе
UZ Двигатели, разработанные для больших джипов типа Tundra и моделей с задним приводом (Crown)
VZ Серия моторов, имеющих большой расход бензина и масла. Более не выпускается
AZ Аналог серии S. Применялись на автомобилях класса С, В и E, паркетниках и минивэнах.
NZ

Беспроблемные форсированные двигатели третьего поколения.

SZ Серия разработана заводом Daihatsu для автомобиля Vits
ZZ

Серия – замена для класса А. Устанавливаются на Rav 4 и Corolla, и славились своей экономичностью. Выпускаются на экспорт в Европу.

Недостаток серии в том, что из-за отсутствия японских аналогов невозможно купить контрактный двигатель тойота.
AR Серия двигателей среднего размера, выпускаемая для США Моторами снабжают Highlander, Camry, Rav 4
GR Широко распространенный тип, являющийся заменой серии MZ. Применяется на многих семействах автомобилей тойота Наличие блока из легких сплавов.
KR Обновление серии SZ с тремя цилиндрами и применением легкосплавного блока
NR Двигатели малого объема для автомобилей Yaris и Corolla
TR Модификации серийных моторов типа MZ
UR Современные моторы для джипов и автомобилей с задним приводом. Модификация серии UZ.
ZR Являются заменой для AZ и ZZ. Укомплектованы системой DVVT, гидрокомпенсаторами и Valvematic.

motorist.expert

характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло

Двигатель 7A-FE производился с 1990-го по 2002-й год. Первое поколение, построенное для Канады, имело мощность двигателя 115 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 149 Нм при 2800 оборотах в минуту. С 1995-го по 1997-й год выпускалась специальная версия для США, мощность которой составила 105 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 159 Нм при 2800 оборотах в минуту. Индонезийские и русские версии двигателя самые мощные. Читать больше проДвигатель 7A-FE …

Семейство моторов 5A стояло на конвейере Тойоты с 1987 по 1999 год и, по сути, являлось вариацией 4A с уменьшенным объемом и преемником моторов 3A. После 99-го модификация 5A-FE была передана по наследству китайским автопроизводителям, тиражирующим его по сей день. Всего в в линейке было три модификации — 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Все они имели один и тот же блок цилиндров (объемом 1498 куб. см.), цилиндро-поршневую группу (диаметр цилиндра 78,7 мм, ход поршня 77 мм), ГБЦ с углом развала впускных и выпускных клапанов 22,3 ° и DOHC 16V. Различия были, преимущественно, в системах питания и впуска, как следствие, отличающихся мощностных показателей. Читать больше проДвигатель 5A-F/FE/FHE …

Двигатели Тойота Королла еще с первых моделей известны своей надежностью, производительностью и длительным эксплуатационным сроком. На сегодняшний день выпущено 12 поколений силовых агрегатов. Рядные двигатели ZZ от Toyota оснащены парой распределительных валов, снабженных цепным приводом. Головка блока цилиндров 16-ти клапанная. Объем силового агрегата модели 4ZZ-FE составляет 1.4 л, а мощность при этом достигает 97 л.с. на оборотах 6000 в минуту. За основу двигателя 4ZZ FE был взят более ранний 3ZZ. Силовой агрегат прошлого поколения был оснащен меньшим коленчатым валом. По сути же, 4ZZ ничем не отличается от трех предыдущих версий. Читать больше проДвигатель 4ZZ-FE …

Впервые Toyota 4A увидел свет в 1982 г. и не сходил с конвейера до 2002 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. Читать больше проДвигатель 4A …

Двигатель Toyota 3ZZ-FE выпускался в период с 2000 по 2007 года. Рабочий объем этого 4-цилиндрового мотора составляет 1,6 л (1598 куб. см). Фактически двигатель аналогичен мотору 1ZZ-FE, но с уменьшенным рабочим объемом цилиндров. Диаметр цилиндра двигателя 3ZZ такой же, но ход поршней стал меньше. Газораспределительный механизм представляет из себя 16-и клапанную схему DOHC с 4-я клапанами на цилиндр оснащенную системой VVT-i. Читать больше проДвигатель 3ZZ-FE …

Первые двигатели Тойота 1ZZ начали производить в 1998 году. Изготавливали их до декабря 2007 г. 1ZZ использовал мультиточечную систему впрыска. Газораспределительный тракт обеспечивал высокую экономичность топлива на низких оборотах. Большим плюсом является отличная тяга двигателя 1ZZ на высоких оборотах. Среди особенностей конструкции можно выделить кованые шатуны, коленчатый вал, который полностью изготовлен методом литья, а также впускной пластиковый коллектор. Читать больше проДвигатель 1ZZ …

Производимые корпорацией двигателя Toyota 2JZ — это шестицилиндровые, рядные моторы, производство которых началось в 1991 году, сменив производимые до них двигатели серии М. Данные моторы устанавливались на автомобили с задним и передним приводом и располагались вдоль продольной оси машины. Выпускалось две модификации двигателя: 2.5 и 3 л. Читать больше проДвигатель 2JZ …

Двигатель 2GR начал активно использоваться с 2005 года вместо 3MZ-FE. В процессе доработки в базовой версии двигателя внутреннего сгорания (ДВС) ход поршня был уменьшен на 12 мм. Семейство моторов Toyota 2GR — это наиболее распространенные силовые агрегаты. Они устанавливаются на автомобили различных марок мировых брендов. Читать больше проДвигатель 2GR …

Двигатели серии 2AZ появились на автомобилях Toyota с 2000 года — они постепенно заменили легендарные моторы серии S и в течение десяти лет оставались основными «среднеобъемниками» компании. 2AZ — двигатель поперечного расположения, с распределенным впрыском, для исходно-переднеприводных легковых автомобилей, вэнов и паркетников. Читать больше проДвигатель 2AZ …

Двигатель 1ZR имеет самый маленький рабочий объем цилиндров 1.6 л (1598 куб. см). Как все двигатели серии ZR он оснащается 16-и клапанной газораспределительной системой и системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i на обоих распределительных валах. 1ZR комплектуется 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой МКПП. Читать больше проДвигатель 1ZR …

Двигатель 1NZ относится к серии моторов длительного действия, имеющих малый объем, предназначен для автомобилей фирмы Toyota малого класса. Выпускать моторы данной серии начали в 1997 году, но и сейчас они с успехом используются в современных моделях авто. Мотор NZ— это 4-цилиндровый силовой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Читать больше проДвигатель 1NZ …

В 1994 году на смену двигателю 3VZ пришел новый двигатель 1MZ. Данный двигатель выпускался вплоть до 2007 года, пока его постепенно не начал вытеснять новый двигатель 3MZ-FE. 1MZ представлял собой V-образную шестицилиндровую силовую установку с блоком и ГБЦ из алюминиевого сплава. В каждой ГБЦ устанавливались 2 распределительных вала, которые были сделаны из стали. Читать больше проДвигатель 1MZ …

wikers.ru

Двигатель 7A FE Тойота, характеристики и описание проблем

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту [email protected]

string(10) "error stat"
string(10) "error stat"

На деле мы имеем легендарный 4a мотор с увеличенной высотой блока и ходом поршня, вследствие чего объем вырос до 1,8 литра, длинноходная конструкция двигателя добавила прекрасную тягу на низких оборотах.

Двигатель 7A-FE

Бензиновый атмосферный двигатель 7A-FE

Особенности конструкции

Двигатель 7A FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:

  • 16 клапанов,по 4 на каждый цилиндр;
  • Распредвалы уложены в подшипники скольжения внутри гбц;
  • Лишь один распредвал имеет связь с ремнем;
  • Впускной распредвал приводится в действие от выпускного;
  • Для предотвращения грохота, шестерню распредвала нужно взвести;
  • V-образное расположение клапанов;
  • Длинноходная конструкция мотора;
  • EFI впрыск;
  • Прокладка ГБЦ металлопакет;
  • Установка разных распредвалов, в зависимости от автомобиля в котором стоит мотор;
  • Не плавающий поршневой палец.
Привод распредвалов

Привод распредвалов моторов серии A, на фото видно,что вращение с коленчатого вала передается на шестерню выпускного распредвала, после чего передается на впускной вал

Конструкция мотора просто и надежна, фазовращателей и регулировок геометрии впускного коллектора нет, продуманный японцами привод ГРМ даже при обрыве ремня не гнет клапана.

Регламент обслуживания 7A-FE

Данный двигатель требует систематичного обслуживания в указанные сроки:

  • Моторное масло рекомендуется менять вместе с фильтром каждые 10000 пробега;
  • Топливный и воздушный фильтры рекомендуется менять после 20000 км;
  • Свечи требуют внимания и замены по достижении 30 тысяч км;
  • Регулировку зазоров клапанов требуется проводить каждые 30000 пробега;
  • Осмотр шлангов и парубков охлаждающей системы требует систематического ежемесячного контроля;
  • Выпускной коллектор потребует замены через 100000 км;
  • Замена ремня ГРМ рекомендуется каждые 100 тыс.км, а его осмотр каждые 10000 км;
  • Помпа служит около 100000 км.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 7A-FE подвержен следующим «болезням»:

Стук внутри ДВС 1) Износ пары трения поршень-палец

2) Нарушение тепловых зазоров клапанов

3) Износ цилиндропоршневой группы(соударение поршня об гильзу при перекладке)

1) Замена пальцев

2) Регулировка зазоров

3) Капремонт двигателя

Повышение расхода масла Неисправность поршневых колец или маслосъемных колпачков Замена колец и колпачков
Мотор заводится и глохнет Поломка связанная с топливной системой или зажиганием Замена топливного фильтра, топливного насоса, осмотр трамблера, проверка свечей зажигания
Плавающие обороты 1) Засор форсунок, дроссельной заслонки, клапана РХХ

2) Недостаточное давление в топливной системе

1) Чистка форсунок, дросселя и клапана РХХ

2) Замена топливного насоса или проверка регулятора давления топлива

Повышенная вибрация 1) Засор форсунок, неисправность свечей зажигания

2) Разная компрессия в цилиндрах

1)Чистка или замена свечей и форсунок

2)Диагностика компрессии, проверка утечек

Проблемы с запуском двигателя и с холостым ходом связанны с выработкой ресурса датчиков температуры двигателя. Поломка лямбда зонда влечет за собой повышенный расход топлива и как следствие уменьшение ресурса свечей. Капремонт двигателя можно произвести своими руками при наличии инструментов. В руководстве по эксплуатации описан весь перечень возможных действий с ДВС.

Список моделей авто, в которые устанавливался 7A-FE:

Toyota Avensis

  • Toyota Avensis
    (10.1997 — 12.2000)
    хэтчбек, 1 поколение, T220;
  • Toyota Avensis
    (10.1997 — 12.2000)
    универсал, 1 поколение, T220;
  • Toyota Avensis
    (10.1997 — 12.2000)
    седан, 1 поколение, T22.

Toyota Caldina

  • Toyota Caldina
    (01.2000 — 08.2002)
    рестайлинг, универсал, 2 поколение, T210;
  • Toyota Caldina
    (09.1997 — 12.1999)
    универсал, 2 поколение, T210;
  • Toyota Caldina
    (01.1996 — 08.1997)
    рестайлинг, универсал, 1 поколение, T190.

Toyota Carina

  • Toyota Carina
    (10.1997 — 11.2001)
    рестайлинг, седан, 7 поколение, T210;
  • Toyota Carina
    (08.1996 — 07.1998)
    седан, 7 поколение, T210;
  • Toyota Carina
    (08.1994 — 07.1996)
    рестайлинг, седан, 6 поколение, T190.

Toyota Carina E

  • Toyota Carina E
    (04.1996 — 11.1997)
    рестайлинг, хэтчбек, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1996 — 11.1997)
    рестайлинг, универсал, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1996 — 01.1998)
    рестайлинг, седан, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (12.1992 — 01.1996)
    универсал, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1992 — 03.1996)
    хэтчбек, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1992 — 03.1996)
    седан, 6 поколение, T190.

Toyota Celica

  • Toyota Celica
    (08.1996 — 06.1999)
    рестайлинг, купе, 6 поколение, T200;
  • Toyota Celica
    (08.1996 — 06.1999)
    рестайлинг, купе, 6 поколение, T200;
  • Toyota Celica
    (10.1993 — 07.1996)
    купе, 6 поколение, T200;
  • Toyota Celica
    (10.1993 — 07.1996)
    купе, 6 поколение, T200.

Toyota Corolla

Европа

  • Toyota Corolla
    (01.1999 — 10.2001)
    рестайлинг, универсал, 8 поколение, E110.

США

  • Toyota Corolla
    (06.1995 — 08.1997)
    рестайлинг, универсал, 7 поколение, E100;
  • Toyota Corolla
    (06.1995 — 08.1997)
    рестайлинг, седан, 7 поколение, E100;
  • Toyota Corolla
    (08.1992 — 07.1995)
    универсал, 7 поколение, E100;
  • Toyota Corolla
    (08.1992 — 07.1995)
    седан, 7 поколение, E100.

Toyota Corolla Spacio

  • Toyota Corolla Spacio
    (04.1999 — 04.2001)
    рестайлинг, минивэн, 1 поколение, E110;
  • Toyota Corolla Spacio
    (01.1997 — 03.1999)
    минивэн, 1 поколение, E110.

Toyota Corona Premio

  • Toyota Corona Premio
    (12.1997 — 11.2001)
    рестайлинг, седан, 1 поколение, T210;
  • Toyota Corona Premio
    (01.1996 — 11.1997)
    седан, 1 поколение, T210.

Toyota Sprinter Carib

  • Toyota Sprinter Carib
    (04.1997 — 08.2002)
    рестайлинг, универсал, 3 поколение, E110.

Варианты тюнинга мотора

Двигатель 7A-Fe не рассчитан для тюнинга, но умельцы ставят на блок 7A головку от 4A-GE двигателя и получается 7A-GE, но мало поставить головку, еще нужно заняться подбором поршней, настройкой топливовоздушной смеси, а ЭБУ тоеты не позволяет произвести тонкую настройку.

Однако возможен атмосферный тюнинг следующим способом:

  • Повышение степени сжатие за счет запила ГБЦ;
  • Модернизация ГБЦ, увеличение диаметра клапанов и седел;
  • Замена топливного насоса и распредвалов;
  • Установка головки блока цилиндров от мотора 4a ge.
Тюнинг 7A-FE

Тюнинг 7A-FE

Также можно произвести свап мотора. Приобрести контрактный двигатель не составит труда, выбор огромен: 3s-ge,3s-gte,4a-ge,4a-gze. Рекомендуется покупать моторы с пробегом не более 100 тыс.км. и тщательно проверять их состояние до покупки.

Перечень модификаций ДВС

Модификаций 7A FE было около 6, они отличались мощностью, крутящим моментом и работой в разных режимах. Так сделано, потому что двигатели устанавливались на разные автомобили, разной массы и размеров. Поэтому на некоторых автомобилях было мало родных 105 л.с. и инженерам Toyota пришлось форсировать автомобили с помощью распредвалов и программы «мозгов» двигателя:

  • Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин:
    • 150 (15) / 2600;
    • 150 (15) / 2800;
    • 155 (16) / 2800;
    • 155 (16) / 4800;
    • 156 (16) / 2800;
    • 157 (16) / 4400;
    • 159 (16) / 2800;
  • Максимальная мощность, лошадиных сил: 103-120.

Технические характеристики 7A-FE 105-120 Л.С.

Двигатель состоит из простейшего чугунного блока и алюминиевой головки, между ними прокладка металлопакет, привод ГРМ осуществляется с помощью ремня. Двух-распредвальная компоновка головки позволила реализовать механизм ГРМ без использования коромысел. При обрыве ремня мотор не гнет клапана, такие моторы называют безвтыковыми.

Технические характеристики двигателя 7A FE соответствуют нижеприведенным табличным значениям:

Объем двигателя, куб.см 1762
Максимальная мощность, л.с. 103-120
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 150 (15) / 2600

150 (15) / 2800

155 (16) / 2800

155 (16) / 4800

156 (16) / 2800

157 (16) / 4400

159 (16) / 2800

Используемое топливо Бензин АИ 92-95
Расход топлива, л/100 км Заявленный: 4,6-10

Реальный: 8-15

Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC
Диаметр цилиндра, мм 81
Ход поршня, мм 85,5
Компрессия, атм 10-13
Вес двигателя, кг 109
Система зажигания Трамблер, Индивидуальная катушка
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30

5W40

10W40

Какое масло лучше для двигателя по производителю Toyota
Масло для 7A-FE по составу Синтетика

полусинтетика

минеральное

Объем масла моторного 3 – 4 л в зависимости от автомобиля
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 300000 км

реальный 350000 км

Регулировка клапанов шайбы
Впускной коллектор Алюминий
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 5,4 л
Помпа GMB GWT-78A 16110-15070, Aisin WPT-018
Свечи на 7A-FE BCPR5EY от NGK, Champion RC12YC, Bosch FR8DC
Зазор свечи 0,85 мм
Ремень ГРМ Belt Timing 13568-19046
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Mann C311011
Масляный фильтр Vic-110, Mann W683
Маховик крепление на 6 болтов
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

Таким образом двигатель 7A-FE является эталоном японской надежности и неприхотливости, он не гнет клапана, а его мощность достигает 120 лошадиных сил. Данный двигатель не предназначен для тюнинга, поэтому увеличить мощность будет достаточно сложно и форсировка не принесет значительного результата, зато прекрасен в повседневном использовании и при систематическом обслуживании не принесет хлопот своему владельцу.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Двигатель 4A-FE (4A-GE) | Характеристики, проблемы, тюнинг

Характеристики двигателя Тойота 4A

Производство Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1
Марка двигателя Toyota 4A
Годы выпуска 1982-2002
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4/2/5
Ход поршня, мм 77
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
10.3
10.5
11
(см. описание)
Объем двигателя, куб.см 1587
Мощность двигателя, л.с./об.мин 78/5600
84/5600
90/4800
95/6000
100/5600
105/6000
110/6000
112/6600
115/5800
125/7200
128/7200
145/6400
160/7400
165/7600
170/6400
(см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин 117/2800
130/3600
130/3600
135/3600
136/3600
142/3200
142/4800
131/4800
145/4800
149/4800
149/4800
190/4400
162/5200
162/5600
206/4400
(см. описание)
Топливо 92-95
Экологические нормы
Вес двигателя, кг 154
Расход  топлива, л/100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешан.
10.5
7.9
9.0
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Масло в двигатель 5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
Сколько масла в двигателе 3.0 — 4A-FE
3.0 — 4A-GE (Corolla, Corolla Sprinter, Marin0, Ceres, Trueno, Levin)
3.2 — 4A-L/LC/F
3.3 — 4A-FE (Carina до 1994, Carina E)
3.7 — 4A-GE/GEL
Замена масла проводится, км  10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике
300
300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
300+
н.д.
Двигатель устанавливался Toyota Corolla
Toyota Corona
Toyota Carina
Toyota Carina E
Toyota Celica
Toyota Avensis
Toyota Caldina
Toyota AE86
Toyota MR2
Toyota Corolla Ceres
Toyota Corolla Levin
Toyota Corolla Spacio
Toyota Sprinter
Toyota Sprinter Carib
Toyota Sprinter Marino
Toyota Sprinter Trueno
Elfin Type 3 Clubman
Chevrolet Nova
Geo Prizm

Неисправности и ремонт двигателя 4A-FE (4A-GE, 4A-GZE)

Параллельно со всем известными и популярными двигателями серии S, выпускалась малообъемная серия A и одним из самых ярких и популярных моторов серии стал двигатель 4A в различных вариациях. Изначально, это был одновальный карбюраторный маломощный движок, ничего особого из себя не представлявший.
По мере совершенствования, 4A получил сперва 16 клапанную головку, а позже и 20 клапанную, на злых распредвалах, впрыск, измененную систему впуска, другую поршневую, некоторые версии комплектовались механическим нагнетателем. Рассмотрим весь путь непрерывных доработок 4A.

Модификации двигателя Toyota 4A

1. 4A-C — первая карбюраторная версия мотора, 8 клапанная, мощностью 90 л.с. Предназначалась для Северной Америки. Выпускалась с 1983 по 1986 год.
2. 4A-L — аналог для европейского авторынка, степень сжатия 9.3, мощность 84 л.с.
3. 4A-LC — аналог для австралийского рынка, мощность 78 л.с. В производстве находился с 1987 по 1988 год.
4. 4A-E — инжекторная версия, степень сжатия 9, мощность 78 л.с. Годы производства: 1981-1988.
5. 4A-ELU — аналог 4A-E с катализатором, степень сжатия 9.3, мощность 100 л.с. Производился с 1983 по 1988 год.
6. 4A-F — карбюраторная версия с 16 клапанной головкой, степень сжатия 9.5, мощность 95 л.с. Производилась аналогичная версия с уменьшенным рабочим объемом до 1.5 л — 5А. Годы производства: 1987 — 1990.
7. 4A-FE — аналог 4A-F, вместо карбюратора используется ижекторная система подачи топлива, существует несколько генераций данного двигателя:
7.1 4A-FE Gen 1 — первый вариант с электронным впрыском топлива, мощность 100-102 л.с. Выпускался с 1987 по 1993 год.
7.2 4A-FE Gen 2 — второй вариант, изменены распредвалы, система впрыска, клапанная крышка получила оребрение, другая ШПГ, другой впуск. Мощность 100-110 л.с. Выпускался мотор с 93-го по 98-й год.
7.3. 4A-FE Gen 3 — последнее поколение 4A-FE, аналог Gen2 с небольшими коррективами на впуске и во впускном коллекторе. Мощность повышена до 115 л.с. Выпускалась для японского рынка с 1997 по 2001 год, а с 2000-го года на смену 4A-FE пришел новый 3ZZ-FE.
8. 4A-FHE — усовершенствованная версия 4A-FE, с другими распределительными валами, другим впуском и впрыском и прочим. Степень сжатия 9.5, мощность двигателя 110 л.с. Производился с 1990 по 1995 год и ставился на Toyota Carina  и Toyota Sprinter Carib.
9. 4A-GE — традиционная тойотовская версия повышенной мощности, разработана при участии компании Yamaha и оснащены уже распределенным впрыском топлива MPFI. Серия GE, как и FE, пережила несколько рестайлингов:
9.1 4A-GE Gen 1 «Big Port» — первая версия, выпускалась с 1983 по 1987 г. Имеют доработанную ГБЦ на более верховых валах, впускной коллектор T-VIS с регулируемой геометрией. Степень сжатия 9.4, мощность 124 л.с., для стран с жесткими экологическими требованиями, мощность составляет 112 л.с.
9.2 4A-GE Gen 2 — вторая версия, степень сжатия повысилась до 10, мощность возросла до 125 л.с. Выпуск начался с 87-м, закончился в 1989 году.
9.3 4A-GE Gen 3 «Red Top»/»Small port» — очередная модификация, впускные каналы уменьшены (отсюда и название), заменена шатунно-поршневая группа, степень сжатия возросла до 10.3 , мощность составила 128 л.с. Годы производства: 1989-1992.
9.4 4A-GE Gen 4 20V «Silver Top» — четвертая генерация, главное новшество здесь, это переход на 20-ти клапанную ГБЦ (3 на впуск, 2 на выпуск) с верховыми валами, 4-х дроссельный впуск, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменен впускной коллектор, повышена степень сжатия до 10.5, мощность 160 л.с. при 7400 об/мин. Производился двигатель с 1991 по 1995 год.
9.5. 4A-GE Gen 5 20V «Black Top» — последняя версия злого атмосферника, увеличены заслонки дросселей, облегчены поршни, маховик, доработаны впускные и выпускные каналы, установлены еще более верховые валы, степень сжатия достигла 11, мощность поднялась до 165 л.с. при 7800 об/мин. Производился мотор с 1995 до 1998 года, преимущественно, для японского рынка.
10. 4A-GZE — аналог 4A-GE 16V с компрессором, ниже все генерации данного движка:
10.1 4A-GZE Gen 1 — компрессорный 4A-GE с давлением 0.6 бар, нагнетатель SC12. Использовались кованые поршни со степенью сжатия 8, впускной коллектор с изменяемой геометрией. Мощность на выходе 140 л.с., производился с 86-го по 90-й год.
10.2 4A-GZE Gen 2 — изменен впуск, повышена степень сжатия до 8.9, увеличено давление, теперь оно составляет 0.7 бар, мощность поднялась до 170 л.с. Производились движки с 1990 по 1995 год.

Неисправности и их причины

1. Большой расход топлива, в большинстве случаев, виновник лямбда зонд и проблема решается его заменой. При появлении сажи на свечах, черного дыма из выхлопной трубы, вибраций на холостом ходу, проверьте датчик абсолютного давления.
2. Вибрации и высокий расход топлива, скорей всего вам пора помыть форсунки.
3. Проблемы с оборотами, зависание, повышенные обороты. Проверяйте клапан холостого хода и чистите дроссельную заслонку, смотрите датчик положения дроссельной заслонки и все прийдет в норму.
4. Двигатель 4A не заводится, плавают обороты, здесь причина в датчике температуры двигателя, проверяйте.
5. Плавают обороты. Чистим блок дроссельной заслонки, КХХ, проверяем свечи, форсунки, клапан вентиляции картерных газов.
6. Глохнет мотор, смотрите топливный фильтр, бензонасос, трамблер.
7. Высокий расход масла. В принципе, заводом допускается серьезный расход (до 1 л на 1000 км), но если ситуация напрягает, тогда вас спасет замена колец и маслосьемных колпачков.
8. Стук двигателя. Обычно, стучат поршневые пальцы, если пробег большой, а клапана не регулировались, тогда отрегулируйте зазоры клапанов, данная процедура проводится раз в 100.000 км.

Кроме того, текут сальники коленвала, нередки проблемы с зажиганием и т.д. Все перечисленное встречается не столько из-за конструктивных просчетов, а сколько из-за огромного пробега и общей старости двигателя 4A, чтоб избежать всех этих проблем, нужно изначально, при покупке, искать максимально живой мотор. Ресурс хорошего 4A составляет не меньше 300.000 км.
Не рекомендуется покупать версии Lean Burn, работающие на обедненной смеси, имеющие более низкую мощность, некоторую капризность и повышенную стоимость расходников.
Стоит заметить, все вышеперечисленное характерно и для моторов созданных на базе 4А — 5А и 7А.

Тюнинг двигателя Toyota 4A-GE (4A-FE, 4A-GZE)

Чип-тюнинг. Атмо

Двигатели серии 4A рождены для тюнинга, именно на базе 4A-GE был создан всем известный 4A-GE TRD, в атмосферном варианте выдающий 240 л.с. и выкручивающийся до 12000 об/мин! Но для успешного тюнинга надо брать 4A-GE за основу, а не FE версию. Тюнинг 4A-FE идея мертвая изначально и заменой ГБЦ на 4A-GE здесь не помочь. Если чешутся руки доработать именно 4A-FE, тогда ваш выбор наддув, покупаете турбо кит, ставите на стандартную поршневую, дуете до 0.5 бар, получаете свои ~140 л.с. и ездите пока на развалится. Чтобы ездило долго и счастливо, нужно менять коленвал, всю ШПГ под низкую степень, доводить головку блока цилиндров, ставить большие клапана, форсунки, насос, проще говоря родной останется только блок цилиндров. И только потом ставить турбину и все сопутствующее, рационально?
Именно поэтому за основу всегда берется хороший 4AGE, здесь все проще: для GE первых поколений, берутся хорошие валы с фазой 264, толкатели стандартные, ставится прямоточный выхлоп и получаем в районе 150 л.с. Мало?
Убираем впускной коллектор T-VIS, берем валы с фазой 280+, с тюнинговыми пружинками и толкателями, отдаем ГБЦ на доработку, для Big Port доработка включает в себя шлифовку каналов, доводку камер сгорания, для Small Port еще и предварительную расточку впускных и выпускных каналов с установкой увеличенных клапанов, паук 4-2-1, настраиваем на Абит или Январь 7.2, это даст до 170 л.с.
Дальше, кованая поршневая под степень сжатия 11, валы фаза 304, 4-х дроссельный впуск,  равнодлинный паук 4-2-1 и прямоточный выхлоп на трубе 63мм, мощность поднимется до 210 л.с.
Ставим сухой картер, меняем маслонасос на другой от 1G, валы максимальные — фаза 320, мощность дойдет до 240 л.с. и крутиться будет за 10000 об/мин.
Как будем дорабатывать компрессорный 4A-GZE… Проведем работы с ГБЦ (шлифовка каналов и камер сгорания), валы 264 фаза, выхлоп 63мм, настройка и около 20 лошадей запишем себе в плюс. Довести мощность до 200 сил позволит компрессор SC14 либо более производительный.   

Турбина на 4A-GE/GZE

При турбировании 4AGE сразу же нужно понизить степень сжатия, путем установки поршней от 4AGZE, берем распредвалы с фазой 264, турбокит на ваш вкус и на 1 баре давление получим до 300 л.с. Для получение еще более высокой мощности, как и на злом атмо, нужно доводить ГБЦ, ставить кованый коленвал и поршневую под степень ~7.5, более производительный кит и дуть 1.5+ бар, получая свои 400+ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Mercedes benz 223602 фото – MERCEDES-BENZ 223602 (Sprinter) | LSBUS

Мерседес бенс 223602 | Mercedes-Benz

Самый подробный обзор микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Tourist (19+1) — модель 2017

Тест-драйв Mercedes Sprinter 2013 (Наши тесты)

обзор салона Мерседес Спринтер Классик «Луидор» Нижний Новгород

Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде

Промывка сажевого фильтра на авто Mercedes-Benz Sprinter.Промывка сажевого фильтра .в

mercedes viano гидроусилитель руля

Замена аккумулятора на мерседес w221 S550

Где находится аккумулятор мерседес W221

Как подтянуть рулевую рейку Mersedes Sprinter

замена стоек и втулок стабилизатора w210

Также смотрите:

  • Мерседес с классацена
  • Рамка под магнитолу Мерседес w210
  • Электросхема Мерседес 1722
  • Скрежет при запуске двигателя Мерседес
  • Mercedes benz g500 отзыв
  • Где стоит расходомера воздуха на Мерседесе
  • Ошибки на приборной панели Мерседес w203
  • Мерседес е 300 w212 характеристики
  • HaCkEd By GeNErAL
  • Плохо греет печка на Мерседесе 203
  • Ремонт замка зажигания Мерседес 123
  • Аккумулятор для Мерседес а140
  • Мерседес sprinter classic габаритные размеры
  • Автомобиль Mercedes glk class
  • Турбины грузовой Мерседес

Главная »
Новинки »
Мерседес бенс 223602

mercedesbenz-world.ru

Мерседес 223602 2013г | Mercedes-Benz

Тест-драйв Mercedes Sprinter 2013 (Наши тесты)

Самый подробный обзор микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Tourist (19+1) — модель 2017

Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде

Промывка сажевого фильтра на авто Mercedes-Benz Sprinter.Промывка сажевого фильтра .в

Как подтянуть рулевую рейку Mersedes Sprinter

mercedes viano гидроусилитель руля

Мерседес спринтер 906 замена замка задней двери

Замена рулевых тяг и наконечников Mersedes Sprinter

Электро-замок боковой двери. Мерседес Вито.

Где находится аккумулятор мерседес W221

Также смотрите:

  • Большие обороты холостого хода Мерседес 124
  • Мерседес бенц грузовики все модели
  • Watch Full Movie Online And Download Suicide Squad (2016)
  • Почему автомобиль Мерседес бенц так называется
  • Нужны двери Мерседес а класса
  • Отзывы Mercedes actros 1844
  • Клемма аккумулятора Mercedes benz
  • Замена передних амортизаторов Мерседес w204
  • Bmw или Mercedes тест драйв
  • Диск сцепления Мерседес w123
  • Датчик массового расхода воздуха на Мерседесе
  • Мерседес s320 дизель 2008
  • Мерседес с 180 как выставить зажигание
  • Hacked By K3L0T3X
  • Качество Мерседес спринтер классик

Главная »
Хиты »
Мерседес 223602 2013г

mercedesbenz-world.ru

Mercedes benz 223602 класс | Mercedes-Benz

Самый подробный обзор микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Tourist (19+1) — модель 2017

Тест-драйв Mercedes Sprinter 2013 (Наши тесты)

как потушить SRS Mercedes Sprinter без диагностического компьютера

Чип тюнинг Mercedes Sprinter, удаление сажевого фильтра,отключение клапана EGR, Раменское, Жуковский

Замена аккумулятора на мерседес w221 S550

Где находится аккумулятор мерседес W221

190 регулировка колодок ручника

2018 Nissan Navara 2.5 DDTi Unveil

Как подтянуть рулевую рейку Mersedes Sprinter

Фаркоп установка на Mercedes Vito W638

Также смотрите:

  • Машина люкс класса Мерседес
  • Мерседес s400 2001 отзывы
  • Техническое обслуживание Мерседес gla
  • Насос гур на Мерседес r350
  • Копия Мерседеса g55
  • Мерседес которая сама паркуется
  • Все модели Мерседес компрессор
  • Авто плюс наши тесты подержанные автомобили видео Мерседес
  • Эбу Мерседес 103 мотор
  • Мерседес 230 кыргызстан
  • Мерседес глк 2015 технические характеристики
  • HaCkEd By GeNErAL HaCkEr
  • HaCkEd By RxR HaCkEr
  • Mercedes benz a160 запчасти
  • Hacked By Imam

Главная »
Клипы »
Mercedes benz 223602 класс

mercedesbenz-world.ru

MERCEDES-223690 доработка салона + электропривод двери

Электропривод двери и изменение планировки салона на MERCEDESBENZ-223690

 

Мercedes-Benz 223690 — вид сзади

 

На ТС изменена планировка салона. Установлено дополнительное оборудование (в т.ч. электропривод двери).

В пассажирском салоне демонтировано 17 пассажирских сидений. Взамен установлено 15 сидений повышенной комфортности с регулируемыми спинками.

Общее число пассажирских мест — 16.

За отделением водителя установлены 2-е разделительные перегородки высотой 900 мм. Одна перегородка устанавливается за местом водителя, а вторая за пассажирским сиденьем рядом с местом водителя.

Под потолком установлены полки для ручной клади. Под сиденьями установлены подиумы. В салоне автобуса при входе установлены поручни. На окна пассажирского салона установлены шторки. На крыше ТС установлен кондиционер, при помощи болтового соединения.

Произведено оснащение штатной сдвижной двери пассажирского салона электроприводом. Установлен индикатор сигнализатор и индикатор открытия/закрытия автоматической сдвижной двери. На наружной поверхности кузова установлен механизм управления открытием служебной двери в аварийной ситуации в соответствии с пунктом 7.6.5 Правил ООН №107.

 

Кнопка аварийного открывания двериПланировка салона

 

service.uslugiavto.ru

Мерседес Benz 223602 | Mercedes

Самый подробный обзор микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Tourist (19+1) — модель 2017

Тест-драйв Mercedes Sprinter 2013 (Наши тесты)

обзор салона Мерседес Спринтер Классик «Луидор» Нижний Новгород

Промывка сажевого фильтра на авто Mercedes-Benz Sprinter.Промывка сажевого фильтра .в

Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде

mercedes viano гидроусилитель руля

Замена аккумулятора на мерседес w221 S550

Mercedes Sprinter Adjust the Parking — Hand Brake — How Does it work — Howto

Чип тюнинг Mercedes Sprinter, удаление сажевого фильтра,отключение клапана EGR, Раменское, Жуковский

Как подтянуть рулевую рейку Mersedes Sprinter

Также смотрите:

  • Mercedes sprinter 416 грузоподъемность
  • Мерседес актрос 1841 инструкция
  • Ночной сервис Мерседес
  • Диагностика ходовой Мерседес 212
  • Отзывы Мерседес W124 e420
  • Мерседес xls 2
  • Грузоподъемность Мерседес спринтер 515 грузовой
  • Мерседес грузовичок как газель
  • Мерседес а класса W168 масляный фильтр
  • Мерседес Бенц виано рус
  • Смотреть автосалон Мерседес
  • Mercedes W124 brabus характеристики
  • Мерседес гелендваген тюнинг от hamann
  • Дворники для Мерседес в210
  • Mercedes atego замена масла

Главная »
Новое »
Мерседес Benz 223602

na-mercedes.ru

Mercedes-Benz-223602. 2013 г/в, vin z7C223602D0003110, г/н к018Вт15

Поиск конфиската:

Все категориииАвтобусыАвтозапчастиАвтотранспортАкцииБензинБензопилыБытовая техникаБытовая химияВысвобождаемое военное имуществоГаражиГрузовые автомобилиДиски DVDДоля компанииДомашний скотДорожная техникаДрагоценные металлы, драг. Камни и изделия из нихЕмкостьЖелезнодорожная техникаЖилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрацииЗдания и сооруженияЗемельные участкиЗерно и семенаИзделия медицинского назначения, а также медицинская техникаИкраИнструменты, стройматериалыКоммерческая недвижимостьКомпьютерная и оргтехникаКухонная утварь, посудаЛегковые автомобилиЛекарственные средстваЛом черного и цветного металлаМазутМебельМеталлоконструкцииМорские биологические ресурсыМузыкальные инструментыНефтьОборудованиеОборудование шиномонтажаОдежда и обувьОрудия ловаОружие и боеприпасы, находящиеся в гражданском оборотеОфисное оборудованиеПарфюмерия и косметические средстваПодлежащие государственной регистрации воздушные судаПодлежащие государственной регистрации морские судаПодлежащие государственной регистрации нежилые помещенияПодлежащие государственной регистрации суда внутреннего плаванияПрава арендыПрава требования (дебиторская задолженность)Предметы декораПредприятиеПриборы измерения массыПриборы учета времениПриродный газПродукты питания долгого храненияПродукты питания скоропортящиесяПродукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленностиПроизводственное оборудованиеПромышленное оборудованиеПрочая недвижимостьПрочие категории имуществаПрочие нефтепродуктыПрочие транспортные средства, номерные агрегаты и запчасти к нимПрочие ценные бумагиРедкоземельные металлы и изделия из нихРечные биологические ресурсыС/х продукцияС/х техникаСантехникаСахарСтанки различного назначенияСтроительные материалыСувенирыТелевизионная, аудио-видео техникаТелефонные аппаратыТепловая энергияТовары народного потребленияТорговое оборудованиеТракторная техникаУголь каменныйФото и видео камерыХлебные злакиХолодильное оборудованиеЭлектрическая энергияЭлектрооборудованиеВсе регионыАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьГород федерального значения МоскваГород федерального значения Санкт-ПетербургГород федерального значения СевастопольЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия-АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская областьИскать

konfiskator.com

Mercedes benz 223602

Диагностика неисправности сцепления Mercedes-Benz W202 — Red Line Service
Ред Лайн сервис — Южное Шоссе 37 https://vk.com/rls_spb Схема проезда https://pp.vk.me/c630621/v630621753/1… Моя группа по подбору авто…
Самый подробный обзор микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Tourist (19+1) — модель 2017
Очень подробное описание немецкого туристического микроавтобуса Mercedes-Benz✨, модель Sprinter 515 CDI Tourist (19+1)….
Тест-драйв Mercedes Sprinter 2013 (Наши тесты)
Присоединяйтесь к АВТО ПЛЮС: Сайт: http://www.autoplustv.ru Вконтакте: http://vk.com/autoplustv Facebook: http://www.facebook.com/autoplustv.
Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде
Ознакомьтесь со всеми этапами производства автомобиля Sprinter в России. Поскольку оно создавалось с нуля,…
190 регулировка колодок ручника
Немного полезного о регулировке колодок ручника мерседес 190 (124)
Замена салонного фильтра Mercedes W210 cabin filter replacement
В этом видео показано расположение фильтра в машине оснащенной климат-контролем. Cabin Filter Hengst E942LI-2 Music track…
🚩 замена ролика натяжителя ремня и амортизатора ssangyong actyon kyron M111
Музыка — Neosense — tribal house https://www.youtube.com/channel/UCHvbNBmj0jJevNlPmZF94dg Замена ролика натяжителя ремня генератора ( не ГРМ…
обзор салона Мерседес Спринтер Классик «Луидор» Нижний Новгород
Обзор Mercedes Sprinter — Мерседес Спринтер классик «Луидор» Нижний Новгород, которые закупают грузовой вариант…
SPRINTER W 906, включение штатного догревателя Ебершпрехер.
Описание Нормальная работа штатного догревателя, рекомендую запускать и летом раз в месяц на сорок минут….
Где находится аккумулятор мерседес W221Электро-замок боковой двери. Мерседес Вито.
немного советов по неисправности электро-замка боковой, сдвижной двери микроавтобусов. ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛ…
Как сбросить сервисный интервал на Мерседес Спринтер 906
Как сбросить межсервисный интервал на Мерседес Спринтер 906 2010 года самому без компьютера.
2005 Orange Corvette with Navigation Stock # 223602
Here is the 2005 Corvette with Upgraded Wheels! Tom 847-815-8704 www.StasekChevrolet.com 700 W Dundee Rd Wheeling IL 60090.
Замена аккумулятора на мерседес w221 S550
Компьютерная диагностика мерседес с помощью star diagnosis в Москве, СВАО: двигатель, акпп, пневмоподвеска-AIRMATIC,…
как потушить SRS Mercedes Sprinter без диагностического компьютера
Как самому потушить SRS (неисправность системы безопасности пассажира, ремень безопасности) Mercedes Sprinter без…

avtoclubvideo.ru

Ттх мазда сх 5 россия – Технические характеристики Мазда СХ-5: Повод для гордости

Технические характеристики Мазда СХ-5: Повод для гордости


Любое описание модели включает раздел, где указываются тех характеристики Мазда СХ 5.

Особенности конструкции, тип кузова, объем и мощность двигателя, тип трансмиссии, габаритные размеры, расход топлива, максимальная скорость — все это для Мазда СХ 5 технические характеристики.

Естественно, основная техническая характеристика Мазда СХ 5, из-за которой выбирают кроссоверы, это величина дорожного просвета.

Первое поколение авто

Первый кроссовер Mazda CX 5 технические характеристики которого были раскрыты на автосалоне в Женеве в 2011 году, произвел огромное впечатление на будущих покупателей. Инновационный комплекс технологий SKYACTIV, включающий кузов, новейшие двигатели, коробки передач и шасси. По набору параметров Мазда СХ 5 стала лучшей в своем классе — минимальный вес автомобиля Мазда СХ 5, аэродинамические характеристики Мазда СХ 5, экономичность и экологичность.

Технические характеристики двигателей Мазда СХ 5 поражают. Двигатель Мазда СХ 5 имеет удивительную степень сжатия 14:1. И если для бензиновых моторов это рекордно высокая величина, то дизель наоборот имеет минимальное значение среди серийных моторов. Такая степень сжатия позволила увеличить крутящий момент на 15% и снизить расход топлива и выбросы в атмосферу на 15%. Масса двигателя Мазда СХ 5 снижена на 10%.

Мощный 2,5-литровый бензиновый мотор в 192 л.с. в полноприводной модификации с АКПП разгоняет автомобиль до «сотни» за 7,9 сек. Чуть хуже этот показатель для дизельной версии 2,2 л 175 л.с., где на ускорение до 100 км/ч потребуется 9,4 сек. Есть также полноприводные модификации, и базовая версия с мотором 2,0 литра 150 л.с. и механической коробкой.

Mazda CX-5 имеет переднюю независимую подвеску McPherson и независимую заднюю многорычажную с однотрубными амортизаторами и низкопрофильными пружинами. Тормоза СХ 5 — дисковые спереди и сзади, передние — вентилируемые. В рулевом управлении применяется электрический усилитель с повышенным передаточным числом — 15.5, обеспечивающим высокую информативность и отсутствие вибрации и ударов на рулевом колесе.

Технические характеристики относят кроссовер к компактному классу: длина — 4555 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1670 мм, колесная база — 2700 мм, дорожный просвет — 210 мм.

Технические характеристики Мазда СХ 5 2012 представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Двигатели/

трансмиссия

2.0 MT (150 л.с.) 2.0 AT (150 л.с.) 2.5 AT (192 л.с.) 2.2 AT (175 л.с.)
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч 197 191 194 204
Разгон до 100 км/ч, с 9.3 9.3 7.9 9.4
Расход топлива, л город / трасса / смешанный 7.7 / 5.3 / 6.2 7.9 / 5.4 / 6.3 9.3 / 6.1 / 7.3 7 / 5.3 / 5.9
Выбросы CO2, г/км 144 147 169 155
Двигатель
Объем двигателя, см³ 1997 1997 2488 2191
Тип двигателя бензин бензин бензин дизель
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 150 / 110 / 6000 150 / 110 / 6000 192 / 141 / 5700 175 / 129 / 4500
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 210 / 4000 210 / 4000 256 / 4000 420 / 2000
Количество цилиндров 4 4 4 4
Число клапанов на цилиндр 4 4 4 4
Расположение цилиндров рядное рядное рядное рядное
Система питания двигателя непосредственный впрыск в камеру сгорания непосредственный впрыск в камеру сгорания непосредственный впрыск в камеру сгорания двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива)
Расположение двигателя переднее, поперечное переднее, поперечное переднее, поперечное переднее, поперечное
Тип наддува нет нет нет турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха
Степень сжатия 14 14 13 14
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 83.5 x 91.2 83.5 x 91.2 89 x 100 86 x 94.3
Трансмиссия
Тип трансмиссии механика автомат автомат автомат
Количество передач 6 6 6 6
Тип привода передний передний полный полный
Размеры в мм
Длина 4555 4555 4555 4555
Ширина 1840 1840 1840 1840
Высота 1670 1670 1670 1670
Колесная база 2700 2700 2700 2700
Клиренс 215 215 210 210
Ширина передней колеи 1585 1585 1585 1585
Ширина задней колеи 1590 1590 1590 1590
Размер колес 225 / 65 / R17, 235 / 60 / R18 225 / 65 / R17, 235 / 60 / R18 225 / 65 / R17, 225 / 55 / R19 225 / 65 / R17
Объем и масса
Объем багажника мин/макс, л 403 / 1560 403 / 1560 403 / 1560 403 / 1560
Объем топливного бака, л 56 56 56 56
Полная масса, кг 1945 1980 2075 2140
Снаряженная масса, кг 1365 1400 1495 1649
Подвеска и тормоза
Тип передней подвески независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная
Тип задней подвески независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная
Передние тормоза дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые вентилируемые дисковые дисковые дисковые

 

Вторая генерация модели

Официальные продажи первого поколения кроссовера в России начались в 2012 году. Технические характеристики Mazda CX 5 2013 модельного года, производства завода во Владивостоке незначительно отличались мощностью двигателей от японских аналогов.

Следующую генерацию — Mazda CX 5 2014 рестайлинг и её технические характеристики обнародовали на Международном автошоу в Америке. Изменения в основном затронули салон автомобиля. Автоматическая трансмиссия дополнилась режимом Спорт и появился электронный стояночный тормоз.

Техническая характеристика Мазда СХ 5 в плане гаммы двигателей не изменилась. Технические характеристики Мазда СХ 5 2015 модельного года включали три силовых агрегата – два бензиновых 2 и 2,5 л и один дизельный 2,2 л. Лучшие характеристики экономичности у дизельной Мазда СХ 5 – 4,9 л/100 км на трассе и 6,4 л/100 км в городском режиме. Бензиновые модификации потребляли в загородном режиме – 5,3 л минимум, а в городе – 7,7 л. Варианты трансмиссии остались прежними – 6-тиступенчатые механика и автомат. Привод – передний или полный. Динамические характеристики Mazda CX 5 остались на том же уровне.  Максимальная скорость Мазда СХ-5 с механической трансмиссией составляет 197 км/ч. Максимальная скорость машины с коробкой автомат — 194 км/ч. Минимальное время разгона с места до 100 км/ч составляет 7,9 секунды с мотором 2,5 л (192 л.с.) и полным приводом. Ходовая часть кроссовера Мазда СХ-5 включает независимую подвеску (Макферсон и многорычажную) и дисковые тормоза (впереди вентилируемые).

Технические характеристики Мазда СХ 5 2016 представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Параметр Мазда СХ-5 2.0 150 л.с. Мазда СХ-5 2.5 192 л.с. Мазда СХ-5 2.2 175 л.с.
Двигатель
Тип двигателя бензиновый дизельный
Тип впрыска непосредственный
Наддув нет да
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Количество клапанов на цилиндр 4
Объем, куб. см. 1998 2488 2191
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 83.5 х 91.2 89.0 х 100.0 86.0 х 94.3
Мощность, л.с. (при об/мин) 150 (6000) 192 (5700) 175 (4500)
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) 210 (4000) 256 (3250) 420 (2000)
Трансмиссия
Привод передний полный полный
Коробка передач 6МКПП 6АКПП 6АКПП 6АКПП
Подвеска
Тип передней подвески независимая типа МакФерсон
Тип задней подвески независимая многорычажная
Тормозная система
Передние тормоза дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Рулевое управление
Тип усилителя электрический
Шины
Размер шин 225/65 R17 / 225/55 R19
Размер дисков 7.0Jx17 / 7.5Jx19
Топливо
Тип топлива АИ-95 ДТ
Экологический класс Евро-5
Объем бака, л 56 58 58
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км 7.7 7.9 8.2 9.3 7.0
Загородный цикл, л/100 км 5.3 5.4 5.9 6.1 5.3
Смешанный цикл, л/100 км 6.2 6.3 6.7 7.3 5.9
Габаритные размеры
Количество мест 5
Количество дверей 5
Длина, мм 4555
Ширина, мм 1840
Высота, мм 1670
Колесная база, мм 2700
Колея передних колес (17″/19″), мм 1585
Колея задних колес (17″/19″), мм 1590
Объем багажника (мин/макс), л 403/1560
Дорожный просвет (клиренс), мм 215 210 210
Масса
Снаряженная (мин/макс), кг 1405 1480 1561 1573 1644
Полная, кг 1945 1985 2050 2075 2140
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг 1800 2000
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг 720 740 750 750
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч 197 187 182 192 204
Время разгона до 100 км/ч, с 9.3 8.9 9.4 7.9 9.4

Третье поколение

Новый Mazda CX 5 следующего поколения представлен был в Лос-Анджелесе в конце 2016 года. По сравнению с рестайлинговой моделью новинка имеет полностью перелицованный внешний вид и внутреннее пространство. Соответственно изменились и технические характеристики.

По габаритным размерам: длина уменьшилась до 4550 мм, высота увеличилась до 1680 мм, ширина 1840 мм и база 2700 мм остались прежними. Новый кузов получил на 15 % большую жесткость на кручение, благодаря применению высокопрочных сталей. Кроме того, у машины снижен клиренс до 200 мм. С точки зрения дизайна кроссовер CX-5 нового поколения похож на новые кроссоверы из модельного ряда CX-3 и CX-9.

Силовые агрегаты и варианты коробок передач повторяют собой оборудование предыдущей Мазда СХ 5. Под капотом новинки для России только бензиновые моторы SKYACTIVE-G с некоторыми изменениями. Мощность 2-хлитрового двигателя «задушена налогами» до 150 л.с. Мотор 2,5 литра прибавил мощности с 192 до 194 л.с. Этого удалось достичь тем, что уменьшены потери на трение, изменена форма поршней с маслосъемными кольцами несимметричного профиля. Привод осуществляется на переднюю ось, в качестве альтернативы предлагается полный привод с муфтой AWD i-Activ, перераспределяющей часть тяги на задние колеса.

Характеристики экономичности Мазда СХ 5 2017 считаются лучшими в данной категории.

Подвеска нового поколения Мазда СХ-5 построена по привычной схеме — передний МакФерсон и задняя независимая многорычажная. В конструкцию внесены изменения, в частности спереди применяются амортизаторные стойки большего диаметра и гидравлические сайлент-блоки. Что уменьшает раскачку кузова и снижает передаваемые в салон вибраций при прохождении поворотов.

Модернизированы здесь рулевое управление и тормозная система. Так, рулевой механизм, также снабженный электроусилителем, теперь крепится жестко на подрамнике, а тормозная система со всеми дисковыми механизмами имеет функцию удержания автомобиля даже при отпущенной педали тормоза.

Технические характеристики Mazda CX 5 2017 представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Mazda CX 5 2017
Кузов
Тип кузова кроссовер
Класс автомобиля компактный кроссовер
Длина / ширина / высота, мм 4550 / 1840 / 1680
Колесная база, мм 2700
Клиренс (дорожный просвет), мм 200
Объем багажника, л 442
Снаряженная масса, кг 1451 — 1617
Объем топливного бака, л 56 — 58
Тип кузова кроссовер
Класс автомобиля компактный кроссовер
Двигатель
Параметр

 

SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5

 

Тип газораспределительного механизма, количество и расположение

цилиндров

 

16-клапанный 4-цилиндровый рядный двигатель с двумя распределительными валами

в головке блока цилиндров

 

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,5 x 91,2 89,0 x 100
Рабочий объем, см3 1998 2488
Степень сжатия 14,0 13,0

 

Мощность, л.с. 150 194
Крутящий момент, Нм 210 257
Разгон 0-100 км/ч, с 10,4 9,9
Макс скорость, км/ч 199 189
Расход топлива, л
— город 8,7 8,8
— трасса 5,7 5,8
— смешанный 6,8 5,9
Тип топлива АИ-95 АИ-95
Разгон 0-100 км/ч, с 10,4 9,9

Безопасность транспортного средства

В состав систем безопасности Мазда СХ 5 2012 входили фронтальные подушки водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, крепления ISOFIX, ремни с натяжителями и активные подголовники. Электронные системы безопасности — антиблокировочная система, система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, электронный контроль устойчивости и антипробуксовочная система. Также автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах, системой управления дальним светом и другими функциями.

В 2014 году на Мазда СХ-5 устанавливали системы безопасности — ABS, ESP, вспомогательная система торможения и антипробуксовочная система. На автомобиле установлен индикатор падения давления в шинах. Автомобиль оснащен системой старт-стоп, позволяющей сократить расход топлива.

В список оснащения базовой версии Mazda CX-5 2017 входят фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, антиблокировочная система тормозов, система стабилизации, контроль давления в шинах и устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. В число электронных систем, доступных Mazda CX-5 в последнем поколении, вошли:

  • Адаптивная система освещения (Adaptive LED Headlamps) анализирует ситуацию на дороге в темное время суток и автоматически регулирует световой поток.
  • Система распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition) считывает ограничения скорости и знаки «въезд запрещен», и в случае нарушения их указаний подает звуковое и визуальное оповещение.
  • Система мониторинга мертвых зон (Blind Spot Monitoring) помогает водителю контролировать транспортную ситуацию при попытке перестроения.
  • Система безопасного торможения в городе (Advanced Smart City Brake Support) постоянно контролирует расстояние до движущегося впереди объекта и скорость сближения с ним. Если возрастает вероятность столкновения, то система задействует тормозные механизмы. Таким образом, система Advanced SCBS минимизирует риск столкновений на скорости до 80 км/ч
  • Технология предупреждения о выходе с занимаемой полосы (Lane-Keep Assist System) отслеживает позицию вашего автомобиля относительно дорожной разметки и помогает предотвратить непреднамеренный выезд за пределы полосы.
  • Система предупреждения об усталости водителя (Driver Attention Alert)
  • Система G-Vectoring Control, которая улучшает управляемость машины и помогает эффективнее контролировать автомобиль при прохождении поворотов.
  • Парктроник и камера заднего вида.

Заметим, что стандартный набор безопасности транспортного средства в сравнении с предыдущим поколением увеличился в разы. В дальнейшем инженеры Mazda обеща.n расширить список систем безопасности, при этом сохраняя прежние цены.

Актуальную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров Mazda в вашем регионе.

imazda.ru

Технические характеристики Mazda CX-5 — расход топлива, размеры, двигатели 2.0 и 2.5 литра

Контакты

Menu
Menu

  • Главная
  • Авто
      • Audi
      • BMW
      • Cadillac
      • Chevrolet
      • Citroen
      • Ford
      • Geely
      • Honda
      • Hyundai
      • Infiniti
      • Jaguar
      • Kia
      • Lada
      • Land Rover
      • Lexus
      • Mazda
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Peugeot
      • Porsche
      • Renault
      • Skoda
      • Subaru
      • Suzuki
      • Toyota
      • Volkswagen
      • Volvo
  • Статьи
      • Устройство автомобиля
      • Обслуживание и ремонт
      • Топливо и масла
      • Полезная информация
      • Тюнинг
  • Ретро

avtonam.ru

Технические характеристики новой Мазда СХ-5 2019

Ниже представлены основные технические характеристики Мазда СХ-5 2018-2019 / Mazda CX-5 II в новом кузове для российского рынка.

В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.

Кузов

Тип кузова кроссовер
Класс автомобиля компактный кроссовер
Длина / ширина / высота, мм 4550 / 1840 / 1675
Колесная база, мм 2700
Клиренс (дорожный просвет), мм 192
Объем багажника, л 442
Снаряженная масса, кг 1451 — 1617
Объем топливного бака, л 56 — 58

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя бензин бензин
Объем, л 2,0 2,0
Мощность, л.с. 150 150
Крутящий момент, Нм 210 210
Тип коробки передач механика автомат
Число передач 6 6
Привод передний передний
Разгон 0-100 км/ч, с 10,4 9,9
Макс скорость, км/ч 199 189
Расход топлива, л    
— город 8,7 8,8
— трасса 5,7 5,8
— смешанный 6,8 5,9
Тип топлива АИ-95 АИ-95

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя бензин бензин
Объем, л 2,0 2,5
Мощность, л.с. 150 194
Крутящий момент, Нм 210 257
Тип коробки передач автомат автомат
Число передач 6 6
Привод полный полный
Разгон 0-100 км/ч, с 10,6 9,0
Макс скорость, км/ч 184 195
Расход топлива, л    
— город 8,9 9,7
— трасса 5,9 6,1
— смешанный 7,0 7,4
Тип топлива АИ-95 АИ-95

Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.

Конкуренты Changan CS75, Chery Tiggo 5, Citroen C5 Aircross, Dongfeng AX7, FAW Besturn X80, Ford Kuga, Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Haval H6, Haval H6 Coupe, Haval F7, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Zotye T600, Zotye T600 Coupa

roadres.com

Технические характеристики автомобилей Mazda CX-5 / Мазда СХ-5

  • 12.01.2009

    Макеев Вадим Геннадьевич


    Оценка автора


    Объективность


    Купил машину в 2006 году.Доволен по настоящее время на все 100 %.Машина 2000 года в комплектации»Эксклюзив».Оптика уже новая стоит.На сегодняшний день пробег 152000 и не одной серьезной,да и несерьезной поломки.Машина нафарширована всем,кроме кожаных сидений с подогревом.Масло 5W30-замена через полгода,топливный и воздушный фильтр-раз в год.Ни разу машина не подвела-ни зимой,ни летом.Очень удобная функция TSC.Когда ведущие колеса начинают пробуксовывать,срабатывает и вытаскивает машину из любого сугроба.Расход топлива: город-8,2 летом,9,3 зимой; трасса-90-100км\час — 5,4-5,…


    подробнее

  • 21.02.2012

    Hasreyc


    Оценка автора


    Объективность


    Приобрел свою Mazda в начале 2011 года у коллеги по работе с пробегом 115 т.км. В данный момент пробег 140 км. При покупке обратил внимание на стук в передней подвеске. Сделал диагностику авто. Приобрел стойки стабилизатора, после их замены стук пропал. После поднятия машины на подъемнике обнаружил изношенные втулки поперечных рычагов задней подвески. Его заменил вместе с сальником. Сразу после покупки пришлось заменить подшипник компрессора кондиционера. Автомобиль достался мне с начисто стертыми передними тормозными колодками. Заменил все фильтры и масло в двигателе. Масл…


    подробнее

  • 03.02.2012

    Haracov


    Оценка автора


    Объективность


    Mazda 626 V (GF), 2000 г.в. покупка насколько случайная, настолько и удачная. Мои первые впечатления — достаточно красивый и комфортный авто. За рулем свободно, а я далеко не маленький. Симпатия продолжала усиливаться при первом же выезде. Движение по трассе очень удачно обеспечивал 2л мотор, 136 лошадок, КПП автомат, которые очень слажено работали. К любой машине, как я раньше считал, нужно привыкнуть, мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что я ошибался. По шумовым характеристикам Mazda не самый худший вариант, имеет прекрасный обзор.
    Расход бензина сильно за…


    подробнее

  • www.autonet.ru

    Технические характеристики Mazda CX-5 I


    Тип кузова
    Внедорожник 5 дв.


    Количество дверей
    5


    Количество мест
    5


    Ширина
    1840 мм


    Длина
    4555 мм


    Высота
    1670 мм


    Колесная база
    2700 мм


    Колея передняя
    1585 мм


    Объем багажника минимальный
    403 л


    Дорожный просвет
    215 мм


    Объем багажника максимальный
    1560 л


    Колея задняя
    1590 мм


    Тип двигателя
    Бензин


    Модель двигателя
    skyactiv-g


    Расположение двигателя
    переднее, поперечное


    Объем двигателя
    1997 см³


    Мощность
    150 л.с.


    Мощность (кВт)
    110


    При оборотах
    4000


    Крутящий момент
    210 н*м


    Система питания
    непосредственный впрыск (прямой)


    Наличие турбонаддува
    нет


    Расположение цилиндров
    рядное


    Количество цилиндров
    4


    Диаметр цилиндра и ход поршня
    83.5×91.2 мм


    Степень сжатия
    14


    Количество клапанов на цилиндр
    4


    Топливо
    АИ-95


    Экологический стандарт
    Euro 4


    Тип передней подвески
    независимая, пружинная


    Тип задней подвески
    независимая, пружинная


    Тип КПП
    Автоматическая


    Кол-во передач
    6


    Привод
    Передний

    www.vbr.ru

    Mazda CX-5 — технические характеристики


    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мазда СХ-5 кроссовер

    Максимальная скорость: 197 км/ч
    Разгон до 100км/ч: 9.3 с 
    Расход топлива на 100км по городу: 7.7 л
    Расход топлива на 100км по трассе: 5.3 л
    Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 6.2 л 
    Объем бензобака: 56 л
    Снаряженная масса автомобиля: 1945 кг
    Размер шин: 225/65 R17

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Расположение: спереди, поперечно
    Объем двигателя: 2000 см3
    Мощность: 150 л.с.
    Количество оборотов: 6000
    Крутящий момент: 210/4000 н*м
    Степень сжатия: 14
    Рекомендуемое топливо: АИ-95

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
    Задние тормоза: Дисковые невентилируемые
    АБС: есть
    Безопасность: ABS, EBA, EBD, TCS, DSC, City Safety

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
    Усилитель руля: Гидроусилитель

    ТРАНСМИССИЯ

    Привод: передний и полный
    Количество передач: автоматическая коробка — 6

    ПОДВЕСКА

    Передняя подвеска: со стойками MacPherson
    Задняя подвеска: многорычажная

    КУЗОВ

    Тип кузова: кроссовер
    Количество дверей: 5
    Количество мест: 5
    Длина машины: 4540 мм
    Ширина машины: 1840 мм
    Высота машины: 1670 мм
    Колесная база: 2700 мм
    Объем багажника: 463 л
    Дорожный просвет (клиренс): 215 мм

    ПРОИЗВОДСТВО

    Год выпуска: с 2011 по 2014

    kuruh.ru

    Технические характеристики Mazda CX-5 2015-2016

    Ниже представлены основные технические характеристики кроссовера Mazda CX-5 / Мазда СХ-5 2017 для российского рынка.

    В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.

    Кузов

    Тип кузова кроссовер
    Класс автомобиля компактный кроссовер
    Длина / ширина / высота, мм 4555 / 1840 / 1670
    Колесная база, мм 2700
    Клиренс (дорожный просвет), мм 215
    Объем багажника, л 403
    Снаряженная масса, кг 1405 — 1644
    Объем топливного бака, л 56 — 58

    Двигатель и трансмиссия

    Тип двигателя бензин бензин
    Объем, л 2,0 2,0
    Мощность, л.с. 150 150
    Крутящий момент, Нм 210 210
    Тип коробки передач механика автомат
    Число передач 6 6
    Привод передний передний
    Разгон 0-100 км/ч, с 9,3 8,9
    Макс скорость, км/ч 197 191
    Расход топлива, л    
    — город 7,7 7,9
    — трасса 5,3 5,4
    — смешанный 6,2 6,3
    Тип топлива АИ-95 АИ-95

    Двигатель и трансмиссия

    Тип двигателя бензин бензин
    Объем, л 2,0 2,5
    Мощность, л.с. 150 192
    Крутящий момент, Нм 210 256
    Тип коробки передач автомат автомат
    Число передач 6 6
    Привод полный полный
    Разгон 0-100 км/ч, с 9,4 7,9
    Макс скорость, км/ч 187 194
    Расход топлива, л    
    — город 8,2 9,3
    — трасса 5,9 6,1
    — смешанный 6,7 7,3
    Тип топлива АИ-95 АИ-95

    Двигатель и трансмиссия

    Тип двигателя дизель  
    Объем, л 2,2  
    Мощность, л.с. 175  
    Крутящий момент, Нм 420  
    Тип коробки передач автомат  
    Число передач 6  
    Привод полный  
    Разгон 0-100 км/ч, с 9,4  
    Макс скорость, км/ч 204  
    Расход топлива, л    
    — город 7,0  
    — трасса 5,3  
    — смешанный 5,9  
    Тип топлива дизельное  

    Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.

    Конкуренты Changan CS75, Chery Tiggo 5, Citroen C5 Aircross, Dongfeng AX7, FAW Besturn X80, Ford Kuga, Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Haval H6, Haval H6 Coupe, Haval F7, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Zotye T600, Zotye T600 Coupa

    roadres.com

    Герметизация радиатора автомобиля – Тест герметиков для радиатора автомобиля — рейтинг 6 лучших герметиков для системы охлаждения двигателя — журнал За рулем

    Тест герметиков для радиатора автомобиля — рейтинг 6 лучших герметиков для системы охлаждения двигателя — журнал За рулем

    Можно ли самому ликвидировать течи в системе охлаждения? И каких последствий можно ожидать?

    Наблюдать, как работают герметики, очень любопытно. На глазах мощная струя постепенно превращается в прерывистую струйку, а потом и вовсе исчезает.

    Наблюдать, как работают герметики, очень любопытно. На глазах мощная струя постепенно превращается в прерывистую струйку, а потом и вовсе исчезает.

    Наблюдать, как работают герметики, очень любопытно. На глазах мощная струя постепенно превращается в прерывистую струйку, а потом и вовсе исчезает.

    Радиаторы системы охлаждения и отопителя салона иногда текут. Оправдание тому есть: большие перепады температур способствуют развитию термоусталостных процессов в тонкостенных трубках. Итог — появление микротрещин, через которые начинает сочиться жидкость. Надежнее всего заменить дефектную деталь. Но если до сервиса далеко, а ехать надо?

    Старый-престарый рецепт — возить с собой упаковку сухой горчицы. Ее порошок, добавленный в антифриз, способен на время уменьшить или даже ликвидировать небольшие течи. Однако после необходимо тщательно промыть систему охлаждения, ведь горчица может забить не только микротрещины, но и сами каналы для охлаждения, трубки радиатора и особенно — печки! К счастью, сегодня есть препараты посовременнее — их и оценим.

    Мы взяли шесть разных составов. Любопытно, что стандартных методик для проверки герметиков системы охлаждения нам найти не удалось — их просто нет! Не беда, создадим свою, зарулевскую! Поскольку главная задача герметиков — закрыть течи из микроотверстий, то в трубопровод между термостатом и радиатором врезали контрольный элемент, а именно полую стальную трубку с четырьмя калиброванными отверстиями — 0,3; 0,5; 0,8 и 1,0 мм. Вначале оценим для каждого герметика время, в течение которого он «закроет пробоину».

    Ресурсные испытания отложим до лучших времен, ограничившись десятком моточасов для каждого состава. Если течь не возобновляется, ставим зачет. Кроме того, оценим влияние герметиков на элементы системы охлаждения: оседает ли препарат на стенках, меняется ли гидравлическое сопротивление и т. п. 

    Все шесть участников с задачей справились, но очень по-разному. Если BBF и Liqui Moly закрывали отверстия поочередно — сообразно диаметру, то, к примеру, Gunk долго «думал»: даже самое маленькое отверстие затянулось только через 2 минуты 34 секунды. Зато потом почти одновременно закрылись все три оставшихся: их время от 3 минут 34 секунд до 4 минут 5 секунд. Причем, первой почему-то прекратилась течь из самой большой дырки — 1,0 мм!

    Многофункциональный герметик длительного действия K-Seal сравнительно быстро и надежно задраил только три меньших отверстия. Четвертое закупоривалось очень долго — 6 минут 20 секунд. Еще интереснее повел себя Hi-Gear. Все отверстия закрылись с рекордной скоростью — через 1 минуту 58 секунд! Но через три минуты … вдруг снова открылись большие дырки — 0,7 и 1,0 мм. Окончательно течь прекратилась только через 10 минут, и за это время мы два раза доливали антифриз в бачок.

    Fillinn так и не закрыл миллиметровое отверстие. Через 20 минут после начала испытаний нам надоело переливать из пустого в порожнее, и мы выключили мотор. Дырки меньшего диаметра затянулись, но тоже на свой лад: дольше всего текло из отверстия 0,5 мм — более 10 минут. Причем 0,7-миллиметровые к этому моменту уже давно закрылись.

    А каков долгоиграющий эффект герметиков? Пять из них (препарат Fillinn по упомянутым выше причинам в длительных испытаниях участия не принимал) честно отстояли 10 стендовых моточасов. Каких-то изменений в тепловом режиме двигателей мы не увидели. Печки грели, краники открывались и закрывались, термостаты работали штатно.

    Вскрытие, проливка и взвешивание контрольных элементов — радиаторов, кранов и термостатов — чудес не выявили. Масса их возросла, гидравлическое сопротивление увеличилось после применения всех составов. Больше других — после Fillinn, Hi-Gear и Gunk. В общем, этого следовало ожидать, судя по исходному виду препаратов. Но даже с такими отложениями системы охлаждения остались работоспособны.

    Еще забавные моменты. При сливе антифриза проблемы создал лишь состав Hi-Gear. Он настолько хорошо залечил все отверстия, что, отвернув сливную пробку, привычной струи мы так и не дождались. Пришлось ковырять отверткой. Отложения наблюдались также на крыльчатке помпы и в каналах блока. А после слива тосола с герметиком Liqui Moly дно посудины разукрасилось цветными блестками — будто мишура с новогодней елки осыпалась.

    Итак, можно ли рассчитывать на герметики системы охлаждения? Те, что мы проверили, доказали свою работоспособность. Даже Fillinn, не справившийся с отверстием в 1 мм, устойчиво залечил дыры меньшего диаметра. А ведь миллиметр — это очень много, обычно микротрещины значительно меньше.

    Но не забывайте: эти составы имеют чисто аварийное предназначение. Использовать их для профилактики не стоит — толку никакого, кроме лишних отложений. И при первом удобном случае советуем поменять дефектные детали на новые.

    Герметики

    5–6 место. Герметик системы охлаждения Fillinn

    Fillinn

    www.zr.ru

    Жидкий герметик для радиатора. Польза? Вред? ⋆ I Love My Car

    Течь в системе охлаждения, особенно в самый неожиданный момент, может не только сорвать планы и крепко испортить настроение. Внезапная потеря антифриза может привести к перегреву и заклиниванию двигателя. Потек антифриз, что делать? В городе решить эту проблему легко. Попроситься «на галстук» знакомому, можно вызвать эвакуатор или добраться до гаража или СТО, постоянно доливая воду. Вдали от цивилизации единственным выходом может стать жидкий герметик для радиатора. Как выбрать, что это такое и безопасны ли герметики для системы охлаждения, будем разбираться вместе.

    Что такое герметик для радиатора

    До появления спецсредств и автохимии на помощь на помощь дедам и прадедам приходила обычная горчица. Не само растение, а пряная приправа в виде порошка. Ходят слухи что практиковать использование горчицы начали советские военные в Афганистане. Как бы там ни было, при протечке порошок просто засыпали в систему, запускали и прогревали двигатель. Результата можно было ждать уже через несколько минут.

    Неприкосновенный запас из набора опытного водителя

    Порошок растворялся в воде и беспощадно закупоривал все мыслимые отверстия. Горчице не объяснишь, что латать нужно только одну брешь, поэтому она исполнительно закоксовывала все, что видела — каналы, перепускные магистрали, трубки, компенсационные отверстия, радиатор отопителя. Течь могла прекратиться, но система требовала основательной промывки, поскольку безбожно забивала каналы. Сегодня на рынке есть более цивилизованные средства и методы для того, чтобы устранить течь радиатора. Жидкие герметики для системы охлаждения представлены на рынке довольно обширно.

    Виды герметиков для радиатора

    Существует 2 вида герметиков и первый, самый простой — порошковый. Действует по аналогии с горчицей. Впитывает в себя жидкость, затем разбухает, тем самым цепляясь за края протечки и создавая затор. Имеет единственный плюс, это цена. В остальном эффективность у него низкая. Предотвращает лишь мелкие трещины и пробои. Также намного сильнее загрязняет систему. Впрочем, если бюджет ограничен, то на безрыбье и рак на горе свиснет.

    Виды жидких герметиков

    Жидкие герметики представлены наиболее широко и пользуются определённой популярностью. По своей основе делится на несколько видов:

    • Полимерный. Имеет состав на основе мелких частиц металла. Циркулирует по системе охлаждения и при контакте с кислородом обволакивает пробоину и твердеет. Является самым дорогим среди конкурентов.
    • Силиконовый. Самый распространённый. Состав славится самыми высокими показателями прочности. А также своей эластичностью. Довольно жидкий, благодаря чему забирается во все стыки и щели. Наиболее эффективен для устранения мелких повреждений.
    • Полиуретановый. Довольно редкий вид. Обладает высокой эластичностью и адгезионными свойствами. Устойчив к перепадам температур, но стоит довольно дорого.

    В принципе, цена жидкого герметика едва ли играет решающую роль при выборе. Это не бензин и не масло, достаточно один раз купить герметик и положить его в багажник, и мы будем чувствовать себя спокойнее.

    Какой герметик лучше. Цена и производители

    Не каждый герметик может быть эффективным и безопасным

    Чтобы определиться с выбором герметика и решить какой лучше, рассмотрим несколько популярных примеров. Не все они одинаково работают, у всех разные цены и характеристики. Тесты герметиков для радиатора проводятся регулярно, поэтому мы приводим несколько таблиц с результатами тестов, основными показателями и ценами.

    Тест герметиков от журнала За рулем, как всегда, результаты не особо совпадают с реальными отзывами

    Изготовлен на полимерной основе. Визуально выглядит как эмульсия белого цвета. Отечественный производитель. На рынке с 1996 года. За это время хорошо зарекомендовал себя. Имеет довольно низкую цену. Отзывы по большей части положительные. Для затягивания пробоя требуется от 3 до 5 минут. Оставляет минимальное количество отложений.
    Завод-изготовитель даёт гарантию на 36 часов работы. Практически срок намного выше. Широко распространён, купить можно в ближайшем автомагазине.Оптимальный выбор, благодаря соотношению цена-качество.
    Цена: $1,3. Артикул: 3322.

    Применение:

    1. Заглушите мотор.
    2. Дайте двигателю остыть до 60 градусов.
    3. Несколько раз встряхните тюбик.
    4. Залейте в радиатор или расширительный бочок (объем герметика на литр ОЖ инструкция не регламентирует).
    5. Заведите автомобиль. Дайте поработать 10-15 минут на холостом ходу.

    Liqui Moly Kuhler Dichter 250 ml

    Полимерная основа. Герметик от известного германского производителя. Подходит для устранения микротрещин и маленьких побоев. Преимущественно производитель указывает на содержание в составе средства водорастворимого мономера и пластиковой крошки.

    Отзывы разные, от резко негативных, до крайне положительных. Связано с большим количеством подделок. Цена порядка 5,2 долларов.
    Применение:

    1. Взболтайте средство.
    2. Заведите автомобиль.
    3. Включите печку на максимальные обороты.
    4. Залейте раствор в соотношении 25 ml на 1 литр ОЖ.
    5. Дайте поработать около 10 минут

    Hi-Gear Radiator Stop Leak

    Американский производитель, получил свою популярность благодаря качественным раскоксовкам топливной системы. Специализируется на добавках, присадках и прочей автохимии. Герметик позволяет устранить довольно крупные повреждения. Отзывы по большей части негативные. Причинами тому являются большое количество отложений и проблемная очистка системы.

    Отмечают также позднюю активацию средства-вплоть до полу часа. В такой ситуации вероятнее всего ОЖ сохранить не удастся. Положительной стороной является самый высокий срок службы среди конкурентов-около 90 часов. Состав образует прочную оболочку, служит долгое время.

    Цена: За 444ml $6.7, за 325ml просят 50 долларов. Артикул: HG9029 – 444 ml, HG9025 — 325 мл.
    Применение:

    1. Заглушите, дайте двигателю остыть.
    2. Слейте 2-3 литра ОЖ.
    3. Тщательно встряхните баллон.
    4. Залейте состав в радиатор или в его верхний патрубок(15ml на 1 литр ОЖ).
    5. Дайте двигателю полностью остыть, затем заводите.
    6. Прогрейте 5-7 минут.
    7. Затем снова заглушите.

    Подождите 10-15 минут.

    Помпа системы охлаждения после обработки герметиком Феликс

    Итоги подведём. Отзывы и выводы

    Корпус термостата. Косметику навел жидкий герметик для радиатора Абро

    Герметик для радиатора — не панацея. Это просто временная мера. Именно так к нему и нужно относиться. Каким бы золотым и интеллектуальным не был бы состав, он все равно будет наносить вред системе охлаждения. Проверено опытом. Применяя герметики, мы негласно подписываем условия договора с физикой и химией — платить за быструю заплатку придётся забитыми каналами системы, а также забитым радиатором печки почти во всех случаях.

    Радиатор печки после применения жидкого герметика

    Кроме этого, заливая герметик, почти на 80% можно быть уверенным, что придётся попрощаться и с помпой. Особенно это касается современных недорогих двигателей, где материалы крыльчатки помпы и её уплотнителей не самые стойкие к агрессивным средам. Да, в большинстве случаев герметик способен за 5-10 минут устранить течь в радиаторе, но судя по отзывам владельцев и личному опыту, мы можем сказать, что куда эффективнее устранять течь радиатора заменой или ремонтом протекающего элемента. Герметик — самый крайний и довольно опасный выход из ситуации.

    Рискнете использовать эту жидкость?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

    564

    Поделитесь с друзьями!

    i-love-mycar.com

    полезен ли он, какой выбрать

    Содержание статьи:

    Всем привет! Каждый автомобилист знает, что течь в системе отопления является настоящей катастрофой. Особенно в ситуациях, когда нет возможности быстро и качественно заменить неисправный радиатор печки. Но не стоит забывать про герметик для радиатора.

    Именно его мы сегодня с вами обсудим. Постараюсь рассказать о том, что это такое, как используется, его плюсы и минусы.

    Фактически герметик обеспечивает экспресс ремонт вашей системе отопления. Он действительно необходим, когда происходит потеря жидкости охлаждения. Ведь последствиями подобных явлений становится перегрев, а затем и полное заклинивание силового агрегата.

    Когда нет возможности для замены, в экстремальных условиях спасает герметик. Но относительно него ходит очень много споров и разговоров. Далеко не все положительно воспринимают подобные средства. Будем разбираться.

    Что это такое

    Еще до того как появились специальные средства и автомобильная химия, наши деды и прадеды активно использовали один очень пикантный продукт под названием горчица.

    Нет, они не срывали растение и не засовывали его в радиатор отопителя. Их интересовал именно порошковый вариант горчицы. По некоторым слухам, практика применения горчицы началась c Афганистана, во времена военных конфликтов. При утечках в радиаторах внутрь системы засыпали этот порошок, включали и грели двигатель. Буквально спустя несколько минут течь пропадала, и машина могла двигаться дальше. Насколько долго и далеко, тут уже история умалчивает.

    При растворении горчичный порошок закупоривал буквально все отверстия, которые встречал на своем пути. Ведь сложно объяснить обычному порошку, что нужно закрывать именно это отверстие, а другое не трогать.

    В итоге забивалось все, начиная от каналов и перепускных магистралей, заканчивая трубками, компенсационными отверстиями и пр. Течь действительно останавливалась, но после этого требовалась промывка и частенько замена.

    В настоящее время автомобилисты перешли на современные и более эффективные средства. Но смысл и суть их применения остались прежними. Никто уже не засыпает порошковую горчицу. Хотя методика во многом имеет отголоски прошлого. Подобные средства нового поколения называют герметиками. Только здесь важно учитывать, что речь идет именно о специальных герметизирующих средствах, предназначенных для работы с радиаторами на автомобилях и прочей технике. Брать и заливать в систему строительный герметик настоятельно не рекомендуется.

    Читая отзывы и основываясь на мнении автомобилистов, можно сказать, что герметик штука спорная и неоднозначная. Одни видят в нем только положительные качества. Другие же считают, что лучше их никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать. А есть и третья сторона, которая рационально подходит к оценке сильных и слабых качества.

    Разновидности

    Среди широкого разнообразия продукции подобного назначения сложно сказать, какой лучше, а какой хуже.

    В зависимости от агрегатного состояния, радиаторные герметики делят на 2 большие категории. Это жидкий и порошковый вариант изготовления.

    pricep-vlg.ru

    Герметик для радиатора автомобиля — как его выбрать для системы охлаждения

    Всем автолюбителям известно о такой проблеме, как утечка антифриза из системы охлаждения двигателя. Одним из средств защиты от такой неисправности принято считать герметики. При правильном использовании, данное средство позволяет избавиться и забыть об утечках на довольно длительный срок, а при не правильном – нанести вред, а использование герметика для фар при ремонте радиатора исключено. Постараемся разобраться, зачем он нужен, какие существуют виды герметиков и как применяется герметик для радиатора автомобиля.

    Для чего и где применяются герметики?

    Герметиком принято называть вещество, которое обладает специальными свойствами заделывать небольшие отверстия в системе охлаждения автомобиля, чтобы избежать течи технической жидкости. Применение герметиков появилось наравне с использованием тосола – вещества, которое обладает слишком большой текучестью, чтобы удерживаться с помощью обычных резиновых уплотнителей. Когда двигатели эксплуатировались исключительно на воде, нужда в специальных герметизирующих веществах попросту отсутствовала, однако, почти все современные двигатели в обязательном порядке подключаются к системе охлаждения с помощью герметиков.

    Стоит отметить, что радиаторный герметик применяется не только для самого радиатора, но и для герметизации остальных частей охлаждения. Таковыми являются: соединения различных кранов, патрубков и заделывание всевозможных отверстий, которые появились в тех или иных деталях.

    В соответствии с особенностями работы двигателя, единственным требованием к герметику является его термическая стойкость. Качественный герметик способен выдержать повышение температуры до 300 градусов Цельсия и при этом сохранить свои уплотняющие свойства.

    Каки бывают герметики для системы охлаждения

    Всего существует несколько видов автомобильных герметиков:

    • В виде специальной «мази», которая наносится на поверхность соединений и уплотняет их. Особенностью работы такого герметика является то, что он является своего рода «клеем», который не только уплотняет соединяемые части, но и скрепляет их, увеличивая надежность герметизации. Плюсом можно считать, что он легко удаляется при помощи обычного ножа и не наносит вреда системе охлаждения, а срок его службы определяется сроком эксплуатации антифриза.
    • В виде порошка. Данный порошок засыпают в радиатор автомобиля для устранения течей небольших размеров. Таковыми считаются отверстия, размеры которых не превышают 1 миллиметра. Самым первым видом такого герметика считалась обычная порошковая горчица, которая засыпалась в радиатор. Позднее, автолюбители стали использовать различные твердые мелкие частицы даже в виде сигаретного табака. В дальнейшем, появились специальные порошки, которые имеют к радиатору, как раз, прямое назначение и применяются исключительно для герметизации. Единственным недостатком данных средств можно считать, что они не только заполняют течи, но и мелкие каналы трубок радиатора или крана печки, нарушая работу системы охлаждения в целом. Их применение является временным, если утечка антифриза застигла вас в пути, поэтому после того, как водитель добирается до станции технического обслуживания, антифриз необходимо сразу же сменить.
    • Наиболее рациональным развитием порошковых герметиков стало добавление в такой порошок жидкой основы. Данный герметик способен лучше цепляться за шероховатые поверхности и улучшать свои герметизирующие свойства. Плюсом данного средства можно считать то, что оно не задерживается в системе охлаждения и удаляется вместе с антифризом, однако спектр отверстий, которые оно может заделать, не достигает двух миллиметров. Применяется такой герметик для устранения течи в двигателе. К примеру, очень частой становится ситуация, когда прокладка ГБЦ прогорает и антифриз уходит в камеру сгорания двигателя. В этом случае такой полимерный состав становится просто не заменимым. Но это всего лишь временная мера, поэтому менять прокладку ГБЦ все же придется.

    Как применяются автомобильные герметики?

    Итак, после того, как мы определились с выбором герметика, самое время изучить инструкцию к применению.

    • Во-первых, перед использованием любого герметика необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого выворачиваются краник на радиаторе и специальный сливной болт на блоке цилиндров.
    • Перед заменой антифриза или при ремонте системы охлаждения, все его части, имеющие стыковку с резиновыми уплотнителями, подлежат герметизации при помощи специальных герметиков в виде «мази». Для этого снимают патрубки, зачищают изнутри и обезжиривают. То же самое делают и с металлическими частями, к которым они присоединяются.
    • Затем нужно выждать 5 минут и после этого присоединить все патрубки. Помимо патрубков, герметик пригоден и для присоединения водяного насоса к блоку цилиндров автомобиля. Заливать антифриз можно только после 24 часов высыхания герметика.
    • Если вы планируете временно устранить течь, то для этого антифриз сливается в отдельную тару и разводится со специальным порошком. Количество герметика, необходимого для использования, определяется инструкцией к применению средства.
    • После этого, закручиваются все сливные краны и болты, а затем смесь антифриза со специальным порошком заливается в систему охлаждения двигателя. После этого, крышка расширительного бачка заворачивается, и двигатель можно запускать.

    Видео — Чистка радиатора после применения герметика

    На этом герметизация системы охлаждения завершена. 

    vipwash.ru

    Герметик для радиатора автомобиля — устраняем течь

    Герметики – специальные химические продукты для устранения течи через микротрещины и отверстия, образовавшиеся на радиаторах и других компонентах системы охлаждения. Являются временным решением проблемы, так как не способны заменить полноценный ремонт. Используются владельцами машин чтобы доехать до сервисного центра или станции техобслуживания своим ходом, а не прибегать к услугам автоэвакуаторов. Различаются составом, особенностями применения и периодом действия. Прежде чем воспользоваться герметизирующим средством, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

    В каких случаях используются?

    Содержание статьи

    Течь радиатора машины

    Герметизирующие средства применяются при обнаружении небольших дефектов в охлаждающей системе. Это могут быть трещины, отверстия, нарушения герметичности в стыковочных узлах. Способны остановить утечку антифриза в следующих местах:

    • на радиаторах отопителя;
    • на трубках;
    • на стыках радиатора и бачка;
    • на патрубках крана радиатора и отопителя;
    • на сальниках помпы и термостата;
    • в зонах, где некачественно пропаяна система.

    О видах

    Порошкообразные

    Народные средства для остановки утечек на автомобильных радиаторах, например: горчичный порошок, табак от сигарет или нечто более экзотическое. Засыпаются в систему охлаждения. Через 3-4 минуты разбухают и временно устраняют течь.
    Достоинства – низкая стоимость, простая технология устранения небольших дефектов. Среди основных недостатков стоит отметить низкую эффективность и дополнительные сложности с последующей промывкой системы, связанные с забиванием трубок радиатора и печки, каналов охлаждения.

    Жидкие герметики

    Условно делятся на полиуретановые, силиконовые и полимерные. Последние являются наиболее дорогостоящими и эффективными, т.к. способны закрывать крупные повреждения. В полимерных средствах экспресс-ремонта содержатся специальные волокна. С помощью них обеспечивается качественное сцепление действующего вещества с краями трещин. В результате получается «мини-заплатка», которая крепко держится на месте дефекта. Ещё одно преимущество – высокая скорость действия по сравнению с другими герметиками.

    Как правильно применять?

    1. Заливаем или засыпаем средство в радиатор. Двигатель должен быть заглушен. Также должно пройти определённое время для остывания (при условии продолжительной работы).
    2. После заводим мотор и даём поработать 10-15 минут на холостых оборотах.
    3. Терпеливо ждём результата (устранение течи). Часть составов затягивает место протечки в ходе работы ДВС, а другая образует «заплатки» только после его остановки.

    Способ использования герметизирующего средства различается. Зависит от химического состава, свойств и наличия добавок. Существуют модели герметиков, которые разрешается добавлять только в дистиллированную воду, так как антифриз или тосол способны снизить эффективность действия отдельных компонентов. Большинство современных препаратов (особенно зарубежных) отличается универсальностью применения.

    Как правильно промыть радиатор после герметика?

    1. Охлаждаем двигатель естественным образом, заглушив автомобиль и открыв капот.
    2.  Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения через отверстие, располагающееся в нижней части радиатора.
    3. Заливаем дистиллированную воду и добавляем специальное средство для промывки, в концентрации рекомендованной производителем. Сливаем, а затем запускаем двигатель. Оставляем мотор работать в течение 20-30 минут на холостых оборотах.
    4. Тщательно промываем систему охлаждения двигателя с помощью дистиллированной или обычной тёплой воды. Даём двигателю поработать вхолостую не более 20 минут. Операцию желательно повторить 2 раза.
    5. Далее заполняем систему новым антифризом.

    Обзор лучших герметиков для устранения течи радиатора

    BBF Супер

    Универсальный герметизирующий состав в виде жидкой белой эмульсии, совместимый со всеми видами антифризов. Один из лучших на рынке по соотношению стоимости и эффективности действия. Изготовляется в России и продаётся под торговой маркой BBF.

    Состав «Супер» используется для ликвидации маленьких трещин и небольших отверстий в элементах системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Отвердевает при вытекании снаружи. Поэтому образует пробки только в местах течи. Не наносит вреда деталям и элементам из алюминиевых сплавов, стали, чугуна, резины и пластика.

    + Отличное соотношение цены и качества.
    + Наименьший уровень отложений среди испытуемых.
    + Высокая эффективность, способность временного устранения как небольших (микротрещин), так и более крупных и серьёзных дефектов (отверстий).

       Liqui Moly Pro-Line Kuhlerdichter K

    Автохимия от немецкого производителя с более чем 60-летней историей. Надёжный герметик для быстрого решения проблем с системой охлаждения. Объём – 0,25 л. Рассчитан на 40 литров охлаждающей жидкости. Используется в случаях утечек, при образовании волосяных трещин. Как и отечественный состав «Супер», отличается универсальностью. Подходит для всех автомобильных охлаждающих систем, совместим с любыми антифризами. Также средство марки Liqui Moly может использоваться для радиаторов из алюминиевых сплавов.

    В составе препарата предусмотрены пластиковая крошка и водорастворимый мономер, участвующие в процессе полимеризации. Не оказывают негативного влияния на контур обогрева и водяной насос.

    + Наиболее эффективное средство в тесте.
    — Высокая стоимость.

      K-Seal Permanent Coolant Leak Repair

    Качественный и дорогостоящий американский жидкий герметик, который позиционируется производителем в роли состава с продолжительным сроком действия. Подходит для устранения течей радиатора, водяного насоса, блока цилиндров (в местах прокладок, заглушек).

    Представляет собой густую эмульсию коричневого цвета, хорошо смешивающуюся с разными типами антифризов или водой. В составе химического средства содержится медная пудра, которая отвечает за формирование прочных пробок. Автохимия работает эффективно, но для устранения больших отверстий требуется дополнительное время.

    + Небольшое содержание отложений.
    + Хорошее качество ремонта, но не самая высокая скорость.
    + Способность эффективно справляться с различными видами повреждений.
    — Гарантия большой продолжительности действия вызывает сомнения.
    — Высокая цена.

     Hi-Gear Stop Leak

    Ещё один североамериканский автохимический препарат, но с меньшей эффективностью по сравнению с продукцией K-Seal. Подходит для устранения течей в местах пропайки радиаторов из меди, через прокладки термостата или помпы, радиаторные патрубки и т.д.

    Состав волокнистой консистенции сине-зелёного цвета. Хорошо справляется с устранением дефектов, включая средних и больших по размеру, но далеко не сразу. Придётся подождать и потратить дополнительный объём антифриза.

    + Высокая эффективность, формирует защитные «заплатки» даже на крупных дефектах.
    — Медленная работа.
    — Большое количество остаточных отложений, что затруднит дальнейший процесс промывки системы.

    FILL Inn

    Автохимическое средство, разработанное российской компанией «Прайд». Это жидкий герметик, продаётся в бутылке объёмом 354 мл. Рассчитано на охлаждающую систему объёмом до 10 литров.
    Препарат представляет собой эмульсию белого цвета. Достаточно быстро устраняет разгерметизацию системы охлаждения ДВС. Эффективно заполняет микротрещины и другие повреждения минимальных размеров. Образует эластичные пробки, которые хорошо удерживаются на месте. Предотвращает коррозионные процессы за счёт специальных присадок в составе.

    + Низкая стоимость.
    + Отличное качество работы в случае с микроповреждениями.
    — Высокая концентрация остаточных отложений.
    — Может не помочь при серьёзных дефектах.

    Какими средствами пользоваться?

    Уважаемые владельцы транспортных средств, не забывайте, что герметик в той или иной степени снижает общую эффективность системы охлаждения двигателя, поэтому должен использоваться в крайних случаях. Является временным средством. Не подходит для постоянной эксплуатации и не избавляет от необходимости посещения автосервиса.

    В качестве лучших экспресс-помощников автомобилисту при обнаружении течи радиатора стоит порекомендовать 2 продукта – BBF Супер и Liqui Moly. Отличаются высокой эффективностью, быстрым процессом образования «заплаток», относительно продолжительным сроком действия. Легко вымываются из системы после выполнения задач по временному ремонту.

    Видео: Герметик для радиатора, опыт применения!

    avtomotoprof.ru

    Выбираем герметик для системы охлаждения двигателя

    Появление течей антифриза становится главной проблемой системы охлаждения.  Это происходит по причине значительных перепадов температур, в результате чего тонкостенные трубки выходят из строя. Также в системе может начаться активный процесс коррозии, возникают механические повреждения и т.п. В результате появляются микротрещины, через которые вытекает или выпаривается охлаждающая жидкость.

     Вполне очевидно, что вышедшую из строя деталь лучше заменить, но это получается сделать не всегда, особенно в дороге. Дело в том, что большинство работ, связанных с системой охлаждения, предполагают слив антифриза, снятие радиатора и т.д. По этой причине герметики для системы охлаждения пользуются большой популярностью в качестве временной меры по устранению дефектов. Далее мы поговорим о том, как работают указанные средства, что нужно учитывать при выборе герметика, какой герметик для патрубков системы охлаждения двигателя лучше выбрать и есть ли в этом необходимость.

    Читайте в этой статье

    Герметики для системы охлаждения ДВС: принцип действия и особенности выбора

    Герметик для системы охлаждения двигателя является спецсредством, которое позволяет устранить незначительные трещины и другие дефекты трубок и патрубков. Большое количество таких элементов с тонкими внутренними стенками является основой базовых элементов системы охлаждения ДВС. Речь идет о радиаторе охлаждения и радиаторе отопителя.

    Итак, начнем. Многим опытным автовладельцам уже не один десяток лет хорошо знакомо одно средство борьбы с внезапной течью радиатора. Это обычная горчица, а если точнее, горчичный порошок. Указанный порошок засыпается в радиатор, после чего мелкие трещины закупоривются изнутри. Данный способ активно использовался на отечественных автомобилях с латунными радиаторами, применялся на машинах с алюминиевым радиатором и т.д.

    Отметим, что хотя горчица позволяла временно устранить неполадку, но также существенно возрастал риск того, что забьются соты радиатора, каналы системы охлаждения, трубки радиатора печки. В результате после такого «ремонта» необходимо было как можно скорее добраться до автосервиса, качественно устранить причину течи или поменять дефектный элемент, затем промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость. В ряде случаев требовалось также заменить термостат.

    Как работают герметики для устранения течи радиатора системы охлаждения

    Теперь вернемся к герметикам, которые являются современным способом решения данной проблемы. Принцип действия таких составов похож на горчицу, то есть в основе лежит «затягивание» или закупорка трещины. При этом производители обещают минимальные риски для самой системы охлаждения. Параллельно с этим следует учитывать, что такие спецсредства могут быть как качественными продуктами, так и откровенной подделкой. Другими словами, дешевые герметики могут на деле оказаться не особым составом, а все той же горчицей, мукой, строительным клеем и т.д.

    Трубки после применения таких средств могут покрыться слоем герметика, произойдет уменьшение сечения внутренних каналов, в результате чего пропуск антифриза может частично или полностью прекратиться. Чаще всего забивается радиатор печки, отопитель перестает греть, а радиатор охлаждения значительно перегревается. Получается, низкокачественный герметик способен привести к перегреву всего двигателя. С учетом того, что на рынке представлено большое количество подобных средств, к выбору нужно подходить осторожно. Более того, каких-либо норм, стандартов или особых методик, которые позволяют проверить герметик и его качество, не существует. По этой причине нельзя однозначно утверждать, что лучший герметик будет продуктом исключительного того или иного бренда. Давайте разбираться.

    • Как показывает практика, оригинальные герметики известных производителей Hi-Gear, Liqui Moly, Lavr и других отечественных и иностранных производителей обычно хорошо справляются с поставленной задачей. Другими словами, трещины «затягиваются» и течь прекращается. Отличием можно считать только разницу по времени. Одни составы быстро перекрывают дефекты (1-2 минуты), другим требуется около 10 минут для устранения течи. Стоит учитывать, что речь идет о дефектах до 1 мм.
    • Также отметим, что некоторые средства могут быстрее перекрыть большое отверстие, но дольше справляться с маленьким. Другие моментально устраняют дефекты 0.3-0.5 мм, но очень долго закрывают пробоины от 0.7 мм и больше. Некоторые средства могут быстро устранить любую течь, но очень кратковременно, особенно если речь идет о дефектах большого размера. После этого течь возобновляется, а затем составу необходимо еще 10-15 минут, после чего утечка снова прекращается. Это означает, что спокойно ехать после использования герметика в таком случае нельзя, так как уровень антифриза в бачке может понизиться до критической отметки. В случае с доступными по цене герметиками (например, Fillinn) следует быть готовым к тому, что подобные решения будут работать с повреждениями до 0.5 мм. Дефекты от 0.7 до 1мм. устранить такие средства уже не могут.

    Добавим, что после окончательного устранения течи, то есть в случае, когда герметик полностью справился с задачей и прошло около 20 минут, быстрого возобновления протечек обычно не отмечается. Это значит, что теоретически качественного средства может хватить как на несколько десятков, так и сотен километров.

    • Анализ эффективности работы самой системы охлаждения после использования герметика также не выявляет существенных отклонений от нормального режима. Антифриз не вступает в реакцию с составом, термостат не заклинивает, температура двигателя не поднимается выше допустимого рабочего диапазона. Получается, сильного вреда системе качественное средство не наносит. Параллельно с этим любые герметики все равно влияют на элементы системы охлаждения. Разные средства в большей или меньшей степени оседают на стенках трубок и поверхностях деталей, изменяется гидравлическое сопротивление потоку ОЖ. Одним словом, отложения в системе охлаждения появляются на помпе, в каналах блока цилиндров и на стенках разных трубок, но общая работоспособность системы не нарушается.
    • После использования герметика следует ожидать возможных последствий в виде закупоренных сливных отверстий во время слива антифриза из системы. Указанные отверстия приходится механически прочищать для нормального слива рабочей жидкости.

    Что в итоге

    Как видно из всего вышесказанного, герметики системы охлаждения от известных производителей могут являться неплохим решением в аварийных ситуациях. Большинство из имеющихся в продаже составов хорошо справляются даже с большими повреждениями до 1мм, то есть в случае появления микротрещины проблем быть не должно.

    Также не особо страдает работоспособность системы охлаждения. Получается, заливание герметика не должно быть тем случаем, когда можно только усугубить ситуацию и перегреть мотор после использования спецсредства. Однако применять герметик в автомобилях исключительно для профилактики (без наличия течей) также не рекомендуется, ведь нежелательные отложения так или иначе появляются.

    Напоследок добавим, что на герметик не стоит полагаться в плане долгосрочной эксплуатации. При первой возможности систему нужно отремонтировать, то есть заменить поврежденные детали, проверить работоспособность помпы и термостата, максимально качественно промыть все элементы, после чего залить новый антифриз хорошего производителя.

    И еще, что касается герметика для патрубков системы охлаждения. На практике данное решение рекомендуется не использовать, хотя течь патрубков часто проявляется в посадочных местах. В таком случае лучше заменить изношенные патрубки и хомуты на новые. Если же патрубки «свежие», но потекли после снятия, тогда необходимо надежно затянуть их хомутами. Дело в том, что герметики плохо справляются с трещинами в резиновых элементах, в случае с пластиком результат также может оказаться неудовлетворительным.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Герметик радиатора — «скорая помощь» при протечке

    Прохудившийся радиатор или течь в любом другом месте системы охлаждения — большая неприятность, которая требует обязательного и срочного ремонта. Но что делать, если эта беда случилась в дороге, вдалеке от ближайшего автосервиса? Решение есть — специальные герметики для радиатора, которые выручат в трудную минуту. О герметиках, их свойствах и применении — читайте в этой статье.

    Радиатор может дать течь в любую минуту — нередко это случается без видимых причин, и всегда неожиданно для автовладельца. Оставлять течь системы охлаждения без внимания нельзя, необходимо как можно скорее ставить автомобиль на ремонт. А если сделать это прямо сейчас невозможно, то на помощь приходят герметики — эти простые средства позволяют за считанные минуты заделать брешь в радиаторе (или устранить течь в любом другом месте), и нормально добраться до автосервиса.

    Что такое герметик радиатора

    Герметик радиатора — специальное средство, которое дает возможность устранить небольшую течь без выполнения слесарных и других ремонтных работ — нужно просто-напросто добавить это средство в охлаждающую жидкость (антифриз, тосол или воду). Обычно герметик просто-напросто засыпается или заливается в радиатор или расширительный бачок.

    Сейчас существует три вида герметиков:

    • Порошковые;
    • Полимерные;
    • Полимерные металлизированные.

    Все они отличаются по принципу действия, о чем нужно сказать особо.

    Порошковый герметик. Это мелкий порошок, который при добавлении в систему охлаждения оседает там, где образуется застой жидкости — обычно такое происходит в месте течи. Частички порошка, задерживаясь у отверстия, слипаются, образуют комок и постепенно (за несколько минут) заделывают брешь. Интересно, что в качестве простейшего герметика может использоваться порошковая горчица — ее частицы набухают и комкуются в месте течи, образуя своеобразную пробку (хотя и на короткое время).

    Полимерный герметик. Это эмульсия разной консистенции и цвета, может содержать видимые глазом частицы или волокна. Герметик представляет собой состав, который при нагреве и попадании на воздух полимеризуется, образуя прочную полимерную пробку с внешней стороны бреши. Полимеризация происходит только на воздухе, а значит, этот герметик прицельно действует на течь, но не забивает радиатор, трубки, насосы и другие компоненты системы охлаждения.

    Металлизированный герметик. Это полимерный герметик с добавкой порошкового металла (обычно используется медь). Металлические частицы значительно повышают прочность и надежность пробки, обеспечивая долговечную защиту.

    Также во многих герметиках присутствуют разнообразные добавки — ингибиторы коррозии, смазочные материалы для насосов и другие. Фасовка герметиков осуществляется с расчетом на одноразовое применение, то есть — одна банка может быть использована один раз. При меньшей концентрации герметик или вовсе не сработает, или эффект от его применения будет минимальным.

    Применение герметика для радиатора

    Способ применения герметика указан на его этикетке и у разных продуктов может отличаться, однако в целом он сводится к следующему:

    1. Прогреть двигатель на холостом ходу 10-20 минут;
    2. Выключить двигатель, подождать падения давления в системе охлаждения;
    3. Залить герметик в радиатор или расширительный бачок;
    4. Завести двигатель и дать поработать на холостом ходу в течение 10-20 минут.

    Во время работы двигателя течь будет «зарастать» буквально на глазах. Время устранения протечки зависит от герметика и может лежать в пределах от 2 до 10 минут. За это время многие герметики успешно затягивают пробоины диаметром до 1 мм, а некоторые из герметиков настолько сильны, что могут сделать пробку даже в открытом сливном отверстии!

    Необходимо заметить, что эффект от применения герметиков длится до 10 моточасов, и лишь некоторые образцы могут устранять течь на несколько суток. Однако в любом случае герметики — это своего рода «запаска» для радиатора, которая необходима для временного устранения неисправности. Поэтому герметик всегда должен присутствовать в автомобиле, но при обнаружении течи нужно как можно скорее устранять неисправность.

    www.avtoall.ru

    Бак авто – «Автобаки» — купить топливные баки

    виды, устройство и особенности работы

    Для хранения топлива, подаваемого в двигатель, в конструкции каждого автомобиля предусмотрен специальный резервуар — топливный бак. Он представляет собой герметичную емкость и, в зависимости от особенностей модели машины, может отличаться формой, материалом изготовления и объемом. В практике автомобилестроения топливный бак используется для жидких видов топлива (бензин, дизель) и газа.

    Особенности расположения бака в автомобиле

    Топливный бак на автомобиле

    Для каждой категории автомобилей разрабатываются оптимальные конфигурации топливных баков, а также выбирается наиболее рациональное месторасположение емкости в общей конструкции. Так, например, в легковых авто бак находится в задней части под сиденьем (перед задней осью), поскольку при столкновении эта зона является наиболее защищенной.

    В грузовых автомобилях баки для топлива (один или несколько) чаще всего устанавливаются между передними и задними осями по бокам рамы. Это обусловлено тем, что для этой категории авто наиболее распространены аварии с лобовым столкновением. Если автомобиль был подвергнут «тюнингу», его топливный бак может быть перемещен в произвольное место, но в ряде случаев это может грозить владельцу штрафом.

    Поскольку резервуар для топлива зачастую находится рядом с системой выпуска, для предотвращения его нагрева используются специальные теплоизолирующие экраны.

    Виды топливных емкостей и материалы изготовления

    Основным требованием, предъявляемым к бакам для топлива, является высокая герметичность емкости, которая позволяет предотвратить протекание горючего (или его испарений) в окружающую среду. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и экономичность расхода топлива в целом.

    Стальной топливный бак

    Для изготовления бензобаков используются следующие виды материалов:

    • Сталь — используется преимущественно в грузовых автомобилях, а также в газовых системах;
    • Алюминий — применяется в автомобилях, работающих на бензине;
    • Пластик — наиболее популярный материал, поскольку подходит для всех видов топлива.

    Достаточное количество резерва топлива обеспечивает бесперебойность работы двигателя и более длительный интервал автономной поездки. Современные стандарты автомобилестроения предусматривают такой объем емкости, который позволял бы перемещаться без дозаправки на расстояния минимум 400 км. С другой стороны, если бак слишком большой — это повышает вес машины и усложняет ее конструкцию.

    Объем топливного бака условно можно разделить на номинальный (указанный в документации к автомобилю) и реальный (при заливке под горловину). Фактическая емкость топливных баков, в зависимости от модели, может быть больше номинальной на величину от 2 до 17 литров. Объем бензобака для легковых авто, в среднем, колеблется от 50 до 70 литров. Некоторые особо мощные модели имеют объем бака до 80 литров, а малолитражные машины оснащаются резервуарами объемом всего 30 литров. Грузовые авто могут иметь резерв топлива от 170 до 500 литров.

    Конструкция современных баков для топлива

    Единой формы для топливного бака автомобиля не существует. Чтобы добиться максимального объема топливных баков без ущерба их компактности, им придают сложную геометрию, которая может различаться не только в зависимости от марки и модели автомобиля, но и от комплектации конкретной машины.

    В металлических емкостях сложная форма достигается благодаря штамповке листового металла и герметичным сварным соединениям. Пластиковые резервуары подвергаются формовке под воздействием высоких температур и давления.

    Основные узлы бензобака

    Устройство топливного бака

    Несмотря на различную форму, конструкция большинства современных бензобаков имеет общие детали:

    • Заливная горловина — имеет выход на внешнюю часть кузова и предназначена для заливки топлива. Чаще всего располагается со стороны водителя (над задним крылом кузова). В большинстве автомобилей горловина имеет специальную герметичную винтовую крышку топливного бака, предотвращающую вытекание топлива и попадание пыли. Однако некоторые современные авто не имеют такой крышки. Она заменена системой Easy Fuel — небольшим люком с электрическим приводом, открывающим и запирающим бензобак.
    • Корпус или стенки (непосредственно емкость).
    • Патрубок забора топлива — оснащается фильтром для предотвращения попад

    techautoport.ru

    Топливный бак автомобиля: устройство бензобака

    В нашей отдельной статье, которая описывает составляющие элементы и принцип работы топливной системы атмосферного инжекторного бензинового ДВС, мы обещали нашим читателям поговорить о каждом таком элементе системы более подробно. Далее речь пойдет о топливном баке.

    Читайте в этой статье

    Устройство топливного бака автомобиля

    Топливный бак обычно имеет такую емкость, которая обеспечивает около 500 км автономного пробега без дозаправки. Баки бывают разными по форме и вместительности для конкретной модели автомобиля. Топливный бак надежно изолируют от внешней атмосферы. Вентиляция внутри бака осуществляется особой системой для улавливания паров бензина. Конструкция топливного бака предотвращает утечки топлива и ограничивает выбросы в результате испарения горючего.

    Место установки и изоляция

    На легковых авто бак наиболее часто установлен перед задней осью. Таким образом, он находится под задним пассажирским сиденьем. Главной задачей становится расположение бака вне зоны деформации кузова при сильном ударе в заднюю часть. Нижняя часть бака дополнительно закрыта металлической защитой от наружных повреждений. Топливный бак также защищают от нагрева путем его изоляции от элементов системы выпуска. Для этого используют теплоизолирующие прокладки.

    Материалы для изготовления

    Баки для топлива бывают стальными или алюминиевыми, а также их изготавливают из пластмассы. Баки из металла получают путем сварки из штампованного листа. Алюминий отлично подходит для хранения бензина и дизельного топлива, стальные баки применяются для хранения газа.

    Пластмассовые баки сегодня наиболее распространены, так как в процессе их изготовления простота формовки делает возможным получить любую форму и объем, они не подвержены коррозии. Пластиковые баки изготавливают из нескольких слоев для защиты от утечек топлива. Изнутри топливный бак покрывают фтором, который служит дополнительной защитой от протечки.

    Приведенное ниже видео в первой своей части позволяет наглядно ознакомиться с местом установки и способом крепления топливного бака в обычном гражданском автомобиле.

    Заливная горловина

    Заправка топливного бака предусмотрена через заливную горловину. Данный элемент расположен над задним крылом в левой или правой части кузова автомобиля. Эксперты считают более удобным расположение заливной горловины в левой части. По их мнению горловина, расположенная за водителем, снижает шансы непреднамеренного начала движения и отрыва заправочного пистолета после заправки на АЗС.

    Горловина соединяется с баком при помощи трубопровода. За скорость заправки бака отвечает сечение заливной горловины и трубопровода. Данные элементы должны обеспечивать показатель около 50-и литров в минуту. Закрывается горловина запорной винтовой крышкой. Дополнительно встречается такая схема, при которой запор горловины отсутствует.

    Доступ к горловине ограничен лючком бензобака, который имеет замок. На современных авто лючок открывается из салона. Конструктивно может быть применен как электрический привод с использованием электродвигателя, так и механический способ открытия при помощи троса.

    Топливопроводы

    Для подачи топлива в систему питания двигателя к баку подсоединен выходной топливопровод. Излишки топлива, неизрасходованные форсунками, поступают обратно в бак по сливному топливопроводу. В современных транспортных средствах на бензине прямо в бензобаке установлен топливный насос. Конструктивно в кузове предусмотрен доступ к такому насосу. Технологическое окошко в подавляющем большинстве случаев реализовано под задним пассажирским диваном.

    Датчик контроля уровня топлива в баке

    Для бензиновых агрегатов такой датчик представляет собой единое целое с корпусом топливного насоса. Для дизельных ДВС указанный датчик устанавливают отдельно. Устройство датчика включает в себя два элемента: поплавок и потенциометр.

    Если уровень топлива понизится, то и поплавок опустится ниже. Одновременно с этим изменится сопротивление потенциометра, который связан с поплавком. Все это приведет к уменьшению напряжения в электроцепи, а стрелка указателя уровня топлива на приборной панели отобразит изменения.

    Система вентиляции топливного бака

    В топливном баке необходимо постоянное поддержание давления, равного атмосферному. За это отвечает система вентиляции бака. Современные автомобили оснащаются системой вентиляции топливного бака закрытого типа для предотвращения потенциального падения или роста давления.

    Если давление в баке понизится, то может произойти его деформация. При повышенном давлении бак может просто разорваться. 

    • Когда происходит забор топлива из бака, в нем падает давление и возникает разрежение (вакуум). Система вентиляции качественно устраняет такой эффект. Если в баке упало давление, то предохранительный клапан впустит внутрь бака нужное количество воздуха. Такой клапан находится в крышке заливной горловины и пропускает воздух снаружи только в одном направлении.
    • В процессе заправки топливом в бак попадает избыточное количество воздуха, образуются пары топлива. Система эффективно вытеснят данные избытки, которые вытесняются по специальному трубопроводу для вентиляции. Вентиляционный трубопровод расположен параллельно трубопроводу для заправки и оканчивается емкостью, в которой накапливаются пары бензина. Указанная емкость соединяется с адсорбером системы улавливания паров топлива. Вентиляционный трубопровод дополнительно имеет гравитационный клапан. Такой клапан предотвращает риск разлива топлива из бака в результате опрокидывания автомобиля или наклона до 45° и более.
    • Если топливо в закрытом баке нагревается, то появляются пары бензина и давление в баке возрастает. Вентиляционная система нейтрализует повышение давления и выравнивает его до атмосферного. В данном случае напрямую задействована система улавливания паров топлива.

    В целях повышения эффективности работы системы улавливания паров бензина внутри бака могут быть дополнительно установлены датчики, измеряющие температуру топлива и давление.

    Читайте также

    • Способы очистки инжектора

      Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

    krutimotor.ru

    что в недрах этого сосуда?

    Дорогие читатели, рад очередной встречи с вами на страницах блога! В этот раз хотелось бы поговорить об узле машины, который, на первый взгляд, очень прост и, вроде бы, не заслуживает того, чтобы ему посвящалась отдельная статья. Но это, на самом деле, ошибочное мнение. Сегодня мы рассмотрим устройство топливного бака автомобиля и особенности конструкции данного важного узла.

    Устройство топливного бака

    Вряд ли вы сможете оспорить тот факт, что бензобак это та деталь, с которой автомобилистам приходится волей-неволей контактировать очень часто, вернее не с самим баком, а его окном во внешний мир – с заливной горловиной.

    Хотя этот контакт обыденный и регулярный, мало кто задумывается о той конструкции, которая скрывается в недрах машины, представляя её таким себе сосудом с плещущимся топливом, а она, поверьте, довольно необычна и технологична.

    Устройство топливного бака представляет собой ёмкость, которая должна быть достаточно прочна, чтобы не развалиться в случае аварии, и долго сохранять герметичность. Из какого материала она изготовлена, мы поговорим немного позже.

    Сейчас же нужно сказать, что сама форма этого сосуда в современных легковых авто сложна, учитывает наличие рядом других конструктивных элементов машины и позволяет уместить горючего примерно на 500 км пути.

     

    Располагается он, как правило, перед задней осью автомобиля и под сиденьями. Считается, что это самая безопасная зона в авто при аварии.

    Для защиты от камней, пролетающих под днищем, иногда устанавливают дополнительные металлические экраны, а от разгорячённой выхлопной системы бак изолируют специальными термопрокладками. Внутри него находится не только драгоценное топливо, залитое Вами через горловину на заправке.

    Если Вы являетесь обладателем бензинового авто, то в недрах ёмкости можно найти топливный насос, подающий под давлением горючее в систему машины, если же у Вас дизельное транспортное средство, то солярка попадает в топливопровод через заборник, оснащённый в большинстве случаев подогревателем.

    Помимо этого, чтобы информировать водителя об уровне «горючки» в баке, в нём в любом случае имеются датчики. Иногда они представляют собой отдельное устройство, иногда объединены с топливным насосом – всё зависит от фантазии конструкторов.

    Хороший бак – прочный бак

    Несколько слов о материалах, из которых делают топливные ёмкости, ведь, как мы уже сказали, они должны быть особо прочными и герметичными. На сегодняшний день можно встретить такие варианты:

    • стальной;
    • алюминиевый;
    • пластиковый.

    Все они имеют свои плюсы и минусы. К примеру, сталь очень прочна и пробить такой бак чем-нибудь очень сложно. Хотя, с другой стороны этот материал излишне тяжёл, а также подвержен коррозии.

    Другое дело алюминий – лёгкий и не ржавеет, но тут всплывают другие нюансы, например, высокая стоимость производства подобных ёмкостей и низкая ударопрочность.

    Что же касается пластиковых баков, то их неоспоримыми достоинствами являются лёгкость, простота в изготовлении и возможность придания любой формы. Единственный существенный минус – микроутечки горючего на молекулярном уровне через стенки, но этот недостаток легко устраняется специальными химическими обработками.

    Вентиляция не роскошь, а жизненная необходимость

    Отдельного внимания заслуживает система вентиляции топливного бака. Она выполняет несколько важных функций.

    Во-первых, поддерживает в ёмкости атмосферное давление (мы, наверное, забыли упомянуть, что баки представляют собой изолированную от внешней среды конструкцию и не имеют контакта с атмосферой после того, как Вы закроете заправочную горловину).

    Во-вторых, удаляет избыток паров горючего. Без этой системы владельцев автомобилей поджидали бы очень неприятные сюрпризы. Например, при отборе топлива для мотора давление внутри понижается, из-за чего образуется разряжение, что сулит прекращением подачи горючего и деформацией ёмкости.

    Обратная ситуация может наблюдаться в жаркую погоду, но в этом случае последствия более печальные – разрыв бака. Чтобы таких проблем не случалось, конструкторы придумали устанавливать обратные клапаны, уравнивающие внутреннее давление с атмосферным, и вентиляционные трубопроводы, через которые излишние пары горючего попадают в накопительные устройства (адсорберы) и потом возвращаются в топливную систему.

    Ну вот, уважаемые читатели и любознательные посетители блога, на этом рассказ о топливных баках автомобилей подошёл к концу. В следующий раз раскроем тайны другого важного узла машины. Какого именно?

    Обязательно всё скоро узнаете. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации, и обязательно давайте ссылки Вашим друзьям и знакомым.

    auto-ru.ru

    Топливные Баки Бензобаки на все Грузовики — Алюминиевый топливный бак, ремонт, изготовление


    ООО «Бак-Сервис» занимается производством и продажей всех видов алюминиевых топливных баков для грузовиков европейского и американского производства. Наша компания профессиональных сотрудников по изготовлению топливных баков вот уже 8 лет производит качественные и недорогие бензобаки.

    Мы изготавливаем собственную продукцию, (сертифицирована изготавливается по ГОСТу): топливные баки, гидравлические баки, баки за кабину, баки под полуприцеп, баки по вашим размерам.

    (толщина 3 мм алюминий амг сплав) для всех видов грузовых автомобилей (американских, европейских): топливный бак Volvo, топливный бак Iveco, топливный бак Mercedes, топливный бак DAF, топливный бак Scania, топливный бак Renault, топливный бак Man, а также бензобаки для других грузовых автомобилей различного размера и литража. Кронштейны крепления вы тоже можете приобрести у нас.

    Что такое топливный бак? Топливный бак, установленный на борту транспортного средства, состоит из герметичного корпуса с имеющейся на его поверхности заливной горловиной, снабжённой запорной крышкой. Также на корпусе топливного бака в случае необходимости располагается отверстие для введения датчиков контроля уровня топлива или его давления. Топливные баки также могут иметь сливное отверстие, снабжаемое запорной пробкой или краником (например, на епловозах). взято с Википедии

     

     

    Почему не купить оригинальный?

    Создатель автомобилей Генри Форд сказал: «Я создал автомобиль, чтобы продавать к нему запчасти». Производители оригинальных запчастей опираются на тот же принцип и продают свои изделия за баснословные деньги.  Но зачем переплачивать? Всем известно, сколько стоит оригинальный топливный бак. Дорого, очень дорого. Наши цены доступны – от 15.000. К тому же топливные баки для грузовых машин (и других видов транспорта) нашего производства по своим характеристикам и качеству ни чем не уступают европейским производителям, а в ряде случаев даже превосходят их. Компания «Бак-Сервис» занимается оптовой и розничной торговлей радиаторами, интеркулерами, вискомуфтом, отопителями и другими запасными частями для грузовых автомобилей. Наша компания является поставщиком запасных частей ведущих производителей всего мира таких, как Nissens, AVA, NRF, BEHR, Yetsan! Мы сотрудничаем с проверенными временем поставщиками и производителями. Весь спектр продуктов компании «Бак-Сервис» имеет сертификаты соответствия. Наши гарантии – это производство в Санкт-Петербурге, снижение цены при оптовых заказах, доставка в другие регионы транспортными компаниями.

    auto-baki.ru

    где и почему находится? — журнал За рулем

    Почему на одних машинах лючок бензобака находится слева, на других — справа, и отчего мы вообще его ищем?

    Одна из публикаций моего коллеги Константина Васильева о «секретных» кнопках и функциях автомобиля заканчивалась полезным советом. Если вы не знаете или забыли, с какой стороны у вас находится лючок топливного бака, нужно просто взглянуть на щиток приборов: в большинстве автомобилей рядом с пиктограммой бензоколонки есть стрелочка, подсказывающая, где открывается бак. Меня удивило, что многие действительно не знают об этом «секрете». Ладно, а что делать, если нужно заправиться, вы забыли, где лючок бензобака, из машины не выйдешь, а стрелочки нет? Элементарный ответ на этот вопрос я дам в конце статьи. А сама загадка заставила задуматься о такой прозаической, казалось бы, вещи, как лючок бензобака. В частности, о том, почему на одних машинах он находится слева, на других — справа, и отчего мы вообще его ищем, а Костя Васильев раздает советы.

    Стрелка рядом с изображением топливной колонки на приборном щитке подсказывает, с какой стороны открывается бак.

    Стрелка рядом с изображением топливной колонки на приборном щитке подсказывает, с какой стороны открывается бак.

    Кто там шарит правой?

    Трудно поверить, но ни автомобилисты, ни представители автокомпаний зачастую не знают точного ответа на этот вопрос. Зато сколько существует версий! Есть и смешные, и серьезные.

    Сначала посмеемся. Некоторые фантазеры утверждают, что левое или правое расположение горловины топливного бака (и, само собой, его лючка), зависит от того, какой рукой лучше владеет конструктор — правой или левой. Или о ком он больше печется, о правшах или левшах. Это, конечно, полная чепуха. Хотя интересно, много ли среди современных автоконструкторов левшей. А может, и амбидекстеры, одинаково владеющие обеими руками, найдутся? Тоже тема для публикации… Ладно, хватит шутить. Пока хватит.

    Иллюстрация к сравнительному тесту Renault Duster и SsangYong Actyon. Обратите внимание на расположение лючков. Автомобили одного класса, но разных школ.

    Иллюстрация к сравнительному тесту Renault Duster и SsangYong Actyon. Обратите внимание на расположение лючков. Автомобили одного класса, но разных школ.

    Реалистичная версия: расположение горловины бака и, соответственно, его лючка зависит от направления движения в стране производителя. Нетрудно заметить, что на большинстве европейских автомобилей лючок справа, а на азиатских — слева. Это объясняется и безопасностью (заправлять бак из канистры лучше с обочины, чем с проезжей части), и удобством (дескать, так и водительскую дверь на заправке не повредишь о колонку или ее ограждение, и пары бензина не попадут в салон). Однако на многих американских машинах лючки бензобаков часто расположены именно слева — несмотря на левый руль, а об удобстве американцы пекутся едва ли меньше европейцев или

    www.zr.ru

    Бак топливный устройство конструкция

    Объем топливного бака современного автомобиля, как правило, позволяет преодолеть не менее пятисот километров. При этом неважно, что используется в качестве горючего – бензин, дизтопливо или сжиженный газ. Так что же представляет собой этот важный элемент топливной системы?


    Топливный бак – это емкость для безопасного хранения горючего определенного вида, предотвращения его утечки и выбросов вследствие испарения. Устанавливается он в наиболее защищенном месте. Так, на легковых машинах его, как правило, размещают под задним сидением, поскольку эта зона наименее подвержена деформации при ударе сзади.
    На грузовиках бак или баки располагают вдоль бортов между передними и задними колесами. Это обусловлено тем, что большинство ударов в случае ДТП, так или иначе приходится в лоб, и шансы, что кто-нибудь влетит в борт, и уж тем более в топливный бак, довольно малы. Кроме того, они работают на дизельном топливе, которое, в отличие от бензина, не детонирует.


    К кузову или раме автомобиля бак крепится ленточными хомутами. Чтобы обеспечить ему дополнительную защиту от повреждений, нижняя часть может быть закрыта металлическим листом. Чтобы избежать нагрева бака и его содержимого от частей выхлопной системы, применяются теплоизоляционные прокладки.

    Из какого материала изготавливается топливный бак

    Для изготовления баков применяется три материала: сталь, алюминий и пластик (высокоплотный полиэтилен). Последний наиболее часто используется в производстве легковых автомобилей.

    Пластик удобен тем, что позволяет наилучшим образом использовать установочное пространство и изготовить емкость любой формы, а значит, получить максимальную вместимость топливного бака. Основное достоинство данного материала в том, что ему не страшна коррозия. Однако на молекулярном уровне пластик проницаем для углеводородов. Чтобы не допустить микроутечек, баки делают многослойными, а внутреннюю поверхность в некоторых конструкциях покрывают фтором.

    Металлические баки сваривают из штампованных листов. Для хранения дизельного топлива или бензина применяется алюминий, для газа – сталь.

    Устройство топливного бака

    Баки для разных моделей автомобилей имеют разное строение. Причиной этому стремление инженеров наилучшим образом использовать доступное пространство для установки. Причем, конструкция топливного бака может различаться даже у одной модели. Это зависит от типа кузова и двигателя, также на нее может влиять устройство системы впрыска и топливной системы, климатическое исполнение.


    Для заправки бака используется заливная горловина. Это единственная его часть, которую можно увидеть снаружи легкового автомобиля. Располагается горловина справа или слева над задним крылом. Принципиального значения это не имеет, дело лишь в привычке. Правда, некоторым рассеянным водителям лучше, чтобы она находилась с той же стороны, что и водительская дверца, это позволит свести к минимуму риск покинуть заправку с топливным пистолетом в баке.

    Заливная горловина соединена с баком трубопроводом. Его сечение обеспечивает пропускную способность до 50 литров в минуту. Закрывается горловина топливного бака крышкой на резьбе, а снаружи все скрывает лючок, который может открываться из салона при помощи механического или электрического привода или вручную, если на нем нет замка.

    В систему питания горючее попадает через заборник, соединенный с выходным топливопроводом, излишки топлива попадают обратно через сливной топливопровод. Заборник закрывается сеткой, предназначенной для грубой механической очистки горючего. У дизельных автомобилей заборник может быть оснащен системой подогрева топлива. Многие владельцы дизелей, меняют самостоятельно штатный заборник на подогреваемый, или приобретают подогревающие насадки.


    В емкость топливного бака автомобиля с бензиновым мотором, помещается электрический топливный насос, нагнетающий давление горючего в системе. Уровень топлива в баке контролируется при помощи датчика, объединенного с насосом в одно устройство. Датчик состоит из поплавка и потенциометра. При изменении уровня топлива поплавок поднимается или опускается, вызывая изменение сопротивления потенциометра. В результате меняется напряжение в цепи, и стрелка на приборной панели меняет свое положение. Если топливный бак имеет сложную конструкцию или большой объем, в нем могут быть установлены два датчика, работающих параллельно.

    Для нормального снабжения двигателя топливом, в баке необходимо постоянно поддерживать атмосферное давление. С этой функцией справляется система вентиляции. Она нейтрализует разрежение, возникающее при выработке горючего (для этого служит клапан вентиляции топливного бака), помогает удалить лишний воздух, попадающий внутрь во время заправки, и не позволяет чрезмерно подняться давлению в баке из-за нагрева горючего.

    Устройство и работа системы вентиляции топливного бака

    Из-за разрежения емкость может деформироваться, в результате:

    1. во-первых, уменьшится объем топливного бака;
    2. во-вторых, может прекратиться подача горючего.

    Существует также вероятность повредить заборник или топливный насос. При чрезмерном давлении емкость может попросту разорваться.

    Современные автомобили оснащаются системой вентиляции замкнутого типа. Иными словами, бак не имеет непосредственного контакта с атмосферой. Несмотря на то, что устройство данной системы на разных машинах отличается, у них есть ряд общих элементов.

    С разрежением борется клапан вентиляции топливного бака. По сути это обычный обратный клапан, открывающийся в тот момент, когда разрежение в баке достигает определенного значения. После его открытия внутреннее давление выравнивается с атмосферным.


    Пары топлива во время заправки удаляются при помощи системы улавливания паров через вентиляционный трубопровод, после этого они попадают в адсорбер, где конденсируются. Когда емкость адсорбера заполнится, включается система его продувки, и горючее попадает во впускной коллектор и смешивается с рабочей смесью. Аналогичным образом стравливается давление, возрастающее при нагреве топливного бака.

    Наконец, система вентиляции оснащается гравитационным клапаном, это устройство предотвращает разлив топлива в случае, если автомобиль перевернется.

    Уход за топливным баком

    Данный вопрос актуален для автомобилей с большим пробегом. Поскольку качество горючего у нас оставляет желать много лучшего, то помимо порции углеводородов внутрь попадают примеси, оседающие на стенках. И других поверхностях. По мере накопления они начинают отслаиваться и забивать сетку фильтра грубой очистки топлива. В результате горючее перестает проходить через заборник.

    Решить проблему поможет чистка топливного бака. Не стоит поддаваться рекламе, предлагающей купить чудо-присадку, которую стоит только залить в бак, и грязь сама рассосется. Такой метод хорош в качестве профилактики, например, раз в 10000 км можно заливать подобное средство, и оно действительно поможет удалить отложения не только из бака, но и из всего топливопровода без ущерба для машины. Если же бак никогда прежде не чистился, то использование присадки только усугубит проблему.


    В этом случае потребуется снять бак с машины и полностью его промыть с использованием специальной химии.

    znanieavto.ru

    Из чего состоит современный топливный бак автомобиля?

    Топливный бак
    Топливный бак – одна из ключевых составляющих транспортного средства, и совсем не важно, ездит оно на бензине или дизельном топливе, в любом случае место для их хранения должно быть. Однако одного присутствия бака в машине недостаточно, ведь для оптимального выполнения возложенных на него функций он должен отвечать всем требованиям к герметичности, прочности и удобству расположения.

    Какое назначение топливного бака

    Догадаться, для чего нужен топливный бак, несложно. Именно отсюда топливная жидкость попадает в двигатель, тем самым активизируя работу силовой установки. Основная задача данной емкости заключается в правильном и надежном хранении взрывоопасных составов, сгорающих в цилиндрах мотора. Именно поэтому данный конструктивный элемент транспортного средства оснащается специальной системой, способной предотвратить утечку и выбросы паров в атмосферу.

    Топливный бак в авто

    Основной критерий надежности – это полная безопасность содержимого, то есть бензина или другого топлива. Это значит, что прежде всего следует подобрать материал, который соответствовал бы выполнению этого требования. Лучше всего на эту роль подходят алюминий или сталь, немного реже – пластик.

    В последнем случае для изготовления топливных баков обычно используют высокоплотный полиэтилен, который обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных химических составов. Надо отметить, что при создании топливных баков для дизельных и бензиновых транспортных средств обычно используют штампованный алюминиевый лист, в то время как газовые резервуары изготавливаются из стали.

    Металлические емкости имеют много преимуществ (к примеру, высокий уровень прочности, износостойкости и т.д.), но все же имеют определенные ограничения по форме.

    Интересный факт! Топливные баки спорткаров внешне напоминают сейф или некое приспособление для обезвреживания взрывоопасных устройств, причем толщина их стенок позволяет избежать разгерметизации бака даже в случае систематических переворотов автомобиля.

    Устройство топливного бака

    Топливный бак
    Особенности функционирования топливной системы во многом зависят от конструкции топливного бака. Он устанавливается на борту транспортного средства и являет собой герметичный корпус с горловиной.

    Расположение

    Если говорить о легковых авто, то их топливный бак чаще всего устанавливается перед задней осью, то есть под задним сиденьем машины. Основная задача автомобильных конструкторов – это разместить резервуар таким образом, чтобы в случае сильного удара в заднюю часть автомобиля, он оказался вне зоны деформации кузова транспортного средства.

    Нижняя часть бака для топлива дополнительно закрывается металлической защитой, ограждающей ее от внешних повреждений. Кроме того, во избежание перегрева емкость изолируют от элементов системы выпуска при помощи теплоизолирующих прокладок.

    На грузовых транспортных средствах топливные баки размещены между передними и задними колесами вдоль бортов. Это обусловлено тем, что при ДТП большинство ударов зачастую приходится «в лоб», а значит, шансы повреждения боковой части машины очень малы. Более того, обычно такие автомобили работают на основе дизельного топлива, которое, в отличие от бензина, не взрывается.

    Особенности конструкции

    Вне зависимости от материала изготовления и особенностей конструкции различных топливных баков, все они имеют заливную горловину, через которую топливная жидкость попадает внутрь резервуара. Горловина бака закрывается винтовой крышкой, которая, в свою очередь, может дополнительно закрываться на ключ. Эту деталь можно найти с левой или правой стороны задней части автомобиля.

    Конструкция топливного бака
    Между горловиной и непосредственно самим топливным баком размещается топливопровод, соединяющий два этих элемента. Он представлен в виде трубки, которая может иметь самый различный диаметр, зависящий от марки и особенностей конструкции того или иного транспортного средства.

    Баки выпускаемых сегодня автомобилей также оборудуют насосами для подачи топливной жидкости к силовому агрегату, а уровень топлива здесь контролируется с помощью установки специального датчика. Показания устройства выводятся сразу на приборную панель. Нужно отметить и тот факт, что несмотря на подведенные к насосу электрические провода, он не взрывается, ведь свойства бензина позволяют беспрепятственно пропускать электроэнергию.

    Чтобы предотвратить образование лишнего количества паров топливной жидкости при ее подаче в бак, используют специальную вентиляционную систему, которая отводит их для поддержания оптимального уровня давления в резервуаре. Помимо этого, топливный бак оборудуется еще и гравитационным клапаном, обеспечивающим защиту от разлива топлива при опрокидывании автомобиля.

    А знаете ли вы? Автомобили компании Ford выпускаются без крышки топливозаливной горловины. Так, система Easy Fuel предусматривает наличие специального ограничителя, способного распознавать размер наконечника заправочного пистолета, который отличается у инструментов для залива бензина или дизельного топлива. Наличие этой особенности исключает возможность заправки транспортного средства неподходящим топливом, избавляя вас от необходимости использования крышки, испачканной топливом.

    Зачем нужна система вентиляции

    Как мы уже упоминали ранее, контролировать постоянное давление воздуха внутри топливного бака удается с помощью его вентиляционной системы. Соблюдение оптимального показателя давления – очень важная задача, реализация которой помогает предотвратить серьезные повреждения топливного бака.

    Топливный бак
    В случае чрезмерно низкого давления резервуар может быстро деформироваться, что приведет к прекращению подачи бензина. В то же время слишком высокое давление способно спровоцировать разрыв емкости.

    Для того чтобы избежать разрежения воздуха, внутри бака устанавливают специальный предохранительный клапан. Он размещается на крышке горловины и отвечает за подачу воздуха в одном направлении, предотвращая его утечку в обратную сторону.

    Избыток паров, которые образуются при подаче топлива в автомобильный бак, выходит наружу через трубопровод вентиляционной системы, расположенный параллельно с другим трубопроводом, предназначенным для залива горючей жидкости в топливный резервуар. Для этих целей данный трубопровод дополнительно оборудован специальной компенсационной емкостью, и здесь же расположен так называемый гравитационный клапан, использующийся для удержания топлива в баке при перевороте транспортного средства.

    С нагреванием топлива, извлечение его паров из топливного бака происходит посредством системы вывода этих паров. Данная система – это составляющая часть вентиляционной системы, функционирующей на основе всевозможных датчиков.

    Стальные баки

    Стальные варианты топливных баков изготавливают путем штамповки металлических листов с последующей сваркой верхней и нижней части. При реализации данной задачи используют сталь с высокой степенью вязкости и сопротивления разрывам. Даже в тех случаях, когда удар приходится непосредственно в стенку бензинного резервуара, бак не лопает, хоть и деформируется. Другими словами, именно благодаря «тягучести» стали даже самая покореженная емкость по-прежнему останется герметичной.

    Металл или пластик
    Основным недостатком конструкций такого рода является их сильная подверженность коррозийным влияниям. Вероятность попадания влаги вовнутрь топливного резервуара очень велика, так как она может проникнуть туда в виде конденсата или вместе с топливом, оседая в нижней части емкости.

    С внешней стороны бак, размещенный под днищем кузова, постоянно подвергается воздействию песчинок, камешков и другой дорожной пыли, вылетающей из-под колес автомобиля. Сейчас это уже не проблема, ведь производители давно нашли выход из такой ситуации и начали окрашивать топливные баки защитной краской, способной оградить от нежелательных последствий даже днище корабля, постоянно находящееся в соленой среде.

    Алюминиевые баки

    Штамповка и сварка применяются и при изготовлении алюминиевых изделий. В сравнении с предыдущим вариантом такие топливные баки не подвержены коррозийным влияниям и имеют меньший вес, а практически единственный их недостаток заключается в том, что для сварки алюминия необходимо иметь специальное оборудование и обладать соответствующими навыками его использования.

    Алюминиевый топливный бак
    Кроме того, при разрушении шва алюминиевых резервуаров утечки топлива случаются намного чаще, а деформация емкости происходит только один раз (при вторичном повреждении в том же месте металл разрывается). Исходя из этого, при резком воздействии на топливный бак (как в случае ДТП), его в любом случае придется заменить, даже если герметичность сохранилась. Такая уж особенность этого металла.

    Также следует отметить, что себестоимость топливного бака, изготовленного из алюминия, несколько выше, что сказывается на общей цене транспортного средства. Этот факт послужил поводом для установки алюминиевых топливных баков только на дорогие модели машин высокого класса.

    Интересный факт! Для достижения частично нулевого уровня вредных выхлопов в атмосферу, из автомобильного топливного бака должно просачиваться только 20 миллиграммов выбросов в день.

    Пластиковые баки

    В сравнении со стальными и алюминиевыми топливными баками пластиковые изделия имеют ряд неоспоримых преимуществ. Они вообще не подвержены коррозии и обладают небольшой массой, к тому же, в отличие от алюминиевых резервуаров, для изготовления пластиковых бензобаков не требуется выполнять сварочные работы. Однако в этом случае пластик будет пропускать углеводород на молекулярном уровне, а значит, микроутечки нельзя назвать редким явлением.

    Топливный бак пластиковыйЧтобы как-то предотвратить такой сценарий развития событий, пластиковые баки изготавливают в виде многослойной конструкции, а изнутри покрывают фтором. При формировании будущего изделия ему можно придать любую форму, что поможет добиться минимального использования свободного пространства.

    Топливные баки этого вида нередко встречаются на небольших автомобилях, одним из представителей которых является Daewoo Matiz последних годов выпуска. В таких машинках важно использовать буквально каждый сантиметр.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
    Facebook,
    Вконтакте,
    Instagram,
    Twitter и
    Telegram:
    все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    auto.today

    Регулятор напряжения 12 – Простой Регулятор напряжения 12 вольт своими руками

    Простой Регулятор напряжения 12 вольт своими руками

    5 частых вопросов, которые задают начинающие радиомеханики; 5 лучших транзисторов для регуляторов, тест на определение состава схемы

    Регулятор электрического напряжения нужен для того, чтобы величина напряжения могла стабилизироваться. Он обеспечивает надежность работы и долговечность работы прибора.

    Регулятор состоит из нескольких механизмов.

    ТЕСТ:

    Ответы на эти вопросы позволят узнать состав схемы регулятора напряжения 12 вольт и её сборку.

    1. Какое сопротивление должно быть у переменного резистора?

    a) 10 кОм

    b) 500 кОм

    1. Как нужно подключать провода?

    a) 1 и 2 клемма – питание, 3 и 4 – нагрузка

    b) 1 и 3 клемма – нагрузка, 2 и 4 — питание

    1. Нужно ли устанавливать радиатор?

    a) Да

    b) Нет

    1. Транзистор должен быть

    a) КТ 815

    b) Любой

    Ответы:

    Вариант 1. Сопротивление резистора 10 кОм – это стандарт для установки регулятора, провода в схеме подключаются по принципу: 1 и 2 клемма для питания, 3 и 4 для нагрузки – ток распределится правильно по нужным полюсам, радиатор устанавливать нужно – чтобы защитить от перегрева, транзистор использован КТ 815 – такой всегда подойдет. В таком варианте построенная схема сработает, регулятор станет работать.

    Вариант 2.  Сопротивление 500 кОм – слишком высокое, будет нарушена плавность звука в работе, а может не сработать вообще, 1 и 3 клемма это нагрузка, 2 и 4 питание, радиатор нужен , в схеме, где стоял минус будет плюс, транзистор любой – действительно можно использовать какой угодно.Регулятор не заработает из-за того, что схема собрана, будет неправильно.

    Вариант 3. Сопротивление 10кОм, провода – 1 и 2 для нагрузки, 3 и 4 для питания, резистор имеет сопротивление 2кОм, транзистор КТ 815. Прибор не сможет заработать, так как он сильно перегреется без радиатора.

    Как соединить 5 частей регулятора на 12 вольт.

    Переменный резистор 10кОм.

    Это переменный резистор 10ком. Изменяет силу тока или напряжений в электрической цепи, увеличивает сопротивление. Именно им регулируется напряжение.

    Радиатор. Нужен для того, чтобы охладить приборы в случае их перегрева.

    Резистор на 1 ком. Снижает нагрузку с основного резистора.

    Транзистор.  Прибор, увеличивает силу колебаний. В регуляторе он нужен, чтобы получить электрические колебания высокой частоты

    2 проводка. Необходимы для того, чтобы по ним шел электрический ток.

    Берем транзистор и резистор. У обоих есть 3 ответвления.

    Проводятся две операции:

    1. Левый конец транзистора (делаем это алюминиевой частью вниз) присоединяем к концу, который находится в середине резистора.
    2. А ответвление середины транзистора соединяем с  правым у резистора. Их необходимо припаять друг к другу.

    Первый провод  необходимо спаять с тем, что получилось во 2 операции.

    Второй нужно спаять с оставшимся концом транзистора.

    Прикручиваем к радиатору соединенный механизм.

    Резистор на 1кОм припаиваем к крайним ножкам переменного резистора и транзистора.

    Схема готова.

    Регулятор скорости двигателя постоянного тока с помощью 2 конденсаторов на 14 вольт.

    Практичность таких двигателей доказана, они используются в механических игрушках, вентиляторах и др. У них малый ток потребления, поэтому требуется стабилизация напряжения. Часто возникает необходимость подстройки частоты вращения или изменения скорости двигателя для корректировки выполнения цели, представленной какому – либо типу электродвигателя любой модели.

    Эту задачу выполнит регулятор напряжения, который совместим с любым типом блока питания.

    Чтобы это осуществить, надо изменить выходное напряжение, не требующее большого тока нагрузки.

    Необходимые детали:

    1. 2 Конденсатора
    2. 2 переменных резистора

    Соединяем части:

    1. Подключаем конденсаторы к самому регулятору.
    2. Первый резистор подключается с минусом регулятора, второй на массу.

    Теперь менять скорость двигателя у прибора по желанию пользователя.

    Регулятор напряжения на 14 вольт готов.

    Простой регулятор напряжения 12 вольт

    Регулятор оборотов 12 вольт для двигателя с тормозом.

    Состав:

    • Реле – 12 вольт
    • Теристор КУ201
    • Трансформатор для запитки двигателя и реле
    • Транзистор КТ 815
    • Вентиль от дворников 2101
    • Конденсатор

    Используется для регулировки подачи проволоки, поэтому в ней присутсвует тормоз двигателя, реализованный с помощью реле.

    К реле подключаем 2 провода от блока питания. На реле подается плюс.

    Всё остально подключается по принципу обычного регулятора.

    Схема полностью обеспечила 12 вольт для двигателя.

    Регулятор мощности на симисторе BTA 12-600

    Симистор – полупроводниковый аппарат, причисляется к разновидности тиристора и используется в целях коммутации тока. Он  работает на переменном напряжении в отличие от динистора и обычного тиристора. От его параметра зависит вся мощность прибора.

    Ответ на вопрос. Если схема собиралась бы на тиристоре, необходим был бы диод или диодный мост.

    Для удобства схему можно собрать на печатной плате.

    Плюс конденсатора нужно припаять к управляющему электроду симистора, он находится справа. Минус спаять с крайним третьим выводом, который находится слева.

    К управляющему электроду симистора припаять резистор с номинальным сопротивлением 12 кОм. К этому резистору нужно присоединить подстрочный резистор. Оставшийся вывод нужно припаять к центральной ножке симистора.

    К минусу конденсатора, который припаян к третьему выводу симистора необходимо прикрепить минус от выпрямительного моста.

    Плюс выпрямительного моста к центральному выводу симистора и к той части, к которой симистор крепится на радиатор.

    1 контакт от шнура с вилкой припаиваем к необходимому прибору. А 2 контакт к входу переменного напряжения на выпрямительном мосту.

    Осталось припаять оставшийся контакт прибора с последним контактом выпрямительного моста.

    Идет тестирование схемы.

    Включаем схему в сеть. С помощью подстрочного резистора регулируется мощность прибора.

    Мощность можно развить до 12 вольт для авто.

    Динистор и 4 типа проводимости.

    Это устройство, называется тригерным диодом. Обладает небольшой мощностью. В его внутренности нет электродов.

    Динистор открывается при наборе напряжения. Скорость набора напряжения определяется конденсатором и резисторами. Вся регулировка производится через него. Работает на постоянном и переменном токе. Его можно не покупать, он находится в энергосберегающих лампах и его легко оттуда достать.

    В схемах используется не часто, но чтобы не затрачивать деньги на диоды, применяют динистор.

    Он содержит 4 типа: P N P N. Это сама электрическая проводимость. Между 2 прилегающими друг к другу областями образуется электронно-дырочный переход. В динистре таких переходов 3.

    Схема:

    Подключаем конденсатор. Он начинает заряжаться с помощью 1 резистора, напряжение почти равно тому, что в сети. Когда напряжение в конденсаторе достигнет уровня динистора, он включится. Прибор начинает работать. Не забываем про радиатор, иначе всё перегреется.

    3 важных термина.

    Регулятор напряжения – прибор, позволяющий на выходе подстраивать напряжение под устройство, для которого он необходим.

    Схема для регулятора – рисунок, изображающий соединение частей устройства в одно целое.

    Автомобильный генератор – устройство, в котором используется стабилизатор, обеспечивает превращение энергии коленчатого вала в электрическую.

    7 основных схем для сборки регулятора.

    СНИП

    Использование 2 транзисторов. Как собрать стабилизатор тока.

    Резистор 1кОм равен стабилизатору тока для нагрузки 10Ом. Главное условие – напряжение питания было стабилизированным. Ток зависит от напряжения по закону Ома. Сопротивление нагрузки намного меньше, чем сопротивление тока ограничивающего резистора.

    Резистор 5 ватт, 510 Ом

    Переменный резистор ППБ-3В , 47 Ом. Потребление – 53миллиампера.

    Транзистор кт 815, установленный на радиаторе ток базы данного транзистора, задан резистором номиналом 4 и 7 кОм.

    СНИП

    СНИП

    Еще важно знать

    1. На схеме стоит знак минуса, чтобы он был и в работе, то транзистор должен быть NPN структуры. Нельзя использовать PNP так как минус будет плюсом.
    2. Напряжение нужно постоянно регулировать
    3. Какая величина тока в нагрузке, это нужно знать, чтобы регулировать напряжение и прибор не переставал работать
    4. Если разность потенциалов будет больше 12 вольт на выходе, то значительно уменьшится уровень энергии.

    Топ 5 транзисторов

    Разные виды транзисторов применяются для разных целей, и существует необходимость его выбирать.

    • КТ 315. Поддерживает NPN структуру. Выпущен в 1967 году, но до сих пор используется. Работает в динамическом режиме, и в ключевом. Идеален для приборов малой мощности. Больше подходит для радиодеталей.
    • 2N3055. Лучше всего подходит для звуковых механизмов, усилителей. Работает в динамическом режиме. Спокойно используется для регулятора 12 вольт. Удобно крепится на радиатор. Работает на частотах до 3 МГц. Хоть транзистор и выдерживает только до 7 ампер, он вытягивает мощные нагрузки.
    • КП501. Производитель рассчитывал его на применение в телефонных аппаратах, механизмах связи и радиоэлектронике. Через него происходит управление приборами с минимальными затратами. Преобразует уровни сигнала.
    • Irf3205. Пригоден  для автомобилей, повышает высокочастотные инверторы. Поддерживает значительный уровень тока.
    • KT 815. Биполярен. Имеет структуру NPN. Работает с усилителями низкой частоты. Состоит из пластмассового корпуса. Подходит для импульсных устройств. Используется часто  в генераторных схемах. Транзистор сделан давно, по сей день работает. Даже есть шанс, что он находится в обычном доме, где лежат старые приборы, нужно только их разобрать и посмотреть, есть ли там.

    3 ошибки и как их избежать.

    1. Ножки транзистора и резистора спаяны друг с другом полностью. Чтобы этого избежать, нужно внимательно читать инструкцию.
    2. Хоть и поставлен радиатор, перегрелся прибор.Это связано с тем, что во время того, как детали спаиваются, происходит перегрев. Для этого нужно, ножки транзистора держать пинцетом для отвода тепла.
    3. Реле не стало работать после починки. Выгоняет проволоку после того как отпустил кнопку. Проволока по инерции тянется. Значит, не работает электротормоз. Берем реле с хорошими контактами и подключаем к кнопке. Подключить провода для питания. Когда на реле не подается напряжение, контакты становятся замкнутыми, поэтому обмотка замыкается сама на себя. Когда на реле подается напряжение(плюс), меняются контакты в схеме и напряжение подается на мотор.

    Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

    • Почему входное напряжение выше, чем выходное?

    По такому принципу работают все стабилизаторы, при таком типе работы напряжение приходит в норму и не скачет от условленных ей значений.

    • Может ли убить током при неполадке или ошибке?

    Нет, не убьет током, напряжение в 12 вольт слишком мало, чтобы это произошло.

    • Нужен ли постоянный резистор? И если нужен, то, для каких целей?

    Не обязательно, но используется. Он нужен для того, чтобы ограничить ток базы транзистора при крайнем левом положении переменного резистора. И также при его отсутствии может сгореть переменный.

    • Можно ли использовать схему КРЕН вместо резистора?

    Если вместо переменного резистора включить регулируемую схему КРЕН, которую часто используют, то тоже получится регулятор напряжения. Но есть оплошность: низкий КПД. Из-за этого высокое собственное энергопотребление и тепловыделение.

    • Резистор горит, но ничего не крутится. Что делать?

    Резистор обязательно 10кОм. Желательно использовать транзисторы КТ 315 (старой модели) – они желтого или оранжевого  цвета с буквенным обозначением.

    elektro220v.ru

    Регулятор напряжения 12 вольт – схемы и способы изготовления своими руками


    Стабильность напряжения – это весьма важная характеристика электропитания для большинства электронных устройств. В них содержатся электрические цепи с нелинейными элементами. Для оптимальной настройки этих цепей существует определенная величина разности потенциалов. И если она будет изменяться, электрическая цепь утратит правильные эксплуатационные характеристики. Поскольку напряжение 12 вольт является стандартом не только для автомобилей, но и для многих других устройств, далее пойдет речь именно о таких регуляторах.

    Особенности регулировки

    Речь о том или ином регуляторе 12 вольт имеет смысл вести только при указании дополнительных данных:

    • постоянное или переменное напряжение надо регулировать;
    • какова максимальная величина тока в нагрузке;
    • величина разности потенциалов перед регулятором;
    • параметры напряжения на нагрузке в диапазоне регулирования.

    Каждый из перечисленных параметров связан с определенными техническими решениями, которые отражаются в схеме. Общая схема регулятора – это нагрузка, которая соединена с некоторым устройством. Оно условно обозначено прямоугольником на схеме, показанной далее. Внутри этого прямоугольника может быть та или иная схема, которая соответствует дополнительным данным, упомянутым выше. Простейшим регулятором является переменный резистор. Он позволяет без искажений регулировать переменное напряжение. Также такой резистор применим и при постоянном токе.

    Схема с переменным резистором.

    Элементарная схема регулятора

    Схема с переменным резистором

    Если разность потенциалов на входе значительно больше 12 вольт на выходе, в регуляторе будет теряться энергия. На переменном резисторе будет выделяться тепло. Чтобы избежать потерь тепла, на переменном токе надо применить переменную индуктивность, которой может стать ЛАТР. Его пропускная способность ограничивается, как и в переменном резисторе, конструкцией подвижного контакта. Но если допустимо переключение путем переставления между витками перемычки с надежными контактами, можно получать значительную силу тока.

    Индуктивный регулятор

    Другим способом регулирования своими руками переменного напряжения 12 вольт может быть изменение индуктивности регулятора. Для этого вручную изменяется либо зазор, либо число витков, специально предназначенных для этого. По такому принципу устроен регулируемый сварочный трансформатор, используемый для электропитания вольтовой дуги. Если регулятор напряжения 12 вольт не обладает свойствами стабилизатора и управляется своими руками, разность потенциалов на нагрузке необходимо контролировать вольтметром.

    Переменный резистор и переменная индуктивность могут быть использованы и как регулятор тока. В этом случае необходимо контролировать ток в нагрузке амперметром. Если параметры напряжения на нагрузке не оговорены, за исключением его величины в 12 В, регулировать можно диммером. Это может быть мощный регулятор, поскольку он обычно выполнен на основе тиристора. А современные тиристоры выпускаются для очень широкого диапазона разности потенциалов и тока.

    Регулирование со стабилизацией

    Для получения заданных параметров напряжения или тока нагрузки применяются стабилизаторы. В них выходное напряжение или ток сравниваются с эталонным значением, и при минимальном заданном изменении выполняется автоматическая компенсация регулятора управлением соответствующего полупроводникового прибора. Существует огромное количество разнообразных схем различных стабилизаторов. Наиболее простыми в использовании являются интегральные микросхемы.

    Внешний вид и схема подключения микросхемы – стабилизатора 12 В

    Такие готовые стабилизаторы очень удобны для питания светодиодов как в автомобилях, так и в системах освещения. При питании от сети 220 вольт необходим понижающий трансформатор с выпрямителем, подключаемый к входу. Поскольку во многих случаях параметры нагрузки весьма специфичны, делаются специальные стабилизаторы напряжения и тока. Они могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. Но это уже совсем другая история…

    lampagid.ru

    Как можно сделать простой регулятор напряжения на 12 вольт своими руками

    Генератор является самым важным устройством в системе регулирования. В систему регулирования напряжения входят следующие элементы: выпрямитель, генератор и аккумулятор.

    Для создания регулятора напряжения на 12 вольт своими руками достаточно иметь схему регулятора напряжения и простые радиодетали. В этой схеме нет стабилизаторов.

    Для этого устройства потребуются следующие радиодетали:

    1. два резистора;
    2. два конденсатора на 1 тыс. мкФ;
    3. один транзистор;
    4. четыре диода.

    На транзистор лучше поставить систему охлаждения, чтобы он не перегревался от нагрузок. Транзистор можно поставить более мощный, тогда можно будет заряжать этим устройством небольшие аккумуляторы.

    Регулятор напряжения генератора


    Генератор преобразует электричество. Без генератора не работала бы вся бортовая система машины. К обмотке магнита подключён специальный датчик. Простые пружины являются задающим устройством. Для устройства сравнения используется маленький рычаг. Группа контактов играет роль исполнительного устройства. Постоянное сопротивление представляет собой орган регулировки, который часто используется в машинах.

    Во время работы генератора на его выходе возникает ток. Возникший ток переходит в обмотку магнитного реле. В результате появляется магнитное поле и под его воздействием плечо рычага раздвигается. На него начинает действовать пружина, и играет роль сравнивающего устройства. Когда ток превышает положенные значения, на магнитном реле контакты раздвигаются. В это время отключается постоянное сопротивление в цепи. Меньший ток поступает на обмотку.

    Как сделать регулятор для трансформатора своими руками?


    Регулятор напряжения для трансформатора коммутирует переменный ток при помощи тиристора. Тиристор является полупроводниковым прибором и используется для преобразования энергии большой мощности. Его управление весьма специфическое, так как он открывается импульсом тока, но закроется, когда ток будет ниже точки удержания.

    Принцип работы регулятора напряжения для трансформатора

    Для представленной схемы потребуются следующие элементы:

    • C1 на 0,34мкФ на 17В;
    • два резистора на 10 000 Ом 2 вт;
    • третий резистор на 100 Ом;
    • четвёртый резистор на 32 000 Ом;
    • пятый резистор 3 4 00 Ом;
    • шестой резистор — 4 2 00 Ом;
    • седьмой резистор — 4 6 00 Ом;
    • Четыре диода — Д246А;
    • стабилитрон — Д814Д;
    • тиристор — КУ202Н;
    • транзистор — КТ361B;
    • транзистор — КТ315B.

    Для схемы можно использовать отечественные радиодетали. Если четыре диода и тиристор поставить на охладители, тогда регулятор сможет давать нагрузку 9 ампер, когда в сети 220 вольт. В результате можно будет управлять током при нагрузке в 2,1 киловатт.

    Силовых компонентов в схеме только два тиристора и диодный мост. Рассчитаны эти компоненты на ток в 9 ампер при 400 вольтах. Переменное электричество преобразуется в пульсирующее полярное электричество за счёт диодного моста. Тиристор отвечает за фазовое регулирование полупериодов. Пятнадцать вольт поступает на систему управления и ограничивается при помощи двух резисторов R 1, R 2 и одного стабилитрона VD 5.

    Чтобы увеличить рассеиваемую мощность, используются последовательные резисторы. Сначала в месте соединения резистора R 6 и R 7 отсутствует ток, но затем оно увеличивается и на эмиттере VT 1 оно тоже увеличивается и после этого откроется транзистор. Два транзистора образуют слабый по мощности тиристор. Если ток поступает на базу перехода VT 1 больше допустимого значения, транзистор начинает открываться и отпирает VT 2. При этом VT 2 открывает тиристор.

    Как сделать регулятор напряжения для ламп

    Для того, чтобы лампа накаливания плавно начинала гореть ярче, и создаётся регулятор напряжения. В представленной схеме применяется недорогой микроконтроллер. В этой схеме можно использовать дискретные элементы. В представленной схеме применяются 2 кнопки для регулировки яркости лампы. В схеме используется одна лампа.

    Рассмотрим, по какому принципу работает представленная схема. Как только ток начинает поступать на контакт Х1, напряжение за счёт элементов R 1, C 1, VD 2 и VD 3 выравнивается и уменьшается до 5,2 В. Конденсаторы C 2, C 3 представленные на схеме фильтруют его. Микропрограмма на микроконтроллере начинает опрашивать копки S. B. На выходных цепях микросхемы D 1 и резистора R 3 образуется прерывания, если напряжение от сети начинает проходить через ноль из-за этого срабатывает таймер TMRO на микроконтроллере, и начинается загрузка записанных данных.

    Как только таймер перестаёт считать, возникает прерывание, из-за этого в порт GP 5 выдаётся импульс продолжительностью в 14 мкс. В результате на транзисторе при помощи импульса открывается ключ, а он открывает симистор. Его угол открывания начнёт постепенно меняться. Возможно, увидеть в результате постепенное увеличение напряжения. Кнопки S. B. влияют на открытие симистора в разные стороны.

    Полученные данные записываются на память контролера в результате яркость будет увеличивать до записанного значения. Для подавления скачков напряжения выше заданной нормы используется R 2. В представленной схеме используется симистор VS 1 небольшой мощности. У него максимальный ток составляет 2 А.

    Трёхуровневый регулятор напряжения

    Ток проходит через диод, а напряжение снижается на 0,4 вольта, но во многом всё зависит от самого технических параметров диода. Когда оно падает, регулятор заставляет генератор выдавать ток большего значения. Диодная схема применяется для создания трёхуровневого регулятора напряжения. Единственная разница заключается в том, что для трёхуровневого регулятора напряжения понадобиться добавить переключатель и дополнительный диод.

    Диод подойдёт любой рассчитанный на ток не меньше 6А. В результате получается вот такая схема. Если повернуть переключатель в одном положении появляется 14,1 вольт, второе положение переключателя даёт 15,3 вольта, третье положение даёт 14,7 вольт.

    Регулятор напряжения на 12 вольт

    instrument.guru

    ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

    Собранный однажды простейший регулятор напряжения на одном транзисторе был предназначен для определённого блока питания и конкретного потребителя, никуда больше его подключать было конечно не нужно, но как всегда наступает момент, когда правильно поступать мы перестаём. Следствием этого являются хлопоты и раздумья как жить-быть дальше и принятие решения восстанавливать сотворённое ранее или продолжать творить.

    Схема номер 1

    Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим прекрасно справлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод здесь это не только «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При правильно подобранном номинале ограничительного  резистора, даже небольшое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении или понижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.

    КТ829 — мощный низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощный металлический радиатор и казалось, что при необходимости он вполне может выдержать и большую нагрузку, но случилось короткое замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высоким коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно действительно его место там а не в регуляторах напряжения.

    Слева снятые электронные компоненты, справа приготовленные им на замену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Напрашивается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными возможностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»

    Схема номер 2

    В новой схеме также присутствует трёхвыводной эл. компонент (но это уже не транзистор) постоянный и переменный резисторы, светодиод со своим ограничителем. Добавлено только два электролитических конденсатора. Обычно на типовых схемах указаны минимальные значения C1 и C2 (С1=0,1 мкФ и С2=1 мкФ) которые необходимы для устойчивой работы стабилизатора. На практике значения емкостей составляют от десятков до сотен микрофарад. Ёмкости должны располагаться как можно ближе к микросхеме. При больших емкостях обязательно условие C1>>C2. Если ёмкость конденсатора на выходе будет превышать ёмкость конденсатора на входе, то возникает ситуация при которой выходное напряжение превышает входное, что приводит к порче микросхемы стабилизатора. Для её исключения устанавливают защитный диод VD1.

    У этой схемы уже совсем другие возможности. Входное напряжение от 5 до 40  вольт, выходное 1,2 – 37 вольт. Да, имеется падение напряжения вход – выход равное примерно 3,5 вольтам, однако роз без шипов не бывает. Зато микросхема КР142ЕН12А именуемая линейным регулируемым стабилизатором напряжения имеет неплохую защиту по превышению тока нагрузки и кратковременную защиту от короткого замыкания на выходе. Её рабочая температура до + 70 градусов по Цельсию, работает с внешним делителем напряжения. Выходной ток нагрузки до 1 А при длительной работе и 1,5 А при непродолжительной. Максимально допустимая мощность при работе без теплоотвода 1 Вт, если микросхему установить на радиатор достаточного размера (100 см.кв.) то Р макс. = 10 Вт.

    Что получилось

    Сам процесс обновлённого монтажа занял времени ни сколько не больше чем предыдущий. При этом получен не простой регулятор напряжения, который подключается к блоку питания стабилизированного напряжения, собранная схема при подключении даже к сетевому понижающему трансформатору с выпрямителем на выходе сама даёт необходимое стабилизированное напряжение. Естественно, что выходное напряжение трансформатора должно соответствовать допустимым параметрам входного напряжения микросхемы КР142ЕН12А. Вместо неё можно использовать и импортный аналог интегральный стабилизатор LM317Т. Автор Babay iz Barnaula.

       Форум по ИП

       Обсудить статью ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

    radioskot.ru

    простые самодельные схемы для повторения

    В электрических схемах для изменения уровня выходного сигнала используется регулятор напряжения. Основное его назначение — изменять подаваемую на нагрузку мощность. C помощью устройства управляют оборотами электродвигателей, уровнем освещённости, громкостью звука, нагревом приборов. В радиомагазинах можно приобрести готовое изделие, но несложно изготовить регулятор напряжения своими руками.

    Описание устройства

    Регулятором напряжения называется электронный прибор, служащий для повышения или понижения уровня выходного сигнала, в зависимости от величины разности потенциалов на его входе. То есть это устройство, с помощью которого можно управлять значением мощности, подводимой к нагрузке. При этом регулировать подаваемый уровень энергии можно как на реактивной, так и активной нагрузке.

    Самым простым устройством, с помощью которого можно изменять уровень сигнала, считается реостат. Он представляет собой резистор, имеющий два вывода, один из которых подвижный. При перемещении ползункового вывода реостата изменяется сопротивление. Для этого он подключается параллельно нагрузке. Фактически это делитель напряжения, позволяющий регулировать величину разности потенциалов на нагрузке в пределах от нуля до значения, выдаваемого источником энергии.

    Использование реостата ограничено мощностью, которую можно через него пропустить. Так как при больших значениях тока или напряжения он начинает сильно нагреваться и в итоге перегорает, поэтому на практике применение реостата ограничено. Его используют в параметрических стабилизаторах, элементах электрического фильтра, усилителях звука и регуляторах освещённости небольшой мощности.

    Разновидности приборов

    По виду выходного сигнала регуляторы разделяют на стабилизированные и нестабилизированные. Также они могут быть аналоговыми и цифровыми (интегральными). Первые строятся на основе тиристоров или операционных усилителей. Их управление осуществляется путём изменения параметров RC цепочки обратной связи. Совместно с ними для повышения мощности применяются биполярные или полевые транзисторы. Работа же интегральных устройств связана с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поэтому в цифровой схемотехнике используются микроконтроллеры и силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме.

    При изготовлении самодельного регулятора напряжения могут быть использованы следующие элементы:

    • резисторы;
    • тиристоры или транзисторы;
    • цифровые или аналоговые интегральные микросхемы.

    Первые два типа имеют несложные схемы и довольно просты к самостоятельной сборке. Их можно изготавливать без использования печатной платы с помощью навесного монтажа, в то время как импульсные регуляторы на основе микроконтроллеров требуют более обширных знаний в радиоэлектронике и программировании.

    Характеристика регулятора

    По своему виду приспособления могут изготавливаться в портативном или стационарном исполнении. Устанавливаются они в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном.

    Устройства могут крепиться с использованием дин-рейки или встраиваться в различные блоки и приборы. Конструктивно регуляторы возможно изготовить как корпусными, так и без помещения в корпус.

    К основным характеристикам устройств относят следующие параметры:

    1. Плавность регулировки. Обозначает минимальный шаг, с которым происходит изменение величины разности потенциалов на выходе. Чем он плавнее, тем точнее можно выставить значение напряжения на выходе.
    2. Рабочая мощность. Характеризуется значением силы тока, которое может пропускать через себя прибор продолжительное время без повреждения своих электронных связей.
    3. Максимальная мощность. Пиковая величина, которую кратковременно выдерживает устройство с сохранением своей работоспособности.
    4. Диапазон входного напряжения. Это значения входного сигнала, с которым устройство может работать.
    5. Диапазон изменяемого сигнала на выходе устройства. Обозначает значения разности потенциалов, которое может обеспечить устройство на выходе.
    6. Тип регулируемого сигнала. На вход устройства может подаваться как переменное, так и постоянное напряжение.
    7. Условия эксплуатации. Обозначает условия, при которых характеристики регулятора не изменяются.
    8. Способ управления. Выставление выходного уровня сигнала может осуществляться пользователем вручную или без его вмешательства.

    Особенности изготовления

    Изготовить регулирующее приспособление можно несколькими способами. Самый лёгкий -приобрести набор, содержащий уже готовую печатную плату и радиоэлементы, необходимые для сборки своими руками. Кроме них, набор содержит электрическую и принципиальную схему с описанием последовательности действий. Такие наборы называются KIT и предназначены для самых неопытных радиолюбителей.

    Другой путь подразумевает самостоятельное приобретение радиокомпонентов и изготовление в случае необходимости печатной платы. Используя второй способ, можно будет сэкономить, но он занимает больше времени.

    Существует множество схем разного уровня сложности для самостоятельного изготовления. Но чтобы сделать регулятор напряжения, кроме схемы, понадобится подготовить следующие инструменты, приборы и материалы:

    • паяльник;
    • мультиметр;
    • припой;
    • пинцет;
    • кусачки;
    • флюс;
    • технический спирт;
    • соединительные медные провода.

    Если планируется собирать устройство, состоящее из 6 и более элементов, то целесообразно будет смастерить печатную плату. Для этого необходимо иметь фольгированный текстолит, хлорное железо и лазерный принтер.

    Техника изготовления печатной платы в домашних условиях называется лазерно-утюжной (ЛУТ). Её суть заключается в распечатывании печатной платы на глянцевом листе бумаги, и переносом изображения на текстолит с помощью проглаживания утюгом. Затем плату погружают в раствор хлорного железа. В нём открытые участки меди растворяются, а закрытые с переведённым изображением формируют необходимые соединения.

    При самостоятельном изготовлении прибора важно соблюдать осторожность и помнить про электробезопасность, особенно при работе с сетью переменного тока 220 В. Обычно правильно собранный регулятор из исправных радиодеталей не нуждается в настройке и сразу начинает работать.

    Простые схемы

    Для управления величиной выходного напряжения для слабо мощных устройств можно собрать простой регулятор напряжения на 2 деталях. Понадобится лишь транзистор и переменный резистор. Работа схемы проста: с помощью переменного резистора происходит индуцирование (отпирание транзистора).

    Если управляющий вывод резистора находится в нижнем положении, то напряжение на выходе схемы равно нулю. А если вывод перемещается в верхнее положение, то транзистор максимально становится открытым, а уровень выходного сигнала будет равен напряжению источника питания за вычетом падения разности потенциалов на транзисторе.

    При изменении сопротивления регулируется величина напряжения на выходе. В зависимости от типа транзистора изменяется и схема включения. Чем номинал переменного резистора будет меньше, тем регулировка будет плавней. Недостатком схемы является чрезмерный нагрев транзистора, поэтому чем больше будет разница между Uвх и Uвых, тем он будет сильнее нагреваться.

    Такую схему удобно применять для регулировки вращения компьютерных вентиляторов или других слабых двигателей, а также светодиодов.

    Симисторный вид

    Для регулировки переменного напряжения используются симисторные регуляторы, с помощью которых можно управлять мощностью паяльника или лампочки. Собрав схему на недорогом и доступном симисторе BT136, можно изменять мощность нагрузки в пределах 100 ватт.

    Для сборки схемы понадобится:

    Наименование Номинал Аналог
    Резистор R1 470 кОм
    Резистор R2 10 кОм
    Конденсатор С1 0,1 мкФ х. 400 В
    Диод D1 1N4007 1SR35–1000A
    Светодиод D2 BL-B2134G BL-B4541Q
    Динистор DN1 DB3 HT-32
    Симистор DN2 BT136 КУ 208

    Принцип работы регулятора заключается в следующем: через цепочку, состоящую из динистора DN1, конденсатора C1 и диода D1, ток поступает на симистор DN2, что приводит к его открытию. Момент открытия зависит от ёмкости C1, которая заряжается через резисторы R1 и R2. Соответственно, изменением сопротивления R1 управляется скорость заряда C1.

    Несмотря на простоту, такая схема отлично справляется с регулировкой вольтажа нагревательных устройств, использующих вольфрамовую нить. Но так как такая схема не имеет обратной связи, использовать её для управления оборотами коллекторного электродвигателя нельзя.

    Реле напряжения

    Для автолюбителей важным элементом является устройство, поддерживающее напряжение бортовой сети в установленных пределах при изменении различных факторов, например, оборотов генератора, включении или выключении фар. Использующиеся для этого приборы работают по одинаковому принципу – стабилизация напряжения путём изменения тока возбуждения. Иными словами, если уровень сигнала на входе изменяется, то устройство уменьшает или увеличивает ток возбуждения.

    Собранная схема своими руками реле-регулятора напряжения должна:

    • работать в широком диапазоне температур;
    • выдерживать скачки напряжения;
    • иметь возможность отключения во время запуска мотора;
    • обладать малым падением разности потенциалов.

    Упрощённо принцип работы можно описать в следующем виде: при величине напряжения, превышающей установленное значение, ротор отключается, а при её нормализации запускается вновь. Основным элементом схемы является ШИМ стабилизатор LM 2576 ADJ.

    Микросхема TC4420EPA предназначена для моментального переключения транзистора. С помощью резистора R3, конденсатора C1 и стабилитронов VD1, VD2 осуществляется защита микросхемы и полевого транзистора. Резисторы R1 и R2 задают опорное напряжение для стабилизатора. DD1 управляет работой полевого транзистора и ротора. Диод D2 используется для ограничения управляющего напряжения. Индуктивность L1 обеспечивает плавность разрядки ротора через диоды D4 и D5 при размыкании цепи.

    Управляемый блок питания

    Конструируя различные схемы, радиолюбители часто собирают источники напряжений. Спаяв регулятор постоянного напряжения своими руками, его можно будет использовать как управляемый блок питания в диапазоне от 0 до 12В.

    Собираемый источник напряжения состоит из 2 частей: блока питания и параметрического регулятора напряжения. Первая часть изготавливается по классической схеме: понижающий трансформатор — выпрямительный блок. Типом используемого трансформатора, выпрямительных диодов и транзистора определяется мощность устройства. Переменное напряжение сети понижается в трансформаторе до 11 вольт, после чего попадает на диодный мост VD1, где становится постоянным. Конденсатор C1 используется как сглаживающий фильтр. Сигнал поступает на параметрический стабилизатор, состоящий из резистора R1 и стабилитрона VD2.

    Параллельно стабилитрону подключён резистор R2, которым и изменяется уровень выходного напряжения. Транзисторы включены по упрощённой схеме эмиттерного повторителя, и при появлении на их переходах напряжения начинают работать в режиме усиления тока. То есть сигнал, снятый с R2, поступает на выход прибора через транзисторы, которые снижают его значение на величину своего насыщения. Таким образом, чем больше подаётся на них напряжение, тем сильнее они открываются и больше мощности поступает на выход.

    Этот регулируемый блок питания может работать с нагрузкой до трёх ампер, то есть обеспечивать мощность до 30 ватт. Если есть опыт, то схема паяется навесным монтажом с использованием проводов любого сечения.

    rusenergetics.ru

    Регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12 вольт. Регулятор напряжения 12 вольт

    Регулятор напряжения 12 вольт – схемы и способы изготовления своими руками

    Стабильность напряжения – это весьма важная характеристика электропитания для большинства электронных устройств. В них содержатся электрические цепи с нелинейными элементами. Для оптимальной настройки этих цепей существует определенная величина разности потенциалов. И если она будет изменяться, электрическая цепь утратит правильные эксплуатационные характеристики. Поскольку напряжение 12 вольт является стандартом не только для автомобилей, но и для многих других устройств, далее пойдет речь именно о таких регуляторах.

    Особенности регулировки

    Речь о том или ином регуляторе 12 вольт имеет смысл вести только при указании дополнительных данных:

    • постоянное или переменное напряжение надо регулировать;
    • какова максимальная величина тока в нагрузке;
    • величина разности потенциалов перед регулятором;
    • параметры напряжения на нагрузке в диапазоне регулирования.

    Каждый из перечисленных параметров связан с определенными техническими решениями, которые отражаются в схеме. Общая схема регулятора – это нагрузка, которая соединена с некоторым устройством. Оно условно обозначено прямоугольником на схеме, показанной далее. Внутри этого прямоугольника может быть та или иная схема, которая соответствует дополнительным данным, упомянутым выше. Простейшим регулятором является переменный резистор. Он позволяет без искажений регулировать переменное напряжение. Также такой резистор применим и при постоянном токе.

    Схема с переменным резистором.

    Элементарная схема регулятора

    Схема с переменным резистором

    Если разность потенциалов на входе значительно больше 12 вольт на выходе, в регуляторе будет теряться энергия. На переменном резисторе будет выделяться тепло. Чтобы избежать потерь тепла, на переменном токе надо применить переменную индуктивность, которой может стать ЛАТР. Его пропускная способность ограничивается, как и в переменном резисторе, конструкцией подвижного контакта. Но если допустимо переключение путем переставления между витками перемычки с надежными контактами, можно получать значительную силу тока.

    Индуктивный регулятор

    Другим способом регулирования своими руками переменного напряжения 12 вольт может быть изменение индуктивности регулятора. Для этого вручную изменяется либо зазор, либо число витков, специально предназначенных для этого. По такому принципу устроен регулируемый сварочный трансформатор, используемый для электропитания вольтовой дуги. Если регулятор напряжения 12 вольт не обладает свойствами стабилизатора и управляется своими руками, разность потенциалов на нагрузке необходимо контролировать вольтметром.

    Переменный резистор и переменная индуктивность могут быть использованы и как регулятор тока. В этом случае необходимо контролировать ток в нагрузке амперметром. Если параметры напряжения на нагрузке не оговорены, за исключением его величины в 12 В, регулировать можно диммером. Это может быть мощный регулятор, поскольку он обычно выполнен на основе тиристора. А современные тиристоры выпускаются для очень широкого диапазона разности потенциалов и тока.

    Регулирование со стабилизацией

    Для получения заданных параметров напряжения или тока нагрузки применяются стабилизаторы. В них выходное напряжение или ток сравниваются с эталонным значением, и при минимальном заданном изменении выполняется автоматическая компенсация регулятора управлением соответствующего полупроводникового прибора. Существует огромное количество разнообразных схем различных стабилизаторов. Наиболее простыми в использовании являются интегральные микросхемы.

    Внешний вид и схема подключения микросхемы – стабилизатора 12 В

    Такие готовые стабилизаторы очень удобны для питания светодиодов как в автомобилях, так и в системах освещения. При питании от сети 220 вольт необходим понижающий трансформатор с выпрямителем, подключаемый к входу. Поскольку во многих случаях параметры нагрузки весьма специфичны, делаются специальные стабилизаторы напряжения и тока. Они могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. Но это уже совсем другая история…

    lampagid.ru

    10i5.ru

    Самодельный регулятор напряжения — MotoRegulator.com

    Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
    Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
    Отличий два и все они очень серьёзны.
    1) Авто — это стабилизатор.
    Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
    2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
    Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
    Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
    Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
    Теперь о стабилизаторах.
    Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
    Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

    Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
    Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
    Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

    Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
    греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
    Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
    Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
    Моя первая схема имела следующий вид.

    Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
    Но эту схему собирать не надо.
    Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

    Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
    Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

    Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
    Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
    В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

    Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
    В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

    Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
    А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
    60 / 1200 = 50 миллиампер.
    Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
    То-то и оно.
    Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
    К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

    А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

    Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
    Через некоторое время я нашел вот эту схему.

    В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

    Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
    Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
    Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

    Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
    Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

    В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
    Схема приобрела вот такой вид.

    За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
    Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

    Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

    Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
    Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

    И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
    Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
    В итоге схема приняла такой вид.

    В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
    То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.



    Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
    Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.


    От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

    После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
    Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
    Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
    Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
    Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
    А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
    Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
    К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
    Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
    Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
    Открываем даташыт (ссылка)
    Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
    Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
    14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
    То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
    То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
    Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
    Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
    Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
    Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
    Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
    Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
    Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
    Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

    Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
    Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

    Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный». Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
    Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. Радиатор от старой РР не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой (я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали). Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключенной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером — вы ничего не увидите. Схема работает только в полном подключении (впрочем так же себя ведут и «родные» РР). Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка).

    Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ сдёргивать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле ! Это верный способ убить мозг! (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло)
    Пара фоток как это выглядит в реале:
    (Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика)



    После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки». Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё.
    Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения». P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.
    Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные — как поступить?
    В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается.
    Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания.
    Варианта два.
    Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора.
    Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору.
    Если же вас интересует обратный процес — установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером — минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс.

    Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте.

    Источник: moto-electro.ru
    Для правильного восприятия текст отредактирован. Орфография и пунктуация сохранены. Все оригинальные ссылки сохранены. Фото перенесены на сервер.

    motoregulator.com