Автор: admin

Бмв 540 е34 – BMW 540i E34 5 Series — параметры

BMW 540i E34 5 Series — параметры

BMW 540i E34 — спортивная версия седана БМВ 5 серии модельного ряда BMW E34 представленная в 1992 году на IAA как альтернатива новоиспеченной BMW M5 E34.

В 1993 году к 540-й модели седана присоединилась версия универсала 540i Touring. Все модели выпускались до 1996 года. Всего было выпущено: седанов — 24 025, универсалов 2459.

В 1995 году для Австралийского рынка была выпущена ограниченным тиражом — BMW 540i MLE E34. В этом же году для США были представлены BMW 540i M-Sport E34 и BMW M540i E34.

Двигатель

БМВ 540i Е34 комплектовался 8-цилиндровым мотором M60B40 мощностью 286 л.с. работающий в паре с 5-ступенчатой автоматическая КПП, а с марта 1994 года и 6-ступенчатой механическая коробкой передач S6S420G.

BMW E34 540i  Audi 100 S4  Mercedes Benz W124
 Рабочий объем, куб.см  3982  4172  4196
 Мощность, л.с.  286  280  286
 Крутящий момент, Нм  400  400  400

Динамика

BMW 540  Audi 100 4.2  Mercedes W124 400E
 Максимальная скорость, км/час  250  247  250
 Разгон с 0 до 100 км/час, секунд  6,3  6,6  7,2
 Расход топлива, литров на 100 км:
 По городу  —  18,9  —
 За городом  —  9,3  —
 В среднем  11,4  11,3  11,8
 Емкость топливного бака, литров  80  80  70
 Пробег на полном баке, км  702  708  593

Габариты

БМВ 540  Ауди 100 4.2  Мерседес В124 400Е
 габариты в мм/объем в литрах/вес в кг
 Длина  4720  4790  4740
 Ширина  1751  1775  1740
 Высота  1412  1430  1445
 Колесная база  2761  2687  2800
 Дорожный просвет  120  130  163
 Колея передних колес  1470  1520  1499
 Колея задних колес  1495  1525  1491
 Объем багажника  460  510  520
 Снаряженная масса  1605  1730  1720
 Полная масса  2115  2280  2170

BMW 540i E34 был заменен на BMW 540i E39.

www.bimmerfest.ru

Технические характеристики BMW (БМВ) 5-серия E34 540i 4 дв. седан (E34) 5АКПП 1992-1995 г.

Начало производства: октябрь 1992
Окончание производства: декабрь 1995
Кузов: 4 дв. седан (E34)
Тип двигателя: V8
Марка топлива: АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 3982
Объем двигателя, л.: 4.0
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 286
Достигается при об. в мин.: 5800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 400 / 4500
Максимальная скорость, км/ч: 240
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 12
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя: Спереди, продольно
Система питания: Распределенный впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 89
Ход поршня, мм: 80
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия: 10
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 5
Передняя подвеска: Поперечный рычаг
Задняя подвеска: Амортизационная стойка
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Дисковые
Длина, мм: 4720
Ширина, мм: 1750
Высота, мм: 1410
Колесная база, мм: 2760
Колея колес спереди, мм: 1470
Колея колес сзади, мм: 1500
Количество мест: 5
Размер шин: 225/60ZR15
Снаряженная масса, кг: 1620
Допустимая масса, кг: 2160
Объем багажника, л: 460
Объем топливного бака, л: 80
Диаметр разворота, м: 11
Гарантия от коррозии, лет: 6

driveboom.ru

BMW M540i E34 5 Series — история

BMW M540i E34 — специальная модель 5-й серии BMW E34 представленная на автосалоне в Торонто 1995 года, и запущенная в производство в том же году в апреле как BMW Individual исключительно для канадского рынка.

По сути, это стандартная четырех-литровая модель BMW 540i V8 с шестиступенчатой механической коробкой передач, со спортивным шасси и косметическими улучшениями под европейскую спецификацию M5 E34.

Седан производился по июль 1995 года и всего было выпущено 32 примера.

Дизайн

БМВ М540 Е34 внешне отличается наличием переднего спойлера и заднего диффузора M-Technic, аэродинамического зеркала заднего вида, внешней отделкой Shadowline, 18-дюймовыми параллельно-спицевыми легкосплавными дисками, хромированными выхлопными трубами, окраской — синий металлик (276) и фиолетовый металлик (266), в дополнение к стандартным цветам кузова E34.

Интерьер

Салон автомобиля выделяется наличием кондиционера, электрического люка в крыше, электрических сидений с подогревом, бортового компьютера, Hi-Fi динамиков, обивкой из ткани Amaretta или кожи Bison, внутренней отделкой из углеродного волокна, накладкой на пороге двери с логотипом «М» и через тире с индивидуальным номером автомобиля в серии из 32 выпущенных.

Такая версия как BMW M540i E34 «№ 32» из 32 версий уникальна тем, что она была заказана со специальной индивидуальной окраской British Racing Green и обивкой из кожи Modena Natur Nappa с отделкой Mexico Green Nappa.

Двигатель

Двигатель на БМВ М540 Е34 устанавливался V-образный 8-цилиндровый M60 объемом 3982 куб.см., алюминиевым блоком и головкой с четырьмя клапанами на цилиндр. Максимальная мощность мотора составляет 282 л.с. Этот силовой агрегат так же используется на 540i E34, E32 740i и 840Ci E31.

Коробка передач

Трансмиссия на M540i устанавливалась 6-ступенчатая механической с передаточными отношениями 4.23 (1), 2,51 (2), 1,67 (3), 1,23 (4), 1.00 (5) , 0,83 (6).

Шасси

M540i на 20 мм ниже от 540i, и шасси автомобиля комплектуется более прочными (на 25 %) пружинами от 540-модели.

BMW M540i E34 была заменена на BMW 540i E39.

www.bimmerfest.ru

Диагностирование кшм и грм – — —

Диагностирование кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения


Определение стуков в двигателе. Наиболее простой и доступный способ диагностирования состояния кривошипно-шатунного механизма заключается в определении стуков в двигателе с помощью стетоскопа. Работы проводятся на прогретом двигателе при температуре охлаждающей жидкости 75… 80 °С. Усиление звука в стетоскопе происходит при колебании мембраны или с помощью специально встроенного транзисторного усилителя, который имеется в стетоскопе «Экранас» мод. КИ-1154.

При проверке подшипников коленчатого вала стержень стетоскопа прислоняется к боковой стенке блока цилиндров двигателя в месте расположения коренных подшипников или на уровне шатунных подшипников при положении поршня в ВМТ. Стуки прослушиваются на прогретом двигателе при резком изменении частоты вращения коленчатого вала.

Стук коренных подшипников коленчатого вала сильный, звук глухой, низкого тона, прослушивается при быстром изменении частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу, что достигается резким увеличением или уменьшением подачи топлива, а также под нагрузкой. Стук появляется при зазоре 0,1 …0,2 мм. При больших зазорах в подшипниках стук слышен даже при постоянной частоте вращения коленчатого вала. При отключении одной форсунки (для дизеля) или одной или двух свечей зажигания (для карбюраторных двигателей) характер стуков почти не изменяется.

Стук шатунных подшипников коленчатого вала сильный, звук более резкий, чем у коренных подшипников, прослушивается при резком изменении частоты вращения коленчатого вала или под нагрузкой. При отключенной форсунке (для дизеля) или свече зажигания (для карбюраторных двигателей) в цилиндре, в нижней головке шатуна которого имеет место повышенный зазор, стук уменьшается или вообще пропадает. Таким образом можно определить увеличенный зазор в конкретном шатунном подшипнике.

Стуки в сопряжении поршневой палец—шатун (появляются при зазоре 0,1 мм) имеют звонкие металлические звуки, которые слышны при резком изменении частоты вращения коленчатого вала. При отключении форсунки (для дизеля) или свечи зажигания (для карбюраторных двигателей) стуки в этом цилиндре исчезают.

Похожие стуки могут возникать также при малом угле опережения впрыска топлива (у дизеля) или при детонационном сгорании при раннем угле зажигания (у карбюраторных двигателей). При установке опережения впрыска топлива (у дизеля) или нормального угла опережения зажигания (у карбюраторных двигателей) эти стуки исчезают. Этого не происходит при увеличенном зазоре поршневого пальца в верхней головке шатуна или в бобышках поршня. Эти стуки также исчезают при снижении нагрузки на двигатель.

Стук поршней о цилиндр, появляющийся при зазоре 0,3… 0,4 мм, имеет глухой, щелкающий звук, который прослушивается на непрогретом двигателе при резком уменьшении частоты вращения коленчатого вала и при малой частоте вращения.

Определение стуков в механизме газораспределения. У механизма газораспределения проверяют только стуки в клапанах. Стуки в клапанах механизма газораспределения слышны при любой частоте вращения коленчатого вала (особенно при малой) под колпаком крышки головки цилиндров. Сильный стук в прогретом двигателе свидетельствует об увеличенных зазорах между стержнем клапана и коромыслом. Стук сломанной клапанной пружины слышен при любой частоте вращения коленчатого вала и не меняется по звучанию.

Шум шестерен распределительного механизма прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала в зоне крышки шестерен. Высокий уровень шума свидетельствует об износе шестерен.

Определение суммарного зазора в кривошипно-шатунном механизме. Установка мод. КИ-13907 (рис. 7.1), созданная ГосНИТИ, используется для измерения зазоров в кривошипно-шатунном механизме приборами мод. КИ-11140 и КИ-13933М. Установка КИ-13907 с прибором КИ-11140 позволяет измерять суммарный зазор в верхней и нижней головках шатуна при неработающем двигателе без снятия поддона картера. Принцип измерения зазоров в указанных сопряжениях основан на измерении перемещения порш-

Рис. 7.1. Схема подключения компрессорно-вакуумной установки КИ-13907 к двигателю:

1 — наконечник; 2, 4 И 15 — Соответственно распределительный, нагнетательный и всасывающий трубопроводы; 3 — Распределительный кран; 5 — Вакуумметр; 6, 7 — Краны; 8 — Регулятор давления; 9 — Предохранительный клапан; 10 — Воздушный баллон под давлением; /1 — компрессор; 12 — Вакуумный регулятор; 13 — Вакуумный баллон; 14 — Вентиль; —► — направление движения

Картерных газов

Ня индикаторным устройством при попеременном создании в над-поршневом пространстве давления и вакуума.

При движении поршня вверх (к ВМТ) поршневой палец прижат к нижней части верхней головки шатуна, а кривошип (шатунная шейка) — к верхней части нижней головки шатуна. При движении поршня вниз (к НМТ) места касания указанных деталей изменяются на противоположные, т. е. в обоих случаях индикатор будет измерять суммарный зазор. Перемещение поршня в цилиндре вверх происходит при вакууме в надпоршневом пространстве, а вниз — под давлением воздуха, подаваемого через отверстие форсунки от компрессорно-вакуумной установки.

Компрессорно-вакуумная установка состоит из электродвигателя и двух баллонов, в одном из которых создается вакуум, а в другом — давление. На воздушном баллоне под давлением 10 Размещен масловлагоотделитель с предохранительным клапаном 9, на вакуумном баллоне 13 — вакуумный регулятор давления 12 С манометром, кран управления с вакуумметром 5 и воздушным фильтром, редукционный клапан и электрический пускатель. На корпусе вакуумного баллона может быть вентиль 14 С штуцером для подключения прибора мод. КИ-4887-И. Баллоны соединяются

С цилиндрами проверяемого двигателя гибким шлангом через кран управления. Компрессор 11 Приводится в действие от электродвигателя и создает давление или вакуум.

Прибор КИ-11140 (рис. 7.2) имеет корпус 2 с Закрепленным на нем индикатором 1 Часового типа, пневматический приемник 39 Сменный фланец 4 Для крепления прибора к головке цилиндров вместо форсунки, уплотнение 5, направляющую 6, Шток 7, жестко соединенный с ножкой индикатора, и стопорный винт 8, Предназначенный для фиксации направляющей в пневматическом приемнике.

Для диагностирования сопряжений шатуна в двигателе с помощью установки мод. КИ-13907 и устройства мод. КИ-11140 необходимо прогреть двигатель и после его останова демонтировать все форсунки. Затем установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ и зафиксировать его так, чтобы при поступлении сжатого воздуха в цилиндр коленчатый вал не проворачивался. Коленчатый вал можно зафиксировать включением передачи в коробке передач. Установить в отверстие форсунки устройство мод. КИ-11140 с индикатором, предварительно ослабив стопорный винт и приподняв направляющую с индикатором и штоком вверх. Затем опустить направляющую до упора штока в днище поршня (с натягом) и зафиксировать ее стопорным винтом.

Присоединить распределительный шланг компрессорно-вакуумной установки мод. КИ-13907 к штуцеру пневматического приемника. Включить компрессорно-вакуумную установку и установить давление и вакуум в ее баллонах соответственно 0,06 …0,10 МПа и 0,06… 0,07 МПа. Соединить вакуумный баллон с над-поршневым, пространством и зафиксировать показание индикатора. Суммарный допустимый зазор головок шатунов не должен превышать 0,25… 0,30 мм. Если суммарный зазор хотя бы у одного шатуна превышает допустимое значение, необходимо выполнить ремонт двигателя.

Рис. 7.2. Прибор КИ-11140 для измерения зазоров в кривошипно-шатунном механизме

1 — индикатор; 2 — Корпус; 3 — Пневматический приемник; 4 — Сменный фланец; 5 — уплотнение; 6 — Направляющая; 7 — шток; 8 — Стопорный винт

Определение количества прорывающихся в картер газов. Манометрический газорасходомер мод. КИ-4887-И (рис. 7.3, я), присоединенный к полости картера двигателя, измеряет количество прорывающихся в картер газов при работе двигателя в нагрузочном режиме и при давлении воздуха окружающей среды в картере. Давление воздуха окружающей среды в картере создается в результате присоединения прибора к вакуумной установке или к выпускной трубе (глушителю) работающего двигателя, который диагностируется. Путем изменения проходного сечения крана выравнивателя устанавливают нужное давление и измеряют количество прорывающихся в картер двигателя газов.

Дросселирующее отверстие 72 (рис. 7.3, Б) Образовывается подвижной 77 и неподвижной 10 Втулками. Втулка 77 имеет шкалу 16 И может быть повернута относительно неподвижной втулки. Плотное соединение этих втулок обеспечивается их предварительной совместной притиркой по конусным поверхностям и постоянным прижатием друг к другу распорной пружиной 77. На половине

Рис. 7.3. Манометрический газорасходомер мод. КИ-4887-И:

А — Общий вид; Б — Схема работы; 1 — Пробка; 2 — Каналы; 3 — Корпус; 4 — Лимб дросселя; 5 и 7 — шланги соответственно выравнивания давления и отсасывающий; 6 VI 14 — Соответственно впускной и выпускной трубопроводы; 8 — Дроссель; 9 — Кронштейн; 10 И 11 — Соответственно неподвижная и подвижная втулки; 12 И 15 — Соответственно дросселирующее и калиброванное отверстия; 13 — Заслонка; 16 — Шкала подвижной втулки; 17 — Пружина; 18 — Выпускное отверстие; 19— Жидкостные манометры; —► — направление передвижения газов

Окружности конусной части каждой втулки сделаны поперечные щели, позволяющие плавно изменять площадь дросселирующих отверстий при повороте подвижной втулки.

Количество газов, проходящих через прибор в минуту, определяется по шкале, которая нанесена на подвижной втулке. Цифра, определяющая количество газов, устанавливается против риски на корпусе прибора. Шкала прибора тарируется при перепаде давлений в дросселирующем отверстии, равном 150 Па. Перепад давлений 150 Па устанавливается при изменении площади дросселирующего отверстия и контролируется изменением уровня жидкости в крайнем правом и среднем каналах (в последнем уровень должен быть выше). При этом уровень жидкости в крайних каналах прибора должен быть одинаковым, что достигается поворачиванием заслонки крана выравнивателя давления.

Пределы измерения расхода газа прибором мод. КИ-4887-И при открытом дросселирующем отверстии 2… 120 л/мин с погрешностью до 3 %. Если расход газа превышает 120 л/мин, что бывает у изношенных двигателей, то дросселирующее отверстие может быть увеличено до размера, соответствующего увеличению расхода газа на 40…45 л/мин. Это достигается полным открытием отверстия 18 При повороте заслонки 13 С помощью отвертки. Действительная пропускная способность отверстия 18 Для каждого прибора указывается на наружной поверхности подвижной втулки. На концах впускного и отсасывающего шлангов имеются резиновые конусные насадки. Для диагностирования цилиндропоршневой группы прибором мод. КИ-4887-И необходимо выполнить следующее.

1. Отсоединить систему вентиляции картера двигателя и закрыть колпачками или пробками отверстия клапанной крышки и мас-ломерного щупа так, чтобы картерные газы могли выходить только через маслоналивную горловину.

2. Подсоединить отсасывающий шланг прибора мод. КИ-4887-И к вакуумному насосу установки мод. КИ-13907 или выпускному тракту двигателя.

3. Пустить двигатель, прогреть его и с помощью стенда КИ-8930 создать режим работы, соответствующий полной нагрузке.

4. Открыть полностью дросселирующее отверстие поворотом подвижной втулки и дроссель выпускного патрубка поворотом заслонки прибора мод. КИ-4887-И.

5. Определить расход картерных газов. Для этого вставить конусный наконечник впускного трубопровода прибора в отверстие маслоналивной горловины и измерить расход картерных газов с отсосом. При этом, удерживая прибор в вертикальном положении, поворотом заслонки установить одинаковый уровень жидкости в левом и правом каналах. Затем, вращая рукой подвижную втулку и наблюдая за уровнем жидкости в среднем и правом каналах, перекрыть дросселирующее отверстие до установления пере-

Пада давлений 150 Па. Возможное изменение уровней жидкости в среднем и левом каналах устраняется поворотом заслонки. По делениям, нанесенным на жидкостных столбиках прибора, строго проследить за тем, чтобы в момент измерения уровень жидкости в среднем столбике был на 15 мм выше уровня жидкости в правом столбике, а уровни жидкости в левом и правом столбиках были одинаковыми. По шкале подвижной втулки определить расход кар-терных газов. Измерения необходимо проводить 3 раза, выполняя операции 3 — 5.

6. Присоединить систему вентиляции картера двигателя.

7. Измерить количество газов, выходящих из картера, повторяя операции 4 и 5.

8. Определить количество газов, отводимых через систему вентиляции картера двигателя, по разности значений, найденных при выполнении операций 5 и 7.

9. Остановить двигатель.

10. Определить состояние цилиндропоршневой группы и системы вентиляции картера двигателя.

11. Отсоединить систему вентиляции картера двигателя и закрыть отверстие пробкой.

12. Измерить количество газов, выходящих из картера, при работе двигателя на трех цилиндрах, выполнив операции 3 — 5.

13. Остановить двигатель и присоединить систему вентиляции картера двигателя.

14. Отсоединить прибор мод. КИ-4887-И от двигателя.

15. По разности средних значений, определенных при выполнении операций 5 и 12, определить количество газов, прорывающихся в картер, для одного цилиндра.

16. Определить состояние цилиндропоршневой группы неработающего цилиндра.

Проверка компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя. В процессе изнашивания поршневых колец и стенок цилиндров давление сжатия в цилиндрах карбюраторного двигателя (компрессия) снижается.

Нормальная величина компрессии в цилиндрах прогретого карбюраторного двигателя должна быть не менее 0,7 МПа. Снижение компрессии в процессе эксплуатации двигателя допускается до 0,63 МПа. Разница показаний компрессометра по отдельным цилиндрам должна быть не более 0,07…0,10 МПа. Компрессия проверяется на прогретом двигателе.

Для проверки компрессии необходимо:

• очистить грязь, собравшуюся в углублении для свечей зажигания, отсоединить электрические провода от свечей и вывернуть все свечи;

• отсоединить от катушки зажигания центральный провод распределителя;

• открыть полностью воздушную и дроссельные заслонки карбюратора;

• вставить резиновый наконечник шланга компрессометра в отверстие свечи цилиндра и плотно его прижать;

• провернуть стартером коленчатый вал двигателя, сделав несколько оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление в цилиндре;

• вынуть из отверстия свечи наконечник компрессометра, записать показания;

• открыть выпускной клапан компрессометра и выпустить воздух;

• повторить приведенные операции для остальных цилиндров.

При разнице давления более 0,07…0,10 МПа в цилиндр с пониженной компрессией следует залить 20…25 см3 свежего масла и повторно измерить давление. Увеличение показаний компрессометра указывает на наличие утечки воздуха через поршневые кольца. Если величина компрессии после заливки масла в цилиндр остается такой же, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к седлам или на их прогорание.

my-miks.ru

Диагностирование кривошипно-шатунного механизма двигателя | Диагностирование автомобиля

Предварительная оценка состояния сопряжения КШМ по давлению масла и стукам

Предварительную оценку состояния сопряжений КШМ можно получить по величине давлении масла в главной магистрали и характеру стуков в определенных зонах двигателя.

Давление масла проверяют устройством КИ-5472 ГОСНИТИ, которое состоит из манометра, соединительного рукава с ниппелем и накидной гайкой, демпфера для сглаживания пульсации масла при измерении давления и сменных штуцеров. Чтобы измерить давление в главной магистрали дизеля, устройство подключают к корпусу масляного фильтра, отсоединив трубку штатного манометра.

Для проверки давления выполните следующие операции:

  • подсоедините к корпусу масляного фильтра КИ-5472
  • запустите и прогрейте до нормального теплового состояния двигатель
  • зафиксируйте давление масла в магистрали при номинальной и минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу

Стуки в сопряжениях КШМ прослушивают при неработающем двигателе электронным автостетоскопом ТУ 14 МО.082.017, попеременно создавая в надпоршневом пространстве разрежение и давление с помощью компрессорно-вакуумной установки КИ-4912 ГОСНИТИ или КИ-13907 ГОСНИТИ. Прослушивают стуки в сопряжениях бобышки поршня — поршневой палец, поршневой палец — втулка верхней головки шатуна, шейка коленчатого вала — шатунный механизм.

Если давление масла ниже допустимых значений, при наличии стуков в сопряжениях коленчатого вала проверяют зазоры в указанных сопряжениях. При пониженном давлении масла и отсутствии стуков проверяют регулировку сливного клапана смазочной системы. Если это не даст положительных результатов, проверяют подачу масла насосом и состояние редукционного клапана смазочной системы на стенде.

Определение состояния КШМ по зазорам в его сопряжениях

Заключение о состоянии КШМ можно сделать по величине зазоров в его сопряжениях. Суммарный зазор в верхней головке шатуна и шатунном подшипнике замеряют устройством КИ-11140 ГОСНИТИ.

Для измерения зазоров необходимо:

  • установить поршень проверяемого цилиндра в ВМТ на такте сжатия и застопорить коленчатый вал
  • закрепить устройство в головке цилиндров вместо форсунки, ослабив стопорный винт и приподняв направляющую с индикатором и штоком вверх
  • опустить направляющую до упора штока в днище поршня (натягом) и зафиксировать ее винтом
  • присоединить распределительный трубопровод компрессорно-вакуумной установки к штуцеру пневматического приемника
  • включить установку и довести давление и разрежение в ее ресиверах соответственно до 0,06—0,1 МПа и 0,06—0,07 МПа
  • выполнить два-три цикла подачи в надпоршневое пространство давления и разрежения переключением распределительного крана до получения стабильных показаний индикатора
  • соединить краном ресивер сжатого воздуха с надпоршневым пространством и настроить индикатор на нуль
  • плавно соединить ресивер разреженного воздуха с надпоршневым пространством и зафиксировать по индикатору сначала зазор в соединении поршневой палец — верхняя головка шатуна, затем суммарный зазор в верхней головке шатуна и шатунном подшипнике

Зазоры в КШМ измеряют 3-кратно и принимают среднее значение.

Если зазоры хотя бы у одного шатуна превышают допустимые значения, двигатель подлежит ремонту.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Диагностирование КШМ и ГРМ.

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА №3

Рабочее место №1 __

ТЕМА: Диагностирование КШМ и ГРМ.

Цель работы: Приобретение навыков и умений в диагностировании деталей КШМ и ГРМ

К выполнению лабораторной работы допущены студенты гр._____ прошедшие соответствующий курс теоретической подготовки и инструктаж по технике безопасности (что удостоверяется личной подписью)

Оснащение рабочего места: стенды с двигателями ЗИЛ-130, ЗМЗ-53,КамаАЗ -740, компрессометр К—181, прибор для замера относительных утечек в цилиндрах двигателя К-69М, газовый сметчик ГКФ-6, вакууметр, гаечные ключи.

Порядок работы:

1. Определение компрессии в цилиндрах двигателя

Один из показателей, характеризующих техническое состояние деталей цилиндро-поршневой группы, — давление Ртс конца такта сжатия, которое определяется на предварительно прогретом двигателе при вывернутых свечах и полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках. При замере коленчатый вал проворачивают стартером (150—180 об/мин) или вручную, с помощью рукоятки, примерно на 10-12 оборотов. Значение Ртс определяют компрессометром, наконечник которого плотно вставляют в отверстия для свечей зажигания или форсунок. Величину давления сжатия для каждого цилиндра определяют 2— 3 раза.. При этом разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1 кгс/см2

Составить отчет по п. 1. Указать номинальные и предельные величины компрессии проверяемого двигателя.

2.Определение относительной негерметичности цилиндров.

Для оценки технического состояния цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма наиболее распространен способ, основанный на замере относительной утечки в зазорах (величина которых зависит от степени изношенности сопряжений) воздуха, подаваемого под давлением в цилиндры двигателя через отверстия для свечей или форсунок.

Относительную утечку воздуха через зазоры замеряют прибором модели К-69М, предназначенным для автомобильных двигателей с диаметром цилиндров 50—130 мм.

Чтобы измерение было более точное, перед диагностированием необходимо прогреть двигатель до нормального теплового состояния (75…80°С), затем ослабить затяжку свечей и вновь запустить двигатель на 10… 15 с. Вывернуть свечи, а у дизельного двигателя отсоединить топливные трубки, гайки крепления и вынуть форсунки. Снять крышку с прерывателя-распределителя и токоразносчик, а у дизельных двигателей К-69М собрать указатель из комплекта принадлежностей.

Подсоединить прибор К-69М к двигателю. Все части прибора крепятся снизу панели. На верхней стороне панели находятся измерительный манометр, выходной и входной штуцера, редуктор давления воздуха и винт для периодической регулировки прибора. К выходному штуцеру с помощью накидной гайки крепится соединительный шланг для подвода сжатого воздуха в цилиндр двигателя. В комплект прибора входят принадлежности, применяемые при диагностировании цилиндропоршневой группы и клапанов двигателя.

Если в полость цилиндра через отверстие свечи зажигания подавать сжатый воздух через сечение постоянной величины и под определенным давлением, то по количеству проходящего через неплотности цилиндра воздуха можно судить о состоянии цилиндра. В цилиндр подводится сжатый воздух из магистрали (из баллона) под давлением 0,16 МПа, которое поддерживается редуктором и фиксируется манометром. Затем воздух через сопло поступает в цилиндр двигателя. Таким образом, прибор разделяет поток воздуха на две части: одна часть потока — до калиброванного отверстия, другая — после калиброванного отверстия. До калиброванного отверстия давление поддерживается постоянным, а после калиброванного — величина давления изменяется в зависимости от герметичности цилиндров.

Чем выше герметичность в надпоршневом пространстве, тем давление, измеряемое манометром , будет больше. В изношенном двигателе давление за калиброванным отверстием меньше, так как пропуск воздуха в картер увеличится. У нового двигателя давление за калиброванным отверстием будет близким к давлению 0,3—0,6 МПа перед калиброванным отверстием. Для удобства пользования прибором шкала его проградуиро-вана не в абсолютных величинах утечки воздуха, а в процентах максимальной, т. е. такой утечки, которая возможна при свободном выходе воздуха из прибора в атмосферу. Фактическое состояние цилиндропоршневой группы или клапанов оценивается по таблицам или по закрашенной части шкалы, где указана допустимая величина утечки воздуха в процентах.

Замеряют при положении поршня в в. м. т, (конец такта сжатия, определяемый с помощью специального сигнализатора, устанавливаемого в резьбовом штуцере). Утечку воздуха через неплотности определяют индикатором или на слух Если. Относительная утечка воздуха, замеренная в конце такта сжатия, больше допустимого значения, то необходимо определить ее величину при положении поршня в н. м. т. (начало такта сжатия). Если разность значений величины относительной утечки воздуха при положении поршня в в.м.т. и н.м.т. больше допустимых величин, то цилиндро-поршневую группу нужно ремонтировать оставить отчет по п. 2. Указать номинальные и предельные величины относительной негерметичности цилиндров проверяемого двигателя

3. Проверка количества газов прорывающихся в картер двигателя. Для замера количества газов, прорывающихся в картер ^ 1 двигателя используется газовый расходомер или счетчик 6 марки ГКФ-6 (применяемый для учета расхода газа в быту) или ротаметр. Перед замером картер двигателя герметизируется. Замер прорыва газов производится на режиме максимальной мощности при максимальных оборотах коленчатого вала двигателя. Этот режим создается в течение 30 сек при движении на нижней (второй или третьей) передаче при полном открытии дросселя и притормаживании автомобиля ножным тормозом.

Составить отчет по п. 3. Указать номинальные и предельные величины количества газов прорывающихся в картер проверяемого двигателя.

Контрольные вопросы к защите:

1. Причины понижения компрессии в цилиндрах двигателя.

2. Пояснить технологию проверки компрессии в цилиндрах двигателя.

3. Пояснить технологию определения относительной негерметичности цилиндров прибором К-69М

4. Пояснить технологию проверки количества газов прорывающихся в картер двигателя

Отметка преподавателя: ___________________

infourok.ru

Техническое обслуживание кшм и грм

Является частью ТО двигателя и включает проверку и подтягивание креплений, диагностирование двигателя, регулировочные и смазочные работы.

Крепежные работы проводят для проверки состояния крепления всех соединений двигателя: опор двигателя к раме, головки цилиндров и поддона картера к блоку, фланцев впускного и выпускного трубопроводов и других соединений.

Для предотвращения пропуска газов и охлаждающей жидкости через прокладку головки цилиндров проверяют и при необходимости определенным моментом подтягивают гайки ее крепления к блоку. Делается это с помощью динамического ключа (см. рис. 4.). Момент и последовательность затяжки гаек установлены заводами – изготовителями. Чугунную головку цилиндров крепят в горячем состоянии, а из алюминиевого сплава – в холодном.

Рис. 4. Динамический ключ

1 – корпус; 2 – шкала; 3 – ручка; 4 — квадрат для торцевых головок; 5 – стрелка

Проверку затяжки болтов крепления поддона картера во избежание его деформации и нарушения герметичности также производят с соблюдением определенной последовательности, заключающейся в поочередном подтягивании диаметрально расположенных болтов.

Диагностирование технического состояния КШМ и ГРМ на АТП осуществляют: по количеству газов, прорывающихся в картер; по давлению в конце такта сжатия (компрессии), по утечке сжатого воздуха из цилиндров, путем прослушивания двигателя с помощью стетоскопа.

Количество газов, прерывающихся в картере двигателя между поршнями с кольцами и цилиндрами, замеряют газовым расходометром, соединенным с маслоналивным патрубком. При этом картер двигателя герметизируют резиновыми пробками, закрывающими отверстия под масляный щуп и газоотводящую трубку системы вентиляции картера. Замеры проводят на динамометрическом стенде при полной нагрузке и максимальной частоте вращения коленчатого вала. Для нового двигателя количество прорывающихся газов в зависимости от модели двигателя составляет 16 – 28 л/мин. Несмотря на простоту метода, использование его на практике встречает затруднения, связанные с необходимостью создания полной нагрузки и непостоянным количеством прорывающихся газов, зависящим от индивидуальных качеств двигателя.

Наиболее часто диагностирование КШМ и ГРМ проводят компрессометром (см. рис. 5) путем измерения давления в конце такта сжатия, которое служит показателем герметичности и характеризует состояние цилиндров, поршней с кольцами и клапанов.

Рис. 5. Компрессометр

Наиболее совершенен метод определения состояния КШМ и ГРМ с помощью специального прибора по утечкам сжатого воздуха, принудительно подаваемого в цилиндр через отверстие под свечу.

Прослушивание с помощью стетоскопа шумов и стуков, которые являются следствием нарушения зазоров в сопряжениях КШМ и ГРМ, также позволяет провести диагностирование двигателя. Однако для этого требуется большой практический опыт исполнителя.

Регулировочные работы проводятся после диагностирования. При обнаружении стука в клапанах, а также при ТО-2 проверяют и регулируют тепловые зазоры между торцами стержней клапанов и носками коромысел (см. рис. 4). При регулировке зазоров на двигателе ЗМЗ-53 поршень 1-го цилиндра на такте сжатия устанавливают в ВМТ, для чего поворачивают коленчатый вал до совмещения риски на его шкиве с центральной риской на указателе расположенном на крышке распределительных шестерен. В этом положении регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел 1-го цилиндра. Зазоры у клапанов остальных цилиндров регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров: 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивается коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¼ оборота. Существует и другой способ регулировки зазоров. Так, в двигателе ЗИЛ-130 после установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ, для чего совмещают отверстие в шкиве коленчатого вала с меткой ВМТ, сначала регулируют зазоры у обоих клапанов 1-го цилиндра, выпускных клапанов 2, 4 5-го цилиндров, впускных клапанов 3, 7 и 8-го цилиндров. Зазоры у остальных клапанов регулируют после поворота коленчатого вала на полный оборот.

Рис. 6. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном:

1 – тарелка пружины; 2 – клапан; 3 – коромысло; 4 – регулировочный винт; 5 – контргайка

Для регулировки зазоров в двигателе КамАЗ – 740 коленчатый вал устанавливают в положение, соответствующее началу подачи топлива в 1 – м цилиндре используя фиксатор, смонтированный в картере маховика. Затем поворачивают коленчатый вал через люк в картере сцепления на 60˚ и регулируют зазоры клапанов 1 – го и 5 – го цилиндров. Далее поворачивают коленчатый вал на 180˚, 360˚, 540˚, регулируя соответственно зазоры в 4 – м и 2 – м, 6 – м и 3 – м, 7 – м и 8 – м цилиндрах.

Нетрудно видеть, что независимо от способа установки коленчатого вала в исходную для регулировки позицию тепловой зазор в приводе каждого клапана проверяется и регулируется в положении, когда этот клапан полностью закрыт.

studfile.net

Диагностирование кшм и грм — Мастер Фломастер

Доступные файлы (1):

n1.doc4514kb.06.01.2013 14:18скачать
    Смотрите также:
  • Затратный подход к оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств[ документ ]
  • Оценка машин, оборудования и транспортных средств[ лабораторная работа ]
  • Аврамов В.П., Александров Е.Е. Основы автоматики транспортных машин[ документ ]
  • Преступления на транспорте[ курсовая работа ]
  • Методика подготовки собак к обыску транспортных средств[ лекция ]
  • Техническая эксплуатация транспортных средств[ лекция ]
  • Основы автосервиса[ лекция ]
  • Дипломная работа — Особенности таможенного декларирования транспортных средств международной перевозки[ дипломная работа ]
  • Таможенное право. Особенная часть[ лекция ]
  • Презентация — Транспортная логистика как основа транспортного планирования[ реферат ]
  • Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими[ документ ]
  • Презентация — Булгаков Н.Ф. Основы теории надежности и диагностики АТС[ реферат ]

n1.doc

6. Методы, средства и технология диагностирования КШМ и ГРМ двигателя

КШМ. Кривошипно-шатунный механизм включает цилиндро-поршневую группу (гильзы цилиндров, поршни и поршневые кольца), коленчатый вал с шатунными и ко­ренными подшипниками, шатуны со втулками, поршне­вые пальцы и маховик.

Основным показателем состояния цилиндро-поршневой группы считается расход картерного масла на угар. Чтобы с достаточной точностью определить угар масла, требует­ся несколько контрольных смен с точными замерами ко­личества доливаемою масла и топлива, что чрезвычайно трудоемко. При этом невозможно учесть утечки масла через не плотности сальников коленчатого вала и разъе­мов картера. Кроме того, угар масла в течение длительного времени работы двигателя изменяется незначительно и лишь при большом износе деталей цилиндро-поршневой группы, в частности поршневых колец, начинает резко возрастать. Такой характер изменения угара масла в за­висимости от наработки затрудняет прогнозирование по нему остаточного ресурса.

Об интенсивности изнашивания сочленений двигателя можно судить по концентрации продуктов износа в картерном масле, определяемой с помощью спектрографической установки. В этом случае для оценки степени изношенности основных деталей наряду с регулярным спект­ральным анализом проб масла, отбираемых через определенные промежутки работы двигателя, необходимо знать их химический состав и соотношение скоростей из­нашивания сочленений. О целесообразности разборки дви­гателя для ремонта или устранения неисправности судят по резкому возрастанию концентрации основных элемен­тов в работавшем масле.

Наибольшее распространение для оценки состояния цилиндро-поршневой группы получил способ определения количества газов, прорывающихся в картер. При измере­нии количества газов с помощью обычного прибора, на­пример ротаметра, из за высокого сопротивления выходу газов из картера и наличия в картере избыточного давления часть газов уходит в атмосферу через сальники ко­ленчатого вала и другие не плотности, минуя прибор.

Чтобы избежать этого, во время измерений необходи­мо отсасывать газы из картера, обеспечивая прохожде­ние их только через измерительное устройство.

Угар картерного масла и количество газов, прорываю­щихся в картер при работе двигателя на всех цилиндрах, являются интегральными (суммарными) оценочными по­казателями технического состояния цилиндре поршневой группы.

Чтобы оценить состояние каждого цилиндра в отдель­ности, их поочередно выключают. За­тем подсчитывают разницу между расходом газов, полученным при декомпрессировании проверяемого ци­линдра, и средним расходом газов, полученным при декомпрессировании каждого из остальных цилиндров. При одинаковом состоянии всех цилиндров указанная разница будет незначительной. Если же она окажется большой, то это свидетельствует об аварийном состоянии данного цилиндра.

Сравнительною оценку технического состояния цилиндров можно дать по компрессии в них (давлению конца сжатия). Однако при этом необходимо учитывать не плотности клапанов газораспределения. Разница в зна­чениях компрессии у нового и изношенного двигателей, возрастает с понижением частоты вращения коленчатого вала. Поэтому компрессию рекомендуется определять при пусковых оборотах коленчатого вала Чтобы дать правильную сравнительную оценку состояния цилиндров по компрессии, должно быть соблюдено равенство и по­стоянство частоты вращения коленчатого вала и темпе­ратуры стенок цилиндров при проверке каждого из них в отдельности. В связи с тем, что частота вращения коленчатого вала зависит от технического состояния пуско­вого устройства, а температура стенок цилиндров – от условий проверки двигателя (предварительного разогре­ва его, температуры окружающей среды), соблюдение отмеченных условии не всегда представляется возможным. Следовательно, компрессия является ориен­тировочным показателем технического состояния цилинд­ро-поршневой группы. Одним из признаков слабой компрессии является трудный пуск двигателя (особенно в холодною погоду), обусловленный чрезмерно низкой температурой сжатого воздуха, не обеспечивающей само­воспламенения дизельного топлива.

О состоянии подшипников коленчатого вала можно судить по зазорам в них. Эллипсность и конусность шеек вала до разборки двигателя на ремонт можно не прове­рять так как эти показатели являются следствием износа подшипников.

На протяжении ряда лет многими исследователями велись поиски безразборных методов оценки технического состояния подшипников коленчатого вала по диагности­ческим параметрам. Наибольшую известность получили способы, основанные на определении следующих показа­телей: давления масла в главной масляной магистрали, количества масла, протекающего через подшипники в единицу времени, шумов и стуков, возникающих от ударов в сопряже­ниях при работе двигателя, стуков, возникающих от соударения деталей в резуль­тате искусственного перемещения поршня и шатуна на величину зазоров в сопряжениях.

Широкое распространение получило прослушивание двигателя во время его работы. С увеличением зазоров в подшипниках появляются характерные стуки, прослу­шиваемые в определенных зонах и при соответствующих режимах работы двигателя. Однако эти стуки отчетливо прослушиваются при значениях зазоров, превосходящих допустимые. При этом количественная оценка зазоров зависит от слуховых качеств и опыта оператора.

ГРМ. Основными показателями технического состояния механизма газораспределения являются плотность при­легания клапанов к гнездам головки, зазоры между стержнями клапанов и бойками коромысел, фазы газо­распределения, степень изношенности кулачков, подшип­ников распределительного вала и шестерен распределе­ния, состояние прокладки и головки цилиндров, а также упругость клапанных пружин.

Наличие неплотностей в сопряжениях тарелок клапа­нов и гнезд головки можно определить по характерному шипению или свисту воздуха во впускных и выпускных каналах головки или трубопроводах, если прокручивать коленчатый вал вручную при снятых коромыслах и воздухоочистителе.

Разработан метод, позво­ляющий давать количественною оценку неплотностей клапанов по расходу воздуха, проходящего через каждый клапан в отдельности при подаче его в камеру сгорания неработающего двигателя.

Расположение тарелок клапанов относительно днища головки (утопание клапанов) можно определять двумя способами. При первом способе замеряют непосредствен­но расстояние между плоскостью днища головки и пло­скостью торца тарелки клапана при снятой головке. При втором способе указанное расстояние определяют кос­венно – по расстоянию между плоскостью торца стержня клапана и обработанной плоскостью головки со стороны клапанного механизма, замеряемому на двигателе при снятой крышке клапанной коробки. Первый способ обыч­но применяют при ремонте двигателя, а второй – при диагнос­тировании узлов и агрегатов при эксплуатации.

Степень изношенности кулачков распределительного вала оценивают по высоте кулачков, которую можно оп­ределить непосредственно на двигателе по величине перемещения клапанов с учетом зазоров между их стерж­нями и бойками коромысел.

Упругость клапанных пружин без снятия их с двига­теля можно определить по усилию прижатия клапанов к гнездам головки.

Неудовлетворительная работа механизма газораспре­деления, сопровождающаяся снижением мощности и эко­номичности двигателя, возможна из-за нарушения фаз газораспределения. При нарушении фаз вследствие не­правильного соединения шестерен распределения (не по меткам) начало открытия и конец закрытия клапанов смещаются на один и тот же угол по отношению к в. м. т. поршней всех цилиндров. Если же причиной смещения фаз является износ деталей механизма газораспределения, то из-за неравномерного износа узлов и деталей, главным образом кулачков распределительного вала, углы начала открытия и конца закрытия клапанов могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому для сокращения трудоемкости фазы газораспределения у многоцилиндровых двигателей рекомендуется проверять по углу начала открытия впускного клапана первого и последнего цилиндров и оценивать их по среднему арифметическому значению, полученному от измерений.

Если происходят случаи скручивания распре­делительных валов, происходящего главным образом из-за заедания подшипников после ремонта двигателя. Эту неисправность можно обнаружить по результатам измерения углов начала открытия впускного клапана первого и последнего цилиндров. При нормальном со­стоянии вала эти углы будут одного и того же порядка. При проектировании и доводке двигателей рассчиты­вают и корректируют фазы газораспределения с учетом тепловых зазоров между клапанами и коромыслами, устанавливаемых также расчетным путем. Фактически открытие клапанов начинается после того, как будет пол­ностью выбран тепловой зазор. Отсюда следует, что фазы газораспределения нужно проверять при номиналь­ных зазорах клапанов.

Для ориентировочной оценки величин зазоров клапа­нов без снятия крышки пользуются обычным стетоскопом, наконечник которого прикладывают к клапанной коробке. При чрезмерно больших зазорах в области клапанного механизма прослушиваются четкие металлические стуки при малой частоте вращения коленчатого вала. Этот ме­тод является субъективным. При обнаружении стуков необходимо остановить двигатель, вскрыть кла­панную коробку и проверить зазоры путем непосредст­венных измерений.

Суммарный износ деталей механизма газораспреде­ления (шестерен газораспределения, подшипников и ку­лачков распределительного вала) можно определить по смещению фаз в сторону запаздывания. Ориентировочную оценку состояния шестерен распределения и подшипников распределительного вала можно дать по шуму и сту­кам, пользуясь стетоскопом.

Диагностика кривошипно-шатунного механизма производится путем прослушивания или разборки двигателя.

По характерному стуку и месте его расположения возможно определить характер износа кривошипно-шатунного механизма. С помощью стетоскопа производится прослушка двигателя. Если стук наблюдается вдоль оси коленвала и схож со стуком, характерным работе дизельного двигателя, то это говорит о износе коренных подшипников. Если стук прослушивается выше оси вращения коленвала и более звонкий, нежели стук коренных подшипников, это износ шатунных подшипников. Если стук наблюдается в районе хода поршня, изношен поршневой палец и подшипник скольжения пальца. Стук пол крышкой клапанов говорит о увеличенных тепловых зазорах в ГРМ.

Проверка компрессии поможет оценить техническое состояние верхней части двигателя (поршни, поршневые кольца, прокладки головки блока цилиндров, клапаны). В частности, по результатам проверки можно будет сказать, чем вызвано ухудшение компрессии – утечка из-за износа поршневых колец, неисправных клапанов и седел клапанов или повреждением прокладки головки блока цилиндров.

Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для того, чтобы удалить имеющиеся остатки топлива. Установить компрессометр вместо свечи на бензиновом двигатели или вместо форсунки на дизельном двигатели. Двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру. Провернуть двигатель стартером так, чтобы произошло не менее 5 тактов сжатия, следить за показанием прибора. На исправном двигателе компрессия должна быстро возрастать. Низкая компрессия при первом такте и последующий постепенный рост давления при дальнейших тактах указывает на износ поршневых колец. Низкое значение компрессии при первом такте, которое не возрастает в дальнейшем, указывает на утечки в клапанах или в прокладке блока цилиндров. Отложение на нижней стороне клапана могут привести к снижению компрессии. Повторить описанную операцию на остальных цилиндрах.

Если компрессия на одном или нескольких цилиндрах низкая, то необходимо залить немного моторного масла (примерно столовую ложку) в отверстие для свечи зажигания каждого цилиндра и повторить измерение. Если после заливания масла в цилиндр компрессия увеличится, то это означает износ поршневых колец. Если компрессия заметно не выросла, то утечка происходит в клапанах или в прокладке головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана обгоранием седел клапанов и/или деформацией поверхностей, растрескиванием или изгибом клапанов.

Если два соседних цилиндра имеют одинаковые низкие значения компрессии, то есть большая вероятность того, что прокладка головки блока цилиндров повреждена. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или картере двигателя может подтвердить эти подозрения. Если компрессия в одном цилиндре ниже, примерно на 20% по сравнению с другими, и двигатель работает на холостом ходу с небольшими перебоями и/или происходят обратные вспышки, то причиной этого может быть изношенный кулачок на распределительном валу.

Если компрессия необычно высока, то возможно, камеры сгорания покрыты отложениями нагара. Если это имеет место, то головку блока цилиндров нужно снять и удалить с нее нагар. Если компрессия снижается или сильно изменяется от одного цилиндра к другому, то рекомендуется произвести проверку на утечки.

Давление в цилиндре бензинового двигателя должно составляет примерно 10 кг/см 3 , дизельный 20-25 кг/см 3 .

Диагностика КШМ двигателя автомобиля

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания поршневого типа происходят сложные процессы преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию, а тепловой энергии в механическую. При этом механическая энергия с помощью кривошипно-шатунного механизма (КШМ) из возвратно-поступательного движения поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. В работе двигателя участвуют синхронно действующие многие механизмы и системы, но главным является кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Этот механизм определяет основные эксплуатационные качества двигателя и необходимость ремонтных воздействий, которые наиболее трудоемки.

Изменение технического состояния КШМ – цилиндров, поршневых колец, поршней, шеек и подшипников коленчатого вала – зависит от многих факторов эксплуатационного порядка (нагрузка, температурный режим, периодичность и качество технического обслуживания, качество масел, топлива, квалификация водителя, режим прогрева и т.д.). Во время проверки кривошипно-шатунного механизма уделите больше внимание диагностике коленчатого вала, так как эта деталь достаточно дорогостоящая.

Непосредственное влияние на эксплуатационные качества автомобиля – мощность двигателя, расход топлива и масла, пусковые качества, состав отработавших газов – оказывает износ цилиндров, поршней и поршневых колец. Состояние этих же деталей чаще всего определяет и необходимость ремонта двигателя.

Сопряжение коленчатого вала не оказывают влияния на эксплуатационные качества двигателя, но определяют необходимость ремонта, если износ их достигает предельной величины, и появляются опасные стуки, при которых дальнейшая работа двигателя невозможна.

Диагностика ГРМ двигателя (газораспределительного механизма)

Значительное влияние на эксплуатационные качества двигателя оказывают неисправности клапанов газораспределительного механизма и в первую очередь герметичность прилегания клапана к седлу в блоке цилиндров или головке блока. Нарушение герметичности клапанов возможно в результате выработки рабочей фаски головки клапана или седла, подгорания фаски, перекоса головки клапана из-за износа направляющей втулки клапана или деформации стержня клапана, а также в результате уменьшения теплового зазора между толкающим элементом и стержнем клапана. Увеличение этого зазора на герметичность посадки клапана не влияет, но вызывает сильные стуки и повышенный износ рабочих фасок клапана и седла. Бывают случаи, когда клапан не садится в седло из-за поломки пружины, обильного нагарообразования, задиров в направляющей втулке, перегрева и попадания под клапан посторонних твердых частиц.

Величины номинальных и предельных значений структурных параметров двигателей отечественного производства приведены в таблице.

Величины номинальных параметров установлены довольно точно и выдерживаются заводами-изготовителями. Величины предельных параметров имеют значительные отклонения от рекомендованных как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения их значений.

Это объясняется трудностями определения структурных параметров в эксплуатационных условиях без разборки сопряжений, а также различным подходом к эксплуатации машин с учетом сезонности, экономической стороны, возможности выполнить ремонт в момент, когда параметры двигателя достигли своего предельного значения и механизм полностью выработал свой ресурс.

Для определения структурных параметров с достаточной для практики точностью в эксплуатационных условиях применяют способы и приборы, измеряющие диагностические параметры, которые связаны с величиной структурных параметров.С помощью современной диагностики двигателя можно с легкостью определить появившиеся неисправности.

Например, диагностический параметр – пропуск газов в картер двигателя связан количественными зависимостями с износом цилиндро-поршневой группы, которая влияет на мощность двигателя, на расход масла и топлива и на другие качества двигателя. С помощью акустического сигнала определяется величина зазоров в газораспределительном механизме и кривошипно-шатунном механизме. Давление масла в магистрали связано с зазорами в сопряжениях шейки коленчатого вала – подшипники.

master-kleit.ru

8.1. Контрольно-диагностические работы по кривошипно-шатунному и газораспределительному механизмам двигателя

При диагностировании двигателя в целом проверяют такие прямые (структурные) диагностические параметры: эффективную мощность двигателей; давление масла в главной масляной магистрали; удельный расход топлива; содержание оксида углерода в остаточных газах; дымность отработавших газов дизелей.

По цилиндропоршневой группе проверяют следующие зазоры: между поршнем и кольцом по высоте канавки, в стыках поршневых колец, между цилиндром и поршнем в верхнем поясе.

По кривошипно-шатунному механизму проверяют следующие зазоры: между шейками коленчатого вала и коренными подшипниками, между шейками коленчатого вала и шатунными подшипниками, между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна, осевой в коренных подшипниках коленчатого вала.

При оценке технического состояния механизма газораспределения проверяют: фазы газораспределения, зазор между распределительным валом и подшипниками, изнашивание направляющих втулок клапанов, зазоры между клапаном и седлом клапана, клапаном и приводом клапана, клапаном и коромыслом.

Наиболее распространены методы диагностирования кривошипно — шатунного и газораспределительного механизмов по шумам и вибрациям, параметрам картерного масла, герметичности двигателя (по компрессии, прорыва газа в картер двигателя, угару масла, разрежению на впуске, утечкам сжатого воздуха, сопротивляемости прокручиванию коленчатого вала, степени дымления).

Диагностирование по шумам и вибрации. Шумы в работающем двигателе возникают вследствие стуков коренных и шатунных подшипников, поршневых пальцев, поршней, вибрации клапанов, колебания распределительного вала и кулачков от импульсов крутильных колебаний коленчатого вала, колебания газов во впускном и выпускном трубопроводах, детонации в карбюраторных двигателях, соударения различных деталей, трения в подвижных соединениях.

По характеру стука или шума и по месту его возникновения можно определит некоторые неисправности двигателя (увеличение зазоров в подшипниках коленчатого вала, между поршнем и цилиндром, клапанами и толкателями, клапанами и втулками, в подшипниках распределительного вала).

Наиболее перспективным методом диагностирования технического состояния газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов являются виброакустические методы.

Существует несколько методов виброакустического диагностирования. Наиболее распространена регистрация уровня колебательного процесса в виде мгновенного импульса в функции времени (или частоты вращения коленчатого вала) при помощи осциллографа. Уровень характера спада колебательного процесса в сравнении с нормативным позволяют определить неисправность диагностируемого сопряжения. Более универсальным методом виброакустической диагностики являются регистрация и анализ всего спектра, т.е. всей совокупности колебательных процессов. Колебательный спектр снимают на узком, характерном участке процесса при существующих скоростном и нагрузочном режимах работы диагностируемого механизма. Анализ спектра заключается в группировке по частотам его составляющих колебательных процессов при помощи фильтров (подобно настройке радиоприемников на соответствующую волну). Дефект выявляют по максимальному или среднему уровню колебательного процесса в полосе частот, обусловленной работы диагностируемого сопряжения в сравнении с нормативными (эталонами). Приближенно определить шумы и стуки в двигателе можно при помощи стетоскопа. Двигатель допускается к эксплуатации при умеренном стуке клапанов, толкателей и распределительного вала на малых оборотах холостого хода. Если обнаружены стуки в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала, то двигатель к эксплуатации не допускается. Стук коренных подшипников глухой, сильный, низкого тона. Стук шатунных подшипников среднего тона, более звонкий, чем стук коренных подшипников. При выключении зажигания стук в цилиндре проверяемого подшипника исчезает. Стук коренных подшипников прослушивается в плоскости разъема картера, а шатунных – на стенках блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих верхней и нижней мертвым точкам.

Стуки поршневых пальцев резко металлические, пропадающие при выключении зажигания. Они прослушиваются в верхней части блока цилиндров при резко переменном режиме работы прогретого двигателя. Наличие стука указывает на повышенный зазор между пальцем и втулкой головки шатуна или на увеличенное отверстие для пальца в бобышке поршня.

Стук поршней глухой, щелкающий, уменьшающийся по мере прогрева двигателя. Стуки поршней прослушиваются в верхней части блока цилиндров со стороны, противоположной распределительному валу, при работе недостаточно прогретого двигателя (при сильном изнашивании возможен стук поршня и на прогретом двигателе). Наличие стуков свидетельствуют о значительном изнашивании поршней и цилиндров. Стуки клапанов звонкие, хорошо прослушиваются на прогретом двигателе при малых оборотах двигателя. Они возникают при увеличении тепловых зазоров между стержнями клапанов и носком коромысла (толкателем). Точность диагноза с помощью стетоскопов в значительной степени зависит от опыта механика или слесаря-моториста.

Диагностирование по параметрам картерного масла позволяет определить темп изнашивания деталей двигателя, качество работы воздушных и масляных фильтров, герметичность системы охлаждения, а также годность самого масла. В основу диагностирования положено то, что концентрация в масле двигателя продуктов изнашивания основных деталей сохраняется практически постоянной при нормальном техническом состоянии двигателя и резко возрастает перед отказами. Диагноз ставят, сопоставляя полученные результаты анализа (при исправно работающих масляных и воздушных фильтрах и нормальном состоянии масла) с предельными показателями и предыдущими результатами. Превышение допустимых норм концентрации в масле металлов указывает на неисправную работу сопряженных деталей, превышение нормы содержания кремния – на неисправность системы охлаждения, а пониженная вязкость масла позволяет судить о его пригодности.

Диагностирование по герметичности над поршневого пространства цилиндров двигателя. Эти работы проводят по компрессии, утечке сжатого воздуха, прорыву газов в картер двигателя, угару масла и др.

Диагностирование по компрессии. Давление газов в цилиндре в конце такта сжатия зависит от изнашивания цилиндропоршневой группы, вязкости масла, частоты вращения коленчатого вала, герметичности клапанов и др. Компрессию проверяют компрессометром или компрессографом (записывающим манометром).

Диагностирование по утечке сжатого воздуха. Причины падения компрессии можно определить по утечке сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя через отверстие для свечи: если сжатый воздух выходит через карбюратор или глушитель, то клапаны неплотно прилегают к седлам, если через сапун, то неисправна (изношена) цилиндропоршневая группа; если сжатый воздух попадает в соседний цилиндр с охлажденной жидкостью, то повреждена прокладка головки блока. Утечку сжатого воздуха из цилиндра более точно можно определить при помощи специального переносного прибора, который позволяет определить техническое состояние цилиндров, поршневых колец, клапанов и прокладок головок блока цилиндров. С помощью этого прибора поочередно впускают сжатый воздух в цилиндры через отверстия для свечей зажигания или форсунки при неработающем двигателе в положении, когда клапаны закрыты, и при этом измеряют утечку воздуха по показаниям манометра прибора.

Диагностирование по прорыву газов в картер двигателя. Прорыв газов в картер двигателя в значительной степени зависит от изнашивания и нагрузки двигателя и мало от частоты вращения коленчатого вала. Объем прорывающихся газов измеряют при помощи газовых счетчиков или простых и надежных в работе приборов типа реометров. Прорыв газов в картер нового двигателя достигает 15…20 л/мин, изношенного – 80…130 л/мин.

Средний эксплуатационный расход масла установлен для бензиновых двигателей 4% от расхода топлива, для дизелей – 5%. Если расход масла только на угар достигает этих значений, то двигатель следует направить в ремонт. Обычно угар масла должен составлять 0,5…1,0% от расхода топлива.

Диагностирование по внешним признакам. Выявление и устранение неисправностей двигателей в условиях АТП в большой степени зависит от опыта специалистов, выполняющих эту работу. Чем опытнее специалист, тем он быстрее находит по внешним признакам причины неисправностей и устраняет их. Однако на практике часто не умеют вовремя обнаружить неисправность по ее внешнему проявлению. В конечном итоге это приводит к авариям двигателей, необоснованным их заменам и т.п.

С целью исключения указанных недостатков разработаны методики обнаружения неисправностей по их внешнему проявлению. Цель методики обнаружения неисправностей – определить кратчайшим путем причины неисправностей на основе их внешнего проявления. Все неисправности, встречающиеся при эксплуатации двигателей, обработаны двумя способами, которые дополняют друг друга и являются обязательными этапами рассматриваемой методики.

Первый способ представляет собой классификацию всех неисправностей двигателей по внешним признакам и установление функциональной связи между ними и неисправностями некоторых систем и узлов двигателей.

Во втором способе использован принцип алгоритма (под понятием «алгоритм» здесь имеется в виду предписание о последовательности поиска неисправности). Поиск неисправностей ведется по определенной схеме с разделением на этапе (ветви). Используются дополнительные признаки неисправностей, рекомендуются приборы для технической диагностики состояния отдельных элементов двигателей.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть перегрев или переохлаждение двигателя. Перегрев уменьшает наполнение цилиндров, способствует возникновению детонации и калильного зажигания и образованию нагара, повышает угар масла и изнашивание цилиндров, приводит к выплавлению подшипников и заклиниванию поршней в цилиндрах двигателей.

Переохлаждение приводит к снижению экономичности двигателя, осмолению системы вентиляции, повышению жесткости работы и износам двигателя вследствие смывания и разжижения смазочных материалов в картере двигателя топливом или к повышению вязкости смазочных материалов под влиянием низких температур (особенно в период пусков). Переохлаждение двигателя приводит также к образованию сажи в отработавших газах. Наибольшее содержание сажи в выпускных газах у технически исправного бензинового двигателя наблюдается при пониженном температурном режиме системы охлаждения двигателя, работающего на полной нагрузке и режиме разгона.

По системе охлаждения проверяют также прямые (структурные, диагностические параметры: установившуюся температуру охлаждаемых поверхностей двигателя, производительность водяного насоса, охлаждающую способность теплообменника, герметичность системы охлаждения, разряжение срабатывания воздушного клапана, давление срабатывания парового клапана крышки теплообменника.

Температуру охлаждающей жидкости в открытых системах охлаждения нужно поддерживать в пределах 80…85 С, а в закрытых – 100…105 С. Поэтому основная задача ТО системы охлаждения – поддержание наивыгоднейшего теплового режима двигателя.

Основные контрольно-диагностические работы по системе охлаждения двигателя включают: определение теплового состояния системы и ее герметичности, проверку натяжения ремня привода водяного насоса и вентилятора, исправность термостата и других деталей.

Тепловое состояние системы охлаждения определяют по температуре охлаждающей жидкости в головке блока, измеряемой термометром с электродатчиком.

Герметичность системы охлаждения определяют визуально, по наличию подтеканий охлаждающей жидкости. Подтекания в местах сопряжения шлангов устраняют подтяжкой хомутов крепления, а в случае повреждения шлангов – их заменой. Подтекания водяных насосов устраняют заменой сальниковых уплотнений. Устранить утечку охлаждающей жидкости вследствие дефекта в радиаторе можно использованием герметика для радиатора. В случае подтекания воды из радиатора его ремонтируют (как исключение допускается временная заглушка отдельных трубок). Прогиб ремня привода водяного насоса должен быть в пределах 10…20 мм при натяжении 30…40 Н.

Исправность термостата определяют, опуская его в подогреваемую воду. Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе проверяют ежедневно (перед началом работы). Одновременно контролируется исправность пробки радиатора. В случае хранения автомобилей без охлаждающей жидкости (в зимнее время) заправка системы охлаждения производится перед пуском двигателя. Совершенно не допускаются подтекание охлаждающей жидкости и ослабление креплений деталей системы охлаждения при эксплуатации.

Очень важно в процессе эксплуатации автомобилей поддерживать температуру воздуха под капотом двигателя 30…40 С.

studfile.net

Диагностика КШМ двигателя

Диагностика КШМ двигателя автомобиля

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания поршневого типа происходят сложные процессы преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию, а тепловой энергии в механическую. При этом механическая энергия с помощью кривошипно-шатунного механизма (КШМ) из возвратно-поступательного движения поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. В работе двигателя участвуют синхронно действующие многие механизмы и системы, но главным является кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Этот механизм определяет основные эксплуатационные качества двигателя и необходимость ремонтных воздействий, которые наиболее трудоемки.

Изменение технического состояния КШМ – цилиндров, поршневых колец, поршней, шеек и подшипников коленчатого вала – зависит от многих факторов эксплуатационного порядка (нагрузка, температурный режим, периодичность и качество технического обслуживания, качество масел, топлива, квалификация водителя, режим прогрева и т.д.). Во время проверки кривошипно-шатунного механизма уделите больше внимание диагностике коленчатого вала, так как эта деталь достаточно дорогостоящая.

Непосредственное влияние на эксплуатационные качества автомобиля – мощность двигателя, расход топлива и масла, пусковые качества, состав отработавших газов – оказывает износ цилиндров, поршней и поршневых колец. Состояние этих же деталей чаще всего определяет и необходимость ремонта двигателя.

Сопряжение коленчатого вала не оказывают влияния на эксплуатационные качества двигателя, но определяют необходимость ремонта, если износ их достигает предельной величины, и появляются опасные стуки, при которых дальнейшая работа двигателя невозможна.

Диагностика ГРМ двигателя (газораспределительного механизма)

Значительное влияние на эксплуатационные качества двигателя оказывают неисправности клапанов газораспределительного механизма и в первую очередь герметичность прилегания клапана к седлу в блоке цилиндров или головке блока. Нарушение герметичности клапанов возможно в результате выработки рабочей фаски головки клапана или седла, подгорания фаски, перекоса головки клапана из-за износа направляющей втулки клапана или деформации стержня клапана, а также в результате уменьшения теплового зазора между толкающим элементом и стержнем клапана. Увеличение этого зазора на герметичность посадки клапана не влияет, но вызывает сильные стуки и повышенный износ рабочих фасок клапана и седла. Бывают случаи, когда клапан не садится в седло из-за поломки пружины, обильного нагарообразования, задиров в направляющей втулке, перегрева и попадания под клапан посторонних твердых частиц.

Величины номинальных и предельных значений структурных параметров двигателей отечественного производства приведены в таблице.

Величины номинальных параметров установлены довольно точно и выдерживаются заводами-изготовителями. Величины предельных параметров имеют значительные отклонения от рекомендованных как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения их значений.

Это объясняется трудностями определения структурных параметров в эксплуатационных условиях без разборки сопряжений, а также различным подходом к эксплуатации машин с учетом сезонности, экономической стороны, возможности выполнить ремонт в момент, когда параметры двигателя достигли своего предельного значения и механизм полностью выработал свой ресурс.

Для определения структурных параметров с достаточной для практики точностью в эксплуатационных условиях применяют способы и приборы, измеряющие диагностические параметры, которые связаны с величиной структурных параметров.С помощью современной диагностики двигателя можно с легкостью определить появившиеся неисправности.

Например, диагностический параметр – пропуск газов в картер двигателя связан количественными зависимостями с износом цилиндро-поршневой группы, которая влияет на мощность двигателя, на расход масла и топлива и на другие качества двигателя. С помощью акустического сигнала определяется величина зазоров в газораспределительном механизме и кривошипно-шатунном механизме. Давление масла в магистрали связано с зазорами в сопряжениях шейки коленчатого вала – подшипники.

www.autoezda.com

Схема гидравлической тормозной системы – Гидравлический тормозной привод — Энциклопедия журнала «За рулем»

Гидравлическая тормозная система автомобиля: жидкость не воздух

Гидравлическая тормозная система автомобиля – кто такая и с чем едят? Сейчас мы познакомимся с наиболее популярной схемой, встречающейся на легковушках, попытаемся разобраться с её устройством и принципом работы.

И так! Вряд ли вы будете спорить, что тормоза нужны любому транспорту, даже велосипеду, иначе он превращается из средства передвижения в неуправляемое нечто. Поэтому нам с вами нужно контролируемое движение любого транспорта, а значит иметь надёжные тормоза.

Гидравлические тормоза: хит, которому почти 100 лет

Тормоза с гидравлическим приводом (рабочим телом в данной системе является специальная жидкость, отсюда и название) без малейшей тени сомнения можно назвать классикой жанра.

Появились они на серийных моделях легковых авто в 20-х годах минувшего столетия и с тех пор плотно вошли в автопром, не оставив практически никаких шансов другим системам. Пионерами по внедрению гидротормозов стали американцы, задав на них моду на долгие десятилетия.

За почти сто лет существования, эта технология постоянно совершенствовалась, обрастая различными узлами и агрегатами, делающими её более надёжной и эффективной.

В дополнение ко всему, последние несколько десятков лет ознаменовались активным использованием электроники в автопроме, которая не обошла стороной и тормозные системы, благодаря чему они стали максимально безопасными. А ведь прогресс не остановить, то ли ещё будет…

Секреты гидравлики

Чем же так хороша конструкция гидравлической тормозной системы, если без неё не обходится ни один легковой автомобиль?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как она устроена. Простейший гидропривод тормозов состоит из таких элементов:

  • педаль, на которую мы с Вами жмём;
  • вакуумный усилитель;
  • главный гидроцилиндр;
  • магистрали;
  • гидроцилиндры передних и задних колёс;
  • тормозные механизмы.

Пока авто движется, и останавливать его никто не планирует, давление в системе невелико и поддерживается на уровне атмосферного, тормозные колодки разжаты, колёса крутятся без малейшего сопротивления. Но как только Вы коснулись педали тормоза, начинается самое интересное.

Механическое движение от нажатия передаётся на вакуумный усилитель, который помогает нам не потеть, давя на педаль, хотя на выходе усилителя, шток которого связан с главным гидроцилиндром, давление достаточно ощутимое.

Так, например, невзирая на то, кто сидит за рулём, хрупкая девушка или брутальный мужик, нажимается тормоз легко и податливо, хотя в гидравлических магистралях давление рабочей жидкости в этот момент достигает уже 20-25 атмосфер.

Под напором жидкости в системе начинают работать исполнительные устройства – гидравлические цилиндры передних и задних колёс, которые и приводят в движение тормозные механизмы – колодки дисковых или барабанных тормозов. Автомобиль сбрасывает скорость и останавливается.

Так вкратце выглядит алгоритм работы простейшего гидравлического привода. Но в реальных конструкциях всё чуточку сложнее.

К примеру, для обеспечения должного уровня надёжности тормозной системы применяется многоконтурная схема (как правило, двухконтурная).

Что это значит?

Нагнетаемое главным гидроцилиндром давление попадает не в одну магистраль, а в две, которые не связаны друг с другом. Одни контур обслуживает только два колеса. Комбинации могут разные, например, отдельно передние и задние, или Х-образно – переднее левое и правое заднее колесо в одном контуре, а переднее правое и левое заднее колесо в другом.

При такой компоновке обеспечивается резервирование системы – если один из контуров вышел из строя по какой-либо причине, то автомобиль не лишится полностью тормозов — остановиться можно будет без особых усилий.

Эпилог: о плюсах и минусах

Ну что ж, друзья, и в завершение несколько выводов по нашей теме.

Как мы с Вами увидели, гидравлическая тормозная система оказалась на редкость простым и понятным устройством, что, в принципе, и определило её судьбу и массовое распространение. Но у неё есть и недостатки.

Одним из них является чувствительность к герметичности системы – при малейших утечках жидкости, торможение уже ощущается не столь отчётливым, а при попадании воздуха в магистрали, гидравлика и вовсе может отказать. Но не будем о плохом, до новых встреч на страницах блога!

Изучайте автомобили и будьте внимательны на дорогах!

auto-ru.ru

Пневмогидравлический привод тормозов автомобиля | Тормозная система

Пневмогидравлический привод колесных тормозов состоит из двух последовательно действующих систем.

В пневматическую систему входит компрессор 1,воздушный баллон 5, тормозной кран 7, пневматический силовой цилиндр 13, регулятор давления 2, предохранительный клапан 3, манометр 4 и воздушные трубопроводы.

В гидравлическую систему входит главный тормозной цилиндр 18, цилиндры 20 колесных тормозов, бачок 8 для тормозной жидкости и трубопроводы 19.

Рис. Схема пневмогидравлического привода тормозов: 1 — компрессор; 2 — регулятор о давления; 3 — предохранительный клапан; 4 — манометр; 5 — воздушный баллон; 6 — педаль тормоза; 7 — тормозной кран; 8 — бачок для тормозной жидкости; 9 — сетчатый фильтр; 10 — отверстие; 11 — воздушный трубопровод; 12 — поршень; 13 — цилиндр; 14 — шток; 15 — пружина; 16 — проставка; 17 — поршень главного цилиндра; 18 — главный тормозной цилиндр; 19 — трубопровод; 20 — цилиндр колесного тормоза

Пневматический силовой цилиндр, объединенный в одни силовой агрегат с главным тормозным цилиндром, фактически состоит из двух пневматических цилиндров 13, разделенных проставкой 16. В цилиндрах расположены поршни 12, закрепленные на одном штоке 14. Левые полости цилиндров сообщены с атмосферой через сетчатый фильтр 9.

Остальные приборы пневматической и гидравлической систем аналогичны ранее описанным.

Пневмогидравлический привод действует следующим образом. При нажатии на педаль тормоза 6 сжатый воздух из баллона 5 поступает по трубопроводу 11 через отверстие 10 в штоке 14 в правые полости пневматических цилиндров.

В результате давления воздуха на поршни шток перемещает поршень 17 главного цилиндра. Находящаяся в главном цилиндре 18 тормозная жидкость под давлением направляется по трубопроводу 19 в цилиндр 20 колесного тормоза и, раздвигая поршни, прижимает тормозные колодки к барабану. Происходит торможение колес.

Находящийся в левых полостях пневматических цилиндров воздух при перемещении поршней выжимается через сетчатый фильтр 9 в атмосферу.

Когда нажатие на педаль тормоза прекратится, тормозной кран сообщит правые полости цилиндров с атмосферой, давление в цилиндрах снизится до атмосферного и воздействие на поршень главного цилиндра прекратится.

Поршни 12 цилиндров под действием пружины 15 возвратятся в исходное положение. В исходное положение возвратятся также тормозные колодки, поршни тормозных цилиндров и поршень главного тормозного цилиндра.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Тормозные системы с комбинированным приводом.


Комбинированный привод тормозов



Комбинированным (смешанным) называется привод, в работе которого используется сочетание двух или даже нескольких типов приводов, например, гидравлического с пневматическим, электрического с пневматическим или электрического, гидравлического и пневматического. Из-за сложности конструкции и, как следствие, относительной дороговизны, такие приводы применяются только в случае крайней необходимости, поэтому в массовом автомобильном производстве они встречаются не часто.
Особенности конструкций комбинированного привода тормозных механизмов рассмотрим на примере пневмогидравлического (или гидропневматического) и электропневматического приводов.

***

Пневмогидравлический тормозной привод

Пневмогидравлический (или гидропневматический) привод является наиболее распространенным типом комбинированных приводов, в работе которых используется два рабочих тела – сжатый воздух и жидкость. Комбинация положительных свойств гидравлического и пневматического привода позволяет в этом случае повысить общую эффективность тормозной системы автотранспортных средств.

Пневмогидравлический привод имеет пневматический источник энергии в виде сжатого воздуха, а непосредственная передача усилия к тормозным колодкам осуществляется тормозной жидкостью под давлением. Такой тип привода позволяет создавать большое давление в гидравлической части привода, увеличивая, таким образом, мускульное усилие водителя на тормозную педаль.
Пневмогидравлический привод, в отличие от «чистого» пневматического привода, срабатывает значительно быстрее, т. е. отличается быстродействием, создавая при этом значительные тормозящие моменты на колесах. Время срабатывания пневмогидравлического привода примерно в полтора-три раза меньше, чем время срабатывания пневматического привода.

Но, как говорится, нет добра без худа. Пневмогидравлический привод существенно сложнее по конструкции, чем гидравлический или пневматический приводы, следовательно менее технологичен в производстве, дороже, а также требует больше затрат на техническое обслуживание в процессе эксплуатации.
Кроме того, пневмогидравлический привод «унаследовал» от гидравлического привода высокую чувствительность к попаданию воздуха в гидравлическую часть системы.
Эти негативные факторы в настоящее время сдерживают широкое применение пневмогидравлического привода в тормозных системах автомобилей.

Конструктивно пневмогидравлические приводы могут выполняться по различным схемам и иметь разную комбинацию использующихся устройств и приборов. Общее устройство пневмогидравлического привода рассмотрим на примере тормозной системы автомобиля Урал-4320, схема которого изображена на рис. 1.

Тормозной привод автомобиля Урал-4320 состоит из двух гидравлических контуров и одного пневматического контура. Первый гидравлический контур приводит в действие тормозные механизмы переднего и среднего мостов, второй – тормозные механизмы заднего моста.

Главной отличительной особенностью этого привода является наличие в нем пневмогидравлических аппаратов (рис. 2), которые иногда называют пневмоусилителями. Однако усилитель всегда устанавливается параллельно основному приводу (например, вакуумный усилитель в гидроприводе тормозов, гидравлический усилитель в рулевом управлении и т. п.), а пневмогидравлический аппарат в приводе тормозной системы рассматриваемого автомобиля установлен последовательно, являясь связующим звеном между гидравлической и пневматической частью тормозного привода. И если в случае с вакуумным усилителем (или усилителем руля) тормозная система (или рулевое управление) работать будет даже при отказе усилителя, хоть и менее эффективно, то в случае отказа пневмогидравлического аппарата тормозная система полностью теряет работоспособность.

В пневмогидравлическом аппарате происходит преобразование сравнительно невысокого давления воздуха (0,6…0,75 МПа) в относительно большое давление тормозной жидкости (10…15 МПа). Увеличение давления происходит вследствие значительной разности рабочих площадей поршней пневматической и гидравлической частей пневмогидравлического аппарата.

Пневмогидравлический аппарат состоит из двух пневматических цилиндров с промежуточной вставкой 4, внутри которой помещены пневматические поршни 3 и 6 на общем штоке 7 с возвратной пружиной, гидравлического цилиндра 11 с бачком 1 для тормозной жидкости, имеющего традиционную конструкцию.

Наличие двух пневматических поршней позволяет получить необходимое давление в гидравлической части привода при сравнительно небольших габаритах пневмогидравлического аппарата.

При нажатии на педаль тормоза воздух через тормозной кран поступает по трубопроводу под задний поршень 6. К другому поршню воздух поступает по каналу и радиальным отверстиям 10 в штоке 7. Под давлением воздуха шток с поршнями перемещается и через толкатель действует на поршень главного гидравлического цилиндра 11, который вытесняет тормозную жидкость в тормозную магистраль.

При растормаживании воздух из пневмоцилиндров через тормозной кран выходит в окружающую среду. Поршни главного гидравлического цилиндра и пневмоцилиндров под действием пружин возвращаются в исходное положение.

В случае разгерметизации гидравлического контура или увеличении зазора в тормозных механизмах ход штока 7 при нажатии на тормозную педаль увеличится, что приведет к механическому замыканию контактов выключателя 12. Загоревшаяся на щитке приборов лампочка будет сигнализировать о неисправности системы.

Наряду с пневмогидравлическим приводом в настоящее время получают распространение тормозные системы с электрогидравлическим и электропневматическим приводом, которые обладают еще большим быстродействием.

***



Электропневматический привод тормозов

Электропневматический привод приобретает все большее распространение на длиннобазовых автомобилях в автопоездах в связи с необходимостью уменьшения времени срабатывания тормозного привода и улучшения согласованности работы тормозной системы тягача с тормозной системой прицепного транспортного средства.

Наряду с очевидными функциональными преимуществами отсутствие в пневматической линии привода многих традиционных приборов вызывает проблему обеспечения кинематического слежения, а также распределения тормозных сил между мостами. Поэтому для выполнения ключевых задач при управлении рабочими тормозными системами в электрическую часть комбинированного привода вводятся электронные блоки.

Принципиальная схема электропневматического привода рабочей тормозной системы с электронным управлением представлена на рис. 3.
Тормозная педаль 1 устанавливается на оси, связанной с потенциометром. При нажатии на педаль электронные блоки управления (ЭБУ) подают питание на электрические клапаны модуляторов 3 и 8 автомобиля и прицепа, которые сообщают ресиверы с тормозными камерами 2 и 5 автомобиля и 9 прицепа. Давление в тормозных камерах устанавливается пропорционально перемещению тормозной педали, т. е. сигналу, поступающему в электронные блоки от потенциометра, связанного с педалью тормоза.

При неизменном положении тормозной педали 1 давление в тормозных камерах 2, 5, 9 остается постоянным, так как клапаны модулятора 3 и 8 в этом случае закрыты. Закрытие клапанов происходит по команде блоков управления при равенстве сигналов от потенциометра педали и датчиков 6, 10 давления в контурах пневмопривода.

Регулирование тормозных сил между мостами происходит также под управлением электронных блоков в зависимости от сигналов датчиков 7, 11 нагрузки на каждую ось. В случае выхода из строя электрической цепи автопоезд может быть остановлен с помощью ручного крана 4.

***

Регуляторы тормозных сил



k-a-t.ru

Гидравлический тормоз и его схема. Гидравлические тормоза на велосипед

У тормозов, как механических, так и гидравлических, вектор действия всего один – остановить транспортное средство. Но имеется целая совокупность вопросов, касающихся обоих типов схем. Стоит более подробно рассмотреть гидравлический тормоз. Его основное отличие от механического состоит в том, что для привода колодок используется гидролиния, а не тросики. В варианте с гидравликой соединение тормозного механизма с ручками происходит напрямую.

Гидравлический тормоз

Принцип работы

Чтобы понять, как работает гидравлический тормоз, необходимо рассмотреть его устройство. Для заполнения гидролинии используется специальное масло или тормозная жидкость, находящаяся под незначительным давлением. Нажатие специальной ручки приводит к вытеснению жидкости из гидравлической системы, в результате чего она оказывает давление на рабочий цилиндр, установленный на вилке или раме велосипеда. В результате этого приводятся в действие тормозные колодки и поршень, что приводит к блокировке колеса.

Все довольно просто. Схема гидравлического тормоза дает наглядное представление о действии всей описанной системы. Работа с таким устройством требует понимания того, что тормозная жидкость характеризуется чрезвычайной токсичностью, что часто становится причиной сильных отравлений. Кроме этого, она способна оказывать пагубное воздействие на пластиковые детали и лакокрасочное покрытие.

Преимущества и недостатки гидравлики

Широкое распространение такой тормозной системы можно объяснить точностью дозирования и высокой скоростью реакции механизма на нажатие ручки. Однако на этом преимущества не заканчиваются, но именно они стали для многих спортсменов решающими в вопросе обращения к гидравлике.

Еще одним важным моментом является отличная выносливость, которой обладают тормоза дисковые гидравлические. Не менее значимой считается точность срабатывания. Система показала себя надежной за долгие годы эксплуатации в автомобилях. Соответствующий уход позволяет сделать так, что гидравлический тормоз, установленный на велосипед, будет намного надежнее в сравнении с механическим. Обостренное чувство силы дозировки дает возможность использовать тормоза максимально точно. Это просто необходимо в экстремальных видах спорта.

Гидравлические тормоза на велосипед

Среди недостатков гидросистемы можно выделить несколько основных. Стоимость такой системы заметно выше в сравнении с механической, поэтому цена велосипеда с гидравликой будет существенной. Такое устройство представляет собой технологичный и весьма сложный узел, который требует в обслуживании навыков и четкого понимания особенностей конструкции. Не у каждого байкера есть необходимые знания для самостоятельной разборки и ремонта гидравлического тормоза.

Бережного к себе отношения требуют такие узлы, как тормозные шланги и трубки. Это весьма уязвимые места, оказывающие непосредственное воздействие на функционирование всей системы. Гидравлические тормоза на велосипед могут оказаться привередливы к качеству масла или тормозной жидкости, поэтому прокачка должна осуществляться после того, как будет сделан продуманный выбор. Довольно часто их используют в паре с традиционными дисковыми. Стоит немного сказать и о них.

Виды дисковых гидравлических тормозов

Отличие дискового тормоза от ободового заключается в том, что торможение осуществляется за счет зажатия диска, который закреплен на ступице довольно жестко специальными колодками, зафиксированными сзади на раме и спереди на перьях вилки. У главного цилиндра используется разная конструкция, поэтому гидравлический тормоз может принадлежать к одному из следующих видов: однопоршневые, двухпоршневые с плавающими или оппозитными поршнями, многопоршневые. В основном используется третья разновидность. Можно повстречать модели, принадлежащие к первому виду, но из-за определенных недостатков их практически полностью заменили вторым и третьим типами. Сложные системы с множеством поршней используются для даунхилла, где решающая роль отведена мощности, а не простоте конструкции.

Отличительные характеристики

Если рассматривать гидравлический привод тормозов, то тут уместно отметить возможность использования масла либо специальной жидкости. У каждого из вариантов есть как недостатки, так и достоинства, но пока не существует однозначного мнения по этому поводу. Калипер бывает монолитным, благодаря чему конструкция становится легкой и жесткой, и составным, характеризующимся меньшей ценой, но большей сложностью в плане обслуживания.

Тормоз гидравлический

Дисковый гидравлический тормоз отличается надежностью, но его ремонт довольно сложно произвести в полевых условиях. Правда, выходит из строя он в крайне редких случаях. Существует ряд проблем, сопряженных с тем, что дисковая гидравлика имеет очень небольшой зазор между колодками, а при наличии сильных загрязнений они изнашиваются в разы быстрее. Однако в таком случае механика не может похвастать хоть каким-то преимуществом, так как испорченные колодки невозможно отрегулировать на ходу, а в случае гидравлики это проводится автоматически в процессе износа.

Дисковые тормоза стоят заметно дороже ободных, их нагрузка на втулку при торможении сильно увеличена, хотя этот вопрос можно назвать спорным. Не стоит подробнее углубляться в эту тему, лучше рассказать о производителях, представленных на рынке гидравлических тормозов.

Обзор брендов

Несмотря на то что существует очень много типов тормозных систем, на байках среднего уровня теперь довольно часто встречается тормоз гидравлический. С ростом их популярности можно отметить заметное падение цены. Поэтому вполне возможно, что вы решитесь на переоборудование своего велосипеда под гидравлическую систему тормозов. Примеров тому очень много, но мы приведем только несколько.

Одним из производителей является компания Shimano. Тормоза гидравлические данного бренда представлены в нескольких линейках. Самой последней стала Deore. Ее характеристикой является стабильная работа главного цилиндра, удобные и приятные для использования ручки. Велосипедист может получить истинное удовольствие от того, как вся система четко срабатывает и послушно себя ведет. Картина слегка омрачена дребезжанием самой тормозной ручки. Новая коллекция представлена двумя вариантами крепления ротора: болтовым и шпилевым. В одном комплекте поставляется два вида колодок – металлизированные и прорезиненные. Износ последних протекает максимально быстро. В целом это гидравлический тормоз превосходного качества, который стоит денег, потраченных на его покупку, а именно, 50 долларов.

Задний гидравлический тормоз

Тормоза CLIM 8 CLARK`S характеризуются тем, что покупая приспособление по цене одноцилиндрового тормоза, вы получаете полноценное многоцилиндровое устройство. Однако всем известно, что чудес не бывает, поэтому тут немного настораживает дизайн ручек, но и этот параметр находит своих поклонников. Зато гидравлические шланги получили армирование металлом и кевларом.

Самая интересная конструкция, обладающая шестью цилиндрами, имеется у калипера. Эта система характеризуется таким недостатком, как увеличение массы. Кроме этого, в процессе установки требуется подогнать колодки к дискам максимально тщательно.

Тормоз гидравлический характеризуется тем, что отзывы о нем можно встретить довольно разнообразные. Часто говорят о том, что такая система достаточно привередлива в плане обслуживания. Однако данное утверждение можно назвать спорным. Это совсем не сложно, и вы сами можете убедиться в этом. В обслуживании тормозной системы самой сложной работой является ее прокачка. С такой проблемой сталкивается практически каждый байкер, который использует гидравлику. Вы сами можете оценить, насколько сложна данная процедура.

Признаки неисправности

Самым первым признаком того, что тормоза велосипеда неисправны, является факт их самостоятельного притормаживания. Это можно объяснить тем, что внутри системы оказалось небольшое количество воздуха. Случиться такое могло из-за падения велосипеда, при размыкании гидравлической цепи, а также при низком уровне тормозной жидкости в бачке.

Гидравлический привод тормозов

Так как свойство воздуха сжиматься заметно отличает его от жидкостей, при попадании в систему он может сработать в качестве газовой пружины. В результате этого создается давление жидкости, что активирует тормоза. Задний гидравлический тормоз может заниматься такой самодеятельностью в том случае, если рабочий поршень начал заклинивать. Это может быть вызвано фактом попадания воды в гидравлическую систему. Еще одним моментом, который должен насторожить вас, является утрата упругости тормозной ручки в сравнении с ранним периодом эксплуатации. А если гидравлика вообще не реагирует на вашу команду остановки велосипеда, то решение тут будет только одно – незамедлительная замена всей системы.

Диагностика неисправностей и ремонт

Для понимания того, что конкретно произошло с тормозной системой велосипеда, необходимо провести несколько экспериментов. В первую очередь требуется снять колесо, на котором отмечается данная проблема. Далее вам будет необходимо приложить определенные усилия по очистке тормозной машинки от загрязнений, что проще всего осуществить посредством зубной щетки. Основная задача в этом случае – снять колодки.

Гидравлическая система тормозов

После открытия доступа к рабочим поршням вы должны вдавить их посредством отвертки, а потом плавно нажать на ручку тормоза. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если произошло заклинивание одного из них, то требуется использовать ремкомплект для устранения имеющейся неисправности. Поршневая система должна быть тщательно осмотрена на предмет различных протечек. В случае их наличия можно говорить о сильной изношенности группы цилиндров. Теперь вам потребуется произвести замену поршней или специальных уплотнительных колец на них. В конце нужно тщательно осмотреть всю гидравлическую линию. Хорошим признаком является отсутствие на ней перегибов, вмятин и повреждений иного рода. При их наличии стоит заменить всю гидролинию.

Зачем нужна прокачка?

Если вы нажимаете на ручку тормоза, а она уходит до грипсы, то есть ее ход слишком велик, но колодки при этом не шевелятся либо не достают до тормозного диска, то можно делать выводы о необходимости прокачки. Аналогичная ситуация наблюдается и в том случае, если рычаг имеет слишком легкий ход при нажатии или вовсе проваливается. Когда ручка резко нажимается, а после срабатывания системы не возвращается в исходное положение, тоже требуется прокачать гидравлические тормоза на велосипед.

В этих случаях причиной отказа системы стал воздух, который оказался внутри. В первую очередь требуется отыскать то место, через которое осуществляется пропускание. Следует отметить, что этому может предшествовать повреждение гидроарматуры, ослабление штуцера прокачки на цилиндре, закипание жидкости, что связано с перегревом. Когда вся система будет проверена на предмет утечки жидкости, можно будет приступать к ее починке.

Гидравлический тормоз физика

Если вам требуется прокачать гидравлический тормоз, физика в данном случае говорит о необходимости делать это на горизонтальной ровной поверхности. Колодки нужно развести так, чтобы они не доставали до диска. Далее требуется открутить главный цилиндр, после чего закрепить его горизонтально. У каждой системы особенности прокачки могут различаться, поэтому вам стоит использовать инструкцию, в которой все подробно расписано.

Финальные работы

Далее требуется надеть на болт прокачки кембрик, а потом погрузить его в емкость, чтобы собрать остатки жидкости. После этого нужно открутить крышку расширительного бачка и до максимального уровня заполнить его жидкостью. Следует несколько раз нажать на руку тормоза, но делать это рекомендуется плавно и не спеша. Нажимать требуется до тех пор, пока не появится тугость. Далее, удерживая ручку, следует открутить болт прокачки вместе с кембриком и долить жидкость в расширительный бак. Проводить такую процедуру рекомендуется до тех пор, пока ручка не обреет необходимый уровень жесткости. После этого можно закрутить расширительный бак, а потом убрать все инструменты. Все готово, теперь тормоза полностью прокачаны.

Выводы

Как видите, слухи о сложности прокачки чрезмерно преувеличены. Гидравлическая система тормозов характеризуется тем, что у нее больше преимуществ, чем недостатков. А настоящему байкеру не так сильно важен принцип работы какого-то механизма, а сам факт того, что он имеет возможность свободно передвигаться в пространстве. И дисковые гидравлические тормоза на велосипед позволяют ему это.

Удачных вам поездок!

fb.ru

Что такое гидравлическая тормозная система и как она работает? Грузовые автозапчасти для грузовых иномарок

Протечка? Тормозное масло? Да, когда мы сталкиваемся с проблемой с тормозной системой вашего грузовика, мы часто слышим эти термины от механика. Также, если говорить о дисковых тормозах двух колесных дисков, мы видим только твердую черную трубку, соединяющую тормозной рычаг с суппортом, но не видим никаких механических связей, не так ли?

Итак, возникает вопрос, как эти тормоза работают без какого-либо механического соединения между приводом (рычагом или педалью) и барабанной колодкой или дисковым суппортом? Зачем нам тормозное масло для нашей тормозной системы?

Так что давайте просто почитайте эту статью, чтобы узнать.

Что такое гидравлическая тормозная система?

Гидравлическая тормозная система — это тип тормозной системы, в которой, в отличие от механической тормозной системы, гидравлическая жидкость используется для передачи сигнала от педали тормоза или усилия рычага тормоза от педали тормоза или рычага тормоза до дискового суппорта для достижения торможения.

В этом типе тормозной системы механическая сила, передаваемая водителем на педаль тормоза, преобразуется в гидравлическое давление с помощью устройства, известного как главный цилиндр, а затем это гидравлическое давление направляется на последний барабан или диск суппорта, чтобы остановить или притормозить автомобиль.

Почему нам нужна гидравлическая тормозная система

Перед гидравлической тормозной системой использовалась другая система: механическая. Поэтому теперь возникает вопрос, если у нас уже есть механическая тормозная система, то зачем нужна гидравлическая тормозная система? Давайте узнаем.

Поскольку торможение грузовика является очень важной частью безопасности, поэтому сигналы от педали тормоза на конечное торможение должны быть очень быстрыми, что является недостатком механической тормозной системы и очень хорошо достигается благодаря гидравлической тормозной системе, которая обеспечивает быстрое торможение.

Сила торможения, создаваемая гидравлической тормозной системой, очень высока по сравнению с механическим торможением, что является очень важным фактором для современных грузовиков.

Преимущества гидравлической системы торможения

Фрикционный износ в случае механической тормозной системы был очень высоким из-за участия многих движущихся частей. Гидравлическая тормозная система имеет очень мало движущихся частей по сравнению с механической, поэтому и износ значительно меньше.

Шансы на отказ при торможении в случае гидравлической тормозной системы значительно меньше по сравнению с механической системой из-за прямого соединения между приводом (педалью тормоза или рычагом) и тормозным диском или барабаном.

Сложность конструкции в случае механического торможения была очень высокой, что уменьшилось благодаря внедрению гидравлической тормозной системы, которая имеет простую и легко собранную конструкцию.

Техническое обслуживание в случае механической тормозной системы было достаточно непростым из-за большего числа элементов, что не представляет проблемы с гидравлической тормозной системой, поскольку оно имеет простую конструкцию с менее подвижными частями.

Виды гидравлических тормзных систем

Гидравлическая тормозная система классифицируется по 2 принципам.

1. На основе фрикционного контактного механизма. На этом основании гидравлические тормоза имеют 2 вида:

  • Барабанный тормоз или внутренние гидравлические тормоза.
  • Дисковые тормоза или внешние гидравлические тормоза.

2. На основе распределения тормозной силы — на этой основе гидравлические тормоза имеют 2 вида:

  • Гидравлические тормоза одностороннего действия.
  • Гидравлические тормоза двойного действия.

howonsk.ru

как они устроены, плюсы и минусы

Время чтения: ~9 mins Автор: Александр Маладыка 44

Вектор действия тормозов как механических, так и гидравлических один – стоп — машина. Но возникает масса нюансов и вопросов как к одной, так и к другой схеме привода тормозов. Сегодня мы постараемся промыть кости гидравлическим тормозам.

Основное их отличие от механики в том, что для привода тормозных колодок используется гидролиния, а не тросики. Гидравлика соединяет тормозные ручки с тормозным механизмом непосредственно. В роли которого могут быть как дисковые гидравлические тормоза, так и обычные ободовые.

Принцип работы

Гидролиния заполнена специальным маслом или тормозной жидкостью, которые находятся под небольшим давлением. При нажатии тормозной ручки, велосипедный тормозной цилиндр вытесняет жидкость из гидросистемы, и она оказывает давление на рабочий цилиндр, который установлен на вилке или раме велосипеда. В свою очередь, рабочий цилиндр приводит в действие поршень и тормозные колодки, которые блокируют колесо посредством тормозного диска. Очень просто. Вот схема для наглядности.

устройство гидравлического тормоза для велосипеда

При работе с гидравлическими тормозами стоит учесть, что тормозная жидкость очень токсична и может вызвать сильное отравление. Также она пагубно влияет на лакокрасочное покрытие и пластиковые детали.

Преимущества и недостатки гидравлики

Точность дозирования и скорость реакции механизма на нажатие ручки – вот два главных качества, из-за которых стали широко применяться гидравлические тормоза. Это далеко не единственные преимущества, но именно они заставили спортсменов по даунхиллу обратиться именно к гидравлике.

Прекрасная выносливость гидравлических тормозов тоже сыграла свою роль в миграции гидравлики на велосипед. Как и точность срабатывания, для даунхилла это было очень важным качеством.

Надежность системы проверена годами ее использования на автомобилях. При соответствующем уходе, гидравлические тормоза на велосипедах в разы надежнее, чем механика. Обостренное чувство силы дозировки позволяет манипулировать тормозами с ювелирной точностью. В экстремальных видах спорта это просто необходимо.

К недостаткам гидравлических тормозов следует отнести следующее:
Стоимость гидросистемы намного выше, чем механической, поэтому и велосипед с гидравлическими тормозами будет дороже.
Сложность обслуживания. Гидросистема довольно сложный и технологичный узел, требующий в обслуживании навыков и четкого знания конструкции и ее особенностей. Не каждый байкер в состоянии самостоятельно перебрать систему и провести ее ремонт качественно. Также ремонт в полевых условиях при отсутствии опыта может вызвать трудности. Тормозные трубки и шланги требуют бережного отношения. Они довольно уязвимы и от их состояния зависит качество работы всей системы. Также тормоза могут быть привередливы к качеству тормозной жидкости или масла, поэтому при прокачке следует делать обдуманный выбор.

Чаше всего гидравлические тормоза используют в паре с дисковыми. Буквально несколько слов стоит сказать и о них.

Виды дисковых гидравлических тормозов

Основное отличие дискового тормоза от обычного ободового в том, что торможение происходит посредством зажатия тормозного диска, жестко закрепленного на ступице, тормозными колодками, которые зафиксированы сзади на раме и спереди на перьях вилки.

дисковый тормоз

Конструкция главного тормозного цилиндра может быть разной, и в зависимости от этого гидравлические тормоза делят на такие виды:

  • Однопоршневые;
  • Двухпоршневые с оппозитными поршнями;
  • Двухпоршневые с плавающими поршнями;
  • Многопоршневые.

В основном используют двухпоршневые с оппозитными поршнями. Встречаются и однопоршневые, но в силу недостатков их почти полностью заменили двухпоршневые. Сложные многопоршневые системы применяют в основном для даунхилла, где решающую роль играет мощность, а не простота конструкции.

По типу жидкости, применяемой в гидросистемах, тормоза могут работать на тормозных жидкостях и на масле. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, но однозначного мнения по этому поводу нет. Калипер может быть монолитным, что делает конструкцию жестче и легче, и составным – дешевле по цене, но сложнее в обслуживании.

Дисковый гидравлический тормоз очень надежен, но в полевых условиях произвести его ремонт и настройку непросто. Правда, чтобы довести до состояния комы гидравлический тормоз нужно очень постараться.

Существуют некоторые проблемы, связанные с тем, что у дисковой гидравлики зазор между колодками очень невелик и при наличии сильной грязи колодки подвергаются повышенному износу. Но у механики преимуществ в этом случае нет, так как изношенные колодки на ходу не отрегулируешь, а у гидравлики они подводятся автоматически по ходу износа.

Стоят они дороже ободных, несколько увеличивают нагрузку на втулку при торможении, хотя это спорный вопрос. Детально углубляться в подробности дисководства не будем, так как это отдельная тема для разговора, а пока приступим к рассмотрению того, что приготовили производители для желающих поставить на велосипед гидравлические тормоза.

Обзор лучших

Из миллиона типов тормозных систем все чаще и чаще на байках среднего и очень среднего уровня можно встретить гидравлику. Так как растет их популярность, то и цена соответственно падает. Поэтому есть смысл подумать о том, чтобы переоборудовать свой велосипед под гидравлическую тормозную систему. Примеров много, но мы приведем всего два. Для контраста.

Shimano представили новую коллекцию в начале года, обновив линейку Deore. Приятные ручки стабильная работа главного тормозного цилиндра доставляют настоящее удовольствие от четкого срабатывания и послушности всей системы в целом. Немного омрачает картину мелкое дребезжание самой ручки.

тормозная система Shimano Deore

В новой линейке предлагают на выбор шлицевое или болтовое крепление ротора. В комплекте Shimano Deore идут два вида колодок – прорезиненные и металлизированные. Первые изнашиваются очень быстро. Гидравлика в целом отличного качества и своих 50 у.е., безусловно, стоит.

CLIM 8 CLARK`S. Преимущества этих тормозов в том, что за цену одноцилиндрового тормоза вы получаете полноценный многоцилиндровый гидравлический тормоз. Но чудес не бывает, и за все надо платить. Дизайн ручек слегка настораживает, но это на любителя. Зато гидрошланги армированы кевларом и металлом.

велосипедный  тормоз CLIM 8 CLARK`S

Калипер имеет интересную шестицилиндровую конструкцию, обещающую быть надежной. Минусы этой системы в несколько увеличенном весе. В установке они тоже не так просты, как кажутся – при установке требуют тщательной подгонки колодок к дискам.

Есть очень разные отзывы о работе гидравлических тормозов. Говорят, что они сложные в обслуживании. Позволим себе отметить, что это очень спорное утверждение. Не очень они сложные. Убедитесь сами. Одна из самых сложных работ по обслуживанию тормозной системы – это их прокачка. С прокачкой тормозов хот раз, но сталкивался каждый байкер, использующий гидравлику. Насколько процедура сложна, судите сами.

Прокачка тормозной гидравлической системы

Причины, по которым следует делать прокачку тормозов:

  • при нажатии на ручку тормоза, она уходит до самой грипсы, т.е. имеет слишком большой ход, но при этом колодки не шевелятся, или не достают до тормозного диска;
  • тормозная ручка проваливается при нажатии или имеет слишком легкий ход;
  • при резком нажатии ручки, после срабатывания тормоза ручка продолжает плавно падать.

Все ясно. Причиной отказа тормозной системы стал воздух, попавший внутрь. Первым делом необходимо найти место, где система схватила воздух. Это может быть поврежденная гидроарматура, закипание жидкости вследствие перегрева, ослабленный штуцер прокачки на цилиндре. После проверки всей системы на предмет утечки жидкости, можно приступать к прокачке.

Прокачку гидравлики производим обязательно на ровной и горизонтальной поверхности. Колодки следует развести, чтобы до диска они не доставали. Далее откручиваем главный цилиндр и закрепляем его строго горизонтально. Каждая система имеет свои особенности прокачки, поэтому лучше делать это по инструкции. Жидкость для прокачки должна соответствовать той марке, которая указана в паспорте.

Теперь следует надеть кембрик на болт прокачки и погрузить его в емкость для сбора остатков жидкости. Откручиваем крышку расширительного бачка, заливаем жидкость до максимального уровня. Несколько раз плавно и не спеша нажимаем на ручку тормоза. Нажимаем до тех пор, пока она не станет тугой. Теперь удерживая ручку, откручиваем болт прокачки с кембриком, не отпуская при этом ручку. Доливаем жидкость в расширительный бачок. Проводим процедуру до тех пор, пока ручка не станет жесткой. Закручиваем расширительный бачок и убираем инструмент. Готово, тормоза прокачаны.

Так что слухи о сложности в обслуживании гидравлических тормозов сильно преувеличены. Наряду с некоторыми недостатками, преимуществ у такой системы все-таки больше. А в принципе, настоящему байкеру не настолько важен принцип работы того или иного механизма, как сам факт свободного передвижения в пространстве.

загрузка…

velofans.ru

Abs в машине – Для чего нужен abs в автомобиле? горит лампочка ABS

принцип работы, устройство, плюсы и минусы

Что такое ABS?

ABS представляет собой систему, что предотвращает блокировку колес при торможении транспортного средства. В автомобилях без этой системы при нажатии тормоза происходит блокировка колес, которая приводит к скольжению транспортного средства по поверхности. А АБС система направлена на решение этой проблемы, она ослабляет давление, благодаря этому колеса начинают вращаться. Таким образом, даже в ситуации, когда педаль тормоза будет постоянно нажата, процесс блокировки и разблокировки колес будет непрерывно осуществляться, и может происходить несколько раз в секунду.

На сегодняшний день в ABS системах используется такой же принцип, как и в первых разработках. Передовой автомобильной компанией в этой области была Mersedes. Их разработки с механическими датчиками были изменены, после многочисленных опытов и испытаний на замену к ним пришли бесконтактные датчики. Эта разработка позволила быстрее передавать информацию в блок управления автомобиля, именно ее принцип и используют современные компании.

Зачем нужна ABS?

Даже автомобилисты с большим стажем вождения и знаниями об автомобилях иногда ошибаются в том, для чего предназначена данная система. Обычно говоря об ABS, водители уверены в том, что она необходима для уменьшения тормозного пути, хотя на самом деле эта система нужна для того, чтобы водитель имел возможность управлять средством передвижения во время торможения и в экстренных ситуациях. Система АБС необходима для:

  • Обеспечения вращения колес таким образом, что водитель имеет возможность тормозить и совершать маневры. Ведь сохраняется необходимое сцепление с покрытием дороги. В случае с машиной без этой системы поворот руля в любую сторону не даст никакого результата, а машина будет двигаться по прямой траектории, пока передние колеса не восстановят сцепление с покрытием;
  • Безопасного прямолинейного тормозного пути, когда автомобиль попадает на неоднородную поверхность сцепления. Например, если одно колесо автомобиля попадает на мокрую часть дороги, а второе на чистый асфальт. Машина без этой системы при экстренном торможении может развернуться, ведь одна часть будет тормозить эффективней другой. А с системой АБС регулируется торможение колес даже при повороте;
  • Уменьшение тормозного пути на ровных поверхностях, когда есть достаточное сцепление колес с покрытием;
  • Предотвращения зарывания колес при рыхлых поверхностях таких как, снег, грязь, песок. АБС заставляет колеса вращаться, что предотвращает такие ситуации;
  • Улучшает торможение автомобиля на льду на шипованных шинах. Благодаря блокировке и разблокировки, машина тормозит с коротким проскальзыванием, что обеспечивает своевременную остановку.

АБС система обеспечивает надежную безопасность при любой погоде и на разных покрытиях. Эта система дает возможность водителю чувствовать контроль при любом торможении, что очень важно в экстренных ситуациях.

Принцип работы ABS

Система АБС за все свои годы существования заметно эволюционировала, однако основной принцип работы остался неизменным. Самая обычная система имеет датчики, которые следят за скоростью вращения колес. Электронный блок, который выполняет функцию управления работой клапанов, исходя из полученной информации от датчиков. Также АБС включает в себя клапаны, что управляют в гидравлической тормозной магистрали. Таким образом, при торможении происходит следующее:

  • Датчик, который находится на ступице колеса, подает сигнал о замедлении или остановке в блок управления;
  • Блок управления, чтобы уменьшить давление и заставить колеса вращаться провоцирует открытие клапана на короткое время;
  • Насос, входящий в состав АБС, обеспечивает восстановление давления, после его снижения из-за работы клапана.

Такой процесс блокировки и разблокировки может производиться несколько раз за секунду, при этом водитель может почувствовать вибрацию педали тормоза.

Стоит также отметить, что эта система может быть одноканальной, двухканальной, трехканальной и четырехканальной. Это зависит от количества управляющих клапанов и датчиков. Сейчас на автомобили устанавливают четырехканальную систему, так как она является более эффективной и учитывает скорость вращения каждого колеса. К сравнению одноканальная система оказывает одинаковое действие на все 4 колеса и не учитывает, какие из колес оказались заблокированные. Принцип заключается в том что, каждый из датчиков реагирует на резкое снижение вращения колес. А также передают информацию о большой разнице между скоростями обеих осей колес. Но система АБС учитывает и этот факт, поэтому при повороте автомобиля, при расхождении в скоростях система не блокирует колеса.

В среднем данная система может активироваться в течение одной секунды около 20 раз. А это хороший результат, учитывая, что человек никак не сможет столько раз нажать на педаль тормоза.

Плюсы и Минусы АБС

Несмотря на то, что сейчас эту систему применяют в автомобилях всех классов, она имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют такие плюсы АБС:

  • Повышение безопасности водителя и его пассажиров;
  • Влияет на срок эксплуатации покрышек, увеличивая его благодаря тому, что при таком торможении колеса проворачиваются, уменьшая давление на шины;
  • уменьшение тормозного пути на ровной поверхности;
  • дает возможность водителю осуществлять маневры при торможении.

Как любая другая система, АБС имеет свои недостатки:

  • Трескающийся звук, который слышен при срабатывании системы;
  • Неэффективность срабатывания системы на неровных поверхностях
  • Отсутствие возможности затормозить на обледеневшей дороге.

В случае необходимости торможения на льду, когда система не срабатывает, необходимо воспользоваться ручным тормозом. Таким образом, заблокируются задние колеса и система самостоятельно отключиться на время.

Не смотря на наличие недостатков, данная система уже давно применяется для серийных автомобилей. Она обеспечивает безопасность, которая очень важная в нынешнее время, ведь сейчас водители не являются такими опытными, как раньше. Вложение автомобиля стало привычным делом для каждого, при этом мало кто знает, как поступать в экстренных ситуациях, а благодаря АБС таких ситуации стало намного меньше.

Какие проблемы могут быть с АБС?

Обычно с устройством АБС не возникает никаких проблем, при отсутствии механических воздействий, ведь система очень проста и надежна в работе. Однако даже тот факт, что электронные составляющие имеют защиту в виде предохранителя, не спасает устройство от поломок. Причинами неколоритной работы устройства могут послужить:

  • Постоянные воздействие непростых условий окружающие среды;
  • Состояние заряда аккумулятора автомобиля;
  • Проблемы с проводкой в машине.

При понижении напряжения до 10,5 В устройство выключается самостоятельно и остается неактивным.

Для того чтобы не произошло самопроизвольное отключение необходимо выполнять такие рекомендации:

  • Не следует прикуривать аккумулятор от другого автомобиля, а также использовать свой для таких же целей;
  • При работающем зажигании нельзя разъединять электро-разъемы.

Исходя из этого для сохранения работы устройство, следует следить за состоянием автомобиля. И при подозрениях отвлечения АБС следует обратиться к специалистам, которые помогут выявить причину

Как проверить Датчик АБС?

В строении АБС присутствуют датчики скорости, они работают исходя из принципа электромагнитной индукции. Катушка со специальным магнитным сердечником фиксируется в редукторе, что находится в ведущем мосте. Зубчатый венец, закрепленный на ступице, имеет свойство вращаться параллельно с колесом. Данное вращение приводит к изменению параметров магнитного поля, ответной реакцией которого становится появление тока. Сила этого тока возрастает в соотношении со скоростью вращения колес. Таким образом, создается сигнал, который передается в систему управления. Одной из причин не исправности может стать обрыв провода. Это можно проверить с помощью специального тестера, пинов и паяльника:

  • Пины, что используют для ремонта, необходимо присоединить на разъемы;
  • Затем с помощью тестера измерить сопротивления датчика скорости. Предел нормы значения указаны в руководстве, их стремление сопротивление к нулю или бесконечности говорит о наличие замыкания или обрыва цепи;
  • После это следует проверить колесо и сопротивление, в исправном датчике эти показатели меняются.

При поломке датчика, следует выяснить, как его снять, а потом отвести специалисту на диагностику, после чего будет понятно можно ли его починить или требуется приобрести новый.

Без системы АБС сегодня не обходится ни одно современное транспортное средство. Особенностью этого устройства является простой принцип его работы и эффективность. Благодаря этому множество водителей могут контролировать торможение автомобиля при возникновении экстренных ситуаций. Поэтому так важно следить за состоянием системы и периодически проверять ее у специалистов.

rulikoleso.ru

принцип работы, устройство, плюсы и минусы

Что такое ABS?

ABS представляет собой систему, что предотвращает блокировку колес при торможении транспортного средства. В автомобилях без этой системы при нажатии тормоза происходит блокировка колес, которая приводит к скольжению транспортного средства по поверхности. А АБС система направлена на решение этой проблемы, она ослабляет давление, благодаря этому колеса начинают вращаться. Таким образом, даже в ситуации, когда педаль тормоза будет постоянно нажата, процесс блокировки и разблокировки колес будет непрерывно осуществляться, и может происходить несколько раз в секунду.

На сегодняшний день в ABS системах используется такой же принцип, как и в первых разработках. Передовой автомобильной компанией в этой области была Mersedes. Их разработки с механическими датчиками были изменены, после многочисленных опытов и испытаний на замену к ним пришли бесконтактные датчики. Эта разработка позволила быстрее передавать информацию в блок управления автомобиля, именно ее принцип и используют современные компании.

Зачем нужна ABS?

Даже автомобилисты с большим стажем вождения и знаниями об автомобилях иногда ошибаются в том, для чего предназначена данная система. Обычно говоря об ABS, водители уверены в том, что она необходима для уменьшения тормозного пути, хотя на самом деле эта система нужна для того, чтобы водитель имел возможность управлять средством передвижения во время торможения и в экстренных ситуациях. Система АБС необходима для:

  • Обеспечения вращения колес таким образом, что водитель имеет возможность тормозить и совершать маневры. Ведь сохраняется необходимое сцепление с покрытием дороги. В случае с машиной без этой системы поворот руля в любую сторону не даст никакого результата, а машина будет двигаться по прямой траектории, пока передние колеса не восстановят сцепление с покрытием;
  • Безопасного прямолинейного тормозного пути, когда автомобиль попадает на неоднородную поверхность сцепления. Например, если одно колесо автомобиля попадает на мокрую часть дороги, а второе на чистый асфальт. Машина без этой системы при экстренном торможении может развернуться, ведь одна часть будет тормозить эффективней другой. А с системой АБС регулируется торможение колес даже при повороте;
  • Уменьшение тормозного пути на ровных поверхностях, когда есть достаточное сцепление колес с покрытием;
  • Предотвращения зарывания колес при рыхлых поверхностях таких как, снег, грязь, песок. АБС заставляет колеса вращаться, что предотвращает такие ситуации;
  • Улучшает торможение автомобиля на льду на шипованных шинах. Благодаря блокировке и разблокировки, машина тормозит с коротким проскальзыванием, что обеспечивает своевременную остановку.

АБС система обеспечивает надежную безопасность при любой погоде и на разных покрытиях. Эта система дает возможность водителю чувствовать контроль при любом торможении, что очень важно в экстренных ситуациях.

Принцип работы ABS

Система АБС за все свои годы существования заметно эволюционировала, однако основной принцип работы остался неизменным. Самая обычная система имеет датчики, которые следят за скоростью вращения колес. Электронный блок, который выполняет функцию управления работой клапанов, исходя из полученной информации от датчиков. Также АБС включает в себя клапаны, что управляют в гидравлической тормозной магистрали. Таким образом, при торможении происходит следующее:

  • Датчик, который находится на ступице колеса, подает сигнал о замедлении или остановке в блок управления;
  • Блок управления, чтобы уменьшить давление и заставить колеса вращаться провоцирует открытие клапана на короткое время;
  • Насос, входящий в состав АБС, обеспечивает восстановление давления, после его снижения из-за работы клапана.

Такой процесс блокировки и разблокировки может производиться несколько раз за секунду, при этом водитель может почувствовать вибрацию педали тормоза.

Стоит также отметить, что эта система может быть одноканальной, двухканальной, трехканальной и четырехканальной. Это зависит от количества управляющих клапанов и датчиков. Сейчас на автомобили устанавливают четырехканальную систему, так как она является более эффективной и учитывает скорость вращения каждого колеса. К сравнению одноканальная система оказывает одинаковое действие на все 4 колеса и не учитывает, какие из колес оказались заблокированные. Принцип заключается в том что, каждый из датчиков реагирует на резкое снижение вращения колес. А также передают информацию о большой разнице между скоростями обеих осей колес. Но система АБС учитывает и этот факт, поэтому при повороте автомобиля, при расхождении в скоростях система не блокирует колеса.

В среднем данная система может активироваться в течение одной секунды около 20 раз. А это хороший результат, учитывая, что человек никак не сможет столько раз нажать на педаль тормоза.

Плюсы и Минусы АБС

Несмотря на то, что сейчас эту систему применяют в автомобилях всех классов, она имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют такие плюсы АБС:

  • Повышение безопасности водителя и его пассажиров;
  • Влияет на срок эксплуатации покрышек, увеличивая его благодаря тому, что при таком торможении колеса проворачиваются, уменьшая давление на шины;
  • уменьшение тормозного пути на ровной поверхности;
  • дает возможность водителю осуществлять маневры при торможении.

Как любая другая система, АБС имеет свои недостатки:

  • Трескающийся звук, который слышен при срабатывании системы;
  • Неэффективность срабатывания системы на неровных поверхностях
  • Отсутствие возможности затормозить на обледеневшей дороге.

В случае необходимости торможения на льду, когда система не срабатывает, необходимо воспользоваться ручным тормозом. Таким образом, заблокируются задние колеса и система самостоятельно отключиться на время.

Не смотря на наличие недостатков, данная система уже давно применяется для серийных автомобилей. Она обеспечивает безопасность, которая очень важная в нынешнее время, ведь сейчас водители не являются такими опытными, как раньше. Вложение автомобиля стало привычным делом для каждого, при этом мало кто знает, как поступать в экстренных ситуациях, а благодаря АБС таких ситуации стало намного меньше.

Какие проблемы могут быть с АБС?

Обычно с устройством АБС не возникает никаких проблем, при отсутствии механических воздействий, ведь система очень проста и надежна в работе. Однако даже тот факт, что электронные составляющие имеют защиту в виде предохранителя, не спасает устройство от поломок. Причинами неколоритной работы устройства могут послужить:

  • Постоянные воздействие непростых условий окружающие среды;
  • Состояние заряда аккумулятора автомобиля;
  • Проблемы с проводкой в машине.

При понижении напряжения до 10,5 В устройство выключается самостоятельно и остается неактивным.

Для того чтобы не произошло самопроизвольное отключение необходимо выполнять такие рекомендации:

  • Не следует прикуривать аккумулятор от другого автомобиля, а также использовать свой для таких же целей;
  • При работающем зажигании нельзя разъединять электро-разъемы.

Исходя из этого для сохранения работы устройство, следует следить за состоянием автомобиля. И при подозрениях отвлечения АБС следует обратиться к специалистам, которые помогут выявить причину

Как проверить Датчик АБС?

В строении АБС присутствуют датчики скорости, они работают исходя из принципа электромагнитной индукции. Катушка со специальным магнитным сердечником фиксируется в редукторе, что находится в ведущем мосте. Зубчатый венец, закрепленный на ступице, имеет свойство вращаться параллельно с колесом. Данное вращение приводит к изменению параметров магнитного поля, ответной реакцией которого становится появление тока. Сила этого тока возрастает в соотношении со скоростью вращения колес. Таким образом, создается сигнал, который передается в систему управления. Одной из причин не исправности может стать обрыв провода. Это можно проверить с помощью специального тестера, пинов и паяльника:

  • Пины, что используют для ремонта, необходимо присоединить на разъемы;
  • Затем с помощью тестера измерить сопротивления датчика скорости. Предел нормы значения указаны в руководстве, их стремление сопротивление к нулю или бесконечности говорит о наличие замыкания или обрыва цепи;
  • После это следует проверить колесо и сопротивление, в исправном датчике эти показатели меняются.

При поломке датчика, следует выяснить, как его снять, а потом отвести специалисту на диагностику, после чего будет понятно можно ли его починить или требуется приобрести новый.

Без системы АБС сегодня не обходится ни одно современное транспортное средство. Особенностью этого устройства является простой принцип его работы и эффективность. Благодаря этому множество водителей могут контролировать торможение автомобиля при возникновении экстренных ситуаций. Поэтому так важно следить за состоянием системы и периодически проверять ее у специалистов.

jrepair.ru

что такое абс в автомобиле?

Антиблокировочная система Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.

Антиблокировочная система: не даёт блокироваться колесам (полностью переставать крутиться) при торможении, в результате чего машину не уводит в занос.

абээс+еэспэ-херачь по льду как хочешь))

При резком торможении колёса не заблокируются а прерывисто будут притормаживать

АнтиБлокировочная система (АБС, ABS), нем. antiblockiersystem англ. Anti-lock Brake System или Anti-skid system — предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.

Круто, при юзах машина управляемая.

Тормозит рывками

обьясняю в виде каши которую только остается проглотить — Чтобы колесо не схватило с асфальтом намертво и машина не поскользнулась и не пошла в занос существует система АВС которая снижает вероятность блокирования колеса с асфальтом и выводит машину на плавно торможения всеми колесами — нагрузка распределяется и регулируется АБС так что это максимально эффективно и безопасно для водителя любого уровня подготовки — при езде по льду особенно старые системы неэффективны и опасны

Многие начинающие автолюбители интересуются, что такое ABS. Выражаясь языком википедии это система, предотвращающая блокировку колёс автомобиля при торможении (Anti–lock Brake System). Данная картинка ниже демонстрирует животного обладающего АБС–сом (слева) и без него (справа) . Также на примере этих утопленничков служит доказательством того, что в случае наступления непреодолимой силы (форс-мажор) никакие технологии не спасут… <img src=»//content.foto.my.mail.ru/mail/a.baskof/_answers/i-47.jpg» >

Это тоже самое, что и аварийная красная кнопка в наших истебителях, которые посылали для войны во Вьетнам. При этом, когда обучали вьетнамцев — им говорили и показывали что где нажимать и двигать при боях с американскими истребителями, и предупреждали — когда во время боя станет очень тяжело — нажимайте на большую красную кнопку, при этом ототдвигается шторка за сиденьем пилота и оттуда вылезает русский и говорит вьетнамцу — ну ка браток, подвинься и садился сам за управление и пулемет.

touch.otvet.mail.ru

Что такое ABS (Antilock Brake System) в автомобиле, зачем нужна АБС и как она устроена

Практически любой современный автомобиль в достаточно большой степени автоматизирован, а то и компьютеризован. Различные электронные системы, призваны не только повысить комфорт во время езды, но и помочь водителю, устранить  те или иные опасности и негативные явления, возникающие в разнообразных дорожных ситуациях.  Одним из наиболее распространенных автоматических помощников водителя является система ABS (от английского Antilock Brake System). В этой статье мы  постараемся доступно рассказать, что такое ABS в автомобиле, как она работает и чем полезна.

Зачем нужна ABS?

АБС или антиблокировочная система тормозов помогает повысить эффективность торможения машины, за счет устранения проскальзываний колеса, когда оно полностью блокируется тормозными колодками. Другими словами, такая система мешает полной блокировке колеса и тем самым оптимизирует весь процесс торможения.

Кроме сокращения тормозного пути система АБС имеет и другие преимущества. Например, она продлевает срок использования автомобильных шин, которые сильно изнашиваются при блокировке колес. Также АБС позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем и совершать маневрирование даже во время экстренного торможения, что безусловно значительно повышает шансы избежать ДТП.

В общем, можно смело утверждать, что в соревновании по торможению, между профессионалом на автомобиле без ABS и обычным любителем на машине оснащенной такой системой, победит именно любитель.

Ну а для того, чтобы  понять, что делает АБС такой настолько эффективной, нужно разобраться с ее устройством и принципом работы.

Как устроена система ABS на автомобиле

Схематичное изображение системы ABS: 1 — управляющий модуль, 2 — датчик скорости вращения колеса, 3 — насос и клапаны.

И так, в состав антиблокировочной системы тормозов входят следующие компоненты:

  • датчики скорости вращения колес;
  • клапаны;
  • насос;
  • модуль электронного управления;

Вот собственно и все компоненты ABS. Датчики регистрируют вращение колес и передают необходимую информацию в модуль электронного управления. При торможении, особенно резком, модуль сличает скорость  торможения автомобиля и скорости торможения колес. Если колеса тормозят слишком активно, открываются клапаны АБС и давление в магистралях тормозной системы несколько снижается. Дальше в действие вступает насос, который при необходимости, тут же восстанавливает  нужное давление в системе. Таким образом, как бы резко не нажал водитель на педаль тормоза, автомобиль с ABS будет тормозить наиболее оптимальным образом. В некоторых случаях, в секунду происходит до полутора десятка циклов сброса и восстановления давления в тормозной системе. А это значит, что столько же раз меняется блокирующее усилие тормозных колодок. Это может ощущаться человеком, как пульсация педали тормоза, которая является отголоском работы антиблокировочной системы тормозов.

В итоге, машина тормозит более эффективно, быстро, безопасно. Хотя, ничего  особенно сложного в самой ABS, как и в принципе ее работы, нет. Конечно же, нужно рассчитать оптимальные алгоритмы для блока управления, создать достаточно точные датчики, но для современной промышленности, выпускающей автомобильную электронику, это задача вполне посильная и даже не особенно сложная. Каждый клапан антиблокировочной системы может иметь два положения – открытое и закрытое, а может иметь еще и промежуточное положение, в котором давление на колодку лишь снижается но не исчезает полностью. Такая модернизация, позволяет системе работать более эффективно, так как повышает ее вариативность. 

Читайте также: Что такое ЭБУ в автомобиле.

Видео о работе ABS на автомобиле

Читайте также: Что такое ESP в машине и какие функции оно выполняет.

Виды антиблокировочной системы тормозов

Существует несколько видов ABS. Они различаются по количеству каналов, как контроля колес, так и воздействия на них. Наиболее эффективной и надежной является четырехканальная ABS. Она располагает датчиком на каждом колесе,  равно как и клапаном в  тормозной магистрали ведущей к каждому колесу. Такая система обеспечивает эффективное торможение всех колес, но это и самый дорогой вид ABS.

Трехканальная система осуществляет контроль и управление обеими передними колесами, а так же задними, но уже в паре. Соответственно и эффективность  такой АБС будет несколько меньшей.

Ну и наконец, одноканальная система работает лишь с задними колесами и тоже в паре. Это наиболее дешевый  но и самый малоэффективный вариант ABS. Тем не менее, даже в такой конфигурации антиблокировочная система тормозов позволяет осуществлять торможение автомобиля, гораздо более эффективно  чем если бы ее не было. 

Как тормозить на автомобиле с ABS

Сегодня, антиблокировочной системой тормозов оснащаются практически все автомобили, но многие водители еще хорошо помнят время, когда отсутствие этой системы в штатной комплектации авто, было обычной практикой. Тормозить на таких машинах нужно было при помощи прерывистого нажатия на педаль тормоза. Так можно было избежать блокировки колес.

В то время как на автомобилях оснащенных ABS подобные ухищрения не требуются. Нужно просто уверенно давить на педаль тормоза, а решением проблемы с блокировкой колес займется антиблокировочная система. Более того, прерывистые нажатия на педаль при наличии АБС, напротив снижают эффективность торможения, а потому вредны.

Похожие статьи

avtonov.com

Как уcтроена и работает ABS

АBS. Зашифрованные в этой аббревиатуре слова разные: например, по-немецки Antiblockiersystem, по-английски Anti-lock Brake System, есть даже устойчивое русскоязычное словосочетание «антиблокировочная система», но перевод и значение у них единые. Это система, которая не даёт колёсам блокироваться во время экстренного торможения и регулирует усилия, создаваемые тормозными механизмами. Главная задача системы триедина — дать водителю возможность управлять автомобилем, сохранить курсовую устойчивость и обеспечить наиболее эффективное замедление во время экстренного торможения.

Создание

Идея создать систему, предотвращающую блокировку колес, родилась еще до Второй мировой войны. Применять ABS изначально планировали в авиации. Но используемые в то время технологии и материалы не позволяли реализовать ее в массовом производстве, а уж тем более на серийном автомобиле. В 1964 году инженеры Mercedes совместно со специалистами компаний Teldix и Robert Bosch плотно взялись за дело. Для начала собрали все патенты и отчёты за последние пару десятков лет, в которых упоминалось о распределении тормозных усилий между колёсами.

Основные элементы любой ABS: блок управления и исполнительный механизм гидроагрегата (1), датчики скорости вращения колес (2). Гидроагрегат регулирует давление в контурах тормозной системы при помощи гидроаккумулятора, электрогидронасоса обратного хода и управляющих электрогидравлических клапанов. На схеме приведена четырёхканальная ABS, которая способна регулировать давление отдельно в каждой из четырёх тормозных магистралей.
желтый — информационные кабели;
красный — тормозной контур переднего правого и левого заднего колес;
синий — тормозной контур переднего левого и заднего правого колес

У всех современных систем четыре датчика, отслеживающих скорость вращения колес, и четыре пары клапанов – по два на каждый контур или канал тормозной системы. Такие системы называют 4-канальными. Они позволяют индивидуально регулировать тормозные усилия на каждом колесе, добиваясь максимально эффективного замедления

Исследования принесли результаты, например, помогли определиться с функциональной схемой ABS. Датчики (тогда лишь на передней оси) измеряли скорости вращения каждого колеса. Эти измерения регистрировал и сравнивал блок управления и при необходимости давал поправки исполнительному устройству скорректировать давление в каком-либо контуре тормозной системы. На бумаге все выходило довольно гладко. Но в реальных ситуациях ABS работала нечетко, на изменение сцепления колес с дорогой реагировала с запаздываниями, да и надежностью не славилась.

Еще в 1936 году компания Bosch зарегистрировала патент на «механизм, предотвращающий блокировку колёс моторных транспортных средств». Но лишь с внедрением электроники инженеры смогли разработать антиблокировочную тормозную систему (ABS 1), пригодную для использования на автомобиле

Одним из первых значимых шагов на пути к серийному производству стала замена в 1967 году механических датчиков на колесах бесконтактными, использующими принцип электромагнитной индукции. Преимущества очевидны: они не изнашиваются, устойчивы к механическим воздействиям, нет ложных срабатываний. Именно с такими сенсорами в 1970 году Mercedes представил общественности первую ABS c электронным управлением для легковушек, грузовиков и автобусов. Датчики передавали сигналы блоку, а тот управлял гидравлическим модулем, установленным между главным тормозным цилиндром и суппортами.

В 1978 году Mercedes-Benz первым в мире из автопроизводителей представил ABS на серийном S-Klasse. Опция добавляла к цене автомобиля 2217 марок. Чуть позже ту же ABS 2 примерила и БМВ 7-серии. И сегодня более двух третей всех новых автомобилей в мире оборудовано антиблокировочной системой тормозов

Принцип первой ABS заложен и в самой современной системе. Датчики отслеживают скорости вращения каждого колеса, блок управления сравнивает показания и подает команды электромагнитным клапанам гидромодуля, регулирующим давление в тормозной системе, — по паре (впускной и выпускной) на каждый контур. При экстренном торможении клапаны работают с частотой несколько десятков раз в секунду (15-20 Гц в зависимости от системы) — именно их стрекот мы слышим, когда колеса блокируются-разблокируются. При этом давление в одном или сразу нескольких контурах мгновенно поднимается и тут же стравливается, а колодки, соответственно, сжимают и отпускают диск, обеспечивая то самое прерывистое торможение.

Появление цифровой электроники позволило сделать блок управления компактнее и разместить его прямо на гидромодуле. Bosch впервые реализовал такую схему в 1989 году, выпустив модель ABS 2E

Первые системы базировались на аналоговой технике, которая часто выдавала ошибки, сами монтажные схемы были сложными и громоздкими. А уровень развития «цифры» был тогда несравнимо низок — первые микропроцессоры, появившиеся в начале 1970-х, для управления антиблокировочной системой не подходили. Лишь через 5 лет Bosch сделала полностью цифровой блок управления. Электронная начинка стала почти на порядок компактнее — блок ABS 1 состоял примерно из 1000 компонентов, и всего 140 было в «мозгах» системы второго поколения. Кроме этого, работать ABS стала почти безотказно и в разы быстрее — электроника за миллисекунды обрабатывала данные с колесных датчиков и посылала командные импульсы гидромодулю.

В середине 1990-х годов антиблокировочные тормозные системы стали устанавливать и на мотоциклы. Они предотвращали блокировку переднего колеса и полет седока через руль. На верхней схеме показано преимущество, которое даёт АБС при торможении среднестатистического мотоциклиста на сухом асфальте со скорости 100 км/ч.

Многие современные системы мотоциклов работают, даже если водитель нажал только на задний или передний тормоз. 

Дальнейшая эволюция антиблокировочных систем шла в двух направлениях — совершенствование гидравлики и электроники. Для примера рассмотрим развитие ABS от Bosch, который не только является родоначальником антиблокировочной системы, но и основным поставщиком для большинства автопроизводителей, в том числе и российских.

Самым мощным поставщиком компонентов ABS является Bosch, который поставляет комплектующие для большинства моделей. Для Chrysler и Jeep работает Bendix Corporation, для Ford, GM, Chrysler — Continental Automotiv Systems. Infiniti и Lexus используют детали фирмы Nippondenso, а их земляки Mazda и Honda — Sumitomo. А ещё разработкой и выпуском компонентов ABS занимаются Aisin Advics, Delphi, Hitachi, ITT Automotive, Mando Corporation, Nissin Kogyo, Teves, TRW и WABCO

Итак, вскоре после появления компактной цифровой начинки блок управления переехал на гидромодуль. Это не только упростило жизнь сборщикам и компоновщикам автомобиля, но и снизило себестоимость системы. Следующее поколение ABS 5, которое стало не только легче и быстрее, получило более совершенную механику, в том числе и блок новых по конструкции электромагнитных клапанов. Теперь антиблокировочная система позволила реализовать дополнительные функции, в частности, программу EBD (Electronic Brake Distribution), дозирующую силу торможения для каждого колеса по отдельности, программу TSC (Traction control system), которая борется с пробуксовками, и программу, контролирующую поперечную динамику, — ESP (Electronic Stability Program). Реализация этих функции потребовала управления двигателем — так, например, когда электроника фиксирует пробуксовку или поперечные скольжения, она автоматически уменьшает подачу топлива.

На смену механическим колесным датчикам пришли индуктивные. Их принцип работы прост: при движении автомобиля в катушке датчика индуцируется электрический ток. Его частота прямо пропорциональна скорости вращения колеса. Со временем они стали измерять не только скорость вращения, но и направление. Сейчас на некоторых моделях датчики встраивают в ступичные подшипники

Эволюция систем ABS, выпущенных фирмой Bosch. С развитием технологий гидромодуль терял в массе, электронный блок становился не только компактнее и расторопнее, но и получал больший объем памяти, а вместе с ним и дополнительные функции

Современные системы построены по модульному принципу. Например, девятое поколение поддерживает множество функций, повышающих комфорт и безопасность — электроника способна предотвращать откат автомобиля при старте в гору, регулировать скорость спуска с горы (реализуется на кроссоверах и внедорожниках) и даже автоматически экстренно останавливать автомобиль (подробнее о таких системах можно прочитать здесь). Причем автопроизводитель приобретает тот набор, который ему необходим для конкретного автомобиля. А разработчик ABS собирает ему агрегат из соответствующих электронных и гидравлических модулей. Кроме того, такая компоновка позволила выпускать системы для машин подешевле и подороже. Например, для моделей премиум-сегмента Bosch предлагает агрегаты с более сложной механикой. Так, вместо двухпоршневого возвратного насоса в гидромодуле устанавливают шестипоршневый. Он очень быстро снижает давление в контуре, из-за чего на тормозной педали почти нет тех самых вибраций.

Современные гидроагрегаты ABS собирают из нужных электронных и механических модулей в зависимости от выполняемых ими задач и пожеланий заказчика. Таким образом, производство становится более гибким, а себестоимость систем падает

Упрощённая схема работы гидроагрегата в составе АБС. Для простоты на схеме рассматривается работа системы с одним колесом. В четырехканальной системе на каждое колесо приходится четыре таких контура

А что на практике?

Не так давно мы провели тест, наглядно показывающий преимущества работы антиблокировочной системы. Объезд препятствия с торможением выполнялся на автомобиле с ABS и без оной. Шины на подопытных Логанах были одинаковыми — Barum Brilliantis размерностью 185/70 R14. Для пущей убедительности было сымитировано скользкое покрытие — пластик, смоченный мыльным раствором. В «створ ворот» нужно было въехать на скорости 40 км/ч и тут же начать экстренное (сильный удар по педали тормоза — водитель «испугался») торможение с одновременным перестроением.


Автомобиль без антиблокировочной системы

с вывернутыми колёсами, не меняя траектории, сбивал препятствие и продолжал двигаться далее. Виновник — трение скольжения в пятнах контакта, заблокированные колёса не воспринимают как надлежит боковые силы, следовательно, управлять автомобилем в этот момент невозможно. Я использовал прерывистое торможение, как учат на спецкурсах, эффект на данном виде покрытия — практически нулевой. Попытки нащупать момент начала блокировки и применить поисковое руление (поиск угла поворота колёс, когда автомобиль перестаёт реагировать на руль) тоже особым успехом не увенчались.

Logan c ABS

при гораздо более эффективном замедлении позволял с первого раза даже новичкам легко и без напрягов уйти от препятствия. Тормозной путь с ABS для данного покрытия был в среднем в 1,5 раза короче, чем у Логана, не оборудованного антиблокировочной системой. В чём хитрость? В прерывистом торможении с кратковременными блокировками — ABS успевает за секунду затормозить-растормозить каждое из колёс 15 раз. Пока колесо доли секунды катится, у вас есть возможность задавать направление (в этот момент в пятнах контакта трение покоя). При этом для каждого типа покрытия (устанавливается опытным путём при проектировании и доводке) поддерживается наиболее оптимальная степень проскальзывания колёс (15-20%), при которой замедление наиболее эффективно. Вдобавок ABS дозирует тормозное усилие на каждое из колёс по отдельности, предотвращая занос.

Почему на машине без ABS не помогло прерывистое торможение? Заблокировать-разблокировать колёса, в отличие от ABS, я успеваю максимум три-четыре раза в секунду — я действую априори медленнее. Степень проскальзывания у меня неоптимальная, следовательно, торможение менее эффективное. В отличие от ABS, педалью я воздействую сразу на все колёса, а это может вызвать снос либо занос, потому как под колёсами могут быть разнородные покрытия, либо изменена загрузка по осям и бортам. Траекторию при таком способе торможения можно научиться слегка изменять, но нужна тренировка. То же самое относительно «следящего» торможения. Вывод однозначен — с ABS автомобиль безопаснее.

Однако не всё так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях ABS может увеличивать тормозной путь, например, на льду и ряде нестабильных покрытий (неплотный грунт, дорога с перекатывающимся гравием или твёрдое основание, присыпанное пылью, песком или снегом). Изношенные амортизаторы и недобросовестная настройка подвески тоже могут подлить масла в огонь… Если хотя бы одно колёсо во время торможения отрывается от дорожного полотна на длительное время и блокируется, система, думая, что оно попало на лёд, растормаживает его, а заодно снижает давление в гидравлических магистралях остальных колёс. Система в этом случае понимает, что колёса попали на разнородные покрытия и таким образом стремится сохранить курсовую устойчивость. Кроме того, сама адекватность настройки ABS на некоторых современных моделях вызывает много вопросов. Как быть с этими нюансами, поговорим в следующий раз.

Видео по теме:

В ролике хорошо видно, как во время экстренного торможения внедорожник, необорудованный АБС, с заблокированными колёсами сползает в сторону уклона дороги. А это, между прочим, потеря управляемости и курсовой устойчивости.

  Данный материал является учебным.

Попытки водителя чёрной Audi 100 объехать упавшего мопедиста тщетны. Причина — заблокированные колёса, которые не воспринимают боковую силу. Тормозной путь в данном случае удлиняется, будь исправна у Audi ABS, остановиться получилось бы гораздо раньше. Водитель мопеда не пострадал только по счастливой случайности.

Данный материал является учебным.

 

Экстренное торможение перед светофором. Левые колёса грузовика, попавшие на разметку, во время торможения создают меньшее сопротивление, чем колёса правого борта, которые находятся на асфальте.

Из-за разницы тормозных сил справа и слева возникает разворачивающий момент, но это полбеды. Поскольку колёса полностью блокируются, трение скольжения делает своё чёрное дело — грузовик выставляет поперёк дороги. 

Водитель пытался справиться с заносом (вывернул, насколько успел, управляемые колёса влево), но это не помогло — трение скольжения лишило его возможности корректировать вращение.

Данный материал является учебным. Источник

Экстренное торможение перед пешеходами. Мало того, что ABS позволила бы укоротить тормозной путь и смягчить последствия для сбитых людей, она сохранила бы машине курсовую устойчивость и дала бы возможность корректировать траекторию. Подобный занос на более высокой скорости чреват куда более тяжёлыми последствиями — опрокидывание, наезд на препятствие боком (а ведь боковой удар всегда опаснее, чем фронтальный, подробнее читайте

).

Данный материал является учебным.

Белый минивэн на скользкой дороге занесло и развернуло по причине блокировки колёс. Занос, естественно, скорректировать не удалось.

Далее хорошо видно, что водитель едущего позади военного УРАЛа, применив экстренное торможение, тоже заблокировал колёса. Передние колёса поворачиваются влево (попытка объезда), но автомобиль траекторию не меняет. Тормозной путь в данном случае увеличивается тем, что лёд, разогреваясь от трения шин, плавится (блестящий след), вода в данном случае работает как дополнительная смазка. Управляемость грузовику вернулась лишь в тот момент, когда водитель отпустил тормоз, и колёса вновь покатились.

Данный материал является учебным.

Показательный пример, когда на обледеневшей дороге экстренное торможение, совмещённое с маневрированием, привели к успеху. На записи хорошо слышна работа ABS. 

Данный материал является учебным.

Удачный уход от столкновения, совмещённый с экстренным торможением. Автомобиль без АБС продолжил бы двигаться прямо. Покрытия, на которых пришлось маневрировать и оттормаживаться, — мокрый с лужами в колеях асфальт и раскисшая от дождя обочина. Не будь антиблокировочной системы, оснащённый видеорегистратором автомобиль, ушёл бы в занос. Во время маневрирования хорошо слышна работа ABS.

Данный материал является учебным.

Реакция, правильно принятое решение, хладнокровие водителя и наличие антиблокировочной системы в автомобиле позволили уйти во время торможения от лобового столкновения (лёгкий скользящий удар в расчёт не берём). Обратите внимание на покрытие — сухой асфальт перемежается с ледовыми надолбами. Именно разница сцепных свойств стала причиной заноса встречного Opel Vectra.

В ситуациях, когда жизнь и здоровье «на волоске», важен каждый нюанс, каждая мелочь. Насколько удачным будет исход, зависит от управляемости и устойчивости автомобиля, адекватности функционирования страхующей электроники, прочности кузова, работы зон программируемой деформации, рейтинга безопасности и многого другого (как выбрать безопасный автомобиль, можно прочитать здесь). Не менее важную роль играют предупредительность и готовность водителя к контраварийным действиям (об этом подробнее в рубрике Автошкола).

Данный материал является учебным. Источник

Анатолий Кучерявенко и Виталий Кабышев
Фото производителей и Виталия Кабышева

auto.mail.ru

Что такое АБС в автомобиле: как работает система ABS

Антиблокировочная система ABS (АБС) – это система, которая не позволяет колесам полностью блокироваться при экстренном торможении. Данное решение является одной из первых электронных систем активной безопасности, которые стали повсеместно устанавливать на автомобили.

Сегодня такая система является неотъемлемой частью практически любого современного авто, причем даже в бюджетном сегменте. Также в развитых странах обязательное наличие АБС в автомобиле закреплено на законодательном уровне.

При этом многие водители знают, что машина имеет данную систему, однако не до конца понимают, что такое ABS и как работает данное решение. В этой статье мы рассмотрим, как устроена ABS, что это такое, а также какие функции выполняет такая система и почему важно следить за исправностью АБС в автомобиле.

Читайте в этой статье

Система АБС: назначение и особенности

Перед тем, как рассматривать ABS, что это такое и как устроена система, необходимо разобраться с основным назначением и функциями. Начнем с того, что на панели приборов большинства авто при включении зажигания кратковременно загорается индикатор «ABS». Также при резком нажатии на педаль тормоза удается ощутить характерную вибрацию педали. Все это указывает на наличие и работоспособность указанной системы на машине.

Так вот, ABS или антиблокировочная система не позволяет колесам блокироваться при активном торможении. Такая система позволяет избежать  полной потери управляемости  в случае блокировки управляемых колес. Если точнее, АБС – это система, позволяющая управлять давлением в тормозных магистралях.

Начнем с того, что автомобиль без АБС с нажатой педалью тормоза и на полностью заблокированных колесах просто скользит, не реагируя на руль. Чтобы получить возможность управлять машиной, следует отпустить педаль тормоза и частично разблокировать колеса, позволив им вращаться.

Автогонщики и водители-профессионалы хорошо знают эту особенность, практикуя на автомобиле без АБС так называемый прием импульсного (ступенчатого) торможения. Весь прием сводится к тому, что водитель быстро нажимает и затем слегка приотпускает педаль тормоза, тем самым блокируя колеса для торможения, однако, не допуская полной блокировки, чтобы не произошло потери управляемости.      

Само собой, обычный водитель, а не опытный профессионал при экстренном торможении испытывает  моментальный испуг и сильно нажимает  на тормоз. При этом машина без АБС становится  попросту неуправляемой, вращение рулем во время торможения не позволяет изменить траекторию движения транспортного средства.

В такой ситуации теряется контроль над авто, не получается объехать препятствие, каким либо образом изменить траекторию движения авто при торможении  и т.д. Естественно, все эти факторы  долгое время оставались причиной многочисленных ДТП с серьезными последствиями.

  • Решить проблему была призвана система АБС. В двух словах, когда водитель сильно жмет на тормоз,  система фактически имитирует работу гонщика-профессионала, который очень быстро нажимает и приотпускает тормоза. При этом электроника справляется с задачей намного быстрее и эффективнее по сравнению с человеком.

Вибрации, которые ощущаются  при работе АБС на педали тормоза в виде «трещетки» и есть те самые импульсы-нажатия. Если точнее, как только система определяет, что колесо блокируется,  она снижает давление в тормозной магистрали на данном колесе, чтобы позволить ему вращаться.

Пока водитель не отпустит педаль тормоза процесс блокировки и разблокировки колеса происходит непрерывно по несколько раз в секунду до момента, пока водитель не перестанет сильно жать на педаль. Система ABC настроена так, что антиблокировка ABS срабатывает только при активном торможении, то есть при легком подтормаживании ее работа зачастую не ощущается.

Еще следует добавить, что на авто с АБС машина  при экстренном торможении имеет увеличенный тормозной путь по сравнению с моделями без такой системы в точно таких же условиях. Другими словами, ошибочно думать, что антиблокировочная система необходима для уменьшения тормозного пути. Главная ее задача — сохранить управляемость во время торможения, а также обеспечить равномерное и по возможности прямолинейное торможение.

Если же говорить о тормозном пути,  все будет зависеть от покрытия. Например, если резко тормозить на сухом асфальте, АБС уменьшает тормозной путь,  не позволяя колесам скользить. Если же тормозить на рыхлых поверхностях, на снегу или на льду, заблокированные  без ABS колеса зарываются и тормозной путь меньше.

Однако, даже с учетом  увеличения тормозного пути, именно АБС сохраняет возможность маневрирования и управления автомобилем, что зачастую намного важнее.

Устройство и схема АБС

Итак, разобравшись с назначением, можно перейти к тому, как устроена система ABS, что это такое в конструктивном плане.  Так вот, система ABC (как иногда ошибочно прописывают аббревиатуру на форумах неопытные автолюбители),  включает в себя следующие основные элементы:

  • блок ABS;
  • набор датчиков АБС;
  • клапаны для сброса давления;
  • проводка;
  • насос;

Чтобы понять, как работает ABC и что это такое, достаточно  представить всю систему в качестве инструмента, который управляет давлением тормозной жидкости на каждом колесе. Если иначе, система ABS фиксирует, какое колесо блокируется, затем открывается клапан и давление тормозной жидкости падает.

После клапан закрывается и давление растет. Если в систему АБС интегрирован насос, это решение позволяет быстрее создать нужное давление.  В результате связка блок АБС + датчики на колесах эффективно справляются с поставленной задачей. 

Еще отметим, что системы АБС отличаются по количеству  датчиков и клапанов в гидравлических магистралях. Сегодня можно выделить четырехканальные, а также трехканальные, двухканальные и даже одноканальные системы.  В зависимости от количества каналов, удается более или менее гибко управлять давлением в тормозной системе.

Например, если каналов три, тогда АБС работает с  двумя передними колесами по отдельности, в то же время только один канал идет на заднюю ось. Два канала  предполагают  работу с передней  и задней осью. Само собой, современные системы четырехканальные, то есть на каждое колесо по отдельности. Другие решения не используются, так как сильно устарели.

Кстати, еще добавим, что датчики ABS также используются в некоторых системах контроля давления в шинах автомобиля. Получается, система АБС не только эволюционировала, но и отдельные возможности ее составных компонентов были расширены.

Полезные советы

Если в развитых странах автомобили без ABS практически не встречаются, то на территории СНГ по дорогам колесит немало таких авто (отечественный автопром, старые иномарки, некоторые новые сверхбюджетные модели и т.д.). Также на многих автомобилях данная система попросту не работает, а владельцы не спешат устранить неисправность. 

В любом случае, понимание того, для чего нужна АБС, что это такое и как работает, позволяет дать несколько рекомендаций водителям, у которых такой системы нет. Само собой, если ABS – это гарантия того, что колеса не заблокируются, то отсутствие  такой системы означает необходимость получения водителем определенных навыков экстренного торможения.

Другими словами,  работу АБС можно заменить прерывистым торможением, нажимая на педаль  частыми качками-толчками. Конечно, в экстренной ситуации применить такой прием сложно, так как водитель инстинктивно жмет на тормоз со всей силы, не убирая ногу.

Если же ситуация прогнозируемая, тогда данный прием похож на работу одноканальной АБС. Прерывистое торможение позволит с достаточной эффективностью затормозить и при этом сохранить управляемость во время торможения.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для повышения комфорта и безопасности оснащение автомобиля системой антиблокировки является обязательным. Рассмотрев ABS, что это такое и как работает, можно также утверждать, что это простое и одновременно важное, а также весьма полезное решение.

Даже не смотря на заявления скептиков о том, что АБС увеличивает тормозной путь, такой помощник при экстремальном торможении попросту незаменим, особенно если речь идет о рядовых водителях. 

В качестве итога отметим, что понимание принципов работы АБС, что это, а также какого именно торможения следует ожидать на автомобиле с такой системой, позволяет заранее принимать во внимание немного увеличенный тормозной путь на тех или иных поверхностях.

В свою очередь, это дополнительно стимулирует водителей держать дистанцию, а также избегать других сложных ситуаций, которые могут возникнуть, если отдельно не учитывать некоторые особенности работы антиблокировочной системы тормозов.

  

Читайте также

  • Как сбросить ошибку двигателя

    Появилась ошибка двигателя, загорелся чек: как стереть ошибку из памяти ЭБУ. Доступные способы сброса ошибки, считывание и расшифровка ошибок двигателя.

krutimotor.ru

Что такое ABS в автомобиле – принцип работы, чем поможет? + видео » АвтоНоватор

Что такое ABS в автомобиле, мы постараемся разобраться в ближайшие 5 минут, пока вы будете читать нашу статью. Казалось бы, стыдно не знать такого понятия современному автомобилисту, но наша задача как раз объяснять то, о чем неловко спросить в своей среде. Новомодное выражение «антиблокировочная система» является синонимом современного тормозного устройства, которое оставляет возможность маневрирования с зажатой педалью тормоза. В чем же выигрыш?

Система ABS в автомобиле – быть или не быть?

Разберем, как действует система ABS а автомобиле в момент нажатия педали тормоза, сравним ее с обычной системой. Когда мы видим перед собой препятствие, вернее, когда оно возникает неожиданно, и мы вынуждены резко пытаться остановиться, тут и поджидает нас основное отличие антиблокировочной системы и обычной. Ведь при обычной плавной остановке разницы мы не почувствуем, весь эффект раскроется в экстренной ситуации. Итак, мы нервно зажимаем тормозной акселератор с максимальной силой, и что же происходит в этот момент?

В обычном случае (без ABS) авто начинает останавливаться за счет того, что колеса намертво зажимаются соответствующими механизмами и перестают крутиться, но и ось, на которой они расположены, также становится не мобильна, а стопорится. Если вам в этот момент надо еще уйти в сторону хотя бы немного, чтобы избежать столкновения или перевести его по касательной траектории, то ничего не выйдет. Вы будете двигаться по той траектории, которая обусловлена положением колес.

Система ABS колеса не блокирует, а стало быть, маневрирование вам дозволяется, это не только удобнее, но и безопаснее. Причем, не только в возможности объехать препятствие заключается безопасность наличия ABS.


Что такое ABS в автомобиле и что мы выигрываем?

При наличии антиблокировочной тормозной системы мы выигрываем не только наличие подвижных колес при выжатой педали тормоза. Как известно опытным автомобилистам, при блокированных колесах критичными становятся любые неровности дороги, ее наклон, разнородность покрытия под разными колесами и даже разница в рисунках протектора. В чем же дело? Во всех случаях вам грозит страшнейший занос! И уже неизвестно, что было бы лучше, врезаться или пожинать плоды неконтролируемого поведения груды железа весом выше тонны.

Система ABS позволяет колесам сохранить сцепление с дорогой на должном уровне и контролировать поведение авто в зависимости от ситуации. Это происходит благодаря индукционным датчикам, определяющим частоту вращения колеса, они же дают команду увеличить ее или уменьшить. Также успешно применимы в ABS и датчики Холла. В современных иномарках каждое колесо снабжено датчиком, хотя раньше устройство было одноканальным, и ко всем колесам применялся один алгоритм анализа и команды к действию.

Можно ли обойтись без системы ABS?

Как видим, тормозная система ABS достаточно умна, чтобы распорядиться нашим тормозным усилием оптимально, ведь отвечает за это электроника. Отсюда, кстати, и тормозной путь меньше, благодаря законам физики, система рассчитывает оптимальную дозу силы трения скольжения и покоя, вовремя обеспечивает блокировку и вовремя ее отпускает так, что вы даже не чувствуете этих переходов, а просто держите педаль тормоза почти у пола. Но это все происки технологического прогресса, а как же быть тем, у кого автомобиль постарше и еще не был оснащен таким «интеллектом»?

Раньше справлялись примерно так: давили на тормоз, потом отпускали, дергали руль в сторону объезда препятствия, опять зажимали педаль и т.д., делая эффект антиблокирования, грубо говоря, вручную. Но это чревато теми же заносами, и поэтому далеко не все водители справлялись успешно с экстренными ситуациями. И эффективность торможения тоже страдала, тормозной путь еще длиннее и не всегда адекватной траектории. Так что шанс избежать аварии был, но он был ощутимо меньше, чем при наличии ABS на современном авто.

carnovato.ru

Что такое прокладка гбц в двигателе – признаки (симптомы), причины и последствия пробитой прокладки головки блока цилиндров

ishachok › Блог › Как понять, что пробило прокладку ГБЦ? Признаки и причины пробоя прокладки блока цилиндров.

Всем нам известно, что двигатель — одна из важнейших деталей автомобиля. Неисправности двигателя не сравнить с неисправностями ходовой части или неисправностями электрооборудования, хотя, безусловно, важную роль играет каждая система и деталь в отдельности. Просто, если с неисправной шаровой или стойками вы еще хоть как-то можете передвигаться на свой страх и риск, то с неисправным двигателем это не всегда возможно.

Сегодня поговорим о таком неприятном явлении, как пробой прокладки ГБЦ. О том, почему это происходит, как понять, что пробило прокладку головки блока цилиндров, а также — как проверить прокладку ГБЦ на пробой.

Для начала, что такое ГБЦ? ГБЦ — головка блока цилиндра, проще говоря, крышка которая герметично накрывает камеры сгорания (цилиндры). ГБЦ плотно прилегает к блоку цилиндров (БЦ), в котором собственно и располагаются цилиндры, в которых двигаются поршни. Между ГБЦ и БЦ располагается прокладка головки блока цилиндров, выполняющая функцию герметика. В случае повреждения (пробоя) этой прокладки в двигателе начинают происходить различные процессы, которые ухудшают его работу и ведут к его разрушению.

Что собой представляет прокладка ГБЦ?

У каждого автопроизводителя данная прокладка может существенно отличаться как визуально, так и материалом, из которого она изготовлена. Материалом для изготовления прокладки ГБЦ может служить паранит и даже тонкий листовой металл. Из-за того, что стенки прокладки довольно тонкие, нередко случаются пробои, повреждения и подгорание прокладки ГБЦ, после чего проблемы с двигателем гарантированы. Нередко причиной пробоя или прогара становятся ошибки, допущенные во время установки головки блока цилиндров.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Прострел наружу. Когда из-под головки идут выхлопные газы. Это трудно не заметить, причем звук будет такой, что и не услышать будет невозможно.

Если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. Например, можно измерить компрессию, которая точно позволит обнаружить проблемы с прокладкой ГБЦ. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить).

Выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Очень часто именно такая аномалия может свидетельствовать о пробое прокладки головки. Однако однозначно сказать, что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В таких случаях мотор будет «подъедать» охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь странный вид и запах. Как правило, в таких случаях выхлоп становится как пар, белого цвета. Также в расширительном бачке возможны появления пузырей, пахнущих выхлопными газами.

Масляные или водяные подтеки на двигателе. В этой ситуации можно точно сделать вывод о том, что прокладка ГБЦ пробита или же сама головка установлена неправильно.
Необоснованное повышение температуры двигателя. Температура растет из-за того, что тепло от сгорания топливной смеси проникает в систему охлаждения, в результате чего происходит прогрев антифриза.

Повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы «берут масло», иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который работает практически «на сухую», довольно сложно. Ясно одно — двигатель получит серьезный урон, а его моторесурс серьезно сократится. Если ОЖ будет переть в масло, или наоборот, то, скорее всего, в расширительном бачке ОЖ вы увидите маслянистые пятна.

Почему это происходит? Пробило прокладку ГБЦ — причины

Перегрев двигателя. В результате перегрева прогорает прокладка ГБЦ. Как? А вот как! Метало-асбестовая прокладка не способна выдерживать высоких температур, которые образуются при перегреве мотора, поэтому, как только температура становится критической — происходит прогар или вздутие прокладки. В итоге, в местах подгорания или вздутия прокладка становится менее прочной и после нескольких циклов нагрев/охлаждение проблемный участок дает течь.

Вторая причина пробоя прокладки ГБЦ — деформация головки, точнее плоскости, которой она прилегает к блоку. Как правило, деформации подвержены алюминиевые головки, с чугунными такого не происходит, им скорее свойственны трещины. Лечится деформация шлифовкой на специальном высокоточном станке.
Болты крепления головки блока цилиндров. Неправильная затяжка, когда один болт затянут крепче, а друг

www.drive2.ru

«Как определить, что прокладка ГБЦ пробита?» – Яндекс.Знатоки

Признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Прострел наружу. Когда из-под головки идут выхлопные газы. Это трудно не заметить, причем звук будет такой, что и не услышать будет невозможно.

Если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. Например, можно измерить компрессию, которая точно позволит обнаружить проблемы с прокладкой ГБЦ. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить).

Выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Очень часто именно такая аномалия может свидетельствовать о пробое прокладки головки. Однако однозначно сказать, что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В таких случаях мотор будет «подъедать» охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь странный вид и запах. Как правило, в таких случаях выхлоп становится как пар, белого цвета. Также в расширительном бачке возможны появления пузырей, пахнущих выхлопными газами.

Масляные или водяные подтеки на двигателе. В этой ситуации можно точно сделать вывод о том, что прокладка ГБЦ пробита или же сама головка установлена неправильно.

Необоснованное повышение температуры двигателя. Температура растет из-за того, что тепло от сгорания топливной смеси проникает в систему охлаждения, в результате чего происходит прогрев антифриза.

Повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы «берут масло», иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который работает практически «на сухую», довольно сложно. Ясно одно — двигатель получит серьезный урон, а его моторесурс серьезно сократится. Если ОЖ будет переть в масло, или наоборот, то, скорее всего, в расширительном бачке ОЖ вы увидите маслянистые пятна.

yandex.ru

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать? — DRIVE2

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке
Пена в расширительном бачке

Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания
Мокрые свечи

www.drive2.ru

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

О чем мы поговорим:

Пробой прокладки ГБЦ

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

  • Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
  • Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия

    Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

  • Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
  • Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
  • Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке

    Пена в расширительном бачке

  • Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
  • Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания

    Мокрые свечи

  • Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
  • Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
  • Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Пробило прокладку ГБЦ

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

  • При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
  • Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя

    Белый дым из выхлопной трубы

  • Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
  • Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка прокладки ГБЦ с помощью бутылки

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

  • Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
  • Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка ГБЦ

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки ГБЦ

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как понять, что пробило прокладку ГБЦ? — DRIVE2

Как понять, что пробило прокладку ГБЦ? Признаки и причины пробоя прокладки блока цилиндров

Всем нам известно, что двигатель — одна из важнейших деталей автомобиля. Неисправности двигателя не сравнить с неисправностями ходовой части или неисправностями электрооборудования, хотя, безусловно, важную роль играет каждая система и деталь в отдельности. Просто, если с неисправной шаровой или стойками вы еще хоть как-то можете передвигаться на свой страх и риск, то с неисправным двигателем это не всегда возможно.

Сегодня поговорим о таком неприятном явлении, как пробой прокладки ГБЦ. О том, почему это происходит, как понять, что пробило прокладку головки блока цилиндров, а также — как проверить прокладку ГБЦ на пробой.

Для начала, что такое ГБЦ? ГБЦ — головка блока цилиндра, проще говоря, крышка которая герметично накрывает камеры сгорания (цилиндры). ГБЦ плотно прилегает к блоку цилиндров (БЦ), в котором собственно и располагаются цилиндры, в которых двигаются поршни. Между ГБЦ и БЦ располагается прокладка головки блока цилиндров, выполняющая функцию герметика. В случае повреждения (пробоя) этой прокладки в двигателе начинают происходить различные процессы, которые ухудшают его работу и ведут к его разрушению.

Что собой представляет прокладка ГБЦ?

У каждого автопроизводителя данная прокладка может существенно отличаться как визуально, так и материалом, из которого она изготовлена. Материалом для изготовления прокладки ГБЦ может служить паранит и даже тонкий листовой металл. Из-за того, что стенки прокладки довольно тонкие, нередко случаются пробои, повреждения и подгорание прокладки ГБЦ, после чего проблемы с двигателем гарантированы. Нередко причиной пробоя или прогара становятся ошибки, допущенные во время установки головки блока цилиндров.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Прострел наружу. Когда из-под головки идут выхлопные газы. Это трудно не заметить, причем звук будет такой, что и не услышать будет невозможно.
Если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. Например, можно измерить компрессию, которая точно позволит обнаружить проблемы с прокладкой ГБЦ. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить).
Выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Очень часто именно такая аномалия может свидетельствовать о пробое прокладки головки. Однако однозначно сказать, что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В таких случаях мотор будет «подъедать» охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь странный вид и запах. Как правило, в таких случаях выхлоп становится как пар, белого цвета. Также в расширительном бачке возможны появления пузырей, пахнущих выхлопными газами.
Масляные или водяные подтеки на двигателе. В этой ситуации можно точно сделать вывод о том, что прокладка ГБЦ пробита или же сама головка установлена неправильно.
Необоснованное повышение температуры двигателя. Температура растет из-за того, что тепло от сгорания топливной смеси проникает в систему охлаждения, в результате чего происходит прогрев антифриза.
Повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы «берут масло», иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который работает практически «на сухую», довольно сложно. Ясно одно — двигатель получит серьезный урон, а его моторесурс серьезно сократится. Если ОЖ будет переть в масло, или наоборот, то, скорее всего, в расширительном бачке ОЖ вы увидите маслянистые пятна.

Почему это происходит? Пробило прокладку ГБЦ — причины

Перегрев двигателя. В результате перегрева прогорает прокладка ГБЦ. Как? А вот как! Метало-асбестовая прокладка не способна выдерживать высоких температур, которые образуются при перегреве мотора, поэтому, как только температура становится критической — происходит прогар или вздутие прокладки. В итоге, в местах подгорания или вздутия прокладка становится менее прочной и после нескольких циклов нагрев/охлаждение проблемный участок дает течь.
Вторая причина пробоя прокладки ГБЦ — деформация головки, точнее плоскости, которой она прилегает к блоку. Как правило, деформации подвержены алюминиевые головки, с чугунными такого не происходит, им скорее свойственны трещины. Лечится деформация шлифовкой на специальном высокоточном станке.
Болты крепления головки блока цилиндров. Неправильная затяжка, когда один болт затянут крепче, а другой слабее приводит к тому, что в некоторых местах теряется прижимное усилие. Именно в таких местах и происходят пробои прокладки. Затягивать болты ГБЦ необходимо при помощи динамометрического ключа, соб

www.drive2.ru

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Содержание статьи

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

  • металлические наиболее прочные и долговечные;
  • асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
  • безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

  • обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
  • предотвращение попадания светлых примесей в масло;
  • защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

  1. Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
  2. Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
  3. Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
  4. Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

  • неправильный подбор толщины прокладки;
  • нарушения последовательности затяжки болтов;
  • избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
  • плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

  1. Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
  2. Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
  3. О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
  4. При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
  5. Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

  1. На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
  2. Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
  3. Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
  4. Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

  1. Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
  2. Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
  3. Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
  4. Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Замена прокладки ГБЦ

Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.

Следовать необходимо поэтапной инструкции:

  1. Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
  2. Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
  3. Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
  4. Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
  5. Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
  6. Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
  7. После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.

Вывод

В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

 

auto-gl.ru

Как понять, что пробило прокладку ГБЦ. — DRIVE2

Полный размер

Признаки и причины пробоя прокладки блока цилиндров

Всем нам известно, что двигатель — одна из важнейших деталей автомобиля. Неисправности двигателя не сравнить с неисправностями ходовой части или неисправностями электрооборудования, хотя, безусловно, важную роль играет каждая система и деталь в отдельности. Просто, если с неисправной шаровой или стойками вы еще хоть как-то можете передвигаться на свой страх и риск, то с неисправным двигателем это не всегда возможно.

Сегодня поговорим о таком неприятном явлении, как пробой прокладки ГБЦ. О том, почему это происходит, как понять, что пробило прокладку головки блока цилиндров, а также — как проверить прокладку ГБЦ на пробой.

Для начала, что такое ГБЦ? ГБЦ — головка блока цилиндра, проще говоря, крышка которая герметично накрывает камеры сгорания (цилиндры). ГБЦ плотно прилегает к блоку цилиндров (БЦ), в котором собственно и располагаются цилиндры, в которых двигаются поршни. Между ГБЦ и БЦ располагается прокладка головки блока цилиндров, выполняющая функцию герметика. В случае повреждения (пробоя) этой прокладки в двигателе начинают происходить различные процессы, которые ухудшают его работу и ведут к его разрушению.

Что собой представляет прокладка ГБЦ?

У каждого автопроизводителя данная прокладка может существенно отличаться как визуально, так и материалом, из которого она изготовлена. Материалом для изготовления прокладки ГБЦ может служить паранит и даже тонкий листовой металл. Из-за того, что стенки прокладки довольно тонкие, нередко случаются пробои, повреждения и подгорание прокладки ГБЦ, после чего проблемы с двигателем гарантированы. Нередко причиной пробоя или прогара становятся ошибки, допущенные во время установки головки блока цилиндров.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Прострел наружу. Когда из-под головки идут выхлопные газы. Это трудно не заметить, причем звук будет такой, что и не услышать будет невозможно.

Если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. Например, можно измерить компрессию, которая точно позволит обнаружить проблемы с прокладкой ГБЦ. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить).

Выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Очень часто именно такая аномалия может свидетельствовать о пробое прокладки головки. Однако однозначно сказать, что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В таких случаях мотор будет «подъедать» охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь странный вид и запах. Как правило, в таких случаях выхлоп становится как пар, белого цвета. Также в расширительном бачке возможны появления пузырей, пахнущих выхлопными газами.

Масляные или водяные подтеки на двигателе. В этой ситуации можно точно сделать вывод о том, что прокладка ГБЦ пробита или же сама головка установлена неправильно.
Необоснованное повышение температуры двигателя. Температура растет из-за того, что тепло от сгорания топливной смеси проникает в систему охлаждения, в результате чего происходит прогрев антифриза.

Повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы «берут масло», иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который работает практически «на сухую», довольно сложно. Ясно одно — двигатель получит серьезный урон, а его моторесурс серьезно сократится. Если ОЖ будет переть в масло, или наоборот, то, скорее всего, в расширительном бачке ОЖ вы увидите маслянистые пятна.

Почему это происходит? Пробило прокладку ГБЦ — причины

Перегрев двигателя. В результате перегрева прогорает прокладка ГБЦ. Как? А вот как! Метало-асбестовая прокладка не способна выдерживать высоких температур, которые образуются при перегреве мотора, поэтому, как только температура становится критической — происходит прогар или вздутие прокладки. В итоге, в местах подгорания или вздутия прокладка становится менее прочной и после нескольких циклов нагрев/охлаждение проблемный участок дает течь.

Вторая причина пробоя прокладки ГБЦ — деформация головки, точнее плоскости, которой она прилегает к блоку. Как правило, деформации подвержены алюминиевые головки, с чугунными такого не происходит, им скорее свойственны трещины. Лечится деформация шлифовкой на специальном высокоточном станке.
Болты крепления головки блока цилиндров. Неправильная затяжка, когда один болт затянут крепче, а другой слабее приводит к тому, что в некоторых местах теряется прижимное усилие. Именно в таких местах и происходят пробои прокладки. Затягивать болты ГБЦ необходимо при помощи динамометрического ключа, соблюдая все правила этой

www.drive2.ru

Как заменить датчик – Как проверить и заменить датчик распредвала в автомобиле?

Как проверить и заменить датчик распредвала в автомобиле?

Датчик распредвала Все современные авто оснащены такой нужной деталью, как датчик распредвала. Его главной задачей является подача команды для того, чтоб состоялся впрыск топлива в цилиндры. Если датчик неисправен, обязательно нужно определить причину поломки и заменить его.

Знаете ли Вы? Датчик положения распределительного вала, а точнее принцип его работы, основывается на эффекте Холла. Поэтому специалисты называют его не иначе как датчик Холла.

Что такое датчик распредвала, принцип действия ДПРВ

Чтобы разобраться в работе и принципе действия устройства, нужно знать где находится датчик распредвала. Датчик расположен со стороны шкивов помпы и гидроусилителя. Ось датчика всегда соответствует направлению оси распредвала.

Датчик распредвала — это устройство, которое обеспечивает нормальную работу двигателя машины. Он определяет угловое положение механизма газораспределения, в отношении с положением коленного вала. После этого, информация с датчика идет в систему управления двигателем для управления впрыском топлива.

Датчик распредвала

Чтобы ответить на вопрос : «для чего нужен датчик распредвала?» Нужно разобраться в принципе его работы. В самом датчике расположен магнит, который создает специальное магнитное поле. Репер (штырь или металлический зубчик), который располагается на задающем диске. Он замыкает магнитный зазор и происходят изменения в магнитном поле.

Блок управления двигателем, получив сигнал от датчика, получает данные о положении поршня первого цилиндра. После этого, система управления задает впрыск топлива и зажигание топливной смеси, согласно порядку работы цилиндров двигателя.

Важно! Если вы заметили, что датчик положения распределительного вала вышел из строя нужно как можно быстрее его заменить для уменьшения расхода топлива и нормальной работы автомобиля.

От чего зависит работоспособность ДПРВ

Замена датчика распредвала Работоспособность ДПРВ зависит от температурного режима. Перегрев выведет его из строя. Датчик не будет работать если вышли из строя провода по которым он передает и получает сигнал, сломался репер. Немаловажную роль играют повреждения или загрязнения самого датчика. Так же, при тяжелых условиях эксплуатация авто (езда по бездорожью, перевозка грузов) датчик может сместится или еще хуже, произойдет короткое замыкание. Для того, чтоб устранить поломку датчика в самый неподходящий момент, проводите его диагностику и меняйте через 4-5 лет.

Основные неисправности датчика и их причины

Основные признаки неисправности датчика распредвала:

  • загорается сигнал «check engine» и ухудшается динамика при езде;
  • самостоятельно увеличивается или уменьшается число оборотов;
  • на холостых оборотах нестабильно работает прогретый мотор;
  • при динамических нагрузках происходит детонация в силовой установке;
  • больший расход топлива;
  • не запускается двигатель.
Если вы заметили такие симптомы, проверьте как работает датчик распредвала. Возможно, он вышел из строя и требует замены. Причинами неисправности датчика могут быть: выход из строя диска с реперами, смещение установки ДПРВ, короткое замыкание внутри устройства, перегрев мотора.

Как проверить датчик распредвала

Проверка датчика распредвала Перед тем как проверить датчик распредвала тестером нужно провести визуальный осмотр корпуса датчика и зубчатый ротор на повреждение или наличие металлической стружки. Это так же может быть причиной его неисправности.

Важно! Обязательно перед началом проверки отключите зажигание. После этого, начинайте отсоединение проводов от устройства.

Инструмент для диагностики

Для проверки датчика распределительного вала вам понадобятся: мультиметр/тестер, плоскогубцы и отвертка. Мультиметр/тестер покажет вам провести детальную проверку устройства. Он покажет в чем именно неисправность в самом датчике или проводке.

Схема проверки

Перед началом диагностики датчика изучите разъем на котором должны быть: плюсовой, минусовой контакты и контакт для передачи сигналов.

1. Включите зажигание и проведите проверку датчика распредвала мультиметром. Массу тестера подключите к массе двигателя. Замер должен соответствовать показателям напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Если показания не совпадают, значит цепь питания датчика вышла из строя.

2. После этого, проведите замер напряжения на массе датчика аналогичным способом. Напряжение должно быть нулевым.

3. Подключите плюсовой и минусовой провода датчика распредвала. Средний контакт подключите через тестер. Таким образом, один провод мультиметра подключаем к сигнальному выводу нашего датчика, другой нужно запитать на вход в систему управления.

4. После этого, прокрутите двигатель стартером. Если датчик рабочий, он покажет напряжение от 0,4 до 5 вольт. Если значения будут другими, датчик следует заменить.

Если после проверки вы нашли причину поломки в самом датчике, не тяни с его заменой. Без него двигатель будет работать, но в аварийном режиме и расход топлива увеличится в разы, так как топливо теперь подается на все цилиндры одновременно.

Знаете ли Вы? Некоторе автолюбители совсем забвают о возможности выхода из строя датчика распредвала потому как полагаются на его долговечность. А он может выйти из строя в любой момент

Как заменить датчик распредвала

Если вы удостоверились, что датчик распредвала сломан, обязательно замените его на новый. Замена датчика – задача несложная и сделать это вы сможете самостоятельно. Его следует менять через каждые 100 тыс км. даже если он еще работоспособен. Это связано с тем, что его «начинка» не переносит перегрева, а он постоянно работает со сменой температурного режима. Перед покупкой нового датчика обратите внимание на рекомендации специалистов, используйте параметры, которые указаны производителем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как заменить датчик распредвала — замена ДПРВ

В процессе эксплуатации транспортного средства происходит естественный износ всех составляющих автомобиля. Не является исключением в данном вопросе и датчик распределительного вала. Данное устройство присутствует в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, однако место его расположения может быть различным, т.к. оно зависит от конструкции машины.

Принцип работы устройства

Электрическая схема расположения датчика

В основе работы датчика местонахождения коленвала лежит эффект, открытый американским физиком Эдвином Гербертом Холлом. Прибор отслеживает малейшие изменения в силе магнитного поля, индуцируемого установленным в корпусе прибора пистонным магнитом. Металлические насечки (зубцы), которые располагаются на колесе распредвала или на задающем валовом диске, меняют силу магнитного потока, что фиксируется полупроводниковым элементом.

Датчик распредвала осуществляет передачу электронных команд блоку управления автомобиля. Основываясь на полученных данных, система управления безошибочно вычисляет точное угловое положение поршня цилиндра. Благодаря точности данного процесса газораспределительный механизм транспортного средства работает в оптимальном режиме, эффективно снабжая цилиндры воздушно-топливной смесью и осуществляя своевременный вывод отработанного газа.

Причины поломок и периодичность замены регулятора:

  • Датчик распредвала оснащен полупроводниковой микросхемой, эксплуатационный срок которой снижается при перегреве. В силу того, что датчик расположен на крышке клапана, на микросхему оказывает влияние повышенная температура, которая может стать причиной отказа датчика.

  • Со временем ушки крепления могут разорваться, что может привести к смещению датчика.

  • Короткое замыкание полупроводниковой микросхемы.

  • Поломка зубчатого диска и т.д.

Существуют причины, по которым датчик может выйти из строя в неподходящий момент.

Для того чтобы неполадка не застала врасплох, следует практиковать периодическую замену датчика не реже, чем раз в пять лет, или после пробега автомобилем 100тыс. км.

Замену надо осуществлять даже при ровной и стабильной работе двигателя. Если мотор глохнет без видимых причин или появляются проблемы с системой зажигания – установка нового датчика распредвала является первоочередной задачей.

Диагностика оборудования

Если во время работающего двигателя транспортного средства система самодиагностики находит ошибку в работе датчика – загорается индикатор, свидетельствующий о сбое в работе оборудования. В таком случае необходимо убедится в отсутствии обрывов в электрических цепях, проверить контакт между двигателем транспортного средства и экранирующей оболочкой кабеля, убедится в правильном подключении всех разъемов, исследовать поверхность датчика на предмет повреждений механического типа.

Без использования специализированного оборудования поставить правильный диагноз датчику достаточно сложно. Развернутую картину неисправностей можно увидеть только во время теста на осциллографе, который есть в наличии у большинства станций технического обслуживания.

Если диагностика, самостоятельная или с привлечением специалистов СТО, выявила наличие неустранимых поломок – датчик подлежит обязательной замене.

Процесс замены датчика

Снятие крышки

Снимаем масляный фильтр

Выкручиваем винт

Достаем датчик распредвала

Извлекаем разъем

Датчик распредвала снят

Не требуется глубоких познаний в технике для того, чтобы разобраться, как заменить датчик распредвала. Во время приобретения нового управляющего устройства особое внимание надо уделить параметрам, которые обозначены в инструкции производителя. Процедура замены датчика напрямую зависит от типа двигателя транспортного средства. В большинстве случаев инструкция изготовителя подробно описывает данный процесс, существенно его облегчая.

Демонтировать датчик нужно следующим образом:

  • Отключить провод, который ведет к «минусовой» клемме аккумулятора;

  • Отсоединить провода от разъема датчика коленвала;

  • Вывернуть крепежный болт и удалить его;

  • Демонтировать прибор с головки блока цилиндров.

Установка происходит в обратном порядке с той лишь разницей, что перед монтажом нового датчика необходимо проверить состояние уплотнительного кольца, и в случае обнаружения дефектов – заменить его.

Последствия работы неисправного прибора

Выход из строя датчика распредвала, равно как и сбои в его работе, снижает точность дозирования воздушно – топливной смеси и качества ее образования, увеличивает расход бензина, заставляет электронный блок управления автомобиля работать в аварийном режиме, изменяет параметры нормальной работы двигателя.

Видео

Подробнее о датчиках распредвала вам расскажет следующий видеоматериал:

auto-wiki.ru

Как проверить и заменить датчик распредвала самому? » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Великие слова о том, что мало завоевать победу, нужно суметь удержать её, в полной мере относятся к тюнингу автомобиля. Тем более они напрямую относятся к тюнингу двигателя. Ведь поменяв штатные детали, например, заменив распредвал на спортивный распредвал, нужно теперь знать, как правильно эксплуатировать двигатель.

Что такое и для чего предназначен датчик распредвала

Необходимо вовремя реагировать на изменения в процессе эксплуатации. А они обязательно будут. Настройка распредвала, для достижения нужных вам параметров, будет происходить и в процессе эксплуатации двигателя. И в помощь нам существует такое устройство, как датчик Холла (датчик положения распредвала или датчик фаз газораспределения).

Фото датчика положения распредвала, bixen.ruФото датчика положения распредвала, bixen.ru

Конструктивные особенности разных типов двигателей, могут предполагать разные места размещения датчика распредвала на двигателе. Но, принцип его действия неизменен. Кроме того, датчик распредвала функционально, имеет связь с датчиком частоты частоты вращения коленвала.

Принцип действия датчика распредвала устроен на эффекте Холла – изменение напряжения в полупроводнике, в момент изменения пересекающего его магнитного поля. В самом датчике расположен магнит.

На фото - датчик положения распредвала, motorhelp.ruНа фото - датчик положения распредвала, motorhelp.ru

Металлическиё зуб (репер) производит замыкание магнитного зазора и меняет магнитное поле. Сам репер располагается на зубчатом колесе распредвала (как вариант, на задающем диске расположенном на распредвале).

Установка датчика распредвала предполагает его связь с системой управления двигателя. Основываясь на сигналах датчика Холла, ЭБУ двигателя считывает расположение поршня первого цилиндра в ВМТ такта и обеспечивает впрыск и зажигание смеси.

Фото схемы работы датчика положения распредвала, megane2.ruФото схемы работы датчика положения распредвала, megane2.ru

Установка или замена датчика распредвала

Замена датчика положения распредвала, конечно же производится, когда он выходит из строя. Как проверить датчик распредвала? Для этого существует внешний индикатор, который покажет вам, какие неисправности датчика положения распредвала возникли.

На фото - замена датчика положения распредвала, club-renault.ruНа фото - замена датчика положения распредвала, club-renault.ru

При работающем двигателе постоянно горит индикатор неисправности. При этом самодиагностика датчика показывает: ошибка датчика распредвала. В данном случае, проверка датчика распредвала проводится следующим образом:

  • Проверить исправность электроцепей датчика
  • проверить контакт экранирующей оболочки с массой на двигателе;
  • проверить монтажный зазор между отметчиком и торцом датчика распредвала.

Фото проверки работы датчика положения распредвала, e36club.ruФото проверки работы датчика положения распредвала, e36club.ru

На холостых оборотах происходит бессистемное загорание индикатора датчика. Самодиагностика показывает код неисправности.

  • опять начинаем с проверки контакта экрана с массой двигателя;
  • могут существовать торцевые биения штифта отметчика распредвала.

Если проверка датчика распредвала показывает его неустранимые неисправности, то самый оптимальный вариант – замена датчика распредвала.

На фото - замена неисправного датчика распредвала, autoprospect.ruНа фото - замена неисправного датчика распредвала, autoprospect.ru

Для информации, как правило, монтажный зазор между верхней кромкой штифта-отметчика и торцом датчика, выставляется на конвейере и не регулируется.

Замена датчика осуществляется исходя из типа двигателя вашего автомобиля, руководствуясь мануалом по Ремонту и эксплуатации от производителя.

По сути, замена датчика распредвала не составит для вас труда. Самое главное используйте именно те параметры, которые указаны в мануале производителя.

Удачи вам при диагностике и замене датчика распредвала.

carnovato.ru

Признаки неисправности датчика распредвала

Что происходит, когда изнашивается датчик положения распределительного вала.

 

Это может произойти в любой момент без предупреждения. Представьте себе дорогие автомобилисты следующее: Вы едете по автошоссе и движетесь на машине с большой скоростью, и тут неожиданно для Вас двигатель машины просто выключается.(?) После того, как Вы в этой ситуации испытаете неприятные мгновения, которые будут связаны с отключением усилителя рулевого управления и ухудшением эффективности тормозной системы, Вы тут-же припаркуете свой автомобиль на обочине, а далее будете гадать над тем, что же произошло. Частой причиной такого неожиданного выключения двигателя при движении по дороге является неисправность датчика распредвала (датчик положения распределительного вала). 

 

Иногда этот датчик распредвала (CMP) может выйти из строя без предупреждения, в результате чего двигатель глохнет. В определенных и некоторых случаях водитель может даже и не догадываться о проблемах с датчиком, это будет происходить до тех пор, пока    двигатель автомобиля не будет просто запускаться.

 

Смотрите также: Как работает двигатель Koenigsegg без распредвала [Видео]

 

В данной статье уважаемые читатели мы рассмотрим с вами основные признаки неисправности датчика положения распределительного вала, а также расскажем вам о том, что необходимо делать, чтобы устранить данную неисправность. Но для начала друзья давайте вместе узнаем, что же делает этот датчик в автомобиле.

 

Что такое Датчик положения распределительного вала (CMP)?

 Распределительный вал управляет открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов.

 

В головке блока цилиндров двигателя автомобиля находится один или два распределительных вала, которые оснащены специальными лепестками, которые предназначены для работы впускных и выпускных клапанов. Коленчатый вал находится в самом блоке цилиндров, который, при получении крутящего момента от движения поршней в блоке передает его (крутящий момент) с помощью шестерней, цепи ГРМ (или ремня ГРМ) на распределительный вал. 

 Распредвал.

 

Для того чтобы определить, какой цилиндр двигателя находится в такте, компьютер вашего автомобиля контролирует положение поворота распределительного вала относительно положения коленчатого вала с помощью датчика распредвала (СМР). Получаемая информация с датчика СМР необходима для настройки синхронизации подачи искры в камеру сгорания и для работы топливных форсунок. Таким образом, датчик распредвала напрямую влияет на расход топлива машины и на количество выбросов в выхлопе. 

 

Наиболее распространенные датчики распредвала: -магнитные, основанные на эффекте Холла. Оба типа датчиков передают сигнал напряжения к электронному блоку управления двигателем или на бортовой компьютер машины. 

 

Магнитный тип датчика распредвала производит собственный переменный ток (синусоидальная волна). Обычно этот датчик имеет два провода. Датчик основанный на эффекте Холла использует внешний источник питания для получения цифрового сигнала и как правило, имеет три провода. 

 Датчик положения распределительного вала.

 

В зависимости от марки и типа вашего автомобиля двигатель может иметь один или несколько датчиков распределительного вала. Также в вашей машине могут использоваться два вида датчиков CMP. 

 

Симптомы неисправности датчика распредвала.

 

Также как и любая часть или компонент вашего автомобиля этот датчик CMP в конечном итоге рано или поздно просто перестанет работать из-за своего износа. Это происходит в любом случае, как только истек его максимальный срок службы. Обычно это случается из-за износа внутренней обмотки проволоки или связанного с ней компонента. 

Обычно в этом случае двигатель начинает работать с перебоями, а признаки неисправности могут варьироваться в зависимости от типа износа датчика. Например, в датчике может износится тот же разъем, та жа внутренняя цепь датчика или может выйти из строя связанный с датчиком компонент. 

 

На некоторых типах автомобилей, при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной из передач, и будет заблокирована до тех пор, пока Вы не выключите двигатель и обратно его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.

 

Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, то Вы сразу можете почувствовать, что ваш автомобиль начал двигаться рывками и терять при этом скорость. 

 

 

При неисправности датчика распредвала Вы можете столкнуться с заметной потерей мощности самого двигателя. Например, ваша машина не сможет просто разогнаться свыше 60 км/час.

 

 

— Двигатель может глохнуть с перерывами, и все это из-за неисправности датчика СМР.

 

 

 

При выходе из строя датчика Вы заметите плохую работу двигателя, у него будут потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п. неровности в работе.

 

 

На некоторых моделях автомобилей при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу и к невозможному запуску двигателя.

 

После того, как компьютер вашего автомобиля обнаружит неисправность датчика положения распределительного вала, что приведет (как правило) к появлению (загоранию) на приборной панели индикатора- «Чек двигателя» (Check Engine). После обнаружения такой плохой работы датчика СМР компьютер автоматически запишет в свою память «код ошибки» датчика. Для того чтобы точно определить причину неисправности данного датчика распредвала, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля, т.е. подключив специальное оборудование к диагностическому разъему машины. Далее при помощи специальной компьютерной программы можно будет прочитать «код ошибки». Ниже представляем вам уважаемые автомобилисты таблицу диагностических «кодов ошибок», которые непосредственно связаны с износом датчика распредвала. 

 

Коды ошибок датчика положения распределительного вала CMP.

 

Общие коды неисправности CMP

Причина ошибки датчика распредвала

   

P0340 CMP

Нет сигнала с датчика распредвала

P0341 CMP

Неправильная фаза газораспределения

P0342 CMP

Низкий уровень сигнала цепи датчика распредвала

P0343 CMP

Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала

p0344 CMP

Неустойчивый сигнал с датчика распредвала (прерывистый сигнал)

 

Расположение датчика распредвала в автомобиле.

 

Как вы наверное уже догадываетесь, конкретное расположение датчика положения распределительного вала варьируется в зависимости от марки и модели автотранспортного средства. В большинстве из автомобилей этот датчик можно найти где-то вокруг головки самого блока цилиндров. Искать датчик надо вокруг верхней части расположения зубчатого ремня или в защищенных частях электропроводки передней части двигателя.

 

Смотрите также: Неисправности свечей зажигания

 

Так же датчик может быть расположен и в задней части головки блока цилиндров. 

Некоторые модели автомобилей могут иметь для этого специальный отсек под капотом, в котором и установлен датчик распредвала (например, в определенных моделях автомобилей, которые производит компания «General Motors»). 

 

Кроме всего, в некоторых автомобилях (в автомоделях) датчик распредвала может находится прямо внутри головки блока цилиндров. 

 

При необходимости можно заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точнее узнать, где расположен датчик СМР. Если у вас нет руководства по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, то вы сможете найти его в интернете или приобрести в автомагазине, где представлен большой выбор подобной авто-литературы. 

 

Мы уважаемые друзья настоятельно рекомендуем всем владельцам автомобилей приобрести себе подобную книгу (руководство по ремонту и обслуживанию) конкретно на вашу модификацию и модель автомобиля. Данное руководство по эксплуатации и ремонту  автомобиля непременно поможет каждому из вас в случае какой-либо поломоки или неисправности. Оно станет для вас ценным справочником по выполнению планового технического обслуживания вашего автотранспортного средства и для его мелкого ремонта. 

 

Устранение неисправностей датчика распределительного вала (CMP).

 

Если компьютер вашего автомобиля обнаружил ошибку датчика и включил на приборной панели значок «Чек двигателя», то Вы легко сможете самостоятельно узнать «код ошибки», которая и привела к появлению световой индикации на приборной панели. Для этого советуем каждому из водителей приобрести недорогой комплект диагностирующего оборудования специально для компьютерной диагностики. Если Вы не можете позволить себе приобрести данный диагностирующий сканер для автомобиля, то обратитесь для диагностики автомобиля в любой недорогой автосервис, где вам считают «код ошибки» с компьютера вашего автомобиля. 

 

Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков

 

После того, как Вы по «коду ошибки» узнаете, что в вашей машине существует неисправность датчика распредвала или связанных с ним компонентов, Вы должны сделать несколько простых тестов. Помните пожалуйста друзья, что «код» неисправности, указывающий на потенциальный отказ датчика положения распределительного вала не обязательно будет означать, что на автомобиле вышел из строя непосредственно сам датчик СМР. Ведь возможно, что причина неисправности не в самом датчике, а в разъеме датчика или имеются повреждения проводов подключенных к нему, а возможно вышли из строя непосредственно связанные с ним компоненты. 

 

Правда надо друзья запомнить, чтобы более точно установить функционирует ли датчик распредвала нормально, вам для этого понадобиться провести (может быть) не малый объем диагностики. Особенно надо учесть следующее, для того, чтобы проверить эффективность сигнала датчика СМР в некоторых случаях может понадобиться специальное оборудование, без которого будет трудно установить причину неисправности. 

Тем не менее, Вы можете сделать несколько простых проверок самостоятельно, используя для этого цифровой мультиметр (DMM): 

 

Во-первых, проверьте у датчика распредвала электрический разъем и состояние проводов. Отсоедините разъем и проверьте, нет ли на нем признаков ржавчины или загрязнений. Например, того же топлива. Все это может мешать хорошему контакту для передачи электричества.

Затем проверьте наличие повреждений проводов, а именно, не порваны ли провода, признаки плавления этих проводов от близлежащих горячих поверхностей.

Кроме всего, пожалуйста убедитесь, что провода датчика распредвала не касаются свечей зажигания или катушек зажигания, которые могут давать помехи и мешать датчику передавать правильный сигнал. 

 

После вышеописанных проверок используйте цифровой мультиметр, который может тестировать переменный ток (АС) напряжения или постоянный ток (DC) — в зависимости от конкретного типа датчика распредвала, который используется в вашем автомобиле.

Также, перед тестированием Вам нужно выставить на мультиметре правильные электрические параметры для конкретного типа датчика СРМ. Обычно подобная информация указывается в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.

 

Некоторые датчики распредвала позволяют создать разветвитель электрической цепи датчика СМР, сделано это для того, чтобы считать сигнал непосредственно с самого датчика во время его работы в автомобиле.

Если тип вашего датчика не позволяет подсоединить к нему провода мультиметра, то Вы можете просто отсоединить разъем с датчика и прикрепить к нему медную проволоку, вставив ее в каждый разъем датчика.

Затем можно подключить разъем обратно к датчику соблюдая осторожность, чтобы не замкнуть сами провода во время тестирования. Если Вы будете использовать (применять) этот метод, то не забудьте заизолировать провода изолентой. 

 

Тестирование двухпроводного датчика распредвала.

 

— Если в вашей машине датчик распредвала имеет два провода, то это означает, что автопроизводитель установил на автомобиль магнитный тип датчика СМР. В этом случае необходимо установить на мультиметре «переменное напряжение«. 

 

— Попросите помощника повернуть ключ зажигания без запуска двигателя.

 

 

— Теперь надо проверить наличие электричества, которое должно протекать через контур датчика. Возьмите один контакт мультиметра и прислоните его к «земле» (любой металлической части на двигателе). Другой контакт мультиметра Вы должны прислонить к каждому проводу, которые Вы уже подсоединили к разъему датчика распредвала. Если ни на одном из проводов нет электрического тока, то датчик распредвала полностью неисправен. 

 

 

— Попросите вашего помощника запустить двигатель.

 

 

— Прислоните один контакт мультиметра к одному проводу датчика распредвала, другой контакт измерительного оборудования подсоедините ко второму проводу датчика. Посмотрите на дисплей мультиметра. Сверьте показатель со спецификацией указанной в руководстве по ремонту автомобиля. В большинстве случаев вы уведите колеблющийся сигнал от 0,3 до 1 вольта. 

 

— Если на дисплее нет сигнала, то датчик положения распределительного вала неисправен.

 

Тестирование трехпроводного датчика распредвала.

 

— После того, как Вы проверили провода датчика распредвала а также состояние его разъема и т.п., то вы определили, что в вашей машине установлен трехпроводной датчик СРМ, значит пришло время проверить его работоспособность мультиметром. Для этого установите мультиметр в режим «постоянного тока«.

 

— Попросите помощника повернуть ключ в зажигании, но без запуска двигателя.

 

 

— Один из проводов мультиметра прислоните к «земле» (к металлическому кронштейну, к болту или к металлической части двигателя). Другой провод мультиметра подсоедините к проводу питания датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией указанной в руководстве по ремонту машины. 

 

— Попросите вашего помощника запустить двигатель.

 

 

— Подсоедините красный провод мультиметра к красному проводу датчика, а черный провод мультиметра к черному проводу датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией, которая указана в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если показатель на мультиметре ниже чем указан в руководстве по ремонту или данные полностью отсутствуют, то скорее всего датчик распредвала вышел из строя. 

 

— Снимите датчик распредвала и проверьте его на наличие признаков физического повреждения или загрязнения. 

 

Если после самостоятельной диагностики датчика положения распределительного вала Вы установили, что он полностью исправен, то возможно существует поломка или сбой в связанных с датчиком компонентах автомобиля.

 

Например, цепь ГРМ (или ремень ГРМ) может иметь недостаточную натяжку или наоборот перетянута. Также возможно износился сам натяжитель ремня или цепи ГРМ. Будьте очень внимательны!!!

 

При подобных проблемах с машиной причиной неисправности может быть также и сильно изношенный ремень ГРМ. Из-за этого распределительный вал и коленчатый вал могут потерять синхронизацию. В конечном итоге этот датчик распредвала может посылать неправильный сигнал в компьютер автомашины. В итоге это и приводит к неправильному зажиганию и неправильному впрыску топлива. 

www.1gai.ru

Замена датчика АБС своими силами + видео инструкция

Современные автомобили оснащаются антиблокировочными системами. Эти системы предотвращают блокировку колес автомобиля в момент торможения, тем самым устраняя риск потери управления. Также АБС делает автомобиль устойчивей при движении.

Содержание статьи:

Роль датчика АБС в автомобиле

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Еще из этой темы: Как прокачать тормоза с АБС одному человеку

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

Читайте также: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

Также в случае каких-либо неисправностей:

  • Возможна блокировка колес при резком торможении;
  • Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

  • Качественный домкрат;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
  • Молоток;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Жидкий ключ;
  • Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Это интересно: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто,  откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

autovogdenie.ru

Как проверить и заменить датчик положения дроссельной заслонки — Auto-Self.ru

Желание узнать как проверить датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) появляется у каждого автолюбителя, желающего самостоятельно устранить его исправность. Проверка либо замена не требует специального инструмента, и не отличается трудоемкостью.

Назначение и виды ДПДЗ

Датчика положения дроссельной заслонки генерирует электрический сигнал, соответствующий углу открытия воздушной заслонки. Показания необходимы для корректной работы контроллера (ЭБУ). Этот сигнал вмести с данными от других датчиков используется контроллером при формировании импульсов впрыска топлива, и искрообразования.

Вне зависимо от конструкции, ДПДЗ можно представить себе как потенциометр: один вывод которого подключен к массе, а другой к питанию бортовой сети. Напряжение, соответствующие положению заслонки снимается с вывода, аналогичного подвижному контакту.

Устанавливается он на корпусе дроссельной заслонки со стороны противоположной приводу воздушной заслонки. Его подвижный элемент механически связан с осью заслонки.

Виды ДПДЗ:

  1. пленочно-резистивный. Представляет собой обычный потенциометр. Их моторесурс достигает 50 тыс. км пробега;
  2. бесконтактный (магниторезистивный). Принцип работы основан на эффекте Холла. Время безотказной работы зависит только от качества исполнения механической части устройства. Стоит устройство такого типа, конечно же, намного дороже пленочно-резистивных.

Симптомы неисправности

Проверка датчика положения дроссельной заслонки необходима в следующих случаях:

  • ухудшение динамики разгона.
  • повышенная, пониженная, или нестабильная частота вращения коленвала на холостом ходу.
  • рывки при движении по ровной дороге с неизменным нажатием педали акселератора.
  • остановка двигателя на нейтрали.
  • остановка двигателя во время переключения передач.
  • двигатель не развивает максимальную мощность.

Причины возникновения неисправностей

  • Основными причинами выхода из строя пленочно-резистивных ДПДЗ является механический износ резистивного слоя и движка потенциометра, а также попадание грязи на рабочую поверхность.
  • У магниторезистивных встречается тоже две причины отказов: поломка движущегося узла и отказ электронного преобразователя магнитных сигналов в постоянное напряжение.

Проверка ДПДЗ

Проверка датчика положения дроссельной заслонки на примере ВАЗ 2110. Предварительные действия:

  • Закрыть дроссельную заслонку.
  • Включить зажигание.

  1. Вольтметром проверить величину напряжения на выходе прибора. Оно должно быть не более 0,7 В. Его выход определяется очень просто ― два провода под массу и питание, а третий, соответственно, под выход.
  2. Измерить величину напряжения на выходе при полностью открытой заслонке. Оно должно быть не менее 4 В.
  3. Проверить изменение напряжения на выходе при открытии и закрытии заслонки. Напряжение должно меняться плавно, без скачков.
  4. Если результаты ваших измерений совпадают с вышеописанными, то ваш датчик исправен. Если же хоть что-то отличается ― вам нужно купить исправный.

Неисправность этого датчика записывается в память контроллера. В таком случаи обычно начинает светиться надпись «check engine».

Двигатель переводится в аварийный режим работы, предназначенный лишь для того, чтобы своим ходом доехать до автомастерской, что еще больше усиливает дискомфорт при управлении автомобилем, а также увеличивает расход топлива.

Замена датчика

Месторасположение ДПДЗ на примере Ваз 2110

Замена ДПДЗ не требует отключения аккумулятора, так как он обесточивается при выключении зажигания. Поэтому просто выключите зажигание. Аккуратно отжав стопор, снимете разъем, с датчика. Отверните винты крепления датчика и снимите его. При установке нового датчика, сначала аккуратно совместите торец оси заслонки с посадочным местом. После этого, вращая датчик, совместите отверстия в датчике с отверстиями в корпусе заслонки. Ввинтите крепеж и затяните его. Не забудьте надеть разъем. Остается только стереть ошибку из памяти контроллера.

Стереть ошибку из памяти можно попытаться самостоятельно, скинув на ночь клемму с аккумулятора. Если попытка удаления кода ошибки не увенчается успехом, остается два варианта ехать на диагностику и убирать ее мотортестером или подождать когда контроллер сам удалит ее.

Регулировка

ДПДЗ автомобилей семейства ВАЗ регулировки не требует. На автомобилях, для которых предусмотрена его регулировка она делается следующим образом: после установки нового датчика полностью закройте воздушную заслонку, повернув ее за привод, если он механический. Или снимите воздуховод и нажмите на ее край, если у нее электрический привод. Затем присоедините щупы вольтметра к выходу датчика и к массе авто, строго соблюдая полярность. Поверните датчик таким образом, чтобы вольтметр показывал минимальное для этого датчика напряжение (в идеале 0 В). После чего затяните крепеж. Если после регулировки обороты холостого хода выше, чем должны быть, значит, на вашем автомобиле нужно провести процедуру обучения контроллера параметрам нового ДПДЗ. Для этого следует:

  • на 15 минут отключить клемму от аккумулятора.
  • убедиться в том что дроссельная заслонка закрыта.
  • включить зажигание на несколько секунд не запуская двигатель.
  • выключить зажигание.
  • подождать около 15 сек. В это время контроллер будет записывать себе в память новые параметры ДПДЗ, поставленного взамен, пришедшего в негодность.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Проверка и замена датчика распредвала своими руками

Датчик положения распредвала

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Сегодняшняя тема посвящена небольшой по размеру детали, которая своей неисправностью может доставить вам неприятные минуты и неравномерно работающий двигатель автомобиля.

Рассмотрим роль, которую играет датчик положения распредвала (кулачкового вала), причины и признаки его неисправности, и, естественно, как производится замена датчика распредвала своими руками.

При том, что принцип действия датчика распредвала практически одинаков, место его размещения зависит от типа и модели двигателя. Поэтому, самостоятельную проверку неисправностей и замену датчика, начинайте с мануалом в руках.

Что собой представляет датчик распредвала

Датчик положения распредвалаДатчик положения распредвала

Датчик положения распредвала выполняет задачу по определению углового положения ГРМ, соответственно положению коленвала двигателя. Система управления двигателем, получая информацию от датчика кулачкового (распределительного) вала, производит впрыском топлива и зажиганием.

В основу работы датчика распредвала положен принцип датчика Холла. Именно поэтому, датчик фазы распредвала иногда называют датчиком Холла.

Действие датчика Холла основано на измерении направления движения (изменении напряжения) носителями заряда. Изменение фиксируется в момент пересечения полупроводником магнитного поля. Постоянный магнит, размещенный в датчике, и создаёт это магнитное поле.

Металлический зуб (репер) размещенный на зубчатом колесе распредвала (либо на задающем диске) производит замыкание магнитного зазора. И, когда репер проходит мимо датчика распредвала, вызывает в датчике импульс напряжения, который затем передается в электронный блок управления.

Импульсы напряжения подаются в разное время. ЭБУ распознает положение поршня первого цилиндра двигателя в ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия, и обеспечивает впрыск и зажигание топливной смеси.

У двигателей, имеющих систему изменения фаз газораспределения, датчики установлены на распредвалах впускных и выпускных клапанов.

Датчик фазы распредвала на дизельном двигателе измеряет положение поршней каждого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Датчик распредвала для автоРасположение датчиков на двигателе

Как проверить датчик распредвала

При возникновении датчика Холла мы получаем сигнал от индикатора неисправности. Следует отметить, что функционально датчик распредвала связан с датчиком коленвала. И во время движения при возникновении неисправности датчика распредвала, система управления считывает информацию от датчика частоты вращения коленвала. Двигатель даже в состоянии повторно запуститься после остановки.

Проверка датчика распредвала, основывается на знаниях водителя характерных неисправностей и их признаков. И после выявления, логичное действие: замена датчика распредвала.

Каковы характерные причины неисправности датчика распредвала

  • зубчатый диск импульсного датчика поломался,
  • произошел разрыв ушек крепления, датчик сместился,
  • короткие замыкания внутренней схемы датчика,
  • повышение температуры двигателя.

Типичные признаки неисправности датчика Холла

  • работа ЭБУ двигателя происходит в аварийном режиме,
  • заметно повышается расход топлива,
  • контрольная лампочка работы двигателя на панели, загорается,
  • происходит регистрация кода неисправности.

Естественно, поиск неисправности датчика, вы не сможете определить «на глаз». Для этого придется обращаться в автосервис для тестирования. Проверка приёма сигнала с датчика осуществляется при помощи осциллографа. Во время тестирования памяти будет показан полный перечень неисправностей.

Визуально вы можете лишь проверить наличие внешних механических повреждений датчика, провести очистку головки датчика, проверить электрическую цепь: на предмет обрыва, правильности подключения разъемов соединения.

Замена датчика распредвала – задача вполне выполнимая своими руками. Перед покупкой нового датчика и его замене, используйте рекомендации производителя автомобиля из мануала, используйте только те параметры, которые указывает производитель.

cartore.ru

Как правильно ездить на автомате – Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

Как правильно ездить на автомате?

С каждым годом автомобили с автоматической трансмиссией набирают все большую популярность. Связано это, безусловно, с простотой управления, а также неоспоримым удобством в толчее больших городов и пробках, когда постоянное переключение ступеней в механической трансмиссии и выжим сцепления может вывести из состояния равновесия даже самого стрессоустойчивого водителя автомобиля.

Однако езда на АКПП не так проста, как кажется на первый взгляд, а потому вопрос о том, как ездить на коробке автомат, далеко не праздный. А потому стоит рассмотреть весь перечень действий при езде на АКПП. В частности, не стоит на автомобиле трогаться сразу. Даже при плюсовой температуре воздуха стоит выждать минуту или две для выхода АКПП на рабочий режим с правильным распределением масла внутри трансмиссии.

Актуальные Автоновости

При минусовых же температурах время прогрева стоит увеличить, что позволит избежать преждевременной «кончины» автоматической коробки.

При этом запуск двигателя следует в положениях селектора «P» либо »N». В других позициях автомобиль попросту не заведется. Перед тем как ехать, на коробке автомат селектор переводится в любое из положений для начала движения. При этом надо помнить, что время переключения занимает около секунды. При этом необходимо обязательно удерживать автомобиль нажатием на педаль тормоза.

Видео — как пользоваться коробкой автомат

К слову, управлять автомобилем с АКПП требуется только одной ногой! Дело в том, что в случае нажатия на тормоз второй ногой автомобиль начнется резко замедляться, что может привести к повторному нажатию на «газ». А это, минимум, поломка трансмиссии, а как максимум – резкое ускорение вместо торможения и, как следствие, дорожно-транспортное происшествие.

В последнее время все большую популярность обретают АКПП с ручным переключением передач. Задаваясь вопросом о том, как ездить на коробке автомат типтроник (именно такое именование она имеет), нужно помнить о том, что при выборе соответствующего режима передачи придется переключать покачиванием рычага либо нажатием подрулевых лепестков.

Для включения данного режима достаточно перевести селектор в позицию «М» либо в отдельный сектор, где имеются обозначения «+» и «-». Первая позиция отвечает за повышение передачи, а вторая – за ее понижение. Следует отметить, что перед тем, как ездить на автомате, требуется, так сказать, «изучить матчасть». А конкретно – обозначения на селекторе трансмиссии, которые, нередко, непонятны человеку, ранее ездившему на «механике».

Режим «Р» – парковка. Включение данного режима блокирует вал и ведущие колеса, а потому применяется при длительной остановке автомобиля. Здесь нужно помнить, что включать его можно лишь после полной остановки автомобиля, но ни в коем случае не во время движения, даже самого легкого. При этом для выхода из режима необходимо, как уже и говорилось, нажать на тормоз. В противном случае трансмиссия попросту не позволит осуществить переключение. Нужно отметить и тот факт, что данный режим может заменить ручной тормоз при стоянке на ровной площадке. Однако если поверхность имеет уклон, использование «ручника» обязательно. Это связано с тем, что элементы АКПП будут подвергаться дополнительной нагрузке, что может существенно снизить срок их службы.

Режим «R» – задний ход. Здесь название режима говорит само за себя – он служит для осуществления движения автомобиля задним ходом. Для того, чтобы включить реверс, необходимо также полностью остановить автомобиль и нажать на педаль тормоза.

Режим «N» – нейтральная передача. Она применяется, как правило, для технических нужд, когда нужно осуществить перемещение автомобиля с заведенным двигателем. Чаще всего к нему прибегают в автосервисе либо при иных подобных действиях. Перед тем, как ездить на коробке автомат, следует выйти из данного режима уже описанным выше способом. К слову, не стоит пытаться сэкономить топливо, двигаясь со склона «накатом», включив данный режим. При повторном подключении нагрузка в узлах трансмиссии сведет экономию на нет. К слову, нет резона использовать данный режим в пробке или на светофоре ввиду того, что удерживать автомобиль тормозом попросту удобнее.

Режим «D» – движение. Это основной режим для движения автомобиля, и осваивать азы того, как ездить на коробке автомат, лучше именно с него. При движении в данном положении селектора коробка сама «выбирает» требуемую передачу от первой и до последней сообразно ритму езды, манеры водителя, а также дорожным условиям. Именно в нем АКПП и находится в полностью автоматическом режиме, не требуя никаких действий со стороны водителя.

Режим «2″ – доступные первые две передачи. В нем КПП блокирует выбор передач, ограничиваясь первой и второй передачами. Данный режим есть смысл применять при буксировке, а также на горных дорогах с извилистым профилем. Включение режима доступно и при движении, однако делать это следует лишь если скорость автомобиля ниже 80 километров в час. В противном случае высокие обороты могут негативно отразиться на двигателе автомобиля.

Режим «L» – доступна только первая передача. Данный режим предназначен для езды в особо сложных условиях и на бездорожье. На кроссоверах и внедорожниках с данным режимом задействуется и понижающая передача. При этом включение данного режима возможно лишь при скорости машины ниже 15 километров в час. Перед тем, как ездить на коробке автомат по бездорожью, лучше включить режим заблаговременно. Кроме данных режимов, на автоматических коробках имеются и иные виды режимов.

Актуальные Автоновости

OverDrive (O/D) Данный режим применяется на коробках передач, которые имеют более трех ступеней и предназначен для совершения обгона либо в других ситуациях, когда требуется быстрый разгон автомобиля. Активируется он, как правило, нажатием кнопки на рычаге трансмиссии. Перед тем, как ездить на коробке автомат с использованием данного режима, следует помнить, что он принудительно не позволяет АКПП переключаться выше, чем до третьей передачи. Благодаря этому и достигается большая, в сравнение с обычной работой, динамика автомобиля. Использовать этот режим можно и при езде на затяжном подъеме. Дело в том, что обычный режим может в таком случае «колебаться», переключаясь то на третью, то на четвертую передачи. При использовании же «овердрайва» проблема исчезает.

Кик-даун. Очень часто в автомобильных обзорах можно прочесть об использовании данного режима, однако далеко не все автовладельцы знают о его сути. Активация данного режима происходит при резком нажатии на педаль газа. При этом «автомат» скидывает «вниз» одну или две передачи, что обеспечивает уверенный разгон. При этом переключения на повышающие передачи происходит на гораздо более высоких оборотах, чем обычно. В то же время производители не рекомендуют использовать «кик-даун» для старта с места ввиду большой нагрузки на трансмиссию, которая приводит к снижению ее ресурса.

PWR/SPORT. Данный режим является программным и предназначен для активного вождения. При его активации ступени в коробке переключаются на более высоких оборотах, благодаря чему достигается максимальная динамика (расход топлива тоже становиться максимальным). Для того, чтобы понять, как ездить на коробке автомат в спортивном режиме, требуется, для начала, овладеть базовыми навыками езды на автомате ввиду того, что автомобиль субъективно становиться заметно резче в откликах на педаль «газа».

SNOW – снег. Название этого режима говорит само за себя. Он предназначен для того, чтобы безопасно ездить в зимнее время года. Как ездить на автомате зимой, понять не сложно – достаточно включить данный режим. АКПП в таком случае будет «трогаться» со второй передачи, а переключения будут происходить на более низких оборотах. На асфальте автомобиль становиться менее динамичным, однако это сделано для безопасности на снегу. Многие также задаются вопросом о том, как ездить на коробке автомат в гололед.

Здесь тоже трудностей, как правило, не возникает, и действия водителя в данном случае не сильно отличаются от езды на «механике». Однако «снежный» режим трансмиссии обязателен и в данном случае. Он существенно упростит и обезопасит движение автомобиля.

Видео уроки как ездить на автомате

Следует также отметить, что «зимний» режим не стоит применять летом для экономии топлива. Связано это с тем, что автомобиль стартует со второй передачи, что оборачивается повышенной нагрузкой на гидротрансформатор коробки. А это – прямой путь к его перегреву и последующему дорогостоящему ремонту.

Рассмотрев основные режимы движения «на автомате», стоит уделить внимание и распространенным предубеждениям касательно автоматических трансмиссий.

Первым и наиболее устоявшимся стереотипом является слабая надежность АКПП относительно механической трансмиссии. Безусловно, первые «автоматы» в середине ХХ века не блистали высокой надежностью. Однако, на сегодняшний день подобные КПП нередко превосходят в надежности своих «механических» собратьев. Достаточно вспомнить нашумевшую историю с автомобилями ТаГАЗ Тайгер, где заводской брак в МКПП приводил к скорейшей поломке узла. При этом версии с «автоматом» исправно служили своим владельцам. При этом автоматические трансмиссии требуют к себе гораздо более бережного отношения и все, по большей части, зависит от того, как ездить на коробке автомат.

В случае незнания основ управления данным агрегатом вполне возможны сбои и поломки, которые инициируются самим же владельцем. Впрочем, если касательно надежности классических «автоматов» с гидротрансформатором не так уж и много, то с роботизированными коробками вопросов возникает гораздо больше.

То же самое относится и к вариаторным трансмиссиям, где «слабым звеном» является ремень вариатора. Впрочем, производители стараются решать конструктивные недостатки и уже появляются вариаторы с пластинчатой цепью вместо клиновидного ремня. Существует и ряд других предрассудков.

В частности, многие автомобилисты уверены, что на автоматической коробке невозможно осуществлять торможение двигателем. Подобная легенда возникла от того, что в стандартном режиме «драйв» автомобиль действительно не тормозит за счет силового агрегата.

Однако на затяжном спуске достаточно нажать кнопку «O/D», и автомобиль, скидывая несколько передач «вниз», начнет плавное замедление. Однако такой возможностью не стоит пользоваться при скорости выше 120 километров в час, поскольку резкий рывок вызовет повышенную нагрузку на элементы трансмиссии.

К слову, на крутом спуске на небольшой скорости можно задействовать режим «2″. Благодаря ему автомобиль не будет разгоняться, а движение будет плавным и безопасным. Еще одним очень популярным среди любителей автомобилей мнением считается, что нельзя буксировать автомобиль с АКПП. Подобное утверждение также неверно. Однако производить буксировку следует обязательно при работающем двигателе, зафиксировав селектор коробки в положение «N».

Кроме того, скорость буксирования не должна превышать 50 километров в час, а осуществлять его можно не далее, чем на 50 километров. Другое дело в том, что к буксировке, в основном, прибегают в том случае, если силовой агрегат не работает. И вот в этом случае буксировка категорически запрещена, поскольку приведет к поломке дорогостоящей трансмиссии. Перед тем, как начать ездить на коробке автомат, об этом следует обязательно помнить и заранее запастись телефоном вызова эвакуатора. Впрочем, и с работающим мотором буксировка – крайняя мера, к которой следует прибегать лишь в безвыходных ситуациях. Немаловажным аспектом при езде на «автомате» является нежелательность работы в качестве «буксира» для другого автомобиля.

Если же подобной роли не избежать, буксировать автомобиль можно лишь с меньшей или равной вашей машине массой, используя режимы трансмиссии «2″ или «L». При этом скорость движения не должна превышать сорока километров в час. Существует еще один аспект, мнение о котором в «околоавтомобильной» среде сильно разнится. Он касается запуска автомобиля с использованием буксировки. В принципе, наиболее правы те, кто выступает против подобных действий, поскольку любая ошибка может обойтись крайне дорого. Однако в жизни случаются ситуации, когда подобный вариант оказывается единственным.

Актуальные Автоновости

В таком случае селектор АКПП требуется установить в позицию «N» и включить зажигание. После этого требуется один раз нажать на педаль «газа» для обогащения смеси и дать возможность буксиру разогнать ваш автомобиль минимум до 30 километров в час. После этого требуется включить режим «2″ и нажать на газ. После того, как мотор заработал, требуется вернуть селектор в нейтральное положение. При этом, если мотор не запускается, нужно отключить режим «2″ во избежание перегрева трансмиссии. Однако следует, опять таки, помнить, что данный метод крайне нежелателен.

Таким образом, перед тем как начать ездить на коробке автомат, следует изучить и понять принципы работы данной трансмиссии. Без этого понимания очень легко вывести из строя сложное устройство, и об этом нужно всегда помнить. Если же усвоить эти нехитрые принципы, то «автомат» станет отличным помощником, который будет только радовать и не доставлять особых хлопот.

Источник: voditeliauto.ru

mir-auto24.ru

Как ездить на АКПП, как делать это правильно?! — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Ездить на АКПП и ездить на механической коробке передач, это совершенно разные вещи. Те кто долгие годы ездил на МКПП, в первое время совершенно не могут ездить н АКПП, так как тут совершенно другая специфика вождения.
Ездить на АКПП нужно учиться, и хотя это не займет много времени, как при учебе с нуля, все же без инструктора по вождению на АКПП, или хорошего знакомого, который знает все нюансы такой езды, вам не обойтись.
Хотя есть и обратная сторона медали. Водители, которые долгое время ездили на АКПП, и после пересели на механику, просто не могли ехать, а причина одна, они просто не умели этого делать.
Запретные табу
Мы не будет разбирать все нюансы езды на АКПП, мы разберем запретные табу, которые нельзя делать при езде на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Осторожно с паркингом
Первое, что запрещено и может привести к серьезной поломке, это включение «паркинг» при движении автомобиля накатом. В там случае может с треском, в буквальном смысле этого слова, сломаться парковочный механизм.
В отличие от езды на автомобилях с МКПП, когда многие водители с горы едут накатом, что бы сэкономить автомобильное топливо, ездить на АКПП, таким способом не рекомендуется.
Обычно для такой езды владельцы автомобилей с коробкой автомат, которые только сели в такой автомобиль, включают положение «нейтраль», думая, что едут правильно, однако стоит им только включить режим «драйв», может возникнуть резкий удар, который вызван отсутствием необходимых условий для включения.
Стояние на светофоре
При езде на МКПП, обычно водители ставят рычаг включения и выключения коробки передач в нейтральное положение, в принципе, это правильно.
Ездить на АКПП по городу останавливаясь при этом на светофорах, нужно по-другому. При остановке на светофоре, при езде на АКПП, не желательно включать положение «паркинг» или «нейтраль», так как приводит к уменьшению срока службы АКПП. Критичного, правда, тут ничего нет.
Но когда автомобиль стоит на передаче в АКПП работает только гидротрансформатор и насос. При постановке на «нейтраль» начинают работать очень много элементов АКПП, которые изнашиваются. А оно вам надо.
Если вы долго стоите на светофоре или просто в пробке, поставьте рычаг в положение «паркинг», это оптимальный выход при езде на АКПП.
Водителям надо понимать, что ездить на АКПП, нужно очень осторожно, так как не правильная эксплуатация может привести к серьезной поломке, которая потребует дорогостоящего ремонта.
Драйв — задний ход
Поэтом не рекомендуется включать рычаг АКПП сразу с положения «драйв» в положение «задний ход», а так же наоборот, когда автомобиль движется. Подождите, когда автомобиль полностью остановится, тогда включайте.
После включения в положения «драйв» если машина катится и меняет свое направление, желательно подождать одну, полторы секунды, прежде чем начать добавлять газ.
Стоянка на уклоне
Бывают случаи, когда при езде на АКПП, автомобиль стоит на горке. Водитель снимает его с «паркинга» и в это время слышен не приятный скрежет.
Это может скрипеть парковочный зуб, так как автомобиль с АКПП был припаркован на горке правильно. В данном случае АКПП может поломаться. Когда автомобиль с АКПП паркуется на горке, сначала необходимо поставить его на ручной тормоз, а уж в дальнейшем на «парковку».
А когда вы начинаете движение с горки или в горку, то сначала нужно нажать ногой на тормоз, снять автомобиль с ручника, а уж потом перевести рычаг АКПП в положение «задний ход» или «тесть драйв».
Движение на АКПП зимой
При езде на АКПП зимой есть тоже некоторые особенности. Это не нагружать АКПП зимой хотя бы первые 10 км, пока масло в ней не прогреется.
Так же, при езде на АКПП зимой, после запуска двигателя, дождитесь, пока обороты двигателя не упадут хотя бы до отметки 1500 об/мин.
Если вы включите АКПП при больших оборотах, которые сразу возникают при запуске двигателя зимой после длительной стоянке, то трансмиссия может поломаться.
Буксировка
Ездить на АКПП и буксировать автомобиль тоже нужно осторожно. Коробки автомат, очень чувствительны к большим нагрузкам, поэтому при буксировке не рекомендуется превышать скорость движения более 50 км в час. Да и расстояние не должно превышать более 50 км. Не говоря уже про плавный стиль езды, без рывков.
Так же эти 50 км желательно чтобы были беспрерывными, то есть, не рекомендуется буксировать другой автомобиль в одну сторону 10 км, постоять там, а потом ехать в другую сторону 35 км.
Если Вас интересуют автомобили с вариаторными коробками передач, то принцип их работы читайте на этой странице.
Ездить на АКПП и часто буксировать при этом другие автомобили или прицепы, конечно не рекомендуется.
Для этих целей лучше подходят автомобили с МКПП. Но если вы уже едете на АКПП и буксируете за собой прицеп, то ехать необходимо плавно, без рывков, держа средние обороты двигателя. Останавливаться нужно то же плавно.Как видите ездить на АКПП это целая наука, изучить которую нужно в обязательно порядке, если вы в ближайшем будущем планируете купить себе автомобиль с АКПП.

www.drive2.ru

зимой, за городом, в пробке

01.07.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Насколько отличаются МКПП и АКПП
  • Как ездить на автоматике правильно
  • Какие ошибки совершают неопытные водители, пересаживаясь на коробку автомат
  • Как ухаживать за АКПП, чтобы она не ломалась

 

Современного потребителя уже не удивить АКПП (автоматической коробкой передач), популярность которой набирает обороты с каждым днем. Россияне стали использовать такие машины относительно недавно, поэтому культура эксплуатации и вождения еще только формируется. В связи с этим вопрос, как правильно ездить на автомате, остается актуальным. Данная статья расскажет о наиболее часто встречающихся ошибках и даст некоторые рекомендации.

Отличие ручной и автоматической коробки передач


Представители отечественного автопрома довольно долгое время использовали преимущественно МКПП, в то время как компании-разработчики из западных европейских стран и Северной Америки в 90 % случаев оснащали машины АКПП. В связи с этим продукция российского производства сегодня коренным образом отличается от зарубежных аналогов.

Но потребительский спрос на автомобили с упрощенным управлением вынудил отечественных разработчиков изменить путь развития и следовать принципам компаний, выпускающих лучшие автомобили мира.

Механическая коробка представляет собой редуктор многоступенчатого типа, который позволяет водителю самостоятельно переключать передачи транспортного средства. Существуют МКПП с разным количеством передач: от 3 до 7 и более.

Устройство состоит из металлического вала с фиксированным набором шестерен и его аналога со свободно вращающимися шестеренками. Если соответствующие пары шестерен синхронизируются при вращении, они могут заблокироваться и удерживаться в таком положении специальными механизмами. Для переключения передач используют однодисковое сцепление.

Механика отличается от автомата тем, что дает водителю с опытом больше возможностей для управления машиной. Также в число достоинств входит экономный расход топлива, способность быстро достичь высокой скорости.

Езда на машине, оснащенной механической коробкой передач, требует приложения физических усилий, причем существенных. Это может утомить водителя, особенно в условиях передвижения в городе, когда автомобиль требуется постоянно останавливать, а затем снова разгонять.

Человек, научившийся правильно ездить на машине с МКПП, сможет с легкостью управлять моделью с коробкой-автоматом. А вот действовать в обратном порядке не очень правильно: освоить механику будет гораздо трудней.

Минусы МКПП:

  • чтобы научиться правильно ездить на машине, оснащенной механической коробкой передач, времени и сил понадобится в разы больше, чем в случае с коробкой-автоматом;
  • если неверно выбрать режим передачи, возможна перегрузка двигателя и трансмиссии;
  • если ездить правильно, управлять автомобилем на автомате гораздо комфортней, чем на механике;
  • нельзя плавно изменить передаточное отношение.


Работа транспортного средства на автомате осуществляется благодаря передаче крутящегося момента с помощью гидротрансформатора и планетарных шестерен. В машинах с АКПП нет педали сцепления, что очень облегчает управление автомобилем. Более низкая эффективность такой системы объясняется тем, что отсутствует постоянная связь между ведущими колесами и двигателем.

Легкость в управлении транспортным средством на автомате сосуществует с определенными минусами, с которыми приходиться мириться владельцу машины:

  • автомобиль, оснащенный автоматом, стоит дороже машины с механикой;
  • при движении расходуется большое количество топлива;
  • низкая максимальная скорость автомобиля (по сравнению с машиной, оснащенной МКПП).

Низкий КПД подобного транспортного средства обусловлен тем, что в системе используется гидротрансформатор, представляющий собой два лопастных колеса, заключенных в масляную ванну.

Автоматическая коробка передач — это достаточно простая система, в отличие от механической. Есть три основных положения ручки АКПП: движение вперед, движение назад и стоянка.

Рекомендуем
«Как обманывают в автосервисе и что можно предпринять для своей защиты» Подробнее

Режимы работы АКПП

1. Режим движения — D.


Это главный режим, в котором ездит машина на автомате. При остановке на светофоре нужно просто удерживать педаль тормоза. В некоторых моделях коробки-автомата есть дополнительные режимы:

  • 2 — используется только первая и вторая передача. Применяется, когда нужно ездить по горным дорогам и крутым спускам. Скорость ограничена до 40–60 км/ч.
  • L — является аналогом понижающей передачи для внедорожников. Применяется, когда нужно ехать в тяжелых условиях. Режим запрещен при скорости от 15 км/ч.

Важно: при выборе положения D правильно будет дождаться слабого толчка, а после него выжать газ. АКПП потребуется 1 секунда, чтобы быть готовой к движению. Если выжать газ до толчка, коробка может не потянуть нагрузку.

Одно из правил, как правильно ездить на коробке-автомате, гласит: ни в коем случае не использовать вторую ногу. Если перед машиной образуется преграда, водитель резко выжмет тормоз. Сила инерции кинет тело вперед, заставив нажать ногой на газ. Поэтому правильно будет поставить левую ногу на подставку.

2. Режим нейтральной передачи — N.

Важно: режим N в транспортных средствах с коробкой-автоматом предназначен только для обслуживания в сервисе и при буксировке.


Поэтому переходить на него, двигаясь с уклона, не правильно — это обернется преждевременным ремонтом коробки. Также бессмысленно включать режим N при ожидании зеленого на светофоре.

К буксировке на нейтральной передаче также следует подойти осторожно. Лучше вообще не буксировать автомобиль с коробкой-автоматом, тем более, тянуть с его помощью другой машины.

Исключение: если нужно доставить транспортное средство, оснащенное автоматом, на расстояние до 50 км, и двигатель при этом заводится, можно перейти на нейтральный режим и ехать неторопливо, не превышая 50 км/ч.

Важно: применять буксировку для того, чтобы завести двигатель «с толкача», если на машине коробка-автомат, строго противопоказано. Это быстро приведет к поломке коробки, так же, как буксировка в песке или снегу.

3. Режим заднего (реверсивного) хода — R.

Следует правильно включать режим заднего хода: только после полной остановки. Педаль тормоза выжимается, и селектор коробки переводится в положение R.

Важно: нельзя перейти в режим R, пока автомобиль не остановится окончательно. В противном случае может сломаться как сама коробка-автомат, так и элементы трансмиссии.

Подобную ошибку допускают, когда хотят занять небольшое парковочное место. Водителю кажется, что нет ничего страшного, если при этом он будет переключаться с D на R, не останавливая полностью автомобиль. Но правильными такие действия не назовешь, рано или поздно они обернутся капитальным ремонтом АКПП.

4. Режим паркинга — P.


Этот вариант предполагает блокировку вала и ведущих колес. Правильно применять такой режим во время долгих остановок и стоянок. Кто-то ставит АКПП в режим P даже при долгом ожидании светофора.

Важно: правильным решением будет включать режим Р только после полной остановки транспортного средства. Переключаться из режима паркинга в режим D или R следует только через выжатую педаль тормоза.

5. Остановка на уклоне в режиме P.

Если водитель планирует остановиться на площадке с ровной поверхностью или с незначительным уклоном, в этом случае правильно будет просто переключиться в режим паркинга. Но если машину нужно поставить на поверхности со значительным уклоном (горочке), то обязательно следует задействовать ручник.

Правильно делать это так: удерживая тормоз, затянуть ручник, отпустить педаль. Скорее всего, при этом автомобиль чуть откатится. Затем нужно будет выбрать селектором положение P.

Снимается машина с ручника в том же порядке: включается режим D, выжимается педаль тормоза, ручник опускается.

Важно: если постоянно игнорировать стояночный тормоз и удерживать машину в неподвижном состоянии за счет режима паркинга, на коробку ляжет очень большая нагрузка. В итоге шестерня блокиратора АКПП (металлическая лапка) быстро износится и сломается, и при включении положения Р автомобиль будет скатываться с уклона.

6. OD — Over Drive.


Эта кнопка по умолчанию «утоплена» в рычаг АКПП, у которых ступеней передач больше, чем 3. Соответственно, при ее нажатии можно переходить на 4-ю, 5-ю и т. п. передачи.

Для активации режима Овердрайв кнопка выключается. В этом случае коробка не сможет переключиться выше третьей передачи. На приборной панели загорается лампочка «O/D OFF».

Такие действия очень полезны, когда нужно быстро разогнать автомобиль. Двигатель сохраняет высокие обороты, а передача остается низкой. Также Овердрайв пригодится на затяжных подъемах — придаст тягу мотору.

Кроме того, отжав кнопку O/D, можно вызвать мягкое торможение двигателем.

Важно: не следует практиковать включение O/D, если скорость движения превышает 120 км/ч.

7. Kick-down.

Если водитель резко выжимает газ, коробка самостоятельно активирует кик-даун и автоматически переходит на пониженную передачу. В итоге можно интенсивно разогнаться при высоких оборотах. Подобный режим всегда пригодится при маневрировании на трассах и в опасных и экстремальных ситуациях, когда нужно быстро увернуться или умчаться.

Важно: применение кик-дауна дает сильную нагрузку на коробку, поэтому нельзя пользоваться им ради развлечения. Также не стоит переключаться на этот режим ради того, чтобы красиво унестись с места, особенно при скорости ниже 20 км/ч.

8. PWR/Sport.

Программный режим автоматической трансмиссии предназначен для более «спортивной» езды. Он позволяет осуществлять переключения на оборотах выше, чем обычно. Требует большего расхода топлива, зато динамика улучшается. Но если говорить о том, как правильно ездить на машине-автомате, то, конечно, следует признать, что постоянную езду в таком режиме щадящей назвать нельзя.

Позволяет правильно разогнать автомобиль, минуя первую передачу. В этом случае снижается риск пробуксовки колес в снегу. Также в этом режиме безопасней ездить: передачи сменяются в более узком диапазоне оборотов, и потому снижается риск буксования.

Важно: некоторые водители могут дать совет, как правильно ездить на автомате, чтобы уменьшить расход топлива. Для этого предлагается включать Snow круглогодично, экономя таким образом бензин. Но если в зимний период гидротрансформатор коробки нормально переносит отсутствие первой передачи, то летом это может привести к перегреву механизма и, соответственно, к капитальному ремонту.

Рекомендуем
«Обкатка двигателя нового автомобиля: правила «укрощения» железного коня» Подробнее

Как правильно ездить на автомате


Как правильно ездить на автомате? Этим вопросом задаются водители, которые ранее водили механику и теперь никак не могут привыкнуть к тому, что нужно при управлении использовать только одну ногу (вторая располагается на специальной подставке с левой стороны).

Применять обе ноги, чтобы ездить на такой машине, очень опасно. Рассмотрим ситуацию, когда одна нога находится на педали газа, а другая — на педали тормоза. Перед машиной появляется какая-либо преграда, что делает человек? Правильно — резко жмет на тормоз. При этом срабатывает сила инерции, которая тянет тело вперед. В итоге возникает риск, что водитель также нажмет и педаль газа. Торможение в такой ситуации будет очень опасным.

1. Как трогаться.

В первую очередь, правильно будет завести двигатель и прогреть его, поскольку трогаться с места с холодным мотором недопустимо. При температуре выше 0 ˚С ждать надо две минуты: за это время коробка-автомат выйдет на рабочий режим благодаря равномерному распределению масла.

При минусовой температуре мотор придется прогревать дольше (при морозах — 10 минут и больше). Двигатель можно заводить только в положениях N или P (последний вариант более предпочтительный).

Если транспортное средство не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. После прогревания можно двигаться с места, для чего необходимо активировать один из режимов движения: переключить рычаг и дождаться несильного толчка. Если нажать на газ до толчка, то это может обернуться поломкой!

2. Как тормозить.

Учиться правильно ездить на автомате после механики непросто. Ошибки могут возникать как при попытке тронуться с места, так и при торможении.

Чтобы правильно ездить на автомате, следует придерживаться определенных принципов, в том числе учитывать нюансы при нажатии педали тормоза:

  • Использовать режим D, останавливаясь перед зеброй или светофором (правильно будет просто «утопить» педаль тормоза).
  • Если становится ясно, что остановка на магистрали будет длительной нужно переключиться на «Р» и дать правой ноге немного расслабиться.

3. Использование ручника.


Не следует слишком доверять автоматике транспортного средства, игнорируя ручной тормоз.

Его рекомендуется использовать на любой длительной остановке, придерживаясь инструкции по эксплуатации машины.

Кроме того, ручник правильно будет применять в таких обстоятельствах, как:

  • остановка на склоне;
  • остановка для замены колес;
  • остановка во время работающего двигателя.

4. Буксировка.


Многие водители считают правильным буксировать машину с коробкой-автоматом, но обязательно нужно знать, как правильно это делать. Должен быть заведен двигатель, активировано нейтральное положение, скорость движения — менее 50 км/ч.

Буксировать машину на автомате нельзя дальше, чем на 50 км. Если вдруг завести ее не получится, лучше вызвать эвакуатор: оплата его услуг обойдется дешевле, чем ремонт КПП.

«Буксирующему» водителю нужно помнить о ряде нюансов:

  • автомат хорошо справляется с не очень тяжелыми прицепами;
  • автомобиль, который он тянет за собой, должен весить столько же или быть легче;
  • если есть какие-то другие варианты, лучше вообще не прибегать к подобной буксировке.

5. Запуск с «буксира».

Алгоритма подобных манипуляций не существует: водители действуют на свое усмотрение.

Если других вариантов нет и человек достаточно уверен в своих водительских навыках, он идет на риск и действует в такой последовательности:

  1. Активирует нейтральное положение и заводит мотор.
  2. Однократно нажимает на педаль газа в холодную погоду и начинает движение на буксире.
  3. Если трансмиссия прогрета, набирается скорость до 50 км/ч, если холодная — до 30 км/ч. Двигаться нужно в течение 2 минут: этого времени как раз хватит, чтобы давление масел в трансмиссии достигло нужного уровня.
  4. Рычаг переводит в положение 2 и, как только мотор начинает вращаться, нажимает педаль газа.
  5. Когда двигатель заведется, возвращает рычаг в нейтральное положение.
  6. Если проходит несколько секунд, а двигатель не заводится, не надо повторять. Если не вернуться в нейтральное положение, КПП перегреется.
  7. Машина «прогоняется» в нейтральном режиме, действия повторяются.
Рекомендуем
«Зачем нужна балансировка колес и когда ее делать» Подробнее

Как ездить на автомате по городу и в пробке


Как правильно ездить на автомате, если раньше водитель имел дело только с машинами, оснащенными МКПП? Ведь к коробке-автомату нужно адаптироваться, перестать совершать распространенные ошибки: машинально переключать ручку не в то положение, нажимать на педаль тормоза или газа вместо сцепления. Чтобы как можно быстрей начать ездить на авто с АКПП правильно, нужно представлять себе хотя бы теорию передвижения на машине с коробкой- автоматом.

В городе правильный выбор режима определяют дорожные условия. На любом автомобиле с коробкой-автоматом есть режимы 1, 2 и 3. Эти передачи используют, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель при высоких скоростях. В этом смысле их можно сравнить с передачами на механике.

Трудно представить ситуацию, чтобы обычный автомобиль поехал на первой передаче со скоростью 40–50 км/ч, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Оптимальными и скорость, и обороты будут на третьей ступени. При достижении скорости 60 км/ч правильно использовать один из двух режимов: D или 3.

Такого же алгоритма действий следует придерживаться и на загородной трассе. Правильный выбор режима D обусловит хорошую динамику автомобилю на автомате и при этом не создаст лишней нагрузки для двигателя в плане оборотов.

В остальном следует помнить о рекомендациях, данных выше.

Рекомендуем
«Замена лобового стекла автомобиля: верный выбор и правильная установка» Подробнее

Как правильно ездить на автомате зимой


В зимние холода машина должна завестись даже после ночной стоянки. Современные двигатели, оснащенные системами впрыска топлива, дают возможность автомобилю двинуться с места сразу, практически не прогреваясь. Но лучше не спешить.

Если действовать правильно, то надо дать двигателю немного поработать без нагрузки, чтобы моторное масло разжижилось, заполнило собой систему смазки, нагрелись поршни и цилиндры. Времени это займет немного — 3–4 минуты, но зато можно будет спокойно ездить, а двигатель будет служить долго.

Спустя 2–3 минуты после того, как мотор заработает, следует нажать педаль тормоза и перевести селектор АКПП в положение D (езда). В таком режиме коробка-автомат работает 20–30 секунд, после чего водитель переключается на режим R (задний ход). Затем следует подождать еще 30 секунд. Вся процедура «D»–«R» повторяется еще пару раз, при этом водитель слегка нажимает на педаль газа, затянув перед этим ручник.

Первоначальный прогрев силового агрегата и автоматической трансмиссии завершен, теперь можно ехать.

Одно из главных достоинств гидромеханической трансмиссии — автомобиль начинает ехать плавно, без резких рывков. На автомобиле с механикой такой мягкий старт зависит от состояния сцепления, а также от мастерства и опыта водителя.

Если АКПП дает возможность принудительно включать первую передачу (например, коробки с функцией «Типтроник» или при наличии режимов 1, 2), то лучше ею воспользоваться.

Первые 400–600 метров нужно ехать на первой передаче, затем переключиться на вторую, поддерживая обороты двигателя около 2000 об/мин. После перейти на автоматический режим и продолжить ехать спокойно, не проявляя особенного усердия при нажатии педали акселератора. Через 8–10 км пути автоматическая трансмиссия уже может работать в штатном режиме, мягко, без рывков, переключаясь с передачи на передачу. Это еще одно достоинство АКПП.

Прогревать коробку-автомат и двигатель несложно. Эта операция не занимает много времени, но существенно облегчает жизнь силового агрегата и гидромеханической трансмиссии и увеличивает срок их службы. Ведь если сломается двигатель, его смогут починить во многих мастерских, а вот если полетит коробка-автомат, ремонт выльется в кругленькую сумму, к тому же возьмутся за него только специализированные предприятия, и даже они не гарантируют положительный результат.


Правила, изложенные ниже, применимы для машин с любой коробкой передач, но особенно актуальны для автомата.

  • Правильно ехать по зимней дороге — значит, двигаться максимально плавно, не разгоняться или резко тормозить.
  • Правильно держать достаточно большую дистанцию между собой и впереди едущим автомобилем. Нужно помнить, что при движении по заснеженной дороге, на которой встречаются участки наледи, система ABS при срабатывании будет стараться обеспечить машине прямолинейное движение. Тормозной путь при этом может удлиниться.
  • Покрышки на транспортном средстве должны быть зимними, пусть не с шипами, но с рабочим протектором.
  • Если станет ясно, что сцепление колес с заснеженной поверхностью дороги невелико, правильное будет перейти на ручное управление АКПП, принудительно включив вторую или третью ступень коробки. Это уменьшит риск буксования колес. Отдельные автоматы оснащены режимом W (Зима), на него лучше перейти в такой ситуации.
  • Крутые повороты рекомендуется проезжать, тормозя заранее, чтобы автомат смог переключиться на пониженную передачу. Правильно будет заранее принудительно включить третью или вторую передачу АКПП. Поворот необходимо проезжать, чуть ускорив движение, чтобы у ведущих колес было оптимальное сцепление с дорогой.
  • В сложных условиях (снег, наледь), когда нет возможности соблюдать нужную дистанцию, правильно будет ехать по дороге, заранее включив третью или вторую передачу, чтобы в опасной ситуации торможение было наиболее результативно.
Рекомендуем
«Гидравлическая подушка двигателя: особенности и преимущества» Подробнее

Проблемы АКПП зимой и их решения

Ниже освещаются недостатки машин с АКПП при эксплуатации гидромеханических трансмиссий в зимний период, а также варианты их устранения.

Бывает, что, остановившись, машина не может тронуться с места: одно из колес елозит по льду, а другое остается неподвижным. Следует помнить, что эта проблема не решается постоянным нажатием на педаль акселератора. Для коробки-автомата это крайне опасный режим!


Рекомендуется подсыпать под оба ведущих колеса немного песка (на этот случай небольшой запас всегда должен быть зимой в багажнике). Песок также можно заменить крупной солью: она не хуже сцепит колеса с поверхностью.

Если машина застревает, выезжая из сугроба, следует отключить систему курсовой устойчивости ESP, она все равно здесь не поможет. Затем нужно предпринять попытку раскачать машину, включая по очереди режимы D и R. Одновременно нужно обязательно переключать селектор, нажимая педаль тормоза и отпуская ее после легкого толчка в трансмиссии. Если машина застревает в снегу основательно, лучше не рисковать трансмиссией. Правильное решение — обратиться за помощью к знакомым, волонтерам или нанять буксир. В противном случае несоблюдение правил чревато ремонтом АКПП.

Неисправную машину лучше перевозить в сервис для ремонта на эвакуаторе. В качестве крайней меры можно прибегнуть к буксировке, строго соблюдая правило 50/50: скорость буксировки — не выше 50 км/ч, дальность буксировки — до 50 км. Рычаг селектора при этом устанавливают в положение N.

Особенность гидромеханической трансмиссии при езде в тяжелых условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу — пробуксовывание. Эта особенность связана с тем, что отсутствует жесткая связь между АКПП и двигателем. Правильные действия водителя в такой ситуации — заблаговременно принудительно включить пониженную передачу.

Рекомендуем
«Устройство корпуса масляного фильтра: что о нем нужно знать» Подробнее

Как продлить жизнь автоматической коробки передач


Сломать АКПП достаточно легко — достаточно, чтобы за рулем был водитель, привыкший ездить агрессивно: резко срываться с места, тормозить «в пол», совершать жесткие маневры. Ресурс работоспособности коробки-автомата, в первую очередь, зависит от того, как бережно ее используют. Второй значимый фактор, влияющий на долговечность механизма, — правильное обслуживание.

Часто можно услышать совет: прогреть зимой коробку-автомат, включая все передачи и останавливаясь на каждой по 10–15 секунд, выжимая педаль тормоза. Подобные рекомендации ничем не обоснованы.

Не подтверждают правильность таких советов и мастера автосервисов. В отдельных руководствах по эксплуатации четко сказано: оставляйте селектор в положении Р.

Если температура воздуха опустилась ниже +5 ˚С, для того, чтобы АКПП пришла в рабочий режим, правильно будет включить перед началом движения двигатель и дать ему поработать несколько минут.

Чтобы ездить на автомате дольше, нужно следить за уровнем масла (маслом называют трансмиссионную жидкость ATF — Automatic Transmission Fluid) в коробке. Для этой цели используют масляный щуп из двигателя. Также нужно не допускать утечек и менять масло с фильтром каждые 40–60 тыс. км (первая замена — спустя 80–100 тыс. км, далее — каждые 60, а лучше — 30–40 тыс. км). Масло для замены следует использовать только оригинальное.

Вопреки уверениям производителей о «необслуживаемости» коробки передач, следует регулярно менять в машине жидкость ATF.


Об этом говорят и мастера в сервисе, которые постоянно сталкиваются с последствиями подобного заблуждения, и владельцы, которые, сливая самостоятельно трансмиссионное масло, наблюдали, как вместо залитой ярко-красной жидкости из коробки течет жижа грязно-коричневого цвета.

Свежее масло не только предупреждает возможные проблемы с износом трущихся деталей внутри коробки, но и хорошо влияет на ее работу: благодаря нему режимы переключаются плавно, без толчков.

Часто сотрудники сервиса при жалобах владельцев на работу автомата в первую очередь советуют менять трансмиссионную жидкость.

Но здесь есть один нюанс. Если пробег автомобиля очень большой и неизвестно, когда проводилась в последний раз замена жидкости ATF (и проводилась ли она вообще), нужно понимать, что менять трансмиссионное масло не очень правильно: коробка может отправиться в ремонт.

На это есть две причины.

  • При эксплуатации АКПП внутри коробки накапливается вода. Она попадает туда вместе с воздухом через сапун в периоды стоянок транспортного средства. Влагой напитываются накладки фрикционов: чем дольше не менялось масло, тем больше внутри автомата влаги. Значит, возрастает риск того, что новое масло поможет накладке отслоиться от диска фрикциона.
  • Так как новое масло результативней вымывает грязь, оно может «поднять» наслоения металлической стружки и пыли, в итоге эти комья грязи забьют масляные каналы и коробка отправится в ремонт.

Поэтому вопрос, стоит ли обслуживать коробку автомобиля с пробегом выше 150 тыс. км или с неизвестной историей, остается открытым.


rad-star.ru

Как правильно ездить на автоматической коробке передач?

По дорогам России ездят легковые автомобили, городские автобусы, фуры с АКПП, поэтому актуален вопрос — как научиться ездить на коробке автомат?

 Использование автоматической коробки для профессионалов стало рутинным делом. Автомобилисты довольны, что не требуется время от времени снимать с баранки руля правую руку для переключения скоростей. Убеждены, автоматическая коробка перемены скоростей концентрирует внимание при вождении автомашины в плотном потоке машин.

Содержание статьи

Новичку следует постигать

Новичками называют не тех, кто только окончил школу водителей и получил права, а шоферов, не один десяток лет просидевших за баранкой, набивших на правой ладони мозоли от рычага механической коробки переключения скоростей. Севши за руль автомобиля с автоматической коробкой скоростей, не смогут качество эксплуатировать транспортное средство без подготовки. Им необходимо научиться, как правильно ездить на автомате.

Здесь разговор пойдет о том, что необходимо освоить управление автоматом. Практика показывает, игнорирование учебы обязательно закончится неуверенностью вождения машины на дороге. В некоторых случаях переход с ручного переключения на автоматику чреват созданием аварийных ситуаций или выводом техники их строя.

Обретшие навыки езды с автоматикой переключения скоростей, говорят об удобности вождения по автотрассам или грунтовых сельских дорогах.

С чего начинают и первые трудности?

Умный автоматический механизм переключения скоростей требует «наладки» правой стопы водителя, наживающей на газ. Давление необходимо синхронизировать с моментов переключения шестерен. Отсутствие натренированности, чутья, когда следует добавить газ или сбавить, приведет к неудовлетворительным результатам.

Казалось бы, что за сложность. Жми на педаль газа, тем самым повышай обороты двигателя, и коробка сама переключит вращательный момент с одной шестеренки на другую. Так переключаются с малой скорости на повышенную передачу на ровной дороге.

Но асфальты положены не везде. Например, уезжая на отдых в загородные леса, на рыбалку не встретишь их на грунтовых поселковых дорогах. Есть «грунтовки» с колдобинами, ямками, наполненными водой.

Как работает автомат?

Чтобы искусно преодолеть преграды, необходимо ведать, как работает автоматика переключения скоростей. Преобладающая часть автомобилей оснащена гидравлическими коробками-автоматами. Езда на автотранспортных средствах требует натренированности, интуиции. И знания режимов.

Для начинающих водителей  они, что букварь для первоклассника. Знать предназначение латинских букв —  обрести залог удачной езды на автомате. Так, P обозначает парковочный режим. Не рекомендуется, а требуется перед маневром полностью остановить автомобиль, вплоть до фиксации ручным тормозом на наклонной поверхности. Установка в режим парковки включает блокировочное устройство. Однако, если ситуацию не подстраховать «ручником», то хлипкий механизм блокирования способен сломаться.  Получить поломку легко останавливаяясь на наклонной поверхности.

Заезжая на паркинг зимой, не следует пользоваться ручным тормозом. Хватить и блокировочного механизма для фиксации автомобиля. Это убережет тормозные колодки от перемораживания, порчу цилиндров тормозов.

Режимы АКПП

  • Режим D предназначен для движения только вперед.

В режиме быстрого движения по городу, автобанам, иногда необходимо останавливаться на регулируемых светофорами перекрестках. Водитель нажимает на педаль тормоза, не отпускает до момента появления разрешающего света. Включение режима P не обязательное. Автомобиль при отпуске тормозов не сделать прокатки назад, а поедет только вперед и на наклонной дороге.

  • Режим R  выполняет функции реверса. Режим обеспечивает транспортному средству движение назад. Воспользоваться им можно при полной остановке автомашины.  Фиксация не допустит качения колес на неровной дороге.
  • Режим N  указывает, что шестерни коробки разъединены с коленчатым валом силовой установки. Используют для предварительного прогрева мотора перед поездкой, при транспортировке другим авто на буксире без включения в работу ведущего моста. На наклонной плоскости на «нейтралке» автомашину фиксирую ручным тормозом.

Режимы на тяжелых участках дорог

Успешно забраться на возвышенность транспортному средству помогают несколько передач номерованных D1. D2. D3. Могут быть другие латинские буквы для обозначения, или просто цифры 1. 2. 3. Обозначают, что произведена блокировка скорости. D1 «советует» водителю,  ехать на первой скорости. Режимы используются для преодоления подъемов, трудных участков и так далее.

В зависимости от класса автомобиля могут быть обозначения S. Символ обозначает спортивную автомодель, оснащенную автоматической коробкой переменных передач. Латинская буква E соответствует экономическому классу W – вождению авто зимой.

На спортивном режиме автомашина будет долго ехать без переключения, набирая скорость за счет увеличения оборотов двигателя и в пиковый момент, произойдет включение, обеспечивая крейсерский ход.

Экономичный режим — OverDrive

Зимой настройки режима автоматической коробки передач обеспечивает движение плавного хода, исключая пробуксовку  шин. Запрещается пользоваться режимом на улицах при оттепелях.

«Овердрайв»  режим переключает АКПП при небольших оборотах двигателя, поскольку, двигаясь в условиях города, автомобиль часто останавливаться на пешеходных переходах, ускоряться при зеленном свете уличного авторегулятора. Правила использования автоматики переключения скоростей требуют неукоснительного соблюдения. Их надо знать досконально, чтобы понять, разобраться, как ездить на автомате.

При резкой остановке, например, при загоревшемся красном свете светофора, неумение новичков пользоваться режимом «кик-даун» нередко приводит к созданию аварийных ситуаций. Некоторые от растерянности, резко нажимают на акселератор. Но получают обратный результат. Вместо быстрого хода включается понижающая передача.

Из примера видно,  ездить на машине с автоматической КПП удобно, но необходимо много знать, чтобы пользоваться многочисленными режимами. Для начинающих шоферов режим требует умения пользоваться акселератором. Обгонять автомобили рекомендуется, когда педаль газа «утоплена» на ¾ часть ее полного хода.

АКПП  с ручным переключением

Приведенные примеры являются наглядным пособием, как научиться ездить на автомате. Следует вывод — к успеху приведет знание сути работы автоматической коробки переключения скоростей. Сейчас расскажем, как правильно ездить на коробке автомат с дополнительным механическим переключателем.

Опция Tiptronic присутствует на многих автомобилях, дающая возможность водителю регулировать его скорость лично шоферу. Но называть этот режим ручным не стоит, поскольку не является таким. Автомат лишь производит имитацию ручного переключения.

Чего боится АКПП?

Выяснено эмпирическим путем, автоматическая коробка боится набора крейсерских скоростей со стоянок. Негативно на работу влияет вынужденная пробуксовка шин на ледяной, болотистой дороге, поскольку АКПП работает в среде повышенных температур, снижающих адгезию масла.

Перегрев коробки содействует преждевременного износу важного узла автомобиля.

Полезные советы

Начинать движения автомобиля следует с нажатия тормозной педали. Устанавливают селектор на значении N или P. Плавно отпускают тормозную педаль, начинают медленно двигаться вперед. D режим самостоятельно повышает скорость вначале движения, снижает при замедлении хода.

Не рекомендуется во время движения устанавливать режимы R и P. Это следует делать при остановке транспортного средства. Иначе  АКПП сломается.

Видео уроки при езде на автомате


Внимание!
В связи с частыми изменениями административных законов РФ и правил ПДД, информацию на сайте не всегда успеваем обновлять, в связи с этим для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

Горячие линии:

Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.

Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

strahovka-online.su

как правильно ездить на автомате

Теория и навыки вождения 17.11.2015

как правильно ездить на автомате

Управление автомобилем с автоматической коробкой передач по сравнению с “механикой” отличается легкостью. Однако, следует знать некоторые правила как правильно ездить на автомате, которые помогут в самых различных ситуациях. Грамотная эксплуатация АКПП необходима для того, чтобы предупредить ее  быстрый выход из строя, сэкономить бензин и сделать управление автомобилем рациональным во всех смыслах.

Эксплуатация любого автомобиля начинается с заведения его двигателя. Для авто с АКПП завести двигатель можно только тогда, когда на селекторе установлен режим “P”, означающий “парковка”. Следует знать, что заведя автомобиль, сразу трогаться с места не стоит. Он должен прогреться хотя бы несколько минут. Дело  в том, что трансмиссионная жидкость в АКПП обязательно должна разогреться до своей рабочей температуры, в противном случае при движении непрогретая коробка не сможет переключаться на высшие передачи или может переключаться с чувствительными рывками.

Итак, о том, как правильно ездить на автомате, как только автомобиль прогреется, то следует нажать педаль тормоза, а положение рычага на селекторе нужно перевести в режим “D” – “движение”, после чего отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Самой распространенной ошибкой водителей, которые раньше управляли автомобилем с МКПП, считается замедленное и плавное отпускание педали тормоза, словно педали сцепления. Однако, не это влияет на плавность трогания, а гидротрансформатор, который не управляется водителем. Педаль тормоза просто отпускается и нажимается педаль газа для последующего ускорения. Не стоит делать это резко.

Обслуживание АКПП

Автоматическая коробка передач нуждается в тщательном уходе, она не выносит грязи и плохого дорожного покрытия.  Это самый сложный агрегат, и его перегрев неизбежно вызывает деформацию в уплотнителях, что в свою очередь приводит к возникновению течи масла из картера. Также перегрев АКПП существенно уменьшает ее ресурс. Вывод один, как правильно ездить на автомате: нельзя чрезмерно нагружать автомобиль с автоматической коробкой передач.

Во избежание быстрого выхода АКПП из строя, нужно периодически проводить  ее техническое обслуживание, которое заключается в замене масла максимум через каждые 50 тыс. км. Вообще, рекомендуется проводить замену масла раз в год. Также нужно постоянно следит за уровнем масла в АКПП. Его пониженный уровень приводит к быстрому перегреву коробки-автомат, а  гидротрансформатор начинает функционировать с помехами.

Но не менее опасен и высокий уровень масла, который вызывает его вспенивание, а это тоже чревато поломкой АКПП. Исходя из этого, следует постоянно следить за уровнем масла, а при необходимости доливать его дозированно.

Чтобы проверить уровень масла в АКПП, нужно поставить автомобиль на ровную поверхность, но прежде потребуется прогреть коробку ездой на небольшое расстояние. Вытащив щуп, его протирают ветошью и снова опускают в гнездо, а затем снова вытаскивают. На щупе останется след масла, который покажет его объем в АКПП.

При таком тесте нужно обратить внимание на цвет масла. В исправной коробке-автомат масло прозрачное, имеет красноватый цвет. В нем не должно быть крупинок металла и прочих инородных частиц. Наличие таковых указывает на возможные неисправности, а горелый запах масла подскажет о том, что  начали пригорать трущиеся детали коробки. При таких признаках нужно немедленно направляться в специализированную СТО, где проводится обслуживание АКПП. Не стоит дожидаться поломки, ведь по затратам она обойдется куда дороже своевременного устранения неисправностей.

Основные правила как правильно ездить на автомате

Коробка-автомат требует очень бережного отношения по сравнению с механической коробкой, которую вывести из строя очень сложно. АКПП не может в этом вопросе противостоять МКПП, поэтому при ее эксплуатации нужно обязательно учитывать некоторые особенности. И чтобы понять, как правильно ездить на автомате, расскажем о некоторых из них подробнее:

Нельзя во время движения переключать селектор коробки-автомат в положение парковки-P и заднего хода-R. Для переключения необходимо дождаться полной остановки автомобиля, в противном случае трансмиссия выйдет из строя, а в лучшем случае автомобиль просто заглохнет.

АКПП имеет функцию под названием кик-даун. Если резко нажать на газ, то коробка переключится на низшую передачу, в результате чего обороты двигателя резко возрастут, и он станет приемистым. Таким вот образом происходит резкое ускорение. Однако, функцией кик-даун не стоит пользоваться постоянно, потому что она снижает ресурс АКПП и существенно увеличивает расход топлива.

Автоматическая коробка передач очень чувствительна к перегрузке. Это касается и буксировки больших автомобилей, и прицепов. Впрочем, стандартный прицеп можно использовать на авто с АКПП, но нужно знать меру. Из-за перегрузки возникает опасность перегрева коробки и  ее поломки.

Также перегрев может возникнуть, если неправильно буксировать сам автомобиль с АКПП. Следует сразу оговориться, что буксировать автомобиль с АКПП можно только в том случае, если у него есть привод на одну ось. Если на две, то буксировка запрещена, и придется вызвать эвакуатор. Итак, буксировать авто с приводом на одну ось можно на не очень далекие расстояния до 25-35 км, со скоростью не выше 40 км/ч. При этом двигатель должен быть включен, а селектор установлен в режим N – нейтраль. Если коробка начнет перегреваться, то буксировку следует остановить, остудить АКПП и продолжить путь дальше.

Лучше стараться не буксовать на автомате

И, конечно же, нужно знать как правильно ездить на автомате на слабом дорожном покрытии, например, в песках, снегах или болоте попадает в экстремальные для АКПП условия. Слишком долго пробуксовывать нельзя, так как коробке грозит перегрев. Также нельзя выбраться из ловушки при помощи раскачивания автомобиля. Этим действенным методом для авто с “механикой” можно сильно повредить трансмиссию у авто с коробкой-автомат. Самым лучшим решением будет прибегнуть к помощи другого транспортного средства.

 

Видео, как правильно ездить на автомате

Надеемся, что вы подчерпнули для себя из данной статьи все правила, как правильно ездить на автомате и ваш автомат будет ездить долго и не принест лишних хлопот. Удачи на дорогах!

maxkm.ru

Как ездить на «автомате» правильно? :: SYL.ru

Для тех, кто привык ездить на авто с механической коробкой, надписи вокруг рычага коробки-«автомата» часто выглядят китайскими иероглифами. С «механикой» все понятно – на рычаге или возле него есть схема передач. А вот как ездить на «автомате», когда непонятно, что такое «Р», а что означает «N»? Для тех, кто обучался в автошколе в последние годы, «автомат» является своеобразным спасителем. Ведь в их представлении ездить на «механике» — намного сложнее. Однако следует учитывать, что автоматическая коробка – узел сложный и, следовательно, любит аккуратность. Езда на «автомате» только на первый взгляд кажется проще. На самом же деле тут тоже есть свои нюансы и правила.

Позиции селектора

Вначале разберемся, что написано около селектора (так называется рычаг автоматической коробки). Цифровых обозначений касаться не будем, они в разных моделях машин могут быть разными, а вот буквы на всех «автоматах» — одинаковые. Вверху расположена литера «Р». Она обозначает режим парковки. При переведении рычага в это положение выключаются все элементы управления. Применяется при длительной стоянке машины. Этот режим разрешает запуск двигателя, но он будет работать на холостых оборотах.

Условные обозначения

Следующее обозначение – «R». Это реверс, то есть задний ход. При переведении рычага на эту отметку машина начнет движение задним ходом. Теперь первое условие того, как правильно ездить на «автомате» – нельзя переводить селектор в положение «R» во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки и других узлов трансмиссии. Если селектор перевести в реверсивное положение на заглушенной машине, двигатель запустить не удастся. Далее идет буква «N». Она обозначает нейтральное положение рычага. Как и в «нейтрали» на «механике», в этом положении выключены все рабочие элементы коробки. Этот режим разрешает запуск двигателя. Ниже расположена позиция «D». Это режим движения вперед.

Как ездить на «автомате»?

Прежде чем запускать двигатель, нужно убедиться, что селектор находится в режиме «Р» или «N». Если попытаться завести мотор в других режимах, то электроника заблокирует систему зажигания. Ну а если автоматика по какой-либо причине не сработает — прощай, коробка. После запуска двигателя, особенно в холодное время, рекомендуется переводить селектор по всем режимам, задерживаясь на каждой позиции на пару минут. Педаль газа при этом не нажимать! Эти манипуляции прогреют масло в коробке, и двигателю будет легче начать движения. Коробка прогрелась, можно начинать движение. Следует нажать педаль тормоза, селектор перевести в положение «D» и выждать несколько секунд до легкого толчка. После этого отпустить тормозную педаль. Машина начнет плавное движение. Теперь нажатием на педаль акселератора можно увеличивать обороты и, следовательно, разгон машины.

Следующее правило

Теперь второе правило того, как ездить на «автомате» – не следует при разгоне вручную переключать передачи. В «автомате» установлена чуткая система, которая сама определит, когда переходить на следующую передачу. Это особенно касается водителей, привыкших ездить на «механике». В момент разгона лучше вообще убрать подальше от педалей левую ногу. Тем, кто задумывается о том, как ездить на «автомате» правильно, следует запомнить, что главным органом управления скоростным режимом на машине с АКПП является тормозная педаль. Именно ею пользуются во время кратковременных остановок, не передвигая рычаг в нейтральное положение, регулируют скорость при прохождении поворотов, и именно эту педаль путают со сцеплением привыкшие к МКПП.

www.syl.ru

Как ездить на автомате правильно, после механики видео

Большинство начинающих водителей полностью уверено, что управлять машиной, оснащенной АКПП достаточно просто. На самом деле это действительно так, но современный узел требует особого отношения к себе. Если неправильно использовать переключение, то сложный агрегат может быстро выйти из строя. Поэтому, сегодня мы расскажем вам, как ездить на автомате.

Чем отличается автомат от механики

Всем известно, что для переключения передач на МКПП было придумано специальное устройство – сцепление, которое необходимо для разрыва механической связи между коробкой передач и двигателем авто. В автомате же данный узел отсутствует, а под ногами у водителя всего две педали.

Новый способ переключения подразумевает совершенно другой расход топлива. В этой ситуации механика значительно выигрывает, так как водитель сам выбирает передачу, расход топлива на которой будет значительно меньше.

Для управления переключением, в АКПП устанавливается специальный компьютер, который делает все за водителя. На основе данных о скорости движения автомобиля, а также оборотах двигателя, он посылает необходимый импульс на исполнительное устройство, которое меняет ступень трансмиссии.

Особенности управления

Итак, вы все же планируете стать счастливым обладателем комфортного автомобиля с автоматической трансмиссией. В этом случае, необходимо изучить все органы управления такой машины. Прежде всего, вместо рычага переключения стоит специальный селектор, у которого есть несколько положений:

  1. N – Нейтральная передача, пожалуй, никаких отличий от МКПП здесь нет. Данная ступень предназначена для небольшой стоянки с работающим двигателем, а также запуска двигателя.
  2. D – Драйв. Этот режим является самым основным, поскольку именно на нем осуществляются все необходимые автоматические переключения вверх и вниз. Используется чаще остальных режимов.
  3. R – Всем известная задняя скорость. В данном случае, пояснять тут нечего.
  4. L – Пониженная передача. Чтобы было понятнее – это то же самое, что и первая скорость на МКПП. Необходима для преодоления сложных участков дорог, а также при длительном движении на подъем, когда дорога плохая.
  5. P – Паркинг. Данный режим блокирует коробку передач, а также привод, осуществляющий передачу момент на колеса автомобиля. Необходим для длительной стоянки авто, чтобы исключить любое самопроизвольное перемещение.

Кроме того, на селекторе есть специальная кнопка, которая включает повышенную передачу. Она необходима для экономии топлива при длительном и равномерном движении по трассе. Суть ее действия заключается в том, чтобы заблокировать автотрансформатор (аналог сцепления, только с заполненным маслом), а также наиболее эффективно передавать крутящий момент. Многие водители ошибочно путают этот режим с пятой передачей, так как при включении происходит рывок, и обороты падают. На самом деле никакой пятой передачи тут быть не может. Чтобы отключить повышенную передачу, достаточно нажать кнопку снова или воспользоваться кикдауном.

 

Кикдаун – это режим, при котором двигатель будет набирать максимальные обороты, прежде чем переключиться на следующую ступень. Он придуман для быстрого ускорения, а также помогает легко и беспрепятственно обогнать любое движущееся авто. Для перехода в этот режим, необходимо резко нажать педаль газа в пол. Сработает специальная автоматика, которая не допустит переключения передач в обычном режиме.

Как пользоваться АКПП

Теперь самое время научиться ездить на автомате.

  • Для этого нужно усвоить одно простое правило – любое изменение положения селектора должно обязательно производиться при полной остановке автомобиля и выжатой педали тормоза.  Иначе вы рискуете угробить АКПП раньше положенного срока.
  • Всегда проверяйте уровень масла перед долгой поездкой. Дело в том, что оно не только выполняет смазывающие функции, но еще охлаждает весь узел. При пуске двигателя срабатывает масляный насос, который заставляет жидкость внутри коробки циркулировать. Поэтому без нее вы можете не только перегреть ее, но и ускорить износ шестеренок.
  • Перед пуском двигателя выжмите тормоз и переведите селектор в положение нейтрали. После этого, включите стартер и дайте коробке некоторое время прогреться. Затем включите режим D и плавно начинайте движение, отпуская тормоз, а затем добавляя газу. При остановках переводите селектор в положение нейтрали.
  • Последнее, на что хотелось бы обратить внимание – это буксировка. В случае возникновения какой-либо неисправности, желательно вызвать эвакуатор. Дело в том, что при буксировке масляный насос не работает и трансмиссия перегревается, поэтому производитель рекомендует делать это на расстояния не более 30-40 километров с периодическими остановками для охлаждения узла. Если вы обладатель полноприводного авто, то в этом случае обязательно нужно снять карданный вал.

Великолепное видео о правильной езде на АКПП

Соблюдая все эти простейшие правила, вы продлите жизнь АКПП и никогда не столкнетесь с дорогостоящим ремонтом. Желаем вам удачи на дорогах!

Читайте так же

365drive.ru

Как проверить таблетку генератора – 3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Как прозвонить таблетку генератора — Морской флот

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Как прозвонить таблетку генератора

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

    Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

Как прозвонить таблетку генератора

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Как прозвонить таблетку генератора

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

Как прозвонить таблетку генератора

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

Как прозвонить таблетку генератора

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Как прозвонить таблетку генератора

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Как прозвонить таблетку генератора

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Как прозвонить таблетку генератора

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Как прозвонить таблетку генератора

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

    Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

    На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

    Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

    Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Как прозвонить таблетку генератора

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

Как прозвонить таблетку генератора

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Как прозвонить таблетку генератора

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

Как прозвонить таблетку генератора

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Проверка генератора мультиметром

Как прозвонить таблетку генератораСамостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Как прозвонить таблетку генератораМультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Как прозвонить таблетку генератораСопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Как прозвонить таблетку генератораПодсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Как прозвонить таблетку генератора

Вообщем накрылся у меня в генераторе регулятор напряжения. Заказал и поставил новый. А сгоревший решил разобрать и посмотреть что там.
В итоге как мне показалось, что отпаялся транзистор. Т.к. я его слегка поддел ножиком и он отошел от платы. И на пайке в месте соприкосновения с тразистором был черный налет. В итоге все запаял обратно и собрал.
Вот теперь задался вопросом, как проверить работоспособность в домашних условиях. Может кто уже сталкивался с этим и подскажет?
Фото регулятора:

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

PS: Всем заранее большое спасибо за помощь!

Комментарии 40

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

Могу предложить, там все просто, вешаешь на щетки лампу 5W и подаешь питание от +5 лампа включается при 14,5 выключается если не попадает в этот промежуток выкидывай или ищи где косяк, обычно вылетает силовой транзистор его на замену, если стоит полевой то придется еще посмотреть силовой диод

Как прозвонить таблетку генератора

Спасибо. Уже разобрался. Снял радиатор на регуляторе и там силовой транзистор практически выпал, т.е. пайка отошла. Все пропаял, собрал. Работает как новый, даже лучше))))

Как прозвонить таблетку генератора

Как прозвонить таблетку генератора

а сам транзистор прозвонить нельзя, что ли?

Как прозвонить таблетку генератора

Если сборка то нельзя.

Как прозвонить таблетку генератора

Значит он негодный, скорее всего пробит транзистор, выкинь .

Как прозвонить таблетку генератора

На столе без определённых навыков не проверить. Е земля, В выход с силовых диодов, Р фазное напряженние вот сюда надо сунуть сигнал с генератора( не автомобильного а лабораторного) и тогда при исправности реле регулятора на щётках загорится лампочка…

Как прозвонить таблетку генератора

Я подключил в итоге дома плюс на В и L, минус на Е. Лампа загорелась. Потом подключил 19 вольт, лампа все равно горела и регулятор сильно грелся

Как прозвонить таблетку генератора

19 много. Ты тестером мерил напряжение? Лампочка по логике должна гореть всегда, просто яркость выше определенного предела не определить. Принцип прост. На щетки подается напряжение возбуждения для генератора. В зависимости от потребляемого тока (нагрузки) напряжение на выходе генератора будет изменятся, в частности, при увеличении тока нагрузки напряжение на выходе генератора будет падать. Для того, что бы его увеличить, необходимо увеличить напряжение на обмотке возбуждения, те на щетках. Ток нагрузки уменьшается напряжение на выходе генератора начинает расти. Чтобы его снизить, необходимо уменьшить напряжение на обмотке возбуждения. Если на обмотку возбуждения вообще не подавать напряжение, то на выходе генератора ничего не будет. Если совсем научно, то выходной каскад реле генератора выполнен по схеме с открытым коллектором. Это означает, что если щетки ничем не нагружать, то и тока через них не будет. А если сопротивление нагрузки будет меньше рабочего( в данном случае у нас сопротивлением нагрузки является лампочка а не обмотка генератора) то ток через транзистор будет выше номинального и он будет сильно греться.
Товарищьч из Харькова рекомендует выбросить, я с ним не согласен. Еще раз рекомендую паралельно лампочке подключить вольтметр и проверить, меняется ли напряжение на щетках. По поводу L. Это провод контроля. На него не подается напряжение, а снимается. Это выход который подключается к лампе контроля заряда. У него хитрое подключение (через среднюю точку обмоток генератора, их три и соединены они звездой)… Короче, что бы не парить тебе мозг, подключи к В +, к Р или Е — а к щеткам лампочку и вольтметр. подай на вход 12 В и посмотри какое напряжение на щетках. Затем подай 14-16 В и посмотри какое напряжение на щетках. Если оно изменилось реле рабочее, если нет выгорел выходной транзистор. В принципе его можно поменять. Но если ты в радиотехнике как заяц в апельсинах, то лучше попросить кого нибудь сведующего подобрать аналог этого транзистора. Но скорее всего там стоит не транзистор а сборка, а по сему это совсем другая история, нужно будет искать точно такую же. Кстати, у тебя какое рабочее напряжение, может туда можно приколхозить таблетку от другого РР?

Как прозвонить таблетку генератора

Я подключил в итоге дома плюс на В и L, минус на Е. Лампа загорелась. Потом подключил 19 вольт, лампа все равно горела и регулятор сильно грелся

Для Вас и всех остальных: — в этих генераторах нет дополнительных диодов, и реле регуляторы мереют фазное напряжение с обмоток т.е. ждут переменное! напряжение на вход Р, которое на столе можно подать с лабораторного генератора, так как на нем придётся менять и частоту и напряжение.

morflot.su

Как проверить таблетку генератора ваз 2107

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

  • неисправность регулятора зарядки;
  • выход из строя самого генератора;
  • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??

Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.

Как проверить приводной ремень?


С самом начале напряжение держится в оптимальном значении, а после начинается резкое падение. Это может быть вызвано резкого увеличения количества оборотов двигателя с последующей нормализацией во время работы на стабильных оборотах. Всё это говорит о том, что в системе происходит проскальзывание приводного ремня генератора. Ремень мог растянуться в силу различных причин, мог выйти из строя и сам шкив. В общем, необходимо разбирать и смотреть.

Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.

Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?


Впрочем, ваша проблема могла возникнуть и по причине неисправной обмотки генератора. Чтобы проверить этот элемент берём мультиметр, ставим его в режим работы «замер сопротивления», после чего подсоединяем положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к генератору. Проверяем на пробой диоды. Если прибор показывает сопротивление значение которого близкое к нулю, вероятней всего произошел пробой диода или замыкание обмотки статора.

Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост

kalina-2.ru

схема проверки мультиметром и пошаговое описание

Внутри каждого автомобиля находится миниатюрная электростанция — генератор, который отвечает за выработку электропитания. Если в нём что-нибудь сломается, аккумулятор начнёт работать неправильно. Результат — внезапно заглохший двигатель. Почему-то это всегда случается в самый неподходящий момент. Чтобы не остаться без машины где-нибудь в глуши, периодически проверяйте регулятор напряжения генератора.

Что это, где находится, как работает

Эта часть авто отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в определённых пределах. Регулятор контролирует окружающую температуру, частоту вращения ротора, уровень электрической нагрузки и другие параметры. Он также защищает чувствительные элементы генератора от перегрузок, отвечает за активацию обмотки возбуждения и других систем.

Изделие находится непосредственно в генераторе. Вне зависимости от модели машины принцип работы регулятора одинаков — при росте или снижении напряжения компонент уменьшает или увеличивает ток возбуждения для возвращения показателей на нужный уровень.

Регулятор напряжения автомобильного генератораРегулятор напряжения автомобильного генератора

Так выглядит регулятор напряжения

Самые распространённые причины поломки

  1. Замыкание диодного моста или щёток генератора. Результат — отключение генератора или переход на неконтролируемое напряжение.
  2. Сдвиг напряжения стабилизации. В этом случае стабильность напряжения сохраняется, но оно постоянно либо пониженное, либо завышенное.
  3. Окисление или обгорание контактов.
  4. Изменение размеров зазора между контактами.
  5. Ослабление натяжения пружин.
  6. Проблемы с обмотками — обрывы или замыкания.

Поломки можно определить на ранней стадии — для этого обратите внимание на соотношение расхода топлива с эффективностью работы авто. Если машина потребляет гораздо больше горючего, чем нужно, но работает хуже, вероятнее всего, проблема именно в регуляторе. Верная примета — сила свечения фар в тёмное время суток. Если при ночной езде вы замечаете, что интенсивность свечения габаритных огней и приборов сильно снизилась, пора проверять регулятор.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром и прочими способами

Внимание! Нарушение техники безопасности в этом вопросе может привести к серьёзным поломкам! Ни в коем случае не проверяйте работоспособность изделия методом короткого замыкания. Не запускайте генератор при выключенном аккумуляторе. Не соединяйте клемму «30» с «массой» или клеммой «67».

  1. Ваш главный помощник в этом вопросе — мультиметр или вольтметр с классом точности не ниже 1.0. Перед началом диагностики проверьте, правильно ли натянут ремень генератора. Для этого нужно нажать на его центр с усилием примерно в 10 кгс. Если ремень прогнулся больше чем на 15 мм, проблема в нём. Также перед тестированием нужно прогреть двигатель на средних оборотах в течение примерно 15 минут. Обязательно включите фары во время прогревания.
    Вам понадобится вольтметр с диапазоном шкалы от 0 до 15 В. Замер напряжения осуществляется между выводами «массы» и клеммы «30». Для разных автомобилей показатели нормального напряжения могут быть разными, но в большинстве случаев значение должно составлять примерно 14 В. Если результат выходит за рамки того, что указывает производитель — регулятор, вероятнее всего, повреждён.
    Схема проверки регулятора напряжения генератораСхема проверки регулятора напряжения генератора

    Как правильно проверять регулятор напряжения

  2. Для более тщательной проверки вам понадобится помощник. При замере уровня напряжения на клеммах попросите ассистента нажать на акселератор. Если уровень напряжения меняется более чем на 0,5 В, реле вышло из строя.
  3. Также рекомендуется проверить уровень регулируемого напряжения. Это делается подключением вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи. Заведите мотор на средних оборотах, включите фары и другие приборы, которые могут потреблять электроэнергию. Величина напряжения должна соответствовать характеристике, свойственной вашей машине. Однако этот метод не даст гарантированного результата, если проводка авто в порядке.
Проверка регулятора напряжения генератора мультиметромПроверка регулятора напряжения генератора мультиметром

Подключаем измерительный прибор

Проверка снятой детали

Можно тестировать и снятый с генератора элемент. Для этого нужно включить лампу 1–3 Вт, 12 В между щётками щёткодержателя. Необходимо по очереди подключить источники питания к выводам D+ и «масса». Сначала присоединяем источник на 12 В, затем — на 15–16 В. Если всё нормально, то при подключении первого варианта лампа будет гореть, а со вторым гаснуть. Если она горит и там, и там, значит, есть пробой в регуляторе. Совсем не горящая лампа свидетельствует об обрыве или отсутствии контакта между составными элементами. Чтобы проверить наличие контакта, подключите лампу не к щёткам, а к выводам D+ и DF.

Видео о схеме работы с регулятором на автомобиле ВАЗ 2109

Ремонт или замена?

Целесообразнее купить новый регулятор. Если он выходит из строя, составные части элемента серьёзно повреждены. Конечно, можно попытаться вернуть работоспособность, но в таком случае вы рискуете остаться со сломанным генератором где-нибудь за городом.

Кстати! На автомобилях ВАЗ в качестве временной меры можно попробовать следующий способ:

  • извлекаем лампу головного света из правой фары;
  • устанавливаем одну из её спиралей на клеммы, снятые с вышедшего из строя регулятора.

Если все сделано правильно, аварийная лампа погаснет, а нужная засветится и вы сможете добраться до сервисного центра. Однако помните, что «народные» методы применяются на свой страх и риск.

Диагностика регулятора требует умелого обращения с мультиметром, но ничего сложного в ней нет. Не забывайте периодически проверять работоспособность этой части авто, и генератор не доставит вам неприятных сюрпризов.

pol-z.ru

проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Автомобильный регулятор напряженияРегулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Проверка реле генератораКак проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Реле регулятор напряжения 24ВСовременный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Стабилизатор напряженияТаким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

 591.3702−01 реле напряженияЭтот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Реле  напряжения для НивыИ напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

tokar.guru

Как самому вытянуть вмятину без покраски – Как выправить вмятину своими руками

Как выправить вмятину своими руками

Вмя­ти­на может обра­зо­вать­ся не толь­ко при ава­рии, но и при неосто­рож­ной пар­ков­ке, слу­чай­но при­ле­тев­ше­го мяча, столк­но­ве­ни­ем с тележ­кой у супер­мар­ке­та и дру­гих казу­сах. Несмот­ря на сла­бое воз­дей­ствие, вмя­ти­на может быть доста­точ­но глу­бо­кой. При этом, лако­кра­соч­ное покры­тие может быть даже не повре­жде­но или иметь лишь незна­чи­тель­ные цара­пи­ны. В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как мож­но вытя­нуть вмя­ти­ну на машине, без покрас­ки, доступ­ны­ми сред­ства­ми, не при­ме­няя про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов.

Какие вмятины можно выправить без покраски

Спо­со­бы выправ­ле­ния вмя­ти­ны, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, не все­гда будут рабо­тать на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Важ­но, на какой пане­ли кузо­ва обра­зо­ва­лась вмя­ти­на, и на каком мате­ри­а­ле. Так, вмя­ти­на на пане­ли сталь­но­го кузо­ва устра­ня­ет­ся по-дру­го­му, чем на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре или алю­ми­ни­е­вых дета­лях кузо­ва. К при­ме­ру, алю­ми­ний име­ет низ­кие харак­те­ри­сти­ки так назы­ва­е­мой «памя­ти» отштам­по­ван­но­го метал­ла. Поэто­му бес­по­кра­соч­ный ремонт алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва гораз­до слож­нее осу­ще­ствить, чем на обыч­ном, сталь­ном кузо­ве. Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре тоже отли­ча­ет­ся от выправ­ле­ния метал­ли­че­ской пане­ли и име­ет свои осо­бен­но­сти. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре”.

При­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье мето­да­ми мож­но выпра­вить вмя­ти­ну, кото­рая не име­ет пла­сти­че­ской дефор­ма­ции. У таких вмя­тин металл не повре­ждён, а лишь сме­щён, и его доста­точ­но толь­ко вер­нуть на место. Нуж­но «сдви­нуть» металл, а «память» отштам­по­ван­ной пане­ли уже сде­ла­ет своё дело.

Если вмя­ти­на близ­ко к краю пане­ли, то её слож­нее выпра­вить, так как там жёст­кость метал­ла боль­ше.

На раз­ных типах ста­ли, вмя­ти­на может вести себя по-раз­но­му. Так, сталь япон­ских авто­мо­би­лей, отли­ча­ет­ся от ста­ли евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских авто­мо­би­лей.

Если металл рас­тя­нут или име­ют­ся склад­ки, то спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье, ско­рее все­го, не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну. Если вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на реб­ре жёст­ко­сти, то её выправ­ле­ние тоже услож­ня­ет­ся. Люди, спо­ря­щие про то, мож­но ли тем или иным спо­со­бом выпра­вить вмя­ти­ну и при­во­дя­щие в каче­стве дока­за­тель­ства свой успеш­ный опыт, могут гово­рить о раз­ных вмя­ти­нах, при­чём здесь дело даже не в раз­ме­ре или глу­бине вмя­ти­ны, а в их струк­ту­ре. При­ме­не­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов систе­мы PDR (бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин) рас­ши­ря­ет воз­мож­но­сти ремон­та. Опыт­ный про­фес­си­о­нал смо­жет отре­мон­ти­ро­вать без покрас­ки доста­точ­но слож­ные, ино­гда даже очень слож­ные повре­жде­ния, если крас­ка не была повре­жде­на. Более подроб­но о тех­но­ло­гии PDR може­те про­чи­тать в ста­тье “PDR тех­но­ло­гия, базо­вые све­де­ния и прин­ци­пы”.

Если Вы не зна­ко­мы с кузов­ным ремон­том, то не пытай­тесь само­сто­я­тель­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки вмя­ти­ны со склад­ка­ми или зало­ма­ми метал­ла, так как мож­но лишь усу­гу­бить дефор­ма­цию.

Правила выправления вмятины

  • Отштам­по­ван­ная из листо­во­го метал­ла панель кузо­ва при­об­ре­та­ет так назы­ва­е­мую «память». То есть, если про­ис­хо­дит изме­не­ние фор­мы пане­ли, то это состо­я­ние явля­ет­ся неесте­ствен­ным для неё, металл нахо­дит­ся в напря­жён­ном состо­я­нии и стре­мить­ся при­нять свою есте­ствен­ную фор­му. Ваша зада­ча заклю­ча­ет­ся в том, что­бы осла­бить это напря­же­ние.
  • Нуж­но ста­рать­ся вытя­нуть вмя­ти­ну как мож­но быст­рее после её обра­зо­ва­ния. После про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, дефор­ми­ро­ван­ный металл как бы при­об­ре­та­ет новую «память», подоб­но отштам­по­ван­но­му метал­лу, пла­стич­ность метал­ла умень­ша­ет­ся. Если дол­го не вытя­ги­вать вмя­ти­ну, то вели­ка веро­ят­ность, что оста­нет­ся след от вмя­ти­ны после её вытя­ги­ва­ния.
  • Когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на кузо­ве, то металл не толь­ко углуб­ля­ет­ся, края вокруг вмя­ти­ны так­же под­ни­ма­ют­ся над общим кон­ту­ром поверх­но­сти. Чем панель кузо­ва более выпук­лая, тем это более выра­же­но. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де малень­ко­го вул­ка­на. По этой при­чине, выправ­ляя неко­то­рые вмя­ти­ны нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг них (ино­гда не замет­ные). В слу­чае с плав­ны­ми вмя­ти­на­ми, не име­ю­щих скла­док и повре­ждён­ной крас­ки, мож­но делать лёг­кие про­сту­ки­ва­ния рукой, в допол­не­ние к дру­гим мето­дам вытя­ги­ва­ния, рас­смот­рен­ным в этой ста­тье.
Вмя­ти­на на выпук­лой или сла­бо выпук­лой поверх­но­сти может иметь воз­вы­шен­но­сти по её краю.
  • Когда металл нагре­тый, то его про­ще выпра­вить. При про­фес­си­о­наль­ном ремон­те кузо­ва и PDR тех­но­ло­гии, адек­ват­ный нагрев метал­ла исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин. Это уве­ли­чи­ва­ет эла­стич­ность метал­ла и зна­чи­тель­но сни­жа­ет напря­же­ние вмя­тин. На боль­ших вмя­ти­нах нагрев дей­ству­ет луч­ше. Для нагре­ва при­ме­ня­ет­ся фен. Обыч­но­го фена для волос может быть недо­ста­точ­но, но он тоже в состо­я­нии облег­чить вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны. При исполь­зо­ва­нии стро­и­тель­но­го фена нель­зя надол­го оста­нав­ли­вать­ся на одном месте, так как мож­но повре­дить крас­ку. Нуж­но его исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках и посто­ян­но дви­гать, на рас­сто­я­нии при­мер­но 10 см от поверх­но­сти.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой ста­тьи.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

  • Смысл в том, что­бы сна­ча­ла разо­греть вмя­ти­ну, а потом быст­ро охла­дить. При нагре­ве металл рас­ши­ря­ет­ся, а при рез­ком охла­жде­нии сжи­ма­ет­ся, про­ис­хо­дит усад­ка. Напря­же­ние, кото­рое было в вогну­том метал­ле, ослаб­ля­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся с харак­тер­ным зву­ком.
  • Такой метод рабо­та­ет на боль­ших, неглу­бо­ких вмя­ти­нах. Вмя­ти­ны тако­го типа могут обра­зо­вать­ся, к при­ме­ру, от мяча, слу­чай­но упав­ше­го на маши­ну. Нагрев осу­ществ­ля­ет­ся феном для волос, но более пред­по­чти­те­лен стро­и­тель­ный фен. Так­же, панель кузо­ва с вмя­ти­ной может быть нагре­та сол­неч­ны­ми луча­ми в жар­кую пого­ду. Для охла­жде­ния мож­но при­ме­нить бал­лон­чик для про­дув­ки пыли с ком­пью­те­ра (Dust off). Его нуж­но удер­жи­вать вверх дном. Мож­но так­же исполь­зо­вать сухой лёд, но его не все­гда лег­ко достать.
  • Нуж­но отмыть поверх­ность вокруг вмя­ти­ны мыль­ной водой, что­бы убрать загряз­не­ния, кото­рые могут мешать нагре­ву метал­ла.

[adsp-pro‑1]

  • Пра­виль­ное воз­дей­ствие состо­ит в нагре­ве всей вмя­ти­ны, потом быст­рое охла­жде­ние вокруг вмя­ти­ны. Нуж­но достиг­нуть момен­та, когда внут­ри вмя­ти­ны горя­чо, а по кра­ям холод­но. Чем боль­ше нагрев, тем боль­ше веро­ят­ность, что метод сра­бо­та­ет. Охла­жде­ние сокра­ща­ет металл, а нагре­тая сере­ди­на рас­ши­ря­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся. Если охла­дить всю вмя­ти­ну, то смысл все­го про­цес­са теря­ет­ся.

  • Стро­и­тель­ным феном нуж­но греть на сред­них настрой­ках. Металл про­гре­ва­ет­ся феном от 30 секунд до 1‑ой мину­ты, на рас­сто­я­нии 5–10 см от поверх­но­сти пане­ли. Необ­хо­ди­мо посто­ян­но дви­гать фен, что­бы не повре­дить крас­ку. Потом нуж­но 5 секунд подо­ждать и рас­пы­лить содер­жи­мое бал­лон­чи­ка в тече­ние 10 секунд кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, вокруг вмя­ти­ны. Дюза или труб­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся при­мер­но в 3‑х см от поверх­но­сти. При выхо­де из бал­лон­чи­ка, газ пере­хо­дит из сжа­то­го состо­я­ния в несжа­тое, это вызы­ва­ет паде­ние тем­пе­ра­ту­ры ниже – 37 гра­ду­сов по Цель­сию. Обра­зу­ет­ся тон­кий слой льда на поверх­но­сти. Когда лёд рас­та­ет, нуж­но про­те­реть поверх­ность. Метод хоро­шо рабо­та­ет на сла­бо выпук­лых поверх­но­стях, толь­ко на метал­ле. На пла­сти­ко­вом бам­пе­ре это не сра­бо­та­ет.
  • Если буде­те исполь­зо­вать сухой лёд, то нуж­но исполь­зо­вать защит­ные пер­чат­ки (луч­ше кожа­ные), либо дер­жать лёд через поло­тен­це.
  • Высу­ши­те поверх­ность и повто­ри­те нагрев и охла­жде­ние, если тре­бу­ет­ся. Акку­рат­ное, не силь­ное про­сту­ки­ва­ние кула­ком вокруг вмя­ти­ны помо­жет вер­нуть­ся метал­лу в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.
  • Малень­кие вмя­ти­ны хуже реа­ги­ру­ют на нагрев и охла­жде­ние.
  • Нагрев и охла­жде­ние могут ино­гда умень­шить вмя­ти­ну, но не убрать пол­но­стью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

  • Для выправ­ле­ния вмя­ти­ны при помо­щи пыле­со­са пона­до­бит­ся цве­точ­ный гор­шок или неболь­шое вед­ро, доста­точ­ные по раз­ме­ру, что­бы накрыть всю вмя­ти­ну. Пыле­сос луч­ше исполь­зо­вать наи­бо­лее мощ­ный. Так­же пона­до­бит­ся скотч или маляр­ная лен­та. Если на дне горш­ка несколь­ко отвер­стий, то лиш­ние отвер­стия нуж­но закле­ить. Так­же пона­до­бит­ся губ­ка, мыль­ная вода в вед­ре, ненуж­ное поло­тен­це.
  • Нуж­но отмыть все поверх­но­сти, куда будет при­кле­и­вать­ся скотч. После это­го поверх­ность нуж­но хоро­шо выте­реть насу­хо поло­тен­цем, что­бы скотч хоро­шо при­кле­ил­ся. Мож­но накле­ить скотч на кром­ки горш­ка, что­бы не поца­ра­пать крас­ку.
  • Поме­сти­те гор­шок или вед­ро поверх вмя­ти­ны и при­клей­те скот­чем. Это будет намно­го лег­че сде­лать, если кто-то подер­жит гор­шок на месте, когда Вы буде­те его при­кле­и­вать. Гор­шок не обя­за­тель­но дол­жен быть при­кле­ен иде­аль­но гер­ме­тич­но, но не долж­но быть оче­вид­ных щелей. Мож­но так­же при­кле­ить к зад­ней части горш­ка допол­ни­тель­ный скотч или лен­ту, дру­гой конец кото­рой при­кле­ить к кузо­ву, что­бы этот скотч под­дер­жи­вал гор­шок от откле­и­ва­ния и паде­ния.

  • Вклю­чи­те пыле­сос и поме­сти­те конец шлан­га поверх отвер­стия на горш­ке, как на иллю­стра­ции. Мож­но немно­го пока­чи­вать шланг, что­бы впу­стить воз­дух. Так пыле­сос будет вса­сы­вать луч­ше, если полу­чит немно­го доба­воч­но­го воз­ду­ха.
  • Если есть воз­мож­ность всу­нуть руку к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны, то мож­но помо­гать выправ­лять­ся вмя­тине, надав­ли­вая на неё. Таким обра­зом, воз­дей­ствие будет с двух сто­рон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

  • Смысл в том, что­бы при­кле­ить к вмя­тине вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты в несколь­ких местах. Потя­нув за них, мож­но выпра­вить вмя­ти­ну. Подом­ный метод исполь­зу­ет­ся в кле­е­вой систе­ме тех­но­ло­гии PDR.
  • Вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но изго­то­вить, про­сто при­кру­тить два само­ре­за с одной сто­ро­ны дере­вян­но­го наге­ля, а на обрат­ную сто­ро­ну (на дно) нане­сти горя­чий клей. Такие наге­ли мож­но рас­по­ло­жить в несколь­ких местах. После охла­жде­ния и отвер­де­ва­ния клея, мож­но потя­нуть за вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты. Необ­хо­ди­мо при­го­то­вить доста­точ­ное коли­че­ство клея и набрать­ся тер­пе­ния, так как может пона­до­бить­ся сде­лать несколь­ко попы­ток.

  • На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
  • Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
  • Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
  • Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

Моло­ток обрат­но­го дей­ствия мож­но изго­то­вить само­сто­я­тель­но.

На иллю­стра­ции мож­но уви­деть основ­ную кон­цеп­цию устрой­ства молот­ка обрат­но­го дей­ствия. Вытя­ги­вать вмя­ти­ну нуж­но до того, как клей засты­нет слиш­ком силь­но. Пото­му что, когда клей засты­ва­ет, то ста­но­вит­ся хруп­ким и рань­ше вре­ме­ни отры­ва­ет­ся от поверх­но­сти при вытя­ги­ва­нии. Нуж­но нане­сти клей, нада­вить стер­жень на него и подо­ждать охла­жде­ния, после чего начать сколь­зить частью тру­бы (гру­зом) по стерж­ню. Обрат­ным молот­ком удоб­но выправ­лять малень­кие и сред­ние вмя­ти­ны.

При­ме­не­ние набо­ра для вытя­ги­ва­ния вмя­тин

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Более подроб­но о при­ме­не­нии набо­ра для выправ­ле­ния вмя­тин мож­но про­чи­тать в ста­тье “набор Pops A Dent инструк­ция, как пра­виль­но при­ме­нять”.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.

После вытя­ги­ва­ния вмя­ти­ны ван­ту­зом, могут остать­ся неболь­шие неров­но­сти, тре­бу­ю­щие после­ду­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и  сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом метал­ла.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

  1. Пол­но­стью спу­сти­те воз­дух с мяча. Нуж­но, что­бы мяч стал плос­ким насколь­ко это воз­мож­но, что­бы его мож­но было раз­ме­стить в неболь­шое про­стран­ство меж­ду вмя­ти­ной и упор­ным эле­мен­том.
  2. Рас­по­ло­жи­те спу­щен­ный мяч с обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны. Воз­душ­ный кла­пан дол­жен быть лег­ко досту­пен, что­бы под­клю­чить к нему насос и нака­чать.
  3. При нака­чи­ва­нии мяча, под­ло­жи­те мяг­кую ткань к вмя­тине. Сле­ди­те за уси­ли­ем, созда­ва­е­мым мячом, что­бы не пере­ка­чать лиш­не­го. Нака­чи­вай­те мяч мед­лен­но.
  4. Когда металл воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, отсо­еди­ни­те насос и спу­сти­те воз­дух.
  5. При вытя­ги­ва­нии вмя­ти­ны, мож­но допол­ни­тель­но нагреть лице­вую часть пане­ли феном, что­бы металл стал более эла­стич­ным.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт Вмятин на Кузове Автомобиля Без Покраски (6 Методов)

Ваша машина выглядит немного изогнутой? Я имею в виду, наличие вмятин на кузове автомобиля? Вы не одиноки! На дороге множество автомобилей с такими повреждениями. За небольшие вмятины не стоит платить целое состояние, чтобы исправить, потому что повреждение чисто косметическое.

Вмятины на крыльях автомобиля довольно распространены, из-за частого столкновения с различными предметами или выступами, особенно при парковках и выезда задним ходом.

Как часто вы попадаете в забор или случайно открываете дверь и ударяетесь ей об стену гаража или ещё чего либо? Такое случается! Несчастные случаи случаются. К счастью, есть несколько так сказать финансово дружественных способов или по-простому варианты недорогого или вообще бесплатного ремонта таких вмятин.

Ремонт кузова автомобиля без покраски

Мы знаем, что ваш автомобиль — значит для вас больше, чем просто транспорт. Это символ того, кто вы есть, и вы гордитесь внешним видом автомобиля, которым вы управляете.

Автомобильные вмятины на самом деле довольно легко исправить! Или так же просто, как и все автомобильное J. Они являются отличной отправной точкой для начинающих и будущих мастеров по кузовным работам.

Вы поймете, что этот процесс не слишком сложный после прочтения этой статьи. Чего же ты ждешь? В конце концов, эти вмятины не исправятся сами! Начните читать, а затем почините.

Быстрые советы для легкого удаления вмятин на машине

Начните с чистой поверхности: это, пожалуй, самый важный шаг в этом процессе. Прежде чем начать, мы рекомендуем сделать тщательную мойку всего автомобиля. Это даст вам возможность более четко увидеть границы вмятины на кузове авто и так же сколы и выбоины на краске – как устранить их самостоятельно мы тоже написали статью почитайте.

Способы удаления вмятин на авто или как убрать вмятину без покраски своими руками

Теперь мы собираемся перейти к реальным методам. Это проверенные и верные способы вернуть ваш автомобиль в идеальное заводское состояние кузова! Обязательно следуйте инструкциям, которые прилагаются ниже. Пропуск шагов может поставить вас в трудное положение!

Вытянуть вмятину присоской

Метод присоски: хотя это может показаться странным, но это довольно хороший метод для устранения основных вмятин. Это тоже довольно просто, так что это отличный вариант для начинающих! Обязательно тщательно намочите присоску, а также участок автомобиля, из которого вы будете вытягивать вмятину. Это добавит дополнительный силу для качественного присасывания присоски к кузову автомобиля. Затем поместите присоску на вмятину и начинайте двигать влево и вправо вверх и вниз до тех пор, пока вмятины не станет видно совсем.

Такой метод хорош, когда есть небольшой продавливание в виде вмятин на дверях авто, на капоте, крыше или на боковых сторонах крыльев автомобиля, отлично такой метод подходит для плавных вдавленных вмятин с плавными округлыми краями.

Лучше всего использовать мощные круглые вакуумные присоски, продаются в автомобильных магазинах и стоя не так уж дорого, некоторые умельцы вообще вытягивают вмятины обычным туалетным вантузов – смешно но как показывает практика иногда и таким прибором это вполне реально сделать.

У вас все еще может остаться пара небольших вмятин, но их легко исправить, используя любой другой метод из списка.

Как устранить вмятину с помощью сухого льда

Метод сухого льда: Защитное снаряжение особенно важно, если вы решите пойти по этому пути. Известно, что сухой лед опасен без надлежащей техники обработки. Мы уверены, что вы помните демонстрации, которые ваш учитель представил на уроке физике с использованием сухого льда или же вы видели видео в интернете. Это очень увлекательная тема с множеством классных эффектов.

Когда у вас есть защитное снаряжение и ваш сухой лед готов к работе, просто возьмите кусок и прижмите его к вмятине. Нажмите вниз и перемещайте по периметру вмятины, пока не услышите звук хлоп и вмятина вытянулась, это произошло из-за резкого сжатия метала в места прикладывания сухого льда что в итоге потянуло железо к себе увеличило напряженность и в итоге произошло выравнивание. Да это секретный метод некоторых мастеров в автосервисах о котором вам никогда не расскажут, но наш сайт Сантавод всегда даёт своим читателям исчерпывающую информацию по любым вопросам, так что не забудьте подписать на нас и добавить сайт в закладки.

Этот метод особенно полезен для использования после метода присоски для более мелких вмятин, которые могут остаться.

Удаление вмятин горячей водой

Как выправить вмятину кипятком: Это довольно популярный метод, о котором слышали большинство людей. Проще говоря, вы просто наливаете кипящую воду на место. Это только для использования на бамперах, и возможно на дверях автомобиля, и может быть крыльях машины, так как после поливания кипятком места вмятины метал расслабляется и вам нужно рукой выдавить его наружу с обратной стороны и соответственно там, где вы рукой не достанете что произвести нажим то и метод выравнивания вмятины горячей водой или кипятком не подойдет для такого участка.

Мы также рекомендуем использовать перчатки для защиты рук, так как кипящая вода очень горячая и при попадании может вызвать очень болезненные ожоги.

Как происходит сам процесс с использованием кипятка –  достаньте горячий чайник и вылейте воду прямо на вмятину. Дотянись до бампера и попытайся выдавить вмятину в месте полива горячей водой. Повторите столько раз, сколько вам нужно, пока бампер не встанет на место.

Если повезло, то у вас исправлена ​​вмятина на бампере, именно с бампером это вариант работает наилучше всего так как бампера пластмассовые и сильно размягчаются от повышения температуры что и дает в итоге такую большую эффективность этому методу. У нас так же есть отличные советы по ремонту бампера, если вы недовольны результатами или у вам повреждения иного рода.

Инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками или Remover Tool

Метод Remover Tool: Вы помните телевизионные рекламные объявления о всевозможных изобретениях, которые придумывали люди? а именно, инструменты, которые люди создали для удаления вмятин.

Некоторые из них на самом деле очень удобны и могут стать образно говоря вашим рыцарем в сияющих доспехах, когда дело доходит до удаления вмятин, но этот метод предполагает покупку потенциально дорогого инструмента и довольно высокую квалификацию, инструменты бывают очень разные и каждый мастер выбирает именно то что подходит ему, так как такой метод выравнивания вмятин относится уже к более профессиональному то просто приведем ниже несколько картинок таких инструментов для понимания, а что именно подходит именно вам это дело выбора каждого.

Как вытянуть вмятину феном без покраски

Метод с использованием фена с использованием сжатого воздуха! Этот метод включает в себя небольшой урок науки. Видите ли, молекулы расширяются, когда они вступают в контакт с теплом. Когда они подвергаются воздействию холодного или даже воздуха комнатной температуры, они сжимаются, холодным он для них станет если его сначала разогреть до температуры выше окружающей среды и тогда разница перепада между нагревом и будет температурой снижения, что в итоге создает некий всасывающий толчок, который может помочь вам удалить вмятины с минимальными усилиями – по сути нагрев и резкое охлаждение, можно нагреть феном а потом тем же феном сразу начать обдувать но уже холодным воздухом без нагрева.

Вроде бы простейший метод, но иногда дает просто поразительные результаты.

Используйте фен на вмятине, пока поверхность не станет горячеватой. Затем используйте холодный воздух из фена или же ещё лучше обдуть сжатым воздухом из компрессора. Учтите, что вам придется повторить это несколько раз, но через некоторое время это должно сработать как заклинание.

Есть несколько различных источников тепла, которые вы можете использовать, если у вас нет фена. Например, тепловая пушка сработает, если она у вас под рукой или тепловой калорифер, тепловентилятор. Однако мы не рекомендуем использовать открытое пламя так как таким образом вы можете нанести вред краске.

Удаление вмятин без покраски метод исправления с помощью наполнителя

Метод исправления: Этот метод немного интенсивнее, чем другие. Тем не менее, вы обнаружите, что, за исключением времени ожидания, это довольно быстрый процесс с впечатляющими результатами. Мы рекомендуем использовать это как последнее средство, если другие не работают. Это, конечно, фаворит многих, но если вы можете пойти по более простому пути то лучше идти именно по нему. Вам нужно несколько вещей, чтобы это работало:

  1. Специальный грунт заполнитель
  2. Наждачный бумаги разной зернистости
  3. Краска автомобильная для окрашивания после выполнения работ – у нас по этому поводу есть статья как самостоятельно покрасить автомобиль

Для наждачной бумаги убедитесь, что у вас есть два куска каждого из 150, 220 и 400 зернистости. Вам также понадобятся два куска 400 и 800 зерен, по одному кусочку влажного, а другой сухого.

Вы должны сначала удалить краску. Для этого нужно взять наждачную бумагу с зернистостью 150 и удалить краску с вмятины. Удалите краску с окружающей области примерно на пару сантиметров вокруг.

Сделав это, вы готовы начать заполнять вмятину. Наполнитель вмятину специальной автомобильной шпаклевкой, помните, что она быстро затвердевает, поэтому у вас не будет много времени на работу. Лучше всего убедиться, что у вас все готово, чтобы вы могли быстро выполнить эти шаги. Поместите наполнитель поверх вмятины. Постарайтесь сделать это ровно. Это улучшит внешний вид автомобиля, как только вы закончите все работы и полностью скроет тяжелую вмятину.

После нанесения шпаклевки дайте ей полностью высохнуть согласно её инструкции, в которой указанно время до полного высыхания.

Так же посмотрите видео ниже о том как правильно шпаклевать авто, есть много нюансов которые вы поймете после просмотра.

Теперь хорошенько её зашлифуйте, пока она не станет в ровень с остальной частью кузова автомобиля. Можете использовать резиновый шлифовальный блок для более легкого и плавного шлифования. Мы рекомендуем также использовать перчатки, которые вы должны иметь во время этого процесса. Обязательно используйте средства защиты глаз, а также маску от пыли если не хотите вдыхать пыль от наполнителя.

Совет: не торопите процесс. Шлифование является самой важной частью! Это будет определять, как выглядит ваш готовый продукт, так что не торопитесь и идите медленно.

После окончания шлифовки, пора переходить к покрасочным работам, для этого конечно же нужно точно подобрать краску для автомобиля и обклеить защитной лентой все части автомобиля, которые не предполагается красить, либо же накрыть автомобиль полностью пленкой оставив доступными только места для самостоятельной покраски машины.

Вот тут в виде удаляют не только вмятину, но и заделывают дыру и всё это без сварочных работа.

Итак, надеемся что наш пост как удалить вмятину без покраски своими руками был вам полезен и не отнял зря ваше время, а дал вам ценную информацию по методам проведения этой процедуры устранения деформации на кузове. Итак вывод – методы удаления вмятин на автомобиле часто могут показаться пугающими, но мы постарались описать некоторые из них, которые не так сложны, и доступны к самостоятельному устранению. Желаем вам аккуратной езды, хорошей дороги и чтоб вмятины и сколы обходили ваш автомобиль стороной.

santavod.ru

Вытягивание и ремонт вмятин на кузове авто своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Типы вмятин

Перед тем как выпрями вмятину на машине своими руками нужно знать, какие типы повреждений существуют. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Маленькие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте машины из-за града, и небольших камней. Средние и крупные заломы металла – прямой результат неаккуратного вождения. Такие вмятины на кузове машины могут иметь сложную форму.

Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.

Способы удаления простых вмятин на авто

Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:

  • Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. под приспособление подкладывают маленький кусочек ткани без ворса.
  • Клеевой аппликатор, приспособление крепится к кузову автомобиля при помощи клея. После высыхания клеящего состава, специалист слегка тянет аппликатор в свою сторону, тем самым выравнивая залом кузова.
  • Присоски, позволяют выполнить исправление простых дефектов. Вакуумный метод вытягивания убирает заломы металла, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
  • Строительный фен, с помощью инструмента устраняют дефекты, имеющие различную форму. Теплым воздухом обдувают повреждение, после, сразу обдают его холодным воздухом из баллончика.
  • Крючки. Данные приспособления полезны для вытягивания скрытых деталей. Ими достают короба, и подштамповки из скрытых участков поверхности кузова.
  • Отбойник. Имеет сигарообразную форму, и предназначен для выравнивания выгнувшегося наружу металла.
  • Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливают резиновую подложку. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Способ удаления вмятин на авто применим как для небольших, так и глубоких дефектов.

Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:

  1. Центр поврежденного участка тщательно обезжиривают.
  2. Нагревают клеящий состав. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет, и подключают его к электросети.
  3. Разогретый состав наносят на насадку из резины, круговыми движениями приклеивают ее к центру повреджения.
  4. Спустя 2-3 минуты к накладке присоединяют скобу.
  5. Барашком скобу накручивают на насадку до тех пор, пока дефект не будет устранен.
  6. Через 5 минут после завершения работ, приспособление снимают с кузова.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.

Как выправить тяжелую вмятину своими руками

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

  • Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
  • Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
  • Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
  • После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Рихтовка

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

  1. Моют и сушат рабочую поверхность.
  2. Обезжиривают повреждение.
  3. Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:

  1. Молоток и наковальни различных форм и размеров.
  2. Ложки.
  3. Домкрат.
  4. Напильник.
  5. Сварочный аппарат.
  6. Шлифовальное устройство.

Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.

Правильная шпаклевка

Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

  1. Отшлифовать и убрать лишние выпуклости металла.
  2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях, операцию выполняют несколько раз.
  3. Заделать выправленное место повреждений, нанося шпатлевку равномерно в несколько слоев.
  4. После ее высыхания поверхность шлифуют. Важно следить за тем, чтобы запшаклеванный слой был на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
  5. Наносят грунтовку в два слоя.
  6. Окрашивают поверхность с помощью краскопульта. Наносят лак и полируют поверхность.

Замена детали или ее части

При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.

infokuzov.ru

поэтапное описание процесса, полезные советы

Большинство водителей (в особенности начинающих) периодически сталкиваются с неприятными ситуациями, такими как затруднённый запуск двигателя, повреждения ЛКП, вмятины при парковке. Чтобы удалить такую вмятину, владельцу приходится оставлять машину на пару дней на СТО – не стоит и говорить, что это неудобно. Сегодня есть возможность не обращаться к специалистам, так как можно сделать ремонт вмятин без покраски своими руками. Фото процесса есть в нашей статье. Существуют доступные технологии, с которыми справятся даже новички.

Зачастую среди причин появления таких вмятин могут быть ненеправильная и невнимательная парковка. Чаще повреждения оставляют град, ветки и сосульки, которые упали на машину сверху, шалости детей во дворе и тому подобное.

Ремонт вмятин без покраски своими руками возможен на любых местах автомобиля – можно выправлять дефекты на капоте, багажнике, дверях или крыльях. Есть несколько условий, от которых зависит успех восстановительной операции. Это не слишком сильные деформации, сохранена целостность ЛКП на поврежденном участке, отсутствие растянутого металла, прошлый ремонт делали без нарушения технологии.

Как можно убрать вмятины без необходимости покраски?

Существует два способа в зависимости от масштабов повреждения. Так, небольшие дефекты можно убирать при помощи нагрева. Более серьезные деформации выправляются при помощи специальной технологии PDR. Несмотря на то что ремонтные технологии различаются, их часто применяют вместе и комбинируют.

Рихтовка в каждой из этих технологий основывается на свойстве металла помнить свою первозданную форму. Автопроизводители в этом всячески стараются помогать своим потребителям. Для производства кузовных элементов применяют мягкий и эластичный, позволяющий легко восстанавливать свою первоначальную форму даже при серьезных повреждениях металл. Это значительно помогает автовладельцу делать своими руками ремонт вмятин на автомобиле без покраски.

Первая технология основывается на последовательных процессах нагревания и последующего охлаждения поврежденного участка. Второй способ подразумевает наличие специальных инструментов, позволяющих воздействовать на поврежденный элемент. В случае применения второй технологии, восстановительные работы будут более трудоемкими и длительными по времени.

Необходимый инструмент

Чтобы выполнить ремонт вмятин без покраски своими руками по первому способу, достаточно будет наличия промышленного строительного или же бытового фена, баллона со сжатым воздухом или присоски. Глубокие деформации с применением PDR-метода потребует наличия специальных инструментов.

Итак, понадобится лампа, которая поможет точно выявить место повреждения. Она же поможет контролировать процесс выпрямления. Кроме этого, процесс не удастся выполнить без так называемых клюшек, рычагов и крючков из высококачественной стали.

Для PDR приобретают комплект специальных присосок большого размера. Технология подразумевает использование клеев. Применяются специальные растворы для обезжиривания, минилифтер или скоба-мостик. Для удаления клея используют спирт. Также необходим специальный фторопластовый карандаш. Это то, без чего невозможен ремонт вмятин без покраски своими руками. Инструмент этот поможет быстро и недорого в домашних или гаражных условиях восстановить внешний вид автомобиля. Любая работа невозможна без молотка. В данном случае следует подготовить резиновый. После рихтовки место желательно отполировать – готовят жидкость для полировки.

Основные технологии: работаем нагревом

Чтобы определить, каким будет ремонт вмятин без покраски своими руками, какая технология будет выбрана, оценивают степень повреждений кузова.

Если дефект незначительный, тогда достаточно нагреть место дефекта таким образом, чтобы металл был ощутимо горячим. Далее место обрабатывают баллоном с воздухом. За счет охлаждения металл быстро вернется к первозданному виду. Можно вместо баллона с воздухом применить специальную присоску.

Для более глубоких деформаций кузовных элементов применяют PDR. Это наиболее доступный ремонт в домашних условиях.

PDR: преимущества

Данная технология, позволяющая удалить вмятины с кузова автомобиля, успешно практикуется с 70-х годов. Разработали ее на западе. В нашей стране PDR является новинкой. Главное достоинство данного способа – время, которое нужно на восстановительные работы. Даже серьезные вмятины глубиной в несколько сантиметров полностью убираются уже за полтора-два часа работы. При этом автомобиль не нужно красить или шпаклевать. А ведь такой ремонт применяют чаще всего.

Самое интересное, что сделанный своими руками ремонт вмятин без покраски обходится значительно дешевле, чем восстановительные работы в СТО. Там сначала восстанавливают форму металла, затем шпаклюют и красят. Кузов останется в родной краске. Эту технологию оценили люди, занимающиеся перепродажей автомобилей. Это выгодно, быстро и экономно.

Суть технологии

Итак, изнутри поврежденного места с помощью микролифта давят на поврежденный металл. В результате самый максимально деформированный участок втягивается. В зависимости от масштаба деформаций, ремонт может выполняться как внутри, так и с внешней стороны на кузове.

Наряду с инструментами, используется и большой набор расходных материалов, позволяющий с максимальной эффективностью провести реставрацию поврежденного места. Эти элементы могут быть разной ширины и длины. За счет особой формы они проникают туда, куда проникнуть практически невозможно. Если доступа к повреждению нет, тогда применяют клеевую технику. К месту повреждения крепят специальный пистон, который и выравнивает металл.

Этапы восстановительных работ с рычагами

Ремонт вмятин без покраски своими руками в домашних условиях проводится в несколько основных этапов. Так, подготовительный этап включает в себя подготовку всего необходимого в работе. От этого, казалось бы, незначительного этапа на самом деле очень многое зависит.

Первым делом ставят лампу, с помощью которой можно лучше осмотреть поврежденное место. Затем приступают к выравниванию. Через технологические отверстия крючки и рычаги крепят к месту повреждения. Если отверстий нет, тогда их необходимо сделать. Предварительно следует познакомиться с функцией крючков. Каждый из них используется для отдельного места повреждения.

Напряжение, которое возникает на металле, снимают фторопластовыми отбойниками. Ими обстукивают напряженное место. Далее все обрабатывают 200-й наждачной бумагой. Вместе с абразивной пастой нужно использовать полировочную машинку.

Используем микролифт

Вот как еще можно выполнить для авто ремонт вмятин без покраски своими руками. Чем больше размер повреждения, тем больший нужен пистон. На последний наносят клей. Далее приспособление устанавливают в центр места на 15 минут. Затем пистон помещают в паз на микролифте и затягивают гайкой. Далее плавно давят на ручку инструмента. Металл вытянется — пистон отстрелит, а оставшийся клей убирают спиртом. Останется выпуклость, которую убирают карандашом и молотком. Возможно, этот процесс придется провести несколько раз до полного выравнивания.

Используем сварочную горелку

Есть и другой способ. Этот ремонт вмятин без покраски, производимый в домашних условиях, потребует применения сварочной горелки. Здесь также имеется несколько основных этапов. Первым делом определяют центральную точку поврежденного места. Это сделать несложно – в данной точке металл будет пружинить.

Далее центр повреждения нагревают, но без использования открытого огня. Разогревают до малинового оттенка. Затем выполняют прямую ковку от краев к центру, продвигаясь по спирали. Далее место охлаждается холодной водой. Важно не спешить, иначе от излишнего охлаждения могут образоваться трещины.

Где восстановительные работы не помогут?

Далеко не все повреждения на кузове можно таким образом восстановить. Например, технология PDR не поможет при глубоких деформациях или сильно поврежденной краске. Здесь придется шпаклевать. Если слоя краски нет, то данный ремонт вмятин без покраски своими руками делать бессмысленно – он не поможет.

Глубина вмятин

Можно выправить деформации лишь тогда, когда нет сильных повреждений.

Практика показывает, что технология восстановления эффективна лишь при глубине повреждений до 4-5 см. Если вмятины более серьезные, значит, придется применять что-нибудь другое или обращаться к профессионалам.

Где не получится выполнить ремонт без покраски?

Данную технологию восстановления не используют для ремонта порогов, кромок на капоте, стоек крыши, частей дверей и багажника, повреждений панели, образованных ударами и перекосами кузова.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях?

Ремонт вмятин без покраски своими руками дома возможен только с использованием рычагов. Микролифт для обычного автолюбителя – слишком дорогое удовольствие. Разумнее всего для восстановления обратиться в специализированные мастерские. Конечно, всегда можно найти инструмент и дешевле. Но с этим приспособлением трудно добиться того же результата, как с миркролифтом. Придется шпаклевать и красить.

fb.ru

Выправление вмятин своими руками — DRIVE2

📹 Как выпрямить вмятину на авто за три минуты? Посмотри видео в статье 😉

🔎 Каждый автовладелец заботится о своем автомобиле. Внешний вид автомобиля – одна из самых важных его составляющих, поскольку она свидетельствует как о состоянии авто, так и о характере его владельца. Даже при отличном и усердном уходе со временем на автомобиле все равно появляются маленькие вмятины, незначительные царапины, следы и дефекты полировки.
Если не проводить никаких действий по профилактике и уходу за автомобилем, то маленькие проблемы могут перерасти в большие в виде ржавчины или больших потертостей от полировки. Это в свою очередь ударит по карману автовладельца и перерастет в дорогостоящий ремонт.
Как правило, именно вмятины зачастую бросаются в глаза и портят весь внешний вид автомобиля. Однако это не является серьезной проблемой или поломкой, которая требует посещать сервисные центры или СТО. Сегодня каждый водитель и владелец своего железного коня может самостоятельно у себя в гараже или во дворе исправить вмятины и вернуть кузов автомобиля к заводскому состоянию. И это совсем не сложно.
Для начала давайте разберемся, какие же бывают вмятины и как с ними бороться?

🔎 Виды вмятин на поверхности автомобиля

Неглубокая вмятина. Чаще всего такие вмятины бывают на крыльях или бампере автомобиля. Причиной может быть маленькая авария или невнимательность водителя, в результате чего он наехал на посторонний предмет. Металл в таких случаях прогибается на глубину 2-4 мм, однако сохраняется покраска. Если вмятина непосредственно на самой поверхности, то ее можно ликвидировать таким образом, что даже и не останется следа от ремонтных работ. Такой метод получил название удаление вмятин без покрасок. Он пришел к нам из Европы и уже завоевал большую популярность, поскольку является простым, дешевым, и что самое главное — очень эффективным.

Глубокая вмятина. Здесь все посерьезнее. Они возникают при сильных столкновениях. При них металл очень растянут и пожеван, лакокрасочное покрытие потрескавшееся. Глубина вмятины достигает 8-10 мм. В таких случаях заменяют целый элемент с полной покраской. При возможности исправить вмятину изнутри можно воспользоваться специальным методом рихтовки, потом шпаклевки и покраски.

🔎 Способы исправления вмятин

Давайте вернемся к первому способу и рассмотрим более подробно, как можно самостоятельно исправить маленькие вмятины своими руками. Для этого существует несколько способов, которые совсем несложные и доступны для каждого.

☑ Способ первый — это использование баллончика, который содержит сжатый углекислый газ, а также обычного фена, который женщины используют для укладки волос. Сначала необходимо нагреть вмятину феном, после чего распылить на нее углекислый газ, направ

www.drive2.ru

Как самостоятельно удалить вмятину на автомобиле без покраски

Даже при самом бережном отношении к своему железному коню на кузове возможно появление вмятин и прочие дефектов. Многие автомобилисты за весь свой водительский стаж хоть раз, но сталкивались с необходимостью устранения вмятины на двери, капоте или крыле.

Упавшее яблоко с дерева, случайно попавший в машину мячик детей, неудачно открытая дверь, сосед по двору на парковке задел машину – лишь небольшая часть причин возникновения дефектов на кузове авто. В таком случае возникает вопрос: как самостоятельно убрать вмятину на автомобиле.

Немногие в курсе, что избавиться от таких повреждений возможно за несколько минут. Современные технологии дошли до того, что ремонт вмятин возможен без шпаклевки, грунтовки и покраски. Устранение без покраски дает возможность существенно сэкономить, т.к. за кузовной ремонт на СТО возьмут немаленькую сумму. Итак, приступим.

Разновидности вмятин

В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяются следующие разновидности:

  1. Глубокие. Глубина дефекта составляет до 10 мм, но бывает и больше. В таком случае повреждение, как правило, не будет иметь овальную форму. Самому удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
  2. Неглубокие. Глубина этих вмятин не больше 5 мм. Если ЛКП не повреждено, то при усердии убрать дефект возможно и самостоятельно.

Каким способом убирать неглубокие повреждения на дверях авто, крыльях, капоте либо на крыше и на других элементах кузова авто, рассмотрим ниже в статье.

С чего начать?

Приступая к ремонту, необходимо внимательно осмотреть повреждение. Начинать выпрямлять вмятины лучше всего, начиная с более маленьких, переходя к большим.

Для успешного выпрямления ЛКП должно быть в хорошем состоянии. При повреждении краски выполнить ремонт без покраски не удастся. Тогда применяется обычный способ рихтовки либо деталь заменяется полностью.

Легко удаляются повреждения на больших и гладких поверхностях – крыша, капот, крылья, двери. Намного сложнее устранение на изогнутых поверхностях.

Для данной процедуры Вам будут необходимы свои инструменты и приспособления. В некоторых случаях можно будет обойтись и подручными средствами, в иных необходим профессиональный инструмент. Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски:

  1. Магнитом;
  2. Специальными рычагами;
  3. С помощью фена;
  4. Аппликатором;
  5. Выстукиванием.

Рассмотрим каждый подробнее.

Удаление магнитом

Маленькие повреждения кузова автомобиля, представляющие собой мелкие углубления без перегиба, возможно вытянуть, используя обычный магнит. Алгоритм достаточно прост. Между магнитом и кузовом авто положите мягкую салфетку для защиты поверхности от царапин. Приложив к краю повреждения магнит, начинайте его тянуть на себя, при этом смещаясь к центру вмятины. Такой способ достаточно эффективен.

При помощи рычагов

Этот способ применяется часто. Однако стоит учесть, что данная процедура выполняется намного сложнее.

Набор рычагов покупается в магазине. Ремонт выполняется с внутренней стороны авто. Ручки, зеркала, обшивка, которые не дают доступ к повреждению, снимаются.

Подбирается рычаг необходимой длины, легкими и плавными движениями надавливаем на поврежденное место, производя постепенное выправление металла.

Ни в коем случае нельзя применять рычаги, если ранее делалась традиционная рихтовка. Слой шпаклевки, который оказался на месте повреждения, не позволит выпрямить вмятину на крыле или двери.

Если место дефекта ранее шпаклевалось, то в этом случае он просто отвалится.

При помощи фена

Для этого Вам будет необходимо:

  1. Фен;
  2. Сжатый воздух либо сухой лед;
  3. Фольга;
  4. Резиновые перчатки.

Данный метод заключается в том, что под действием разницы температур вмятина выпрямляется. Из-за смены температуры металл вначале расширяется, а потом сжимается.

Вначале нужно нагреть вмятину феном. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность не перегрелась, держать фен следует на расстоянии около 15 см от поверхности.

Если используется сухой лед, то изолируем участок металла с дефектом фольгой. Это позволяет сохранить тепло на некоторое время. Наличие фольги не даст возможность льду негативно воздействовать на ЛКП авто.

Одеваем перчатки для защиты рук и применяем сухой лед. Для этого стоит приложить пакет сухого льда и поводить им по фольге, пока не произойдет хлопок. Происходит это обычно меньше чем за минуту.

Если применяется сжатый воздух, то струя направляется на вмятину. Баллон с краской следует держать вверх дном. Распылять его нужно до тех пор, пока металл не обретет прежнюю форму.

Если же вмятина не выпрямилась до конца, а лишь стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако стоит это делать не раньше, чем через день. Связано это со скачками температур, которым подвержен поврежденный участок.

Игнорирование этого факта может привести к повреждению ЛКП.

Как убрать вмятину аппликатором

Данный способ применяют, когда добраться до повреждения с внутренней стороны не удается. Поверхность

immotors.ru

Удаление вмятин без покраски своими руками: инструкция

Все три способа довольно просты, их можно производить своими руками, так как они не требуют дорогостоящей аппаратуры и особых навыков. Удаление вмятин без покраски осуществляется вакуумным, клеевым способом и по технологии PDR.

Для начала, необходимо осмотреть повреждение ремонт вмятин без покраски нельзя осуществлять если:

  • повреждено лакокрасочное покрытие;
  • деформация имеет сложную форму с глубокими, резкими изломами;
  • деформированный участок уже был окрашен, и покраску производили некачественно;
  • автомобиль эксплуатируется более 15 лет и на ЛКП видны микротрещины и следы коррозии.

Во всех остальных случаях можно произвести выправление вмятин своими руками.

Клей

Вытягивание вмятин производится с помощью специального набора Pops-a-Dent.

В него входит специальное пластиковое коромысло. Оно имеет широкие ножки с мягкой полимерной губкой на концах, для предотвращения повреждения поверхности. Несколько насадок различной площади, именно их подошвы приклеиваются к дефекту и производят выпрямление вмятин. Термопистолет и несколько стержней с силиконовым термоклеем.

  • С помощью этого устройства убрать вмятину своими руками довольно просто: Дефект обезжириваем и вытираем насухо. На поверхности не должно остаться пыли.
  • Расплавленный клей быстро наносим на чистую насадку и прижимаем к деформированной поверхности, как бы вкручивая ее вправо-влево на четверть оборота.

ВНИМАНИЕ! Клей обязательно должен выступить через технологические отверстия в подошве насадки, это придаст креплению дополнительную прочность.

  • Время остывания 2–3 минуты.
  • Продеваем черенок насадки в отверстие.
  • Накручиваем на резьбу барашек и начинаем медленное выпрямление вмятины до уровня окружающего металла кузова.
  • Оставляем на 5–7 минут в таком положении.
  • Откручиваем барашек и снимаем дугу.
  • Пластик нагреваем строительным феном на самой малой температуре.
  • Отделяем насадку, слегка прокручивая ее вправо, влево.

Однако если вы водите аккуратно и вмятины – это нетипичное повреждение для вашего автомобиля, покупать весь набор совершенно излишне. Достаточно приобрести клеевой пистолет, который может пригодиться в хозяйстве. Дугу можно легко изготовить своими руками из дерева, а в качестве насадки использовать обычный винт с широкой шляпкой. Вытягивание вмятин будет происходить несколько иначе:

  • клей наносится непосредственно на дефект;
  • к расплавленной массе прикладывается шляпка болта;
  • выжидается минута, полторы, чтобы пластик слегка схватился;
  • новый слой наносится поверх шляпки и старого клея так чтобы слои склеились.

Дальнейший процесс удаления вмятин на машине будет происходить аналогично описанному ранее.

Вакуум

Удаление вмятин без покраски вакуумным методом по процессу аналогично клеевой технологии. Однако имеет перед ней одно неоспоримое преимущество. После того как ремонт завершится, не нужно удалять клей, рискуя повредить лакокрасочное покрытие или повторно деформировать поверхность.

Удаление среднего размера вмятины на машине, производится с помощью вакуумной присоски. Различные модели имеют разную площадь подошвы. Идеальным вариантом считается случай, когда подошва присоски слегка недостает до границы дефекта.

Подготовительный процесс ограничивается только очисткой рабочей поверхности. В установленной присоске создается вакуум с помощью электрического или ручного насоса. После достижения плотного и надежного прилегания, шланг отсоединяется и можно начинать выпрямление вмятин.

После того как поверхность приняла первоначальный вид, открывается специальный вентиль и присоска легко снимается с кузова автомобиля.

Технология PDR

Этот процесс наиболее сложен для выполнения своими руками. Для него потребуется набор, довольно дорогостоящих, специальных инструментов – рычагов.

Такой ремонт вмятин без покраски применяется при обширных и сложных повреждениях. Процесс заключается в воздействии на вмятину на автомобиле с внутренней стороны поверхности кузова. При необходимости снимается внутренняя обшивка и демонтируются детали, которые мешают доступу.

Крюки, использующиеся для удаления вмятин на машине, имеют различную форму и длину. Их рабочие части, которые непосредственно воздействуют на металл, загнуты под разным углом.

  • Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают.
  • В местах изгиба повреждения снимают напряжение металла.
  • Деталь нагревают строительным феном до 40-50°С.
  • Края изгиба несильно простукивают через пластиковую прокладку (выколотку).
  • Выравнивание вмятин производят, надавливая на поверхность металла с внутренней стороны.

Наиболее подходящий по форме рычаг вводят в технологическое отверстие, прокручивая рукоять, давящим движением воздействуют на поверхность. Выправление вмятин с помощью крюков требует определенных навыков и аккуратности. В профессиональных наборах имеются специальные клинья из полимеров, которые подкладывают под металл крюка, чтобы не деформировать элементы автомобиля.

Смотрите также видео по теме:
Самодельные инструменты для PDR

Обучение работе с универсальным PDR крючком

Учебный фильм по полному циклу ремонта по PDR технологии

autoremont2.ru

Устройство газового амортизатора – Газовые амортизаторы – зависит ли от них комфорт?

Газовые амортизаторы – зависит ли от них комфорт?

Все существующие виды устройств, гасящих колебания, подразделяются на масляные и газовые амортизаторы. Эти колебания возникают от действия подвески во время движения автомобиля, и объект внимания нашей статьи призван компенсировать их. В противном случае автомобиль будет сильно раскачиваться во всех направлениях, даже при небольшой скорости. Нарушается равновесие машины, и становится невозможно передвигаться с большой скоростью.

Принцип работы газового амортизатора и значение его прокачки

Принцип работы газового амортизатора основан на использовании газа в качестве действующего вещества. Газ с трудом проходит через маленькое отверстие между камерами, и шток замедляет свое возвратно-поступательное движение. В отличие от масляного, устройство газового амортизатора включает в свою конструкцию газ, закачиваемый под высоким давлением. Именно с помощью газа, помещенного в цилиндр, компенсируются колебания кузова.

Преимуществом газового агрегата является более высокое давление газа по сравнению с маслом, что обеспечивает ему дополнительную жесткость. Таким образом, происходит обеспечение наиболее надежного и устойчивого сцепления с покрытием дороги при передвижении на высокой скорости. С целью значительного увеличения срока службы необходима прокачка газовых амортизаторов перед установкой.

В результате прокачки ресурс этих агрегатов возрастает приблизительно на 40 %, они становятся способны выдерживать гораздо больший вес, чем масляные амортизаторы. Эта операция должна выполняться в строго вертикальном положении, при этом шток должен быть направлен вверх до того момента, пока он не будет установлен на свое место.

Следует обратить особое внимание, что амортизатор газовый двухтрубный, который не был прокачан, может привести к выходу из строя его поршневой системы. Причиной этому служит воздух, остающийся внутри гильзы.


Какие еще газовые амортизаторы могут быть в автомобиле?

Необходимо учитывать, что прокачка должна проводиться не менее двух или трех раз, некоторые виды амортизаторов требуют до 8 повторов. Таким образом, клапанный механизм предохраняется от заклинивания и других неисправностей. В настоящее время они используются не только в системе подвески автомобиля, но и в механизмах открывания различных частей кузова.

Например, амортизатор капота газовый не предназначен для больших нагрузок, поэтому его конструкция имеет отличия от обычных моделей. Он не должен быть слишком коротким, а в зимнее время следует избегать резких рывков. Теми же свойствами должен обладать газовый амортизатор крышки багажника. Здесь все зависит от того, какова интенсивность его эксплуатации. Данная конструкция как раз и предполагает частое использование багажного отделения. При условии его правильной эксплуатации это вполне долговечный механизм.

Как прокачать газовый амортизатор – полезные советы

Следует отметить и отрицательные свойства газовых амортизаторов, которые могут иметь решающее значение при выборе. Основным недостатком считается высокая цена, которая может превышать стоимость масляных вариантов в несколько раз. В случае выхода из строя газовая конструкция практически не подлежит ремонту и требует полной замены.

При движении по плохой и неровной дороге жесткость газового амортизатора может существенно повлиять на комфорт водителя и пассажиров. Кроме того, не все машины с мягкой подвеской, рассчитанные на масляный вариант, могут выдержать жесткие условия новой подвески, вплоть до получения серьезных повреждений.

Поэтому при выборе этих деталей следует, в первую очередь, учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. В противном случае вместо комфортной и безопасной езды может сложиться аварийная ситуация, с тяжелыми последствиями (как для машины, так и для водителя), которая повлечет за собой значительные материальные затраты. Несмотря на все это, если вы решились на это приобретение, описываем порядок действий, как прокачать газовый амортизатор.

    1. Амортизатор устанавливаем вертикально штоком вниз, то есть вверх ногами от его естественного будущего положения в автомобиле. Спокойно, без резких движений сжимаем его до упора и держим в таком положении 2-3 секунды.
    2. Не меняя состояния амортизатора, переворачиваем его теперь уже вверх штоком и держим еще 3-6 секунд. Плавно отпускаем шток до полного распрямления.
    3. Теперь амортизатор переворачиваем опять вниз головой, держим его 3 секунды и опять повторяем операции 1 и 2. Всего это следует сделать до 8 раз, но не менее 5. Добиться при этом нужно того, чтобы ход штока был плавным, без рывков и проскоков. После получения такого результата амортизатор лучше установить сразу в автомобиль либо хранить его исключительно вертикально до самой установки.

carnovato.ru

Особенности газовых амортизаторов

Сегодня на прилавках магазинов представлен огромный выбор самых различных амортизаторов. Они отличаются не только фирмами-производителями, но и своей конструкцией и, как следствие, своими функциональными возможностями. В частности, можно встретить масляные, газовые и амортизаторы с газовым подпором. Давайте попробуем подробнее разобраться в данном вопросе.

Основным критерием в квалификации амортизаторов является вид наполнения рабочего объема, т. е. за счет чего происходит уменьшение колебаний автомобиля на неровностях. Как понятно из названия, в масляных амортизаторах рабочий объем заполняется специальным маслом, в газовых – газом. Принципиальные схемы можно посмотреть на рисунке ниже. Рассмотрим их несколько детальнее.

На рисунке А можно увидеть схему построения газового амортизатора. Газ в нем переходит из одной полости в другую и за счет этого происходит эффективное гашение колебаний. Для плавности колебаний применяется специальный клапан.

На следующем рисунке Б показано устройство масляного амортизатора. В нем компенсационная полость наполнена воздухом. Современные амортизаторы вместо обычного воздуха наполнены азотом под низким давлением, около 0,4-0,7 МПа. Это создает газовый подпор низкого давления, что улучшает показатели амортизатора.

Полностью газовые амортизаторы уже не используются и не производятся. На то есть несколько существенных причин. Прежде всего – это низкая эффективность конструкции. Газовые амортизаторы плохо гасят колебания и не отличаются высокой надежностью. Кроме того, у них высокая себестоимость из-за сложности изготовления. Такие устройства перестали производиться уже с середины прошлого века.

Но сегодня на прилавках магазинов и в интернете можно встретить название «газовые амортизаторы». Здесь имеются в виду именно масленые амортизаторы с газовым подпором. За ними закрепилось упрощенное название, что довольно часто вводит в заблуждение потребителя. Стоит запомнить, что сегодня можно купить либо масленые амортизаторы, либо амортизаторы с газовым подпором.

На представленных ниже схемах телескопических амортизаторов масло обозначено коричневым цветом, азот – желтым, а воздух – зеленым.

Рисунок А
Газовый амортизатор
Рисунок Б
Двухтрубный масляный амортизатор
Рисунок В
Двухтрубный масляный амортизатор с газовым подпором низкого давления (0,4-0,7МПа)

← Вернуться к списку

www.astaworld.ru

Предназначение и работа газового и пневматического амортизатора, как работает, неисправности • Автосеть

При движении автомобиля главная нагрузка в подвеске ложится на рессору либо винтовую пружину. Пружинистые элементы принимают на себя вертикальную инерцию, которая передается колесу от дороги. Рессора или пружина гасят колебания, предотвращают полное попадание негативного движения на кузов автомобиля.

Пружинистые элементы имеют существенный минус – колебания, образующиеся при изгибании и сжатии пружины или рессоры. Эти колебания раскачивают автомобиль, передаваясь на кузов. Сильные колебания способны привести к потере контакта колеса с покрытием, снизить возможности управления автомашиной.

В этой статье про…

Амортизаторы (стойки, упоры) предназначены для гашения инерционных колебаний в рессорах или винтовых пружинах. Амортизационное устройство создает активное сопротивление колебательному движению и поглощает ненужную энергию.

Амортизатор состоит из герметически запечатанного корпуса-цилиндра со штоком внутри. Снизу находится крепежный элемент, предназначенный для установки амортизатора на ось колеса. Для автомобилей со стойками МакФерсона разработаны амортизаторы, помещаемые в стойку, которая закрепляется на колесной ступице. Верхнее крепление амортизатора предназначено для присоединения устройства к раме автомобиля.

По внутреннему устройству амортизаторы подразделяются на двухтрубные и однотрубные, масляные и газовые. Одной из разновидностей масляных амортизаторов являются газомасляные. Масло – рабочая жидкость амортизатора, поэтому оно присутствует и в газовых моделях.

Особенности двухтрубных амортизаторов

Современная промышленность выпускает масляные и газомасляные двухтрубные амортизаторы. Внутри амортизатора находится рабочий цилиндр с небольшим зазором до корпуса. В цилиндре расположен шток с поршнем. Отверстия в поршне выполняют функции клапанов обратного хода. В рабочую полость цилиндра амортизатора заливается масло.

Двухтрубный амортизатор функционирует следующим образом: после разгибания рессоры шток движется вниз, поршень оказывает давление на масло и часть «рабочей жидкости» сквозь клапан прямого хода просачивается в зазор между корпусом и рабочим цилиндром. В это же время часть масла попадает в пространство над поршнем через клапан обратного хода. Клапаны имеют маленький диаметр и в системе создается давление, противодействующее инерции рессоры или пружины.

Когда пружинистый элемент возвращается к исходному положению, поршень направляется вверх, а масло отправляется из пространства над поршнем в подпоршневой зазор. Часть жидкости втягивается в поршень из пространства между корпусом амортизатора и цилиндром. Так амортизатор гасит инерционные колебания автомобильной рессоры.

Масляные амортизаторы заполнены маслом не на 100% — необходимо пространство для вытеснения «рабочей жидкости». Оставшееся место заполнено воздухом. Это и есть основной минус амортизаторов масляного типа. Масло перегревается, вязкость падает, происходит вспенивание. Двухтрубные амортизаторы не имеют больших возможностей охлаждения, поэтому работа устройства ухудшается.

В газомасляных двухтрубных амортизаторах эту проблему частично удалось решить. Производители заполняют пространство над слоем масла азотом. Газовое давление не дает маслу вспениваться, но проблема перегрева и повышенной вязкости осталась и в газомасляных амортизаторах.

Распродажа

Устройство и работа однотрубных амортизаторов

Однотрубные амортизаторы всегда газовые. Основное отличие амортизаторов этого типа от двухтрубных – отсутствие встроенного цилиндра. Рабочей емкостью является корпус амортизатора. В корпусе-цилиндре находится шток с поршнем, на котором расположены два клапана – обратный и прямой.

Конструкция содержит «поплавок» — не подключенный ни к чему поршень, разделяющий газ и масло. Поправок расположен в нижней части цилиндра.

До поршня в цилиндр заливают масло, снизу закачан газ, находящийся под большим давлением. Амортизатор работает так: движущееся вверх колесо создает в системе давление, поршень начинает движение вниз, направляя масло в пространство под собой. Остатки рабочей жидкости попадают вниз, приводят в движение поплавок. Газ давит на поршень, который, одновременно с двигающимся вниз колесом, совершает обратный ход.

Масло в однотрубных амортизаторах охлаждается быстрее, воспламенение жидкости невозможно из-за высокого давления в полости.

Отрицательная особенность однотрубного амортизатора – чрезмерное давление в результате нагрева газа и его расширения. При больших нагрузках амортизатор становится жестким и плохо гасит внешние колебания.

Неполадки в работе амортизаторов

Амортизатор – надежная и прочная система, которая ломается редко. Ремонту амортизатор не подлежит – необходима его замена.

Разгерметизация – самая распространенная неполадка масляных и газомасляных амортизаторов. В образовавшееся отверстие начинает поступать масло, в амортизаторе падает давление, и он уже не способен правильно функционировать.

Еще одна частая поломка – изгиб штока. Шток западает, движение поршня нарушается.

При сильных нагрузках на корпусе амортизатора возникают вмятины. Двухтрубный амортизатор меньше боится таких ударов, а вот для однотрубного они могут стать роковыми. Вмятина на корпусе однотрубного амортизатора не дает поршню свободно перемещаться по цилиндру.

В однотрубных амортизаторах порой возникает разгерметизация: устройство ремонту не подлежит.

Проверка работоспособности амортизаторов

Диагностику амортизатора способен провести непрофессионал. Сначала внимательно изучаем устройство на подтеки. Если имеются хотя бы маленькие следы сгоревшего масла по периметру – произошла разгерметизация амортизатора.

Вмятины на корпусах амортизаторов газомасляного и масляного типа не нарушат работы устройств. При изгибе штока замена амортизатора необходима.

Полный выход амортизатора из строя выявляют простым раскачиванием автомобиля. Частичную неполадку раскачка выявить не сможет.

Проверку амортизатора осуществляют, сильно надавливая на кузов машины в том месте, где предположительно находится вышедший из строя агрегат. Отпустив кузов, наблюдаем: если амортизатор работает нормально, автомобиль сразу вернется в обычное положение. Если амортизатор сломан, кузов долго не успокоится, раскачиваясь, как потревоженное желе.

Наилучшим методом диагностики является проверка на специальном стенде. Так проверяются и амортизаторы, и подвеска автомашины.

Возможно вас заинтересует:

www.avtoset.net

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой на машину

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой на машинуМетодика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Зачем прокачивать амортизаторы

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

  1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
  2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
  3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
  4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
  5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

drivertip.ru

зачем нужен газ в амортизаторах

 масляные или газо-масляные?

 

во-первых, чисто газовых амортизаторов в подвеске автомобилей не бывает.

Амортизатор — это гидравлический тормоз пружины(с)BOGE

Не углубляясь в устройство, просто надо знать, что остановка движения штока происходит за счёт сопротивления масла, сквозь которое он движется.  Накачиваемый в амортизаторы газ вовсе не заменяет масла, и даже не меняет характеристики амортизатора -он остаётся в верхней части, и просто не даёт маслу пениться.

Фирма БИЛШТАЙН изготовила специальный демонстрационный амортизатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоит несколько раз подвигать штоком вперёд и назад, можно увидеть, как в масле появляются пузырьки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это пузырьки воздуха, сквозь которые поршень с клапанами проваливается, не встречая прежнего сопротивления

но стоит в полость над маслом подать немного воздуха, как пузырьки на глазах пропадут

 

и нужно будет очень долго качать за шток, что бы они появились снова. Суть этого явления проста — газ поджимает масло, не давая образоваться пузырькам. И амортизатор остаётся работоспособным.

В переводе на повседневную езду это выглядит примерно так: на масляном амортизаторе вы сможете переехать подряд пять лежачих полицейских, и масло вспенится, дальнейшая езда будет уже без должного гашения движения кузова. На амортизаторах с газовым подпором вы сможете без последствий преодолеть 10 препятствий подряд.

Существуют и другие способы борьбы со вспениванием. Например, более дорогое масло. Как, например, в амортизаторах KONI. Но если рассматривать линейку мало бюджетных изделий, типа Боге ил Билштайна, тот в них газ очень нужен.

Что же касается укоренившегося стереотипа, что масляные амортизаторы нужны для комфорта, а газо-масляные более жесткие, то нужно просто отличать причины от следствий. Например, фирма BOGE предлагает в продаже три линии своей продукции. Серия AVTOMATIC соответствует тому, что ставится на машину с завода. Серия TURBO-GAS для тех, кто хочет изменить характеристики своего автомобиля, сделать езду более спортивной и точной. Ну и серия PRO-GAS — нечто промежуточное, комфорт в средних режимах, ужесточение в крайних.

Так вот для VW первых трёх поколений с завода шли масляные амортизаторы. И по сравнению с ними газо-масляные из серии TURBO-GAS уменьшали ход штока, что многими воспринимается, как жесткость. Но если взять машины следующего поколения, то уже штатно, с конвейера, шли газо-масляные амортизаторы. С различными характеристиками, по желанию клиента.

Нельзя так же забывать о взаимозависимости деталей подвески. например, ресурс сайлентблоков зависит от количества скручиваний. С масляными амортизаторами этот лимит будет выбран  раньше, чем с более жесткими характеристиками.

Ни к каким выводам я вас подталкивать не буду, но необходимой информацией для собственного выбора вы уже имеете.

remontvw.spb.ru

Автомобильные амортизаторы, чтобы путь был мягким + видео » АвтоНоватор

Езда по естественным возвышенностям и впадинам обязательно приведет к тому, что машина клюнет капотом, если у нее не будут стоять на каждой подвеске надежные автомобильные амортизаторы передние, газовые или масляные. Задние тоже нужны, чтобы машину не подбрасывало. А на дороге, состоящей сплошь из выбоин, смягчение контакта кузова с неровностями необходимо во избежание губительного воздействия тряски на многие узлы транспортного средства.

Из чего состоят автомобильные амортизаторы

Даже если рессоры и подвески у вас в идеальном состоянии, и каждое колесо всегда имеет сцепление с дорогой, это вовсе не означает, что езда будет комфортной. Немаловажными элементами являются и, например, газомаслянные задние амортизаторы (в той же степени, что и передние), особенно для пассажиров, даже если предположить, что водитель может быть равнодушен к тряске. Именно эти узлы компенсируют движение колес по отношению к кузову, в результате чего толчки пружин подвесок в салоне практически не ощущаются. Из чего же состоит амортизатор?

На фото - автомобильные амортизаторы, drive2.ruНа фото - автомобильные амортизаторы, drive2.ru

Прежде всего, на страже комфорта водителей и пассажиров стоят пружина и опора амортизатора, переднего или заднего, последняя представляет собой своего рода металлическую тарелку с отверстием посередине. В ней сделана выемка для упора в нее конца упругого элемента, и при сборке нужно следить, чтобы пружина ложилась правильно. Удерживается опора с помощью гайки, накрученной на стержень штока, далее следуют шайба и опорный подшипник амортизатора. Сняв все это после сжатия спирали, вы получаете доступ к пыльнику, гофрированному чехлу, под которым скрывается упругий отбойник. Он необходим для того, чтобы не давать пружине сжиматься до конца.

Фото амортизатора с опорой, passat-b5.ruФото амортизатора с опорой, passat-b5.ru

Изучаем устройство и принцип работы амортизатора

Однако все вышеперечисленное – только детали, без которых рассматриваемый нами узел работать не будет, отбойник и шток амортизатора полностью дополняют друг друга. Итак, упругий элемент сам по себе не является достаточным средством для изоляции толчков от пружин подвесок. Напротив, произошло бы усиление тряски, если бы основой всего не являлись разные виды амортизаторов. Конструкция их довольно проста, корпус представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца и с двойной стенкой, заполненная воздухом полость которой соединена с центральной емкостью только через клапан сжатия. С верхнего конца трубка открыта, в этом месте в нее погружен шток с поршнем, имеющим клапан отбоя.

Устройство и принцип работы амортизатора зависит только от наполнения. Существует масляный тип, газовый и комбинированный, то есть газомасляный. Начнем с первого. В его центральный резервуар залито масло. Когда поршень движется вниз, во избежание разрыва трубки часть масла выдавливается сквозь клапаны поршня вверх, полностью покинуть камеру не позволяет установленный в верхней части корпуса сальник. Однако большая часть масла при этом переходит сквозь клапан сжатия во внешнюю полость. Воздух в ней сжимается и из-за этого легко выталкивает масло обратно в рабочий резервуар, когда поршень идет в верхнюю позицию.

На фото - конструкция масляного амортизатора, offroadclub.ruНа фото - конструкция масляного амортизатора, offroadclub.ru

Газомасляный тип почти не отличается конструкционно, просто он содержит не только масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, зачастую азотом. Дело в том, что первый вариант, рассмотренный выше, имеет такой недостаток, как быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, и масло практически закипает, начинает пениться, что ухудшает работу узла. Газ в наружной полости исключает эффект аэрации.

Конструкция газового амортизатора в корне отличается, хотя в нем имеются те же составляющие, что и в предыдущем типе. Отличие в том, что труба корпуса одинарная, вторая камера располагается не в стенках, а в нижней части и отделена от основного резервуара плавающим поршнем-поплавком. Во вторую полость под давлением нагнетен газ (азот). Поршень, на котором помимо клапана отбоя установлен и второй (сжатия), двигаясь вниз, выжимает часть масла вверх, при этом оказывает воздействие на поплавок. Газ поддается давлению в малой степени, тем самым создавая эффект упругости на штифте, однако такой амортизатор тем жестче, чем сильнее нагрет азот. Кроме того, при возникновении вмятины на стенке узел обязательно заклинит.

Фото конструкции газового амортизатора, bmwclubrussia.ruФото конструкции газового амортизатора, bmwclubrussia.ru

Почему пыльники амортизаторов и отбойники нужно менять вовремя

Каждый раз, когда пружина сжимается, отбойник не дает ей полностью опуститься, поскольку при столкновении витков машину основательно встряхнуло бы. Именно количество сжатий отбойника и определяет его долговечность, а значит более короткий вариант, используемый только на неровностях, прослужит гораздо больше времени. Однако менять нужно своевременно как пыльники амортизатора, так и отбойники, поскольку внутренний диаметр последних постепенно расширяется от движения по шунту. В результате обе резиновые детали начинают неплотно прилегать, постепенно деформируясь из-за свободных перемещений.

На фото - амортизатор с пыльником, strims.ruНа фото - амортизатор с пыльником, strims.ru

Также следует учитывать старение резины, из которой сделаны рассматриваемые части узла. Появляются микротрещины, в которые набивается пыль, мелкая металлическая стружка, эластичность отбойника и пыльника падает, а вместе с тем увеличивается шероховатость их поверхности, что дает эффект абразива при контакте с шунтом. Хуже может быть только самостоятельная попытка фиксации отбойника с помощью намотанной на шунт изоленты. Она от нагрева сползает вместе с резиновой деталью, постепенно ослабевает адгезия, и в результате лента может попасть под кромку сальника, что приведет в протечке масла.

Фото повреждения амортизатора, drive2.ruФото повреждения амортизатора, drive2.ru

Если отбойник загрязнится до такой степени, что начнет покрывать царапинами шток, в итоге пострадает и сальник, что обязательно закончится течью масла.

carnovato.ru

Газомаслянные амортизаторы: устройство и принцип работы

2843 Просмотров

Ни для кого не секрет, что подвеска любого автомобиля не может обойтись без амортизатора. Но не многие знают, что типы амортизаторов бывают абсолютно разные. Разные виды демпферов для подвески устанавливаются с учетом эксплуатации и типа транспортного средства, так как масса и размеры автомобиля неоднократно учитываются при создании подвески. Конечно же, главная роль демпфера составляет важную часть общей конструкции и безопасности автомобиля на дороге. В этой статье мы рассмотрим устройство газомасляного амортизатора, а также дадим некоторые описания по производству данного механизма.

Renault Megane 2016

Renault Megane 2016

Общее положение

Амортизатор в любом автомобиле устанавливается на подвеске. Его основное положение приходится на расстояние между нижним рычагом и кузовом автомобиля. Данная конструкция считается общей для всех типов транспортных средств. Независимо от типа используемой подвески, амортизатор выполняет главную роль в работе всего механизма ходовой части и оберегает ее от быстрого износа. Также, устойчивость автомобиля зависит от типа и состояния демпферного механизма амортизатора, так как именно эта деталь способствует уменьшению раскачки автомобиля на дороге. Плавность и комфорт подвески любого транспортного средства – это также заслуга амортизатора.

Вариантов данного устройства насчитывается несколько, а также их разделяют типы конструкций и использования иных материалов. Объединяет данные механизмы лишь то, что в каждом из них находится жидкость масляного типа.

При работе демпферного механизма масло проходит через специальные перепускные клапаны, тем самым создает сопротивление, что и является демпферным эффектом.

Давайте более детально рассмотрим принцип и устройство амортизатора наполненного газом.

Принцип работы и устройство

Давайте рассмотрим некоторые моменты работы и устройство демпферного механизма с использованием газа. В первую очередь амортизаторы, наполненные газо-масляным составом, обладают лучшим демпферным эффектом, а также обеспечивают жесткость и устойчивость любого транспортного средства на неровностях дороги и в крутых виражах.

  1. В основе любого демпфера лежат несколько труб разного диаметра. Именно в этих полостях будет находиться весь механизм данного элемента.
  2. В нижней части полости находится сжатый газ, чуть выше расположен поршень, на котором находятся специальные перепускные клапаны для работы всего устройства. В свою очередь данный поршень закреплен на центральном штоке, который производит вертикальные движения при работе подвески.
  3. В верхней части камеры находится специальный резервуар, в котором присутствует жидкость масляного типа. С помощью плавающего канала эти две субстанции никак не смешиваются, что дает положительный эффект при долгосрочной эксплуатации данного механизма.
  4. Верхнюю часть трубы накрывает специальная крышка, в корпусе которой установлен маслостойкий сальник. Главная задача сальника снимать налет со штока во время его работы.
  5. В зависимости от использованной конструкции любой амортизатор обладает креплениями, как правило, основные методы установки приходятся на нижнюю часть корпуса. При изготовлении всей конструкции к нижней части привариваются специальные кронштейны, благодаря которым производится крепление к поворотному кулаку либо рычагу подвески.
  6. Верхняя часть штока амортизатора закрепляется на кузове посредством специальной подушки, называемой верхней опорой. Эта опора обладает резино-металлическим составом, благодаря которому происходит гашение колебаний от работы данного устройства.
  7. Главным преимуществом таких креплений считается надежность фиксации данного устройства в своем посадочном месте. Что касается автомобилей, обладающих передним приводом, большинство из них комплектуются специальным демпферным устройством, которое включает в себя установку пружины с помощью двух чашек. На верхней части такого устройства расположен опорный подшипник, благодаря которому производится вращения передних колес в разные стороны.
  8. Что касается задней подвески, большинство из представленных на рынке автомобилей комплектуются амортизаторами трубчатого каркаса, к концам которых приварены специальные крепежные отверстия с использованием резиновых сайлентблоков. Особенно данная конструкция характерна для автомобилей с независимой или зависимой задней подвеской. Как правило, при такой схеме, пружина устанавливается отдельно от демпферного механизма и способствует простой установке и обслуживанию.

Амортизаторы для Renault Megane

Амортизаторы для Renault Megane

Заключение

Как следует из нашей статьи, устройство амортизатора, оборудованного газовым поршнем, обладает весьма сложной схемой. Срок службы данного механизма с использованием газового наполнителя в несколько раз превышает продолжительность работы его аналога.

Для обеспечения надежной работы всей подвески необходимо проводить регулярное техническое обслуживание и осмотр все ходовой части в целом.

Своевременно производите замену демпферных элементов во избежание потери устойчивости своего автомобиля на дороге.

portalmashin.ru