Автор: admin

Габариты cx 5 – Габариты Mazda CX-5 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com

Габариты мазда сх 5

Благодаря сравнительно доступной стоимости и приличным габаритам японский кроссовер Мазда СХ-5 получил неплохую популярность у покупателей из Европы и России. Высоким спросом пользуется он и на рынке своей страны, где выпускался и продолжает собираться с немного отличающимися габаритами и в других комплектациях. Для отечественного рынка размеры Мазда СХ 5 практически не менялись ни после первого (и единственного) рестайлинга 2015-го года, ни после смены поколений в 2016-м году. В то время как вес автомобиля изменялся гораздо заметнее и зависел не только от генерации, но и от комплектации.

Рис. 1. Модель CX-5 второго поколения.

Основные габариты

Несмотря на то, что выдающимися габариты Mazda CX 5 не стали, машина получилась довольно массивной. Хотя и недостаточно большой для того чтобы для неё пришлось оборудовать отдельное место в стандартном гараже или на стоянке, или как-то приспосабливаться во время поездки по городу. Ведь именно для городского режима и предназначен этот автомобиль, под капотом которого, в зависимости от версии, находится неплохой, но и не впечатляющий бензиновый мотор объемом 2–2,5 л и мощностью 150–194 л. с. В редких случаях можно встретить дизельную комплектацию, выпускавшуюся с 2013 по 2015 год.

Сравнивая внешний вид и размеры кузова СХ-5 с моделями того же класса, можно заметить определённую разницу в дизайне, пропорциях и формах. Небольшая угловатость автомобиля сопровождается плавностью переходов, что обеспечивает привлекательную картинку для пользователей из разных классов – и для молодёжи, и для семейных пар, и для автомобилистов среднего возраста. Тем более что имеющиеся у Мазда СХ 5 габаритные размеры позволяют путешествовать на ней и вдвоём, и впятером.

Средний вес транспортного средства обеспечивает ему приличную маневренность и ходовые качества. Поэтому машина способна обогнать в городском потоке практически любое другое транспортное средство и занять выгодное положение на выбранной полосе. Сделать так автомобилю позволяет оптимальная ширина в 1,84 м, превышающая аналогичный параметр компактных моделей, но всё равно небольшая по сравнению со среднеразмерным транспортом.

Табл. 1. Основные размеры внедорожника.

Параметр Значение
Год выпуска 2011 2016
ДхШхВ, м 4,555х1,84х1,67 4,55х1,84х1,675
Размеры колесной базы, м 2,7
Дорожный просвет, см 21,0 19,2
Колеи (спереди/сзади), м 1,585/1,59 1,595/1,595
Объём багажного отделения, л 403/1560

(503/1560 для компл. Sendo)

442/1342 Радиус разворота авто, м 5,85 Вес кроссовера, т 1,365–1,629 1,451–1,617

Ходовые качества авто

Сравнительно небольшой вес и линейка мощных двигателей обеспечивает всем версиям кроссовера приличную скорость – до 195 км/ч. При этом разгон совершается постепенно и практически незаметно. А управляемость остаётся на высоком уровне даже, если ехать достаточно быстро.

Рассматривая влияющие на ходовые качества характеристики автомобиля, обращают внимание на багажный отсек Mazda CX 5, размеры которого относят к средним. Объём багажника, который, в зависимости от комплектации, находится в пределах 403–503 литра, не позволяет разместить внутри слишком большой вес, а, значит, и не делает кроссовер более громоздким. Зато, если разложить спинки второго ряда кресел, внутри багажника поместится от 1,34 до 1,56 кубометра груза – более чем достаточно для автомобиля такого класса.

Рис. 3. Багажное отделение CX-5 при полностью сложенных креслах 2-го ряда.

Клиренс транспортного средства

Большая высота клиренса у первого поколения кроссовера позволяла ему преодолевать бездорожье и неплохо справляться с поездкой по просёлочным дорогам. Хотя для этого владельцу автомобиля желательно было устанавливать силовой обвес и пороги. Второе поколение получило уменьшившийся дорожный просвет – всё ещё достаточный для плохих дорог, но уже не позволяющий слишком часто ездить за город.

Рис. 4. Реальные показатели клиренса кроссовера.

Попробовать увеличить дорожный просвет ту автомобиля можно попробовать, заменив колёсные диски. Стандартный радиус колёс CX-5 составляет 17 дюймов. При желании можно попробовать установить 18- или 19-дюймовые варианты.

Отзывы о кроссовере

Популярное авто получает немало отзывов от автовладельцев, количество которых за время продажи модели в российских автосалонов достигает уже нескольких тысяч. Автолюбители отмечают такие положительные качества кроссовера:

  • просторный салон;
  • достаточно места на задних креслах – и в ширину, и для коленей пассажира;
  • вес кроссовера, благодаря которому потребление топлива автомобилем не слишком большое;
  • неплохой объём багажного отсека – особенно, при складывании спинок кресел;
  • возможность поставить диски R19 для увеличения клиренса и проходимости авто.

Рис. 5. Машина на бездорожье.

К недостаткам габаритов Мазда CX 5 относят его дорожный просвет во втором поколении, из-за которого кроссовер практически превращается в «паркетник» – машину исключительно для города. Не всех устраивает и длина, из-за которой коленям задних пассажиров не всегда хватает места. А из-за не слишком большой высоты на передних сиденьях неудобно сидеть человеку высокого роста.

В кредит от 15 978 ₽ /в мес. в месяц

  • Основные характеристики
  • Описание
  • Мощность 194 л/с
  • Разгон до 100 км/ч 8.9 с
  • Расход на 100 км 5.7-8.7 л
  • Максимальная скорость 199 км/ч

Mazda CX-5: взглянуть на мир по-новому

Мазда СХ-5 — образец потрясающего дизайна, основанного на фирменной концепции Kodo. Новый компакт-кроссовер всем своим видом заявляет: стереотипы пора ломать! А еще он заставит поменять привычные представления о безопасности и комфорте.

Только до 14 Октября

Получите скидку на покупку Mazda CX-5

Мазда СХ-5 Технические характеристики

Xарактеристики

На российском рынке CX-5 второго поколения предлагается лишь с двумя знакомыми бензиновыми двигателями SKYACTIV-G собственной разработки Mazda. Первый движок — двухлитровый 150-сильный, с крутящим моментом в 208 Нм, а второй — 2,5-литровый, выдающий 192 л.с. и 257 Нм. Оба мотора соответствуют экологическому стандарту Euro-5 и сочетаются с 6-ступенчатой коробкой-автоматом SKYACTIV-Drive, либо с механической трансмиссией SKYACTIV-MT с тем же числом ступеней. Привод — передний или полный i-ACTIV AWD. На разгон до 100 км/час кроссовер тратит 9-10 сек., в зависимости от модификации. Реальный расход топлива составляет в среднем около 9 л. на 100 километров пути.

Габариты

  • длина — 4.550 м;
  • ширина — 1.840 м;
  • высота — 1.680 м;
  • колесная база — 2.7 м;
  • клиренс — 192 мм;
  • объем багажника — 442 л.

Технические характеристики

Характеристики 2.0 MT 2WD 2.0 AT 2WD 2.0 AT 4WD 2.5 AT 4WD
Тип двигателя: Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
Объём двигателя: 1998 1998 1998 2488
Мощность: 150 л.с 150 л.с 150 л.с 194 л.с
Разгон до 100км/час: 10.4 с 9.9 с 10.6 с 8.9 с
Максимальная скорость: 199 км/ч 189 км/ч 184 км/ч 195 км/ч
Расход в городском цикле: 8.7/100км 8.8/100км 8.9/100км 9.8/100км
Расход в загородном цикле: 5.7/100км 5.8/100км 5.9/100км 6.4/100км
Расход в смешанном цикле: 6.8/100км 6.9/100км 7.0/100км 7.6/100км
Объем топливного бака: 56 л 56 л 56 л 58 л
Длина: 4550 мм 4550 мм 4550 мм 4550 мм
Ширина: 1840 мм 1840 мм 1840 мм 1840 мм
Высота: 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм
Колёсная база: 2700 мм 2700 мм 2700 мм 2700 мм
Клиренс: 192 мм 192 мм 192 мм 192 мм
Масса: 1451 кг 1525 кг 1575 кг 1598 кг
Объём багажника: 442 л 442 л 442 л 442 л
Трансмиссия: Механическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая
Привод: Передний Передний Полный Полный
Передняя подвеска: Независимая — McPherson Независимая — McPherson Независимая — McPherson Независимая — McPherson
Задняя подвеска: Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые
Производство: Владивосток
Гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

Воспользуйтесь возможностью дополнительно сэкономить до 70 000 ₽ на покупке, сдав Ваш старый автомобиль по программе обмена.

Сервис:
ежедневно: 8:00-21:00

Продажи:
будние дни: 9:00-21:00
суббота: 9:00-21:00
воскресенье: 9:00-20:00

Впечатляющие технические характеристики Мазда СХ-5 позволили японскому автомобилю занять почетное место в своем классе. Размеры авто (длина кузова — 4550 мм, ширина — 1840 мм и высота — 1680 мм), а также оптимальные вес и дорожный просвет величиной от 192 мм идеально подходят как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий. Объем багажника, составляющий 442 литра, и объем бака в 58 литров делают этот автомобиль готовым для долгих дорог с комфортом.

В России кроссовер предлагается с двумя бензиновыми двигателями в сочетании с механической или автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Двухлитровая версия мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом в 213 Нм помогает переднеприводному авто с МКПП развивать максимальную скорость до 199 км/ч. На разгон до 100 км/ч, благодаря в том числе точно настроенной подвеске, машина тратит около 10 секунд, а расход топлива в комбинированном цикле составляет примерно 7 литров на 100 км пробега.

Более мощный силовой агрегат объемом 2,5 литра в сочетании с полным приводом обладает мощностью 194 л.с., при этом его максимальный крутящий момент равен 258 Нм. С такими ТТХ Мазда СХ-5 способна разгоняться до 100 км/ч всего за 8,9 секунд и тратить чуть больше 7 литров бензина на 100 км в смешанном цикле. В зависимости от модификации, клиренс машины может быть увеличен до 200 мм, что позволяет кроссоверу, масса которого около полутора тонн, не останавливаться там, где заканчивается асфальт. Габариты Mazda CX-5 и колесная база величиной 2700 мм делают модель особенно популярной среди семейных пар с детьми.

skoda-rapid.ru

Размеры кузова Mazda CX-5 — Таблицы размеров

2.0 AT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 215 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 AT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 215 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 AT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 AT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 MT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 215 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 MT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 215 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d AT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d AT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d AT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d MT (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d MT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.2d MT 4WD (2011 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.5 AT (2013 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.5 AT 4WD (2013 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 210 мм
Объем багажника минимальный 463 л
Ширина 1840 мм
Длина 4540 мм
Высота 1670 мм
2.0 MT Drive (2014 — 2017)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1585 мм
Колея задняя 1590 мм
Дорожный просвет 215 мм
Объем багажника минимальный 403 л
Ширина 1840 мм
Длина 4555 мм
Высота 1670 мм

razmery.info

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектации

Кузов
Количество мест 5
Дорожный просвет 215 мм
Ширина 1840 мм
Объем багажника максимальный 1620 л
Полная масса 1985 кг
Объем багажника минимальный 403 л
Колёсная база 2700 мм
Высота 1670 мм
Длина 4555 мм
Двигатель
Тип двигателя Бензиновый
Объем двигателя 1998 см3
Обороты максимальной мощности до 6 000 об/мин
Максимальный крутящий момент 210 Н*м
Тип впуска Непосредственный впрыск
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Обороты максимального крутящего момента 4000 об/мин
Мощность двигателя 150 л.с.
Трансмиссия и управление
Привод Передний
Количество передач 6
Тип КПП Автомат
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость 191 км/ч
Разгон до 100 км/ч 8.9 сек
Расход топлива в городе на 100 км 7.9 л
Расход топлива на шоссе на 100 км 5.4 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.3 л
Объём топливного бака 56 л
Запас хода от 710 до 1 040 км
Экологический стандарт EURO IV
Марка топлива АИ-95
Подвеска и тормоза
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
Задняя подвеска Независимая, Многорычажная, Пружинная
Передняя подвеска Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы

wikidrive.ru

Mazda CX-5 габариты, размеры кузова

Mazda CX-5 – кроссовер с передним или полным приводом, а также представитель класса SUV среди одноклассников Toyota RAV-4, Ford Kuga, Chevrolet Captiva, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson и других компактных кроссоверов. Представляет собой пятидверный «паркетник» с длиной кузова 4555 мм. Данная модель заменила спортивный кроссовер Mazda CX-7, оказавшийся неудачной и очень дорогой моделью. Премьера Mazda CX-5 состоялась в 2011 году в немецком городе Франкфурт. Среди других моделей этот кроссовер в числе первых получил дизайнерскую концепцию KODO, а также технологии Skyactiv собственного производства.

В России модель первого поколения была оборудована следующими моторами: бензиновыми 2.0 и 2,5 л мощностью 150 и 211 л. с. соответственно. Также был доступен дизель 2,2 л на 175 л. с.

Размеры Mazda CX-5

Mazda CX-5 SUV

Год выпуска Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 4540 1840 1670 1350

В 2012 году машина получила пять звезд (из пяти) за безопасность в краш-тесте Euro NCAP, и таким образом стала одним из самых безопасных кроссоверов среди конкурентов.

В 2014 году вышла рестайлинговая версия с обновленными экстерьером, салоном и дополнительным оборудованием. Так, машина получила новую развлекательную систему Mazda, электронный «ручник», улучшенный климат-контроль и другие нововведения. Моторную гамму оставили прежней.

В 2017 году начались продажи второго поколения Mazda CX-5. Автомобиль спроектирован на доработанной платформе, а также с обновленным дизайном экстерьера и интерьера. Базовая комплектация получила больше опций. По состоянию на 2017 г. вариантов комплектаций всего три, а двигателей – два. Речь идет о 2-литровом 150-сильном ДВС, а также 194-сильном моторе 2,5 литра. Модель доступна с передним или полным приводом, а также шестиступенчатой «механикой» или «автоматом» с аналогичным количеством передач.


avto-razmer.com

Объем багажника мазда сх 5(Mazda CX 5), размеры, схемы, таблицы

Первое представление компактного кроссовера Mazda CX-5 состоялось на Франкфуртской автовыставке ещё в 2011-м году. С тех пор автомобиль пережил один рестайлинг и выход второго поколения. Причём, практически каждая из этих версий, а также варианты для Европы и Японии, обладали своим объемом багажника Мазда СХ 5 и габаритными размерами. Менялись и другие технические параметры автомобиля, его внешний вид и даже популярность. Некоторый спад продаж в 2014–2015 годах компенсировался попаданием в топы европейских и российских продаж последнего поколения – CX-5 2017.

Рис. 1. Багажник CX-5.

Багажный отсек модели

Вместительное багажное отделение – не самое главное качество автомобиля. Однако и на этот параметр многие покупатели обращают внимание при прочих практически равных характеристиках разных моделей. Средним значением показателя считается 300–500 литров – объём, достаточный для размещения багажа средней семьи. Именно в этих пределах находился и размер багажника Мазда СХ-5 на протяжении всех шести лет выпуска. Причём, отдельные модели получили багажные отсеки с максимальным в своём классе объёмом – 515 литров.

Табл. 1. Объём багажников в зависимости от версии авто.

Модификация Объём багажного отделения, л
версии для России
СХ-5 2016–2017 442 (1620)
CX-5 рестайлинг 2015 403 (1560)

463 (1560) для некоторых модификаций

CX-5 2011 403 (1560)

503 (1620) для комплектации 2.0 Sendo

модели для Европы
CX-5 2011 (европейский вариант) 503 (1620)
комплектации для японского рынка
CX-5 2016–2017 (Япония) 515 (1620)
CX-5 рестайлинг 2015 (для Японии)
CX-5 2012 (японская версия)

Параметры первой версии кроссовера

На отечественный рынок первые автомобили Мазда CX-5 попали с такими габаритными размерами:

  • длиной 4,555 м;
  • шириной 1,84 м;
  • высотой 1,67 м;
  • колёсной базой 2,7 м;
  • клиренсом 21 см.

Небольшие отличия можно было заметить только у комплектации 2.0 Slendo, получившей увеличенный на 5 мм клиренс. Любая из представленных на российском рынке модификаций казалась внутри достаточно просторной, что можно было заметить и по приличному расстоянию для ног пассажиров заднего ряда (0,997 м) и вместительному багажнику. Объём отсека для багажа составлял 403 литра для большей части представленных в модельном ряду авто – кроме той же 2.0 Slendo, багажный отсек которой оказался на 100 л больше.

Параметры багажника вместе с удобным способом раскладывания кресел позволяют считать даже первую версию кроссовера оптимальным вариантом для семейного использования. Именно поэтому в России машина стала второй по полярности среди моделей Мазда. Хотя цены на неё даже в базовой комплектации начинались с $30 тысяч, и назвать модель бюджетной было нельзя.

Рис. 2. Габариты модели 2011-го года.

Особенности модели 2015-го года

Следующая версия CX-5, ещё не новое поколение, а только рестайлинг первого, была показана в 2014-м году. У машины обновился целый ряд внешних и внутренних деталей – от радиаторной решётки и боковых зеркал до обновлённой мультимедийной системы и спортивного режима АКПП. Появились у модели и новые опции в виде светодиодных огней и электронного стояночного тормоза. Однако основные габариты кузова и салона остались на том же уровне. Немного изменилась вместительность багажного отсека – но не у всех версий, а только у переднеприводных.

Рис. 3. Параметры CX-5 2015-го года.

Автомобиль, длина которого составляет 4,555 м, ширина 1,84 м, а высота 1,67 м, по-прежнему оставался в том же сегменте компактных кроссоверов. А дорожный просвет размером в 210 мм позволял преодолевать с его помощью бездорожье. При этом варианты с передним приводом получили впечатляющее багажное отделение – целых 463 литра в обычном состоянии и 1,56 куб. м при сложенных в пропорции 40:20:40 креслах второго ряда. Погрузочный объём модификаций с приводом 4х4 немного меньше – только 403 литра. Хотя убранные задние сиденья увеличивают багажник и этих авто до тех же 1560 литров.

Размеры последней версии кроссовера

В ноябре 2016-го года компания Mazda выпустила уже следующее поколение кроссоверов CX-5, модельный ряд двигателей которого остался прежним. Габариты изменились – но ненамного. Уменьшился на 18 мм клиренс, значение которого теперь составляет всего 192 мм – хотя и этого достаточно для «паркетника», предназначенного для поездок по городу. Стала меньше на 5 мм длина – зато увеличилась на такую же величину высота кузова.

Багажное отделение немного выросло. И теперь внутри размещается 442 литра багажа, водитель и 4 пассажира. Или до 1560 л груза, но только один пассажир на переднем кресле, если машина используется для грузоперевозок.

Рис. 4. Размеры багажника современной CX-5.

Европейский и японский вариант CX-5

Для европейского рынка автоконцерн Mazda с 2011-го года выпускал модификации с незначительно изменёнными размерами. Так, при полностью одинаковой длине и высоте, автомобиль был на 40 мм выше. А вместимость багажного отсека для Mazda CX 5 в Европе составлял 503 литра – или 1620 л при сложенных креслах.

Японский вариант машины тоже был выше российского – но уже на 35 мм. Длина, ширина и клиренс полностью совпадали. Однако объём багажного отсека транспортного средства, выпускавшегося только для Японии с 2015-го года, оказался самым большим среди всех вариантов – 515 (1620) литров. В 2016-м году на рынке той же страны появилась новая версия CX-5, с уменьшенной на 10 мм длиной и на 15 мм высотой. Другие габариты, в том числе и размеры багажника, остались прежними.

Рис. 5. Параметры японской версии авто 2012–2015 года.

Особенности багажного отсека CX-5

Стоит отметить, что при увеличении объёма багажного отделения кроссовера не получится получить идеально ровную поверхность пола. Сложенные кресла немного выпирают, хотя всё равно оставляют достаточно пространства даже для крупных грузов. Тем более что максимальная длина багажника достигает почти 1,65 м для некоторых моделей, если измерять до порожка и немного больше при замерах до дверцы отделения.

Рис. 6. Багажник CX-5 при сложенных креслах второго ряда.

Владельцы авто оставляют немало положительных отзывов о его размерах – в том числе, и о достаточно большом багажном отсеке. Отмечается и удобство складывания кресел второго ряда. А среди минусов, отмеченных автомобилистами у багажника CX-5 можно найти только одну претензию – невозможность возить с собой полный комплект резины при разложенных сиденьях.

jp4x4.ru

Новый Мазда СХ 5 2015 габариты

Mazda CX-5 2017 VS старая Mazda CX-5 тест-драйв: битва двух якодзун.

Передние фары Мазда СХ 5 2012-2015

2017 Mazda CX-4. Стильный купе-кроссовер от Мазда.

Лучше Тигуана? Что СЛУЧИЛОСЬ с Мазда СХ5 2017? Тест драйв и обзор на новый Mazda CX5

Установка рестайлееговых фар на Мазду cx-5

обновление прошивки штатного монитора mazda cx-5

2017 Mazda CX-5. Новое поколение кроссовера Мазда СХ-5.

2018 Volvo XC60 vs 2017 Mazda CX-5 (technical comparison)

Mazda CX-5 первого поколения БУ, стоит ли брать подержанную?

Замена ламп ближнего света Mazda CX-5

Также смотрите:

  • Заводское гу на Шкоду Фабия
  • Принцип работы автомотической коробки передач на Lexus rx300
  • Nissan bluebird sylphy 2001 размер дисков
  • Peugeot al4 проверка уровня масла
  • Устройство коробки передач Фольксваген поло
  • Где находятся концевики дверей на БМВ е34
  • Chevrolet cruze седан 1.8 свечи зажигания
  • Щелкает дверь на Форд Мондео
  • Установка ксенона в птф Нива Шевроле
  • Тип кузова у Ниссан ноте
  • Плавник на Лексус is 250
  • Фольксваген шаран 2013 технические характеристики
  • Не заводится инжектор Пежо 405
  • Тест драйв Форд эксплорер 2003 года видео
  • Виды технического обслуживания автомобиля КАМАЗ
Главная » Хиты » Новый Мазда СХ 5 2015 габариты

stk-auto.ru

Дорожный просвет мазда сх 5 – Клиренс Мазда CX-5: Внедорожник или кроссовер?

Клиренс Мазда СХ 5, реальный дорожный просвет Mazda CX5 (видео)

klirens-Mazda-CX-5

Дорожный просвет Мазда СХ 5 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Mazda CX5 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Мазда СХ 5 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Мазда СХ 5 первого поколения 210-215 мм в зависимости от модификации. Новое поколение Mazda CX5 получила 192-200 мм просвета в зависимости от комплектации. Но что в реальности, вот с этим мы сегодня и разберемся.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Мазда СХ 5. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Mazda СХ 5, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

realniy-klirens-Mazda-CX-5

Подробное видео измерения реального дорожного просвета на Мазда СХ 5.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой.

myautoblog.net

Клиренс мазда сх 5 2017, 2017 года новая модель, фото

Один из результатов проверки модели

Дорожный просвет, или же клиренс – это одна из наиболее важных характеристик современных автомобилей. Он являет собой определенное расстояние, которое находится непосредственно между наиболее низкой зоной центрального сегмента любого транспортного средства и опорной поверхностью, на которой оно стоит. Важно понимать, что дорожный просвет напрямую определяет проходимость автотранспортного средства по всем типам опорных поверхностей (асфальт, щебень, грунт и прочее). Вопрос определения данного параметра актуален для владельцев и потенциальных покупателей Mazda CX 5, ведь стоимость этой модели достаточно высокая и, очевидно, будущему хозяину хотелось бы получить гарантии относительно соответствия реальных параметров машины и технических характеристик, заявленных производителем. Мы готовы рассказать вам о том, какой реальный дорожный просвет у Mazda CX 5.

Мы предлагаем проверить насколько японский бренд честен с покупателями

Что такое клиренс и как его измерить?

Прежде, чем приступать к обсуждению параметров конкретного автомобиля, необходимо уяснить саму суть понятия клиренса, его важность как характеристики машины и технологию измерения. Большой дорожный просвет у машины любой категории, безусловно, ее преимущество, так как реалии отечественных дорог не оставляют никаких сомнений, что без приличного расстояния между покрытием и авто, придется постоянно тратить деньги на ремонт и замену испорченных деталей. Существует два определенных параметра, по которым в целом определяется величина дорожного просвета:

  • высота просвета между дорогой и передней осью машины;
  • тот же параметр, но для задней оси.


Особенностью такой характеристики, справедливой и для Mazda CX 5 (Мазда СХ пять), является то, что в процессе вождения необходимо учитывать расстояние между передним бампером авто и дорогой. Обычно этот показатель существенно уступает заявленному производителями клиренсу. Для измерения вам понадобится самая обыкновенная мерная лента или рулетка.

Сзади машина приподнята на порядок выше

Очевидно, что знание о реальном дорожном просвете конкретно вашего автомобиля поможет вам избежать целого ряда неприятностей:

  • пробоя защиты;
  • повреждений силовой установки;
  • разрывов в путях подачи топлива и прочего.


К сожалению, реалии нашего повсеместного бездорожья заставляют очень серьезно относиться к величине клиренса.

Большой клиренс в Мазде – гарант спокойствия его владельца

Для многих отечественных автовладельцев приемлемый показатель клиренса начинается со 190 миллиметров. Возможно, некоторые считают, что в городских условиях автомобиль с таким просветом будет выглядеть неказисто. Однако, это мнение ошибочно. Современные производители, особенно японский бренд Мазда, очень внимательно относятся к внешнему облику своей продукции. Потому, если для модели предполагается большой дорожный просвет, элементы экстерьера максимально сгладят впечатление громоздкости. Очевидно, что высокая машина намного легче пройдет по поверхности любого характера, будь то качественное асфальтное полотно или напрочь разбитая грунтовка. В связи с этим многие бренды часто спекулируют с характеристиками своих машин. Под раздачу популярных торговых марок попадает не только клиренс, но и расход топливного ресурса, объем багажного отсека и прочее. Поэтому важно самостоятельно проверять соответствие цифр на бумаге и в реальности.

Сравнение Мазды и аналогов

Техническая документация гласит, что клиренс Мазда модели СХ 5 составляет:

  • 210 миллиметров для комплектации 4WD;
  • 215 миллиметров для 2


Однако, какой же на самом деле просвет у этого автомобиля? Многоразовые проверки специалистов, вооружившихся рулеткой, доказывают, что расстояние до опорной поверхности от различных элементов автомобиля полностью соответствует заявленным данным в технической документации. Для примера рассмотрим вариант 4WD – 210 миллиметров от центральной части авто. Кроме того, ближе к переднему бамперу этот показатель растет и от нижней его точки до дороги просвет составляет не менее 29 сантиметров. Аналогичный показатель сбоку машины (от пластикового короба, прикрывающего лонжерон) полностью вписывается в положенный регламент. Если говорить о задней части машины, то тут важно понимать, что в качестве нижней точке берется край глушителя. Он отделен от земли на расстояние более 22 сантиметров.

Итак, ненагруженная модель в плане дорожного просвета полностью соответствует тому, что обещает нам японский бренд в документах.

jp4x4.ru

в чем выражена высота клиренса в автомобиле Мазда СХ- 5

Технические характеристики автомобиля – главное, чем может себя зарекомендовать та  или иная модель и производитель в целом. Заявленные на этапе выпуска на рынок и указанные в технологических паспортах характеристики нередко отличаются от реально существующих цифр. Объясняется это причинами как объективным, так и субъективными.

Высота клиренса

Высота клиренса, как одна из наиболее важных характеристик в условиях не слишком хороших дорог, часто попадает в список «спорных» величин. Так для MazdaCX 5 как для внушительного кросссовера просвет очень важен, а потому на форумах и сайтах о мазде клиренс обсуждается очень часто.

Реальная величина

Согласно данным в техническом описании дорожный просвет должен составить 210 либо 215 миллиметров в зависимости от модификации. И это рекордные величины в классе. Такой просвет обеспечивает спокойную езду, как в условиях городских улиц, так и в ужатом пространстве дворов и даже на проселочной дороге.

рекордные величины клиренса

Большинство владельцев мазды пятой модели сходятся во мнении, что производитель если и преувеличил достоинства проходимости своего авто, то ненамного. В данном случае в выяснении вопроса, какой клиренс в реальности у Мазда СХ 5, нужно учитывать погрешности самостоятельных измерений.

Обобщая имеющиеся отзывы, можно утверждать, что действительный просвет и есть 210 миллиметров. И это еще один плюс в копилку честных и трудолюбивых японцев.

Негативные отзывы относительно клиренса кроссовера нередко бывают связаны с неправильным пониманием того, что такое дорожный просвет. Самое распространённое заблуждение: высокий клиренс обеспечит проходимость на любой дороге и при любой скорости. Но в таком суждении есть явная ошибка, а именно отсутствие в расчетах показателей работы подвески.

высокий клиренс

Проезжая на солидной скорости многочисленные выбоины и возвышенности, мазда активно подключает подвеску, и величина просвета просто не может быть постоянной и тем более максимальной. Поэтому нет ничего удивительно в скребущих звуках и ударах кочек проселочной дороги о защиту.

Вот еще несколько распространенных ошибок в измерении клиренса:

  • Измерение в нагруженном состоянии авто
  • Измерение при нестандартных колесах
  • Измерение без учета имеющихся переделок.

Так нагруженная выше среднего машина обязательно просядет, какого бы класса она ни была, это простой закон физики. Шины и диски нестандартных размеров тоже могут дать существенное изменение в величине клиренса.

Как сохранить просвет

Если в кроссовере владельцу важен именно размер просвета между дорогой и нижней точкой конструкции автомобиля, это нужно обязательно учитывать при ремонте и самостоятельном тюнинге. Кроме слишком малого диаметра дисков существенно уменьшить расстояние до опорной поверхности могут некоторые другие не оригинальные детали.

Как сохранить просвет мазда cx3

Так композитные пыльники, которые сегодня достаточно популярны, могут сократить дорожный просвет до 180 миллиметров. Нестандартная конструкция бампера способна создать проблемы при парковке около высоких  бордюров, тем более, если на них приходится заезжать. В этом случае нужно проявлять особую осторожность.

imazda.ru

Салонный фильтр пробокс замена – Салонный фильтр тойота пробокс — Toyota Probox, 1.3 л., 2002 года на DRIVE2

Замена салонного фильтра на Тойоте Пробокс

Замена салонного фильтра — одна из обязательных процедур технического обслуживания автомобиля. Но практически никто не обращается для ее проведения на СТО. Причина в чрезвычайной простоте смены детали, даже если проводить ее в гараже своими руками. О том, как выполнить данную процедуру на Тойоте Пробокс — далее в статье.

Как устроен салонный фильтр?

В основе салонного фильтра — специальная бумага или волокно, задача которого заключается в остановке инородных микрочастиц от попадания в салон в автомобиля.

Существует множество видов фильтрующих элементов, но их все делят на две крупные группы: обычные противопылевые и угольные. Последние не фильтруют дым от угля, но содержат в своей конструкции запас активированного угля. Задача последнего — поглощение вредных веществ. В итоге эффективность угольных фильтров повышается, но их ресурс истощается, что так же приводит к необходимости замены.

В отношении особенностей конструкции. Стандартные пылевые фильтры очищают воздух в салоне от пыли, сажи, пыльцы и других аллергенов. Это выполняется за счет бумаги или синтетического волокна, задерживающего частицы размером до микрона. Синтетическое волокно может быть наэлектризовано, чтобы притягивать частицы меньшего размера. К сожалению, от токсичных газов и неприятных запахов такие фильтрующие элементы не помогают.

Угольные фильтры, как уже говорилось выше, обладают большей эффективностью. Их рабочее вещество — пористый активированный уголь, с большой удельной поверхностью. Последняя сформирована многочисленными микроскопическими порами (их размер — до нанометра), которые способствуют улавливанию молекул токсичных газов, и удержанию их макро- и мезопорами. Затем захваченное вещество транспортируется к микропорам и удерживается там. Данный процесс называется адсорбцией.

Расположение салонных фильтров в различных моделях может различаться, но как правило он находится под бардачком (иногда в подкапотном пространстве или под рулем). В отношении формы конструкции — она одинакова. Это прямоугольная кассета с гофрированным фильтрующим элементом и жестким пространством.

Неприятная особенность базовой конструкции Тойоты Пробокс — на ней отсутствует салонный фильтр. Однако имеется посадочное место для него, в блоке печки. Хотя тут придется отсоединить заглушку и установить внутрь блока фильтрующий элемент. Подробнее о процедуре — далее в статье.

Процесс замены салонного фильтра

Первое, что делается при замене салонного фильтра в Тойоте Пробокс, так это приобретение всех расходников. Это касается и фильтрующего элемента, и рамки под него. Большинство автовладельцев рекомендуют приобретать рамку с номером 88548-52010, и фильтр TSN 9.7.117 — угольный, с поролоновым уплотнителем.

Затем рекомендуется принять базовые меры предосторожности. Это касается автомобиля в целом. Он должен быть надежно зафиксирован на месте и установлен на ровной поверхности. Ограничиваться стояночным тормозом не стоит. Работа будет происходить в опасной близости от этого рычага и вероятность на него случайно нажать не нулевая. В качестве страховки рекомендуется установить под колеса кирпичи. Также нужно выключить печку и извлечь ключи из замка зажигания.

В отношении инструментов потребуется только крестовидная отвертка.

Процедура замены салонного фильтра на Toyota Probox:

  1. Открутить пять болтов и две клипсы, удерживающие перчатницу.
  2. Убрать перчаточницу в сторону.
  3. Аккуратно удалить заглушку на печке (можно выполнить эту процедуру канцелярским ножом).
  4. За заглушкой располагается посадочное место для фильтрующего элемента, куда нужно установить его и рамку.
  5. Собрать конструкцию.

Возможные поломки и их причины

Механические поломки салонного фильтра на Toyota Probox маловероятны, в силу защищенности этого элемента от внешних воздействий. Только серьезная авария может сказаться на состоянии детали.

В остальном, причиной поломки может быть только постепенный износ фильтрующего элемента, в силу его загрязнения микрочастицами.

Продлить срок эксплуатации детали можно периодической очисткой. Угольные фильтры можно только продувать сжатым воздухом, и делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить деталь. Обычные «бумажные» детали могут и промываться теплой водой с хозяйственным мылом — опять же, делать это надо осторожно.

Если же деталь нельзя очистить — ее нужно менять. Ремонт тут не предусмотрен, только замена.

fix-my-car.ru

Замена салонного фильтра Toyota Probox

Такой автомобиль как Toyota Probox знаком сравнительно небольшой аудитории среди российских автолюбителей и водителей в странах СНГ.

При этом Probox характеризуется как качественный и надёжный автомобиль. Он выпускается японским автоконцерном Toyota только с 2002 года. Пока никаких новых поколений не появлялось. Лишь проводились небольшие доработки изначального варианта, что позволяет машине более соответствовать современным тенденциям автомобильного рынка.

Модель Probox относится к особой категории или классу автомобилей, который носит название LCV. В него входят лёгкие коммерческие машины. Именно таким авто и является Probox. Это пятидверное транспортное средство, предназначенное для перевозки небольшого количества грузов.

Несмотря на то, что сам автопроизводитель в лице компании Toyota позиционирует модель Probox как авто для коммерческих перевозок, изысканный и элегантный дизайн, дополненный адекватной стоимости, спровоцировали повышенный спрос на автомобиль даже среди тех, кто подобными перевозками не занимается.

Обслуживать машину не сложно. Целый ряд процедур и манипуляций можно выполнить своими руками. К числу таких задач можно отнести замену салонного фильтра. Но для начала следует учесть одну важную особенность автомобиля.

В чём особенности машины

Автомобиль Probox производства японского автоконцерна Toyota предлагается в пассажирской и грузопассажирской вариации исполнения кузова.

Пассажирская версия оснащается лишь бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра. У грузопассажирского исполнения есть в ассортименте бензиновый и дизельный мотор. Отличия между вариациями заключается лишь в разной отделке салона, а также в изменённой конструкции передних кресел.

Для японского рынка это может и нормально, но отечественные автолюбители не до конца понимают принцип организации системы вентиляции, отопления и кондиционирования в Probox. Когда речь заходит о необходимости заменить салонный фильтр, большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой в виде его отсутствия.

Ситуация с моделью Toyota Probox следующая. Штатно у этого автомобиля, вне зависимости от модификации, салонный фильтр отсутствует. Но есть соответствующий короб и пластиковая заглушка в нём. Если нужно оснастить машину салонником, требуется просто вырезать эту заглушку, и уже в неё вставлять расходник.

Причём с завода все Probox выпускаются в таком виде. Ни в какой из комплектаций штатного фильтра нет. А потому автомобилисты вынуждены сами его устанавливать, и уже в последующем менять. Если вы покупали машину на вторичном рынке, и при демонтаже узла обнаружили там фильтр, то его точно установил предыдущий владелец. Если же при покупке даже подержанного Probox заглушка на месте, прошлый хозяин не счёл необходимым ставить салонник. Это теперь можете сделать вы.

Место для установки салонного фильтра

Периодичность обслуживания

Поскольку здесь не идёт речь о штатном салонном фильтре, увидеть в официальном руководстве по эксплуатации, которым комплектуется модель Toyota Probox с завода, рекомендации по замене этого расходника вряд ли удастся.

Потому действовать нужно исходя из собственного опыта, либо перенимать опыт других владельцев этого лёгкого коммерческого автомобиля с пятидверным кузовом, во многом напоминающим минивэн.

Практика автовладельцев Toyota Probox наглядно показывает, что срок службы салонного фильтра напрямую связан с условиями эксплуатации и с изначальным качеством расходника. Но период эффективной работы салонника редко составляет более 30 тысяч километров. Плюс настоятельно рекомендуется менять элемент раз в год, вне зависимости от пройденного количества километров.

При повышенной загрязнённости дорог, по которым приходится ездить Probox, интервал между заменами стоит сократить до 10-15 тысяч километров. В более щадящих условиях фильтр салона способен выдержать до 20 тысяч километров.

Опирайтесь на признаки износа, которые может проявлять старый, утративший свою эффективность, элемент очистки салонного воздуха. Обычно это проявляется в виде слабого обдува печки, активного запотевания стёкол и появления в салоне неприятного затхлого запаха. Столкнувшись хотя бы с одним из этих признаков, стоит минимум проверить состояние фильтра. Если он износился и засорился, выполните замену.

В исключительных ситуациях, когда нет возможности купить и поменять салонник, старый расходник можно временно восстановить. Если используется угольный фильтр, то его допускается лишь продувать компрессором или пылесосить. С обычными противопылевыми расходниками всё немного проще. Их допускается очищать, используя тёплую воду и хозяйственное мыло. Только не мните и не выжимайте изделие. Устанавливать на место допускается лишь после тщательной просушки.

Расходные материалы

Если у вас уже стоит на машине салонный фильтр, то кто-то из предыдущих владельцев позаботился о его установке. В этой ситуации потребуется купить лишь сам новый расходник.

Когда фильтр отсутствует в предполагаемом месте, придётся его сначала установить, а затем по мере необходимости осуществлять замену. Но в этой ситуации потребуется не только салонник, но и специальная рамка для него.

Рамку найти и заказать не сложно. Деталь продаётся под каталожным номером 8854852010. Эта рамка идеально подходит для размещения салонного фильтра в корпусе, отверстие в котором нужно вырезать своими руками.

Что же касается нового фильтра, то здесь опирайтесь на личные предпочтения и финансовые возможности. Для Toyota Probox доступно множество отличных расходников. При покупке нового элемента учтите, что его габаритные размеры должны составлять 216х196х17 мм.

Новый салонный фильтр для Toyota Probox

Стоит выделить несколько хороших фильтров, которые подойдут для установки в рамку и далее в корпус салонного фильтра на Toyota Probox:

  • наиболее часто приобретаемый расходник с номером 9.7.117 от компании TSN;
  • южнокорейский производитель Kortex и его запчасть КС0014;
  • хороший фильтр салона от AMD с каталожным номером JFC111;
  • ещё один достойный аналог AG572CF производства фирмы Goodwill;
  • отечественная разработка NF6147C от компании Nevskyi Filter;
  • снова представитель бренда Goodwill, но уже с каталожным номером AG162CFC;
  • продукт фирмы NAC с индексом 77190ST;
  • салонный фильтр для автомобилей Toyota с каталожным номером 0897400820;
  • расходник для автомобилей Hyundai/Kia с индексом 971330С000 и пр.

Либо ищите другие альтернативные варианты салонных фильтров в обычном бумажном и угольном исполнении. Фактически для Toyota Probox подойдут все салонники, которые обладают соответствующими габаритными размерами.

Если салонный фильтр окажется больше, он не войдёт в пределы рамки под элемент очистки воздуха. Его в принципе можно обрезать, но это скорее лишние манипуляции. Слишком маленькие фильтры не будут в полной мере перекрывать воздуховоды, а потому часть загрязнений начнёт пролетать мимо элемента, минуя этап фильтрации, и проникая в салон.

Их дополнительных расходников потребуется только острый канцелярский нож.

Установка и замена

Когда автомобилист приобретает подержанную машину, сразу же возникает правильная мысль поменять все расходники. К их числу относится и салонный фильтр.

Но в случае с рассматриваемым авто может появиться закономерный вопрос о том, где у Probox располагается салонный фильтр. Как уже говорилось ранее, салонника штатно на этих машинах нет. Но есть место, куда его можно поставить самому. Располагается отсек с заглушкой из пластика во вполне стандартном месте для современных авто. А именно за перчаточным ящиком, более известном как бардачок.

Процесс замены салонного фильтра в Toyota Probox

В зависимости от конкретной ситуации, когда требуется просто поменять уже установленный фильтр салона, либо сначала его установить туда, процедура сводится к выполнению следующих операций:

  • Для начала откиньте минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Также рекомендуется поставить машину на ручной тормоз и подложить так называемые башмаки под колёса.
  • Поскольку Toyota Probox официально в Россию не поставляется, а перегоняется из Японии, руль здесь будет располагаться с правой стороны. А перчаточный ящик и переднее пассажирское кресло переносится налево.
  • Открыв левую дверь, сдвиньте до упора назад сиденье. На полу можете разложить полиэтилен, подготовить крестовую и плоскую отвёртку, фонарик (при отсутствии хорошего освещения), острый канцелярский нож и сам новый фильтр вместе с рамкой под него.
  • Чтобы добраться до места установки салонника, нужно сначала убрать перчаточный ящик. Внутри самого бардачка есть пара клипс, которые следует прокрутить отвёрткой против часовой стрелки, а затем вытащить. Клипса устроена так, что одна часть входит внутрь другой. Не ковыряйте и не пытайтесь открутить всё, как классический саморез. При необходимости подденьте край отвёрткой.
  • По периметру самого бардачка с его наружной части имеется 4 или 5 саморезов. Они уже снимаются с помощью обычной крестовой отвёртки.
  • Вытаскивайте бардачок и убирайте его в сторону. При наличии жгута проводки от подсветки перчаточного ящика не забудьте предварительно отщелкнуть разъём.
  • Теперь осмотрите область за бардачком. Там вы увидите глухой пластик с заглушкой, либо же старый фильтр, установленный предыдущим владельцем Toyota Probox.
  • Используя острый канцелярский нож, по контуру пластиковой заглушки аккуратно вырежьте технологическое отверстие. Не выходите за пределы контура, но и не вырезайте слишком мало. Иначе рамка просто не войдёт туда.
  • Вырезав заглушку, вы получаете полноценный доступ к коробу системы вентиляции и забора воздуха. Чтобы забираемый снаружи воздух проходил предварительную очистку перед попаданием в салон, сюда нужно установить фильтр.
  • В рамку вставляется расходник. Смотрите на стрелку, нанесённую на фильтрующее изделие. Соответствующим образом и устанавливается элемент.
  • Теперь осталось лишь вставить фильтр с рамкой в сборе в вырезанное отверстие.
  • Никакие саморезы для фиксации конструкции не нужны. Тут лишь важно всё вырезать ровно и аккуратно.
  • На рамке также предусмотрена стрелка с надписью UP около неё. По ней сразу понятно, как именно нужно располагать конструкцию.
  • Верните на место бардачок, подключив разъём проводки от подсветки перчаточного ящика.

Если на Probox никто до вас фильтр не устанавливал и не вырезал отверстие под рамку с расходником, после вырезки рекомендуется тщательно продуть всю систему.

Для очистки внутренних каналов вентиляции сначала удалите крупный мусор с помощью тряпок, щёток и пылесоса. Затем возьмите компрессор, продув всё сжатым воздухом. Обязательно включите электровентилятор своего климатического оборудования на максимальной скорости, поочерёдно переключаясь на разные режимы обдува. Сhrefалон может заполниться пылью, но его потом достаточно пропылесосить. Зато вентиляционная система прочистится, и салонный фильтр сможет полноценно выполнять возложенные на него функции.

Ситуация с Toyota Probox не такая уж и сложная. Факт отсутствия фильтра с завода не должен никого смущать. Проблема решается с помощью канцелярского ножа и комплекта, состоящего из многоразовой рамки и сменного салонного фильтра. Буквально 20-30 минут работы, и ваша Toyota Probox подаёт в салон уже очищенный воздух. А если использовать угольные расходники, они дополнительно будут блокировать проникновение в авто неприятных запахов.

remam.ru

Замена салонного фильтра на Toyota Probox своими руками

Такой автомобиль как Toyota Probox знаком сравнительно небольшой аудитории среди российских автолюбителей и водителей в странах СНГ.

При этом Probox характеризуется как качественный и надёжный автомобиль. Он выпускается японским автоконцерном Toyota только с 2002 года. Пока никаких новых поколений не появлялось. Лишь проводились небольшие доработки изначального варианта, что позволяет машине более соответствовать современным тенденциям автомобильного рынка.

Модель Probox относится к особой категории или классу автомобилей, который носит название LCV. В него входят лёгкие коммерческие машины. Именно таким авто и является Probox. Это пятидверное транспортное средство, предназначенное для перевозки небольшого количества грузов.

Несмотря на то, что сам автопроизводитель в лице компании Toyota позиционирует модель Probox как авто для коммерческих перевозок, изысканный и элегантный дизайн, дополненный адекватной стоимости, спровоцировали повышенный спрос на автомобиль даже среди тех, кто подобными перевозками не занимается.

Обслуживать машину не сложно. Целый ряд процедур и манипуляций можно выполнить своими руками. К числу таких задач можно отнести замену салонного фильтра. Но для начала следует учесть одну важную особенность автомобиля.

В чём особенности машины

Автомобиль Probox производства японского автоконцерна Toyota предлагается в пассажирской и грузопассажирской вариации исполнения кузова.

Пассажирская версия оснащается лишь бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра. У грузопассажирского исполнения есть в ассортименте бензиновый и дизельный мотор. Отличия между вариациями заключается лишь в разной отделке салона, а также в изменённой конструкции передних кресел.

Для японского рынка это может и нормально, но отечественные автолюбители не до конца понимают принцип организации системы вентиляции, отопления и кондиционирования в Probox. Когда речь заходит о необходимости заменить салонный фильтр, большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой в виде его отсутствия.

Ситуация с моделью Toyota Probox следующая. Штатно у этого автомобиля, вне зависимости от модификации, салонный фильтр отсутствует. Но есть соответствующий короб и пластиковая заглушка в нём. Если нужно оснастить машину салонником, требуется просто вырезать эту заглушку, и уже в неё вставлять расходник.

Причём с завода все Probox выпускаются в таком виде. Ни в какой из комплектаций штатного фильтра нет. А потому автомобилисты вынуждены сами его устанавливать, и уже в последующем менять. Если вы покупали машину на вторичном рынке, и при демонтаже узла обнаружили там фильтр, то его точно установил предыдущий владелец. Если же при покупке даже подержанного Probox заглушка на месте, прошлый хозяин не счёл необходимым ставить салонник. Это теперь можете сделать вы.

Периодичность обслуживания

Поскольку здесь не идёт речь о штатном салонном фильтре, увидеть в официальном руководстве по эксплуатации, которым комплектуется модель Toyota Probox с завода, рекомендации по замене этого расходника вряд ли удастся.

Потому действовать нужно исходя из собственного опыта, либо перенимать опыт других владельцев этого лёгкого коммерческого автомобиля с пятидверным кузовом, во многом напоминающим минивэн.

Практика автовладельцев Toyota Probox наглядно показывает, что срок службы салонного фильтра напрямую связан с условиями эксплуатации и с изначальным качеством расходника. Но период эффективной работы салонника редко составляет более 30 тысяч километров. Плюс настоятельно рекомендуется менять элемент раз в год, вне зависимости от пройденного количества километров.

При повышенной загрязнённости дорог, по которым приходится ездить Probox, интервал между заменами стоит сократить до 10-15 тысяч километров. В более щадящих условиях фильтр салона способен выдержать до 20 тысяч километров.

Опирайтесь на признаки износа, которые может проявлять старый, утративший свою эффективность, элемент очистки салонного воздуха. Обычно это проявляется в виде слабого обдува печки, активного запотевания стёкол и появления в салоне неприятного затхлого запаха. Столкнувшись хотя бы с одним из этих признаков, стоит минимум проверить состояние фильтра. Если он износился и засорился, выполните замену.

В исключительных ситуациях, когда нет возможности купить и поменять салонник, старый расходник можно временно восстановить. Если используется угольный фильтр, то его допускается лишь продувать компрессором или пылесосить. С обычными противопылевыми расходниками всё немного проще. Их допускается очищать, используя тёплую воду и хозяйственное мыло. Только не мните и не выжимайте изделие. Устанавливать на место допускается лишь после тщательной просушки.

Расходные материалы

Если у вас уже стоит на машине салонный фильтр, то кто-то из предыдущих владельцев позаботился о его установке. В этой ситуации потребуется купить лишь сам новый расходник.

Когда фильтр отсутствует в предполагаемом месте, придётся его сначала установить, а затем по мере необходимости осуществлять замену. Но в этой ситуации потребуется не только салонник, но и специальная рамка для него.

Рамку найти и заказать не сложно. Деталь продаётся под каталожным номером 8854852010. Эта рамка идеально подходит для размещения салонного фильтра в корпусе, отверстие в котором нужно вырезать своими руками.

Что же касается нового фильтра, то здесь опирайтесь на личные предпочтения и финансовые возможности. Для Toyota Probox доступно множество отличных расходников. При покупке нового элемента учтите, что его габаритные размеры должны составлять 216х196х17 мм.

Стоит выделить несколько хороших фильтров, которые подойдут для установки в рамку и далее в корпус салонного фильтра на Toyota Probox:

  • наиболее часто приобретаемый расходник с номером 9.7.117 от компании TSN;
  • южнокорейский производитель Kortex и его запчасть КС0014;
  • хороший фильтр салона от AMD с каталожным номером JFC111;
  • ещё один достойный аналог AG572CF производства фирмы Goodwill;
  • отечественная разработка NF6147C от компании Nevskyi Filter;
  • снова представитель бренда Goodwill, но уже с каталожным номером AG162CFC;
  • продукт фирмы NAC с индексом 77190ST;
  • салонный фильтр для автомобилей Toyota с каталожным номером 0897400820;
  • расходник для автомобилей Hyundai/Kia с индексом 971330С000 и пр.

Либо ищите другие альтернативные варианты салонных фильтров в обычном бумажном и угольном исполнении. Фактически для Toyota Probox подойдут все салонники, которые обладают соответствующими габаритными размерами.

Если салонный фильтр окажется больше, он не войдёт в пределы рамки под элемент очистки воздуха. Его в принципе можно обрезать, но это скорее лишние манипуляции. Слишком маленькие фильтры не будут в полной мере перекрывать воздуховоды, а потому часть загрязнений начнёт пролетать мимо элемента, минуя этап фильтрации, и проникая в салон.

Их дополнительных расходников потребуется только острый канцелярский нож.

Установка и замена

Когда автомобилист приобретает подержанную машину, сразу же возникает правильная мысль поменять все расходники. К их числу относится и салонный фильтр.

Но в случае с рассматриваемым авто может появиться закономерный вопрос о том, где у Probox располагается салонный фильтр. Как уже говорилось ранее, салонника штатно на этих машинах нет. Но есть место, куда его можно поставить самому. Располагается отсек с заглушкой из пластика во вполне стандартном месте для современных авто. А именно за перчаточным ящиком, более известном как бардачок.

В зависимости от конкретной ситуации, когда требуется просто поменять уже установленный фильтр салона, либо сначала его установить туда, процедура сводится к выполнению следующих операций:

  • Для начала откиньте минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Также рекомендуется поставить машину на ручной тормоз и подложить так называемые башмаки под колёса.
  • Поскольку Toyota Probox официально в Россию не поставляется, а перегоняется из Японии, руль здесь будет располагаться с правой стороны. А перчаточный ящик и переднее пассажирское кресло переносится налево.
  • Открыв левую дверь, сдвиньте до упора назад сиденье. На полу можете разложить полиэтилен, подготовить крестовую и плоскую отвёртку, фонарик (при отсутствии хорошего освещения), острый канцелярский нож и сам новый фильтр вместе с рамкой под него.
  • Чтобы добраться до места установки салонника, нужно сначала убрать перчаточный ящик. Внутри самого бардачка есть пара клипс, которые следует прокрутить отвёрткой против часовой стрелки, а затем вытащить. Клипса устроена так, что одна часть входит внутрь другой. Не ковыряйте и не пытайтесь открутить всё, как классический саморез. При необходимости подденьте край отвёрткой.
  • По периметру самого бардачка с его наружной части имеется 4 или 5 саморезов. Они уже снимаются с помощью обычной крестовой отвёртки.
  • Вытаскивайте бардачок и убирайте его в сторону. При наличии жгута проводки от подсветки перчаточного ящика не забудьте предварительно отщелкнуть разъём.
  • Теперь осмотрите область за бардачком. Там вы увидите глухой пластик с заглушкой, либо же старый фильтр, установленный предыдущим владельцем Toyota Probox.
  • Используя острый канцелярский нож, по контуру пластиковой заглушки аккуратно вырежьте технологическое отверстие. Не выходите за пределы контура, но и не вырезайте слишком мало. Иначе рамка просто не войдёт туда.
  • Вырезав заглушку, вы получаете полноценный доступ к коробу системы вентиляции и забора воздуха. Чтобы забираемый снаружи воздух проходил предварительную очистку перед попаданием в салон, сюда нужно установить фильтр.
  • В рамку вставляется расходник. Смотрите на стрелку, нанесённую на фильтрующее изделие. Соответствующим образом и устанавливается элемент.
  • Теперь осталось лишь вставить фильтр с рамкой в сборе в вырезанное отверстие.
  • Никакие саморезы для фиксации конструкции не нужны. Тут лишь важно всё вырезать ровно и аккуратно.
  • На рамке также предусмотрена стрелка с надписью UP около неё. По ней сразу понятно, как именно нужно располагать конструкцию.
  • Верните на место бардачок, подключив разъём проводки от подсветки перчаточного ящика.

Если на Probox никто до вас фильтр не устанавливал и не вырезал отверстие под рамку с расходником, после вырезки рекомендуется тщательно продуть всю систему.

Для очистки внутренних каналов вентиляции сначала удалите крупный мусор с помощью тряпок, щёток и пылесоса. Затем возьмите компрессор, продув всё сжатым воздухом. Обязательно включите электровентилятор своего климатического оборудования на максимальной скорости, поочерёдно переключаясь на разные режимы обдува. Сhrefалон может заполниться пылью, но его потом достаточно пропылесосить. Зато вентиляционная система прочистится, и салонный фильтр сможет полноценно выполнять возложенные на него функции.

Ситуация с Toyota Probox не такая уж и сложная. Факт отсутствия фильтра с завода не должен никого смущать. Проблема решается с помощью канцелярского ножа и комплекта, состоящего из многоразовой рамки и сменного салонного фильтра. Буквально 20-30 минут работы, и ваша Toyota Probox подаёт в салон уже очищенный воздух. А если использовать угольные расходники, они дополнительно будут блокировать проникновение в авто неприятных запахов.

neauto.ru

Салонный фильтр в toyota probox. Фильтру быть. — Toyota Probox, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

В наших автомобилях в большинстве случаев салонного фильтра нет. Оно и понятно, ведь автомобиль коммерчиский и всякие излишиства нам чужды)
Но в своем случае я все таки его поставил.
Для этого мне потребовалось всего 2 детали и 10 мин времени на парковке. Ну и отвертка с концелярским ножом.
Материалы:
1. Касета салонного фильтра от витца(можно найти б/у, но я поставил новую).
2. Но и собственно сам салонный фильтр под вышеупомянутую касету.

Снимаем бардачок.
Держится он на 5 шурупах и 2 клипсах.


После снятия обнаруживаем короб вентилятора в котором запаянно отверстие под кассету. Для эстетики протираем везде пыль.
Концелярским ножом восстанавливаем справедливость:
Ставим фильтр в кассету:
Уставливаем в корпус. Все садится четко и плотно.
Далее ставим все обратно.
Процедура не сложная, но полезная. Во всяком случае для меня точно.
Если у вас возникают проблемы с покупкой материалов, пишите мне. Помогу вышлю тк или почтой.

www.drive2.ru

Замена салонного фильтра Toyota Probox. Чем официалы, лучше сам!

Обуждение раздела Замена салонного фильтра Toyota Probox

Hyperion

На видео плохо слышно. С каким усилием надо прикручивать болт вертикально го сайлентблока на рычаге по документации на этой машине? Сколько Нм?

Фома

спасибо за видео. А, можно посмотреть как смонтирован фаркоп?

Мер

Последним её звуком был какой-то стук))

Барр Алескинер

Илья, спасибо за видео! Очень познавательно, хочу тоже менять топливный фильтр. Вообще в ваших видео очень много интересной и полезной информации.

Авив Хмеляр

читаю коменты ржу до слез.про руль вообще упал со стула.ты дурак хотя бы фильтр масленый поменял,я уже не говорю про поддон промыть

Кельх Размик

привет)ты с костюкович что ли?

Дэг

Есть видео сборки переднего редуктора поджеро2 если есть можете сылку дать.

Павлуша

гей клуб какой то…

Гулистан

25к и колодки менять,бред)))) Разводят на деньги… Я ТО проходил на 50000,по подвеске вообще нареканий не было,аутбек.

Кичи

Молодец дядька, грамотно видео делаешь, полезное.

Фадин

Здравствуйте, я почистил как и вы ингибитор, но нечего не изменилось, не переключает, с третего скорость выше не переключает, с парковки, с аварийным режимом переключаю, подскажите есть другая причина?

Асыл

Поддерживаю, тоже сегодня менял.Желаю инженерам форда, чтоб у них..уй на лбу вырос.

Dagmar

Здравствуйте, очень информативно, сам езжу на форе, примерно буду знать что может полететь))) такой вопрос пришла пора менять масло в вариаторе, смогли бы вы сделать видео об этом, какое масло лить, официальное или аналоги есть, где лучше это сделать у дилера или в сервисе? Спасибо.

Тристан

Неужели так тяжело понять, что маслоприемник забит

Анфиса

А у меня в авто 2017 года не так :(не смог заменить — там дисковод сверху, никакой полочки нету…

Руда

Is it the same for the 2012-2013?

Кольковский Шамил

Delphi может это сделать?

Разум Долбадзе

здравствуйте.! вот у меня тайота виста 1995 года. перестала ехать на педаль газа нажимаю машина не едет заглушу запускаю мотор иногда есть рывок сцепление движка с коробкой а иногда вообще ноль эмоции. скажите пожалуйста может ли проблема быть в этом датчике селектора?

Arye

Отпишите у кого такое авто, есть пару вопросов

Орищенко Кол

Как карл??!! Он залил демиксид в масло и стоит после этого проверяет свечи… Ой а почему он не отмыл их Это … товарищи

Ной

Она крученая и сильно

Анджело

107 жопоруких механиков из говносервисов дизы отложили! Молодец мужик!

Пинемаскина Акулина

Илья это всё понятно, но там на трубке есть набалдажник справа на фото, со шпилькой как она крепиться и к чему крепиться, если там прокладка между ними или нет, там же давление топлива. Поясните именно это нужно. Извените за назойливость. Спасибо.

Михайло

This honestly was THE best install video I’ve seen. Short, sweet, and to the point. Nothing else needed.

Шоу

Спасибо тебе добрый человек)))) B20B. Проверил заменил все стало работать чётко)))))

Оставить комментарий

Написать

officially-official.ru

E65 e66 – BMW 7 (E65/E66) — проблемы и неисправности

BMW 7 (E65/E66) — проблемы и неисправности

За 10 000 долларов можно купить разные автомобили. Например, совершенно новый из салона, однако бедно оснащенный, со слабеньким двигателем и не очень хорошими ходовыми качествами. А можно хорошо оборудованный, динамичный, но подержанный — скажем, роскошный баварский седан с 8-цилиндровым 367-сильным бензиновым двигателем и богатым набором функций.

Я уже слышу от Вас возгласы, что такие вещи нельзя сравнивать. Это, как яблоки и кирпичи, а эксплуатация мощного седана премиум бренда разорительна. Да, вполне возможно, но не обязательно. Все зависит от того, какой автомобиль вы покупаете, и какую он имеет историю. Если вас интересует роскошный седан с «большим» бензиновым двигателем, вероятно, вы не относитесь к категории: «Хочу самый дешевый, что у вас есть», и «А если заберете коврики и запаску, то дадите мне скидку?»

Премиальный седан с 8-цилиндровым мотором – это нечто особенное. Подобных автомобилей в ближайшем будущем уже не будет. Но прежде, чем осмелитесь «разбить копилку», узнайте, что вас ждет.

BMW представил свою очередную «семерку» серии Е65 (Е66 – удлиненная версия с приставкой L) в 2001 году. Дизайн кузова и интерьера БМВ 7 сразу же вызвал бурю негодования. Неизменно консервативная модель приобрела очень смелые формы благодаря Крису Бэнглу. Потребовалось слишком много времени, чтобы все к ним привыкли. Говорят, что часть клиентов отказались от BMW в пользу Mercedes и Audi. После рестайлинга в 2005 году «лимузин» стал выглядеть гораздо мягче, но характерные пропорции остались. По части комфорта и практичности критики было не так много. Внутри автомобиль огромен, особенно в удлиненной версии, и при этом едет он очень хорошо.

Нередко пластиковое остекление фар оказывается покрыто мелкой сеткой из царапин.

Оснащение

Заинтересованные в седанах премиального сегмента ожидают роскошного «приданного», но, как показывает практика, такое случается не всегда. Например, в экземплярах из Европы порой оснащение настолько скудное (в рамках класса), что нет даже обогрева сидений. Такие вещи, как система ночного видения, адаптивное шасси или роскошные сидения с вентиляцией и массажем – нестандартны и встречаются в топовых версиях, например BMW 760Li. Но в случае с люксовыми подержанными автомобилями, чем меньше электроники, тем меньше количество потенциальных проблем в будущем.

Тем не менее, автоматический климат-контроль, электропривод сидений, круиз-контроль и бортовой компьютер входя в список стандартного оборудования базовой комплектации.

Дизайн интерьера BMW 7 требует некоторого времени на адаптацию. Управление различными функциями реализовано через систему iDrive первого поколения. Она сильно раздражает невероятно медленными реакциями и отсутствием логики в управлении.

Однако, в целом, эргономика неплохая и к ней можно привыкнуть. Водительское кресло имеет широкий диапазон различных регулировок, позволяющих подобрать оптимальное положение за рулем.

Потертости на боковых валиках кресла не удивляют.

На ходу

Огромный седан управляется так же легко, как и любой другой автомобиль. Пожалуй, только смущают большие усилия на руле, непривычные для седанов. Но вы будете удивлены отменными реакциями на высоких скоростях.

Это не означает, что BMW e65 ведет себя, как спортивный автомобиль. Несмотря на хорошую сбалансированность, кузов в крутых поворотах, при отсутствии активных стабилизаторов, сильно кренится, а задние колеса теряют надежное сцепление с дорогой, особенно в зимних условиях. Кроме того, на входе ощущается значительная недостаточная поворачиваемость, а на выходе наоборот – избыточная поворачиваемость, особенно если действовать немного грубо. БМВ 7 не подходит для динамичного вождения. Лучше всего он себя чувствует на высокоскоростных шоссе с плавными изгибами дорожного полотна.

Дверные замки требуют регулярного ухода – смазки.

Восьмицилиндровый 4,8-литровый двигатель обладает более чем достаточным запасом мощности для быстрых обгонов. В распоряжении водителя 367 л.с. при 6300 об/мин и 490 Нм крутящего момента при 3400 об/мин. N62B48 связан с задними колесами через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Прирост тяги происходит линейно, без дизельных бросков.

Снаружи двигатель звучит сильнее, чем внутри. В отличие от современных премиальных автомобилей эта «семерка» не скрывает роста скорости. И это факт. Пусть аэродинамические шумы не проникают в салон, зато отчетливо слышен гул больших колес с дождевыми шинами.

Говоря о колесах, следует признать, что лучше установить шины с максимальным профилем. Серийные Runflat практичнее сменить на обычные — с мягкими боками. Владельцы BMW 7 с Runflat сообщают о более частых утечках воздуха, а также о неприятной встряске на дороге, так как тяжелые шины плохо фильтруют неровности.

Подвеска хоть и плотная, но комфортная. Она гарантирует классический компромисс между комфортом и маневренностью, которым славятся автомобили BMW, начиная с прошлого «тысячелетия». Тем не менее, внимательно проверьте состояние подвески. У «семерок» довольно быстро изнашиваются компоненты передней оси. Также необходимо проверить, в каком состоянии находится система автоматического поддержания высоты задней части кузова.

Лучше присматривать автомобили без сложных активных стабилизаторов Dynamic Drive. Преимущество обычной подвески – недорогие запчасти, которые по цене не сильно отличаются от аналогичных компонентов Volkswagen Passat или Opel Insignia. Некоторые из них даже дешевле.

Это правда, что большинство расходных запчастей, например тормоза, стоят недорого, но ценник за услуги сервиса заставляет хвататься за сердце. Особенно, если обращаться за помощью к официальному дилеру марки.

БМВ 7 серии Е65 и Е66 – автомобиль, который требует квалифицированного обслуживания. Преимущество: сравнительная простота двигателей и хорошая доступность ко всем жизненно важным компонентам. Классическая концепция привода на задние колеса снижает риск дорогостоящего ремонта карданного вала, от которого страдают все современные BMW с системой xDrive. Задний дифференциал фактически бессмертный, потому что автомобиль в «дрифт» практически не входит. А чтобы ограничить вмешательство не отключаемой системы стабилизации, необходимо пробраться через сложное меню iDrive. Поверьте, немногим захочется это делать, разве что самым отчаянным.

Двигатели

Один из распространенных моторов 5-литровый N62B48. Двигатель в принципе надежный, но любит свежее и качественное масло. Даже если Вы не планируете проезжать по несколько десятков тысяч километров в год, а только 8-10 тыс. км или меньше, обязательно меняйте масло хотя бы один раз в год. Неприятности может доставить только система изменения фаз газораспределения, но о проблемах с ней подскажет диагностика и опытный механик. Также они помогут разобраться с бортовым компьютером и сбросить все сообщения об ошибках.

Двигатель требует осмотра на предмет подтекания масла из-под головки блока и крышки клапанов. Чаще всего «за этим» замечен N62B44, устанавливаемый в BMW 745i до рестайлинга. В BMW 750i после обновления данная проблема встречается реже. Новый двигатель, в отличие от 4,4-литровго агрегата, снабжен дополнительным масляным радиатором, который помогает поддерживать температуру смазки в норме. Но именно вокруг него могут возникать утечки, особенно, если он не был заменен после небольшого «тычка» в передний бампер.

Хорошо себя зарекомендовал себя 3-литровый бензиновый агрегат серии М54. Он имеет электронный дросель, алюминиевый блок с чугунными гильзами и регулируемые фазы газораспределения на обоих распределительных валах. Единственная серьезная проблема — забивающийся шламом клапан системы вентиляции картерных газов. В профилактических целях механики рекомендуют обновлять его каждую 2-3-ю замену масла. Преемник серии N52 собирал гораздо меньше положительных отзывов.

Рядный шестицилиндровый 3-литровый турбодизель предназначался для версии 730d. Механическая часть двигателя очень надежная, а эксплуатационные расходы лежат в сравнительно разумных пределах. Реальный расход топлива укладывается в 9 литров.

8-цилиндровые турбодизели 740d и 745d требуют более высоких затрат на эксплуатацию и сервисное обслуживание, чем бензиновые «восьмерки».

Во время осмотра обратите внимание на состояние приводного ремня водяного насоса, генератора и кондиционера. Также проверьте — включается ли вентилятор радиатора, и не течет ли радиатор.

Цепь двигателей надежная. Шум еще непрогретого двигателя – явление допустимое, но после прогрева двигателя он должен исчезнуть. Если этого не произошло, значит, возможно, неисправен натяжитель цепи. Посторонний шум так же может исходить от неисправных пластиковых заслонок во впускном коллекторе. 

Трансмиссия

Самый большой камень преткновения в BMW 7 – это автоматическая коробка передач ZF. Говорят, что БМВ в буквальном смысле ее сжигает. Но на самом деле причина кроется  в обслуживании коробки. Производитель утверждает, что рабочего объема масла достаточно для «пожизненного» использования. Наверное, вы себе представляете, что там останется после 200 000 км пройденных на одном масле – сплошной «металлолом». Некоторые механики рекомендуют менять смазку каждые шесть лет или 100 000 км. Для своего душевного спокойствия лучше провести данную процедуру сразу после покупки. Благодаря этому автомат продержится гораздо дольше, но вы должны понимать, что он не бессмертен. Некоторые BMW имели проблемы с коробкой, так и не достигнув рубежа 100 000 км. А это дурной знак!

Во время тест-драйва БМВ 7 обратите внимание, как происходит переключение на одну-две передачи вниз. Некоторые коробки не хотят переключаться на пониженную, а у других смена скоростей происходит с толчками. Вы даже можете услышать металлический удар, как будто в вас кто-то сзади въехал. При переключениях вверх также не должно быть никаких грубых толчков. Однако небольшие подергивания при переключениях вниз в ручном режиме вполне допустимы.

Ходовая

БМВ 7 очень чувствителен к состоянию шасси. Поэтому необходима регулярная балансировка колес и корректировка геометрии. Также обратите внимание на износ тормозов, так как многие перед продажей о состоянии данных элементов не беспокоятся. Цены на эти компоненты не заоблачные, а с заменой справится любой сервис.

Компоненты подвески простые и долговечные, но не безграничные. Стабилизаторы Active Dynamic Drive довольно дороги. Если вам достанется автомобиль без них, то вы будете меньше беспокоиться в будущем.

Типичные проблемы и неисправности

BMW 7 немецкие инженеры буквально изрешетили электроникой. Проблемы появляются, когда перестают функционировать жизненно важные системы. По данным статистики в общем списке неисправностей доля электрики составляет 35%. Самой капризной оказалась система iDrive, которая в первых автомобилях (до рестайлинга) часто зависала, особенно при температурах ниже нуля.

Световые индикаторы – кошмар для владельцев BMW. Система сообщила о неисправности парковочных датчиков.

В меньшей степени возникает проблем с радио и CD-чейнджером. Иногда оказывается поврежденным кабель аудиосистемы. При осмотре автомобиля включите радио, и в меню настроек поменяйте баланс — вперед-назад, влево-вправо. Так вы поймете — все ли колонки играют.

Также порой не хочет открываться багажник, и отказывает система автоматического регулирования угла наклона фар. Необходимо обратить внимание на правильное функционирование электронного стояночного тормоза и центрального замка.

Порой нервничать заставляет и кондиционер. Иногда просто не хватает достаточного количества холодного воздуха, в других случаях он отказывается перераспределять потоки. 

Не забудьте перед покупкой проверить работу всех систем комфорта, включая кондиционер и сиденья. Обратите внимание на вентиляционные отверстия. Направляющие воздуха нередко ломаются – не управляются.

Заключение

Не стоит сильно беспокоиться о дальнейшей судьбе BMW 7, если вы его тщательно проверили. Такие автомобили покупают, прежде всего, для души. Поэтому, как правило, автолюбители морально готовы к дорогим поломкам и имеют в запасе небольшое количество денег — на всякий случай. Но сумма должна быть весомой. Ведь за один только ремонт коробки с вас могут попросить почти 3 000 долларов. Необходимо смириться и с большим расходом топлива – 12-14 л/100 км. Не думайте, что на эксплуатации такого автомобиля можно сэкономить. Скорей всего, максимум, с чем вы справитесь – это замена масла и фильтров. Помните, БМВ 7 любит внимательного и щедрого владельца.

Главное!

  • 1. Опирайтесь на чистоту истории и прозрачность сервисного обслуживания.
  • 2. Проверяйте автомобиль с опытным механиком.
  • 3. Тщательно протестируйте автомобиль во время пробной поездки.
  • 4. Автоматическая коробка передач должна работать плавно, без рывков.
  • 5. Обратите внимание на отсутствие уводов, сбалансированность подвески и колес.
  • 6. Проверьте, правильно ли функционирует электрооборудование.

 

vvm-auto.ru

BMW E65 & E66 — как выбрать

БМВ Е65/Е66 7 серии, революционный седан, который преподнес много новых технических решений. Автомобиль выпускался в нескольких вариациях — короткая база с индексом Е65, удлиненная колесная база на 14 см Е66, бронированная версия E67 и модель работающая на водороде E68.

В странах СНГ наиболее популярный кузов Е65, менее Е66, бронировая версия и вовсе эксклюзив.

4-е поколение БМВ 7 серии выпускалось с 2001 по 2008 год, после чего, была предложена новая BMW F01/F02.

Часто можно встретить владельцев BMW E65/66, которые сравнивают E6x 7 серии по надежности с легендарной БМВ Е38, и это не правильно. Это абсолютно два разных автомобиля не только по стилю внешности, но и технически более новая “семерка” высокотехнологична, что со временем влечет за собой неисправности и сбои.

Чтобы дать более четкое определение — BMW E65 / 66, возможно его охарактеризовать как автомобиль, который любит быструю езду по автомагистралям и загородным дорогам, но не любит активную езду по городу.

Кузов

Коррозионная стойкость и покраска кузова на BMW E65 / E66 очень качественные. Если автомобиль использовался в местах с особенно суровым климатом, в некоторых местах возможно увидеть небольшие следы коррозии. Если же за автомобилем ухаживали очень хорошо, он не потеряет своего великолепия.

Осматривая кузов, особое внимание уделите автомобилям с люком. Так как, из-за забитых шлангов вода попадает в багажник и повреждает электроустановку.

Рестайлинг

В 2005 году был внешне и технически обновлен, так званый рестайлинг.

Внешность дорестайлинговой модели вызывала многочисленную критику, и по сей день BMW E65 мало кем рассматривается как истинная «семерка». После фейслифтинга, ситуация колоссально изменилась, и автомобиль имел неплохой успех, о чем свидетельствует увеличение продаж.

Не смотря на спорную внешность, интерьер автомобиля смотрится вполне достойно, даже через более 10-ти лет.

Что именно изменилось?! Автомобиль приобрел совсем другой внешний вид.

Изменились фары, они стали совершенно другие, соответственно изменилась форма капота, решетки радиатора, бампер и передние крылья. Также это первая семерка, на которой были установлены ангельские глазки. До этого, ангельские глазки ставились только на БМВ Е39

В задней части также произошли изменения.

Новая крышка багажника с совершенно иными фонарями, и обновленный задний бампер

Двигатели

На БМВ Е65/66 устанавливалась достаточно большая линейка бензиновых и дизельных моторов начиная с 3.0 и заканчивая 6.0-ти литрами.

«Критиковать» возможности какого-либо двигателя не совсем корректно, так как запросы у каждого отличаются. Одному владельцу будет достаточно седана премиум класса с умеренной динамикой, передвигаясь в основном по городу, второму необходимо для «счастья» как минимум 4-е литра. Но, знать на что способен мотор — необходимо.

Под капотом автомобили выпущенные до и после рестайлинга существенно отличаются. На дорестайлинг устанавливались проверенные временем бензиновые двигатели BMW M54 и N62, которые были надежными и достаточно показали себя со всех сторон. После рестайлинга были установлены новые двигатели BMW N52 и обновленный BMW N62. Новые двигатели оказались более проблематичными, но для мотора БМВ Е65/Е66 б/у, собственно как для другого автомобиля — наиболее важно его состояние. Если Вы определились с тем, что хотите получить от автомобиля: мощность, динамика, расход, — немалое значение играет надежность мотора, и что можно ждать в перспективе, так как время идет, километры наматываются.

Состояние мотора на прямую влияет на его работоспособность и Ваши расходы на ремонт

При осмотре автомобиля обратите внимание на ремень водяного насоса и генератор. Также важно проверить, включаются ли вентиляторы радиатора и не протекает ли сам радиатор.

Наличие легких шумов на холодный двигатель вполне приемлемо, но когда двигатель прогревается — посторонних шумов быть не должно. Если шум при нагревании не исчезает, источником проблемы может быть натяжитель цепи.

К сожалению, многие владельцы BMW 7 серии, в том числе и в кузове E65 / Е66 не уделяют много внимания состоянию двигателя, и в результате последний оказывается в плохом состоянии. Зачастую это состояние настолько плохое, что затраты на ремонт могут превысить стоимость замены двигателя.

730i

На BMW 730i установлен легендарный, популярный и надежный мотор БМВ М54. За счет веса автомобиля, он не такой динамичный как, к примеру на 3-й или 5-й серии, на которые установлен этот двигатель. Разумеется этого для кого-то будет достаточно, но если для Вас динамика имеет значение, рекомендуем задуматься, так как выжимая из него 740- или 750-ю динамику, мотор все время будет под нагрузками (не забываем о весе), как результат — случается перегрев.

Одной из самых неприятных проблем является засорение клапана вентиляции картера (КВКГ), который рекомендуется менять каждые 2-3 замены масла.

Не смотря на надежность 6-цилиндровых моторов БМВ, в случае с 7-ой серией в этих моторах часто проблемы возникают с насосом высокого давления и перегревом, что, в свою очередь, приводит к множеству дополнительных неисправностей

В 2005 году, двигатель M54 был заменен на более новый 3-литровый двигатель BMW N52. Этот блок имеет проблемы с толкателями клапанов, так же как и M54 из-за системы смазки. Автомобиль с таким мотором более динамичный и экономичный, но в обслуживании более требователен.

735i

На дорестайлинговые модели устанавливался 3.5-литровый мотор БМВ М62, имеющий общую проблему для всех моторов M62 — систему VANOS.

Независимо от двигателя, моторы E65 страдают от проблем с герметичностью. Течь появляется как на соединении двигателя с коробкой передач, так и с под крышки клапанов

745i

Так же как и 735-я модель, на BMW 745i изначально устанавливался мотор М62, только объемом 4.4 литра. После рестайлинга был установлен двигатель новой серии — N62, в котором система VANOS передала эстафету системе Valvetronic.

Но, помимо этого, у мотора встречается не менее дешевая проблема — задиры в блоке цилиндров, поэтому перед покупкой обязательно делайте диагностику эндоскопом, и оценивайте степень повреждения блока. При задирах блок не ремонтопригоден и его придется только гильзовать.

Следующая проблема связана с маслосъемными колпачками, но эта проблема времени, от которой двигатель не застрахован. Когда колпачки дубеют, замечается перерасход масла и немного начинает дымить.

Проблемы могут возникнуть с подтеканием антифриза из передней части двигателя. Решение проблемы заключается в замене трубки, которая обычно со временем ржавеет.

750i

BMW 750i с 8-цилиндровым безнаддувным бензиновым двигателем BMW N62 является пожалуй эталоном надежности среди V8 и «золотой серединой» в расходе и динамике. 750-ю модель можно назвать полной противоположностью BMW 730i, так как чтобы предоставить более менее хорошую динамику, 3.0-литровому мотору потребуются более высокие обороты, в то время как мотору V8 более низкий диапазон оборотов, что означает повышенный комфорт вождения и наименьшую нагрузку на двигатель.

Двигатель N62B48 является одним из самых популярных бензиновых силовых агрегатов устанавливаемых на BMW E6x 7 Series

Но, не смотря на это, так же как и в менее мощных модификациях с мотором N62, 4.8-литровая версия имеет проблемы с уплотнителями клапанов или колец.

Мотор достаточно требователен к интервалу замены и высокому качеству масла, поэтому, вместо рекомендованного масла 5W-30 — лучше использовать 10W-60, и не каждые 10-15 000, а 5000-7000 км, особенно если мотор подвержен частым нагрузкам.

Из наиболее частых проблем с этим мотором стоит отметить — течь масла из под ГБЦ и дополнительного масляного радиатора, который поддерживает температуру масла на должном уровне.

760i

BMW 760i — самая мощная модификация из доступных BMW 7 серии E65/Е66. Автомобиль оснащался 6-литровым 12-цилиндровым двигателем, позволяющий развивать превосходную динамику. Но при выборе этой версии нужно помнить о высоких эксплуатационных расходах. 12 цилиндров под капотом, это 12 катушек, 12 свечей, а стоимость замены цепи ГРМ не радует. Кроме того, найти аккуратный и ухоженный экземпляр с таким мотором будет непросто.

730d

БМВ 730 дизель в отличии от бензина 3.0 имеет лучшую динамику, но так же не самый динамичный вариант. Хотя для комфортных поездок этого мотора вполне достаточно. Так же заметим, что 3-литровый дизель оснащен надежным мотором М серии — BMW M57.

При покупке автомобиля с дизельным двигателем, необходимо помнить, что многие агрегаты уже имеют пробег в 500-600 000 км, хотя их счетчики скрывают более высокие показания, поэтому они могут потребовать значительных расходов на ремонт (турбокомпрессор и пьезо-форсунки, которые не любят перегрева).

Механическая часть двигателя M57TUD30 очень надежна, а его обслуживание сопряжено с приемлемыми затратами

Также стоит проверить, заслонки во впускном коллекторе, лопатки которого часто ломаются и попадают в двигатель, тем самым предоставив возможность провести капитальный ремонт. Поэтому, каждые 200 000 км рекомендуем обратить внимание на его состояние, и проверить на наличие подтекания.

Не стоит забывает об извечной проблеме дизельных моторов БМВ — сажевый фильтра, проверьте уровень заполнения.

740d / 745d

При выборе более мощных BMW 740d и 745d с более сложным 8-цилиндровым дизельным двигателем BMW M67 (соответственно 4.0 и 4.4 литра) следует ожидать очень высоких затрат на техническое обслуживание. Расходы на ТО выше по сравнению с 8-цилиндровыми бензиновыми двигателями, но более высокие затраты не означают меньшей надежности, — эти двигатели также очень долговечны и вполне надежны.

Насос высокого давления в системе Common-Rail надежен, но требователен к качеству дизельного топлива. Клапан рециркуляции отработавших газов является проблематичным и при первых признаках неисправности должен быть отремонтирован или заменен.

Система вентиляции картера дизеля слегка капризная. Даже расходомер может создавать проблемы относительно часто, но это не является критической проблемой, и ее решение не требует больших затрат.

Турбина легко прослужит 200 000 километров, но «плохо переносит» большую мощность.

Если выбирать между этими двумя моделями, стоит предпочесть 745d, которая считается более надежнее, чем в модели 740d.

Технические характеристики

 Мотор  Объем, куб. см  Мощность, л.с.  Крутящий момент, Нм
 730i/Li M54B30
N52B30
2979
2996
231
258
300
300
 735i/Li N62B36 3600 272 360
 740i/Li N62B40 4000 306 390
 745i/Li N62B44 4398 333 450
 750i/Li N62B48 4799 367 490
 760i/Li N73B60 5972 445 600
 730d/Ld M57TUD30
M57TU2D30
2993
2993
218
231
500
520
 740d M67D39 3901 258 600
 745d M67D44 4423 329 750

Подвеска

Кузов Е6х имеет переднюю подвеску McPherson и многорычажную заднюю. Надежность и выносливость оказались довольно хорошими. Но, отдельно хотелось бы отметить пневматическую активную подвеску Dynamic Drive, которая является несравненно более комфортной и более спортивной (в зависимости от выбранного режима). НО, есть одно но, — в случае покупки BMW E65/E66 б/у, обслуживание подвески Dynamic Drive выйдет дороговато, популярными расходниками которой являются активные стабилизаторы, а их стоимость заставляет владельцев … хотя, что только она не заставляет.

Передняя подвеска БМВ Е65/Е66 требует внимания, особенно если автомобиль с 20-дюймовыми колесами, в этом случае переднюю подвеску необходимо осматривать каждые 20-30 000 км, при необходимости, с заменой нужных деталей. Больших колес/дисков также «не любят» подшипники ступиц, особенно на моделях с тяжелыми моторами V8 и V12. Их работоспособность составляет около 40 000 км.

Рычаги подвески послужат не менее 50-70 000 км, с двигателями V8 и V12 — немного меньше.

Коробка передач

BMW E65/E66 предлагалась только с автоматической коробкой передач ZF 6HP26. АКПП имеет относительно простую конструкцию, что делает ее достаточно надежной и не слишком дорогой в обслуживании.

Несмотря на надежность АКПП, перед покупкой, проводя тест-драйв обратите внимание на работу трансмиссии. Во время переключения передач, не должно быть каких-либо толчков при переключении передач. Кроме того, проблемы часто сопровождаются металлическими шумами. Даже при подъеме вверх не должно быть никаких ударов или других проблем. Жесткое переключение, которое заставляет автомобиль дергаться — может быть вызвано по нескольким причинам, и решение проблемы разумеется не одно. Возможно, нужно заменить муфту, которая передает крутящий момент внутри приводного вала, перепрограммировать или сбросить все ошибки двигателя.

Большинство проблем с автоматической коробкой передач связаны с плохим техническим обслуживанием. В частности, самая большая проблема заключается в масле, а точнее интервале его замены. До 200 000 км без замены, масло в трансмиссии становится достаточно грязным, и как результат детали коробки изнашиваются намного быстрее. При регулярной замене масла продолжительность работы коробки передач значительно увеличивается.

Не смотря на то, что «специалисты» рекомендуют менять масло каждые 100 000 км или каждые 6 лет, в действительности наиболее оптимальный интервал замены — каждые 60 000 км, в таком случае значительно продлевается срок службы гидротрансформатора, соленоидов, и удастся избежать перегрева.

Периодически проверяйте основание коробки передач, так как при высоких температурах дно может деформироваться, что приводит к подтеканию масла.

Рулевое управление

Рулевое управление оснащено системой Servotronic. Учитывая вес автомобиля, стиль вождения и качество дорожного покрытия срок службы рейки довольно непредсказуем. После 50 000 км пробега рулевая рейка начинает издавать характерный стук, что сопровождается существенным люфтом. Тем не менее, она способна прослужить еще около 300 000 км. С другой стороны, рейка начинает подтекать, поэтому рекомендовано ее заменить.

Если подтекания не наблюдается, возможно подтянуть рейку ключом на 17, главное не переусердствовать, так как руль станет существенно тугим. После умеренного подтягивания (на 5 минут) рулевое станет немного туже и без какого либо дискомфорта, но люфт на время перестанет беспокоить.

Чтобы продлить срок службы, не рекомендуем поворачивать рулевое колесо, когда автомобиль стоит на месте, особенно если под капотом установлен тяжелый двигатель и широкие шины.

Рулевой механизм, также как и мотор имеет проблемы с подтеканием, но в отличии от ситуации с двигателями, рулевое управление доставляет меньше хлопот

Тормоза

Тормоза очень эффективны, а срок службы тормозных дисков и колодок зависят от стиля вождения. Проблема с тормозами, так же как и с подвеской заключается в стоимости ремонта. Цены на запчасти приемлемы, но стоимость работы часто преувеличена (особенно в официальных сервисах BMW), а обслуживание тормозной системы нуждается в хороших специалистах и ​​качественной работе…

Электроника

Электроника на БМВ E65 очень сложна и обширна, и наличие небольших периодических неисправностей — для автомобиля б/у к сожалению нормально, но серьезные проблемы возникают, когда перестают работать жизненно важные модули, которые приводят к «нестабильности в работе» автомобиля. Проблемы с электроникой составляют 35% всех проблем по БМВ Е65 / Е66.

Самым проблемным элементом является система iDrive на автомобилях, выпущенных до 2005 года, особенно когда температура опускается ниже нуля. За прошедшие годы было выпущено много обновлений, улучшающих пользовательский интерфейс системы iDrive. Поэтому всегда желательно обновить систему в автомобиле до последней доступной версии.

Проблемы чаще связаны с программным происхождением, чем с аппаратным. Однако это не значит, что решение проблемы простое и дешевое. Для поиска и устранения программной ошибки необходимы специальные устройства и компетентный специалист.

Аккумуляторную батарею рекомендовано менять через каждые 5 лет

При осмотре автомобиля, электронике необходимо уделить особое внимание.

Радио и CD-чейнджер не создают особых проблем, но встречаются образцы с поврежденными кабелями в аудиосистеме. Чтобы убедиться в нормальной работоспособности системы, перейдите в настройки радио и перемещайте звуковой баланс вперед-назад и влево-вправо. Таким образом, Вы удостоверитесь в исправности системы.

Иногда проблемы возникают в задних автоматических регулируемых подголовниках и парктронике, или кондиционер подает не достаточно холодный воздух. Проверьте как открывается багажник, исправно ли работает система автоматической регулировки фар и электронный ручной тормоз.

Итог

BMW E65 / E66 7 серии — очень роскошный и достойный автомобиль. Привыкнув к системе iDrive и эргономике интерьера, Вы получите большой комфорт и удовольствие. Машина любит внимание и даже в хорошем состоянии может потребовать щедрых вложений на техническое обслуживание, и покупать автомобиль на «последние деньги» не рекомендуется.

Для автомобиля возрастом 10 и более лет, не имеет значение пробег, но видимо это очень сложно усваиваемая информация для некоторых лиц, которые продают даже 20-ти летние автомобили со смешным пробегом. Даже если автомобилю менее 5 лет, пробег не имеет значение, наиболее важно то, что покажет диагностика и Ваше внутреннее чутье, которое «работает» в тесном сотрудничестве с опытом. Чтобы увидеть все ошибки и проблемы, о которых сообщают различные блоки управления, Вы можете использовать простое диагностическое устройство, например OBD2 с автоматическим считывателем кодов.

Если BMW E65/E66 стоит внимания, Вас не будут «подводить» к покупке и расхваливать автомобиль как «идеальней нового». Тщательная проверка технического состояния автомобиля — прежде всего! Завышенная стоимость может быть обманчива, но полная история обслуживания в какой-то мере выступает гарантом оправдывая заявленную цену.

Разумеется, автомобиль автомобилю — рознь, и прежде всего состояние. Начать поиски рекомендовано с модельного ряда 2003 года, особое внимание уделяя экономичной и достаточно комфортной версии 730i / 730d или более динамичной 745d / 745i / 750i. Но в реальности все сложнее. Максимальная комплектация, которая доступна практически только на модификациях оснащенных мощным мотором, в перспективе являются источником проблем, поэтому за динамику необходимо будет сказать “$пасибо” не только двигателю и подвеске, но и дополнительному оборудованию.

Особо тщательно стоит проверять модели 2001-2003 годов выпуска, особенно BMW 740d без сервисной книжки.

Удачного выбора, и удовольствия за рулем.

www.bimmerfest.ru

BMW 7 серии E65

BMW E65/E66 — заводской индекс кузова 7-й серии BMW, выпускавшегося с 2001 по 2008 год. За семь лет было произведено примерно 330 000 машин.

В 1997 году Крис Бэнгл провёл встречу с дизайнерами экстерьера из DesignworksUSA, где озвучил своё видение нового автомобиля. Он использовал такие выражения, как “рывок в дизайне” (design leap) и “топовый продукт” (top-of-the-line product). В итоге было отобрано 12 эскизов для масштабных моделей, из которых оставили лишь пять. К окончанию конкурса было подготовлено три полноразмерных пластилиновых макета. Победу одержала работа Адриана ван Хойдонка.

Презентация автомобиля состоялась в исследовательском центре FIZ в Мюнхене за два месяца до официальной премьеры на автосалоне 2001 года во Франкфурте-на-Майне. Журнал «Тайм» назвал его одним из 50 худших автомобилей всех времён, тем не менее, он стал самым продаваемым BMW 7-й серии за весь период производства.

На старте продаж, в ноябре 2001 года, были доступны только модели с двигателями 735i и 745i. В апреле 2002 года появились модели с увеличенной на 140 мм колёсной базой — 735Li и 745Li. Несколько месяцев спустя, линейку двигателей дополнили дизельными вариантами — 730d и 740d. Весной 2003 года появилось ещё две модели — 730i и 760i.

BMW 7-й серии, кроме технологических новинок прошлого, обзавелась и новыми системами, среди которых можно отметить Valvetronic, систему, регулирующую ход впускных клапанов. Её использование позволило снизить потребление топлива и токсичность отработанных газов; повысить динамические характеристики.

Все силовые агрегаты оснащались шестиступенчатыми АКПП фирмы ZF, которые появились на серийных автомобилях впервые в мире. Управление режимами (автоматический режим, задний ход, паркинг, нейтраль) коробки передач осуществлялось с помощью рычага, расположенного под рулём. Также присутствовала возможность переключения передач вручную, используя клавиши на рулевом колесе.

Четвёртое поколение BMW 7-й серии выпускалось только с задним приводом. В базовой комплектации автомобиль оснащался пассивной подвеской (передние стойки McPherson; сзади – многорычажная подвеска), но за дополнительную плату появлялась возможность обзавестись системами Dynamic Drive (активные стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвесок для снижения бокового крена) и EDC (система регулировки жёсткости амортизаторов имеет два режима: комфорт и спорт). Также имелась возможность установить заднюю пневмоподвеску, поддерживающую постоянный клиренс вне зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Помощь в управлении автомобилем водителю оказывают несколько систем:

DSC (система досталась в наследство от третьего поколения BMW 7-й серии. Она замедляет вращение отдельных колёс повышая устойчивость на скользких дорогах) управляет подсистемой ASC, которая ограничивает подачу топлива и замедляет буксующее колесо.

DTС — система, допускающая ограниченную пробуксовку ведущих колес.
Одним из уникальных новшеств стало появление системы iDrive, способной заменить многочисленные органы управления сервисными устройствами. Система представляет собой компьютер, управляемый одним единственным контроллером, расположенным на центральной консоли. С его помощью можно перемещаться по меню системы, которое разбито на восемь категорий:

BMW Assist
телефон
бортовая информация
навигация
помощь
развлечения
настройки
климат
Система iDrive была разработана компанией Siemens и управлялась операционной системой Windows CE.

Для отделки салона автомобиля использовалась чёрная вишня или ясень. Сиденья передних пассажиров оснащались электрическим приводом. Опционально были доступны сиденья повышенной комфортности (они имели дополнительные регулировки: подколенная опора, поясничная опора, ширина спинки, плечевая опора, высота подголовника) или спортивные сиденья (дополнительные регулировки: подколенная опора, высота подголовника). Кроме того и задние и передние сиденья могли иметь обогрев, вентиляцию и массаж. В качестве обшивки предлагалось несколько вариантов кожи и велюр.

Безопасность пассажиров при столкновении обеспечивали шесть подушек безопасности (фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также передние и задние боковые подушки безопасности). Имелась возможность установки дополнительных передних и задних головных подушек безопасности.

У автомобиля отсутствует стояночный тормоз в традиционном его понимании — нет ни рычага на центральной консоли, ни педали. Стояночный тормоз активируется нажатием специальной кнопки на панели приборов. Такой тормоз способен остановить автомобиль в случае отказа основной тормозной системы.

Особенности автомобиля:

в режиме парковки электронный помощник не только оповещает звуком, но и показывает на дисплее расстояние до ближайшего препятствия;
автомобиль оснащен фиксаторами открытых дверей, благодаря которым открытая дверь фиксируются в любом положении;
крышка багажника имеет электропривод, который обеспечивает её функциональность. Если на пути крышки встречается препятствие, то она останавливается;
электронный ключ зажигания способен хранить информацию об автомобиле (VIN, пробег, состояние узлов и агрегатов и тому подобное). Если ключ забыт в салоне или багажнике автомобиля, то автомобиль не закроется;
при разблокировании замков внешние дверные ручки начинают светиться.

В 2005 году BMW пережила рестайлинг. Изменения носили комплексный характер и коснулись не только внешнего вида автомобиля, но и технической составляющей.

В передней части автомобиля переработали дизайн фар, бампера и решётки радиатора. Задняя кромка капота была приподнята на 20мм. В задней части кузова, на изменённой крышке багажника, появились дополнительные фонари. Стоп-сигналы стали адаптивными (их яркость зависит от интенсивности торможения), а колея задних колёс увеличилась на 14мм.

Главным новшеством в интерьере можно назвать переработанную систему iDrive. Изменилась форма контроллера и появилась клавиша «menu», нажатие которой вызывает главную страницу меню. Также изменился крой сидений, а органы управления на передней панели получили хромированную окантовку. Новая мультимедиа-система кроме DVD-дисков и телепрограмм позволяет смотреть и цифровое телевидение (DVB-T). Чёрную вишню в отделке заменил американский орех.

Вся линейка моторов, за исключением 760i, подверглась модернизации. Моторы 745i и 735i уступили место 750i и 740i соответственно, а дизельный 745d заменил 740d. В сентябре 2005 года появилась первая удлинённая версия с дизельным двигателем — 730Ld.

В качестве дополнительных опций появились:

спортивный трёхспицевый руль;
«адаптивные» поворотные фары

Заголовок

Название статьи

BMW 7 серии E65

Описание

BMW E65/E66 — заводской индекс кузова 7-й серии BMW, выпускавшегося с 2001 по 2008 год. За семь лет было произведено примерно 330 000 машин.

avto-second.ru

Редуктор в автомобиле – Сколько редукторов в автомобиле? | AUTO-GL.ru

Редуктор в автомобиле что это такое

Редуктор — это важный узел трансмиссии, назначение которого состоит в уменьшении крутящего момента коленвала и передаче его на дифференциал, вращающий колеса. Устройства отличаются в зависимости от места установки и особенностей конструкции.

Виды и типы редукторов

По месту установки и назначения различают два типа редукторов:

Передний, интегрированный в КПП. Предназначен для передачи момента на передние колеса полноприводных авто и машин с передним приводом;

Задний, устанавливаемый в задней оси. Узел приводит в движение задние колеса полноприводных машин и автомобилей с задним приводом.

В главной передаче авто используются многоступенчатые приводы, в которых используется несколько последовательно соединенных шестеренок. В классической конструкции заднего редуктора таких ступеней две — ведущая и ведомая шестерни.

В зависимости от способа сопряжения шестеренок, различают коническую, цилиндрическую и гипоидную редукторную передачу. В рулевых механизмах авто также используются червячные редукторы.

Конический

В устройстве используется пара конических шестерен, установленных под углом 90 градусов. Такие узлы применяются на заднеприводных и полноприводных машинах.

Цилиндрический

Устройство состоит из пары прямых цилиндрических шестерен, сцепленных вместе и установленных параллельно друг другу. Такая главная передача используется в КПП переднеприводных автомобилей.

Гипоидный

Две соединенные шестерни, установленные под углом 45 градусов, используются для передачи момента на полноприводных и заднеприводных авто.

Планетарный

Устройство выполнено в виде нескольких шестерен, расположенных в одной плоскости и сцепленных между собой.

Червячный

Узел, применяющийся только лишь в рулевом управлении, представляет собой червячную и ведомую шестерни, установленные перпендикулярно.

В трансмиссии авто зачастую применяются комбинированные цилиндрическо-конические узлы, ведущий и ведомый валы которых могут пересекаться или располагаться параллельно.

Автомобильные редукторы характеризуются передаточным числом. Это соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого вала. На машинах с большой снаряженной массой, устанавливаются редукторы с большим передаточным числом. Это обеспечивает им высокий крутящий момент в сочетании с небольшой максимальной скоростью. Для обеспечения высокой скорости на легких автомобилях устанавливаются механизмы с передаточным числом порядка 5.

Редуктор и дифференциал имеют принципиально разное назначение: первый повышает или понижает крутящий момент, второй — распределяет его между осями и колесами.

Устройство, конструкция и принцип работы редуктора

Задний редуктор большинства полно- и заднеприводных машин конструктивно объединен с дифференциалом. Этот узел, закрепленный на заднем мосту авто, состоит из следующих деталей:

ведомая шестерня, которая через сателлитов передает вращение шестерням полуосей;

ведущая шестерня, присоединенная к карданному валу;

сателлиты, дифференциала, передающие момент на шестерни левой и правой полуоси.

Принцип работы главной передачи (редуктора) заднего моста основан на гипоидной передаче. Узел работает следующим образом:

кардан передает крутящий момент на ведущую шестерню;

за счет размера и положения ведомой шестерни увеличивается момент и направление вращения;

на шестерни полуосей мощность передается через дифференциал, выполненный с помощью шестерен-сателлитов.

Использование гипоидной передачи обеспечивает невысокий уровень шума и плавную работу главной передачи. Подобные устройства используются на большинстве заднеприводных легковушек и грузовиков. Внедорожники оснащены редуктором с гипоидной передачей и блокирующимся дифференциалом, повышающим проходимость.

На части внедорожников, в особенности на грузовиках повышенной проходимости, применяется передний мост с гипоидной передачей, аналогичной используемой на заднеприводных авто.

В переднеприводных ТС и части внедорожников не используется передний мост с редуктором. Функцию редуктора берет на себя коробка переключения передач, которая меняет угловую скорость и вращающий момент. В КПП используется сложная система осей и шестерен, образующих планетарные, цилиндрические и гипоидные передачи.

Зачем нужен редуктор

Как и коробка передач, редуктор используется для снижения скорости вращения колес и повышения крутящего момента. Его использование улучшает ходовые качества машины и снижает нагрузку на двигатель и КПП.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в ТС, отличаются высокими оборотами при низком крутящем моменте. Если подключать привод колес напрямую, нагрузка на них «задушит» мотор и автомобилю будет сложно тронуться с места.

КПП или вариатор увеличивает крутящий момент и снижает обороты, позволяя машине медленно ехать независимо от оборотов мотора. Редуктор дополнительно увеличивает крутящий момент, снижая нагрузку на остальные части трансмиссии (КПП, кардан). Это увеличивает моторесурс агрегатов, уменьшает шум и позволяет использовать более «нежные» и легкие детали трансмиссии. За счет применения редуктора повышается КПД, уменьшается расход топлива и снижается количество вредных выбросов.

Всем привет! В последнее время мы разбирали множество материалов, которые касались трансмиссии — это и сравнение автоматических трансмиссий и общее устройство фрикционного сцепления. Что такое редуктор применительно к автомобилю — вот эту тему я хотел бы обсудить на страницах своего блога!

Предназначение и устройство

Если кто-то из читателей помнит, то мы касались работы дифференциала, тоже принимающего участие в работе с крутящим моментом. В отличие от него, редуктор не перераспределяет этот момент, а предназначен для его понижения или повышения. На каждой ведущей оси расположен свой редуктор — поэтому они называются передний и задний.

Изготавливается данное устройство из стальных сплавов, которые отличаются высокой прочностью и могут гарантировать длительную эксплуатацию в неблагоприятных условиях.

В заднем редукторе предусматривается ведущая соединенная с карданным валом и ведомая шестерни. У каждого редуктора одним из основным параметров является передаточное число. При этом, в легковых машинах оно традиционно ниже, чем в коммерческом транспорте. Для того, чтобы понять суть передаточного числа, достаточно представить себе количество зубьев у ведомой и ведущей шестеренок. Само число означает, сколько раз ведомая может провернуться за 1 оборот ведущей.

Работа главной пары — на что влияет

Отсюда происходит понятие «главная пара» редуктора. Чем большим будет её передаточное число, тем быстрее движок сможет набрать свои максимальные обороты. От этого зависит и динамика в процессе вождения. Уменьшение этого числа приводит к ухудшению динамики, зато может повысить топливную экономичность, так как обороты двигателя при той же скорости будут ниже. Обратите внимание: чтобы менять число редуктора, нужно иметь ввиду следующее:

  • характеристики силового агрегата;
  • размеры шин и дисков и т.д.

Некоторые владельцы подержанных авто, как отечественной, так и заграничной сборки, меняют редукторы на аналоги с другим передаточным числом. Не всегда эти опыты приводят к улучшению разгонных качеств. Погоня за лучшей разгонной динамикой при старте с места динамикой грозит привести к перерасходу топлива и ускоренному износу деталей трансмиссии. Читайте форумы и отзывы специалистов, прежде, чем решиться на такой радикальный шаг.

Обслуживание и неисправности

Тем не менее, детали редуктора и его смазка остаются одним из наиболее уязвимых мест и источников поломок. Длительное отсутствие достаточного количества масла приводит к перегрузам узла. Как определить самому поломки, не вызывая мастера с СТО? Обращайте внимание на новый появившийся гул, посторонние звуки и вибрацию. Может наблюдаться течь рабочей жидкости вследствие прохудившихся сальников. Покупка и замена редуктора — удовольствие не из дешевых, поэтому рекомендую прислушиваться к подобным звукам.

Момент обслуживания является одним из самых важных, чтобы продлить работоспособность этого трансмиссионного узла. Рабочую жидкость требуется менять каждые 100 тысяч пройденных километров. Своевременно стоит менять и сальники — все это позволит снизить стоимость потенциального ремонта.

Будем прощаться, дорогие читатели! Если у Вас появятся новые вопросы, касательно работы и проблем трансмиссии, пишите эти пожелания. Постараюсь учесть их по максимуму на страницах моего блога. Спасибо, что остаетесь на связи и пока!

Содержание статьи

  • Что такое редуктор в автомобиле
  • Как отрегулировать задний редуктор
  • Что такое трансмиссия автомобиля

Редуктор в автомобиле необходим для распределения передаваемого от двигателя крутящего момента между ведущими колесами. Конструктивно автомобильный редуктор представляет собой коническую зубчатую передачу, размещенную в отдельном корпусе.

В зависимости от типа автомобиля, редуктор располагается на переднем либо заднем мосту, а полный привод предполагает наличие двух редукторов, так как крутящий момент в этом случае распределяется между всеми колесами.

Передаточное отношение автомобильного редуктора

Основной характеристикой редуктора, как и любой другой механической передачи, является передаточное отношение, показывающее степень уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента, передаваемого на колеса. Передаточное отношение напрямую зависит от количества зубьев ведущей и ведомой шестерни. В редукторах большее число зубьев всегда имеет ведомая шестерня. Благодаря хорошим эксплуатационным качествам, широкое распространение в автомобильных редукторах получили шестерни с круговым зубом.

Передаточное отношение, приближенное к единице, имеют редуктора скоростных автомобилей, у которых количество зубьев ведомой шестерни всего на несколько единиц больше, чем ведущей. Увеличение передаточного отношения повышает тяговые характеристики транспортного средства, что особенно важно для специальных автомобилей и тягачей.

Особенности установки редукторов на полноприводных автомобилях

На переднем и заднем мосту полноприводных автомобилей должны быть установлены редукторы с одинаковым передаточным отношением, так как в противном случае становится невозможной эксплуатация машины при включенной блокировке межосевого дифференциала.

Отказы и ремонт редуктора

Большое значение для обеспечения безотказности редуктора автомобиля имеет смазка вращающихся деталей в зоне зацепления. Утечка смазки может привести к масляному голоданию, в результате которого зубья шестерен будут перегреваться и интенсивно изнашиваться. Избежать поломки поможет периодический контроль состояния трансмиссии, осуществляемый профессиональными сотрудниками СТО.

Ремонт редуктора относится к работам особой сложности, так как предполагает большое количество регулировок и последующих тестов. Одна из шестерен редуктора не может быть заменена без подбора и приработки, так как в противном случае не будет обеспечена требуемая площадь пятна контакта. Регулировка редуктора осуществляется изменением зазора между торцом зубчатого колеса и корпусом агрегата.

mytooling.ru

Что такое редуктор в автомобиле 🚩 автомобильный редуктор 🚩 Авто 🚩 Другое

Редуктор в автомобиле необходим для распределения передаваемого от двигателя крутящего момента между ведущими колесами. Конструктивно автомобильный редуктор представляет собой коническую зубчатую передачу, размещенную в отдельном корпусе.

В зависимости от типа автомобиля, редуктор располагается на переднем либо заднем мосту, а полный привод предполагает наличие двух редукторов, так как крутящий момент в этом случае распределяется между всеми колесами.

Основной характеристикой редуктора, как и любой другой механической передачи, является передаточное отношение, показывающее степень уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента, передаваемого на колеса. Передаточное отношение напрямую зависит от количества зубьев ведущей и ведомой шестерни. В редукторах большее число зубьев всегда имеет ведомая шестерня. Благодаря хорошим эксплуатационным качествам, широкое распространение в автомобильных редукторах получили шестерни с круговым зубом.

Передаточное отношение, приближенное к единице, имеют редуктора скоростных автомобилей, у которых количество зубьев ведомой шестерни всего на несколько единиц больше, чем ведущей. Увеличение передаточного отношения повышает тяговые характеристики транспортного средства, что особенно важно для специальных автомобилей и тягачей.

На переднем и заднем мосту полноприводных автомобилей должны быть установлены редукторы с одинаковым передаточным отношением, так как в противном случае становится невозможной эксплуатация машины при включенной блокировке межосевого дифференциала.

Большое значение для обеспечения безотказности редуктора автомобиля имеет смазка вращающихся деталей в зоне зацепления. Утечка смазки может привести к масляному голоданию, в результате которого зубья шестерен будут перегреваться и интенсивно изнашиваться. Избежать поломки поможет периодический контроль состояния трансмиссии, осуществляемый профессиональными сотрудниками СТО.

Ремонт редуктора относится к работам особой сложности, так как предполагает большое количество регулировок и последующих тестов. Одна из шестерен редуктора не может быть заменена без подбора и приработки, так как в противном случае не будет обеспечена требуемая площадь пятна контакта. Регулировка редуктора осуществляется изменением зазора между торцом зубчатого колеса и корпусом агрегата.

www.kakprosto.ru

Редуктор заднего моста. — DRIVE2

Редуктор заднего моста понижает крутящий момент двигателя и передает его ведущим колесам.

Движение автомобилю придает силовая установка – двигатель. Энергия, необходимая для движения, отбирается с вращающегося коленчатого вала двигателя, однако передавать энергию эту энергию напрямую на колеса нельзя – они будут крутиться слишком быстро и скорость автомобиля будет такой, что им невозможно будет управлять. Для понижения скорости в заднеприводном или полноприводом автомобиле есть целых два устройства – коробка передач и редуктор заднего моста.

Казалось бы, для понижения скорости вращения вала достаточно одного устройства – коробки передач. В соответствии с этим принципом построена трансмиссия мотоцикла – редуктора у него нет. Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, поэтому и возникает необходимость во втором устройстве, которым и является редуктор заднего моста, раздающий вращение одного входного вала двум выходным валам.

Строго говоря, в корпусе узла, который принято называть редуктором, скрываются два устройства. Второе – дифференциал, он занимается распределением крутящего момента в нужной пропорции. Задача редуктора – снижать скорость вращения выходных валов по отношению к входному. Редуктор, преобразующий высокую угловую скорость входного вала в более низкую, обычно называют демультипликатором.

Передаточное число редуктора заднего моста

Редукторы заднего моста классифицируют по так называемому передаточному числу. Передаточное число — это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов. Иными словами, согласно правилу теории расчета параметров трансмиссии, разница в скорости входного вала и выходных валов может быть рассчитана по специальной формуле. На выходе останется число, которое называют передаточным.

Чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля

На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля. Соответственно, чем ниже передаточное число, тем автомобиль будет быстрее. Знать это важно, потому что на одну и ту же модель в разных модификациях нередко ставят редукторы с различным передаточным числом. Например, редуктор ВАЗ-2102 в кузове универсал, предназначенной для перевозки грузов, обладал числом 4,4, а на пассажирскую ВАЗ-2101 ставился редуктор с передаточным числом 4,3. Это значит: за один оборот ведомой шестерни на выходном вале редуктора каждый ее зуб войдет в зацепление с ведущей шестерней и выйдет из него 4 целых 3 десятых раза. Такую же закономерность можно проследить и в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например в BMW.

Особенности конструкции редуктора заднего моста

Для передачи крутящего момента с ведущего вала на расположенные под прямым углом к нему ведомые валы применяются шестерни, или иначе зубчатые колеса. Поскольку валы находятся под разными углами, зубья шестерен имеют специфическую форму — такие шестерни называются коническими.

Применение конических шестерен обусловлено не только необходимостью передавать вращение, но и тем, что зубчатые колеса этого типа издают при работе меньше всего шума, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле.

Чтобы редуктор действительно был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущее зубчатое колесо отличалось по размеру от ведомых. Если это правило соблюдено, на один полный оборот входящего вала приходится неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала – таким образом скорость вращения редуцируется, то есть снижается. В некоторых автомобилях требуется очень существенное понижение скорости вращения — к примеру, в вездеходах, которые в некоторых ситуациях передвигаются очень медленно, чтобы не застрять.

Особенности эксплуатации редуктора заднего моста

При работе зубья шестерен контактируют друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Как бы хорошо ни были подобраны и отрегулированы шестерни, при работе зубья все равно изнашиваются. Поэтому шестерни делают из высококачественной закаленной стали, а в корпус редуктора заливают жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать, и удерживают его в корпусе уплотнения в местах выхода валов. Эти уплотнения называются сальниками и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на корпусе в месте выхода валов появляются пятна масла. Есл

www.drive2.ru

что это, значение, принцип работы

Редуктор — это важный узел трансмиссии, назначение которого состоит в уменьшении крутящего момента коленвала и передаче его на дифференциал, вращающий колеса. Устройства отличаются в зависимости от места установки и особенностей конструкции.

Виды и типы редукторов

По месту установки и назначения различают два типа редукторов:

  • Передний, интегрированный в КПП. Предназначен для передачи момента на передние колеса полноприводных авто и машин с передним приводом;

  • Задний, устанавливаемый в задней оси. Узел приводит в движение задние колеса полноприводных машин и автомобилей с задним приводом.

В главной передаче авто используются многоступенчатые приводы, в которых используется несколько последовательно соединенных шестеренок. В классической конструкции заднего редуктора таких ступеней две — ведущая и ведомая шестерни.

В зависимости от способа сопряжения шестеренок, различают коническую, цилиндрическую и гипоидную редукторную передачу. В рулевых механизмах авто также используются червячные редукторы.

Конический

В устройстве используется пара конических шестерен, установленных под углом 90 градусов. Такие узлы применяются на заднеприводных и полноприводных машинах.

Цилиндрический

Устройство состоит из пары прямых цилиндрических шестерен, сцепленных вместе и установленных параллельно друг другу. Такая главная передача используется в КПП переднеприводных автомобилей.

Гипоидный

Две соединенные шестерни, установленные под углом 45 градусов, используются для передачи момента на полноприводных и заднеприводных авто.

Планетарный

 

Устройство выполнено в виде нескольких шестерен, расположенных в одной плоскости и сцепленных между собой.

Червячный

Узел, применяющийся только лишь в рулевом управлении, представляет собой червячную и ведомую шестерни, установленные перпендикулярно.

 

В трансмиссии авто зачастую применяются комбинированные цилиндрическо-конические узлы, ведущий и ведомый валы которых могут пересекаться или располагаться параллельно.

Автомобильные редукторы характеризуются передаточным числом. Это соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого вала. На машинах с большой снаряженной массой, устанавливаются редукторы с большим передаточным числом. Это обеспечивает им высокий крутящий момент в сочетании с небольшой максимальной скоростью. Для обеспечения высокой скорости на легких автомобилях устанавливаются механизмы с передаточным числом порядка 5.

Редуктор и дифференциал имеют принципиально разное назначение: первый повышает или понижает крутящий момент, второй — распределяет его между осями и колесами.

Устройство, конструкция и принцип работы редуктора

 

Задний редуктор большинства полно- и заднеприводных машин конструктивно объединен с дифференциалом. Этот узел, закрепленный на заднем мосту авто, состоит из следующих деталей:

  • ведомая шестерня, которая через сателлитов передает вращение шестерням полуосей;

  • ведущая шестерня, присоединенная к карданному валу;

  • сателлиты, дифференциала, передающие момент на шестерни левой и правой полуоси.

Принцип работы главной передачи (редуктора) заднего моста основан на гипоидной передаче. Узел работает следующим образом:

  • кардан передает крутящий момент на ведущую шестерню;

  • за счет размера и положения ведомой шестерни увеличивается момент и направление вращения;

  • на шестерни полуосей мощность передается через дифференциал, выполненный с помощью шестерен-сателлитов.

Использование гипоидной передачи обеспечивает невысокий уровень шума и плавную работу главной передачи. Подобные устройства используются на большинстве заднеприводных легковушек и грузовиков. Внедорожники оснащены редуктором с гипоидной передачей и блокирующимся дифференциалом, повышающим проходимость.

На части внедорожников, в особенности на грузовиках повышенной проходимости, применяется передний мост с гипоидной передачей, аналогичной используемой на заднеприводных авто.

В переднеприводных ТС и части внедорожников не используется передний мост с редуктором. Функцию редуктора берет на себя коробка переключения передач, которая меняет угловую скорость и вращающий момент. В КПП используется сложная система осей и шестерен, образующих планетарные, цилиндрические и гипоидные передачи.

Зачем нужен редуктор

Как и коробка передач, редуктор используется для снижения скорости вращения колес и повышения крутящего момента. Его использование улучшает ходовые качества машины и снижает нагрузку на двигатель и КПП.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в ТС, отличаются высокими оборотами при низком крутящем моменте. Если подключать привод колес напрямую, нагрузка на них «задушит» мотор и автомобилю будет сложно тронуться с места.

КПП или вариатор увеличивает крутящий момент и снижает обороты, позволяя машине медленно ехать независимо от оборотов мотора. Редуктор дополнительно увеличивает крутящий момент, снижая нагрузку на остальные части трансмиссии (КПП, кардан). Это увеличивает моторесурс агрегатов, уменьшает шум и позволяет использовать более «нежные» и легкие детали трансмиссии. За счет применения редуктора повышается КПД, уменьшается расход топлива и снижается количество вредных выбросов.

auto.ria.com

Что такое редуктор в автомобиле?

Автомобильный редуктор состоит из зубчатой передачи с коническим зацеплением и предназначен, чтобы распределять и увеличивать крутящий момент, передаваемый от вала мотора. На переднеприодных и заднеприводных машинах производится установка одного редуктора на приводном мосту, на полноприводных машинах устанавливается 2 редуктора, которыми обеспечивается передача момента на каждую пару колес.

Автомобильный редуктор необходим чтобы распределять передаваемый от мотора крутящий момент между колесами, которые являются ведущими. Редуктор машины конструктивно является конической зубчатой передачей, размещенной внутри отдельного корпуса.

Учитывая тип транспортного средства, редуктор может находиться на переднем или заднем мосту, на полном приводе предполагается установка 2-х редукторов, и крутящий момент в данном случае будете распределяться между всеми колесами.

Основная характеристика редуктора, как любых других механических передач, это передаточное отношение, которым показывается насколько уменьшилась угловая скорость, и увеличился крутящий момент, передаваемый на колеса. Величина передаточного отношения прямо определяется числом зубьев на ведомой и ведущей шестерне. Обычно в редукторах большим количеством зубьев обладает ведомая шестерня. Благодаря наличию хороших эксплуатационных качеств, широко распространенными в редукторах для автомобилей стали шестерни, имеющие круговые зубья.

Передаточным отношением, приближенным к 1, обладают редуктора установленные на скоростных автомобилях, которые имеют число зубьев на ведомой шестерне всего на 2-3 единицы больше, по сравнению с ведущей. При посте передаточного отношения растут тяговые характеристики машины, что имеет особенное значение для тягачей и спецавтомобилей.

Нюансы установки редукторов в полноприводных машинах

На заднем и переднем мосту полноприводных машин должны устанавливаться редукторы, имеющие одинаковое передаточное отношение, потому что иначе будет невозможно эксплуатировать автомобиль с включенной блокировкой межосевого дифференциала.

Ремонт и отказы редуктора

Огромную роль для того чтобы обеспечить безотказность редуктора машины играет смазывание вращающихся в месте зацепления деталей. При утечке смазки может произойти масляное голодание, при котором начнется перегрев зубьев шестерен и начнется их интенсивный износ. Чтобы не было поломки необходимо проведение периодического контроля за состоянием трансмиссии, которое осуществляется специалистами СТО.

Ремонт редуктора это работа повышенной сложности, так как при этом производится много регулировок и тестов. Нельзя произвести замену одной из шестерен редуктора без подбора и приработки, ведь иначе нельзя обеспечить требуемую площадь пятна контакта. Редуктор регулируется изменением зазора имеющегося между корпусом редуктора и торцом зубчатого колеса.

avtovoprosi.ru

Что такое редуктор в автомобиле 🚩 автомобильный редуктор 🚩 Авто 🚩 Другое

27.11.2019

Свежие новости

Федерация интеллектуальной собственности и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве

Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково

Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом

Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах Apple

Росстат зафиксировал замедление роста цен на гречку

Росстандарт составил карту качества топлива в стране

Россиянам пообещали две двухдневные рабочие недели

Кому вредно пить чай, рассказала врач

Синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве

Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

FacebookTwitterInstagramPinterestGoogleYoutube

  • Армия
    • Армия

      Два Ту-95МС ВКС РФ провели патрулирование Японского и…

      27.11.2019

      Армия

      В Москве отметили оборонительный характер поставок С-400 Турции

      27.11.2019

      Армия

      Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок…

      27.11.2019

      Армия

      Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

      26.11.2019

      Армия

      «Рособоронэкспорт» назвал сроки подписания нового контракта с Турцией…

      26.11.2019

      Армия

      В «Рособоронэкспорте» заявили о намерении продавать оружие на…

      26.11.2019

  • Общество
    • Общество

      Федерация интеллектуальной собственности и «Роскосмос» подписали соглашение о…

      27.11.2019

      Общество

      Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в…

      27.11.2019

      Общество

      Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и…

      27.11.2019

      Общество

      Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах…

      27.11.2019

      Общество

      Росстат зафиксировал замедление роста цен на гречку

      27.11.2019

      Общество

      Росстандарт составил карту качества топлива в стране

      27.11.2019

  • Политика
    • Политика

      Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

      27.11.2019

      Политика

      Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в…

      27.11.2019

      Политика

      Китай обошел США в мировой дипломатии

      27.11.2019

      Политика

      В Кремле прояснили ситуацию с визитом Путина в…

      27.11.2019

      Политика

      В Кремле не исключили отдельную встречу Путина с…

      27.11.2019

      Политика

      В Крыму отвергли обвинения по поводу «блокирования» Азовского…

      27.11.2019

  • Туризм
    • Туризм

      Стало известно о состоянии еще одной пострадавшей в Доминикане россиянки

      27.11.2019

      Туризм

      Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и попал…

      27.11.2019

      Туризм

      Россияне полюбили короткие путешествия

      27.11.2019

      Туризм

      Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

      27.11.2019

      Туризм

      В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при ДТП за…

      27.11.2019

      Туризм

novoevmire.biz

Планетарный механизм — DRIVE2

Планетарный редуктор, который также называют дифференциальным редуктором, представляет собой один из вариантов механических редукторов. Причина использования такого названия редуктора заключается в применении планетарной передачи, которая расположена в редукторе. Именно она отвечает за передачу, а также преобразование крутящего момента. Планетарные редукторы могут иметь одну планетарную передачу или больше.

Планетарный редуктор


Принцип работы планетарного редуктора
Солнечная шестерня в таком редукторе расположена в центральной части, а на его периферии находится коронная шестерня. Кроме этого, в нем используются сателлиты (на фото ниже их пять) – небольшие шестерни, которые установлены между коронной и солнечной.

Водило используется для механического соединения сателлитов, на его осях они вращаются.

Передача вращения от основной передачи на солнечную шестерню осуществляется с помощью полуосей. После этого солнечная шестерня может вращать сателлиты, которые вращаются на собственных осях, закрепленных на водиле. В свою очередь, водило закреплено на балке моста.
Расчет планетарного редуктора
В процессе вращения сателлиты передают вращение коронной шестерне, после чего начинает вращаться ступица. Крутящий момент возрастает в такое количество раз, в какое число зубьев на шестерне солнечной является меньшим по сравнению с числом зубьев на коронной шестерне.
В ведущих мостах грузовиков МАЗ, троллейбусов ЗиУ-9, автобусов Икарус, тракторов К-700 и Т-150К используются планетарные редукторы, которые осуществляют передачу крутящего момента к колесной ступице.

ведущий мост грузовиков МАЗ, троллейбусов ЗиУ-9, автобусов Икарус, тракторов К-700 и Т-150К


Благодаря использованию такого редуктора в бортовой передаче появляется возможность сделать диаметр основной передачи меньшим, в результате чего возрастает клиренс. Кроме этого, полуоси имеют меньший диаметр, что позволяет спроектировать их на менее высокий крутящий момент.

Видео о планетарном редукторе


В ведущем мосту автомобиля планетарные передачи могут не использоваться, хотя крутящий момент может быть одинаковым. К примеру, мост грузовых машин КамАЗ имеет практически такие же показатели, как у моста МАЗа, однако на КамАЗе используется двойная основная передача, в то время, как на МАЗе она является одинарной.
В автоматических трансмиссиях передача крутящего момент осуществляется от вала с шестерней солнечной на вал, который сопряжен с водилом. Отечественные производители изготавливают планетарные редукторы серии ЗМП и ЗП.

www.drive2.ru

Почему стреляет в карбюратор ваз 2106 – Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор: причины, ремонт

Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор: причины, ремонт

Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Стреляет в карбюратор ВАЗ-2106Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ladaautos.ru

Стреляет в карбюратор ВАЗ 2106

ваз 2106 стреляет в карбюратор

Карбюратор на девятке — штука капризная. Иногда он преподносит крайне неприятные сюрпризы своим владельцам. В общем, даже не важно Солекс это, или штатный вазовский карбюратор. Сложности возникают даже с дорогими и современными. Часто водители замечают, что на автомобиле ВАЗ 2109 стреляет в карбюратор.

С чем это связано? И означает ли, что вам необходим срочный? Ремонт карбюратора может и не понадобиться, если вы вовремя найдете причины неисправности и устраните их, заменив износившиеся детали. Расширяем кругозор, господа автолюбители. Вазовские автомобили иногда радуют наджностью, но вс-таки, будем реалистами. Отечественный карбюратор не вечен, и тоже может выйти из строя. Что часто и случается. Иногда достаточно заменить фильтры, в другом случае, нужда полная разборка карбюратора ВАЗ 2109.

Когда вы разбираете карбюратор ВАЗ 2109, неисправности становятся видны невооруженным глазом. После этого, может понадобиться. Хорошо выполненная чистка и промывка карбюратора ВАЗ 2109, сделанные вовремя, могут серьзно продлить срок службы карбюратора на вашем автомобиле. Правильная предотвращает многие. Бережное отношение к карбюратору продлит срок его службы, равно, как и продолжительность жизни и самого автомобиля. Не забывайте, что это зависит от многих факторов, включая качество топлива.

Что это и как с ним бороться? Если провалы появляются при наборе скорости, то это может быть вызвано, например, проблемами с ускорительным насосом. Проверьте, нет ли подсоса воздуха под карбюратором вашей машины. Проверьте воздушный фильтр его засорение может стать причиной множества неисправностей в карбюраторе.

И когда проводится, это нужно проверять. Когда вы убедились, что вс указанное в порядке, и бензопровод работают исправно, можно продолжить диагностику. Следующий в списке возможных претендентов ускорительный насос.

Его тоже следует проверить. Может не полностью открываться заслонка карбюратора, когда выключен подсос. Вазовские карбюраторы механизм тонкий. Иногда люди просто не выдерживают и покупают новый, так и не разобравшись в причинах неисправности, которая привела к провалам. А вообще, на самом деле, провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор — один из очень распространнных на Девятках симптомов. Для удобства предлагаем вам ознакомиться с видео, где специалист демонстрирует, как решить проблему стартового провала: Ещ одно видео, которое записал Наиль Порошин, про провалы при нажатии на педаль газа: Проверьте уровень топлива.

Это тоже может быть одной из причин: При помощи бензонасоса накачиваете бензин. Снимаете с карбюратора крышку. Измеряете уровень. Он не должен превышать 26 мм.

Проверяем зазор между поплавками и прокладкой при переврнутой крышке, составляет 1 мм. После этого проверяется насколько соблюдена герметичность игольчатого клапана. Если вс это не дат результата и вы не можете определить причину советуем отвезти машину в автосервис.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

  • при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
  • замена ремня;
  • слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
  • попадание автомобиля в ДТП или яму;
  • чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

  • Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
  • Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Рекомендуем также почитать статью о том, как самому сделать тюнинг карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах доработки карбюраторных систем.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить ранее или позднее зажигание. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и симптомах нарушенного угла опережения зажигания.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

Установите правильный момент зажигания: «Установка момента зажигания (угла опережения) на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Троит» карбюраторный двигатель автомобиля, причины

— «Плавают» обороты холостого хода карбюраторного двигателя, причины

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— «Стреляет» в глушитель, причины

— Калильное зажигание на карбюраторном двигателе, причины

evrasia-today.ru

В глушитель стреляет, причина на ваз 2106 и других автомобилях

Возникающие в выхлопной системе выстрелы – это верный признак неисправности силового агрегата машины. Чаще всего подобная проблема встречается в случае с карбюраторными двигателями и связана она с неисправностями зажигания или же газораспределительного механизма. Но иногда стреляет в глушитель и силовая установка инжекторного типа.

Если честно ребята это еще одна причина не любить карбюраторный двигатель, ведь там были достаточно часты переливы топлива, а соответственно после хлопки, но это только одна из причин, по сути их много.

В чем кроется причина выстрелов в глушитель?

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.

Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Стреляет в карбюратор но двигатель не заводится ваз 2106

Главная » Разное » Стреляет в карбюратор но двигатель не заводится ваз 2106

Почему стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор и что делать

Данная проблема в любом случае связана или с сильным обеднением топливной смеси, которая попадает в мотор, или с неправильно установленным моментом зажигания. Также бывает, что проблему спровоцировало смещение фаз газораспределения. В целом причин, почему «стреляет» в карбюратор, много. Попробуем конкретнее разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

  1. Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель заводится, но «стрельба» периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
  2. Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
  3. Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя. Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
  4. Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый. Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
  5. Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
  6. Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
  7. Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
  8. Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

  • во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
  • для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: Какой предохранитель отвечает за что в ВАЗ-2106

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата.  В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также  присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые,  с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять.  Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

krutimotor.ru

«Стреляет» в карбюратор, причины

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

Установите правильный момент зажигания: «Установка момента зажигания (угла опережения) на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла  могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Троит» карбюраторный двигатель автомобиля, причины

— «Плавают» обороты холостого хода карбюраторного двигателя, причины

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— «Стреляет» в глушитель, причины

— Калильное зажигание на карбюраторном двигателе, причины

twokarburators.ru

Почему стреляет в карбюратор? Причина неисправности, последствия, решение проблемы и советы по ремонту

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

fb.ru

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Обработка антидождь – Антидождь – это нано и нуно?

АНТИДОЖДЬ (обзор) — DRIVE2


Очень модная нынче штука. Перепробовал разные продукты и вот хочу поделится своим мнением.
Я не буду называть бренды, а напишу в целом (рекламные эпитеты переписывать тоже не буду).

Главный вопрос зачем он нужен?
1. После его нанесения, во время движения на скорости по чистой трассе, капельки стекла подхватываются ветровым потоком и непривычно скальзят вверх по стеклу.
Мешают ли капельки обзору? — Да так же мешают.
2. Тест с бутылкой (самый популярный, настолько популярен, что порой кажется что антидождь именно для этого и наносится).


Условия теста: Идеально чистая машина, идеально теплая солнечная погода. Льем на лобовое воду из бутылки.
Результаты теста:
— Вода стикает ВНИЗ.
— Остаются ли капельки воды, которые могут мешать обзору? — Да остаются.
— Нужно ли эти капли чем то вытирать или сметать дворником, или они куда исчезнут сами? — Да нужно.
— Но вода стекает нестандартно, непривычно собирается в струйки и частично стекает (напоминает воду на ласченой бумаге).

Практическая сторона вопроса.
Случай первый. На улице шел всю ночь дождь, утром так же дождливо, возможно и нет, но при этом очень и очень сыро. Есть ли вода на стекле? Да есть.. Выглядит это так.


Что обычно делает водитель в такой ситуации без антидождя, лобовое вытирает дворниками, а боковые если мешает обзору вытираем тряпкой. С антидождем тряпкой можно вытереть до тех пока она сухая и способна впитывать, как только тряпка насыщается, она начинает отдавать капли и вода начинает кататься по стеклу и собираться в концентрированные капли (как вода на ласченой бумаге), потом стекло всегда высыхает в мелкую крапенку., протираешь по высохшему стеклу влажной тряпкой и ситуация замыкается в круг, так можно до бесконечности.
Итог: чтобы вытереть влажное стекло после антидождя необходимо иметь сухих тряпок — штук 20 или разогнать воду скребком для мытья (на крайний случай можно снять дворник и согнать капли на боковых стеклах им), подругому не как, иначе все в крапенку.

2. Случай второй Едим по обычной Российской трассе: асфальт, дождь, грязь пыль, встречка. По боковым стеклом соответственно разводы (которые можно удалить двацатью тряпками), так как капли концентрируются, на лобовом дворник и чистит и тут же все тянет за собой так как все скользит идеально, все в разводах. Мешает ли это дело обзору? Да мешает</b>

Чем отличается дешевый антидождь от дорогого?
— Отличается он в основном основой. Более дешевый антидождь в своей основе имеет селиконовые включения. Какие плюсы от этого?, после правильного нанесение стекло как будто мутное. Чем можно убрать эту муть? Ничем, не берет ничего, со временем пройдет сама.
— И сроком его действия. Эфект от дешевого проходит очень быстро.

На какой срок наносится антидождь?
Антидождь наносится почти на весь срок службы стекол автомобиля. Эфект у самого стойкого проходит где то через пол года (это про тест с бутылкой). В исходное состояние лобовое стекло уже не возвращается никогда. Вода перестает соскальзовать вверх, тест с бутылкой результата уже не дает, но она по прежнему так же катается маленькими каплями, не вытирается и высыхает все это в крапенку (даже размазать грязное стекло, как обычно не получается, все концентрируется). Не отмывается не одной автомобильной химией для стекол, не берет фэри, не берет мистер мускул, не берет спирт (как вода на ласченной бумаге скользит). Моему антидождю уже 3 года, эфект прошел через 3 месяца, в остальном осталось все как описал выше. АНТИДОЖДЬ НЕ БОИТСЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. После зимы, как все попрежнему.

Что рекомендуют по этому поводу профессионалы?
Закатать заново или продать машину, что бы больше не когда его не наносить

Причина этому всему?
1. Возможно не правильное нанесение (нанесение по инструкции, а нужно не поинструкции)
2. Неподходящие условия использования (например ДОЖДЬ).
3. Не правильное назначения (антидождь для теста с бутылкой, а не для улучшения обзора).
4. Использование или дешевого в принципе или использование антидождя производителя-конкурента. (Запомните нужно наносить антидождь именно там, где вы будите спрашивать как от него избавится)

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Можно ли наносить антидождь на лобовое стекло? НЕТ
2. Можно ли наносить антидождь на боковые или задние стекла? НЕ в коем случае , если на лобовом еще как то дворник его размажет и надеюсь современем ликвидирует, то боковые стекла оснастить дворником не представляется возможным.
3. Можно ли его наносить на фары и боковые зеркала? Да можно.
4. Для чего он нужен еще?
-Что бы было, что продовать
— Что было что испытывать
— Что бы было что обсуждать

www.drive2.ru

«Антидождь»: работают ли эти составы и как их выбирать?

Какие они бывают?

Как обычно, все «антидожди» делятся на две категории – дешевые, но малоэффективные и эффективные, но дорогие. Хотя бывают и исключения, но только подтверждающие правила. Однако об этом скажем ниже…

Но даже дорогие препараты работают одинаково не на всех стеклах. Наибольший эффект дает обработка фар и ветрового стекла: с их поверхности капли сдуваются при движении автомобиля. Неплохо работает «антидождь» и на боковых стеклах. А вот заднее стекло и зеркала покрывать «антидождем» практически бесполезно, поскольку они находятся в зоне аэродинамической тени.

Существует несколько типов упаковки «антидождей»: флаконы с жидкостью, которую нужно наносить при помощи ткани, баллончики-спреи, салфетки, пропитанные средством, а также губки, смоченные составом.

И как показывает опыт, лучше всего приобретать либо флаконы, либо спреи – и проще, и понятнее, и «на дольше» хватит. Однако есть удачные варианты и с пропитанными губками.

Как наносить?

При нанесении «антидождя» крайне важна предварительная подготовка поверхности стекла. Запомните: наносить препарат надо на идеально чистое стекло. Сначала отмыть его водой с автошампунем, потом моющим препаратом, содержащим нашатырный спирт. А затем тереть бумагой или салфетками до появления скрипа. И не забывайте про углы.

Дайте стеклу просохнуть и начинайте наносить препарат, сообразуясь с инструкцией по применению. Поверьте, она не просто так написана…

Очень важно: если при полировке (после нанесения и высыхания препарата) зацепить салфеткой оставшуюся на резиновом уплотнителе или стойке грязь, то она мгновенно размажется по всему стеклу. И все придется начинать сначала…

www.kolesa.ru

Антидождь для стекла автомобиля: как им пользоваться?

Первая часть нашей статьи была посвящена интересной теме, а именно тому, что представляет собой такое средство как антидождь. Мы рассказали, как оно появилось и что именно из себя представляет. Также мы объяснили основной принцип работы этого вещества. Но самое главное в продолжении мы расскажем, как сделать его самостоятельно, чтобы не тратить огромные деньги она его приобретение.

Читайте начало: Антидождь для авто: для чего он нужен

Упаковка и ее варианты.

Перед тем как решить купить данное средство, надо хорошо подумать какую именно упаковку выбрать. Сразу понятно, что это средство производится в виде жидкости и соответственно фасуется в специальные флаконы. Но дело в том, что сами эти флаконы могут очень сильно отличается друг от друга. Одними флаконами пользоваться очень удобно, а другие сделаны крайне непродуманно. Одни флаконы оснащены распылителем, а на других для нанесения состава используется губка. Так же есть ещё один вид антидождя, который по форме и конструкции напоминает губку для обуви. Внутри этой губки расположена капсула с составом. Ее следует раздавить и наносить на стекло с помощью этой губки. К сожалению этот вид очень неэкономный. Хотя такая губка стоит недешево, но по сути она одноразовая. Хорошо если средства внутри капсулы хватит даже на одну обработку.

Длительность работы и недостатки.

Естественно любой автолюбитель хочет знать, что будет в результате обработки этим средством своей машины. Главные вопросы это:

  • Насколько хорош будет эффект от подобной процедуры?
  • Как долго будет держатся такое покрытие и соответственно сколько можно ездить до следующей обработки?
  • Не нанесет ли это средство вреда лакокрасочному покрытию автомобиля или самому лобовому стеклу.

О том какие преимущества дает покрытие стекла антидождем, мы уже поговорили. А вот о недостатке пока не рассказали. К счастью — это именно тот случай, когда недостатков от такой обработки не наблюдалось. То есть эта процедура абсолютно безопасна и не несет каких-либо побочных эффектов.

Читайте также: Что делать, если потеют стекла в автомобиле

Время от времени водители сетуют, что после обработки антидождем со временем капли стекают все неохотнее и даже собираются в нижней части стекла. Особенно неудобно это если речь идёт о боковых стеклах или боковых зеркалах. Но это совершенно нормально. Ведь не на одной упаковке не написано, что эффект от средства будет действовать вечно. Кстати, если вдруг вы найдете на флаконе, обещание, что после обработки средство будет действовать всегда, то этот флакон следует сразу выбросить.

Также можно посоветовать тем, кто любит эксперименты и часто использует антидождь от различных производителей. Перед тем как обрабатывать стекло новым, неизвестным еще антидождем, надо удалить старый состав. Делать это надо только веществом, содержащим спирт. В продаже сегодня есть специальные средства для удаления антидождя, но найти их чрезвычайно трудно, к тому же цена те такое средство будет очень высокой.

Если говорить о том, сколько же длится эффект от обработки антидождем, то тут следует разобраться. Все зависит от того, какого качества было само средств и от того насколько правильно оно использовалось автовладельцем.

Если брать, например, составы за невысокую цену и от не очень известных брендов, то тут речь может идти о периоде неделя или максимум три. Большего ждать от такого средства будет глупо. Если брать антидождь, который готовится самостоятельно, то срок работы такого состава может быть месяц и более. Например, некоторые автомобилисты утверждают, что именно их состав держался до двух месяцев. Хотя проверить эту информацию довольно сложно.

Читайте также: Чернение шин: народные средства

Самые длительные по работе составы — это двухкомпонентные, профессиональные средства. Эти средства очень хороши, и держатся на стекле и кузове машины более полугода. А некоторые из них можно применять даже раз в год. На работу от дождя влияют следующие факторы:

  • Качество и состав самого средства.
  • Правильная подготовка поверхности стекла или кузова автомобиля.
  • Правильное нанесение на плоскость в процессе обработки.
  • Следует учитывать состояние самой обрабатываемой поверхности.
  • Погода в данном регионе.
  • Насколько сильны осадки.
  • Как эксплуатируется автомобиль.

Многое зависит от погоды и региона. Если в дождливом Питере обработки хватает на неделю, то в Краснодаре автомобиль может держатся целый месяц. Помимо этого, в каждом отдельном регионе, есть свои климатические особенности. Они напрямую влияют на срок службы антидождя.

Все это заставило автовладельцев включится в работу и создать собственные средства похожие по действию на антидождь. Все дело в экономии, а она в этом случае очень чувствительная. Сразу надо сказать, что любая, даже самая хорошая жидкость, приготовленная самостоятельно, не может тягаться по качеству с профессиональными. Но в то же время она не будет уступать средству по средней цене и действию. В любом случае решите ли вы делать жидкость самостоятельно или купите в автомагазине, то точно не проиграете. Это очень полезная штука, которую можно будет оценить сразу как пойдет дождь или из-под колеса соседской машины вам на лобовое стекло ляпнет серая масса подтаявшего снега.

Читайте также: Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины

Продолжение следует…

Фото: ccm-russia.com

www.pravda.ru

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

Каждый водитель пытается обеспечить себе максимальный комфорт во время езды, а также минимизировать временные и финансовые затраты на обслуживание автомобиля. Сложные погодные условия, особенно весной и осенью и эксплуатация автомобиля на «отечественных» дорожных покрытиях сопровождается быстрым загрязнением стекол и кузова автомобиля. Движение во время дождя или мокрого снега оказывает значительное влияние не только на комфорт, но и на безопасность движения, так как езда в таких условиях сопровождается снижением обзора за счет капель воды на стеклах и их быстрого загрязнения. В таких условиях необходима защита автомобильных стекол применением системы антидождь.

Оглавление:

Штатное стеклоочистительное оборудование

Для очистки стекол на автомобилях уже предусмотрены стеклоочистители, вот только в процессе эксплуатации эффективность их работы снижается из-за появления на стекле царапин и микротрещин, которые можно даже не увидеть без специального оборудования. Эти дефекты делают стекло шероховатым, что препятствует стеканию капель воды с него. Помимо этого, срок службы автомобильных дворников небольшой, со временем эффективность их работы снижается.

Стеклоочистители автомобиля

Также стоит заметить, что стеклоочистители не очищают все стекло, тем более они предусмотрены только для лобового стекла. Боковые стекла вообще не очищаются, а заднее — даже при наличии дворника — обладает маленькой площадью очистки.

Антидождь для стекол

Существуют специальные средства для защиты автостекол, кроме того систему защиты антидождь можно сделать своими руками. Такие средства значительно облегчат жизнь любому водителю. Специальные составы для обработки стекла обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, в народе они получили название «антидождь для стекол». По словам производителей, после нанесения средства на стекло, оно создает тонкий прозрачный слой с гидрофобными свойствами. Этот слой препятствует задержке капель воды на стекле, также способствует дворникам и набегающему потоку воздуха легче и быстрее сгонять воду с поверхности стекла. Антидождь во время нанесения на стекло заполняет все царапины, создавая наиболее ровную поверхность, и каплям воды не за что зацепляться, а входящие в состав гидрофобные вещества отталкивают воду, снижая площадь взаимодействия капель воды с поверхностью стекла, что тоже способствует быстрому стеканию воды.

Сравнение поверхности стекла, обработанного антидождем и не обработанного им

На современном рынке представлено множество водоотталкивающих составов различных производителей и ценового порядка. Практически все химические составы антидождя включают силиконовые полимеры и растворитель, также в состав может входить закрепитель, который обеспечивает износостойкость состава. Защитный слой на стекле после нанесения состава может держаться до полугода.

Преимущества нанесения антидождя на стекла автомобиля:

  • Улучшение видимости во время дождя и мокрого снега;
  • При скорости движения более 60 км/ч дворники можно выключать — они не понадобятся;
  • Удобство мытья стекол, с них без проблем удаляются пятна от мошкары, иней и т.д.;
  • Продление ресурса дворников;
  • Снижение расхода «незамерзайки»;
  • Снижение блика фар от встречных автомобилей.
Если говорить о минусах антидождя, то можно отметить следующее:
  • Некоторые недорогие средства имеют резкий неприятный запах
  • Дешевые средства имеют непродолжительный эффект: от нескольких дней до пары недель (или до первой мойки).

Антидождь для кузова

Существует антидождь и для кузова автомобиля. Хотя наличие капель воды и грязи на кузове не влияет на безопасность движения, однако портит его внешний вид. По своему принципу антидождь для кузова выполняет те же функции, что и для стекла, но имеет другой химический состав.

Сравнение кузова автомобиля до и после обработки антидождем

Это связано с тем, что в состав средства для стекол входит растворитель, который оказывает отрицательное воздействие на лакокрасочное покрытие авто. Антидождь для кузова помимо силиконовых полимеров содержит воск и растворитель, не наносящий вред ЛКП.

Силиконовая смазка как антидождь

Покупка фирменного средства обойдется в «копеечку», да и его эффективность неизвестна. Тщательно изучив химический состав средства, можно сделать его самостоятельно. Основой элемент средства — силиконовый полимер. В автомагазинах встречается средство для устранения скрипов в салоне автомобиля — жидкий силикон в виде спрея. При изучении состава вещества можно обнаружить, что в него входят те же силиконовые полимеры. Спрей стоит на порядок дешевле антидождя. Средство подойдет для нанесения на стекла авто, эффект будет тем же, что и после использования антидождя. Недостатками выбора средства являются:

  • небольшой срок службы, ввиду отсутствия в составе спрея закрепителя;
  • средство нежелательно к использованию для кузова автомобиля.

Силиконовая смазка-спрей наносится на стекла и тщательно втирается в них

Средство не обладает очистными свойствами, поэтому перед распылением спрея стекла необходимо тщательно вымыть и высушить. После распыления состав тщательно втирается в поверхность стекла губкой, салфетками или ватными дисками. В дальнейшем стекло полируется до полной прозрачности при помощи ткани, бумаги или салфеток.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

Для наиболее экономных можно использовать состав, который подойдет для обработки и стекол, и кузова автомобиля. Сделать состав своими руками не составит труда и не потребует больших затрат. Для приготовления антидождя потребуется всего 2 компонента — парафин и растворитель «Уайт-спирит». Эти ингредиенты стоят дешево и найти их не составит труда. Парафин в составе смеси предназначен для создания гидрофобного слоя. Для состава подойдет парафиновая свеча либо жидкий парафин — жидкость для розжига мангала.

В случае с парафиновой свечкой, для приготовления раствора ее необходимо измельчить для ускорения процесса растворения. Для этого можно использовать кухонную терку, мясорубку или нож. Подготовленную парафиновую стружку необходимо залить «Уайт-спиритом». При растворении важно соблюдать пропорцию — 1:20. На одну часть парафина приходится 20 частей растворителя. После полного растворения парафина состав готов к применению.

Антидождь из парафина и Уайт-спирита

После приготовления самодельный антидождь необходимо наносить на абсолютно чистую поверхность стекол и, при желании, кузов авто, которые необходимо предварительно помыть с автошампунем и моющим средством с нашатырным спиртом. После поверхность стекол стоит натереть салфетками до идеально прозрачного состояния.

Наносить антидождь можно только после полного высыхания поверхности. Для нанесения лучше использовать мягкую губку, ткань, ватные диски либо салфетки. После нанесения смеси требуется дать время для испарения растворителя. Затем поверхность полируется бумажными салфетками.

Нанесение антидождя из парафина и Уайт-спирита на автомобиль

Состав довольно прост в приготовлении и хорошо справляется со своей задачей. Недостатком можно считать относительную недолговечность нанесения состава — около 2 месяцев, а возможно и меньше, в зависимости от интенсивности дождей и количества моек машины.

Не стоит использовать другие растворители вместо «Уайт-спирита», так как они оказывают негативное воздействие на элементы ЛКП кузова автомобиля.

Подробнее про процесс изготовления и нанесения такого антидождя можете посмотреть в видео:

Антикоррозионная водоотталкивающая смазка WD — 40

О целом ряде полезных свойств смазки WD — 40 известно давно, основными из которых являются:

  • вытеснение влаги;
  • защита от влаги и предотвращение появления коррозии;
  • очистка поверхности от клея, жира и битумных пятен;
  • смазка деталей из металла.

Основные элементы, входящие в химический состав WD — 40:

  • растворитель «Уайт-спирит»;
  • ферромоны;
  • необходимый для распыления углекислый газ.

WD-40 также может использоваться в качестве антидождя для стекол и кузова

Такой химический состав и задачи WD — 40 предопределили ее применение в качестве антидождя. Аэрозоль может применяться как для стекол, так и для кузова автомобиля. Процесс ее нанесения подобен случаю с парафиновым антидождем. Поверхности перед нанесением требуется отмыть, обезжирить и просушить. Аэрозоль после нанесения на поверхность тщательно втирается, и обработанные поверхности полируются. Недостатком применения средства является относительная недолговечность.

Суперконцентрат «Ленор» как антидождь

Суперконцентрат можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Умельцы предлагают мерный колпачок этого средства разводить на 2 — 3 литра воды и просто заливать в бачок стеклоомывателя. Эффект будет «налицо» — вода будет скатываться с поверхности стекла даже без включения стеклоочистителей. К преимуществу метода можно отнести простоту приготовления смеси.

Антидождь своими руками на основе Ленора

Популярные производители антидождя

Если изготавливать антидождь своими руками не хочется или нет времени, то можно прибегнуть к специализированным средствам. К наиболее известным и распространенным маркам антидождя можно отнести следующие:

  • Ампулы Aquapel. Наносится с помощью специального аппликатора, «живучесть» и работоспособность состава составляет 3 — 5 месяцев;

    Антидождь Aquapel

  • Спрей Glaco. Втирается как в сухую, так и во влажную поверхность, эффект начинает пропадать примерно через 3 — 5 месяцев использования;

    Антидождь Glaco

  • Liqui Moly. Пользуется спросом у авто- и мотолюбителей. Жидкость наносится на чистую салфетку, затем растирается по стеклу;

    Антидождь Liqui Moly

  • Факрейн. Для нанесения его достаточно залить в бочок стеклоомывателя. Дворники сами втирают состав.

    Антидождь Факрейн

Заключение

Применение антидождя заводского производства способствует значительному облегчению жизни водителю в процессе езды, а также облегчению его кошелька. Покупка брендовых средств — удовольствие не из дешевых. Стоит ли переплачивать? Выбор за вами. Можно практически бесплатно довольствоваться тем же эффектом от антидождя, сделанного своими руками. Недостатком выбора такого средства будет их сравнительно небольшой срок службы.

Также стоит обратить внимание, что применение антидождя оказывает негативное воздействие на резиновые изделия автомобиля. Поэтому при нанесении средства автомобильные резинки нуждаются в предотвращении попадания на них антидождя.

 

Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

4.5 (90.91%) 11 проголосовало

avtoskill.ru

Как сделать антидождь для стекол и кузова своими руками — CARHack.ru

Дождь, снег, туман — это причины появления на поверхности стекла или кузова автомобиля капель и подтеков. Вследствие появления водяных разводов ограничивается видимость, а это влияет на безопасность дорожного движения. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на управление автомобилем, производители автохимии создали антидождь для стекол автомобиля.

Препарат антидождь хорошего качества — это довольно дорогое удовольствие. Но изготовить его можно и своими руками. Самостоятельное приготовление антидождя поможет сэкономить деньги.

Причины ухудшения видимости во время дождя и снега

Казалось бы, вода не должна задерживаться на стекле, ведь оно гладкое и скользкое. Но, это утверждение неверно. В процессе эксплуатации автомобиля на стеклах появляются микротрещины, царапины. Увидеть такие мелкие повреждения невооруженным глазом практически нельзя. Именно из-за этих неровностей капли воды задерживаются, покрывают все стекло. Когда шероховатостей очень много, то капли практически не стекают, ухудшая обзор.

Характеристики дворников со временем тоже ухудшаются. Они уже не так плотно прилегают к поверхности стекол и хуже убирают воду. Сами щетки дворников тоже пересыхают, трескаются и перестают работать должным образом.

Дворники не способны охватить всю поверхность стекла. Поэтому снег и вода задерживаются там, куда не достают дворники. Боковые стекла вообще не очищаются от капель дождя и снега, поэтому обзор ухудшается. Чтобы не было проблем с видимостью, рекомендуется использовать антидождь для стекла.

Что такое антидождь для автомобиля?

Антидождь для автомобиля — это средство, которое предназначено для защиты стекол и кузова от дождевых капель и снега. В составе препарата содержатся силиконовые составляющие, которые придают ему гидрофобные свойства. После нанесения его на стекло на поверхности образуется прозрачная пленка. Благодаря ей капли и снег лучше убираются дворниками и отталкиваются под воздействием ветра и силы тяжести.

Силиконовые вещества заполняют трещины и царапины, при этом создается гладкая поверхность. Именно по этой причине воде труднее задержаться на поверхности и она стекает. Срок действия средства антидождь для автомобиля зависит от того, есть ли в составе закрепитель. Благодаря этой составляющей препарат может действовать до 6 месяцев.

Что дает антидождь для автомобиля:

  • улучшает видимость во время снегопада или дождя;
  • улучшает скольжение капель воды на скорости;
  • облегчает мойку стекол или кузова;
  • снижается расход стеклоомывающей жидкости.

Отличие антидождя для кузова авто в том, что он не содержит растворителей, которые могут воздействовать на лакокрасочное покрытие. Средство для кузова предназначено по большей мере для придания автомобилю престижного вида. Оно защищает поверхность машины от появления подтеков.

Антидождь для авто своими руками

Можно выделить четыре способа изготовления антидождя. Эти средства оказались эффективнее, чем другие. Рассмотрим их подробнее.

Силиконовый спрей

Самое распространенное, доступное средство — это обычная силиконовая смазка в виде спрея. Такая смазка выигрывает в цене у антидождя. По своему составу она схожа с ним по содержанию полимерного силикона. При нанесении на стекло смазка образует прозрачный слой, который заполняет все неровности на поверхности. Силиконовая смазка также имеет отличные гидрофобные свойства.

Минусы использования смазки:
  • непродолжительный срок действия;
  • необходимость очищения поверхности перед нанесением смазки;
  • негативное воздействие на лакокрасочное покрытие;
  • требует втирания, полировки стекла после нанесения.

Смесь парафина с растворителем

Второе по доступности средство, это смесь парафина и растворителя «Уайт Спирит». Такой самодельный препарат можно использовать для защиты автомобиля от дождя и снега.

Чтобы приготовить этот антидождь для авто, нужно взять обычную свечу. Свечу можно заменить жидким парафином. Самый простой жидкий парафин — это обычная жидкость для розжига дров.

Пошаговое изготовление:
  • свеча предварительно измельчается. Можно натереть ее на мелкой терке или настрогать ножом в мелкую стружку. Это действие поможет быстрее растворить парафин;
  • далее нужно взять 10 г парафина, залить его 200 мл растворителя;
  • хорошо перемешиваем полученную смесь и ждем пока стружка растворится;
  • на чистую, сухую поверхность стекла или кузова наносится самодельный антидождь;
  • с помощью мягкой ткани или салфетки поверхность полируется до прозрачного состояния.

Внимание! Использование других растворителей может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

WD 40 как антидождь

Обыкновенная WD — универсальное средство. Нанесение такой смазки в качестве антидождя подходит и для стекол, и для кузова. WD 40 обладает хорошими гидрофобными свойствами, поэтому с легкостью защитит поверхность автомобиля от дождя или снега.

WD 40 или ее аналоги наносятся на чистую, сухую поверхность и втираются в нее.

Для постоянной защиты от снега и дождя такое средство нужно наносить примерно раз в 10 дней.

Использование Ленора

Обычное концентрированное средство Ленор можно добавить в омывающую жидкость. Оно обладает водоотталкивающим эффектом. Поэтому после разбрызгивания вода будет стекать, не задерживаясь на стекле. Это самый простой способ сделать антидождь для автомобиля своими руками.

Важно! Все препараты антидождь негативно влияют на резиновые поверхности. Поэтому при нанесении защитного состава, нужно избегать его попадания на резиновые детали. Хорошо защитит резину простая наклейка, которую можно снять после обработки.

carhack.ru

Как выбрать антидождь — Автопро на DRIVE2

Выезд на дорогу в дождь – идея не самая лучшая. Плотная завеса дождя серьезно ухудшает видимость, равно как и водяная пленка на лобовом стекле авто. Иногда штатные стеклоочистители никак не могут решить проблему – только видимость улучшилась, как тут же упала. Водителю приходится быть предельно внимательным при вождении. И, как показывает статистика, именно в дождь происходит большое количество ДТП. Один из способов решить проблему – воспользоваться так называемым антидождем. О нем и расскажет Avto.pro.

Назначение средства

Конечно, антидождь никак не решит проблему скользкого дорожного покрытия. Однако с его помощью улучшить видимость. Вот какие функции выполняет антидождь:

— Серьезное улучшение обзора в условиях дождливой погоды. Капли, которые попадут на защищенное антидождем лобовое стекло, под действием силы тяжести будут стекать или отметаться потоком воздуха. Стекло даже без помощи дворников будет оставаться чистым;
— Дополнительная защита стекла от механических повреждений. Тонкая пленка антидождя препятствует образование царапин от изношенных щеток стеклоочистителя, мелких песчинок, строительной крошки, пыли и прочего;
— Увеличение срока эксплуатации стеклоочистителей. Дело в том, что «дворники» придется включать намного реже, а значит они будут меньше изнашиваться;
— Сохранение чистоты. При движении в дождливую погоду на лобовом стекле остается грязь, источниками которой являются лужи и другие автомобили. Гидрофобная поверхность не дает грязи задерживаться и она также стекает вниз или уносится встречным потоком воздуха;
— Уменьшение расхода омывающей жидкости. За счет использования антидождя стекло почти не загрязняется, а значит, водитель может экономить на омывающих средствах.

Можно упомянуть еще несколько вторичных функций, но нельзя не упомянуть главное: при помощи средств для улучшения обзора в дождливую погоду можно серьезно повысить как безопасность, так и комфорт вождения авто.

Состав средств и принцип их действия

Антидождь нужен для создания на стекле тончайшей защитной пленки. Эта пленка является гидрофобной, то есть отталкивает от себя капли жидкости. Это очень напоминает то, как ведет себя жидкость при контакте с листом алоэ – она моментально скатывается или собирается в маленькие капли, не смачивающие поверхность листа. Но вот в случае антидождя подобный эффект достижим благодаря особым химико-физическим свойствам, а также тому, что препарат заполняет микроскопические трещины и неровности стекла. По сути, образуется очень гладкий защитный слой, который не смачивается водой.

Состав антидождя таков: полимеры, силиконы, присадки и органический растворитель. Последний нужен для того, что средство можно было нанести на стекло автомобиля. Как только состав контактирует с воздухом, начинается быстрое испарение растворителя. На стекле остается полимерная пленка. Комплекс присадок у каждого производителя может быть своим. Они нужны для того, чтобы компенсировать микронеровности, сделать пленку устойчивее к внешним воздействиям, повысить гидрофобность.

Ключевые особенности

Суть работы антидождя такова: капли воды, попадая на гидрофобную поверхность, не растекаются, а, сохраняя наименьшую площадь контакта, скатываются со стекла. Незащищенное покрытие просто бы покрылось слоем жидкости, поскольку площадь контакта велика. При этом стекло, покрытое вышеупомянутой химией, остается не только чистым, но и практически сухим.

www.drive2.ru

Антидождь своими руками для стекла авто

Каждый автовладелец старается обеспечить максимальный комфорт во время движения, а также снизить затрачиваемое время и финансы на обслуживание своей машины. Однако сложные погодные условия, которые характерны для весны и осени, а также качество дорожного покрытия, приводят к быстрому загрязнению не только кузова, но и стёкол. Чтобы защитить поверхность стекла и повысить уровень комфорта и безопасности, необходимо применять современное средство «антидождь».

В чём польза средства «антидождь»

В последнее время автовладельцы всё чаще применяют для своих машин такое средство, как «антидождь». Вещество представляет собой химический состав, предназначенный для нанесения на поверхность стекла с целью удаления осадков под воздействием встречного потока воздуха. «Антидождь» наносится на рабочую поверхность стекла, а после испарения летучих соединений формируется защитный слой, взаимодействующий со стеклом. Такой полироль заполняет микротрещины, царапины и другие дефекты. После этого автомобилю достаточно набрать определённую скорость во время дождя, как вода под потоками воздуха сама будет слетать, не мешая обзору. Дворники в этом случае включать нет необходимости.

Видео: как действует «антидождь»

Из чего делают «антидождь» и каким бывает

В составе средства присутствуют полимерные и силиконовые компоненты, содержащиеся в растворителе на органической основе. «Антидождь» разделяют на несколько видов:

  1. Жидкие. Применение таких средств довольно простое и сводится к смачиванию ткани и нанесению вещества на поверхность. Качество во многом зависит от применяемого средства (состав, производитель). Расход жидкого полироля будет большим, поскольку ёмкость дозатором не оснащается.

    Жидкий «антидождь» отличается простотой использования и высоким расходом

  2. Специальные салфетки. Один из дорогостоящих вариантов «антидождя». Стоимость салфеток начинается от 200 р. за пачку. Эффект после обработки поверхности получается хорошим, но недолговечным. Лучше всего использовать салфетки в качестве запасного варианта.

    Салфетки являются дорогостоящим вариантом и использовать их лучше в качестве запасного средства

  3. В ампулах. Такие средства являются самыми качественными и дорогостоящими, имеют маркировку «нано». Продолжительность действия около 3–5 месяцев. Стоимость начинается от 450 р.

    «Антидождь» в ампулах является наиболее эффективным средством и одновременно самым дорогостоящим

  4. Спрей. Относится к доступным и практичным средствам. Продаётся в виде баллончиков в аэрозоле. Расход вещества небольшой, поскольку наносится методом распыления. Минимальная цена на средство — 100–150 р.

    Средства в виде спрея наиболее популярны, что обусловлено их практичностью и доступностью

Помимо покупных полиролей, сделать «антидождь» можно в домашних условиях. Для этих целей в основном применяют:

  • парафин;
  • силиконовое масло;
  • строительный герметик;
  • кондиционер для белья.

Как сделать «антидождь» своими руками

Рецептура самодельного «антидождя» будет отличаться в зависимости от выбранной основы. Поэтому приготовление каждого из составов, его особенности и способ нанесения следует рассмотреть в отдельности.

На парафине

Самое простое средство, отталкивающее воду с поверхности стекла, можно приготовить на основе парафина (воска). Для этого понадобится:

  • парафиновая свеча 10 г;
  • «Уайт-спирит» 100 г;
  • нетканая салфетка.

Для приготовления «антидождя» из парафина понадобится свечка и «Уайт-спирит»

Чтобы приготовить «антидождь», выполняют следующие действия:

  1. Натираем парафиновую свечу на мелкой тёрке.

    Парафиновую свечу натираем на терке или измельчаем ножом

  2. Насыпаем парафин в подходящую ёмкость и заливаем растворителем.

    В ёмкость с парафином добавляем растворитель

  3. Перемешиваем смесь, добиваясь полного растворения стружки.
  4. Наносим вещество на чистую и сухую поверхность.
  5. Ожидаем некоторое время, после чего протираем чистой ветошью.

    После обработки протираем поверхность стекла чистой тряпкой

Нанесение такого состава никоим образом не повреждает стекло. К положительным сторонам вещества можно отнести простоту приготовления и доступную стоимость. Из недостатков стоит выделить появление разводов на поверхности, что особенно хорошо заметно в тёмное время суток. Продолжительность действия описанного состава — около 2 месяцев, что напрямую зависит от количества моек автомобиля и осадков.

Видео: «антидождь» из парафина

На силиконовом масле

Силиконовое масло является абсолютно безвредным средством, которое не наносит никакого вреда стеклу, пластику, резинкам, лакокрасочному покрытию кузова. Эффект от применения такого вещества довольно продолжительный и не уступает дорогостоящим покупным «антидождям». Стоимость масла составляет около 45 р. за флакон 15 мл, которого будет вполне достаточно для обработки автомобиля. Используем масло таким образом:

  1. Для обработки ветрового стекла наносим несколько капель масла на резинки дворников и растираем их тряпочкой.
  2. Включаем очистители и ждём, пока они разотрут вещество по стеклу.
  3. Чтобы обработать другие стекла, достаточно нанести на поверхность несколько капель масла и растереть их чистой ветошью.

Для нанесения на стекло рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200.

Видео: обработка стёкол силиконовым маслом

На кондиционере для белья

Для приготовления «антидождя» на основе кондиционера понадобится обычное средство, применяемое при стирке белья. Для рассматриваемых целей рекомендуется использовать «Ленор», поскольку он более эффективен по сравнению с аналогичными средствами. Перечень необходимого для приготовления раствора состоит из следующего:

  • 1 колпачок «Ленора»;
  • дистиллированная вода;
  • пустая бутылка для смешивания смеси на 5 л.

Приготовление средства выполняется в следующей последовательности:

  1. В пустую ёмкость вливаем «Ленор».

    В пустую бутылку вливаем ополаскиватель

  2. Добавляем 3–4 л воды и хорошо перемешиваем.

    Вливаем в ополаскиватель воду и хорошо перемешиваем

  3. Очищаем бачок стеклоомывателя и заливаем в него жидкость.

    Заливаем средство в бачок омывателя

  4. Опрыскиваем стекло.
Видео: использование «антидождя» из «Ленора»

Пользоваться «антидождём» на основе ополаскивателя необходимо так же, как и обычной омывающей жидкостью, только не так часто.

Преимуществом рассмотренного состава является простая процедура приготовления и использования. Из недостатков «антидождя» из кондиционера стоит выделить появление плёнки на стекле, которая в дневное время может ухудшать обзорность. Чтобы исключить появление плёнки, необходимо использовать качественные дворники, которые будут хорошо прилегать к стеклу.

На герметике

Ещё одним средством, которое можно задействовать для приготовления самодельного «антидождя», является строительный герметик. Для этого понадобятся:

  • 50 г растворителя «Уайт-спирит»;
  • чайная ложка строительного герметика;
  • пластиковая бутылка.

Из практики автолюбителей можно отметить, что наиболее распространённый и эффективный — нейтральный силиконовый герметик «Момент». Процесс приготовления выполняется следующим образом:

  1. В ёмкость наливаем растворитель.
  2. Добавляем герметик.

    В бутылку добавляем строительный герметик

  3. Перемешиваем смесь.

    Перемешиваем растворитель с герметиком

  4. Наносим на поверхность.

    Наносим «антидождь» на стекло посредством распыления

Видео: самодельный «антидождь» из строительного герметика

«Антидождь» из герметика удобнее всего наносить из пульверизатора. После распыления поверхность натирают чистой тряпкой без ворса. После такого средства не остаётся разводов и каких-либо следов, при этом стекло отлично защищается от грязи и воды. Приготовить такой состав сможет каждый в силу доступности и низкой стоимости компонентов. Например, стоимость герметика начинается всего со 100 р.

Опыт автолюбителей

Среди автолюбителей довольно популярно самостоятельное приготовление «антидождя». Обусловлено это невысокой стоимостью компонентов и их эффективностью. К тому же для получения того или иного состава не требуются специальные навыки. Приготовить такое средство сможет каждый автовладелец, поскольку для этого потребуется минимум времени и финансовых затрат.

bumper.guru

Ремонт кпп автомобиля – Ремонт коробки переключения передач (КПП)

виды ремонта и его основные особенности

Ремонт КПП – сложная задача. Лучше чаще посещать станции технического обслуживания, где предлагаются профессиональные услуги, которые стоит оценить.

Поломки автомобиля часто беспокоят водителей. С давних времен люди пытаются справиться с ними самостоятельно, но им это почти не удается. Сегодня легче лишний раз посетить станцию технического обслуживания, чтобы не сталкиваться с трудностями. Профессиональный механик выполнит ремонт КПП намного быстрее и качественнее, поэтому отказываться от его услуг не нужно. Только сначала нужно рассмотреть причины, подталкивающие к такому решению.

В первую очередь в мастерской проводится полная диагностика автомобиля. К сожалению, некоторые водители совершают серьезную ошибку, принимая поломку другой системы за коробку передач. Они приступают к ремонту, не осознавая того, что впустую тратят время и силы. Причем после неправильной сборки часто появляются новые неисправности.

Проведение компьютерной диагностики сейчас позволяет мгновенно отыскать любые поломки. Из-за этого её проводят перед любым ремонтом. Профессиональное оборудование сегодня есть на каждой станции технического обслуживания, поэтому услуги стали доступными всем автомобилистам. Все-таки распознать поломку коробки передач непросто, а значит, без необходимых данных обойтись нереально.

Без компьютерной диагностики с АКПП не связываются даже профессионалы.

Раньше водители старались осуществлять ремонт самостоятельно из-за больших денежных расходов. Они не могли позволить себе услуги специалистов, поэтому по инструкциям разбирались в отдельных узлах и системах. Теперь же цена ремонта КПП уже никого не пугает. Открытие многочисленных сервисных центров и доступность необходимого оборудования повлияли на стоимость.

Важно, что несколько лет назад затраты человека увеличивались из-за высокой цены запчастей. Сейчас их даже не нужно заказывать, так как они свободно распространяются посредством каталогов на сайтах. При необходимости достаточно выбрать необходимую деталь, а потом забрать ее в пункте выдачи или дождаться курьера. За счет этого ощутимо уменьшились расходы на устранение всех неисправностей коробок передач.

О ремонте двигателя вы прочтёте здесь. А об особенностях диагностики и ремонта тормозной системы можно узнать из этой статьи.

Опытные водители уверены в том, что переборка КПП – простая задача. Возможно, они свободно справляются с устройством собственного старенького «жигуленка», а вот любая новая машина заставит их задуматься. Действительно, люди нечасто сталкиваются с различными поломками, поэтому даже не представляют себе, насколько сложны иномарки.

На станциях технического обслуживания мастера быстро справляются с такими задачами, но они все равно соглашаются с наличием трудностей. При этом они даже говорят о том, какие машины создают больше всего проблем. Конечно, автоматические системы до сих пор требуют специальной подготовки. Пока еще некоторые специалисты не справляются с ними, стараясь отыскать очередную поломку. Соответственно, водителям не стоит пытаться самостоятельно выполнить ремонт.

АКПП – сложная система, требующая профессиональных навыков. Причем выполнение работ, опять же, возможно только после компьютерной диагностики. Неудивительно, что опытные автомобилисты предпочитают отказываться от самостоятельного ремонта. Они отлично понимают, какие серьезные ошибки совершаются по незнанию.

Кроме того, существует обслуживание КПП, о котором часто забывают водители. Ведь можно свободно избежать частых поломок, регулярно выполняя определенные действия или обращаясь за помощью к специалистам. Значит, нужно их рассмотреть, чтобы дать совет автолюбителям.

  • Промывка КПП;
  • Сливание отстоя;
  • Регулировка сцепления.

Сегодня на СТО мастера выполняют нужные действия всего за несколько минут. Никаких задержек не будет, поэтому не стоит забывать о важности обслуживания. Оно исключает преждевременное повреждение, помогая человеку экономить немалые денежные средства. Так что пора подробно рассмотреть каждый вид работ, дав его общее описание.

Промывка КПП

Специалисты постоянно говорят о промывке коробки, ведь о ней забывают многие автомобилисты. Им хочется сэкономить, а выполнять такие действия можно лишь за счет слива нового индустриального масла. Для этого необходимо снова залить КПП, а потом сразу слить, чтобы устранить мельчайшие соринки. Они всегда набиваются внутрь кожуха, поэтому работы необходимы.

Отказываясь от выполнения промывки, водитель приближает момент поломки. Постепенно начинает портиться поверхность шестеренок, а значит, в определенный момент коробка рассыплется. Даже остатки старого масла таят в себе опасность. Их характеристики не подходят для дальнейшего использования, поэтому должны быть удалены.

Сливание отстоя

Также специалисты советуют регулярно сливать отстой. Масло постепенно перерабатывается, и его нужно менять. Сделать это автолюбитель может без посторонней помощи, необязательно ехать на станцию технического обслуживания. Причем лучше забыть об экономии и регулярно выполнять нужные действия.

Сливая отстой масла, водитель удаляет ненужные примеси из коробки. Они сильно увеличивают износ отдельных деталей, постепенно приводя к серьезной поломке. Замена деталей потребует денег, а самостоятельное обслуживание обойдется лишь в стоимость масла. Из-за этого нельзя пренебрегать советами профессионалов. С их помощью удастся максимально увеличить срок службы коробки передач.

Регулировка сцепления

Кроме того, важным действием является регулировка сцепления. Обычно водители не связывают неисправность КПП со сцеплением, а ведь они зависят друг от друга. Если педаль начинает «проваливаться», необходимо срочно отрегулировать ее. Отложив нужные действия, человек рискует столкнуться с ремонтом.

Если педаль сцепления проваливается, неправильно соединяются шестеренки коробки. Соответственно, их износ усиливается в несколько раз. Со временем затрудняется переключение передач, а потом КПП «рассыпается». В результате требуется серьезный ремонт, который займет несколько дней. Причиной чего оказывается отсутствие регулировки сцепления.

Наверняка водители даже не представляют себе, какие сложности появляются при поломке коробки передач. В прежние времена им удавалось самостоятельно справляться с неисправностями, а сегодня обязательно требуются профессиональные услуги. Из-за этого специалисты советуют регулярно посещать сервисные центры, чтобы проводилось обслуживание. Лишь такие действия помогают увеличить срок эксплуатации КПП, сохраняя ее детали в отличном состоянии.

topauto24.ru

виды ремонта и его основные особенности

 

Обучение вождению автомобиля с АКПП не всегда помогает предусмотреть все потенциальные проблемы с машиной. Коробка передач – достаточно важная составная часть автомобиля. У нее сложная конструкция, а цена часто превышает уровень, именуемый «экономичным». Разумеется, в ней иногда возникают неполадки – детали выходят из строя и требуют замены или ремонтных работ. Самое главное при этом – не заниматься самодиагностикой, как ошибочно поступают многие водители, а обратиться к людям, которые проведут все ремонтные работы.

 

Есть два типа трансмиссии – автоматическая (АКПП) и механическая (МКПП). Их работа принципиально отличается, поэтому и восстановление работоспособности делается по-разному.

Когда водителю необходимо насторожиться и обратиться за помощью в автосервис, не дожидаясь выхода агрегата из строя? О проблемах в КПП водителю могут сигнализировать следующие признаки:

 

1) Пробуксовка при эксплуатации

2) Характерные шумы (гудение или постукивание)

3) Толчки в процессе переключения скоростей

 

Если водитель наблюдает подобные явления в своем автомобиле – это сигнал того, что КП нуждается в немедленной диагностике на предмет неисправностей. Чем чревата халатность и промедление в этом вопросе? Последствия могут быть самыми непредсказуемыми – от перегрева двигателя и некорректной работы либо же отказа до полной остановки. Ездить в таком состоянии попросту опасно.

 

Восстановление АКПП начинается с компьютерной диагностики. Она заключается в считывании коды, сигнализирующие о неисправностях. Ремонт «автомата» намного сложнее и дороже, чем МКПП. Это обусловлено более сложным устройством не только деталей коробки, но и наличием электронного блока управления, в котором тоже могут возникнуть неполадки при ненадлежащей эксплуатации. В случае же с МКПП необходим агрегатный ремонт. Агрегат снимается с машины и полностью разбирается. В процессе разборки выявляются дефекты, составляется их список, и, в зависимости от результатов дефектовки, водителю предлагается либо ремонт, либо частичная или же полная замена коробки – в зависимости от степени повреждений. Владельцу автотранспортного средства самому предстоит решить, какой вариант будет для него наиболее выгодным, а для его автомобиля – наиболее предпочтительным. Следует учесть, что далеко не все автосервисные организации в наше время занимаются восстановлением деталей в механических КПП, и многие сервисы сразу предложат частичную или полную ее замену вместо ремонта. Однако в некоторых случаях ремонта бывает вполне достаточно, да и его стоимость будет в разы ниже по сравнению с ценой новой. Поэтому, прежде, чем обращаться в конкретный автосервис, не лишним будет немного узнать о нем. По крайней мере, входит ли в список услуг ремонт механической КПП.

Лучшие инструкторы по вождению:

    Автоинструктор Наталья НатальяАКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, Балашихе, Железнодорожном, Реутове

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Юлия ЮлияАКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Алина АлинаМКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Светлана СветланаАКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Наталья НатальяАКПП: Chevrolet AveoОбучает в СЗАО, Красногорске, Нахабино

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Анатолий АнатолийМКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Оксана ОксанаАКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Юлия ЮлияАКПП: Kia Spectra МКПП: Daewoo NexiaОбучает в Химках, САО, СЗАО

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Евгений ЕвгенийАКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, Химках, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Оксана ОксанаАКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Екатерина ЕкатеринаАКПП: Hyundai Accent МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО, САО, Химках, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Дмитрий ДмитрийАКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

    ОТЗЫВЫ

    Автоинструктор Дмитрий ДмитрийМКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

    ОТЗЫВЫ

avtoinstruktor199.ru

Ремонт коробок передач в Москве АКПП, МКПП, вариатора, кпп

  1. Коробка автомат ремонт АКПП
  2. Ремонт коробок передач

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

вариатор, ДСГ | DSG, АКПП, МКПП, роботизированные кпп
продажа установка замена коробок передач
замена сцепления
город Москва
Артем  8 965 126 13 83        Вадим 8 925 675 78 75

Обладая высоким уровнем профессионализма и большим опытом /более 15 лет/, осуществляем диагностику, замену и ремонт коробок передач всех типов: автоматических, механических, роботизированных, вариатора, Пауэршифт | Powershift, Изитроник | Easytronic, ДСГ | DSG для всех марок автомобилей без исключений: производства Европа, Америка, Азия, Китай, Россия.

Ремонт коробки передач начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики записаться на которую вы можете по телефонам наших мастеров:

Артем  /8 965 126 13 83/                                                Вадим /8 925 675 78 75/

Ремонт коробок передачРемонт коробок передач

Ресурс работы коробки передач автомобиля в среднем составляет для автомобилей среднего класса в около 300 тыс. км, малого — 200 тыс. км. Отклонения от этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием коробки передач. Частые интенсивные разгоны, злоупотребление приемом кикдаун /kickdown/, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и трансмиссионного масла, понижение его уровня, могут сильно сократить ресурс коробки передач автомобиля.

Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию коробки передач, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс работы трансмиссии до капитального ремонта. При появлении внутри вашего агрегата шумов, вибрации, жестких толчков или замедления при переключении передач, незамедлительно звоните по телефонам наших мастеров. Бесплатно проконсультируют вас и при необходимости организуют доставку вашего автомобиля в ремонт. Своевременное обращение может предотвратить значительные затраты на ремонт.

Мастерская Premium Color проводит ремонт коробок передач для отечественных автомобилей и иномарок. Наша мастерская уже много лет помогает автовладельцам с устранением неполадок кпп любой сложности, мастера успешно справляются с диагностикой и ликвидацией поломок. Предлагаем полный комплекс услуг, включая компьютерную диагностику: мы выявим и устраним неисправности, и наши услуги будут стоить недорого. Чтобы заказать ремонт коробки передач, ознакомьтесь со стоимостью ремонта и запчастей в нашем каталоге, мы предлагаем доступные цены на все услуги.

Услуги мастерской Premium Color

Работаем с кпп всех типов и разновидностей: это механика, коробка-автомат, роботизированные коробки и вариаторы. Работаем со всеми типами легковых автомобилей, а также малотоннажными и крупнотоннажными грузовиками, микроавтобусами и спецтехникой, наши специалисты смогут вам помочь в любой сложной ситуации. При внезапных неисправностях акпп или вариатора, когда буксировка невозможна, вы сможете бесплатно вызывать эвакуатор на улицы Москвы и Подмосковья.

Нашим клиентам предлагается полный комплекс услуг:

  • Техническое обслуживание кпп. Профессиональный осмотр рекомендуется проводить не реже раза в полгода, также мы предлагаем замену масла и устранение любых мелких неисправностей. Регулярное обслуживание позволит избежать серьезных неполадок и не допустить полного выхода автомобиля из строя.
  • Диагностика кпп. Мастерская оснащена современным оборудованием для компьютерной диагностики, проверки и дефектовки деталей: отличная техническая оснащенность позволяет нашим мастерам быстро находить причины неисправностей и определять степень изношенности деталей.
  • Снятие коробки, промывка и разборка. Дефектовка деталей может проводиться в присутствии водителя: специалист определит степень износа деталей и скажет, какие из них требуется менять в первую очередь.
  • Замена отдельных комплектующих и коробки передач целиком. Если вы хотите сэкономить, вы можете заказать установку б/у деталей: мы используем для ремонта полностью исправные комплектующие с разборов, такая покупка позволит в несколько раз сократить затраты на ремонт.
  • Ремонт электронных блоков управления. Современный автомобиль представляет собой полноценный компьютер со сложной системой управления. Сбои в электронном блоке требуют профессионального устранения, вы можете заказать в нашем автосервисе профессиональную помощь.
  • Сборка и установка коробки, заправка трансмиссионного масла. Предлагаем приобрести качественные смазочные материалы, которые надежно защитят детали от трения и перегрева. Профессиональная помощь при выборе гарантирует качество смазки.

Все услуги по диагностике и ремонту кпп предлагаются по очень невысоким ценам: ознакомьтесь с прайс-листом мастерской Premium Color, чтобы убедиться в доступности наших условий. Мы работаем с самым широким кругом клиентов, предлагается обслуживание частных лиц и организаций.

 

Маленькое видео с канала www.youtube.com, для того чтобы позволить вам отвлечься от проблемы ремонта автомобиля:

 

Типичные неисправности коробки передач: когда ехать в сервис?

Если появились любые проблем с переключением передач, необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью. Раннее выявление и устранение неполадок позволит значительно сэкономить деньги на ремонт механической коробки передач и других типов кпп, обращаться в автосервис необходимо при наличии следующих признаков:

  • Появление посторонних шумов при переключении передач. Это распространенный тревожный симптом: шум, гул, скрежет говорят о нарушении работы деталей и требуют разборки и диагностики.
  • Самостоятельное отключение передач, появление сложностей с переключением. Это снижает управляемость автомобиля, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться в сервисный центр.
  • Появление потеков трансмиссионного масла. Утечка жидкости приводит к усилению трения и нарушению охлаждения деталей, результатом станет ускоренный износ и серьезные поломки.
  • Нарушение сцепления, появление запаха гари во время движения. Это говорит об изношенности деталей, они требуют дефектовки и срочной замены.
  • Появление сигнальной лампочки на контрольной панели. Тревожный сигнал говорит о наличии неисправности, которую можно выявить только в условиях автосервиса.

Ремонт автоматической коробки передач, как и ремонт механики, чаще всего требуется в результате несвоевременного обслуживания кпп, агрессивной манеры вождения с нарушением рекомендованных производителем режимов, использования некачественного трансмиссионного масла. После ремонта в нашем автоцентре вы получите советы специалистов по уходу за автомобилем и по техобслуживанию, это позволит избежать повторных серьезных неисправностей.

Ремонт роботизированных коробок передач и вариаторов

Если вашему автомобилю требуется ремонт роботизированной коробки передач или вариатора, в нашем автоцентре вы получите профессиональную помощь по доступным ценам. Автосервис оснащен всем необходимым для проведения диагностики и полного набора ремонтных мероприятий, высокая квалификация специалистов позволяет справляться с самыми серьезными проблемами.

Чтобы определить, когда требуется ремонт вариаторной коробки передач, необходимо обратить внимание на следующие тревожные симптомы:

  • В процессе движения автомобиля возникают резкие рывки, удары или посторонние шумы при переключении передачи. Это может свидетельствовать о неисправности клапана давления, однако в любом случае требуется разборка и полная диагностика.
  • Появилась пробуксовка, а также ухудшились показатели динамики разгона. Такая неполадка может возникнуть из-за повреждения муфты или нарушения работы гидротрансформатора. Ремонт в этом случае требует замены дорогостоящих комплектующих, однако в нашем автосервисе вы сможете приобрести все необходимое по невысокой стоимости.
  • Движение машины на нейтрале. Это симптом серьезного сбоя в блоке управления, его можно устранить только в условиях автосервиса.

О любых неполадках трансмиссии в первую очередь говорят сигналы ошибок на приборной панели. При появлении тревожного сигнала необходимо сразу обратиться в автоцентр для диагностики: раннее выявление неполадок позволит значительно сократить затраты на ремонт.

Ускоренному износу роботизированной и вариаторной коробки передач способствует нарушение сроков технического обслуживания, низкое качество залитой смазки, резкие торможения, быстрый разгон (агрессивное вождение). Негативное воздействие на вариатор оказывает длительная езда на предельной скорости, повышенный износ комплектующих создает серьезную угрозу безопасности движения.

При серьезных поломках вы можете заказать капитальный ремонт и полную замену кпп любого типа: мы предлагаем продажу комплектующих по доступной стоимости, а большой выбор моделей в каталоге позволит легко найти подходящий вариант. Не придется долго ждать доставки деталей, поэтому ремонт будет закончен в минимальные сроки.

Почему стоит обратиться в Premium Color?

Обращение в специализированную мастерскую по ремонту коробок передач – самое надежное решение для устранения неполадок и замены деталей. Мы работаем с трансмиссией не первый год, наши специалисты отлично разбираются в тонкостях и нюансах работы с каждым типом трансмиссий. Воспользуйтесь несколькими выгодными преимуществами:

  • Гарантия на длительный срок. После завершения ремонта вы получите гарантийный талон на срок от 3 месяцев до 2 лет, гарантия распространяется на выполненную работу и на установленные детали. Любые неполадки, возникшие по вине наших сотрудников, устраняются бесплатно.
  • Возможна предварительная запись. Если появились любые неполадки в работе коробки передач, вы можете позвонить и записать машину на ремонт в удобный для вас день.
  • Разборка и дефектовка проводятся в присутствии клиента, гарантируется честное обслуживание. Вы получите подробную информацию о состоянии автомобиля и выполненных работах.
  • Также предоставляются подробные консультации по обслуживанию и эксплуатации любых типов трансмиссий. Советы профессионалов помогут не допустить появления повторных неисправностей, и ваша машина всегда будет готова к работе. Позвоните нам прямо сейчас, чтобы записать автомобиль на ремонт к опытному специалисту!

 

remont-korobok-peredah.ru

Ремонт акпп коробка автомат передач кпп вариатор DSG

Бесплатная эвакуация и диагностика при капитальном ремонте АКПП, вариатора, DSG!


Наша мастерская Premium COLOR проводит диагностику и ремонт кпп для любых марок и моделей автомобилей. Это один из сложных и важных узлов автомашины: коробка передач является составной частью трансмиссии и отвечает за изменение передаточного числа и передачу крутящего момента от мотора на приводные колеса автомобиля. Также она обеспечивает возможность перемещения задним ходом. Коробка передач – надежный узел, рассчитанный на длительное использование, однако со временем детали изнашиваются и требуют замены.

При любых неполадках коробки передач самое выгодное решение – обратиться в наш специализированный автосервис. Мастерская предлагает ремонт кпп любой сложности. Опытные специалисты и автослесари быстро и профессионально справятся с поставленной задачей.


Какие причины неисправностей коробки передач чаще встречаются?

Продолжительное использование кпп возможно только при своевременном техническом обслуживании, соблюдении рекомендаций производителя по ТО, а также бережном обращении с автомобилем.

Ремонт коробки передач чаще всего требуется по следующим причинам:

  • Агрессивный стиль вождения и нарушение правил эксплуатации автомобиля.
  • При постоянном движении на повышенных передачах и малых оборотах детали изнашиваются быстрее, в результате коробка передач очень скоро выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта.
  • Нарушение правил обслуживания коробки передач. Производитель регламентирует сроки прохождения ТО, и увеличение интервалов негативно сказывается на состоянии коробки.
  • Некачественное трансмиссионное масло. Попытка сэкономить на смазочных материалах приводит к увеличению трения в коробке и преждевременному износу деталей. В результате экономия оборачивается крупными дополнительными тратами.
  • Некачественные запчасти и непрофессиональное вмешательство. Не стоит пытаться провести ремонт своими силами или поручать его неспециалистам: современные кпп представляют собой сложные механизмы, требующие специального диагностического оборудования и качественных запчастей.

При любых симптомах неисправности коробки передач не ждите более серьезной поломки, а сразу обращайтесь к нашим диагностам и специалистам. Мастерская Премиум КОЛОР – специализированный автосервис, где вы можете заказать ремонт мкпп, акпп, кпп, вариатора, роботизированной коробки и получить отличный результат в самые короткие сроки.

Какие основные признаки неисправности коробки передач чаще всего встречаются?

Можно выделить несколько наиболее распространенных признаков, свидетельствующих о неисправностях коробки передач. Еще до проведения диагностики автовладелец должен обратить внимание на следующие тревожные симптомы:

  • Появление посторонних шумов в коробке передач. Скрип, стук, шум при переключении передачи может свидетельствовать о неисправностях подшипников и износе шестерней, точную причину неполадок можно установить только во время диагностики.
  • Сложности при переключении передачи. Если они переключаются слишком туго, это обычно говорит о нарушении работы синхронизаторов или отсутствии масла в картере коробки. Обращаться в мастерскую необходимо как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.
  • Самопроизвольное выключение передач. При этом ухудшается управляемость автомобиля, кроме того, возникает угроза для других узлов, поэтому ремонт нельзя откладывать.
  • Появление потеков масла на корпусе коробки передач. Необходимо выявить и устранить причину утечки, это или порванные сальники кпп, или поврежденный корпус трансмиссии.

В мастерской ремонт акпп и других разновидностей коробки передач оснащенной электронным блоком управления начинается с первичной компьютерной диагностики. По кодам ошибок ЭБУ специалист диагност определит точную локализацию неисправности и рассчитает оптимальный вариант ее устранения.

Также проводится диагностика в естественных условиях – на ходу при включенном двигателе — выездной тест драйв. При переключении режимов диагност определяет, где именно возникает проблема, и какие детали не справляются со своей работой. После диагностики водителю предоставляется полная информация о неисправностях коробки и необходимости замены конкретных деталей, а также о стоимости предстоящего ремонта.

Ремонт мкпп, какие особенности и основные этапы.

Одной из самых востребованных услуг мастерской Premium COLOR остается ремонт мкпп. Механическая коробка передач отличается повышенной надежностью, однако и такой узел периодически выходит из строя и требует полной переборки с заменой деталей. МКПП считается относительно простым устройством, в сравнении с роботизированными и автоматическими коробками передач, однако она также требует профессионального ремонта.
Мы проводим ремонт мкпп отечественных автомобилей и всех зарубежных марок европейского, азиатского и американского производства. Также работаем с грузовыми автомобилями и спецтехникой. Для восстановления проводятся следующие виды работ:

  • Визуальный осмотр и комплексная диагностика. Мастер убедится, что проблема возникла именно из-за состояния кпп, при заказе ремонта диагностические процедуры проводятся бесплатно.
  • Проверка трансмиссионного масла на наличие металлической крошки. При несвоевременной замене масла оно перестает справляться со своей задачей, присутствие металлической крошки свидетельствует о разрушении деталей.
  • Снятие коробки передач, ее разборка, промывка деталей и дефектовка. Дефектовку мастер проводит обязательно в присутствии владельца, при этом клиенту предоставляется полный список обнаруженных неисправных деталей.
  • Замена неисправных комплектующих. У нас вы можете приобрести все необходимое для устранения неполадок, предлагаются качественные оригинальные запчасти и аналоги. Также мы предлагаем приобрести все необходимые расходные материалы и трансмиссионную жидкость для замены.
  • Сборка коробки передач. При необходимости проводится аргонная сварка корпуса.
  • Установка на машину и заправка нового трансмиссионного масла. При необходимости наши мастера могут также поменять сцепление, чтобы сразу решить все имеющиеся проблемы в работе машины.
  • Выходная диагностика. Машина вновь проверяется на ходу во всех режимах, чтобы убедиться в полной работоспособности коробки передач.

Мы предлагаем клиентам выгодные условия экономичного ремонта. Если вас не устраивает стоимость новых деталей, или поломка слишком серьезна, вы можете полностью заменить коробку передач на аналогичный восстановленный узел. Автомастерская имеет целый фонд восстановленных мкпп, при этом б/у запчасти стоят в несколько раз дешевле новых. Это возможность значительно сэкономить на ремонте и получить отличный результат без потери надежности.

Ремонт кпп: почему стоит его делать только у профессионалов?

Ремонт кпп – это то, от чего не стоит зарекаться ни одному автовладельцу. Процедура эта непростая, поэтому рекомендуем ее осуществлять только у профессионалов.

«Золотые руки» против автосервиса

Большинство проблем возникают тогда, когда поломки пытаются устранить самостоятельно, чтобы «сэкономить». Сразу отметим, что профессиональный механик не только поможет решить проблемы быстро и качественно, обеспечит безопасность на дороге, и это обойдется намного дешевле, чем идти тропой «проб и ошибок». Есть, как минимум, несколько причин, почему вам стоит прийти к мастерам:

1.Мы производим ремонт кпп строго после тщательной диагностики. Самостоятельно невозможно достоверно «на глазок» выяснить, что не так с тем или иным узлом автомобиля, следовательно, и ремонт осуществляется с пустой тратой сил и времени, плюс, после сборки вскрывается наличие новых неисправностей. У нас проводится компьютерная диагностика, поэтому даже самые незначительные огрехи в функционировании ТС будут выявлены моментально. Поверьте, без компьютерной диагностики с АКПП не будут работать даже опытные профессионалы. Это огромный риск.

2.Возможно, раньше стоимость ремонта кпп была высокой, и большинство водителей не могли себе этого позволить, но те времена канули в лету. Больше нет смысла по схемам и инструкциям разбираться в строении системы и отдельных узлов. Обратитесь к нам, и вы убедитесь, что цена на ремонт кпп не «кусается».

3.Мы нередко сталкиваемся с тем, что водители утверждают: перебрать кпп несложно. Да, это может относиться к советскому автопрому (и то далеко не всегда). Новые же модели не так просты. Мастера на нашей станции ТО с легкостью справятся с задачей любого уровня сложности, имея специальную подготовку и все необходимое оснащение.

4.Если бы все своевременно проходили обслуживание кпп, то, возможно, ремонт бы и не понадобился. Вы можете избежать риска, регулярно обращаясь к нам за помощью. За несколько минут мы выполняем все необходимые действия, начиная с промывки кпп, заканчивая регулировкой сцепления.

Ремонт кпп: основные этапы процедуры

Ремонт коробки передач – это своеобразная «хирургическая операция», только в качестве докторов выступают механики, но ответственность на них лежит не меньшая. Следует строго соблюдать определенный алгоритм, который, конечно, в некоторых случаях может незначительно варьироваться:

  • Проведение диагностики для выявления всех имеющихся неисправностей.
  • Снятие кпп с помощью специального оснащения (на смотровой яме или посредством подъемника).
  • Обязательное условие – это очистка и промывка коробки от загрязнений, а именно машинного масла, грязи от деталей. Ее могут делать, как вручную, так и используя моечные агрегаты, имеющиеся в нашей мастерской в наличии.
  • Устранение неисправностей и дефектов в сочетании с заменой деталей, вышедших из строя.
  • Профессиональная сборка кпп с соблюдением регулировки привода управления/подшипников. Ошибки здесь недопустимы, слишком многое на кону.
  • Контроль кпп на отсутствие сбоев (протекание масла, шумы, переключение передач и так далее).
  • Установка на автотранспортное средство параллельно с регулировкой кулисы.
  • Заключительная контрольная диагностика.

Как видите, самостоятельно осуществить все манипуляции, не имея соответствующего образования, опыта, инструмента – практически нереально. Намного проще, удобнее и в итоге экономически рентабельнее – обратиться в автосервис, где причина поломки будет выявлена быстро и точно, будет проведен качественный ремонт, а вы будете на 100% уверены в безупречной работе трансмиссии.

Как формируется цена на ремонт кпп?

Один из самых важных для владельцев ТС вопросов: какова на ремонт кпп цена? Невозможно сказать конкретные цифры без знания особенностей отдельно взятой ситуации. Это как диагноз от доктора (в продолжение аналогии с хирургами): каждый пациент получает свой «рецепт», и стоимость «лекарств» будет варьироваться.

1.Огромное значение имеет стоимость запчастей – оригинальных или совместимых. Именно они, в первую очередь, формируют ценник.

2.Во время ремонта меняется трансмиссионная жидкость, что также включается в счет.

3.Уровень сложности поломки не менее важен.

4.Какой бы узел кпп не подлежал ремонту, на это требуются определенные расходные материалы.

5.Наконец, не стоит забывать о модели и типе трансмиссии, необходимости замены масла, фильтров, поршней и так далее.

Особенность нашего сервиса в том, что мы не «накручиваем» искусственно цены, поэтому вы можете довериться специалистам, они назовут демократичную и адекватную стоимость, отталкиваясь от реальной ситуации, стремясь минимизировать расходы клиента. Но факт остается фактом: ремонт кпп в разы дешевле, чем покупка новой коробки передач.

Ремонт АКПП, основные его особенности.

Вы можете заказать профессиональный ремонт акпп любой марки и модели. Мы работаем со всеми иномарками поставляемым на российский авторынок. Производители изначально закладывают рабочий ресурс коробки-автомата не более 150 000 км, однако в российских условиях срок использования значительно сокращается из-за неровных дорог, низко качества масла и некоторых других факторов.

Ремонт акпп начинается с обязательной компьютерной диагностики: в некоторых случаях причина проблемы кроется не в самой трансмиссии, а в неполадках электронного блока управления. Диагност проверяет ЭБУ и определят истинную причину неполадки. О неисправностях акпп чаще всего свидетельствуют следующие симптомы:

  • Появление тревожного сигнала на приборной панели. Индикатор нельзя игнорировать! Обязательно проведите диагностику.
  • Появление пробуксовки, возникновение толчков в коробке в момент переключения передачи.
  • Нарушение включения задней передачи.

В дальнейшем, если не принять срочные меры. акпп начнет отказывать и в итоге полностью выйдет из строя.

Возможны поломки электрической, механической и гидравлической части. В первом случае выходят из строя датчики системы контроля, возможны нарушения работы электронного блока управления или механические повреждения проводки. Также распространенными причинами поломок становится износ вала форвард или обгонной муфты, нарушения работы фрикционных элементов, повреждения гидротрансформатора, разрыв тормозной ленты.

Автоматические коробки передач требуют оперативного ремонта, так как одна неисправность быстро приводит к нарушению работы других деталей и ухудшению ситуации. Если отложить ремонт на потом, в дальнейшем придется менять большее количество деталей. В сложных случаях приходится заменять акпп на другую восстановленную или б/у. Точно определить причину проблемы можно только при профессиональной диагностике: не доверяйте эту работу универсальным мастерам, воспользуйтесь нашей помощью квалифицированных диагностов и автослесарей.

При ремонте с установкой новых деталей нашим клиентам предоставляется гарантия на срок от 3 до 24 месяцев. Мы гарантируем качество проведения каждой операции, ремонт завершается полной проверкой работоспособности коробки во всех режимах.

Ремонт вариатора, особенности услуги по ремонту и диагностике.

Мастерская Premium COLOR проводит диагностику и ремонт вариатора (CVT) – это разновидность автоматической коробки передач, позволяющая плавно менять скорости в автоматическом режиме. Вариатор обеспечивает плавное переключение передач, отсутствие рывков гарантирует комфорт вождения. Однако такой тип коробки требует регулярного профессионального обслуживания и качественного устранения любых неполадок.

Основная причина, по которой требуется ремонт вариатора – нарушение правил эксплуатации коробки передач CVT. Оно может быть связано с непрофессиональным обслуживанием, несвоевременной заменой масла и его низким качеством, агрессивным стилем вождения.

Естественный износ деталей возникает приблизительно через 120-150 тысяч километров пробега, однако к сожалению чаще всего поломки возникают быстрее.

Ремонт может потребоваться из-за неполадок электрической или механической части вариатора. Если проблема возникла из-за неполадок электронного блока управления, на приборной панели появляется значок Service required, говорящий о том, что требуется срочное сервисное обслуживание. Если коробка передач перегревается, о превышении допустимой температуры скажет сигнал Slow down (в этом случае мы установим вам дополнительный радиатор охлаждения).

Определить неисправности электронной системы удается с помощью компьютерной диагностики. Сканирующее устройство выдает коды ошибок, специальное оборудование распознает код ошибки и распечатывает причину неполадки на ленте. Мастерская по ремонту коробок передач оснащена всем необходимым для точного выявления и определения неисправностей в электронной системе кпп.

При поломках механической части CVT проводится комплексная диагностика: опытный специалист определит и быстро заменит неисправные узлы агрегата. Вы можете установить новые комплектующие или выбрать восстановленные детали б/у, второй вариант обойдется значительно дешевле.

Ремонт DSG, особенности роботизированной коробки передач.

Ремонт DSG периодически требуется владельцам последних моделей автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода, Сеат, на них устанавливается 6 и 7-ступенчатая коробка передач. Ее название расшифровывается как Direkt Schalt Getrieb – коробка прямого переключения.

Ремонт дсг может потребоваться из-за несвоевременного обслуживания и нарушения правил эксплуатации, кроме того, такая коробка обладает несколькими уязвимыми местами, из-за которых возникают поломки.

Немецкая роботизированная коробка передач обладает очень сложным устройством, что приводит к быстрому износу некоторых деталей. Ремонт DSG может потребоваться из-за Повреждения многодисковой фрикционной муфты, износа соленоидов, проблемы также возникают при сбоях в электронном блоке управления.

Ремонт дсг представляет собой сложный процесс, начинающийся с компьютерной диагностики. Специалист диагност определит причину проблемы и неисправные детали, проведет разборку, дефектовку и замену, после чего функциональность коробки будет полностью восстановлена. Наши автослесаря успешно справляются даже с очень сложными случаями ремонта дсг, что позволит быстро и недорого восстановить ваш автомобиль. Вы сможете приобрести все необходимые комплектующие по дешевым ценам.

Ремонт DSG завершается выдачей гарантийного талона на длительный срок. Мы гарантируем качество и надежность установленных деталей.

Ремонт Пауэршифт, основные причины неполадок.

Power Shift – еще одна разновидность механической трансмиссии с автоматическим приводом переключения передач, данный тип коробки устанавливается на автомобили марок Форд и Вольво. Ремонт Power Shift может потребоваться из-за нарушения работы электронного блока или из-за неисправностей механической части. Такая коробка имеет сложное устройство, и несмотря на многочисленные преимущества, она не отличается надежностью. Нередко она выходит из строя почти сразу после завершения гарантийного срока эксплуатации, или еще до его окончания.

Ремонт Пауэршифт требуется, если наблюдаются следующие симптомы неисправностей:

  • Рывки и вибрации в момент переключения передачи, Такой механизм одолжен обеспечивать плавное переключение скоростей, нарушение плавности говорит об изношенности комплектующих.
  • Проблемы с включением первой или второй передачи из-за преждевременного износа деталей.
  • Утечка трансмиссионной жидкости. Первым симптомом неисправности является появление масляных следов в поддоне, в масле может присутствовать металлическая стружка. Необходимо как можно быстрее найти и устранить причину утечки.

Ремонт Power Shift проводится с полной или частичной разборкой, для определения неполадок применяются современные виды диагностики. Наши диагносты знают все о типичных неисправностях данной разновидности трансмиссий, а также о тонкостях ремонта Пауэршифт. Работа завершается пуско-наладкой и настройкой коробки передач, проводится полный тест-драйв для обнаружения возможных отклонений от стандартов работы.

Для ремонта Power Shift используются качественные комплектующие, необходимые запчасти всегда есть в наличии и продаже. Доверьте дело нам, как профессионалам, чтобы получить гарантированный надежный результат: наши автослесаря успешно справляются даже с очень сложными поломками. Клиентам мастерской Premium COLOR предоставляется длительная гарантия после выполнения работы, от 3 до 24 месяцев.

Ремонт изитроник, типичные неисправности и их устранение.

Еще одной востребованной услугой мастерской по ремонту коробок передач является ремонт изитроник – это коробка передач, совмещающая в себе преимущества классической механики и современного автомата. Такими коробками оснащаются современные автомобили Опель: они отличаются надежностью и долго служат. Изитроник может работать в ручном и автоматическом режиме, во втором случае переключение передач осуществляется за счет электропривода.

Основной причиной, по которой требуется ремонт Easytronic, является нарушение правил эксплуатации, неправильное переключение режимов приводит к ускоренному износу комплектующих, в результате чего коробка передач полностью выходит из строя. Для определения точных причин неисправностей и быстрой заменой деталей, воспользуйтесь услугам мастерской Премиум КОЛОР.

Наиболее распространенные причины роботизированной коробки передач:

  • Нарушение работы электрической цепи автомобиля. Если перегорел контакт селектора автоматическое переключение передач становится невозможным. Неполадка требует помощи квалифицированного авто электрика. Не пытайтесь ремонтировать электро- систему автомобиля самостоятельно: это приводит к дополнительным поломкам и создает угрозу безопасности.
  • Износ цилиндра сцепления, под ним появляются потеки масляной жидкости. Также проблемы могут возникать из-за повреждения диска сцепления или изношенности вторичного вала.
  • Нарушение работы электронного блока управления изитроника. Блок управления может выйти и строя по разным причинам, для точного определения неполадки проводится компьютерная диагностика на специальном оборудовании.

Первым сигналом неполадки в коробке передач является появление тревожного индикатора на приборной панели. Если на экране появился сигнал F, машина больше не может двигаться самостоятельно, и ее необходимо доставить в автосервис на эвакуаторе. Наша мастерская предлагает воспользоваться эвакуационными услугами на выгодных условиях, мы поможем выйти из затруднительного положения без лишних затрат.

Небольшой рекламный ролик одного из наших поставщиков:

Телефон эвакуатора — 8 (926) 167 15 40 или 8 (985) 888 68 14.

При принудительном отключении сцепления запрещено буксировать автомобиль на большие расстояния. Буксировать машину можно только для того, чтобы убрать ее с проезжей части или погрузить на эвакуатор.
Чтобы быстрее доставить машину в сервис и провести ремонт Easytronic в специально подготовленных условиях, позвоните 8 (965) 126 13 83  и вызовите машину эвакуационной службы. Мы всегда готовы прийти на помощь в сложной ситуации. Работаем 24 часа в сутки. Устранение неполадки в мастерской займет минимум времени.

Преимущества заказа ремонта коробки передач у нас:

  • наша специализированная мастерская проводит ремонт коробок передач всех типов с использованием современного оборудования
  • имеем свой склад необходимый расходных материалов для ремонта
  • мы оснащены всем необходимым для проведения ремонтных работ.

Воспользоваться нашими услугами выгодно сразу по нескольким причинам:

  • Предварительная запись на ремонт. Вам не придется терять время в ожидании: позвоните и запишите машину на диагностику на определенное время, и работа будет завершена в минимальные сроки.
  • Высокая квалификация диагностов и автослесарей. Все наши мастера обладают многолетним опытом работы с коробками передач разных типов, высокая квалификация мастеров гарантирует клиентам качество обслуживания и надежность проведенного ремонта.
  • Качественные комплектующие. Мы работаем с проверенными поставщиками, для устранения неполадок используются оригинальные детали или их недорогие аналоги высокого качества. Надежные запчасти позволят надолго забыть о повторных неполадках, кпп будет готова к длительной безаварийной эксплуатации.
  • Гарантия на срок от 3 до 24 месяцев при установке новых деталей. Мы несем полную ответственность за результативность ремонта, гарантийный талон дает право на бесплатное устранение повторных неполадок. Гарантия не распространяется на поломки, возникшие по вине водителя.
  • Мы предлагаем клиентам услуги эвакуатора. Если возникла внезапная неисправность коробки передач, автомобиль ни в коем случае нельзя транспортировать на буксире. Позвоните по нашим номерам эвакуационной службы, и неисправная машина будет доставлена на платформе эвакуатора в мастерскую для квалифицированного ремонта. Гарантируется бережная погрузка на платформу, эвакуацией занимаются опытные водители с многолетним стажем.

Мастерская по ремонту коробок передач Premium COLOR станет вашим надежным помощником в любых сложных ситуациях. Воспользуйтесь нашими услугами профессионалов, чтобы забыть о любых проблемах в работе коробки передач, автослесаря и диагносты успешно справятся даже с самыми сложными неполадками вашей трансмиссии. Позвоните по нашим номерам (8 965 126 13 83 или 8 925 675 78 75), чтобы записать машину в автосервис и обеспечить ей качественный профессиональный ремонт.

remont-korobok-peredah.ru

Ремонт КПП и АКПП грузовых автомобилей

Автоматические коробки передач на сегодняшний момент не являются редкостью на грузовых авто. Это довольно сложный механизм, который требует своевременного обслуживания, диагностики и ремонта при выявлении малейших неисправностей. Крупнейший центр ИЛАРАВТО предлагает свои услуги по ремонту АКПП, а также МКПП грузовых автомобилей. Воспользоваться услугами центра можно в Москве и Симферополе.

Что входит в ремонт и обслуживание трансмиссии грузовых автомобилей:

  • регулярная замена трансмиссионного масла и фильтров; 
  • полная диагностика с использованием специального оборудования; 
  • демонтаж и полная переборка при обнаружении износа валов, шестерен и синхронизаторов; 

В ИЛАРАВТО обслуживают практически все марки грузовиков: MAN, HINO, ISUZU, IVECO, HYUNDAI, VOLVO, SCANIA, MERCEDES и др. Проходить диагностику и ТО необходимо как минимум один раз в год. Проверять же уровень масла и доливать его нужно еще чаще.

Обращайтесь в наш центр при обнаружении следующих неисправностей:

  • скрежет и гул из КПП; 
  • машина дергается при переключении скоростей; 
  • АКПП переключается в аварийный режим; 
  • запах горелого масла из сцепления и трансмиссии; 
  • падение мощности и динамики при наборе скорости. 

В ИЛАРАВТО вы получите качественное обслуживание с гарантией.

Стоимость ремонта КПП и АКПП грузовиков

Наименование

Цена

Компьютерная диагностика узла

2800

Коробка передач, снятие/установка

9550

Коробка передач, дефектовка

13600

Коробка передач, сборка

20350

Замена масла КПП

910

Проверка уровня масла КПП

370

Замена сцепления (со снятием КПП)

10900

Карданный вал, снятие/установка

2800

Коробка отбора мощности(если присутствует)

3475

Опора КПП, снятие/установка

2125

Сальник первичного вала (со снятием КПП), замена

10225

Сальник хвостовика КПП, замена

2800

Сальник хвостовика карданного вала, замена

2125

Замена тросов КПП

3600

Профилактика тросов КПП

2800

Кулиса КПП, профилактика

2800

Ремонт механизма выбора переключения передач

2260

Замена направляющей втулки выжимного подшипника

800

Вилка выключения сцепления (КПП снята)

1100

Регулировка ручного тормоза

910

* Данные о цене носят справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. в Москве: 8 (495) 785-20-00.

       

ilarauto.ru

Ремонт АКПП и МКПП

Ремонт АКПП и МКПП

Мы организовали свой собственный цех по ремонту АКПП устанавливаемых на автомобили марок Hyundai, Kia, Chevrolet.

АКПП достаточно сложный агрегат и требует особого внимания при эксплуатации. Большинство проблем связанных с некорректной работой АКПП или её поломкой происходит из-за несвоевременной замены масла и фильтра АКПП, перегрева АКПП, чрезмерных нагрузок, не обслуживание радиаторов и теплообменных магистралей и т.д. Все это приводит к различным сбоям в работе АКПП, а при игнорировании первых признаков – к большему повреждению всего агрегата и как следствие большим затратам. Поэтому оперативная диагностика и выявление первых признаков некорректной работы позволяет вовремя уделить проблеме внимание и убережет от капитального ремонта АКПП, и лишних затрат. Ведь в большинстве случаев при неправильной диагностике можно отправить агрегат в ремонт, а причина может быть абсолютно в другом. Зачастую, все работы, которые связаны с проблемами или ремонтом АКПП, являются весьма затратным и не всегда предсказуемыми. Это связано со сложностью агрегата, его специфики, а также трудоемкости в процессе ремонта. И, к сожалению, при обращении с этими проблемами потребитель не всегда получает максимум информации, а часто и после ремонта не получает требуемого результата. Мы постарались исправить это и предоставлять всю возможную, подтвержденную информацию, а также предоставлять полноценную гарантию после ремонта АКПП.

Оборудование в наших технических. центрах и наш накопленный опыт по ремонту АКПП позволит оперативно произвести диагностику и определить с максимальной точностью проблему. В случае же, когда ремонт АКПП действительно необходим, работа осуществляется в несколько этапов:

  • программная диагностика АКПП и проверка всех электрических соединений и разъемов, а также клапанов и работу управляющих систем;

  • демонтаж АКПП с автомобиля;

  • разборка АКПП и подготовка дефектной ведомости;

  • мойка и замена изношенных деталей или механизмов;

  • сборка АКПП (при необходимости замена гидротрансформатора;

  • установка АКПП на автомобиль;

  • проверка работы агрегата через 1000 км. пробега.

При составлении дефектной ведомости, администратор, с информацией от мастера и совместно с заказчиком определяют список необходимых запчастей и стоимость работы. А также согласовывают дополнительные пожелания заказчика. Общая сумма ремонта с учетом всех этапов работы утверждается и остается неизменной. При этом не требуется какой-либо предоплаты или авансовых платежей, за исключением тех случаев, когда необходимо заказать те запчасти, которые отсутствуют на нашем складе. Так как мы специализируемся только на марках Hyundai, Kia, Chevrolet, то все необходимые ремонтные комплекты всегда есть в наличии.

Стандартный ремонт АКПП (снятие/установка, разборка, дефектовка, замена комплекта прокладок и фрикционов, сборка) занимает 4-5 дней. Если какой-либо запчасти нет в наличии – сроки обговариваются с учетом доставки.

После выполнения работ выписывается стандартный заказ-наряд, в котором указаны работы и и перечень замененных деталей, а также заправленный объем масла АКПП. Гарантия составляет 10000 км. Пробега или 6 месяцев эксплуатации, с обязательной отметкой о контроле через 1000 км пробега.

Таким образом мы постарались сделать данную работу открытой и очевидной с предоставлением полной информации о всех этапах работ с согласованным и неизменным бюджетом. А также предоставление честной гарантии после ремонта.

Наш девиз всегда неизменен: «Качественно. Профессионально. Доступно».

С уважением,

Руководитель Тех. Центров «КПД-авто»

Аваков Армен Павлович

Мы в соц.сетях:

Консультации:

*Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания.

kpdauto.ru

Передний стабилизатор – : ,

Передний стабилизатор поперечной устойчивости: принцип работы

Всем привет! Думаю, многие из вас знают, что при входе в повороты и при езде по плохим дорогам машины могут вести себя по-разному. Некоторые обеспечивают отличную устойчивость, у других возникает заметный крен. Все современные авто в той или иной мере стараются сопротивляться крену и опрокидыванию. За это во многом отвечает передний стабилизатор поперечной устойчивости или просто СПУ.

В конструкции задней подвески СПУ также используется, но не всегда. А для нынешних авто стабилизатор в составе передней подвески выступает как обязательный элемент.

Данный компонент входит в состав автомобильной подвески. Деталь кажется неприметной и малозначимой. Но именно она помогает снижать уровень крена, когда машина входит в поворот, а также защищает нас от такого неприятного и крайне опасного явления как опрокидывание транспортного средства.

В итоге можно сказать, что СПУ влияет на устойчивость, маневренность, управляемость и безопасность. Весьма неплохие показатели для столь скромной детали.

Как это работает

Для начала стоит взглянуть на принцип работы элемента. Это во многом даст понять суть приспособления и его роль в составе подвески автотранспортного средства.

Главной задачей СПУ является перераспределение возникающей нагрузки между упругими составляющими конструкции подвески автомобиля. Все вы знаете, что при входе в поворот автомобиль начинает крениться. Именно в этот момент свои функции начинает выполнять стабилизатор. Стойки начинают постепенно смещаться, двигаться в противоположные стороны. То есть одна опускается, а вторая наоборот, начинает подниматься. Также есть средний элемент конструкции, который называется стержнем. Он в этот момент закручивается.

Что это дает на практике и как меняется поведение машины? Со стороны, где авто начало заваливаться, стабилизатор помогает поднять кузов. С другой стороны происходит обратный эффект, то есть кузов начинает опускаться.

Чем сильнее наклон, тем сильнее оказывается сопротивление со стороны стабилизатора. Тем самым авто выравнивается относительно горизонтальной плоскости дорожного покрытия. Это позволяет уменьшить крен и повысить эффективность сцепления с дорогой.

Конструктивные элементы

В основе конструкции СПУ лежат 3 основных компонента. Причем они часто обозначаются по-разному, но от этого их суть или задачи не меняются совершенно.

  • Конструктивно самым крупным элементом является стержень. Фактически это длинная стальная труба определенной формы, во многом напоминающей букву П. При этом стержень играет свою роль и является неотъемлемой частью конструкции;
  • Также предусматривается использование такого элемента как тяга. Их используется 2 единицы в составе одного стабилизатора в сборе. Есть и другое распространенное название — стойки;
  • Не стоит недооценивать значение еще одних элементов. Речь идет о креплениях. В роли крепежей используются втулки из резины и хомуты.

Стоит отметить, что помимо поперечных колебаний, автомобилю также требуется наличие продольной устойчивости. Но СПУ в этом процессе не участвует.

Штанга или стержень является упругой поперечной распоркой, для производства которой применяют пружинную сталь. Монтируется поперек относительно кузова авто. Стержень считается главным конструктивным элементом СПУ. Зачастую штанга имеет довольно сложную форму, что обусловлено необходимостью обходить некоторые элементы на днище кузова.

Далее идет стойка стабилизатора или же тяга. Такой элемент служит для соединения концов штанги с рычагом или же амортизаторной стойкой в составе подвески машины, которая бывает зависимой и независимой. А что из них лучше? Ответ найдете по ссылке. Внешне стойка или тяга напоминает шток с длиной 5-20 сантиметров. С двух концов предусмотрены соединения шарнирного типа, дополнительно прикрытые пыльников. Это позволяет крепить их к другим составляющим подвески транспортного средства. За счет шарниров создается подвижность данного соединения.

Когда авто движется, на тяги воздействует большая нагрузка, что приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений. Потому они первыми выходят из строя и требуют замены. Обычно их ресурс составляет до 30 тысяч километров.

При этом замена не всегда выполняется в сборе со всем стабилизатором. Можно купить шарниры отдельно, их цена не кусается.

Крепления для СПУ реализованы в виде резиновых втулок и хомутов. Зачастую они фиксируются к кузову авто в двух точках. Основной задачей хомута является надежное удержание стержня. Втулки позволяют балке вращаться.

Разновидности СПУ

Стабилизаторы применяются на многих автомобилях, и эти элементы широко представлены в продаже. К примеру, по каталожному номеру S2906110 вы легко найдете стабилизатор для китайского кроссовера Lifan X60.

Также СПУ часто ищут для:

  • ВАЗ 2106;
  • Нива Шевроле;
  • ВАЗ 2107;
  • Тойота Карина;
  • Рено Логан;
  • ВАЗ 2114;
  • ГАЗ 31105;
  • Фольксваген Т4;
  • УАЗ Патриот;
  • Опель Вектра;
  • Ниссан Примера;
  • Чери Тигго и пр.

Но при этом важно правильно выбрать и купить подходящую деталь. Потому тут стоит напомнить немного о разновидностях стабилизаторов поперечной устойчивости.

В зависимости от того, куда устанавливаются стабилизаторы, они делятся на задние и передние. В определенных легковушках, где сзади стоит торсионная балка, СПУ не предусмотрен. Сама подвеска выполняет эти функции. А вот впереди стабилизатор стоит всегда и везде, если говорить про легковые модели.

Также выделяют категорию активных стабилизаторов. Они управляемые, поскольку могут менять параметры собственной жесткости в зависимости от того, по какому именно покрытию движется транспортного средства и каков сам характер движения. В крутых поворотах жесткость становится максимальной, а на грунтовке переходит на средние показатели. На бездорожье этот элемент подвески может отключаться полностью.

Подводя итоги

СПУ является важным составляющим подвески любого легкового автомобиля. При всех своих преимуществах, стабилизаторы также имеют некоторые недостатки. Основным считается снижение хода автомобильной подвески и падение показателей проходимости при установке на внедорожные авто.

Выезжая на бездорожье, появляется риск столкнуться с вывешиванием колеса и потерей контакта с опорой. Чтобы решить эту проблему, автокомпании используют 2 метода. Первый заключается в переходе на адаптивную подвеску, а второй предусматривает установку активного стабилизатора.

Раз уж мы говорим об элементах подвески, советую также прочитать наши материалы о проверке амортизаторов, а также о том, как прокачать амортизаторы перед их непосредственной установкой. Думаю, это будет полезно и познавательно.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если они у вас есть.

pricep-vlg.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Задний стабилизатор на автомодели (похож на проволоку, идущую от левой подвески к правой) Стабилизатор (чёрного цвета) на автомобиле Porsche

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.

Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона. На передних подвесках Макферсона «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.

Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).

ru.wikipedia.org

Стабилизатор поперечной устойчивости, принцип работы. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

Сегодня расскажу об устройстве, которое выполняет наверное одну из самых главных функция для обеспечения безопасности дорожного движения. Это стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).
Давайте разберемся, что это за устройство.

стабилизатор

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

Давайте разберемся, как это происходит:
Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

Где нужен стабилизатор?

Стабилизатор поперечной устойчивости необходим при езде на высоких скоростях. Он помогает автомобилю максимально быстро, не теряя скорости, пройти поворот, предотвращая его от опрокидывания.

Недостатки стабилизатора ПУ.

Обычно, если где-то выигрываем в чем- то, то найдется место, в котором проигрываем. СПУ не исключение. Дело в том, что сам стабилизатор уменьшает ход подвески автомобиля, и на бездорожье колеса в трудно проходимых местах просто напросто могут потерять сцепление с дорогой. Поэтому внедорожники имеют либо электронное отключение стабилизатора, либо он легко снимается. На электронных системах стабилизатор включается после 20 км/ч. Это нужно, если забыли его включить.

У внедорожного автомобиля с высоко расположенным центром тяжести стабилизатор должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять чрезмерным наклонам его кузова при движении с большими скоростями на поворотах. При движении вне дорог напротив более пригодны стабилизаторы малой жесткости, допускающие большие перекосы оси автомобиля относительно кузова, благодаря чему улучшается передача тяговых усилий колесами и повышается плавность хода автомобиля. При отключенном стабилизаторе разность хода колес одной оси автомобиля может быть увеличена на 60 мм.

Основными компонентами системы отключаемых стабилизаторов являются:

Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости: 1 – плечи стабилизатора; 2 – кулачковая муфта

— гидравлический блок
— блок управления стабилизаторами
— стабилизаторы с соединительными устройствами

Главным элементом отключаемого стабилизатора является гидравлическая кулачковая муфта, которая позволяет соединять и разъединять плечи стабилизатора. Она расположена в средней части стабилизатора.

Что будет если поставить более толстый или жесткий стабилизатор?

Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом!

Благодарю за внимание!

источник: vk.com/pubauto

жмём кнопочки

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
Немного углубимся в теорию:
Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

Поперечный крен

Продольный крен

Продольный крен

В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.
Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

Еще один злющий эффект -это так называемый «bump steer», когда связанные элементы подвески находятся под разными «гуляющими» углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.

Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в пово

www.drive2.ru

стабилизатор поперечной устойчивости . ДЛЯ ЧЕГО ОН ? — DRIVE2

Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным. Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления. Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки слишком жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля в ухабистых условиях.

Если не вдаваться в технические подробности, стабилизатор работает как третья пружина, помогающая сохранить устойчивость в повороте. Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится с внутреннего колеса на внешнее колесо. Однако, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.

Имейте в виду, что нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.

Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.

Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень мягкий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.

Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.

Жесткость стабилизатора. Свойства

Более мягкий передний стабилизатор

Больше крен шасси.
Увеличивает переднее сцепление.
Снижает заднее сцепление.
Больше поворачиваемость при входе в поворот.
Меньше чувствительность управления.

Более жесткий передний стабилизатор

Меньше крен шасси.
Снижает переднее сцепление.
Увеличивает заднее сцепление.
Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
Больше чувствительность управления.
[править] Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее заднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей чувствительностью управления (смотрите «Передний стабилизатор поперечной устойчивости» для объяснения чувствительности

www.drive2.ru

Nissan Patrol GR Y61 ۞ (YOZHIK) › Бортжурнал › Разрушители легенд. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных элементов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров.
Приблизительно такое определение даёт любая статья в интернете.

Если пересказать кратко и двумя словами основную идею — стабилизатор нужен якобы для того, чтобы препятствовать наклону и дальнейшему опрокидыванию автомобиля.

На самом деле истина мало связана с ТАКОЙ формулировкой.

Стабилизатор поперечной устойчивости(СПУ) действительно противодействует наклону автомобиля, но опрокинуть просто за счёт наклона можно, наверное, только двухэтажный автобус с перегруженным чердаком.

Правду, как обычно, запрятали поглубже от глаз обывателя. Не надо ему много знать…

А правда эта заключается в том, что независимая подвеска не настолько замечательна, как преподносится всеми продаванами современного автохлама.
У НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ каждое колесо перемещается относительно кузова автомобиля независимо от других колёс — потому при работе подвески постоянно изменяются и развал, и схождение, и колея, и база…и куча других параметров, про которые обычный автолюбитель даже и не слыхал никогда.

Самое страшное — что при наклоне кузова автомобиля с независимой подвеской меняется и угол колеса(и протектора покрышки соответственно) относительно дороги. При этом вначале происходит деформация покрышки и перераспределение давления( а значит и сцепления) протектора с дорогой(сторона протектора со стороны наклона загружается сильнее, противоположная — слабее), а при определённом наклоне протектор начинает контактировать с дорогой уже только узкой полоской на краю колеса. Насколько узкой — зависит от давления в колесе, формы покрышки, её конструкции и ещё от множества факторов…
В итоге при наклоне автомобиля с НЕЗАВИСИМОЙ подвеской происходит нечто похожее:

Понятно, что сцепление с дорогой ухудшается по мере наклона кузова автомобиля и колёс плавно, но как только покрышка перестаёт контактировать с дорогой всей площадью протектора — происходит резкое ухудшение сцепления, фактически срыв. Качнули рулём — и вот мы уже летим мимо поворота впереди собственного визга прямо на встречкуобочину …

Понятно, что с этим безобразием нужно было что-то делать — так и придумали СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

В принципе уменьшить крены кузова автомобиля можно установкой более жёстких пружин. Но при этом РЕЗКО уменьшается комфорт.
СПУ, как отдельный узел, позволяет делать подвеску в целом мягкой и комфортной, но ПОПЕРЕЧНЫЕ крены кузова уменьшать до требуемых значений независимо от жесткости основных пружин.
Одновременно с уменьшением крена кузова уменьшаются и все безобразия, характерные для независимой подвески(динамическое изменение развала, схождения, базы, колеи и прочего)…

Смешно, но при этом подвеска перестаёт быть подлинн

www.drive2.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости — DRIVE2

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.

Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен.

Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизатора поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой. Борются с данной проблемой несколькими способами.

Самый распространенный способ – использование в качестве стойки стабилизатора гидроцилиндра. В нормальном положении гидроцилиндр заперт, стабилизатор выполняет свои функции в полном объеме. При необходимости движения по бездорожью гидроцилиндр разблокируется с помощью кнопки на панели приборов, стабилизатор поперечной устойчивости отключается. Для предотвращения опрокидывания при достижении определенной скорости движения предусмотрено автоматическое включение стабилизатора (блокировка гидроцилиндра).

Более сложную систему управления стабилизатором поперечной устойчивости предлагает фирма TRW. Система включает датчик бокового ускорения, блок управления, гидронасос и гидроцилиндры в качестве стоек стабилизатора. При прямолинейном движении гид

www.drive2.ru

W8 двигатель – Классификация спаренных рядно-смещённых двигателей VW W8 / W12 / W16 (модификации, периоды выпуска и их различия)

Классификация спаренных рядно-смещённых двигателей VW W8 / W12 / W16 (модификации, периоды выпуска и их различия)

Особенности конструкции двигателей W8 / W12 / W16

Компания Volkswagen уже стала своеобразным отступником от традиционных схем моторостроения, когда её инженеры разработали и запустили в производство крайне удачный двигатель рядно-смещённой конструкции под названием VR6 (подробнее об этих моторах можно прочитать в соответствующей классификации рядно-смещённых двигателей VR6/VR5). Но руководство концерна пошло дальше и увидело в этом техническом решении возможность для создания линейки премиальных двигателей большого объёма с очень компактными габаритными размерами.

Для воплощения этой идеи в жизнь, инженерам пришлось совместить два VR-образных двигателя по V-образной схеме с одним коленчатым валом. То есть каждый ряд цилиндров имеет не рядную конструкцию, как мы привыкли видеть в классических V-образниках, а VR-образную, где развал между цилиндрами составляет 15 градусов (как в двигателях VR5/VR6 объёмом до 3.2 литров включительно), а развал между самими рядами цилиндров составляет 72 градуса. Впоследствии такая конструкция получила название W-образный двигатель (так как по большому счёту двигатель имеет 4 ряда цилиндров, что хорошо визуально отображает буква «W» латинского алфавита).

В результате подобной разработки появилось семейство W-образных бензиновых двигателей с числом цилиндров от 8 до 16 и объёмом от 4.0 до 8.0 литров (кратно количеству цилиндров, по 0,5 л на один цилиндр). Подробнее об этом семействе двигателей можно прочитать в Программе самообучения VW 248. При этом компактность подобных агрегатов просто потрясает, так как 6-литровый W12 получается даже меньше классического 4,2 литрового V8, который также ставится на многие модели концерна. Для сравнения взгляните на размеры блоков и длины соответствующих коленчатых валов ниже.

Не смотря на то, что конструктивно W-образные двигатели берут своё начало от двигателей VR6, между ними есть очень существенное отличие: если блок двигателя VR6 отлит из чугуна одной цельной деталью, то блок W-образного двигателя состоит из 2 частей. При этом верхняя часть блока, где располагаются цилиндры отлита из материала «Алюсиль» (заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава AlSi17CuMg), а нижняя часть, которая представляет из себя опорную траверсу коленчатого вала, выполнена из сплава алюминия с чугунными крышками постелей коленчатого вала. Тем не менее ряд деталей двигателей VR и W являются идентичными, это:

  • Клапана, клапанные пружины и кольца сёдел клапанов;
  • Роликовые коромысла;
  • Детали компенсаторов зазора клапанов.
Первым двигателем новой конструкции с W-образным расположением цилиндров стал двигатель W8. Этот агрегат разместился под капотом единственного в истории 8-цилиндрового Volkswagen Passat W8 (B5.5) и выпускался с 09.2001 по 09.2004 в двух типах кузовов: седан и универсал. Всего было произведено около 11 000 таких автомобилей. Эти автомобили позиционировались как самые премиальные Фольксвагены до появления VW Phaeton, который уже не использовал двигатель W8, вместо него предлагался либо классический V8, либо аналогичный по конструкции, но больший по объёму 6.0 W12.

4-литровый W8 выдавал 275 л.с. при 6000 об/мин и 370 Нм момента при 2750 об/мин. Мотор оснащался необычной системой вторичного наддува воздуха, которая работала благодаря дополнительным каналам в головках блока. Это система позволяла увеличить скорость наполнения цилиндров благодаря разности давления выхлопных газов во выпускном коллекторе и на выпускных клапанах. Этот двигатель был одним из самых дорогих в производстве двигателей VAG для легковых автомобилей. Но, к сожалению, он устанавливался всего на один автомобиль, и так как следующий VW Passat B6 имел платформу PQ46 с поперечным расположением двигателя, то ему в качестве топового агрегата отвели 3.6-литровый VR6.

В том же 2001 году, когда концерн VAG запустил в производство Passat W8, на Токийском Мотор-шоу компания показала прототип Volkswagen Nardo W12 Coupe — среднемоторный заднеприводный суперкар с двигателем 6.0 W12 (600 л.с; 447 кВт), который за неделю до показа установил новый суточный рекорд средней скорости на кольце Нардо. За 24 часа VW W2 Coupe преодолел 7 085,7 км со средней скоростью 295,24 км/ч, что 12 км/ч быстрее предыдущего рекорда. Производство этого суперкара изначально планировалось, но в конечном итоге было отменено.

Переработанный под серийное производство 12-цилиндровый W-образный двигатель мощностью 450 л.с. оказался под капотом больших представительских седанов концерна. Но в отличии от традиционного V12 компактная конструкция W-образного мотора позволяла установить ещё и полноприводную трансмиссию.

Модификации двигателей W8 / W12 на автомобилях концерна VAG:

Модификации двигателей W8 объёмом 4.0 литра

BDN, BDP — W8 4.0 32v (275 л.с.) — Volkswagen Passat (B5.5) (09.2001 — 09.2004)

Модификации двигателей W12 объёмом 6.0 литра

AZC — W12 6.0 48v (420 л.с.) — Audi A8L Quattro (D2,4D) (2001 — 2003)
BHT, BTE, BSB — W12 6.0 48v (450 л.с.) — Audi A8 Quattro (D3,4E) (2004 — 2007), Audi A8L Quattro (D3,4E) (2003 — 2010)
BAN — W12 6.0 48v (420 л.с.) — VW Phaeton (3D) (2002 — 2004)
BRN, BTT — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Phaeton (3D) (2004 — 2011)
BJN — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Touareg (7L6) (12.2004 — 11.2006), VW Touareg (7LA) (11.2006 — 05.2008)
CFRA — W12 6.0 48v (450 л.с.) — VW Touareg (7LA) (05.2008 — 05.2010)

Модификации двигателей W12 объёмом 6.3 литра

CEJA — W12 6.3 48v (500 л.с.) — Audi A8L Quattro (D4,4H) (2010 — 2013)
CTNA — W12 6.3 48v (500 л.с.) — Audi A8L Quattro рестайлинг (D4,4H) (2014 — 2018)

vagdrive.com

Volkswagen Passat B5 W8 — король «Пассатов»

В 1995 году инженеры Фольксваген разработали очень необычный двигатель для того времени. Это был восьмицилиндровый мотор, объемом 4 литра, который получил торговое обозначение W8, и носил заводской индекс BDN.

Данный силовой агрегат представлял собой два смещенно-рядных блока VR4 с углом развала всего в 15 градусов, отсюда и VR, это как бы уже не рядное расположение, но еще и V-образное. В результате объединения двух таких блоков получился двигатель W8 с углом развала 75 градуса.

Мотор 4.0 W8 стали устанавливать на рестайлинговую версию VW Passat (Passat GP). Всего в период с 2001 года по 2005-й было выпущено 50 тысяч таких автомобилей, что в при объеме более 3 миллионов проданных моделей Пассат Б5 считается почти эксклюзивом.

VW Passat B5 W8, под стать установленному мотору и оснащался достойно. Как-правило это светлый бежевый салон и максимальные опции. Также стоит отметить 5-ти ступенчатый автомат, что для того времени было довольно приятной неожиданностью, так как большинству одноклассников доставалась четырехступенчатая автоматическая коробка.

Благодаря удачно подобранной КПП удалось достичь неплохих показателей расхода топлива — в среднем это было около 13 литров. Конечно, для седана средних размеров, по сегодняшним меркам это уже расточительно, но не забываете, у вас под капотом двигатель объемом 4 литра, 275 лошадей и 370 Ньютонов момента. А главное это то, что нет никаких турбин и я узкого диапазона нарастания тяги.

Мотор W8 легко крутился до 6,5 тысяч оборотов! С таким «сердцем» Пассат достигал сотню за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 км / час — это показали спортивных автомобилей.

Стоит особо отметить характерную плавность работы двигателя, которая достигается применением двух специальных балансировочных валов, устраняющих нежелательные вибрации. Кроме этого, все Passat B5 с двигателем W8 были полноприводными.

В настоящее время, Volkswagen Passat B5 с W8 — это довольно редкий гость на наших дорогах, а хорошем и не заезженном состоянии найти экземпляр еще сложней. Это автомобиль для ценителей и поклонников модели, а также великолепной инженерии Фольксваген.

Кстати, тем кто раздумывает о покупке такого автомобиля стоит сказать, что запчасти на Volkswagen Passat B5 W8 не являются эксклюзивными, как-правило нормальный специализированный магазин сможет предложить вам запчасти, по доступным ценам.


Читайте также:

Skoda Superb (B5, 2001-2008): стоит ли покупать подержанный?

Porsche Cayenne первого поколения (2002-2010) – стоит ли покупать?

Audi А4 (В8): Обзор и описание, стоит ли покупать подержанный


Как выбрать Volkswagen Passat B5 с пробегом


 

blog.autonovad.ua

Десять самых сложных автомобильных двигателей

Топ-10 невероятно сложных силовых агрегатов в автопромышленности.

 

Когда речь идет об автомобильных двигателях, то будущее автопромышленности предопределено. Уже ясно что в скором времени все автомобили будут оснащаться турбированными силовыми агрегатами. Так что к сожалению, в ближайшие годы рынок автомобильных двигателей будет довольно таки скучными по сравнению с прошедшим веком, который является невероятным временем для автопромышленности. Ведь первые 100 лет развития автомобильного мира запомнились невероятными безумными идеями. Предлагаем вам десять лучших по сложности автомобильных двигателей, которые создали талантливые инженеры. 

 

10) Volkswagen W8

 

Компания Volkswagen всегда славилась странными, но одновременно блестящими двигателями, которые имеют удивительную конструкцию. Не является исключением и легендарный W8 двигатель.

Мотор использует в своей конструкции некоторые части силовых агрегатов ВР5 и VR6. 

Двигатель W8 несмотря на объем в 4 литра выглядит очень компактно. Этот кривошипно-шатунный двигатель по сути объединяет в себе два четырехцилиндровых блока (два двигателя соединены между собой под углом 15 градусов), работающих с одним общим коленчатым валом.  

 

9) Lancia Delta S4

 

Инженеры Lancia-Abarth чтобы получить максимальную отдачу от скромного 1,8 литра создали невероятный мотор со скрещенной системой формации клапанов. Мотор Lancia Delta S4 оснащен выпускным коллектором, который подключен к каждому цилиндру через один выпускной клапан (на каждой стороне головки блока цилиндров). Входные порты связаны с центральным вертикальным коллектором. Эту конфигурацию силового агрегата назвали F.I.D., в Fiat ее и запатентовали.

 

Смотрите также: Сравнение старого автомобиля 1908 года с новым 2016 года

 

Кстати этот патент конструкции двигателя предусматривал множественные вариации. Но в итоге компания Lancia-Abarth Triflux выбрала конструкцию, которая предусматривает использование единственного выпускного клапана, который располагался в непосредственной близости рядом с двумя впускными клапанами, что позволило оставить достаточно места для свечи зажигания.

 

То есть двигатель имел три газовых потока (два боковых выхлопных и один вертикальный впускной). 

Клапаны этого двигателя приводятся в действие с помощью двух распределительных валов, которые имеют чередующиеся впускные и выпускные клапаны. 

 

8) Porsche Fuhrmann

 

Чтобы собрать этот двигатель необходимо рекордное время — 120 часов. Но самое сложное это подготовка к процессу сборки, которая может занимать от 8 до 15 часов.

 

Двигатель Porsche Fuhrmann был разработан для того чтобы автомобили Порше смогли становится победителями в 24-часовых автогонках Ле-Ман.

 

Напомним, что в 1950-х годах компания Порше выпустила первую спортивную модель, предназначенную для гонок. Автомобиль получил индекс «Porsche 550». В итоге спорткар не только произвел впечатление на публику, но и не раз становился победителем престижных соревнований. Так компания Порше заявила о себе на весь мир. 

 

 

Окрыленные успехом инженеры Порше начали разрабатывать новый мотор для того чтобы Немецкая марка стала победителем на гонках Ле-Мана.

 

В результате конструкторы Порше разработали двигатель Type 547 (1.5 литровый с двумя карбюраторами мощностью 110 л.с.) с невероятно сложным подшипниковым механизмом и двумя распредвалами.

 

Стоит отметить, что блок двигателя был отлит из алюминиевого сплава, а цилиндры были покрыты специальным хромированным составом.

 

7) Oldsmobile Jetfire V8

 

Автомобиль Oldsmobile Jetfire был разработан на основе компактной двухдверной модели F-85. Под капотом машины устанавливался уникальный алюминиевый турбо двигатель V8. Этот силовой агрегат имел невероятную степень сжатия 10.25:1. Для сегодняшнего времени конечно эта степень сжатия мотора выглядит не большой, но напомним, что в те годы в мире еще не существовало датчиков детонации и поэтому для инженеров степень сжатия всегда была головной болью.

 

В сочетании с высокой степенью сжатия и принудительной индукцией существовал риск повреждения силового агрегат в процессе эксплуатации.

 

Для того чтобы снизить детонацию мотора инженеры придумали использовать специальную жидкость (система «Turbo Rocket Fluid»). Это была смесь дистиллированной воды, метанола и ингибитора коррозии. Эта жидкость охлаждала камеру сгорания и предотвращала преждевременное зажигание, что позволяло избежать детонации. 

Для автомобилистов 1962 года этот силовой агрегат можно было смело относить к разряду научной фантастики, поскольку двигатель мог выдавать невероятную производительность и ускорение.

 

Судя по всему, двигатель Oldsmobile Jetfire V8 Turbo Rocket Fluid стал первым массовым турбированным силовым агрегатом в автопромышленности. 

 

6) Cizeta V16T

В 80-годы в автопромышленности появилась компания Cizeta Automobili, которая была создана бывшими сотрудниками Lamborghini. Цель компании была создать суперкар, который бы смог стать альтернативой для любителей Lamborghini.

 

В итоге компания в 1988 году представила концепт-кар Cizeta V16T, который имел внешнее сходство со спорткаром Lamborghini Diablo.

 

Как можно догадаться по названию машина оснащалась 16 цилиндровым мотором. Правда на самом деле этот силовой агрегат по сути представлял собой «сэндвич» из двух 8-ми цилиндровых моторов Lamborghini соединенных вместе. 

Официально производство автомобиля началось в 1991 году и продолжалось до 1995 года. Всего было произведено 20 автомобилей, которые были сделано вручную на заказ. 

Двигатель Cizeta V16T имел степень сжатия 9.3:1. Также в моторе использовалось восемь распределительных валов (по два на каждый ряд цилиндров), которые толкали по 4 клапана на цилиндр. 

Несмотря на сложность конструкции инженерам не удалось получить невероятную мощность двигателя. Максимум что получилось выжить из этого необычного гибрида это 560 л.с., которые доступны при 8000 об/мин.

 

Мотор работал в паре с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. В итоге разгон с 0 до 100 км суперкар преодолевал за 4,4 секунды. Максимальная скорость составляла 326 км/час. 

 

5) Bugatti W16

 

Двигатель W16 Bugatti возможно стал одним из самых мощных и самых сложных автомобильных силовых агрегатов в мире. Самое потрясающие то что, имея странную и очень сложную конфигурацию 16-цилиндровый мотор Bugatti является надежным и невероятно качественным силовым агрегатом.

 

Мотор W16 Bugatti оснащен 64-клапанами и четырьмя турбинами.

По сути силовой агрегат представляет собой гибрид двух 8-ми цилиндровым турбированных двигателей. Мощность агрегата в современной модификации составляет 1500 л.с.

 

Этот силовой агрегат устанавливался в суперкаре Bugatti Veyron, что и позволило автомобилю стать самым быстрым на планете. 

 

4) Mercedes-AMG 7.3 M120

Это чудовищно мощная версия двигателя Мерседес М120 является очень редкой. Напомним, что этот мотор устанавливался на тюнинг модель SL73 AMG в 129 кузове. Благодаря глубокому тюнингу атмосферный 7,3 литровый 12-ти цилиндровый мотор имел мощность 678 л.с. Изначально двигатель М120 в не тюнинговой модификации имел объем 6,0 литров, а мощностью составляла 408 л.с. 

 

3) Cadillac V8-6-4

В 1981 году компания General Motors представила для автомобилей Cadillac необычный двигатель, который по сути имел первую в мире систему деактивации цилиндров.

 

Смотрите также: Сравниваем дешевый современный автомобиль с самым дорогим 100 лет назад

 

Двигатель V-8-6-4 использовал сложный механизм деактивации клапанов, чтобы отключать работающие цилиндры в моторе. Эта система позволяла при определенных условиях сделать из двигателя V8 шестицилиндровый и даже четырехцилиндровый силовой агрегат.

 

Естественно это было нужно для того чтобы снизить потребление топлива. 

Согласитесь, что это была смелая идея, поскольку в те годы еще мало кто задумывался об экономии топлива. Также двигатель получился очень и очень сложным по конструкции. В целом конечно эксперимент не удался. Правда в наши дни эта идея приобрела свое второе дыхание.

 

2) Роторный двигатель Mazda 13B-MSP Renesis

Представьте себе, что вы являетесь главой крупного автопроизводителя 1950-х годов и вы ищите новые проекты для экспериментальных двигателей. К вам в офис приходит молодой парень по имени Феликс и пытается продать вам идею о трех заостренных поршнях, которые вращаясь во внутренней овальной рамке движутся от воспламенения топлива.

Поверьте, вы бы сначала не поверили, что такое может быть. Но именно так и произошло в истории автопромышленности, когда Вальтер Фройде в соавторстве с Феликсом Ванкелем изобрели роторный двигатель для автомобильного мира. 

 

Несмотря на отсутствие системы газораспределения и ряда других важных компонентов роторные двигатели Мазда (и Жигулей) имеет очень сложную структуру конструкции.

 

Один из самых потрясающих двигателей который заслуживает попадания в наш рейтинг- это мотор Мазда 13B-MSP Renesis. Подробнее…

 

1) Adams-Farwell Radial Rotary

 

 

Это самый удивительный двигатель в нашем списке. К примеру, информация о том, что мотор крутится вокруг коленвала уже вызывает удивление. В этом силовом агрегате принцип действия буквально противоположный работе традиционным двигателям внутреннего сгорания.

 

Современный мир не перестает удивлять нас своими инновационными технологиями. Но на деле большинство новых разработок- это забытые старые технологии, которые были придуманы и испытаны еще в начале 20 века, но к сожалению, по каким-то причинам были в последующем позабыты.

 

К примеру, что-то подобное произошло с удивительным изобретением Адамса-Фарвелла, который создал вращающийся-цилиндровый двигатель. Смысл мотора в том, что он вращается вокруг крепко вертикально закрепленного коленвала.

 

Впервые прототип поршневого трехцилиндрового четырехтактного силового агрегата был представлен в 1898 году. Позднее Адамс-Фарвелл представил пятицилиндровый мотор.

Примечательно что вращающийся-цилиндровый двигатель был самоохлаждающимся благодаря ребристым цилиндрам, которые при вращении создавали потоки воздуха охлаждающие силовой агрегат.

 

Окончательный вариант прототипа двигателя был представлен изобретателем в 1904 году. Мощность этого мотора составляла 20 л.с.

 

Благодаря своей конструкции двигатель имел очень компактный размер и мог устанавливаться в небольшом отсеке машины, что позволяло разместить силовой агрегат под капотом над передней осью.

www.1gai.ru

двигатель W8 — W8 engine

W8 двигатель представляет собой восьмицилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания , в конфигурации W . W8 можно представить себе как двигатель V8 объединения двух узкий угол (15 градусов) VR4 двигатель блоков, монтируется сопоставляются на 72 градусов друг к другу , и в сочетании с одним коленчатым валом . Почти квадратные внешних размеры означают , что большой восьмицилиндровый двигатель будет соответствовать в пространстве , как правило , принят двигателем V6 .

Двигатель Volkswagen W8

Двигатель группы Volkswagen W8 был установлен в продольном направлении в Volkswagen Passat (B5.5) с сентября 2001 года по сентябрь 2004 года выпуска было минимальным всего в 11 000 единиц. Passat W8 позиционировалась как Volkswagen Passenger Cars’ „премиум“ автомобиль, прежде чем Volkswagen Phaeton был введен.

4.0- литра — 3999 кубических сантиметров (244,0  у.е. в ) W8 двигатель производства 202 кВт (275  PS ; 271  забойных давлений ) при 6000  оборотов в минуту (RPM) и 370 метров ньютон (273  lbf⋅ft ) от крутящего момента при 2750 оборотах в минуту, пока считались топливосберегающим восьмицилиндровым двигателем благодаря конструкции. Он также имел двухступенчатую систему резонансной индукции для повышения наполнения цилиндра по всему диапазону числа оборотов двигателя. Она имела два симплекс роликовой цепь управляемого общества (метода реле, с использованием трех цепей) двойной верхний распредвалом (два накладных распределительных валов за цилиндры , следовательно , «четверной кулачка»), и двойные валов баланса , чтобы сгладить остаточные вибрации , присущую компоновку. Дополнительное преимущество было то , что W8 разделяют некоторые компоненты и обработку с узким углом ВР5 и VR6 двигателями, что приводит к снижению затрат в одном из самых дорогих двигателей Volkswagen Passenger Cars когда — либо созданные.

Редизайн 2005 Passat (B6) изменил конфигурацию крепления двигателя к поперечному . W8 является слишком большим , чтобы физически быть установлены таким образом, так что «большой» 3,6-литровый VR6 двигатель заменил свою позицию в верхней части диапазона.

Рекомендации

<img src=»//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

ru.qwertyu.wiki

Двигатель W8 • ru.knowledgr.com

Двигатель W8 — поршневой двигатель внутреннего сгорания с восемью цилиндрами в конфигурации W.

W8 может быть предположен как плоская заводная рукоятка самолета двигатель V8, объединяющий два узких угла (15 степеней) блоки двигателя VR4, повысился сочетавший в 72 градусах друг другу и соединился с одним коленчатым валом. Нирли-Сквер внешние размеры означают большой двигатель с восемью цилиндрами, поместится в место, как правило, занятое двигателем V6.

Двигатель Volkswagen W8

Двигатель Volkswagen Group W8 был установлен в длину в Volkswagen Passat (B5.5) с сентября 2001 до сентября 2004, но продажи были минимальны только в 10 000 единиц во всем мире в год. Passat W8 был помещен как автомобиль Volkswagen Passenger Cars «премиум-класса», прежде чем Volkswagen Phaeton был введен.

4,0 литра — двигатель W8, произведенный в 6 000 оборотов в минуту (об/мин) и вращающего момента в 2 750 об/мин, все же считали топливосберегающим двигателем с восемью цилиндрами из-за дизайна. У этого также была двухэтапная система индукции резонанса, чтобы повысить цилиндр, заполняющийся через диапазон скорости двигателя. У этого было два симплексных управляемые цепью ролика (метод реле, используя три цепи) удваивают верхний распредвал (два верхних распредвала за цилиндрический банк, следовательно «квадрафонический кулак»), и двойные шахты баланса, чтобы сгладить остаточные колебания, врожденные от расположения. Одно дополнительное преимущество состояло в том, что W8 разделил некоторые компоненты и механическую обработку с узким углом VR5 и двигатели VR6, приведя к снижению затрат в одном из самых дорогих двигателей, которые когда-либо производил Volkswagen Passenger Cars.

Модернизация 2005 года Passat (B6) изменила конфигурацию установки двигателя на поперечный. W8 слишком большой физически, чтобы быть установленным таким способом, таким образом, ‘большой’ 3,6-литровый двигатель VR6 заменил свое положение наверху диапазона.


ru.knowledgr.com

W-образные двигатели — много цилиндров в малом объеме

В своих материалах мы нередко упоминаем двигатели W8, W12, W16, ставшие своеобразной визитной карточкой концерна «Volkswagen». Читатели подробнее просят рассказать о том, что они из себя представляют. По принципу действия — ничего особенного: это обычные поршневые моторы. Их изюминка — в оригинальной конструкции.

V-образную схему, позволяющую поместить двигатель с достаточно большим числом цилиндров в тесное подкапотное пространство, используют почти все автопроизводители. А в конце 80-х годов прошлого века на фольксвагеновских автомобилях «Passat» и «Golf» впервые появился VR6 — шестицилиндровый двигатель с малым углом развала блоков цилиндров. Настолько малым (всего 15 градусов, в то время как у обычных V6 — от 60 до 90 градусов и больше), что вместо V-образной пары блоков по три цилиндра мотор внешне представляет собой один блок клиновидной формы с шестью цилиндрами. Если форму V6 фигурально можно уподобить канцелярской «галочке», то VR6 той же «галочке» со сложенными «крыльями». Аббревиатура VR6 расшифровывалась как «рядно-V-образный шестицилиндровый». Само название говорило о том, что конструкция объединяет две схемы построения двигателей. Смотрелась эта «шестерка» чуть пошире и покороче рядной «четверки».

Эксперимент оказался удачным, и через несколько лет инженеры из Вольфсбурга разработали еще и пятицилиндровый двигатель. Не мудрствуя лукаво от «шестерки» убрали один цилиндр, и получился VR5. Логично было сделать следующий шаг, и фольксвагеновцы его сделали: соорудили пару VR, по четыре цилиндра каждый, и соединили их в виде V под углом 72 градуса. Идея в том, что на каждом «крыле галочки» помещается вдвое больше цилиндров, чем в простом V-образном двигателе. Новый мотор назвали W-образным чисто условно, поскольку на конфигурацию буквы W эта схема не похожа. Но смысл ясен: «W» — двойное «V».

От восьми до шестнадцати

Первый из этих двигателей — четырехлитровый W8 мощностью 275 сил – устанавливался на «VW Passat». Без проблем разместившись под капотом автомобиля «семейного» класса, он приблизил «Пассат» к более престижному бизнес-классу.

На «восьмерках» процесс, разумеется, не остановился. Флагман входящей в состав концерна VW марки «Audi» долго оставался без 12-цилиндрового мотора. Такое положение дел было недопустимо: ведь конкуренты — BMW и Mercedes-Benz — уже полтора десятка лет выпускали представительские седаны с мощными V12. И в 2000 году «А8» обзавелась стратегическим «W12». Мотор сделан по образу и подобию «W8»- только на «крыльях галочки» размещалось не по четыре, а по шесть цилиндров. Малогабаритный 420-сильный двигатель нашел себе место и на новом флагмане «Фольксвагена» — «Phaeton».

Но и этого немцам показалось мало, для перешедшей в 1998 году под эгиду VW марки «Bugatti» потребовался очень мощный и легкий силовой агрегат. Им стал уникальный сверхкомпактный и ультрамощный (1001 л.с.) — W16. Мотор восьмилитрового объема образовали две «восьмерки», сращенные под прямым углом. Почти квадритная форма (длина всего 71 см, зато высота 77 см) позволила вписать двигатель перед задней осью спорткара.

Похоже, это еще не последнее слово, которое могут сказать W-образные моторы. Главное их преимущество — возможность и дальше наращивать число цилиндров, не вылезая за рамки компактного подкапотного пространства. Как водится, есть и обратная сторона медали — сложность и дороговизна в обслуживании и ремонте. Неофициального сервиса такие двигатели не переносят, даже элементарная, казалось бы, замена свечей зажигания может обернуться головной болью для механиков, не знакомых с такими моторами.

carwow.ru

Как выглядел и работал 18-литровый Ford GAA

Двигатель, который в своё время использовался на американских танках M4 Sherman, стал настоящей легендой. Он увидел свет перед Второй мировой войной: 27-литровый V12 предназначался для использования на самолетах. Но Ford GAA в конечном итоге превратился из 12-цилиндрового в 8-цилиндровый V8, который стали применять во всем мире для военных и гражданских целей.

Мощный Ford V8

Предвидя начало Второй мировой войны, Генри Форд приступил к разработке двигателя, который должен был стать лучше, чем любые конкурирующие проекты. Он считал, что с началом войны будет очень высок спрос на высокопроизводительные легкие двигатели для истребителей, и хотел получить контракт на их поставку для армии. Форд начал работу над V12, который должен был превзойти знаменитый двигатель Merlin от Roll-Royce, обладая идентичным 27-литровым объемом.

Двигатель должен был стать более продвинутым и более мощным, чем Merlin. В итоге компания Ford представила ВВС США 27-литровый V12 с углом развала цилиндров 60 градусов и четырьмя клапанами на цилиндр. На тот момент у двигателя был ряд действительно выдающихся характеристик. Генри Форд был настолько уверен, что выиграет крупный контракт, что начал серийное производство деталей двигателя.

Прототип Ford GAA был намного более продвинутым, чем Merlin или более старый Allison, и сумел развить 1800 лошадиных сил во время первого тестового прогона. Но на рынке отдали предпочтение двигателю Allison V12 из-за того, что он выпускался уже несколько лет, к нему было уже произведено множество запасных частей, а рабочие уже имели опыт в ремонте и обслуживании его. Именно по этим соображениям военные выбрали конкурента Форда.

Однако не всё было потеряно. Танковые войска нуждались в двигателях V8 для танков Sherman («Шерман»), поэтому к Ford обратились с запросом о переделке двигателя, который компания демонстрировала представителям военной авиации. Инженеры Ford удалили четыре цилиндра и сделали 18-литровый V8. Чтобы ускорить сборку и поставку этого нового двигателя, они сохранили предыдущий дизайн движка V12, оставив 60-градусный угол развала цилиндров (что было типичнее для V12) и полностью алюминиевую конструкцию.

V8 был намного проще, чем использовавшаяся до этого M4A4 — 30-цилиндровая силовая установка Chrysler A57 multibank, состоящая из пяти автомобильных бензиновых двигателей L6

Так появился на свет Ford GAA- крупнейший бензиновый движок V8 в истории. Для своего времени GAA был настоящим чудом техники. Из-за того, что он изначально был предназначен для использования на военной технике, в двигателе не было никаких ремней или цепей, вся конструкция была предназначена для обеспечения долговечности эксплуатации и сокращения необходимости технического обслуживания. Что встречалось очень редко в то время, свечи зажигания в двигателе были расположены централизованно в камере сгорания, а это приводило к лучшему сгоранию топлива.

Танк с тем самым легендарным двигателем.

Новый движок для «Шерманов» имел сдвоенный верхний распределительный вал, два выпускных и два впускных клапана на цилиндр. 90-килограммовый маховик был использован для сглаживания вибрации при работе огромного двигателя.

18-литровый V8 производил 500 л.с. при 2600 об / мин, создавая чудовищный крутящий момент в 1400 нм на холостом ходу. Движок был разработан специально так, чтобы работать в основном на низких оборотах и поддерживать постоянную высокую мощность. В связи с этим был установлен регулятор-ограничитель на 2600 об / мин. Известно, что экипажи танков с этим двигателем часто снимали ограничитель, чтобы увеличить обороты и мощность в опасных ситуациях.

Без ограничителя двигатель выдавал до 3800 об / мин, но при этом мог пойти «вразнос». Еще одна особенность GAA заключалась в том, что два карбюратора были установлены на противоположных концах друг от друга на двигателе, что делало топливно-воздушную смесь более богатой в концах цилиндров, по сравнению с центром, а это часто приводило к более быстрому загрязнению свечей зажигания.

В музее танков, Бовингтон

GAA V8 блестяще показал себя на полях битвы и зарекомендовал себя вскоре после окончания войны, когда военные двигатели начали использоваться на гражданской технике. Из-за своей высокой надежности и работы на низких оборотах двигатель был идеальным для использования в промышленности, например, на нефтяных месторождениях, на грузовиках и лодках. Важно, что GAA имел огромные возможности для увеличения мощности и крутящего момента, особенно при использовании с турбонагнетателем.

Оказалось, что поршни могут вполне хорошо работать при разгоне вплоть до 1200 л.с., после чего кольца начинают разрушаться. Сами поршни могли начинать трескаться даже при умеренном поддуве воздуха. С каждым годом появлялись новые модификации, такие как замена поршней и пружин клапанов, балансировка движущихся компонентов, а также добавление прямого впрыска и турбонаддува. С их помощью умельцы смогли обеспечить устойчивую мощность в 2200 л.с. Неудивительно, что двигатель стал популярным на гоночных треках, где он показал себя так хорошо, что впоследствии его запретили использовать в гонках в 1950-х годах. Совсем недавно на тракторных гонках смогли из этого двигателя времен Второй мировой выжать 5000 л.с.

Так уж случилось, что Ford GAA – двигатель, который изначально предназначался для танков – доказал свою адаптивность, непревзойдённую надёжность и использовался для выполнения широкого круга задач.

2drive.ru