Автор: admin

Где находится датчик давления масла 3cte – где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях » АвтоНоватор

Где находится датчик давления масла

В современном двигателе показания давления масла необходимы как с целью контроля, так и для оптимизации работы ДВС. Датчик давления масла представляет собой прибор, который преобразовывает механическое усилие в сигнал электрического типа. После его расшифровки блоком управления автомобиля водитель получает сведения о давлении в системе смазки, выводимые на приборную панель в режиме реального времени.

Назначение

Опытные автомобилисты знают, что подача масла в места, где присутствует трение внутренних элементов мотора, осуществляется различными способами, одним из которых является разбрызгивание. Для выполнения этой функции требуется создать сильное давление.

При его понижении, что возможно, когда масляный насос выходит из строя или в системе уменьшается количество масла, трение узлов возрастает, вследствие чего происходит заклинивание или ускоренный износ деталей. Чтобы избежать таких последствий и своевременно предупредить их, в систему смазки внедряется специальный элемент – датчик давления.

Находится ближе к щитку ниже крышки клапанов

Если вас интересует, где находится датчик давления масла на вашем автомобиле, стоит открыть книгу по ремонту и эксплуатации той машины, которой вы владеете. Как правило, датчик давления масла на отечественных авто, в частности автомобилях ЛАДА, нужно искать за головкой блока цилиндров, недалеко от кожуха ремня ГРМ.

Датчик давления масла современного типа

Узнав, где стоит датчик, отвечающий за своевременное оповещение водителя о понижении уровня масла, следует разобраться в его строении. Современные модели представляют собой преобразователь, вмонтированный в блок цилиндров. Его показания передаются на электронную шкалу или в бортовой компьютер в виде особого электронного сигнала. Для выполнения такой задачи в корпус датчика встроен так называемый промежуточный преобразователь, который превращает усилие механического типа в электрический сигнал.

Датчик давления масла на общей схеме

Роль чувствительного элемента в таких приборах выполняется жесткой металлической мембраной. Она в свою очередь оснащается резистором, который отличается способностью в ответ на деформацию менять сопротивление. Затем сопротивление при помощи специальной измерительной схемы преобразуется в электрический сигнал, передаваемый через CAN-шину или по проводам.

Причины падения в системе давления масла

Всегда о неисправности мотора свидетельствует слишком высокое или очень низкое давление масла. В лучшем случае может оказаться, что двигатель работает исправно, а всему виной оказался масляный насос, однако нужно быть готовым даже к самым неприятным последствиям.

Горит масленка

Если давление слишком высокое, причиной этому может быть:

  • засор в системе смазки;
  • закупорка масляных каналов, расположенных в стенках блока цилиндров;
  • засор редукционного клапана продуктами износа.

В случае очень низкого давления в системе, этому могло послужить:

  • ослабление пружины масляного насоса;
  • износ всей его конструкции.

Узнав расположение датчика давления масла, его конструктивные особенности и строение, осталось самое важное – поставить правильный диагноз, почему давление в системе смазки перестало отвечать норме. Причин некорректного давления масла достаточно много, и далеко не все из них говорят о серьезных поломках.

Замена датчика

Давление в системе при запуске мотора в зимний период времени может оказаться нормальным. Но стоит прогреть двигатель до рабочей температуры, давление масла может упасть практически до нуля. Это легко объяснить падением плотности масла, которое происходит при его разогреве.

Видео

Посмотрите, как снимается датчик давления масла на ВАЗ 2112:

auto-wiki.ru

История «Лампа давления масла или зуммер-зло» — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Вот и пришло время написать о этой маленькой фиговинке, которую не заглушить даже громкой музыкой, ерундень, которая заставила десятки мужицких умов кипеть от недоумений и предположений, штука, которая своим пищаньем просто вынуждает скрипеть зубы от злости и по-быстрей доехать до пункта назначения… имя этому этому мозговыносящему устройству- ЗУММЕР !
У кого были проблемы с ним, тот меня пойдём), у кого ещё не было с ним проблем, лучше и не сталкивайтесь! 🙂
15,11,11 Случай произошёл при попытке подключения к машине комп.диагностического устройства. Видимо совпадение, но у меня начала моргать лампа давления масла и пищать зуммер. Вроде как бы пора менять масло. Открутили крышечку на двигатели, глянули на масло, а оно там действительно «галимоватое» — очень жидкое, слабая консистенция, пенится.
16,11,11 С утра поехал на рекомендуемый сервис по маслам-заливкам, — слили старое масло, залили очистительное средство, машина поработала заведённой 15 мин., слили средство, и залили новое масло Bizol_Ultra Long Life 5W-40 (до этого было 10W-40) и поменяли масляный фильтр.


Описание масла с офф.сайта:
Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40 является современным высококачественным моторным маслом легкого хода для бензиновых и дизельных двигателей, включая дизели с турбокомпрессорным наддувом и с воздушным охладителем наддувочного воздуха. Благодаря пакету присадок новейшей технологии в сочетании с нетрадиционными базовыми маслами это моторное масло гарантирует отличную легкость хода и противоизносные свойства, а также делает возможными максимальные интервалы смены масла.
СВОЙСТВА:
плавная работа двигателя;
отличная защита от износа;
быстрое поступление масла при низких температурах, надежный холодный старт;
высокостабильная защитная смазочная пленка;
смешиваемость и совместимость с имеющимися в продаже моторными маслами;
тестировано с катализатором и обеспечивает надежную работу с турбонаддувом;
соизмеримая экономия масла и горючего.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Bizol Ultra Longlife является универсальным моторным маслом для смешанного автопарка, включая дизельные двигатели с использованием и без турбокомпрессорного наддува, а также с использованием и без воздушного охладителя наддувочного воздуха. Особенно подходит при длительных интервалах смены масла и при высоких нагрузках.
КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
FIAT 9.55535 h3 / M2
Opel / Saab GM-LL-B-025

Но радость сменилась злостью, — зуммер всё так же пищал, а лампа горела! Ну думаю, ладно, решим вопрос, но решать надо сегодня, т.к. завтра с утра в Днепр ехать. Позвонил на сервис — сказали проверь давление масла, может быть слабое давление или датчик давления масла барахлит! На удивление из 8 сервисов только на 2х могут проверить давление масла, у остальных нет приборов ил насадок на пассат б3. Тут вообще прикол по этой теме: На БОШ-Сервисе сказали записывайтесь на 30 число (т.е. мне надо аж две недели ждать и ездить с поломкой, а потом приехать и занять у них 1-2 минуты на проверку давления масла! БРЕД полнейший!). На VW-Audi сервисе сказали, что всё на 5 дней занято, ждите. А времени ждать нет! Позвонил на Мульти-Карс, сказали без проблем, хоть все ребята заняты, но мы поможем! Еду туда, — проверили — результат хороший 3-3,5! Сказали, что всё бэнч, это датчик надо поменять! Ок! По времени ещё успеваю купить датчик, — магазин ещё 20 мин. работает, да и ехать всего 12 км! Покупаю датчик, мчу обратно на сервис, там ставят датчик — первые 10 сек. зуммер не пищит, думаю ну круто, закрываю капот, открываю дверь… и опять слышу этот зуммммееееррр! Звоню электрику (с рено-ниссан сервиса), рассказал ситуацию, еду к нему. У машины электрик провёл около часа, с приборами датчиками, ничего не решили, мол надо в нэте почитать, ничего понять не могу, мол всё хорошо, но пищит и моргает! Ну тут уже ясно что с утра в Днепр не поеду! Откладываю поездку. В этот день я работал, и «типа» был на работе, но был на работе из положенных 10 часов — всего 2 от силы часа. Возня с машиной заняла ещё время и до работы (замена масла) и после работы (електрик). И ещё не известно кто имеет — или я машину или машина меня!
17,11,11 Опять поиск мастеров, уже надавали кучу номеров, кучу имён, адресов, в интернете на форумах начитался, вот кстати, может кому-то пригодиться, что пишут в сети по этому поводу:
— заменить масляный насос
— реле в приборке
— провод на датчике давления масла
— забит маслозаборник (маслоприёмник)
— заклинил перепускной клапан в крайнем положении
— замена датчиков по высокому и низкому давлению
— замена прокладки между кронштейном и корпусом двигателя
— датчик лямбда зонда

Звонок електрику, который пошарился по нету — ничего не решил, говорит, мол я не знаю, надо пробовать, ну а у меня нет времени чтобы ждать вечера и потом «пробовать»… Поехал в RS-клуб, сказали -«насос там не ломается, это забился клапан редуктора или сетка фильтра забилась, — мол открути на 4х шестигранниках фильтр и посмотри, если не поможет, то надо снимать поддон и смотреть, но времени у нас нет, можешь подъехать через недельку») -«Понятно, спасибо)».
Посетил ещё 3 сервис, причём сервисы находятся в центре города, на 95 квартале, дорогенные до ужаса, но и там ничего толком не сказали! Я в шоке!
Ну и какая ситуация выходит, после этой всей возни: Давление масла в норме. Датчик давления масла заменили. Машина холодная — лампа моргает, но зум

www.drive2.ru

где расположен, для чего нужен, как поменять » АвтоНоватор

В устройстве транспортного средства главнейшую роль играет двигатель. Романтичные водители называют его «сердцем машины». Но у силового агрегата есть одно слабое место — это система смазки трущихся деталей. В качестве единственного контрольного органа этой системы выступает датчик давления масла (ДДМ), который может преподнести водителю немало сюрпризов.

Зачем нужен датчик давления масла

ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.

Лампочка загорается сразу же после срабатывания ДДМ

Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.

Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.

Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.

Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?

Давление масла может меняться от того, как высоко автомобиль находится над уровнем моря

Виды ДДМ и принцип их работы в современных автомобилях

Современная автомобильная индустрия использует два вида таких датчиков. Каждый из видов работает с определёнными типами двигателей и говорить о том, какой датчик лучше/хуже не приемлемо.

Механический датчик

Устройство максимально точно определяет давление масла в системе и передаёт показатели на шкалу в приборной панели.

Механическое устройство имеет усложнённую конструкцию: чашка корпуса, мембрана, толкатель, ползунок и обмотку нихромовой проволокой. Из-за использования множества компонентов механические датчики имеют высокую стоимость.

Выполнение работы такого устройства заключается в следующем: ползунок, который расположен на платформе с нихромовой обмоткой, принимая силу давления масла, поднимается или опускается. Каждое его движение передаётся на стрелочный указатель в салоне машины, благодаря чему водитель всегда будет точно информирован о том, какое давление смазочной жидкости в двигателе. Ползунок же получает данные от воздействия масла на мембрану датчика.

Имеет крупные габариты и сложную внутреннюю конструкцию

Электронный датчик

Датчик этого вида более прост, однако он не может передавать все изменения в системе смазки водителю. Как правило, электронный тип устройства показывает только два основных значения: нормальное давление и критическое.

Таким образом, его единственная цель — передать водителю информацию о том, что давление в системе равно нулю. Для этого в его конструкции используются только чашка корпуса, мембрана, толкатель и система контактов с лампочкой давления масла в салоне машины.

Соответственно, если давления пропадает, мембрана выпрямляется, так как ничто на неё не давит. Толкатель сразу же задвигается внутрь корпуса, контакты замыкаются — аварийный сигнал подаётся в салон.

На некоторых моделях транспортных средств устанавливается сразу два вида датчиков. Это расширяет возможности водителя постоянно контролировать систему смазки двигателя.В случае выхода из строя одного устройства, можно ориентироваться на показания второго.

Конструктивно более простое устройство

Местоположение устройства в разных видах авто

В зависимости от марки и модели автомобиля может меняться и месторасположение датчика. Каждый автопроизводитель по-своему подходит к комбинированию механизмов подкапотного пространства.

Чаще всего ДДМ находится в непосредственной близости от головки блока цилиндров и масляного фильтра. В некоторых случаях, чтобы добраться до устройства, потребуется просто открыть капот и пробраться к датчику без демонтажа других элементов. В других ситуациях снять датчик позволяется только снизу, через колёсную базу.

Обычное расположение — у двигателя

Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто

Причины и признаки неисправности

Водитель любого транспортного средства должен знать, что чаще всего неисправности в системе смазки не представляют особых сложностей в их устранении. Однако могут возникнуть и такие поломки, которые потребуют вмешательства специалиста СТО и узкопрофильного оборудования.

Признаками неисправностей в датчике давления масла могут служить:

  • потеря мощности автомобилем при разгоне;

  • нестабильность срабатывания замка зажигания;

  • резкие толчки при езде на малых оборотах;

  • невозможность завести машину.

К причинам, по которым ДДМ выходит из строя, можно отнести:

  • выработанный ресурс устройства;

  • деформация мембраны;

  • короткое замыкание в проводке;

  • выход из строя реле датчика.

Поэтому требуется максимально внимательно относиться к такому устройству, как ДДМ, так как от его работоспособности зависит состояние двигателя. Если датчик начинает «врать» и «путаться в показаниях», трущиеся детали силового агрегата очень быстро износятся, что в конечном итоге приведёт к заклиниванию двигателя.

Как подключить выносной

В некоторых случаях бдительные и опытные автолюбители подключают выносной датчик давления масла на свой автомобиль. Это та мера, которая обеспечит надёжный контроль над системой смазки двигателя. С одной стороны, функции датчика будут обеспечиваться в штатном порядке, а с другой — можно будет в любой момент посмотреть на силу давления в системе.

Порядок подключения выносного прибора:

  1. Открыть капот.

  2. Установить на место датчика давления масла тройник (переходник).

  3. К разъёмам переходника подключаются сам датчик и сигнальное устройство.

  4. Провод от прибора протягивается в салон.

  5. По цвету проводков производится подключение к панели приборов.

Таким образом, без особенных сложностей можно установить и подключить дополнительный прибор по контролю давления масла.

Благодаря чёткой шкале делений водитель всегда будет знать точное давление в системе

Как заменить

Замена ДДМ в случае его поломки — это необходимая операция. Без этого прибора дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна или небезопасна. К тому же практически любой водитель сможет поменять датчик самостоятельно.

Рекомендуется работать в перчатках, чтобы не испачкать и не поранить руки

Порядок замены во многом будет зависеть от места положения устройства. Однако, в целом основные этапы процедуры проходят согласно установленным правилам:

  1. Открыть капот, дождаться, пока мотор остынет.

  2. Найти ДДМ и обеспечить удобный подход к нему.

  3. Снять с устройства контактный проводок.

  4. Гаечным ключом выкрутить датчик из посадочного гнезда.

  5. Вместе с датчиком потребуется снять и колечко из алюминия, которое выполняло роль уплотнителя. При замене датчика потребуется поменять и кольцо.

  6. Новый датчик вкручивается с новым уплотнителем в освободившееся гнездо.

  7. На резьбу устройства в некоторых случаях (замена ДДМ на отечественных автомобилях) наносится герметик.

  8. На контакты устройства подключить провод.

  9. Протестировать новый датчик давления масла: завести мотор, убедиться, что значок в виде маслёнки не горит.

Потребуется надёжно закрутить новый датчик, а после — проверить соединение на течь

Видео: замена ДДМ своими руками

Таким образом, даже будучи неопытным водителем, можно провести как проверку, так и замену датчика давления масла на любой машине. Главное — не бояться сложностей и действовать осторожно, чтобы не повредить смежные с датчиком устройства, шланги и провода.

carnovato.ru

где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях

Главная » Ремонт » Самостоятельно меняем датчик давления масла на автомобиле «Фольксваген Пассат»

Моторы, устанавливаемые на автомобили марки «Фольксваген Пассат», отличаются высокой надёжностью. Благодарить за неё следует не только грамотных немецких инженеров, но и отличную систему смазывания трущихся частей мотора. Но есть и проблема: масляные датчики. Они являются слабым местом системы смазки, потому что часто ломаются. Автовладельцу приходится периодически менять их. И на этом этапе человека ждут некоторые трудности, с которыми мы и попробуем разобраться.

Типы и расположение масляных датчиков на «Фольксваген Пассат»

Линейка автомобилей «Фольксваген Пассат» выпускается с 1973 года. За это время в машине много раз менялись как двигатели, так и масляные датчики. Следовательно, расположение датчиков давления масла зависит как от года выпуска автомобиля, так и от типа установленного на нём мотора. Нередки случаи, когда водитель, отправившись в магазин за новым масляным датчиком, узнаёт, что датчики для его машины больше не выпускаются.

Основные типы масляных датчиков

На сегодняшний день в продаже можно найти датчики с маркировкой EZ, RP, AAZ, ABS. Каждое из этих устройств устанавливается только на определённый тип двигателя. Узнать, какой датчик требуется именно ему, автовладелец может из инструкции по эксплуатации машины. Устройства различаются не только по маркировке, но и по расположению, цвету и количеству контактов:

Расположение масляных датчиков

Практически на всех современных моделях автомобиля «Фольксваген Пассат» всегда используется пара масляных датчиков. Это относится и к модели В3. Там оба датчика находятся на корпусе масляного фильтра: один вкручен прямо в корпус, второй установлен на небольшом кронштейне, который располагается чуть выше фильтра. Подобная схема расположения датчиков очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку даёт возможность получать самую точную информацию о давлении масла в моторе.

Цифрой 1 отмечена пара датчиков на масляном фильтре «Фольксвагена»

Когда давление масла в системе становится слишком высоким или слишком низким, один из датчиков отключается, а на приборной панели перед водителем загорается сигнальная лампочка. Нижний предел масляного давления — менее 0,2 бар. Верхний — более 1,9 бар.

Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:

  • на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
  • одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
  • работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.

Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.

Последовательность проверки масляного датчика

Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе. Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла. Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.

  1. Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
  2. Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр.

    Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена»

  3. Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается.

    Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет

  4. После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.

Замена масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Практически на всех современных моделях «Фольксваген Пассат», включая В3, сейчас установлена пара датчиков, один из которых синий (он подключён к входу масляного фильтра), а второй — белый (стоит на выходе фильтра, контролирует высокое давление). Замена обеих устройств не представляет проблемы, так как добраться до них легко. Здесь же следует отметить, что автолюбители всегда меняют оба масляных датчика, а не один (практика показывает, что если на «Фольксваген Пассат» забарахлил один масляный датчик, то и второй будет работать недолго, пусть даже в настоящий момент он исправен).

  1. Датчики вкручены в масляный фильтр и закрыты пластиковыми колпачками, которые легко снимаются вручную. Достаточно просто потянуть колпачок вверх и провод снимется с контакта датчика.

    Масляные датчики на «Фольксвагенах» закрыты пластиковыми колпачками, которые снимаются вручную

  2. Масляные датчики выкручиваются рожковым ключом на 24 и извлекаются.

    Масляный датчик на «Фольксвагене» выкручивается ключом на 24, затем извлекается вручную

  3. Если после выкручивания датчиков в их гнёздах обнаружилась грязь, её необходимо аккуратно удалить кусочком ветоши.

    В гнездах масляных датчиков «Фольксвагена» часто скапливается грязь, которую обязательно нужно удалять

  4. На место выкрученных датчиков вкручиваются новые, к их контактам подключаются колпачки с проводами (синий провод — к синему датчику, белый провод — к белому).
  5. Двигатель автомобиля запускается, его обороты постепенно увеличиваются. Лампочка давления масла при этом гореть не должна.
  6. После этого следует обязательно проконтролировать датчики на предмет потёков масла. Если после пятнадцати минут работы мотора появились небольшие течи, датчики следует немного подтянуть. Если утечек не обнаружено, ремонт можно считать успешным.

Видео: пищит масляный зуммер на «Фольксваген Пассат»

Итак, замена масляных датчиков на современных автомобилях «Фольксваген Пассат» под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого нужно — ключ на 24 и немного терпения. А главное здесь — не перепутать маркировку и купить в магазине именно те датчики, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Победа над зуммером давления масла — Audi 100, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

В начале недели посидели с женой в машине, пока Егорка спал на улице, послушали радио, посадили аккумулятор. Зарядил аккумулятор и установил аккумулятор на место, включил зажигание и зуммер начал пищать. Ключ повернул, реакции 0. Забыл, что не прикрутил массу на двигатель от лонжерона (я ее просто чистил). Прикрутил массу, зуммер все равно продолжал пищать при включенном зажигании, но машина завелась и зуммер не заткнулся. Контрольные лампы не моргают/не горят, т.е. рабочие, но ошибки не показывают. И начался осмотр… Уровень масла в норме, пердохранители целые. Грешил на датчик давления масла, а конкретнее высокого давления, т.к. логически низкого давления при заглушеной ошибки не должен выдавать.
Сразу же возникали вопросы:
— где находится датчик? Один на фильтре, а второй?
— как проверить датчики давления?
— может ли быть еще что-то запитано на зумер?
И порыскав в интернете и задав вопрос в сообществе DRIVE2 Audi Club получил внятный ответ от пользователя zaleksey.
В итоге получил ответы на свои вопросы.

-датчик высокого давления расположен на крышке масляного фильтра
-датчик низкого давления расположен на тыльной стороне ГБЦ
-проверку опишу подробно под спойлером
-ничего кроме контроля давления масла на этом реле с зуммером не может находиться

Схема работы контроля
Контроль за давлением моторного масла осуществляют два датчика и один модуль управления с предупредительным зуммером, установленный в гнезде 5 дополнительного блока реле, который находится в подрулевом пространстве. Принцип работы этой системы следующий:
• При включенном зажигании на один из выводов контрольной лампы давления масла постоянно подается напряжение.
• Если давление масла (у неработающего двигателя) составляет менее 0,3 бар, контакты откалиброванного на 0,3 бар датчика низкого давления масла замыкаются, и второй вывод контрольной лампы соединяется с массой, лампа загорается).
• Когда после запуска двигателя давление масла повышается, контакты датчика размыкаются, и лампа гаснет.
• Датчик давления масла, откалиброванный на 1,8 бар, тесно связан в своей работе с модулем управления. Если давление моторного масла опускается ниже 1.8 бар, его контакты размыкаются и соединение модуля управления с массой прерывается — между тем как первый датчик давления масла давно уже не подает признаков жизни.
• Однако модуль управления передает этот импульс на контрольную лампу лишь в том случае, если давление масла упадет ниже 1,8 бар дольше чем на 1 секунду и обороты двигателя при этом будут составлять более 2100 об./мин.
• В этом случае контрольная лампа давления масла начинает мигать, а кроме того, модуль управления подает предупредительный звуковой сигнал. Назначение этого устройства — предотвращать выход двигателя из строя изза слишком низкого давления масла (например, из-за низкого уровня масла).
Датчики давления масла
• Чтобы датчики давления масла можно было различить между собой, их изоляторы имеют различную окраску:
• Датчик низкого давления масла коричневый.
• Датчик давления масла на 1,8 бар белый.

Диагностика неисправностей
• Если во время работы двигателя загорелась контрольная лампа давления масла (и раздался предупредительный звуковой сигнал), необходимо сразу же остановиться!
• Немедленно заглушить двигатель, проверьте уровень масла. Если уровень масла нормальный:
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и оставьте его висеть в воздухе, включите зажигание; если контрольная лампа продолжает гореть, ее проводка замкнута на массу и двигателю ничего не грозит.
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и приложите к массе, включите зажигание; если лампа продолжает гореть и к тому же раздается звуковой сигнал, неисправен модуль управления или его проводка — двигателю ничего не грозит.
• Если результаты проверки иные, имеется подозрение, что система смаз’ки двигателя вышла из строя. Продолжите путь на буксире!
• Возможно, неисправен один из датчиков давления масла. Иногда работоспособность датчика восстанавливается, если покачать его электрический разъем.
• Если после включения зажигания контрольная лампа давления масла не загорается,
• Сначала проверьте предохранитель.
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и приложите к массе; если теперь лампа загорится, датчик неисправен. Если она не горит, неисправна проводка или сама лампа.
Проверка модуля управления
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Запустите двигатель и поднимите его обороты до 2500 об./мин.
• Через 2 секунды контрольная лампа давления масла должна мигнуть, а зуммер — трижды подать сигнал. Если это не так, модуль управления неисправен — замените!
• Если контрольная лампа не загорается и зуммер не звучит, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль с клеммой 61 (D+) генератора.
• Если контрольная лампа загорается и зуммер звучит, когда провод подсоединен к датчику давления масла, а обороты двигателя составляют около 2500 об./мин, датчик высокого давления масла неисправен — при том условии, что система смазки двигателя в порядке.
• Пустите двигатель на холостых оборотах, отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Если теперь зуммер и лампа сработают, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль управления с клеммой 1 катушки зажигания (сигнал частоты вращения двигателя).

Кор

www.drive2.ru

«Этот ЖЖЖ — неспроста», — как победить зумер давления масла — DRIVE2

Итак начнем-)))
у многих или по крайне мере у друзей случалась эта беда начинает жужать зумер в машинке и мигать лампочка масла(масленка)
первым делом все конечно лезут смотреть уровень масла- после убеждении что уровень в норме у многих начинается паника(((
глушат машику и тащат в ближайший сервис -бегут первым делом почему то к электрику )))
аааа типа проблема с датчиком или с проводкой
ЕСЛИ ЭЛЕКТРИК НОРМАЛЬНЫЙ ПОСЛЕ БЕГЛОГО ОСМОТРА ПОД КАПОТОМ (ЕСЛИ ТАМ ВСЕ НА МЕСТЕ)ОТПРАВИТ К МОТОРИСТУ
МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
после проверки давления масла если оно в порядке вас отправят опять к электрику-вот тут и начинаются свистопляски((((
итак вопрос зачем нужен зумер нафига разрабы его впихнули в машинку-некоторые думают это лишняя функция и просят отрубить нафиг это жужание любым способом)))
Зумер это очень нужная вещь в машинке-он сигнализирует что по каким то причинам в движке мало давление масла или неисправна электрика
ПОЧЕМУ ЖУЖИТ ЗУМЕР
1-мало масла в двигателе-надо долить
2-масляный насос не может создать требуемого давления(тут причин может быть много)-
3- плохое или не той марки масло
4-проблема с электрикой
первые три пункта я не буду обсуждать я не механик
итак приступим к 4 пункту-если мы знаем что жжжужит не из-за первых 3 пунктов

схема классика

итак мы видим 2 датчика давления один разомкнут второй сомкнут
работает это все просто
при включении зажигания масса(минус) поступает через датчик низкого давления F22 и зажигает лампочку(масленку) потом после того как вы заведете двигатель датчик от воздействия на него давления масла он разомкнется и лампочка погаснет в противном случае будет так и гореть или мигать
далее как только двигатель наберет больше 2000 оборотов(сигнал оборотов приходит по зелененькому проводку на схеме)реле грубо говоря начинает отслеживать датчик высокого давления F1 он должен замкнуться в противном случае заморгает масленка и зажужит зумер
как проверить датчики-очень просто
датчик низкого давления-должен прозваниваться на массу
высокого давления не должен прозваниваться мультиметром
если прибора нет делаем еще проще
если лампочка горит после того как завели двигатель снимает фишку с него ( с датчика низкого давления)лампочка должна потухнуть-значит датчику кирдык
высокого давления — берем с него снимаем фишку и цепляем ее к массе
заводим движок и даем газу больше 2000 и далее если зумер не пищит значит датчику кирдык
итак -датчики проверили-они исправны и стоят в своих местах (бывает их местами путают и провода)
переходим к прозвонке проводки до реле или приборки-это лучше уже должен делать электрик
далее если проводка в порядке осматриваем внутренности реле(если есть другое меняем) или приборки
на предмет непропоя окисла и тп
причины по которым зумер жжужал с которыми я лично сталкивался
гольф2-кто-то перепутал датчики местами
пассат б3 забита была маслоприемная сетка на насосе ошметками герметика в последствии движок клина дал-я посылал хозяйку давление мерить к мотористу она не поехала
пассат б3 кольцевые трещины на разъеме в приборке
ауди100 стоял не родной датчик
ауди100 херовое масло
т4 несправны были провода на генераторе
ну и иногда попадаются машинки с не исправными датчиками но очень редко
ауди 80 зумер воткнули вместо реле ближнего света
б3 и др часто просто лопаюся и отгнивают провода около фишки датчика и рядом
ну вот пока и все
псс-я двоечник
схемку взял тут www.drive2.ru/l/6713047/

www.drive2.com

37240PT0014. Проверка/замена. — Honda Element, 2.4 л., 2005 года на DRIVE2

Привет всем!

Сегодня речь пойдёт о датчике аварийного давления масла, как его проверить или заменить.

ПРОВЕРКА работы датчика.

1. Отсоедините разъем (А) от датчика аварийного давления масла (В).

2. Проверьте проводимость между положительным выводом (С) и двигателем (массой).

Убедитесь, что при выключенном двигателе проводимость есть, а при запущенном отсутствует.

Полный размер

Схема 1

3. Если датчик работает некорректно, проверьте уровень масла.

Если уровень масла в норме, проверьте давление масла.

Если давление масла в норме, замените датчика аварийного давления масла.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.

1. Снимите датчика аварийного давления масла и установите на его место спецприспособление (манометр).

Схема 2

2. Запустите двигатель. Немедленно заглушите двигатель, если манометр зафиксирует отсутствие давления масла!

Отремонтируйте систему смазки перед продолжением процедуры проверки.

3. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Давление масла при температуре масла 80˚С:

— на холостом ходу – 70кПа;
— при 3000 об/мин – 300кПа.

Если давление не лежит в регламентированном диапазоне, то проверьте масляный насос.

ЗАМЕНА.

1. Отсоедините разъем датчика аварийного давления масла и выверните датчик.

Полный размер

Схема 3

2. Нанесите немного герметика на 2-3 витка резьбы датчика аварийного давления масла и установите его.

P.S: использование слишком большого количества герметика может привести к закупориванию масляного канала!

Полный размер

Схема 4

На схеме 4 Датчик аварийного давления масла под номером «13», а расположенный с противоположной стороны двигателя Датчик детонации – под номером «12».

Part-номер: 37240PT0014 Датчик аварийного давления масла.

Part-номер: 30530PPLA01 Датчик детонации.

На HondaWorld эти датчики можно посмотреть, нажав на эту ссылку.

Полный размер

Серебристый Эль

Всем удачи!

www.drive2.ru

Снять колесо без секретки – Как снять секретки без ключа — DRIVE2

Как открутить секретку на колесе без ключа: способы

К сожалению, даже в современном мире часто можно, выйдя из дома, увидеть свой автомобиль, стоящим на кирпичах вместо шин. Чтобы избежать такой неприятности, была придумана секретка на колеса. Но что делать, если прохудилась шина в дороге, а специального приспособления с собой нет? Рассмотрим, как открутить секретку на колесе без ключа.

Какие бывают секретки на колесах

Сами по себе секретки на колеса представляют обычный крепежный элемент каркаса. Но при этом имеют нестандартный профиль, который устроен таким образом, чтобы открыть его мог только владелец ключа.

Все такие приспособления можно разделить на 3 типа:

  • Самая простая модель с профилем в виде неправильного многоугольника, причем количество граней колеблется от 8 до 40 штук.
  • Далее идет секретка с фигурным профилем, состоит из линий различного искривления.
  • И самая надежная — дырчатая, она имеет несколько отверстий разного диаметра и глубины.

При выборе секретки на колеса стоит обращать внимание не только на вид, но и на материал, из которого она изготовлена. Чем выше качество, тем прочнее и надежнее будет приспособление.

Возникает вопрос о том, как открыть секретку на колесе без ключа, если она является такой надежной защитой. Об этом поговорим далее.

Как снять секретку своими силами без ключа

Скорость снятия будет напрямую зависеть от времени эксплуатации изделия, если вы установили секретку недавно или периодически ее снимали, то процесс много времени не займет, а вот если она успела «прикипеть» к диску, тут уже придется потрудиться немало. Посмотрим, как снять секретку на колесе без ключа:

  1. Вначале посильнее закрутите остальные гайки на колесе, чтобы уменьшить нагрузку с секретки, и она поддалась на ваши усилия.
  2. Затем подтягиваем колесо при помощи домкрата и стучим со всех сторон, опускаем его на место.
  3. Выкручиваем все болты, чтобы осталась только наша искомая деталь.
  4. Снова поднимаем на домкрате и раскачиваем на ступице, предварительно обрызгав секретку WD-40.
  5. Возвращаем гайки на место, при этом закручиваем их симметрично и до предела.
  6. Переходим к секрете, если вы все сделали правильно, то теперь она открутится руками без усилий.

При желании вы можете обратиться в автосервис, там сделают то же самое, но за деньги. Причем не все мастерские дают гарантии на сохранность диска.

Снимаем самостоятельно простые секретки

Если у вас на колесе стоят самые простые секретные гайки, то не будет сложным вопрос, что делать, если потерялся ключ от секретки.

  1. Вначале подберите подходящую по размеру торцевую головку к вашей секретке.
  2. Размер подберите немного меньше.
  3. Возьмите молоток и с его помощью набейте головку на секретный болт.
  4. Зафиксировав, начинаем откручивать, и все.

Если у вас установлена секретка с торцевым наконечником, то рассмотренный способ не подойдет. Тогда, отвечая на вопрос о том, как открутить секретку на колесе без ключа, проделайте следующее:

  • Обточите головку по краям до необходимого размера.
  • Затем открутите, как и в предыдущем случае.

Если вы позаботились о защите колес и установили секретку с кольцом, то для удаления дополнительной защиты вам потребуется фреза или болгарка. При этом желательно обратиться в сервис, так как вряд ли с собой вы возите данные инструменты.

Как снять секретку с БМВ

На дорогих автомобилях обычно секретку устанавливают уже при производстве, причем не самый простой болт, а хороший. Поэтому, если вы задумываетесь, как открутить секретку на колесе без ключа на БМВ, то лучше обратиться в сервис.

Конструкция таких секреток подразумевает наличие защитного кольца (обоймы). Если пытаться открутить такое приспособление обычным способом, использовать головку, набитую на секретку, то защитное кольцо будет просто прокручиваться.

Обычно в литых дисках секретка уплотнена достаточно глубоко и использование электросварки может привести к поломке самого диска. Для снятия таких защитных приспособлений используется специальное оборудование.

Если же вы все таки хотите попробовать сделать это самостоятельно, то вначале потребуется аккуратно распилить кольцо, при этом, не задев литого диска, что довольно сложно. И только потом снимать секретку обычным способом.

Как снять секретку с колес автомобиля «Лексус»

Колеса автомобилей «Лексус» также имеют литые диски и встроенные секретки. Так как марка дорогая, то стоит обратиться в салон. Но если вы все же задумались, как открутить секретку на колесе без ключа («Лексус»), то можно попробовать следующий вариант:

  • Едете в магазин, покупаете новую секретку, которая подходит для литых дисков автомобиля «Лексус».
  • Возьмите новый ключ и набиваете на старые секретки.
  • Плавно откручиваете.

Но надежнее и быстрее обратиться к специалистам, которые точно знают все особенности строения той или иной секретной гайки.

Как снимают секретки в автосалонах

Если у вас на автомобиле установлены простые конструкции секреток, то мастера в автосалонах могут воспользоваться перечисленными выше способами. Но на литых дисках, при сложной конструкции секретного болта, и у автослесарей подчас возникает вопрос, как снять секретку на колесе без ключа.

В таком случае на помощь придет определенное сварочное оборудование. Специалисты аккуратно, чтобы не испортить диски, приваривают дополнительные стальные болты, с помощью которых и откручивают секретки.

У мастеров своего дела эта процедура не займет много времени, а после установки новых приспособлений защиты старайтесь не терять ключ.

Защищают ли секретки от воровства колес

После рассмотрения всех способов, как открутить секретку на колесе без ключа, возникает еще один вопрос, а выполняет ли она вообще свою защитную функцию.

На самом деле, даже самая простая секретка уже своим наличием будет отпугивать воров. Например, если рядом будут стоять две машины, но секретные болты будут только на одной, то быстрее и проще обойти ее стороной.

Более дорогие секретки, например со специальными защитными кольцами, потребуют от преступников потратить немало времени и сил, чтобы их снять. А за этот период воров уже могут заметить, так что это слишком большой риск для такой не сильно дорогой наживы, как колеса.

Кроме того, на дорогих машинах часто стоят секретки, которые и снять-то можно только в салоне с помощью сварки. А значит, и воровать такие диски или колеса — слишком заметное дело.

Получается, несмотря на то, что практически любую секретку можно снять самому без ключа, свою прямую защитную функцию она все-таки выполняет.

Заключительные рекомендации

Чтобы не задумываться о том, как открутить секретку на колесе без ключа, не теряйте его. Если все же он утерян или сломан, то рекомендуем следующее:

  1. Посмотрите на то, какая секретка у вас установлена на колесах.
  2. Если простая — воспользуйтесь одним из перечисленных способов для снятия.
  3. Если у вас дорогие литые диски со встроенной системой защиты колес, лучше обратиться в салон, где для снятия приварят специальный стальной прут и только затем открутят болт.

fb.ru

Снятие секретных гаек/болтов без секретного ключа — DRIVE2

Всем привет, думаю эта тема уже изъезженна не один раз но все же опишу как я решал и решил эту проблему, и с какими сложностями я столкнулся возможно кому нибудь это будет полезным, буду излагать с более тонкими подробностями которые не менее важны.
Расписывать зачем одел секретки и как прое.кхм не буду, в общем к сути.
Список инструментов:
-ВД40
-Торцевая головка с ключем
-любой предмет который можно использовать в виде рычага(необязательно)
-Молоток(или любой другой тяжелый предмет, камень, болонный ключ, жену, итп)

Для начала нужна будет головка вот такая как на фото:

Zoom

К моим подошла на 21,( подобрать было не сложно, на 20 не лезет на 22 большая)
Торцевые головки бывают длинные и короткие(что в моем случае) все зависит от того как глубоко утоплена в колесном диске секретная гайка/болт. Эту брал за 85р ее мне хватило на все 4 колеса.

Важные моменты: головку берите только вот с такими гранями внутри, другими(на 6 граней) не зацепите.

Zoom

Причем при выборе делайте предпочтение на ту, у которой грани под более острым углом, тогда проще будет »вцепиться в секретку»

Так же перед работой желательно пробрызгать ВДшкой все секретки и дать минут пять постоять, что я и сделал. Приступаем к работе

Zoom

Берем нашу торцевую головку, и аккуратно наколачиваем ее на секретку, ВАЖНО! Не забивайте ее до самого конца(на одну треть будет достаточно если конечно она у вас не прикипела), иначе потом не сможете вытащить и придется покупать новую головку.
Набили головку и плавно без рывков откручиваем(не до конца)

Zoom

для того чтобы расцепить головку и секретку не выкручиваем ее полностью, и начинаем шатать туда сюда, чтобы она соскочила с нее.
По поводу расшатываний, у меня позволяли колеса так поиздеваться, не задев при этом диск, тк они не были утоплены

Zoom

И так по очереди делаем с каждым колесом, набиваем, чуть выкручиваем, шатаем, выкручиваем окончательно пальцами.

На последнем колесе у меня возникла проблема, грани в головке были уже почти слизаны полностью, а гайка все не поддавалась, сделал так; на этом колесе приоткрутил другие гайки, чтобы они свободно руками откручивались и закручивались, и проехал вокруг своего дома(НЕ ПРОБУЙТЕ НА ДОРОГЕ, И НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ!) и секретка поддалась(не забудьте обратно затянуть гайки)
Пришлось забить ее до самого упора все равно была последняя гайка, тут уже не получилось отделить секретку от головки

Zoom

А вот и итог

Zoom

И напоследок один маленький лайвхак;
чтобы любые болты, гайки не прикипали и не было проблем и их откручиванием, промазываем литолом(или любой другой смазкой) конусную часть, ВНИМАНИЕ, НЕ РЕЗЬБУ а именно конусную часть та, который примыкает к ступице колеса.
Пс. Предлагали разные варианты снятия секреток, от сварки(700р за колесо 0_0) до обратиться к людям которые на этом специализируются, они берут около 500р за колесо, меня ни как не привлекали эти варианты.
Цена вопроса 85р(стоймость торцевой головки)

www.drive2.com

Как открутить секретку на колесе без ключа? Проверенные способы, которые помогут снять секретку

Дорогие красивые колеса становятся объектом внимания окружающих, однако нередко среди восхищенных зевак есть и те, кто не просто так смотрит на «обалденные фирменные катки», которые стоят не одну тысячу долларов…

Спрос порождает предложение, поэтому если есть желающие купить бу шины или бу титаны, будут и те, кто сможет их предложить. На рынке бу запчастей колеса пользуются большим спросом, однако, к сожалению, среди продавцов нередко много мошенников, которые продают не свои, а чужие колеса, которые были украдены с чьей-то машины.

Учитывая это явление, автомобилисты стали задумываться о том, как защитить себя не только от угона, но и от кражи дефицитных деталей, среди которых колеса занимают чуть ли не первое место. Решений существует немало, среди них: гаражное хранение, охраняемая парковка, а также секретки на колеса.

Секретками называют специальные защитные гайки или болты, которые откручиваются исключительно специальным ключом, который хранится исключительно у хозяина этого авто. Такое решение часто помогает защитить дорогие колеса от кражи, мошенники, встретив секретки, зачастую отказываются от своего замысла, поскольку для того чтобы открутить секретку без спец. ключа необходимо немало времени и сил, а это уже как никак риск быть застуканным на месте. Однако часто случается так, что секретки становятся настоящей проблемой для своего хозяина. Например, когда один или несколько ключей от секретки потеряны возникает вопрос, как открутить секретку без ключа? Также нередки случаи, когда предыдущий хозяин при продаже своего авто просто забыл отдать ключ от секреток, в итоге при необходимости «переобуться» у нового обладателя автомобиля возникает настоящая проблема с секретками, которые теперь работают против своего же хозяина.

В этой статье я расскажу о том, как снять секретку без ключа, в случае если он утерян или сама секретка повреждена и ключ не подходит.

Рабочие способы как открутить секретку на колесе без специального ключа

  1. Первый и самый дорогостоящий, но при этом самый простой способ решить данную проблему — обратиться в сервис. Специалисты с большим опытом нередко встречаются с подобного рода случаями, поэтому помогут решить вашу проблему довольно быстро. Однако есть и минусы такого решения. Во-первых, это стоимость услуги. Как правило стоит такое удовольствие недешево, а если у вас ко всему прочему особый тяжелый случай, то влетит такая услуга, как говорится, «в копеечку».

  1. Второй способ довольно сложный и энергоемкий. Его суть заключается в периодическом снятии нагрузки с секретки. Принцип заключается в следующем, срываются все крепежный болты или гайки, вывешивается колесо, затем откручиваются все гайки или болты. Когда остается одна секретка, колесо необходимо подстраховать, установив под кузов упор, чтобы не работать на домкрате, затем аккуратно раскачать колесо или несколько раз ударить по секретке молотком, если это позволяет конструкция колеса и посадочного гнезда. Далее все болты закручиваются обратно, затягивать необходим как можно крепче таким образом, чтобы снять нагрузку с секретки. После нескольких циклов специальный болт или гайка должен поддаться и открутиться без особых усилий. Чтобы усилить эффект можно использовать WD-40 или другую проникающую жидкость.

  1. Снять секретку используя подходящую головку — один из популярных и вполне рабочих способов. Принцип заключается в подборе головки подходящего диаметра, которую в прямом смысле набивают на секретку, после чего пытаются открутить последнюю. Проблема лишь в том, что в некоторых случаях такой вариант не срабатывает из-за того, что конфигурация секретки не позволяет набить головку.

  1. Если вы ломаете голову над тем как открутить секретку и у вас есть сварка — считайте вам повезло. Данный метод довольно радикальный и в некоторой степени опасный, т. к. во время использования сварки можно повредить диск или резину. Однако при правильном подходе можно избежать неприятных моментов. Для этого необходимо изолировать все части колеса и кузова, которые могут пострадать от сварочной дуги или брызгов. Принцип следующий, необходимо подобрать болт нужного диаметра, после чего аккуратно приварить его к головке секретки. После того как сварка схватится, используя ключ и большой рычаг, можно успешно снять секретку с колеса. Второй минус этого способа — безвозвратное уничтожение самой секретки, хотя если учесть тот факт, что ключа от нее нет, то жалеть особо незачем. Минус третий — не факт, что вам удастся приварить что-либо к секретке. Дело в том, что некоторые производители нарочно или случайно добавляют различные сплавы в состав своих изделий, в результате к ним просто не берется сварка.

  1. Если ключ от секретки потерян, но головка секретки выступает наружу, используйте «газовый ключ». Используя специальный ключ, который в народе называют «газовым», необходимо зажать секретный болт или гайку и попытаться открутить ее, приложив максимум усилий. Как вариант можно аккуратно нарезать грани используя напильник или «болгарку», после чего попробовать открутить секретку обычным рожковым ключом.

  1. Слепок секретного ключа. Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подошел, можно воспользоваться высокотехнологичным способом, а именно — создать дубликат секретного ключа посредством изготовления его слепка. Углубляться в детали процесса не буду, поскольку я не специалист в данной области, опишу вкратце… В общем при помощи специального эластичного материала создается слепок, который в последствии отливается из металла или воспроизводится на специальном фрезерном станке. Работа эта очень сложная и под силу только высококлассным токарям. Если вы знаете таких, вам следует к ним обратиться. Другое дело в сколько вам это обойдется. Плюс в том, что в таком случае не пострадает ни шина, ни диск, ни даже сама секретка. Пострадает разве что ваш карман, из которого придется выложить кругленькую сумму.

  1. Крайняя мера или терпение лопнуло! Если вам не понравился или не помог ни один из вариантов, скорее всего, вам поможет «тяжелая артиллерия» в виде молотка и зубила. Если у вас есть доступ к секретке и вы можете использовать зубило без вреда для диска и шины, можно попытаться «сорвать» секретку при помощи зубила. Для этого берем зубило, ставим под определенным углом и ударяя молотком «въедаемся в тело» секретки, пытаясь провернуть ее. Такой метод используют и по отношению проблемных гаек и болтов, он весьма эффективен, однако требует определенной сноровки. И да, сама секретка, как вы понимаете, будет испорчена окончательно. Если у вас не болт, а гайка, ее можно попытаться аккуратно расколоть на две части, не повредив при этом диск и саму шпильку.

  1. Последний шанс. Если ничего не помогает и вас уже не очень интересует вопрос как открутить секретку на колесе, вместо этого ваше желание во что бы то ни стало избавиться от нее любым путем, вам поможет дрель. Используя дрель, можно попытаться высверлить болт или шпильку. Для этого необходимо иметь хорошую дрелью и острое сверло, а также большой опыт в работе

vopros-avto.ru

Как снять колесо с секретками 🚩 как снять секретку с колеса 🚩 Ремонт и сервис

Решение проблемы зависит от того, где приключилась беда. Если это произошло в городской черте, ситуацию разрешить проще. Можно обратиться на СТО, отправиться в гараж или купить инструмент в магазине. Если же проблема встретила вас на пустынной загородной трассе, способов решить проблему не так много.

Если вы не заказывали секретки в зарубежном интернет-магазине, а купили их на ближайшем автомобильном рынке, попробуйте обратиться в автомагазин. Недорогие комплекты китайского производства обычно имеют всего несколько комбинаций секрета. Перебрав несколько упаковок, можно найти нужный вам ключ.

Если секретка сломалась в шиномонтажной мастерской, вам могут предложить наварить на секретку болт, после чего открутить его обычным ключом. Это очень эффективный способ, но он требует аккуратности. Есть большой риск повредить колесный диск. Кроме того, не каждая секретка поддается сварке — это зависит от материала, из которого она изготовлена.

Для снятия секретки можно использовать торцевые головки, диаметр которых немного меньше внешнего диаметра гайки. Для работы вам понадобится кувалда или тяжелый молоток. С его помощью набейте головку на секретку, после чего открутите ее торцевым ключом. Если вам нужно открутить несколько секреток, одной головки вам может не хватить — после такого обращения она может прийти в негодность.

Еще один вариант — использовать зубило. Просто установите его острие на внешний край секретки и ударяйте по инструменту молотком, направляя усилие против часовой стрелки. Этот способ неудобен, отнимает много времени и не всегда приводит к положительному результату.

Можно попытаться сделать копию оригинального ключа. Для этого вам потребуется снять слепок с секретки при помощи пластилина и обратиться с ним к опытному станочнику. Этот способ потребует расходов на оплату работы мастера, но секретки и ключ могут быть использованы повторно.

Если диски вашего автомобиля штампованные, можно воспользоваться газовым ключом. Захватите секретку ключом, надежно ее зафиксируйте и поворачивайте против часовой стрелки. Если вы хотите в дальнейшем использовать эти гайки, помните — применение газового ключа может привести их в негодность.

Все вышеописанные способы хороши тогда, когда вам доступен инструмент, специализированный магазин или мастерская. Если же вы пробили колесо на загородном шоссе, а из инструмента у вас только баллонный ключ и домкрат, способов решения проблемы куда меньше.

Заглушите двигатель и поставьте автомобиль на парковочный тормоз. При помощи баллонного ключа как можно сильнее затяните все гайки на колесе, кроме секретки. Это нужно для снятия с нее напряжения. Попробуйте выкрутить секретку руками или пассатижами.

Если она прикипела, открутите все гайки и поднимите автомобиль домкратом. Постучите по секретке ключом, после чего покачайте колесо на ступице, расшатывая гайку. Делать это нужно очень аккуратно. Опустите автомобиль на землю, накрутите обратно остальные гайки и затяните их до упора, максимально прижав диск к ступице. Секретка после этого должна открутиться без больших усилий. Если этого не случилась, повторите эти операции несколько раз.

www.kakprosto.ru

Как снять секретку с колеса своими руками

В этой статье рассмотрим, такой часто возникающий вопрос — как снять секретку с колеса самостоятельно, при утере специального ключа.

Что такое секретки и зачем они нужны

На «черном рынке» предлагаются колеса, которые злоумышленники снимают по ночам с автомобилей, с целью их перепродажи. Чтобы обезопасить ваши колеса от кражи, эффективным средством защиты являются секретки – болты и гайки, имеющие нестандартный крепеж. Они называются секретками. Статья: как выбрать секретки на колеса.

Снимаются колесные секретки специальным ключом, но если вы вдруг потеряли такой ключ, то снимая колесные секретки, легко можно повредить литой диск. В автосервисе для снятия секретки, на нее наваривают болт, а это рискованная операция для литого диска.

Многие автовладельцы при потере ключа попадали в тупиковую ситуацию. Но есть выход и из этого тупика. Просто вам придется какое-то время побыть в шкуре ночного воришки, снимающего колеса с вашего автомобиля. Разница лишь в том, что он это бы делал под покровом ночи, опасаясь всех вокруг – срабатывания сигнализации, случайных прохожих, охранника стоянки и бдительных соседей, выглядывающих в окна по ночам.

А вы проделаете эту операцию при дневном свете, отключив сигнализацию, не спеша и обстоятельно, в окружении зевак, пытающихся помочь вам своими советами. Операция, конечно, не из легких. Вам понадобится время и хорошая физическая подготовка, но результат того стоит.

Как снять секретку с колеса без ключа

И так, давайте рассмотрим — как снять секретку с колеса своими руками? Если секретка стоит у вас недолго, а проблема лишь в потере ключа, то процесс пойдет достаточно быстро. Больше усилий потребуется вам, если секретка поставлена давно и вы не откручивали ее периодически – от длительной эксплуатации она могла очень сильно прикипеть.

1. Чтобы снять секретный болт, сначала нужно покрепче закрутить остальные гайки или болты на колесе, чтобы снять лишнюю нагрузку с секретки. После этого поднять немного колесо домкратом и простучать секретку со всех сторон, после чего опустить колесо.

2. Все гайки и болты полностью выкрутить, чтобы осталась только одна только прикипевшая секретка и опять поднять слегка колесо домкратом. Приподняв колесо, нужно мягко раскачать его на ступице. Перед этой операцией стоит воспользоваться вэдушкой (WD-40), оставив обрызганную секретку на несколько минут.

3. Проделав такую операцию, нужно опять закрутить все болты и гайки, кроме секретки – этим вы ослабите нагрузку на нее. Затяжку проводите симметрично, понемножку каждую, что исключит перекос диска. Затягивайте их до предела! Если вы все сделали согласно инструкции, то теперь секретка должна открутиться руками без особых усилий.

Если же секретка прикипела ну уж очень сильно, то весь процесс придется повторить, может и не один раз. Но дело того стоит – в автосервисе вам это сделают за деньги, но не факт, что при этом литой диск останется в целости и сохранности.

Как снять секретку с колеса — видео:

Чтобы в дальнейшем не терять ключ или долго не искать его в бардачке, нужно купить для секретки кошелек. Он крепится к балоннику и вы не будете разыскивать его по всем щелям автомобиля и по всему дому, а всегда будете знать, где он находится.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Снятие секреток | Автосервис «ДвижОК»


Хищение колес с автомобилей — распространенное явление. Одним из эффективных средств в борьбе со злоумышленниками за сохранность своего имущества считается применение секретных болтов с нестандартной головкой. Снятие секреток с колес без специального инструмента — дело безнадежное. Помимо этого, оно потребует большого количества времени, а сам процесс из-за шума привлечет внимание.


Безмятежное состояние хозяина автомобильной резины будет продолжаться до момента потери секретного ключа. Вопрос, как открутить секретку на колесе, встанет уже перед ним. Помочь решить эту трудную задачу берутся специалисты нашего автосервиса. Цена на снятие секреток с колес вполне доступна для владельцев авто.

Снятие секреток с колес без ключа в Москве — дело профессионалов


Все секретки подразделяются на два вида. К первому относятся болты со сложной конфигурацией головки, которая затрудняет доступ стандартного инструмента. Более сложным считаются подобные изделия с кольцом или глубоко посаженная секретка. Первый вариант не дает возможности выполнить необходимые операции по откручиванию, второй затрудняет использование специальных приспособлений.


Вопрос, как открутить секретку на колесе без ключа, легко решается мастерами нашего сервиса. Небольшое отступление. Рекомендуется с этой проблемой обращаться к профессионалам, имеющим опыт выполнения специфичных работ. В столичном регионе работает большое количество шиномонтажных компаний. Также свои услуги предлагают «спецы» из гаражей. Однако без навыков, определенного инструмента и оборудования, наличия вспомогательных деталей открутить колесо, если потерял секретку, проблематично. Помимо этого, можно повредить дорогостоящий диск, сорвать шпильку, что повлечет дополнительные расходы на их ремонт.


Кроме этой проблемы, встречаются похожие. Нередко автолюбители обращаются к нам в сервис с вопросами:

  1. Как снять секретку с колеса без ключа?
  2. Где открутить болт секретку с сорванными гранями?
  3. Как выкрутить сломанный болт из колеса?


Эти и другие задачи качественно и оперативно решаются в нашем автосервисе. У наших сотрудников есть опыт снятия секреток с колес БМВ и автомобилей других известных брендов.

Способы снятия секреток с колес без повреждения диска


Рассмотрим различные варианты таких операций. За годы работы встречались различные сложные случаи.

Как открутить колесо без секретки


Расскажем о классическом варианте снятия секреток с колес. Его основным недостатком считаются большие временные затраты. Суть метода в постепенном расшатывании секретного болта при помощи затяжки и откручивания остальных крепежных изделий на колесе. Место секретки орошается популярной у отечественных автолюбителей WD-40 или другой проникающей смазкой.


Порядок проведения операции поэтапно:

  1. Все стандартные гайки затягиваются до предела. Такими образом может получиться зазор между диском и секреткой.
  2. Колесо вместе с авто поднимается домкратом.
  3. Секретную деталь простукивают, чтобы она немного расшаталась.
  4. Колесо опускают, снимают другие болты.
  5. Аккуратно, на небольшой скорости нужно проехать метров 50-100.
  6. Повторное поднятие колеса домкратом.
  7. Вращая колесо руками, нужно расшатать секретку.


В случае если с первой попытки это не удается сделать, операцию повторяют в той же последовательности.

Как открутить сорванный болт на колесе


После неудачных попыток головка изделия представляет печальное зрелище. Ее не взял бы даже найденный секретный ключ. В таком случае можно воспользоваться торцевым ключом меньшего размера, молотком и динамометрическим ключом (рычагом).


Учитывая, что современные секретные гайки-болты выполняются из мягких металлов, то надеть торцевой ключ на разбитую головку получится. Это нужно сделать путем энергичного простукивания кувалдой по основанию ключа. При помощи рычага или динамометрического ключа аккуратно открутить вбитый «торцевик». Вопрос, как открутить сорванную секретку на колесе, считается закрытым.


Таким же образом можно открутить разбитый болт с помощью экстрактора. Для этого сначала нужно просверлить отверстие в секретке, затем забить в него инструмент молотком или кувалдой. После этого экстрактор выкручивают. Вначале процесса нужно подумать, в какую сторону откручивать болт на колесе. Этот инструмент имеет обратную резьбу.

Как открутить прикипевший болт на колесе


В этом случае необходимо пройтись по прикипевшему крепежному элементу проникающей жидкостью. После этого следует сделать паузу минимум в пять минут. Если открутить болт не получится, то необходимо надеть на ручку ключа для колес железную трубку. Полученный рычаг даст возможность приложить больше усилий для откручивания.

Стоимость услуги: Снятие секреток с колес в Москве от 700р

dvizhok.org

Как выбрать секретки и как открутить секретку без ключа

Автомобильные воры не брезгуют ни только самими авто, но и дорогостоящим оборудованием, как внешним (фары, шильдики, фонари), так и внутренним (магнитолы, радары, видеорегистаторы, навигаторы). В поле их зрения попадают также и колеса, ведь чтобы снять его с авто, достаточно всего лишь открутить 4 болта. А стоимость шины вместе с кованным диском может достигать достаточно значительной сумы.

И хоть сейчас автомобили оснащаются системами сигнализации, зачастую они срабатывают при воздействии на кузов. При снятии же колес эти воздействия минимальны, и если все делать аккуратно, то снять колесо с поставленного на сигнализацию авто не очень сложно.

Что такое секретка в автомобиле?

Чтобы похитители колес не смогли их демонтировать, применяются специальные колесные болты и гайки, имеющие особый секретный профиль под ключ. В народе они получили название – секретки на колеса.

Отметим, что секретки не новая разработка, они появились очень давно – до начала Второй Мировой войны. Придумали их автовладельцы северных областей Италии для борьбы с автоворами южных областей, которые часто воровали не только автомобили, но и колеса с них.

И вот сейчас секретки снова набирают популярность, поскольку позволяют с минимальными затратами защитить колеса своего автомобиля.

Секретка – это специальный колесный крепежный элемент (болт или гайка), имеющая нестандартный профиль, из-за чего открутить ее обычным баллонным ключом невозможно. Для вывинчивания и завинчивания секреток применяются специальные ключи, имеющие форму под профиль крепежного элемента. Этот ключ поставляется в комплекте с колесными болтами, и его водитель должен хранить в укромном месте.

То есть все просто, секретку невозможно открутить обычными ключами или приспособлениями, поэтому вор просто не сможет украсть колеса, конечно, если у него нет ключа соответствующей формы.

Видео: Как выбрать секретки: откровение специалиста

Виды и их особенности

Существует несколько типов секреток:

  • с внешним профилем под ключ;
  • с внутренним профилем;
  • конусообразные.

Каждый из этих видов секреток обладает своими конструктивными особенностями, достоинствами и недостатками.

Секретки с внешним профилем – достаточно простой, но не очень надежный способ защитить колеса от съема. По сути, это обычный болт или гайка с немного видоизмененным профилем. Он может быть треугольным, в виде звезды или какой-то другой, главное – не шестигранный (по обычный ключ).

Такие секретки стоят недорого, с ними никогда не возникнет проблем от грязи при откручивании. Но и злоумышленнику не составит особого труда их выкрутить. Дело в том, что даже обычный баллонный ключ или торцевой с подходящим размером при надевании на такую секретку способен своими гранями зацепиться за профиль болта.

Второй вариант, которым может воспользоваться злоумышленник – мощные плоскогубцы или пассатижи с наращенными ручками. Таким инструментом он запросто может ухватиться за болт и выкрутить его.

Секретные болты с внутренним профилем более надежны в плане защиты. У таких секреток профиль для ключа сделан в виде углубления или отверстия сложной формы (звездообразная, многолучевая, асимметричная и т. д.), а ключ представляет собой стержень определенной формы, точно подходящий под форму отверстия. Наружный же профиль болта или гайки имеет идеально круглую поверхность.

Такую секретку без ключа выкрутить невозможно. Использование же пассатижей или плоскогубцев тоже результата не принесет, поскольку их губки будут просто соскальзывать с круглой поверхности.

Некоторые модели таких секреток оснащаются дополнительными элементами – защитными кольцами по наружной окружности. Эти кольца свободно вращаются на болту, поэтому зацепиться за внешнюю поверхность болта невозможно. Это еще больше повышает защитную функцию секреток.

Но такой тип секреток – более дорогой, к тому же есть одна серьезная проблема при их использовании – в процессе эксплуатации внутренний профиль забивается грязью, поэтому такую секретку часто очень сложно открутить даже специальным под нее ключом. Особенно эта проблема актуальна для крепежных элементов с очень сложной формой отверстия. Грязь или лед (зимой) просто забивают грани, и ключ не устанавливается. Поэтому автовладельцу приходится очень тщательно очищать отверстие, которое из-за сложной многогранной формы прочистить не так-то просто.

Некоторые модели секреток с внутренним профилем комплектуются защитными колпачками, защищающими отверстия от загрязнения, что несколько устраняет проблему засорения.

Видео: 5 способов снять колеса. Помогут ли секретки McGard ?

Третий тип — конусообразные болты имеют наконечник, сделанный в виде конуса со смещенным центром. Такой болт выкрутить при помощи обычного баллонного ключа или пассатижей невозможно, поскольку поверхность конуса гладкая и зацепиться за нее невозможно.

Но также такой тип представляет неудобства и самому владельцу авто. Дело в том, что ключом секретки, имеющей вид стержня с отверстием под конус, очень сложно создать необходимое для откручивания усилие, ключ просто смещается относительно центра конуса.

Что еще важно в секретке?

Но не только тип секретки играет важную роль в сохранности колес, но еще и материал, из которого она изготавливается. Недорогие секретные болты китайского производства обычно делают из обычного нелегированного металла, обладающего слабой прочностью. Поэтому высверлить его или сделать насечки для зацепки пассатижами не составит труда.

Основные моменты, которые важны при выборе секретки

Качественные же секретки делаются из качественных материалов, способных достаточно сильно противостоять сверлению.

Форма узора тоже сказывается на безопасности. Секретки могут иметь от 8 до 40 граней самой разной формы, и чем их больше, тем выкрутить болт без специального ключа сложнее.

Роль в надежности секреток играет и количество выпущенных партий. Невысокая стоимость указывает на большое количество выпущенных партий, а значит, существует вероятность, что злоумышленник сможет подобрать ключ. Но есть и секретки, выпуск партий которых составляет всего несколько десятков. Такие болты обладают очень высокой надежностью, эксклюзивной формой граней, под которую ключ подобрать практически невозможно.

Стоит отметить, что для обычных стальных дисков секретки не подходят, поскольку толщина диска – небольшая и головка болта находится снаружи. Но и автоворов такие колеса интересуют в последнюю очередь, поскольку они зачастую «охотятся» не за резиной, а за дисками, а стальной обод особой ценности не представляет.

Поэтому секретки больше рассчитаны на использование с литыми и коваными дисками, которые в месте крепления имеют утолщение, а сами болты углубляются внутрь их.

Что учитывать при выборе?

Видео: Как снять секретку с колеса

Теперь рассмотрим, что необходимо учитывать при выборе секреток для своего автомобиля:

  1. Сложность узора. Чем форма его сложнее, тем труднее выкрутить будет болт без специального ключа, идущего в комплекте.
  2. Наличие всех сертификатов. Колесные болты известных производителей имеют свои идентификационные номера, что является доказательством высокого их качества. К тому же идентификационный номер поможет в случае утере ключа, идущего в комплекте. При предоставлении идентификационного номера изготовителю можно восстановить ключ.
  3. Длина болта. Здесь следует выбирать секретку, длина которой будет соответствовать штатному колесному болту. Несоответствие по размерам может негативно сказаться при использовании. Слишком длинный болт либо не сможет притянуть колесо и оно будет болтаться, либо будет упираться в элементы тормозной системы. Короткий же или сорвет резьбу при затяжке, или не будет надежно «сидеть» и во время эксплуатации выкрутится.
  4. Размеры головки секретки. Головка не должна выступать за пределы колесного диска, а полностью утапливаться в посадочном месте. В противном случае выкрутить злоумышленнику такую секретку будет несложно, даже при наличии кольца безопасности.
  5. Наличие защитных колпачков. Это немаловажно, особенно с секретками внутреннего профиля. Этим можно уберечь себя от забивания отверстия грязью и невозможностью откручивания секретки даже специальным ключом.

Как открутить секретку на колесе без ключа

Видео: Удаление секреток с колес.

Использование секреток действительно может предотвратить кражу колес, но и хлопот доставить может тоже немало. И произойти это может в случае потери специального ключа. Их хоть в комплекте  идет два, бывают  ситуации, когда ключей просто нет.

Отметим, что комплект секреток состоит из 4 болтов, то есть по одному на каждое колесо. Поэтому чтобы снять колесо, нужно выкрутить всего лишь один болт с головкой особой формы, остальные три – штатные, выкручиваются баллонником.

Но если ключа нет, то не стоит сначала выкручивать штатные болты, а наоборот, их нужно по максимуму затянуть, это позволит уменьшить упорное усилие диска на секретку. Далее ее следует залить WD-40.

Затем можно пробовать нанести засечку тонким зубилом на торцевую поверхность секретки, которая в дальнейшем будет выступать упором. Остается тем же зубилом и молотком аккуратно попытаться сорвать с места болт, упираясь в засечку.

Если никакие методы открутить секретки не помогли, остается только к ней сварочным аппаратом приварить дополнительный болт, и уже через него выкрутить секретку. Но к такому методу следует прибегать только в крайнем случае, поскольку существует высокая вероятность повреждения диска и резины.

avtocity365.ru

Протекает масло из двигателя – Течь масла из двигателя: причины подтекания и предотвращение

Течь масла из двигателя: причины, решение | SUPROTEC

Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.

Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло

Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.

Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.

Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.

Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.

Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. остановить авто на ровном участке дороги;
  2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
  3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
  4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

  • течет датчик масла,
  • протекает передний или задний сальник коленвала,
  • течь масла из-под клапанной крышки,
  • протекает распределитель зажигания,
  • течет масляный фильтр,
  • неполадки вентиляции картера,
  • залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
  • поврежденный поддон картера,
  • низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто

При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.

Не всякое масло подходит конкретному двигателю

Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.

Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.

Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.

Низкое качество моторного масла

Если в двигатель залить некачественное масло, проблемы могут появиться как сразу же, так и через несколько дней или недель. Отложение нагара на гильзе, закоксовка колец и другие напасти могут дополниться и течами масла.

Если после замены масла появился синеватый дым из выхлопной трубы, значит, смазывающая жидкость попадает в камеру сгорания. Течь может сигнализировать как о недостаточной вязкости масла, так и о больших зазорах ЦПГ.

На начальном этапе, когда мотору еще не нанесен ущерб, достаточно слить некачественный продукт, прочистить двигатель промывкой «Супротек» или аналогичными средствами. Чтобы нейтрализовать негативные последствия, рекомендуется залить в свежее масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Это средство восстанавливает микроповреждения. Также оно защищает детали от износа, удерживая на поверхностях пар трения плотную масляную пленку.

Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения

Признак

Неисправность

Решение проблемы

Потеки из-под датчика масла

Нарушение герметичности устройства

Заменить датчик новым

Потеки рядом с точкой установки ремня ГРМ

Износ сальника

Заменить сальник новым

Потеки в точке соединения ДВС с КПП

Износ сальника

Заменить сальник новым

Потеки из-под клапанной крышки

Повреждение деталей

Заменить поврежденную деталь, приклеить крышку на герметик.

Масляные потеки из-под трамблера

Зазоры в стыках детали и посадочного гнезда

Заполнить зазоры герметиком

Пятна или потеки из-под масляного фильтра

Неправильная затяжка или дефект посадочного гнезда

Затянуть правильно или заменить масляный фильтр

Весь двигатель в масле, выдавлен щуп

Забита система вентиляции картера

Прочистить систему вентиляции картера

Масло выдавливает через прокладки и сальники

Превышен объем масла в системе

Откачать излишек жидкости из системы

Масло протекает через прокладки и уплотнители

Вязкость масла ниже рекомендованного

Слить неподходящее масло. Промыть мотор промывкой «Супротек». Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.

Сизый дым из выхлопной трубы

Масло попадает в цилиндры из-за закоксовки колец некачественной смазкой

Промыть двигатель промывкой «Супротек», залить нормальное масло. Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.

suprotec.ru

Течет масло из двигателя: причины, устранение

Утечка масла из двигателя может случиться в любой машине. В движке есть много разных уплотняющих элементов. При использовании авто они могут повредиться, следовательно, двигатель начнет пропускать смазку.

Нужно знать, как устраняются протечки масляной жидкости в транспортном средстве. Это позволит вам долго эксплуатировать собственную машину.

Как определить протечку

Как можно узнать, что течет масло из двигателя? Одним из признаков утечки считается проскальзывающее сцепление. Если автомасло окажется на коллекторе впуска либо трубе выхлопа, вы ощутите неприятные запахи, заметите синеватый дым, идущий из подкапотного пространства.

Посмотрите на место, где стоял ваш автомобиль. Пятна смазки под мотором явно указывают на факт утечки масла из двигателя. Также обращайте внимание на датчик уровня автомасла, который располагается на приборной панели. Смотрите на него каждый раз перед запуском силового агрегата.

По каким причинам появляются подтеки, а уровень масла уменьшается?

  1. Сломалась управляющая система коллектора впуска.
  2. Негерметичный индикатор количества смазки.
  3. Негерметичный маслофильтр.
  4. Подтекания моторных сальников.
  5. Заливка в смазочный комплекс неподходящего автомасла. Бывает, что водитель игнорирует советы автопроизводителя, касающиеся подбора смазки. Почему так поступать не нужно? Свойства определенного расходника зависят от присадочных веществ, химического состава, вязкостного индекса. Составные компоненты неподходящей смазки могут повредить резиновые части впускной системы. Из-за этого может возникнуть течь масла между двигателем и коробкой.
  6. Превышение объема заливаемого в бензиновый/дизельный двигатель нефтепродукта. Если вы залили чересчур большое количество автомасла в ДВС, это может спровоцировать повышение компрессии. Следовательно, возрастет нагрузка на уплотнители, сальники, они могут разрушиться.
  7. Долгое неиспользование автомобиля. Если на протяжении 20 суток двигатель не будет прогреваться, смазка утечет в картерный поддон. Уплотнители с сальниками подвергнутся рассыханию.
  8. Плохая вентиляция картера. Всякий водитель знает, откуда выхлопы попадают в картер: из поршневой системы. Если движок изношен, отверстия поршней пропускают много газа. Когда они скапливаются в картере, в агрегате устанавливается повышенная компрессия. Уменьшать ее должна вентиляционная система. Однако если каналы засорены, компрессия не будет снижаться. Расходник будет выдавливаться из смазочного комплекса.
  9. Повреждение накладки ГБЦ. Данный уплотнитель может повредиться в любом месте, что вызовет утечку масла в двигателе. Смазка попадет в охлаждающую систему, если повредится участок, который находится около цилиндров. Определить утечку возможно по мутноватому оттенку охладителя. Также автомобиль потеряет мощность, антифриз подвергнется вспениванию, мотор – перегревам.

Устранение протечек

Теперь вам известно, по каким причинам могут возникать масляные подтеки спереди/сзади двигателя. Для устранения подобной проблемы потребуется комплект гаечных ключей, высококачественный герметик.

Протечка под пробкой клапана

Если смазка течет из-под пробки клапана, но не дымит, то исправить неполадку возможно собственноручно. Подобная проблема возникает достаточно часто. Для ее решения нужно:

  1. Поднять капотную крышку, снять пробку клапана.
  2. Помыть пробку ацетоном либо керосином, устранить все подтеки.
  3. Нанести герметик на накладку пробки (для плотного прилегания).
  4. Закрыть клапан, немного прокатиться на автомобиле. Выполнить проверку мотора на наличие подтеков.

Протечка под маслофильтром

  1. Снимите маслофильтр.
  2. Хорошо осмотрите его. Вероятно, на нем есть заметные признаки деформации.
  3. Если вы нашли признаки деформации, то есть маслофильтр в плачевном состоянии, осуществите его замену.
  4. Если с маслофильтром все нормально, замажьте его резиновую часть небольшим количеством автомасла. Монтируйте фильтр назад, закрутите до упора. Если маслофильтр хорошо замазан, уходить масло в двигателе на бензине/дизеле больше не будет.

Масляной фильтр

Протечка под трамблером

  1. Поднимите капотную крышку. Снимите трамблерную пробку. Запомните, где располагается бегунок. В дальнейшем вам понадобится правильно его выставить.
  2. Посредством гаечного ключа отвинтите винты фиксации, снимите трамблер.
  3. Нанесите герметик на место монтажа трамблера.
  4. Монтируйте трамблер. Не забудьте выставить бегунок.

Протечка в картере

Если автомасло утекло из дизельного двигателя, причиной этому может являться наличие протечки в картере. Устранить неполадку возможно, установив картерную защиту.

  1. Снимите поддон, отвинтив гаечным ключом фиксирующие его винты.
  2. Если на поддоне есть следы деформации, устраните их.
  3. Поставьте вместо старой накладки новую, смазав ее как можно сильней герметиком.
  4. Верните поддон назад. Затяните покрепче фиксирующие его винты.

Стоит ли обращаться в автосервис

Если вы достаточно давно ездите на собственном автомобиле, вам, безусловно, не стоит обращаться в автосервис. Конечно, если вам не жалко денег, можете отдать авто в руки сотрудников СТО. Однако лучше сделать все самостоятельно. Необходимо понимать, как найти протечку, куда уходит масло из двигателя (например, из сапуна), как устранить неполадку. Избавиться от протекания несложно.

Если же вы только начали водить машину, вам нужно подумать. Хватит ли у вас навыков, чтобы найти протечку и правильно устранить ее? Можно долго искать протечку в передней части двигателя, в то время как она будет находиться в задней. Тем не менее, один раз научившись «латать» мотор, вы сохраните данное умение на всю жизнь. Вам не придется платить работникам автомобильного сервиса. Главное – не повредите силовой агрегат, устраняя неполадку. Протечка масляной жидкости – не самая серьезная проблема. Однако неверные действия при ее устранении способны привести к поломке мотора. Тогда вам точно придется обращаться в автосервис и платить большие деньги.

Старайтесь следовать рекомендациям автопроизводителя, прописанным в эксплуатационном руководстве, которое прилагается к автомобилю. Изготовитель знает, какое масло лить в силовой агрегат. Не надо игнорировать его рекомендации. Заливая оптимальную смазку, можно обеспечить продолжительную эксплуатацию собственного транспортного средства без всяких сбоев. О чем еще может мечтать автомобилист?

motoroill.ru

Как найти течь масла? — DRIVE2

Первый признак проблемы, как правило, капли или пятна под Вашим автомобилем после того, как он был припаркован на ночь. Если цвет жидкости темно-коричневого или жёлтого цвета, и она выглядит скользкой и жирной, то это, вероятнее всего, и есть моторное масло. Розовый или красный цвет скользкой жидкости, скорее всего, означает, что она родом из автоматической трансмиссии, в то время как зеленая или оранжевая жидкость со сладким запахом — это, скорее всего, антифриз. Прозрачная маслянистая жидкость, вероятно, будет жидкостью из гидроусилителя руля.

Чтобы найти течь масла из двигателя, нам могут понадобиться:

— Тряпки или бумажные полотенца
— Флуоресцентный краситель
— Ультрафиолетовое или синее освещение
— Тальк в порошке
— Пароочиститель
— Целлофан
— Изолента или скотч
— Сжатый воздух (компрессор или насосные механизмы).

1. Для начала проверьте уровень масла в двигателе. Откройте капот Вашего автомобиля и выньте щуп. Протрите всё масло с щупа тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы увидеть отметку, которая указывает необходимый уровень масла. Опустите щуп обратно в отверстие, а затем выньте его обратно. Посмотрите, насколько там меньше масла, чем положено, по меткам на щупе. Добавьте масло, если его уровень недостаточен. Продолжайте проверку каждые 30 минут. Быстрая утечка масла может означать, возможно, повреждение масляного поддона.

2. Используйте флуоресцентную систему обнаружения утечек. Сочетание ультрафиолета или синего света и флуоресцентного красителя позволяет найти небольшие утечки масла. Добавьте краситель прямо в двигатель вместе с маслом (но обязательно перед этим прочтите инструкцию на упаковке красителя), и пусть Ваш двигатель поработает на холостом ходу в течение 5-10 минут. После этого заглушите двигатель и посветите флуоресцентным светом над двигателем. Ярко светящиеся области покажут течи масла.

3. Нанесите тонкий слой талька вокруг двигателя. Заведите автомобиль в течение примерно 15 минут. Если на поверхности двигателя появится течь масла, то она проявится на порошке, что позволит Вам чётко локализовать место утечки.

4. Протестируйте маслопровод. Заведите автомобиль. Если именно масляные трубопроводы являются источником утечки, масло будет бить струёй, когда его давление повысится вследствие заведённого двигателя. Масляные линии в этом случае должны быть заменены (или на худой конец отремонтированы силиконовой лентой).

5. После того, как Вы найдёте течь масла, проследите, чтобы это была единственная течь. Если масло протекает более чем в одном месте, то это может быть обусловлено слишком высоким давлением в системе смазки двигателя. Поскольку давление в картере может иметь несколько причин, в том числе его нарушение его геометрической целостности (вмятина), Вам крайне желательно отправиться диагностировать проблему в специализированный автосервис.

6. Предварительная очистка паром двигателя перед поиском течи масла позволяет обнаружить утечку гораздо легче за счёт чистоты двигателя. Приклейте целлофановые пакеты вокруг разъёмов, датчиков и пучков проводов и закрепите их скотчем. Покройте загрязнённую поверхность мотора специальным спреем для обезжиривания и оставьте на время, указанное в инструкции. Используя пароочиститель, Вы сможете таким образом устранить любую смазку или закаленную грязь.

Советы:

Люминесцентные системы обнаружения утечек, равно как и спреи для очистки и обезжиривания двигателя доступны в большинстве магазинов автозапчастей.
Лучшим временем проверить уровень масла в двигателе является время после того, как Ваш двигатель поработает в течение 10 минут.
Флуоресцентные красители должны остаться в системе смазки Вашего автомобиля и после обнаружения течи масла, чтобы Вы смогли перепроверить эту проблему после ремонта.
Паровые мойки высокого давления можно взять напрокат в некоторых магазинах благоустройства жилья.
Используйте обезжириватель, который является безопасным для пластика и силикона.
Где чаще всего бывают течи масла в двигателе?

Утечки масла двигателя происходят чаще всего на крышке клапанов или в прокладках поддона картера, на шкиве ремня или цепи и передних и задних уплотнениях коленчатого вала. В старых двигателях длительное температурное воздействие приводит к тому, что прокладки упрочняются и трескаются. Тепло может также вызвать потерю эластичности резиновых (неопреновых) уплотнительных прокладок и манжетов. Причём, чем старше двигатель, тем больше вероятность того, что течь масла проявится в связи со старением прокладок и уплотнений.

Утечка масла может также возникнуть, если картер переполнен маслом или из-за засора принудительной вентиляции картера, позволяя давлению скапливаться внутри двигателя.

Между тем, когда масло просачивается из двигателя, оно привлекает грязь… много грязи на себя. Так что ищите жирные грязные пятна вокруг двигателя и ниже прокладок, швов и уплотнений. Иногда вы можете даже увидеть, что масло капает, в то время как двигатель работает на холостом ходу. Но чаще всего масло просто медленно просачивается, вызывая накопление жира в непосредственной близости от места утечки.

P.S. Всем привет! Народ, это моя последняя запись в этом году! Много дел накопилось так что Сори ))))
С меня еще поздравление!
Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Течет масло: что делать?

Эксплуатация любых двигателей внутреннего сгорания невозможна без использования смазочных жидкостей. Довольно частой неприятностью, с которой сталкиваются автолюбители, становится течь масла. Это может свидетельствовать о возникновении различного рода проблем с силовым агрегатом. Не всегда есть возможность самостоятельно диагностировать и устранить неисправность, однако иметь представление о том, почему течет масло и возможных вариантах исправления ситуации, должен любой водитель.

Признаки, по которым определяется утечка масла

Для нормальной работы силового агрегата необходимо, чтобы в него заливалась качественная, подходящая для конкретного мотора смазочная жидкость, своевременно проводить ее смену и поддерживать количество смазки на оптимальном уровне.

Каковы функции выполняет моторное масло?

  • Снижает сухое трение между элементами мотора, что позволяет минимизировать износ движущихся частей.
  • Обеспечивает легкий запуск двигателя в морозы.
  • Вымывает из моторного отсека образовавшиеся в процессе работы агрегата загрязнения.
  • Препятствует образованию окислительных процессов в рабочей зоне.
  • Поддерживает в рабочем состоянии уплотнительные элементы.

Как видно, без ММ любой двигатель внутреннего сгорания нормально функционировать не может. Поэтому следить за его состоянием необходимо.

Сложно устранить проблему, возникшую при эксплуатации транспортного средства, не понимая возможные причины ее появления. Зачастую идентифицировать неполадку можно по некоторым внешним признакам. В том числе понять, почему течет масло из двигателя, есть возможность, внимательно осмотрев авто.

Что может свидетельствовать об утечке жидкости?

  • Основной признак, который должен насторожить владельца техники, это уменьшение уровня смазки в бачке. Его рекомендуется контролировать периодически (не реже раза в неделю). Для этого перед поездкой требуется при помощи щупа проверить количество моторного масла (ММ) в двигателе.

Также о состоянии технической жидкости во многих моделях машин сигнализирует дисплей на приборной панели, куда подается информация с датчика. Но он информирует об утечке, когда ушло не менее 0,3 л расходного материала.

  • Узнать о протечке можно, осмотрев место парковки автомобиля. Пятна смазочной жидкости под тем участком, где находился силовой агрегат, явственно указывают на наличие проблемы.
  • Сизый дым, появившийся из трубы глушителя, а также резкий запах, могут свидетельствовать о попадании смазки на выхлопной патрубок. В идеале выхлоп должен быть бесцветным.
  • В некоторых случаях выявить источник проблемы можно, просто открыв капот. Наличия масляных следов на моторе быть не должно.

Нужно понимать, что производителями транспортных средств предусмотрен естественный расход моторного масла. Его уровень зависит от типа установленного в авто типа мотора, манеры езды водителя, а также возраста автомобиля. К расходу смазки приводят воздействие высоких температур, отсутствие герметичности соединений, что усугубляется по мере износа деталей.

Столкнуться с проблемой утечки смазки могут владельцы любых авто: течет масло из двигателя ВАЗ и из силовых агрегатов автомобилей Мерседес. В ряде случаев при визуальном осмотре техники выявить протечки не всегда удается. Узнать причину высокого расхода смазки и провести ремонтные мероприятия тогда можно лишь в условиях техцентра.

Из-за чего может подтекать моторное масло

Причины, способные привести у течи масла, могут быть легко устранимыми самостоятельно, а также довольно сложно диагностируемыми и ликвидируемыми лишь на сервисной станции.

Неправильно установленный фильтр

При замене моторного масла неопытными автолюбителями или неквалифицированными работниками технических центров установка фильтрующего элемента может быть выполнена неверно. Из-за потери герметичности узла появляются масляные пятна на фильтре и под автомобилем.

В этом случае решить проблему, как устранить течь масла из двигателя, совсем несложно. Следует лишь правильно закрепить фильтр, предварительно смазав моторным маслом уплотнительное кольцо. Иногда протечки могут быть следствием установки бракованного изделия. В случае, если он имеет дефекты, придется заменить сам элемент. Поэтому при заказе расходных деталей и материалов необходимо внимательно относиться к месту их приобретения и репутации поставщика.

Поврежденная прокладка

Довольно распространенной проблемой при эксплуатации транспортных средств является повреждения уплотнительных элементов. Не является исключением и ситуация, когда течет масло из под крышки двигателя. В этом случае причиной может стать изношенная или плохо установленная прокладка. Со временем все резиновые уплотнители из-за воздействия чрезмерных температур и агрессивных сред приходят в негодность. По этой причине многие стараются использовать для уплотнения элементы, изготовленные из пробки.

Не исключен также риск приобретения поддельных изделий. Еще одна причина того, что из крышки двигателя течет масло —неправильное крепление крышки блока цилиндров. В этом случае требуется всего лишь выполнить грамотную ее установку

Износ блока цилиндров

Эксплуатация автомобиля предполагает естественный износ деталей. Возникшие царапины или некоторое изменение формы сечения цилиндров приводят к потере герметичности, несмотря на установленный уплотнитель.

Чтобы ликвидировать течь масла, необходимо или расточить сами цилиндры, или поменять уплотнительное кольцо на другое, более подходящее по форме к цилиндру. В наиболее запущенный случаях приходится менять весь БЦ.

Протечки через сальники коленчатого и распределительного валов

Причины, почему течет масло из коробки двигателя в данном случае: деформация кромок этих элементов или заливка в мотор плохого моторного масла. Решить проблему утечки смазки помогает смена сальников. Чаще всего в автомобилях, имеющих солидный пробег, страдает задний сальник коленвала.

Износ маслосъемных колпачков

Неспособность этих деталей выполнять свои функции по защите камеры сгорания от проникновения в нее ММ становится причиной появления на свечах или клапанах нагара. В результате возможны неполадки в работе двигателя, а смазочная жидкость начинает расходоваться с большой скоростью (при пробеге в 1 тыс. км может вытечь половина всего количества). Замена колпачков производится без разбора всего мотора.

Износ поршневых колец

Каждый поршень комплектуется двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. Последние нужны для блокировки попадания смазки в камеру сгорания. Износ элементов приводит к тому, что часть масла начинает оседать на стенках цилиндра. Чаще всего для устранения проблемы требуется замена колец.

Загрязнение вентиляционных каналов

Нарушенная вентиляция картера (повышение давления из-за забитых каналов)служит причиной выдавливания расходников и, как следствие, вытекания ММ. Проверить состояние каналов можно при помощи маслоотражающего клапана, установленного в клапанной крышке. Если на нем появился налет сизого или бурого оттенков, состояние вентиляции оставляет желать лучшего.

Что еще может привести к тому, что течет масло из двигателя: причины могут крыться просто в переливе смазочной жидкости. Из-за избыточного ее количества увеличивается давление. Это в свою очередь приводит к повышению нагрузок на уплотнители и сальники. Само моторное масло будет выдавливаться из рабочей зоны и стекать по двигателю.

Также утечка может быть вызвана не герметичной установкой датчика, отвечающего за определение уровня моторного масла. Теряет техническую жидкость мотор и вследствие неисправности в системе впускного коллектора. Течь масла из поддона двигателя часто объясняется неверно установленной или поврежденной прокладкой поддона (многие ее для большей надежности устанавливают на герметик).

Если силовой агрегат транспортного средства не заводится в течение месяца, масло стекает в картер. В итоге уплотнители начинают деформироваться из-за отсутствия смазки и пропускать жидкий состав.

Помимо проблем непосредственно с состоянием двигателя, повышенный расход смазочной жидкости может быть связан и с заливкой в мотор неверно подобранного масла (это касается и доливки в случае утечки). При выборе расходных материалов необходимо ориентироваться на рекомендации производителей техники. Категорически запрещается смешивать материалы разных типов и с разными характеристиками. В противном случае, помимо того, что смазка перестает в должной мере выполнять те функции, которые на нее возлагаются, часть ее сгорает вместе с топливной смесью, не исключено и агрессивное воздействие на детали силового агрегата (особенно, на уплотнительные элементы), в результате чего моторная жидкость также будет вытекать.

Нужно помнить и о том, что существует регламент смены моторного масла (в среднем каждые 10…15 тыс. км пробега). При его несоблюдении составные элементы мотора начинают изнашиваться быстрее, что приводит к возникновению многочисленных проблем.

Важно! Даже плохо установленный щуп, при помощи которого проводится проверка уровня ММ, или неправильно закрученная сливная пробка могут стать причинами утечки смазки.

Крайне важно своевременно зафиксировать проблему и понять, откуда течет масло из двигателя. К чему приводит утечка смазочной жидкости, помимо того, что ее приходится периодически доливать? Вытекающее масло, попадая на разные детали, негативно на них воздействует. Нужно понимать, что уменьшение количества смазки в моторе ниже установленного уровня приводит к повышенному износу агрегатов, что в результате заканчивается капитальным ремонтом.

prem-motors.ru

Течет масло из двигателя

Наверное, с каждым владельцем автомобиля происходила неприятностью, когда течет масло из двигателя. Сначала появляются масляные разводы, затем можно заметить более серьезные пятна или потеки, а конечная стадия знаменуется тем, что смазка начинает капать.

Протечка масла из двигателя может привести не только к засорению двигательной установки, но и к возгоранию автомобиля.

Если жидкость, обнаруженная под автомобилем, имеет желтый или темно-коричневый цвет и выглядит жирной, то, скорее всего, перед нами моторное масло. Если же цвет жидкости розовый или красный, значит, она течет из автоматической трансмиссии, тогда как жидкость зеленого или оранжевого цвета окажется, наиболее вероятно, антифризом. Сигналом о проблеме с протеканием масла служит возникновение дыма синего цвета из-под капота, а также отображение на датчике масла резких скачков во время движения.

Как обнаружить течь

Схема проверки уровня масла.

Масло – это один из главных компонентов автомобиля, который обеспечивает его работоспособность. Его утечки ни в коем случае не стоит игнорировать, поскольку они не только могут привести к засорению двигательной установки или вывести ее из строя, но также могут стать причиной возгорания автомобиля. Опасность заключается и в потенциальном повреждении двигателя из-за недостатка смазки во время роботы, к тому же может возникнуть проскальзывание сцепления. С проблемами подобного характера во многих случаях справиться самостоятельно бывает затруднительно, поэтому лучше все-таки обратиться к специалистам.

Чтобы выяснить, что происходит течь, сперва необходимо проверить уровень масла; определяем это через щуп. Необходимо вынуть его, протереть насухо тряпкой, чтобы видна была отметка, указывающая необходимый уровень, а затем опустить обратно в отверстие и снова вынуть. Так вы увидите, насколько уровень масла меньше обычного, тогда добавьте масло, после чего проверяйте уровень каждые полчаса. Если смазка уходит быстро, это может свидетельствовать о повреждении масляного поддона.

Обнаружить небольшую утечку можно и сочетая ультрафиолетовый свет и флуоресцентный краситель. Для этого вместе с маслом добавляем в двигатель краситель и заводим автомобиль, двигатель должен поработать на холостом ходу около 10 минут, после чего глушим его и светим ультрафиолетом, течь масла происходит в областях, которые светятся ярче всего.

Если же проблема в маслопроводе, во время завода двигателя масло будет струиться из-за повышения давления. В таком случае производят замену масляного трубопровода.

Вернуться к оглавлению

Причины утечки масла и способы ее устранения

Если течь масла через прокладку поддона не удается устранить подтяжкой болтов, значит прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Важно не то, куда уходит масло, а то, откуда оно взялось. Чаще всего утечки происходят в таких местах:

  • сальник;
  • масляный фильтр;
  • тумблер;
  • крышка клапана;
  • прокладка поддона картера;
  • шкив ремня либо цепи;
  • уплотнения коленчатого вала.

Чем более стар двигатель, тем вероятнее, что проблема возникнет в результате старения прокладки или уплотнителя, которые при долгой эксплуатации могут повредиться или потерять эластичность. Конечно, в таком случае необходима замена этих деталей.

Гораздо хуже, если причиной того, что сальник пропускает, есть выработка вала. От трения об сальник на нем может образоваться канавка, через который и происходит утечка. Устранение проблемы заключается в замене самого вала, что обойдется дорого; процедура эта трудоемкая, поскольку необходимо разобрать двигатель. Передний сальник изнашивается более интенсивно, чем задний. Если вам пришлось менять сальники коленвала, то советуем одновременно заменить их и в распредвале.

Еще одним вариантом ответа на вопрос, почему течет масло из двигателя, может быть плохая вентиляция картера. В картере накапливаются газы, которые создают давление, а вентиляция картера это давление должна снижать.

Если потеки масла появляются из под клапанной крышки, то её нужно снять, промыть, промазать герметиком прокладку и установить на место.

Если же каналы вентиляционной системы засорены, то давление выдавливает масло из двигателя. Поэтому прежде чем устранять любую течь, необходимо обеспечить правильное функционирование вентиляции.

Важно знать, что в случае сильной изношенности поршневой системы двигателя течь масла неизбежна, даже если вентиляционная система картера работает как нужно. Она попросту не справится с избытком газов, которые прорываются в картер, и образуется высокое давление.

Потоки из-под масляного фильтра можно устранить, потуже затянув его. Если это не помогло, потребуется замена.

Чтобы устранить течь из поддона картера двигателя, сперва нужно снять сам поддон, в случае обнаружения деформации отрихтовать и установить на место, используя герметик.

Ели потеки появляются из крышки клапана, помойте ее, смажьте ее прокладку герметиком и установите на место.

Течи масла могут образоваться в месте крепления трамблера. Чтобы устранить проблему, нужно отвинтить болты крепления, снять трамблер, смазать герметиком место стыка, а затем установить трамблер обратно.

Важно, чтобы бегунок после произведенного демонтажа оказался в том же положении, что и до него.

Обнаруженные в других местах утечки устраняем теми же способами – подтягиванием креплений, герметизацией стыков или заменой деталей.

vseavtomasla.ru

Устранил течь масла из двигателя… — УАЗ 31512, 2.4 л., 1995 года на DRIVE2

Масляные потеки на моторе навевали тоску и грусть, но больше всего приводила в уныние лужа масла под двигателем по периметру поддона. Достаточно было вечером загнать машину в гараж, а утром наблюдать кружевную лужу масла на полу гаража, напоминающую форму масляного поддона. Ежу понятно что прокладке поддона приснился северный зверек (в простонародье песец). Естественно, допускать такого расхода масла было лениво да и финансово накладно…

Предварительно залил около поллитры-литр бензина в маслозаливную горловину и дав поработать полчасика двигателю на холостом ходу, слил всю чачу из мотора:

и начал откручивать поддон. Скажу сразу — никогда не ел ухи с таком количестве! Шпильки поддона выкручивались из блока вместе с гайками ПАЛЬЦАМИ!

Снятый поддон с гамулой внутри. Пробковая прокладка была задубевшей и просто крошилась в руках.

Все шпильки, гайки шайбы и болты крепления отправил киснуть в бутылку с растворителем, как гласят 2 и 3 пункты из УАЗДао. Канон второй. Ремонтный

Через сутки крепеж выглядел вот так:

Косынки крепления колокола к блоку тоже были выкупаны в растворителе, обдуты воздухом и вытерты до состояния кошачьих причиндалов:

Нижнюю плоскость блока тоже оттер тряпками, также прошелся смоченной в керосине тряпкой по бугелям, коленвалу, масляному насосу и по всей внутрянке мотора, куда мог добраться рукой:

Гламур и чистота

Шик, блеск, красота

Что за выбитая цифра »3» на нижней части блока — ХЗ.

Тряпок, с двумя бутылками растворителя, на оттирание нагара и грязи ушло полмешка.

Вымыл поддон от чачи и гамулы сам поддон:

www.drive2.ru

Течет масло из двигателя — что делать?




Автолюбителям предоставляется возможность получить информацию о том, куда уходит смазочное средство из двигателя, когда щуп показывает недопустимо низкий уровень жидкости, и как можно устранить возникшую нежелательную протечку. Благодаря информации, предоставленной рассмотрению в этой статье, можно узнать, чем в большинстве случаев обусловлена протечка смазывающей жидкости, и получить несколько полезных советов по ремонту.

Ускоренный расход можно определить, регулярно проверяя уровень жидкости, который показывает щуп, находящийся в масляном кратере или визуально, осмотрев место, где стояло транспортное средство в течение получаса. Ознакомившись с материалами, изложенными в этой статье, каждый водитель сможет самостоятельно разобраться, куда уходит масло из двигателя?


Уровень масла на щупе

Причины, по которым повышается расход

После того, как владелец авто достает щуп из масляного кратера, нередко возникает вопрос: почему количество смазочных материалов в двигателе снижается слишком быстро? В современных машинах расход жидкости считается нормальным, если не превышает 0,01-0,3% от количества сжигаемого топлива. Для крупногабаритных дизельных моторов этот показатель намного больше и соответствует 0,8-3%. Если рассматривать паспортные параметры, в которых указан стандартный расход жидкости, нужно учитывать, что со временем эта информация будет все больше утрачивать свою достоверность. Многие владельцы автомобилей не знают почему уровень смазки снижается. Иногда масло вытекает через различные прокладки.

Жидкость течет через резиновые уплотнения

В большинстве случаев масло течет потому, что стираются устаревшие резиновые уплотняющие материалы. Следует обращать пристальное внимание на протекающую жидкость, даже если она выделяется в небольших количествах между соединенными комплектующими моторов. Подобный дефект зачастую обусловлен недостаточно качественной вентиляцией кратера мотора. В процессе функционирования любого поршня определенное количество выхлопных газов выдавливает через уплотнительные материалы прямо в кратер. Для снижения возрастающего давления применяется специальные технические средства.



Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке.

В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда.

Скажем так, использовали 3 средства.

Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно.

Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.


Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.


Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.


Прочитать…





В каждом бензиновом моторе установлена одна из двух разновидностей вентиляционных систем, через которые осуществляется вывод воздушной массы из механизма. Одна система действует исключительно на холостом ходу, а вторая – на максимальных оборотах мотора. Оба варианта представляют собой эластичные трубки, через которые вытягивается кратерный газ непосредственно в спускной коллектор. Чтобы газовые массы не препятствовали нормальной работе мотора на холостом ходу, система выдавливает их в незначительном объеме в воздушный фильтр и только после этого во впускной коллектор. Воздух оказывается в коллекторе, не проходя через карбюратор, когда мотор функционирует на больших оборотах.

Масло течет через сальники коленвала

Течь заднего сальника коленвала

Опытным водителям не требуется щуп для проверки системы на протечку. Достаточно просто посмотреть на место под машиной, чтобы выявить неисправность, которая нередко может быть обусловлена плохим состоянием кромок сальников, установленных на коленчатом вале. Подобные дефекты могут возникать по причине истечения эксплуатационного периода комплектующих. Некоторые специалисты утверждают, что ускоренное старение кромок сальников может быть обусловлено продолжительным использованием неподходящих смазочных материалов.

Смазка течет через прокладку фильтра

Подобное тоже случается часто. При установке нового фильтра необходимо обработать эластичное средство смазкой для более качественного уплотнения, чтобы оно не деформировалось во время установки очищающего приспособления. В некоторых комплектующих подобные кольца никогда не удерживаются на своих местах. Покупать такие фильтры вообще не рекомендуется. Если масло вытекает через фильтр, иногда бывает достаточно подкрутить его посильнее. После этого нужно достать щуп для проверки уровня масла, а потом проделать такое же действие попозже, чтобы убедиться в том, что жидкость больше не течет.

Неисправные маслоотражательные колпачки

Маслосъемные колпачки

Это считается одной из самых известных причин повышения расхода смазывающей жидкости. Если такие компоненты приходят в негодность, во время проверки щуп очень быстро начнет фиксировать увеличенный расход. Сальники клапанов размещаются в верхнем отделе головки блока. Такое расположение считается неблагоприятным и способствует ускоренному износу комплектующих. Рабочая температура в этой области приближена к критической. По этой причине колпачки со временем теряют свою эластичность и становятся твердыми и прекращают обеспечивать необходимую плотность соединения.

Изнашиваются поршневые кольца


Поршневые кольца

Прежде всего, изнашиваются элементы, на которые оказывается самое сильное контактное давление, регулярно изменяющие свое расположение и мало обрабатываемые смазывающей жидкостью. Маслосъемные кольца, монтируемые намного ниже компрессионных, как раз соответствуют такому описанию. Конструктивные особенности этих комплектующих подразумевают повышенные контактные давления в области функционирования скребков. Это способствует их ускоренному износу. При наличии подобного дефекта с момента последней проверки пройдет немного времени, когда щуп после погружения в масляный кратер станет фиксировать расход.

Деформация перемычек поршня, расположенных между клапанами

Подобные дефекты поршней обусловлены продолжительным температурным воздействием на комплектующие. При наличии такой проблемы щуп для проверки уровня масла может очень скоро показать, что расход жидкости существенно снизился, а значит, смазка вытекает в цилиндры. К тому же подобные проблемы могут стать причиной ухудшения характеристик плотности в отсеке для сжигания топлива. В результате повышения давления воздушной массы большое количество жидкости выходит из мотора.

Некачественная жидкость


Нередко смазка течет потому, что ее качество оставляет желать лучшего. Каждое современное смазочное средство разработано специально с учетом необходимости снижения расхода в процессе эксплуатации. Если покупать нормальную смазку, щуп не так быстро будет свидетельствовать о повышении расхода. Разработчики постоянно совершенствуют компоненты, входящие в базовую основу моторных масел, для снижения их испаряемости. Поэтому, если смазывающее средство вытекает, причиной тому вряд ли будет качество масла, поскольку даже при покупке смазки в специализированном магазине любой нормальный водитель будет выбирать один из наиболее качественных вариантов, доступных по стоимости.

Причины и способы устранения утечки масла из двигателя

Что можно сказать в заключение?

Ознакомившись с перечнем возможных ситуаций, перечисленным выше, можно сделать вывод, что вариантами протечки смазывающих материалов могут быть самые разные. Большей частью все они носят исключительно технический характер и практически никогда не относятся к качеству заливаемой жидкости. Соединительные и уплотнительные комплектующие любого мотора могут приходить в негодность со временем. Именно эти неисправности могут послужить причиной протечки. В подобных ситуациях любой нормальный водитель отправляет машину на ремонт.


И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием.
Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.


Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.





Внимание, только СЕГОДНЯ!




Рекомендации наших Читателей


maslodoc.ru

Для чего нужен трамблер – Лада 2109 Таська зеленоглазка › Бортжурнал › Замена вакуума трамблера (Что такое трамблер в автомобиле, из чего состоит, принцип работы)

Важно! Как работает трамблер и опережение зажигания. — Лада 2107, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Опереже́ние зажига́ния — воспламенение рабочей смеси в цилиндре двигателя до достижения поршнем верхней мёртвой точки.

Момент зажигания оказывает большое влияние на работу двигателя. При работе четырёхтактного ДВС во время такта сжатия перед достижением поршнем ВМТ происходит воспламенение рабочей смеси в камере сгорания с помощью свечи зажигания. Происходит возгорание рабочей смеси, расширение рабочих газов и выполняется следующий такт — рабочий ход. В действительности сгорание рабочей смеси происходит не мгновенно. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленчатого вала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. Поэтому, если воспламенить смесь в ВМТ, то горение происходит при увеличивающемся объёме (начало рабочего хода) и закончится, когда поршень пройдёт некоторый путь и максимальная величина давления газов будет меньше, чем в том случае, если бы сгорание всей смеси произошло до достижения ВМТ. Если воспламенение смеси происходит слишком рано, то давление газов достигает значительной величины до того, как поршень подойдёт к ВМТ и будет противодействовать движению поршня. Всё это приводит к уменьшению мощности двигателя, его перегреву. Поэтому, при правильном выборе момента зажигания, давление газов достигает максимальной величины примерно через 10-12 градусов поворота коленчатого вала после прохода поршнем верхней мертвой точки. Опережение зажигания характеризуется углом опережения зажигания.
Угол опережения зажигания — угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем верхней мёртвой точки.

Наивыгоднейшее опережение зажигания в основном зависит от соотношения между скоростью горения смеси и числом оборотов двигателя. Чем больше число оборотов двигателя, тем больше должно быть опережение зажигания, а чем больше скорость горения смеси, тем меньше. Скорость горения зависит от конструкции двигателя, от состава рабочей смеси и некоторых других факторов. Наибольшее влияние на скорость сгорания оказывает содержание остаточных газов в рабочей смеси. При малом открытии дроссельной заслонки процентное содержание остаточных отработавших газов велико, смесь горит медленно, поэтому опережение зажигания должно быть большим. По мере открытия дроссельной заслонки в цилиндр поступает всё больше свежей горючей смеси, а количество отработавших газов остаётся примерно неизменным, в результате процентное содержание их уменьшается и смесь горит быстрее — опережение зажигания должно уменьшаться. При одновременном изменении положения дросселя (изменение нагрузки) и числа оборотов наивыгоднейшее опережение зажигания зависит от обоих факторов одновременно и в зависимости от условий работы двигателя оба фактора могут влиять на наивыгоднейшее опережение в одном или в разных направлениях.

Для изменения опережения зажигания в зависимости от оборотов коленчатого вала используют центробежные регуляторы, рас

www.drive2.ru

Трамблер — DRIVE2

Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой — оказывается всё очень просто.

Трамблер 6-2

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом «+» и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения «ON» и «START»:

2

На фото выше показано, куда на трамблер приходит «+» (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера — что куда обратно прикручивать, вот схема:

3

Снимаем трамблер
Снимаем крышку распределителя

4

Крышка держится на трёх винтах (х8) (фото выше), между крышкой и корпусом трамблера установлена резиновая прокладка:

5

6

Крышка трамблера 19101-11060 заказ: www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

7

С внутренней стороны смотрим на контактные угольки. Они должны свободно утапливаться/возвращаться от легкого нажатия пальцем. Если уголек стёрся, «завис» в нажатом состоянии, лопнула или окислилась его пружинка, то искры не будет! Как выход из ситуации можно использовать ВАЗовские угольки (цена 5р.):

8

9

Фото с форума — изношенный центральный уголёк:

10

Контактные угольки 19115-63010 заказ: www.exist.ru/price.aspx?pid=27501435&sr=15

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

11

Поэтому при выборе крышки из «дубликатов» — обращайте внимание на спецификацию, а конкретно на сопротивление резистора! Вот, например, для крышки Bremi 6420 — 15000 Ом:

12

www.drive2.ru

Распределитель зажигания и его установка :: SYL.ru

В данной статье вы узнаете, что такое распределитель зажигания и для чего он нужен в автомобиле. Он необходим для того, чтобы произвести прерывание электрического тока в цепи, по которой протекает низкое напряжение на катушку зажигания. Также он необходим для того, чтобы распределить уже увеличенное напряжение на свечи зажигания по бронепроводам.

Основные сведения о распределителе

На первых автомобилях семейства ВАЗ использовались распределители зажигания, в которых устанавливался центробежный регулятор, совмещенный с октан-корректором. Последний позволяет изменять угол опережения зажигания. В 80-е годы начали применяться распределители другого типа, в которых опережение зажигания производится при помощи вакуумного регулятора. Никакого октан-корректора не использовалось с тех пор.

Находится распределитель, или, как его еще называют, – трамблёр, слева впереди, в подкапотном пространстве. Вращение на него передается при помощи специальной шестерни винтового типа. В ней находится отверстие со шлицами, в которое вставляется хвостовик трамблёра. Стоит также отметить, что распределитель зажигания ВАЗ бывает двух типов – контактный и бесконтактный (с датчиком Холла).

Конструкция трамблера

Корпус устройства цельнометаллический из сплава алюминия. В нём имеется втулка из металлокерамики, с помощью которой происходит вращение валика. К этой втулке подходит смазка через специальный войлочный фитиль. Можно выделить несколько основных элементов трамблера.

Во-первых, это непосредственно прерыватель, о котором более детально будет рассказано немного позже. Во-вторых, это регулятор угла опережения центробежного типа. В-третьих, это непосредственно распределитель, который раскидывает импульсы высокого напряжения.

Контактная группа

Давайте рассмотрим контактный прерыватель. В нём имеется кулачок, на котором находится четыре одинаковых выступа. А также стойка с контактами. С ее помощью происходит размыкание контактной группы. Время от времени необходимо смазывать этот кулачок, нанося на войлок масло.

Оснащен датчик-распределитель зажигания стойкой, к которой при помощи заклепок закреплена ось. На ней имеется текстолитовая втулка, на которой смонтирован небольшой рычажок. На последнем располагается подвижный контакт, который прижат пружиной к неподвижному. Также имеется колодка из текстолита, она соприкасается с выступающими частями прерывателя.

Прерыватель

Электрический ток идет через провод и пружину. Стойка трамблера закрепляется при помощи двух винтов на пластине. При этом последняя поворачивается вокруг своей оси, это делать необходимо во время регулировки зазора контактов прерывателя. Пластина, которая является подвижной, закреплена во втулке методом пайки. Через втулку эту пропущен вал распределителя.

На нее также надета пластина из пластика. Здесь же находится зафиксированная в корпусе самого прерывателя подвижная пластина. Все они зажаты при помощи граверных шайб и зафиксированы на этой втулке при помощи стопорного кольца. Неподвижная пластинка закреплена на корпусе трамблера тремя винтами. Аналогичную конструкцию имеет и распределитель зажигания ГАЗа, только типоразмеры могут отличаться.

Вакуумный регулятор

Подвижная пластина вместе с гайкой проворачивается вакуумным регулятором угла зажигания. Тяга, которая выходит из вакуумного регулятора, крепится к этой пластине. Сверху произведена пайка опорной пластины. Сам распределитель имеет в своем составе ротор и электроды, которые смонтированы в крышке из прочного пластика.

Пластиковая верхняя часть ротора закрепляется при помощи двух винтов на металлической пластине трамблёра. Ротор закреплен и может быть лишь в одном положении. Это происходит при помощи круглых и квадратных отверстий в металлической пластине и пластиковой части ротора. Данная «хитрость» позволяет не перепутать положение ротора при установке.

Распределитель и его конструкция

На роторе имеется один основной контакт в центре, а также внешний. Между ними находится небольшое углубление, в котором размещается постоянное сопротивление номиналом 5-6 кОм. С его помощью происходит подавление помех. В крышке распределителя находится контакт из угля (подвижный, внутри имеется пружина), который передает импульс непосредственно от катушки по подвижному ротору.

Во время вращения последнего импульсы через сопротивление переходят к внешнему контакту. А вот внешний контакт уже раздает импульс поочередно на боковые электроды, которыми оснащена крышка распределителя зажигания. Далее импульс высокого напряжения поступает по бронепроводам к свечам. Между их электродами имеется небольшой зазор, в котором и проскакивает искра.

Работа распределителя

Во время работы трамблёра происходит искрение. Параллельно с этим образуются пары, которые состоят по большей части из озона и азотной кислоты. Чтобы избавиться от них, имеются отверстия в крышке трамблёра и в корпусе самого распределителя. Внизу корпуса находится конденсатор, его емкость составляет порядка 0,25 мкФ. Он необходим для избавления от переменной составляющей в электрическом токе с низким напряжением. А теперь рассмотрим то, как происходит функционирование системы зажигания.

Процессы в низковольтной цепи системы

В конструкции имеется две цепи. Первая рассчитана на работу под низким напряжением, а вторая под высоким. Схема движения электрического тока в цепи низкого напряжения следующая. От положительного вывода аккумулятора ток поступает на выключатель зажигания. Далее он следует к обмотке катушки, после чего идет на прерыватель. После чего происходит замыкание на корпус (минусовой вывод аккумулятора). В том случае, если на выходе генератора напряжение больше, чем у аккумуляторной батареи, протекание тока идет несколько иначе. Начинается цепь с 30-го контакта генератора. Когда электрический ток протекает по обмотке катушки, создается магнитное поле.

Стоит отметить, что катушка зажигания – это простой трансформатор повышающего типа. Правда, коэффициент трансформации у него очень большой, так как на первичную обмотку подается 12 Вольт, а с вторичной снимается более 25 тысяч. Когда замыкаются контакты в прерывателе, происходит расширение силового магнитного поля. Также происходит увеличение ЭДС индукции в первичной обмотке. Вследствие этого не происходит увеличение силы тока в низковольтной части системы. Немного иные процессы можно наблюдать, если рассмотреть бесконтактный распределитель зажигания. В нем вместо группы контактов устанавливается датчик Холла. А на роторе трамблера имеется «юбка» из металла.

Процессы в высоковольтной части

Ток с высоким напряжением, который вырабатывается вторичной обмоткой катушки, поступает через бронепровод к центральному контакту крышки трамблера. Затем через сопротивление идет к внешнему контакту, который направляет импульс на наружные пятачки в крышке. Через них по бронепроводам импульс распространяется к электродам свечей зажигания. Далее, как вы знаете, происходит воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания. Сгорание топлива происходит в течение тысячных долей секунды. При этом коленвал двигателя внутреннего сгорания успеет повернуться не более чем на 50 градусов.

Раннее зажигание

Чтобы добиться самой большой мощности, а также обеспечить достаточно экономичный режим, нужно производить воспламенение немножко раньше, нежели поршень придет в положение верхней мертвой точки. Это называется углом опережения зажигания. Но не стоит переусердствовать, так как слишком раннее зажигание приведет к тому, что вся топливовоздушная смесь успеет воспламениться до того, как поршень окажется в верхней мертвой точке.

Это приведет к тому, что на верхнюю поверхность поршня начнет действовать выталкивающая сила. Он по инерции движется вверх, но сила взрыва не дает ему это сделать. Поэтому так важна правильная установка распределителя зажигания и регулировка угла опережения. Естественно, снизится мощность мотора, возникнут какие-либо стуки. Если он заведется, то работа будет неустойчивой и обязательно окажется заметным перегрев.

Позднее зажигание

В том случае, если зажигание установлено слишком поздно, топливовоздушная смесь начнет воспламеняться в тот момент, когда поршень совершает движение вниз. Объем камеры сгорания в этот момент стремительно растет. Следовательно, воспламеняемая топливовоздушная смесь будет создавать меньшее давление на поршень, нежели в случае нахождения его в непосредственной близости к верхней точке.В случае если зажигание установлено слишком позднее, в выпускном коллекторе обязательно начнет загораться топливовоздушная смесь, которая не израсходовалась во время рабочего такта.

www.syl.ru

Виды систем зажигания — DRIVE2

Ещё раз вспомним, что Система зажигания — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление искры в момент, соответствующий порядку и режиму работы двигателя. Эта система является частью общей системы электрооборудования.

Системы зажигания можно разделить на 3 группы:

1 — Контактные системы зажигания — включает в себя механический прерыватель и создание высокого напряжения и распределение его по цилиндрам в данной системе происходит с помощью контактов.
В контактной системе зажигания управление накоплением и распределение электрической энергии по цилиндрам осуществляется механическим устройством — прерывателем-распределителем. Дальнейшим развитием контактной системы зажигания является контактная транзисторная система зажигания, в первичной цепи катушки зажигания которой применен транзисторный коммутатор.

2 — Бесконтактные системы зажигания — включает бесконтактный датчик, который заменил собой контактный прерыватель. Применение бесконтактной системы зажигания позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива и выбросы вредных веществ за счет более высокого напряжения разряда (30000В) и соответственно более качественного сгорания топливно-воздушной смеси.
В отличие от контактной в бесконтактной системе зажигания для управления накоплением энергии используется транзисторный коммутатор, взаимодействующий с бесконтактным датчиком импульсов. Транзисторный коммутатор в данной системе выполняет роль прерывателя. Распределение тока высокого напряжения осуществляется механическим распределителем.

3 — Электронная система зажигания(микропроцессорная система зажигания) — система, в которой создание и распределение тока высокого напряжения по цилиндрам двигателя осуществляется с помощью электронных устройств. Электронная система зажигания не имеет механических контактов.
В электронной системе зажигания используется электронный блок управления, с помощью которого производится управление процессом накопления и распределения электрической энергии. В ранних конструкциях электронной системы зажигания электронный блок одновременно управлял системой зажигания и системой впрыска топлива (т.н. объединенная система впрыска и зажигания). В настоящее время управление зажиганием включено в систему управления двигателем.

Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят: Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя). Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля. Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. Условно накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный. Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи. Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отда

www.drive2.ru

Доработка трамблера — DRIVE2

Тягово-экономические показатели автомобилей индивидуально зависят, в значительной степени, от начального угла опережения зажигания и угла замкнутого состояния контактов прерывателя (для классической контактной системы зажигания). Каждый отдельный автомобиль отличается своими индивидуальными характеристиками и оптимальными регулировочными значениями. Это означает, что при проведении диагностики двигателя осуществляется индивидуальная регулировка начального угла опережения а и угла замкнутого состояния контактов b с выводом этих параметров на оптимальное значение. Зависимость расхода топлива Q и мощности N от начального угла опережения a и угла замкнутого состояния контактов прерывателя b:

Известно, что max эффективность рабочего процента двигателя наблюдается в случае, когда давление газов достигает наибольшего значения при повороте коленвала на 10-15′ после верхней мертвой точки (В.М.Т.). А в связи с тем, что потребуется время на сгорание смеси, искровой разряд необходимо создавать с определенным опережением, причем углы опережения меняются с увеличением числа оборотов двигателя. Именно для этих целей существуют автоматы центробежного и вакуумного регулирования. Высокие требования к точности момента искрообразования системы зажигания определили конструктивные особенности механизма центробежного регулятора. Центробежный регулятор угла опережения зажигания располагается на опорной пластине. К опорной пластине приклепаны оси, на которых вращаются металлокерамические грузики. В ведущую пластину запресованы стойки пружин.
За стойки и оси зацеплены концы пружин, стремящиеся повернуть пластину против часовой стрелки относительно валика распределителя. Пружины, стягивающие пластины, отличаются числом витков, диаметром проволоки и длиной. Пружина, имеющая большую упругость, установлена с небольшим натяжением и не дает грузикам расходиться при небольших частотах вращения вала двигателя. Регулятор вступает в работу после достижения коленвалом частоты вращения 1000 об/мин, когда центробежная сила грузиков начинает преодолевать сопротивление этой пружины. При более высоких частотах вращения вступает в действие пружина более жесткая. Этим обеспечивается нужное изменение угла опережения зажигания на разных частотах вращения коленвала двигателя.
Вакуумный регулятор состоит из корпуса с крышкой, между которыми зажата гибкая диафрагма. С одной стороны к диафрагме крепится тяга, а с другой находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения оси трамблера. Под действием разрежения диафрагма изгибается, сжимает пружину и тягой поворачивает подвижную пластину навстречу вращению бегунка.
Работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения проверяют на стенде. И вот тут начинается самое интересное. Заводские допуски по углам опережения: + — 2′, это означает, что в образовавшийся коридор шириной 4′ впишется и трамблер с нормальными углами опережения и его «тупой» брат, который дает опережение по min допускам. Такое безобразие вполне устраивает завод.
Даже на автомобиле со стандартным двигателем и системой питания (СОЛЕКС-083) оптимизация углов опережения зажигания центробежного и вакуумных регуляторов — большой резерв увеличения мощностных характеристик. Отклонение угла опережения зажигания от оптимального на каждый 1′ приводит к перерасходу топлива на 1-1,5% и снижению мощности до 2%. Вот и посчитайте: в границах заводского допуска по углам опережения 4′, теоретически можно снять мощность 100% на приличном трамблере, а на его «тупом» брате мощность будет на 8% меньше !
Идем дальше. Характерно для спортивных валов «Мастер-Мотор» и «заряженных» версий карбюраторов «SOLEX-073» (с увеличенным диаметром главных диффузоров), что они позволяют увеличить углы опережения зажигания во всем рабочем диапазоне оборотов коленвала. Дорабатывая наш трамблер, мы ограничиваем ход раскрытия центробежного регулятора и играем жесткостью и ходами его пружинок. Характерно, то что доработанный трамблер позволяет выставить начальный угол опережения зажигания не менее 12градусов для бензина АИ92, и не менее 15градусов для АИ95. С одновременным увеличением углов на малых и средних оборотах это позволяет поднять крутящий момент двигателя, без возникновения детонации на высоких оборотах. Стандартный трамблер никогда не позволит выставить такой начальный угол опережения, тк возникшая детонация в скором времени «убьет» двигатель. Никому не рекомендовал бы играть с углами, тк теоретически достижимая характеристика бездетонационной работы двигателя с максимальным КПД, выявлялась в нашей лаборатории чистым эксперементом на грани допустимого (читай — ценой сломанных «межреберных» перемычках на поршнях и тд.) Причем корректировались не только характеристики центробежного регулятора, но и вакуумного. Трамблер — железка простая, но вот функция его ВАЖНЕЙШАЯ. В стандартных отечественных трамблерах уже от рождения заложены пороки. Среднестатистический срок эксплуатации заводского трамблера — 6месяцев, после этого он настолько ухудшает свои свойства, что становится причиной серьезных проблем (провалы, тупость, дерганье, перерасход, плохой пуск, детонация, неустойчивая работа на холостом ходу). Процесс настройки нашего «спортивного» трамблера присходит на спец. стенде, причем углы опережения зажигания зависят не только от оборотов, но и от степени обога

www.drive2.ru

Контактная Система Зажигания — DRIVE2

Предназначение системы зажигания – образование и передача искры на свечи за­жи­га­ния в строгом соответствии с работой цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Система зажигания эволюционировала вместе с усовершенствованием технологий в ав­то­мо­би­ле­стро­е­нии и на данный момент существуют несколько принципиально различных систем зажигания современных автомобилей:
Контактная
Контактно-транзисторная
Конденсаторная
Электронная
Бесконтактно-транзисторная

Один из давнейших видов системы зажигания – это система контактного типа или кон­такт­ная система зажигания. В контактной системе зажигания создание, последующее пе­ре­рас­пре­де­ле­ние по цилиндрам высокого напряжения производится через контакты.

Контактная Система Зажигания

Также существует единая система управления как зажиганием, так и подачей топ­лив­ной смеси при помощи компьютерного микропроцессора, и эта система получила название микропроцессорной системы управления двигателем, а отличается от других систем отсутствием кулачка и ротора. Кроме того в этой системе каждой свече соответствует своя катушка, а, соответственно, количество коммутаторов равно количеству цилиндров. Такая система на сегодняшний день устанавливается практически на все новые марки автомобилей. Однако параллельно продолжают существовать и успешно выполнять свои функции и другие системы зажигания.
Рассмотрим общие характеристики систем зажигания:
КСЗ (KSZ) — самая распространенная контактная система зажигания. В прин­ци­пи­аль­ной схеме этой системы имеется катушка, распределитель и прерыватель.
КТСЗ (HKZk, JFU4, HKZ-2) — у этой системы имеется контактный датчик, в то время как энергия в этой системе предварительно накапливается.
БТСЗ (HKZh, EZK)— в этой системе используются транзисторы, а контакты от­сутст­ву­ют, в схему включен индукционный датчик.
БТСЗ (TSZk) — также бесконтактная система, имеющая в основе транзисторную схему, однако в системе установлен датчик Холла и система накопления емкости.
КТСЗ (TSZi) — система, имеющая контакты и транзисторы, а также накопитель энергии за счет индукции.
БТСЗ (TSZh) — система бесконтактная, снабженная датчиком индуктивности.
БТСЗ (VSZ, EZL) — работает без контактов, однако имеет датчик Холла и работает за счет накопленной индуктивности энергии.
МСУД — система работает под управлением микропроцессора, вращающиеся детали отсутствуют.

Самой простой МСУД была оборудована небольшая часть автомобилей оте­чест­вен­но­го производства ВАЗ 2108 (ВАЗ 21088-02).

Если в автомобиле используется контактная система зажигания – это означает, что рабочая смесь в камере сгорания воспламеняется в принудительном порядке искрой, которая возникает на свече зажигания. Сама же искра возникает на электродах свечи вследствие подачи тока высокого напряжения, который, в свою очередь, генерирует катушка за­жи­га­ния. По сути, эта катушка является трансформатором, у нее имеется первичная и вторичная обмотки, намотанные на железный сердечник. Соответственно, при прохождении тока через первичную обмотку в катушке генерируется ток. При размыкании цепи в первичной обмотке (это функция прерывателя) магнитное поле исчезает, но силовые линии направлены на вторичную обмотку, где и возникает ток с высоким (до 25 000 вольт) напряжением. В то же время в первичной обмотке возникает ток до 300 вольт, он имеет определение как «ток самоиндукции». Этот ток и вызывает искры и обгорание контактов прерывателя. Таким образом, величина вторичного напряжения находится в прямой зависимости от собственно величины магнитного поля, а также степени интенсивности уменьшения тока в первичной обмотке катушки зажигания. Для того, чтобы повысить вторичное напряжение и уменьшить степень обгорания контактов прерывателя, подключают конденсатор (параллельно контактам). Таким образом, в процессе размыкания контактов при самом минимальном зазоре идет подзарядка конденсатора. Разрядка же конденсатора происходит через первичную обмотку, через создание импульса тока обратного напряжения. Это спо­собст­ву­ет исчезновению магнитного поля и ведет к заметному росту вторичного напряжения. Совершенно очевидно то, что для каждой системы зажигания подбирается свой конденсатор. Как правило, емкость конденсаторов находится в диапазоне от 0,17 до 0,35 микро Фарад. К примеру, в отечественных «Жигулях» емкость конденсатора, обес­пе­чи­ва­ю­щая рабочую частоту тока в 50-1000 Герц, равна 0,2-0,25 микро Фарад. При нормальном функционировании системы зажигания вторичное напряжение должно возрастать с увеличением величины зазора между электродами свечи и с увеличением давления в камере сгорания. Нормальным при контактной системе считается вторичное напряжение величиной от 8 до 12 кВ, однако, для надежности системы этот показатель увеличивают до 16-25 кВ. Этот почти двукратный запас предназначен для того, чтобы перекрыть возможные изменения в работе самой системы зажигания (к примеру, изменения зазора между электродами) или же изменения в составе рабочей смеси, поступающей в двигатель. Обеднение смеси ведет к необходимому повышению напряжения до 20 кВ. Но как ни старались разработчики полность

www.drive2.ru

Как устроен распределитель зажигания и для чего он нужен

Распределитель зажигания — это специальное электромеханическое устройство, которое используется для передачи высокого напряжения от катушки зажигания непосредственно к свечам. При этом осуществляется эта задача — поочередно на каждую свечу. Использовались подобные устройства, как только появилось контактное зажигание и использовались для впрыска карбюраторные системы.

Устройство системы зажигания автомобиля

Сейчас редко можно встретить автомобили с карбюраторной системой питания, и наличием распределителя. Автолюбители, посещая автосалон General City, все чаще приглядываются именно к новым машинам, с современными системами впрыска. Тем не менее иногда не лишним будет ознакомиться с устройством, или если приходится покупать весьма старое транспортное средство, созданное в эпоху карбюраторных двигателей.

Внутри корпуса расположен вал ротора, на нем закрепленный специальный «бегунок», изготовленный из диэлектрического материала. Вал приводится в движение при помощи шестерни, которая закреплена на коленвале мотора. Шестерня коленвала входит в зацепление с другой шестерней более сложной формы, которая выточена непосредственно на валу распределителя. В процессе эксплуатации автомобилей с подобными системами, выяснилось, что распределитель «не любит» воду. Для того, чтобы каким-то образом защитить его от влаги, делают распределитель максимально длинным, для того, чтобы корпус находился как можно дальше от проезжей части. Таким образом удалось сохранить сухость внутри рабочего механизма и предотвратить выход его из строя.

Роль крышки распределителя в работе системы зажигания

    Крышка распределителя необходима для попеременной передачи тока от вторичной обмотки катушки, на свечи через специальные высоковольтные провода. Состоит крышка из:

  • непосредственно корпуса;
  • центральных электродов;
  • боковых токосъемных элементов.

Количество боковых электродов варьируется, в зависимости от количества используемых в двигателе свечей. С внешней стороны в центральной части подключен провод, который идет от катушки зажигания, а по бокам расположены высоковольтные провода, соединяющие распределитель со свечами. Центральный контакт изготавливается из графита, и прикреплен к внутренней части крышки при помощи пружины.
Для чего под крышкой распределителя нужен «бегунок»?

Под крышкой расположен так называемый «бегунок» — это пластиковый элемент, предварительно закреплённый на валу распределителя. Он работал в роли держателя для центрального контакта, и соединяется с боковыми элементами по средствам специального резистора, который нужен для подавления электрических помех. Во время вращения, боковой контакт «бегунка» соприкасается с боковыми элементами крышки, таким образом поочередно передавая электрические импульсы, которые в дальнейшем по проводам поступают к свечам. В результате этого и появляется так называемая «искра».

Загрузка…

hostingkartinok.com

Соленоиды что это – Соленоид — Википедия

Соленоид — Википедия

Соленоид с однослойной намоткой.
Образование магнитного потока в соленоиде. В центре по длине на оси соленоида магнитное поле практически однородно.

Солено́ид (от греч. σολήνα (солина) — канал, труба и ειδός (эйдос) — подобный, похожий) — разновидность катушки индуктивности.

Конструктивно длинные соленоиды выполняются как в виде однослойной намотки (см. рис.), так и многослойной.

Если длина намотки значительно превышает диаметр намотки, то в полости соленоида при подаче в него электрического тока порождается магнитное поле, близкое к однородному.

Также часто соленоидами называют электромеханические исполнительные механизмы, обычно со втягиваемым ферромагнитным сердечником. В таком применении соленоид почти всегда снабжается внешним ферромагнитным магнитопроводом, обычно называемым ярмом.

Бесконечно длинный соленоид — это соленоид, длина которого стремится к бесконечности (то есть его длина много больше его поперечных размеров).

Если длина соленоида намного больше его диаметра и не используется магнитный материал, то при протекании тока по обмотке внутри катушки создаётся магнитное поле, направленное вдоль оси, которое однородно и для постоянного тока по величине равно[1]:

B=μ0nI{\displaystyle B=\mu _{0}nI} (СИ) (1),{\displaystyle \qquad (1),}

B=4πcnI{\displaystyle B={\frac {4\pi }{c}}nI} (СГС) (2),{\displaystyle \qquad (2),}

где μ0{\displaystyle \mu _{0}} — магнитная проницаемость вакуума,
n=N/l{\displaystyle n=N/l} — число витков на единицу длины соленоида,
N{\displaystyle N} — число витков,
l{\displaystyle l} — длина соленоида,
I{\displaystyle I} — ток в обмотке.

Вследствие того, что две половины бесконечного соленоида в точке их соединения вносят одинаковый вклад в магнитное поле, магнитная индукция полубесконечного соленоида у его края вдвое меньше, чем в объёме. То же самое можно сказать о поле на краях конечного, но достаточно длинного соленоида[1]:

BKP=12μ0nI{\displaystyle B_{\mathrm {KP} }={\frac {1}{2}}\mu _{0}nI} (СИ) (3).{\displaystyle \qquad (3).}

При протекании тока соленоид запасает энергию, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока I{\displaystyle I}. Величина этой энергии равна

Ecoxp=ΨI2=LI22(4),{\displaystyle E_{\mathrm {coxp} }={{\Psi I} \over 2}={{LI^{2}} \over 2}\qquad (4),}

где Ψ=NΦ{\displaystyle \Psi =N\Phi } — потокосцепление,
Φ{\displaystyle \Phi } — магнитный поток в соленоиде,
L{\displaystyle L} — индуктивность соленоида.

При изменении тока в соленоиде возникает ЭДС самоиндукции, значение которой

ε=−LdIdt(5){\displaystyle \varepsilon =-L{dI \over dt}\qquad (5)}.

Индуктивность соленоида выражается следующим образом:

L=μ0n2V=μ04πz2l{\displaystyle L=\mu _{0}n^{2}V\!={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {z^{2}}{l}}} (СИ) (6),{\displaystyle \qquad (6),}
L=4πn2V=z2l{\displaystyle L=4\pi n^{2}V\!={\frac {z^{2}}{l}}} (СГС) (7),{\displaystyle \qquad (7),}

где μ0{\displaystyle \mu _{0}} — магнитная проницаемость вакуума,
n=N/l{\displaystyle n=N/l} — число витков на единицу длины соленоида,
N{\displaystyle N} — число витков,
V=Sl{\displaystyle V=Sl} — объём соленоида,
z=πdN{\displaystyle z=\pi dN} — длина проводника, намотанного на соленоид,
S=πd2/4{\displaystyle S=\pi d^{2}/4} — площадь поперечного сечения соленоида,
l{\displaystyle l} — длина соленоида,
d{\displaystyle d} — диаметр витка.

Без использования магнитного материала магнитная индукция B{\displaystyle B} в пределах соленоида является фактически постоянной и равна

B=μ0NlI=μ0nI(8),{\displaystyle B=\mu _{0}{\frac {N}{l}}I=\mu _{0}nI\qquad (8),}

где I{\displaystyle I} — сила тока. Пренебрегая краевыми эффектами на концах соленоида, получим, что потокосцепление Ψ{\displaystyle \Psi } через катушку равно магнитной индукции B{\displaystyle B}, умноженной на площадь поперечного сечения S{\displaystyle S} и число витков N{\displaystyle N}:

Ψ=BSN=μ0N2IS/l=μ0n2VI=LI(9).{\displaystyle \displaystyle \Psi =BSN=\mu _{0}N^{2}IS/l=\mu _{0}n^{2}VI=LI\qquad (9).}

Отсюда следует формула для индуктивности соленоида

L=μ0N2S/l=μ0n2V(10),{\displaystyle \displaystyle L=\mu _{0}N^{2}S/l=\mu _{0}n^{2}V\qquad (10),} эквивалентная предыдущим двум формулам.

При переменном токе соленоид создаёт переменное магнитное поле. Если соленоид используется как электромагнит, то на переменном токе величина силы притяжения изменяется. В случае якоря из магнитомягкого материала направление силы притяжения не изменяется. В случае магнитного якоря направление силы меняется. На переменном токе соленоид имеет комплексное сопротивление, активная составляющая которого определяется активным сопротивлением обмотки, а реактивная составляющая определяется индуктивностью обмотки.

Соленоиды постоянного тока чаще всего применяются как поступательный силовой электропривод. В отличие от обычных электромагнитов обеспечивает большой ход. Силовая характеристика зависит от строения магнитной системы (сердечника и корпуса) и может быть близка к линейной.

Соленоиды приводят в движение ножницы для отрезания билетов и чеков в кассовых аппаратах, язычки замков, клапаны в двигателях, гидравлических системах и пр. Один из самых известных примеров — «тяговое реле» автомобильного стартёра. Большое распространение соленоиды получили в энергетике, найдя широкое применение в приводах высоковольтных выключателей.

Соленоиды на переменном токе применяются в качестве индуктора для индукционного нагрева в индукционных тигельных печах.

  1. 1 2
    Савельев И. В. (1982), с. 148–152.
  • Савельев И. В. Курс общей физики. — Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.

ru.wikipedia.org

Линейный электромагнитный соленоид: принцип работы и типы

В данной статье мы подробно поговорим про линейный соленоид, опишем принцип его работы, разберем конструкции линейного и вращательного соленоида, а так же вы узнаете как снизить энергопотребление соленоида.

Описание и принцип работы соленоида

Линейный соленоид работает на том же основном принципе, что и электромеханическое реле, описанное в предыдущем уроке, и точно так же, как и реле, они также могут переключаться и управляться с помощью транзисторов или полевых МОП-транзисторов. Линейный соленоид — это электромагнитное устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическое толкающее или тянущее усилие или движение.

Линейный соленоид в основном состоит из электрической катушки, намотанной вокруг цилиндрической трубки с ферромагнитным приводом или «плунжером», который может свободно перемещать или скользить «ВХОД» и «ВЫХОД» в корпусе катушек. Соленоиды могут использоваться для электрического открывания дверей и защелок, открытия или закрытия клапанов, перемещения и управления роботизированными конечностями и механизмами и даже для включения электрических выключателей только путем подачи питания на его катушку.

Соленоиды доступны в различных форматах, причем наиболее распространенными типами являются линейный соленоид, также известный как линейный электромеханический привод (LEMA) и вращающийся соленоид. Эти виды и не только вы можете найти и приобрести на Алиэкспресс.

Оба типа соленоидов, линейный и вращательный доступны в виде удержания (с постоянным напряжением) или в виде защелки (импульс ВКЛ-ВЫКЛ), при этом типы защелки используются в устройствах под напряжением или при отключении питания. Линейные соленоиды также могут быть разработаны для пропорционального управления движением, где положение плунжера пропорционально потребляемой мощности.

Когда электрический ток протекает через проводник, он генерирует магнитное поле, и направление этого магнитного поля относительно его северного и южного полюсов определяется направлением потока тока внутри провода. Эта катушка проволоки становится « электромагнитом » со своими собственными северным и южным полюсами, точно такими же, как у постоянного магнита.

Сила этого магнитного поля может быть увеличена или уменьшена либо путем управления количеством тока, протекающего через катушку, либо путем изменения количества витков или петель, которые имеет катушка. Пример «электромагнита» приведен ниже.

Магнитное поле, создаваемое катушкой

Когда электрический ток проходит через обмотки катушек, он ведет себя как электромагнит, и плунжер, который находится внутри катушки, притягивается к центру катушки с помощью магнитного потока внутри корпуса катушек, который, в свою очередь, сжимает небольшая пружина прикреплена к одному концу плунжера. Сила и скорость движения плунжеров определяются силой магнитного потока, генерируемого внутри катушки.

Когда ток питания выключен (обесточен), электромагнитное поле, созданное ранее катушкой, разрушается, и энергия, накопленная в сжатой пружине, заставляет поршень вернуться в исходное положение покоя. Это движение плунжера вперед и назад известно как «ход» соленоидов, другими словами, максимальное расстояние, на которое плунжер может проходить в направлении «вход» или «выход», например, 0–30 мм.

Такой тип соленоида обычно называется линейным соленоидом из-за линейного направленного движения и действия плунжера. Линейные соленоиды доступны в двух основных конфигурациях, которые называются «тягового типа», так как он тянет подключенную нагрузку к себе, когда они находятся под напряжением, и «толкающего типа», которые действуют в противоположном направлении, отталкивая его от себя при подаче питания. Как притягивающие, так и толкающие типы обычно имеют одинаковую конструкцию, с разницей в расположении возвратной пружины и конструкции плунжера.

Конструкция линейного соленоида вытяжного типа

Линейные соленоиды полезны во многих устройствах, которые требуют движения открытого или закрытого типа (например, внутри или снаружи), таких как дверные замки с электронным управлением, пневматические или гидравлические регулирующие клапаны, робототехника, управление автомобильным двигателем, ирригационные клапаны для полива сада и даже для дверного звонка. Они доступны как открытая рама, закрытая рама или герметичные трубчатые типы.

Вращательный соленоид

Большинство электромагнитных соленоидов являются линейными устройствами, создающими линейную силу движения или движения вперед и назад. Однако имеются также вращательные соленоиды, которые производят угловое или вращательное движение из нейтрального положения либо по часовой стрелке, против часовой стрелки, либо в обоих направлениях (в двух направлениях).

Вращающиеся соленоиды можно использовать для замены небольших двигателей постоянного тока или шаговых двигателей, если угловое движение очень мало, а угол поворота — это угол, смещенный от начального к конечному положению.

Обычно доступные ротационные соленоиды имеют перемещения 25, 35, 45, 60 и 90 o, а также многократные перемещения к определенному углу и от него, такие как самовосстановление в двух положениях или возврат в нулевое вращение, например, от 0 до 90- до -0 ° , самовосстановление в 3 положениях, например от 0 ° до +45 ° или от 0 ° до -45 °, а также фиксация в 2 положениях.

Вращающиеся соленоиды производят вращательное движение, когда под напряжением, обесточено, или изменение полярности электромагнитного поля изменяет положение ротора с постоянными магнитами. Их конструкция состоит из электрической катушки, намотанной вокруг стальной рамы с магнитным диском, соединенным с выходным валом, расположенным над катушкой.

Когда катушка находится под напряжением, электромагнитное поле генерирует множество северных и южных полюсов, которые отталкивают соседние постоянные магнитные полюса диска, заставляя его вращаться на угол, определяемый механической конструкцией вращающегося соленоида.

Вращающиеся соленоиды используются в торговых автоматах или игровых автоматах, для управления клапанами, затворами камер со специальными высокоскоростными, низкоэнергетическими или регулируемыми позиционирующими соленоидами с высоким усилием или крутящим моментом, такими как те, которые используются в точечно-матричных принтерах, пишущих машинках, автоматах или в автомобилях.

Электромагнитное переключение

Обычно соленоиды, линейные или вращающиеся, работают с приложением постоянного напряжения, но их также можно использовать с синусоидальными напряжениями переменного тока, используя двухполупериодные мостовые выпрямители для выпрямления питания, которые затем можно использовать для переключения соленоида постоянного тока. Малые соленоиды типа DC могут легко управляться с помощью транзисторных или полевых МОП-транзисторов и идеально подходят для использования в роботизированных устройствах.

Однако, как мы видели ранее с электромеханическими реле, линейные соленоиды являются «индуктивными» устройствами, поэтому требуется некоторая электрическая защита через катушку соленоида для предотвращения повреждения полупроводникового переключающего устройства высокими обратными ЭДС. В этом случае используется стандартный «Диод маховика», но вы также можете использовать стабилитрон или варистор малого значения.

Снижение энергопотребления соленоида

Одним из основных недостатков соленоидов, особенно линейного соленоида, является то, что они являются «индуктивными устройствами», изготовленными из катушек с проволокой. Это означает, что соленоидная катушка преобразует часть электрической энергии, используемой для их работы, в «нагрев» из-за сопротивления провода.

Другими словами, при длительном подключении к источнику электропитания они нагреваются, и чем дольше время, в течение которого питание подается на соленоидную катушку, тем горячее становится. Также, когда катушка нагревается, ее электрическое сопротивление также изменяется, позволяя течь большему току, повышая ее температуру.

При постоянном входном напряжении, подаваемом на катушку, катушка соленоидов не имеет возможности остыть, потому что входная мощность всегда включена. Чтобы уменьшить этот самогенерируемый эффект нагрева, необходимо уменьшить либо количество времени, в течение которого катушка находится под напряжением, либо уменьшить количество тока, протекающего через нее.

Один из способов потребления меньшего тока заключается в подаче подходящего достаточно высокого напряжения на электромагнитную катушку, чтобы обеспечить необходимое электромагнитное поле для работы и посадки плунжера, но затем один раз активировать для снижения напряжения питания катушек до уровня, достаточного для поддержания плунжера, в «сидячем» или закрытом положении. Одним из способов достижения этого является последовательное подключение подходящего «удерживающего» резистора с катушкой соленоида, например:

Здесь контакты переключателя замыкаются, замыкая сопротивление и передавая полный ток питания непосредственно на обмотки электромагнитных катушек. После подачи питания контакты, которые могут быть механически связаны с плунжером электромагнитного действия, размыкаются, соединяя удерживающий резистор R H последовательно с катушкой соленоида. Это эффективно соединяет резистор последовательно с катушкой.

Используя этот метод, соленоид может быть подключен к его источнику напряжения на неопределенный срок (непрерывный рабочий цикл), так как мощность, потребляемая катушкой, и выделяемое тепло значительно уменьшаются, что может быть до 85-90% при использовании подходящего силового резистора. Однако мощность, потребляемая резистором, также будет генерировать определенное количество тепла, I 2 R (закон Ома), и это также необходимо учитывать.

Рабочий цикл соленоида

Другим более практичным способом уменьшения тепла, выделяемого катушкой соленоидов, является использование «прерывистого рабочего цикла». Прерывистый рабочий цикл означает, что катушка многократно переключается «ВКЛ» и «ВЫКЛ» на подходящей частоте, чтобы активировать механизм плунжера, но не дать ему обесточиться во время периода ВЫКЛ. Прерывистое переключение рабочего цикла является очень эффективным способом уменьшения общей мощности, потребляемой катушкой.

Рабочий цикл (% ED) соленоида — это часть времени «ВКЛ», когда на электромагнит подается напряжение, и это отношение времени «ВКЛ» к общему времени «ВКЛ» и «ВЫКЛ» для одного полного цикла операций. Другими словами, время цикла равно времени включения плюс время выключения. Рабочий цикл выражается в процентах, например:

Затем, если соленоид включен или включен на 30 секунд, а затем выключен на 90 секунд перед повторным включением, один полный цикл, общее время цикла включения / выключения составит 120 секунд, (30 + 90) поэтому рабочий цикл соленоидов будет рассчитываться как 30/120 сек или 25%. Это означает, что вы можете определить максимальное время включения соленоидов, если вам известны значения рабочего цикла и времени выключения.

Например, время выключения равно 15 секундам, рабочий цикл равен 40%, поэтому время включения равно 10 секундам. Соленоид с номинальным рабочим циклом 100% означает, что он имеет постоянное номинальное напряжение и поэтому может быть оставлен включенным или постоянно включен без перегрева или повреждения.

В этом уроке о соленоидах мы рассматривали как линейный соленоид, так и вращающийся соленоид как электромеханический привод, который можно использовать в качестве выходного устройства для управления физическим процессом. В следующем уроке мы продолжим рассмотрение устройств вывода, называемых исполнительными механизмами, и устройства, которое снова преобразует электрический сигнал в соответствующее вращательное движение, используя электромагнетизм. Тип устройства вывода, которое мы рассмотрим в следующем уроке — это двигатель постоянного тока.

meanders.ru

Соленоид — это… Что такое Соленоид?

Образование магнитного потока в соленоиде

Схема полей в соленоиде при протекании по обмотке переменного тока

Солено́ид — разновидность электромагнитов. Соленоид — это односложная катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра. Характеризуется значительным соотношением длины намотки к диаметру оправки, что позволяет создать внутри катушки относительно равномерное магнитное поле.

Соленоид почти всегда снабжается внешним магнитопроводом. Внутренний магнитопровод может быть подвижным или отсутствовать вовсе.

Соленоид на постоянном токе

Если длина соленоида намного больше его диаметра и не используется магнитный материал, то при протекании тока по обмотке внутри катушки создаётся магнитное поле, направленное вдоль оси, которое однородно и для постоянного тока по величине равно

(СИ),

(СГС),

где — магнитная проницаемость вакуума, — число витков N на единицу длины l (линейная плотность витков), — ток в обмотке.

При протекании тока соленоид запасает энергию, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока . Величина этой энергии равна

При изменении тока в соленоиде возникает ЭДС самоиндукции, значение которой

Индуктивность соленоида

Индуктивность соленоида выражается следующим образом:

(СИ),
(СГС),

где  — объём соленоида,  — длина проводника, намотаннного на соленоид,  — длина соленоида,  — диаметр витка.

Без использования магнитного материала плотность магнитного потока в пределах катушки является фактически постоянной и равна

где − магнитная проницаемость вакуума, − число витков, — сила тока и — длина катушки. Пренебрегая краевыми эффектами на концах соленоида, получим, что потокосцепление через катушку равно плотности потока , умноженному на площадь поперечного сечения и число витков :

Отсюда следует формула для индуктивности соленоида

эквивалентная предыдущим двум формулам.

Соленоид на переменном токе

При переменном токе соленоид создаёт переменное магнитное поле. Если соленоид используется как электромагнит, то на переменном токе величина силы притяжения изменяется. В случае якоря из магнитомягкого материала направление силы притяжения не изменяется. В случае магнитного якоря направление силы меняется. На переменном токе соленоид имеет комплексное сопротивление, активная составляющая которого определяется активным сопротивлением обмотки, а реактивная составляющая определяется индуктивностью обмотки.

Применение

Соленоиды постоянного тока чаще всего применяются как поступательный силовой электропривод. В отличие от обычных электромагнитов обеспечивает большой ход. Силовая характеристика зависит от строения магнитной системы (сердечника и корпуса) и может быть близка к линейной.

Соленоиды приводят в движение ножницы для отрезания билетов и чеков в кассовых аппаратах, язычки замков, клапаны в двигателях, гидравлических системах и проч. Один из самых известных примеров — «тяговое реле» автомобильного стартёра.

Соленоиды на переменном токе применяются в качестве индуктора для индукционного нагрева в индукционных тигельных печах.

См. также

dic.academic.ru

Соленоиды. Виды и устройство. Работа и особенности

Цилиндрическая обмотка, которая имеет длину, значительно больше ее диаметра, называется соленоидом. В переводе с английского, это слово обозначает – подобный трубе, то есть, это катушка, похожая на трубу.

Виды соленоидов

По назначению соленоиды разделяют на два класса:

  1. Стационарные. То есть, для магнитных полей стационарного вида, которые долго держатся при некоторых значениях.
  2. Импульсные. Для создания импульсных магнитных полей. Они могут существовать только в краткий период времени, не больше 1 с.

Стационарные способны создать поля не более 2,5х105 Э. Соленоиды импульсного типа могут создать поля 5х106 Э. Если при создании поля соленоиды не подвергаются деформации и не слишком греются, то магнитное поле прямо зависит от проходящего тока: Н = k*I, где k – постоянная величина соленоида, поддающаяся расчету.

Стационарные делятся:
  • Резистивные.
  • Сверхпроводящие.

Резистивные соленоиды производят из материалов, обладающих электрическим сопротивлением. В связи с этим вся подходящая к ним энергия переходит в теплоту. Чтобы избежать теплового разрушения устройства, необходимо отвести лишнее тепло. Для этих целей применяют криогенное или водяное охлаждение. Для этого требуется вспомогательная энергия, сравнимая с требуемой энергией для питания соленоида.

Сверхпроводящие соленоиды производят из сплавов, обладающих свойствами сверхпроводимости. Их электрическое сопротивление равно нулю при различных температурах во время эксперимента. При функционировании сверхпроводящего соленоида теплота выделяется только в подходящих проводниках и источнике напряжения. Источник питания в этом случае можно исключить, так как соленоид функционирует в короткозамкнутом режиме. При этом поле может существовать без расхода энергии бесконечно долго при условии сохранения сверхпроводимости.

Устройства для создания мощных магнитных полей включают в себя три главные части:
  1. Соленоид.
  2. Источник тока.
  3. Система охлаждения.

При проектировании соленоида берут во внимание величины внутреннего канала и мощности источника питания.

Создание устройства с резистивным соленоидом для образования стационарных полей является глобальной научно-технической задачей. В мире, в том числе и в нашей стране, существует всего несколько лабораторий с подобными устройствами. Применяются соленоиды различных конструкций, эксплуатация которых осуществляется около тепловой границы.

Для обслуживания таких устройств необходим персонал, состоящий из работников высокой квалификации, работа которых дорого ценится. Большая часть финансов расходуется на оплату электрической энергии. Эксплуатация и обслуживание таких мощных соленоидов со временем окупается, так как ученые и исследователи различных областей науки, из разных стран могут получать важнейшие результаты для развития науки.

Наиболее сложные и важные задачи можно решить путем применения сверхпроводящих соленоидов. Этот способ более эффективный, экономичный и простой. Для примера можно назвать создание мощных стационарных полей сверхпроводящими соленоидами. Наиболее оригинальное свойство сверхпроводимости – это отсутствие электрического сопротивления у некоторых сплавов и металлов при температуре ниже критического значения.

Явление сверхпроводимости позволяет производить соленоид, не имеющий диссипации энергии при прохождении электрического тока. Однако, образованное поле имеет ограничение в том, что при достижении некоторого значения критического поля свойство сверхпроводимости разрушается, и электрическое сопротивление возобновляется.

Критическое поле повышается при снижении температуры от 0 до наибольшего значения. Еще в 50-х годах прошлого века открыты сплавы, у которых критическая температура находится в интервале от 10 до 20 К. При этом они имеют свойства очень мощных критических полей.

Технология создания таких сплавов и производство из них материалов для катушек соленоидов очень трудоемка и сложна. Поэтому такие устройства имеют высокую стоимость. Однако их эксплуатация недорогая и простая в обслуживании. Для этого необходим только источник питания низкого напряжения небольшой мощности и жидкий гелий. Мощность источника понадобится не выше 1 киловатта. Устройство таких соленоидов состоит из катушки, выполненной из меди и сверхпроводника многожильным проводом, лентой или шиной.

Существует возможность снижения энергетических затрат на создание еще более мощных полей. Эта возможность реализуется в нескольких ведущих странах, в том числе и в России. Такой способ основан на применении комбинации из водоохлаждаемого и сверхпроводящего соленоидов. Его еще называют гибридным соленоидом. В этом устройстве интегрируются наибольшие достижимые поля обоих типов соленоидов.

Водоохлаждаемый соленоид должен находиться внутри сверхпроводящего. Создание гибридного соленоида является объемной и сложной научно-технической проблемой. Для ее решения требуется работа нескольких коллективов научных учреждений. Подобное гибридное устройство эксплуатируется в нашей стране в Академии наук. Там соленоид со сверхпроводящими свойствами имеет массу 1,5 тонны. Обмотка выполнена из специальных сплавов ниобия с цинком и титаном. Обмотка водоохлаждаемого соленоида выполнена медной шиной.

Устройство и принцип действия

Соленоидом также можно назвать катушку индуктивности, которая намотана проводом на каркас в виде цилиндра. Такие катушки могут быть намотаны как одним, так и несколькими слоями. Так как длина обмотки намного больше диаметра, то при подключении постоянного напряжения на эту обмотку, внутри катушки образуется магнитное поле.

Часто соленоидами называют электромеханические устройства, содержащие катушку, внутри которой имеется ферромагнитный сердечник. Такие устройства выполнены в виде втягивающих реле автомобильного стартера, различных электроклапанов. Втягивающим элементом такого своеобразного электромагнита является сердечник из ферромагнитного материала.

Если в устройстве соленоида нет сердечника, то при подключении постоянного тока вдоль обмотки образуется магнитное поле. Индукция этого поля равна:

Где, N – количество витков в обмотке, l – длина катушки, I – ток, протекающий по соленоиду, μ0 — вакуумная магнитная проницаемость.

На концах соленоида величина магнитной индукции в два раза ниже, по сравнению с внутренней частью, так как две части соленоида совместно образуют двойное магнитное поле. Это применимо к длинному или бесконечному соленоиду, в сравнении с диаметром каркаса обмотки.

По краям соленоида магнитная индукция равна:

Так как соленоиды являются катушками индуктивности, следовательно, соленоид может запасать энергию в магнитном поле. Эта энергия равна работе, совершаемой источником, для образования тока в обмотке.

Этот ток образует в соленоиде магнитное поле:

Если ток в катушке изменяется, то возникает ЭДС самоиндукции. В этом случае напряжение на соленоиде определяется:

Индуктивность соленоида определяется:

Где, V – объем катушки соленоида, z – длина проводника катушки, n – количество витков, l – длина катушки, μ0 — вакуумная магнитная проницаемость.

При подключении к проводникам соленоида переменного напряжения, магнитное поле будет создаваться тоже переменным. Соленоид имеет сопротивление переменному току в виде комплекса двух составляющих: активной и реактивной. Они зависят от индуктивности и электрического сопротивления проводника катушки.

Похожие темы:

electrosam.ru

СОЛЕНОИД — это… Что такое СОЛЕНОИД?

(от греч. solen — трубка и eidos — вид) — проволочнаяспираль с током, характеризуемая числом витков на единицу длины п, длиной l, диаметром d; толщина провода и шаг спирали (винтовой линии)малы по сравнению с d и l. Термин «С.» применяют и в болеешироком значении — так называют катушки с произвольным сечением (квадратныйС., прямоуг.


С.), и не обязательно цилиндрические (тороидальный С.). Различаютдлинный С. (ld )и короткий (ld). В тех случаях, когда соотношение между d и l специальноне оговаривается, подразумевается длинный С. В теоретич. физике модельюС. служит система поверхностных токов j П, текущих поцилиндрич. поверхности перпендикулярно к образующей (j П= nI, где I -ток моделируемого С.).

С. изобретён в 1820 А. Ампером (A. Ampere) для усиления открытого X.Эрстедом (Н. Oersted) магн. действия тока и был применён Д. Араго (D. Arago)в опытах по намагничиванию стальных стержней. Магн. свойства С. были экспериментальноизучены Ампером в 1822 (тогда же им был введён и термин «С.»), была установленаэквивалентность С. постоянным природным магнитам той же конфигурации, чтоявилось подтверждением электродинамич. теории Ампера, объяснявшей магнетизмвзаимодействием скрытых в телах кольцевых молекулярных токов.

Энергия магн. поля С. с точностью до величины порядка d/l сосредоточенавнутри С. Вдали от концов С. внутр. поле близко к однородному с напряжённостью Н= пI в СИ (в гауссовой системе единиц H = 4pnI/с).Внеш. поле С. близко к полю двух магн. зарядов ±qm, помещённыхна его концах [( — магн. постоянная)в СИ, вгауссовой системе единиц]. Силовые линии магн. поля С. приведены на рис.

С. используются в физике и технике для создания квазподнородных магн. Лит.: Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А., Расчет индуктивностей,3 изд., Л., 1986; Фейнман Р., Лейтон Р., С э н д с М., Фейнмановские лекциипо физике, пер. с англ., [в.] 5, 2 изд., М., 1977. Г. В. Пермитин.


Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия.
Главный редактор А. М. Прохоров.
1988.

dic.academic.ru

Устройство и принцип работы соленоидов АКПП

АКПП любой формации представляет собой достаточно сложный механизм, просто изобилующий разного рода деталями. Одни из них являются лишь вспомогательными в работе устройства, а другие – настоящей основой. Именно к категории последних относятся соленоиды, отвечающие за переключение передач и управление режимами коробки. Более подробно о принципах функционирования и общей концепции данных элементов АКПП поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй.

Соленоид АКПП – это специальное устройство, которое отвечает за движение масла внутри гидроблочного механизма. Управляется оно электронным блоком управления АКПП и, по сути, представляет собой обычный электромеханический клапан. Именно соленоиды стали наиболее распространёнными «управленцами» переключения передач и режимов работы в современных автоматических коробках передач. Если в роботизированных и вариаторных КПП заменить данные узлы чем-то возможно, то вот в гидравлических АКПП они стали основой управления, поэтому вряд ли будут вытеснены в течение ближайших десятилетий.

Стоит отметить, что соленоид в коробке переключения передач далеко не один – их множество, которые зачастую объединены в целые блоки. Ранее функции контроля движения масла по каналам АКПП возлагались на механические клапанные механизмы, однако развитие автомобильной электроники спровоцировало замену таких устройств на более удобные соленоиды. Если быть точнее, то первый соленоид был установлен в конструкцию автомата лишь в середине 80-х годов в США, после чего получил широкое распространение в этой сфере применения.

Повторимся, любой соленоид – это электромеханическое устройство, которое, честно говоря, очень простое по своей конструкции. Основная функция данного механизма заключается в перекрытии подачи масла по тому или иному каналу АКПП посредством его запирания специальным стержнем. Последний, к слову, выполнен из металла и попросту скользит в проводящей ток спирали (электричество в ней течёт постоянно, пока заведён мотор автомобиля). Нарастание тока движет стержень к концу спирали, то есть запирает канал подачи масла, снижение – к его началу, соответственно, усиливая подачу смазки. Движение стержня любого соленоида организовано при помощи специальных механизмов – запирающих и возвратных пружин.

Все соленоиды АКПП собраны в её элементе под названием «гидроблок» (в народе – блок соленоидов). Гидроблок, к слову, представляет собой плиту, разделённую на многочисленные каналы и имеющую в конструкции множество датчиков, клапанов. Такая организация позволяет автомату осуществлять возложенные на него обязанности, которые заключаются в автоматическом переключении передач. Соленоиды в этой системе играют немаловажную роль и находятся под управлением ЭБУ, направляющем им сигналы по открытию или закрытию конкретного канала гидроблока.

Виды соленоидов

Как стало ясно из предыдущего пункта статьи, управление АКПП без соленоидов представить сложно. В зависимости от того, по какому принципу работают данные механизмы, принято выделять несколько поколений установок. На сегодняшний день выделяются три основных вида соленоидов:

  • Первый – стандартный электромеханический клапан, работающий по принципу «полностью отрыть канал подачи масла или же полностью закрыть его». Соответственно, при открытом положении такого соленоида по каналу гидроблока свободно протекает трансмиссионная жидкость, а при закрытом — масло не течёт;
  • Второй – соленоид, представленный электромагнитным клапаном. Такие механизмы одно время были очень популярны в сфере автомобилестроения, так как могли точно организовать работу АКПП. Несмотря на это, низкая надёжность электромагнитных соленоидов сильно подорвала их популярность, поэтому в масштабном автомобилестроении они практически не используются. Главная фишка данных устройств заключается в том, что стержень может не только полностью открыть или закрыть канал подачи масла, но и сделать это частично, мягко регулируя подачу трансмиссионной жидкости;
  • Третий – соленоид, представленный усовершенствованным электромагнитным клапаном. Данный механизм имеет в своей конструкции не просто запирающий/открывающий канал стержень, а тонко работающий гидравлический клапан. Работа подобных соленоидов основана на том, что контроль движения масла осуществляется при помощи шарового клапана. По сути, такое устройство позволяет организовать тонкую настройку работы АКПП, но при этом является заметно надёжней второго типа соленоидов, поэтому во время своего появления получило широкое применение. Более того, новейшие соленоиды имеют в конструкции фильтрующий элемент, который при пропускании через него трансмиссионной жидкости отсеивает лишний мусор и существенно продлевает срок службы коробки.

С течением времени конструкция автомата становилась всё более и более сложной, поэтому усложнялись и принципы работы соленоидов АКПП, из-за чего они подвергались усиленной модернизации. Основные совершенствования касались того, чтобы переложить на клапан дополнительные функции по типу сброса давления в конкретном блоке сцепления коробки или заблокировать муфту гидротрансформатора.

Типы соленоидов в современных коробках

Идеи автомобильных инженеров позволили достичь подобных задач. Теперь многочисленные типы соленоидов не только отвечают за переключение передач, но и тонко управляют режимами работы АКПП. Сегодня стандартный автомат имеет в конструкции 6 типов соленоидов:

  • Соленоид EPC-формации или клапан линейного давления. Данный соленоид является важнейшим в конструкции АКПП и всегда стоит в гидроблоке первым. Основной функцией линейного соленоида является контроль подачи масла в конкретный канал. Нагрузка на данный механизм высока, поэтому он ломается чаще всего и подлежит первоочередной проверке;
  • Соленоид TCC-формации или клапан, блокирующий муфту гидротрансформатора. Данное устройство, как правило, включается при работе мотора на высоких оборотах и частично отвечает за повышение КПД мотора. При «слабой» езде этот соленоид не работает;
  • Соленоид Shift-формации или клапан-шифтовик. Располагается за линейным клапаном, имеет сложную структуру и выполняет важнейшую функцию всего гидроблока – переключает передачи посредством отточенной подачи трансмиссионной жидкости по соответствующим каналам;
  • Управляющий соленоид. Пожалуй, наиболее простое устройство во всём гидроблоке, ибо имеет лишь одну несложную функцию – контроль за работой всех остальных соленоидов. Функционирование управляющего клапана очень схоже с тем, как работает транзистор любой микросхемы;
  • Соленоид проскальзывания. Подобный клапан организует плавность перехода с одной передачи на другую, то есть, переводя работу автомата в режим проскальзывания;
  • Соленоид охлаждения. Этот же механизм пускает нагретое масло АКПП в отделы охлаждения, что необходимо для стабильной работы коробки.

Важно понимать, что для каждой пары сцепления (передачи) имеется не один соленоид, а сразу несколько из отмеченных выше. Стабильная и беспроблемная работа АКПП возможна лишь при нормальной работе всех клапанов гидроблока, поэтому относиться к ним нужно с должным уровнем ответственности.

О неисправностях соленоидов АКПП и их ремонте

Неисправный соленоид – это одна из главных причин некорректной работы и перехода АКПП в аварийный режим. Несмотря на высокую надёжность современных клапанов гидроблока, по своей сущности эти устройства являются расходниками, поэтому требуют периодической замены. Если ситуация не слишком запущена, проблему может решить обычная замена масла в АКПП. Поменять соленоид вполне можно собственноручно, однако прежде всего важно диагностировать его неисправность.

Для проверки любого клапана гидроблочной плиты придётся осуществлять его «прозвонку». Необходимо это по одной простой причине: неисправный соленоид теряет нормальное для себя сопротивление, если быть точнее, оно повышается. Как проверить соленоид? Очень просто, процедура диагностики клапанов не представляет собой ничего сложного и заключается в исполнении следующих операций:

  1. Снимите гидроблок с коробки, который зачастую располагается на днище узла, реже – сбоку;
  2. Отсоедините контакты каждого соленоида от соответствующих разъёмов блока управления;
  3. Прозвоните каждый клапан. Норма сопротивления на его конках определяется для каждого типа в индивидуальном порядке. Так, например, для соленоидов EV-1 норма сопротивления находится в пределах 65-66 Ом (при 20 градусах по Цельсию). Для других клапанов нормальные показатели, соответственно, свои.

Примечание! На современных коробках имеются функции самодиагностики, поэтому для определения того, какой именно соленоид неисправен, достаточно подключиться к бортовому компьютеру автомобиля. Если подобная мера не возможна, то придётся проводить диагностику традиционным «прозвоном» своими руками, после чего уже ремонтировать нужный элемент узла.

Допустим, неисправный клапан выявлен – что требуется дальше? Естественно, ремонт соленоида или их группы. К сожалению, разобрать клапан, промыть его и собрать обратно не выйдет, придётся полностью менять элемент гидроблока. Стоимость его не особо высока, поэтому бояться процедуры ремонта не стоит. Зачастую замена соленоидов в АКПП проводится так:

  1. Гидроблок снимается с коробки;
  2. От клапана отсоединяются все разъёмы;
  3. Откручивают крепления соленоида, и он снимается с гидроблока;
  4. После этого на место старого клапана устанавливается новый, к нему присоединяются все разъёмы;
  5. Затем гидроблок устанавливается обратно на КПП. Ремонт окончен.

Как видите, особых сложностей в устройстве соленоидов автомата и их ремонте нет. Разобраться и с тем, и с другим вполне поможет представленный сегодня материал. Надеемся, он был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте авто!

auto-gl.ru

Соленоид — Википедия. Что такое Соленоид

Соленоид с однослойной намоткой.
Образование магнитного потока в соленоиде. В центре по длине на оси соленоида магнитное поле практически однородно.

Солено́ид (от греч. solen — канал, труба и eidos — подобный) — разновидность катушки индуктивности. Обычно под термином «соленоид» подразумевается цилиндрическая обмотка из провода, причём длина такой обмотки многократно превышает её диаметр.

Конструктивно длинные соленоиды выполняются как в виде однослойной намотки (см. рис.), так и многослойной.

Если длина намотки значительно превышает диаметр намотки, то в полости соленоида при подаче в него электрического тока порождается магнитное поле, близкое к однородному.

Также часто соленоидами называют электромеханические исполнительные механизмы, обычно со втягиваемым ферромагнитным сердечником. В таком применении соленоид почти всегда снабжается внешним ферромагнитным магнитопроводом, обычно называемым ярмом.

Бесконечно длинный соленоид — это соленоид, длина которого стремится к бесконечности (то есть его длина много больше его поперечных размеров).

Соленоид на постоянном токе

Если длина соленоида намного больше его диаметра и не используется магнитный материал, то при протекании тока по обмотке внутри катушки создаётся магнитное поле, направленное вдоль оси, которое однородно и для постоянного тока по величине равно[1]:

B=μ0nI{\displaystyle B=\mu _{0}nI} (СИ) (1),{\displaystyle \qquad (1),}

B=4πcnI{\displaystyle B={\frac {4\pi }{c}}nI} (СГС) (2),{\displaystyle \qquad (2),}

где μ0{\displaystyle \mu _{0}} — магнитная проницаемость вакуума,
n=N/l{\displaystyle n=N/l} — число витков на единицу длины соленоида,
N{\displaystyle N} — число витков,
l{\displaystyle l} — длина соленоида,
I{\displaystyle I} — ток в обмотке.

Вследствие того, что две половины бесконечного соленоида в точке их соединения вносят одинаковый вклад в магнитное поле, магнитная индукция полубесконечного соленоида у его края вдвое меньше, чем в объёме. То же самое можно сказать о поле на краях конечного, но достаточно длинного соленоида[1]:

BKP=12μ0nI{\displaystyle B_{\mathrm {KP} }={\frac {1}{2}}\mu _{0}nI} (СИ) (3).{\displaystyle \qquad (3).}

При протекании тока соленоид запасает энергию, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока I{\displaystyle I}. Величина этой энергии равна

Ecoxp=ΨI2=LI22(4),{\displaystyle E_{\mathrm {coxp} }={{\Psi I} \over 2}={{LI^{2}} \over 2}\qquad (4),}

где Ψ=NΦ{\displaystyle \Psi =N\Phi } — потокосцепление,
Φ{\displaystyle \Phi } — магнитный поток в соленоиде,
L{\displaystyle L} — индуктивность соленоида.

При изменении тока в соленоиде возникает ЭДС самоиндукции, значение которой

ε=−LdIdt(5){\displaystyle \varepsilon =-L{dI \over dt}\qquad (5)}.

Индуктивность соленоида

Индуктивность соленоида выражается следующим образом:

L=μ0n2V=μ04πz2l{\displaystyle L=\mu _{0}n^{2}V\!={\frac {\mu _{0}}{4\pi }}{\frac {z^{2}}{l}}} (СИ) (6),{\displaystyle \qquad (6),}
L=4πn2V=z2l{\displaystyle L=4\pi n^{2}V\!={\frac {z^{2}}{l}}} (СГС) (7),{\displaystyle \qquad (7),}

где μ0{\displaystyle \mu _{0}} — магнитная проницаемость вакуума,
n=N/l{\displaystyle n=N/l} — число витков на единицу длины соленоида,
N{\displaystyle N} — число витков,
V=Sl{\displaystyle V=Sl} — объём соленоида,
z=πdN{\displaystyle z=\pi dN} — длина проводника, намотанного на соленоид,
S=πd2/4{\displaystyle S=\pi d^{2}/4} — площадь поперечного сечения соленоида,
l{\displaystyle l} — длина соленоида,
d{\displaystyle d} — диаметр витка.

Без использования магнитного материала магнитная индукция B{\displaystyle B} в пределах соленоида является фактически постоянной и равна

B=μ0NlI=μ0nI(8),{\displaystyle B=\mu _{0}{\frac {N}{l}}I=\mu _{0}nI\qquad (8),}

где I{\displaystyle I} — сила тока. Пренебрегая краевыми эффектами на концах соленоида, получим, что потокосцепление Ψ{\displaystyle \Psi } через катушку равно магнитной индукции B{\displaystyle B}, умноженной на площадь поперечного сечения S{\displaystyle S} и число витков N{\displaystyle N}:

Ψ=BSN=μ0N2IS/l=μ0n2VI=LI(9).{\displaystyle \displaystyle \Psi =BSN=\mu _{0}N^{2}IS/l=\mu _{0}n^{2}VI=LI\qquad (9).}

Отсюда следует формула для индуктивности соленоида

L=μ0N2S/l=μ0n2V(10),{\displaystyle \displaystyle L=\mu _{0}N^{2}S/l=\mu _{0}n^{2}V\qquad (10),} эквивалентная предыдущим двум формулам.

Соленоид на переменном токе

При переменном токе соленоид создаёт переменное магнитное поле. Если соленоид используется как электромагнит, то на переменном токе величина силы притяжения изменяется. В случае якоря из магнитомягкого материала направление силы притяжения не изменяется. В случае магнитного якоря направление силы меняется. На переменном токе соленоид имеет комплексное сопротивление, активная составляющая которого определяется активным сопротивлением обмотки, а реактивная составляющая определяется индуктивностью обмотки.

Применение

Соленоиды постоянного тока чаще всего применяются как поступательный силовой электропривод. В отличие от обычных электромагнитов обеспечивает большой ход. Силовая характеристика зависит от строения магнитной системы (сердечника и корпуса) и может быть близка к линейной.

Соленоиды приводят в движение ножницы для отрезания билетов и чеков в кассовых аппаратах, язычки замков, клапаны в двигателях, гидравлических системах и пр. Один из самых известных примеров — «тяговое реле» автомобильного стартёра. Большое распространение соленоиды получили в энергетике, найдя широкое применение в приводах высоковольтных выключателей.

Соленоиды на переменном токе применяются в качестве индуктора для индукционного нагрева в индукционных тигельных печах.

Примечание

  1. 1 2
    Савельев И. В. (1982), с. 148–152.

Источники

  • Савельев И. В. Курс общей физики. — Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.

См. также

wiki.sc

Неправильный сигнал датчика коленвала опель – Opel Astra Diesel Power™ › Бортжурнал › Лечим очередную болячку Y17DT! (Датчик положения коленчатого вала)

P0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала — DRIVE2

Код Р0335 заносится, если:

коленчатый вал проворачивается;
за один поворот коленчатого вала двигателя контроллер считывает меньше 58 или больше 60 зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала.
При возникновении постоянной неисправности лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:

1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.

2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока около 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартёром.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

1. С помощью меню «Ошибки» очистите коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя.

Код P0335 — непостоянный Если он не заносится и отсутствуют другие коды, проанализируйте условия возникновения кода. Проверьте задающий диск на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода Р0335. Также занесение непостоянного кода Р0335 может вызвать повреждённый экран жгута датчика.

2. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Измерьте мультиметром сопротивление между контактами «48» и «49» колодки жгута.

При сопротивлении 550 Ом и менее — провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик.

При сопротивлении 750 Ом и более — неисправны соединения или неисправен датчик.

3. Если сопротивление в пределах 550-750 Ом, подготовьте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Поворачивая коленчатый вал, контролируйте напряжение между контактами «48» и «49» колодки жгута.

Если напряжение ниже 0,3 В, неисправны соединения или неисправен датчик.

Если напряжение выше 0,3 В, присоедините колодку жгута к контроллеру. При работающем двигателе очистите коды ошибок с помощью меню «Ошибки». Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0335 заносится повторно — проверьте состояние задающего диска на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Если диск неисправен, замените его.

При работающем двигателе вновь очистить коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0335 заносится повторно — замените контроллер.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».

www.drive2.ru

Расшифровка кода ошибки p0336. Причины и что делать

Ошибка датчика коленвала с кодом p0336 имеет название «Цепь датчика положения коленчатого вала “A”, выход сигнала за допустимые пределы». Причиной формирования может быть поврежденный коленчатый вал, смещение контрольной метки, частичный выход из строя датчика положения коленчатого вала (сокращенно ДПКВ) или повреждение его проводки. Для выполнения ремонта обычно выполняют одно из нескольких действий — замену ДПКВ, зубчатого колеса на валу или изоляцию проводов датчика КВ.

Содержание:

P0336 - ошибка датчика коленвала

Внешние признаки

При формировании в памяти электронного блока управления двигателем (сокращенно ЭБУ) р0336 ошибка цепи датчика коленвала существует ряд внешних признаков, отображающихся на поведении машины, при возникновении которых следует выполнить дополнительную проверку сканером для диагностики. Стоит отметить, что перечисленные ниже симптомы могут указывать и на наличие других проблем, а не только ошибки датчика коленвала. Так, p0336 проявляет себя следующим образом:

  • На приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine.
  • Возникают пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах двигателя. То есть, мотор начинает «троить», что отчетливо слышно по звуку.
  • Потеря динамических характеристик машины, двигатель слабо разгоняется (повышает обороты). Также наблюдается потеря мощности, что выражается в том, что машина «не тянет», особенно при движении в гору либо в нагруженном состоянии.
  • Проблемы с запуском двигателя вплоть до полной невозможности запустить мотор.
  • Вибрация двигателя в процессе работы. При этом зачастую возникают не только вибрации и сопровождающие их неприятные лязгающие звуки.
  • Двигатель глохнет, причем это может произойти не только на малых, но и на средних и высоких оборотах, в том числе при движении автомобиля.
  • Возрастает расход топлива, причем во всех режимах работы двигателя.
  • При работе мотора на холостых оборотах их значение может быть неустойчиво (то есть, обороты «плавают»).

Ошибка коленвала р0336 по статистике чаще всего возникает на автомобилях «Газель», ВАЗ, Kia, Honda, «Шевроле», Ford. Но, не застрахованы от нее и владельцы других автомобилей. Причем расшифровка диагностического кода р0336 может отличаться и звучать как: “Ошибка ДПКВ А пропуск одного зуба”, “Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance”, “Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала”.

Описание ошибки

Суть ошибки с кодом р0336 сводится к тому, что электронный блок управления обнаружил неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала. Указанный ДПКВ фиксирует положение коленчатого вала в конкретный момент времени, благодаря чему синхронизируется зажигание впрыск топлива и зажигание в цилиндрах.

Датчик закреплен стационарно напротив коленчатого вала, на котором имеется зубчатое колесо с одним или двумя вырезанными зубьями (называется контрольная метка). ДПКВ фиксирует момент времени, когда метка пройдет мимо него и передает соответствующую информацию на ЭБУ. Большинство современных датчиков коленвала имеют три провода — питающий (напряжения), заземления («массы») и сигнальный, передающий информацию на ЭБУ. Именно по информации с сигнального провода блок управления «узнает», что с датчиком возникли проблемы.

Условия формирования

Чтобы в памяти электронного блока управления сформировалась ошибка р0336 необходимо, чтобы одновременно были зафиксированы следующие условия:

  • Двигатель автомобиля запущен.
  • При вращении зубчатого колеса датчик положения коленчатого вала фиксирует дополнительные импульсы, либо их пропуски при прохождении через него контрольной метки. Значение импульсов зависит от модели автомобиля (например, на популярной машине «Шевроле Лачетти» количество зубьев составляет 58 штук).
  • Количество зафиксированных дополнительных импульсов либо их пропусков, зафиксированных датчиком, составляет два или более за один поворот зубчатого диска.
  • В зависимости от модели автомобиля количество циклов, при котором фиксируются описанные выше условия, составляет от 10 до 100 оборотов зубчатого диска с контрольной меткой.

Обратите внимание, что контрольная лампа «Чек Энджин» на большинстве машин показывает ошибку датчика коленвала не сразу после первого подобного аварийного запуска. Например, на том же «Шевроле Лачетти» контрольная лампа активируется лишь после третьего запуска зажигания с указанными условиями. Параллельно с этим информация об ошибке записывается в ОЗУ.

Причины возникновения ошибки p0336

Причинами формирования ошибки датчика коленвала p0336 могут быть следующие поломки:

  • Износ либо механическое повреждение зубчатого колеса. Например, после выполнения ремонтных работ на двигателе. Иногда повреждаются другие зубья, после чего датчик воспринимает их также за контрольные метки.
  • Попадание на зубчатое колесо постороннего предмета. Это может быть мелкий мусор либо прилипшая грязь. Если он застрял где-нибудь между зубьями, то это приведет к тому, что датчик положения коленвала будет передавать на электронный блок управления некорректную информацию со всеми вытекающими последствиями.

  • Короткое замыкание либо обрыв питающих и/или сигнального провода датчика положения коленвала. Причин повреждения может быть много. В частности, коррозия, механический обрыв проводов (например, при ремонте и/или их замене), нарушение изоляции. Частой причиной поломки является факт, когда незакрепленный жгут проводов между ДПКВ и блоком управления болтается под капотом и касается раскаленного выпускного коллектора. Как результат — изоляция провода плавится и повреждается. Из-за этого провод коротит. Иногда перегнивает и сама жила если на ней нет изоляции.
  • Коррозия либо повреждение разъема подключения датчика положения коленчатого вала. Аналогично на разъеме подключения датчика к блоку управления. В некоторых случаях на разъемах пропадает контакт, либо повреждается фиксатор на фишке подключения.
  • Выход из строя датчика коленвала (частичный или полный). У большинства современных ДПКВ внутреннее электрическое сопротивление проводки находится в пределах от 500 до 700 Ом. Соответственно, при выходе этого значения за предел (проводка оборвана либо закорочена) он начинает выдавать некорректную информацию.
  • Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Это также может быть ошибочно идентифицировано ЭБУ как ошибка P0336, однако в таком случае, как правило может появится еще и ошибка код P0300.
  • Проблемы с ЭБУ. Подобные ситуации достаточно редкие, однако случаются, например, когда была выполнена некачественная перепрошивка электронного блока управления. В этом случае в программном обеспечении возникают так называемые «глюки», и он выдает ложную ошибку.

Что делать когда выдает ошибка p0336 — датчик коленвала

Если показывает ошибку датчика коленвала желательно не только осмотреть качество подключения ДПКВ, а и венец (состояние зубцов), а также померить датчик мультиметром.

Следует отметить, что код ошибки p0336 является достаточно серьезным, поскольку мешает нормальной эксплуатации машины. Поэтому пользоваться машиной с подобной проблемой можно, однако нежелательно до ее устранения. Выполнение диагностики поломок, которые потенциально могли привести к формированию ошибки, выполняется по следующему алгоритму:

  • С помощью сканера необходимо считать ошибки, имеющиеся в памяти ЭБУ. Зачастую код р0336 сопровождается другими, похожими по смыслу, ошибками.
  • Если обнаружена одна ошибка 0336, то необходимо проверить электронный блок на ложное срабатывание. Делается это путем удаления информации из его памяти, а затем повторно опросить озу после непродолжительной работы двигаетеля. Если же ошибка появилась вновь — нужно продолжать диагностику.
  • Проверить датчик положения коленчатого вала. Для этого его нужно демонтировать, а далее с помощью электронного мультиметра, переключенного в режим омметра нужно проверить значение внутреннего сопротивления. Так, у исправного датчика коленвала соответствующее значение должно находиться в пределах около 500…750 Ом (зависит от конкретного датчика и может незначительно отличаться). Если сопротивление очень отличается — значит, датчик неисправен и подлежит замене. Также имеет смысл проверить выходное напряжение, генерируемое датчиком в то время, когда двигатель запущен и нормально работает. Соответствующее значение должно быть не менее 0,3 Вольт. Измерять напряжение нужно между сигнальным проводом и «массой», либо на выводах колодки контроллера (в этом случае нужно иметь электрическую схему автомобиля, в частности, номера соответствующих выводов).
  • Проверить провода, идущие от блока управления до датчика коленвала. Начать нужно с визуального осмотра. В частности, осмотреть, оборвались ли они, особенно в местах перелома, не повреждена (оплавлена) ли изоляция. Далее с помощью электронного мультиметра, переключенного в режим «прозвонки» нужно выявить целостность проводов и наличие возможного короткого замыкания. Так, нужно прозвонить каждый провод, а также проверить значение изоляции попарно между каждой парой проводов и «массой» (корпусом). Особенно нужно обратить внимание, чтобы жгут проводов не был расположен близко к выпускному коллектору и свечам зажигания, поскольку так может повредиться изоляция. Если это так — нужно воспользоваться стяжками и закрепить провода по их монтажным магистралям. Если провода повреждены или оборваны — желательно заменить их на новые. В крайнем случае можно попробовать отремонтировать их с помощью термостойкой изоленты либо термоусадки. Но замена будет предпочтительней.
  • Проверить разъем (фишку) датчика на наличие коррозии и качество контакта. Также посмотреть, нет ли в ней воды и различного мусора. Желательно, чтобы на фишке был фиксатор-защелка, обеспечивающий постоянный контакт и защищающий его от внешнего воздействия. Если есть мусор или коррозия — контакты нужно почистить. Если поломана фишка — заменить ее.
  • Проверить зубчатое колесо коленчатого вала. В частности, нет ли на нем мусора, посторонних мелких предметов, коррозии. В порядке ли все зубья, не повреждена ли контрольная метка. Также полезно проверить элементы крепления колеса к валу. В редких случаях у него может быть ослаблено крепление. В случае необходимости его нужно подтянуть либо заменить. При механическом повреждении зубчатого колеса в большинстве случаев ремонт невозможен, поэтому указанный узел меняют целиком на новый. Если зубчатое колесо будет «болтаться» на валу, то это чревато механическим повреждением датчика коленвала, из-за чего зачастую и он подлежит замене (нужно выполнить проверку).

  • Проверить зазор между датчиком положения коленвала и зубчатым колесом. У различных моделей автомобилей это значение будет незначительно отличаться, однако в большинстве случаев это расстояние находится в пределах 0,5…1,5 мм. Точную информацию нужно узнать в мануале к конкретному автомобилю.

Как указывалось выше, в редких случаях электронный блок управления двигателем может сформировать ошибку ложно. Поэтому, если выполненные диагностические и ремонтные меры не помогли и ошибка не удаляется, имеет смысл выполнить диагностику ЭБУ. Однако такая процедура сложная и ответственная, поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис, где есть соответствующее аппаратное и программное обеспечение для диагностики.

Вместе с проверкой датчика положения коленвала также желательно проверить датчик распредвала (его еще называют датчик фаз). У некоторых машин отмечается, что работа ДПРВ влияет на работу ДПКВ, что может привести, в частности, к появлению указанной ошибки. Также мастера автосервисов рекомендуют самостоятельно или с их помощью избавиться от пропусков зажигания в цилиндрах. Это также зачастую приводит к ложному образованию ошибки с кодом p0336.

Условия самостоятельной очистки кода ошибки

Для того, чтобы из его памяти была удалена информация об ошибке р0336, необходимо одновременное выполнение ряда условий. У различных машин они будут отличаться, рассмотрим указанные условия на примере Chevrolet:

  • Контрольная лампа на панели Check Engine потухает через четыре последовательных цикла запуска зажигания при условии, что диагностические меры не выявили наличие ошибки p0336.
  • Архив в памяти ЭБУ об ошибках обнуляется через 40 последовательных циклов запуска при условии, что ошибка не повторяется вновь.
  • Если ошибка была сформирована ложно, то ошибка может быть удалена из памяти принудительно с помощью дополнительных программных средств.
  • Ошибка может быть удалена из памяти в случае, если электронный блок был обесточен принудительно более, чем на 10 секунд.

Обратите внимание, что удалять ошибку принудительно лучше с помощью программных средств, поскольку отключение ЭБУ от питания может спровоцировать другую ошибку с кодом p1602.

Заключение

Код ошибки р0336, сформированный в памяти блока управления двигателем, указывает, что сигнал от датчика коленчатого вала имеет неправильное значение. Как показывает статистика, самой частой причиной возникновения указанной ошибки является повреждение проводки ДПКВ или помеха на зубчатом венце, реже — поломка самого датчика или неправильной его установки. Поэтому диагностику нужно начинать именно с проверки этих узлов.

Также часто спрашивают об:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

P0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала — DRIVE2

Код Р0336 заносится, если:

коленчатый вал проворачивается;
за один поворот коленчатого вала двигателя контроллер определяет смещение опорной метки на один зуб от начала отсчёта.
При возникновении постоянной неисправности лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:

1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.

2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока около 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартёром.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

1. С помощью меню «Ошибки» очистите коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя.

Код P0336 — непостоянный Если он не заносится и отсутствуют другие коды, проанализируйте условия возникновения кода. Проверьте задающий диск на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода Р0336. Также занесение непостоянного кода Р0336 может вызвать повреждённый экран жгута датчика.

2. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Измерьте мультиметром сопротивление между контактами «48» и «49» колодки жгута.

При сопротивлении 550 Ом и менее — провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик.

При сопротивлении 750 Ом и более — неисправны соединения или неисправен датчик.

3. Если сопротивление в пределах 550-750 Ом, подготовьте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Поворачивая коленчатый вал, контролируйте напряжение между контактами «48» и «49» колодки жгута.

Если напряжение ниже 0,3 В, неисправны соединения или неисправен датчик.

Если напряжение выше 0,3 В, присоедините колодку жгута к контроллеру. При работающем двигателе очистите коды ошибок с помощью меню «Ошибки». Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0336 заносится повторно — проверьте состояние задающего диска на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Если диск неисправен, замените его.

При работающем двигателе вновь очистить коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0336 заносится повторно — замените контроллер.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».

www.drive2.ru

Ошибка P0337 — Датчик “A” положения коленчатого вала

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Определение кода ошибки P0337

Ошибка P0337 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил слишком низкое напряжение в цепи датчика “А” положения коленчатого вала.

Что означает ошибка P0337

Для надлежащей работы автомобиля важно, чтобы следующие системы работали исправно:

  • Топливная система
  • Система воздушного охлаждения
  • Система зажигания

В современных автомобилях немаловажную роль играет также ECM (модуль управления двигателем). Это высокотехнологичное устройство управляет процессом впрыска топлива, а также регулирует момент зажигания.

В этом ему помогает датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала, которые отправляют на модуль данные, необходимые для выполнения вышеуказанных регулировок.

Датчик положения коленчатого вала выполняет две очень важные функции. Во-первых, он работает в качестве датчика оборотов, что дает возможность ECM рассчитывать частоту вращения двигателя (об/мин). Во-вторых, он выполняет функции датчика положения. Это позволяет ECM определить положение цилиндра 1 в так называемой верхней мертвой точке (ВМТ).

Если ECM обнаружит слишком низкое напряжение в цепи датчика положения коленчатого вала, в его памяти сохранится ошибка P0337.

Причины возникновения ошибки P0337

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0337 являются:

  • Неисправность датчика положения коленчатого вала
  • Неправильная установка датчика положения коленчатого вала
  • Неисправность стартера или низкий уровень заряда аккумуляторной батареи
  • Наличие электрической неисправности (например, короткое замыкание)

Каковы симптомы ошибки P0337?

Основными признаками возникновения ошибки P0337 являются:

  • Проблемы с запуском двигателя (автомобиль может заводиться с трудом или вовсе не заводиться)
  • Снижение эффективности использования топлива
  • Падение мощности двигателя
  • Неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля
  • Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя
  • Заглохание двигателя

Как механик диагностирует ошибку P0337?

При диагностировании данного кода ошибки механик выполнит следующее:

  • Считает все сохраненные коды ошибок с помощью сканера OBD-II
  • Поверит зазор между датчиком и зубчатым колесом
  • Проверит аккумуляторную батарею
  • Проверит провода, соединители и другие электрические компоненты на предмет короткого замыкания, износа и наличия повреждений

Общие ошибки при диагностировании кода P0337

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0337 является замена датчика положения коленчатого вала без рассмотрения других возможных причин возникновения ошибки. Проблема может заключаться в неисправности датчика положения распределительного вала, пропусках зажигания в цилиндрах двигателя, а также износе или повреждении электрических проводов. Перед заменой датчика положения коленчатого вала необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.

Также ошибкой является пренебрежение выполнением тщательной проверки двигателя и аккумуляторной батареи.

Насколько серьезной является ошибка P0337?

Ошибка P0337 считается не очень серьезной, однако проблему не стоит игнорировать. При появлении данной ошибки могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, что в неторных случаях может быть опасным. Поэтому при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P0337?

Для устранения ошибки P0337 может потребоваться надлежащая установка, ремонт или замена датчика положения коленчатого вала, зарядка аккумуляторной батареи, а также ремонт или замена проводов, соединителей и других электрических компонентов.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0337

Несмотря на то, что данная ошибка считается не очень серьезной, проблему не стоит игнорировать. При обнаружении ошибки P0337 рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки во избежание возникновения более серьезных неисправностей.

Нужна помощь с кодом ошибки P0337?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

carchek.ru

Сколько весит ваз 2114 8 клапанов – Сколько весит ВАЗ-2114: реальные показатели

Сколько весит ВАЗ-2114: реальные показатели

Впервые четырнадцатая модель была выпущена в продажу в 2002 году. По сути, это обновленная «девятка», которая полюбилась многим автолюбителям постсоветского пространства. Улучшенный внешний вид и техническая оснащенность позволили существенно расширить возможности тюнинга.

В данной статье мы рассмотрим основные технические характеристики модели, а также вы узнаете, сколько весит ВАЗ-2114.

К технической характеристике относится:

  1. Аэродинамика.
  2. Габариты.
  3. Клиренс.
  4. Вес автомобиля.
  5. Особенности подвески.
  6. Информация о кузове.
  7. Трансмиссия.
  8. Показатели двигателя.

Читайте также: Почему не работает подогрев сидений ВАЗ-2114

Улучшилась ли аэродинамика в сравнении с предшественником

ВАЗ-2114 обладает улучшенной аэродинамической характеристикой благодаря измененным линиям кузовам, которые обеспечивают хорошую обтекаемость. Тем самым было существенно снижено встречное сопротивление во время движения.

Аэродинамические доработки затронули точку разделения воздушной массы. Для этого изменили угол наклона капота и поработали с крыльями.

Результатом усовершенствований является то, что теперь воздушные массы направляются под днище в меньшей степени. Большая часть потока идет на капот и кузов. Соответственно, изменился показатель подъемной силы, и разгрузились обе оси. Теперь водитель может уверенней себя чувствовать при движении на высоких скоростях.

Изменения экстерьера

Салон обновили европейской панелью, регулируемым рулем и совершенно новой системой отопления. Задние сидения можно сложить и получить багажник большего объема, если это необходимо.

Дополнительно ВАЗ-2114 оборудован следующими опциями:

  1. Электро стеклоподъемники.
  2. Подогрев сидений.
  3. Центральный замок.
  4. Заводская тонировка в соответствии с требованиями ГОСТ.
  5. На порогах установлены обтекатели и молдинги.
  6. Литые диски.
  7. Противотуманные фары.

Максимальные комплектации автомобилей идут с бортовым компьютером, который отображает следующую информацию:

  1. Средняя скорость движения.
  2. Расход бензина.
  3. Время в поездке.
  4. Температура воздуха за бортом.
  5. Напряжение электрической сети автомобиля и многие другие параметры.

Читайте также: Где находится реле печки ВАЗ-2114

Пару слов о технических характеристиках

ВАЗ-2114 хэтчбек отличается от предыдущих моделей следующим параметрами:

  1. Длина пятидверного кузова составляет 4122 см.
  2. Ширина – 1650 см.
  3. Высота – 1402 см.
  4. В отличие от базовой модели 21093, машина стала немного длиннее.
  5. Вес – 985 кг. Масса загруженного автомобиля – 1410 кг.
  6. Буксирование прицепов без тормозов – вес не более 300 кг, с тормозами – 750 кг.
  7. Колесная база составляет 1,4 м (передние колеса).
  8. 1,37 м (задние колеса).
  9. Объем багажника – 330 литров. С разложенными сидениями – 600 литров.
  10. Клиренс до картера составляет 16 см, до поддона на сантиметр больше.

Особенности ДВС на ВАЗ-2114

Самые первые автомобили данной модификации шли с мотором объемом в 1,5 л. Их мощность составляла 57,2 кВт.

В 2007 году начали ставить четырехтактный мотор объемом 1,6 л мощностью 80 лошадиных сил. Этот ДВС соответствует параметрам ЕВРО-3. Последняя модификация четырнадцатой модели выпускается с шестнадцатиклапанным двигателем, который развивает мощность 89 л. с.

Разгон до 100 км/ч – 13 секунд, которые были достигнуты за счет распределенного впрыска. Максимальная скорость ВАЗ-2114 составляет 160 км/ч с расходом топлива 9л/100 км по городу.

Важно отметить, что керамический катализатор располагается рядом с мотором, чего не было в предыдущих моделях. Конструкторы изменили блок цилиндров, увеличили их объем и высоту (на 0,23 см).

Особенности ходовой части и трансмиссии

Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом обладают похожей конструкцией ходовой части.

Передняя подвеска сделана по принципу Макферсона. Задняя – это продольный рычаг.

Реечное управление встречается практически на всех моделях.

Samara второго поколения оснащается механической КПП на 5 скоростей с приводом кулисы. Конструктивно агрегат ничем не отличается от других моделей ВАЗ. Единственным нюансом является то, что главная пара обладает передаточным отношением 3,7.

Читайте также: Какая температура у двигателя ВАЗ-2114

Подводя итог статьи, отметим, что ВАЗ-2114 – это автомобиль, который пользуется большой популярностью на постсоветском пространстве. Все потому, что модель получилась достаточно удачной в плане соотношения цены и качества. Соответственно, большинство автолюбителей предпочитают купить новый ВАЗ, нежели тратиться на поддержанную иномарку, которую впоследствии нужно будет постоянно ремонтировать.

В статье мы рассказали вам об основных особенностях модели, а также о весе автомобиля.

ladaautos.ru

ВАЗ 2114: технические характеристики, экстерьер

 

 

 

ВАЗ 2114 — Самый популярный отечественный автомобиль. Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения были внесены как и во внешний вид кузова, так и в салон.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Спортивный внешний вид достигается за счёт установленных на кузове молдингов вдоль всех бортов автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошие технические характеристики,  хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью, да и с предшественником 2109.

ВАЗ 2114 хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга. Простое устройство кузова и относительно дешёвая в обслуживании даёт возможность экспериментировать и  стать индивидуальным в сером потоке машин.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Обычным 4-х цилиндровым 8-ми клапанным двигателем никого не удивишь, поэтому ожидать каких-то особенных характеристик не стоит. Привод передний, коробка стандартная, тормоза барабанные и дисковые. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. На динамику форма кузова в нашем случае не влияет. Сравнивать показатели ВАЗ 2114 с классикой смысла никакого — аэродинамика за счет более сглаженных и современных линий кузова придает автомобилю легкость в управлении. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, который, который пользуется популярностью у многих жителей страны и является желанным в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года устанавливается электронная педаль газа  — е-газ

Двигатель

1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто) подробнее о двигателях

Длина, мм

4122

Ширина, мм

1650

Высота, мм

1402

База, мм

2460

Колея передних колес, мм

1400

Колея задних колес, мм

1370

Объем багажного отделения, дм3

330

Масса в снаряженном состоянии, кг

985

Полная масса автомобиля, кг

1410

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

750

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

300

Колесная формула/ведущие колеса

4х2/передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова/количество дверей

хэтчбек/4

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объём двигателя, см3

1490, 1596

Максимальная мощность, кВт/об.мин

59,5/5200

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

120 / 2700

Топливо

неэтилированный бензин АИ-92 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

7,6 (более подробно)

Максимальная скорость, км/ч

160

Коробка передач

С ручным управлением

Число передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

3,7 или 3,9

Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Шины

175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(S,T)

Емкость топливного бака

43 литра

Динамические характеристики

Разгон до 100км/ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

Максимальная скорость -158 км/ч (8кл) , 185 -190 (16кл)

Главная страница

vaz-2114-lada.ru

Информация -Сколько весит легковой автомобиль

Марка автомобиля Вес снаряженного автомобиля
Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки 635 кг
Вес автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки 1040 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четырки 985 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2115, вес пятнашки 1000 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Вес автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Chevrolet Cruze) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Chevrolet Niva) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (волга), вес волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Вес автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Вес автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит УАЗ буханка 1825 кг
Сколько весит УАЗ 469 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
Сколько весит Ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит Кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Ниссан Жук) 1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Ford Focus) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Ford Focus 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Ford Focus 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Ford Kuga) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Ford Escort) 890-965 кг
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит renault Logan) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит renault Duster) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит renault Sandero) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Opel Mokka) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Opel Astra) 950-1105 кг
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит mazda 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Мазда CX-5 (сколько весит mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Мазда 6 (сколько весит mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит volkswagen Tuareg) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит volkswagen Passat) 1260-1747 кг
Сколько весит Toyota Camry (вес Тойтота Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Toyota Corolla (вес Тойота Королла) 1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) 1896-2715 кг
Сколько весит Шкода Октавия (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Шкода Фабия (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Шкода Йети (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж (вес KIA Sportage) 1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес KIA Ceed) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес KIA Picanto) 829-984 кг

cxt.su

Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2114 1.6 i 8V 5 дв. хэтчбек 5МКПП 2007-2013 г.






















































Начало производства: январь 2007
Окончание производства: январь 2013
Кузов: 5 дв. хэтчбек
Тип двигателя:
Марка топлива: бензин 95
Объем двигателя, куб. см.: 1596
Объем двигателя, л.: 1.6
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.: 81
Достигается при об. в мин.: 5200
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 120/2700
Максимальная скорость, км/ч: 160
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 13
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.6
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя: Спереди, поперечно
Система питания: Распределенный впрыск
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:
Тип привода: Передний
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 5
Передняя подвеска:
Задняя подвеска: Продольный рычаг
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные
Длина, мм: 4100
Ширина, мм: 1620
Высота, мм: 1415
Колесная база, мм: 2460
Колея колес спереди, мм: 1400
Колея колес сзади, мм: 1370
Количество мест: 5
Размер шин: 175/70 R13
Снаряженная масса, кг: 985
Допустимая масса, кг: 1410
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л: 43
Диаметр разворота, м:
Гарантия от коррозии, лет:

driveboom.ru

Сколько весит ВАЗ?

Пожалуй, один из самых популярных автомобилей постсоветского пространства был, есть и остается ВАЗ. Этот автомобиль пленил многие поколения. Однако как все начиналось? Когда был выпущен первый автомобиль ВАЗ и сколько он при этом весил? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из этой статьи.

Первый автомобиль ВАЗ был выпущен Волжским автомобильным заводом 19 апреля 1970 года. Марка этого автомобиля была ВАЗ-2101 «Жигули». Его производство осуществлялось согласно аналогу концерна «Fiat». Более того, своим появлением ВАЗ, обязан именно этой марке машине Fiat 124 года выпуска 1966. Вот, собственно говоря, и он:

В результате некоторых конструкторских доработок вышел первый отечественный автомобиль ВАЗ 2101 1970 года:

Масса этого автомобиля составила 955 кг. При этом из этой массы двигатель весил 114 кг.

Свою популярность он не потерял и до наших дней. В 2000 году он был признан самым лучшим автомобилем среди опрошенных восьмидесяти тысяч автолюбителей стран СНГ и России. Он был назван – лучший автомобиль столетия ВАЗ 2101. На момент его производства он считался самым комфортабельным, надежным и современным отечественным автомобилем. Его наличие было признаком достатка и благополучия!

Но на этом Волжский автомобильный завод не остановился. Он создал целые коллекции этого автомобиля. Каждый из них отличался своей комплектацией, а также общей массой. Поэтому сейчас сравним некоторые модели ВАЗ по их массе.

  • ВАЗ 2102 имеет вес 1010 кг.
  • ВАЗ 2103 имеет вес 965 кг.
  • ВАЗ 2104 имеет вес 1020 кг.
  • ВАЗ 2105 имеет вес 1060 кг.
  • ВАЗ 2106 имеет вес 1045 кг.
  • ВАЗ 2107 имеет вес 1049 кг.
  • ВАЗ 2108 имеет вес 945 кг.
  • ВАЗ 2109 имеет вес 915 кг.
  • ВАЗ 2110 имеет вес 1020 кг.
  • ВАЗ 2111 имеет вес 1055 кг.
  • ВАЗ 2112 имеет вес 1060 кг.
  • ВАЗ 2113 имеет вес 975 кг.
  • ВАЗ 2114 имеет вес 985 кг.
  • ВАЗ 2115 имеет вес 1000 кг.
  • ВАЗ 2116 имеет вес 1276 кг.
  • ВАЗ 2117 имеет вес 1110 кг.
  • ВАЗ 2118 имеет вес 1110 кг.
  • ВАЗ 2119 имеет вес 1110 кг.
  • ВАЗ 2120 имеет вес 1110 кг.
  • ВАЗ 2121 имеет вес 1550 кг.
  • ВАЗ 2122 имеет вес 1122 кг.
  • ВАЗ 2123 имеет вес 1300 кг.

Но это общий вес автомобиля марки ВАЗ. Что касается некоторых частей автомобиля, то вес, например, ВАЗ 2106 можно разложить следующим образом:

  • Вес двигателя с оборудованием – 140 килограмм.
  • Вес коробки передач – 26 килограмм.
  • Вес квадратного вала – 10 килограмм.
  • Вес заднего моста – 52 килограмма.
  • Вес радиатора – 7 килограмм.
  • Вес кузова – 280 килограмм.

В среднем вес всех составных частей автомобиля ВАЗ имеет приблизительно одинаковую массу. На протяжении всего периода существования этого автомобиля, зафиксированы довольно-таки интересные факты, которые попросту невозможно обойти стороной. Сложно себе представить, что автомобиль массой в среднем 1 тонна имеет большую популярность.

Итак, автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» на всей территории СССР является не только самым популярным, но и экспортируемым. Только представьте, эта модель была выпущена тиражом 1,8 миллион автомобилей. А из этой суммы 500 000 были проданы более чем в 100 стран мира. Как помним, вес ВАЗ 2121 имеет 1550 килограмм. А это значит, что за весь период было продано 775000000 килограмм этого автомобиля! Также именно эта модель из всех советских автомобилей ездила в Японии. Что касается дизайна ВАЗ 2108, то его разработала известная на сегодняшний день компания Porshe. Вес его двигателя составляет 127,3 килограмм. В этом появилась необходимость в связи с тем, что был очень снижен спрос на эту марку автомобиля. По этой причине его решили модернизировать.

Более того, автомобиль ВАЗ стал более популярен и тем, что автомобиль «Лада» был первым автомобилем известного гонщика Формулы-1 – Кими Райкконена. Его отец крайне сильно любил этот автомобиль за его надежность.

Итак, мы узнали что каждая модель автомобиля ВАЗ имеет свой отдельный вес. Но за всю историю его существования и производства сильных изменений он не претерпел.

www.skolko-skolko.ru

Советы по переборке и ремонту » НаДомкрат

На автомобилях серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным, распределенным впрыском топлива. И для ВАЗ 2114, который появился в 2001 году, а в серию был запущен в 2003-м была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины и на некоторых из них ставились другие модели двигателей, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126. Но самыми массовыми серийными машинами были ВАЗ 2114 с движками моделей 2111 и 11183.

Двигатель ВАЗ 2114

Особенности конструкции двигателя ВАЗ 2114

Главной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлен инжектор. Электронное управление впрыском топлива в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих самые разные параметры, вплоть до состава выхлопных газов, конечно же способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя.

Сам двигатель на ВАЗ 2114 это рядный, четырехтактный, восьмиклапанный агрегат, у которого распредвал располагается сверху. Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В двигательном отсеке автомобиля мотор располагается поперечно ходу движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов.

Блок цилиндров этого силового агрегата сделан из чугуна методом литья. Все отверстия для тосола образуются в литейной форме, маслопротоки выточены механическим способом. Рабочие цилиндры тоже вытачиваются. Внизу блока имеются опоры коренных подшипников, крышки к ним делают при изготовлении блока, у них индивидуальная подгонка, поэтому заменить их невозможно. При разборке надо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставлены вкладыши сделанные из сплава стали и алюминия. В третьей опоре вставлены упорные полукольца, которые препятствуют осевому перемещению коленчатого вала.

Поршни сделаны из алюминия с залитыми в них стальными кольцами. Пальцы плавающие, а шатуны выкованы из стали. Снизу блок цилиндров закрывает поддон, между ними обязательно должна находиться прокладка. За ее целостностью необходимо следить, потому что поддон является вместилищем для моторного масла, которое во время работы ДВС смазывает все трущиеся части. Смазочная масляная система работает под давлением и с помощью разбрызгивания. Давление создается масляным насосом, который, забирая смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр. У него имеется обратный клапан не позволяющий маслу стекать обратно в поддон.

У коленвала, располагающегося внизу блока цилиндров, имеется фланец. К этому фланцу крепится маховик. На маховике сверлением сделана специальная установочная метка для правильного расположения его на фланце коленвала. Эта метка должна располагаться напротив шейки шатуна четвертого цилиндра.

С левого бока блока цилиндров ДВС устанавливается помпа, которую также называют — насос охлаждающей жидкости.

Головка блока, или ГБЦ, выполнена из алюминия. В ГБЦ располагаются клапана с втулками и седлами и толкатели с регулировочными шайбами. Распределительный вал находится в ГБЦ сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники. ГБЦ закрывается крышкой с горловиной для заливки масла.

Распредвал и помпа приводятся в движение ремнем от зубчатого шкива коленвала. Рядом находится еще один ремень, который раскручивает генератор.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114 модель 2111

  • тип ДВС — рядный;
  • четыре цилиндра, по два клапана на цилиндр;
  • диаметр цилиндра — 82 мм;
  • степень сжатия — 9,8 ;
  • объем ДВС — 1,5 литра;
  • мощность двигателя — 78 л. с.;
  • максимальный крутящий момент — 116 Нм при оборотах 3000;
  • средний расход топлива в смешанном режиме 7,3 л на 100 км пути;
  • вес ДВС — 127 кг;
  • моторесурс силовой двигательной установки составляет 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации моторесурс достигает 250 тысяч километров;
  • возможен реальный тюнинг двигателя различными способами и без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л. с., имеется потенциальная возможность увеличения мощности ДВС до 180 л. с., но с существенной потерей ресурса силовой установки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные отказы и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость в капитальном ремонте силовой двигательной установки, при ее правильной эксплуатации, возникает при достижении 150 000 км пробега. В этом случае нужна переборка двигателя ВАЗ 2114.

  1. Перед тем как приступить к разборке двигателя нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а после этого помыть весь агрегат. Обязательно надо снять все навесное оборудование, чтобы не повредить его при переборке.
  2. Отсоединить все трубки, через которые подается бензин.
  3. Убрать все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снять воздухоподающие и отводящие шланги и патрубки.
  4. Снять патрубки системы охлаждения и сапун картера. Не забыть отсоединить дроссельный патрубок.
  5. Убрать ресивер, а также кронштейн крепления трубопроводов и топливную рампу, вытащить форсунки с регуляторами.
  6. Удалить провода с модулем зажигания и датчиком детонации. Выкрутить свечки зажигания. После этого выкрутить все датчики.
  7. Снять генератор, убрав предварительно натяжной ремень. С генератором поснимать все кронштейны и планки необходимые для его установки и регулировки.
  8. Заблокировать маховик и снять шкив генератора.
  9. Снять привод распредвала с крышкой, механизмом натяжения и шкивом.
  10. Открутить помпу, снять выпускной коллектор и термостат.
  11. Отсоединить масляный фильтр и масляный картер, после чего вытащить масляный насос.
  12. Для того чтобы снять поршневую группу требуется открутить гайки с шатунных болтов и удалить крышку.
  13. Поскольку маховик заблокирован, надо открутить крепления его с фланцем и снять диск маховика.
  14. Убрать крышки с коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
  15. Аккуратно вытащить коленчатый вал. Обращаться с ним требуется очень осторожно, чтобы не допустить повреждений и царапин.
  16. Убрать верхние вкладыши и упорные полукольца.

При переборке ДВС требуется внимательно осматривать каждый агрегат, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит обязательной замене. Также заменить требуется все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

nadomkrat.ru

ВАЗ 2115 Пятнадцатая технические характеристики

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2115 пятнадцатая седан

Максимальная скорость: 170 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 14 c
Расход топлива на 100км по городу: 10 л
Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса автомобиля: 970 кг
Допустимая полная масса: 1395 кг
Размер шин: 175/70 R13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1500 см3
Мощность двигателя: 78 л.с.
Количество оборотов: 5400
Крутящий момент: 115/3000 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 71 мм
Степень сжатия: 9.9
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: есть

Рулевое управление

Усилитель руля: нет
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.9

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4330 мм
Ширина машины: 1620 мм
Высота машины: 1415 мм
Колесная база: 2460 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 160 мм
Объем багажника: 427 л

Производство

Год выпуска: с 1997 по 2012

kuruh.ru

Карбюратор солекс таблица жиклеров – Таблицы для подбора жиклеров для карбюратора Солекс — DRIVE2

Жиклеры карбюраторов Солекс | Twokarburators.ru

Карбюраторы семейства Солекс имеют практически одинаковое устройство (корпус, крышка). Но жиклеры у них разные (с разной производительностью), так как применяются они на двигателях различного объема. Сравним производительность топливных и воздушных жиклеров основных систем карбюраторов семейства Солекс. Данная информация может помочь при проверке соответствия маркировки жиклеров установленных на том или ином карбюраторе номиналу или при настройке карбюратора на экономичный режим работы путем подбора жиклеров, либо более мощностной режим.



Топливные жиклеры ГДС карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 97,5 97,5
21081-1107010 95 97,5
21083-1107010 95 97,5
21073-1107010 107,5 117,5
21051-1107010 105 110
21083-1107010-31 95 100
21083-1107010-35 95 100
21083-1107010-62 80 100
21412 95 95

Расположение на карбюраторе

Воздушные жиклеры ГДС карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 165 125
21081-1107010 165 135
21083-1107010 155 125
21073-1107010 150 135
21051-1107010 150 135
21083-1107010-31 155 125
21083-1107010-35 150 125
21083-1107010-62 165 125
21412 160 100

Расположение на карбюраторе

Топливные жиклеры системы холостого хода карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 39-44
21081-1107010 39-44
21083-1107010 39-44
21073-1107010 39-44
21051-1107010 37-43
21083-1107010-31 38-44
21083-1107010-35 38-44
21083-1107010-62 50
21412 35-41

Расположение на карбюраторе

электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора Солекс с топливным жиклером СХХ

 

Воздушные жиклеры системы холостого хода карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 170
21081-1107010 170
21083-1107010 170
21073-1107010 140
21051-1107010 140
21083-1107010-31 170
21083-1107010-35 170
21083-1107010-62 160
21412 150

Расположение на карбюраторе

видимые элементы СХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс при снятой крышке

Топливные жиклеры переходной системы 2-й камеры карбюратора Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 50
21081-1107010 50
21083-1107010 50
21073-1107010 70
21051-1107010 50
21083-1107010-31 50
21083-1107010-35 80
21083-1107010-62 50
21412 80

Воздушные жиклеры переходной системы 2-й камеры карбюратора Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 120
21081-1107010 120
21083-1107010 120
21073-1107010 140
21051-1107010 150
21083-1107010-31 120
21083-1107010-35 150
21083-1107010-62 120
21412 150

Топливный жиклер актюатора ГДС карбюратора 21083-1107010-62 Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
21083-1107010-62 85

Примечания и дополнения

— Жиклеры карбюраторов Солекс взаимозаменяемые. То есть на свой карбюратор можно без особых проблем установить жиклеры с другого карбюратора Солекс, но, например, большей или меньшей производительности.

— Переходная система первой камеры карбюратора не имеет своих жиклеров, она конструктивно объединена с системой холостого хода карбюратора.

— Топливные и воздушные жиклеры ГДС, топливный жиклер системы холостого хода можно вывернуть и заменить, остальные нет.

Еще статьи по карбюратору Солекс

— Жиклеры карбюратора 21073 Солекс

— Параметры и тарировочные данные карбюратора 21083-1107010 Солекс

— Сравнительный анализ параметров и тарировочных данных карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Главные дозирующие системы карбюратора Солекс

— Ускорительный насос карбюратора Солекс

twokarburators.ru

Подбор доработка жиклеров Солекс | Twokarburators.ru

Подбор и доработку жиклеров на карбюраторах Солекс производят в двух случаях: если необходимо увеличить мощностные показатели двигателя автомобиля (быстрый старт, приемистость, повышение скорости движения) или уменьшение расхода топлива двигателя от паспортных показателей.

В случае увеличения мощности обычно подбирают и увеличивают пропускную способность топливных жиклеров ГДС (обогащают топливную смесь). При необходимости улучшить топливную экономичность – увеличивают пропускную способность воздушных жиклеров ГДС (обедняют топливную смесь). В любом случае необходимо установить на карбюратор жиклеры с измененным сечением отверстия и пропускной способностью отличной от номинала (маркировка на жиклерах означает диаметр отверстия и соответствует определенной их пропускной способности).

Перед проведением работ необходимо удостовериться, что и на стандартных жиклерах карбюратор и двигатель работают нормально. Так же рекомендуется перед проведением доработки карбюратора привести в надлежащее состояние систему питания и систему зажигания автомобиля. В случае если двигатель автомобиля жрет бензин ведрами или троит или даже двоит, имеет смысл провести полную диагностику систем двигателя, все привести в норму, и лишь потом браться за доработку.

Следует помнить, что при проведении работ с карбюратором необходимо придерживаться определенной закономерности: двигателю определенного объема соответствует карбюратор с определенным сечением диффузоров, топливных и воздушных жиклеров главных дозирующих систем. Изменение одного или нескольких составляющих этой цепочки приводит к явным изменением в работе двигателя. Увеличение или уменьшение пропускной способности жиклеров должно быть небольшим и постепенным – в пределах сотых долей миллиметра. Поэтому для доработки лучше приобрести дополнительный комплект топливных и воздушных жиклеров ГДС и производить все манипуляции на них. Родные жиклеры ставим назад в случае провала эксперемента.

Варианты доработки и подбора жиклеров на карбюраторах Солекс

— Установить воздушные или топливные жиклеры с другого карбюратора, от другого двигателя

Выбрать можно из списков ниже.

Таблица размеров и применяемости топливных жиклеров ГДС для карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 97,5 97,5
21081-1107010 95 97,5
21083-1107010 95 97,5
21073-1107010 107,5 117,5
21051-1107010 105 110
21083-1107010-31 95 100
21083-1107010-35 95 100
21083-1107010-62 80 100
21412 95 95

Таблица размеров и применяемости воздушных жиклеров ГДС для карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 165 125
21081-1107010 165 135
21083-1107010 155 125
21073-1107010 150 135
21051-1107010 150 135
21083-1107010-31 155 125
21083-1107010-35 150 125
21083-1107010-62 165 125
21412 160 100

воздушные жиклеры, топливные жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы карбюратора Солекс


— Доработать уже имеющиеся жиклеры

 

В продаже имеются тонкие сверла 1 мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 2 мм и т. п. Ими можно рассверлить номинальные жиклеры до требуемого размера увеличив их пропускную способность. В ряде случаев можно запаять оловом отверстие жиклера и рассверлить заново.

Технология подбора жиклеров

Начинаем подбор с топливных или воздушных жиклеров ГДС первой камеры карбюратора.  Устанавливаем жиклер уменьшенного или увеличенного сечения (как правило, всего лишь на сотку) вместо штатного и проверяем динамические характеристики автомобиля или его топливную экономичность. При необходимости проводим регулировку холостого хода винтами «качества» и «количества».

Устанавливаем жиклер еще большей размерности, проверяем динамику или экономичность. И так несколько раз, пока не появятся явные провалы в работе двигателя на разных режимах. Работа кропотливая, требующая времени и нервов. После чего делаем шаг назад, установив жиклер предъидущей размерности. Проводим аналогичную настройку второй камеры карбюратора (в большинстве случаев ограничиваются первой).

Подробно этот процесс (в комплексе с другими доработками карбюратора) расписан в статьях на сайте «Уменьшение расхода топлива двигателя автомобиля с карбюратором Солекс», «Увеличение мощности и приемистости двигателя автомобиля с карбюратором Солекс».

Проверку пропускной способности жиклеров для контроля соответствия их маркировки можно проверять, изготовив самодельное устройство (См. «Маркировка и пропускная способность жиклеров карбюраторов Солекс»).

Примечания и дополнения

— Описанный выше подбор жиклеров является минимальным вмешательством в работу карбюратора с минимальными последствиями (увеличение мощности на 5 – 10 процентов или экономичности в пределах литра на сотню). Более сильно и действенно тюнинговать свой карбюратор можно, если к подбору жиклеров добавить доработку диффузоров карбюратора, причем как малых, так и больших, подобрать эмульсионные трубки, доработать смесительные камеры карбюратора, ускорительный насос и изменить последовательность открытия дроссельных заслонок. Комплекс мер позволит полностью раскрыть скрытые резервы двигателя, что в итоге изменит и улучшит необходимые характеристики автомобиля под требования каждого конкретного автовладельца.

Еще статьи по карбюраторам Солекс

— Доработка винта «качества» топливной смеси карбюратора Солекс

— Доработка системы холостого хода карбюраторов Солекс

— Доработка картонной прокладки под карбюратор Солекс

— Доработка привода воздушной заслонки карбюратора Солекс

twokarburators.ru

Таблица жиклеров карбюратора Солекс и инструкция по замене + Видео » АвтоНоватор

Если вам еще не приходилось расшифровывать таблицы жиклеров карбюраторов Солекс и подбирать по ним деталь, то мы подскажем с чего начать. А чтобы сэкономить ваши деньги, мы рассмотрим, как происходит замена этих маленьких, но столь важных запчастей.

За что отвечают жиклеры?

Так называются детали карбюраторов, имеющие калибровочные отверстия для дозирования топлива либо воздуха. Как вы уже догадались, в зависимости от назначения жиклеры делятся на топливные и воздушные. Эти элементы имеют противоположное действие и по-разному влияют на состав топливной смеси. Увеличив сечение топливного (главного) жиклера, мы получим обогащенную смесь, а воздушного, наоборот, обедненную.

Детали карбюратора для дозирования топлива

Из всего вышесказанного понятно, что эти детали влияют на расход топлива и, естественно, материальную сторону обслуживания авто. При увеличении производительности главного элемента возрастет расход горючего на всех режимах. А изменив показатели воздушного, авто будет больше «кушать» только во время движения на повышенных скоростях.

Как подобрать жиклеры для Солекс?

При грамотном подборе жиклеров на карбюратор Солекс двигатель будет работать плавно и стабильно даже при частых нагрузках. При этом получится еще и сэкономить до 35% бензина в городском режиме. В первую очередь следует определиться с главным элементом, а потом уже можно перейти и к воздушному. Причем огромное значение при подборе имеет объем мотора. Если он большой, то лучше использовать вторичные жиклеры маленького сечения. Диаметр деталей с калибровочными отверстиями в первой и второй камере могут несколько отличаться.

Вы легко можете найти специальные таблицы, в которых указывается оптимальное соотношение индексов топливных и воздушных жиклеров для Солекс, а также прогнозируется полученная смесь и даже поведение авто. Например, если взять топливный элемент большой производительности, а воздушный, напротив, малой, то будет переобогащенная смесь, которая не воспламеняется. В подборе вам поможет таблица, где указывается оптимальный диаметр всех жиклеров в зависимости от типа двигателя и марки карбюратора.

Таблица соотношения индексов жиклеров

Определиться с видом и размером жиклеров для Солекс очень важно, но необходимо их еще и купить. На этом этапе необходимо знать, какую информацию скрывают цифры, нанесенные на верхней части элементов. Не редкость, когда на поверхность детали наносится два обозначения, и в каждом из них скрыт определенный параметр. Например, цифры «21» и «23» соответствуют наружному диаметру дозирующего элемента. Увидев на главных топливных жиклерах обозначение «95» или «97,5» можно судить о производительности, так как это обозначение характеризует пропускную способность элемента. На воздушных элементах также указывается их производительность, но это значение обычно находится в пределах «125» и «155».

Кто-то уверен, что не нужно спешить с подбором новых жиклеров, а увеличить пропускную способность детали можно, расточив ее диаметр. Однако делать эту операцию следует только на высокоточном оборудовании. В гаражных условиях с помощью дрели и сверла изменять диаметр жиклеров нельзя, так вы только испортите их. Поэтому если по каким-либо показателям деталь не подходит, следует приобрести новый элемент, соответствующий требованиям.

Замена во всех подробностях

Подобрав по номерам жиклеры карбюратора Солекс, можно приступить и к их замене, в отличие от расточки эту операцию вполне реально провести и самостоятельно дома. Кстати говоря, не всегда поводом служит неправильно подобранный элемент, очень часто в процессе эксплуатации эти детали изнашиваются, засоряются, что приводит к изменению диаметра и состава смеси со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, автовладельцы таким способом повышают мощность своего «железного коня» или, наоборот, уменьшают расход бензина. В общем, замена жиклеров вполне годится в категорию тюнинга транспортного средства.

Чтобы извлечь жиклеры от Солекс, придется демонтировать двигатель и, конечно, разобрать его. Перед тем как вытащить силовой агрегат обязательно отсоедините минусовой провод от АКБ, а затем снимите корпус воздушного фильтра. Заранее приготовьте чистую ветошь и растворитель, например, уайт-спирит, чтобы очистить поверхность мотора от загрязнений. Теперь необходимо найти место крепления приводного троса к воздушной заслонке и немного ослабить фиксирующий эти части винт. Проделайте то же самое и с болтом, крепящим оболочку троса. Для этой цели прекрасно подойдет рожковый ключ. Отсоединив от карбюратора трос, снимите и шланг подвода картерных газов с патрубка.

Извлечение жиклеров от Солекс

Чтобы отсоединить топливный шланг от штуцера, кроме гаечного ключа понадобится еще и крестовая отвертка. Сначала ослабляем затяжку крепежного хомута, затем демонтируем шланг и болтом М8 глушим отверстие в последнем. Необходимо снять шланг вакуумного регулятора. Также отсоединяется от вывода электромагнитного клапана и клемму провода. Берем плоскую отвертку и отжимаем с ее помощью наконечника тяги дроссельной заслонки, после чего извлекаем его. Теперь появилась возможность вытащить и возвратную пружину.

Чтобы снять карбюратор нужно приготовить накидной и рожковый ключ на «13». Первым откручиваются 3 гайки, посредством которых деталь крепится к впускному трубопроводу, а вторым – крепежная. Пользуясь случаем, осмотрите прокладку карбюратора, возможно, и ей не помешает замена. Если узел будет снят длительное время, то обязательно заглушите впускной трубопровод ветошью. Чтобы осуществить замену жиклеров в карбюраторе, осталось снять с него крышку. Берем плоскую отвертку и откручиваем эти детали. Сначала убираем топливные жиклеры, потом воздушные. В кольцах последних деталей найдете эмульсионные трубки, чтобы вытащить, их следует поддеть надфилем.

Замена прокладки карбюратора

Главный топливный элемент вторичной камеры обозначается буквой «А», а первичной – «Б». Затем приступаем и к снятию воздушных жиклеров, маркирующихся «В» и «Г» для вторичной и первичной камеры соответственно.

Замена не должна делаться вслепую. Визуально оцените состояние жиклеров. Наличие рисок, царапин и неровностей на их внутренней поверхности недопустимо, так как эти дефекты снижают пропускную способность. Негативное влияние имеет и загрязнение деталей смолами. Перед установкой новых жиклеров желательно проверить их на специальном стенде, так вы сможете увидеть, насколько соответствует указанная пропускная способность элементов реальным показателям.

Установка новых деталей Солекс

Если уж начали разбирать карбюратор, то неплохо было бы изучить и состояние остальных его частей, может быть, замена жиклеров не единственная потребность этого узла. Откручиваем винт ускорительного насоса и демонтируем последний вместе с клапаном и уплотнительными кольцами. Затем извлекаем из штатного места кольца и диффузоры обеих камер. Чтобы вытащить из ускорительного насоса канал, необходимо открутить крепежный винт.

Далее извлекаем вместе с корпусом топливный жиклер и достаем его. Демонтировать диафрагму можно после того, как откроете ее крышку и достанете пружину. Раскрутив болтовые соединения, разъединяем корпус карбюратора и дроссельной заслонки. Теперь появился доступ к теплоизоляционному элементу и картонным прокладкам. Снимаем крышку вместе с регулировочным винтом, затем извлекаем последний с уплотнительным кольцом. Все детали с дефектами ждет замена, остальные части хорошенько промываем в специальном средстве. Жиклеры и прочие отверстия продуваем сжатым воздухом. Собираем в обратном порядке.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

По поводу настройки Солекса есть масса других не менее полезных особенностей. Подборка жиклеров далеко не единственный способ доработки карбюратора и обеспечения стабильной работы двигателя. К примеру, можно выставить уровень в камерах. Правда для этого потребуются специальные шаблоны, т. к. положения поплавков регулируются по-разному, всё зависит от типа крышки карбюратора. Не стоит думать, что оптимальный уровень установлен изначально производителем. Подгибая язычки поплавков можно избежать переливов и чрезмерных нагрузок на иглу.
После выставления правильного уровня в поплавковых камерах можно отрегулировать холостой ход путём вращения винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Некоторые идут ещё дальше и модернизируют агрегат ещё изощрённее. Например, делают отверстие в заслонке, запаивают эмульсионные трубки и т. п. Но это уже лишнее. А вот подбор жиклеров для правильной настройки карбюратора вещь даже нужная и полезная. Если все сделать правильно, в конечном итоге можно получить экономичный расход и хорошую отзывчивость акселератора.

carnovato.ru

Таблица подбора жиклеров на солекс 21083

Жиклеры карбюратора Солекс 21083 представлены в виде двух видов: топливные и воздушные.

Воздушные и топливные жиклеры противоположные по своему взаимодействию на состав и качество горючей смеси. В процессе увеличения площади сечения жиклера топливного будет наблюдаться обогащение горючей смеси, а в случае с воздушным жиклером – обеднение.

Следует учесть, что степень их воздействия не одинакова при разных режимах работы карбюратора Солекс 21083. Если изменить сечение основного жиклера состав топливной смеси начнет изменяться прямо пропорционально для всех режимов дроссерирования от низких нагрузок до полного открытия дросселя.

Также воздействие жиклера воздушного больше ощущается в процессе увеличения угла открытия заслонки дроссельной.

Таким образом, при необходимости выполнить изменение состава топливной смеси на всем диапазон характеристик, то потребуется изменить производительность топливного главного жиклера. Для изменения характеристики кривой состава горючей смеси, необходимо воспользоваться жиклером воздушным.

Из экономических показанных характеристик авто с разной производительностью воздушного и топливного жиклеров основной системы карбюратора следует, что в случае увеличения производительность топливного главного жиклера, расход топлива соответственно увеличиться на всех скоростных режимах автомобиля.

Изменение производительно жиклера воздушного позволяет увеличить расход топлива только при высоких скоростных режимах авто. Подбирая наиболее подходящую производительность воздушного и топливного жиклеров, важно выбрать оптимальный состав подающейся топливной смеси для определенного режима работы мотора автомобиля.

Правильный выбор необходимых характеристик дозирующей главной системы будет в дальнейшем определять плавность и стабильность работы двигателя, это особенно будет заметно при частичных нагрузках. Авто в процессе движения по городу 65% времени работает с немного прикрытой заслонкой дроссельной в момент разряжения трубопровода впускного выше 450 мм рт.ст, а также расходует до 35% всего количества топлива.

Таблица топливных жиклеров карбюратора Солекс 21083

В процессе дросселирования карбюратора можно наблюдать нестабильный состав топливной смеси по времени в рабочих зарядах, нет идентичности циклов. Это существенное оказывает влияние на состав газов отработанных.
Также на неоднородный состав горючей смеси по циклам могут воздействовать три фактора:

  • характера распределения смеси по сечению потока;
  • дисперсность топлива;
  • характер распределения смеси вдоль потока.

Существенное воздействие на структуру потока могут оказывать вид течения эмульсии смеси из канала главной системы распылителя. В зависимости от соотношения производительности в дозирующей системе жиклеров и скорости истечении эмульсии можно получить такие виды течения: ламинарное, пробковое, грубоэмульсионное, осесимметричное и волновое.

Таким образом, в зависимости от изменения вида течения из распылителя главной системы эмульсии в значительной степени будет изменяться однородность состава топливной смеси в рабочих циклах мотора авто. Осесимметричный режим является наиболее оптимальным для стабильной работы двигателя авто. Это удается достичь благодаря равномерной подачи топлива.

Воздушные жиклеры карбюратора Солекс 21083 позволяют отрегулировать совместно с топливными жиклерами оптимальную работу карбюратора. Следует помнить, что расположение воздушного жиклера основной системы внутри бензовоздушного главного тракта нежелательно из-за возможности засорения или засмоления жиклера, что может привести к неисправностям карбюратора.

Часто это наблюдается в случае пропуска картерных газов мотора через карбюратор. Правильней всего разместить жиклеры воздушные в специальных карманах, которые буду защищать их от воздействия потока прямого воздуха.

В случае доработки или тюнинга карбюратора Солекс 21083 необходимо уделить должное внимание подбору жиклеров. Этот процесс должен осуществляться в зависимости от объема мотора авто. Таким образом, под большие объемы двигателя, к примеру 1.5-1.7 лучше всего использовать маленькие жиклеры.

Из-за того, что большой объем, за единицу времени проходить будет много воздуха через диффузор, и как следствие будет расходоваться значительно больше топлива. Конечно если вы не собираетесь прокачать свое авто для быстрой езды, тогда для вас это не будет столь существенно. В противном случае лучше установить жиклеры с меньшим сечением.

Начинать подбор жиклера наиболее правильно с топливного, а затем перейти в выбору воздушного. Также следует учесть, что сначала необходимо выбрать жиклеры для первой камеры, а после того как установили на нее жиклеры, следует перейти ко второй камере карбюратора. Только таким способом считается наиболее правильная установка или замена жиклеров.

Квалифицированные специалисты советуют перед тем, как начать работы найти оригинальный карбюратор заводской Солекс 21083, который рассчитан на такой же объем двигателя, который установлен на вашем авто, и попробовать установить на него эти жиклеры. Ниже приведена таблица жиклеров карбюратора Солекс 21083.

В зависимости от предпочитаемого стиля вождения, вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный размер жиклеров. Но учтите, что при использовании жиклеров серии «спорт» расход топлива вашего авто может увеличиться в два раза.

Поэтому если вы предпочитаете оптимальный расход и динамичное авто, то лучше выбрать средний вариант, к примеру «мощностной нормальный» или «мощностной умеренный». Для тех, кто предпочитает размеренный спокойный стиль вождения лучше всего подойдут жиклеры «экономичные». Кстати, есть также еще одна модификация: карбюратор Солекс 21083 1107010, у него есть свои плюсы.

А на видео показано, как правильно подбирать жиклеры для карбюратора Солекс 21083:

Карбюраторы семейства Солекс имеют практически одинаковое устройство (корпус, крышка). Но жиклеры у них разные (с разной производительностью), так как применяются они на двигателях различного объема. Сравним производительность топливных и воздушных жиклеров основных систем карбюраторов семейства Солекс. Данная информация может помочь при проверке соответствия маркировки жиклеров установленных на том или ином карбюраторе номиналу или при настройке карбюратора на экономичный режим работы путем подбора жиклеров, либо более мощностной режим.

Топливные жиклеры ГДС карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 97,5 97,5
21081-1107010 95 97,5
21083-1107010 95 97,5
21073-1107010 107,5 117,5
21051-1107010 105 110
21083-1107010-31 95 100
21083-1107010-35 95 100
21083-1107010-62 80 100
21412 95 95

Расположение на карбюраторе

Воздушные жиклеры ГДС карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 165 125
21081-1107010 165 135
21083-1107010 155 125
21073-1107010 150 135
21051-1107010 150 135
21083-1107010-31 155 125
21083-1107010-35 150 125
21083-1107010-62 165 125
21412 160 100

Расположение на карбюраторе

Топливные жиклеры системы холостого хода карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 39-44
21081-1107010 39-44
21083-1107010 39-44
21073-1107010 39-44
21051-1107010 37-43
21083-1107010-31 38-44
21083-1107010-35 38-44
21083-1107010-62 50
21412 35-41

Расположение на карбюраторе

электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора Солекс с топливным жиклером СХХ

Воздушные жиклеры системы холостого хода карбюраторов Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 170
21081-1107010 170
21083-1107010 170
21073-1107010 140
21051-1107010 140
21083-1107010-31 170
21083-1107010-35 170
21083-1107010-62 160
21412 150

Расположение на карбюраторе

видимые элементы СХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс при снятой крышке

Топливные жиклеры переходной системы 2-й камеры карбюратора Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 50
21081-1107010 50
21083-1107010 50
21073-1107010 70
21051-1107010 50
21083-1107010-31 50
21083-1107010-35 80
21083-1107010-62 50
21412 80

Воздушные жиклеры переходной системы 2-й камеры карбюратора Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
2108-1107010 120
21081-1107010 120
21083-1107010 120
21073-1107010 140
21051-1107010 150
21083-1107010-31 120
21083-1107010-35 150
21083-1107010-62 120
21412 150

Топливный жиклер актюатора ГДС карбюратора 21083-1107010-62 Солекс

Модели карбюраторов 1-я камера 2-я камера
21083-1107010-62 85

Примечания и дополнения

— Жиклеры карбюраторов Солекс взаимозаменяемые. То есть на свой карбюратор можно без особых проблем установить жиклеры с другого карбюратора Солекс, но, например, большей или меньшей производительности.

— Переходная система первой камеры карбюратора не имеет своих жиклеров, она конструктивно объединена с системой холостого хода карбюратора.

— Топливные и воздушные жиклеры ГДС, топливный жиклер системы холостого хода можно вывернуть и заменить, остальные нет.

Еще статьи по карбюратору Солекс

Если вам еще не приходилось расшифровывать таблицы жиклеров карбюраторов Солекс и подбирать по ним деталь, то мы подскажем с чего начать. А чтобы сэкономить ваши деньги, мы рассмотрим, как происходит замена этих маленьких, но столь важных запчастей.

За что отвечают жиклеры?

Так называются детали карбюраторов, имеющие калибровочные отверстия для дозирования топлива либо воздуха. Как вы уже догадались, в зависимости от назначения жиклеры делятся на топливные и воздушные. Эти элементы имеют противоположное действие и по-разному влияют на состав топливной смеси. Увеличив сечение топливного (главного) жиклера, мы получим обогащенную смесь, а воздушного, наоборот, обедненную.

Детали карбюратора для дозирования топлива

Из всего вышесказанного понятно, что эти детали влияют на расход топлива и, естественно, материальную сторону обслуживания авто. При увеличении производительности главного элемента возрастет расход горючего на всех режимах. А изменив показатели воздушного, авто будет больше «кушать» только во время движения на повышенных скоростях.

Как подобрать жиклеры для Солекс?

При грамотном подборе жиклеров на карбюратор Солекс двигатель будет работать плавно и стабильно даже при частых нагрузках. При этом получится еще и сэкономить до 35% бензина в городском режиме. В первую очередь следует определиться с главным элементом, а потом уже можно перейти и к воздушному. Причем огромное значение при подборе имеет объем мотора. Если он большой, то лучше использовать вторичные жиклеры маленького сечения. Диаметр деталей с калибровочными отверстиями в первой и второй камере могут несколько отличаться.

Вы легко можете найти специальные таблицы, в которых указывается оптимальное соотношение индексов топливных и воздушных жиклеров для Солекс, а также прогнозируется полученная смесь и даже поведение авто. Например, если взять топливный элемент большой производительности, а воздушный, напротив, малой, то будет переобогащенная смесь, которая не воспламеняется. В подборе вам поможет таблица, где указывается оптимальный диаметр всех жиклеров в зависимости от типа двигателя и марки карбюратора.

Таблица соотношения индексов жиклеров

Определиться с видом и размером жиклеров для Солекс очень важно, но необходимо их еще и купить. На этом этапе необходимо знать, какую информацию скрывают цифры, нанесенные на верхней части элементов. Не редкость, когда на поверхность детали наносится два обозначения, и в каждом из них скрыт определенный параметр. Например, цифры «21» и «23» соответствуют наружному диаметру дозирующего элемента. Увидев на главных топливных жиклерах обозначение «95» или «97,5» можно судить о производительности, так как это обозначение характеризует пропускную способность элемента. На воздушных элементах также указывается их производительность, но это значение обычно находится в пределах «125» и «155».

Кто-то уверен, что не нужно спешить с подбором новых жиклеров, а увеличить пропускную способность детали можно, расточив ее диаметр. Однако делать эту операцию следует только на высокоточном оборудовании. В гаражных условиях с помощью дрели и сверла изменять диаметр жиклеров нельзя, так вы только испортите их. Поэтому если по каким-либо показателям деталь не подходит, следует приобрести новый элемент, соответствующий требованиям.

Замена во всех подробностях

Подобрав по номерам жиклеры карбюратора Солекс, можно приступить и к их замене, в отличие от расточки эту операцию вполне реально провести и самостоятельно дома. Кстати говоря, не всегда поводом служит неправильно подобранный элемент, очень часто в процессе эксплуатации эти детали изнашиваются, засоряются, что приводит к изменению диаметра и состава смеси со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, автовладельцы таким способом повышают мощность своего «железного коня» или, наоборот, уменьшают расход бензина. В общем, замена жиклеров вполне годится в категорию тюнинга транспортного средства.

Чтобы извлечь жиклеры от Солекс, придется демонтировать двигатель и, конечно, разобрать его. Перед тем как вытащить силовой агрегат обязательно отсоедините минусовой провод от АКБ, а затем снимите корпус воздушного фильтра. Заранее приготовьте чистую ветошь и растворитель, например, уайт-спирит, чтобы очистить поверхность мотора от загрязнений. Теперь необходимо найти место крепления приводного троса к воздушной заслонке и немного ослабить фиксирующий эти части винт. Проделайте то же самое и с болтом, крепящим оболочку троса. Для этой цели прекрасно подойдет рожковый ключ. Отсоединив от карбюратора трос, снимите и шланг подвода картерных газов с патрубка.

Извлечение жиклеров от Солекс

Чтобы отсоединить топливный шланг от штуцера, кроме гаечного ключа понадобится еще и крестовая отвертка. Сначала ослабляем затяжку крепежного хомута, затем демонтируем шланг и болтом М8 глушим отверстие в последнем. Необходимо снять шланг вакуумного регулятора. Также отсоединяется от вывода электромагнитного клапана и клемму провода. Берем плоскую отвертку и отжимаем с ее помощью наконечника тяги дроссельной заслонки, после чего извлекаем его. Теперь появилась возможность вытащить и возвратную пружину.

Чтобы снять карбюратор нужно приготовить накидной и рожковый ключ на «13». Первым откручиваются 3 гайки, посредством которых деталь крепится к впускному трубопроводу, а вторым – крепежная. Пользуясь случаем, осмотрите прокладку карбюратора, возможно, и ей не помешает замена. Если узел будет снят длительное время, то обязательно заглушите впускной трубопровод ветошью. Чтобы осуществить замену жиклеров в карбюраторе, осталось снять с него крышку. Берем плоскую отвертку и откручиваем эти детали. Сначала убираем топливные жиклеры, потом воздушные. В кольцах последних деталей найдете эмульсионные трубки, чтобы вытащить, их следует поддеть надфилем.

Замена прокладки карбюратора

Главный топливный элемент вторичной камеры обозначается буквой «А», а первичной – «Б». Затем приступаем и к снятию воздушных жиклеров, маркирующихся «В» и «Г» для вторичной и первичной камеры соответственно.

Замена не должна делаться вслепую. Визуально оцените состояние жиклеров. Наличие рисок, царапин и неровностей на их внутренней поверхности недопустимо, так как эти дефекты снижают пропускную способность. Негативное влияние имеет и загрязнение деталей смолами. Перед установкой новых жиклеров желательно проверить их на специальном стенде, так вы сможете увидеть, насколько соответствует указанная пропускная способность элементов реальным показателям.

Установка новых деталей Солекс

Если уж начали разбирать карбюратор, то неплохо было бы изучить и состояние остальных его частей, может быть, замена жиклеров не единственная потребность этого узла. Откручиваем винт ускорительного насоса и демонтируем последний вместе с клапаном и уплотнительными кольцами. Затем извлекаем из штатного места кольца и диффузоры обеих камер. Чтобы вытащить из ускорительного насоса канал, необходимо открутить крепежный винт.

Далее извлекаем вместе с корпусом топливный жиклер и достаем его. Демонтировать диафрагму можно после того, как откроете ее крышку и достанете пружину. Раскрутив болтовые соединения, разъединяем корпус карбюратора и дроссельной заслонки. Теперь появился доступ к теплоизоляционному элементу и картонным прокладкам. Снимаем крышку вместе с регулировочным винтом, затем извлекаем последний с уплотнительным кольцом. Все детали с дефектами ждет замена, остальные части хорошенько промываем в специальном средстве. Жиклеры и прочие отверстия продуваем сжатым воздухом. Собираем в обратном порядке.

litezona.ru

Жиклеры карбюратора 21073 Солекс | Twokarburators.ru

Карбюратор Солкс 21073 автомобиля Нива 21213 имеет несколько жиклеров в разных системах. Они позволяют точно дозировать топливо, воздух, эмульсию поступающие в двигатель.

Расположение и тарировочные данные жиклеров карбюратора 21073 Солекс

Топливные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС) 1-й и 2-й камер карбюратора Солекс 21073

Первая камера — 107,5, вторая камера 117,5. См. фото ниже.

Воздушные жиклеры главных дозирующих систем 1-й и 2-й камер карбюратора Солекс 21073

Первая камера — 150, вторая — 135.

топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС) карбюратора 21073 Солекс

Калиброванное отверстие в штуцере перепуска топлива в бензобак (штуцер «обратки»)

Диаметр — 0,7 мм.

калиброванное отверстие в штуцере перепуска топлива в бензобак («обратки»)

Топливный жиклер системы холостого хода (СХХ) карбюратора 21073 Солекс

Тарировочные данные — 39-44.

топливный жиклер системы холостого хода (СХХ) карбюратора 21073 Солекс в электромагнитном клапане (ЭМК)

Воздушный жиклер СХХ карбюратора 21073 Солекс

Маркировка — 140.

воздушный жиклер системы холостого хода (СХХ) карбюратора 21073 Солекс

Топливный жиклер переходной системы второй камеры карбюратора 21073 Солекс

См. фото ниже. Маркировка — 70.

Топливный жиклер эконостата карбюратора 21073 Солекс

Маркировка — 70.

топливный жиклер эконостата и топливный жиклер переходной системы второй камеры карбюратора 21073 Солекс с трубками

Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073 Солекс

Маркировка — 40.

топливный жиклер экономайзера мощностных режимов карбюратора 21073 Солекс (крышка экономайзера снята)

Примечания и дополнения

— Расположение и количество жиклеров Солекс 2108, 21081, 21083 и иных карбюраторов этого семейства аналогично карбюратору 21073 Солекс. Различны лишь их тарировочные данные. Подробнее: «Жиклеры карбюраторов Солекс».

— Жиклеры карбюраторов Солекс разных модификаций взаимозаменяемые, что создает широкое поле для тюнинга и доработки.

Еще статьи по устройству карбюратора 21073 Солекс

— Схема карбюратора 21073 Солекс

— Параметры и тарировочные данные карбюратора 21073 Солекс

— Система холостого хода карбюратора 21073 Солекс, устройство

— Регулировочные винты карбюратора 21073 Солекс

twokarburators.ru

Карбюратор Cолекс 21083 жиклеры: разновидности и правильный подбор

Жиклеры карбюратора Солекс 21083 представлены в виде двух видов: топливные и воздушные.

Воздушные и топливные жиклеры противоположные по своему взаимодействию на состав и качество горючей смеси. В процессе увеличения площади сечения жиклера топливного будет наблюдаться обогащение горючей смеси, а в случае с воздушным жиклером – обеднение.

Следует учесть, что степень их воздействия не одинакова при разных режимах работы карбюратора Солекс 21083. Если изменить сечение основного жиклера состав топливной смеси начнет изменяться прямо пропорционально для всех режимов дроссерирования от низких нагрузок до полного открытия дросселя.

Также воздействие жиклера воздушного больше ощущается в процессе увеличения угла открытия заслонки дроссельной.

Таким образом, при необходимости выполнить изменение состава топливной смеси на всем диапазон характеристик, то потребуется изменить производительность топливного главного жиклера. Для изменения характеристики кривой состава горючей смеси, необходимо воспользоваться жиклером воздушным.

Из экономических показанных характеристик авто с разной производительностью воздушного и топливного жиклеров основной системы карбюратора следует, что в случае увеличения производительность топливного главного жиклера, расход топлива соответственно увеличиться на всех скоростных режимах автомобиля.

Изменение производительно жиклера воздушного позволяет увеличить расход топлива только при высоких скоростных режимах авто. Подбирая наиболее подходящую производительность воздушного и топливного жиклеров, важно выбрать оптимальный состав подающейся топливной смеси для определенного режима работы мотора автомобиля.

Правильный выбор необходимых характеристик дозирующей главной системы будет в дальнейшем определять плавность и стабильность работы двигателя, это особенно будет заметно при частичных нагрузках. Авто в процессе движения по городу 65% времени работает с немного прикрытой заслонкой дроссельной в момент разряжения трубопровода впускного выше 450 мм рт.ст, а также расходует до 35% всего количества топлива.

Таблица топливных жиклеров карбюратора Солекс 21083

В процессе дросселирования карбюратора можно наблюдать нестабильный состав топливной смеси по времени в рабочих зарядах, нет идентичности циклов. Это существенное оказывает влияние на состав газов отработанных.
Также на неоднородный состав горючей смеси по циклам могут воздействовать три фактора:

  • характера распределения смеси по сечению потока;
  • дисперсность топлива;
  • характер распределения смеси вдоль потока.

Существенное воздействие на структуру потока могут оказывать вид течения эмульсии смеси из канала главной системы распылителя. В зависимости от соотношения производительности в дозирующей системе жиклеров и скорости истечении эмульсии можно получить такие виды течения: ламинарное, пробковое, грубоэмульсионное, осесимметричное и волновое.

Таким образом, в зависимости от изменения вида течения из распылителя главной системы эмульсии в значительной степени будет изменяться однородность состава топливной смеси в рабочих циклах мотора авто. Осесимметричный режим является наиболее оптимальным для стабильной работы двигателя авто. Это удается достичь благодаря равномерной подачи топлива.

Воздушные жиклеры карбюратора Солекс 21083 позволяют отрегулировать совместно с топливными жиклерами оптимальную работу карбюратора. Следует помнить, что расположение воздушного жиклера основной системы внутри бензовоздушного главного тракта нежелательно из-за возможности засорения или засмоления жиклера, что может привести к неисправностям карбюратора.

Часто это наблюдается в случае пропуска картерных газов мотора через карбюратор. Правильней всего разместить жиклеры воздушные в специальных карманах, которые буду защищать их от воздействия потока прямого воздуха.

В случае доработки или тюнинга карбюратора Солекс 21083 необходимо уделить должное внимание подбору жиклеров. Этот процесс должен осуществляться в зависимости от объема мотора авто. Таким образом, под большие объемы двигателя, к примеру 1.5-1.7 лучше всего использовать маленькие жиклеры.

Из-за того, что большой объем, за единицу времени проходить будет много воздуха через диффузор, и как следствие будет расходоваться значительно больше топлива. Конечно если вы не собираетесь прокачать свое авто для быстрой езды, тогда для вас это не будет столь существенно. В противном случае лучше установить жиклеры с меньшим сечением.

Начинать подбор жиклера наиболее правильно с топливного, а затем перейти в выбору воздушного. Также следует учесть, что сначала необходимо выбрать жиклеры для первой камеры, а после того как установили на нее жиклеры, следует перейти ко второй камере карбюратора. Только таким способом считается наиболее правильная установка или замена жиклеров.

Квалифицированные специалисты советуют перед тем, как начать работы найти оригинальный карбюратор заводской Солекс 21083, который рассчитан на такой же объем двигателя, который установлен на вашем авто, и попробовать установить на него эти жиклеры. Ниже приведена таблица жиклеров карбюратора Солекс 21083.


В зависимости от предпочитаемого стиля вождения, вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный размер жиклеров. Но учтите, что при использовании жиклеров серии «спорт» расход топлива вашего авто может увеличиться в два раза.

Поэтому если вы предпочитаете оптимальный расход и динамичное авто, то лучше выбрать средний вариант, к примеру «мощностной нормальный» или «мощностной умеренный». Для тех, кто предпочитает размеренный спокойный стиль вождения лучше всего подойдут жиклеры «экономичные». Кстати, есть также еще одна модификация: карбюратор Солекс 21083 1107010, у него есть свои плюсы.

А на видео показано, как правильно подбирать жиклеры для карбюратора Солекс 21083:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Ноябрь 14th, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль, Советы автомобилистам

avto-all.com

Жиклеры Карбюратора, Топливные и Воздушные, Таблица Солекс, ДААЗ, ОЗОН, Как Подобрать Главный, Схема Расположения Для Установки и Правильной Чистки

Жиклеры карбюратора

Эти маленькие детали оказывают влияние на работу двигателя машины. Если увеличить топливный жиклер, можно сделать машину резвой, но требующей много топлива.  Установив воздушный жиклер с большим сечением,  мы получаем машину, не развивающую высоких скоростей, но и не требующую частых заправок. Все зависит от желания владельца автомобиля.

Чистка, настройка, замена и регулировка жиклеров и регулировка обогащения  топливно-воздушной смеси производится во время ТО и при возникновении нештатных ситуаций.

Основные виды жиклеров и их подбор

Промышленностью выпускается 2 вида жиклеров карбюратора, которые входят в каждый ремкомплект:

  • топливные;
  • воздушные.

Они изготавливаются для каждой камеры устройства. Выбор жиклера зависит от сечения большого и малого диффузора карбюратора. Комплекты для ремонта выпускаются разные — для каждой модели и марки автомобиля. Детали отличаются по диаметру отверстия. Как отрегулировать правильную работу мотора – информация необходимая каждому владельцу автотранспорта.

Довольно часто карбюратор Солекс устанавливают на автомобили других марок, с наиболее мощными двигателями. В таком случае машина будет работать с перебоями, потому что вазовские жиклеры не смогут качественно выполнять свою работу — из-за диаметра, недостаточного для подачи обогащенной смеси.

Нередко автолюбители для лучшего разгона и динамичной езды устанавливают топливную деталь большого размера. В этом случае не следует забывать об увеличении расхода топлива. Также увеличенный диаметр жиклера на несколько порядков не всегда сможет дать хороший результат. Как подобрать жиклеры, сможет подсказать таблица.

Таблица жиклеров для карбюратора

Если объем двигателя 1,6 литра, не следует ставить на него главный жиклер от мощного мотора. Если вас перестал устраивать разгон авто, может следует поискать другую причину, например:

Снятый карбюратор

Это только некоторые причины и неисправности, устранив которые, вы снова получите резвый автомобиль. Мнения о переделке жиклеров у автолюбителей разные, но большинство считает, что не стоит этого делать. Иногда, любители экономии устанавливают жиклеры, размеры которых меньше рекомендованных. В таком случае получается экономичное, но очень слабое авто, которое будет очень долго разгоняться. Не следует жиклеры карбюратора Озон устанавливать в карбюратор Форда. Они должны стоять на классике Жигулей.

Большое влияние на показатели разгона и мощности автотранспорта может оказать правильно проведенная настройка работы карбюратора.

Проведение регулировки карбюратора

Каждый из карбюраторов регулируется по нескольким значениям. Выполнив эту операцию, изменяют:

  • наполнение бензином поплавочной камеры;
  • величину максимальных оборотов холостого хода;
  • насыщенность топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель.

Выполнить регулировку качества смеси достаточно легко. Сделать это может каждый автолюбитель:

  1. На прогретом двигателе, при помощи винта регулировки качества смеси, выставляем количество оборотов, не более 900 на тахометре;
  2. Снижаем до максимально возможного — качество смеси, закручивая винт регулировки. Доводим работу двигателя до очень малых оборотов;
  3. Постепенно откручивая винт, доводим обороты до нормального количества, чтобы двигатель работал ровно. Здесь нельзя переборщить, лучше провести операцию еще раз. Повышенные обороты холостого хода повысят расход топлива, поэтому проводится дополнительная регулировка.

Бывают ситуации, когда обороты приходится увеличивать из-за провалов в работе мотора. Например, если при вращении винта не изменяются обороты. Причин у этой поломки несколько. Необходимо обратить внимание на:

  • жиклер электромагнитного клапана – возможно, он засорился;
  • канал, находящийся под винтом регулировки качества смеси. При некачественном бензине он засоряется;
  • электромагнитный клапан — возможно неисправен именно он.

Жиклер электромагнитного клапана

Проверить исправность клапана достаточно просто. На выключенном моторе отсоединяем от электромагнита провод, откручиваем электромагнитный клапан и отсоединяет топливный жиклер. Теперь поворачиваем ключ в замке зажигания и подносим снятый с клапана провод.

Щелчок и утапливание штока клапана в корпус говорит об исправности электромагнита. В противном случае, меняем этот узел устройства. Умельцы  советуют более легкий способ. На работающем двигателе сдергиваем провод. Если мотор заглох, можно работать дальше — клапан исправен.

При попадании в жиклер соринки, его следует прочистить. Чистка проводится очень просто. Жиклер можно продуть с помощью насоса или компрессора.  Нередко соринки настолько мелкие, что их не видно, но лучше перестраховаться и, если уж снимают деталь, то ее продувают для исключения этой проблемы. Проведя все операции, ставим жиклер на место и проверяем работу системы.

Почистить канал холостого хода под винтом регулировки смеси, на дороге, не всегда получается. Нередко он забивается настолько, что его нельзя продуть, и для устранения неисправности нужна разборка карбюратора. Только после этого появляется возможность прочищать этот канал. В такой ситуации есть временный выход.

Гаечным ключом  ослабляем крепление электромагнитного клапана на карбюраторе, до состояния нормальной работы двигателя и доезжаем до дома. В этом случае бензин проходит мимо топливного жиклера холостого хода и это приводит к повышенному потреблению топлива. Основной «симптом» этой неисправности – перебои на минимальных оборотах и выключение двигателя при отжимании педали газа, поэтому обязательная чистка каналов и последующая регулировка помогут избавиться от поломки.

Помните – настройка и регулировка проводится только на прогретом двигателе, но перед этим зачастую необходимо провести замену жиклера, установив деталь из комплекта. Как правильно это сделать рассмотрим далее.

Замена жиклера

Подбор жиклеров карбюратора проводится согласно маркировке. Номер каждой детали в наборе должен соответствовать диаметру, согласно таблице. Подбирая комплект деталей карбюратора, определитесь какая мощность, скорость разбега вас устроят. Если устанавливаете номинальные размеры, тогда все просто – необходимо сначала выбрать комплект. Это самая ответственная работа при покупке. Следует помнить о том, что 80% деталей на рынке из Китая. Обратите внимание на это, подбирая их. Затем  можно делать ремонт.

Важно. Двигатели для автомобилей ВАЗ выпускаются с «ДААЗовскими» карбюраторами. Практически на всех модификациях первичная камера оснащена распылителем 4,5. Главный топливный жиклер имеет маркировку 135, на воздушном стоит номер 170. При установке распылителя номер 4 в первой камере ставят 130 топливный и 150 воздушный жиклеры. Следует обязательно выдерживать это соотношение.

Для его проведения нам потребуется снять карбюратор с двигателя. Это сделает дальнейшую работу более удобной. Схема демонтажа карбюратора описана в других статьях сайта, единственно, на что необходимо обратить внимание – это на прокладку между карбюратором и корпусом двигателя.

Замена жиклеров

Сняв карбюратор отверткой, откручиваем винты крепления крышки. Снимаем ее и плоской отверткой выкручиваем топливные и воздушные жиклеры. На воздушных необходимо отсоединить эмульсионные трубки. Затем производится установка новых деталей или чистка старых исправных жиклеров. Для большей уверенности необходима калибровка жиклеров на специальном стенде.  «Неправильные» детали следует удалить, но самостоятельно эту операцию не выполнить.

Все детали карбюратора перед установкой необходимо промыть в чистящей жидкости, удалить грязь, нагар, прочистить все каналы. Начинаем установку новых жиклеров. При этом следует соблюдать правильное расположение каждой детали механизма. Жиклеры на карбюратор необходимо ставить по маркировке.

Собираем карбюратор

Проведя сборку устройства, устанавливаем на новую прокладку и затягиваем крепежные гайки. Первичная регулировка и настройка проводится винтом насыщенности смеси и регулировки оборотов холостого хода. Данные операции позволят завести двигатель. Подключаем все шланги и провода, устанавливаем новый воздушный фильтр. Убеждаемся, что все детали стоят на своих местах и надежно закреплены. Проводим пробный запуск двигателя. Сейчас нам потребуется подрегулировать работу мотора и разогреть его.

Посмотрев данные по температуре двигателя, настраиваем его работу.

Выполнив все операции по установке жиклеров, настройке карбюратора надежно и с соблюдением всех инструкций, подумайте, сколько топлива вы сэкономите.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Мерседес е211 фото – Ой!

Мерседес 211 кузов — фото


Е-класс в линейке Мерседес — это некий компромисс. Умелый баланс между роскошным S-классом и более бюджетной цешкой. Это именно тот автомобиль, который покупали не от переизбытка денег, но его цена как раз впритирку вписывалась в рамки бизнес-класса. Первым из них был очкарик, W210, немного тяжеловесный, обрюзгший бюргер с непривычной овальной двойной оптикой. Он утомлял визуальной тяжестью как спереди, сзади, так и профиль. Машина требовала облегчения. Эффектного, но не слишком дорогого решения.

Содержание:

  1. Роскошно и недорого. МВ W211
  2. Кузова Мерседеса W211
  3. Комплектации Mercedes-Benz E-Klassе
  4. Система привода и трансмиссии

Роскошно и недорого. МВ W211

Таким решением стал Mercedes-Benz E-Klasse в кузове W211. Он появился в 2002 году. Кузов стал гораздо изящнее, легче, воздушнее. От былой тяжеловесности не осталось и следа. Ему оставалось только выдержать высокую планку, которую поставил 210-й кузов и все его вариации.

Мерседес 211 кузов. фото и характеристики которого раcсматриваем сегодня, полностью подтвердил свое назначение, как уверенного лидера в классе. Что линейка двигателей (а это более 20 агрегатов), что комфорт, что разнообразие комплектаций и интерьерных изысков — равных ему не было, по крайней мере, в Европе.

Кузова Мерседеса W211

Автомобиль изначально предлагался только в двух кузовах — четырехдверный седан и универсал, купе в этой редакции не выпускалось. Последних было выпущено очень мало. Это связано в основном с тем, что автомобиль все-таки играл в бизнес-секторе, а это значит, что универсал фактически выпадает из зоны внимания основной аудитории. Не солидно подкатывать на деловую встречу в семейном автомобиле. Как в комнатных тапочках, ей-богу.

Поэтому универсалы купили всего около 4% всех потенциальных клиентов Е-класса. Основной упор был на седаны, а в общей сложности было продано более 1,5 миллионов экземпляров автомобиля, что на 0,3 миллиона больше, чем в Мерсов в 210-м кузове. Значит, дизайнеры попали в точку. Да и инженеры задних не пасли.

Фактически, автомобиль имел две редакции, визуально очень слабо отличающиеся друг от друга. Рестайлинг прошел в 2007 году, а выпускалась модель до 2009 года. Но по техническим характеристикам и комплектациям разница между этими двумя версиями была существенной.

Комплектации Mercedes-Benz E-Klassе

Новый Mercedes заставил по-новому взглянуть на комплектации. Даже в самых недорогих автомобилях с четырехцилиндровыми маломощными моторами, в базе уже стояли двухзонный климат-контроль и подогрев сидений, а к любой из комплектаций можно было свободно докупить:

  • автономку Вебасто;
  • теплые зеркала и вентиляцию сидений;
  • автозатемнение всех зеркал;
  • фирменный адаптивный свет с пятью алгоритмами работы;
  • пневматическую подвеску, которая, к слову, не пользовалась особым спросом, поскольку гидравлика выполняла свою работу превосходно;
  • опционный полный привод 4Matic.

Линейка двигателей предлагалась широчайшая. Обо всех говорить не станем, носамыми популярными стали 1,8-литровый двигатель с пятиступенчатым автоматом (около 18% всех проданных машин), дизель Е220 (15%), 3,2-литровый бензиновый мотор купили около 12% покупателей, пятилитровый V-8 предпочли около 10% всех клиентов. Практически все Mercedes-Benz E-Klasse W211 покупались с автоматической коробкой.

Самым популярным на нашем рынке был четырехцилиндровый рядный мотор на 1800 кубов с компрессором, за счет которого мощность была вполне приличной — 163 силы, а после 2006 года ее удалось поднять до 185 сил. Популярность такого двигателя вполне объяснима. Он самый недорогой, а кузов одинаковый для всех комплектаций. Кто там будет заглядывать под капот? Мерс и Мерс.

Вслед за ними по популярности шли V-образные шестерки: 204, 231 и 270 сил. Дизелей в принципе было около десятка, начиная с простенького рядного двухлитрового Е200 на 122 силы, заканчивая огромным V-8 Е420 мощностью 315 сил. Дизельные двигатели считаются более долговечными, но только в том случае, если новый автомобиль не работал в службе такси. Такие Мерседесы имеют заоблачный пробег, а ремонт ТНВД и форсунок может влететь в копейку.

Система привода и трансмиссии

Классический привод — задний. Тем не менее, многие выбирали полноприводный версии. Привод постоянный, блокировки отсутствуют, он надежный и выхаживает очень большие сроки, если внимательно следить за уровнем трансмиссионки в обоих мостах и в раздатке. Коробки, как правило, автоматы. Механика встречается очень редко и проблем с ней не бывало никаких. Автоматы иногда подводят, но как правило, на мощных моторах.

В целом, все автомобили Mercedes-Benz E-Klasse в кузове W211 показали себя надежными и комфортными, независимо от года выпуска. При расходе топлива на бензиновых моторах около 12-14 литров на сотню и цене за машину с неплохим пробегом от 48 тысяч евро, даже спустя десять лет после начала выпуска не страшно выложить деньги за приличный экземпляр.

Читайте также:


avtoshef.com

Mercedes E-class W211: цена Мерседес Е-класс W211, технические характеристики Мерседес Е-класс W211, фото, отзывы, видео

Одноклассники Mercedes E-class W211 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Mercedes E-class W211

Mercedes E-class W211, 2003 г

Машина — супер. У меня машина марки Mercedes уже 5-я по счету, были и 190-й, 124-й и подряд три 210-х. Скажу сразу, машина с двигателем до 3200 см 3 — не тянет. У меня Е 430 4matik, комплектация Avantgarde, есть все, включая подогрев задних сидений. Наилучший выбор 4300 и далее.

По надежности Mercedes E-class W211 занимает первое место, но с условием своевременного авторизированного сервиса и оригинальных запчастей. Если есть возможность лучше брать 4matik, снег и грязь, а также динамика движения на порядок выше, чем у заднеприводного. Испытывал сам едет по такой дороге, что всякие там переднеприводные Audi, WV — садятся на раз. Шумы есть, но не такие, как Audi-6 (100), WV всех, уступает S- классу. Умная электроника вещь очень полезная и удобная, всегда помогает и не надо, когда не хочется напрягаться, что бы проехать трудный участок дороги. Итог: машина отличная, Mercedes E-class W211 — был, есть и будет королем автомобилей.

   Достоинства: надежность, престиж и мощность.

   Недостатки: дорогое обслуживание.

  Павел, Москва


Mercedes E-class W211, 2005 г

Что касается управляемости — разворачивается Mercedes E-class W211 на таких «пятачках», где на «десятке» приходилось маневрировать несколько раз. Салон, во-первых, огромный, даже при отодвинутом до конца назад сиденье сзади можно сидеть, не касаясь коленями спинки, посадка за рулем практически идеальная. Во-вторых, несмотря на отсутствие регулировок руля ни малейшего дискомфорта не испытываешь. Раздельный климат просто классная вещь, центральный замок закрывает все двери, багажник, лючок бака, люк спасает от жары, подогрев заднего стекла почти невидимый (как на «Фордах»), атермальные стекла.

   Достоинства: надежный, мягкий, «рулится» как ноги — куда и когда захотел, туда и поехал, удобный салон, эргономика места водителя просто отличная.

   Недостатки: достаточно дорогие запчасти.

  Олег, Ярославль


Mercedes E-class W211, 2007 г

Мнение об Mercedes E-class W211 у каждого свое. Вообще, с дизайном снаружи неплохо, по сегодняшним временам. Рулевое колесо большое, что некоторых приводит в шок, но удобное и легкое с хорошей обратной связью. Педаль газа напольная (как и на BMW), что очень удобно. Реакция на резкие повороты немного отстает от BMW (ну это вообще идеал для водителя), но запаздывание небольшое и весьма прогнозируемое. Тормоза у Mercedes E-class W211 отличные, (про новые автомобили не говорим) такие тормоза еще только на Volvo, причем в основном в работе только передние колодки. На данной модели установлена система ASD (блокировки дифференциала), так это такая огромная помощь на наших дорогах. ABS на автоматах идет в стандарте.

Посадка хорошая, кресла жесткие, но это- то и плюс, нет усталости после долгой дороги. Места внутри у Mercedes E-class W211 ну очень много, это преимущество дизайна прямых линий, хотя это и старовато (классика). Для пассажиров идеальная машина, иногда даже не замечают, едет ли машина или стоит. Головной свет плоховат, сели отражатели, да и стекло старое, да и грязь у нас на улице всегда. Двери открываются всегда, одним движением, даже в мокрый мороз. Отопитель самый лучший и быстрый из тех, что я встречал (особенность немецких машин). В скоростных режимах Mercedes E-class W211 становится как «утюг», без раскачки вдоль и поперек, повороты пишет без корректировки, как по рельсам.

   Достоинства: отличная управляемость, устойчивость на дороге. Надежная подвеска, хорошие тормоза. Удобный и просторный салон.

   Недостатки: плохая подсветка приборной панели. Дорогое содержание.

  Виктор, Пермь

 

avto-russia.ru

Фото Mercedes-Benz E-Class (2006 — 2009)

Скачать эти обои Mercedes-Benz E-Class на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz E-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz E-Class

Тест-драйвов
20
Двигателей
8
Комлектаций
14
Поколение
W213_S213_C208_A208
Цены
от 2 980 000
до 4 870 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz E-Class поколение W211_S211_ рест.?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz E-Class


  • 2016 – сегодня

    W213_S213_C208_A208


  • 2012 – 2016

    W212_S212_C207_A207 рес.


  • 2009 – 2012

    W212_S212_C207_A207


  • 2006 – 2009

    W211_S211_ рест.


  • 2003 – 2006

    W211_S211

  • 1999 – 2003

    W210_S210 рест.


  • 1995 – 1999

    W210_S210

Фотографий всего:

4 9 3 9 3

www.motorpage.ru

Mercedes-Benz E-Class (W211) технические характеристики, обзор и фотографии

Mercedes E-Class – один из лидеров сегмента спортивных седанов повышенной комфортности; уже несколько десятилетий этот автомобиль радует поклонников комфортом, динамичностью и безопасностью. Mercedes E-Class, как и все автомобили Mercedes-Benz, отличает высокое качество материалов и сборки, применение передовых технологий, что обеспечивает им ведущее место в сегменте спортивных седанов и универсалов.

Покупатель сможет подобрать себе автомобиль Mercedes E-Class по вкусу и кошельку – производителем представлен широчайший выбор вариантов кузова и комплектации моделей, от экономичных дизельных до спортивных AMG.

Общий дизайн автомобилей Mercedes E-Class всегда был простым, но элегантным. Салоны первых моделей E-Class были комфортными, но не шикарными. Лишь сравнительно недавно производитель выбрал роскошь в качестве основного дизайнерского мотива, и в салонах автомобилей нашлось место солидному количеству кожи, древесины и хрома. Основной соперник Mercedes E-Class – его же соотечественник, BMW 5 Series. Автомобили Mercedes E-Class обычно мощнее, но BMW остается любимчиком тех, кто предпочитает спортивный стиль вождения, ведь его рулевое управление и ходовая считаются более чувствительными.

Mercedes-Benz E-Class представленный в 2002 году имеет спортивный внешний облик… даже несколько агрессивный. Седаны E-Class представлены в четырех вариантах: турбодизельный E320 Bluetec (208 л.с.), E350 с бензиновым двигателем V6 (268 л.с.), E550 с двигателем V8 (382 л.с.) и 507-сильном E63 AMG, под капотом которого установлен 6.3-литровый V8. Стандартный привод для Mercedes E-Class – задний, а на седанах E350 и E550 может быть установлена система полного привода 4Matic. Универсалы E-Class предлАгаются в вариантах E350 4Matic и E63 AMG. Все модели оснащены автоматической трансмиссией: заднеприводные – 7-ступенчатой, 4Matic – 5-ступенчатой.

В комплектацию всех моделей Mercedes E-Class входят абсолютно все элементы комфорта, которые только можно себе представить. В этом автомобиле вас порадует и панорамный люк, и климат-контроль на две зоны, и кожаный салон, и электропривод регулировки передних кресел, и мощная стереосистема. На ведущие модели ряда установлена адаптивная пневматическая подвеска и климат-контроль на две зоны. Версия AMG, конечно же, отличается уникальным внешним дизайном и стильным салоном, спортивными креслами, более мощными тормозами и спортивной подвеской Airmatic.
Технические возможности всех Mercedes E-Class впечатляют. Модели E320 Bluetec и E350 разгоняются до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, E550 – приблизительно за 5 секунд, а седан AMG еще быстрее.

Причин для популярности Mercedes E-Class вполне достаточно, ведь автомобиль соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к сегменту: он комфортный, динамичный, безопасный и престижный. Справедливости ради, следует отметить и давнего соперника Mercedes E-Class – более жизнерадостную модель BMW 5 Series, к которой указанные достоинства относятся не в меньшей степени. А для экономных покупателей есть Audi A6 и японские бренды повышенной комфортности, предлагающие превосходные динамичные автомобили по значительно меньшим ценам.

Если Вы ищете Mercedes E-Class с пробегом, выпуска последних лет, Вам, возможно, будет полезна следующая информация:

В модельный ряд 2003 года входили седан и универсал E320 (221 л.с.) и седан E500 (302 л.с.). В конце 2003 года к модельному ряду присоединился седан E55 AMG, оснащенный 469-сильным двигателем V8.
В 2004 модельном году был представлен универсал третьего поколения, предложенный в вариантах E320 и E500. Тогда же производитель включил в список опций седанов и универсалов полный привод 4Matic. Эта система была стандартной для универсала E500, снятого с производства после 2006 модельного года.
В модельный ряд 2005 был включен универсал Mercedes E55 AMG, а в 2007 эту модель переименовали в E63, оснастив ее более крупным двигателем V8.
В 2005-ом, после пятилетнего отсутствия, вернулась дизельная модель E-Class – Mercedes E320 CDI.
В 2006-ом году бензиновый E320 получил имя E350, что означало следующее: под капотом новой модели находится 3.5-литровый двигатель V6 мощностью 286 л.с. Модель E500 стала E550 после установки 5.5-литрового двигателя V8.

Модели Mercedes E-Class предыдущего поколения были в производстве с 1996 по 2002. Первыми дебютировали седаны – дизель E300D (134 л.с.), модель E320, оснащенная рядным 6-цилиндровым двигателем (217 л.с.) и E420 V8 (275 л.с.).
К 1998 дизельная модель стала турбодизельной, и мощность ее увеличилась до 174 л.с. Вернулся универсал, производитель предложил полный привод 4Matic и заменил рядный 6-цилиндровый двигатель 221-сильным V6. Модель E420 стала называться E430 – объем двигателя V8 увеличили до 4.3 литра.
В 1999 на автомобили установили боковые подушки безопасности, а в 2000 слегка преобразили салон и внешний облик, а также расширили список стандартных элементов безопасности.
E-Class 1996-2002 модельных лет стоит недешево – даже приличный пробег не умаляет его достоинств.

Mercedes E-Class первого поколения был в производстве с 1984 по 1995 года. Эти модели представляли собой отличное сочетание динамичности и безопасности. Первые E-Class были оснащены рядным 6-цилиндровым двигателем (300E) или турбодизельным (300D). Автомобили выпускались с кузовом седан, купе и универсал. Модели этих лет и все еще пользуются спросом – качество и надежность всегда в почете, но ремонт E-Class первого поколения может отнять достаточно времени и средств.



Отзывы

auto.ironhorse.ru

Mercedes-Benz E-Class Estate S211 фотогалерея: 54 фото высокого качества

  1. Фотогалерея
  2. Mercedes-Benz
  3. E-Class Estate S211

Фотогалерея Mercedes-Benz E-Class Estate S211 насчитывает 54 фото высокого качества.
Последнее обновление в галерее: 2012-08-08

122кб. 1600 x 1200