Автор: admin

Принцип работы катализатора выхлопных газов – Каталитический нейтрализатор: устройство и принцип работы

что это такое, признаки поломки, состав и принцип работы

Европейские нормы экологии заставляют принимать меры к тому, чтобы выхлопные газы автомобилей не наносили сильного ущерба окружающей среде.

И эта борьба за природу привела к тому, что автомобили стали оборудоваться специальными устройствами, которые назвали катализаторами.

Состав и принцип работы катализатора выхлопных газов

Из школьных уроков мы помним, что катализ – это что-то из области химической реакции, и поэтому термин «катализатор» подразумевает под собой какой-то прибор, необходимый для такого действия.

Мы не химики и оценить точность определения вряд ли сможем, но то, что автомобильный катализатор предназначен для очистки выхлопной смеси — факт, о котором сообщает сам производитель. А ему не принято не верить.

Несмотря на то, что европейские нормы выхлопов введены в России не так давно, первые катализаторы в автомобилях отпраздновали уже 40-летний юбилей. Упрощение до нынешнего названия произошло гораздо позже, а первое время именовалась эта штука конвертером, или каталитическим преобразователем. Сами понимаете, что не каждый работник автосервиса сможет сходу и без запинки выговорить такое.

Катализатор встраивается в выхлопную систему автомобиля, причём конкретное место установки выбирает сам производитель. Так, он может находиться и в коллекторе, и в основании выхлопной трубы, и в других её участках.

Есть два вида катализаторов: окислительный и восстанавливающий. Независимо от разделения, эти устройства, наверное, одни из самых дорогостоящих. Судите сами: основу их составляет структура из керамики, напоминающая пчелиные соты, покрытые металлами, которые простыми не назовёшь – платина, золото, палладий и иридий. Даже удивительно, куда смотрят жулики, оставляющие выхлопную систему автомашин, припаркованных во дворах, в покое?

Как бы то ни было, но подобное покрытие ячеек катализатора необходимо вовсе не для того, чтобы вытянуть деньги с автолюбителя. Дело в том, что драгоценные металлы эффективней очищают выхлопные газы, одновременно предоставляя большую площадь для очистки с минимальным ущербом для самого катализатора. Если исключить драгоценные металлы из сплава, то само устройство будет настолько недолговечным и подверженным негативному воздействию выхлопных газов, что менять его придётся несколько раз в течение одной небольшой поездки.

Опытным путем было установлено, что один катализатор вряд ли сможет работать эффективно, а потому на современных автомобилях их устанавливают в трех экземплярах. Они не дублируют друг друга, а делают узконаправленную работу, выполняя очистку от тех веществ, для которых предназначены.

Видео — что это такое автомобильный катализатор и как он работает:

Таким образом, выхлопные газы проходят вначале через восстановительный катализатор, внутри которого на молекулярном уровне идет расщепление поступающего вещества на кислород и азот. Этот процесс как раз и выполняют иридий и платина.

Когда работа проделана, в дело вступают окислительные катализаторы, производящие очистку поступивших веществ. Здесь уже совместно с платиной вступает в действие палладий, снижая количество окиси углерода и облегчая реакцию углекислого газа с кислородом.

Маленькие вспомогательные «хитрости»

Как бы ни эффективно очищался выхлоп двигателя, но в ручном режиме регулировать точность выброса в атмосферу было б не просто затруднительно, а в принципе невозможно. Тем более толку от такой системы было б совсем немного: только в рамках информации для общего развития. Дело в том, что вместе с катализаторами выхлопная система оснащена датчиками, входящими в систему управления автомобилем.

Имея связь с компьютером, эти устройства учитывают количество кислорода, поступающего вместе с выхлопом мотора. В том случае, если через катализатор будет проходить воздуха столько, что он не сможет его переработать, забор через воздушный фильтр двигателя уменьшается. Датчики устанавливаются ближе к мотору и замеряют газы непосредственно на выходе.

Недостатки тоже есть

Наличие драгоценных металлов в конструкции катализатора еще не означает того, что оно решает все проблемы. Необходимо еще соблюсти ряд условий для работы.

 

Опять же, благодаря курсу средней школы, мы все знаем, что любая химическая реакция (а именно на этом принципе основан катализатор) происходит тем быстрее, чем выше температура. Отсюда сами понимаете, что устройство не сможет эффективно функционировать, если температурный режим ниже необходимого. То есть налицо вывод о том, что в момент начала работы автомобильного двигателя катализатор фактически никак не реагирует на количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу до тех пор, пока они же не нагреют трубопровод системы.

Видео — как извлечь каталитический нейтрализатор:

Самый простой способ такого нагрева – помещение устройства непосредственно к основанию газоотводной трубы возле стенки двигателя. Но при включении холодного двигателя при такой установке катализатор все равно первое время работать не будет, пока не согреется. Современный и эффективный способ, который заставит его действовать с самого начала – предпусковой подогреватель двигателя, расходующий часть энергии на утепление.

Несмотря на то, что в выхлопной системе дизельных двигателей тоже есть подобные каталитические преобразователи, действуют они не столь впечатляюще. Дело тут также в недостаточной температуре нагрева. Дизели не так зависимы от окружающей среды и имеют возможность работать в зоне таких низких температур, что катализаторы просто не успевают достичь нагрева до степени осуществления химической реакции.

Признаки забитого катализатора

Но эти недостатки – мелочь по сравнению с ситуацией, когда вы садитесь за руль, а машина либо не заводится, либо глохнет, едва только двигатель сделает один-другой поворот коленвала. Понятное дело: мысли в поисках причин такого поведения начинают роиться в голове, и только потом, когда проверено всё и вся, становится понятным, что неполадки как раз с катализатором.

Чтобы проверить правоту своих домыслов, выкрутите датчик, расположенный перед первым катализатором, и попробуйте запустить мотор. Если никаких проблем в работе двигателя нет, то причина как раз в устройстве, о котором мы здесь говорим. Теперь необходимо полным ходом отправляться в автосервис и менять катализатор. Самостоятельно сделать это вряд ли получится, так как необходимо вносить корректировки в бортовой компьютер, чтобы настроить датчик на правильную работу.

Видео — как проверить катализатор на машине:

Если вы знаете свой автомобиль как пять пальцев, то наверняка вас насторожат и такие признаки неисправности каталитического нейтрализатора, как плохой разгон, педаль акселератора, слабо реагирующая на нажатие, рост расхода топлива. Подобное поведение машины говорит о том, что катализатор скоро выработает свой срок.

Проверка катализатора манометром

Как только вы заметили явные изменения в поведении своего авто, примите меры к проверке каталитического нейтрализатора. Признаки, о которых говорилось выше, не всегда могут относиться к тем, что сигнализируют о неисправности именно этого устройства.

Осмотрите катализатор. Если на корпусе имеются сильные вмятины, либо разводы, похожие на круги от воздействия высокой температуры, наверняка причины неполадок кроются внутри. По возможности осмотрите внутренние соты. Если они разрушены, первый «звоночек» уже прозвенел.

Точнее можно проверить с помощью замера манометром. Правда, это не тот прибор, которым проверяют давление в шинах, поэтому лучше также доверить эту операцию специалистам. Сам алгоритм действия следующий: вместо первого кислородного датчика, используя переходник, устанавливается измерительный прибор. После заводится двигатель, обороты поднимаются до 3000 об/мин. Если стрелка на шкале преодолела отметку в 0,3 кгс/см2, то катализатор забит, и наступило время для его замены.

И самое главное – придирчиво относитесь к тому, чтобы топливо и масло всегда были надлежащего качества, иначе весь осадок от них будет накапливаться в катализаторе, что также будет способствовать его скорому выходу из строя.

Как выполняется полировка фар своими руками в домашних условиях узнаете из статьи.

В каких случаях может помочь сумка-холодильник для автомобиля.

Как выбрать автомобильный компрессор https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/avtomobilnyj-kompressor.html для подкачки шин.

Видео — проблемы катализаторов на автомобилях ВАЗ:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу


Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Добавить свою рекламу


Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Катализатор подробно — Энциклопедия журнала «За рулем»

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ


Об­щие све­де­ния

Тре­бо­ва­ния по ог­ра­ни­че­нию то­к­сич­но­сти от­ра­бо­тав­ших га­зов дви­га­те­лей вну­т­рен­не­го сго­ра­ния по­я­ви­лись в 70-х го­дах про­шло­го сто­ле­тия в США и Япо­нии, а за­тем и в дру­гих стра­нах. В свя­зи с уве­ли­че­ни­ем ко­ли­че­ст­ва ав­то­мо­би­лей и их от­ри­ца­тель­ным воз­дей­ст­ви­ем на ок­ру­жа­ю­щую сре­ду эти тре­бо­ва­ния по­сто­ян­но уже­сто­ча­ют­ся. На про­тя­же­нии трех де­ся­ти­ле­тий ве­дет­ся ра­бо­та, на­пра­в­лен­ная на ре­ше­ние этой про­б­ле­мы. Все из­вест­ные спо­со­бы сни­зить ко­ли­че­ст­во вред­ных вы­бро­сов за счет ре­гу­ли­ро­вок или из­ме­не­ния кон­ст­рук­ции дви­га­те­ля не да­ли ожи­да­е­мо­го эф­фе­к­та. Кро­ме то­го, их ис­поль­зо­ва­ние при­во­дит к уве­ли­че­нию рас­хо­да то­п­ли­ва и су­ще­ст­вен­но­му сни­же­нию мощ­но­сти.
Не­пол­но­та сго­ра­ния в порш­не­вых бен­зи­но­вых дви­га­те­лях не по­з­во­ля­ет умень­шить ко­ли­че­ст­во ок­си­да уг­ле­ро­да, уг­ле­во­до­ро­дов и оки­слов азо­та в от­ра­бо­тав­ших га­зах до тре­бу­е­мо­го уров­ня1.
Нейт­ра­ли­за­ция то­к­сич­ных ком­по­нен­тов от­ра­бо­тав­ших га­зов с ис­поль­зо­ва­ни­ем хи­ми­че­ских ре­ак­ций окис­ле­ния и (или) вос­ста­но­в­ле­ния яв­ля­ет­ся наи­бо­лее эф­фе­к­тив­ным спо­со­бом сни­же­ния то­к­сич­но­сти вы­хло­па при со­в­ре­мен­ном уров­не раз­ви­тия тех­ни­ки. С этой це­лью в вы­пу­ск­ную си­с­те­му дви­га­те­ля ус­та­на­в­ли­ва­ют спе­ци­аль­ный тер­ми­че­ский ре­а­к­тор (ней­т­ра­ли­за­тор).
В от­сут­ст­вие ка­та­ли­за­то­ров пол­ное пре­об­ра­зо­ва­ние ок­си­да уг­ле­ро­да и не­сго­рев­ших уг­ле­во­до­ро­дов про­ис­хо­дит в ди­а­па­зо­не тем­пе­ра­тур от 700 до 850°С при ус­ло­вии из­быт­ка ки­с­ло­ро­да. Нейт­ра­ли­зо­вать окис­лы азо­та при этом не­воз­мож­но, так как обя­за­тель­ным ус­ло­ви­ем их вос­ста­но­в­ле­ния яв­ля­ет­ся не­до­с­та­ток сво­бод­но­го ки­с­ло­ро­да.
В при­сут­ст­вии ка­та­ли­за­то­ров — ве­ществ, ак­ти­ви­зи­ру­ю­щих хи­ми­че­ские ре­ак­ции, тем­пе­ра­ту­ра ней­т­ра­ли­за­ции сни­жа­ет­ся и обес­пе­чи­ва­ет­ся воз­мож­ность пре­об­ра­зо­ва­ния всех то­к­сич­ных ком­по­нен­тов.
Ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры ос­но­ва­ны на ис­поль­зо­ва­нии “бла­го­род­ных” ме­тал­лов, что свя­за­но с вы­со­кой хи­ми­че­ской аг­рес­сив­но­стью от­ра­бо­тав­ших га­зов. При­ме­не­ние со­от­вет­ст­ву­ю­щих ка­та­ли­за­то­ров обес­пе­чи­ва­ет воз­мож­ность од­но­вре­мен­но окис­лять ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды, а так­же вос­ста­на­в­ли­вать окис­лы азо­та. Та­кие ней­т­ра­ли­за­то­ры до­с­та­точ­но дол­го­веч­ны, их при­ме­не­ние не при­во­дит к су­ще­ст­вен­но­му уве­ли­че­нию рас­хо­да то­п­ли­ва и сни­же­нию мощ­но­сти дви­га­те­ля. При оп­ти­маль­ном уп­ра­в­ле­нии про­цес­сом сго­ра­ния и ре­цир­ку­ля­ци­ей от­ра­бо­тав­ших га­зов мо­гут быть вы­пол­не­ны са­мые же­ст­кие эко­ло­ги­че­ские тре­бо­ва­ния, предъ­я­в­ля­е­мые к ав­то­мо­би­лям.

Ус­т­рой­ст­во ней­т­ра­ли­за­то­ра

В штам­по­ван­ном кор­пу­се, из­го­то­в­лен­ном из не­ржа­ве­ю­щей ста­ли, рас­по­ло­жен ка­та­ли­ти­че­ский но­си­тель и эла­стич­ная тер­мо­изо­ля­ци­он­ная про­клад­ка (рис.1).
Устройство автомобильного нейтрализатора выхлопных газов:
1 — штампованный корпус из нержавеющей стали;
2 — каталитический носитель;
3 — эластичная термоизоляционная прокладка. а — керамический носитель; б — металлический носитель из гофрированной фольги.

Ке­ра­ми­че­ский но­си­тель (рис. “а”) про­ни­зан про­доль­ны­ми по­ра­ми-со­та­ми, на по­верх­ность ко­то­рых на­не­сен ак­тив­ный ка­та­ли­ти­че­ский слой. По­ры об­ра­зу­ют мно­же­ст­во тон­ких ка­на­лов для про­пу­с­ка от­ра­бо­тав­ших га­зов. Бла­го­да­ря спе­ци­аль­ной под­лож­ке тол­щи­ной 20—60 ми­к­рон с раз­ви­тым ми­к­ро­рель­е­фом об­щая пло­щадь по­верх­но­сти это­го слоя мо­жет до­хо­дить до 20000 м2. Мас­са ка­та­ли­за­то­ров, на­не­сен­ных на эту ог­ром­ную пло­щадь, со­ста­в­ля­ет все­го 2—3 грам­ма.
Для умень­ше­ния га­ба­ри­тов ке­ра­ми­че­ской де­та­ли и сни­же­ния тер­ми­че­ских на­пря­же­ний в ней но­си­тель из та­ко­го ма­те­ри­а­ла ча­с­то из­го­та­в­ли­ва­ет­ся со­став­ным.
Ме­тал­ли­че­ский но­си­тель (рис. “б”) пред­ста­в­ля­ет со­бой тон­чай­шие со­ты, из­го­то­в­лен­ные из гоф­ри­ро­ван­ной фоль­ги. Это по­з­во­ля­ет уве­ли­чить пло­щадь ра­бо­чей по­верх­но­сти по срав­не­нию с ке­ра­ми­че­ским но­си­те­лем, сни­зить со­про­ти­в­ле­ние дви­же­нию га­зов и ус­ко­рить ра­зо­грев бло­ка до ра­бо­чей тем­пе­ра­ту­ры.

Эла­стич­ная тер­мо­изо­ля­ци­он­ная про­клад­ка слу­жит для ком­пен­са­ции раз­ли­чия тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния кор­пу­са и но­си­те­ля. Она так­же пред­на­зна­че­на для за­щи­ты от ви­б­ра­ции, уда­ров, дру­гих ме­ха­ни­че­ских воз­дей­ст­вий и мо­жет из­го­та­в­ли­вать­ся:
— в ви­де про­во­лоч­ной сет­ки из не­ржа­ве­ю­щей тер­мо­стой­кой ста­ли;
— как по­душ­ка из во­ло­кон си­ли­ка­та алю­ми­ния с до­бав­кой слю­ды.

Нейт­ра­ли­за­то­ры для бен­зи­но­вых дви­га­те­лей

Окис­ли­тель­ные ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры до­жи­га­ют в при­сут­ст­вии пла­ти­ны и из­быт­ке ки­с­ло­ро­да ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды.
Не­до­ста­ток за­клю­ча­ет­ся в том, что в этих ус­ло­ви­ях не­воз­мож­но ней­т­ра­ли­зо­вать окис­лы азо­та.

Двух­сту­пен­ча­тые ней­т­ра­ли­за­то­ры при­ме­ня­ют для пре­об­ра­зо­ва­ния всех трех то­к­сич­ных ком­по­нен­тов. Они со­сто­ят из двух ча­с­тей, ус­та­но­в­лен­ных по­с­ле­до­ва­тель­но. Пер­вая сту­пень вос­ста­на­в­ли­ва­ет окис­лы азо­та при де­фи­ци­те ки­с­ло­ро­да, а вто­рая окис­ля­ет ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды при при­ну­ди­тель­ной по­да­че в нее воз­ду­ха.
Двух­сек­ци­он­ные ней­т­ра­ли­за­то­ры име­ют от­но­си­тель­но слож­ную кон­ст­рук­цию. Ис­поль­зо­ва­ние сме­сей с из­быт­ком то­п­ли­ва, что не­об­хо­ди­мо для вос­ста­но­в­ле­ния оки­слов азо­та, при­во­дит к по­вы­шен­но­му рас­хо­ду то­п­ли­ва.

Трех­ком­по­нент­ные ней­т­ра­ли­за­то­ры спо­соб­ны од­но­вре­мен­но под­дер­жи­вать ре­ак­ции окис­ле­ния и вос­ста­но­в­ле­ния то­к­сич­ных ком­по­нен­тов, со­дер­жа­щих­ся в вы­хлоп­ных га­зах. В ка­че­ст­ве ка­та­ли­за­то­ров для пре­об­ра­зо­ва­ния оки­слов азо­та в азот при­ме­ня­ют пла­ти­ну и ро­дий. Для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры до­жи­га­ния ок­си­да уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­дов, кро­ме пла­ти­ны, ино­гда ис­поль­зу­ют ру­те­ний. Ре­ак­ции ней­т­ра­ли­за­ции в при­сут­ст­вии ка­та­ли­за­то­ров на­чи­на­ют­ся при тем­пе­ра­ту­ре 250°С. Пре­об­ра­зо­ва­ние наи­бо­лее эф­фе­к­тив­но в ди­а­па­зо­не тем­пе­ра­тур от 400 до 800°С.
Для обес­пе­че­ния ра­бо­ты трех­ком­по­нент­но­го ней­т­ра­ли­за­то­ра не­об­хо­дим сте­хио­мет­ри­че­ский со­став то­п­ли­во-воз­душ­ной сме­си. При этом на 1кг то­п­ли­ва долж­но по­да­вать­ся 14,7—14,9кг воз­ду­ха, что обес­пе­чи­ва­ет наи­бо­лее пол­ное сго­ра­ние.
Си­с­те­ма по­да­чи то­п­ли­ва с элек­трон­ным бло­ком уп­ра­в­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет сте­хио­мет­ри­че­ский со­став го­рю­чей сме­си на всех ре­жи­мах ра­бо­ты дви­га­те­ля. Уп­ра­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем сиг­на­ла, ге­не­ри­ру­е­мо­го спе­ци­аль­ным дат­чи­ком ки­с­ло­ро­да (рис.5), ус­та­но­в­лен­ным в си­с­те­ме вы­пу­с­ка.

Лямбда-Зонд (Дат­чик ки­с­ло­ро­да) вы­да­ет элек­т­ри­че­ский им­пульс в за­ви­си­мо­сти от на­ли­чия или от­сут­ст­вия ки­с­ло­ро­да в от­ра­бо­тав­ших га­зах. Ес­ли ки­с­ло­род по­я­вил­ся, смесь со­дер­жит из­бы­ток воз­ду­ха (обед­не­на), ес­ли ки­с­ло­род ис­чез, смесь со­дер­жит из­бы­ток то­п­ли­ва (обо­га­ще­на). По сиг­на­лу дат­чи­ка элек­трон­ная си­с­те­ма уп­ра­в­ле­ния дви­га­те­лем по­сто­ян­но под­дер­жи­ва­ет смесь сте­хио­мет­ри­че­ско­го со­ста­ва.

Нейт­ра­ли­за­то­ры для ди­зе­лей

Срав­ни­тель­но не­боль­шое со­дер­жа­ние вред­ных ком­по­нен­тов в от­ра­бо­тав­ших га­зах ди­зе­лей не тре­бо­ва­ло в про­шлом ус­та­нов­ки спе­ци­аль­ных уст­ройств. Од­на­ко уже­сто­че­ние норм то­к­сич­но­сти кос­ну­лось и их. По­я­ви­лись си­с­те­мы сни­же­ния то­к­сич­но­сти вы­хло­па, вклю­ча­ю­щие ре­цир­ку­ля­цию от­ра­бо­тав­ших га­зов, ка­та­ли­ти­че­ский ней­т­ра­ли­за­тор и спе­ци­аль­ный са­же­вый фильтр. Са­жа, со­дер­жа­ща­я­ся в вы­хло­пе, не­то­к­сич­на, но она ад­сор­би­ру­ет на по­верх­но­сти сво­их ча­с­тиц кан­це­ро­ген­ные по­ли­ци­к­ли­че­ские уг­ле­во­до­ро­ды, в том чис­ле бенз-а-пи­рен. Ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры в этом слу­чае не тре­бу­ют по­да­чи до­пол­ни­тель­но­го воз­ду­ха, по­сколь­ку ди­зе­ли ра­бо­та­ют на очень бед­ных сме­сях и в вы­хлоп­ных га­зах все­гда при­сут­ст­ву­ет сво­бод­ный ки­с­ло­род. Кон­цен­т­ра­ция про­ду­к­тов не­пол­но­го сго­ра­ния в от­ра­бо­тав­ших га­зах зна­чи­тель­но ни­же, чем в бен­зи­но­вом дви­га­те­ле.
Са­же­вые фильт­ры из­го­та­в­ли­ва­ют в ви­де по­ри­с­то­го фильт­ру­ю­ще­го ма­те­ри­а­ла из кар­би­да крем­ния. Пе­ри­о­ди­че­ски фильт­ры очи­ща­ют от­ра­бо­тав­ши­ми га­за­ми, тем­пе­ра­ту­ру ко­то­рых для это­го по­вы­ша­ют пу­тем впры­ска то­п­ли­ва в ци­лин­д­ры с за­по­зда­ни­ем. Для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры ре­ге­не­ра­ции при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная при­сад­ка к то­п­ли­ву. Очи­ст­ка фильт­ра про­ис­хо­дит по ко­ман­де бло­ка уп­ра­в­ле­ния по­с­ле ка­ж­дых 400—500 км про­бе­га ав­то­мо­би­ля.

Ре­ко­мен­да­ции

Для обес­пе­че­ния эф­фе­к­тив­ной ра­бо­ты ней­т­ра­ли­за­то­ра не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать толь­ко ка­че­ст­вен­ное не­эти­ли­ро­ван­ное то­п­ли­во, так как со­дер­жа­щий­ся в бен­зи­не те­т­ра­этил­сви­нец (ТЭС) не­об­ра­ти­мо “от­ра­в­ля­ет” ка­та­ли­ти­че­скую по­верх­ность.
Во вре­мя и по­с­ле ра­бо­ты дви­га­те­ля кор­пус ней­т­ра­ли­за­то­ра име­ет до­с­та­точ­но вы­со­кую тем­пе­ра­ту­ру. В свя­зи с этим, во из­бе­жа­ние по­жа­ра, не сле­ду­ет пар­ко­вать ав­то­мо­биль над лег­ко вос­пла­ме­ня­ю­щи­ми­ся пред­ме­та­ми, на­при­мер су­хи­ми ли­сть­я­ми, тра­вой, бу­ма­гой и т.д.
Сле­ду­ет со­блю­дать ос­нов­ные пра­ви­ла, при­ве­ден­ные в ин­ст­рук­ции по экс­плу­а­та­ции ав­то­мо­би­лей. Они на­пра­в­ле­ны на пре­ду­пре­ж­де­ние си­ту­а­ции, ко­гда в ней­т­ра­ли­за­тор мо­жет по­пасть зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ст­во не­сго­рев­ше­го то­п­ли­ва. В этом слу­чае воз­мож­ная вспыш­ка мо­жет при­ве­с­ти к его раз­ру­ше­нию. На­и­бо­лее об­щие ре­ко­мен­да­ции мож­но из­ло­жить сле­ду­ю­щим об­ра­зом:
· не сле­ду­ет бес­по­лез­но кру­тить дви­га­тель стар­те­ром дли­тель­ное вре­мя;
· в хо­лод­ное вре­мя го­да, ес­ли дви­га­тель не за­пу­с­тил­ся с пер­вой по­пыт­ки, не­об­хо­ди­мо из­бе­гать по­втор­ных вклю­че­ний стар­те­ра че­рез ко­рот­кие про­ме­жут­ки вре­ме­ни;
· нель­зя пу­с­кать дви­га­тель пу­тем бу­к­си­ров­ки;
· за­пре­ща­ет­ся про­ве­рять ра­бо­ту ци­лин­д­ров, от­клю­чая све­чи за­жи­га­ния.

1Основным источником образования несгоревших остатков является гашение пламени в пристеночных зонах, в зазоре между поршнем и цилиндром, между поршневыми кольцами и канавками в поршне и т.д. Другая причина — неравномерность состава смеси по объему цилиндра, особенно у непрогретого двигателя и на переходных режимах.

wiki.zr.ru

Нейтрализатор отработанных газов. Устройство и принцип действия

Назначение

Нейтрализатор отработанных газов предназначен для нейтрализации вредных веществ, находящихся в отработанных газах выпускной системы.

Принцип работы

Постоянные усилия разработчиков по улучшению процессов сгорания, оптимизации управления системами двигателя достигли определённой точки, при которой требовались новые методы и способы для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу многочисленными автомобилями. Разработаны и применяются т.н. нейтрализаторы отработанных газов, которые устанавливаются в выпускной системе. В настоящее время используются нейтрализаторы нескольких типов:

  • каталитические;
  • термические;
  • накопительные;
  • и др.

В каталитических процесс нейтрализации интенсифицируется за счёт применения катализаторов, а в термических — за счёт высокой температуры с добавлением воздуха к отработанным газам.

Каталитические нейтрализаторы

Каталитические нейтрализаторы называют окислительными, т.к. они предназначены для окисления СО и СН, находящихся в отработанных газах. За короткое время, пока газы проходят через нейтрализатор, все реакции должны завершиться при температуре 250 — 800 град.

При температуре менее 250 град, эффективность нейтрализатора мала, а при температуре выше 1 000 гр. происходит «спекание» мелких кристаллов платины и разрушение активной поверхности, т.е. дезактивация нейтрализатора.

Рис. Окислительный нейтрализатор

На рисунке представлена конструкция каталитического нейтрализатора. 1 — керамическая пористая основа с нанесённым покрытием из платины и родия, 2 — изоляционные и теплоотводящие компоненты, 3 — датчик содержания кислорода в отработанных газах. Дезактивация катализатора особенно велика в первые 20 тыс.км. Особенно быстро дезактивация наступает при использовании этилированного бензина. Повторим, что рабочая температура в нейтрализаторе 400-700 гр., поэтому для быстрого прогрева и эффективной работы нейтрализатор располагают ближе к выпускному коллектору. Такое расположение является положительным фактором при холодном пуске и прогреве двигателя — нейтрализатор быстрее начинает работать, но при этом повышается его эксплуатационная температура, а это может способствовать дезактивации катализатора.

Блок-носитель каталитического нейтрализатора делают из керамики сотовой структуры, гофрированной фольги из нержавеющей стали или в виде сферических гранул из оксида алюминия, которые укладывают в металлический цилиндр, закрытый по торцам сетками. На поверхность носителя наносится каталитический материал и помещают внутрь корпуса из нержавеющей жаропрочной стали. Между блоком-носителем и корпусом ставится терморасширяющаяся прокладка. Для уменьшения вибрационных нагрузок нейтрализатор присоединяется шарнирными соединениями или компенсаторами колебаний.

Рис. Эффективная зона работы нейтрализатора

На рисунке показана зона эффективной работы нейтрализатора. Заштрихованная область — зона «стехиометрической» смеси, по оси абсцисс (В) отображено отношение «воздух-топливо», по оси ординат (А)-эффективность работы нейтрализатора.

В зоне «богатых» смесей — от 10 до 14,6 преобладают высокие концентрации оксида азота(NОх) и низкие СО и СН. Нейтрализаторы, преобразующие СО, СН, N0, называют трёхкомпонентными или бифункциональными. Для нейтрализации смеси оксида азота, получающегося в процессе сгорания смеси, используются реакции его восстановления до азота N2 и аммиака Nh4. В материалах, служащих катализатором при нейтрализации вредных веществ, используются платина, палладий, родий и др.

Трёхкомпонентные нейтрализаторы являются окислительными и восстановительными. В связи с тем, что состав вредных веществ резко меняется в зависимости от «обогащения» или «обеднения» топливовоздушной смеси, необходимо поддерживать работу двигателя в районе «стехиометрической» смеси.

Для выполнения такой задачи используется электронное управление работой двигателя с системой обратной связи (замкнутая система). Датчики, обеспечивающие работу обратной связи, называются: лямбда зондами (отношение «воздух-топливо») и устанавливаются до и после нейтрализатора, а также термометры газов в зоне процессов нейтрализации и окисления вредных веществ.

Термические нейтрализаторы

Термические нейтрализаторы представляют собой камеру, в которой при высокой температуре окисляются СО и СН. При работе двигателя на обогащенной смеси, требуется подача воздуха перед нейтрализатором. При работе на обеднённой смеси температура будет не высокой и требуется дополнительный прогрев нейтрализатора. Термический нейтрализатор начинает работать при температуре 600 гр, что существенно выше, чем у каталитических нейтрализаторов. Кроме этих требований, нужны более прочные и жаростойкие материалы, стойкость к высокой коррозионной агрессивности. Не получили широкого распространения.

Ранее отмечалось, что нейтрализатор не работает на режимах прогрева двигателя, т.к. температура в нём не достаточно высока, кроме того, двигатель в это время работает на обогащенных смесях и в отработанных газах нет достаточного количества кислорода, необходимого для окисления СН в нейтрализаторе.

Для ускоренного прогрева нейтрализатора уменьшается угол опережения зажиганием, или электрическим подогревом нейтрализатора путём сжигания перед ним топлива в горелке, или подачи воздуха в, поток отработанных газов с помощью специального насоса.

Рис. Методы подогрева нейтрализатора: 1 — топливная форсунка, 2 — нейтрализатор, 3 — свеча для поджигания смеси, 4 — воздушный насос

В некоторых системах используют «стартовый» нейтрализатор, который устанавливается перед или параллельно основному При параллельном расположении весь поток отработанных газов направляется в стартовый нейтрализатор, который быстро прогревается и начинает эффективно работать.

После прогрева двигателя поворотом заслонки поток газов направляется в основной нейтрализатор. На рисунке приведена одна из схем построения системы с параллельным и основным нейтрализаторами.

Рис. Система со стартовым нейтрализатором: 1 — двигатель, 2 — стартовый нейтрализатор, 3 — глушитель, 4 — основной нейтрализатор, 5 — кислородный датчик (лямбда-зонд), 6 — заслонка

При очистке отработанных газах дизельных двигателей внимание уделяется сокращению содержания твёрдых частиц и оксидов азота (NOx). Приведём краткое описание некоторых способов очистки ОГ, применяемых в дизельных двигателях.

Фильтр твёрдых частиц используется для сбора и их дальнейшей регенерации. Используется с окислительным нейтрализатором. Перед и после нейтрализатора и фильтра твёрдых частиц устанавливаются датчики давления и температуры, по которым косвенным способом определяется загрязнение элементов. Далее ЭБУ двигателем переводит работу двигателя на разные режимы для запуска системы регенерации твёрдых частиц.

Накопительный нейтрализатор NOx

Накопительный нейтрализатор NOx собирает на своей поверхности оксиды азота, а затем конвертирует их в азот (N2). При холодном пуске отработанные газы нагреваются для сокращения количества NOx. ЭБУ двигателем периодически обогащает, а затем обедняет рабочую смесь и, тем самым, создаёт условия для разложения оксидов азота.

Расположение

После выпускного коллектора сразу в подкапотном пространстве или под днищем автомобиля. Обычно снизу дополнительно защищен металлической сетчатой пластиной.

Неисправности

Засоряется от некачественных (или несгоревших) топлив и масел. Разрушается при уларах. Обычно двигатель не запускается при правильности всех параметров, т.к. отработанным газам некуда выходить — выпускная система забита.

Методика проверки

Если возникли подозрения на неисправность нейтрализатора, необходимо проверить давление газов перед нейтрализатором. Холостой ход — не более 0,9 bar и режим нагрузок (примерно 3000 оборотов) не более 2,5 bar. Если нет измерительного манометра — просто выкрутить кислородный датчик для выпуска отработанных газов. Если двигатель запустился, значит нейтрализатор «забит». Признаком неисправности нейтрализатора служат раскалённые газы, идущие из выпускной системы; перегрев двигателя и «хлопки» во впускной коллектор.

Ремонт

Нейтрализатор отработанных газов ремонту не подлежит. Пробивать отверстие в нейтрализаторе нельзя, можно разрезать и удалить все внутренности, что не приветствуется по причине нарушения экологических норм выброса отравляющих веществ. Лучше заменить на новый, как обычный сменный элемент со своим сроком службы (примерно 150 тыс.км.).

ustroistvo-avtomobilya.ru

Что такое катализатор – в мельчайших деталях!

Катализатор – это очень простой элемент выхлопной системы, но от него зависит многое. Сегодня мы поможем вам узнать, какие вредные вещества формируются при работе автомобильного двигателя. Вы также получите информацию о том, как каталитический преобразователь уменьшает количество вредных выбросов.

Каждый современный автомобиль (не учитывая электрокаров, конечно) является серьезным источником загрязнения. В особенности эта проблема актуальна для жителей мегаполисов, так как именно в таких населенных пунктах количество автомобильных выхлопных газов порой очень высоко.

Для того чтобы хоть как-то препятствовать этой проблеме правительства различных стран ограничивают уровень загрязнения, создаваемого автомобилями. В последние годы многие компании, которые выпускают транспортные средства, серьезно модернизировали двигатели и выхлопные системы своих моделей, чтобы соответствовать определенным нормам.

Одним из достаточно серьезных шагов на этом пути стало производство катализатора или каталитического преобразователя. Что такое катализатор в автомобиле и как он работает? Как мы уже упоминали выше, его работа заключается в том, чтобы вовремя преобразовать вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, в менее вредные продукты. Причем катализатор должен сделать это ещё до того, как выхлопные газы окажутся за пределами машины.

Ликбез по вредным выбросам

Для того чтобы максимально уменьшить содержание вредных веществ в выхлопных газах, производители «научили» двигатели автомобилей следить за количеством расходуемого топлива. Электронный блок управления двигателем контролирует оптимальную пропорцию топливо-воздушной смеси. Для этого используется такая характеристика, как стоихиометрический коэффициент. В теории, при таком соотношении топливо должно сгореть с применением определенного количества кислорода.

К примеру, стоихиометрический коэффициент бензина составляет примерно 14,7 к 1. А это значит, что для сожжения 1 единицы бензина необходимо сжечь 14,7 единицы воздуха. В реальных условиях сгорание смеси топлива имеет некоторые отличия от оптимальной пропорции. Порой смесь становится обедненной (при повышении коэффициента), а иногда – слишком богатой (при падении данного показателя).

Автомобильный двигатель вырабатывает такие вредные продукты:

  • N2 (газообразный азот). Воздух на нашей планете на 78% состоит именно из этого вещества, причем большая его часть попадает в силовой агрегат авто.
  • h3O (водяной пар). Продукт сгорания, формирующийся при соединении кислорода и водорода.
  • СО2 (диоксид углерода). Это также продукт сгорания, который появляется в результате соединения углерода с кислородом.

По сути, перечисленные вещества не представляют опасность для нашего здоровья, однако ученые утверждают, что углекислый газ приводит к ухудшению ситуации с глобальным потеплением. Поскольку процесс горения далеко не всегда соответствует планам разработчиков двигателей, определенный объем вредных веществ, все же, попадает в выхлопную систему. Именно для этого и существует катализатор. Каталитический преобразователь предназначен для сокращения количества следующих веществ:

  • СО (окись углерода) – вредный бесцветный газ, не имеющий запаха;
  • летучие органические соединения или углеводороды – ключевая составляющая смога, который формируется в результате неполного сгорания бензина;
  • NO и NO2 (оксиды азота) – ещё одна составляющая смога и так называемых кислотных дождей.

Далее мы поможем вам понять, как работает катализатор в автомобиле.

Кстати, рекомендуем периодически выполнять проверку катализатора. Подробнее о признаках забитого катализатора читайте в нашей недавней статье.

Принцип работы катализатора

Ещё со школьного курса химии многие люди знают, что катализатор – это вещество, применяемое для вызова или повышения скорости химической реакции. При этом каталитический преобразователь не становится продуктом реакции. Катализаторы принимают участие в реакциях, но их нельзя назвать реактивами или продуктами химической реакции.  К примеру, в организме каждого человека есть ферменты, которые необходимы для осуществления большого количества биохимических реакций.

Что такое катализатор вы уже знаете. Рассмотрим подробнее их устройство. Сегодня существуют два основных типа катализаторов: окислительные и восстанавливающие. Они имеют керамическую структуру, которую покрывает катализатор из металла. Суть состоит в формировании структуры, которая сможет подставить под выхлопные газы максимально возможную площадь каталитического преобразователя. При этом задействуется минимальное количество катализатора, поскольку стоимость применяемых материалов является очень высокой.

Интересно, что в некоторых устройствах применяют даже золото. По сравнению со всеми иными вариантами золото оказалось самым дешевым. Оно может увеличить уровень окисления на 40%, без чего невозможно сократить объем вредных веществ.

Многие современные автомобили имеют системы выпуска с тремя катализаторами. Каждый из них отвечает за уменьшение количества выбросов определенного вещества.

Сначала выхлопные газы попадают в восстанавливающий катализатор. В нём применяются родий и платина, которые сокращают количество молекул NO и NO2. В момент их контакта с молекулами каталитического преобразователя происходит отделение атома азота, в результате чего высвобождается O2, то есть кислород. Затем происходит связывание атомов азота, в результате чего появляется N2.

Следующий этап – фильтрация в окислительном катализаторе. Это необходимо для уменьшения объема окиси углерода и оставшегося топлива. Они окисляются с использованием палладия и платины. Данный катализатор способствует вступлению окиси углерода в реакцию с оставшимся кислородом, что приводит к образованию СО2, то есть углекислого газа.

Современные автомобили оснащаются катализаторами с конструкциями типа “керамические бусины” и “соты”. Очень часто можно увидеть преобразователи со структурой в виде сот.

Не знаешь, как происходит замена катализатора на пламегаситель? Подробнее по ссылке – https://avtopub.com/kak-sdelat-plamegasitel-svoimi-rukami-vmesto-katalizatora/

Далее вы узнаете, как происходит последний этап преобразования. Также Автопаб расскажет о том, как улучшить эффективность работы катализатора.

Оптимизация работы выхлопной системы автомобиля

На последнем этапе преобразования осуществляется контроль выхлопных газов. Полученная информация позволяет регулировать работу системы подачи топлива. Между двигателем и катализатором расположен специальный датчик кислорода (его ещё называют лямбда-зондом). Он сообщает электронике автомобиля количество кислорода в составе выхлопных газов.

После получения этой информации компьютер регулирует объем воздуха, который подаётся для приготовления оптимальной топливо-воздушной смеси. Благодаря такому решению силовой агрегат автомобиля функционирует на пропорции, максимально приближенной к стехиометрической точке. Также это позволяет проверить количество кислорода, ведь он нужен для правильной работы окислительного катализатора.

Катализатор – это устройство, которое создано для борьбы с загрязнением окружающей среды, однако его эффективность можно серьезно повысить. Среди «минусов» стоит отметить, что он функционирует лишь при высоких температурах. Сразу после запуска двигателя этот элемент практически не работает.

Для получения оптимального результата можно изменить расположение катализатора. Он должен находиться ближе к мотору. В таком случае его нагрев будет происходить гораздо более оперативно. Правда, такое решение негативно влияет на эксплуатационный срок каталитического преобразователя по причине регулярного воздействия повышенных температур. Многие производители монтируют катализатор приблизительно под креслом переднего пассажира, что защищает конвертер от воздействия слишком горячих выхлопных газов.

http://www.youtube.com/watch?v=ZFt2IY3fnfs

Для уменьшения количества выбросов используют также подогрев катализатора. Простейшее решение – установка электронагревателей. Нагреть катализатор очень быстро не получится, так как почти на всех автомобилях используется электросеть на 12 Вольт. Подобные решения применяются в современных гибридах (например, в автомобиле Тойота Приус), оснащенных высоковольтными аккумуляторами.

Катализаторы на автомобилях с дизельными двигателями не очень эффективно борются с вредными выбросами NO и NO2. Специалисты отмечают, что дизельные моторы работают в более низком режиме температур, по сравнению с бензиновыми агрегатами, а катализаторы функционируют эффективнее при нормальном нагреве.

Отдельные мастера изобрели современную систему выпуска, у которой нет такой проблемы. Они обеспечивают подачу карбамида (органическое соединение кислорода, азота и водорода) в выхлопную трубу ещё до контакта газов с катализатором. Это приводит к химической реакции, сокращающей объем NO и NO2.

Карбамид (мочевина) присутствует в составе мочи земноводных, а также млекопитающих, поэтому это вещество и получило такое имя. Данное соединение вступает в реакцию с NOx, в результате чего формируется водяной пар и азот, а количество оксидов азота уменьшается примерно на 90%.

avtopub.com

Каталитический нейтрализатор: устройство и принцип работы

С каждым годом требования к экологической безопасности автомобилей возрастают. В первую очередь это относится к самому опасному в экологическом отношении фактору автомобиля, то есть к токсичности выхлопных газов. К счастью, технический прогресс не стоит на месте, и сегодня это проблема вполне решаема.

Кроме того, что сама конструкция двигателей современных автомобилей позволяет уменьшить токсичность выхлопных газов, на автомобили также устанавливаются и специальные устройства, так называемые каталитические конвертеры – нейтрализаторы, или как называют их автомобилисты — катализаторы.

Каталитический конвертер

Это устройство, интегрированное в выхлопную систему автомобиля, дополнительно снижает токсичность выхлопа. Работает катализатор посредством дожигания несгоревших остатков углеводорода и угарного газа, за счет полученного при восстановлении оксидов азота кислорода, для такого дожигания.

Конструкция катализатора довольно проста (рис. выше) – он состоит из керамического мелкоячеистого наполнителя, поверхность которого покрыта специальным слоем платиноиридиевого сплава. Ячеистая конструкция наполнителя позволяет получить максимальную площадь контакта выхлопных газов, проходящих через наполнитель с его поверхностью, за счет чего увеличивается активная рабочая поверхность катализатора.

Как происходит процесс нейтрализации вредных веществ?

Катализатор позволяет значительно снизить в выхлопных газах содержание таких вредных веществ как:

  • окись углерода;
  • углеводороды;
  • оксиды азота.

Сам процесс нейтрализации проходит так:

  1. Остатки не сгоревших веществ в выхлопных газах (CO, HC, NOx, O2), проходя через катализатор и взаимодействуя с его поверхностью, покрытой каталитическим слоем, окисляются. То есть, как бы дополнительно дожигаются кислородом, который тоже присутствует в выхлопных газах.
  2. Во время этой реакции выделяется тепло, которое в свою очередь дополнительно активизирует реакцию окисления.

Благодаря такому процессу на выходе катализатора выхлопные газы содержат в своем составе N2, h3O, CO2.

Вещества входящие в катализатор и элементы выходящие

Следует заметить, что нормальная работа катализатора может быть обеспечена только при нормальном, так называемом стехиометрическом соотношении топлива и кислорода в горючей смеси. В автомобилях, оснащенных инжекторной системой впрыска топлива с электронным управлением, условия для такой оптимальной работы каталитического нейтрализатора обеспечивает электронная система, регулирующая состав горючей смеси.

Специальный кислородный датчик, установленный в выхлопной системе, определяет содержание кислорода, оставшегося в выхлопных газах. По этому показателю электронный блок управления корректирует состав рабочей смеси, увеличивая или уменьшая подачу топлива в камеры сгорания.

При неполадках в системе подачи топлива, в результате чего нарушается оптимальное соотношение воздуха и топлива в горючей смеси, катализатор также не может работать в оптимальном режиме. Это даже может сократить его срок службы.

Смотрите познавательное видео, как устроен каталитический конвертер-нейтрализатор:

Катализаторы на дизельных двигателях

Катализаторы, устанавливаемые на дизельные двигатели, схожи по принципу работы, но, несколько отличаются по своей конструкции. Такие катализаторы нерегулируемые, из-за особенностей работы дизельного мотора.

Катализатор для дизельного двигателя

Дело в том, что в камеру сгорания дизеля, воздуха поступает всегда больше, чем нужно для полного сгорания топлива, поэтому такая регулировка состава смеси по контролю за количеством оставшегося в выхлопных газах кислорода, просто не нужна. Катализатор для дизельного мотора преобразует токсичный угарный газ и углеводород в углекислый газ и воду, кроме того, устраняет неприятный запах выхлопных газов.

К сожалению, дизельные катализаторы плохо справляются с нейтрализацией оксидов азота (NO и NO2), содержащихся в выхлопе. Это связано с относительно низкой температурой выхлопных газов дизеля, из-за чего процесс нейтрализации проходит хуже.

Для решения этой проблемы, катализаторы для дизельных двигателей, стараются размещать ближе к двигателю, то есть там, где температура газов выше, или снабжают катализаторы собственными встроенными электрическими нагревателями.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Каталитическая нейтрализация отработавших газов | Системы снижения токсичности автомобиля

Каталитическое действие нейтрализаторов основано на беспламенном поверхностном окислении токсичных веществ в присутствии катализатора, ускоряющего химическую реакцию. Процесс окисления происходит во время прохождения отработавших газов через слой носителя с нанесенным на него катализатором, причем скорость реакции сгорания зависит oт температуры носителя. Применение каталитических нейтрализаторов позволяет дожигать продукты неполного сгорания СН и СО и разлагать оксиды азота.

В качестве активных компонентов каталитических нейтрализаторов для СИ и СО применяют благородные металлы (до 1-2 г палладия, платины) а также оксиды переходных металлов (меди, кобальта, никеля, ванадия, хромата железа, марганца). Для нейтрализации могут применяться, кроме выше названных элементов, катализаторы на основе меди с добавкой ванадиевого ангидрида и оксида хрома, на основе оксида железа или алюминия, на основе металлических сплавов (нержавеющая сталь, бронза, латунь, легированные стали с хромоникелем).

Общая схема системы очистки отработавших газов бензинового двигателя показана на рисунке:

Рис. Общая схема системы очистки отработавших газов бензинового двигателя

В систему очистки отработавших газов современного двигателя входят:

  • трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 1
  • входной 2 и выходной 9 датчики кислорода (лямда зонды)
  • блок управления двигателем 3
  • кабель шины CAN 4
  • блок управления датчиком NOx 5
  • датчик (датчики) оксидов азота NOx 6
  • накопительный нейтрализатор NOx 7
  • датчик температуры 8
  • датчик кислорода 9
  • двигатель 10

Каталитический нейтрализатор представляет собой металлический корпус 6 из жаропрочной нержавеющей стали толщиной около 1,5 мм, внутри которого находится керамический носитель 5. Наибольшее распространение получили гранулированные и блочные (монолитные) носители, которые пронизаны многочисленными мелкими сотами, созда­ющими максимальную поверхность контакта с отработавшими газами. Чтобы обеспечить необходимый массоперенос между отработавшими газами и каталитической поверхностью, площадь последней увеличивают путем нанесения на нее гамма-оксида алюминия с пористой структурой, в виде сферических гранул, которые укладываются в металлический цилиндр 2, закрытый по торцам сетками. Гранулы из оксида алюминия покрываются непосредственно каталитическим материалом. Поверх фольги или гранул алюминия нанесен тонкий слой катализаторов – платины и родия. Задача этих редких металлов – ускорять окисление углеводородов и окиси углерода до угле­кислого газа, а токсичные оксиды азота восстанавливать до азота. Между блоком-носителем и корпусом ставится специальная терморасширяющаяся прокладка.

Рис. Каталитический трехкомпонентный нейтрализатор отработавших газов:
1 – кислородный датчик; 2 –цилиндр; 3 – терморасширительная прокладка; 4 – катализатор; 5 – керамический носитель; 6 – металлический корпус

Недостатком нейтрализаторов является их достаточно большая стоимость из-за применения дорогостоящих редких металлов. В целях их экономии в конструкции нейтрализаторов начали применять нано технологии. Исследования фирмы «Мазда» показали, что частицы редких металлов крупнее 10 нм, напыленные на керамическую основу, дер­жатся на ней не слишком проч­но. При нагреве они начинают скользить по поверхности керамических зерен и сливаются, подобно капелькам ртути в агломераты все боль­ших размеров. При этом неиз­бежно уменьшается площадь поверхности, контактирующая с газами, и эффективность их обезвреживания падает. Однако, если уменьшить размер частиц металла до 5 нм и менее, они прочно застревают в нанопорах керамики и уже не могут срываются. Кроме того, применяя наночастицы пла­тины, удалось уменьшить ее общее количество в нейтрали­заторе на 70…90%.

Альтернативой керамическому моно­литному блоку является металлический каталитический нейтрализатор. Он из­готавливается из гофрированной ме­таллической фольги толщиной 0,05 мм, намотка и пайка которой твердым при­поем осуществляется при высокой тем­пературе. Поверхность фольги покры­вается эффективно действующим ката­лизатором. Благодаря тонким стенкам фольги в тех же габаритах, что и у кера­мического нейтрализатора, может быть размещено большее число каналов. Это приводит к меньшему сопротивлению прохождения отработавших газов.

Нейтрализатор вступает в работу после разогрева до 300°С. Оптимальный рабочий диапазон температур от 400 до 800°С. Чем ближе нейтрализатор к двигателю, тем быстрее разогревается до рабочей темпе­ратуры. Поэтому на смену нейтрализаторам под днищем кузова пришли нейтрализаторы, совмещен­ные с приемной трубой.

В целях уменьшения вибрационных нагрузок со стороны двигателя нейтрализатор присоединяется к выпускному трубопроводу или к приемной трубе через шарнирное соединение или через компенсатор колебаний.

Для работы системы с каталитическим окислительным нейтрализатором при использовании в двигателе обогащенных смесей необходимо к отработавшим газам добавлять воздух. Для этого используются специальные воздушные насосы ими специальные клапанные устройства (виброклапаны или пульсаторы), функционирующие под действием волн разрежения, возникающих в системе выпуска.

Наилучшую очистку отработавших газов дают двухсекционные катали­тические нейтрализаторы, позволяющие после прохождения первой секции уменьшать содержание NOx, а после ввода во вторую секцию дополнительного воздуха – содержание СО и СН.

В последнее время наибольшее распространение нашли трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, оборудованные системой обратной связи, позволяющие одновременно при восстановлении NOx окис­лять СО и СН.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Принцип работы катализатора в автомобиле

Машины являются одним из самых крупных источников загрязнений атмосферы, так как они выбрасывают в атмосферу около 15 000 химических соединений, к которым относится газ и пыль. Компании по производству автомобилей постоянно стараются уменьшить количество вредных выбросов, именно это и привело к созданию автомобильного каталитического нейтрализатора системы выхлопа или как его еще называют катализатор.

Катализатор входит в состав выхлопной системы автомобиля и предназначается для понижения уровня выбросов вредоносных веществ вместе с продуктами горения.

Катализатор автомобильный

В представленной статье мы более подробно поговорим о катализаторе, а именно обсудим такие вопросы:

  • Что такое автомобильный катализатор?
  • Конструкция автомобильного катализатора;
  • В чем заключается принцип работы?
  • Распространенные поломки каталитического нейтрализатора, при которых необходима его полная замена;
  • Признаки неисправности, указывающие на то, что необходима замена;
  • Как правильно проводится замена каталитического нейтрализатора выхлопной системы?

Основная информация о каталитическом нейтрализаторе

Большинство автолюбителей даже не имеют представления о том, что такое автомобильный катализатор и в чем заключается принцип его работы. Именно поэтому сегодня мы попытаемся рассказать основную информацию о каталитическом нейтрализаторе. Итак, автомобильный нейтрализатор это элемент выхлопной системы транспортного средства, снижающий температуру выхлопных газов, очищающий выхлопные газы и обеспечивающий догорание топливной смеси.

Каталитический нейтрализатор используется на бензиновых и дизельных двигателях автомобиля. Представленное устройство чаще всего располагается за коллектором выпускной системы или же перед глушителями.

Схема катализатора автомобильного

Основными элементами катализатора являются: теплоизоляция, корпус и блок-носитель. На сегодняшний момент существует несколько видов нейтрализаторов, которые соответствуют разному содержанию выхлопных газов в автомобильном двигателе.

К основным типам автомобильного катализатора выхлопной системы относятся: восстановительный, окислительный и окислительно-восстановительный.

Для правильной замены каталитического нейтрализатора должны соблюдаться некие условия, для соблюдения этих условий применяется лямбда-зонд. Благодаря данному устройству посылается обновленная информация и регулируется состав топливной смеси.

Признаки неисправности, указывающие на то, что необходима замена

При нормальном функционировании катализатор ломается только после полного сгорания каталитического слоя. Такое формулирование даже не совсем правильно, так как он не ломается, а просто из-за уменьшения каталитического слоя он не может полностью сжигать выхлопные газы. То есть эффективность работы уменьшается, а токсичность продуктов горения повышается. Автомобильный катализатор достаточно редко выходит из строя, но все же каждый автолюбитель должен знать, как поступать в таком случае. Поэтому давайте рассмотрим, как проводится самостоятельная замена каталитического нейтрализатора.

Для начала давайте рассмотрим основные признаки неисправности каталитического нейтрализатора выхлопной системы:

  • Снизилась мощность автомобиля, это свидетельствует о том, что нейтрализатор забит.
  • Во время передвижения транспортного средства на холостых оборотах двигателя заметно плаванье стрелочки тахометра.
  • И выхлопной трубки чувствуется запах аммиака.

Итак, как же правильно проводится замена катализатора?

  1. Открутите болтики, закрепляющие устройство на дополнительном глушителе;
  2. Снимите болтики вместе с шайбой;
  3. Открутите болтики, которые закрепляют устройство на приемной трубке;
  4. Достаньте болтики вместе с пружинными шайбами;
  5. Достаньте устройство под днищем автомобиля;
  6. ПРоведите замену и соберите все в обратном порядке.

Как видите, замена катализатора системы выхлопа довольно проста и с ней сможет справиться даже не очень опытный автолюбитель. Обратите внимание на то, что в момент функционирования он может нагреваться до температуры около 600 градусов. Поэтому прежде чем перейти к замене катализатора дождитесь полного его охлаждения.

autodont.ru

Система есп автомобиля – Принцип действия системы ESP — Renault Duster, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Система динамической стабилизации автомобиля ESP что это?

Принцип работы системы динамической стабилизации (ESP)

Оснащение современного автомобиля делает процесс управления простым. В то же время нельзя сказать, что это уж слишком легкое дело. Требуется учитывать много нюансов, чтобы не оказаться на обочине не только дороги, но и жизни. Важны дорожные изгибы, погодные условия, опыт вождения и многое другое. Автомобиль способен вести себя на дороге непредсказуемо. Утрата контроля может спровоцировать аварию. Как предотвратить такое развитие событий?

Содержание:

Это можно сделать с помощью ESP. Под этой аббревиатурой скрывается система, обеспечивающая курсовую устойчивость. С позиции английского языка расшифровывается так: Electronic Stability Program.

Что такое ESP

Под ней понимается система безопасности, которая посредством компьютера управляет автомобилем в нестандартных ситуациях. Если автомобиль теряет устойчивость на дороге, то есть начинает выписывать опасную траекторию, то его положение принудительно выравнивается.

ESP не является единым обозначением систем динамической стабилизации. Перед нами популярная торговая марка и не более. Поэтому будем рассматривать именно ее. Хотя своя популярность есть и у других подобных систем, например, ESC и DSC.

История

Первый патент на систему рассматриваемого вида был выдан в 1959 году. Разработка называлась «Управляющее устройство». Ее инициатором стал концерн Daimler-Benz. Результат оказался посредственным. Инженеры концерна не смогли предложить продукт, который мог бы стать реальным помощником водителя.

Все изменилась спустя много лет. В 1994 году премиальные Мерседесы получили оснащение полноценной системой безопасности. Несколько позднее курсовая стабилизация стала доступна на серийных машинах компании Mercedes-Benz.

Устройство

Блок ESP

Сама по себе ESP не способна выполнять возложенные на нее задачи. В помощь требуются электронные датчики. Обработкой поступающих от них сигналов занимается специальный блок. Электроника вовремя информирует систему о неадекватном поведении автомобиля, что дает возможность вернуть контроль над транспортным средством.

Перечень составных элементов формируется за счет:

  • основного блока, предназначенного для обработки сигналов от датчиков и управления конкретными устройствами;
  • датчиков, фиксирующих, с какой скоростью вращается каждое колесо;
  • датчиков, измеряющих скорость и отклонение транспортного средства по оси. Датчики этого вида находятся внутри одного корпуса;
  • контроллера, способного определить, как рулевое колесо изменяет угол поворота;
  • гидравлического блока, инициирующего тормозные усилия.

К помощникам также относят следующие системы:

  • ABS – исключение вероятности блокировки колес во время торможения;
  • EBD – распределение усилий при управлении тормозными дисками;
  • ASR – контроль того, насколько проскальзывают колеса, с последующим перераспределением крутящего момента. Исключается пробуксовка;
  • EDS – дополнение к ASR. Блокировка дифференциального механизма.

Как это работает

Курсовая стабилизация посредством ESP невозможна без ABS. Антиблокировочная система – это важный момент корректировки поведения автомобиля. Процесс стабилизации также обеспечивается за счет функциональности антипробуксовочной системы и блока, способного изменять режим работы двигателя.

Автомобиль без ESP

ESP определяет развитие заноса по нескольким параметрам. Например, при малом угле поворота колес может фиксироваться превышение поперечного ускорения и значительное изменение угла поворота транспортного средства. Это выходит за рамки «правильной езды», поэтому система начинает действовать.

На практике происходит подтормаживание конкретных колес или ослабление тормозного усилия. Гидромодулятор изменяет состояние тормозной системы в части ее давления. Работа силового агрегата корректируется. Блок-контроллер сокращает подачу топлива, что уменьшает крутящий момент, передающийся на колеса. В результате машине придается прежняя траектория.

В структуре имеется главный блок, принимающий и обрабатывающий информацию, поступающую от датчиков. Под такой информацией понимается несколько моментов: с какой скоростью вращаются колеса, в каком положении руль и насколько давление в тормозной системе соответствует норме. На основе подобных данных ESP принимает решение, как ей действовать. При этом наиболее важны сигналы от двух датчиков, считывающих поперечное ускорение и угловую скорость.

Рассмотрим на примере упрощенную схему того, как происходит курсовая стабилизация.

Занос

На блок-контроллер поступают данные:

  • задняя ось начинает смещаться по тому направлению, куда заносит;
  • величина скорости скольжения выходит за рамки допустимых значений.

Если вы опытный водитель, то поддадите газу и постараетесь выйти из заноса. Ключевое слово здесь «опытный», но за рулем в большинстве своем оказываются те, кто не был в подобных ситуациях. Они могут растеряться. Также стоит учитывать невнимательность. Именно здесь и возникает необходимость в ESP.

Система возвращает автомобиль на прежний курс с помощью торможения переднего колеса с внешней стороны.

Снос

Автомобиль с ЕСП

Датчики сигнализируют о нестандартном поведении транспортного средства:

  • фиксируется смещение передней оси по такому направлению, как внешняя сторона поворота;
  • скорость рысканья определяется как небольшая.

Система стабилизирует автомобиль, что достигается торможением заднего колеса с внутренней стороны.

Обязательность наличия ESP

Занос машины с ESP и без него

Эксплуатируемые в странах ЕС автомобили оснащаются ESP, что узаконено с 2014 года. Это обязательно для минимальной комплектации. Что касается России, то такое правило также имеется, но оно действует лишь при сертификации новых авто. Для остальных машин усовершенствование этого плана возможно только за дополнительную плату.

Самостоятельная установка

При желании и определенном умении можно установить ESP самому. Для этого необходимо знать, какие элементы системы нужны, куда они устанавливаются, как использовать сканер и соответствующее ПО. В остальном надо будет приобрести:

  • блок-контроллер;
  • СИМ-модуль;
  • датчик рысканья;
  • штекер.

Неисправности

Сигнал о том, что ESP вышла из строя, поступает на приборную панель, где имеется контрольный указатель. Такая ситуация возможна в результате:

  • поломки блок-контроллера;
  • обрыва цепи, что преимущественно происходит с датчиками скорости;
  • выхода из строя датчика тормозного усилия и т. д.

В любом случае надо вовремя реагировать на сигнал неисправности. Для конкретизации проблемы требуется проведение компьютерной диагностики.

Вывод

Устройство ESP

Некоторые автолюбители считают, что ESP – это препятствование нормальному вождению и невозможность выхода из критических ситуаций. Последнее утверждение верно, но отчасти. Процент неадекватного поведения ESP ничтожно мал.

Система, обеспечивающая курсовую устойчивость, эффективна. Она не позволяет водителям вести себя на дроге слишком вольготно. Пресекаются попытки вождения, выходящие за рамки дозволенного. Потеря же мощности на скользких покрытиях в условиях бездорожья покрывается электронной имитацией блокировок, что помогает преодолевать препятствия, когда происходит диагональное вывешивание.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

что это такое в машине, принцип работы

Современные автомобили оснащены различными системами, которые помогаю водителям сделать управление намного комфортнее и безопаснее. Но в огромном разнообразии их достаточно просто потеряться. Например, даже в авто, которые далеко не новые, часто присутствует функция ESP, которая знакома не каждому российскому водителю. Попробуем разобраться зачем ESP, и что это такое в машине.

Определение

ESP — довольно ходовая аббревиатура, особенно в последнее время. Electronic Stability Program — это динамическая система стабилизации. Производители автомобилей обозначают и называют её по-разному. Можно встретить такие обозначения данной системы, как:

На самом деле различия есть только в обозначении. Суть системы заключается в помощи водителю при экстренных ситуациях на дороге.

Немного прошлого

Для нас кажется эта система довольно новой, но она была запатентована уже более полувека назад. Ранее она называлась — управляющим устройством. Разработчиком системы стала компания «Daimler-Benz» и именно она на протяжении 60 лет постоянно усовершенствовала систему. 5 лет назад вышла совершено новая система, которая успешно прошла испытания и была уставлена на Мерседес и Фольксваген. Через несколько лет начался серийный выпуск немецких авто с Electronic Stability Program

Задача системы стабилизации

Некоторые привыкли называть данную функцию системой устойчивости автомобиля. Она регулируется специальный управляющим блоком, куда подаются сигналы с датчиков во время управления автотранспортным средством. Датчики способны отследить:

  • направление автомобиля по рулевому колесу;
  • боковые ускорения;
  • заносы ТС.
Блок управления

ESP помогает водителю в нестандартных ситуациях на дороге при помощи контроля поперечной динамики. Она не допускает занос, скольжение боком, срыв машины во время движения. Если говорить простым языком, то система просто стабилизирует устойчивость автомобиля, и не позволяет изменить траекторию движения во время манёвра. Водители данную систему часто называют просто — противоскользящей.

Основные аспекты работы

Новые модели автотранспортных средств практически все имею данную полезную систему, но только не в базовой комплектации. Данная система является опцией, она устанавливается заводом на дорогостоящие авто или при специально заказе на обычную комплектацию. Если подходить к этим двум функциям более основательно, то можно сказать, что они зависят друг от друга. При этом основной их задачей является то, что водитель не должен знать, что они сработали.

Система ESP представляет собой особый электронный блок, который постоянно обрабатывает сигналы установленных датчиков. Они поступают от оборотов колёс, положения рулевого колеса, давления тормозной системы. Если показания приближены к критическим, то система начинает срабатывать. Основными датчиками, от которых система приходит в действие являются — датчик угловой скорости и датчик поперечного ускорения.

Данная система следит за всеми показателями агрегатов автомобиля: оборотами мотора, углом поворота руля, поворотами колёс, заносами. Именно поэтому срабатывание происходит мгновенно.

Работа системы

При аварийной ситуации система срабатывает и способствует возвращению авто в первоначальное положение. При этом для изменения курса при заносе происходит торможение одного или нескольких колёс. По ситуации она способна определить то колесо, которое необходимо замедлить в данный момент для предотвращения скольжения.

Само же торможение в выборочном варианте осуществляет АБС система. Она создаёт давление на тормозную систему, при этом водитель не задействован вообще в данной функции. Также частично прекращается подачи топлива в блок управления, что значительно влияет на крутящий момент.

Стоит знать, что система всегда активирована и осуществляет свою функцию при любом движении автотранспортного средства. Алгоритм же её работы выбирается в авторежиме и зависит от конкретной ситуации на дороге.

Кнопка выключения режима

В автомобилях, которые оснащены той системой, есть специальная кнопка «ESP OFF» при нажатии которой функция отключается. Многие водители, особенно опытные, всегда ей пользуются, объясняя это тем, что система им мешает при аварийной ситуации, и они теряют контроль над автотранспортным средством.

На самом же деле ничего угрожающего в ней нет. Система сделана специально для условий, когда водитель не может справиться с заносом. Чаще всего это происходит, когда он просто на секунду отвлёкся. Поэтому специалисты не советуют отключать функцию, особенно тем, кто не уверен, что сможет справиться с авто при заносе

 

Если комплектация автомобиля не предусматривает такую функцию, то всё же стоит её установить в случае, если это предлагает производитель. Система на самом деле довольно полезная, хотя установка её стоит не так уж и дёшево. Она будет полезна в первую очередь неопытным водителям, так как большинство аварий в холодное время при скольжении авто происходит именно с ними. Но стоит усчитать, что в любом случае необходимо соблюдать правила дорожного движения и соблюдать осторожность.

Что делать, если загорелся датчик есп на табло

Многие водители интересуются, почему может загораться ошибка на табло «esp». На самом деле причины тут две. Данная ошибка может загораться только тогда, когда функция выключена. Отключить её может сам водитель или программа. Всё дело в том, что эта система полностью автоматизирована и имеет множество датчиков. Также она может отключиться от низкого напряжения в сети, это бывает при разряженном автомобильном аккумуляторе.

lawcars.ru

Система курсовой устойчивости ESP как способ избежать заноса

Система курсовой стабилизации автомобиля в движении имеет 20-летнюю историю развития, в течение которой она получила всеобщее признание, и применяется в настоящее время практически на всех моделях современных автомашин. Она предназначена для автоматической корректировки курсового положения автомобиля в условиях заноса.

ESP стабилизирует положение автомобиля в условиях заноса

Каждый производитель автомобильной техники систему курсовой устойчивости на своих моделях называл по-разному. Поэтому она имеет много разных сокращённых наименований, способных ввести в заблуждение неискушённых автолюбителей. Первые автоматы курсовой стабилизации немецких автомобилей Mercedes Benz и BMW получили название Elektronisches Stabilitatsprogramm.

ESP и его синонимы

Содержание статьи

Аббревиатура этого наименования ESP получила самое большое распространение и применяется практически на всех моделях европейских и американских производителей авто. На других моделях можно встретить такие сокращения и названия системы курсовой устойчивости:

  • на моделях Hyundai, Kia, Honda её принято называть Electronic Stability Control ESC;
  • на моделях Rover, Jaguar, BMW устанавливается динамический стабилизатор управления Dynamic Stability Control – DSC;
  • на Volvo она носит название Dynamic Stability Traction Control – DTSC;
  • на японских марках Acura и Honda она получила название Vehicle Stability Assist – VSA;
  • на «Тойотах» применяется наименование Vehicle Stability Control — VSC;
  • такое же оборудование под именем Vehicle Dynamic Control (VDC) используется на авто марки Subaru, Nissan и Infiniti.

Несмотря на большое количество имён, всё это оборудование используется для достижения одной цели – помочь водителю справиться с управлением на скользкой, мокрой или покрытой гравием дороге, где маневрирование автомашины приводит к заносам и потере курса.

Система курсовой устойчивости глазами экспертов

Основная цель этой системы состоит в предотвращении срыва автомобиля в занос и бокового скольжения за счёт изменения передаваемого момента вращения на одно из колёс ведущей пары.При этом происходит предотвращение дальнейшего развития начавшегося заноса и стабилизируется положение машины на траектории перемещения во время выполняемого манёвра на скользкой дороге. В отдельных технических источниках она называется противозаносной системой, потому что такая ESP в автомобиле устраняет заносы и обеспечивает этим устойчивость удержания курса.

Эта картинка хорошо иллюстрирует работу системы ESP, которая удерживает автомобиль в крутом повороте

Действенность использования оборудования автоматической курсовой стабилизации подтверждается научными изысканиями, проведёнными экспертами американского института IIHS. По результатам проведённых исследований было выявлено, что использование ESP в автомашинах, попавших в дорожное происшествие, сократило смертность ДТП от 43 до 56%. Случаи переворачивания авто со смертельным исходом снизились на 77-80%. Автомобиль, оборудованный ESC, имеет значительно меньшую вероятность опрокидывания по сравнению с необорудованным автомобилем.

Данные германских страховых компаний свидетельствуют о том, что 35-40% всех смертельных ДТП могли бы быть предотвращены либо иметь более благоприятный исход, если бы на авто их участников была установлена система курсовой устойчивости. По мнению экспертов, данное оборудование однозначно оказывает помощь автолюбителю в экстремальных ситуациях. Оно во многих случаях является палочкой-выручалочкой малоопытных автолюбителей.

Устройство и работа оборудования ESP

Современное оборудование контроля курсовой стабильности работает в комплексе с системой антиблокировки колёс ABS, заодно используя её механизмы. Единый комплекс этих двух систем работает согласованно, выполняя одновременно несколько процедур по обеспечению безопасного движения автомобиля. Структура системы курсовой устойчивости состоит из:

  • управляющего блока, представляющего собой контроллер, непрерывно сканирующий состояние различных сигнализаторов и считывающий их сигналы;
  • датчики АБС, определяющие скорость вращения колёс;
  • датчики разворота рулевого колеса;
  • датчики давления в цилиндрах тормозов;
  • G-сенсор, прибор чувствительный к боковой скорости и ускорению автомобиля и фиксирующий появление скольжения в боковом направлении.

Таким образом, на входах контроллера постоянно имеется информация о скорости движения, об угле разворота руля, оборотах двигателя, давления в цилиндрах тормоза, об угловой скорости поперечного скольжения и её градиенте. Информация с датчиков непрерывно сравнивается с расчётными данными, запрограммированными в контроллере. При наличии отклонений контроллер вырабатывает корректирующие управляющие сигналы, поступающие на исполнительные механизмы тормозных цилиндров, подтормаживающие соответствующие колёса для возвращения траектории движения автомобиля к расчётной кривой.

Выбор подтормаживающих колёс и степень их торможения определяется системой автоматически и индивидуально, в зависимости от возникающей ситуации. Для автоматического торможения колёс применяется гидравлический модулятор ABS, который создаёт дополнительное давление в тормозных цилиндрах. В то же время в систему подачи топлива на двигатель поступает опережающий сигнал, уменьшающий поступление горючей смеси. В результате одновременно с торможением осуществляется уменьшение вращающего момента, подаваемого на колесо.

Примеры и особенности работы системы ESP

Чтобы наглядно представить, что такое ESP в автомобиле, обратите внимание на рисунки.

На этой иллюстрации все прекрасно видно и понятно

На данной картинке показаны линии вероятного движения автомобиля при превышении максимально допустимой скорости вхождения в крутой вираж на трассе. При повороте руля начинается занос машины. На левом рисунке красным пунктиром показана линия движения автомобиля без ESC при торможении водителем (машину разворачивает поперёк с выездом на встречную полосу). На правом рисунке красным пунктиром обозначена траектория движения без торможения, когда машину выносит в кювет. Зелёной линией и факелами на обеих картинках обозначены траектория движения автомобиля, оборудованного системой ESC, и колёса, которые автоматически подтормаживаются системой при появлении заноса.

Благодаря выборочному торможению системы ESP происходит стабилизация направления движения автомобиля

Система контроля срабатывает и действует в любых ситуациях, будь то разгон, накат или торможение. Алгоритм работы схемы контроля определяется возникающей ситуацией и системой привода колёс. Например, если при повороте машины влево срабатывает датчик заноса заднего моста, то ESC сокращает подачу топлива в двигатель и замедляет скорость. Если данная мера не устраняет занос, то происходит частичное торможение переднего правого колеса. За этой операцией следует дальнейшее действие по установленной программе, пока не будет устранено возникшее боковое скольжение задних колёс.

В ESP предусмотрена возможность регулирования трансмиссии в автомобилях с электронным управлением АКПП. В таких автомобилях происходит автоматическое переключение на низшую передачу при появлении скольжения по аналогии с зимним способом вождения. Опытные водители, которые привыкли ездить на предельных скоростях и возможностях, отмечают, что система стабилизации курса мешает водить автомашину в таком режиме.

Система стабилизации машины ESP. Принципы управления

Такие ситуации могут возникать в определённые моменты, когда требуется увеличить тягу двигателя, а система контроля наоборот уменьшает её, устраняя скольжение автомобиля. Для таких случаев конструкторы устанавливают выключатели, с помощью которых можно принудительно отключить контрольную систему и осуществлять полностью ручное управление автомашиной.

Оборудование автоматической стабилизации курса входит в бортовой комплекс активной безопасности машины. Основное достоинство системы в том, что оборудованный ею автомобиль становится более послушным и нетребовательным к квалификации водителя. От него требуется только поворачивать руль, а система уже дальше самостоятельно выполняет все необходимые действия для правильного выполнения манёвра.

Однако всегда нужно помнить, что эта система также имеет пределы своих возможностей. При слишком большой скорости или слишком маленьком радиусе поворота даже самая совершенная система контроля устойчивости не сможет спасти машину от неконтролируемого заноса и переворота

avtomotoprof.ru

Почему систему стабилизации ESP можно выключить? Вот когда нужно отключать ESP

В каких случаях необходимо отключать систему ESP.

 

По-научному ESP – это электронная система динамической стабилизации автомобиля – Electronic Stability Program. Различные производители именуют ее по-разному: Volkswagen, Audi, MercedesBenz называют ее ESP, Hyundai – VSM, Honda – VSA, а BMW, Jaguar, Land Rover – DSC. Система динамической стабилизации или система контроля устойчивости автомобиля развивалась на базе антиблокировочной тормозной системы ABS, системы противоскольжения ASR, противобуксовочной системы TCS и других различных систем, имеющих разное название, но использующих одни и те же принципы антипробуксовки колес. 

 

Когда транспортное средство движется, блок управления ABS/ESP (компьютер) анализирует положение транспортного средства с помощью различных датчиков, размещенных на машине. Благодаря полученным данным система ESP может регулировать тормозное усилие между колесами, при необходимости притормаживая определенное колесо, чтобы выровнять автомобиль, за счет чего электроника предотвращает боковое движение или занос автомобиля. В итоге система ESP обеспечивает автомобилю хороший динамический баланс. 

 

По данным Администрации транспортной безопасности США (к сожалению, в нашей стране подобные исследования отсутствуют), система ESP позволяет снизить аварии легковых автомобилей более чем на 30%, а аварии внедорожников и кроссоверов – на 50%. Но раз эта система такая полезная и напрямую влияет на безопасность дорожного движения, зачем автопроизводители предусмотрели возможность отключения системы стабилизации автомобиля? Итак, чем полезна система ESP и когда ее нужно действительно выключать – в нашем обзоре. 

 

1) Дрифт, быстрый старт

 

Если вы автогонщик, любите дрифтить автомобиль или не хотите, чтобы система стабилизации вмешалась в управление автомобилем, вы должны отключить ESP. Иначе система не даст вам дрифтовать, когда колеса автомобиля начинают терять сцепление с дорогой. Если не отключите ESP, система ограничит скольжение колес не только притормаживанием колес, но и уменьшит передачу крутящего момента на них. 

 

2) Езда по песку или грязи

 

При выезде на природу или при движении по грязи советуем вам также выключить систему ESP, чтобы электроника не стала тормозить некоторые колеса, которые начинают проскальзывать на дороге, пролегающей через пересеченную местность. Также для движения по бездорожью необходима мощность, которую ограничит система динамической стабилизации, в результате чего автомобиль может застрять. Если же вы уже застряли, то также необходимо отключить ESP, так как она будет мешать вам выехать. 

 

3) Дождь и снег, скользкая дорога: при движении в гору

 

Мы знаем, что в дождливую и снежную погоду система ESP отлично помогает водителям держать машину на скользкой дороге. Благодаря этому мы в плохую погоду чувствуем себя увереннее за рулем. И все за счет работы электроники, которая отлично регулирует устойчивость машины даже в тяжелых погодных условиях. Но если вы двигаетесь по мокрой или скользкой дороге в гору, то лучше отключить систему ESP. Это необходимо, чтобы автомобиль поднимался плавно в гору. Иначе система ESP при подъеме в гору может, наоборот, способствовать заносу автомобиля. 

 

4) На автомобиле установлены цепи противоскольжения

 

Если ваша машина оборудована цепями противоскольжения, в этом случае мы также бы советовали вам отключать систему ESP. Иначе система ESP будет передавать блоку управления системой стабилизации неправильные данные, в результате чего автомобиль будет выравниваться на дороге не так, как нужно. В итоге это повлияет на безопасность вождения. В этом случае лучше отключите ESP. 

 

Как работает отключение системы ESP на разных автомобилях?

 

Все автомобили, мы знаем, созданы разными. В том числе отличается и алгоритм системы ESP. Особенно при отключении. Например, в некоторых машинах при однократном нажатии кнопки ESP OFF отключается сначала только система ABS. Так, в частности, работает отключение ESP в кроссовере Hyundai Creta. Если затем нажать кнопку в течение нескольких секунд еще раз, система стабилизации выключится полностью. 

 

Смотрите также: Включил систему «старт-стоп». Есть ли экономия топлива на самом деле?

 

Но на многих автомобилях (например, на обычных автомобилях Mercedes) систему ESP полностью отключить нельзя. Так уж задумал автопроизводитель, заботясь о безопасности водителей. На многих современных Mercedes вы даже не найдете отдельную кнопку ESP OFF, для того чтобы деактивировать систему курсовой устойчивости. Для этого, например, необходимо лезть в меню настроек различных функций и отключать систему. 

 

 

И то полностью, как мы уже сказали, вы ее не отключите. Система все равно, хоть и неактивно, будет вмешиваться в управление автомобилем. 

Нет, свободу вы, конечно, почувствуете больше, но тем не менее при экстренных ситуациях электроника вмешается обязательно. Причем больше всего вы это будете чувствовать при высоких скоростях. Кстати, во многих автомобилях система ESP деактивируется только при движении машины на скорости до 50 км/час. При превышении скорости система автоматически снова полностью включается. 

 

Также почти во всех автомобилях, если вы отключили ESP, не стоит рассчитывать, что она будет деактивирована после того, как вы заглушите мотор и снова запустите. В большинстве случаев система стабилизации при новом запуске двигателя снова автоматически включится. 

 

Имеет ли смысл отключать систему ESP?

 

В обычной жизни при повседневной городской езде отключать систему ESP, конечно, нет смысла. Ведь она реально помогает водителю во время движения. Да, кто-то скажет, что различная электроника обленила водителей, многие из которых уже разучились рассчитывать только на себя. Но, по нашему мнению, система ESP, как и многие другие автотехнологии безопасности, внесла существенный вклад в уменьшение аварий на дороге. А раз так, то мы обеими руками за подобную систему стабилизации. 

 

Если же вы захотите почувствовать ради забавы, что такое автомобиль без системы ESP, то советуем отключать ее только на закрытом треке или на свободной площадке, где рядом нет ни столбов, ни других машин.

 

Да, в определенных условиях, о которых мы рассказали выше, кнопка ESP OFF может сыграть роль палочки-выручалочки. Особенно если вы застряли в снегу. Вот почему автопроизводители предусмотрели возможность отключения системы стабилизации. 

www.1gai.ru

LADA.Система курсовой устойчивости ESC

Система электронного контроля устойчивости (ESC):

Не оставляет заносу ни единого шанса

Потеря контроля при прохождении поворота

Водитель превысил скорость, из-за чего ему пришлось резко тормозить в крутом повороте.

В обычной ситуации, автомобиль под воздействием силы инерции должен был бы заскользить на обочину.

Система ESC притормаживает заднее колесо, движущееся по внутреннему радиусу поворота, уменьшив радиус движения и позволив автомобилю благополучно вписаться в вираж.

Внезапно появившееся препятствие

При внезапном возникновении препятствия, экстренного торможения может оказаться недостаточно. Для предотвращения столкновения водителю нужно тормозить и выполнять маневр уклонения одновременно.

Поскольку  колеса автомобиля без ESC блокируются, то машина перестает реагировать на повороты руля и уклониться от столкновения с препятствием становится невозможным и автомобиль срывается в занос.

 

Система ESC притормаживает переднее колесо, движущееся по внешнему радиусу поворота  и автомобиль уверенно объезжает препятствие.

 

Юбилей безопасности

BOSCH отмечает очередной юбилей. В 2015 году исполняется 20 лет с момента разработки и внедрения программы электронной стабилизации автомобиля ESP®.

 

История успеха компании началась в 1978 г., когда она первой в мире создала и запустила в серийное производство ABS – антиблокировочную систему с электронным управлением, которая стала основой для всех следующих систем активной безопасности.

 

В 1986 г. за ней последовала противобуксовочная система ASR/TCS,

а в 1995 г. – программа электронной стабилизации ESP® / ESC.

 

Уже с 2009 года BOSCH совместно с АВТОВАЗом реализует в нашей стране программу популяризации систем активной безопасности автомобиля среди российских автомобилистов.

 

 

 

Сегодня производятся модели LADA Granta и LADA Kalina, которые оснащены системой электронного контроля устойчивости (ESC).

Для LADA Vesta система ESC будет входить

во все базовые комплектации.

Система ESC активна постоянно. Сигналы датчиков обрабатываются микрокомпьютером, который с частотой 25 раз в секунду проверяет, соответствуют ли управляющие усилия водителя фактическому направлению движения. Если автомобиль движется в другом направлении, то система распознает критическую ситуацию и немедленно реагирует на нее – независимо от водителя.

 

Для возвращения автомобиля на заданную траекторию здесь используется тормозная система. Благодаря выборочному притормаживанию отдельных колес, система создает нужную противодействующую силу, и машина ведет себя так, как того хотел водитель.

Система ESC не только инициирует вмешательство тормозной системы, но может также заставить двигатель ускорить ведущие колеса. Таким образом, в пределах законов физики, автомобиль надежно удерживается на заданной траектории.

Система ESC включает в себя функции Антиблокировочной системы (ABS) и  Противобуксовочной системы (TCS), но при этом имеет несколько конструктивных отличий. В то время как ABS и TCS служат для корректировки продольной динамики автомобиля, ESС дополнительно улучшает поперечную динамику, обеспечивая устойчивое движение во всех направлениях.

ABS (Anti-lock Braking System) — Антиблокировочная система

 

Система предотвращает блокирование одного или нескольких колес при торможении, сохраняя управляемость автомобиля и возможность быстрой и безопасной остановки.

Датчики скорости измеряют скорость вращения колес и передают электрические сигналы на блок управления. На основе этих сигналов вычисляется степень пробуксовки между колесами и дорожным покрытием. При склонности одного или нескольких колес к блокировке молниеносно включается ABS и поддерживает тормозное давление постоянным или уменьшает его. Таким образом, предотвращается блокирование колес, и автомобиль реагирует на управляющие команды водителя.

TCS (Traction Control System) — Противобуксовочная система

 

Система предотвращает пробуксовку колес при трогании с места или ускорении, обеспечивая оптимальную тягу автомобиля. Система уменьшает передаваемый двигателем крутящий момент и при необходимости притормаживает отдельные колеса, чтобы быстро привести сцепление ведущих колес к оптимальному уровню.

Если при разгоне колесо начинает вращаться слишком быстро, то средства контроля предпринимают корректирующие действия, за счет притормаживания колеса, так и в снижении передаваемого крутящего момента. Противобуксовочная система обеспечивает уверенный разгон автомобиля и надежное сцепление колес с дорожным покрытием.

Единственное, что ESC сделать не в состоянии – это выбрать за водителя верную траекторию движения.

 

 Тем не менее она исправляет большинство водительских ошибок,

сокращая шансы аварийных ситуаций.

 

www.lada.ru

ESP: что это такое в машине

Перед современными конструкторами автомобилей вопрос безопасности стоит как нельзя остро. Быстрые автомобили, безумный темп жизни, низкая культура вождения и коварные погодные условия провоцируют возникновение множества трудных и опасных ситуаций на дорогах. Сегодняшняя статья посвящена теме ESP: что это такое в машине?

ESP – это пневмоэлектронная система безопасности, относимая к категории активных средств противодействия заносу автомобиля. В России больше прижилось название «система электронного контроля устойчивости». Первые опытные образцы системы появились ещё в 1960-х годах, когда немецкий концерн «Daimler-Benz» запатентовал своё новое изобретение с лаконичным названием «Управляющее устройство». Впрочем, первые ходовые испытания серийных образцов прошли лишь в 1994 году и с 1995 года активно устанавливались на премиальные модели Mercedes S-класса.

ESP: что это такое в автомобиле

Зачастую систему ESP называют системой динамической устойчивости автомобиля. Кстати говоря, вариантов аббревиатур и названий множество: ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC, в зависимости от производителя машины, но сути это не меняет – всё это одна и та же система.

Схема торможения автомобилей с и без ESP

Главная задача ESP – обеспечение контролируемого и отзывчивого управления автомобилем вне зависимости от степени потери его управляемости. В каком-то смысле эта система является расширенной версией антиблокировочной системы (ABS), за тем исключением, что контролируется не степень блокировки, а момент сила колеса (силы его вращения). В упрощённом виде система состоит из 3 главных модулей:

  • Центрального компьютера;
  • Измерительных механизмов: акселерометра, датчика положения рулевого колеса;
  • Системы передачи информации.

ESP не является самостоятельной системой и может выполнять свои функции только в сочетании с другими компонентами автомобиля:

  • Системой распределения тормозных усилий;
  • Антиблокировочной системой;
  • Системой контроля тяги;
  • Антипробуксовочной системой.

ESP сохраняет траекторию движения, курсовую устойчивость и стабилизирует автомобиль во время выполнения маневров

Становится понятным, что ESP только интерпретирует данные, получаемые с измерительных датчиков, затем вмешиваясь в управление путём задействования тормозных механизмов и вышеперечисленных вспомогательных систем безопасности. В расчётах участвуют следующие основные параметры:

  • Частота вращения колёс;
  • Частота оборотов мотора;
  • Давление в тормозных магистралях;
  • Частота срабатывания ABS;
  • Положение рулевого колеса;
  • Положение педали газа;
  • Положение дроссельной заслонки;
  • Угловая скорость по вертикальной и горизонтальной оси;
  • Значения поперечного ускорения (в простонародье G-сенсор).

Принцип работы

Принцип действия системы динамической устойчивости заключается в контролируемом включении тормозных механизмов каждого из колёс автомобиля по отдельности. Логика работы строится на физических явлениях, называемых избыточной и недостаточной поворачиваемостью.

В случае заноса акселерометр моментально считывает факт появления малейшего углового перемещения кузова машины (вращения). Если в этот момент угол поворота руля не соответствует положению, способствующему выходу из заноса, либо выхода из заноса не происходит (скользкая дорога) – фиксируется факт недостаточной поворачиваемости. ESP начинает активно затормаживать одно из передних колёс для того, чтобы помочь автомобилю и водителю вывести его из заноса.

ESP помогает водителю вывести автомобиль из заноса

Напротив, если автомобиль начинает уходить в занос после резкого поворота руля, то фиксируется факт избыточной поворачиваемости автомобиля, и ESP затормаживает колесо, чтобы препятствовать действиям водителя. Именно этот момент чаще всего замечают водители, автомобиль перестаёт слушаться педали акселерометра, находясь на грани срыва в занос.

Это важно! Система курсовой устойчивости не только притормаживает необходимые колёса, но и регулирует тягу мотора, вплоть до полного отключения электронной педали газа.

Архитектура более дорогих автомобилей заранее проектируется под применение ESP. В таких машинах ESP напрямую уменьшает подачу топлива в двигатель, взаимодействует с адаптивным круиз-контролем, а автоматическая трансмиссия способна «сбрасывать» скорости или переключаться в специальные режимы повышенной проходимости.

Почему горит лампа на панели приборов

Как и остальные компоненты безопасности, система ESP имеет лампу на приборной панели любого автомобиля, который ею оборудован. Лампа может подавать различные сигналы в зависимости от модели и производителя автомобиля, но три из них универсальны:

  1. Лампа ESP моргает во время своей работы – попытки привести автомобиль в устойчивое положение. В зависимости от автомобиля, моргание лампы также наблюдается в процессе работы антипробуксовочной системы.
  2. Лампа ESP не горит. На неподвижной машине это означает, что все элементы системы работают штатно, а на двигающемся, что в текущий момент времени система не вмешивается в управление
  3. Лампа ESP постоянно горит. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о неисправности одного из компонентов системы. Суммарное количество компонентов, участвующих в работе системы стабилизации, превышает 15 единиц. Самостоятельная диагностика – практически невыполнимая задача. Загорание лампы вызывает даже неравномерный износ колёс, когда блок управления замечает ненормальную разницу в частоте вращения колёс и уходит в аварийный режим. Тот же эффект вызывается установкой нового запасного колеса вкупе с сильным износом оставшегося комплекта покрышек.

Если автомобиль оборудован системой ESP, на приборной панели имеется соответствующая лампа, которая отображает работу или неисправность

Если вы относитесь к числу людей, не любящих сервисы, можно попробовать определить неисправность самому:

  • Водитель случайно самостоятельно отключил её. На некоторых автомобилях система не включается самостоятельно при достижении 50 км/ч, а значит, водитель постоянно ездит с горящей лампой.
  • Проверить состояние покрышек.
  • Проверить напряжение в бортовой сети. Блок управления отключается при низких значениях.
  • Проверить состояние гидроблоков ABS: хоть и редко, но они служат причиной поломки.

Это важно! Иногда случаются проблемные ситуации, когда ошибка ESP возникает периодически, а лампа может начинать гореть в самых замысловатых случаях. В таком случае машина эксплуатируется с постоянно подключённым сканером ошибок.

Во всех остальных случаях правильным поступком станет обращение в автосервис и проверка кодов ошибок сертифицированным сканером. Отсутствие ошибок, как правило, всё же сигнализирует о неисправности гидроблока ABS, в остальных случаях комбинация ошибок позволить определить неисправный узел.

Когда нужно отключать ESP

Вокруг отключения системы стабилизации возникают горячие споры. С одной стороны рубежа водители с горячей кровью – любители острых ощущений и запредельных углов заноса. С другой стороны – опытные водители, предъявляющие аргумент, что система стабилизации мешает выйти из очень сильного заноса. Для того чтобы развеять лишние мифы относительно отключения ESP, перечислим её минусы:

  1. ESP не умеет выводить переднеприводные автомобили из сильного заноса, т. к. для этого нужно не уменьшение, а резкое увеличение крутящего момента на передних колёсах.
  2. На полноприводных автомобилях в условиях гололёда увеличение крутящего момента также предпочтительнее торможения.
  3. ESP ведёт себя неадекватно на рыхлом снегу при небольшой скорости движения.
  4. На сильно сдутых колёсах ESP может сильно мешать водителю.

Иногда систему ESP требуется отключать

Плюс у системы один, и он перекрывает все вышеперечисленные недостатки – скорость реакции ESP в нештатных ситуациях значительно выше, чем у человека. В большинстве случаев за рулём находится водитель, незнакомый с приёмами экстремального вождения, а значит, система курсовой устойчивости станет для него спасительной ниточкой в ситуациях, требующих безотлагательных действий. В качестве бонуса система добавляет значительную часть комфорта от вождения, устраняя крены при поворотах и динамичной езде.

Отключать ESP следует при необходимости проехать небольшое бездорожье, скажем, подъём по сырой траве, почве или снегу, при выезде с заледеневшей городской парковки и в других ситуациях, когда работа системы стабилизации не требуется, а её срабатывание — ложная мера безопасности. Во всех перечисленных условиях система будет «душить» двигатель и мешать преодолению сложившихся дорожных условий.

Это важно! При выезде из глубокой колеи не отключайте ESP, т. к. большинство современных седанов оснащены системой контроля тяги, работающей с ней в паре.

Видео: почему так важна стабилизация

Электронная система стабилизации стала неотъемлемой частью безопасного и комфортного движения в автомобиле. Хоть и относящаяся к вспомогательным, эта система спасает множество жизней, а её минусы незначительны и компенсируются аккуратным вождением. Будьте аккуратны за рулём и получайте от вождения только удовольствие!

carnovato.ru

что это такое в машине, принцип работы, отключение

Система курсовой устойчивости (часто встречается определение «динамическая стабилизация») авто получила название SP или ESP. Подобные разработки есть у многих ведущих производителей, поэтому отличаются некоторыми нюансами использования. Наша статья расскажет побольше о ESP, что это такое в машине, принцип работы и основные параметры программы.

Что такое ESP

Основой системы являются разработки концерна Mercedes-Benz, начавшиеся еще с 1959 года. Впервые протестированная программа была установлена в 1995 году, после чего совершенствовалась и дополнялась новыми компонентами. Следует отметить, что рассматривать систему ESP в автомобиле необходимо не как отдельную часть, а в составе комплекса активных мер безопасности во время движения.

ESP взаимодействует с другими датчиками безопасности в авто:

  • ABS — антиблокировочная система, которая позволяет предотвратить блокировку колес в момент торможения.
  • EBD — система распределения тормозных усилий, главная функция которой — оценка сцепления покрытия каждого колеса, соответственно чему контролируется распределение тормозных усилий.
  • EDS — электронная блокировка дифференциала, срабатывание которой происходит при проскальзывании одного из колес авто.
  • ASR — обозначение противобуксовочной системы, предназначенной для предупреждения пробуксовки колес ведущей оси и контролирующей тяговые усилия.

Система оснащена специальными датчиками, предоставляющими основную информацию во время движения авто. Это скорость вращения каждого из колес, угол поворота вокруг своей оси и контроль тормозных усилий. Также система анализирует данные, полученные при повороте рулевого колеса, соответственно чему и выполняется заданный алгоритм для стабилизации движения авто. Обобщенное понятие: система стабилизации ESP позволяет вернуть контроль над управлением авто и помочь водителю вывернуть транспорт при заносе.

Принцип работы ESP

Использование данной системы повышает безопасность управления авто, позволяет стабилизировать его движение в экстренных ситуациях. Подобное возможно благодаря электронному блоку управления, подключенному к бортовому компьютеру и позволяющему анализировать все действия автомобиля, распознать возможные проблемы и предупредить ДТП. Любые отклонения в поведении авто на дороге, противоречившие безопасному вождению являются поводом для «вмешательства» системы.

В чем заключается «помощь» системы:

  • Ослабление тормозного усилия в ситуации, когда запаниковавший водитель вдавливает педаль тормоза в пол.
  • Подтормаживание определенных колес при вероятности заноса.
  • Корректировка работы двигателя во время выполнения нестандартного маневра.

Упрощенная трактовка принципа работы ESP не дает полное представление о работе системы. На самом деле алгоритм принятия решений гораздо сложней, в расчет берутся практически все данные о скорость и параметрах движения колес, углах поворота и возможной нестандартной манере управления авто. Основная функция этого «помощника» — предупредить возможное появление заноса при движении, выровнять траекторию пути и вернуть контроль управления.

Можно ли отключить ESP, зачем и как это сделать

Разобравшись хотя бы в общих чертах, как работает ESP в автомобиле, некоторые водители начинают задумываться о целесообразности использования данной системы. Подвох в том, что отключение ESP автоматически ведет за собой несрабатывание и других электронных ассистентов, таких как антиблокировочная и противобуксовочная система. Срабатывание этих помощников может сослужить плохую службу в некоторых ситуациях, например, когда машина уже увязла в снежной каше, а двигатель не заводится именно по причине хорошей работы этих систем.

Отключение ESP происходит следующим образом:

  • На приборной панели необходимо активировать режим «ESP off».
  • Отключить опцию в настройках бортового компьютера.

Временное отключение поможет выполнить «раскачку» машины и миновать проблемный участок. Следует отметить, что предварительно необходимо убедиться, что колесам не мешает серьезное препятствие в виде снежных глыб, камня или льда. Пробуксовка колес проводится на показаниях 2500 – 3000 об/мин, иначе можно увязнуть еще сильней. После выполнения маневра, систему необходимо включить, ведь это важно для безопасной поездки в дальнейшем.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения в современных автомобилях используется много разных систем управления. ЭБУ авто получается много переменных данных, проводится их анализ и выдает оптимальные решения каждую секунду, обеспечивая водителю неоценимую помощь в экстренных ситуациях на дороге. На некачественном покрытии, в гололед или экстренных ситуациях, срабатывает система электронного контроля устойчивости ESP, которая помогает предотвратить занос авто и выровнять его траекторию. Полагаясь исключительно на свои навыки и скорость реакции, в подобных ситуациях возрастает риск ДТП, поэтому подобные меры безопасности вовсе нелишние и уже входят в обязательный перечень комплектования современных автомобилей.

jrepair.ru

Двигатель az fse – Двигатель 1AZ-FSE характеристики, отзывы, проблемы, где можно купить?

Двигатель 1AZ-FSE: характеристика, особенности

Возможно, вас несколько озадачило название статьи? Принято считать продукцию японского автопрома воплощением новейших технологий и высокого качества. Упомянутый в названии двигатель устанавливали около десяти лет на известные модели Toyota: Avensis, Camry, Caldina, RAV4, не считая некоторых других.

Так в чем же опасность покупки японского авто, на моторе которого красуется табличка «D-4»? И почему перед продажей некоторые владельцы снимают ее? Обо всем этом вы узнаете, прочитав предлагаемый материал.

Место в истории

Серия AZ в начале 2000-х сменила предыдущую линейку двигателей 3S, которые выпускались для компании Toyota Motor Corporation с 1982 года. Среди них был и первый бензиновый мотор с непосредственным впрыском (НВ), или GDI (gasoline direct injection) — по международной терминологии. Автолюбители прозвали такие движки «джедаями». Речь идет об агрегате 3S-FSE.

Для продвижения новинки японские специалисты использовали термин «технология D-4», что означало, по-видимому, прямой впрыск (D) и 4 цилиндра. Во второй жизни (серии) «джедай» получил индекс 1AZ-FSE. Согласно «тойотовской» классификации это означает:

  • 1 — порядковый серийный номер;
  • A — серия двигателей;
  • Z — бензиновый;
  • F — стандартный мощностной ряд;
  • S — непосредственный (прямой) впрыск топлива;
  • E — электронный многоточечный впрыск.

Двигатель 1AZ выпускался и в более простой версии — 1AZ-FE, то есть, вместо прямого впрыска использовался распределенный. Основные характеристики двух версий представлены в таблице:

ДвигательОбъем, лДиаметр цилиндра/ход поршняКоэффициент сжатияМощность, л. с.Момент кручения, Нм
1AZ FSE2,086/869,8 — 11,0147 — 155192 — 200
1AZ FE2,086/869,5 — 9,8137 — 152190 — 194

Принцип работы

Особенностью исполнения ФСЕ является возможность работы на сверхбедной топливовоздушной смеси в пропорции до 30 — 40:1. Притом что оптимальный стехиометрический состав — 14,7:1, а для обычного инжекторного мотора (с распределенным впрыском) пределом является 20 — 24. Это достигается тем, что топливо после впрыска распределяется по объему неравномерно.

За счет специальных отражающих выемок в днище поршня образуется обратный вихрь, достигающий у свечи зажигания наибольшей концентрации, близкой к стехиометрической. В остальных областях смесь остается обедненной.

Рабочий процесс происходит с использованием некоторых инноваций: послойное образование смеси, трехрежимная работа форсунок, регулируемое газораспределение (система VVTi), повторное дожигание выхлопных газов. В соответствии с изменяющейся нагрузкой и скоростью движения ЭБУ включает нужный режим смесеобразования.

Меняется момент впрыска, количество инъекций, конфигурация топливного факела и положение регулирующих заслонок во впускном тракте. Краткое описание режимов работы мотора D-4:

  1. Послойное или поэтапное сгорание топлива (малые нагрузки, постоянная скорость). Бензин впрыскивается при завершении такта сжатия узким факелом, отражаясь от поршневого углубления, распыляется и попадает в зону действия свечи зажигания. Здесь достаточно обогащенный заряд воспламеняется, после чего поджигает оставшуюся обедненную смесь (ƛ=17 — 40).
  2. Гомогенная (однородная) смесь используется при нестабильных режимах работы двигателя: запуск, прогрев, нагрузка, регенерация во время торможения. Бензин впрыскивается на такте впуска, вдогон поршню. Факел имеет форму конуса, отражение от поршня отсутствует, и вся смесь имеет состав, приближающийся к стехиометрическому (ƛ=12 — 15).
  3. Двухэтапное смесеобразование. В процессе перехода от послойного к однородному режиму бензин впрыскивается дважды — при впуске и сжатии. Смесь начинает обогащаться (ƛ=15 — 25).

Отличия от серии 3S

Новый движок получил алюминиевый блок цилиндров (БЦ) с открытой рубашкой охлаждения — конструкция «Open Deck», при которой цилиндры омываются охлаждающей жидкостью (ОЖ) со всех сторон. Кроме того, сквозные каналы позволяют отказаться от применения песчаных стержней в процессе отливания, а сам процесс перевести на литье под давлением.

Конструктивная схема двигателя выполнена с дезаксажем — коленчатый вал смещен относительно продольного сечения БЦ на 1 см. Целью является уменьшение боковой реакции силы трения поршня о стенки цилиндров. Дело в том, что тонкие стенки не позволяют растачивать БЦ под ремонтные размеры. То есть, блок является фактически одноразовым.

Применение цепи ГРМ вместо зубчатого ремня также отличает новинку от предшествующей линейки. Остальные решения перекочевали с предыдущего мотора с некоторыми изменениями:

  • Упрощено решение впускного коллектора и дополнительных заслонок. Привод последних осуществляется с помощью простого вакуумного сервопривода и электромагнитного клапана, проходные каналы увеличены и меньше зарастают сажей.
  • Изменен электронный дроссель. Он стал меньше по размерам, датчики спрятаны внутри и не нуждаются в регулировке.
  • Топливная рейка с одним проходным отверстием имеет более простое устройство.
  • Усовершенствован топливный насос высокого давления (ТНВД). В регуляторе давления оставлен всего один неразборный клапан, сальник снабдили пружиной. И хотя протечки нового насоса стали гораздо меньше, срок службы удалось продлить незначительно.

Проблемы «джедая»

К сожалению, версия FSE генерации 1AZ, несмотря на все улучшения, так и не стала поистине массовой, и ей на смену пришло поколение 2AZ. Ниже изложены основные проблемы, возникающие при эксплуатации двигателей D-4.

Низкий ресурс ТНВД. И хотя это устройство давно успешно используется на дизельных ДВС, оказалось, что бензин, как рабочая среда, агрессивно влияет на его компоненты.

Дело в том, что бензин не обладает такими смазывающими свойствами, как солярка. И даже смазывающие присадки, добавляемые в него по нормам Евро-4, не столь эффективны, поэтому детали ТНВД изнашиваются значительно быстрее, чем на дизеле.

В результате горючее попадает в смазочное масло и разжижает его. При значительном износе объем масла в картере может за день-два увеличиться вдвое. А разжиженное масло приводит к износу кулачков, вкладышей и других деталей.

Еще одним слабым местом 1AZ-FSE является система вторичного использования отработанных газов. Несмотря на улучшение конструкции по сравнению с предшественником — 3S, впускной коллектор, регулирующие заслонки и дроссель EGR покрываются сажей, что приводит к неустойчивым холостым оборотам, провалам, дерганиям во время движения.

Регулировка клапанов ГРМ 1AZ возможна только подбором регулировочных стаканов, что весьма сложно и дорого, поэтому ее обычно не производят.

Другой непростительный «ляп» в конструкции мотора — недостаточная длина крепежных винтов головки блока цилиндров (ГБЦ). Это приводит к срыванию резьбы в легком сплаве со всеми вытекающими отсюда, в буквальном смысле, последствиями: утечки ОЖ, потеря компрессии и так далее. Начиная с 2007 года, проблема была, наконец, устранена.

А вот двигатель FE семейства 1AZ оказался несколько более удачным, поскольку в нем отсутствовал главный виновник большинства бед — ТНВД.

Советы по эксплуатации

Служба механизмов может быть существенно продлена, если избегать неблагоприятных условий эксплуатации:

  • Самое главное, что противопоказано двигателям D-4 — некачественный бензин. Даже небольшой избыток серы, содержащийся в топливе, приводит к износу прецизионных сопряжений, словно от абразивного порошка.
  • Чтобы не допустить аварийных протечек бензина из ТНВД в масляный картер, следует взять за правило регулярно проверять щупом уровень масла. Если последний начинает повышаться, есть повод отдать насос на диагностику.
  • Необходимо периодически очищать от сажи впускную систему, дроссельные заслонки и EGR, а через 1 — 2 тысячи км пробега прогнать двигатель пару минут на больших оборотах, чтобы выжечь нагар на деталях ШПГ.

Когда выполняется замена цепи, необходимо обращать внимание, чтобы не только метки звездочек совпадали с рисками на крышках передачи, но и метки ГРМ на цепи, выполненные в виде помеченных звеньев, с рисками на звездочках.

Вместо эпилога

Ошибкой ордена «джедаев» оказалось фанатичное служение идеалам. В результате утраты Человечности они стали терять Силу. Так же случилось и с 1AZ-FSE. Главным приоритетом разработчиков было бескомпромиссное следование экологическим требованиям «зеленых» и экономия топлива. При этом агрегат потерял некоторые другие качества, а именно: надежность работы, простоту обслуживания и ремонтопригодность.

Первая генерация так и не стала поистине массовой, поскольку двигатель FSE скомпрометировал и все семейство 1AZ, а табличка с надписью «D-4» для российских покупателей стала настоящим пугалом. В конечном итоге все его представители быстро ушли со сцены, а на текущий момент выпускаются только модели 2-го семейства: 2AZ-FE и 2AZ-FXE. Последние разработки компании Toyota ведутся в области комбинированного — непосредственно-распределенного впрыска.

avtodvigateli.com

1AZ-FE/FSE 2.0 — двигатель Тойота: проблемы, характеристки, ГРМ,

Японская крупнейшая корпорация Тойота выпустила в начале этого века новую марку автомобильных двигателей АZ, они заменили серию двигателей серии S. Мотор 3S-FE, с высоким рейтингом использования для среднего класса, заменили 1АZ-FЕ.

Двигатель серии AZ. Изображение взято с https://www.toyota-club.net

К моменту установки 1AZ-FE на Камри V50 в нем исправили все проблемы и недостатки, поэтому это самый надежный мотор Camry XV50.

Технические характеристики

Гидронатяжитель цепи 1AZ. Изображение toyota-club.net

Двигатель 1AZ выпущен корпорацией Тойота в 2000 году. Вес – 131 кг. Вид двигателя – рядный, 4-х цилиндровый, объемом – 1998 куб.см. Мотор имеет 16 клапанов. Максимально выдаваемая мощность агрегата 147 -152 лошадиные силы, номинальной – 145 – 150 л.с. При максимально выдаваемой мощности происходит 5,7 – 6 тыс. об/мин. Крутящий момент – 190 200 Н*м создается при 4 тыс. об/мин.

Особенности АZ-FЕ – последовательный многоточечный впрыск, система газораспределения VVT-I, цепной привод.

Блок цилиндров сделан из алюминия, гильзы тонкостенные чугунные диаметром 86 мм, ход поршня – 86 мм, степень сжатия – 9,8 – 11. Ось цилиндров расположена со смещением относительно коленчатого вала, что увеличило срок эксплуатации гильз.

Применяемое топливо – бензин АИ-95, его расход в городе на сто километров будет 11,4 литров, по трассе – 7,3 литра, при смешанной езде – 9,8 литров.

Для работы двигателя не забывайте следить за маслом. Объем масла в моторе 4,2 литра, тип масла — 0W-20, 5W20. На тысячу километров расход масла допускается заводом производителем не более тысячи грамм.

С 01.01.2016 года в РФ действует экологический стандарт Евро-5 на все автомобили. По выбросам установленная норма: СО до 0,8 г/км, СН до 0,05 г/км, NОу до 0,06 г/км.

Потребление бензина

Приведем вам заводские данные расхода двигателя 1АZ на разных автомобилях Тоyоtа.

На Камри V50 устанавливался 1АZ-FЕ в паре с 4-х ступенчатой автоматической коробкой. Потребление бензина мотором в данном варианте равно 11.4 литра в городе, 6.5 на трассе и 8.3 в смешанном режиме.

Конструкция головки блока 1AZ.

На Тоyоtа Аvеnsis  на российском рынке устанавливался 1АZ-FSЕ, и агрегатировался 5МКПП и 4АКПП. Разница в среднем расходе между двумя вариантами заявляется существенная более одного литра на 100 км: 9.2л на 100км с автоматом и 8.1 с механикой.

В Европе 1АZ-FЕ устанавливался на Аvеnsis Vеrсо и агрегатировался 5-и ступенчатой механикой и 4АКПП. Расход топлива с механикой был 11.5 в городе, 6.8 за городом и 8.6 в смешанном цикле. С автоматом мотор потреблял на пол-литра больше.

Расход топлива любым мотором и 1АZ-FЕ/FSЕ не исключение зависит от многих факторов: манера вождения, масса автомобиля, коробка передач, время года, шины.

Слабые места и недостатки двигателя 1АZ-FЕ

Заводом изготовителем точный ресурс двигателя 1АZ-FЕ не указан. Но пробег в 300 тыс. км при должном обслуживании проблем с двигателем не вызовет. При высокой надежности возникают неприятности, абсолютно беспроблемным данный агрегат не назовешь.

Картер — он же верхняя часть масленного поддона 1AZ

Неисправности появляются после большего пробега, когда детали и механизмы подвергаются износу.

Поломки и устранение:

  • Сорвана резьба крепления ГБЦ. Внешне проявляется в подтеках антифриза на задней стенке. Данный конструктивный просчет может привести к перегреву, сбою геометрии, блок можно выбрасывать. Проблема решается улучшением резьбы существующего блока цилиндров или установкой нового блока улучшенной модификацией. Проблема слабой резьбы крепления головки блока цилиндров была устранена Тойотой в 2007 году.

Масленый насос расположен в картере и приводится в движение дополнительной цепью.

  • Повышенная вибрация мотора на холостых оборотах лечится чисткой дросселя, клапана холостого хода, форсунок, системы ЕGR (есть только у 1АZ на японском рынке), заменой опорных подушек.
  • Когда появляется нагар в агрегате, ощущается дерганая работа двигателя 1АZ, связанная с загрязненной дроссельной заслонкой или впускным коллектором. Если их чистка не принесла результата, то причина в муфте VVT-і или в лямбда-зонде.
  • В Японии силовой агрегат оборудовался системой ЕGR, как следствие образование нагара и плавание оборотов, а за ним потеря тяги, общей задержкой работы машины, увеличение расход топлива. Исправить этот минус можно заглушив клапан.
  • В геометрии происходит сбой при перегреве ДВС, что приводит к замене на контрактный мотор.
  • Использование бензина ниже АИ-95 приводит к неисправности топливного насоса, форсунок.

Масленый насос расположен в картере и приводится в движение дополнительной цепью.

Различия конструкций мотора 1АZ Тоyоtа

Сравним два вида ДВС 1АZ Тоyоtа: 1АZ-FЕ – с распределенным впрыском и 1АZ-FSЕ – с прямым.

1АZ-FЕ: распределенный впрыск, степень сжатия – 9.5 – 9.8, мощность до 150 лошадиных сил,

1АZ-FSЕ (D4): прямой впрыск, степень сжатия – 9.8, 10.5, 11, мощность до 157 л.с.

ДВС 1АZ-FSЕ – более усовершенствованная, сложная модель 1АZ-FЕ.

Тюнинг и доработка мотора 1AZ

  • Коррекция программы блока для увеличения мощности двигателя до 165-170 лошадиных сил;
  • Ликвидация ЕGR, катализатора, ограничений завода и программных блоков, установка прямоточного глушителя.
  • Компрессор фирмы ТRD хорошо устанавливается на двигатель. К нему потребуются установить новые форсунки, интеркулер, блоуофф и др. Поршневая группа останется прежней при увеличении потенциала до 200 л.с.;
  • При растачивании блока цилиндров получите движок 2АZ с объемом 2,4 литра и довольно большой тягой.

Любой тюнинг негативно скажется на ресурсе мотора.

Мотор Тойота 1АZ устанавливается

Черная Камри — классика

Двигатель устанавливается и на другие автомобили Тойота: Camry XV50, Аvеnsis и Аvеnsis Vеrsо, Nоаh, Vохy, RАV-4, Gаiа, Оpа, Isіs, Iрsum, Рrеmiо, Wіsh, Аllіоn, Cаldіnа.

1АZ-FSЕ отлично эксплуатируют многие владельцы машин японской сборки.

Вывод

Движок 1АZ-FЕ/FSЕ имеет хороший ресурс. До 300 тыс. км не требуется никакого ремонта, если менять масло вовремя и контролировать его уровень.

Видео

toyota-camry-corolla.ru

Двигатель 1AZ | Характеристики, проблемы, ремонт


Характеристики двигателя Тойота 1AZ

Производство Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Марка двигателя 1AZ
Годы выпуска 2000-наши дни
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 86
Степень сжатия 9.6
9.8
10.5
11
Объем двигателя, куб.см 1998
Мощность двигателя, л.с./об.мин 145/6000
150/5700
150/6000
152/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 190/4000
193/4000
193/4000
200/4000
Топливо 95
Экологические нормы Евро 5
Вес двигателя, кг 131
Расход  топлива, л/100 км (для RAV4 XA20)
— город
— трасса
— смешан.

11.4
7.3
9.8
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Масло в двигатель 0W-20
5W-20
Сколько масла в двигателе 4.2
Замена масла проводится, км  10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике

н.д.
300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

200+
н.д.
Двигатель устанавливался Toyota Avensis
Toyota Caldina
Toyota Camry
Toyota RAV4
Toyota Vista
Toyota Premio
Toyota Avensis Verso
Toyota Noah/Voxy
Toyota Gaia
Toyota Isis
Toyota Wish
Toyota Allion
Toyota Opa

Неисправности и ремонт двигателя 1AZ-FE/FSE

Появившеяся в 2000-м году AZ серия двигателей Тойота, сменила на посту, популярное и хорошо себя зарекомендовавшееся, семейство S моторов. В новых двигателях блок цилиндров стал легким алюминиевым, применена система изменения фаз газораспределения VVTi на впускном валу, используется непосредственный впрыск топлива (модификация FSE), для снижения нагрузок на гильзы, ось цилиндра смещена относительно оси коленвала, применена электронная дроссельная заслонка и прочее. Непосредственно двигатель 1AZ-FE/FSE является заменой всем известного 3S-FE/FSE, но в отличие от предшественника, на новом двигателе выпуск модификаций не достиг такого размаха…

Модификации двигателя Toyota 1AZ

1. 1AZ-FE — базовый мотор серии, степень сжатия 9.6 и 9.8. Мощность 145 и 150 л.с. Выпускается движок с 2000 по настоящее время.
2. 1AZ-FSE (D4) — аналог 1AZ-FE, но с непосредственным впрыском топлива. Степень сжатия, в зависимости от модификации, 9.8, 10.5 и 11. Мощность двигателя соответственно от 150 до 155 л.с. 

Неисправности, проблемы 1AZ и их причины

1. Срыв резьбы в блоке для крепления ГБЦ. Основная проблема всех AZ двигателей, симптомы: антифриз на задней стенке блока цилиндров, перегрев, потеря геометрии, блок на помойку… Решается восстановлением резьбы, либо заменой блока цилиндров на обновленный 2007-го года выпуска и младше, именно тогда проблема была устранена.
2. Вибрация двигателя на холостом ходу. Проявляется, как правило, при падении оборотов до 500-600 об/мин и не дает спокойной жизни владельцам. Это особенность мотора с которой бороться бесполезно, можно почистить клапан холостого хода, дроссельную заслонку, форсунки, систему EGR (если имеется), дмрв, проверить подушки, в конце концов, это частично поможет. 
3. Дергается 1AZ двигатель. Чистите блок дроссельной заслонки и нагар во впускном коллекторе с его заслонками, мотор подвержен нагарообразованию, это поможет. Если же неисправность осталась, смотрите VVTi и лямбда-зонд.

Кроме этого, на моделях для японского рынка оснащенных системой EGR, существует традиционная проблема с образованием нагара и последующим плаванием оборотов, потерей мощности и общего тупизма автомобиля. Решается проблема чисткой либо заглушкой чудо клапана. Перегрев двигателя 1AZ чреват потерей геометрии и заменой мотора на контрактный. Версии FSE (D4) очень чувствительны к топливу, заправляя мотор шлаком, есть шанс попасть на замену ТНВД и форсунок, стоимость их достаточно высока. Цепь ГРМ нормальная, в среднем ходит более 200 тыс. км, не тянется и замены не просит. Несмотря на одноразовость блока, ресурс двигателя высок, пробег за 300 тыс. км совсем не редкость. В общем и целом, мотор хороший, если следить за состоянием и лить хорошее масло, то 1AZ вас не подведет.
На базе данного движка выпускался и большеобъемный собрат, 2.4 литровый 2AZ, о нем отдельное упоминание. В 2007 году была представлена новая ZR серия моторов Тойота и модель 3ZR стала постепенно вытеснять 1AZ.

Тюнинг двигателя Toyota 1AZ-FE/FSE

Чип-тюнинг. Атмо

Существуют варианты по переделке двигателя в 2.4 литровый 2AZ, но стоимость подобных вещей находится далеко за гранью разумного. Поэтому рассмотрим наиболее актуальный вариант повышения мощности — наддув.  

Компрессор на 1AZ-FE/FSE

На двигатели AZ, компаниями Blitz и TRD, выпускались готовые компрессор киты, от вас требуется только купить, установить, дополнить это интеркулером, блоуоффом, толстой прокладкой ГБЦ, форсунками производительностью 440сс, насос Walbro 255 lph, убрать катализатор, либо заменить выхлоп на прямоточный диаметр 63 мм, настроить на Greddy E-manage Ultimate и получить свои 200 л.с. на стандартной поршневой. Можно мозги оставить стандарт, но ехать будет однозначно хуже.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Что надо знать про двигатель 1AZ-FE при покупке Тойоты|Слабый мотор

Бензиновые автомобильные четырехцилиндровые двигатели автомобилей с серией AZ от Тойота — следующее поколение движков после серии S. Составные части двигателей серии AZ отлиты из алюминиевого сплава, в том числе головка имеющая два распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Материал гильз цилиндров — чугун.

С инжектором, рабочее топливо — бензин марки А-92 и выше. Данный двигатель для Тойоты имеет систему изменения фаз газораспределения VVTi на шкиве распределительного вала для регулировки угла поворота распределительного вала впускных клапанов. На движке значительно снижены нагрузки на гильзы цилиндров, что снижает трение и повышает ресурс, проблема решена переносом оси цилиндра относительно оси.
При объеме 2 л и мощностью 145-150 л. с. (при достижении 6000 об./мин.) двигатель 1AZ-FE с 2000 г. и по настоящее время (2016 г.) находится в производстве и устанавливается на Тойотах:

  • Тойота Камри (Aurion)с 2006 по 2009 гг.;
  • Тойота РАВ4 с 2001 по 2003 гг.;
  • Тойота РАВ4 Euro с 2003 по 2006 гг.;
  • Тойота Ипсум с 2001 по 2009 гг.

Без сомнений у двигателя имеется много достоинств. Недостатков со слабыми местами мало но они очень серьезные актуальные особенно если вы собрались покупать автомобиль с мотором 1AZ-FE не новым, а с пробегом.

Слабые места двигателя 1AZ-FE

  • Топливный насос;
  • Впускной коллектор;
  • Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1AZ-FE подробно…

Топливный насос

Топливный насос изнашивается на отечественном бензине.

Впускной коллектор

Впускной коллектор пластмассовый. Очевидно тонко просчитав рабочие условия двигателя, а также прочностные физико-механические свойства и конечно же дешевизну производства коллектор сделали пластмассовым. Но где тонко там и рвется, тем более с учетом времени в годах и суровых климатических условий, коллектор может о себе напомнить и попросить отремонтировать его или заменить.

Головка блока цилиндров

Одним из слабых мест на моторе 1AZ-FE является головка блока цилиндров. Во первых, она не ремонтопригодная, во вторых от малейшего перегрева происходит вытягивание резьбового соединения, соответственно появляются зазоры между головкой и блоком. Проблема с резьбой полностью решена на движках выпускаемых с 2007 года.

Недостатки двигателя 1AZ-FE

  • Блок цилиндров, головка блока цилиндров без возможности проведения ремонта;
  • Отсутствие ремонтных размеров для элементов поршневой и кривошипно-шатунной группы;
  • Топливный насос не рассчитан под отечественный бензин;
  • Каплеобразование охлаждающей жидкости сзади блока цилиндров;
  • Резонансная вибрация при малых оборотах;
  • Двигатель дергается.

Недостатки мотора 1AZ-FE подробно…

Блок цилиндров, головка блока цилиндров без возможности проведения ремонта

Блок цилиндров и головка конструктивно не подразумевают возможность проведения ремонта. При износе гильз или при отклонениях геометрических размеров в следствии износа блок можно сдать не металлолом. С головкой точно такая же картина. Конструкция головки не рассчитана на ремонт, т.е. нельзя произвести замену или ремонт клапанов, так же как и седел на ряду со стаканами для регулировки тепловых зазоров.

Отсутствие ремонтных размеров для элементов поршневой и кривошипно-шатунной группы

Данный недостаток, заставит вас покупать новые детали и сборочные единицы поршневой и кришипно-шатунной группы, а это повлечет к большим затратам.

Топливный насос не рассчитан под отечественный бензин

Проблема заключается в износе плунжерной пары при работе двигателя на отечественном бензине и последующем попадании бензина в картер двигателя снижая вязкость двигательного масла. Дальше все трущиеся элементы двигателя будут ускоренно изнашиваться (кулачки распределительного вала, вкладыши, поршневая и т. д.). К сожалению наши бензины не содержат смазывающих присадок в отличии от зарубежных. Признаком появления износа плунжерных пар являются перебои в работе мотора.

Резонансная вибрация при малых оборотах

Этот недостаток не редкость для двигателей и вы может быть уже знакомы с этим явлением. На данном движке вибрация появляется при оборотах 500-600 об./мин. Добиться устранения невозможно, это конструктивный недостаток.

Двигатель дергается

Дергание движка, это признак того, что блок дроссельной заслонки во впускном цилиндре, а также впускной коллектор с заслонками нуждаются в очистке от нагара. Не сомневайтесь это поможет.

Двигатель несмотря на недостатки и слабые места хороший, но… 1. Требует строгого соблюдения правил эксплуатации и своевременности в проведении технического обслуживания. 2. Как вы уже поняли двигатель неремонтопригодный и хорош пока не подошел по пробегу под ремонт, а это примерно 300 тыс. км., тут нужно рассчитывать правильно и не прогадать. Иначе вложите очень большие деньги в ремонт.


P.S. Уважаемые владельцы автомобилей с двигателем 1AZ-FE! Просьба к Вам пишите о своих случаях возникновения тех или иных проблем связанных с двигателем.

slabyjmotor.ru

Двигатель Toyota 1AZ FE 2,0 л/145 л. с.

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту [email protected]

Открывает семейство алюминиевых атмосферных рядных моторов производителя Toyota с цепным ГРМ приводом двигатель 1AZ FE объемом 2 л. Дополнена схема двигателя дроссельной заслонкой типа ETCS-i с электронным управлением, раздельным DIS зажиганием и механизмом корректировки фаз газораспределения VVTi.

ДВС 1AZ FE

ДВС 1AZ FE

Технические характеристики 1AZ FE 2,0 л/145 л. с.

Основными задачами на этапе проектирования ДВС 1AZ-FE в конце 90-х годов являлись:

  • применение в двигателе всех существующих наработок;
  • минимальные объемы камер сгорания, поскольку это первый мотор в серии;
  • снижение веса и габаритов для улучшения динамических характеристик тяжелых авто завода Toyota;
  • потребовалось немного увеличить мощность, уделив особое внимание повышению крутящего момента.
Невосстанавливаемый блок цилиндров

Невосстанавливаемый блок цилиндров

Вариант отливки гильзы цилиндра внутри блока руководство концерна использовано для снижения себестоимости и повышения качества. Побочным эффектом стал невозможный, даже при серьезной станочной базе СТО капремонт.

Для всего семейства японских моторов AZ серии характерна невозможность перепрошивки контроллеров, поэтому особенностью рядного бензинового атмосферника 1AZ-FE является сложная модернизация.

Технические характеристики 1AZ FE в результате имеют следующие значения:

ИзготовительKamigo Plant, Shimoyama Plant
Марка ДВС1AZ FE
Годы производства2000 – …
Объем1998 см3 (2,0 л)
Мощность106,6 кВт (145 л. с.)
Момент крутящий190 Нм (на 4000 об/мин)
Вес131 кг
Степень сжатия9,6 – 9,8
Питаниеинжектор
Тип моторарядный бензиновый
ЗажиганиеDIS
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре4
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллекторполимерный
Выпускной коллекторсталь, сварка
Распредвал2 штуки, верхнее расположение, схема DOHC V16, муфта фазораспределения и задающий ротор на впускном валу, приводная шестерня на выпускном,
Материал блока цилиндровалюминий с залитыми гильзами из чугуна
Диаметр цилиндра86 мм
Поршниалюминиевые литые, полимерное покрытие юбки
Коленвалстальной кованый с полимерным зубчатым колесом для балансирных валов
Ход поршня86 мм
ГорючееАИ-92/95
Нормативы экологииЕвро-4
Расход топливатрасса – 7,3 л/100 км

смешанный цикл 9,8 л/100 км

город – 11,4 л/100 км

Расход маслав пределах 1 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости0W20, 5W20
Какое масло лучше для двигателя по производителюEurol Super Lite, Wolf Vitaltech Asia/US
Масло для 1AZ FE по составусинтетика, полусинтетика
Объем масла моторного4,2 л
Температура рабочая95°
Ресурс ДВСзаявленный 250000 км

реальный 400000 км

Регулировка клапановтолкатели без шайб
Система охлажденияпринудительная, антифриз
Объем ОЖ7,1 л
ПомпаAisin WPT-129V
Свечи на 1AZ FEОригинал IK20 90919-01210
Зазор свечи1,1 мм
Цепь ГРМроликовая, 3 варианта комплектации T030K, T031K, T051B
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрMann C2620
Масляный фильтрJakoparts J1312014, Fram Ph5967, Filtron OP621
Маховик облегченный, с посадочным диаметром сцепления  215 мм
Болты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачкипроизводитель Goetze
Компрессияот 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 30 Нм

маховик – 130 Нм

болт сцепления – 57 Нм

впускной коллектор – 30 Нм

головка цилиндров – 79 Нм + 90°

Параметры единственной модификации движка отличаются несущественно.

Особенности конструкции

Пробный в своей серии двигатель 1AZ FE имеет весьма оригинальную для своего времени конструкцию:

  • крышка клапанная – выполнена из алюминиевого сплава, усиленного магнием;
  • головка блока цилиндров – впускные каналы падающего типа, камера сгорания шатровая, обводной канал охлаждения под выпускными каналами;
  • блок цилиндров – облегченный, в заготовке имеются насечки перед отливкой чугунной гильзы, в постели коленвала появились воздушные каналы;
  • охлаждающая система – для смещения циркуляции антифриза в верхний уровень в полостях блока имеются дефлекторы;
  • ШПГ – шатуны изготовлены порошковым методом, юбки поршней покрыты полимером, а на торцах изготовлены клиновые вытеснители;
  • коленвал – изготовлен по методу ковки, а галтели упрочнены накаткой;
  • фазокрутилка VVTi – цепной привод предусмотрен для обоих распредвалов, а муфта фазного регулирования стоит на впускном валу;
  • привод ГРМ – шаг звена цепи 8 мм, шум снижается натяжителем;
  • навесное – пластиковый впускной коллектор и стальной сварной выпускной катализатор.
Блок цилиндров с картером 1AZ-FE

Блок цилиндров с картером 1AZ-FE

Расположение коллекторов

Расположение коллекторов

Дно поршня дополнительно охлаждается маслом, разбрызгиваемым специальными форсунками в теле блока цилиндров. В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат Toyota Genuine SLLC, который разводится водой в пропорции 1:1. Коллекторы расположен в обратном порядке – впускной позади мотора, выпускной спереди.

Прокладка ГБЦ

Прокладка ГБЦ

Топливная система замкнутого цикла без возвратной линии, угольный адсорбер встроенный. Каждая свеча оснащена собственной катушкой, с конвейера движки комплектуются иридиевыми свечами IFR6A-11 производителя NGK. Межэлектродный зазор 1,1 мм у них выставлен на заводе, не регулируется в дальнейшем. В моторе использован генератор 12 В/100 А.

Перечень модификаций ДВС

Производитель Toyota выпустил единственную модификацию 1AZ-FSE со следующими особенностями конструкции:

  • впрыск топлива здесь непосредственный;
  • степень сжатия 9,8 единиц, 10,5 единиц либо 11 единиц в зависимости от прошивки ЭБУ;
  • мощность изменяется в диапазоне 150 – 155 л. с., соответственно;
  • крутящий момент достигает 190 Нм.
Модификация 1AZ-FSE

Модификация 1AZ-FSE

На данной модификации осталось прежним все навесное оборудование. Если базовая версия 1AZ-FE использовалась всего в 5 моделях автомобилей производителя Тойота, то модификация 1AZ-FSE устанавливалась на 14 его автомобилях, преимущественно минивэнах.

Плюсы и минусы

Достоинствами движков атмосферного типа 1AZ-FE являются:

  • низкие вибрации и шум;
  • запас надежности и приемлемая удельная мощность;
  • сниженная масса и компактность конструкции;
  • пониженный расход топлива и токсичность выхлопа;
  • высокий ресурс в пределах 400000 км.

С другой стороны, форсировка движка очень сложная, практически невыполнимая. В момент обрыва ГРМ цепи поршень обязательно гнет клапана. В случае износа цилиндров выполнить капитальный ремонт не получится ни своими руками, ни в специализированном СТО, так как блок невосстанавливаемый. Слабыми местами мотора являются:

  • топливонасос – низкий ресурс на отечественном топливе;
  • впускной коллектор – пластмасса часто не выдерживает сезонных перепадов температур;
  • узел крепления ГБЦ к блоку – резьба вытягивается или обрывается в ДВС до 2007 года.
Сорванная резьба внутри блока

Сорванная резьба внутри блока

Даже в тяжелых эксплуатационных условиях движки проходят при нормальном обслуживании вдвое больше заявленного производителем ресурса.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Габаритами и характеристиками мотор 1AZ FE идеально подходит для установки в модельный ряд Toyota:

  • Opa – гибрид минивэна и хетчбэка;
  • Isis – семиместный минивэн;
  • Allion – среднеформатный седан;
  • Gaia – минивэн;
  • Wish – трехрядный минивэн;
  • Premio – переднеприводный седан D-класса;
  • Noah – восьмиместный минивэн;
  • Voxy – передне- и полноприводный минивэн;
  • Vista – седан для внутреннего рынка;
  • Avensis – среднеразмерный автомобиль в кузове трех типов;
  • RAV4 – полноприводный кроссовер;
  • Camry – семейный полноразмерный седан;
  • Caldina – пятидверный универсал;
  • Picnic – пятидверный минивэн.
Toyota RAV4

Toyota RAV4

Вышеуказанные характеристики двигателя позволяют эксплуатировать его на АИ-92, что значительно снижает эксплуатационный бюджет владельцев.

Регламент обслуживания 1AZ FE 2,0 л/145 л. с.

Изначально мануал производителя Тойота содержит, не только описание параметров, но еще и сроки, в которые надлежит обслуживать двигатель 1AZ FE:

  • картерная вентиляция требует прочистки после 2 летней эксплуатации;
  • ресурс свечей зажигания и аккумулятора составляет 10 и 40 тысяч км, соответственно;
  • тепловые зазоры клапанов изготовителем рекомендовано регулировать после 30000 км;
  • антифриз и моторное масло теряют свойства через 20 и 10 тысяч пробега, соответственно;
  • в модификациях TSI замена масла выполняется чаще – после 7,5 тысяч;
  • ремни навесного оборудования разработчик рекомендует обновлять через 40000 км;
  • в катколлекторе отдельные участки начинают прогорать через 60000 км.
Прочистка дроссельной заслонки

Прочистка дроссельной заслонки

Для самостоятельного ТО устройство ДВС подходит идеально, все участки доступны, не требуются дорогостоящие приспособления.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 1AZ FE более всего подвержен поломкам следующего типа:

Сильные вибрации1) нагар на заслонке или внутри впускного коллектора

2) поломка датчика СО

3) износ системы VVTi

1) прочистка

2) замена лямбда-зонда или установка «обманки»

3) ремонт или замена фазовращателя

Протечки антифризасрез внутренней резьбы в теле блока цилиндранарезка новой резьбы и увеличение диаметра болта
Плавающие обороты1) засорение форсунок

2) выработка свечей

1) прочистка форсунок

2) замена свечей

Снижение мощности при одновременном увеличении расхода масла1) залегшие кольца

2) износ колпачков

1) замена колец

2) замена колпачков

Ремонт 1AZ FE

Ремонт 1AZ FE

После 2007 года качество резьбы в блоке заметно улучшилось, так как изменилась форма отверстия и стала использоваться специальная технология уплотнения алюминиевого сплава в на этих участках.

Варианты тюнинга мотора

Поскольку двигатель 1AZ FE сконструирован на не ремонтопригодном алюминиевом блоке цилиндров, механический тюнинг путем увеличения объема камер сгорания (расточка цилиндров, изменение хода поршня) невозможен физически. Поэтому чаще применяется тюнинг турбонаддувом:

  • компрессоры производителей TRD или Blitz давление 0,5 – 1 атмосфера;
  • Насос Walbro 255;
  • высокопроизводительные форсунки 440 сс;
  • утолщенная прокладка головки ГБЦ;
  • байпасный клапан Blow Off;
  • интеркуллер для охлаждения воздуха;
  • замена катколлектора 61 – 63 мм прямоточным выхлопом.
Тюнинг 1AZ FE

Тюнинг 1AZ FE

Завершается тюнинг перенастройкой ЭБУ версией GEU для получения 200 л. с на выходе без турбоямы.

Таким образом, мотор 1AZ-FE с «одноразовым» блоком цилиндров обладает средними показателями и ресурсом в пределах 400000 км пробега. Имеет версию с непосредственным впрыском, используется для минивэнов, грузовиков и кроссоверов Toyota.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Двигатель 2AZ | Масло, ремонт, характеристики и др


Характеристики двигателя Тойота 2AZ

Производство Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.
Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Марка двигателя Toyota 2AZ
Годы выпуска 2000-наши дни
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 96
Диаметр цилиндра, мм 88.5
Степень сжатия 9.6
9.8
11
12.5
(см. описание)
Объем двигателя, куб.см 2362
Мощность двигателя, л.с./об.мин 149/6000
160/5600
162/5600
170/6000
(см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин 187/4400
218/3800
220/4000
224/4000
(см. описание)
Топливо 95
Экологические нормы Евро 5
Вес двигателя, кг 138
Расход  топлива, л/100 км (для RAV4 XA20)
— город
— трасса
— смешан.

13.0
8.6
10.8
Расход масла, гр./1000 км  до 1000
Масло в двигатель 5W-30
10W-30
Сколько масла в двигателе 4.3 (2AZ-FE)
3.8 (2AZ-FSE)
Замена масла проводится, км  10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. ~95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
 — на практике

н.д.
300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

400+
н.д.
Двигатель устанавливался Toyota Avensis
Toyota Camry
Toyota Estima/Previa
Toyota RAV4
Toyota Corolla
Toyota Highlander
Toyota Matrix S
Lexus ES240
Toyota Camry Solara
Toyota Ipsum
Toyota Alphard
Toyota Blade
Toyota Mark X Zio
Toyota Sai
Lexus HS 250h
Scion tC
Scion xB
Pontiac Vibe

Неисправности и ремонт двигателя 2AZ-FE/FSE/FXE

Двигатель 2AZ появившийся в 2000 году, пришел на замену 2.2 литровому 5S, и представляет собой 1AZ, с расточенными цилиндрами до диаметра 88.5 мм (было 86 мм) и длинноходным коленвалом (96 мм против 86 мм). В картере располагается уравновешивающий механизм в виде двух балансирных валов, для снижения вибраций и плавности работы. В остальном перед нами такой же 1AZ с алюминиевым блоком, одинарным VVTi, электронной дроссельной заслонкой и прочим.

Модификации двигателя Toyota 2AZ

1. 2AZ-FE — базовый мотор, степень сжатия 9.6. Мощность от 160 л.с. В 2008 году в мотор внесли коррективы, заменили распредвалы на чуть более агрессивные, степень сжатия выросла до 9.8, мощность составила 166 л.с.
2. 2AZ-FSE — аналог 2AZ-FE, используется непосредственный впрыск топлива, степень сжатия увеличена до 11, мощность 163 л.с. Выпуск мотора прекращен в 2009 году
3. 2AZ-FXE — двигатель для гибридов, работает по циклу Аткинсона. Отличается другими распредвалами, поршнями и высокой степенью сжатия — 12.5. Мощность мотора 130 и 150 л.с. 

Неисправности, проблемы 2AZ и их причины

Проблемы моторов 2AZ в точности повторяют таковые в 1AZ движке ибо конструкция двс одна: типичный для AZ срыв резьбы в блоке, вибрация, дерганность и прочее. Двигатель 2AZ, как и 1AZ, несмотря на неремонтопригодный блок цилиндров, при нормальном уходе и своевременной замене масла, с удовольствием откатает более 300 тыс. км, что весьма недурно для современного мотора.  В 2008 году, на смену 2AZ, пришел новый современный мотор, выпускающийся и сегодня — 2AR.

Тюнинг двигателя Toyota 2AZ-FE/FSE/FXE

Турбина на 2AZ-FE/FSE/FXE

На двигатель 2AZ в продаже имеются готовые решения по увеличению мощности двигателя до 300 л.с. и более. Наиболее распространены турбо киты на базе T04E. Покупаем этот турбо кит с интеркулером, коллектором, пайпами, форсунками, насосом, маслосливом и маслоподачей, блоу-офом, вестгейтом, ECU и прочим. К этому добавим толстую прокладку ГБЦ, надуваем 0.7 бар и ездим пока не развалится, после чего есть два варианта.
1. Купить кованую поршневую под низкую степень сжатия и увеличить давление наддува.
2. Купить Toyota 2JZ.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Двигатели Тойота — Серия AZ. Двигатели 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 2AZ-FE, 2AZ-FXE

Двигатели Toyota серии AZ представляют из себя 4-х цилиндровые рядные 16-ти клапанные моторы. Их блоки цилиндров с чугунными гильзами отлиты из алюминия методом литья под давлением. Головка блока цилиндров так же произведена из алюминия. Клапанная крышка выполнена из легкого магний-алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с 4-я клапанами на цилиндр. Впускной распределительный вал оснащен муфтой системы VVT-i. В серии двигателей AZ используется множество передовых технологий своего времени, такие как наклонную Squish-зону(повышенная стойкость к детонации), ось цилиндра несколько смещена относительно оси коленчатого вала (меньшая нагрузка на ЦПГ).

Блок цилиндров имеет открытую рубашку охлаждения, так называемый Open-Deck. Картер выполнен из алюминиевого сплава в сочетании со стальным штампованным поддоном. Кованный стальной коленчатый вал с 5-ю коренными подшипниками полностью сбалансирован восемью противовесами. У двигателя 2AZ на коленчатом валу между первым и вторым подшипниками располагается шестеренка привода двух балансировочных валов, которые вращаются в противоположную сторону относительно коленчатого вала, чем уменьшают вибрацию и уровень шума. Для еще большего снижения уровня шума и уменьшения общей массы ведомое колесо балансировочного вала выполнено из полимера.

Два верхних распределительных вала приводятся в движение однорядной цепью с шагом 8 мм. Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 27,5 °. Распределительные валы приводят в действие клапаны через регулировочные толкатели. Диаметр впускного клапана составляет 34 мм, выпускного клапана 29,5 мм, подъем впускного и выпускного клапана 8 мм. На впускном распределительном валу располагается четырех лопастная муфта системы VVT-i, которая плавно изменяет время открытия впускных клапанов в промежутке 50°.

Двигатели оснащаются электронной системой впрыска топлива при помощи форсунок с 12-ю очень тонкими отверстиями, каждая по 0,18 мм в диаметре. Как и младшая серия NZ, AZ имеет пластиковый впускной коллектор. выпускные коллекторы выполнены в форме трубы с интегрированными каталитическими нейтрализаторами.

Серия AZ является заменой серии S, которую позже сменит серия AR.

Двигатель 1AZ-FE

Двигатель 1AZ-FE
Производитель Toyota Motor Corporation
Конфигурация 4L DOHC 16V VVT-i
Рабочий объем 1998 куб. см
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Мощьность 145-150 л.с.
Крутящий момент 190-193 Н · м
Система впрыска MPFI

Двигатель 1AZ-FE имеет объем 2 л (1998 куб. см). Диаметр цилиндра и ход поршня одинаковы, составляют 86 мм. Степень сжатия 9,6:1. Выходная мощность составляет 145 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 190 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Такой двигатель устанавливался на Toyota Camry Aurion. На двигателе, которым комплектовался Toyota RAV4 мощность составляет 148 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 193 Н · м при 4000 оборотах в минуту.

Видеоматериалы двигателя 1AZ-FE

Книга по ремонту двигателя Тойота 1AZ-FE на AutoData

Двигатель устанавливался на автомобили:

Двигатель 1AZ-FSE

Двигатель 1AZ-FSE
Производитель Toyota Motor Corporation
Конфигурация 4L DOHC 16V VVT-i
Рабочий объем 1998 куб. см
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Мощьность 148 л.с.
Крутящий момент 200 Н · м
Система впрыска D4

Двигатель 1AZ-FSE практически аналогичен 1AZ-FE. Диаметр и ход поршня у них идентичны. Основная особенность заключается в том, что 1AZ-FSE оснащен непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Это так называемый «Toyota D-4». Выходная мощность составляет 155 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 192 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Непосредственный впрыск позволил добиться более высоких показателей топливной эффективности и снизил выбросы токсичных веществ относительно своего близнеца 1AZ-FE.

Видеоматериалы двигателя 1AZ-FSE

Книга по ремонту двигателя Тойота 1AZ-FSE на AutoData

1AZ-FSE отчет о чистке дроссельной заслонки

Двигатель устанавливался на автомобили:

  • Toyota Avensis
  • Toyota Avensis Verso
  • Toyota Noah/Voxy
  • Toyota RAV4
  • Toyota Gaia
  • Toyota Isis
  • Toyota Caldina
  • Toyota Wish
  • Toyota Allion
  • Toyota Premio
  • Toyota Opa

Двигатель 2AZ-FE

Двигатель 2AZ-FE
Производитель Toyota Motor Corporation
Конфигурация 4L DOHC 16V VVT-i
Рабочий объем 2362 куб. см
Диаметр цилиндра 88.5 мм
Ход поршня 96 мм
Мощьность 158-177 л.с.
Крутящий момент 220 Н · м
Система впрыска MPFI

Объем двигателя 2AZ-FE составляет 2,4 л (2362 куб. см). Он производился в Японии и в США(TMMK — Toyota Motor Manufacturing Kentucky). 2AZ-FE уже не является квадратом двигателя как 1AZ-FE, его диаметр цилиндров составляет 88,5 мм, а ход поршня 96 мм. Степень сжатия осталась неизменна и равна 9,6:1, как на 1AZ-FE. Увеличение объема двигателя позволило поднять мощность до 160 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 220 Н · м при 4000 оборотах в минуту.

В поздних версиях двигатель был доработан, степень сжатия возросла до 9,8:1, изменился профиль кулачков распределительных валов, он стал более агрессивным. Подросла планка зоны «ред-лайн» до 6500 оборотов в минуту. Мощность поздних версий двигателей была рассчитана на 161 л.с. в Scion tC, 166 л.с. в Toyota RAV4 и 158 л.с. в Toyota Camry, Corolla XRS и Scion XB. Не лишним будет отметить, что эти поздние версии двигателя были оценены первыми по стандарту SAE J1349, при том что каждый новый стандарт измерения мощности занижает показатели мощности по сравнению с предыдущими стандартами. Таким образом можно сделать вывод, что последние версии двигателя были значительно тяговитей своих предшественников.

Для Scion tC можно было найти комплектацию, которая оснащалась турбиной до весны 2009-го года.

Видеоматериалы двигателя 2AZ-FE

Книга по ремонту двигателя Тойота 2AZ-FE на AutoData

Двигатель устанавливался на автомобили:

  • 2000-2003 Lexus RX
  • 2002-2009 Toyota Camry
  • 2009-2011 Toyota Matrix S (США) / XR (Канада) / XRS
  • 2009-2010 Pontiac Vibe
  • 2009-2012 Toyota Corolla XRS
  • 2002-2008 Toyota Camry Solara
  • 2004-2008 Toyota RAV4
  • 2001-2007 Toyota Highlander / Kluger / Harrier
  • Toyota Estima / Toyota Ipsum / Toyota Previa / Toyota Tarago
  • Toyota Alphard
  • Toyota Blade
  • Toyota Avensis
  • 2005-2010 Scion tC
  • 2008-2012 Scion xB

Двигатель 2AZ-FSE

Двигатель 2AZ-FSE
Производитель Toyota Motor Corporation
Конфигурация 4L DOHC 16V VVT-i
Рабочий объем 2362 куб. см
Диаметр цилиндра 88.5 мм
Ход поршня 96 мм
Мощьность 161 л.с.
Крутящий момент 231 Н · м
Система впрыска D4

Двигатель 2AZ-FSE конструктивно аналогичен мотору 2AZ-FE за исключением системы питания (впрыска), который выполнен по технологии прямого впрыска в цилиндры (D-4). Мощность двигателя составила 163 л.с. при 5800 оборотах в минуту и крутящий момент 230 Н · м при 3800 оборотах в минуту. Степень сжатия была существенно увеличена и составила 11:1.

Книга по ремонту двигателя Тойота 2AZ-FSE на AutoData

Двигатель устанавливался на автомобили:

Двигатель 2AZ-FXE

В двигателе 2AZ-FXE был применен цикл Аткинсона специально для установки гибридной системы. Диаметр цилиндров и ход поршня аналогичны 2AZ-FE, но кулачки и поршня у него уникальны. Физическая степень сжатия составляет 12.5:1.

Двигатель имеет большое перекрытие впускных и выпускных клапанов, что приводит к уменьшению горючей смеси в цилиндрах и уменьшению мощности и крутящего момента, но при всем  при том увеличивается топливная экономичность. Все это делает двигатель подходящем для использования в гибридных автомобилях, в которых пик крутящего момента и мощности может быть реализован при помощи электродвигателя и аккумуляторной батареи.

Максимальная выходная мощность на Toyota Camry Hybrid составляет 147 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 187 Н · м при 4400 оборотах в минуту.

Книга по ремонту двигателя Тойота 2AZ-FXE на AutoData

Двигатель устанавливался на автомобили:

toyota-engine.ru

Как добавлять электролит в аккумулятор – сколько доливать, если его стало мало

сколько доливать, если его стало мало

Аккумуляторная батарея (АКБ) в автомобиле используется в качестве дополнительного источника электроэнергии. С помощью неё производится запуск двигателя, и при включённом зажигании осуществляется работа всех бортовых приборов. Зачастую многие водители совершают большую ошибку, когда думают, что можно долить электролит в аккумулятор при его понижении, ведь, возможно, причина кроется в обычном испарении воды.

Дистиллированная вода или электролит

Если самостоятельно изучить техническую литературу, то можно без особого труда понять, что во время работы аккумулятора из него испаряется некая часть жидкости, благодаря чему снижается уровень электролита над пластинами, а плотность кислоты в несколько раз увеличивается.

Поэтому можно сделать вывод, что недостаточный уровень электролита в батарее при её ежедневной эксплуатации оказывает значительное влияние на состояние пластин и скоропостижно снижает срок годности. Только при постоянной поддержке необходимого уровня кислоты уменьшается негативное действие повышенной плотности на аккумуляторную батарею.

Многие опытные механики знают о том, когда можно добавить электролит в аккумулятор, но чаще всего они заливают туда дистиллированную воду, ведь кислота не имеет свойства испаряться при кипении, поэтому из аккумулятора выходит наружу лишь кислород с водородом.

Важно помнить о том, что если в аккумуляторе мало электролита из-за его потери, например, разлился при открытых крышках, то именно в этом случае можно смело заливать его в горловины.

А также бывает, что проводя проверку плотности во всех отсеках аккумулятора, замечается её пониженное значение. Из этого можно с полной уверенностью сделать вывод о том, что произошла частичная сульфатация батареи. Когда количество электролита становится меньше за счёт кристаллизации серы на пластинах, то в этой ситуации аккумулятору просто необходимо срочное восстановление.

Подготовительные работы

Перед обслуживанием батареи следует изучить инструкцию, в которой полностью описано, как правильно доливать электролит в аккумулятор, а также важно прочитать инструкцию о зарядке.

Для того чтобы правильно долить электролит в аккумулятор, важно приготовить рабочее место, где будет проходить эта операция.

Также не стоит пренебрегать техникой безопасности:

  • Первое, что нужно сделать — это надеть на себя спецодежду, которая включает в себя комплект штанов, куртки, прорезиненых перчаток и защитные очки.
  • Поставить на верстак батарею и очистить её от различной грязи с помощью ветоши. Основное внимание нужно уделить плюсовому и минусовому контакту.
  • Проверить батарею мультиметром.
  • Аккуратно открыть крышки с помощью крестовой отвёртки.

Техническое обслуживание аккумулятора

После ряда этих манипуляций, обеспечивающих удобное обслуживание, специалисты проводят полную диагностику технического состояния аккумулятора. В основном они заключаются в шести пунктах:

  1. Перед тем как решить, что доливать в АКБ: электролит или воду, нужно обязательно полностью зарядить его специальным устройством.
  2. Далее произвести замер плотности во всех банках с помощью ареометра и зафиксировать все результаты в блокноте. При фиксировании показаний было бы удобнее проставить каждой банке свою цифру и напротив неё указать значение со шкалы.
  3. Если показания плотности у заряженного аккумулятора в некоторых банках различаются и не входят в рекомендуемую норму (1.25−1.29 г/куб. см), то это означает, что водителю нужно провести корректировку. Она заключается в следующем: при пониженном показании плотности нужно рассчитать, сколько доливать электролита в аккумулятор и залить его, а при повышенном залить дистиллированную воду.
  4. Плотность каждой банки в предельных значениях, а уровень электролита по какой-то причине опускается всё ниже. Лучшим решением для этой проблемы будет банальная доливка воды.
  5. Иногда бывает так, что плотность в секциях ниже номинального значения (меньше 1.21 г/куб. см). Чтобы найти решение, нужно забрать с помощью специальной клизмы небольшой раствор кислоты и слить его в мерный стакан. Дальше записать показания объёма и перелить электролит в стеклянную кружку. Пользуясь технической таблицей, залить в мерный стакан нужное количество раствора серной кислоты с повышенной плотностью и с помощью клизмы влить в ту банку, из которой забирался электролит. В тех ситуациях, когда есть значительная разница в сторону уменьшения плотности, лучше всего доливать кислоту с плотностью 1.40 г/куб. см. Необходимый уровень важно достичь дистиллированной водой.
  6. После того как во всех банках плотность стала одинаковой, необходимо подключить аккумулятор на небольшую подзарядку. Это делается для того, чтобы недавно залитый раствор тщательно перемешался внутри. После этого снова измерить плотность, и если её уровень изменился, то провести повторную операцию.

Каждому автолюбителю нужно знать, что перед тем как перейти на зимнюю эксплуатацию автомобиля, важно повышать значения плотности в АКБ, а при переходе на летнее время — понижать.

А также ежедневно перед каждым выездом нужно проверять не только уровень масла в двигателе, но и чистоту клем батареи и надёжность крепления пробок на её корпусе.

proakkym.ru

Можно ли доливать электролит в аккумулятор: мнение экспертов

Когда автомобиль отказывается заводиться, первое, что приходит на ум, — всё ли в порядке с аккумулятором? Вероятно, он разрядился. Можно ли доливать электролит в аккумулятор или лучше воду?

Из чего состоит аккумулятор

Аккумуляторная батарея в автомобиле отвечает за запуск двигателя, исправную работу всей электрики автомобиля, а также «сглаживает» скачки напряжения. Внутри корпуса она представляет собой 6 последовательно соединённых элементов, состоящих из положительных и отрицательных токопроводящих пластин. Эти элементы залиты электролитом, взаимодействие с которым и обеспечивает результат работы.

Сама же жидкость состоит из дистиллированной воды и кислоты, смешанной в определённой пропорции. Нормы пропорций изменяются в зависимости от необходимой плотности смеси, а нормы плотности смеси, в свою очередь, зависят от температурных и климатических особенностей местности использования автомобиля.

Немного теории

Норма плотности электролита в АКБ для средней полосы России — 1,25—1,30 г/см. куб. Идеально, если показатель равен 1,28г/куб. см. Если, например, батарея перемёрзла или закипела, то плотность электролита изменится в одну или другую сторону, что приведёт к той самой быстрой разрядке аккумулятора. В таком случае необходимо найти причину проблемы и устранить её.

В поисках главным помощником будет ареометр — специальный прибор, с помощью которого и определяется плотность электролита.

Ареометр, определяющий плотность электролита

Чтобы воспользоваться им, в первую очередь откручивают круглую заглушку с каждого из отсеков аккумулятора, опускают прибор в жидкость и смотрят получившиеся показания.

Важно проверить каждый из отсеков!

Стоит также помнить, что эти манипуляции проводятся на не работающем в момент проверки устройстве.

Ещё один момент — жидкость должна на 1–1,5см закрывать элементы батареи. Если уровень жидкости меньше, то её доливка срочно необходима.

Ближе к практике

Если с определением проблемы всё понятно, то назревает вопрос: что доливается в аккумулятор – вода или электролит? С ответом поможет результат измерений ареометром: если раствор слишком плотный, то долив воды решит проблему. Если же раствор обладает слишком низкой плотностью, то без электролита не обойтись.

Разберёмся с водой. Почему так важно доливать дистиллированную или, на крайний случай, талую воду? Дело в том, что в бутилированной воде или воде из крана содержатся примеси, которые при взаимодействии с электричеством будут давать как минимум осадок, а в худших случаях приведут к полной негодности АКБ. Поэтому необходима максимально очищенная вода.

Для долива воды понадобится обыкновенная воронка, последующая зарядка аккумулятора и повторная проверка плотности получившейся смеси.

Жидкие подробности

Если говорить о доливе электролита, то здесь последовательность действий длиннее.

Стоит начать с изготовления необходимой смеси в домашних условиях:

  1. Берётся неметаллическая тара, в которую выливается 1 литр дистиллированной воды.
  2. Затем в неё, медленно и частями, не забывая перемешивать, вливают 0,36 литра аккумуляторной кислоты.
  3. Не стоит вливать жидкости наоборот, так как это чревато последствиями химической реакции.
  4. Затем стоит дать отстояться пару часов получившейся смеси – и необходимая жидкость готова.

Следующий этап — проверка текущего уровня электролита. Возьмите стеклянную трубочку, опустите её в жидкость и закройте верхний конец пальцем. Вытащите трубочку: количество жидкости в колбе показывает уровень электролита в аккумуляторе.

Если плотность недостаточная, то электролитическую жидкость доливают в каждый отсек АКБ, так, чтобы её уровень в каждом отсеке был одинаковым. В случае, если возникают трудности – излишки удаляются при помощи медицинской «груши».

Однако в ситуациях, когда доливкой не обойтись, — например, в случае, когда плотность электролита близка к 1г/куб. см. или даже меньше, — совершаются действия по восстановлению батареи. Из батареи удаляется старая жидкость, тщательно промывается каждая колба дистиллированной водой, затем заливается новый электролит с необходимой плотностью до нужного уровня (5–7мм выше пластин).

Затем, не закручивая колпачки, стоит дать постоять свежезалитому аккумулятору около 3-х часов, чтобы вышли пузырьки воздуха. Стоит ещё раз проверить плотность электролита, долить воды, если это необходимо. Далее аккумулятор полностью заряжается при помощи низкого тока — около 0,1 А. Процесс будет не слишком быстрым, но позволит продлить срок службы устройства.

Необслуживаемый АКБ — на выброс

Встречаются аккумуляторные батареи в цельной оболочке — ни о каком обслуживании вроде долива жидкостей не может быть и речи. Или может?

Если такая батарея работает уже свыше четырёх лет, то, скорее всего, в негодность пришли уже сами пластины, и даже замена электролита не спасёт положения. Но «свежие» АКБ не так безнадёжны. Для выявления их внутреннего мира высверливаются небольшие отверстия в корпусе, через которые получится как выяснить плотность жидкости, так и произвести её замену.

Технология действий останется такой же, как и в случае с обслуживаемым аккумулятором, с той разницей, что в конце отверстия необходимо будет закрыть эпоксидным клеем или любым другим материалом, который хорошо подойдёт для пластика и не боится высоких температур.

Стоит также отметить, что у необслуживаемых аккумуляторов зачастую есть возможность визуально отслеживать уровень жидкости.

Когда что-то идёт не так

Что обычно доливают в аккумулятор при понижении в нём уровня электролита? Всё зависит от плотности имеющейся жидкости, возможных вариантов всего два. При этом стоит понимать, по какой причине уровень понижается: возможно, происходит постоянное закипание электролита и из него выкипает вода? В таком случае нужно доливать дистиллированную воду и искать причину закипания.

Или же уровень электролита понизился потому, что АКБ перевернулся с неплотно закрученными шайбами и жидкость просто вылилась? Тогда однозначно необходимо долитие электролита.

В любом случае необходимо искать причины «неправильного» поведения жидкости. Если их вовремя не обнаружить и не устранить, то не исключены и возможные последствия — вплоть до произвольного нарушения целостности пластикового короба аккумулятора.

Важно помнить, что после полной смены электролита батарея не сможет служить верой и правдой очень долго — из-за контакта с воздухом повышается риск развития процессов коррозии на пластинах.

О многом может поведать и состояние сливаемого электролита: если в жидкости есть какие-то примеси, она имеет мутный или явно тёмный цвет, то не исключён факт того, что именно металлические элементы уже пришли в негодность и пластины разрушаются от времени эксплуатации. Конечно, замена электролита поможет и тут, но ненадолго. При этом может понадобиться и очистка самих пластин.

Подводя итоги

Изучив подробнее работу штатного АКБ автомобиля, вопрос «Можно ли доливать электролит в аккумулятор?» отпадает сам собой: можно, если нужно! Главное в этом процессе – внимательно следить за показателем плотности электролита, его уровнем, а также цветом и прозрачностью, так как это может быть признаком куда более серьёзных проблем.

Особенно важно всегда помнить, что вода обязательно должна быть именно дистиллированной, то есть очищенной ото всех примесей. В противном случае существует вероятность скорой порчи аккумулятора, а то и некоторых деталей автомобиля.

К слову, бутилированная вода также не может считаться достаточно чистой, так как содержит достаточное количество примесей. Не стоит забывать и о зарядке аккумулятора после любых манипуляций, лучше всего малым током, но дольше.

При встрече с гелевым аккумулятором повышение уровня электролита производится при помощи воды — она добавляется под каждый колпачок примерно по 1–1,2 мл, аккумулятор оставляется на несколько часов, чтобы впиталось недостающее до нормы количество влаги, а затем оставшиеся излишки удаляются.

Помните, что исправный аккумулятор автомобиля предотвращает возможность возникновения неприятностей в дороге.

3batareiki.ru

Замена электролита аккумулятора — стоит ли доливать электролит и как это сделать?

Свинцовые автомобильные аккумуляторы накапливают энергию до тех пор, пока идет химическая реакция между электролитом и токопроводящими пластинами. При изменении плотности электролита, этот процесс нарушается. Неважно, по какой причине испортился электролит, аккумулятор не работает. Требуется замена электролита, корректировка плотности или приобретение новой АКБ. В случае если электролит приобрел черный цвет, в нем взвесь угля и окалины – аккумулятор придется менять.

Полная замена электролита в аккумуляторе

Электролит представляет смесь серной кислоты с водой в определенной пропорции. О концентрации раствора узнают по плотности, измеряемой ареометром. Показатель основной, даже сотые доли влияют на способность электролита работать на накопление энергии.

Признаки негодного электролита:

  • Измерение плотности на заряженном аккумуляторе ареометром. Значение должно быть 1,25 -1,27 г/см3.
  • Мутный электролит – свидетельство того что внутри идут паразитные процессы сульфатирования.
  • Электролит перемерзал, но герметичность корпуса не нарушена.
  • Раствор черный или темно-коричневый со взвесью угля и окалины.

Замена электролита в аккумуляторной батарее будет эффективна, когда полости банок обследованы, промыты, удален сульфатный осадок. Если разрушены пластины, осыпалось активное вещество – аккумулятор не ремонтопригоден.

В домашних условиях полная замена электролита в аккумуляторе автомобиля происходит в последовательности:

  • Подготовить эмалированную или стеклянную посуду для слива электролита, средства личной защиты, место для работы, лучше, на открытом воздухе.
  • Аккумулятор извлечь, из автомобиля, снять пробки или просверлить отверстия в необслуживаемом АКБ, слить жидкость в подготовленную тару, пользуясь грушей или шприцом.
  • Аккумулятор промывается дистиллированной водой многократно, пока не удалится осадок. Возможно, придется удалять сульфат свинца, если есть осадок на пластинах. Нужно убедиться что активная замазка не осыпалась, угольная решетка цела.
  • Медленно, с перерывами залить электролит нужной плотности в каждую банку выше пластин на 5-7 мм. Подождать 2-3 часа для выхода пузырьков, замерить плотность электролита, довести до нормы
  • Зарядку аккумулятора после замены электролита вести малым током 0,1 А, не допуская закипания. После набора половины емкости, зарядка ведется циклично.
  • Произвести герметизацию банок.

Сколько времени заряжать аккумулятор? Заряжать аккумулятор после замены электролита нужно бережно, как после глубокой разрядки. Операция замены электролита своими руками в автомобильном аккумуляторе считается законченной, если он полностью принимает ток длительное время. Зарядка ведется осторожно, кипение в банках недопустимо.

Предлагаем посмотреть видео по правильной замене электролита в автомобильном аккумуляторе.

Почему нельзя доливать электролит в аккумулятор

Вы замерили уровень в банках аккумулятора, он ниже нормы? Это значит, что часть воды испарилась. Если это обслуживаемый аккумулятор, нужно замерить уровень в каждой банке и долить электролит до нормы водой. В необслуживаемом АКБ сквозь стенки видно зеркало залива.

Упал уровень, значит в растворе мало воды и высокая плотность. Добавленный электролит повысит уровень, но плотность раствора останется высокой. Это пагубно для пластин АКБ, сокращается срок службы батареи. Поэтому следует электролит доводить до уровня, доливая дистиллированную воду.

Посмотрите видео о правилах замены электролита.

В каких случаях доливать электролит в аккумулятор?

Электролит в аккумулятор доливают, когда снижается емкость. При этом замеры ареометром содержимого каждой банки показывают снижение плотности. Возможно, в АКБ произошла сульфатация, связанный кислотный остаток в PbSO4 не участвует в реакции.

Если электролит, извлеченный из банок прозрачный, светлый, его можно использовать вторично, добавив корректирующий раствор, плотностью 1,4 г/см3. После снятия осадка на пластинах, батарея заливается прежним электролитом, но он низкой концентрации. Можно ли довести раствор до нужной плотности, доливая электролит? Какой состав взять, и сколько нужно долить в аккумулятор корректирующего раствора?

По технологии нужно заменить порцию слабого состава крепким. Долить и изъять электролит из банок раствор можно, воспользовавшись грушей и мерным цилиндром. Как поменять растворы, в какой пропорции видно из таблицы.

При этом следует использовать только электролит для корректировки. После операции замены, в течение получаса ведется подзарядка, чтобы жидкости смешались. Через два часа после отключения ЗУ проверяется плотность, если нужно, корректировка повторяется.

Предлагаем ознакомиться на видео, как долить электролит в аккумулятор.

Что доливать в аккумулятор, воду или электролит

При соблюдении условий эксплуатации, необслуживаемые аккумуляторы не требуют контроля плотности и уровня электролита. Обслуживаемые АКБ имеют специальные пробки – доступ к каждой банке. В них регулярно проверяются показатель качества и уровня электролита. Запас энергии батареи определяется по самому слабому элементу. Поэтому необходимо поддерживать плотность электролита во всех банках равной.

Плотность в банке может снизиться, если началась сульфатация. Тогда добавка электролита не поможет. Сильное сопротивление забитых пластин не пропускает заряд, добавленная кислота увеличит отложения. В этом случае заряд восстановит сульфатирование. Вот почему нельзя в  АКБ с налетом сульфата свинца доливать электролит.

Доливать ли воду в аккумулятор? Если уровень электролита в банках низок, это указывает на интенсивное кипение батареи во время работы. Испаряется в основном водород. С оголенных пластин может осыпаться активная замазка, произойдет сульфатирование, коррозия. Поэтому подлить дистиллированную воду необходимо, но после этого аккумулятор нужно ставить на зарядку по полному циклу.

В период восстановления емкости частично разрушаются кристаллы свинца, происходит разбавление плотного раствора, происходит восстановление активности электролита. Доливают электролит или воду в АКБ в отверстия, прикрытые пробками, малой струей через воронку. Зарядку начинают не сразу, чтобы вышел воздух, смешались составы.

Контроль плотности следует произвести через полчаса после отключения ЗУ. При отклонениях плотности выполнить корректировку.

Когда доливать в электролит, а когда воду

Вопрос, чем долить, если мало электролита в банках аккумулятора требует особого освещения. Такие жидкости, как электролит или дистиллированная вода, нужно заливать в аккумулятор правильно. Корпус и воронка должны быть чистыми, заливаемая жидкость прозрачная, без взвеси. Долить электролит водой можно, используя медицинский шприц без иглы, если корректировка требуется незначительная.

В каких случаях можно доливать воду в электролит аккумулятора? Если в одной или нескольких банках уровень электролита в АКБ низкий. Это происходит из-за кипения банок в условиях повышенной температуры или глубокого разряда. Добавлением дистиллированной воды восполняются потери объема, уменьшается плотность электролита, предотвращается скорый износ батареи.

Нужно ли заряжать аккумулятор после добавления воды, или замены электролита? Любое изменение внутреннего баланса требует выравнивания и стабилизации. После изменения концентрации жидкости необходимо провести полный цикл зарядки, убедиться, что аккумулятор не потерял емкость, стабильно напряжение на клеммах, обеспечивает пусковой ток.

Можно ли долить электролит в аккумулятор, если случайно его выплеснули? Как это случилось? Возможно, перевернули прибор. Это один из немногих случаев, когда вытекший электролит заменяют точно таким же и даже температуру подгоняют. Но все равно потребуется подзарядка и проверка плотности.

Посмотрите видео, как правильно долить электролит в аккумулятор. Вода или электролит, что доливать?

Как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Все намного сложнее, если потребовалось долить воду в электролит необслуживаемого аккумулятора автомобиля. Сквозь полупрозрачные стенки можно увидеть, сколько электролита в банках. Но как проникнуть в корпус необслуживаемого аккумулятора?

Есть модели, проникнуть внутрь в которых можно отрезав болгаркой верхнюю крышку. Но такие действия нужны, если нужно удалить накипь и промыть осевший внизу шлам. Для того чтобы долить жидкость до нужного уровня сверлят отверстие в корпусе. Позже его заклеивают эпоксидным клеем.

Полностью необслуживаемый аккумулятор требует бережного обращения, боится глубоких разрядов и нестабильной работы бортовой АКБ. Заявленные 5-7 лет он выдерживает только в идеальных условиях.

Как разобрать необслуживаемый аккумулятор чтобы долить электролит

В современных АКБ, таких как VARTA, под декоративной наклейкой можно увидеть 6 пластинок, плотно утопленных в корпус. Если подковырнуть кружок шилом, можно под ним обнаружить пробку резиновую. Тогда появится возможность отобрать пробу электролита, провести замер плотности, откорректировать состав. Если нет пробки – в каждой банке колется отверстие тонким шилом, а вода запускается из шприца, каплями.

Но если обнаружено, что в банках на пластинах белесые полосы – это сульфатация. Чтобы очистить полости, убрать осадок внизу, потребуется вскрыть крышку распиливанием.

Посмотрите видео, как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор.

Долить электролит в гелевый аккумулятор

Необслуживаемый гелевый аккумулятор представляет тот же свинцовый аккумулятор, но электролит загустили, он находится в виде геля. С годами вследствие электрохимических паразитных реакций получается водород, выходящий из резинового вентиляционного клапана. Гель обезвоживается и уже неплотно прилегает к пластинам. Емкость АКБ уменьшается.

Долить воду в банки аккумулятора просто. Нужно снять наклейку на корпусе, снять колпачки-клапаны и закапать в каждую банку по 1,2 мл воды. Вода должна впитаться в желеобразную массу. Нужно время. Через полчаса, если вода выше поверхности пластин батареи – извлеките ее фильтром или шприцом.

batts.pro

Доливать электролит при низкой плотности

Множеству автомобилистов знакома такая проблема, как быстрая разрядка аккумулятора даже при отсутствии высокой нагрузки.

Встречаются совсем тяжёлые случаи — заряженный сегодня на 50% аккумулятор завтра же становится полностью разряженным и это обнаруживается во время попытки завести двигатель. Автомобилист заряжает аккумулятор на 100%, но завтра он снова наполовину разряжен. Как решить эту проблему? Покупка новой АКБ — это недёшево, но замена объективно требуется не в каждом случае, иногда достаточно проверки плотности и доливания электролита.

Множество автовладельцев волнует, насколько целесообразно доливание электролита в АКБ при недостаточной плотности. Возможно, лучше выполнить замену? Рассмотрим разные ситуации, чтобы выяснить, как лучше поступить в том или ином случае.

Когда доливание электролита в АКБ более целесообразно, чем замена АКБ?

Составляющими электролита любой АКБ являются кислота и дистиллированная вода. Данные жидкости образуют смесь, в составе которой преобладает вода, тогда как кислоты намного меньше. К примеру, Вам нужен электролит, плотность которого должна составлять 1,28 г/куб. см. В этом случае в 1 л дистиллированной воды необходимо влить 0,36 л кислоты. Пропорция будет составлять примерно 1:3.

Для безопасности требуется заливание кислоты в воду, но ни в коем случае не на оборот! Поскольку в противном случае имеет место высокий риск химической реакции, сопровождаемой выделением тепла и разбрызгиванием. Попадание аккумуляторной кислоты на кожу приводит к сильным ожогам. Причина этого заключается в более низкой плотности воды по сравнению с кислотой, вследствие чего эти жидкости смешиваются крайне медленно.

Объёмную пропорцию воды и кислоты выясняют с помощью ареометра. Этот прибор определяет плотность жидкости. После понижения плотности электролита до определённого значения он недостаточно хорошо удерживает заряд. При плотности немного ниже нужных 1,3 г/куб см, следует доливать электролит.

Изменение плотности электролита зависит заряда аккумулятора. По этой причине точную плотность аккумуляторной жидкости возможно только когда аккумулятор заряжен на 100%. Как правильно заряжать АКБ вы можете прочитать в отдельной статье.

%rtb-4%

Низкая плотность электролита — как решить проблему?

Если АКБ не держит заряд, нужна ли её замена? Целесообразно ли доливание электролита в случае недостаточной плотности? Или это всё равно не позволит восстановить работоспособность аккумулятора? Здесь всё определяется возрастом АКБ, а также показателями ареометра.

В случае, когда АКБ довольно старая (четыре года и более), потеря ею способности удерживать заряд прежде всего вызывается не недостатком плотности электролита, а разрушением пластин аккумуляторных банок. В подобной ситуации не поможет даже восстановление прежнего уровня плотности электролита. Но в случае сравнительной свежести аккумулятора решение проблемы возможно путём доливания электролита. Однако не всегда необходимо лить именно его.

Среднестатистическая плотность этой жидкости в исправном аккумуляторе — от 1,25 до 1,3 г/куб. см. Необходимо, чтобы эта величина была приблизительно одинаковой у всех аккумуляторных банок. Максимальное допустимое отклонение — 0,03. В случае, когда плотность ниже 1,25, однако выше 1,20, доливанием электролита можно будет устранить проблему.

Плотность жидкости менее 1,2 г/куб. см

Можно ли доливать электролит в данном случае?

Ответ: Да. Однако таким путём не удастся добиться восстановления работоспособности аккумулятора, поскольку при доливании электролита не выйдет довести плотность до 1,25 г/куб. см. При плотности в диапазоне 1…1,2, целесообразней долить аккумуляторную кислоту, поскольку её плотность намного выше плотности электролита.

Плотность жидкости менее 1 г/куб. см

Когда ареометр показывает плотность электролита менее 1 г/куб. см, даже доливанием кислоты решить проблему не получится. Но в случае, когда невозможно заменить аккумулятор, можно попытаться заменить электролит. Для выполнения этой операции требуется откачивание из всех аккумуляторных банок с помощью груши максимально возможного объёма жидкости с последующим укладыванием его набок. Потом высверлить в днищах всех аккумуляторных банок маленькие дырочки, диаметр каждой из которых должен составить три-пять мм. Промыть банки дистиллированной водой. После чего отверстия можно запаять (для этого подходит пластмасса, устойчивая к воздействию кислот, предварительно рекомендуется проверить её реакцию на электролит) и заливать во все банки новый электролит.

Однако даже в случае выполнения этой операции АКБ будет служить недолго, поскольку время эксплуатации определяется многими факторами. После полного сливания электролита, аккумуляторные банки в течение какого-то времени имеют контакты с кислородом, вследствие чего начинается быстрая коррозия. По этой причине долго эксплуатировать АКБ после полной замены электролита нежелательно, лучше заменить АКБ при первой появившейся возможности.

Как часто заряжать автомобильный аккумулятор?

Методики проверки уровня зарядки аккумулятора

 

autoshas.ru

правильный сервис батареи, как проверить уровень кислоты

Каждый автовладелец прекрасно знает о том, что правильный уход позволит продлить жизнь автомобильной батареи. Осмотр и профилактические работы с АКБ нужно будет проводить на регулярной основе. Необходимо лишь будет определиться с тем, что лучше доливать в аккумулятор — воду или электролит, и как часто проводить такое обслуживание.

Для чего нужен аккумулятор

Под аккумуляторной батареей принято понимать специальный механизм, который используется для запуска двигателя и электроснабжения различных устройств в автомобиле. С помощью АКБ можно оптимизировать пики напряжения, которые возникают при запуске двигателя транспортного средства.

Основное назначение аккумулятора — это подача напряжения на свечи зажигания при заведении двигателя. В последующем батарея аккумулирует заряд, полученный от генератора.

На сегодняшний день существуют различные типы аккумуляторов, которые могут использовать в качестве электролита соляную кислоту и гелиевую субстанцию. Гелий увеличивает срок службы батареи, которая отличается лучшими характеристиками, в особенности при отрицательных температурах.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются модели автомобильных аккумуляторов с жидким электролитом, которые одновременно сочетают простоту конструкции, функциональность и доступную стоимость.

Нужно лишь определиться с тем, можно ли добавлять электролит в аккумуляторную батарею или нужно заливать исключительно дистиллят.

Какой уход требуется АКБ

Обслуживание автомобильного аккумулятора не представляет особой сложности. Автовладельцу необходимо выполнять следующее:

  • Протирать батарею и осматривать корпус на предмет повреждений.
  • Зачищать наждачкой клеммы.
  • Доливать электролит и проверять его плотность.
  • Раз в год выполнять дополнительную подзарядку АКБ.

С таким простейшим сервисом справится каждый, даже начинающий автовладелец, который не имеет какого-либо серьезного понятия о правильности обслуживания аккумуляторов. Обеспечив такой правильный уход, можно быть полностью уверенным в своём автомобиле, который не подведет и заведётся даже в сильный мороз.

Когда следует доливать электролит

Электролит в аккумуляторе необходим для правильной работы пластин-электродов, которые накапливают и в последующем отдают заряд.

Со временем по причине высоких температур и закипания электролита может отмечаться падение уровня жидкости, что отрицательно сказывается на состоянии аккумулятора.

Если автовладелец не следит за уровнем жидкости в банках аккумулятора, то это приводит к тому, что обнажаются пластины, начинается их активная сульфатизация, и в скоро такой АКБ полностью выйдет из строя.

Любой, даже самый качественный электролит, будет содержать водную массу, которая в процессе работы этого устройства может испаряться. При частичной или полной неисправности батареи и генератора процесс испарения воды и электролита может ускоряться.

К основным симптомам неисправности аккумулятора и испарения жидкости можно отнести следующее:

  • Сильный нагрев аккумулятора при заведённом двигателе.
  • Появление на пластиковом корпусе АКБ капель электролита.
  • Сильный пар, идущий из заливных отверстий.

При появлении таких симптомов необходимо сразу выполнять проверку аккумулятора, доливать электролит или подзаряжать батарею.

Если же автовладелец пренебрегает обслуживанием аккумулятора, то в скором времени батарея выйдет из строя, восстановить ее будет невозможно, потребуется приобретать новый аккумулятор, что существенно увеличивает расходы автовладельца.

Способы проверить уровень жидкости

В настоящее время наибольшее распространение получили два типа АКБ: обслуживаемые и необслуживаемые. В необслуживаемых моделях отсутствует возможность проверки уровня электролита, соответственно, доливать жидкость тут не требуется. В обслуживаемых аккумуляторах будут выкручиваться пробки, а многие модели имеют специальное окошечко для проверки уровня жидкости.

Обслуживание автомобильных АКБ, в том числе и проверка уровня электролита, должно выполняться не реже одного раза в год.

Лучше всего такую работу проводить осенью перед наступлением холодов, одновременно подзаряжая аккумулятор, что избавит от каких-либо проблем с пуском двигателя при отрицательных температурах, когда на мотор и систему питания приходится повышенная нагрузка.

Проверка уровня электролита в АКБ выполняется следующим образом:

  1. Выкручивается крышка батареи.
  2. В жидкость до самого дна опускают специальную мерную прозрачную трубку диаметром 5 миллиметров.
  3. Пальцем зажимают внешнее отверстие измерителя.
  4. Трубку достают из батареи.
  5. Сравнивают уровень электролита с соответствующей шкалой.

У большинства моделей АКБ уровень электролита должен быть на 10−15 мм выше уровня свинцовых пластин.

Электроды не должны находиться над жидкостью, так как в сухом состоянии они не только плохо накапливают заряд, но и активно осыпаются, что в последующем приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.

Проще всего выполнить измерение уровня электролита в аккумуляторах, у которых имеются прозрачные пластиковые окошки, или корпус АКБ выполнен из прозрачного пластика. В этом случае не требуется откручивать крышку и использовать специальные прозрачные трубки.

Автовладелец при обслуживании АКБ может столкнуться с такой ситуацией, когда уровень кислоты будет выше или ниже нормы. Необходимо будет определиться с тем, можно ли долить электролит в аккумулятор. В том случае, если жидкости в АКБ больше нормы, то для удаления лишнего раствора понадобится шприц или резиновая груша.

Постепенно сливая раствор, можно нормализовать его уровень, в последующем рекомендуется дополнительно проверять плотность с помощью ареометра.

При низком уровне электролита в аккумуляторе в раствор следует доливать дистиллированную воду. Дистиллят можно приобрести на автозаправках или в специализированных магазинах. Использовать для этого обычную чистую воду из-под крана не рекомендуется, так как содержащиеся в водопроводной воде соли могут вступать в реакцию с кислотой, что приведет к выпадению осадка и последующим сложностям в работе АКБ.

Многие автовладельцы задумываются над тем, что добавить в аккумулятор — воду или электролит. В большинстве случаев из электролита испаряется именно вода, поэтому, чтобы обеспечить правильную плотность жидкости, следует подлить дистиллированную воду.

Однако в ряде случаев, например, при активной сульфатации и других химических реакциях внутри батареи, может отмечаться снижение плотности соляной кислоты. В итоге, доливая воду, мы ещё больше ее разбавляем, что приводит к проблемам с АКБ.

Чтобы точно знать, доливать в аккумулятор воду или соляную кислоту, следует выполнить измерение плотности раствора. Сделать это можно самому с использованием простейшего ареометра. Такой прибор имеет вид поплавка, который погружается в жидкость, и по глубине погружения можно определить плотность конкретного раствора.

Такие измерения можно проводить как в специальных мензурках, так и в обычном граненом стакане или в стеклянной банке, куда из АКБ осторожно грушей сливают небольшое количество соляной кислоты.

Стандартные показатели плотности соляной кислоты составляют 1,25−1,3 г/см 3. В том случае, если показатель плотности отклоняется в большую или меньшую сторону, то необходимо заливать соответственно дистиллированную воду или соляную кислоту.

Всё, что потребуется автовладельцу — это довести уровень в АКБ до нужного показателя, обеспечив правильную плотность жидкости.

Доливая воду в аккумулятор, следует помнить о том, что показатели плотности не должны оказаться ниже установленных величин. Иначе в разбавленном электролите начнется процесс выпадения в осадок свинца из пластин, аккумулятор будет плохо накапливать энергию, появятся проблемы с запуском двигателя. Именно поэтому при обслуживании АКБ следует проверять плотность жидкости, выполняя такую проверку на полностью заряженной батарее.

Восстановление батареи

В отдельных случаях, когда аккумулятор уже плохо держит заряд, а батарее уже 5 лет и более, могут отмечаться проблемы с запуском двигателя. Автовладелец неизменно сталкивается с дилеммой: приобретать ли ему новую батарею или восстанавливать имеющуюся старую АКБ.

Выполнив замену электролита и промыв корпус батареи, можно решить проблемы с плохим зарядом батареи, которая прослужит на протяжении нескольких лет, избавив от необходимости дорогостоящей покупки новой АКБ.

Всё, что потребуется сделать автовладельцу, — это приобрести новый качественный электролит и дистиллированную воду для промывки батареи.

Аккумулятор полностью разряжается, из герметичных банок выкручиваются пробки, сливается и утилизируется старый электролит. После чего в АКБ заливают дистиллированную воду и промывают корпус, удаляя все имеющиеся на дне отложения. Нужно залить свежий электролит, выполнить полную зарядку, после чего батарея будет исправно служить несколько лет.

Правильное и своевременное обслуживание аккумулятора позволит продлить срок службы батареи, а автовладелец решит проблемы с запуском двигателя зимой.

Для обеспечения правильной работоспособности АКБ потребуется доливка электролита в аккумулятор.

Следует проверять уровень жидкости, измерять ее плотность и при необходимости, если окажется мало жидкости в батарее, проводить обслуживание, доливая воду и соляную кислоту.

proakkym.ru

Можно ли доливать электролит в аккумулятор и почему

При обслуживании автомобильных аккумуляторных батарей в обязательном порядке контролируется плотность электролита и его уровень. В меньшей степени это касается необслуживавемых батарей, но и для них иногда требуются применять меры по выравниванию уровня электролита.

Во время работы автомобиля аккумулятор подзаряжается от генератора. Необходимый уровень бортового напряжения поддерживается регулятором.

В зимнее время высокая нагрузка на генератор (свет фар, обогрев стекол и сидений) не позволяют сильно повысится напряжению даже при неправильно отрегулированном регуляторе. Иная ситуация летом. Минимум посторонней нагрузки вызывает повышенное напряжение на клеммах батареи, в результате чего наблюдается кипение электролита (электролитическое разложение воды). Чем выше температура окружающего воздуха, тем раньше начинается этот процесс. Часто можно наблюдать, что после длительной летней поездки в аккумуляторе банки полупустые.

Для аккумулятора недопустима даже кратковременная работа с пластинами, не полностью покрытыми электролитом, так как это вызывает разрушение оголенных частей пластин с полным выходом батареи из строя.

Вопрос о том, что доливать в аккумулятор воду или электролит, достаточно распространен. Ниже будет рассказано, как избежать распространенных ошибок и продлить работоспособность аккумуляторной батареи.

Что происходит с электролитом в АКБ

При эксплуатации аккумулятора в нем происходят электрохимические процессы, различные при заряде и разряде. В основе кислотных возобновляемых источников тока лежат химические реакции между свинцом пластин и электролитом, основным компонентом которого является серная кислота.

Во время разряда свинец пластин реагирует с кислотой, образуя сульфат свинца. В результате этого количество кислоты в растворе падает и становится минимальным при полном разряде батареи.

При зарядке происходит обратная реакция – сульфат свинца разлагается на чистый металл и кислоту. Плотность электролита повышается.

Внимание! После достижения полной зарядки плотность перестает расти.

С водой другая ситуация. Ближе к окончанию зарядки аккумулятора начинается процесс электролиза воды. При электролизе вода разлагается на составляющие элементы, водород и кислород, которые выделяются в виде пузырьков газа. При высокой температуре окружающего воздуха происходит естественное испарение воды. Пар и электролизные газы отводятся из активной зоны аккумулятора через дренажные отверстия, предохраняющие корпус от избыточного давления.

Какой вывод следует из сказанного? При работе аккумулятора кислота не расходуется. Она находится или в свободном состоянии в электролите или в виде сульфата свинца на электродах. Уменьшается лишь количество воды в составе электролита. Казалось бы, должна расти плотность, но это происходит не всегда. В результате некачественного изготовления аккумулятора или неправильном его обслуживании на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, которые не восстанавливаются при заряде.

Можно ли доливать электролит в такой аккумулятор? Уменьшение количества активного вещества электродов требует меньшего количества электролита, поэтому нельзя доливать кислоту или электролит, поскольку это приведет к ускоренному росту кристаллов сульфата и батарея выйдет из строя в результате падения емкости и осыпания пластин. Заливается только дистиллированная вода.

Что заливают в аккумулятор автомобиля при его обслуживании

Часто у длительно работающих аккумуляторов наблюдается различный уровень электролита в раздельных банках. Что делать, если в некоторых банках мало жидкости? Доливается электролит или дистиллированная вода? Каждая банка в автомобильном аккумуляторе является отдельным аккумулятором, поэтому все вышесказанное относится к любому типу кислотных автомобильных аккумуляторных батарей и коррекция уровня электролита производится путем доливки дистиллированной воды. Впоследствии необходимо выполнить дополнительный цикл заряда и разряда. Повторяя процесс несколько раз, можно полностью восстановить емкость батареи.

Повышение плотности допускается только при смене сезона. Зимой плотность электролита должна быть больше для предупреждения перемерзания при низких температурах. Перед тем, как доливать электролит, измеряют его плотность. О том, как это сделать, читайте в этой статье. После окончания сезона холодов, плотность опять уменьшают до меньшего значения, так как эксплуатация аккумулятора с высокой плотностью может привести к сульфатации пластин, потере емкости и осыпанию активной массы. Последнее служит причиной междуэлектродного замыкания. Аккумуляторы с таким дефектом не подлежат восстановлению.

Как доливается вода в аккумулятор

Чтобы правильно залить воду при понижении уровня в банках, нужно выкрутить заливные пробки и замерять текущий уровень. Количество жидкости над поверхностью пластин должно быть в пределах 10-15 мм. Добавить воду можно при помощи лейки или струбцины, а попавшую на поверхность батареи вытереть сухой тряпкой, чтобы не образовывался проводящий слой, ведущий к повышенному саморазряду аккумулятора. Превышать уровень также нежелательно, поскольку снизится плотность, а это опасно зимой. При кипении во время заряда электролит будет выплескиваться через дренажные отверстия, вызывая коррозию электродов и металлических частей автомобиля. Кислота на поверхности аккумулятора повышает саморазряд батареи.

batteryzone.ru

Как добавить электролит в аккумулятор 🚩 Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

Для того чтобы аккумулятор всегда надежно работал, следите за уровнем и плотностью электролита в банках. Доливайте испаряющуюся дистиллированную воду до уровня не менее 10 мм над пластинами. Если при очередных замерах плотности она не достигает заданных значений, значит пришло время долить электролит.

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • Электролит или аккумуляторная кислота, дистиллированная вода, ареометр, клизма, мерный стакан, защитные очки, резиновые перчатки

Инструкция

Прежде чем окончательно решить, что доливать: дистиллированную воду или электролит, произведите полную зарядку аккумулятора зарядным устройством. Затем с помощью ареометра произведите замер плотности во всех банках и запишите показания на бумаге. Обозначьте банки, например, номером и рядом проставьте показания плотности, чтобы не перепутать.

Если в заряженном аккумуляторе плотность электролита в каких-то банках отличается от нормы (1.25 – 1.29 г/куб. см), значит надо произвести корректировку: при повышенной плотности – необходимо увеличить долю воды; в случае пониженного значения – долить электролит или раствор аккумуляторной серной кислоты.

Если плотность электролита в банке в пределах нормы, а уровень опустился ниже отметки на корпусе аккумулятора или по результатам замера с помощью стеклянной трубки меньше 10 мм, просто добавьте дистиллированную воду.

Если в какой-то банке плотность ниже критического значения (менее 1.20 г/куб. см), заберите из нее с помощи клизмы раствор и слейте в мерный стакан. Запишите показание объема, перелейте электролит в приготовленную стеклянную посуду.

Исходя из значений таблицы, налейте в мерный стакан необходимое количество электролита с повышенной плотностью и с помощью той же клизмы влейте в банку. В случае большой разницы в сторону снижения плотности лучше использовать аккумуляторную кислоту с плотностью 1.40 г/куб. см. Необходимый уровень доведите дистиллированной водой.

Доведя плотность во всех банках на примерно одинаковый уровень, поставьте аккумулятор на кратковременную подзарядку, чтобы раствор перемешался. Замерьте снова плотность и при необходимости повторите операцию.

Обратите внимание

При переводе автомобиля на зимнюю эксплуатацию плотность электролита в аккумуляторе следует поднимать, при возвращении в лето – понижать.

Полезный совет

Необходимость доливки электролита может возникнуть по причине его банального разлива. Поэтому всегда следите за надежностью крепления аккумулятора на штатном месте.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Советы начинающим водителям женщинам – Самые важные советы начинающим водителям – памятка новичку

Самые важные советы начинающим водителям – памятка новичку

Никто не спорит, что управлять автомобилем сложно. Ещё сложнее адаптироваться под те условия, которые наблюдаются на дорогах общественного пользования. Многие водители откровенно лихачат, иные блокируют движение других транспортных средств из-за неумения правильно перестроиться или двигаться с нужной скоростью. Статистика ДТП неутешительная. Регулярно происходит огромное число аварий по вине водителей. Из-за этого многим новичкам порой страшно выезжать на дороги общего пользования. Они вроде всё знают, но в реальных условиях по причине паники или из-за нервов все свои полученные в автошколе навыки забывают. Можно дать огромное количество советов начинающим водителям, и каждый из них способен принести потенциальную пользу. Постараемся акцентировать внимание на важнейших составляющих успешного вождения даже при недостатке опыта.

Важные рекомендации для начинающих водителей.

Основы подготовки к выезду на дороги

Если вы только недавно закончили автошколу, получили права и обзавелись собственным транспортным средством, вам предстоит научиться правильно вести себя на дорогах, адаптироваться к сложным условиям, уметь правильно действовать в пробках и в режиме плотного трафика. Звучит странно, но при выходе из автошколы лишь небольшая часть людей отлично знает все правила дорожного движения. Сейчас водители обучаются с помощью билетов, что является не самым эффективным инструментом для изучения ПДД. Чтобы сдать экзамены, не обязательно досконально знать весь свод правил. Кто-то угадывает, другие просто действуют методом исключения, а у некоторых есть способность визуально запоминать правильные ответы. Это не гарантирует, что человек будет точно знать и понимать каждый знак, движения регулировщика и прочие нюансы ПДД.

Вождение является ответственным и сложным удовольствием, которое накладывает на человека определённую ответственность. От его умений правильно вести себя на дороге зависит собственное здоровье и жизнь, а также судьба пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других водителей. Свод полезных советов для начинающих водителей женщин и мужчин позволит лучше подготовиться, а также не испугаться, оказавшись без инструктора на дорогах общего пользования. Есть 3 основных момента, на которые специалисты и опытные водители советуют обратить особое внимание новичкам:

  • ПДД;
  • собственный автомобиль;
  • зеркала.

Каждый пункт разберём отдельно.

ПДД

В любой памятке начинающему водителю будет сказано, что без знания ПДД выезжать на дороги категорически не рекомендуется. Но к этому совету прислушиваются далеко не все. Получив права, водитель забывает о своих обязанностях, игнорирует знаки, тем самым создавая угрозу для остальных участников дорожного движения. Тут важно запомнить, что все правила, которые вписаны в ПДД, в буквальном смысле создавались на крови людей. Это не должно вас пугать. Следует понять, сколько людей пострадало из-за нарушения даже элементарных правил пересечения сплошной линии или выезда на красный свет светофора. ПДД существует не для того, чтобы сотрудники ГИБДД выписывали водителям штрафы. Это нормы, которые обязан соблюдать каждый для сохранения собственной жизни и здоровья.

Простых навыков управления транспортным средством недостаточно. В реальных условиях всё куда сложнее, поскольку водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой манёвр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения. Всё это получится достичь, если изучать ПДД, понимать суть, а не банально запоминать правильные ответы в билетах.

Свой автомобиль

Также в памятке начинающему водителю нужно обязательно указать важность предварительной тренировки на собственном автомобиле. Многие автошколы располагают собственным автопарком, на котором осуществляется проведение практических занятий. Это специально оборудованные машины, в которых рядом сидит инструктор, помогает и при необходимости подсказывает, как правильно действовать в той или иной ситуации. Но после окончания занятий и получения прав оказывается, что новичок совершенно не привык к своей машине. Педали нажимаются по-разному, коробка передач работает иначе, в зеркала смотреть не так удобно, да и вообще посадка совершенно не совпадает с той, которая была на учебной машине.

В итоге получается, что всему приходится учиться заново. Поэтому перечень полезных советов начинающим водителям хочется начать с рекомендации о тренировках на своей машине. Для этого во многих городах есть специальные площадки, где можно практиковаться, отрабатывать разные манёвры. Главной задачей тут является адаптация к тому автомобилю, на котором после получения прав вы будете ездить. Потому такие занятия проводятся параллельно с практическими уроками в автошколе. При этом важно, чтобы рядом с вами всегда был опытный водитель. Постарайтесь выделить на тренировки как можно больше времени. Это поможет быстрее почувствовать все органы управления транспортного средства, привыкнуть к габаритам, научиться смотреть в зеркала и понимать, как машина реагирует на те или иные манипуляции со стороны водителя.

Зеркала

Обычно женщинам сложнее адаптироваться к реальным условиям, хотя при обучении они показывают себя лучше мужчин. Давая советы начинающим водителям, эксплуатирующим машины на механике или автоматической коробке передач, стоит всегда помнить об огромной важности зеркал заднего вида. Для новичков это ключевой пункт подготовки. Если вам удастся научиться читать дорожную обстановку, используя полученные знания ПДД, а также грамотно следить за происходящим вокруг, вы объективно станете очень хорошим водителем, даже несмотря на небольшой стаж. Знай, что не стаж определяет умелого водителя. Теперь конкретнее о том, что же нужно знать начинающему водителю относительно зеркал заднего вида.

  1. Начинать практиковаться следует не на дорогах, а в неподвижном состоянии транспортного средства. Сядьте за руль и потренируйтесь.
  2. Для контроля ситуации нельзя всегда смотреть только прямо. Периодически взгляд переводится на зеркало заднего вида и в боковые зеркала.
  3. Посматривая каждые несколько секунд в зеркало заднего вида, нельзя двигать головой. Этому нужно обязательно научиться, иначе вы будете тратить лишнее время.
  4. Смотря в боковые зеркала, старайтесь минимально поворачивать голову. Они настраиваются под конкретного водителя, чтобы максимально облегчить создание качественного обзора.
  5. Не тратьте много времени на каждое зеркало. Иначе вы будете отвлекаться от происходящего впереди.
  6. Поворачивая голову в сторону, оставляйте ситуации впереди под контролем боковым зрением.

Кажется сложно, но этому можно быстро научиться. Ежедневные тренировки с последующим испытанием своих навыков в реальных условиях поможет добиться нужного результата.

Многие водители, особенно новички, допускают одну и ту же ошибку. Её суть заключается в том, что они полностью переключают своё внимание на одно из направлений. Когда взор направлен в боковое зеркало, он теряет контроль над происходящим впереди. Как итог, водитель врезается во впереди идущее транспортное средство, банально не успев среагировать. Постепенно вам обязательно удастся отработать движения до автоматизма, тратить минимум времени на осмотр ситуации вокруг машины, но при этом правильно фиксировать обстановку и принимать соответствующие решения по дальнейшим манёврам.

Перед посадкой в автомобиль

У шофёров, которые уже много лет находятся за рулём, порой формируется мнение о себе как об идеальном водителе. Это не так. Потому представленные советы начинающим водителям будут актуальны для всех, кто имеет разрешение управлять транспортным средством. Одни не знают о некоторых правилах, другие их банально забывают. В связи с этим повторение пройденного никогда не навредит.

  1. Убедитесь, что вы взяли всё необходимое с собой в автомобиль. Ключи с брелком от сигнализации и деньги на бензин — это одно. Но с позиции ПДД нужно не забывать про водительское удостоверение, регистрационные документы, бумаги на прицеп при его наличии, и страховку. Не все документы нужно возить с собой. Некоторые бумаги наоборот нужно спрятать в надёжное место и никому не показывать.
  2. Осмотрите транспортное средство, прежде чем начать движение. Нет ли следов капающего масла или вытекающей охлаждающей жидкости, не захотелось ли какому-то животному погреться на колесе или залезть под автомобиль.
  3. Багаж и вещи. Для них существует багажник. Но водители часто бросают вещи на сиденье. Нельзя допускать, чтобы какие-то предметы свободно перемещались по салону. Они могут вас отвлечь от дороги, результатом чего станет авария.
  4. Оцените своё физическое состояние. Логично, что начинающему и опытному водителю категорически запрещается садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещено управлять ТС при наличии некоторых хронических заболеваний. Из-за них человек банально не пройдёт медицинскую комиссию. Если вам временно запретили садиться за руль после операции или из-за приёма лекарств, не нарушайте это требование.

Если ничего не мешает вам сесть за руль, тогда смело присаживайтесь на водительское кресло. Но это вовсе не означает, что можно стартовать. Есть ещё ряд советов, к которым стоит прислушаться перед движением.

До начала движения

Когда человеку выдают водительские права, это вовсе не означает, что отныне он самый умелый водитель. А потому послушать полезные советы всем начинающим водителям нужно обязательство. Иначе к вам, как автомобилисту, будет много претензий со стороны других участников движения. Прежде чем завести машину и тронуться с места, следует придерживаться нескольких правил:

  • Никогда не садиться за руль пьяным. О последствиях нарушения этой рекомендации можете узнать из последних сводок о ДТП. Рисковать своей жизнью и жизнью других людей нельзя ни в коем случае;
  • Проверьте работу световых приборов. Если уже вечер, включите фары;
  • Отрегулируйте положение руля, зеркал и сидений. Когда машиной пользуется не один человек, каждый подстраивает её под себя. Это нужно обязательно делать, поскольку иначе вы не сможете следить за обстановкой на дороге, будет болеть спина и затекать руки;
  • Заранее продумайте маршрут своего движения. Совет простой, но на самом деле крайне полезный;
  • Пристегните ремень. Проследите, чтобы это сделали и все остальные пассажиры;
  • Запустите двигатель. Проверьте, чтобы на приборной панели не было аварийных сигналов, которые говорят о проблемах с двигателем, низком уровнем масла, топлива и пр.

Выполнив все эти требования, вы сможете начать движение. Но на этом перечень рекомендаций не останавливается. Есть ещё множество советов, которые пригодятся новичку.

Начало движения

Для новичков самой страшной является первая поездка. Некоторые продолжают бояться ещё в течение нескольких десятков поездок без сопровождения инструктора или более опытного водителя. Следующие советы для начинающих водителей касаются начала движения. Именно здесь нужно постараться собраться с силами, сконцентрироваться и не отвлекаться от управления.

  1. Всегда держите обе руки на руле. Множество водителей вальяжно управляют машиной только одной рукой. Поверьте, пусть так он выглядит более уверенно, но с позиции безопасности и способности быстро отреагировать на ситуацию куда проще действовать двумя руками.
  2. Старайтесь всегда располагать руки правильно. Оптимальной позицией считается 10 и 2 часа. Просто посмотрите на циферблат часов, и взгляните, где находятся отметки 2 и 10 часов. Примерно так и нужно держать руки.
  3. Всегда сигнализируйте о своих манёврах. Это касается даже ситуаций, когда вы выезжаете со двора по внутренним дорогам. Это вопрос элементарного уважения к пешеходам, а также способ проинформировать их о манёврах заранее. Человек не может догадаться, повернёте вы вправо, влево или поедете прямо. На дорогах общего пользования сигналы поворота включаются заранее.
  4. Скорость. Резкие разгоны и торможение только убивает ваш двигатель и тормозную систему. Плюс это очень опасно. Старайтесь ехать так, чтобы ваши действия были плавными и предсказуемыми.
  5. Не отвлекайтесь. Некоторые новички боятся лишний раз посмотреть в боковое окно. Другие же смело с первых дней включают громкую музыку, разговаривают по телефону и общаются с пассажирами, регулярно смотря на них. Это категорически неправильное поведение за рулём. Вы несёте большую ответственность, поэтому будьте внимательными, не отвлекайтесь и старайтесь много не разговаривать с пассажирами.
  6. Усталость. Новички быстрее утомляются за рулём, поскольку они более сосредоточенные, буквально впиваются руками в руль. Отсюда появляется физическая усталость, быстрая утомляемость. Если вы чувствуете, что внимательность падает, ощущается дискомфорт, тогда остановитесь в положенном месте, выйдите из машины, разомнитесь.
  7. Пешеходные переходы. Всегда начинайте притормаживать перед ними, даже если вам горит зелёный свет. В любой момент он может замигать и переключиться с жёлтого на красный. Тормозить в последний момент крайне опасно.

Это важные рекомендации, о которых многие почему-то часто забывают. Для новичка они должны стать основой для развития навыков правильного управления транспортным средством.

Тёмное время суток и плохая погода

Начинающему водителю и так сложно правильно вести себя на дороге. А когда передвигаться приходится в тёмное время суток, либо же при плохой погоде, становится ещё труднее и страшнее. Но переживать не стоит. Паника явно вам не поможет в такой ситуации. А вот прислушаться к нескольким советам стоит.

  1. Когда на улице темно, наблюдается густой туман, сильный дождь или снег, включайте все приборы освещения. Не зря придумали противотуманные фары, которые обладают способностью направлять свет через туман, качественно освещая дорожное покрытие.
  2. Сбавьте скорость, не спешите, думайте о безопасности. Плохая погода одинаковая для всех, поэтому водители находятся в равных условиях.
  3. Особенности зрения. Человек днём видит не так, как ночью. Поэтому есть определённая разница в ощущении расстояний. Аккуратно входите в повороты и совершайте обгоны. Если видите впереди светофор, пешеходные переходы или иные возможные препятствия, тормозить лучше заранее.
  4. За дорожной ситуацией нужно следить ещё внимательнее. Поэтому тут не отвлекайтесь на пассажиров, выключите музыку, сосредоточьтесь. Если кто-то звонит, не берите трубку. Перезвонить можно и позже, а вот обратить вспять аварию не получится.
  5. Вынужденная остановка. В такой ситуации, когда машина сломалась, либо возникли другие причины, нужно включить аварийку и выставить аварийный сигнал.
  6. Не прижимайтесь к обочине. Держитесь в своей полосе, не создавайте потенциальные препятствия для других водителей. Если двигаться по обочине, водители сзади могут подумать, что вы стоите на месте. Отсюда и аварии с серьёзными последствиями.
  7. Ближний и дальний свет. Если машин впереди нет, включайте дальний свет. Иначе вы будете слепить водителей. Также могут ослепить вас. Чтобы не рисковать и не ждать, пока глаза снова привыкнут к освещению, сбросьте скорость, не меняйте полосу своего движения и включите аварийный сигнал.

Можно давать огромное множество советов начинающим водителям. Но пока сам человек не захочет стать хорошим водителем, никакие рекомендации ему не помогут. Здесь мало просто научиться управлять транспортным средством. Хорошего водителя определяет его умение действовать в сложных ситуациях, аккуратно маневрировать, не создавая помех другим участникам движения, а также чётко знать все знаки, правила и инструкции согласно действующему ПДД. Не забывайте, что правила дорожного движения часто меняются, дополняются и обновляются. Нужно всегда быть в курсе последних событий, меняя в соответствии с изменениями своё поведение за рулём.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

drivertip.ru

Полезные советы начинающим водителям-женщинам. Советы начинающим водителям зимой :: SYL.ru

Женщина за рулем стала уже довольно привычным явлением на трассе. С момента изобретения первых моделей автомобилей дамы осваивали технологию вождения наравне с мужчинами. Традиционно мужская автосфера все чаще принимает женщин в качестве водителей. Объясняется это не только перевесом прекрасного пола в демографическом отношении, но и массовым распространением автомобилей по миру. Полезные советы начинающим водителям-дамам можно прочитать ниже в качестве полезных рекомендаций.

Преимущества женского пола за рулем

По статистике, сегодня практически каждый второй горожанин за рубежом владеет собственной машиной, иногда и не одной. В России у многих жителей сел и мегаполисов также есть автомобили. И женщины в большинстве случаев показывают превосходные навыки управления, более ответственное отношение к ПДД и бережное обращение с машиной. Советы начинающим водителям – вот что интересует представительниц прекрасного пола чаще всего.

Несмотря на природную эмоциональность и спонтанность, для женщин характерны стрессоустойчивость и терпение в дорожных пробках, нежелание лишний раз рисковать, «подрезать» коллег по трассе, а также дисциплина в отношении техосмотра средства передвижения. Разумеется, есть у женщин и недостатки, продиктованные, впрочем, вовсе не половой принадлежностью. К минусам женщин-водителей можно отнести физическую слабость, ведь дама не сможет самостоятельно поднять тяжелую покрышку и заменить колесо с помощью домкрата. Да и не стоит этого делать – лучше не рисковать здоровьем и обратиться к специалистам или коллегам мужского пола.

Также большинство женщин не особо ориентируются в технических вопросах в ситуации с поломкой – эти вопросы традиционно являлись прерогативой мужчин. Советы начинающим водителям обычно включают немного технических сведений – многое приходит с опытом и с годами, проведенными за рулем.

Но все меняется, и сегодня мы можем видеть женщин на руководящих постах автомобильных корпораций или в роли превосходных механиков. Многое говорит в пользу дам – опытных и серьезных автовладельцев, но если представительница прекрасного пола – новичок на автостраде, ей, как и всем неопытным, приходится сталкиваться с массой трудностей и сложных вопросов. Здесь приведены полезные советы начинающим водителям-женщинам, которые могут пригодиться практически всем дамам независимо от модели машины, будь то авто с автоматической или механической коробкой передач.

Стиль женского вождения

Обычно советы начинающим водителям авто включают стандартный набор рекомендаций. Женщины отличаются от мужчин в плане вождения лишь некоторыми особенностями восприятия разных ситуаций. Не стоит паниковать, если внезапно произошло заглушение мотора на оживленном перекрестке. Знак новичка на капоте ставит всех в известность о том, кто сидит за рулем – окружающие понимают вашу ситуацию и простят любую оплошность. Однако важно не создавать потенциально опасных ситуаций – не разгоняться и всегда сбрасывать скорость задолго до перекрестка со светофором и пешеходами.

Повышенное внимание должно уделяться заднему ходу и развороту в три приема. Большинство пешеходов уверены, что водитель все прекрасно видит сзади, но внимание начинающего обычно приковано к рулю и передаче!

Качество обучения

Первые советы начинающим водителям: уроки вождения должны быть получены с хорошим, внимательным инструктором в достойной автошколе.

Лучше набрать достойное количество часов наката в условиях безопасной тренировочной площадки, чем в панике метаться по городу, угрожая безопасности своей и окружающих. Не помешает осведомленность обо всех нововведениях в ПДД и регулярное их повторение.

Первый самостоятельный выезд

Женщина приобретает или берет напрокат машину, и можно отправляться в путь. Какие советы начинающим водителям можно дать в самые первые дни самостоятельной автопрактики?

Теперь рядом нет доброго инструктора, который подскажет, что мы делаем не так, а поток встречных автомобилей вызывает панику. Следует садиться за руль только в хорошем настроении и при нормальном самочувствии, с полной психологической уверенностью и с достаточным количеством накатанных часов.

Скоростью лучше не злоупотреблять: женщинам рекомендуется на первых порах ездить максимум 60 км в час.

Такие низкие обороты позволят получить больше времени на решение о маневре или реагировать задолго до наступления предполагаемого столкновения. При этом необходимо соблюдать боевой настрой – мнительность и нерешительность могут привести к худшим последствиям, ведь машина движется! Кстати, зеркала заднего вида существуют не только для коррекции макияжа, но и для для обзора следующих сзади машин.

Строгий план маршрута

Важно помнить о так называемом эффекте глиссады – направлении движения самолета, который садится на посадочную полосу. Проблема в том, что примерно четверть аварий происходит почти у самого финиша, почти у дома или у точки назначения. Так и самолет может совершить катастрофичную посадку именно при столкновении с земной поверхностью, ведь в воздухе ему ничего не угрожает.

По мере приближения к конечной точке водитель начинает расслабляться и терять концентрацию. Следует учитывать этот психологический фактор и тщательно планировать поездку. Лучше задать на навигаторе весь маршрут или мысленно наметить вехи на своем пути. Внимание должно быть ясным и сосредоточенным все время, от старта до момента заглушения мотора.

Женские приемы парковки

По статистике, женщины паркуются на автостоянках эффективнее мужчин на 30 %. Дама почему-то всегда находит удобное и свободное пространство, чтобы поставить автомобиль, а вот мужчины – только в 60 % случаев. Важно учитывать, что у женщин есть не очень приятная традиция ставить машину в ущерб интересам других участников движения.

Возможно, дело в не слишком хорошем знании ПДД или женском восприятии пространства. И личный эгоизм никто не отменял. Просто лучше запомнить, что припаркованное транспортное средство не должно загромождать лишнее пространство, и машина не должна мешать другим водителям выполнять любые маневры. На всех парковках есть видеокамеры, которые покажут неправоту такого эгоиста и могут привести к штрафу.

Вождение в холодную пору года

Советы начинающим водителям зимой заключаются в уделении повышенного внимания скользким, заледеневшим участкам дороги, а также не стоит забывать о резине – следует своевременно сменить покрышки на сезонные. Степень риска такого вождения зависит от погодных условий: в сухую погоду ехать сложно из-за количества снега, в слякоть – из-за подтаявшей массы льда или скрытого льда, невидимого под лужами. В любом случае необходимо мысленно увеличить запас тормозного пути и таким образом снизить риск столкновения из-за погодного фактора.

Тем, кто привык водить машину по сухому асфальту, сложно адаптироваться к новым, более опасным условиям. Осенью автомобиль еще почти не заносит, разгон проходит в обычном режиме. Но как только погода и состояние дорог резко изменятся, зимняя трасса покажет свои зубы. Возможен такой расклад: водитель тормозит, впереди преграда, но машина продолжает ехать, и ничего предпринять нельзя! Важно потренироваться на зимней площадке, психологически привыкнуть к новым условиям. В таком случае большинства опасностей можно избежать.

Вождение на автомате для женщин

Советы начинающим водителям-женщинам, на автомате ездящим, учитывают особенности вождения машины с автоматической коробкой передач. Автоматика настраивает водителя на достаточно легкий способ переключения скоростей, поэтому есть риск отвлечься и не отслеживать, на какой передаче находится двигатель. Однако это самый легкий способ переключения скоростей. Поэтому после автоматики довольно сложно перейти на механику по психологическим причинам.

Автомат выручает тех, кто испытывает сложности в овладении механической КПП – это просто спасение. Но автоматическая коробка передач гораздо дороже, при поломке требует замены всех КПП в целом, что бьет по карману. Автоматика забирает больше энергии и топлива, не очень подходит для скоростного вождения (впрочем, начинающим это и ни к чему).

Вождение на механике для женщин

Советы начинающим водителям-женщинам, на механике управляющим авто, основаны на специфике механической коробки передач. Как известно, такой тип КПП требует повышенного внимания к манипуляциям рычагом передачи. Но преимущество подобного вождения заключается в почти полной контролируемости процесса передвижения. Проблема в том, чтобы настроить внимание на своевременное переключение передач. Но все решает практика – довольно быстро можно привыкнуть к этому принципу вождения, и переключение будет происходить на автоматическом уровне, рука сама среагирует в нужный момент. Важно довести процесс переключения до уровня рефлекса, тогда передача не будет поглощать все время и внимание.

Механика более чувствительна к поведению водителя и более управляема, вы полностью контролируете процесс. Она намного проще по устройству и реже ломается, также машина на МКПП расходует меньше топлива, ведь часть процессов лежит на плечах водителя. Такая КПП подойдет более опытным автовладельцам, но если вы новичок, лучше начинать осваивать азы именно с механики, тогда можно будет овладеть вождением на обоих вариантах. После автомата сложно привыкнуть к постоянному вниманию при езде на механике.

Основные советы начинающим водителям (на механике) направлены на развитие координации, внимательности и реакции. Несмотря на то что автомат является оптимальным вариантом и сочетает в себе «робота» и человеческие усилия, механика остается распространенной КПП и больше поддается управлению.

Что делать при поломке

При возникновении любой поломки не стоит паниковать. Важно сразу позвонить в службу автосервиса. Если проблемы передвижения автомобиля касаются его «внутренностей», не стоит пытаться разобраться в нем самостоятельно. Женщинам гораздо тяжелее чинить автомобиль в физическом плане, даже если они разбираются в возникшем вопросе. Не стоит рисковать своим здоровьем и поднимать тяжести. К тому же физическое усилие мало что решает – важно наладить работу всех систем с помощью профессиональной аппаратуры.

Доверьтесь специалистам, но лучше подстраховаться, пригласив опытного друга или супруга – для профилактики надувательства со стороны работников технических станций, что нельзя назвать редкостью.

Случилась авария…

Примерно 55-57 % аварийных ситуаций возникают из-за начинающих водителей женского пола. Наиболее распространены следующие ситуации:

— наезд на соседний автомобиль в потоке;
— столкновение на заднем ходу;
— неудачный разворот;
— невнимательность как причина наезда на пешеходов;
— столкновение с проезжающим автомобилем при выезде с дороги второстепенного типа.

Но не стоит воспринимать это негативно: как только дама набирает достаточно опыта, уровень безопасности ее стиля вождения растет стремительно. Все дело в практике.

«Свидание» с ГИБДД

Помните, что задача инспектора ГИБДД – не навредить вам, а помочь и поддерживать порядок и безопасность на дорогах. Советы начинающим водителям: не нервничать, если к вам направляется представитель дорожной инспекции. Спокойно и вежливо отвечайте на вопросы.

Всегда, разумеется, следует иметь при себе документы – техпаспорт, доверенность на машину и удостоверение личности. Не стоит спорить с полицией, если был зафиксирован факт нарушения: лучше отделаться маленьким штрафом, чем получить приглашение в суд.

Удачи на дорогах!

Все вышеперечисленные советы начинающим водителям-девушкам могут пригодиться в любой момент при выезде на дорогу. Через несколько лет постоянного вождения автомобиля дама сама сможет написать немалый список рекомендаций для своих последовательниц. А пока просто будьте осторожны и внимательны на трассе, соблюдайте ПДД!

www.syl.ru

Десять вещей, которые должен знать каждый начинающий водитель

Водители-новички должны не только уметь водить автомобиль.

Как правило, начинающие водители в дальнейшем будут постоянно сталкиваться с различными проблемами, которые периодически будут возникать в процессе вождения и владения своим первым автомобилем. Для большинства таких водителей потребуются годы, чтобы приобрести уверенность за рулем. Причем это касается непосредственно не только самого вождения, но и относится непосредственно к самому автомобилю.

 

К сожалению в последние годы многие водители-новички владея автомобилем, о нем фактически ничего не знают. В итоге это приводит к тому, что многие водители и даже опытные по нынешним меркам, практически не знают, как долить омывающую жидкость стеклоомывателя, установить запасное колесу и т.п. в своем автомобиле.

 

Это очень грустно, так как мы считаем, что каждый водитель хотя бы в теории должен понимать, как работают в автомобиле основные системы. Ведь понимание принципов работы автомобиля позволяет понять, как может повести себя машина на дороге в той или иной ситуации. Естественно это в первую очередь влияет на безопасность. Поэтому мы решили составить список тех принципов, которыми должен руководствоваться каждый начинающий водитель после того, как получит свои первые водительские права. 

 

Хотим сказать, что помимо знаний каждый водитель новичок получивший права, должен постоянно для самого себя совершенствоваться, улучшая свои первоначальные навыки не только вождения, которые получил в автошколе. Прежде всего водитель-новичок должен понимаеть, что без достаточного опыта вам никогда не стать хорошим водителем. 

 

Но не расстраивайтесь, если у вас что-то долго не получается за рулем даже спустя определенного времени. Помните, что все необходимые навыки вождения придут к вам в дальнейщем постепенно. У какого-то водителя раньше, а у кого-то немного позже. Все мы разные. Но несмотря на это, каждый водитель рано или поздно наберет определенный опыт для себя на дороге и станет намного профессиональней и уверенней. 

 

1) Водитель-новичок должен знать в автомобиле — «что есть что»

 

Если вы уже получили свои первые водительские права и являетесь счастливым обладателем своего первого автомобиля, то для того, чтобы быстрее стать более уверенным в себе на автодорогах необходимо, как можно быстрее изучить свою машину и вместе с тем понять, как  работают в ней ее основные компоненты.

 
Во-первых, вы должны в первую очередь разобраться в своей машине, что означает каждый ее агрегат и за что отвечает в нем каждая кнопка. В том числе вы должны обязательно изучить имеющееся у вас руководство на автомобиль, чтобы выучить основные значки на приборной панели. Особенно тщательно изучить предназначение значков тех предупреждений, которые в процессе эксплуатации могут появляться на приборной панели. 

 

А так же вы должны конкретно понимать, где и как расположены тормозные колодки, как должна работать тормозная система авто в ее исправном состоянии, чтобы в случае неисправности последней, вовремя понять, что в машине неисправны тормоза.

 

Кроме этого вам нужно изучить подкапотное пространство машины. Во-первых, хотя бы для того, чтобы для вас подкапотное пространство авто не осталось каким-то таинственным и страшным местом.

 

Во-вторых, такое понимание позволит вам научиться проверять уровень масла в машине, доливать охлаждающую жидкость и подливать жидкость стеклоомывателя.

 

Нет конечно, мы не призываем вас научиться разбираться во всех механических частях подкапотного пространства, но Ваша задача изучить, как можно больше компонентов в автомобиле с одной целью, разбираться и понимать, что и за что в машине отвечает.

 

Благодаря этому в случае неисправности в подкапотном пространстве, вы сможете вовремя распознать, что случилось с вашим автомобилем.

 

А это придаст вам уверенность в себе на дороге. Особенно далеко от своего дома. 

 

Дело в том, что многие водители-новички именно из-за различных страхов и незнаний устройства их автомобиля, отказывают себе в передвижении на большие расстояния,  эксплуатируют машину в близлежащих районах от своего места проживания. В этом случае они просто напросто лишают себя такого преимущества, как владения автомобилем.

 

Согласитесь с нами, что рядом с домом поездки могут осуществляться и на такси или на общественном транспорте. 

Автомобиль же является — средством свободпого передвижения.

 

2) Изучите, как работает ваш автомобиль

 

Как правило, моторизованные транспортные средства работают следуя определенным принципам, которые являются общими как для автомобилей, так и для мотоциклов всех видов. Поэтому рекомендуем вам изучить общие принципы работы вашего транспортного средства с целью, понимания принципов работы различных систем автомобиля.

 

Для этого, вы можете найти множество полезных видео-роликов в самом Интернете, в различных простых учебниках по автоделу, а также в их инфографиках. Весь этот материал поможет вам в доступной форме изучить и понять, как работает ваш автомобиль.

 

Понимание принципа работы автомобиля не только придаст вам уверенность во владении вашей машиной, но и разбираться в ней. Например допустим, даже, если вы не умеете ремонтировать автомобиль, но разбираетесь в теории, вы сможете защититься от обмана при ремонте машины в автосервисе, где, обычно недобросовестные автомеханики любят «разводить клиентов на деньги», как правило, неопытных водителей-новичков. 

Согласитесь, принцип работы основных систем в машине позволяет вам понять, обманывает ли вас автослесарь пытаясь при этом «выжать» из вас, как можно больше денег, или нет.

 

3) Научитесь делать в машине элементарные вещи

 

Узнав, как работает автомобиль вы также сможете, самостоятельно диагностировать возникающие проблемы с машиной в процессе ее эксплуатации. Нет, мы не говорим, что вам нужно взять гаечный ключ и начать пачкать руки, т.е. проще говоря обучаться ремонту автомобиля. Мы имеем в виду то, что необходимое понимание хотя бы поверхностного принципа работы всех основных систем автомобиля, позволяет и позволит вам в дальнейшем вовремя обнаружить посторонние шумы в работе различных компонентов автомашины.

 

Благодаря этому вы своевременно обратитесь в технический центр для дальнейшей диагностики своего автомобиля. Это позволит вам чаще всего избегать более глобального ремонта, так как своевременное обнаружение мелкой поломки предотвратит возникновение в машине более серьезной поломки. 

 

Так же благодаря пониманию принципов работы автомобиля вы сможете более проще объяснить автомеханику, возникшую у вас проблему, благодаря чему он сможет сразу понять, что в вашей машине вышло из строя. 

 

Кроме того мы считаем, что каждый водитель просто обязан научиться делать самостоятельно ряд вещей без чьей-то посторонней помощи.

 

Например, любому водителю должно быть стыдно, если он не знает и не умеет менять проколотое колесо на запасное.

Удивительно, но факт, сегодня действительно на наших дорогах немало водителей, которые реально не знают, как поменять поврежденное колесо на запасное. 

 

Вы думаете, что это тяжело? На самом деле этому может научиться даже самая хрупкая девушка. Естественно, что помимо замены колеса на запасное каждый водитель должен еще обязательно, уметь проверять давление в колесах. 

 

Также, каждый водитель просто обязан уметь самостоятельно проверять уровень масла в двигателе, в коробке передач, а вместе с тем проверять уровень и других жидкостей в машине. Согласитесь, глупо будет просить кого-то, залить в бачок омывателя лобового стекла стеклоомывающую жидкость.

 

4) Каждый водитель обязан знать, что делать при аварии

 

Нет ничего хуже на дороге, как попасть в аварию. К сожалению от дорожно-транспортного происшествия никто из нас волителей, не застрахован. Даже водитель-профессионал с огромным стажем вождения. Поэтому каждый водитель обязан для себя знать, что делать в случае ДТП.

 

И так, давайте представим, что авария все-же произошла. Вы знаете, что вы должны делать в первую очередь?

 

Для начала и это естественно, выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания. Убедитесь, что ваш автомобиль не горит. Затем используйте ручной тормоз (или нажмите кнопку ручника), чтобы ваша машина не скатилась с места. 

 

Подробнее об алгоритме всех ваших действий вы можете также узнать в нашем подробном руководстве: «Что делать при ДТП?» 

 

Не спешите после аварии выходить или выбегать из машины. В первую очередь Вы должны убедиться, что вы целы. Далее, если вы в машине не одни вы должны убедиться, что все пассажиры целы и невредимы. Таким образом убедившись, что ваше тело не получило ни каких серьезных повреждений проверьте состояние своих пассажиров. 

 

Далее, убедившись, что с вами и с вашими пассажирами все нормально можете осторожно выходить из машины, при этом контролируя обзор автодороги, чтобы случайно не оказаться под колесами другого транспортного средства.

 

Затем ваша задача состоит в следующем, проверить состояние другого водителя и его пассажиров, которые могли находиться в другой в машине, которая столкнулась с вашей.

 

Убедившись, что с другими участниками дорожного движения все нормально, надо дать себе несколько минут, чтобы успокоиться, ну а затем приступать к оформлению ДТП.

 

Если вы оформляете аварию без сотрудников ГИБДД (по Европротоколу), то прежде чем убирать автомобили с проезжей части, обязательно сфотографируйте все транспортные средства, которые участвовали в аварии.

Сделайте максимальное количество снимков с разных мест и ракурсов. 

 

Если у вас есть разногласия с другим водителем, то вызывайте сотрудников ДПС для оформления аварии.

В этом случае советуем вам также позаботиться и о свидетелях аварии, так как в силу того, что другой водитель не согласен со своей виной, то значит существует и определенный риск, что главным виновником данного ДТП могут признать именно вас.

 

К нашему сожалению таких случаев в нашей стране не так уж и мало. Например тогда, когда виновник аварии имеет связи в органах ГИБДД. 

 

Также, если в вашей машине установлен видео регистратор, то после аварии позаботьтесь о сохранности видеозаписи. Для этого после ДТП, лучше сразу вытащить из видеорегистратора флеш-карту и спрятать ее. А еще лучше- позвонить кому-нибудь из знакомых, которые смогли бы подъехать на место аварии и забрать у вас «флешку».

 

Если ваша машина застрахована по полису Каско, то после аварии вы должны сообщить о случившемся в вашу страховую компанию. Далее следуйте указанием страховщика.

 

5) Вы должны знать, как нужно вести себя за рулем в неблагоприятных условиях

 

Вы получали свои права после успешной сдачи экзамена в городе и, наверное в солнечную погоду? А значит, Вы чаще всего ездили в автошколе с автоинструктором в хорошую погоду? Счмтайте, что Вам повезло. К всеобщему сожалению чаще всего вам придется ездить далеко не в таких идеальных погодных условиях, как бы хотелось.

 

Поэтому вы должны быть готовы к любым погодным условиям на дороге, которые часто и резко могут  меняться во время ваших поездок. 

 

Если плохая погода застала вас в тот момент, когда вы находитесь за рулем, главное не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Например, если пошел сильный дождь, то вы должны сразу снизить скорость движения на половину, то есть в два раза. Затем вы должны убедиться, что ваши колеса сохраняют нормальное сцепление с дорогой.

Если вы почувствуете, что руль стал слишком легким, то это означает ,что сцепление передних колес с дорогой стало хуже. Поэтому, снизьте срочно скорость движения еще. 

 

Как вы сами понимаете, что вождение в дождь или в снег не может сравниться с управлением машиной в солнечную погоду.

Но все же плохая погода не должна вас так пугать. Естественно, что в плохую погоду риски попасть в ДТП существенно увеличиваются, но знайте, все в первую очередь зависит только от вас. 

 

Если же вы являетесь водителем-новичком и стараетесь избегать поездок в плохую погоду, то вы не должны забывать, что рано или поздно вы все равно окажетесь на дороге в  неподходящую и плохую для вас погоду, и в этом случае к сожалению наверное, изрядно заволнуетесь, запаникуете и растеряетесь. Поэтому бояться плохих погодных условий на дороге не надо. Нужно просто быть готовым к таким условиям вот и все. И тогда страх плохой погоды  сам по себе исчезнет и уйдет.

 

Что самое главное при движении на автомобиле в плохую погоду? В первую очередь это небольшая средняя скорость движения и увеличенная дистанция до других транспортных средств. Кроме того, в дождь или в снегопад надо избегать резких неплавных движений самим рулем, а также и резкого торможения. Старайтесь все делать плавно.

Всегда помните, что позади вас тоже водитель, он может не успеть остановить свой автомобиль. Поэтому, старайтесь всегда следить не только за своими действиями, но и за машиной с водителем, которые находятся позади вас. 

 

И еще нужно запомнить, что на мокрой дороге всегда надо опасайться аквапланирования, в которое может попасть любой автомобиль. Даже тот-же внедорожник, за рулем которого может находится водитель профессионал. Что такое аквапланирование и как с ним бороться, вы можете узнать подробнее- здесь. 

 

Таким образом не забывайте, что любая дорога в любых условиях это повышенный источник опасности. Поэтому всегда оставляйте место для маневра в случае такой необходимости. Например в случае ошибки другого водителя, который движется рядом с вами. 

 

6) Избегайте гнева на дороге

За рулем автомобиля большинство водителей легко вывести из себя. Дело в том, что для многих водителей частые и долгие поездки в автомобиле являются стрессом. Поэтому на дороге вы часто встречаете так много нервных водителей. Самое здесь опасное то, что такие водители прививают и другим участникам дорожного движения такое же нервное напряжение.

 

Каждый водитель должен уметь контролировать себя за рулем сохраняя спокойствие и независимо от происходящего вокруг. Дело в том, что гнев никогда не принесет вам ничего позитивного. Помните, что когда мы нервничаем наш мозг не способен принимать рациональные и правильные решения. По некоторым данным из-за ярости и гнева ежедневно на дорогах России происходят сотни аварий.

 

Поэтому учите себя изначально быть спокойными за рулем, чтобы на дороге не случилось. Таким образом Вы сможете стать в последующем хорошим водителем. 

 

Если же у вас внезапно появляется непреодолимое чувство гнева на другого водителя, просто возьмите и воздержитесь от своих ненужных эмоций, которые могут вам только навредить. Лучше отвлекитесь на что-нибудь другое. Да, пускай кто-то из водителей на дороге сегодня будет не прав, но это не означает, что вы должны срываться на него. Возможно у него, сегодня, что-то такое случилось в жизни или у него был очень тяжелый день на работе, а может водителю в этот самый момент просто нездоровится.

Согласитесь с нами, ведь существует множество причин почему водители на дороге часто делают что-то не так, раздражая тем самым других участников дорожного движения. Но это совсем не означает, что нужно направлять на них свой гнев и необузданную энергию. Даже в том случае, если кто-то сделал на дороге что-то плохое и не извинился. Поверьте, ни вам надо учить таких людей. 

 

Если же вы наоборот стали жертвой чьей-то ярости на дороге, то не провоцируйте агрессивного водителя своими каким-то ответными действиями. Лучше пропустите конфликтного водителя вперед. Ни в коем случае не открывайте окно своего автомобиля, если агрессивный водитель показывает вам на то, чтобы вы открыли его. Покажите жестами агрессивному водителю на то или о том, что вы сожалеете о произошедшем и вы понимаете, что ваши действия его разозлили. 

Также всегда помните, что агрессивная ответная реакция (например крик) не сможет повлиять положительно на конфликтную ситуацию, а даже наоборот, сможет спровоцировать более серьезный конфликт на дороге. Будьте умны и мудры. Ваша задача заключается в том, что б спустить конфликт на тормозах прежде чем кто-либо пострадает. Вы должны быть выше по разуму в отличии от различных водителей-провокаторов и агрессоров.

 

7) Никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения

Наверное все из нас знают, что наркотики и алкоголь не совместимы с дорогой. Но почему тогда в нашей стране такое огромное количество водителей, лишенных водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения?

 

Что движет теми людьми, которые, пренебрегая законом, своей безопасностью и вместе с тем безопасностью своих пассажиров и других участников дорожного движения садятся за руль в состоянии алкогольного, а еще хуже наркотического опьянения? К сожалению на этот вопрос вам не ответит ни один мировой эксперт в области дорожного движения, а также не один Нобелевский лауреат по психологии.

 

Водители-новички же, должны выработать для себя конкретное табу, что садиться за руль в состоянии опьянения нельзя, точно так же, как нельзя принимать мед.препараты и таблетки без рецепта и консультации врача, равнозначно — как нельзя курить во время беременности и совершать т.п. действия.

 

Вы должны помнить, садясь за руль в пьяном состоянии вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения. Не садитесь за руль даже тогда, когда вам кажется, что вы находитесь в более-менее нормальном состоянии. Помните, что алкоголь замедляет реакцию человека, что может привести к ДТП.

Самое страшное здесь то, что под воздействием алкоголя и наркотиков водители не осознают своего конкретного состояния, они, как правило считают, что профессионализм за рулем нельзя пропить или не пропьешь. Но это совсем не так. Помните, что дорога не прощает ошибок. 

 

В том числе мы хотим предостеречь наших молодых начинающих свой путь за рулем автомобиля водителей. Никогда не садитесь за руль в состоянии похмелья, даже если считаете, что уровень концентрации алкоголя в выдыхаемом вами воздухе соответствует установленной законом норме. 

 

Дело в следующем, что садясь за руль с похмелья вы точно также рискуете, так как согласно исследованиям было установлено, что человек, находящейся в похмельном синдроме, имеет точно такую же реакцию человека, который не спал более суток. Делайте из этого вывод. Естественно, что в таком состоянии водитель не сможет адекватно воспринимать ситуацию на дороге. 

Помните, никогда не садитесь за руль, если вы регулярно или периодически принимаете сильнодействующие лекарственные препараты, которые отпускаются по рецепту врача. Особенно, если в аннотации к лекарству есть предупреждение производителя, об опасности управления автомобилем под действием содержащихся действующих веществ в лекарстве.

 

Поэтому, при приеме любого лекарства желательно внимательно прочитать инструкцию-аннотацию к нему, чтобы узнать и удостовериться, влияет ли прием лекарства на способность управления автомобилем.

 

8) Оставьте свой телефон в покое

Мобильный телефон пришел в нашу жизнь навсегда. Сегодня уже многие не понимают, как можно было раньше жить без телефона. Для многих телефон стал чем-то особенным. С ним теперь спят, тренируются, принимают душ, ходят на свидания и т.п. Мы не мыслим свою жизнь без смартфона и Интернета. И в принципе в этом нет ничего плохого. Но когда речь заходит об управлении автомобилем, то всем без исключения водителям нужно забыть о своем смартфоне, который является повышенным источником опасности на дороге, в виду того, что может сильно отвлекать ваше внимание при езде. 

 

Да, сегодня в современных автомобилях стали доступными системы Bluetooth, которые позволяют подключить ваш телефон к информационно-развлекательной системе машины, благодаря чему у нас появилась возможность более безопасно пользоваться мобильными телефонами при управлении автомобилем. Так существуют различные комплекты оснащения автомобиля громкой связью, которые позволяют нам отвечать и осуществлять звонки без взаимодействия со смартфоном.

 

Но мы не рекомендуем водителям-новичкам вообще пользоваться своим телефоном даже с помощью новейших автомобильных систем. Желательно, чтобы водители-новички полностью отказались от своих смартфонов до тех пор, пока не наберутся достаточного опыта вождения и не будут более уверенно чувствовать скбя за рулем.

 

А дело все в том, что все равно любые взаимодействия с телефоном (пускай даже через информационно-развлекательную систему) как-то отвлекают водителя. Да, понятно, что такое отвлечение не будет таким, как при звонках со смартфона во время движения, но все же, для водителя-новичка даже такое малейшее отвлечение за рулем может оказаться роковым. 

 

Поэтому потерпите и воздержитесь от использования своего смартфона в машине. Придет время и вы сможете пользоваться им, как и другие более опытные водители. 

 

Таким образом запомните, когда вы за рулем- надо забыть о телефоне, не отвечать ни на звонки ни на входящие СМС сообщения, даже через систему той же громкой связи.

 

Если вы водитель-новичок, то считайте, что эти системы не для вас. Если же вы ждете важного звонка, то прежде чем ответить на него, возьмите и остановитесь в безопасном месте, а потом уже ответьте или перезвоните.

Помните, что ваша безопасность стоит гораздо больше, чем любой телефонный звонок или СМС сообщение. 

 

9) Всегда смотрите на дороге туда, куда вы планируете направить машину

 

Этот совет является основополагающим правилом для безопасного вождения. Так же он поможет вам и в случае непредвиденной ситуации на дороге.

 

Когда вы находитесь за рулем, то всегда должны смотреть туда, на тот участок дороги, куда хотели бы, что б переместился ваш автомобиль.

 

Например, если ваш автомобиль потерял сцепление с дорогой и его занесло, то вы никогда не должны смотреть на препятствия на дороге, или на отбойник, так как в этом случае вы сильно рискуете, можете попасть именно туда, куда направлен ваш взор. 

 

К сожалению наш мозг в экстренных ситуациях работает странным образом. Например, если что-то произошло за рулем, то мы имеем странную привычку или способность смотреть на дорогу и именно туда, куда наш взгляд в определенный момент времени не должен был бы быть направлен . 

Так же и во время обычного вождения, мы часто отводим взгляд от дороги отвлекаясь на различные препятствия и отбойники. Это часто приводит к тому на дороге, что отвлекаясь на  неважные объекты мы на доли секунды теряем внимание, что достаточно для того, чтобы попасть в ДТП. 

 

Поэтому старайтесь по возможности никогда не отвлекайться от дороги и переводить свой взгляд на какие-то посторонние и ненужные вам объекты. Ваша задача прежде всего научиться все видеть, своим так называемым боковым зрением. Тогда ваш мозг не будет заставлять вас отводить глаза в сторону. 

 

При этом также не забывайте про зеркала заднего вида, которые должны быть всегда отрегулированы должным образом для вашей максимальной обзорности дороги. Благодаря им вы можете контролировать все то, что происходит на дороге вокруг вашей машины. 

 

10) Вам не надо и незачем доказывать, что вы хороший водитель

 

В заключении хотим дать еще один полезный совет водителям-новичкам, которые только начинают свой путь за рулем автомобиля. Особенно такой совет будет очень полезен тем молодым водителям-новичкам, которые очень часто хотят привлечь к себе внимание на дороге.

 

Ваша задача не стать на дороге негативным примером для других участников дорожного движения. Вы должны научиться думать на дороге не только о себе, о своих пассажирах, но и заботиться о других участниках дорожного движения.

 

Приложите все усилия, чтобы ваше поведение на дороге было таким же порядочным, как и в обществе. 

 

Так же запомните, вы не должны судить других участников дорожного движения по себе. Помните, что все люди разные, с разным воспитанием и с разными социальными взглядами. Если кто-то ошибся на дороге, то это не означает, что сейчас настанет конец света. Все мы когда-то ошибаемся. Относитесь ко всем водителям философски и не реагируйте агрессивно на ошибки других автолюбителей. Думайте лучше о своем вождении и за одно о том, как стать более опытным водителем.

 

Не забывайте о том, что городские дороги это не спортивный трек. Здесь гонки не уместны. Так же не забывайте, что шоссе это не взлетно-посадочная полоса, где обычно испытывают на динамику разгона очень дорогие суперкары. 

 

И конечно главное, всегда думайте о тех, кто находится внутри вашего автомобиля. Ведь согласитесь, ваши друзья будут не в восторге, если вы попадете в ДТП. Так что не стоит рисковать ради восторженных криков ваших друзей.

 

Будьте мудрее, даже если вас попросят сделать что-то опасное за рулем ваши близкие друзья. Дайте им понять, что сегодня риск совсем не благородное дело. Лучше подумайте о том, что в случае аварии никто из них уже не оценит ваши навыки вождения.

 

Если же вам не хватает эмоций и впечатлений на дороге (к сожалению молодым водителям-новичкам это крайне необходимо) и вам стало скучно водить машину, то это не означает, что пришло время адреналиновых гонок на дорогах по улицам города.

 

Помните, что автомобиль и обычные улицы города а также загородное шоссе, не аттракцион,  здесь не то место, чтобы поднимать себе настроение. Если вам нужны эмоции, то вам прямая дорога на специальную автоплощадку, т.е. на гоночную трассу или автотрек, которых в России кстати не так уж и мало. Подробнее об этом — здесь. 

 

Помните, что дорога это повышенный источник опасности и любые неправильные или  рискованные действия совершенные вами могут стать причиной серьезного ДТП. 

www.1gai.ru

Как научиться водить машину? 8 советов начинающим водителям

Содержание статьи

Курсы позади, водительское удостоверение у вас в руках, а вы по-прежнему не умеете водить машину. Вас научили трогаться и переключать передачи, разгоняться и тормозить, но внутри сидит смутное чувство, что это – далеко не всё. Вы не решаетесь выезжать на дорогу днём, когда движется поток машин. У вас нет уверенности в безопасности собственного движения. Как быть? Где учиться? И что делать дальше, чтобы овладеть искусством вождения авто? Как научиться водить машину?

Обучение вождению: с инструктором или самостоятельно

Лучшее обучение – вместе с инструктором в специально оборудованной машине с двойными педалями. Это – самый безопасный вариант научиться водить машину с нуля. Однако не всегда данное обучение продуктивно работает. Часто инструкторы вождения, переживая за собственный автомобиль, активно пользуются своими педалями. Переключая их вместо ученика, лишают его возможности совершить ошибку и получить необходимый опыт. У такого инструктора сложно научиться водить машину.

Второй вариант обучения – с хорошим инструктором без дублирующих педалей. Конечно, в таком уроке есть некоторая опасность. С другой стороны, вы осознаёте, что действительно ведёте машину. И мыслите по-другому. Ведь инструктор на соседнем сиденье может только дать совет или подсказать то, что вы не заметили. Но не может нажать вместо вас на педаль тормоза, переключения передач или газа.

Такой вариант обучения оказывается гораздо продуктивнее.

Подробную информацию о том, как выбрать автошколу и на какие нюансы обращать пристальное внимание, вы сможете найти в статье нашего автора.

О том, как стать инструктором по вождению и каковы требования к кандидатурам на роль наставников, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.

От чего зависит успешная сдача экзамена в ГИБДД, о чём следует помнить будущим водителям? Всё это и многое другое в статье нашего специалиста.

Ещё не определились с выбором первого транспортного средства? Прочитайте статью, в которой подробно рассказывается о том, какую машину купить новичку.

Уже через две-три недели подобного доучивания человек садится на руль самостоятельно и передвигается по городу достаточно неплохо. Конечно, если в течение этого времени он действительно учится, а не только раздумывает о том, как сложно или как быстро научиться водить машину по улицам города.

Иногда приходится доучиваться самому. Выезжать на автомобиле на пустыри или площадки супермаркетов, передвигаться по улицам ранним утром, когда на них мало машин. В таком случае стоит надеяться только на себя. И активно пользоваться чужими советами, опытом, инструкциями, описаниями.

Какие советы можно взять на вооружение начинающему неопытному водителю?

Как правильно водить машину? Советы начинающим

Эти советы помогут тем начинающим водителям, которые имеют некоторую подготовку, научились водить машину, но не имеют опыта. Им стоит передвигаться по улицам на сниженной скорости в крайнем правом ряду, избегая сложных перекрёстков, многополосных дорог и движения в час пик. Также стоит исключить вождение авто в тёмное время суток. По крайней мере, пока не появится опыт и уверенность.

Итак, какие советы помогут начинающим автолюбителям двигаться по дорогам?

  1. Обязательное наличие знака «Начинающий водитель» на заднем стекле – это информация для других водителей о вашей неопытности. Знак «Начинающий водитель» предупреждает их о том, что вы не можете выехать со второстепенной дороги быстро, что ваш автомобиль может заглохнуть перед светофором или слишком откатиться назад при старте на склоне. Не стесняйтесь этой буквы, и даже наоборот – сделайте её крупной и видимой.
  2. Для женщин-водителей – знак «туфелька». Это — также информация для других водителей, особенно мужчин-«гонщиков». Психологи подтверждают тот факт, что у мужчин и женщин различное мышление. Мужская логика не соответствует женской. Поэтому стоит повесить на машине знак туфельки для более снисходительного отношения. На заметку: самое страшное для «гонщиков» – это объединение знаков «Начинающий водитель» + «туфелька». Окружающие водители будут особенно осторожны с такой машиной.
  3. Спокойствие и невысокая скорость – главные средства безопасности в дорожных ситуациях. В первое время у вас будет много сложных перекрёстков. Каждый выезд на главную будет казаться непростым. Запомните – вы всегда должны быть уверены в безопасности движения. Остановитесь перед главной дорогой, оцените ситуацию. Пропустите столько машин, сколько посчитаете нужным. И только после – выезжайте на проезжую часть.
  4. Если вам сигналят сзади и требуют выехать быстрее – не идите на поводу. Слушайте только собственную оценку. Если опытный водитель выедет на перекрёсток быстро, то вы пока что не можете молниеносно оценивать ситуацию. Поэтому доверяйте своим меркам. На заметку: если водитель сзади продолжает громко сигналить, включайте «аварийку» и проезжайте перекрёсток в своём темпе. И ещё — повесьте на машину одно из крылатых выражений, типа «Ты не дави на сигнал, вспомни, как сам начинал». Это поможет снизить пыл «гонщика».
  5. Не стесняйтесь крутить головой. Особенно, когда сдаёте назад. При движении задним ходом лучше ориентироваться не по зеркалам, а повернуться вполоборота и глядеть в заднее стекло. При перестроении и других манёврах обязательно смотрите в оба зеркала, быстро поворачивая голову. Взгляд без поворота головы, краешком глаза, не всегда позволяет полноценно увидеть дорогу.
  6. Правило УДД, или «уступи дураку дорогу», на проезжей части можно назвать золотым средством. Даже если вы едете по главной дороге, оценивайте движение водителей на второстепенных примыкающих дорогах. Не всегда они следуют правилам. Если на второстепенной дороге машина явно не останавливается – пропустите её. Себе же дешевле.
  7. Оформите КАСКО и ОСАГО. Эти страховки защитят вас от материальных затрат на ремонт машины. КАСКО – защита для вашего автомобиля. По этой страховке вам оплатят ремонт вашего авто, в любом случае, независимо от виновности в аварии. ОСАГО – защита для второго авто, если окажется, что вы нарушили правила и являетесь виновником ДТП. Бережёного Бог бережёт.
  8. Установите интернет-сервис загруженности дорог и пользуйтесь его сообщениями. Не направляйтесь по тем дорогам, на которых показаны пробки. Движение в плотном потоке машин – пока что не для вас. Так же как и спешка. Ваше кредо – скоростной режим и олимпийское спокойствие.

Что ещё добавить? В начале вашего самостоятельного вождения выберите 1 — 2 маршрута по городу. Пусть это будут наиболее частые дороги – на работу, в школу или в гости к родителям. И обкатывайте их. Запоминайте перекрёстки, знаки на пересечениях дорог, ямы, ливнёвки. И только освоив первые маршруты, приступайте к более свободной езде по другим улицам.

И ещё: вождение автомобиля требует концентрации внимания. Необходимо видеть всё: пешеходов на дорогах и обочинах, автомобили на вашей и встречной полосе, знаки вдоль дорог и светофоры на перекрёстках. Концентрация внимания создаёт напряжение, которое, в свою очередь, является причиной усталости. После первых самостоятельных выездов часто хочется спать. Это – результат психической нагрузки.

Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного происшествия, необходимо знать, как не уснуть за рулем.

Обязательно прочитайте статью нашего специалиста, в которой подробно расписывается режим труда и отдыха водителей.

Со временем вы научитесь оценивать дорожную обстановку без излишнего напряжения. Тогда вас перестанет утомлять езда на автомобиле. Появится лёгкость и удовольствие от вождения авто. Это станет возможным после нескольких тысяч километров пробега.

Внимание: водитель-девушка

Опытный водитель управляет автомобилем хорошо, независимо от пола и возраста. Через 10 лет вождения женщины и мужчины наравне справляются с машиной. А вот в период обучения у девушек возникает больше страхов, неуверенности, вопросов, как научиться ездить на машине.

Среди учеников курсов, как правило, от трети до половины класса – дамы. Следующие советы помогут им научиться водить автомобиль наравне с мужчинами.

  1. Чтобы не бояться руля – надо ездить. Опыт – бесценный дар, который не купишь за деньги. Поэтому ежедневные выезды по делам, за покупками – залог успешного овладения водительским мастерством.
  2. Не обязательно разбираться во внутреннем устройстве автомобиля. Но обязательно регулярно показывать его на СТО. Это снизит вероятность поломок на дороге.
  3. За рулём авто надо думать о дороге. Во время вождения необходимо оставить мысли о семье и школе, приготовлении ужина и обеда. Концентрация внимания позволит вам избежать дорожных происшествий.
  4. В течение первых месяцев вождения – не надевать высокие каблуки. Лучше водить машину в обуви с ровной платформой. А если очень хочется выйти из дома на шпильках – переобуться в салоне, садясь за руль.
  5. На парковке – не стесняться попросить о помощи. Однако надо быть уверенной, что человек адекватно оценивает размеры места для стоянки и размеры авто. Идеально – если это работник платной парковки, который отвечает за сохранность автомобилей. Он, по крайней мере, несёт ответственность и заинтересован в безопасности.
  6. Мыслить конкретно и логично. Меньше эмоций, больше анализа фактов и чётких действий.

Милым дамам, и не только, будет полезно узнать, как правильно ездить на механике. Об этом рассказывает квалифицированный специалист.

Также дополнительно советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о том, как правильно ездить на автомате.

Несмотря на то что мужчины считают женщин нелогичными, среди последних достаточно много хороших водителей. Хотя статистика подтверждает тот факт, что чаще в ДТП попадают именно водители-женщины.

Советы опытным новичкам

После первых 2 — 3 тысяч километров у недавнего новичка формируются настоящие стабильные навыки езды. А через 5 — 6 тысяч появляется уверенность. Иногда она перерастает в самоуверенность, желание быть наравне с опытными водителями. Стоит вопрос не о том, как научиться водить, а как быть наравне со всеми. Лихо перестраиваться, подрезать и гонять на запредельных скоростях. Эта эйфория опасна, такое состояние часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Какие советы стоит помнить недавнему новичку, который 3 — 4 месяца назад закончил автошколу и уже уверен в собственном профессионализме? Рассмотрим их.

  1. Главный критерий профессионализма – это умение остановить машину на любой дороге, при разной скорости за ограниченный тормозной путь. Обычно за рулём нет проблем с разгоном. Проблемы и происшествия появляются при торможении, когда водитель оказывается не в состоянии справиться со скоростью автомобиля. Поэтому, несмотря на появившийся опыт и пример других водителей, соблюдайте скоростной режим. Помните, что 86 % аварий сопровождаются превышением скорости. При разрешённом скоростном режиме ДТП могло бы не быть.
  2. Дистанция – ещё один показатель водительского профессионализма. Только неопытный или новичок будет держаться близко от впереди едущей машины. Опытный водитель всегда будет подозревать некомпетентность других. И потому – быть готовым к глупостям с их стороны.
  3. Помните, что надо смотреть в зеркала каждые 10 — 15 секунд. Даже если вы не перестраиваетесь и не проезжаете перекрёсток, двигаетесь по ровной трассе.
  4. Тормозите, как только увидели опасность, неожиданное препятствие или тормозные огоньки у едущей впереди машины. Сбрасывайте скорость сразу, как только возникли причины для этого. Даже секунды промедления могут стоить кому-то жизни.
  5. Введите себе за правило ежемесячно осматривать шины, оценивать состояние протекторов, показывать машину технику на СТО для оценки тормозов и ходовой. Ценой неисправности вашего автомобиля может быть человеческая жизнь. Не приобретайте шины б/у. Ставьте на колёса только новые покрышки с хорошим протектором.
  6. Прислушивайтесь к звукам вашего мотора и ходовой. При появлении нетрадиционных звуков, новых, которых вы раньше не слышали – показывайте машину технику. Какой-то механизм в ней начал ломаться. Аналогично – всегда смотрите на землю или асфальт под машиной после стоянки. Если появились пятна масла или другие подтекания – обращайтесь на СТО. Исправность автомобиля – это ваша безопасность и жизнь окружающих людей.

И ещё: самая опасная мысль для опытного новичка – это мысль «как хорошо я умею водить машину». Именно после неё часто происходят неприятные происшествия. Если только вы услышали внутри себя нечто похожее, будьте очень внимательны, снизьте скорость, смотрите по сторонам, соотносите движение своего авто и соседних машин.

Советы опытным: правила, которые сохранят вам жизнь

Через два года вождения водитель перестаёт быть новичком. С этого времени с него снимаются ограничения скорости (70 км в час) и исчезает буква «У» со стекла автомобиля. Если в течение двух лет человек действительно ездил на машине, он – опытный водитель со стажем вождения 2 года. Если же машина больше стояла в гараже, а выезды были редкими, то опыта у новичка недостаточно, а уровень его вождения – «Ученик».

Даже опытный водитель, уверенно управляющий машиной, должен быть внимательным и контролировать скорость. Есть ряд советов, которые инспекторы ГАИ рекомендуют взять каждому водителю на вооружение. Они позволяют предупредить аварийные происшествия.

  1. Если вы планируете повернуть влево и стоите в крайнем левом ряду перед светофором – держите колёса прямо. Это позволит вам остаться на своей полосе и не вылететь на встречку, если кто-то сзади въедет в ваш автомобиль.
  2. Никогда не проезжайте перекрёсток на жёлтый свет. Самые страшные и неприятные столкновения происходят на жёлтых светофорах. Когда одни машины ещё заканчивают движение. А другие – уже начинают его. Такие аварии часто бывают смертельны. Если только у вас в машине есть подушки безопасности.
  3. Во избежание заносов на поворотах сбрасывайте скорость перед поворотом. На дуге поворота двигайтесь с небольшим набором скорости – это предупредит занос и попадание на встречную полосу.
  4. Если на вас несётся встречный автомобиль – сбрасывайте скорость и сворачивайте в сторону. В любом случае боковой удар лучше лобового. А кювет на краю дороги – лучше встречного столкновения.

И, наконец, самое главное и банальное – не превышайте скорость. Ограничения скорости на дорогах придуманы для общей безопасности – вашей и окружающих людей.

Тренировка аварийной маневренности

Кроме обычных водительских курсов, есть курсы так называемого «повышения квалификации» или «курсы экстремального аварийного вождения». На них опытных водителей учат, как научиться ездить на машине безопасно при любых погодных условиях.

Как вести себя в сложной дорожной ситуации, когда на полосу движения выбегает ребёнок, животное или вам навстречу несётся автомобиль? Некоторые из занятий подобных курсов можно выполнить на своей машине. Для этого понадобиться пустая площадка или широкая пустынная дорога. Что надо делать?

  1. Выехать на пустую площадку (дорогу), разогнаться до 40 км в час и достаточно резко затормозить. Посмотреть, как ведёт себя машина при экстренном торможении и насколько велик тормозной путь. После проделать то же самое на скоростях 50, 60, 70, 80 км в час. Замерять расстояние, которое требуется для экстренного торможение с различных скоростей. То же самое проделать после дождя, на мокрой пустой дороге. Эти упражнения научат быстро останавливать автомобиль, запомнить визуально расстояние, необходимое для полной остановки на мокрой дороге.
  2. Тренировка объезда препятствий – положите смятую пластиковую бутылку, начинайте двигаться в её сторону, разгоняйтесь и резко объезжайте её. Проделать это сначала на небольшой скорости. Постепенно – увеличивайте скорость и научитесь объезжать неожиданное препятствие на 60, 70 и 80 км в час.
  3. Аналогичное упражнение можно выполнить, если у вас будет помощник. Он должен выкатывать вам под колёса старые покрышки, в то время, как вы двигаетесь по дороге. В данном случае колесо имитирует неожиданное препятствие или человека, появившегося на дороге в неположенном месте.
  4. Занятия на скользком покрытии – для них понадобится заснеженная или покрытая льдом площадка. Необходимо разгоняться и тормозить, чтобы отработать до автоматизма реакцию при заносе. Автоматические реакции – основа безопасности вашего движения. В сложных дорожных ситуациях дело решают секунды. Думать и взвешивать – некогда. На заметку: в случаях заноса действия водителя определяются приводом автомобиля. Если ведущие колёса — передние, то надо поворачивать руль в сторону заноса и плавно газовать. Если ведущие колёса – задние, то надо вертеть руль в противоположную от заноса сторону и не давить на газ.

Практика автомобильной маневренности позволяет снизить вероятность ДТП более, чем на 50 %.

Как научиться водить машину с нуля самостоятельно

Полностью самостоятельное с нуля обучение возможно в редких случаях, если человек — водитель от бога. Такое возможно, если человек с детства наблюдал работу водителя. Поэтому учиться водить автомобиль без помощи инструктора могут дети водителей, которые впитали мастерство если не с молоком матери, то со словами отца. Благодаря частому наблюдению они запомнили работу ног и педалей, поворот руля, движения колёс и автомобиля.

Самостоятельное обучение вождению авто – скорее исключение, чем правило. Всё-таки лучше и безопаснее учиться с инструктором. Учиться необходимо. И чем больше на дорогах будет грамотных водителей, тем меньше будет аварий и других неприятных дорожных происшествий.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Полезные советы начинающему водителю

То, чему не научат в автошколе

Новоиспеченные владельцы водительских прав сразу хватаются за ключи и отправляются в путь. Но часто такие водители с минимальным опытом сталкиваются с большими трудностями на дороге. В то время, как водительские курсы окончены с позитивным результатом, некоторые полезные советы начинающим водителям помогут сохранить навыки безопасности вождения. Это поможет защитить себя, своих пассажиров и тех, кто окажется на дороге вместе с вами.

Ирония состоит в том, что начинающие драйвера недооценивают важность теоретического обучения и думают, что, если они имеют на руках водительские права, теоретические советы вождения им не нужны. Мы предлагаем вам просмотреть рейтинг советов начинающему водителю, чтобы помочь избежать распространенных ошибок в пути.

Специальный знак начинающего водителя

Первый раз без инструктора – все держать под контролем

Итак, вы первый раз садитесь за руль автомобиля без инструктора. Не удивительно, что вы, вероятней всего, будете испытывать страх. Это нормальное чувство, которое сопровождает каждого начинающего водителя, ведь водить автомобиль не так-то и просто. Если вы чувствуете, что еще не готовы к самостоятельному вождению, лучше оставить свое первое путешествие на потом. Садитесь впервые за руль самостоятельно только тогда, когда будете готовы.

Если вы хотите перемещаться безопасно и эффективно на дороге, а также не составлять препятствие другим участникам дорожного движения, нужно постоянно думать о том, что вы делаете. Вы должны быть сосредоточены на вождении, держать глаза открытыми и предвидеть, что будете делать в следующие минуты.

Видео о том, как вести себя на дороге неопытным водителям:


  1. Не торопитесь. Низкая скорость даст вам больше времени на реагирование непредвиденных обстоятельств. Не расстраивайтесь, если другие водители обгоняют вам. Даже если вы едете слишком медленно, по их мнению, у вас есть на это право. Такая скорость особенно важна при выполнении любых маневров. Имейте в виду, что некоторые препятствия настолько низки, что их нельзя увидеть в окно автомобиля.
  2. По дороге сохраняйте решительность и уверенность. Вы не можете позволить себе момент колебаний. Если сегодня на обгон или поворот уйдет много времени, со временем вы научитесь правильно оценивать расстояние.

И помните, садясь за руль автомобиля, вы берете на себя большую ответственность не только за себя, но и за других участников движения, кто оказался с вами рядом в дороге.

Тактика поведения в незнакомых ситуациях

Практические советы начинающим водителям идеально подходят для того, чтобы получить как можно больше опыта. В рейтинг советов начинающим водителям вошли некоторые тактики, которые помогают научиться обрабатывать различные ситуации на дороге.

  1. Проактивная тактика – советы для планирования на будущее, когда вы знаете, что вас ждет за рулем
  2. Отзывчивая тактика – полезные советы начинающим водителям на дороге, когда у вас есть время, чтобы все обдумать
  3. Реактивная тактика – подсказки, когда вы оказались в трудных ситуациях под большим давлением

Начинающим и неопытным водителям первый раз на дороге следует вести себя осторожно

Проактивная тактика

Всегда планируйте и продумывайте весь ваш известный маршрут заранее. Проверьте при необходимости карту и мысленно нарисуйте оптимальный маршрут, который подойдет вашим способностям. Например, лучше поехать по объездным дорогам дольше, нежели отправляться на центральные улицы в час пик. Обязательно приготовьте автомобиль перед поездкой.

Используйте в дороге навигационные технологии, если они у вас есть и если они вам помогут. Устанавливайте себе больше времени на дорогу, не спешите.

Практикуйте маневры в вашем уме, когда предстоит преодолеть трудную ситуацию. Например, если вам предстоит повернуть налево на крупном светофоре, мысленно репетируйте эту ситуацию.

Можно рассмотреть и запланировать предполагаемый маршрут заранее

Вот рейтинг советов начинающему водителю перед тем, как отправится в путь.

Перед началом пути

Советы начинающему водителю станут полезны еще до того, как вы отправитесь в дорогу. Перед началом пути проверьте, что:

  • Вам удобно сидеть
  • У вас правильно настроенные зеркала
  • Вы пристегнуты ремнем безопасности
  • Исправны световые и звуковые сигналы
  • Исправна тормозная система

Настройте зеркала

Зеркала являются очень важным элементами любого автомобиля. Именно благодаря ним водитель имеет глаза в задней части машины. Правильная установка совершенно необходима и очень важна. Помните, устанавливать их нужно, когда вы сидите на месте водителя!

Перед началом движения очень важно настроить зеркала

Зеркала заднего вида (центр)

Они должны быть расположены так, чтобы видно было наибольшую площадь. Это позволит водителю оценить то, что происходит по центру позади него. Внутреннее зеркало должно показывать то, что вы не видите, используя правое и левое зеркало.

Правое зеркало

Правое зеркало должно быть расположено так, чтобы видеть заднюю часть автомобиля (около 20%) и часть пути.

Левое зеркало

Левое зеркало (водительское) должно показывать водителю всю ширину дороги и кусок своей машины (примерно 25%).

Используйте ремни безопасности

Это еще один совет, который может показаться крайне очевидным, но многие люди не принимают его во внимание. Любые советы бывалых водителей указывают на обязательное использование ремней безопасности. Научно доказано, что они помогают предотвратить травмы в результате несчастного случая. Во-вторых, не использование ремня является преступлением на дорогах нашей страны

и влечет за собой штраф. Помните, он может спасти вашу жизнь.

Всем водителям следует применять ремни безопасности

Садитесь за руль правильно

Сядьте прямо, но расслаблено. Положите левую руку на руль на 10 часов, а правую руку на 2 часа. Держите руль всеми пальцами. Избегайте очень плотного захвата, потому что ваши ладони не так чувствительны, как пальцы.

Необходимо удобно и правильно сесть за руль

Проверьте эффективность тормозов

Перед отъездом нужно обязательно проверить эффективность тормозов. Запустите двигатель и начинайте медленно двигаться. Затем нажмите на тормоза до полной остановки – вы должны почувствовать трение. Такая процедура не должна занимать много времени.

Если сопротивление тормозов слишком слабое или автомобиль продолжает катиться, несмотря на торможение – это может означать, что тормозная система неисправна. Отправляться в путь на таком автомобиле запрещено.

Тормозная система — один из важнейших элементов безопасности

Отзывчивая тактика

Учитесь предвидеть ситуацию на дороге. Поддерживайте пространство вокруг своего автомобиля. Иными словами соблюдайте дистанцию от впереди идущего автомобиля. Смотрите на три-пять автомобилей вперед. Это поможет вам предвидеть их остановки, замедление, петляние и другие изменения в движении на проезжей части.

Проверяйте свои зеркала заднего вида примерно каждые десять секунд. Это поможет предвидеть опасность, которая приближается сзади. Дышите медленно и глубоко, расслабьте шею, плечи и руки – это содействует мыслить более ясно и ездить плавно. Принимайте к сведению ситуации, которые немного отличаются от тех, что вы уже испытали. Постоянно практикуйте их в вашем уме.

Видеосоветы начинающим и неопытным водителям:

Ниже представлены советы для начинающих водителей в дороге.

В дороге

Держите глаза на дороге и руки на руле

Такие советы начинающему водителю довольно просты, но многие новые драйверы сталкиваются с определенными проблемами. Отвлечение водителей всех возрастов во время пути достигает масштабов эпидемии. Особенно это касается молодых и неопытных драйверов. Оставайтесь внимательными в дороге.

Сегодня все больше и больше людей проводят в транспортных средствах много времени. Таким образом, они часто пытаются максимизировать время вождения путем объединения его с другими видами деятельности, которые часто оборачиваются трагическими последствиями. Помните, что вождение – не многофункциональная задача. Она требует полного внимания со стороны водителя.

Не стоит отвлекаться за рулем

Не включайте радио слишком громко

Все любят слушать свою любимую музыку во время вождения. Это помогает скоротать время в длинных поездках, а также получить удовольствие на коротких дистанциях. Тем не менее, слушать музыку во время вождения может быть очень опасным занятием. Полезные советы начинающим водителям включают в себя правило не отвлекаться на переключение радио и ограничивать его громкость.

Музыка в автомобиле может отвлечь и слишком расслабить водителя

Включите ваш мобильный телефон на беззвучный режим

В современном мире каждый подключен к беспроводной сети. Электронная почта, телефонные звонки, музыка — сегодняшние мобильные телефоны являются мультимедийными министанциями. Однако исследования показали, что попытка отправить текстовое сообщение за рулем, так же опасна, как и вождение в нетрезвом виде. Беззвучный режим – это самый простой способ, чтобы избежать отвлечения от сообщения или звонка. Если вам действительно нужно использовать телефон в чрезвычайной ситуации, прижмитесь к обочине дороги или сделайте остановку на АЗС. Никогда не говорите по телефону во время вождения.

Строго запрещается пользоваться телефоном за рулем

Реактивная тактика

Пробуйте ездить не только в вечерние или утренние часы. Навыки безопасного вождения особенно важны для демонстрации в час пик.

Старайтесь избегать резкого использования тормозов или рулевого управления. Внезапная остановка или перестраивание, дергание руля вправо и влево, нажимание на педаль тормоза может привести к заносу автомобиля, впоследствии чего реально оказаться на полосе встречного движения или в кювете. Вы можете избежать неприятных сюрпризов, если ваше вождение будет плавным, а все маневры последовательны.

Важно попросить шумных пассажиров, чтобы они были спокойны, ведь это мешает вам сосредоточиться на дороге. Этот совет особенно касается детей в машине. Если уровень тревоги действительно высок, ищите безопасное место для остановки.

В час пик неопытному водителю следует быть особенно аккуратным

Рейтинг основных советов начинающих водителям

По езде по проселочным дорогам

Если в большей степени опыт вашего вождения касается пригородных или городских районов, вы можете быть удивлены, какое отличие имеет вождение по проселочным дорогам.

Вот некоторые рекомендации, которые вошли в рейтинг советов для начинающих водителей по проселочным дорогам:

  • Обгон на загородных дорогах очень отличается от обгона в городе – речь идет о высоких скоростях и извилистой дороге. Решившись на обгон, убедитесь в безопасности этого маневра. Если у вас есть некоторые сомнения, лучше оставаться там, где вы находитесь.
  • Помните, левая полоса многополосной автострады предназначена только для обгона.
  • Если вы едете по грунтовым дорогам, выберете оптимальную скорость, которая поможет чувствовать себя комфортно.
  • Движение по проселочным дорогам, как правило, охватывает большие расстояния. Ценный совет водителям в дальнюю дорогу включают в себя правило отдохнувшего водителя и регулярных остановок.
  • Будьте внимательны на загородных дорогах, особенно если вы видите дорожные знаки, предупреждающие, что здесь обитают дикие животные, которые могут внезапно выйти на дорогу.

Езда за городом требует не меньшей концентрации

По вождению в ночное время

Ночное вождение отличается от дневного наличием некоторых серьезных аспектов. К сожалению, автошколы нашей страны не обязывают вас проехать минимальное количество часов ночью в качестве ученика, поэтому советы бывалых водителей по вождению в ночное время будут необходимы.

Ниже приведен рейтинг советов начинающему водителю по улучшению видимости и способности управлять автомобилем в ночное время.

  • Перед тем, как отправиться в путь ночью, убедитесь, что все внешние огни работают корректно (передние и задние, стоп-сигналы, дальний свет) и убедитесь, что ваши окна и фары чистые (внутри и снаружи). Грязные окна могут добавить бликов и ухудшить видимость на дороге, а грязные фары значительно снизить эффективность.
  • Избегайте использование дальнего света – он уменьшает способность видеть дорогу и может ослепить других водителей.
  • Отрегулируйте зеркала заднего вида, чтобы избежать отражения фар позади едущих автомобилей.
  • Следите за вспышками света – в верхней части горы, на дорожных изгибах и пересечениях, что может указывать на свет фар других автомобилей.
  • Вождение в ночное время требует много концентрации, которая может быстро утомить. Чтобы предотвратить усталость, делайте частые перерывы для ваших глаз.

Использование дальнего света ночью может ослепить встречных участников движения

Для начинающих водителей женщин

Рейтинг советов начинающим водителям женщинам, в принципе, такие же, как и для мужчин-новичков. В первую очередь перед тем, как садиться за руль,

  • Нужно хорошо отдохнуть.
  • Иметь представление об автомобиле, за руль которого вы хотите сесть – коробка передач (механическая или автомат), как работает сцепление, тормоза, как переключить передачи, особенно заднюю передачу.
  • Даже если вы сидите на месте пассажира, наблюдайте за движениями водителя – его опыт станет хорошим уроком в будущем.
  • Практикуйтесь плавно двигаться.
  • Перед тем, как завести машину, поставьте ее на нейтральную передачу.
  • Перед торможением или перед поворотом, никогда не упустите возможность посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы проверить расстояние к другим автомобилем.
  • Соблюдайте светофоры, правила и держите дистанцию. Не меняйте часто полосу движения и не делайте резких поворотов рулем.
  • Не пытайтесь переключать передачи слишком часто. Старайтесь поддерживать выбранную скорость в зависимости от состояния дорожного движения.

Женщина за рулем

Как нельзя научиться плавать, читая книгу, нельзя также узнать все навыки вождения, читая эти советы. Но составленный рейтинг советов начинающему водителю поможет в скором времени получать настоящее удовольствие от езды. Вы молодой водитель или имеете большой опыт в вождении? Поделитесь с нами вашими советами.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

rating-avto.ru

Советы начинающему водителю от начинающего водителя

Если бы кто-то дал мне почитать эти советы год назад, я была бы ему безмерно благодарна. Советы давали инструкторы, друзья, знакомые и прочие умные люди, до чего-то я дошла сама. Пользуйтесь) И дописывайте свои!

1. Механика? Не страшно! Через несколько дней активного вождения переключение передач дойдет до автоматизма. Плавно выжимать сцепление, не дергая, научишься со временем. И даже ориентироваться по зеркалам. Не надо думать, что ты не научишься. Даже таксисты и водители маршруток могут, и ты тоже сможешь) Если у тебя есть возможность начать водить на механике, это замечательно, потому что так хорошо чувствовать машину на автомате, ты не научишься.

2. Не бойся, если заглохнешь! Все все понимают. Спокойно включай аварийку, заводись и езжай дальше. Не суетись!

3. Не смотри на тахометр! Да, в автошколе учат смотреть, но это неправильно. Нажми на газ, доведи ~ до 2000 оборотов. Теперь возьми бумажку, закрой тахометр и попробуй сделать то же самое на слух. Слышишь?) Учись слушать и чувствовать автомобиль.

4. Чтобы почувствовать габариты, не ленись выходить и смотреть сколько места осталось впереди/сзади до чего-либо.
Чтобы почувствовать, где проедут колеса, сомни пластиковую бутылку ногами, положи так, чтобы ее было видно и попробуй на нее наехать (будет хорошо слышно, когда на нее попадешь колесом). Когда будешь пробовать, обрати внимание на момент исчезания булытлки из твоего поля зрения. Выйди из машины и посмотри, на каком расстоянии от машины лежит бутылка.
Поставь перед собой взрослого человека среднего роста. Проезжай вперед до того момента, когда его ноги будут по колено не видны. Это примерно уровень бампера автомобиля, который едет перед тобой, теперь ты знаешь, какое расстояние между тобой и едущим впереди автомобилем, когда его капот начинает скрываться из виду.

5. Сначала накатай часто используемые маршруты, затем расширяй географию, приезжай в знакомые места немного другими маршрутами. Только так научишься ездить! Побольше катайся ночью.

6. Пожалуйста, не трясись над каждой мелкой царапинкой на своей машине. Машина — всего лишь транспорт. Помни: упертых ослов, создающих пробку из-за царапинок и мелких вмятинок, ненавидят сотни проезжающих мимо водителей.

7. Открытый люк, неадекват на дороге, большая яма? Не стесняйся, останавливайся и звони в полицию. Этим ты очень поможешь другим людям!

8. Знай, куда заливается омывайка и как открывается капот. Всегда вози с собой запасную омывайку.

9. Пожалуйста, никогда не паркуйся на 2 места даже когда вся стоянка свободна! И на тротуарах — тоже никогда. И по обочине не катайся!

10. Фотографируй на телефон номер места и этаж парковки в торговых центрах.

11. Всегда закрывай двери!

12. Заведи в автомобиле бумажку с номером телефона и клади ее под стекло, когда уходишь.

13. Раз в 10 секунд бросай взгляд в зеркало заднего вида.

14. Смотри всегда вперед через несколько машин. Часто через стекла автомобиля, который перед тобой, видны стоп сигналы через один автомобиль, обращай на них внимание.

15. Проверяй ходовые свойства машины! Изменились погодные условия? Сгоняй на пустую дорогу/площадку и потренируйся тормозить со скорости 60 км/ч и просчитай, какую дистанцию нужно держать, чтобы не врезаться. А теперь сравни тормозной путь на скорости 80 км/ч. Впечатляет?)
Представь, что ты едешь на скорости 60 км/ч, а перед тобой препятствие (положи пластмассовую бутылку), тебе нужно резко уйти в сторону, потренируйся.

16. Большинство современных автомобилей оборудовано системой, включающей частое мигание тормозных сигналов и при резком торможении и аварийку при почти полной остановке. Видишь что-то подобное — будь готов тоже тормозить.

17. Не смотри на яму, которую ты хочешь объехать, если будешь на нее смотреть, обязательно в нее въедешь! Смотри вперед, в то место, куда хочешь приехать.

18. Выезжаешь с прилегающей территории, едет поток и ты не видишь возможности выехать, а сзади кто-то сигналит? Спокойствие! Не торопись. Дождись ситуации, когда ты сможешь сказать «точно можно» и только потом выезжай. Если сигналят сзади, подумай дважды, не потому ли ты выезжаешь побыстрее, что хочешь угодить тому, кто стоит сзади, правда ли безопасно выехать? Да? Выезжай!

19. Красный сигнал светофора с зеленой стрелкой очень коварен. Проверь, что в том ряду, куда ты выезжаешь, точно никого нет.

20. В едущем потоке всегда смотри, можно ли перестроиться, только после этого включай поворотник, затем еще раз смотри и совершай маневр. В пробке включай поворотник и активно просись — пустят!

21. Когда перестраиваешься, всегда смотри в зеркало не боковым зрением, а поворачивая слегка голову. Это поможет увидеть боковым зрением автомобиль в слепой зоне.

22. Не бойся перестраиваться. В основном люди добрые, если ты не прям им в бок перестраиваешься) Когда пропускают, не тупи, езжай! Если автомобиль притормаживает, он пропускает!

23. Старайся заранее смотреть на дополнительные секции светофоров и стрелки на асфальте. Не успеваешь перестроиться из поворотного ряда? Правила гласят: поворачивай. В реальной жизни новички стоят и никому не дают проехать. Не делай так, встань впереди всех, перед стоп-линией в нужный тебе ряд (если это не помешает перекрестному движению, но обычно не мешает). К сожалению, на наших дорогах разметка оставляет желать лучшего и даже опытный водитель не всегда успевает увидеть, что ряд поворотный. Если на дороге три ряда, то езжай в среднем, так надежнее.

24. При выезде на одностороннюю улицу или дорогу с множеством полос включай тот поворотник, который будет виден потоку машин, а не тот поворотник, в сторону которого ты поворачиваешь.

25. При левом повороте из поворотного ряда через встречку не выкручивай колеса заранее. Если кто-то слегка толкнет сзади, полетишь на встречку.

26. Если ты водишь обычный средний седан, лучше, чтобы у тебя было ощущение, что ты сидишь посередине полосы, тогда реально автомобиль будет немного смещен вправо, но в то же время останется в своей полосе. Так безопаснее.

27. В тебя вылетают с прилегающей территории? Не крути руль влево, иначе может быть встречное столкновение с ни в чем не повинным водителем. Тормози и езжай прямо.

28. Ты едешь по главной дороге и чувствуешь, что водитель автомобиля, который едет по второстепенной, тебе не уступает? К сожалению, только в гаишных билетах всегда уступает тот, кто должен. В спорной ситуации, даже если у тебя преимущество, будь готов пропустить: дать дураку дорогу. Забудь про фразы «он мне должен уступить», «он не должен тут переходить дорогу», «собаку нужно держать на поводке, а ребенка за руку», «не поедет, у меня главная», «об обязан», «правила гласят», «если я его собью, он будет виноват» — это может сохранить тебе если не жизнь, то машину уж точно)

29. Видишь, что кто-то обгоняет по встречке и есть вероятность, что не успеет перестроиться? Брось взгляд в зеркала, притормози, посмотри на обочину и оцени, сможешь ли ты на нее уйти в случае, если встречный водитель не успеет перестроиться.

30. Перед любым нажатием на педаль тормоза смотри в зеркала!

31. Не катайся на нейтралке. Так учат инструкторы. Но это небезопасно, на нейтралке автомобиль не управляем.

32. Зимой только шипы! Это безопасно. Пусть на липучке ездят маркетологи, впаривающие липучки, причем лучше не по дорогам для общего пользования, а по автополигонам.

33. Не всегда полезно тормозить двигателем: водитель сзади должен видеть, что у тебя загораются стоп-сигналы, а загораются они только при нажатии на педаль тормоза. Если хочешь привлечь внимание водителя сзади, тормози несколькими нажатиями на педаль.

34. Кто-то резко тормозит или остановился в соседнем ряду? На дороге пешеход! Тормози!

35. По обочине идут дети? Ребенок едет по тротуару на велосипеде/самокате/роликах? Ребенка на тротуаре совершает какие-то активные действия, бегает-прыгает? Притормози и будь готов остановиться.

36. Двигайся задним ходом, крутя во все стороны головой, включив аварийку! Никаких резких движний, даже если сзади никого нет на 100 %. Бабульки и дети уверенны, что у водителя на затылке глаза и любят обходить автомобиль сзади.

37. Лучше не пользуйся услугами пытающихся помочь, махая руками во время парковки. Не всегда понятно, на сколько крутить руль, как крутить и сколько отъезжать/подъезжать, вероятность врезаться больше, чем если ты смотришь по зеркалам.

38. Многие паркуются в тумбочки с цветами или бетонные блоки — их обычно не видят парктороники. Не верь парктроникам!

38. Будь предсказуемым!

40. «- Он же Ники Лауда, гонщик формулы 1! Его как раз взяли в Ферарри!
— Его? Не может быть!
— Почему?
— Ну вы же знаете гонщиков формулы… длинные волосы, сексуальные, рубашки расстегнуты. И вообще, смотрите, как он едет, как старик!
Ехать быстро ни к чему! Это увеличивает степень риска! Мы не спешим, мне не платят, зачем без причины и без оплаты ехать быстро?…«

(с) фильм «Гонки»

vikus.livejournal.com

Практические советы начинающим водителям женщинам

Сегодня женщина за рулем – привычное, не вызывающее удивления и злых насмешек явление. Дамы являются равноправными участниками дорожного движения. Давно канули в Лету те времена, когда водитель-женщина была объектом шуток и считалась синонимом аварийной ситуации. Глобальная эмансипация давно уже захватила и такую сферу человеческой деятельности, как вождение автомобиля. Как показывает практика женщины за рулем ведут себя гораздо уравновешеннее и спокойнее мужчин, дамы более стрессоустойчивы и не отличаются ненужным лихачеством. Иногда водитель женского пола способен даже быстрее отреагировать на изменение дорожной ситуации, чем мужчина.
 

Женщина за рулем

У женщин, как правило не возникает серьезных проблем с поиском парковочного места для своего автомобиля. Интересные исследования на эту тему проведены английским парковочным оператором NCP. Результаты анализа данных с камер видеонаблюдения гласят, что 92% женщин легко находят свободное место, где можно удобно пришвартовать свой автомобиль. Для сравнения – у мужчин данный показатель равен всего 63%. Однако совсем иное дело культура парковки. Большинство женщин (77%) размещают свой автомобиль прямо посреди парковки, абсолютно не задумываясь об удобстве других водителей. Но это, нужно понимать, в большей степени касается опытных королев рулевого колеса и клаксона. Начинающие же женщины-водители отличаются неуверенностью, некоторой растерянностью и изрядным страхом перед интенсивным городским транспортным потоком, что, впрочем, свойственно всем новичкам независимо от половой принадлежности. Поэтому практические советы женщинам-водителям направлены в первую очередь на то, чтобы помочь дамам освоиться за рулем, избежать множества опасных ситуаций на дороге и сделать автомобиль удобным средством передвижения, а не опасным для окружающих механизмом.
 

Красноречивая статистика

Недавно управление Госавтоинспекции по Нижегородской области опубликовало статистический отчет по авариям с участием представительниц прекрасной половины человечества. Из 779 серьезных ДТП женщины-водители стали виновниками 448-ми. В них получили травмы разной степени тяжести 675 человек, а 19 погибли. http://live.amcharts.com/MwN2M/ В рейтинге чисто «женских» аварий лидируют:
  • Столкновение с припаркованным автомобилем;
  • Удар другого автомобиля при сдаче назад;
  • Авария при попытке развернуться;
  • Наезд на пешехода из-за невнимательности;
  • Столкновение при выезде со второстепенной дороги.
Следовательно, важный совет начинающему водителю гласит, что необходимо соблюдать максимальную осторожность не только на дороге, но и при выезде с парковки.  Приведенные ниже советы призваны помочь женщинам, которые только начинают водить автомобиль, овладеть секретами мастерства и быстрее адаптироваться за рулем.
 

Впервые без инструктора, или один на один с дорогой

После окончания курсов вождения, впервые садясь за руль автомобиля без надежного помощника в лице опытного инструктора, любая женщина испытывает чувство страха и неуверенности, что вполне естественно. В такой ситуации будут полезны следующие советы:
  • Садитесь за руль только тогда, когда вы чувствуете в себе психологическую готовность оказаться один на один со сложной дорожной обстановкой большого города. Начинать водить автомобиль, отрабатывать и оттачивать основные навыки управления транспортным средством лучше в спокойных условиях тихих улочек или свободной площадки;
  • Не спешите. Чем меньше скорость движения, тем больше времени имеется на принятие правильного решения и верную оценку обстановки. Особенно это важно при маневрировании;
  • Отправляясь в путь необходимо сохранять полную решительность. Колебания могут привести к замедлению реакции.
  • Почаще поглядывайте в зеркало заднего вида. Это позволит контролировать окружающую обстановку.
Этот набор нехитрых практических советов начинающему водителю-женщине поможет быстрее освоиться на дороге и начать управлять машиной с уверенностью в собственных силах. Особенно важно бросать взгляд в зеркало, выезжая с парковки. Как показывает практика, для женщин это один из самых скользких моментов.
 

Принцип предсказуемости

Одна из основных проблем женщин-новичков на дороге – полная непредсказуемость поведения в экстремальной ситуации. Главное правило вождения, оно же совет бывалого водителя, гласит – не создавайте помех другим участникам движения. Это значит, что не следует совершать никаких резких и опасных маневров, внезапно изменять скоростной режим и курс. Садясь за руль, необходимо отказаться от хаотичных метаний и настроиться на плавность и логичность своих действий. Прежде чем совершать какой-либо маневр, следует удостовериться в отсутствии помех. В этом поможет зеркало заднего обзора. Со временем придет интуитивное чувство дистанции. Пока же его нет, не нужно ездить с большой скоростью, даже если дорога кажется свободной.

Опасность глиссады

Этим авиационным термином определяется траектория воздушного судна, заходящего на посадку, параллельно земной плоскости. По статистике 25% аварий происходит на расстоянии не более пяти километров от места прибытия. На этом отрезке неопытный водитель, чувствуя близость цели, расслабляется и утрачивает концентрацию внимания. Особенно это касается женщин. Не наступайте на те же грабли. Необходимо сохранять максимальное внимание от момента старта до того, как вы заглушили двигатель. Кроме того, начиная водить машину желательно тщательно планировать свой маршрут. Ведь вероятность попасть в неприятную ситуацию гораздо ниже в хорошо знакомых улочках и переулках. А быстро ориентироваться в незнакомых местах поможетGPS-навигатор или обычная печатная карта. В этом видеоуроке высшего водительского мастерства от профессионального автоинструктора вы можете узнать о правильной посадке в машине и принципах качественного и безопасного управления автомобилем.

driver-news.ru

Зазор свечей зажигания для гбо – Зазор свечей зажигания под газ — Сообщество «Ремонт и Эксплуатация ГБО» на DRIVE2

Свечи зажигания, или Газовые зажигалки

Переходя с бензина на газ, надо ли заодно менять свечи? Пропан-бутан воспламеняют Михаил Колодочкин (ЗР) и доцент кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

svechi

В КОМАНДЕ — ЗАМЕНА

Менять свечи, конечно же, надо. Хотя бы потому, что все наши предыдущие публикации (ЗР, 2005, № 10; 2007, № 8; 2008, № 9) неизменно вылавливали разницу в поведении бензиновых моторов после замены любого из «зажигательных» элементов  — от  свечей до проводов. А тут — смена топлива: газ и горит иначе, и смесь беднее. Скорость сгорания меньше, температуры выше — но сгорает чище, следовательно, отложений меньше. А ведь это как раз те параметры, которые влияют на выбор как минимум калильного числа свечей! Так можно ли там использовать обычные свечи, как для бензинового мотора? И есть ли вообще в природе специальные, «газовые»?

svechi_no_copyright

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС

Именно так отвечает Интернет на первые попытки отыскать в нем свечи для одинаково эффективного воспламенения газа и бензина. Однако пятерых участников все же определили. Германию представляет комплект платиновых свечей Bosch Platinum WR7DP, Чехию — Brisk LPG LR15YS Silver. Честь Японии в конкурсе будут защищать два комплекта разных фирм — иридиевые NGK LPG LaserLine № 2 и Denso IW20. От  братьев-славян выступает украинский Plazmоfor Super GAZ. Критерий отбора беспроигрышный: все эти комплекты рекомендуют для использования на газовых двигателях сами фирмы-производители на своих сайтах. А в качестве «нулевого меридиана» для отсчета возьмем заведомо хорошие свечи BERU 14R-7DU из Франции, которые, однако, ориентированы только на бензин и не снабжены четкой рекомендацией к  использованию на «голубом» топливе.

svechi2_no_copyright

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ГАЗА И БЕНЗИНА: СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ П

www.zr.ru

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Свечи зажигания, больная тема для размышления.

Полный размер

Здравия вам, зашедшим на этот ресурс.
Давайте мы сегодня поговорим о свечах зажигания, коль мы уже перешли на газ, то тема будет актуальной. Часто в нашей практике встречаются вот такие вопросы: следует ли заменять оригинальные свечи после установки ГБО на какие-либо специальные? Какой зазор должен быть выставлен на свечах? Как часто следует менять свечи и т.п. Много вопросов, много.
Часто установщики советуют выставить зазор 0.8 или 0.9 для лучшего сгорания смеси. (речь идет об инжекторных авто, для карбюраторных и так зазор 0.8)
Сразу же встречный им вопрос, кто Вам такое сказал, что нужно уменьшать искровой промежуток? Видимо Вы не встречали проблемы в работе авто после того как умельцы уменьшили зазор. Как будет работать инжекторный авто с неисправной системой зажигания? Ведь маленький зазор является неисправностью. Соответственно возникнут ошибки и двигатель будет работать неустойчиво. Кто-нибудь из вас может сказать, что будет если на автомобиль, ну ту же Гранту поставить свечи с маленьким зазором? На это вам большая часть установщиков ничего не ответит. При уменьшении зазора уменьшится напряжение пробоя. А если мы кормим движок газом, то пробить искру еще сложнее. Для себя мы сделали хорошо, двигатель работает более -менее стабильно, но что будет при высоких нагрузках когда авто перейдет на бензин, в пике нагрузок? Не знаете? То то же…пропуски будут! Раз пропуски, два пропуски и всё, катушкам хана.
Поэтому свечи нужно ставить рекомендованные производителем авто! Свечи делятся по ресурсу на: 1. Обычные ( одно или 2-4 электродные изготовленные без применения стойких редкоземельных металлов) — замена на бензине через 30 тыс.км. 2.Иридиевые (платино-иридиевые), данные свечи более стойкие к выгоранию электродов. За счёт тонких электродов обеспечивают более стабильное воспламенение, отсутствует калильное зажигание, интервал замены составляет 60-100 тыс.км.
Для двигателя работающего на газовом топливе рекомендуют менять свечи чуть ранее. Обычные рекомендованы к замене в 20 тыс.км, но это не означает что свеча неисправна после пробега в 20 тыс.км! Есть свечи которые способны отработать и двойной бензиновый ресурс, так как при работе на газовом топливе нет отложений антидетонаторов на электродах и изоляторе свечи. А долгоживущие свечи ( иридиевые, иридиево-платиновые, платиновые) рекомендованы к замене по состоянию (как правило 80-90 тыс.км они ходят), но не дольше чем рекомендовал завод изготовитель. Учитывайте эту информацию и производите замену свечей согласно рекомендаций, а так же при появлении проблем в работе двс обращайтесь к специалистам по диагностике топливных систем, это поможет не делать лишних трат в попытках самолечения авто.

www.drive2.ru

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Еще раз о свечах зажигания и ГБО в картинках и фото.

Я уже писал о «грустной истории» о марках свечей зажигания.
И тогда и сейчас я продолжаю утверждать, что с практической точки зрения на сегодня лучше свечей, чем DENSO на рынке Украины нет.
Можно спорить до крика, но мы практики)))
Но!
У DENSO есть простые свечи и иридиевые.
Естественно, цена на эти свечи лихо отличается!
Окромя срока службы (естественно иридиевые декларируются как свечи с гораздо большим по времени ресурсом) и всех, И НАС заинтересовал вопрос:
А что с напряжением пробоя?
Говоря простыми словами, стоит ли платить больше и почему?
Мудреного в нашем тесте ничего нет!
Мы специально подобрали свечки с одинаковым калильным числом и номиналом.

Для проверки свечей зажигания мы используем вот такой приборчик!

Принцип проверки простой до безобразия)))
Закрутили свечку, дали давление, и смотрим когда искру «сдувает с электродов » и она начинает «шить по корпусу»
Вставили свечку, дали давления и смотрим, на каком давлении искра начинает «гулять»
Ниже 9 атм-однозначно в мусор!
Идеал -12 -14атм…
А теперь смотрим на фото:

Вариант 1
Взяли свечку из мусорки и смотрим при каком давлении идет пробой.

Вариант 2
Новая свеча простая ТТ

Вариант 3
Иридиевая свеча того же номинала

Как видите, разница таки есть.
Обратите внимание на показания манометра!

Фото конечно не в полной мере передают то, что мы видим. Но нам четко видна разница между обычной и иридиевой свечой! На Иридии искра намного толще и мощнее!
А значит вероятность зажечь смесь, даже очень бедную намного больше.
А стоит ли платить за эту разницу-решать ВАМ!
НО!
Помните, что неисправная свеча убивает провода и катушки, не говоря уже про то, что пропуски зажигания лихо увеличивает расход топлива)))
Кстати, кому интересен «Секс»-я начал проект по свапу в свой машин мотора 113.980 5.5 AMG
Если Вы еще не подписаны-Велком! Будет много порнухи)))

www.drive2.ru

Cвечи для гбо 4 и 2 поколения

Перевод авто с дорогостоящего в наше время бензина на альтернативный вид горючего в виде сжиженного газа: пропана или метана — крайне ответственный шаг для автовладельца, и продумать его необходимо до мелочей. Заветная возможность экономить на топливе не менее трети от обычных расходов требует правильной и сбалансированной оптимизации оборудования.

Установка ГБО — не единственный шаг к полноценному употреблению в автомобиле газа. Большинство профессиональных мастеров — установщиков, специализирующихся на газовом оборудовании, настоятельно рекомендуют параллельно с ГБО заменять свечи зажигания в автомобиле. Мнение многократно доказывают серьезные стендовые испытания ходовых систем, и бесчисленное количество раз подтверждают отзывы владельцев, опробовавших метод на практике.

Правильные свечи для газового оборудования

Характерная особенность работы авто на пропане или метане — повышенная температура двигателя. Это связано со свойствами самого материала — меньшая скорость горения и калорийность газа в сочетании с более высокой температурой воспламенения (для сравнения — средний показатель при атмосферном давлении у бензина 95 марки — +470-530, в то время как у пропан-бутановой газовоздушной смеси +510-+580), которая имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

Смесь эффективнее используется, не образуя нагар из непрогоревших смолянистых отложений, забивающих фильтры и скапливающихся в различных укромных уголках ходовой части.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

Равномерное поступление паров газа не убирает смазочную масляную пленку с цилиндров и поршней.


Параметры возгорания смеси делают пропан-бутановое горючее более безопасным в плане возгораний и взрывов в автомобиле, чем бензин, в полную противоположность популярному мифу о ГБО, который усердно поддерживается и раздувается компаниями — производителями бензина.

Недостатки

Газ воспламенить свечой зажигания сложнее, и горит он дольше. Следовательно, процесс продолжается и при открытии камеры сгорания. Постепенно клапаны и сам блок цилиндров медленно, но неуклонно перегреваются. Итоговая разница температур в среднем по корпусу мотора авто составляет 60 градусов в пользу бензина. Повышенная термическая нагрузка действительно ведет к ускоренному износу свечей зажигания и выпускного клапана. Существуют различные варианты исправления ситуации, подробно которые будут рассмотрены ниже.

Повышенные расходы топлива — на 10-15% — на практике перекрываются с большим избытком низкой стоимостью альтернативного продукта, так что понятие окупаемости ГБО и экономии никуда не исчезает. Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что установка специально адаптированных под газовые установки свечей зажигания лучше содействует снижению расхода топлива на 5 — 8% в зависимости от конкретной модели плюс немного разгоняют возможности движка авто.

Все остальные возможные минусы при работе ГБО: проваливание оборотов, повышенный расход бензина, хлопки и рывки, неэффективный набор скорости, запах газа в салоне — являются следствием некорректной настройки системы подачи топлива или симптомом возникшей неисправности. Срочно требуется провести диагностику и профилактику автомобиля, при этом лучше обратиться к специалистам. Впрочем, современные установки 4-5 поколений открывают широкие возможности для самостоятельного нахождения проблемы — поддержка колонки бортовой диагностики автоматически позволяет засечь и определить проблему. Настройка у авто с инжекторным двигателем также полностью компьютеризирована и проводится через специальное приложение на любом ноутбуке, который легко подключается напрямую к блоку управления подачи газа.

Характеристика газовых свечей зажигания

Множество производителей автозапчастей выпускают целые линейки, какие рассчитаны конкретно для эксплуатации совместно с ГБО. В первую очередь рекомендуют заменять выпускной клапан на более термостойкий. Опциональное улучшение — износ клапана растет незначительно, ведь разница в 60-80 градусов для него не так критична, как для электродов свечей.
Что касается самого зажигания, здесь дело обстоит несколько иначе.

Специализированные системы действительно улучшают работу авто и служат дольше и надежнее бензиновых.

Главные конструкционные отличия:
— Газовоздушная смесь обладает повышенным коэффициентом электрического сопротивления. Следовательно, для полноценной работы зазор между электродами должен быть на порядок шире (0,6-0,8 бензиновых против новых на 1-1,2 мм). Узкий зазор будет быстро прогорать, тогда как слишком широкий — перегружать катушку (и даже может сжечь).
— Устойчивость термическому воздействию лучше всего проявляют благородные металлы. Материалом для центрального электрода служат иридий или платина (в дешевых вариантах используются серебро или никель, но эффект ниже).

Боковые делают из меди для улучшенного теплоотвода и часто покрывают платиновой напайкой.

Различные производители в дополнение к этим основным моментам разбавляют конструкцию, например, V-образной насечкой или покрывают свечи дополнительной защитой, предохраняя от нагара (нужно признать, что при использовании газа нагар все равно образуется, но значительно меньше, чем от бензина).

На практике сложно найти реально работающие специализированные газовые свечи. Из самых востребованных на рынке брендов наибольшей и заслуженной популярностью пользуются Denso (модель IW20 — оптимальна по всем параметрам, цена кусается), NGK Laser Line — качественный вариант (за сумасшедшие деньги), Bosh (модель WR7DP для газа эффективно работает, долго служит и успешно сопротивляется механическим повреждениям и перепадам температур, немецкое качество за разумную стоимость), Brisk (не специализированы на свечах зажигания под альтернативное топливо, но модель LR1YS с увеличенным зазором дает небольшой прирост характеристик), и дешевые представители СНГ PlazmoFor Super (единственные преимущества украинских свечей — низкая цена при полной неубиваемости серебряного электрода, других отличий от бензиновых нет). Стоимость действительно качественной продукции мировых брендов — в 5-10 раз выше, второсортные газовые свечи зажигания — на уровне. Отзывы автовладельцев отмечают, что проблема чистки свечей фактически отпадает.
Стоит отметить, что анализируя стоимость и пробег электродов из драгметалла, выходит примерно одинаково по стоимости — пользоваться стандартными и просто чаще их менять.

Последнее слово в споре: «Менять или не менять свечи на специализированные для газа?» — неочевидно и полностью остается за самым конечным пользователем ГБО.

Альтернативные методы

Проблема длительного прогорания топлива, в том числе, — вопрос настройки. Установка более раннего угла опережения зажигания (благо, детальная настройка программой ГБО для инжекторных авто позволяет точно выставлять подобные параметры) и корректировка других значений под новые данные решают в большей степени затруднение. Износ свечей продолжается, но снижается до приемлемых объемов.

Подобная перенастройка приводит к появлению другого вопроса: как теперь ездить на бензине? ГБО 4 поколения и выше используют для настроек впрыска стандартные заводские топливные карты авто, и при переключении на бензин пытаются применить измененные значения к впрыску базового топлива. Ранний угол опережения зажигания приводит к преждевременной детонации бензина, хлопкам, рывкам и стуку в моторе. Начинается ускоренный износ ходовой, и полноценное битопливное использование авто становится нерациональным, если вообще возможным.


Увеличение степени сжатия газа — трудоемкий, но практичный метод оптимизации, резко повышающий все технические характеристики горючего. Расход топлива уменьшится, в то время как скорость воспламенения и итоговая мощность мотора вырастут. Но способ не экономит ресурс свечей и совершенно не решает вопрос с возможностью поездок на бензине. Плюс, понадобятся затратная и сложная процедура протачивания каждой головки в блоке цилиндров и удлинение шатуна. Авантюра, по сложности относящаяся к капитальному ремонту двигателя, обойдется недешево и займет немало времени — не каждый автослесарь даже рискнет взяться за подобный тюнинг авто, а из тех, кто согласится, — мало кто сможет качественно выполнить.

Выходом их ситуации стала разработка дополнительного программного блока — вариатора угла опережения. Небольшое устройство хранит в памяти параметры зажигания отдельно для газа и отдельно — для бензина.

Во время нажатия на кнопку переключения горючего водителем в салоне вариатор запускает соответствующую программу в электронный контроллер впрыска топлива, идущий в комплектации с ГБО. Установка компонента избавляет от многих трудностей, какие связаны с неоптимизированным впрыском.

Для ГБО, работающего на метане (нефтяном газе), вариатор угла опережения зажигания является фактически обязательным для адекватной работы приспособлением.

Заключение

Подводя итоги, сложно ставить однозначную оценку газовым свечам. Жизненная необходимость в их установке на автомобиле явно преувеличена, неудивительно, что ажиотаж нагнетается производителями. Некачественные свечи ничем по характеристикам от бензиновых не отличаются, и выгоды не принесут. Установка имеет смысл для тех, кто намерен менять и чистить свечи как можно реже, даже если это стоит в разы дороже, — компенсируя расходы действительно высоким и стабильным ресурсом работы и небольшим (в пару процентов) приростом параметров мощности двигателя с незначительным снижением расхода топлива.

Автор: А. Копылов

gboteh.ru

ГБО: как восстановить старые свечи или адаптировать новые для работы на газе

Свечи зажигания создают проблемы при работе двигателя с ГБО на газе по причине повышенного электрического сопротивления газо-воздушной смеси. Из-за этого ток высокого напряжения не может обеспечить искрообразование между электродами свечи. В результате происходит пробой искры между стальным корпусом свечи зажигания и ее высоковольтной клеммой, к которой подключается катушка зажигания. Происходит это по поверхности керамического изолятора свечи (см. фото.).

Во времена наших «дедов» данную проблему обычных свечей зажигания иногда удалось решать путем уменьшения их межэлектродного зазора. Именно этот параметр у свечей зажигания меняется (увеличивается) в ходе ее эксплуатации из-за электрохимической эрозии и высоких температур. Мы решили проверить, насколько этот способ актуален сегодня, когда существует множество высокотехнологичных свечей зажигания с иридиевыми и платиновыми электродами или же просто – многоэлектродные.

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом мы взяли бэушную «пробитую» свечу зажигания с увеличенным зазором и начали его уменьшать ступенчато по 0,1 мм. На каждом этапе фиксировалось давление и контролировалось где происходит пробой свечи – в положенном межэлектродном пространстве или по керамическому изолятору. На втором этапе взяли новую свечу, которая не прошла первоначальный тест на «пробой» для работы в двигателе с ГБО. В обоих случаях нужно было добиться нормальной работы свечи на газе при давлении 12 кг/см2.

Читайте также:

Эксперимент с изношенной свечой показал, что уменьшением межэлектродного зазора действительно можно добиться восстановления работоспособности свечи, которую требуют моторы, работающие на газе. В нашем случае зазор пришлось уменьшить до критичной величины 0,7 мм. При этом следует помнить, что межэлектродный зазор не должен быть меньше 0,7 мм. В противном случае ухудшится качество воспламенения топливо-воздушной смеси, что приведет к снижению мощности и повышению расхода топлива.

Для контроля зазора между электродами свечи зажигания использовали набор щупов.

 

У новой свечи, которая не прошла тест на работоспособность под давлением 12,0 кг/см2, «родной» зазор оказался 0,75 мм. При этом данная свеча отказалась работать под давлением 12,0 кг/см2. После уменьшения зазора до 0,7 мм свеча стала пригодной для работы в моторе с ГБО.

Из всего этого можно сделать один важный вывод. В случае с проблемами с работоспособностью свечей зажигания на газе, вернуть их к жизни может простая операция – регулировка межэлектродного зазора.

Таблица 1. Свеча зажигания после пробега 40 тыс. км. Изменение давления утечки искры «на массу» в зависимости от межэлектродного зазора

 

Межэлектродный зазор, мм

Давление пробоя искры в межэлектродном зазоре, кг/см.кв
1,2 7,0
1,1 8,0
1,0 9,0
0,9 10,0
0,8 11,0
0,7 12,0

 

Таблица 1. Новая свеча зажигания. Утечки искры «на массу» в зависимости от межэлектродного зазора

 

Межэлектродный зазор, мм Давление пробоя искрыв межэлектродном зазоре, кг/см.кв
0,75 11,0
0,7 12,0

 

Благодарим компанию Мотор Газ за помощь в проведении эксперимента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.autocentre.ua

Свечи для работы на газе — Сообщество «Ремонт и Эксплуатация ГБО» на DRIVE2

Свечи зажигания BRISK SILVER.

Сжигание LPG имеет свои специфические проблемы. Благодаря множеству научных исследований уже установлено, что использование LPG в качестве альтернативного топлива является выгодным с несколких точек зрения. Самым важным является обстоятельство, что продукты сгорания двигателей, использующий LPG в качестве топлива, являются не такими вредными для окружающей среды, нежели продукты сгорания, производимые двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе. При сгорании LPG возникает на 10% — 25% менше угарного газа, чем при сгорании бензина. При этом угарный газ оказыват существенное влияние на глобальное потепление климата на планете.

С точки зрения экономичности работы двигателей пользователи могут посчитать выгоды более низких издержек на эксплуатацию. Однако сжигание LPG имеет и свои специфические проблемы. Одной из них является более трудное возгорание смеси газов вследствие ее неоднородности в камере сгорания. Следствием являются повышенные требования к напряжению в системе зажигания и более трудный запуск двигателя при низких температурах. Избежать подобных проблем помогают свечи зажигания BRISK Silver, сконструированные специально для воспламенения газа в двигателях, работающих на LPG.

Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебрыным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 мм 0,7 мм и 0,9 мм.

Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.

Интервал замены: макс. 30.000 км – LPG, CNG макс. 45.000 км – только бензин

Сравнительный график срока службы и требуемого напряжения отдельных линий свечей зажигания:

www.drive2.ru

Чистка электронной дроссельной заслонки – Чистка дроссельной заслонки. 5 частых ошибок при очистке дроссельного узла своими руками

Чистка дроссельной заслонки. 5 частых ошибок при очистке дроссельного узла своими руками

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Содержание

Дроссельная заслонка

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

  • проблемный запуск двигателя;
  • неровная работа двигателя;
  • плавание оборотов на холостом ходу;
  • зависание оборотов двигателя;
  • провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Дроссельная заслонка покрыта нагаром

Грязная дроссельная заслонка

Почищенная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

  1. Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
  2. Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
  3. При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
  4. Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
  5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.
Чистка дроссельной заслонки на Митсубиси и Ниссан требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ. А также обязательно обучить заслонку для установки новых параметров работы двигателя).

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

  1. В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
  2. Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
  3. Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
  4. С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
  5. Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
  6. Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

  1. Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
  2. С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
  3. Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
  4. Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7…10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30…50 тысяч километров пробега.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

  • Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
  • Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
  • Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
  • Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.
Как выглядит забитый топливный фильтр автомобиля

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средстваОписаниеСредняя ценаПримечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.520 р.Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor CleanorХорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.115 р.Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.200 р.Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30…50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Чистка и настройка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка или дроссель является узлом, который служит для регулировки количества воздуха, попадающегося в цилиндры ДВС. От степени нажатия на педаль акселератора будет зависеть то, насколько сильно открывается указанная заслонка. На современных инжекторных авто электронный блок управления двигателем (ЭБУ) определяет положение дроссельной заслонки и объем поступающего в силовой агрегат воздуха при помощи датчиков, после чего подает управляющий сигнал на форсунки/бензонасос для подачи необходимого количества топлива, которое будет пропорционально количеству поступающего воздуха.

Чистка дроссельной заслонки на инжекторе бензинового мотора, а также чистка дроссельной заслонки на дизеле является необходимой процедурой, так как загрязнение данного узла приводит к нестабильной работе двигателя. При загрязненном дросселе силовой агрегат может неровно работать на холостом ходу, обороты плавают, реакции на нажатие педали газа могут быть замедленными, увеличивается расход топлива, возникают провалы при разгоне и т.п. В нашей статье мы поговорим о том, что предполагает чистка дроссельной заслонки самостоятельно, как правильно отрегулировать дроссельную заслонку (настройка дроссельной заслонки, обучение, адаптация), а также какую жидкость для чистки дроссельной заслонки нужно использовать.

Читайте в этой статье

Загрязняется дроссельная заслонка: причины

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнения дросселя является неизбежными. При этом на исправном ДВС даже без регулярной очистки грязь, которая приводит к определенным проблемам, возникает к 25-40 тыс. км. пробега. Процесс может быть ускорен по следующим причинам:

  1. Использование воздушных фильтров низкого качества или потеря герметичности во впуске. Например, достаточно того, чтобы в корпусе воздушного фильтра появилась трещина или возникли дефекты патрубка для подачи воздуха.
  2. Еще одной причиной ускоренного загрязнения дросселя считается система принудительной вентиляции картерных газов. Некоторые модели авто с указанной системой устроены так, что газы из картера вместе с частичками моторного масла подаются не во впускной коллектор, а в патрубок, по которому подается воздух. Указанный патрубок находится как раз перед дросселем. Определенное количество масла задерживается маслоуловителем, в то время как остатки накапливаются на заслонке.

В результате по причине налипшего масла и пыли заслонка плохо закрывается, устройство может подклинивать. Именно поэтому заслонку рекомендуется чистить в целях профилактики каждые 10 тыс. км, то есть во время плановой замены масла и фильтров.

Средство для чистки дроссельной заслонки

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку, отлично подойдет средство для чистки карбюратора (так называемый «карбиклинер»). Данные составы позволяют эффективно отмыть грязь и отложения всего за несколько минут. Чистка дроссельной заслонки предпочтительна со снятием, что позволяет отмыть отложения, после чего они не окажутся в цилиндрах двигателя. После нанесения очистителя необходимо воспользоваться мягкой кисточкой или щеткой, которой аккуратно снимаются остатки грязи, затем дроссельный узел дополнительно продувается воздухом из компрессора.

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты

Итак, казалось бы, вся процедура окончена. Заслонка была прочищена очистителем, воздушный фильтр заменен на новый, датчики обратно подключены, то есть все собрано и затянуто. Теперь можно переходить к запуску двигателя. Если мотор заводится после чистки дроссельной заслонки и дальше нормально работает, тогда процедуру можно считать успешной.

Следует добавить, что так бывает не всегда. Многие сталкиваются с тем, что после чистки дроссельной заслонки высокие обороты двигателя держатся постоянно и не падают.  Также многие водители замечают, что после чистки дроссельной заслонки увеличился расход топлива. Вероятной причиной может быть ошибка в подключении какого-либо датчика при обратной сборке, но это случается редко.

Чаще всего после очистки дроссель нужно также дополнительно калибровать и настраивать, о чем знают не все или делают это неправильно. Другими словами, большие обороты ХХ после чистки дроссельной заслонки являются наглядным примером и одновременно ответом на распространенный вопрос, нужно ли обучать дроссельную заслонку после чистки данного узла. Давайте разбираться.

Начнем с того, что чистую дроссельную заслонку в ряде случаев действительно нужно адаптировать (обучать). Обычно адаптация заслонки дросселя чаще необходима тогда, когда перед этим производилась чистка электронной дроссельной заслонки. С механической заслонкой проблем меньше, но они тоже имеются. В системах с электронным дросселем ЭБУ самостоятельно выставляет положение заслонки, в механических системах происходит выставление регулятора холостого хода.  Если проще, после снятия слоя грязи положение очищенной заслонки меняется, но ЭБУ об этом не знает и продолжает подавать топливо в соответствии с предыдущими параметрами до чистки. Для решения задачи необходимо выставить обороты ХХ при помощи диагностического оборудования, так как имеется возможность сбросить предыдущие параметры.

Также можно попробовать обучить дроссель вручную. Простейшим способом обучения без диагностического оборудования или сканера для адаптации является откручивание минусовой клеммы с АКБ от нескольких секунд до 10 минут (в зависимости от марки и модели авто). Это позволяет сбросить настройки, то есть выполняется сброс имеющейся адаптации и возврат к заводским настройкам. После подсоединения клеммы к аккумулятору и повторного запуска ДВС холостые обороты должны стабилизироваться.

Отметим, что подобный способ работает на ограниченном числе автомобилей. В подобном случае можно воспользоваться еще одной возможностью обучить дроссельный узел без компьютера. Данный способ подходит для целого ряда ТС различных производителей. Рассмотрим такую адаптацию на примере японского авто марки Ниссан.

  • Сначала мотор нужно прогреть до рабочей температуры, после чего следует заглушить двигатель.
  • Далее понадобится выждать 5-10 секунд, затем включить зажигания на 3 секунды.
  • Теперь на педаль газа нужно нажать до упора и сразу отпустить. Это делается 5 раз, нужно успеть за 5 секунд (одно нажатие в секунду). Интервал следует засекать по секундомеру, чтобы не сбиваться.
  • После последнего нажатия следует подождать 7 сек., после чего педаль газа снова нажимается «в пол»  и удерживается в таком положении до того момента, пока на приборной панели не начнет моргать «чек», а далее эта лампочка загорится постоянно.
  • После момента, кода check стал постоянно гореть, нужно выждать еще 3 секунды. Теперь педаль газа можно отпускать.
  • Далее двигатель нужно завести, холостые обороты должны прийти в норму.

Добавим, что во время проведения такой адаптации дроссельной заслонки важно точно выдерживать время на каждом этапе, а также укладываться во все временные отрезки. В этом случае можно говорить об успешном проведении обучения. Также рекомендуется уточнить особенности и возможность ручной адаптации для конкретной модели авто.

После чистки дроссельной заслонки загорелся «чек»

На некоторых автомобилях заслонка имеет напыление, так как покрыта специальной молибденовой краской, нанесенной по периметру заслонки. Если чистить заслонку слишком активно, тогда существует риск удаления этого покрытия. Без него нормальная работа дросселя нарушается. Краску можно приобрести отдельно, после чего покрытие следует восстановить. Еще одним нюансом может быть естественный износ дроссельной заслонки, то есть поверхность изнашивается сама по себе с учетом того, что происходит открытие и закрытие. На торцах скопившаяся грязь стачивает заслонку, после чего появляется зазор. До очистки зазор забит отложениями, но после их удаления выработка немедленно дает о себе знать.

Если зазор большой, тогда в работе управляющих систем регулировки холостого хода происходит сбой. В норме чрез заслонку, которая находится в закрытом положении, идет небольшое количество воздуха. Воздух также в минимальном количестве проходит чрез небольшой зазор, который имеется между торцами «пятачка» и стенками дроссельного узла. Такой воздух учитывается ЭБУ во время регулировки ХХ, регулятор ХХ выставляет нужный шаг и обороты все равно поддерживаются в заданных пределах.

Такова упрощенная схема работы регулятора холостого хода, который сильнее перекрывает или больше открывает канал для подачи воздуха на холостых и поддержания работы ДВС на заданных оборотах. А теперь давайте представим, что через увеличенный зазор между заслонкой и стенками идет слишком много воздуха. Вполне очевидно, что обороты холостого хода будут увеличены. ЭБУ в свою очередь будет через регулятор ХХ осуществлять попытки удержания оборотов в заданных пределах. Другими словами, на РХХ будет подан сигнал, в результате чего количество шагов будет уменьшено для подержания, например, 800 об/мин.

Другими словами, РХХ условно уменьшит количество шагов с 25 до 5, после чего обороты станут нормальными. Такая корректировка будет возможна до того момента, пока остается запас по количеству шагов регулятора.  Если же регулятор полностью перекроет канал, то есть выставит шаги в положение ноль, а обороты все равно будут на отметке около 1000 об/мин, тогда ЭБУ определит ошибку дроссельного узла и на приборной панели загорится «чек». Фактически, блок управления выявит ошибку системы регулировки холостого хода. В этом случае неисправным может оказаться не только регулятор, но и сама заслонка, что приводит к необходимости замены заслонки или сразу всего дроссельного узла.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, чистка дроссельной заслонки, форсунок, контроль состояния фильтров, свечей зажигания и другие подобные действия находятся в списке базовых операций, которые желательно регулярно выполнять на каждом ТО. Что касается чистки дроссельного узла, данная процедура проводится максимально каждые 50 тыс. км. (рекомендуется каждые 25-40 тыс.), делается аккуратно и при помощи спецсредств, так как заслонка может иметь особое покрытие для плавной работы узла.

Также следует быть готовым к тому, что потребуется дополнительное оборудование для последующей адаптации. Если стало заметно, что после чистки дроссельной заслонки увеличился расход топлива, тогда необходимо обратить внимание на работу системы ХХ, проверить дроссельный узел и регулятор холостого хода.  Обратите внимание, если вы не уверены в своих силах, а также не имеете определенных навыков и соответствующего оборудования, тогда лучше обратиться к специалистам.

Напоследок добавим, что если на автомобиле установлена роботизированная коробка передач, тогда чистку и последующую адаптацию дроссельной заслонки оптимально осуществлять параллельно обучению «робота». Указанные действия в совокупности дают более ощутимый результат, двигатель лучше реагирует на педаль газа, а трансмиссия работает мягче, задержки, рывки и толчки при переключении передач минимизируются.

Читайте также

krutimotor.ru

Чистка дроссельной заслонки — процедура необходимая каждому авто

Чистка дроссельной заслонки — это необходимая процедура обслуживания для любого современного автомобиля. Предназначение дроссельной заслонки очень велико, оно заключается в регулировке количества воздуха который поступает во впускной коллектор для перемешивания с топливом и образования топливовоздушной смеси, и если она загрязнена и не обслужена то ее работа нарушается, и как следствие нарушается работа всего автомобиля.

Для чего двигателю воздух

Вся работа двигателей внутреннего сгорания основана на горении. Как известно для горения топлива необходим газ, который будет выполнять роль окислителя. В нашем случае этим газом будет выступать кислород, который содержится в воздухе. При смешивании этого газа с топливом – получится смесь, которая легко воспламенится в цилиндрах двигателя. В бензиновых двигателя, воспламенению поспособствует искра свечи, а в дизельных двигателях – образование высокого давления при сжатии этой смеси в цилиндре за счёт хода поршня.

Виды дроссельных заслонок

Заслонки, которые открывают поток воздуха двигателю, присутствуют в любых системах впрыска.  В отличие от карбюратора в котором заслонка встроена, на инжекторе заслонка сделана более технологично, и является отдельным узлом, ее называет дроссельной заслонкой.

Различают два вида заслонок:

  1. Механическая
  2. Электрическая

Дроссельная заслонка открывается, когда Вы нажимаете на педаль газа. В механическом исполнении дросселя, педаль газа связана с заслонкой с помощью тросика или тяги. При нажатии на педаль  тросик сдвигает собачку дросселя, и заслонка открывается.

На современных автомобиля, часто можно увидеть аббревиатуру ЕГАЗ. Это значит, что используется электронная педаль газа, и электронная дроссельная заслонка.

Принцип действия такой заслонки отличается от механической, тем что заслонку двигает не тросик или тяга, а электромотор, который получает данные от ЭБУ автомобиля. В ЭБУ данные приходят от электронной педали газа.

Считается, что система ЕГАЗ позволяет экономить топливо, но на практике это практически не заметно, зато отзывчивость педали газа намного хуже.

Зачем чистить дроссельную заслонку

Чистить дроссельную заслонку необходимо для того, чтобы двигатель автомобиля мог принимать чистый воздух без каких-либо препятствий которые образуются в виде отложений на стенках. Образованию этих отложений способствует:

  • Грязный воздух. Конечно, же во всех автомобиля есть воздушный фильтр. Весь свой срок эксплуатации он фильтрует всасываемый воздух двигателем. Но к сожалению, он фильтрует только крупные частицы пыли в виде абразива, самым же мелки удается пройти сквозь него, какая-то часть сгорает в двигателе, а какая-то оседает на дроссельной заслонке и ее узлах.
  • Картерные газы. На современных автомобиля, картерные газы, отчищаются от масла в специальном узле – маслоотделителе. В дальнейшем они попадают обратно в двигатель через впуск, а именно дроссельную заслонку.
  • Отработавшие газы. С каждым годом нормы экологичности становятся все более жесткими. И производители вынуждены внедрять все новые и новые системы по ее обеспечению в двигатели авто. Одной из таких систем является клапан ЕГР, суть которого заключается в возвращении небольшого количества выпускных газов обратно в двигатель, через дроссельную заслонку.

А теперь делаем вывод, что частички масла которые находятся в картерных газах, смешиваются с продуктами горения из отработавших газов, с пылью и мелким абразивом из воздуха внешней среды, и все это оседает в дроссельной заслонке. Спустя тысячи километров, внутри нее образуется солидный слой всей это субстанции, который нарушает правильную работу дроссельной заслонки.

Когда пора чистить дроссельную заслонку

Если вы замечаете на своем автомобили нижеописанные признаки, то нужно в ближайшее время посетить СТО и почистить дроссель.

  • Начали плавать обороты на холостом ходу, двигатель работает неровно
  • Тяжело завести автомобиль (особенно на горячую)
  • Заметное повышение расхода топлива
  • Ухудшение динамики (создается ощущение, что автомобиль кто-то держит сзади при разгоне)
  • Рывки в начале движения на небольших скоростях

Посмотреть в каком состоянии находится заслонка можно самому, для этого нужно снять патрубок воздушного фильтра, и заглянуть в дроссель. Если вы увидите на стенках нагар, а язычок заслонки черного цвета, а не золотистого – то вывод один, необходимо чистить.

Почему дроссельную заслонку лучше чистить на СТО

Чистка электронной дроссельной заслонки своими руками не самая хорошая идея. Некоторые дроссельные заслонки не будут правильно работать после чистки, им необходима адаптация, для которой нужно специальное дорогостоящее оборудование. Обычно рядовой автолюбитель не имеет такого оборудования, и сделать сам адаптацию он не сможет.

В самом процессе чистке, ничего сложного нет, но так как сейчас автомобили высокотехнологичные, они сами регулируют обороты холостого хода. Когда на стенках дросселя со временем образуется нагар, ЭБУ автомобиля это учитывает, и открывает дроссель на нужное положение, с учетом этого нагара. А когда смывается слой этого нагара, то происходит сбои и обороты на холостом ходу начинают плавать, так как ЭБУ уже адаптировался к заслонке на которой присутствует нагар.

Для того чтобы исправить ситуацию, нужно скинуть адаптацию заслонки. Делается это с помощью специального диагностического оборудования, которое есть только в сервисных центрах либо на специализированной технической станции под марку Вашего автомобиля.

Чем чистить дроссельную заслонку

Различные производители автомобильной химии предлагают ряд средств для чистки дросселя и его составляющих. Можно конечно же использовать средства которые есть под рукой, например спирт или ацетон. Но они в ряде случаев будут не эффективны, а могут даже нанести вред устройству, поэтому специалисты советуют использовать специализированные очистители.

Мы предоставили таблицу, в которой, на наш взгляд, собраны самые популярные средства среди СТО и автомехаников.

Название средства Отзыв среди автомехаников Цена Емкость
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111) Является отличным средство для мягкой очистки, от загрязнений, работает быстро, свою цену оправдывает. 505 р. 400 мл
Mannol Carburetor Cleanor Хороший очиститель, требуется время для качественной очистки, хорошо зарекомендовал себя среди автомехаников. 105 р. 400 мл
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220) Рекомендованный на многих СТО нашей страны, отличный представитель по соотношению цена-качество. 198 р. 220 мл

* Цены представлены по Московской области на 2017 год, в регионах цена может быть другой.

Как почистить дроссельную заслонку самому

Если Вы решили, что почистить дроссельную заслонку сможете сами, то вот краткая инструкция как правильно чистить дроссельную заслонку

 

Алгоритм чистки:

  1. Снять воздушный фильтр, отсоединить провода подходящие к заслонке, открутить заслонку от впускного коллектора. Выполнить демонтаж заслонки.
  1. Для того чтобы произвести отчистку, необходимо запастись мягкой ветошью, и средством для чистки.
  2. Залить все загрязненные места заслонки, средством для очистки и дать постоять 5-10 минут, для того отложения размокли.
  3. Аккуратно удалить грязь внутри и снаружи, не применяя дополнительных усилий и нажатий на язычок заслонки.
  4. Еще раз все хорошо промыть и почистить
  5. Собрать все в обратном порядке и произвести адаптацию если она требуется.

Специалисты рекомендуют именно снимать дроссельную заслонку с автомобиля для чистки, так как без снятия невозможно удалить всю грязь которая накопилась внутри.

 

Попытки самостоятельной чистки дроссельной заслонки, могут привести к неправильной ее работе в дальнейшем и выходу из строя. Прежде чем чистить дроссельную заслонку, прочитайте соответствующую документацию к автомобилю, а также какие могут возникнуть неисправности в случае неправильной чистки.

Если на стенках заслонки Вашего автомобиля, нанесено специальное антифрикционное покрытие, то следует быть особенно внимательным, и очень нежно производить чистку пятака и стенок заслонки, так как повреждение этого покрытия может привести к неправильной работе и невозможности адаптации.

Через сколько чистить дроссельную заслонку

Регламента, когда стоить производить очистку дроссельной заслонки, как такового нет, поэтому стоит следить за этим самостоятельно, и при появлении малейших симптомов проверять состояние загрязненности.

Итог:

Стоит отметить, что после чистки дроссельной заслонки, Вы почувствуете, что автомобиль едет так как должен ехать. Пропадут рывки, двигатель станет работать ровнее, динамика автомобиля увеличится. Водить такой автомобиль будет одно удовольствие.

djago.ru

Очиститель дроссельной заслонки. Какой лучше?

Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных систем автомобиля. Однако, если транспортное средство прошло уже более 100000 километров, могут появиться проблемы с системой впрыска топлива, которые следует принять во внимание. Потребуется, в частности, чистка дроссельной заслонки при помощи специальных средств.

Подготовительные операции

Как и очистители карбюратора, вещества, применяемые для очистки корпуса дроссельной заслонки, представляют собой аэрозольные спреи.

Описываемая далее процедура очистки является обязательным видом профилактического обслуживания автомобиля, поскольку помогает двигателю быстрее набирать скорость, даже в условиях холодного пуска. Для того, чтобы определить потребность в очистке, достаточно заглянуть внутрь корпуса дроссельной заслонки, обнаружив там грязь и остатки загустевших отложений, которые накапливались с течением времени.

Итак, самое время припарковать автомобиль, причём не в помещении, а в хорошо освещённой зоне, с достаточным пространством для работы вокруг каждой стороны моторного отсека. Для того, чтобы извлечь из-под капота корпус заслонки, понадобится её частичная разборка, при этом отсоединения проводки не понадобится. Зато желательна маркировка (с помощью клейкой ленты) всех шлангов, прикреплённых к корпусу дроссельной заслонки. Их нужно отсоединить, чтобы получить доступ к корпусу узла. В качестве меры предосторожности стоит отсоединить отрицательную клемму заземления аккумулятора автомобиля.

Основные правила — не курить, использовать рекомендуемые средства защиты для кожи и глаз, и помнить, что все очистители дроссельной заслонки относятся к легковоспламеняющимся составам.

Да, и не стоит пользоваться любым карбюраторным очистителем (если на то нет указания производителя): его универсальность имеет свои пределы!

Лучший очиститель дроссельной заслонки

Приведём перечень наиболее популярных марок очистителей по итогам продаж 2018 года по оценкам независимых экспертов:

  • Hi-Gear Средство содержит необходимые смазочные материалы и антикоррозийные ингредиенты, которые не оказывают отрицательного влияния на кислородный датчик автомобиля и на другие чувствительные детали современных систем притока воздуха. Производитель рекомендует использовать очиститель через каждые 5000-7000 км. Отличается быстродействием, подходит для всех марок автомобилей, но не всегда реализуется в качественном баллончике.
  • Очиститель 4720 от торговой марки Johnsen. Его формула считается наиболее современной, а распылительный клапан – одним из наиболее удобных в применении. Средство высокотоксично.
  • 3M 08867 – универсальный очиститель в удобной ёмкости, который может применяться также и для очистки карбюратора. Содержит каталитические нейтрализаторы.
  • Mag 1 414: помимо системы впрыска воздуха, поможет справиться с органическими отложениями и загрязнениями на других поверхностях. Рекомендуется для внедорожников. Большая ёмкость упаковки позволяет рационально контролировать расход.

  • Berryman 0117C B-12 от торговой марки Chemtool. Является современным предложением от бренда, известного своими надёжными автомобильными жидкостями, подойдёт также и владельцам мотоциклов. Преимущество – применение специальной технологии растворения загрязнений с более высокой очищающей эффективностью. Содержит антикоррозионные присадки.
  • Jet Spray 800002231 от торговой марки Gumout. По результатам тестовых испытаний показал наилучшую эффективность обработки, что увеличивает интервал времени между очередными регламентными обслуживаниями. Очищает также клапаны двигателей любой мощности и конструктивного исполнения.

Отдельно стоит упомянуть группу универсальных очистителей дроссельной заслонки. Среди них – ProLine от LiquiMoly, 5861113500 от Wurth и Mastersот Abro. Все они производятся в Европе, поэтому при достаточной эффективности имеют преимущество — более бюджетную цену.

Последовательность применения

Зажав воздушный канал корпуса дроссельной заслонки, необходимо встряхнуть баллончик, после чего равномерно распылить очиститель дроссельной заслонки внутри воздуховода. Для удаления загрязнений необходимо с осторожностью использовать щётку. Процесс очистки повторяют до тех пор, пока внутренняя поверхность корпуса не станет чистой (рекомендуется использовать ручной фонарик).

При  работе со средством надо соблюдать осторожность, чтобы тонкий пластиковый распылитель не попал в отверстие дроссельной заслонки. Поверхность периодически протирается при помощи чистых бумажных полотенец. Ими же удаляются и остатки аэрозоля.

После сборки заслонки, двигатель может запускается хуже обычного. Причина в том, что остатки очищающей жидкости могли попасть во впускной коллектор, где и начнут сжигаться. В худших случаях возможно даже появление белого дыма в выхлопных газах. Это нормально; после повторного пуска описанные явления проходят.

avtozhidkost.ru

Как правильно чистить дроссельную заслонку автомобильного двигателя

Дроссельная заслонка выполняет в двигателе функцию регулирования подачи воздуха во впускной коллектор. Она может выполняться в варианте с механическим приводом или электрическим мотором, отвечающим за ее своевременное открытие и закрытие. Контролируется положение дроссельной заслонки датчиком, который передает информацию на электронный блок управления. В зависимости от получаемой информации, «мозг» автомобиля корректирует работу двигателя.

При эксплуатации автомобиля в условиях российских реалий, водитель должен заботиться о своевременной чистке дроссельной заслонки, чтобы не допускать сбои в работе двигателя. Не реагируя на образование нагара на дроссельной заслонке, водитель рискует потерять в мощности мотора, столкнуться с проблемами с зажиганием и другими неприятностями.

Симптомы загрязнения дроссельной заслонки

Проблемы в работе дроссельного узла имеют общие симптомы, при этом не всегда они возникают из-за образования отложений на дроссельной заслонке. К ним может привести вышедший из строя датчик дроссельной заслонки, сбои в работе привода и другие неисправности. Типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки следующие:

  • Двигатель не работает стабильно на холостом ходу – глохнет, «плавают» обороты;
  • Запуск мотора происходит с трудом;
  • При скорости менее 20 км/ч автомобиль дергается при нажатии на педаль акселератора.

Проверяя дроссельный узел автомобиля на причины неисправности, следует обратить внимание на состояние дроссельной заслонки даже в том случае, если она не является источником проблемы. Лучше заблаговременно произвести чистку механизма, чтобы максимально отдалить момент образования на нем отложений, препятствующих стабильной работе мотора.

Из-за чего возникает загрязнение дроссельной заслонки

Образование отложений в дроссельном узле – это процесс, который нельзя предотвратить. Нагар на стенках дроссельной заслонки и на самом механизме появляется в результате:

  • Оседания на стенках механизма дроссельной заслонки смеси окислившегося масла с частицами продуктов горения. Они попадают в дроссельный узел из-за вентиляции картерных газов, необходимой для снижения токсичности выхлопа;
  • Плохой работы воздушного фильтра. Пыль, которую воздушный фильтр не задерживает, задерживается на слое осевших продуктов горения с частицами масла.

При образовании большого количества отложений в механизме дроссельной заслонки, она перестанет выполнять свои функции должным образом. Загрязнения приведут к возникновению завихрений при подаче воздуха и снижению предполагаемого объема, на поступление которого рассчитывает ЭБУ. Также нагар на дроссельной заслонке может привести к неполному ее закрытию и проходу лишнего воздуха.

Как чистить дроссельную заслонку

Имеется мнение, что чистить дроссельную заслонку можно без снятия узла. Подобный вариант возможен, но в условиях крайней необходимости, поскольку эффективно удалить нагар с помощью такой чистки не получится. Данный способ позволяет снять отложения непосредственно с самой заслонки, тогда как на стенках и воздушных каналах нагар сохранится, и вскоре проблема вновь себя проявит.

Правильная чистка дроссельной заслонки начинается с демонтажа узла, располагающегося между впускным коллектором и воздушным фильтром. В зависимости от автомобиля, процесс снятия узла может немного отличаться, но на большинстве машин его необходимо выполнять в следующей последовательности:

  1. Снимается гофра, которая связывает узел с фильтром очистки воздуха;
  2. Отключается разъем питания датчиков: положения дроссельной заслонки и абсолютного давления, если он установлен на автомобиле;
  3. Выталкивается «груз», фиксирующий трос педали газа;
  4. Отсоединяется трубка с охлаждающей жидкостью. Важно: Если работа проводится на теплом двигателе, данный шаг следует выполнять с особой осторожностью, поскольку горячие капли охлаждающей жидкости могут попасть на руки;
  5. Демонтируются шланги вентиляции картерных газов и абсорбера;
  6. Отворачиваются крепления дроссельного узла, после чего он снимается;
  7. Когда механизм будет снят, на нем необходимо открутить регулятор холостого хода, который также желательно очистить (можно промыть) от образовавшегося на нем нагара.

Обратите внимание: Снимая дроссельный узел, лучше сразу произвести очистку места соединения с впускным коллектором, куда при сборке потребуется установить новую прокладку.

Когда дроссельный узел будет демонтирован, можно приступать к чистке. Для этого потребуется приобрести специальное средство в автомобильном магазине. Бюджетным вариантом очистителя является использование средства «Карбклинер», которое предназначено для удаления нагара с карбюратора.

Внимание: Перед использованием химических средств, удалите с дроссельного узла все резиновые элементы.

Основные правила чистки дроссельной заслонки следующие:

  • Использовать средство для очистки нагара необходимо на весь дроссельный узел, а не только на заслонку и полость вокруг нее. Обязательно удалить отложения из каналов поступления добавочного воздуха;
  • Чтобы чистка возымела максимальный эффект, наносить жидкость необходимо на 5-10 минут. После этого нужно ее смыть, а далее нанести повторно на тот же срок;
  • Для удаления особо «прикипевшего» нагара можно использовать «мягкую» тряпку. Нельзя очищать отложения при помощи грубой ворсовой ткани или металлической щетки, иначе можно стереть слой молибдена, нанесенный на заводе для лучшего прохода воздушного потока.

После очистки и полного высыхания дроссельного узла, можно собирать двигатель в обратном к снятию порядке.

Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки

На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.

Механическая система управления дроссельной заслонкой

После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:

  1. На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
  2. Далее надеть клеммы и произвести старт мотора. Оставить его работать на холостом ходу на протяжении 10 минут. Важно: В период работы двигателя нельзя включать дополнительные потребители;
  3. Когда обозначенный срок пройдет, мотор требуется заглушить на 10 секунд, после чего вновь его завести;
  4. Необходимо подождать пока двигатель прогреется до рабочей температуры, после чего можно начинать эксплуатацию машины.

После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.

Электрическая система управления дроссельной заслонкой

Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:

  1. Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;
  2. После этого двигатель глушится на 10 секунд;
  3. Далее включается зажигание на 3 секунды;
  4. После этого 5 раз необходимо нажать на педаль акселератора (по 1 разу за секунду) в течение 5 секунд;
  5. Спустя 7 секунд следует нажать педаль газа до упора и держать ее в таком положении до тех пор, пока индикатор «проверьте двигатель» не будет гореть постоянно;
  6. Через 3 секунды после этого отпустите педаль газа и заводите двигатель.

Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.

Загрузка…

okeydrive.ru

как правильно промывать, какое средство лучше

Основные проблемы, возникающие при работе двигателя, в первую очередь связываются с образованием нагара на дроссельной заслонке. Особенно это характерно для автомобилей. Многие автолюбители знают, что провести чистку дроссельной заслонки самостоятельно несложно, если понимать процедуру и знать, какие можно использовать средства. При этом необходимо понимать, что процедуру нужно выполнять только тогда, когда заслонка действительно нуждается в очистке.

Назначение и принцип работы

Дроссельная заслонка представляет собой элемент двигателя и предназначена для регулирования подачи воздуха в коллектор, тем самым создавая требуемый объём топливно-воздушной смеси. Располагается она между фильтром и выпускным коллектором. Таким образом, заслонка играет роль воздушного клапана, позволяющего создавать нужное значение давления в системе.

Когда клапан находится в открытом состоянии, то давление внутри него выравнивается с уровнем атмосферного, а при закрытии — давление понижается, и создаётся низкий вакуум. Этот эффект используется в работе тормозной системы. Управление заслонкой происходит механическим (педаль) или электронным (автоматический блок управления) способом.

При электронном управлении применяется шаговый двигатель, а при механическом — датчик, определяющий степень нажатия педали акселератора. Этот датчик представляет собой устройство, способное изменять сопротивление в зависимости от расположения педали, в то время как электронный блок представляет собой сложный анализатор, обрабатывающий сигналы, поступающие от различных датчиков управляющей системы.

Использование электронного блока усложняет процесс диагностики неисправности. Поэтому перед тем как приступить к чистке электронной дроссельной заслонки, необходимо убедиться и в исправности блока управления. Но в любом случае визуально дроссель должен быть чистым, а заслонка — свободно вращаться. Следует отметить, что регулировка холостого хода происходит только с использованием электрической заслонки. Блок электроники сам устанавливает величину оборотов коленвала без вмешательства шофёра.

Конструктивно дроссель выполняется в виде круглой пластины. Она способна осуществлять вращение на 90 градусов вокруг своей оси, образуя цикл, в результате которого происходит её открытие и закрытие. Устанавливается она в корпус, содержащий:

  • привод механического или электрического типа;
  • датчик фиксации — датчик регистрации дроссельной заслонки;
  • пружинно-возвратный механизм;
  • вал;
  • управляющее устройство.

Корпус дросселя устроен достаточно сложно. Проводя чистку дроссельного узла, требуется соблюдать аккуратность и осторожность. Сам корпус входит в состав системы охлаждения двигателя. Поэтому из него выходят патрубки, являющиеся элементами системы, предназначенной для снижения выброса вредных веществ из картера и его охлаждения.

Для увеличения надёжности срабатывания в устройстве устанавливается два регистратора фиксирования положения дроссельной заслонки. В качестве регистраторов используются датчики, имеющие скользящий контакт или работающие на основе магниторезистивного эффекта. Пружинно-возвратный механизм модуля обеспечивает положение заслонки при аварийном состоянии.

Использование заслонки в карбюраторе

Поступление необходимого количества топлива в карбюратор дозируется на основе эффекта Вентури. Он основан на том, что поток небольшой плотности под высоким давлением тянет за собой плотные частицы. Во время холостой работы мотора в цилиндрах находится минимальное значение топливно-воздушной смеси.

Воздух, проходя через отверстие между заслонкой и карбюратором, втягивает за собой топливо. Жиклёр ограничивает количество топлива, выбрасывающегося к дросселю. Когда нажимается педаль газа, скорость потока воздуха возрастает, и эффект Вентури увеличивается. Благодаря такому принципу действия обеспечивается нужное соотношение топлива с воздухом в любом положении заслонки.

Работа устройства при моновпрыске

По своему конструктиву моновпрыск похож на карбюраторную систему. Здесь также используется смесительный блок, в котором происходит смешивание топлива с воздухом. Дроссель управляет количеством воздуха, поступающим в цилиндры. Использующиеся датчики регистрируют расход воздуха, положение заслонки и коленвала. Данные с них передаются на контроллер, который рассчитывает необходимое количество топлива. Поступающая с него команда включает форсунку, производящую впрыскивание топлива.

Видом моновпрыскивания является и инжекторный тип управления. В этом случае топливно-воздушная смесь образовывается в коллекторе впуска. Дроссельная заглушка такого типа моторов регулирует количество воздуха аналогично карбюраторным двигателям.

Признаки и причины загрязнения

Загрязнение устройства обычно связано с попаданием примесей в пусковую систему, чаще всего пыли и грязи, но также это могут быть осадки, скапливающиеся на дне бензобака. Осадки возникают из-за применения некачественного топлива. Появление грязи в дросселе ещё чревато тем, что она может проникнуть далее в камеру сгорания, а это уже приведёт к поломке двигателя.

Для автомобилей, использующихся более пяти лет, основным источником загрязнения являются пары масляного содержания, вылетающие при высоких оборотах двигателя, особенно если он турбированный. Эти пары, смешивающиеся с пылью, приводят к образованию твёрдого налёта, который, покрывая края пластинки и корпуса, влияет на правильную работу устройства.

Признаками, указывающими на то, что пора приступать к чистке заслонки дросселя, являются следующие неисправности:

  • отсутствие стабильности оборотов мотора при работе на холостом ходу;
  • потеря мощности автомобиля;
  • увеличенный расход топлива;
  • задержка отклика при нажатии на педаль акселератора;
  • подклинивания и провалы при работе двигателя;
  • проблемный старт мотора;
  • полное пропадание оборотов.

Как видно, неисправности заслонки напрямую влияют на правильность работы двигателя. Состояние дросселя в идеале проверяется через 30−40 тысяч километров, но эта периодичность, конечно, больше зависит от типа двигателя и масляного фильтра. Поэтому для избегания засорения необходимо следить за состоянием воздушного фильтра.

Часто автолюбители задумываются, нужно ли проводить очистку заслонки, если проблемы с работой двигателя не возникают. Тут общего мнения нет, но большинство пользователей склоняется к тому, что оценивать состояние дросселя необходимо каждый раз при обслуживании мотора, например, замене масла. При этом следует отметить, что когда дроссель совмещается в машине с управляющим устройством холостого хода, то промывать следует и его.

Более того, при большом нагаре на стенках камеры, скорее всего, понадобится задуматься и о чистке инжектора с форсунками.

Ошибки при чистке

Провести чистку дроссельного узла возможно, обратившись на станцию технического обслуживания или самостоятельно. Начинающие автолюбители спешат сразу при возникающих проблемах с двигателем приступить к очистке заслонки, не понимая даже, зачем это нужно. Неумелая чистка чаще всего приводит к выходу из строя дроссельного узла, поэтому необходимо понимать, когда нужно выполнять эту процедуру и каким образом, учитывая при этом наиболее распространённые ошибки автовладельцев.

Не следует:

  1. Часто чистить заслонку.
  2. Проводить чистку дроссельной заслонки без её снятия. Связанно это с тем, что, не снимая дроссель, очистить получится только саму заслонку, а середина устройства и воздушные каналы останутся засорёнными. Хотя в некоторых случаях хватает очистки только заслонки.
  3. Используя ветошь, прилагать чрезмерное усилие из-за возможности повреждения как заслонки, так и элементов дросселя.
  4. Нельзя применять абразивные и щёточного типа материалы. Внутреннее пространство устройства покрывается молибденом. Делается это для того, чтобы при прохождении воздух не встречал сопротивления. Удаление этого слоя приводит к «закусыванию» заслонки или увеличению пропуска воздуха.
  5. Закончив чистку, автолюбители просто собирают устройство и устанавливают всё назад, но они забывают, что после чистки потребуется ещё и обучить устройство. Это необходимо для обеспечения правильной работы двигателя в режиме холостого хода. Калибровка обычно осуществляется нажатием до упора педали газа, а потом его сброса. При этом зажигание должно быть включено. Хотя бывает, что откалибровать положение возможно будет только с помощью диагностической установки.

Инструкция и средства для промывки

Все работы следует проводить только после остывания двигателя, так как существует возможность получения ожога, а также понадобится сбросить клеммы с аккумулятора из-за возможности нахождения остатков топлива в пусковой системе.

Начинать следует с выкручивания пробки расширительного бачка. Это приведёт к понижению давления в узле охлаждения. Далее, ослабив хомуты, удерживающие топливные шланги, воздушный фильтр и систему охлаждения, нужно отсоединить их. При этом из них может начать вытекать топливо и охлаждающая жидкость. После этого останется только вытянуть трос, предварительно открутив крепёжные гайки.

Извлечение устройства из автомобиля может отличаться в зависимости от марки машины, но последовательность действий остаётся похожей:

  • вытаскивается гофрированный шланг, связывающий узел с фильтром;
  • из разъёмов извлекаются подключённые к узлу датчики;
  • удаляется «грузик», удерживающий трос газовой педали;
  • отсоединяется шланг с охлаждающей жидкостью;
  • отключаются трубки вентиляции и абсорбера;
  • выкручиваются четыре винта, удерживающие узел;
  • дроссель извлекается из посадочного места.

Сняв дроссельный узел, стоит сразу же прочистить и место его соединения с коллектором впуска, а также удалить старую прокладку и на её место установить новую.

На следующем этапе уже непосредственно можно переходить к промывке и очистке дроссельного устройства. Очистку возможно проводить как с помощью аэрозольных средств, удаляющих накипь, так и специальных жидкостей. Наносить средство необходимо не только на заслонку, но и на пространство вокруг неё. Не следует забывать и о каналах, из которых поступает воздух. После нанесения жидкости для достижения требуемого эффекта необходимо выждать около десяти минут, после чего промыть водой и насухо обтереть ветошью.

Если нагар сильный, то операцию следует повторить несколько раз. Важно помнить, что использовать можно только ветошь и ни в коем случае не применять грубую ворсовую ткань, тем более щётку. После того как узел очищен и просох, приступают к сборке в обратном порядке.

Сегодня на рынке можно встретить ряд предложений, предназначенных для очистки поверхностей заслонки. Некоторые автолюбители успешно применяют WD-40, ацетон, различной концентрации растворители, но при этом всегда есть риск повредить внутренности мотора. Учитывая невысокую стоимость специальных средств и то, что заслонка чистится не так уж и часто, лучше всё же приобрести специализированное средство для чистки дроссельной заслонки. Например, одно из следующих:

  1. LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111). Выпускается в аэрозольном исполнении объёмом 400 мл. Считается одним из лучших средств, предлагаемых на рынках.
  2. Mannol Carburetor Cleanor. Отлично справляется с удалением грязевых и маслянтых отложений. Выпускается также в баллоне объёмом 400 мл.
  3. ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220). Качественный аэрозоль, популярный среди автолюбителей, объём аэрозоля составляет 220 мл.

После завершения процесса очистки случается так, что неполадки в работе двигателя остаются. Чаще всего при этом осуществляется замена датчика положения дросселя, так его ремонт невозможен. В любом случае чистка заслонки не составляет больших сложностей, но при этом значительно может улучшить характеристики автомобиля.

nashdom.life

Как почистить дроссельную заслонку

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

— проблемный запуск двигателя;
— неровная работа двигателя;
— плавание оборотов на холостом ходу;
— зависание оборотов двигателя;
— провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

1. Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
2. Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
3. При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
4. Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Чистка дроссельной заслонки на Митсубиси и Ниссан требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ. А также обязательно обучить заслонку для установки новых параметров работы двигателя).

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

1. В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
2. Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
3. Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
4. С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
5. Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
6. Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

1. Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
2. С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
3. Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
4. Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7…10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30…50 тысяч километров пробега.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

— Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
— Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
— Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
— Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

www.avtostart.kg

Прокладка под карбюратор 2107 – Прокладка под карбюратор 2107 – Ремонт карбюратора ваз 2107 за 8 шагов: снятие, установка, замена

Ремонт карбюратора ваз 2107 за 8 шагов: снятие, установка, замена

Перестала тянуть машина или плохо заводится? И вы считаете что настал момент ремонта карбюратора ваз 2107? Тогда рекомендую ознакомиться с этой статьей, здесь вы найдете полезную информацию по ремонту, снятию, установке и переборке карбюратора ваз 2107.

Схема карбюратора на ваз 2107: 1-ведущий рычаг привода второй камеры; 2 -регулировочный винт количества смеси холостого хода: 3 — блок подогрева карбюратора; 4 — патрубок вентиляции картера двигателя; 5 — рычаг привода ускорительного насоса; 6 -электромагнитный запорный клапан; 7 — рычаг воздушной заслонки; 8 — крышка карбюратора; 9 — болт крепления жидкостной камеры; 10 — корпус жидкостной камеры; 11 — корпус карбюратора; 12 -рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 13 — сектор рычага управления дроссельными заслонками: 14 — метки для правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

Относительные значения топливных жиклёров для карбюраторов «Солекс»

Соотношение

         Диаметры диффузора

21,0

23,0 24,0

26,0

Экономичный

14

95.0 102,0 107,0

115,0

Экономично мощностной

13,5

98 5 105,8 111,0

119,3

Мощностной умеренный

13

102,3 109,8 115,2

123,8

Мощностной нормальный

12,5

106,4 114,2 119,8

128,8

Мощностной динамичный

12

110,8 119,0 124,8

134,2

Спорт

11,5

115,7 124,2 130,3

140,0

Заводские значения

14

95,0 102,0 107,0

115,0

Количество воздуха в диффузоре

1330,0

1428,0 1498,0

1610,0

Шаг 1. Снятие карбюратора с автомобиля ваз 2107

Если вам требуется замена карбюратора на ваз 2107 или же ремонт карбюратора своими руками, для начала необходимо снятие карбюратора с автомобиля ваз 2107, потому как гораздо удобней будет выполнять ремонт карбюратора.

Поэтому перейдем к снятию карбюратора:

1.1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем трубки систему рециркуляции картерных газов, откручиваем привод пускового устройства и топливопровод, отсоединяем привод газа, возвратную пружину и трубку вакуумного опережения зажигания. Отсоединяем питание электромагнитного клапана и разъемы системы ЭПХХ (если она установлена на карбюраторном ВАЗ 2107).

1.2. Отсоединяем телескопическую тягу пусковой системы, откручиваем верхнюю часть корпуса карбюратора и снимаем с автомобиля.

1.3. Откручиваем 4 гайки крепления карбюратора и снимаем нижнюю и среднюю части с автомобиля.

1.4. После снятия карбюратора, снимаем прокладку коллектора и закрываем коллектор проставкой из картона (или другого материала), тем самым защищаем впускной коллектор, от попадания посторонних предметов!

Процесс у установки нового карбюратора происходит в обратном порядке снятию.

Важно: Не стоит протягивать болты слишком сильно, приблизительное усилие составляет (6,6–15,4 Н•м [0,7–1,6 кгс•м]). Также по возможности меняйте все прокладки на карбюраторе на новые, потому как от воздействия бензина и других негативных факторов они быстро приходят в  негодность, да и вы сами не по наслышке знаете о качестве русских запчастей. Хотя если прокладка под карбюратор 2107 еще в порядке, можно и оставить, но лучше конечно менять все прокладки на карбюраторе 2107.

Шаг 2. Разборка карбюратора ваз 2107

2.1. Разбираем верхнюю часть карбюратора, снимаем пусковую диафрагму ее тягу и корпус, снимаем поплавок и игольчатый клапан, выкручиваем заглушку фильтра и извлекаем его.

2.2. Разборку средней и нижней части карбюратора можно начать со снятия вакуумного привода второй камеры, затем снимаем жиклеры основной и вспомогательных систем и эмульсионные трубки, снимаем диафрагму ускорительного насоса (будьте внимательны не потеряйте пружины), снимаем форсунку ускорительного насоса и малые диффузоры.

Важно: Если у вас мало опыта в ремонте карбюраторов на ваз 2107, то рекомендую записывать цифровые обозначения жиклеров и места их установки.

2.3. Разъединяем дроссельные заслонки и среднюю часть, будьте внимательны не потеряйте пусковую тягу и пружину при разборке этого узла!

2.4. Снимаем узел количества холостого хода («пулю») и выкручиваем винт качества. На этом разбора окончена, также при разборке, прокладки карбюратора ваз 2107 и резиновые уплотнения винтов и соединений удаляются.

Вот отличное видео от Наиля Порошина о полном ТО, разборке и сборке карбюратора Озон 2107-1107010:

Шаг 3. Прочистка карбюратора ВАЗ 2107

3.1. Маленькие детали и жиклеры, эмульсионные трубки, форсунку, винты качества, помещаем в банку с ацетоном на 15-20 минут, затем достаем их пинцетом и чистим зубочистками (снимаем нагар с воздушных жиклеров основной системы), продуваем сжатым воздухом.

Помытые детали выкладываем на чистую поверхность, желательно светлой хлопчатобумажной ткани.

3.2. Детали корпуса карбюратора, крышки диафрагм и распылители, помещаем в емкость с растворителем или бензином на 15-20 мин, затем промываем щеткой и продуваем сжатым воздухом, затем также помещаем в чистую тару.

3.3. Крепеж и метизы помещаем в специально подготовленную емкость и тоже промываем, сливаем растворитель, затем и оставляем в емкости до сборки.

3.4. Механизм вакуумного привода 2-й камеры проверяем на герметичность и не разбираем, для мойки его достаточно обмыть в бензине и вытереть ветошью.

Полезное видео по очистке карбюратора от грязи и нагара:

Шаг 4. «Проколка» карбюратора

Эта операция предназначена для контроля на наличия засора каналов основных и вспомогательных систем карбюратора. Делается проколка 10-20 кубовым шприцем, заполненным бензином. В канал, к примеру, холостого хода подается бензин под давлением из шприца и по истечению бензина с выхода канала, можем судить о его пропускной способности и чистоте. Для того, чтобы понимать, как происходит «проколка» карбюратора ваз 2107, следует детально ознакомится с устройством данного карбюратора в специализированной литературе.

Шаг 5. Как собрать карбюратор ваз 2107

5.1. Рекомендую сборку карбюратора начинать со средней части с установки эмульсионных трубок и топливных и воздушных жиклеров, форсунки и малых диффузоров. Подключить все элементы карбюратора вы сможете без проблем посмотрев видео которое вы найдете чуть ниже.

5.2. К частично собранной средней части присоединяется нижняя часть дроссельных заслонок. Не забудьте установить пусковую тягу и пружину, между нижней и средней частью, тяга устанавливается непосредственно перед соединением этих частей.

5.3. После соединения нижней и верхней частей, устанавливаем ускорительную диафрагму и вакуумный привод второй камеры, винты качества и количества смеси.

5.4. Верхнюю часть начинаем собирать с установки картонной прокладки, затем прикручиваем игольчатый клапан и устанавливаем поплавок, ставим фильтр, закручиваем, заглушу фильтра.

5.5. Собираем узел пусковой диафрагмы и устанавливаем его, не забыв поставить пусковую тягу и резиновое уплотнение между корпусом и деталью, вешаем телескопическую тягу.

5.6. Все уплотнения диафрагмы и прокладки меняются на новые, за исключением вакуумного привода второй камеры (если он исправен).

Шаг 6. Проверка пусковой системы карбюратора

6.1. Проверка пусковой системы осуществляется на снятом собранном карбюраторе (винты верхней крышки можно не затягивать, придерживать руками). Отводим пусковой механизм вручную и проверяем ширину щели, на которую открывается заслонка первой камеры, расстояние должно составлять 0,8 мм, данный зазор регулируется пусковой тягой, сгибая или выпрямляя, ее мы можем добиться изменения данного зазора. Далее имитируем работы пусковой диафрагмы и отводим ее вручную в крайнее положение, при этом пусковая заслонка (верхняя часть карбюратора), должна открывать щель, примерно 5 мм.

6.2. Проверка уровня топлива и герметичности игольчатого клапана, ускорительного насоса.

6.2.1. Устанавливаем собранную среднюю и нижнюю части карбюратора на автомобиль (не притягивая), ставим верхнюю часть (не притягивая), подсоединяем топливопровод и закачиваем бензин бензонасосом. Заполняем поплавковую камеру и снимаем верхнюю часть и контролируем уровень топлива, если уровень топлива выше или ниже, то приводим его в норму. Приводим дроссельную заслонку в движение и проверяем работу форсунки ускорителя и герметичность топливного насос, при необходимости устраняем течи.

Шаг 7. Установка карбюратора на ваз 2107

7.1. Установку карбюратора на ваз 2107 начинаем также с установки средней и нижней части на новую прокладку коллектора, затем притягиваем карбюратор к коллектору, устанавливаем трубки рециркуляции и привода вакуумного опережения зажигания (системы ЭПХХ), привод дроссельной заслонки и возвратную пружину.

7.2. Устанавливаем верхнюю часть карбюратора, соединяем телескопическую тягу, топливопровод и пусковое устройство.

Шаг 8. Пуск и регулировка карбюратора

Уровень топлива для настойки карбюратора

8.1. Перед пуском и регулировкой, требуется на 100% быть уверенным в исправности системы зажигания и верной настройки угла опережения зажигания!

8.2. Включаем механизм пуска карбюратора (винт количества смеси в среднем положении, винт качества выкручен на 3 оборота).

8.3. По мере прогрева отбиваем заслонку пускового устройства, до максимального значения. Прогретый двигатель должен устойчиво работать на 850-900 оборотов в минуту.

8.4. Регулировку карбюратора ваз 2107 делаем винтом количества оборотов холостого хода, если обороты не ровные, то добавляем винтом качества до выравнивания холостого хода, если обороты ровные изначально, то пытаемся убавить качество смеси, добиваясь легкой неравномерности работы, затем выравниваем обороты. Карбюратор должен поддаваться настройке, если этого не происходит, высверливаем заглушку в средней части и делаем дополнительную регулировку вторым винтом качества.

8.5. Для точной настройки используем газоанализатор CО, у исправного карбюратора значение СО на холостом ходу, составляет от 1% до 2,5%.

Фото инструкция по ремонту карбюратора на ваз 2107

Проверка игольчатого клапана на работоспособность

В этой фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы без проблем выполнить проверку клапана на работоспособность.

Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей

Если вам требуется проверить детали крышки карбюратора эта фото инструкция для вас!

Как отремонтировать пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе ваз 2107

У вас сломался пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда эта инструкция для вас!

Ремонт корпуса и процесс разборки карбюратора на ваз

Настало время провести ремонт корпуса? Тогда рекомендую следовать инструкции приведенной ниже и у вас не возникнет проблем с разборкой я ремонтом корпуса карбюратора.

Ремонт корпуса дроссельных заслонок, а также процесс разборки

Дроссельная заслонка отработала свой ресурс или же просто нарушилась ее работа? Посмотрите фото инструкцию которую я подготовил для вас!

Как собрать нижнюю часть карбюратора ваз 2107 своими руками

В этом видео ролике известный карбюраторщик Наиль Порошин рассказывает как собрать и разобрать нижнюю часть карбюратора ваз 2107 своими руками, рекомендую внимательно ознакомиться с этим видео хоть оно и по времени большое, но много чего полезного узнаете сборке нижней карбюратора ваз 2107.

Замена карбюратора на ваз — ставим карбюратор 21053-20 на ВАЗ-2107

Решили заменить карбюратор на ваз 2107? Но не знаете на какой карбюратор его заменить карбюратор модели 21053-20 процесс установки и настройки смотрите в видео:

prokarbyrator.ru

Проставка Карбюратора Зачем и Для Чего Нужна, Как сделать Своими Руками из Текстолита и Установить Между Впускным Коллектором

Проставка карбюратора — казалось бы, небольшая деталь с отверстиями. Установка этой «утолщенной прокладки» позволяет достичь повышения работоспособности двигателя при уменьшении расхода топлива, что тоже немаловажно.

Проставка карбюратора

Оснащение грузового и легкового транспорта этой деталью под карбюратором двигателя позволяет избежать множества проблем. Проставка при переводе двигателя на газовое оборудование будет лучшим решением оснащения карбюраторного двигателя, но и при работе двигателя на бензине работа ее незаменима.

Разберем преимущества, получаемые при установке этого оборудования.

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Монтаж проставки карбюратора

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

  • При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
  • Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
  • При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Поддельная проставка карбюратора

Советы профессионалов

При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать  проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.

Фирменная проставка карбюратора

Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).

Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.

Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос,  зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.

Проставка с подошвой

Однако профессиональные водители считают этот метод достойным быть, но с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.

Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу

Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.

В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.

При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.

При работе на газу в летнее время ненатянутый подсос не оказывает влияние на заводку машины, но пуск на холодном моторе зимой производится только на бензине. При постоянной вибрации расслабляются резьбовые соединения автомобиля, а также расслабляются винты крепления осей заслонок карбюратора.

Подтянуть винты крепления

Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Ревизия карбюратора ДААЗ (замена прокладок) ВАЗ 2106

Карбюратор служит для смешивания топлива и поступающего воздуха и последующей поставки этой смеси в двигатель. Он не требует постоянного ухода, но ему требуется периодическая чистка и настройка.

Рекомендуется проводить чистку раз в 20 000 — 30 000 км. Но если увеличился расход и пропала тяга автомобиля то приступать к стоит приступить к ревизии немедля.

В данном случае имеем дело с карбюратором ДААЗ автомобиля ВАЗ 2106 1988 г.в. Его нужно перебрать и поменять в нем прокладки из ремкомплекта.

Для проведения работ потребуется:

  1. Трещотка+головки 8.10
  2. Плоские отвертки разной толщины
  3. Крестовая отвертка
  4. Ключи рожковые 10,13
  5. Ремкомплект карбюратора
  6. Очиститель карбюратора+проникающая смазка
  7. Чистая ветошь(не махровая)
  8. Зубочистка
  9. Баллон со сжатым воздухом либо компрессор

Далее все подробно показано в фотоотчете.

1

Головкой на 10 откручиваем 3 гайки крепления крышки воздушного фильтра

3

Головкой на 8 откручиваем 4 гайки крепления воздушного фильтра к карбюратору. Будьте предельно осторожны! При попадании гайки или болта в одну из камер карбюратора, возможно придется снимать впускной коллектор так как не всегда удается достать без съема. Поэтому контролируйте каждую открученную единицу

4

Откручиваем хомут крепления сапуна к воздушному фильтру.

6

Крестовой отверткой откручиваем болты крепления верхней части карбюратора и хомут крепления бензинового шланга (рекомендуется приподнять шланг вверх для того чтобы предотвратить разливание бензина)

8

Откручиваем болт держателя троса дроссельной заслонки и снимаем тягу.

10

Снимаем тягу педали газа

11

Ключом на 13 откручиваем электромагнитный клапан холостого хода

12

Снимаем верхнюю часть карбюратора

13

Осматриваем прокладку, при необходимости заменяем

14

Ставим верхнюю часть карбюратора вертикально и измеряем расстояние от поплавка до картонной прокладки. Оно должно составлять 6-7 мм.

15

Осматриваем дроссельную заслонку. Не должно быть нагара на стенках и самой заслонке. Чистим ее очистителем карбюратора.

16

Уровень бензина в поплавковой камере должен быть по красную черту

17

Выкручиваем топливные жиклеры 1 и 2 камер.

18

Осматриваем жиклер и прочищаем его сжатым воздухом или зубочисткой (нельзя использовать металлические предметы, так как жиклеры изготовлены из мягкого металла и могут быть нарушены отверстия)

19

Откручиваем винт клапан и распылитель ускорительного насоса. Очищаем также сжатым воздухом.

21

Выкручиваем воздушный жиклеры и ревизируем их

23

Снимаем возвратную пружину (будьте аккуратны, так как пружина имеет свойство теряться)

24

Откручиваем 4 болта крепления карбюратора к впускному коллектору

25

Осматриваем прокладку, при необходимости заменяем

27

Очищаем стенки и сами дроссельный заслонки 1 и 2 камеры.

28

Меняем прокладку ускорительного насоса открутив 4 винта. Производим сборку в обратной последовательности.

29

Меняем воздушный фильтр

etlib.ru

Замена карбюратора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Карбюратор – это главный дозирующий элемент в карбюраторных движках, на сегодняшний день карбюраторные двигателя уже мало кто выпускает, но всё же до сих пор на Российских дорогах остались те автомобили которые оснащены не инжекторной системой впрыска, а именно карбюраторной, в основном это наша отечественная классика, так же карбюратором оснащены 09 и 10 но мы сегодня про них речь не ведём, за всё время карбюратор себя зарекомендовал не плохо, самый большой его плюс заключается в том, что при сильном засорении карбюратора, прочистив его, можно сесть снова в автомобиль и поехать дальше, согласитесь с инжекторной системой впрыска так не получится уже и если машина где ни будь встанет, а под рукой не окажется нужного датчика, то можете смело звонить знакомому или другу, чтобы приехал он приехал к Вам и помог дотащить автомобиль до дома или до СТО, второй плюс карбюратора заключается в его дозировки, правильно настроенный карбюратор, будет обгонять инжекторные движки при условии что л.с. одинаковы и мозги у инжекторного автомобиля стоят с завода, просто всё дело в том, что мозги у инжекторных машин рассчитаны на обеднение смеси (Чтобы экология не страдала от выбросов богатой смеси и чтобы расход был не большим), с карбюратором всё кардинально не так, карбюратор льёт определённое количество топлива и запитывает определённое количество воздуха, понять где нужно обеднять смесь, а где её нужно обогащать он не может (Всё чисто на механики строиться у карбюратора), поэтому и выбросы вредных веществ в атмосферу больше, поэтому и машина едет лучше, но если инжектор настроить на обогащённую смесь и убрать датчик кислорода, то он будет ехать не хуже, поэтому карбюраторные движки сами по себе не плохие в чём, а в то же время уступают инжекторной системе впрыска тем, что экология от карбюратора страдает, поэтому новые все автомобили идут именно инжекторного типа.

Примечание!
Чтобы поменять карбюратор, понадобиться: Отвёртка и парочку гаечных ключей, если есть вороток и к нему набор накидных головок, то ещё лучше, потому что работу Вы с воротком сделаете гораздо быстрее!

Краткое содержание:

Где находится карбюратор?
Посмотрите на фото ниже, узнаёте родной классический движок, Вы его скорее всего часто видите но только не на фото, а в реальной жизни, на своём автомобиле, так вот и кастрюлю карбюратора Вы скорее всего тоже не раз уже видали (Она указана синей стрелкой), данная кастрюля есть абсолютно на всех карбюраторных автомобилях которые АвтоВАЗ выпускал и не важно, ВАЗ 2109 это или вообще ВАЗ 2110, везде она присутствует, благодаря этой кастрюле осуществляется забор воздуха в двигатель автомобиля, а стоит эта кастрюля как раз таки на самом карбюраторе (Прикручивается к нему гайками) и если её снять, то Вы увидите ту самую деталь, о которой пойдёт речь в данной статье которую Вы на данный момент читаете.

Когда нужно менять карбюратор?
Со временем, вообще любая деталь со временем засоряется и приходит в негодность, а карбюратор это можно сказать одна из главных составляющих движка и поэтому менять её именно нужно, не часто конечно, сам карбюратор может прослужить довольно долгую жизнь (Лет 7-10) но всё же со временем он до такой степени засоряется, что даже промывка не даёт никакого результата, а засорённый карбюратор, как правило не верно дозирует бензин и воздух, в связи с этим его не получается отрегулировать так как нужно и ещё множество проблем несёт такой карбюратор (Одна из главных, это перебои в работе движка, большой расход топлива и тому подобные), но в некоторых случаях карбюратор удаётся отремонтировать, как это сделать, более подробно читайте в статье: «Ремонт карбюратора на ВАЗ», но только его переборка это дело не быстрое, поэтому сразу учитывайте тот факт, что автомобилем около недели ± Вы пользоваться не будете или вообще отдайте карбюратор мастерам, Вам они его переберут и заменят всё что нужно.

Примечание!
Если всё же решите покупать новый карбюратор, то подумайте некоторое время какой лучше взять, потому что все карбюраторы разные, один из самых хороших является карбюратор Солекс, который ставился с завода на ВАЗ 21083, он хорошо дозирует смесь и автомобиль на нём довольно таки неплохо едет, кроме того он экономичный (Если ездить спокойно, литров то 9,10 по городу будет выходить примерно), но его так просто не поставить, под него тяги переделывать будет нужно, если Вам это ничего не нужно то берите ДААЗ 2105 (Применяется на движках 1.2; 1.3 литра), либо же ДААЗ 2107 (Применяется на движках 1.5;1.6 литров), довольно не плохие карбюраторы данные фирма выпускает и проблем с ними в установке у Вас точно не возникнет, на таких карбюраторах машина будет в среднем режиме всё потреблять и отдавать, то есть расход топлива будет не слишком большим и не слишком маленьким, а так же сама машина будет ехать не слишком плохо, но всё же перед покупкой по лазайте по разным форумам и сами для себя решите, что именно Вам нужно, ездовые качества или минимальный расход у автомобиля!

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале самое просто, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора чтобы можно было к нему подобраться, снимается он довольно легко и трудностей у Вас не возникнет, но только будьте предельны аккуратны, в карбюраторе когда двигатель заглушён заслонки открыты, если Вы во внутрь уроните что то металлические (Гайку например) то она попадёт прямиком в двигатель автомобиля и не разобрав его и не вынув гайку, Вы его не заведёте (Нет мы не говорим что он не заведётся, Вы его можете завести, но просто металлическая гайка двигатель повредит и потом Вы поедете покупать новый), поэтому будьте осторожны, такие случаи уже были и если он произойдёт и с Вашим автомобилем, то взять понадобиться маленький магнит и верёвку и при помощи этого набора, достать гайку будет нужно, кстати, после снятия корпуса (Как его снять, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на классике») закройте карбюратор чем не будь (Тряпкой чистой например), чтобы туда опять же ничего не летело, а то вить через карбюратор, как мы уже сказали ранее, всё летит сразу во внутреннюю часть двигателя автомобиля.

2) Теперь переходите к отсоединению тяги от карбюратора (Цифрой 1 она указана на первом фото), она к нему крепится при помощи болта (Цифра 2) и винта (Цифра 3), их выкрутить будет нужно, не полностью конечно, а просто чуть ослабить достаточно будет и когда Вы с этим закончите, можете вынимать тягу (Трос по другому говоря) из отверстий в которые он входит, затем снимите возвратную пружинку пассатижами или рукой с рычага дроссельной заслонки первой камеры (Более подробно, смотрите на фото под номером 2), после чего отсоедините тягу дроссельных заслонок (см. фото 3, отсоединяется она не легко, но при помощи отвёртки её отсоединить будет проще простого, не сломайте главное её, а то новую тяги приобрести в автомагазине придётся) и отведите её в сторонку и в завершение, с клеммы электромагнитного клапана скиньте проводок который к ней подсоединяется (см. фото 4), а так же чуть ниже электромагнитного клапана к вакуумному корректору подсоединяется резиновый шланг (см. фото 4 он указан синей стрелкой), его тоже отсоедините.

3) После проделанных операций, продолжаем отсоединять шланги, ещё Вам их в районе двух отсоединить будет нужно, первый шланг это шланг вентиляции картерных газов малой ветви, он подсоединён к патрубку карбюратора и удерживается на нём исключительно за счёт плотной посадки (Т.е. Он без хомута идёт, поэтому его просто нужно сдёрнуть, более подробно на фото 1 смотрите), далее переходите ко второму шлангу, к шлангу подвода топлива, ослабьте его затяжку (Он хомутом крепится) и после чего отсоедините шланг от патрубка (см. фото 2) из шланга потечёт бензин, чтобы он не засорял движок и чтобы это всё не привело к пожару, заглушите отверстия патрубка чем ни будь (Болтом подходящего диаметра к примеру), после этого выверните в круг все четыре гайки которые карбюратор крепят (см. фото 3) и потянув за него вверх, снимите карбюратор с впускного коллектора автомобиля.

Примечание!
Если Вы снимаете карбюратор на длительное время, то в этом случае обязательно закройте отверстие в впускном коллекторе (см. фото 4 выше), чтобы туда не летела всякая грязь, вить вся попавшая грязь в впускной коллектор, прилетит прямиком во внутрь двигателя автомобиля (Туда где поршня находятся и если это окажется металлическая гайка или что то ей подобное, то можете смело снимать ГБЦ и доставать её от туда, вить заведя движок с металлической гайкой в поршневой группе, она сразу там всё разобьёт и клапана и стенки цилиндров повредятся, а это капитальный ремонт двигателя который обойдётся Вам в копеечку, поэтому будьте аккуратны)!

Установка:
Новый карбюратор на своё место ставится в обратном порядке снятию, уплотнительная прокладка которая идёт между ним и между впускным коллектором заменяется на новую (Если она будет сильно обжата или же деформирована, если прокладка в отличном состоянии, то можете её же и установить но только точно так же как она и стояла, потому что она обжимается в соответствие с формой каналов на нижнем фланце карбюратора, но всё же мы Вам не рекомендуем экономить на этой прокладки деньги), если вдруг так получиться что она прилипнет к карбюратору, то отсоедините её от него аккуратно плоской отвёрткой и ещё кой что Вы должны знать, гайки крепления карбюратора затягивайте крест на крест и без фанатизма (Знайте меру), а так же установку нового карбюратора нужно осуществлять на холодном движке, но не как не на прогретом, потому что если Вы на горячую смените карбюратор, то после остывания движка, соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя Вашего автомобиля.

Примечание!
Когда карбюратор поставите, проверьте правильность открытия и закрытия воздушных и дроссельных заслонок, при необходимости всё это отрегулируйте, как это сделать, читайте в статьях: «Регулировка воздушных заслонок на ВАЗ» и «Регулировка дроссельных заслонок на автомобилях», в этих статьях всё подробно расписано!

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик по замене карбюратора мы закрепили чуть ниже, в нём показывается процесс установки 21073 карбюратора на ВАЗ 2101 со всеми переделками и с подробным объяснением этого.

vaz-russia.com

автоподсос, электроклапан., инструкции с фото и видео

Карбюраторные двигатели более просты в обслуживании, чем инжекторные. Автомобили ВАЗ 2107 выпускались с 1982 по 2012 год. В зависимости от года выпуска, машины оснащались карбюраторами «Озон», «Солекс» или ДААЗ. Все эти модели надёжны, качественны и долговечны. Тем не менее и они требуют периодического обслуживания и ремонта.

Когда необходим ремонт карбюратора ВАЗ 2107

Карбюратор ВАЗ 2107 имеет довольно сложное устройство, поэтому точная диагностика его неисправностей по силам лишь опытным автовладельцам. Однако если внимательно прислушаться к своей машине, даже начинающий водитель сможет понять, что проблемы связаны именно с карбюратором. Внешние проявления этих проблем следующие:

  • автомобиль теряет динамику при разгоне;
  • при нажатии на педаль акселератора двигатель начинает работать с провалами;
  • наблюдаются рывки при движении на одной скорости;
  • машина без видимых причин начинается раскачиваться;
  • из глушителя появляются чёрные выхлопы.

Воспламенение карбюратора представляет большую опасность для водителя ВАЗ 2107

Для карбюраторов всех моделей ВАЗ характерны следующие неисправности:

  • износ прокладок из резины и паронита;
  • окончание срока службы клапана;
  • деформация фланца;
  • трещины на мембранах;
  • западание или износ иголки клапана.

Устройство карбюратора ВАЗ 2107

С момента выпуска первого ВАЗ 2107 и до настоящего времени устройство карбюратора не менялось. До сих пор автомобили оснащаются двухкамерными карбюраторами — в корпусе двигателя есть две камеры, где происходит сгорание горючей смеси.

Карбюратор состоит из:

  • верхней крышки;
  • корпуса;
  • нижней части.

Внутри каждой из этих частей находятся более мелкие детали, которые и образуют непрерывность подачи топлива и его сгорания.

Металлический литой корпус карбюратора содержит множество мелких деталей

Верхняя крышка находится вверху карбюратора и защищает двигатель от попадания грязи и пыли с улицы. В корпусе (средней части карбюратора) расположены основные элементы устройства — две камеры внутреннего сгорания и диффузоры. И, наконец, в нижней части, часто называемой основанием карбюратора, находятся заслонки дросселя и поплавковая камера.

Карбюратор ВАЗ 2107 состоит из множества мелких элементов

Рядовому владельцу ВАЗ 2107 нет необходимости запоминать точное устройство карбюратора. Достаточно лишь знать назначение и расположение основных его элементов:

  1. Поплавковая камера. Предназначена для аккумуляции бензина в количестве, необходимом для работы двигателя.
  2. Поплавок. Расположен в поплавковой камере для регулировки количества поступаемого топлива.
  3. Игольчатый клапанный механизм. Предназначен для начала поступления или прекращения подачи в камеру топлива по мере необходимости.
  4. Дроссельная и воздушная заслонки. Регулируют состав топливно-воздушной смеси.
  5. Каналы и жиклёры. Предназначены для подачи и регулировки состава поступающей в камеру внутреннего сгорания топливно-воздушной смечи.
  6. Распылитель. Создает топливно-воздушную смесь нужной концентрации.
  7. Диффузоры. Предназначены для нагнетания в карбюратор воздуха.
  8. Ускорительный насос. Оптимизирует работу всех систем карбюратора.

Кроме этого, карбюратор имеет ряд дополнительных функций:

  • поддерживает определённый уровень горючего;
  • облегчает запуск и прогрев двигателя в холодное время года;
  • обеспечивает работу двигателя на холостом ходу.

Основная функция карбюратора — создание и подача в двигатель топливно-воздушной смеси в определённом коичестве

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107

Ремонт карбюратора считается довольно сложной процедурой. Любая операция требует внимательности и аккуратности. Более того, во избежание попадания в карбюратор загрязнений все работы должны проводить практически в стерильных условиях.

Для самостоятельного ремонта потребуется ремкомплект — подготовленный на заводе набор материалов и деталей, необходимых для проведения работ. Стандартный ремкомплект бывает двух видов:

  1. Полный. Включает в себя абсолютно все возможные элементы, которые могут потребоваться для замены вышедших из строя деталей. Его обычно приобретают при капитальном ремонте или других серьёзных неисправностях.
  2. Неполный. Позволяет провести только какую-либо одну ремонтную операцию (например, замену жиклёров).

Стандартный ремкомплект включает в себя все виды прокладок, детали для ремонта клапанов и регулирующие винты

Выгоднее покупать неполные ремонтные комплекты, так как можно подобрать только те наборы, которые действительно нужны.

При ремонте карбюратора ВАЗ 2107 потребуется стандартный набор инструментов и очиститель для карбюраторов, который можно приобрести в любом автомагазине.

При ремонте и обслуживании карбюратора потребуется специальный очиститель

Карбюраторы быстро загрязняются. За сравнительно короткое время жиклёры, каналы и другие мелкие элементы могут забиться пылью и примесями в топливе. Подвижные части устройства при агрессивной езде быстро изнашиваются. Это прежде всего касается уплотнительных прокладок.

Обычно процесс ремонта карбюратора состоит из разборки, промывки всех деталей, замены износившихся и повреждённых элементов и сборки.

Рекомендации перед ремонтом

Перед началом ремонтных работ следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. Работы следует проводить на холодном двигателе, чтобы исключить возможность ожога.
  2. Нужно убедиться, что в системе осталось мало топлива. В противном случае большую часть бензина нужно слить.
  3. Ремонт необходимо проводить на улице в сухую погоду или в хорошо проветриваемом помещении (пары бензина могут вызвать тошноту и головокружение).
  4. Следует заранее подготовить чистое место для разборки карбюратора и ёмкости для его промывки.

Перед ремонтом карбюратора нужно проветрить помещение, очистить зону работ от мусора и подготовить необходимый набор инструментов

В зависимости от симптомов неисправности следует обратить внимание на отдельные детали и узлы карбюратора:

  1. Если двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или глохнет, то, вероятнее всего, износилась иголка клапана экономайзера.
  2. Если при разборке в полости обнаружилась вода, то карбюратор потерял герметичность. Рекомендуется проверить все шланги и соединения.
  3. Появление пламени под капотом свидетельствует об утечке топлива. Потребуется тщательный осмотр всех элементов карбюратора и поиск зазоров или отверстий.
  4. Если при самостоятельной регулировке винтов качества и количества двигатель никак не реагирует на повороты винтов, следует их снять и проверить, не сорвана ли резьба.
  5. Если карбюратор начал «стрелять», необходимо проверить все провода и клеммы на предмет короткого замыкания.

После промывки и ремонта карбюратора можно ощутить, что двигатель стал работать чище и мощнее

Демонтаж карбюратора

Любой ремонт начинается со снятия карбюраторного механизма с автомобиля. Демонтаж устройства выполняется строго по схеме:

  1. Отсоединить питание от АКБ.
  2. Снять кожух воздушного фильтра (он препятствует доступу к карбюратору).
  3. Отсоединить от карбюратора все топливные и воздушные шланги подачи.
  4. Открутить болты крепления карбюратора к кузову. Если болты не выкручиваются, можно нанести на них водоотталкивающее средство WD-40.
  5. Разместить снятый карбюратор на ровной поверхности и очистить его от грязи и подтёков бензина.
Видео: как быстро демонтировать карбюратор с машины

Порядок ремонта карбюратора ВАЗ 2107

Чтобы отремонтировать тот или иной узел карбюратора, потребуется разобрать всё устройство, тщательно промыть все детали, высушить, осмотреть их и принять решение о замене или регулировке. Сначала следует расположить снятый карбюратор на чистой ровной поверхности. Далее нужно выполнять действия в следующем порядке.

  1. Снять пружинку возврата.
  2. Крестообразной отвёрткой вывернуть винт крепления трёхплечего рычага.

    Винт крепления рычага выворачивается крестообразной отвёрткой

  3. Снять кронштейн пружины.
  4. Снять пружину возврата и рычаг, можно вместе с тягой.

    Если не снять пружину в самом начале работ, то потом это сделать будет невозможно

  5. Вывернуть винты заслонок дросселя и снять их с корпуса.

    Для снятия дроссельной заслонки необходимо вывернуть два винта

  6. Вывернуть корпус топливного жиклёра.
  7. Вынуть топливный жиклёр из корпуса.
  8. Сняв с жиклёра резиновый уплотнитель, положить жиклёр в ацетон. После очистки продуть поверхность сжатым воздухом и заменить уплотнитель на новый.
  9. Снять термозащитную прокладку.
  10. Вывернуть клапан насоса-ускорителя.

    Насос-ускоритель снимается вместе со всеми креплениями

  11. Снять клапан, на котором располагается распылитель.
  12. Промыть распылитель в ацетоне и продуть его сжатым воздухом.
  13. Отвернуть воздушные жиклёры.
  14. Извлечь эмульсионные трубки.
  15. Вывернуть из корпуса основные топливные жиклёры.
  16. Отвернуть в насосе-ускорителе винт регулировки.
  17. Снять крышку с насоса, вывернув для этого винты крепления в верхней его части.
  18. Снять диафрагму вместе с пружинкой и самой крышкой.

    Все металлические элементы карбюратора промываются и сушатся

На этом разборка карбюратора считается завершённой. Металлические детали промываются от нагара и грязи ацетоном или специальной жидкостью для очистки карбюраторов и сушатся струёй сжатого воздуха. Прокладки и другие резиновые элементы меняются на новые.

Все составные части потребуется проверить на целостность — не должно быть видимых следов износа или механических повреждений. Установка новых деталей производится в обратном разборке порядке. В любом случае замене подлежат:

  • диафрагмы насоса-ускорителя;
  • пружины возврата;
  • топливный клапанный механизм;
  • все резиновые уплотнители;
  • большинство паронитовых прокладок.
Видео: самостоятельный ремонт карбюратора

Электропневмоклапан

Клапан холостого хода (или экономайзер) предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах. Устойчивость холостого хода обеспечивается входящим в состав экономайзера электропневмоклапаном.

Сам электропневмоклапан работает через блок управления. В зависимости от количества оборотов двигателя блок подаёт сигнал к открытию или закрытию клапана. Клапан, в свою очередь, повышает или понижает давление топлива в системе, что и обеспечивает устойчивость холостого хода. Кроме этого, такая схемы работа позволяет существенно снизить расход топлива.

электропневмоклапан предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах

Проверка и замена электропневмоклапана

Для проверки электропневмоклапана потребуется простой шланг, подходящий по диаметру к штуцеру самого клапана. Для быстроты снятия шлангов рекомендуется использовать отвёртки. Для проверки клапана необходимо:

  1. Убедиться, что мотор остыл.
  2. Открыть капот машины.
  3. Очистить поверхность электропневмоклапана от пыли и грязи.
  4. Снять с клапана все подводящие магистрали.
  5. Подсоединить шланг к штуцеру в центре клапана.
  6. С помощью насоса создать в шланге разряжение воздуха (это можно сделать и без насоса, всасывая ртом воздух из шланга, но будьте осторожны).
  7. Включить зажигание и убедиться в том, что клапан работает с характерными щелчками при открытии и закрытии. В рабочем состоянии клапан не должен пропускать воздух. Если же он неисправен, то даже при выключенном зажигании через него начнёт сразу проходить воздух.
Видео: проверка электропневмоклапана

Обычно ремонт электропневмоклапана ВАЗ 2107 нецелесообразен. Потратив много времени на замену мелких деталей (в частности, иглы), автовладелец не сможет получить гарантию устойчивости холостого хода. Поэтому чаще всего неисправный клапан меняют на новый. Порядок замены довольно прост. Для этого нужно выполнить следующие действия.

  1. Снять с клапана все подводящие шланги.
  2. Отсоединить провод питания.
  3. Торцевым ключом на 8 отвернуть гайку крепления клапана к шпильке на кузове.
  4. Вытащить электропневмоклапан.
  5. Очистить посадочное место от грязи и пыли.
  6. Установить новый клапан.
  7. Подсоединить все шланги и провода.

Замена электропневмоклапана проста — из гнезда выкручивается старый клапан, а на его место вставляется новый

Важно не перепутать места подключения магистралей: на центральный штуцер надевается шланг от коллектора на впуск, а на дополнительный — от экономайзера.

Таким образом, самостоятельный ремонт карбюратора ВАЗ 2107 обычно не представляет большой сложности. Однако при капитальном ремонте старого автомобиля целесообразнее обратиться к специалистам.

bumper.guru

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять  в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

auto-gl.ru

Доработка прокладки крышки Солекс и Озон

Одной из неисправностей карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон является деформация привалочной поверхности крышки карбюратора. Уплотнение соединения крышки и корпуса осуществляется посредством картонной прокладки. При наличии деформации крышки уплотнение соединения  картонной прокладкой зачастую становится недостаточным. Лишний воздух все больше и больше начинает просачиваться во внутрь карбюратора, обедняя топливную смесь. Такие проблемы как затрудненный пуск двигателя, неустойчивые обороты холостого хода, «троение» зачастую являются следствием такого подсоса.


Способы доработки картонной прокладки

— Вырезать из более толстого картона или поронита аналогичную прокладку и установить ее вместо штатной.

— Наклеить толстую тканевую нить бензостойким клеем по контуру прокладки и вокруг отверстий.

проклейка нитью картонной прокладки под крышку карбюратора 2105, 2107 Озондоработка — проклейка нитью картонной прокладки под крышку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Использовать для устранения дефекта герметик не рекомендуется, так как его частицы могут забить каналы карбюратора.

Примечания и дополнения

— Устранить деформацию верхней части (крышки) карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон можно также посредством шлифовки ее нижней плоскости.

Еще статьи по доработке карбюраторов

— Доработка привода воздушной заслонки карбюратора Солекс

— Доработка винта «качества» карбюратора Солекс

— Уменьшение расхода топлива двигателя с карбюратором Озон

— Быстрый старт автомобиля с карбюратором Солекс

— Доработка пневмопривода второй камеры карбюратора Озон

twokarburators.ru

Зачем нужен сапун – ? | AutoFlit.ru

Что такое сапун двигателя и для чего он вообще нужен? Вот такой вопрос »

Что такое сапун двигателя и для чего он вообще нужен? Вот такой вопрос

Многих начинающих водителей интересует, что такое сапун двигателя. Ведь часто можно встретить в рекомендациях по уходу за автомобилем упоминания об этой части мотора. Также сапун может играть довольно серьезную роль в диагностике некоторых проблем с силовым агрегатом. При проблемах с ним могут возникать различные негативные последствия для двигателя. Поэтому владельцу машины следует знать все особенности его строения. А также знать и уметь проводить профилактику неисправностей этого элемента мотора.

Это может уберечь вас от более дорогостоящего ремонта. По сути, сапун, хоть и кажется не слишком значительной деталью, на практике имеет огромное значение для здоровья силового агрегата.

Предназначение


Что такое сапун двигателя? Перед ответом на этот вопрос важно понять для чего он предназначается. Это напрямую связано с принципом его работы. Основной задачей этого приспособления является понижение давления в картере мотора. При работе силового агрегата в картере собираются различные газы. Постепенно они скапливаются и создают достаточно большое давление. Если не стравливать их, двигатель может остановиться, давление будет подпирать поршни. При этом газ будет искать выход через любое доступное отверстие. Чтобы не произошло такого и устанавливается сапун.

Также с помощью этого приспособления происходит . Из него удаляются ненужные газы. Таким образом, несколько снижается температура внутри двигателя. На сапуне мотора лежат 2 задачи: вентиляция и сброс излишнего давления. В некоторых случаях по работе сапуна можно судить о наличии проблем в работе двигателя. или повреждениях поршня, из шланга будет вылетать серый дым характерный для выхлопа. Так можно диагностировать эти неисправности без разбора двигателя. В нормальном состоянии из сапуна идет чуть заметный прозрачный дымок.

Строение


Сапун является, по сути, клапаном, стравливающим воздух из двигателя. При повышении давления он начинает пропускать через себя некоторое количество газов. Чем больше давление, тем большее количество воздуха может пройти через него. Для избегания попадания атмосферного воздуха внутрь, клапан способен пропускать только в одном направлении. Но на некоторых автомобилях этот процесс является обоюдным. В таких версиях в клапане установлен фильтр, не дающий пыли попасть внутрь мотора.

Чаще всего сапун расположен рядом с маслозаливной горловиной. Значительно реже можно встретить варианты с расположением его сбоку от блока цилиндров. От выходного патрубка идет шланг, подключаемый к корпусу воздушного фильтра. Такая компоновка характерна для всех автомобилей. Может различаться только небольшими нюансами, обусловленными особенностями кузова. Иногда имеется 2 патрубка, в таком случае второй шланг присоединяется к инжектору.

Неисправности. Самой частой причиной проблем с сапуном является его засоренность. Проявляется это путем выдавливания масла через любые доступные отверстия. Чаще всего страдают сальники коленвала. Именно через них обычно проходит масло. Намного реже встречается продавливание смазки через свечи или под клапанную крышку. Также часто может выбивать щуп.

При повышении давления его «отстреливает» с характерным хлопком. Удар может быть настолько сильным, что останется отметина на капоте. При появлении любых этих признаков нужно прочистить клапан сапуна.

Чистка


Для прочистки нужно снять сапун. После чего очищают его. Производится эта работа в несколько шагов:

  • Производятся подготовительные работы – снимаются шланги. На некоторых моделях потребуется демонтаж воздушного фильтра;
  • Откручивается крышка сапуна. Она может крепиться на 2 или 4 болтах. После снятия ее следует осмотреть на предмет повреждений;
  • Откручивается гайка, находящаяся на шпильке крепления маслоотбойника. На некоторых моделях не рекомендуется снимать ее целиком, одеть обратно ее будут мешать различные элементы конструкции;
  • Прочищают трубку с помощью шомпола. Его можно изготовить из обычного куска проволоки. Возле наружного конца расположен «ершик» его также следует прочистить;
  • Производится обратная сборка сапуна.

portalvaz.ru

Сапун — назначение, конструкция, принцип работы

Принцип работы

Сапун пропускает воздух и газы, которые появляются в результате работы механизмов автомобиля, и позволяет пройти воздуху внутрь, когда работа механизмов автомобиля прекратилась. Данное действие необходимо для восстановления одинакового давления в двух плоскостях.

Варианты применения

В качестве сапуна может выступать шланг или патрубок. Сапун может устанавливаться в двигателе, переднем мосту, коробке переключения передач и заднем мосту. В каждом месте он выполняет одинаковые функции. 

 

 

 

 

Пример работы

Сапун, установленный в двигателе, пропускает через себя воздух и газы из картера, которые появились в результате работы цилиндров, что предотвращает протечку масла из картера. При остановке двигателя давление в полости картера и атмосфере уравнивается путем поступления из атмосферы воздуха. Сапун предотвращает попадание влаги и пыли в механизм двигателя.

 

Виталий Федорович Автолюбитель

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Масло с сапуна: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой на многих автомобилях отечественного и иностранного производства является то, что гонит масло через сапун. В зимний период, особенно с наступлением значительного похолодания можно встретить неисправность, когда замерз сапун, выдавило масло и видны потеки на наружной поверхности силового агрегата. Сразу отметим, что данный признак, а также дым и масло из сапуна являются поводом к немедленной диагностике двигателя, так как игнорирование указной проблемы может привести к скорому и дорогостоящему ремонту мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое сапун и каково его назначение. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сапуна двигателя и других узлов, принципах работы элемента и других особенностях.

Отметим, что если через сапун идет масло, диагностика первопричины может быть затруднена. Для точного определения основной проблемы потребуются навыки, специальное оборудование и т.д. Однако в ряде случаев водитель может понять, почему с сапуна бежит масло, без привлечения сторонних специалистов. Другими словами, диагностика проводится самостоятельно в гаражных условиях. В этой статье мы поговорим о том,  почему капает масло из сапуна, а также что делать автовладельцу, если через сапун выбрасывает масло.

Читайте в этой статье

Масло из сапуна: что делать и как найти причину

Начнем с того, что во время работы двигателя в картере накапливаются так называемые картерные газы. Для того чтобы не создавалось избыточное давление, имеется специальный клапан для вентиляции. Данное решение позволяет закрытому картеру сообщаться с атмосферой. Указанный клапан и является сапуном. Простыми словами, сапун на ДВС фактически нужен для того, чтобы выравнивать давление внутри двигателя.

Следует отметить, что в картере газы смешиваются с масляным туманом. В результате частицы смазки попадают в сапун. Хотя внутри устройства имеется специальная сетка-маслоуловитель, определенная часть масла может выходить наружу. С учетом данной информации допускается незначительное загрязнение системы, что является нормой. В случаях, когда вытекает много смазки, следует  отдельно искать, почему с сапуна кидает масло.

Протечки масла через сапун приводят к тому, что забиваются каналы, в ряде случаев образуется сажа и т.д. Излишки сажи попадают в картер двигателя, закоксовывается система смазки. В результате нагруженные детали смазываются хуже, ускоряется износ двигателя. Добавим, что не обязательно следы масла будут видны снаружи в подкапотном пространстве. На двигателях с карбюратором при утечках через сапун масло в корпусе воздушного фильтра или на самом фильтрующем элементе является характерным признаком неисправности.

На инжекторных моторах заметны следы попадания масла в области дросселя, силовой агрегат также теряет свою приемистость и мощность, заметно увеличивается расход топлива. Получается, для проверки необходимо не только осмотреть наружные поверхности под капотом, но и снять воздушный фильтр, дроссельный узел и т.д.

Почему масло вытекает через сапун

Если появилось масло с сапуна, причин может быть несколько.  С учетом различных особенностей перед самостоятельной диагностикой нужно обратить внимание на дополнительные симптомы.

  1. Прежде всего, масло давит в результате значительного износа поршневых колец. Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.
  2. Еще одной возможной причиной может быть засорение стока маслоотражателя. В этом случае газы и частицы масла, которые теряют возможность нормально пройти, выходят через сапун, а не через очиститель.
  3. Также в списке стоит отметить значительное снижение пропускной способности воздушного фильтра. В таком случае мотору попросту не хватает воздуха на впуске. Результатом становится появление масла в корпусе фильтра и на самом фильтре.
  4. Не следует исключать и возможных проблем с самим сапуном. Как правило, из строя выходит клапан, забивается проходное отверстие в сапуне и т.д. Нормальная вентиляция нарушается, отработанные газы попадают в картер ДВС и поднимают давление.
  5. В ряде случаев перелив моторного масла намного выше рекомендуемого уровня приводит к тому, что излишки вытекают через сапун. Получается, лишнее масло попросту давит из двигателя. В подобной ситуации следует проверить уровень смазки и привести его в норму при обнаружении проблем.

Гонит масло через сапун: дизель и бензиновый ДВС

Диагностика двигателя при утечках масла через сапун предполагает комплексный подход. Для проверки нет необходимости разбирать силовой агрегат. Становится понятно, что на начальном этапе следует оценить состояние сапуна, убедиться в его работоспособности и прочистить устройство в случае такой необходимости. Также проверяется уровень масла по щупу. Если с уровнем все в порядке и отсутствуют другие дополнительные признаки неполадки, тогда оптимально заменить сапун на заведомо исправный.

Убедившись в том, что сапун исправен и вентиляция находится на приемлемом уровне, потребуется произвести ряд замеров и оценить состояние ЦПГ. Как уже было сказано, причиной могут быть вышедшие из строя кольца, то есть понадобиться промерить компрессию в двигателе.

 Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мерить компрессию в цилиндрах. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего, каким образом и при помощи каких инструментов осуществляется данная процедура для получения точных данных. 

Также на необходимость замерять компрессию может дополнительно указать и цвет выхлопных газов. Для проверки достаточно завести мотор, после чего оценить выхлоп. Если мотор дымит синим или сизым дымом, тогда  это может быть признаком попадания моторного масла в цилиндры по причине износа поршневых колец. Во время проверки компрессии нужно замерять показания в каждом отдельном цилиндре. При нормальном состоянии ЦПГ компрессия должна быть на отметке от 11 МПа и выше (рекомендуется ознакомиться в технической литературе применительно к конкретному типу ДВС). В случае обнаружения разбега по показаниям в цилиндрах отличия не должны превышать 1 МПа.

Явное снижение компрессии даже в одном из цилиндров вполне может указывать на то, что происходят утечки газов, в результате чего масло идет через сапун. Следует добавить, что компрессия также может снизиться в результате проблем с клапанами. Для более точного определения следует осмотреть свечи зажигания или только одну свечу на проблемном цилиндре. Наличие обильного серо-черного маслянистого нагара является признаком неисправностей, связанных с цилиндропоршневой группой. Если же компрессия низкая, но на свече нет нагара, тогда вероятны проблемы с клапанами ГРМ.

Отсутствие снижения компрессии укажет на то, что дальнейшие проверки будут связаны с системой вентиляции. Способ проверки данной системы будет рассмотрен на примере отечественной модели ВАЗ 2110. На других авто могут встречаться некоторые индивидуальные особенности, но общий принцип будет похожим.

  • В самом начале нужно отсоединить трубки от крышки клапанов, сапуна и патрубка воздуховода. Затем следует оценить степень их загрязнения. Если трубки забиты или грязные, тогда их можно прочистить очистителем карбюратора или бензином. После понадобится продуть их сжатым воздухом или высушить естественным образом.
  • Далее нужно добраться до маслоотделителя, выкрутив фиксирующие болты и сняв его крышку. После этого извлекается сам маслоотделитель. Данное устройство выполнено из специальных пластин. Требуется разобрать элемент и промыть. Промывку можно сделать в бензине, после чего высушить.
  • Параллельно рекомендуется осмотреть и промыть клапан, а также проверить рабочий ход штока. Это возможно после извлечения устройства. Подклинивание клапана также устраняется промывкой. Весь список описанных действий позволяет поддерживать систему вентиляции картера в чистоте и сохранять ее работоспособность.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что рост давления картерных газов и утечки масла через сапун указывают на ряд проблем с сапуном или ДВС. Быстрое обнаружение и устранение неисправности позволит уменьшить стоимость ремонта силового агрегата. Это актуально в том случае,  если проблему устранить на раннем этапе, то есть без последствий, которые возникают после длительного игнорирования неисправности и дальнейшей активной эксплуатации двигателя.

Также добавим, что очистка системы вентиляции картера не является сложной процедурой, так что в ряде случаев такую операцию можно провести в гараже своими руками. Более того, очищать систему вентиляции рекомендуется регулярно во время каждого планового ТО параллельно замене моторного масла.

Напоследок отметим, что достаточно часто обильные утечки масла через сапун появляются не сразу. Другими словами, смазочный материал может слегка подтекать, что иногда малозаметно. В других случаях через сапун из системы смазки с учетом небольшого пробега (в среднем, 1-3 тыс. км) может уходить около 0.5 или литра смазочного материала. При такой значительной утечке эксплуатацию ДВС прекращают, проводится диагностика и ремонт.

Читайте также

krutimotor.ru

Вопрос про сапун. Для чего служит сапун в летний период и какие проблемы бываю иза него а также в зимний период

Сапун — это конструктивный узел агрегата, служащий для регулировки давления внутри относительно атмосферного или взаимосвязанных узлов. Если вопрос про сапун мотора ВАЗ, то там все просто. Это вентиляция картерных газов. Разрежение во впускном коллеторе создает снижение давления в картере. Если с мотором все хорошо, то система работает безупречно. При износе цилиндро-поршневой группы, давление в картере повышается и во впускной коллектор всасывается избыток масляного тумана, засоряется отложениями впуск, нарушается работа мотора, повышается расход масла. При частых зимних запусках и коротких поездках возможно образование большого количества конденсата в моторе, который замерзает чаще всего в вентиляции (сапуне) Результат — повышенное давление в картере, которое ведет к возникновению масляных подтеканий через прокладки, сальники, повышается расход масла.

сбрасывает излишнее давление из места на котором они установленны, зимой у некоторых авто возможно его обмерзание и как следствие выдавливание и последующая теч масла, где то так, вот….

Сапун вроде выкидывает лишнее масло из КПП

При нагревании воздух расширяется- нужно куда то выйти. При охлаждении сжимается, нужно через что то зайти. Последствия Остап описал.

Если пережмётся шланг, то выдавит масло-у меня в воздухан выдавило. это бывает когда на землю опускают его (в это время может забиться снегом или грязью)

touch.otvet.mail.ru

Для чего нужен этот шланг? вроде сапун называется.

Зачем тебе это???? Обычно шланг сапуна отводит избыточные газы из картера

ну как бы смотри, после того как топливо вспыхивает, за счет ентого оно расширяется и пихает поршень вниз, но поршень сцко такой гад, что часть газов пропускаеть вниз, туды где у тебя плещеться масло ( щуп исчо там живеть). так вот, для того чтобы двигатель сволочь не выдавил драгоценное масло через сальники и нужен сапун, который излишнее давление и стравливает. ну и частично подпукивает на всос))))))))

Судя по твоему сапуну, твой движок пора делать. Слишком много масла кидает из него.

сапун фиг с ним, у вас бензошланг перегнут и скоро пережмет топливо и лопнет… срочно выпрямить и убрать складки

Герметик иногда помогает в таких случаях …

touch.otvet.mail.ru

Сапун

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для устранения избыточного давления в резервуарах корпусов редукторов, коробок передач и других механизмов. Сапун содержит ступенчатый корпус 1 с отверстием для выхода воздуха, колпак 6, демпфирующий элемент 5 полусферической формы. В отверстии для выхода воздуха установлен стержень 2. Верхняя часть стержня 2 выполнена с кольцевой канавкой. Нижняя часть стержня 2 выступает за корпус и выполнена конусообразной. Демпфирующий элемент 5 размещен в кольцевой канавке стержня 2. Колпак 6 установлен на корпусе 1 неподвижно и имеет в нижней части прорези 7. Между дном колпака 6 и торцом стержня 2 образован зазор. При достижении избыточного давления стержень поднимается и воздух через образовавшийся зазор между демпфирующим элементом 5 и проходным отверстием корпуса 1, лыску и прорези 7 выходит наружу. Технический результат — повышение надежности работы при эксплуатации и устранение поступления воды внутрь полости механизма при погружении сапуна в водную среду. 4 ил.

 

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для устранения избыточного давления в резервуарах корпусов редукторов, коробок передач и других механизмов.

Известен клапан травления воздуха, содержащий корпус, запорный орган в виде поплавка и седла, выполненного в виде регулировочного винта, компенсатор для гашения гидроудара, выполненный в виде пакета параллельных металлических пластин количеством не менее двух и расположенный в нижней части корпуса (см. свидетельство №16393, МПК 7 F 16 K 17/19).

Наиболее близким из известных к предложенному техническому решению является сапун, содержащий двухступенчатый трубчатый корпус с упорным буртом, размещенным на верхнем торце корпуса, верхняя часть которого перекрыта свободно охватывающим корпус подвижным колпаком с ограничителем подъема в виде усиков, расположенным с возможностью контактирования с упорным буртом, демпфирующий элемент, установленный между подвижным колпаком и упорным буртом (см. патент РФ №2088832, МПК 6 F 16 К 15/02).

Недостатком этого технического решения, как и аналога, является недостаточно высокая надежность работы при эксплуатации, а также не исключена возможность попадания воды или другой жидкости внутрь полости механизма при погружении сапуна в водную среду.

Технической задачей предложенного технического решения является повышение надежности работы при эксплуатации и устранение поступления воды внутрь полости механизма при погружении сапуна в водную среду.

Указанный технический результат достигается тем, что в сапуне, содержащем ступенчатый корпус с отверстием для выхода воздуха, верхняя часть которого закрыта колпаком, демпфирующий элемент, в отверстии для выхода воздуха установлен с образованием кольцевого зазора стержень, имеющий возможность возвратно-поступательного перемещения, верхняя часть стержня выполнена с кольцевой канавкой, а нижняя часть выступает за корпус и выполнена конусообразной, при этом демпфирующий элемент имеет полусферическую форму и размещен в кольцевой канавке стержня, кроме того, колпак установлен на корпусе неподвижно с образованием зазора между дном колпака и торцом стержня, причем колпак в нижней части имеет, по меньшей мере, две равномерно расположенные по окружности прорези и оперт на ступень корпуса большего диаметра, а ступень меньшего диаметра, контактирующая с внутренней поверхностью колпака, выполнена с лыской.

Исключить возможность поступления воды внутрь полости механизма можно следующим образом:

— установить в конструкции сапуна взаимодействующие между собой пружину и подвижный элемент, который плотно закрывает проходное отверстие полости механизма, а открывает его при значительном повышении давления внутри механизма. Однако в этом случае пружина должна устанавливаться предварительно нагруженной, а это создает в полости механизма при его работе значительное давление воздуха, что приводит к резкому выбрасыванию смазочного материала, находящегося в полости механизма в состоянии «масляного тумана», и как следствие обмасливанию снаружи колпака и поверхности механизма. В результате нарушается работоспособность сапуна (накопление пыли и грязи на обмасленной поверхности сапуна и закрытие проходных отверстий для воздуха), что может привести к возгоранию, коррозии и др.;

— соединить полость механизма с атмосферой при помощи устройства, имеющего выходное отверстие, расположенное выше уровня водной поверхности, но при этом значительно возрастет стоимость изделия из-за наличия большого количества крепежных и опорных деталей, сложности монтажа устройства, увеличенных габаритов, а также наличия специальных механизмов система осушки от конденсата, образующегося в устройстве;

— установить элемент, который в процессе быстрого движения воздуха из полости механизма к выходу отделит смазочный материал от воздушной среды, но это приведет к сложным конструктивным схемам, которые существенно повысят стоимость сапуна.

Существует следующее техническое противоречие:

— с одной стороны, необходимо иметь открытое отверстие, чтобы перепад давления не вызвал резкого выбрасывания «масляного тумана»;

— с другой стороны, необходимо иметь закрытое отверстие, чтобы в механизм не попадала вода при погружении сапуна в водную среду.

В предложенном техническом решении устранение поступления воды в полость механизма при погружении сапуна в водную среду достигается тем, что проходное отверстие корпуса закрыто подвижным элементом и расположено в замкнутом объеме воздуха, образующемся внутренней полостью колпака, что позволило решить указанное противоречие.

Отличительный признак предложенного технического решения, заключающийся в установке в отверстии для выхода воздуха с образованием кольцевого зазора стержня, имеющего возвратно-поступательное перемещение и выполнение верхней части стержня с кольцевой канавкой, в которой размещен демпфирующий элемент полусферической формы, позволяет обеспечить полную герметизацию полости механизма при попадании в водную среду, при этом наличие кольцевого зазора обеспечивает возвратно-поступательное перемещение стержня и свободный проход воздуха из полости механизма при избыточном давлении.

Отличительный признак, заключающийся в том, что нижняя часть стержня выполнена конусообразной формы и выступает за корпус, позволяет обеспечить возврат в полость механизма капель смазочного материала, попавшего внутрь корпуса сапуна и на стержень.

Наличие неподвижно установленного на корпусе колпака предотвращает попадание грязи, воды и т.п. в полость механизма, а зазор, образованный между дном колпака и торцом стержня, обеспечивает срабатывание сапуна.

Наличие в нижней части колпака прорезей и выполнение меньшей ступени корпуса с лыской позволяют обеспечить выход воздуха из колпака.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенное техническое решение соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

На фиг.1 изображен сапун в разрезе; на фиг.2 — сапун в разрезе, помещенный в водную среду; на фиг.3 — сечение А-А на фиг.1; на фиг.4 — сечение Б-Б на фиг.1.

Сапун содержит ступенчатый корпус 1 с отверстием для выхода воздуха (проходное отверстие), в котором установлен стержень 2. Стержень 2 имеет возможность возвратно-поступательного перемещения за счет того, что между стенкой корпуса 1 и стержнем 2 имеется зазор 3, обеспечивающий свободный проход воздуха из полости 4 механизма при избыточном давлении. Верхняя часть стержня 2 выполнена с кольцевой канавкой, в которой размещен демпфирующий элемент 5. Демпфирующий элемент 5 выполнен полусферической формы из эластичного уплотняющего материала, что обеспечивает его плотное прилегание к отверстию для выхода воздуха. Нижняя часть стержня 2 выступает за габариты корпуса 1 и выполнена конусообразной.

Верхняя часть корпуса 1 закрыта колпаком 6. Колпак 6 в нижней части имеет по меньшей мере две равномерно расположенные по окружности прорези 7 и закреплен на корпусе 1 неподвижно путем вдавливания в нескольких местах (не менее трех) нижней части колпака в кольцевую канавку, образованную ступенями корпуса 1. Колпак 6 установлен на корпусе 1 с образованием зазора между дном колпака и торцом стержня 2, при этом минимальная величина этого зазора должна быть такая, чтобы при вертикальном перемещении стержня 2 избыточный воздух из полости 4 беспрепятственно проходил через проходное отверстие в корпусе 1, а максимальная величина зазора должна быть такая, чтобы при значительных вибрациях не нарушалась конструкция сапуна.

Колпак 6 опирается на ступень 8 корпуса 1, которая имеет больший диаметр и в поперечном сечении выполнена шестигранной формы для заворачивания гаечным ключом. Меньшая ступень 9 корпуса 1 размещена внутри колпака 5, являясь его направляющей, и выполнена с лыской 10, обеспечивающей выход воздуха из колпака 6 в атмосферу. В нижней части корпус 1 имеет резьбу для вворачивания в картер вентилируемого механизма.

Сапун работает следующим образом.

В процессе работы механизма возникает повышенное давление воздуха в полости 4, которое создает силу давления, действующую на стенки корпуса 1 и на демпфирующий элемент 5. При достижении в полости 4 избыточного давления стержень 2 поднимается, открывая проходное отверстие в корпусе 1. Воздух через образовавшийся зазор между демпфирующим элементом 5 и проходным отверстием корпуса 1, лыску 10 и прорези 7 выходит наружу.

После выравнивания давления внутри полости 4 механизма стержень 2 опускается под действием своего веса, перекрывая проходное отверстие в корпусе 1, предотвращая попадание мелких частиц пыли внутрь полости 4.

Также в процессе работы механизма, когда возникает вибрация, стержень 2 с демпфирующим элементом 5 начинает совершать возвратно-поступательное перемещение, постоянно стравливая избыточный воздух из полости 4.

При погружении сапуна в воду последняя через прорези 7 стремится заполнить внутреннюю полость колпака 6, выдавливая воздух из внутренней полости колпака 6 в полость механизма. Так как проходное отверстие корпуса 1 закрыто демпфирующим элементом 5, то внутри полости колпака 6 образуется замкнутый объем воздуха (воздушная подушка), который препятствует дальнейшему поступлению водной среды в полость колпака 6 и полость 4 механизма.

Предложенное техническое решение обеспечивает надежность работы сапуна при эксплуатации и позволяет устранить поступление воды внутрь полости механизма при погружении сапуна в водную среду.

Предложенное техническое решение соответствует требованию промышленной применимости и возможно для реализации на стандартном технологическом оборудовании.

Сапун, содержащий ступенчатый корпус с отверстием для выхода воздуха, верхняя часть которого закрыта колпаком, демпфирующий элемент, отличающийся тем, что в отверстии для выхода воздуха установлен с образованием кольцевого зазора стержень, имеющий возможность возвратно-поступательного перемещения, верхняя часть стержня выполнена с кольцевой канавкой, нижняя часть выступает за корпус и выполнена конусообразной, при этом демпфирующий элемент имеет полусферическую форму и размещен в кольцевой канавке стержня, кроме того, колпак установлен на корпусе неподвижно с образованием зазора между дном колпака и торцом стержня, причем колпак в нижней части имеет, по меньшей мере, две равномерно расположенные по окружности прорези и оперт на ступень корпуса большего диаметра, а ступень меньшего диаметра, контактирующая с внутренней поверхностью колпака, выполнена с лыской.

findpatent.ru

Зачем нужен и как работает сапун?

сапун служит для выравнивания давлений внутри и снаружи какой-либо емкости, чаще всего это картер двигателя внутреннего сгорания чтобы внутрь не попадала пыль, сапун снабжен фильтром. . иначе его называют дыхательным клапаном. . сам сапун не работает (в нем нет движущихся частей). . . просто через него проходит воздух туда и обратно при изменении температуры его и, как следствие этого, давления…

какие водилы пошли…. срам. не знает элементарного

Сапун — это всего лишь клапан, для стравливания давления или его нагнетания, он есть у ДВС, у коробки передач и даже у бензобака. Я так через сапун масло в коробку доливал выше нормы…

штоб давление не создавалось

touch.otvet.mail.ru

Правильная балансировка колес – Сообщества › Диски & Тюнинг › Блог › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

Сообщества › Диски & Тюнинг › Блог › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

Полный размер

ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад».
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).

Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.

Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».

Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».

Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.

Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
—————————————————————————————

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (


www.drive2.ru

Как правильно балансировать колеса

Правильный баланс колес, это не прихоть, а необходимость, без которой не обойтись сегодня. Однако многие до сих пор не знают, что значит правильная балансировка колеса. И речь идет не об обычных автомобилистах, а о специалистах мастерских шиномонтажа. И поэтому рекомендуется очень внимательно наблюдать за работой шиномонтажника, и выбирать шиномонтажную мастерскую очень тщательно. Так как от этого зависит ваше безопасное перемещение на автомобиле.

Если учитывать то что, в процессе вращения неуравновешенная масса колеса создает свою особенную центробежную силу, которая обладает своим вектором приложения и увеличивающейся пропорционально увеличению скорости вращений, то можно сделать следующие выводы:

  1. В сборе баланс колеса, в основном зависит от автомобильной шины, а не от геометрии диска колеса. Это очень легко объяснить: на баланс большее влияние оказывает самые далекие участки собранного колеса.
  2. Чем большую скорость имеет колесо, тем серьезнее последствия грозят авто, например, могут выйти из строя элементы ходовки благодаря сильной вибрации, повышается износ резины.

В процессе изготовления покрышек, дисков, камер, невозможно создать идеально сбалансированное изделие. Главную часть дисбаланса привносит покрышки. Так как они наиболее удалены от эпицентра вращения. Так и возникает необходимость балансирования колес. Так как неправильная балансировка колес делает езду на автомобиле не очень комфортной, она также сильно влияет на износ деталей подвески. Самым уязвимым считается ступичный подшипник, который обязательно нужно будет менять, если ездить на несбалансированных колесах.

Сделать балансировку намного дешевле, чем менять изношенные покрышки и детали. Довольно часто встречаются люди, которые осуществляют балансировку только на передних колесах автомобиля. Мотивируя это тем, что ведущие колеса нуждаются в этом больше, и нет необходимости тратить деньги на балансирование задних колес. Это огромное заблуждение, так как такая экономия способна только разрушить все элементы задней подвески.

На сегодняшний день существует несколько видов балансировки колес:

  1. Со снятием колеса на специальном станке;
  2. Осуществляется непосредственно на самом автомобиле, называется финишная;
  3. Автоматическая – бисерная или порошковая.

Как правильно осуществляется балансировка колес?

Статическая

В том случае, когда колеса имеют статический дисбаланс, по оси ращения их вес не равномерный, они обладают тяжелыми местами. Данное место будет с огромной силой бить по дороге, и чем больше скорость колеса, тем сильнее будет ощущаться статический дисбаланс.

Для того чтобы избежать данное явление производится статическая балансировка. Такую услугу предлагает каждая шиномонтажная мастерская. На специальный станок помещают колесо, и в процессе его вращения автоматика   точно определяет степень его дисбаланса, и показывает на какое именно место необходимо установить дополнительный груз.

Грузы существуют двух видов:

  1. С кронштейном, его принято крепить на край диска и использовать, как правило, только на штампованных дисках;
  2. На клеевой основе, применяется на кованых и литых дисках.

Динамическая

Сразу стоит заменить, что подобную услугу оказывает не каждая мастерская шиномонтажа. Так как оборудование, которое используется в мастерских очень старое.

Для чего необходима динамическая балансировка? Чем профиль колеса шире, тем вероятнее при движении получить динамический дисбаланс, относительно плоскости вращения колеса.

Финишная

Этот вид балансировки, как правило, осуществляется после основной статической или динамической. Специальное оборудование, балансировочный стенд,   устанавливается под подвешенное ТС, колесо раскручивается до скорости девяносто километров в час, а автоматика в это время осуществляет точные замеры, и безошибочно указывает то место, куда следует установить груз. Для этого вида балансировки необходимо специальное оборудование, которое есть только у специализированных шиномонтажных центров.

Автоматическая

Данный вид балансировки принято использовать только на автобусах и грузовых машинах. Осуществляется это таким образом – специальные балансировочные гранулы засыпают колесо, это специальный мелкий бисер, очень редко используется песок, так как он обладает высоким абразивным эффектом.   Под действием центробежной силы, во время движения, к внутренней поверхности шины притягивается специальный балансировочный материал, что и приводит к самобалансировке.

На легковом транспорте этот вид балансировки не применяется, так как не существует возможности точно определить, какое количество материала следует засыпать в каждое колесо. Вес колеса дополнительно увеличивается тоже.

Правильная балансировка колеса

Максимально качественную балансировку гарантирует выполнение ряда правил:

  1. Диск обязательно необходимо очистить от любой грязи. Довольно часто ее очень много и не только на внутренней части, но и на внешней. Автоматика рассчитывает какое количество груза необходимо повесить   в ту или другую часть колеса. Если вы сбалансировали грязное колесо, то вы рискуете потерять весь баланс на первой же кочке, после того как комки грязи отвалятся от вашего диска;
  2. Рекомендуется снимать все старые балансировочные грузы;
  3. Довольно часто встречаются такие ситуации, когда шина до конца не встает на свое место. Заметить снаружи это не всегда удается, а влиять на балансировку подобное может довольно сильно;
  4. Колпаки из пластмассы, которые очень часто одевают сразу после процедуры балансировки, тоже способны значительно увеличить дисбаланс в только что сбалансированных колесах.

Как часто следует осуществлять балансировку колес?

Частота проведения балансировки колес, которую рекомендуют разная. Одни говорят что ее необходим осуществлять каждые десять тысяч километров, другие каждые двадцать тысяч. Но совет такой, если вы стали чувствовать, что при движении начинает бить руль, или присутствует лишняя сильная вибрация корпуса, то вам необходимо посетить шиномонтажную мастерскую. Таким образом, вы, возможно, сможете сэкономить на более дорогом ремонте.  

Как правильно определить дисбаланс колес?

В первую очередь, необходимо учесть то, что дисбаланс может появиться не только в статическом положении колеса, но и в динамике. Что в первом, что во втором случае отсутствие баланса вызывает несовпадение инерции и осей вращения. Далее рассмотрим два вида дисбаланса по отдельности:

  1. Статический дисбаланс: появляется в том случае, если ось инерции параллельна имеющейся оси вращения, на оси вращения сам центр тяжести отсутствует. Это говорит о том что по длине окружности вес колеса распределен не равномерно. Для того чтобы проверить наличие статического отсутствие баланса необходимо надеть колесо на ось, которая свободно вращается, тщательно прокрутить и обратить внимание на то что после пары маятниковых движений оно полностью остановится. И в таком случае. Центр тяжести авто колеса располагается в самой нижней точки.
  2.  Динамический дисбаланс: проявляется только тогда, когда вес колеса имеет по ширине распределение веса неравномерно. Из этого следует, что для определения дисбаланса необходимо использовать вращение на большой скорости.

Также следует знать, что статический дисбаланс не устраняется по средствам грузиков в обыкновенных шиномонтажных мастерских. Так как в таких шиномонтажках могут устранить только динамический дисбаланс.

Существует ли оптимальный дисбаланс?

В обычных условиях добиться идеального распределения центробежной силы и идеальной балансировки колес невозможно. Но предельно допустимые нормы все же существуют.

Необходимо обратить свое внимание на то что если превышен предельно допустимый дисбаланс, при оптимальной геометрии дисков, шины можно считать бракованными. Их не то чтобы можно, их просто необходимо заменить по гарантии в магазине, где они были приобретены, или просто вернуть продавцу резины и забрать обратно все свои деньги. Но прежде чем предъявлять претензии необходимо учесть что на качество любых измерений оказывает значительное влияние несколько немаловажных факторов. Это, в первую очередь, наличие кусков грязи на самом диске, они в свою очередь тоже обладают своим весом и могут в значительной степени исказить показание приборов.

Помимо этого, принято считать, что для того чтобы получить более точный результат, необходимо измерить геометрию дисков и шин по отдельности. Это справедливо в том случае, если балансировка осуществляется на старом оборудовании. Современные шиномонтажные комплексы работают с помощью лазерных технологий, это дает возможность проводить различные измерения и без демонтажа автомобильной шины с диска.

И еще, рекомендуется обратить внимание на окружающие вас инструменты и оборудование. Все обязательно должно быть аккуратно и чисто, и в рабочем состоянии. Балансировочный станок обязан быть установлен на подушке из бетона и очень надежно зафиксирован, иначе все его показания не серьезны, и вы просто так заплатите деньги.

Лапы станка, который предназначен для бортировки шин должны быть оснащены специальными пластиковыми накладками, которые дают возможность избежать царапин на дисках. Набор инструментов обязательно должен решать все возникшие проблемы, которые могут быть связаны с осуществлением основных этапов работы. Также рекомендуется задать мастерам вопрос о том, когда в последний раз балансировочный станок и манометры проходили специальную проверку, должны быть документы которые могут это подтвердить. Это довольно важно, и поэтому владельцы современных шиномонтажных центров регулярно это делают.

Чего никогда не должны делать в хороших центрах шиномонтажа:

  1. Не должны бить по колесу железной кувалдой или молотком, ни при каких обстоятельствах;
  2. Не берутся за балансировку грязного колеса, так как в этом нет какого-либо смысла, потому что диск и шину необходимо тщательно очистить от грязи;
  3. Перед процессом балансировки не оставляют старые грузки, это запрещено категорически;
  4. При установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом не закручивают ни в коем случае ни гайки, ни болты. Пневматикой откручивать можно, а затягивать и закручивать исключительно только вручную, иначе на ступице центровка колеса не может быть гарантированна;
  5. С применением любого вида нагрева не ремонтируют ни одни легкосплавные диски, так как литой диск после нагрева сразу можно выбросить;
  6. Радиальные шины с поврежденным каркасом не ремонтируют, речь в основном о боковых порезах, так как конструкция радиальной шины не подразумевает   ремонт каркаса, он не ремонтопригоден, и его дальнейшее использование может быть опасно для жизни.
  7. Клиенту не запрещают убедиться в результатах балансировки колеса, чаще всего напротив монитора станка балансировочного делают окно, через него клиент может наблюдать все данные на экране, с комнаты отдыха или улицы.
  8. От вопросов клиента ни когда не отмахиваются и всегда очень подробно все объясняют, зачем, что и как. Работнике шиномонтажа вежливы и компетентны в любых рабочих вопросах.
  9. Газовыми смесями не рекомендуется ни в коем случае качать шины. Баллон со смесью азота может присутствовать для тех, кто качает колеса газом, но навязывать все эту бесполезную трату денег хороший мастер просто не станет.
  10. Клиентов не отпускают до тех пор, пока давление во всех четырех колесах не проверят, даже если ремонту подлежало только одно.

Всегда помните, что все услуги, которые оказывают все шиномонтажные мастерские, непосредственно влияют на безопасность вашего движения на автотранспорте, и поэтому очень рекомендуется следить за качеством осуществления всех работ и настаивать на соблюдении абсолютно всех технологий и правил. 

vremya-sovetov.ru

Балансировка колес: как делать правильно

Несколько полезных советов по балансировке автомобильных колес

Сегодня из-за использования крупноразмерных шин в автомобилях часто возникают проблемы с верной балансировкой колес. Также они могут касаться шин и малых размеров. Вибрация кузова, нарастающая со скоростью движения, часто ощущаемая главным образом водителем как вибрация рулевого колеса, может иметь разные причины. Например, обычный дисбаланс колеса или износ покрышки, которая имеет неоднородную жесткость.

 

Эксперты рекомендуют:

Чем меньше грузиков используется для балансировки колеса, тем лучше

Некоторые дефекты можно уменьшить только с помощью балансировочного станка с дорожным тестом

 

Проблемы с балансировкой не случаются в одночасье. Покрышки под воздействием дорожной нагрузки постепенно изнашиваются, теряют свои первоначальные жесткостные характеристики.

 

Ситуация, когда колесо начинает мягко подпрыгивать, совершенно не заметна на небольшой скорости. Только когда автомобиль разгоняется и достигает своей крейсерской скорости, то есть порядка 90 км/ч, тогда колесо начинает вращаться 14-16 раз в секунду. И именно здесь вы чувствуете вибрации на рулевом колесе.

Проблема может сохраняться и после «переобувания» на новую резину. Причем неверно, что шины должны быть обязательно дорогими. Сегодняшние автомобили становятся все более мощными и, следовательно, более скоростными. Появились легкосплавные диски, большеразмерные колеса.

Все чаще автовладельцы устанавливают низкопрофильные шины. И бывает так. Вы приезжаете в шиномонтаж. Вам устанавливают новые колеса, производят балансировку, делают проверку. Все довольны. Вы выезжаете на трассу, разгон… И возвращаетесь обратно в тот же шиномонтаж. Даже опытные мастера не всегда могут определить, в чем проблема. А она может быть связана, например, с неравномерной радиальной жесткостью покрышки. Этот и другие изъяны может выявить балансировочный станок с дорожным тестом.

 

Что это такое?

Если колесо во время движения ведет себя иначе, чем колесо, которое вращается на обычном балансировочном станке «в воздухе», то стоит испытать его под нагрузкой. Все больше и больше СТО имеют балансировочный станок с так называемым дорожным тестом.

 

К вращающемуся на устройстве колесу прикладывается дополнительный ролик, имитирующий нагрузку, которая возникает при естественной дорожной эксплуатации. При таком методе выявляются все недостатки, незаметные при традиционном шиномонтаже. Информация выводится на дисплей, где указываются скоростные и весовые параметры. Результат определяется компьютерной программой. Как правило, балансировочные агрегаты с дорожным тестом позволяют нейтрализовать практически все дефекты покрышек. После чего в процессе эксплуатации колесо будет вести себя идеально.

Чем меньше грузов, тем лучше!

Как известно, в процессе балансировки колеса необходимо парировать дисбаланс обода и покрышки. Для начала необходимо найти самые тяжелые места отдельно на покрышке и отдельно на ободе. После чего развести их в противоположные стороны. Также при балансировке колеса с неравномерной жесткостью шины необходимо использовать минимум грузиков – методом проб и ошибок – для получения оптимальной настройки.

 

Откуда еще возникают проблемы с балансировкой?

Они могут появляться из-за искривления обода, причем весами можно исправить только минимальное искривление. Резкое торможение, агрессивная езда, передвижение по плохим дорогам, по бездорожью – чем более ваша манера водить автомобиль будет спокойная, бережная и аккуратная, тем покрышка прослужит дольше.

 

Попадаются некачественные шины, которые теряют свои свойства после 1-2 сезонов. Кроме того, покрышка может деформироваться и вибрировать из-за длительного простоя автомобиля. Это относится к тем, для кого автомобиль не постоянное, а, допустим, сезонное средство передвижения. Даже если так, помните, что технике нельзя застаиваться. Надо хотя бы немного поездить, что называется, для проформы.

 

Случается, что покрышка сдвигается относительно обода при резком движении или торможении сразу после шиномонтажа. Поскольку вулканизационная паста еще мягкая, старайтесь хотя бы несколько часов после установки новых покрышек избегать резких маневров. Однако вибрации, связанные с вращением колес, могут быть связаны с другими причинами: кривые диски, неисправные ступицы, зазоры подшипников… Не забудем и про совсем очевидные проблемы вроде грязи или снега.

 

Как часто производить балансировку?

Это обязательно надо делать при сезонной смене резины. Или после прохождения 10-12 тысяч километров. Или после длительной поездки свыше 1500-2000 километров за раз. Или если вы угодили на скорости в яму или ухаб. В этом случае обязательно вначале необходимо протестировать обод на ровность. Иначе балансировка не будет иметь никакого эффекта.

И конечно, если вы на высокой скорости почувствовали неестественную вибрацию руля или кузова, не поленитесь заехать в первый встречный шиномонтаж.

www.1gai.ru

Признаки разбалансированного колеса: разбираемся в видах дисбаланса

14.10.2019

(Голосов: 4, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы причины дисбаланса колес
  • Каковы признаки разбалансированного колеса
  • Как часто делать балансировку колес
  • На что обратить внимание при балансировке колес

 

Каждый автовладелец понимает, для чего нужна балансировка колес и что будет, если появится разбалансировка. Однако не все могут определить, нормально ли отбалансированы автоколеса, сколько еще можно на них ездить и когда необходимо посетить станцию шиномонтажа. Разбираемся, какие существуют признаки разбалансированного колеса и как устранить эту проблему.

Причины дисбаланса колес

К сожалению, многие автолюбители халатно относятся к процедуре балансировки. Делать так не следует. Ведь от того, насколько качественно выполнена эта процедура, зависит «самочувствие» вашей машины.

Поскольку автоколесо вращается, оно должно иметь:

  • ось симметрии;
  • центр тяжести, который находится на оси вращения;
  • равноудаленные от центра тяжести точки окружности.

Балансировка колес — это процедура, позволяющая максимально уменьшить дисбаланс. Выполняют ее так: на обод добавляются специальные гранулы, которые притягиваются к резиновой поверхности. Благодаря такому уравновешиванию признаки разбалансировки колеса устраняются.

Только когда признаки разбалансировки колеса устранены, можно быть уверенным в том, что езда на автомобиле будет не только комфортной, но и безопасной. Если время от времени проводить балансировку, можно предотвратить появление таких неприятных последствий разбалансировки, как выход из строя элементов подвески: стойки, рулевого механизма и подшипников.

Разбалансировка автоколес подразделяется на 2 типа:

  • Статическая разбалансировка. Наблюдается, когда центр тяжести смещен относительно оси вращения. Распределение по окружности массы происходит неравномерно. Можно заметить вертикально направленную вибрацию. В результате происходит неравномерный износ автопокрышек. Ездить на такой машине некомфортно и небезопасно.
  • Динамическая разбалансировка. Возникает, когда пересекаются оси инерции и вращения. Центр тяжести находится на оси вращения. Последствия динамической разбалансировки: неодинаковое рассредоточение массы по колесу.

Встречается также и комбинированная разбалансировка. В этом случае происходит смещение и наклонение относительно друг друга осей инерции и тяжести колеса.


Почему возникают признаки разбалансировки:

  • автопокрышка изношенна;
  • диск помят;
  • погрешности при производстве шины или диска, например шаг рисунка протектора автопокрышки разный, в диске есть отверстия;
  • боковые стенки разной ширины;
  • автошины были отремонтированы неправильно.
Рекомендуем
«Зачем нужна балансировка колес и когда ее делать» Подробнее

То, насколько сильной будет разбалансировка, зависит от состояния автопокрышек. Ведь структура резины сложная и неравномерная, все это влияет на точность отцентровки.

Признаки разбалансированного колеса

Какой признак разбалансировки встречается чаще всего? Конечно же, это вибрация. Когда есть дисбаланс, вибрация идет из ходовой части машины в салон. Чем больше разбалансировка, хуже дорога и выше скорость авто, тем сильнее будет вибрация. Вибрирующие движения бывают разные. К примеру, вы можете слышать небольшой шум или же машину может трясти так сильно, что вождение станет некомфортным.

Узнать, какое автоколесо разбалансировано, получится, если вы отличаете разные типы вибраций. Например, вы находитесь за рулем автомобиля и больше всего чувствуете вибрирующие колебания, которые идут на руль. Значит, есть разбалансировка передних автоколес. Когда разбалансированы задние колеса, то неприятные потряхивания будут ощущать пассажиры, которые едут сзади.


Почему возникает разбалансировка колеса и каковы его признаки? Во время прокручивания отдельные области автопокрышки испытывают на себе давление большей силы по сравнению с другими участками. Из-за того, что автоколесо движется неравномерно, возникают вибрирующие колебания. Области шины, на которые воздействует более сильное давление, быстро стираются, становятся непрочными. Если есть признаки разбалансировки колеса, которое в определенных местах стерлось, резина начнет спускать воздух, и вам придется постоянно подкачивать шины.

Какие еще есть признаки разбалансировки? Например, вы заметили, что машина внезапно стала потреблять больше топлива. Скорее всего, причина в разбалансировке. Чем она сильнее, тем больше топлива расходует автомобиль. Особенно это заметно, когда вы едете на высокой скорости.

Что может случиться, если игнорировать признаки разбалансировки:

  • Ездить на машине будет не только некомфортно, но и опасно.
  • Рулевое управление выйдет из строя.
  • Выйдут из строя амортизаторы.
  • Придут в негодность подшипники и другие элементы подвески.

Причина таких неприятных последствий — вибрирующие колебания, которые возникают из-за разбалансировки и воздействуют на автомобиль.

Обратите внимание! Если вы заметили биение руля, это может быть не только признаком разбалансировки. В руль бьет, если диск помят, на автошине появились грыжи, поврежден корд и тому подобное. Однако если биение возникает, только когда вы повышаете скорость, то это 100 % признак разбалансировки переднего колеса. В этом случае совершенно не важно, заднеприводная или переднеприводная машина. Если есть разбалансировка задних колес, то такого признака, как биение руля, не проявляется.

Чаще всего признаки разбалансированного колеса наблюдаются, когда меняют зимнюю резину на летнюю (или наоборот). Автовладельцы не задумываются о том, какое оборудование используется для балансировки, опытный ли мастер. Но от этого зависит качество проведения процедуры. К примеру, дисбаланс может появиться через 200–300 км пробега, если специалист, производящий балансировку, не отмыл резину. Куски грязи отвалятся, и вы снова будете наблюдать признаки разбалансировки колеса.

Если использовался низкокачественный грузик, может появиться биение руля. Ведь под действием центробежной силы грузик оторвется, в руль начнет бить.


Как обнаружить признаки разбалансировки? Поднимите машину при помощи домкрата, а затем установите отбалансированное колесо и выполните проверку. Затем, выполнив несколько простых действий, вы обнаружите признаки разбалансированного колеса, если они есть.

  • Возьмите в руки кусочек мела, раскрутите диск.
  • Когда он остановится, мелком сделайте отметку в том месте, где расположена середина колесной арки.
  • Раскрутите диск еще несколько раз, лучше всего 6–10.
  • Сделанные отметки собираются примерно в одной точке? Это признак разбалансировки. Необходимо как можно скорее отправиться на шиномонтажку.
Рекомендуем
«Как часто делать балансировку колес на дисках и без» Подробнее

Меловые отметки не собираются в одной точке, а разбросаны по всей автопокрышке? Никаких признаков разбалансировки нет, и тратить деньги на балансировку не нужно.

Как часто делать балансировку колес

Когда комплект колесных дисков у вас один и для зимы, и для лета, то проводить балансировку придется обязательно. Иначе возникнут признаки разбалансировки. Задумываться о том, стоит ли делать балансировку, могут лишь те автомобилисты, у которых есть 2 комплекта колесных дисков: для зимы и для лета.

Нужна ли балансировка колес после сезонной смены резины?

Обратимся к инструкции по эксплуатации транспортного средства. Там должно быть указано, что балансировку необходимо выполнять каждые 10 000–15 000 километров. Ваш сезонный пробег меньше? Тогда теоретически балансировка не требуется, за исключением нижеописанных ситуаций.

Однако в реальности нужно ориентироваться на «самочувствие» машины. Явные признаки разбалансированного колеса, такие как биение в руль, отсутствуют? Значит, можно обойтись без балансировки. Не всегда можно почувствовать биение задних колес, но они подвергаются негативному воздействию не так сильно. Так или иначе, зная признаки разбалансировки, вы сможете определить, нужно ли посетить шиномонтажку.

Как быть, если автовладелец самостоятельно меняет колеса дважды в год? Придерживайтесь нижеследующих советов. Установите новый комплект автоколес, несколько дней покатайтесь на них. В течение этого времени деформация на резине, которая возникла во время хранения, исчезнет. Признаки разбалансированного колеса отсутствуют, вибрирующих колебаний нет, причем не важно, быстро или медленно вы едете? Значит, балансировка не нужна.

Однако без этой процедуры не обойтись, если:

  • сезонный пробег вашего авто более 15 000 км;
  • после того как автоколесо было отбалансировано, вы наехали на яму на большой скорости;
  • ощущали небольшую вибрацию ранее, но балансировку не провели;
  • у вашей машины нет ABS, при этом вы нередко тормозите, юзом двигаясь по асфальту;
  • у вас небольшой опыт вождения, и вы не можете выявить признаки разбалансировки.

Ошибки при балансировке колес

Итак, вы обнаружили признаки разбалансированного колеса и отправились в шиномонтажку. Как определить, что мастер выполняет свою работу некачественно?

  1. Специалист не помыл автопокрышки и диски.

    Чаще всего недобросовестный мастер не моет автоколеса. На первый взгляд может показаться, что эта процедура не так уж важна. Но если на шинах и колесных дисках есть грязь, отбалансировать их не получится. Ведь даже десятиграммовый кусочек грязи на колесе, маленький камушек, который забился в протектор резины, могут стать причиной разбалансировки. И когда вы будете ехать на скорости 100 километров в час, в руль начнет бить, а элементы подвески станут испытывать непредусмотренную нагрузку, приводящую в итоге к разрушению.

  2. Балансировочный станок плохо закреплен.

    Еще одна причина, почему может возникнуть разбалансировка колеса, — балансировочный станок расположен неправильно. Его могут просто поставить в вагончик на деревянной поверхности. Но такой станок должен быть прикреплен при помощи анкерных болтов к ровному бетонному полу. Не должно возникать никаких вибраций. Иначе мастер не сможет качественно выполнить балансировку. Не стоит посещать передвижные шиномонтажки, ведь пользы от такой балансировки не будет. 

  3. Мастер не откалибровал балансировочный станок.

    По правилам балансировочное оборудование должно подвергаться калибровке несколько раз в сезон. Однако во многих шиномонтажках, владельцы которых не беспокоятся о качестве предоставляемых услуг, эту процедуру не проводят. Кроме того, своими силами откалибровать дорогостоящий станок невозможно. Чтобы не тратить деньги на работу стороннего специалиста, иногда калибровка не проводится.

  4. Мастер некачественно приклеил балансировочный грузик.

    Если колесные диски литые, то балансировочные грузы обычно приклеивают. Чтобы исключить его отклеивание из-за вибраций или попадания влаги во время мойки авто, необходимо правильно подготовить как грузик, так и диск. Прежде чем приклеивать груз, нужно протереть диск обезжиривающим составом, например растворителем. Причем диск должен быть заранее очищен от грязи. Область, куда будет приклеиваться грузик, и непосредственно сам груз прогревают строительным феном.

    Рекомендуем
    «Финишная балансировка колес: маркетинговый ход или полезная процедура» Подробнее

    Это правильная технология работы, если она соблюдается, то грузик никогда не отклеится, даже при попадании на колесо воды на автомойке. Но, к сожалению, технология процедуры часто нарушается, поэтому на автомоечных станциях можно увидеть множество грузиков, которые отклеились.

  5. Мастер не делает балансировку «по нулям».

    Специалист торопится или ленится, он говорит вам, что ничего страшного не произойдет, даже если будет 5 г дисбаланса. Но когда диск монтируется на автомобиль, появятся признаки разбалансировки. Именно поэтому важно, чтобы после балансировки на мониторе стенда высвечивались нулевые показатели отклонения показателей равновесия снаружи и внутри колеса.

    Чтобы добиться такого результата, придется несколько раз отклеивать и переклеивать грузики. Может быть, мастер даже разбортирует и очистит колесо изнутри, если там осталась вода или грязь. Или диск погнутый, в этом случает его необходимо выправить. В любом случае погрешностей быть не должно. Даже минимальная разбалансировка в 5 г станет причиной того, что на высокой скорости возникнет биение руля, машина будет хуже управляться, а элементы подвески быстро выйдут из строя.

  6. Для прикручивания колеса мастер использует гайковерт.

    Работая гайковертом, мастер тратит меньше времени и сил, однако вождение автомобиля после такого сервиса становится небезопасным. Дело в том, что гайковерт может испортить резьбу на шпильках, гайках и болтах. В результате возникает угроза жизни водителя и пассажиров. Если специалист слишком сильно затянет гайки и болты, посадочное место на диске искривится, и вы снова обнаружите признаки разбалансированного колеса.

    Несмотря на то что мастер может работать гайковертом аккуратно, болт или гайка все равно будут перетянуты. И когда вы захотите открутить колесо на трассе, то не сможете это сделать. Только в новейших шиномонтажных центрах используются особые гайковерты, на которых можно сделать усилие минимальным. В конце работы мастер использует динамометрический ключ, чтобы докрутить гайки до требуемого момента. Запомните, что с помощью гайковерта можно откручивать, а не закручивать гайки. 

  7. Специалист закручивает болты либо гайки на диске вкруговую.

    В этом случае центровка автоколеса относительно ступицы будет нарушена. В результате снова появятся признаки разбалансированного колеса. Ступица, а также элементы подвески будут испытывать на себе повышенные нагрузки. Как не сбить центровку? Для этого надо закручивать гайки и болты крест-накрест.

  8. Мастер не использует динамометрический ключ, гайки затягивает неправильно, с большим усилием.

    Нередко происходит так, что, устанавливая колесо, мастер затягивает гайки, ориентируясь на свои ощущения и опыт. Либо использует гайковерт. Поскольку материал дисков достаточно мягкий, из-за того что гайки затянуты неравномерно, они становятся кривыми, появляются признаки разбалансировки. Как затягивать болты и гайки на колесе? Для выполнения этой процедуры используется динамометрический ключ. С его помощью можно сделать затяжку с нужным усилием, которое отличается в зависимости от марки и модели авто. Узнать, какое должно быть усилие для вашей машины, можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

    Стоит отметить, штатный баллонный ключ, который находится в багажном отделении вашего авто, не просто так имеет такие габариты. Размер ключа должен быть таким, чтобы, встав на колено и надавив рукам (не присоединяя к ключу трубу и не давя на него изо всех сил), вы смогли закрутить гайки на колесе с нужным усилием. Причем не важно, мужчина или женщина выполняет эту процедуру.

    Точно так же легко у вас должно получиться открутить колесо штатным баллонным ключом. Конечно, если на шиномонтаже специалист использовал динамометрический ключ и не перетянул гайки.

Что думают водители о разбалансировке колес

  1. Доверяй, но проверяй.

    «Полгода назад знакомый посоветовал мне (после того как в шиномонтаже сделали балансировку) поставить колесо на станок и покрутить. После такой проверки я был в шоке. До снятия колеса показатели были «по нулям», когда мастер снял колесо, и я попросил поставить его опять, показатели уже после балансировки были 10–50 г! Горе-специалист слишком поздно понял, какая цель была у этой проверки».

  2. Без адаптеров нельзя.

    «В одном авторитетном автожурнале прочел, что качественно отбалансировать колеса можно, только если используются адаптеры, которые играют роль автомобильной ступицы. Таким образом, диск одевается на шпильки, а не на конус».

  3. Если бьет в руль, это еще не признак разбалансировки.

    «Что касается биения, на моей машине стоят мягкие покрышки «Йокогама», диски 18 дюймов, подвеска достаточно жесткая. В руль не бьет, даже если дисбаланс 35 г. Есть один признак разбалансировки: когда на скорости 100 км/ч плавно оттормаживаюсь, то возникает биение. А вот на скорости 150 км/ч при торможении биения нет».

    Рекомендуем
    «Почему стирается резина, и как продлить срок службы покрышек» Подробнее
  4. Ориентироваться нужно на биение.

    «Прежде чем клеить грузики, надо покрышки на дисках выставить по биению. Когда колесо вращается, то биение видно по высоте. В этом случае нужно резину провернуть на диске, чтобы било меньше. Тогда придется грузиков использовать намного больше. Но это же невыгодно шиномонтажникам. Еще один совет: когда сделали балансировку нового колеса, следует отбалансировать его еще раз после 1 000 км пробега, когда резина ляжет на диск, и признаков разбалансировки точно не будет».

  5. Доверять можно только опытному шиномонтажнику.

    «Говорить на эту тему можно бесконечно. Мои колеса из Японии в сборе отходили 2 сезона, никаких признаков разбалансировки не появилось. А когда мастер некачественно отбалансирует колеса, появляется биение руля. Опытного специалиста найти сегодня не так просто».



rad-star.ru

Уголок шофёра. № 4 — Балансировка колёс. — DRIVE2

Каждый автолюбитель должен помнить о том, что процедура балансировки колес является очень важным моментом технического обслуживания автомобиля, несмотря на свою простоту.

Балансировку колес следует регулярно проводить ради комфорта и безопасности вождения.

При сборке колес, балансировка (разумеется, если она проведена правильно) является гарантией того, что вы будете избавлены от последствий биения руля на высокой скорости. А последствия биения руля в случае, если имеется дисбаланс колеса, могут быть достаточно печальными: кроме того, что постепенно разобьется рулевое управление, выйти из строя могут также амортизаторы, ступичные подшипники и прочие детали подвески. Все это происходит из-за вибрации, которая разносится по всему кузову машины, если колесо разбалансировано. Но главная опасность заключается даже не в этом, а в том, что общая управляемость автомобиля становится существенно хуже и, как следствие, сам процесс передвижения становится более опасным. Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству – как самой балансировки колес вашего авто, так и качеству используемых дисков и шин.

Как часто необходима балансировка?
Для чего необходимо балансировать колеса, мы уже разобрались. Теперь выясним, насколько часто нужна балансировка колес вашему автомобилю. В целом, если вы пользуетесь «всесезонной» резиной, то проводить балансировку колес следует не реже одного раза в год. Однако существуют и дополнительные уточнения. Во-первых, балансировать колеса обязательно необходимо при сборке колеса на шину. Во-вторых, после первых «накатанных» 500 километров после установки новой резины на колесный диск. И, в-третьих, после пробоя подвески. Вообще следует помнить, что баланс колеса нарушается и из-за износа резины, и при изменении формы диска (например, когда диск деформируется при попадании в яму) – в этих случаях балансировка колес также необходима.

Виды дисбаланса колес.
Дисбаланс колес обычно разделяют на два вида: статический и динамический. Обе эти разновидности дисбаланса подразумевают несовпадение двух осей – оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Схематическое изображение разновидностей дисбаланса колес.

Если говорить о статическом дисбалансе, то в этом случае ось вращения становится параллельной оси инерции и, в результате, центр тяжести колеса перестает находиться на оси вращения. Это связано с тем, что общая масса колеса распределяется по длине его окружности неравномерно. Чтобы визуально удостовериться, что вы имеете дело со статическим дисбалансом, можно надеть колесо на свободно крутящуюся ось и понаблюдать за его «поведением». Колесо произведет несколько маятниковых движений и в итоге остановится, когда его центр тяжести достигнет максимально нижней точки. Что же

www.drive2.ru

что это и зачем, как часто нужно делать, необходимое оборудование и виды дисбаланса » АвтоНоватор

Процедура балансировки колёс используется недавно. Водители пренебрегают ей, поскольку не знают всех тонкостей и преимуществ операции, вспоминая о ней только тогда, когда руль начинает дрожать и вибрировать при каждом повороте. В статье рассказывается о балансировке колёс, что это и зачем её нужно проводить.

Что такое балансировка колёс

Балансировка колёс – это процедура предотвращения дисбаланса между колёсами, дисками, ступицами, деталями подвески и креплениями. Необходимость периодического проведения операции обусловлена центробежной силой.

В процессе балансировки масса колеса располагается равномерно относительно его центра. При правильном выполнении процедуры уменьшается вибрация во время эксплуатации автомобиля, увеличивается срок службы подшипников и автомобильных шин.

Преимущества балансировки колёс:

  1. Комфортная езда на дорогах любого вида и качества.
  2. Отсутствие лишних шумов из автомобильных колёс.
  3. Увеличение эксплуатации колёс.
  4. Удобство в управлении автомобилем на различных скоростях.
  5. Автомобильные шины изнашиваются со всех сторон одинаково и равномерно.

Балансировка колёс требуется любому автомобилю, независимо от состояния дисков, покрышек и новизны модели.

Последствия отказа от балансировки колёс:

  • Частая поломка подшипников.
  • Вибрация руля во время эксплуатации автомобиля.
  • Ранний и неравномерный износ автомобильных шин.
  • Шум в салоне.
  • Скорая неисправность амортизаторов.
  • Небезопасность движения, по причине приобретения каждым колесом своей центробежной силой.
  • От вибрации колёс в запущенных случаях болты выкручиваются, шаровая опора вылетает или отваливается.

Зачем нужно проводить процедуру

Неопытные водители сомневаются даже после приведённых последствий отказа от балансировки колёс, которые могут быть самыми непредсказуемыми: от некомфортной езды до поломки ходовой части автомобиля.

Езда на автомобиле со скоростью 90 км/ч с разбалансированными колёсами четырнадцатого размера всего на 20 г сравнима с ударом по части подвески кувалдой массой в 3 кг. За минуту происходит порядка восьмисот таких ударов.

Вибрации и биения руля являются одними из последствий неотбалансированных колёс

Никто не заставляет проводить балансировку автомобиля, и не существует законов, принуждающих сделать это, но нужно понимать, что отремонтировать машину будет стоить намного дороже.

Дисбаланс и его виды

Дисбаланс – это присутствие в автомобиле неуравновешенных частей, находящихся в движении: ступиц, барабанов и шин, которые изменяют в худшую сторону управляемость транспортного средства.

Из-за неправильной балансировки одного колеса происходит дисбаланс. Центр тяжести колеса должен лежать на оси вращения равноудалённо от всей поверхности.

Если это условие не выполняется, колесо считается неотбалансированным. Важно помнить, что идеально симметричным колесо быть не может, поскольку и на производстве существуют свои погрешности.

Статистический дисбаланс встречается достаточно редко. Он возникает при параллельности оси инерции и оси вращения. Масса неправильно распределена на всей оси вращения. Центр тяжести смещён в одну сторону, а диск по всей поверхности. Этот дисбаланс легко заметить: авто подскакивает на любой скорости, а рулить становиться невозможно. В таких условиях быстро разбивается подвеска.

Динамический дисбаланс возникает чаще статистического. Чаще ему подвержены обладатели широких шин. Дисбаланс возникает из-за несовпадения оси вращения и оси инерции. Во время эксплуатации транспортного средства центр тяжести изменяется, что и приводит к динамическому дисбалансу. Автомобиль начинает бросать в разные стороны при скорости 40 км/ч и больше. Руль начинает дрожать и сильно бить по рукам.

Различают два вида дисбаланса колёс: статический и динамический

Чаще всего встречается комбинированный дисбаланс – сочетание динамического и статического дисбаланса. Такая ситуация некритична. Исправить её легко на балансировочном станке. Для дисков, которые легко плавятся, лучше использоваться современное оборудование с применением лазерной методики.

Технология проведения процедуры

Оборудование

Важно подготовить колёса к процедуре балансировки, а именно тщательно вычистить протектор и диск от песка и грязи. Из-за пренебрежения этим правилом операция может быть выполнена неточно, и её придётся проводить заново. Если в автомобиле уже проводилась балансировка, то мастер перед началом обязан удалить балансировочные грузы.

Очень важно проверить давление в шинах: покрышки не должны быть спущены. Перед балансировкой колёс определяется центр тяжести, который отслеживают станки для балансировки. Устройства могут быть разными: от обычных компьютеров до огромных систем с лазерными датчиками и механизмами для измерения. После определения машина самостоятельно устанавливает балансирующий грузик.

Для проведения процедуры используется балансировочный станок, по ходу процедуры выравнивающий положение колеса по центру оси вращения

Вид балансирующего грузика зависит от типа дисков. Грузики со скобой-крепежом устанавливаются на стальные диски, а с посадкой на внутреннюю часть – на литые диски. В основном они делаются из цинка, свинца или стали.

Масса также зависит от уровня дисбаланса. Масса балансирующего грузика со скобой крепежом варьируется в пределах от 5 до 100 г. Масса груза для литых дисков — от 5 до 60 г.

От массы зависит также и сложность проведения процедуры. Чем больше грузик, тем больше вероятность, что нужно проверить колесо на его внешние качества: состояние протектора и общие геометрические качества, такие как симметричность.

В холодное время года из-за колебания температуры клеящиеся грузики могут отклеиваться, чего не может произойти с набивными

Для штампованных дисков существуют особого вида грузики. Они набиваются между диском и покрышкой, устанавливаясь на ребро диска. Для легкоплавких дисков набивные грузики не подходят. Для такого типа существуют липучки – самоклеющиеся утяжелители на клейкой основе. Они практически незаметны, потому как практически не выбиваются из общего вида. Однако используются они только на идеально ровной поверхности.

Процесс балансировки колёс автомобиля

Процедура балансировки автомобиля стартует со снятия дисков независимо от характеристики модели. Балансировка происходит по методике: снял колесо, отбалансировал, поставил обратно, затем перешёл к следующему. Таким образом проводится полная процедура для всех колёс.

Результат зависит по большей части от мастера, и только небольшая доля обусловлена оборудованием. Если устройство современное, то специалисту остаётся только следить за состоянием резины и ходом проведения процедуры.

После очистки протектора от камней и грязи подбирается пластинка, в зависимости от количества отверстий в диске. Специалист надевает на диск пластинку, хорошо закрутив гайки. После этого он отправляется на балансировку колеса к станку.

Перед проведением балансировки необходимо удалить грязь или камни в шинном протекторе

После определения проблемной зоны начинается процесс установки грузиков. По окончании мастер возвращается к оборудованию и заново проверяет геометрическое состояние колеса. Если процедура прошла успешна, то колесо устанавливается на своё место и берётся следующее. В противном случае процедура повторяется.

Ошибки при проведении процедуры

Случается, что специалисты ошибаются, выполняя процедуру некорректно. Разберём самые распространённые ошибки:

  • Пренебрежение процедурой очистки колеса от камней, песка и грязи. В этому случае добиться значения дисбаланса, приближённого к нулю, не получится.
  • Проведение процедуры на повреждённом колесе.
  • Установка грузиков поверх старых.
  • Недостаточная закрутка гаек и болтов на колесе.

Внимательно следите за выполнением работы специалистов. Даже самые опытные работники допускают ошибки. В конце процедуры убедитесь лично, что балансировка прошла удачно.

Техника безопасности

К самым основным правилам техники безопасности при проведении операции относятся:

  • Балансировку колёс может проводить только специалист, достигший возраста восемнадцати лет, прошедший медицинское обследование и получивший разрешение на выполнение работ данной сложности.
  • Колёса весом более 20 кг перевозятся на тележках или других приспособлениях.
  • Перед процедурой проверяется состояние колеса.
  • Рабочее место должно быть чистым, не захламлённым деталями.
  • Работы не проводятся специалистами в алкогольном или наркотическом опьянении.

Доверять свой автомобиль нужно только квалифицированным мастерам.

Как проверить балансировку колёс

Проверять балансировку колёс удобно при смене сезона. Те, кто хранят сезонную резину, обычно сами её и меняют, поэтому им не составит труда проверить балансировку самостоятельно. Важно, чтобы колеса были чистыми. Для процедуры понадобится обычный мел.

  • Покрутите колесо.
  • Дождитесь полной остановки колеса и чиркните мелком в любом месте. Например, в середине шины.
  • Повторяйте первые два пункта от пяти до десяти раз.
  • Проверьте, где расположены отметки. Если они находятся близко друг к другу, то требуется балансировка.
  • В противном случае с колесом всё хорошо и можно сэкономить на процедуре.

Можно ли балансировать только передние колёса

При балансировке только передних колёс руль перестаёт вибрировать, поэтому многим водителям кажется, что балансировать задние колёса нет необходимости. Это мнение в корне неверно.

Задние колёса не меньше передних получают механические повреждения при езде по неровностям, поэтому их также необходимо балансировать

Несмотря на то, что езда при балансировке только передних колёс становится гораздо приятнее, проблема никуда не уходит. К сожалению, детали и подвеска изнашиваются не только в районе задней части автомобиля.

Как часто нужно делать балансировку

Согласно правилам балансировка проводится через каждые 5000 км. Кроме того, балансировка проводится после ряда событий:

  1. После каждой смены резины: неважно, сезонной или нет.
  2. При появлении вибрации рулевого колеса.
  3. При столкновении с бордюром.
  4. При падении в канаву или яму.

Своевременная балансировка даёт гарантию на продолжительную жизнь подвески и резины, потому отнеситесь к проведению процедуры ответственно.

carnovato.ru

Балансировка колес — DRIVE2

Балансировка колёс – это процесс уменьшения до нормы дисбаланса колеса, диска, ступицы и приведение массы колеса к равномерному распределению относительно оси вращения.

Дисбаланс колеса (т.е. нарушенная балансировка) может возникнуть по множеству причин. Прежде всего, при производстве шин и дисков, практически невозможно избежать погрешностей, и, как следствие, и разной развесовки колеса по диаметру.
Бывает, что дисбаланс колеса возникает и при стороннем вмешательстве, например, при неправильном шиномонтаже (когда шина не до конца «села» на диск), неправильной затяжке болтов на диске, неравномерном налипании грязи на колесо и так далее. При наезде на ямы или колдобины, диск может искривиться, или же есть вероятность потери балансировочных грузиков. При смене шины на новую, балансировка колеса просто необходима. Очень часто, после 1-1,5 тыс. километров пробега новой шины, появляется небольшой дисбаланс из-за окончательной «посадки» шины на диск, а через 5 тыс. километров дисбаланс усиливается уже по причине износа шины, который никогда не бывает полностью равномерным.

Регулярная балансировка колес является неотъемлемой частью обслуживания автомобиля. От её выполнения зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. Несбалансированное колесо является причиной повышенной вибрации, увеличения износа шины и нагрузки на элементы подвески автомобиля. Дисбаланс всего в 20 грамм на 14 дюймовом колесе, на автомобиле, двигающемся со скоростью 100 км/ч, вызывает нагрузку, эквивалентную ударам трёхкилограммовой кувалды с частотой 800 раз в минуту! Появление дисбаланса особенно заметно на передних колёсах: они начинают “бить”, ощутимо отдавая в руль, что снижает удобство управления. И всё же, главной опасностью, которую привносит дисбаланс колёс, является ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля. Особенно это будет проявляться при поворотах, при которых машина может плохо слушаться руля.
Балансировка колес осуществляется посредством нескольких методов.

Балансировка колеса при помощи балансировочного станка используется для восстановления баланса как на грузовых, так и легковых и мотоциклетных видах автотранспорта. Однако, такой способ позволяет отбалансировать лишь диск с шиной, но не всю систему подвески колеса в целом.
В места, где вес наименьший, устанавливаются специальные грузы, которые уравновешивают более тяжелые части шины. Грузы бывают разные по принципу их крепления на диск: на липкой основе и с кронштейном, который крепится за край диска. На кованых и литых дисках обычно испрользуют грузики на липкой основе. На штампованных дисках — грузики со скобкой-кронштейном.

Существует и так называемый метод финишной балансировки колес. При его использовании балансировка производится довольно точно, причём в баланс приводится вся система подвески. Такой способ применим лишь для легковых авто. Однако, допустимый вес грузиков для балансировки не может превышать 15 грамм, что ограничивает возможности применения этого вида балансировки. Ещё одним способом является внутренняя балансировка. При применении этого метода используются балансирующие гранулы. Эти гранулы самораспределяются по шине благодаря центробежной силе. Такая балансировка колеса производится один раз и на весь срок эксплуатации. Этот метод больше применим к грузовым автомобилям и внедорожникам, такие гранулы имеют свойство незначительно, но всё же повреждать корд.
Как же часто стои

www.drive2.ru