Автор: admin

Почему не поступает – Почему не поступает бензин в двигатель: основные причины

Почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы

Бензопилы – несложные по конструкции и надежные в работе устройства.

При правильном обращении поломки у них возникают редко и быстро устраняются, если владелец знает, где нужно искать причину.

И все-таки на вопрос, почему не заводится бензопила, однозначно ответить нельзя. Этот инструмент в своей основе — обычный двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Для его нормальной работы которого необходимы четыре условия: топливо, воздух, искра и смазка.

За приготовление воздушно-топливной смеси отвечает карбюратор, воздух от пыли очищает фильтр, искру создает блок зажигания и свеча, а смазка находится в бензине.

Причины, по которым бензопила отказывается заводиться, нужно искать последовательно, начиная от простых и переходя к более сложным. Тот, кто сразу бросается разбирать карбюратор, когда бензопила плохо заводится на горячую, сильно рискует. Этот узел лучше ремонтировать и регулировать в специализированной мастерской, а не на коленке.

Кстати, некоторые производители бензопил для того, чтобы пользователи не лезли в карбюратор для изменения состава топливной смеси, делают жиклеры нерегулируемыми.

Для безотказной работы бензопилы нужно уделять особое внимание топливу. Если топливная смесь неправильно приготовлена, то даже надежная Хускварна не будет заводиться. При этом владелец начнет искать причину неисправности где угодно, но только не в топливе. Для исключения данного фактора, нужно всегда готовить топливную смесь из высококачественного бензина и той марки масла, которая указана в инструкции.

Делать ее нужно в таком количестве, чтобы за 1-2 недели полностью выработать. Если вы продержите ее месяц в канистре, то бензин потеряет свои октановые качества и проблемы с работой пилы вам гарантированы.

Довольно часто неисправности бензопил возникают из-за заливания свечи бензином в момент запуска. Эту проблему устраняют, вывернув и просушив свечу (без прокаливания!) Излишек топлива при этом сливают через свечное отверстие, после чего делают 20-30 минутный перерыв, затем ставят свечу на место и повторяют пуск. Хороший владелец всегда имеет в запасе новые свечи, чтобы при поиске неисправности исключить эту деталь из списка подозреваемых.

Отсутствие искры часто вызывается не только отказом свечи, но и плохим контактом между ее наконечником и высоковольтным проводом. Если это соединение при проверке не вызывает подозрений, но искра при включении стартера не появляется – виноват электронный блок зажигания. Этот узел не ремонтируется, а меняется на новый.

Помните о том, что осмотр свечи зажигания дает важную информацию. Если она сухая, значит, в цилиндр не поступает топливо и нужно проверять всю цепочку его подачи, начиная от карбюратора. Черный нагар свидетельствует о неправильной регулировке карбюратора, подающего в смесь слишком много топлива или о переливе масла в бензин.

Если бензопила заводится и глохнет при нажатии на газ, это указывает на плохое поступление топлива. Причиной может быть засорение топливного фильтра или жиклера карбюратора. Первый узел можно проверить и почистить очень быстро, а вот во втором случае лучше довериться специалистам.

Разборка и чистка карбюратора бензопилы требует опыта и аккуратности. Поэтому за нее обычно берутся только те владельцы, которые уже неоднократно и успешно выполняли данную процедуру.

Воздушному фильтру также следует уделить внимание, чтобы не искать причину сбоев в работе бензопилы в неправильном направлении. Если он забит пылью, то на легкий пуск и стабильную работу рассчитывать нельзя.

У каждой модели бензопил есть свои характерные и легко устранимые неисправности. Поэтому, не спешите с разборкой и ремонтом, а лучше почитайте на форумах отзывы владельцев. Например, бензопилы Штиль могут не заводиться по причине банального засорения сапуна.

Этот клапан выравнивает давление в бензобаке по мере расхода топлива. Когда он забивается, в баке образуется вакуум и топливо перестает поступать в карбюратор. Лечится эта болезнь прочисткой сапуна с помощью обычной швейной иголки.

Исключить сапун из списка подозреваемых несложно. Для этого нужно отсоединить от карбюратора топливный шланг и посмотреть, вытекает ли из него топливо. Когда бензин течет полной струей — сапун чист, если же топливо из бензопровода не течет или вытекает очень медленно, то причина неисправности установлена.

Многих владельцев новых бензопил Штиль пугает рост оборотов холостого хода после выработки первых баков бензина. Специалисты считают такое поведение пилы нормальным и указывающим на то, что приработка двигателя и карбюратора идет нормально. Поэтому не спешите обращаться в сервис, а просто немного убавьте винтом холостого хода карбюратора обороты двигателя.

Если упала мощность и бензопила глохнет на холостом ходу, не забудьте проверить глушитель, который может быть забит смолистыми отложениями выхлопа. Прочистка выпускного канала и глушителя устраняет данные проблемы.

Особенно неприятно для владельца, когда все возможные причины вроде бы устранены: установлена новая исправная свеча, карбюратор аккуратно и правильно прочищен, топливо в норме, но бензопила все равно не хочет заводиться.

В этом случае нужно заглянуть в цилиндропоршневую группу. Визуальный осмотр цилиндра и поршня в этом случае помогает найти причину. Если на них заметны сколы или задиры, то пила будет нормально работать только после замены этих узлов. Устранить данную проблему можно расточкой цилиндра под новый поршень ремонтного размера.

Если видимых дефектов на цилиндре и поршне нет, то проверяются поршневые кольца. Для этого поршень вставляют в цилиндр и слегка покачивают его за шатун. Если ощущается люфт, значит, кольца износились и требуют замены.

Часто поломки бензопил происходят по причине недостаточной смазки цепи из-за подтекания маслопровода и засорения каналов. Поэтому, если цепь стала сухой, нужно срочно прочистить каналы, подающие масло на шину. Затем проводится осмотр мест соединений трубок со штуцерами маслонасоса. Если обнаружено сильное подтекание масла из точек контакта или трещины на маслопроводе, трубки меняют, а места соединений заделывают качественным герметиком.

Некоторые детали бензопил обязательно нужно менять по истечении паспортных сроков эксплуатации. Поэтому не забывайте заглядывать в инструкцию, где они четко прописаны. К таким деталям относятся шина, ведущая звездочка, цепь, части антивибрационной системы.

Если замена не сделана вовремя, износ данных узлов негативно скажется на исправных частях бензопилы. Например, длительная отсрочка замены ведущей звездочки приводит к росту вибрации, которая быстро разбивает подшипники коленвала.

Поэтому нужно регулярно проверять глубину выработки зубьев, которая не должна превышать 0,5 мм. Ресурса шины обычно хватает на 3-4 цепи, после чего ее также нужно заменить.

Полезное видео по правильной эксплуатации бензопилы:

Карбюратор бензопилы – это элемент, который отвечает за смешивание воздушно-топливной смеси. От состояния и исправности этого важного узла зависит не только стабильность двигателя, но и скорость работы всей бензопилы. В связи с этим каждый владелец садового инструмента должен изучить конструкцию карбюратора, а также ознакомиться с правилами его обслуживания и ремонта.

Устройство карбюратора бензопилы

Большинство современных бензопил оснащены почти одинаковыми карбюраторами. Они практически ничем не отличаются друг от друга, и работают по схожему принципу. Единственная разница между камерами разных производителей заключается в материале, из которого они изготавливаются. В дорогих бензопилах американского, шведского и немецкого производства камеры изготавливаются из надежных сплавов, на которые наносятся защитные покрытия. Дешевые китайские и корейские бензопилы оборудуются узлами, изготовленными из дешевых материалов.

Каждый карбюратор состоит из следующих элементов:

  • алюминиевого корпуса с цельной конструкцией. Внутри корпуса расположен входной штуцер, главный винт, импульсный канал, болт для регулировки двигателя при работе на холостом ходу;
  • дроссельная заслонка – она отвечает за регулировку количества воздуха, требуемого для обогащения топливной смеси;
  • диффузор – расположен рядом с входным отверстием камеры;
  • распылитель – предназначен для подачи топливной смеси непосредственно в камеру карбюратора;
  • поплавковая камера – в ней находиться поплавок, который срабатывает в случае недостаточного количества горючего;
  • жиклеры – представляют собой клапаны, которые отвечают за регулировку количеств горючего.

Эта схема карбюратора бензопилы максимально проста и эффективна. В некоторых моделях садовых инструментов она может быть дополнена дополнительными патрубками, сальниками или фильтрами.

Принцип работы карбюратор бензопилы достаточно прост. В момент запуска двигателя открывается воздушная заслонка, расположенная внизу корпуса. При этом в поплавковой и воздушной камерах образуется разрежение, вызванное движением поршня. В результате этого срабатывает штатный диффузор, который начинает всасывать воздух. Количество забираемого воздуха зависит от степени открытия заслонки. При срабатывании поршня через входной штуцер в камеру начинает поступать топливо. Его количество и скорость протекания зависят от положения жиклеров.

В дальнейшем горючее в воздушной камере начинает смешиваться с воздухом. После этого готовая воздушно-топливная смесь проходит через впускные клапаны, откуда направляется в камеру сгорания двигателя пилы.

Регулировка карбюратора бензопилы – что нужно знать новичку?

Изначально все регулировочные болты находятся в заводских положениях – это гарантирует всасывание оптимального количества горючего и воздуха. Тем не менее, из-за длительной эксплуатации пилы в сложных условиях, заводские настройки ее карбюратора могут нарушиться. Даже незначительный сдвиг одного из болтов на 1/5 оборота приведет к серьезному нарушению в работе двигателя пилы. В связи с этим оператор должен постоянно следить за тем, чтобы регулировочные болты находились в оптимальных, установленных на заводе-производителе, положениях.

Если по каким-то причинам работа узла была нарушена, то его потребуется заново настроить. Для этого в устройстве узла предусмотрены 3 регулировочных болта. Первый из них обозначен буквой H – он нужен для настройки двигателя бензопилы при работе на максимальных оборотах. Второй винт с маркировкой L используется для регулировки мотора во время его работы на низких оборотах. Третий винт может иметь маркировку T, S или LA. Его задача заключается в настройке ДВС при работе в режиме холостых оборотов.

Настройка карбюратора бензопилы обязательно должна проводиться при полностью исправном двигателе. Непосредственно перед регулировкой потребуется осмотреть воздушный фильтр, и, при необходимости, очистить его или заменить.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Для настройки узла следует установить инструмент на твердую ровную поверхность. Регулировать карбюратор бензопилы лучше всего в месте, защищенном от пыли и влаги.

Процесс настройки узла должен выглядеть следующим образом:

  1. Вначале нужно отвернуть крепежные болты и снять защитный корпус пилы. Это даст возможно осмотреть карбюратор и, при необходимости, очистить его;
  2. Далее потребуется извлечь штатный воздушный фильтр инструмента. Если пила комплектуется дополнительной поролоновой вставкой, то ее также нужно снять;
  3. После этого потребуется отвертка, которой нужно закрутить болты с маркировкой H и L по часовой стрелке до упора. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать болты;
  4. Затем оба винта следует отвернуть на 1,5 оборота в обратном направлении;
  5. Далее нужно запустить мотор бензопилы и дать ему поработать на протяжении примерно 7 минут;
  6. Как только цилиндр мотора нагреется, потребуется начать поворачивать болт L до момента, пока ДВС не станет работать на максимальных оборотах. Сразу же после этого болт нужно повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
  7. Затем потребуется настроить работу мотора на высоких оборотах. Для этого к двигателю нужно подключить электронный тахометр, и начать поворачивать болт H до момента, пока показатели на табло прибора не совпадут с указаниями по рекомендуемых максимальных оборотах в инструкции к пиле;
  8. В конце останется настроить работу ДВС пилы на холостых оборотах. Для этого потребуется медленно покрутить болт T против стрелки часов до момента, пока мотор не станет работать стабильно и без провалов. Если мотор начал глохнуть, то болт T следует повернуть по направлению стрелки часов.

Чтобы настроить карбюратор на бензопиле, следует максимально точно работать с регулировочными болтами. Чрезмерное закручивания винтов приведет к повышенной нагрузке на двигатель и другие важные узлы садового инструмента.

Чем промывать карбюратор бензопилы?

Для очистки узла от сильных загрязнений лучше всего использовать средство, которое поставляется в продажу в баллонах под давлением. В комплекте с очистителем есть дозатор и длинная тонкая трубка, которая дает возможность распылить средство в любых труднодоступных местах.

Нужно помнить, что чистка карбюратора на бензопиле выполняется с использованием легковоспламеняемых химических средств. Работать с ними нужно в специальной защитной маске и только в хорошо проветриваемых помещениях.

Чтобы почистить карбюратор на бензопиле, узел потребуется частично разобрать. Дроссельную заслонку, регулировочные винты, корпус и другие детали карбюратора потребуется промыть средством из баллона и отложить до полного высыхания. Как только все элементы высохнут, узел можно собрать и установить обратно на бензопилу.

Бензин не поступает в карбюратор бензопилы

Если горючее не поступает в штатную камеру, то это может говорить сразу о нескольких поломках. В первую очередь потребуется проверить воздушный и топливный фильтр. При длительной эксплуатации пилы эти элементы поглощают большое количество пыли, которая в дальнейшем препятствует просачиванию чистого воздуха и горючего. Слабозагрязненный фильтр можно почистить бензином, но если деталь засорена большим количеством пыли, то ее потребуется заменить.

Еще одна причина неисправности заключается в игле. Этой детали свойственно залипание, особенно, в бензопилах китайского производства. Чтобы устранить неисправность, в большинстве случаев будет достаточно просто пошевелить иглу.

Если топливо не поступает в камеру, то владельцу пилы следует осмотреть сальники инструмента. После нескольких месяцев использования инструмента эти детали теряют свою герметичность. Со временем они начинают пропускать бензин, в результате чего инструмент перестает заводиться. Ремонт выполняется путем замены сальников.

При запуске пилы важную роль играет сапун. Он находиться возле крышки бензобака пилы, и выполняет сразу 2 задачи – поддерживает оптимальное давление воздуха, и не дает вытекать горючему. Чтобы проверить сапун, потребуется отключить трубку для подачи топлива и посмотреть, насколько интенсивно вытекает бензин. Если он вообще не вытекает, значит, штатный сапун забит мусором и грязью. В этом случае потребуется очистить элемент и установить его на место.

Если горючее не поступает в камеру, то нужно проверить топливную магистраль. Чаще всего для комплектации инструмента бюджетного класса используется китайский шланг, который со временем теряет герметичность. В таком случае потребуется заменить магистраль, уделив особое внимание герметичности стыков канала.

Почему бензопила стреляет в карбюратор?

Если во время запуска и эксплуатации инструмента его владелец слышит звуки, напоминающие выстрелы, то это говорит о неисправности узла, в котором смешивается топливо. Причиной этому, скорее всего, служат такие неисправности карбюратора бензопилы:

  • перетянутое зажигание – в этом случае горючее не прогорает, что приводит к специфическим резким выстрелам;
  • подача в карбюратор смеси с низкой концентрацией бензина – чтобы исправить проблему, потребуется настроить жиклеры.

Если стреляющий звук исходит со стороны глушителя, то проблема заключается в перенасыщении топливной смеси бензином. Если в топливе слишком мало воздуха, то оно будет гореть не только в камере, но и в глушителе. Свидетельством этому будет служить большое количество нагара на внутренних стенках глушителя.

Каждая современная бензопила, независимо от ее предназначения и конструктивных особенностей, комплектуется топливной системой. В ее основу вложен карбюратор, главная функция которого заключается в перемешивании топливной смеси с предварительно очищенным воздухом. Любая неисправность карбюратора приводит к потере мощности и другим проблемам с садовым бензоинструментом. Решить их можно самостоятельно – для этого нужно изучить конструкцию топливного узла, особенности его регулировки и методы самостоятельного ремонта.

Устройство карбюратора бензопилы

Карбюратор любой новейшей бензопилы представляет собой неотъемлемую часть двигателя, которая непрерывно регулирует количество воздуха, необходимого для постоянного смешивания с горючим, и подает готовую смесь в цилиндр ДВС.

В большинстве современных бензопил встроенные карбюраторы изначально обладают схожим устройством и почти одинаковым принципом действия. Определенные отличия есть только в топливных узлах китайских моделей.

К основным элементам карбюраторов всех бензопил относятся:

  • поплавковая камера – небольшой отсек, главная задача которого заключается в поддержании оптимального количества заправленного топлива;
  • распылитель – важный механизм, который изначально отвечает за впрыск горючего внутрь всасываемого потока воздуха;
  • диффузор – находится рядом с входным штатным отверстием, через которое воздух поступает в моторный отсек бензопилы. Главная функция диффузора заключается в принудительном ускорении всасывания воздушных масс;
  • трубка – требуется для подачи воздуха небольшими объемами – порциями, размеры которых зависят от потребностей топливной системы.

Принцип работы карбюратора бензопилы также достаточно прост. При запущенной бензопиле срабатывает дроссельная заслонка двигателя, которая в открытом состоянии пропускает воздух по заводской резиновой трубке. С постепенным открытием штатной заслонки и соединенной с ней трубки активизируется поплавок, расположенный в камере с заправленным топливом. Непрерывно проходя через штатный диффузор, воздух интенсивно смешивается с горючим. После этого используемая готовая воздушно-топливная смесь через заводской впускной канал распыляется в рабочий цилиндр штатного двигателя.

Во время распыления горючего давление внутри поплавковой камеры бензопилы практически идентичное атмосферному. В то же время давление в заводской трубке с воздухом – разреженное. Благодаря разнице в этих показателях воздух непрерывно всасывается трубкой. С повышением оборотов мотора ему требуется больше горючего. Соответственно, трубка должна всасывать больше воздуха. Таким образом, именно от карбюратора во многом зависит возможность двигателя интенсивно набирать обороты, требуемые для распиловки крупной древесины.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Чтобы самостоятельная настройка карбюратора бензопилы принесла желаемый результат, нужно провести подготовительные работы. В первую очередь оператор должен убедиться в исправности двигателя. Для этого обязательно нужно снять верхнюю крышку защитного пластикового корпуса и внимательно осмотреть ЦПГ двигателя на наличие заусенцев, трещин и других дефектов. Если они образовались, то поверхность узла потребуется отшлифовать. При этом важно не повредить защитное хромированное или никасиловое покрытие цилиндра.

Далее нужно осмотреть свечу зажигания. В случае образования на ней толстого слоя высохшего нагара, деталь потребуется выкрутить и тщательно очистить. Для этого свечу нужно нагреть и аккуратно соскрести с ее наконечника остатки засохшего масла.

В конце потребуется осмотреть детали всей топливной системы бензопилы. Засорение в трубках, скопившийся мусор в топливном и воздушном фильтрах, нестабильная работа диффузора – все это приводит к потере двигателем необходимых оборотов. В результате оператор не получает точной информации о работе мотора и не может установить правильные настройки. Чтобы не допустить этого, нужно промыть детали карбюратора, фильтра и трубки. После того, как они полностью высохнут, их можно установить на изначальное место.

Регулировка карбюратора бензопилы своими руками

Для самостоятельной настройки штатного карбюратора владельцу бензопилы потребуется крестовая или плоская отвертка , а также ручной тахометр.

Чтобы регулировать карбюратор бензопилы , в базовом устройстве ее карбюратора предусмотрены подпружиненные регулировочные винты .

В зависимости от бренда-производителя цепной пилы, маркировка ее регулировочных винтов может меняться. Тем не менее, чтобы изначально правильно настроить карбюратор на бензопиле , можно всегда действовать по одному и тому же алгоритму:

  1. Вначале оператор должен найти в инструкции по эксплуатации пилы точные углы постепенного поворота регулировочных подпружиненных винтов. Сразу после этого на используемой пиле с заглушенным мотором их нужно повернуть согласно с указаниями в руководстве. Если не выполнить этого, оператор рискует сломать двигатель инструмента;
  2. Далее используемую в хозяйстве бензопилу потребуется неподвижно установить на ровную устойчивую поверхность. При этом шина и заводская цепь должны быть изначально направлены в сторону от оператора;
  3. Затем нужно завести ДВС пилы и дать ему не менее 10 минут для прогрева;
  4. После этого нужно найти правильное положение винта L. Для этого оператор должен медленно поворачивать его по ходу и против часовой стрелки до тех пор, пока мотор не станет работать тихо и без провалов;
  5. Если в результате этого цепь начала вращаться, значит необходимо найти то положение винта T, при котором цепь остановится на месте:
  6. Далее к цилиндру ДВС потребуется подключить тахометр. Затем нужно начать поворачивание винта H. Как только показатели на тахометре совпадут с указаниями в инструкции пилы, винт можно отпустить.

Чтобы проверить работу карбюратора и двигателя бензопилы, нужно снова завести мотор и медленно нажать на рычаг газа. Если ДВС плавно набирает обороты, значит регулировка была выполнена правильно. Если этого не происходит, то потребуется повернуть винт L на 1/8 оборота против хода стрелки часов и снова провести проверку мотора.

Чем промывать карбюратор бензопилы?

Задуматься об очистке топливного узла бензоинструмента нужно в таких случаях:

  • при затруднительном запуске двигателя;
  • при нестабильной работе ДВС на кратковременном холостом ходу;
  • в случае появления провалов при плавном нажатии на штатный курок газа;
  • при значительном повышении расходов заправляемого топлива.

Чаще всего для промывки встроенного карбюратора бензопилы используются жидкости, которые есть практически в каждом гараже:

  • керосин;
  • дизельное топливо;
  • чистый бензин;
  • растворитель.

Современные садоводы, использующие мощные профессиональные пилы, используют более эффективные и щадящие средства:

  • Mannol Vergaser Reiniger – очиститель, поступающий в продажу в виде аэрозоля. Он быстро и легко расщепляет даже самые старые образования смол, нагара, маслянистого налета и других видов загрязнений;
  • Hi-Gear – этот очиститель выделяется высокими свойствами растворения. Ему под силу выведение старых засохших пятен, маслянистой корки и первых признаков ржавчины без вреда для деталей топливной системы;
  • Jet 100 Ultra – высокотехнологичный спрей, предназначенный для быстрой очистки карбюратора бензопилы. Показывает высокую скорость растворения наиболее старых маслянистых пятен.

Чистка карбюратора на бензопиле выполняется в такой последовательности:

  1. Вначале нужно очистить внешнюю часть двигателя пилы, а также демонтировать и тщательно промыть корпус заводского воздушного фильтра;
  2. Далее можно переходить к разборке бензоинструмента. Для этого нужно снять корпус фильтра, а также открутить крепления, удерживающие карбюратор вместе с двигателем;
  3. Затем потребуется аккуратно отсоединить от карбюратора тросики тяги и газа. Имеющиеся в конструкции пружины нужно снять так, чтобы не растянуть их;
  4. После этого нужно осторожно стянуть с заводских штуцеров топливного узла шланги для подачи горючего;
  5. Чтобы почистить карбюратор на бензопиле , нужно снять его с фирменных крепежных шпилек. При этом важно сохранить целостность прокладки, установленной между цилиндром ДВС и топливным узлом;
  6. На следующем этапе потребуется очистить внешние стенки карбюратора. Для этого их можно обработать жидким очистителем или бензином. При этом нужно постараться, чтобы пыль и мусор не попали внутрь узла или цилиндра мотора;
  7. Далее потребуется открутить винты крепления диафрагмы карбюратора, снять ее крышку и промыть внутреннюю полость аэрозольным очистителем;
  8. После этого нужно демонтировать топливный фильтр предварительной тонкой очистки, а также разобрать ту часть узла, к которой подведено горючее. Все внутренние детали карбюратора необходимо тщательно промыть аэрозольным очистителем. Если первая очистка не принесла результата, то промывку следует повторить.

После окончательного высыхания всех внутренних деталей штатного карбюратора нужно собрать топливный узел в обратной последовательности, и установить его на место в конструкции хозяйственной бензопилы.

Бензин не поступает в карбюратор бензопилы – способы ремонта

Чаще всего стандартной причиной этой распространенной поломки служит образование засора в топливном поролоновом фильтре или трубках, отвечающих за стабильную подачу горючего в заводской металлический цилиндр двигателя. От этих засорений регулярно страдает каждый третий китайский бензоинструмент. Это связано с низким качеством встроенных фильтров и трубок, которыми комплектуются недорогие китайские бензопилы.

Ремонт неисправности сводится к снятию и промывке загрязненных деталей.

Для этого нужно:

  1. Снять крышку пластикового корпуса пилы;
  2. Очистить пространство под ним и приступить к демонтажу шлангов и фильтров. Трубки крепятся к выходным штуцерам при помощи хомутов. Чтобы отсоединить шланги, не повредив их, нужно ослабить и снять хомуты. После этого трубки потребуется продуть сжатым воздухом и промыть чистым бензином;
  3. Для демонтажа фильтра нужно предварительно снять его с заводского корпуса. После этого элемент потребуется поместить в емкость с чистым бензином. Спустя сутки фильтр можно извлечь и дать ему время на высыхание;
  4. После промывки все детали нужно аккуратно установить и закрепить на штатном месте в карбюраторе.

Эта схема очистки поможет тщательно промыть наиболее уязвимые элементы топливной системы без необходимости разборки всего карбюратора.

Почему бензопила стреляет в карбюратор?

Основная причина этой неисправности – неправильно выставленная дистанция между элементами зажигания бензоинструмента. Из-за этого горючее, которое попадает в штатный цилиндр ДВС, не успевает полностью сгорать в нем. В результате появляется звук, похожий на взрыв. Чтобы эффективно решить проблему, нужно выставить зажигание бензоинструмента, придерживаясь указаний в руководстве пользования.

Нередко такого рода неисправности карбюратора бензопилы становятся результатом попадания в цилиндр обедненной или слишком обогащенной кислородом топливной смеси. Чтобы устранить поломку, нужно отрегулировать работу дроссельной металлической заслонки и штатных жиклеров топливного узла.

morflot.su

Самые типичные неисправности инжектора: разбор полетов.

Когда инжектор начинает «глючить», то решать проблему следует незамедлительно, ибо в данном случае — промедление смерти подобно! Естественно, что знание причин, по которым инжектор выходит из строя, необходимо для приобретения некоторого опыта. Естественно, ежели вы имеете желание называться опытным автолюбителем. Итак, давайте рассмотрим самые типичные неисправности инжектора.

 

Почему не поступает бензин в инжектор?

  1. Во-первых, причиной может быть сам электрический бензонасос. Например — неправильно выставлен его уровень. Всё банально просто. К примеру, вы могли ремонтировать бензонасос, а после ремонта он был установлен выше уровня, который был задан на заводе. В итоге, бензин есть, но высота насоса не позволяет ему свободно поступать в систему. Особенно часто такое недоразумение случается тогда, если вы обращаетесь к «кустарям»: они просто могут поставить вам «левый» бензонасос — не от вашего авто, а просто более-менее подходящий. Помимо нервотрепки, вы ещё и деньги в воздух вкладываете, поскольку в баке постоянно находится ещё достаточное количество топлива. Пример? Да прошу: в баке литров десять «горючки», а движок не заводится. Вот вам и ответ: бензонасос стоит выше положенного уровня и сосет воздух, вместо бензина.
  2. Забитые отверстия ввода топлива: ведь бензин поступает именно по ним. Очистка отверстий исправит проблему в два счета.
  3. Зашлакованный инжектор приводит к тому, что у вас резко возрастает расход топлива. Почему? Всё объясняется довольно просто. В случае, если форсунки (одна или несколько) забиты, то происходит банальное нарушение формы факела. А если нарушена форма факела, то в итоге вы имеете следующую «картину маслом»: сильное нарушение смесеобразования, а также значительное ухудшение качества этой смеси.

Последствия неисправности инжектора

Ваш движок начинает «троить», сильно падает разгон авто, а в дополнение — падает КПД, поскольку большая часть топлива сгорает впустую. Мало?

Тогда вот вам ещё:

  1. сильно увеличивается нагрузка на свечи;
  2. катушка зажигания также попадает под раздачу;
  3. подгорают высоковольтные провода;
  4. У инжектора пропал холостой ход. В этом случае следует обратить внимание на РХХ, то бишь регулятор холостого хода: 99,9%, что он не работает. Ещё две причины, которые причастны к проблеме — скопление конденсата в дроссельном патрубке и явный подсос воздуха.
  5. Отсутствует искра. Что, не запускается движок, но при этом отчетливо слышно, как включается бензонасос? Проверяем сначала разряд искры. Как это сделать на инжекторе? Только при помощи разрядника!
  6. Почему инжектор переливает? Обращаем внимание на датчик положения дроссельной заслонки: именно заслонка регулирует впрыск топлива.

Вывод

Собственно, наилучшее решение в данном случае — посещение автосервиса. Именно там проведут квалифицированную диагностику вашего авто и точно укажут проблему. И вам не придется искать причину поломки методом «научного тыка», что нередко приводит к весьма нежелательным последствиям.

 Удачи!

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

vaznetaz.ru

Посудомоечная машина не набирает воду и не запускается: как выявить причину

В процессе использования посудомоечная машина, как любой другой бытовой прибор, дает сбои. Случаются ситуации, когда посуду загрузили, порошок засыпали, программу установили, но после нажатия кнопки запуска вода в агрегат не поступает. Причин, почему посудомоечная машина не набирает воду, может быть несколько. Часть из них можно устранить самостоятельно. Сложные случаи доверяют квалифицированным мастерам. Рассмотрим возможные неисправности и способы их устранения.

Возможные неисправности, из-за которых вода не поступает в посудомоечную машину

В программе посудомоечной машины (ПММ) заложено определенное время, за которое резервуар заполняется необходимым для мойки объемом воды. Оно зависит от модели и составляет 10-15 минут. Если за установленное время от датчика уровня воды не поступает сигнал в блок управления о заполненности водой, то ПММ прекращает выполнение выбранной программы.

У техники без дисплея начинает мигать индикатор подачи воды: кнопка с изображением краника, кнопка «Вода» или «End». На дисплеях современных моделей, оснащенных системой самодиагностики, появляется код ошибки.

Кодовая комбинация ошибки, связанная с подачей воды, варьируется в зависимости от марки посудомоечной машины:

  • на дисплее Bosch и Siemens появляется код Е3 или Е8;
  • на дисплее Candy, Hansa, Krona и Samsung — Е1;
  • на дисплее Beko — 0000;
  • на дисплее Ariston — А10;
  • на дисплее LG — IE;
  • на дисплее Indesit — А102;
  • на дисплее Electrolux и Zanussi — i10 или iF0.

Совет. Если после появления кода ошибки машинка пытается продолжать работу, то ее выключают, чтобы не сгорел электронагреватель.

Если в посудомойку не набирается жидкость, сначала проверяют:

  1. Наличие воды и напор в кране. Открывают любой кран в доме, чтобы убедиться, что вода не отключена из-за профилактических или ремонтных работ.
  2. Запорный кран. При подключении посудомоечной машины на водопроводной трубе устанавливают специальный запорный кран. Чтобы была возможность перекрывать воду. Если он перекрыт, то его открывают, чтобы прибор начал работать.
  3. Дверцу бытовой техники. Если она не закрыта до щелчка, то программа не запускается, так как на управляющий модуль не поступает сигнал о блокировке дверцы. После плотного закрытия, прибор начнет набирать жидкость.
  4. Шланг подачи воды. Если он перекручен, пережат или заломлен, то вода не поступает в посудомойку и срабатывает защита от пролива Аквастоп. После устранения указанной причины машинку снова следует запустить.

Все вышеперечисленные причины, по которым жидкость не набирается в прибор, устраняются без особых усилий. Если вода не отключена, шланг не перегнут и дверца плотно закрыта, значит, возникла более серьезная неисправность. В этом случае бытовой прибор отключают от сети и пытаются самостоятельно выявить причину либо вызывают квалифицированного специалиста.

Диагностика причин и устранение неисправностей посудомоечной машины

К наиболее распространенным причинам, по которым посудомоечная машина не набирает воду, относят:

  • неплотно закрытая дверца, так как сломался дверной замок;
  • засорился фильтр;
  • система Аквастоп заблокировала подачу жидкости;
  • сломался датчик температуры или сгорел ТЭН;
  • проблемы с модулем управления;
  • вышел из строя заливной клапан;
  • сломался датчик уровня воды.

Некоторые из причин можно устранить самостоятельно, например, прочистить фильтры. Более сложные поломки требуют определенных знаний и наличия специальных инструментов.

Совет. Если посудомоечная машина находится на гарантийном обслуживании, сразу обращайтесь к профессионалам.

Неплотно закрыта дверца

В дверце прибора установлен замок, который защищает его от протечек. Когда он закрыт, на управляющий модуль поступает сигнал о блокировке дверцы, машинка начинает работать. Если замок поломан, то дверца не закрывается до характерного щелчка. Сигнал о блокировке не поступает, программа не запускается и жидкость не набирается.

В случае поломки замка, его можно поменять самостоятельно. Как это сделать:

  • посудомоечную машину отключают от электросети;
  • откручивают переднюю панель;
  • откручивают поломанный блокиратор двери;
  • устанавливают новую защелку;
  • прикручивают панель.

Засор фильтра

Фильтр впускного клапана устанавливают, чтобы защищать технику от грязи и мусора, которые попадают из водопровода. Его периодически очищают или меняют. Если жидкость слишком медленно набирается в посудомойку или вообще не поступает, то причина чаще всего заключается в засорившемся фильтре. Его прочищают собственными силами или вызывают мастера.

Перед очисткой перекрывают подачу воды. Шланг откручивают, вынимают фильтр. Он располагается на входе впускного клапана. Сеточку промывают под струей воды. При сильном загрязнении прочищают иголкой или опускают в раствор лимонной кислоты (30 г на 1 л) на час. Затем очищенный фильтр снова устанавливают, шланг присоединяют.

Сработал Аквастоп

Посудомоечные машины оснащают защитной системой от протекания — Аквастоп. Причины, по которым перестает работать техника:

  • электромагнитный клапан заблокировал подачу воды, так как случилась протечка;
  • сама система вышла из строя.

Если произошла протечка и жидкость попала в поддон, то ее ликвидируют. Для этого:

  • разбирают корпус машины;
  • наклоняют корпус не более, чем на 35°С и сливают жидкость;
  • прибор оставляют до полного высыхания (на 10-12 часов).

В случае выхода из строя самой системы, ее ремонтируют профессиональные мастера. Часто сгорают электромагнитные клапаны. Их целостность проверяют с помощью мультиметра. Если он показывает бесконечное сопротивление, то клапан сгорел. Замена производится в ремонтной мастерской.

Неисправен датчик температуры или ТЭН

При неисправном датчике температур (термостате) или ТЭНе, вода начинает набираться, но затем мытье прекращается. Это происходит потому, что жидкость не нагревается до установленных программой температур. Диагностику и замену термостата в посудомойке, а также замену сгоревшего ТЭНа выполняют квалифицированные специалисты.

Проблемы с модулем управления

Модуль управления прибора находится под лицевой панелью, в дверце. Он раздает команды системам, контролирует соблюдение режимов мойки. При неисправности модуля техника перестает работать либо работает со сбоями.

Чтобы проверить целостность плато, дверцу разбирают. Визуально определяют наличие дефектов. Неисправный модуль перепрошивают либо меняют квалифицированные специалисты.

Неисправен заливной клапан

После начала работы посудомоечной машины модуль управления посылает сигнал заливному клапану. Он открывается, и жидкость заливается. Если насос гудит, но не качает, значит клапан засорен или поврежден. Засор прочищают сами или приглашают специалиста.

Поврежденный клапан меняют, так как ремонту он не подлежит. Помимо повреждения клапана возможен обрыв цепи от блока управления. Диагностику и замену производит мастер.

Неисправность датчика уровня воды

Неисправный датчик уровня воды (прессостат) подает в блок управления искаженную информацию об уровне жидкости либо вообще не подает сигналы. Если дан сигнал, что резервуар полный, хотя это не так, то вода поступать больше не будет. При отсутствии сигналов она также не поступает. В этом случае прессостат меняют.

Его можно заменить самостоятельно:

  • технику отключают от электросети;
  • переворачивают и снимают поддон;
  • визуально определяют наличие дефектов на датчике;
  • проверяют мультиметром: отсутствие напряжения говорит о неисправности прессостата;
  • сломанный датчик меняют на новый.

Заключение

Если посудомоечная машина перестала набирать воду, то сначала определяются с причинами сбоя. Большинство из них устраняют самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, лучше сразу вызвать квалифицированного специалиста. Это будет быстрее, надежнее и не приведет к серьезной поломке кухонной помощницы.

rem.ninja

Почему топливо не поступает в цилиндры машины?

 

Заливать для проверки бак, желательно, самим владельцем машины (10 л АИ-93 бензина), чтобы не попасться на фальсификацию какой-нибудь АЗС. Бензин других марок не подойдёт, по причине использования в некоторых двигателях датчиков детонационных ударов, срабатывающих, если используется низко-октановый бензин, после чего происходит перекрывание отверстия главного жиклера электромагнитным клапаном в поплавковой камере, что приводит к остановке двигателя.

 

  • Часто случается, что машина, стоящая с пустым или полупустым баком больше года, не заводится от стартера.

 

Причина этого — испарение лёгких фракций бензина, обеспечивающих на холоде разжигание смеси. Оставшееся топливо уже модифицировалось в иную субстанцию, с иными свойствами. Можно попытаться запустить двигатель (обоих типов) посредством подачи топлива вручную. Иными словами, если карбюратор пуст, надо плеснуть в его горловину тонкую струйку бензина.

 

При двигателе с впуском аналогично можно запустить его посредством следующей операции: снять шланг с коллектора либо шланг вакуумного усилителя тормозов и плеснуть бензина в коллектор.

 

Трубопроводы и бензобаки — также общая черта этих двигателей. Целые, не повреждённые трубки, отходящие от карбюратора, на запуск и работу двигателя не влияют. Зато их влияние ощутимо в расходе топлива, загрязнённость или чистоту выхлопных газов, автоматические устройства автомобиля и мощность движка.

 

  • Определить, почему топливо не поступает в цилиндры машины, можно, когда, холодный на ощупь, двигатель не запускается, плеснув в карбюратор бензин из небольшой ёмкости и понаблюдав некоторое время за вспышками.

 

Первым делом через смотровое окошко убедимся в наличии топлива в поплавковой камере. Если его не видно в тёплое время года, причина может быть в переполненности камеры и перенасыщенности смеси. В случае отсутствия смотрового окошка (и такое бывает, правда, очень редко), следует приоткрыть заслонку воздуха и посмотреть за поступлением бензина в диффузор ускорительного насоса, резко нажав при этом на газ.

 

Бензин не подаётся — следовательно, возможен засор фильтра тонкой очистки. Фильтр считается одноразовым, его не промывают, но можно заменить аналогичным отечественным.

 

  • Почти так же часто двигатель отказывается работать по другой причине, столь же распространённой: неисправен электрический либо механический бензонасос.

 

В топливной магистрали перед электро — насосом может стоять сетчатый микрофильтр конической формы. Для проверки его снимем шланг между топливным баком и насосом. На входе карбюратора сетчатый фильтр может быть забитым грязью. Иногда грязь попадает в сам карбюратор, если нарушена его работа из-за отсутствия фильтра воздуха, или из-за дефектов клапанов рециркуляции выхлопных газов. В этом случае в корпусе воздушного фильтра наблюдаются пар и копоть.

 

  • Двигатели с впрыском чаще всего отказывают

 

из-за топлива, в случае отсутствия необходимого давления, если засорился фильтр тонкой очистки, разладился бензонасос, загрязнился сетчатый фильтр или на насос не подаётся питание. Металлических фильтров среди отечественных аналогов нет, поэтому для зарубежной машины применим кипячение загрязнённого фильтра в керосине, после чего промоем обратным потоком чистого топлива.

 

  • Длительно работающий бензонасос часто заклинивает при работе без смазки.

 

Располагаются конструктивно топливные электронасосы под машиной возле бака, изредка под левым задним крылом или внутри топливного бака. В этом случае, для того, чтобы его демонтировать, надо снять заднее сидение и открыть люк. Либо же вскрыть лючок после снятия полика в багажнике. Работу насосов обычно обеспечивают вращение двигателя на холостом ходу или стартером, и включённое зажигание. При наружном расположении бензобака, при включенном стартере, можно слегка ударить по нему молотком. Конечно, при следующем заводе такой «ремонт» вполне может вновь спровоцировать заклинивание, но момент, когда это произойдёт, непредсказуем. В любом случае он нуждается в замене.

 

  • Засорение сетчатого фильтра.

 

Клапаны — редукционный на двигателе и предохранительный на насосе — регулируют давление (в районе 2,5 кг/см2), создаваемое топливным насосом. Засорение сетчатого фильтра также сказывается на давлении в магистрали. Верный признак такого засорения — двигатель завёлся и немедленно заглох, и так попытка за попыткой. При ослаблении топливной магистрали оттуда брызгает бензин, потом его поступление постепенно иссякает. Топливные насосы все являются вихревыми, т.е. не нуждаются в заполнении при возможном осушении, как в случаях использования насосов центробежных.

 

portalvaz.ru

Стиральная машина не набирает воду: причины, что делать

Пользователи бытовой техники сталкиваются с проблемой, когда стиральная машина не набирает воду. Случается как в начале цикла стирки, так и во время. Это свидетельствует о незначительных сбоях в системе управления, а также может быть и серьезной поломкой. Различают несколько причин, по которым вода мало поступает при стирке или вообще ее доступ невозможен в стиральную машинку.

Причины, почему не поступает вода в стиралку

Перед тем как провести осмотр и проверку параметров работы бытовой техники на предмет поступления в рабочую систему воды, ее необходимо отключить от электрической сети и от подачи.

При недостатке воды, которая набирается в автомат при полоскании, срабатывает автоматика, и на электронное табло блока управления выводится индикатор ошибки, сигнализирующий о недостаточном уровне жидкости, из-за чего процесс останавливается. Задача пользователя — найти причину, почему стиральная машина не закачивает воду, устранить поломки по возможности своими силами.

Вернуться к оглавлению

Проблемы с подачей

Причины, в следствие чего стиральная машина не заливает воду, бывают элементарными, например, перекрыт заборный кран. Тогда стирка даже не запускается сработавшей защитной автоматикой техники. Необходимо открыть кран и запустить стиралку заново. Но возможно ведутся ремонтные работы, поэтому отключена в доме вода или слабый напор. В этом случае нужно подождать завершения ремонта, а потом продолжить стирку. Дополнительно рекомендуется осмотреть подающий шланг — он может поврежден или засорен.

Вернуться к оглавлению

Сломалась помпа

В случае выхода их строя помпы стиральная машинка плохо полощет вещи и не сливает отработанную воду.

При поломке сливного насоса при режиме полоскания в определенный момент вода не поступает в барабан машинки, плохо полощет или совсем не полощет одежду. При этом из загрузочного ящика не проходит синтетическое моющее средство для предварительной стирки, а отработанная жидкость длительное время уходит или вообще не сливается в канализацию. При сгорании этого насоса необходимо обратиться в сервисную службу — самостоятельный ремонт его невозможен.

Вернуться к оглавлению

Проблема с дверцей

Выход из строя замка-блокиратора дверцы или неплотное закрывание ее приводят к тому, что электронная система приостановит процесс стирки. При использовании стиральной техники происходит износ металлических петель дверцы и пластиковой направляющей, что не дает фиксировать люк в положении «Закрыто». Ломается и система блокирования от непредусмотренного открытия люка при работе стиралки. Это и выступает причиной запуска защитного механизма, перекрывающего доступ воды в барабан.

Вернуться к оглавлению

Не работает датчик давления

Поломка прессостата не позволяет машинке заливать воду в систему, датчик будет сигнализировать о полном баке, из-за чего залив не производиться (впускной клапан перестает открываться), или начнется слив в канализацию. При несрабатывании этого узла также не отжимает белье. Также неполадка этого датчика приводит к выводу из строя ТЭНа автомата.

Вернуться к оглавлению

Сломался впускной клапан

Клапан залива отвечает за наполнение техники жидкостью и находится на задней части корпуса.

Для проверки этой детали нужно снять с машинки верхнюю часть корпуса — клапан находится сзади. Рекомендуется провести осмотр для выявления механического повреждения, потом проверяют его работоспособность путем подачи напряжения на катушки. Если он рабочий, устройство включается и открывается. Когда этого не наблюдается, деталь заменяют.

Вернуться к оглавлению

Засорился фильтр очистки

Большинство современных видов машинок-автоматов оснащены дополнительным очистительным фильтром на заливочном рукаве, который защищает впускной клапан от попадания мусора из водопровода. Мусор забивает сеточку фильтра, после чего происходит срабатывание автоматики стиралки и работа прекращается. Фильтрующий элемент прочищают и промывают.

Вернуться к оглавлению

Сбой в работе программатора

Ошибки электроники и перегрузка бельем барабана также могут стать причиной, почему залив или слив воды не выполняется.

Неисправный электронный блок управления автомата не вырабатывает команды на запуск программы стирки, поэтому вода не поступает в бачок машинки. Эта поломка возникает из-за перепадов напряжения в электросети, устранить ее сможет только мастер. Самостоятельно решить эту проблему невозможно. Сервисные центры стараются не ремонтировать модуль, а заменяют новым.

Вернуться к оглавлению

Что делать, если не заливается вода?

Если стиральная машинка не набирает воду для начала необходимо проверить ее наличие в кране.

При возникновении этого пользователь самостоятельно выполнить следующие действия, направленные для ее преодоления:

  1. Открыть заборный кран.
  2. Определить наличие воды в водопроводе.
  3. Очистить грубый и тонкий фильтр очистки от мусора.
  4. Проверить и отремонтировать или поменять петли крепления дверцы, блокирующее устройство и сам блокиратор.
  5. Проверить состояние ТЭНа, очистить накипь или заменить, не нарушая герметичности соединений в месте установки.
  6. Проверить работу впускного клапана, при выявлении неисправности — заменить.

Остальные неисправности пользователь машинкой-автоматом может самостоятельно только выявить, а устранять их самому сложно, дорого и нерентабельно, поэтому стиралка доставляется в сервисный центр для последующего ее ремонта или вызвать мастера со специальным диагностическим оборудованием на дом, который разрешит возникшую проблему. Делать ремонт самостоятельно, если не поступает вода в стиральную машину технической неисправности, не рекомендуется.

hozsekrety.ru

Почему Не Поступает Бензин В Бензопилу

Неисправности и ремонт бензопилы

Бензопила – это не такое уж сложное устройство. Но в случае обнаружения неисправности нужно иметь хотя бы базисные познания, чтоб отыскать и убрать появившийся недостаток.

Давайте разглядим главные неисправности бензопил, узнаем, с чем они связаны, также разберем главные шаги по исправлению поломок.

Самое главное, до того как приступать к ремонту, это правильное определение неисправности. А обстоятельств неработоспособности каждого элемента может быть несколько. Почему не подача топлива в бензопилу. Если не почему не поступает бензин. Потому перед тем, как начать разборку бензопилы, необходимо попытаться найти, с чем связан отказ в работе.

Обычно, отказ в работе бензопил бывает вызван неисправностью мотора либо появлением поломок в других ее узлах.

К неисправностям мотора относят:

  • неисправность зажигания;
  • проблемы в системе подачи горючего;
  • неисправности поршня либо цилиндра.

В других узлах в большинстве случаев неисправности появляются из-за отказов тормозного механизма, системы смазки, работы муфты сцепления, шины и др.

Давайте разглядим обе группы дефектов, чтоб вы могли по мере надобности найти причину поломки своими силами, не обращаясь в ремонтную мастерскую.

Неисправности двигателя

В работе мотора в большинстве случаев наблюдаются последующие недостатки:

  • движок вообщем не заводится;
  • заводится, но сходу глохнет;
  • не развивает подходящую мощность;
  • работает нестабильно.

Чтоб отыскать причину проблемы, необходимо проанализировать вероятные предпосылки по порядку способом исключения. Давайте пройдем по этой цепочке, чтоб вы знали, как отыскать недостаток в бензопиле в случае его возникновения.

Неисправности системы зажигания бензопилы

Проблемы в системе зажигания в большинстве случаев становятся предпосылкой отказа мотора бензоинструмента. Потому следует начинать поиск дефектов конкретно с нее.

Осмотрите свечу. Для этого аккуратненько снимите высоковольтный провод с головки, а потом выверните свечу из гнезда, используя особый ключ.

Если свеча мокроватая, означает идет переизбыток горючего. В большинстве случаев подача лишнего количества горючего связана с неверной регулировкой карбюратора либо с неуввязками в системе зажигания.

Свечу следует кропотливо протереть сухой картонной салфеткой и просушить. Также необходимо осушить цилиндр, подачу горючего закрыть и запустить пару раз стартер, чтоб удалить излишки топливной смеси.

После этих действий нужно установить свечу на место, открыть подачу топлива и повторить попытку.

Если на свече заметно много черного нагара, это, как правило, говорит о неисправности в топливоподаче – нарушении соотношения бензин/масло, некачественном масле или необходимости регулировки карбюратора.

В этом случае свечу нужно прочистить иглой или острым шилом от скопившегося нагара, почистить шкуркой-нулевкой электроды до появления металлического блеска и ввернуть снова на место. При этом нужно обратить на герметичность прокладки свечи.

Если все равно бензопила не заводится, нужно проверить наличие искры в свече зажигания. При надетом колпачке высоковольтного провода прислоняем юбку свечи к цилиндру и дергаем стартер, как показано на фото ниже:


Если проскакивает искра голубого цвета с расстояния 2-3 мм, то все в порядке. Если искра появляется только на расстоянии 0,5 – 1 мм, скорее всего, возникли неполадки системы зажигания. Если искры нет, нужно проверить пробником высоковольтный кабель. Возможно, в нем произошел обрыв провода.

Если все произведенные действия не привели к успеху, попробуйте сменить свечу на заведомо исправную и попробовать еще раз запустить бензопилу.

Также отсутствие искры может быть связано с нарушением зазора между модулем зажигания и магнитопроводом маховика. Зазор должен составлять 0,2 мм. Необходимый зазор можно выставить при помощи прокладки 0,2 мм, которую помещают между маховиком и модулем зажигания.

Почему не поступает бензин с бачка бензопилы в

карбюратор? Причина одна, образование вакуума в бачке. Решение проблемы, вытянуть белую заглушку, очистить

Ремонт бензопилы не работает бензонасос

Интернет-магазин Ремонт бензоинструмента Группа вконтакте 

Видео устройства зажигания бензопилы и его неисправности показано ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

Неисправность системы подачи топлива в бензопиле

Если с системой зажигания все в порядке, то идем дальше и проверяем систему подачи топлива бензопилы.

Неработоспособность системы топливоподачи, как правило, бывает связана с одной из следующих причин:

  • загрязнение топливного фильтра;
  • забилось отверстие в крышке бака;
  • недостаточность количества поступающей топливной смеси.

Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и смотрим, вытекает из него топливо или нет. Если топливо течет свободной струйкой, то всё в порядке. крышка и фильтр работают исправно. Почему не поступает бензин в бачёк.Назад не бензопилу. Если топливная смесь совсем не течет или течет очень слабо, то отверстие крышки (сапун) прочищаем иглой.

Топливный фильтр извлекаем через заливное отверстие, крючком (можно выгнуть из проволоки), вместе с всасывающим шлангом. Предварительно нужно опорожнить топливный бак. Фильтр отсоединяем и чистим или заменяем новым.

Рекомендуется обновлять топливный фильтр раз в 3 месяца. Что касается недостаточного количества топливной смеси, поступающей из карбюратора в цилиндр, то здесь причина может крыться в нарушении соотношения топлива и воздуха, смешиваемых в карбюраторе. Основные причины почему не поступает масло stihl 180. Основные причины: забивка воздушного фильтра, забивка каналов карбюратора или сетки-фильтра.

Безусловно, что при ремонте бензопил необходима чистка воздушного фильтра, так как загрязняется он довольно быстро. В случае если обменять бензопилу не 1.если поршень в цилиндре не почему глохнет. При этом уменьшается количество воздуха, поступающего в карбюратор. Топливная же смесь на выходе в этом случае получается чрезмерно обогащённой.

Грязный фильтр нужно снимать крайне аккуратно, чтобы скопившаяся грязь не отвалилась и не попала в карбюратор. Фильтр нужно прочистить или промыть в воде с моющим средством. После чего сушим и устанавливаем обратно.

Неисправность карбюратора

Если все, описанные выше, действия не привели к успеху, возможно причина неработоспособности бензопилы кроется в неисправности карбюратора.

В этом случае производится его проверка и регулировка. Однако если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то следует найти через друзей или по объявлению специалиста, который знает, как это делается. В противном случае вы рискуете остаться без пилы. Карбюратор – это устройство, состоящее из множества деталей очень маленького размера, которые при неумелой разборке могут просто выпасть и потеряться.

Видео, как делать ремонт карбюратора бензопилы Stihl MS 250, представлено ниже
(для воспроизведения нажмите треугольник):

Неисправность глушителя бензопилы

Часто случается, что во время продолжительной эксплуатации, стенки выхлопной трубы покрываются нагаром, который препятствует свободному выходу выхлопных газов.

В этом случае следует снять глушитель (если это возможно) и промыть его с помощью моющих средств, после чего тщательно просушить феном.

ВНИМАНИЕ! Нагар содержит канцерогены. Во время сухой чистки он может попасть в легкие, что представляет угрозу для вашего здоровья.

Причиной нагара, как правило, является неправильное соотношение бензин-масло или использование некачественного и несовместимого масла.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации бензопилы, чтобы этого не допустить впредь.

Неисправности в цилиндро-поршневой группе

Изношенность цилиндра и поршня, появление на их поверхности царапин и задир, износ поршневых колец или подшипников коленвала. все это очень серьёзные повреждения. В результате они приводят к падению давления в цилиндре. В таком случае будет очень трудно завести двигатель.

Без разборки проверить состояние ЦПГ можно следующим образом. Снимите глушитель и посмотрите в открывшееся окно. Однако заводить бензопилу в при правильной работе бензин из почему не. Будет видна часть поверхности цилиндра. Для получения информации о состоянии ЦПГ измеряют компрессию в двигателе с помощью компрессометра, который нужно установить в свечное отверстие. Проворачивая коленвал (можно стартером), замеряют показания прибора. Показания компрессометра должны быть не ниже 8-9 кгс/кв.см (или 0,8-0,9 МПа).

Если нет компрессометра, можно на глазок оценить наличие компрессии, просто заткнув отверстие гнезда свечи пальцем и дернув стартер, как показано на фото ниже:


Если компрессия есть, вы почувствуете, как ваш палец всасывает внутрь.

Причиной низкой компрессии могут быть закоксованные поршневые кольца или их износ.

Неисправности системы смазки цепи

В каждой инструкции по эксплуатации указывается на необходимость слежения за состоянием системы смазки цепи.

Обычно неполадки в работе системы происходят из-за засорения каналов, по которым подаётся смазка. При незначительном подтекании масла можно продолжить эксплуатацию. Но если утечки масла достаточно велики, то нужно проверить герметичность присоединения трубок к штуцерам насоса. Устранить течь можно с помощью герметика или заменой трубок.

Следует также обратить свое внимание на состояние маслонасоса. При наличии трещин в его корпусе необходима замена.

Видео ремонта маслонасоса показано ниже:

Неисправность тормоза цепи

Если не срабатывает тормоз цепи, то причиной может быть загрязнение тормозной ленты смазкой или же опилками с древесной смолой или подкрышечного пространства.

Исправить возникшую проблему можно очисткой загрязнений и заменой тормозной ленты.

Как видите, причиной нарушений в работе бензопилы могут быть самые разные причины. Старайтесь при работе соблюдать рекомендации, приведенные в инструкции по эксплуатации, а также периодически производить текущее техническое обслуживание для поддержания бензопилы в работоспособном состоянии.

nzizn.ru

причины поломки и способы их устранения

Встречается довольно часто, стиральная машина вроде бы включается и гудит, однако вода не поступает в барабан. Не менее распространенная проблема — вода в стиральную машинку всё же поступает, но очень плохо, и стирка растягивается на многие часы.

Если такое случилось, не нужно сразу начинать паниковать и искать телефон ближайшего сервисного центра. Не исключено, что с данной поломкой вы сможете совладать самостоятельно. Предлагаем вам ознакомиться с основными рекомендациями мастеров, как самостоятельно справится, если стиральная машина гудит, но вода не поступает в барабан.

На самом деле, причины, которые вызывают подобные неполадки, могут быть разными. Это могут быть механические повреждения, разнообразные засоры или сбой в электронном управлении. Чтобы сделать ремонт стиральной машины и вернуть технику к нормальному режиму эксплуатации, нужно точно установить причину неполадки. Только тогда будет ясно, что же делать. Так какие же основные причины того, что стиральная машина не набирает воду?

Проблема в водопроводе: способы устранения неисправности

Если вода в машинку не поступает совсем или заливается слишком плохо, сразу же нужно проверить напор воды в водопроводе. Не исключено, что в это время как раз проводится ремонт водопровода коммунальными службами, также не исключена и авария на трубопроводе. В то время, как вы мечетесь, не зная, что делать, и проклинайте свою несчастную стиральную машину, коммунальные службы могут не торопясь выполнять какой-то плановый ремонт. Либо же воду перекрыли по причине аварийной ситуации.

Если водопровод в порядке и сантехника ваша не вызывает нареканий, нужно исследовать шланг подачи воды и непосредственно кран. Нередки случаи, что кран подачи воды оказывается перекрытым и в барабан стиральной машины автомат не поступает вода, а причины кроются чаще всего в забывчивости хозяина или шалости детей. Также бывает, что эластичный шланг подачи воды просто перекручивается, переламывается или оказывается пережатым.

Если и тут всё в норме, пора обследовать фильтр заливного шланга, который защищает стиральную машинку от попадания мусора из водопровода. Чтобы осмотреть фильтр, нужно просто снять шланг с бачка, а заодно и почистить его от налёта. Нужно просто подержать его какое-то время под хорошим напором воды, хотя не помешает пройтись по нему пару раз щеткой. Заодно следует таким же образом промыть и сам шланг подачи воды. Чтобы не  в дальнейшем не допустить подобной ситуации, необходимо раз в полгода делать чистку фильтра и шланга подачи воды.

Смотрите также – Почему стиральная машина перестала отжимать белье?

Проблема с впускным клапаном стиральной машины

Клапаны стиральных машин бывают одинарными, двойными либо тройными. Вот почему какие-то режимы стирки могут работать исправно, при других же вода плохо поступает в барабан стиральной машины. Чтобы проверить каждый из клапанов, стиральную машину нужно будет разобрать. Снять придется верхнюю крышку, прямо под ней вы сразу обнаружите выпускной клапан, который расположен в верхней части задней стенки. По количеству каналов вы увидите катушки, которые своими сердечниками преграждают и открывают ход воде. Также вы увидите редуктор, понижающий давление воды на общем входе. Он представляет собой резиновую шайбу, которую следует также снять и промыть водой. Делать это нужно очень аккуратно, потому что если грязь попадет в какую-то внутреннюю мембрану, то клапан будет постоянно пропускать воду и починить его будет практически невозможно.

Как устроены катушки? Каждая из них имеет сердечник, который опирается на мембрану с проделанным в центре отверстием. Если все в порядке, эта система всегда закрыта прижимной возвратной пружиной. В случае подачи на катушку электропитания, шток отходит. Вот почему вода свободно проходит в каждом из циклов стирки. Таким образом, подавая на каждую из катушек электрический ток и отсоединяя клеммы, можно проверить ход воды по каждому каналу.

Неисправен программатор или управляющий модуль

Причина слабого поступления воды в машинку может скрываться непосредственно в программаторе. Нужно понимать, чем больше в вашей машинке электроники, тем больше вероятность поломки именно такого рода. Чаще всего подобные проблемы начинаются через три-четыре года эксплуатации, особенно в условиях постоянного нарушения правил эксплуатации. Если причина в программаторе, то выпускной клапан исправен, а команды на пуск воды просто не поступает. Следовательно, причину поломки следует искать в электронной начинке. Сразу нужно настроиться на то, что самостоятельно починить модуль управления будет очень сложно. Элементы электронного управления подвластны только специалистам. Попытка самостоятельного ремонта грозит только ухудшением ситуации и увеличению расходов.

Неисправный датчик давления

Поломка датчика давления, он же прессостат, также приводит к слабому поступлению воды в машинку. Датчик этот призван контролировать количество воды, поступающее в машину. Когда воды мало, датчик просто не позволяет включать стирку. Если датчик сломан и не способен оценить объем поступающей воды, она просто перестает подаваться. Такая причина требует замены прессостата, которую можно выполнить самостоятельно или же обратиться к специалисту.

Сломана блокировка люка

Это относительно частая причина поломки стиральных машин. Дверца не открываться либо неплотно закрываться, это может стать причиной, из-за которой стиральная машина не набирает воду. Тогда нужно просто заменить устройство блокировки люка. Есть и другие причины выхода из строя запирающего устройства дверцы. Например, это могут быть расшатанные петли или поврежденный дверной язычок. Ремонт заключается чаще всего в замене люка, хотя опытные мастера могут заменить и отдельные детали запирающих устройств, но всё равно ремонт требует полного демонтажа дверцы. И экономия на деталях может обернуться лишними затратами на оплату работы мастера.

Смотрите также:

tehrevizor.ru

Opel insignia двигатели – Двигатели Опель Инсигния: какие устанавливали, характеристики, надежность

Лучшие АКПП и двигатели для Opel Insignia, характеристики, бензиновые, дизельные ДВС

A18XER – это в принципе такой же двигатель Опель 1.8 литра, как и Z18XER, только придушенный для соответствия экологическому классу Евро 5. В отличие от малообъемных моторов на этом 1.8-литровом двигателе применяется ресивер с переменной длиной, что наделяет этот агрегат некоторыми достоинствами. На этом ДВС используется надежный зубчатый ремень ГРМ, интервал замены которого составляет 150 000 км. Двигатель не оснащен системой ЕГР, что скорее является плюсом. Читать больше проДвигатель A18XER …

A16xht — это один из самых распространенных турбо двигателей Опель 1.6 литра. Его производство стартовало в 2012 году на Венгерском заводе города Сентготтхард, он пришел на смену устаревшему на тот момент a16let. В отличие от своего предшественника, мотор сразу делался в соответствии с нормами Евро-5. Двигатель является инжекторным, ГБЦ отлит из чугуна. В нем применяется система непосредственного впрыска, что оптимизирует расход топлива. Валы являются балансирными, обеспечивая более ровную работу 4-х цилиндрового мотора. Вместо ремня ГРМ, который нуждается в регулярной замене, на данном агрегате применяется более надежная цепь. Кроме этого, на нем установлены фазы газораспределения и небольшая турбина Garrett, которая выдает 1.9 бар. Благодаря этому, даже базовая комплектация мотора (EcoTurbo) с объемом в 1,6 литра способна развивать 260 Нм. Читать больше проДвигатель A16XHT …

A16xer наверное самый распространенный двигатель Опель 1.6 литра. Этот мотор производится начиная с 2005 года заводом GM, который находится в Венгрии, город Сентготтхард. Его также производят в Южной Корее, где этот мотор имеет название f16d4 и устанавливается на родственную марку Chevrolet. В отличие от своего аналога z16xer, он соответствует более современным нормам экологичности Евро-5. Инжекторный A16xer фактически собран из 2-х других агрегатов: z16hep и головки блока цилиндров, которая достался ему от 1.8 литрового z18xer. Готовый движок получил объём в 1.6 л, а его мощность составила 115 л.с. Читать больше проДвигатель A16XER/Z16XER …

A16LET — двигатель с турбонаддувом и распределенным впрыском топлива, устанавливаемый на Опель Астра, при объеме в 1,6 литра двигатель позволяет выдавать мощность в 180 л.с. при 5500 оборотах. Двигатель A16LET — это четырех-цилиндровый рядный бензиновой мотор с диаметром цилиндра 79 и ходом поршня 81,5 мм соответственно. Рекомендуемое топливо для данного двигателя АИ-95. Читать больше проДвигатель A16LET …

Двигатель Опель 1,4 — результат нового подхода к гражданскому моторостроению. Малообъемный двигатель с применением турбонаддува низкого давления (всего 0,5 бар в версии A14NET). Это обеспечивает высокую топливную эффективность (уменьшает расход топлива и увеличивает мощность двигателя). Привод ГРМ цепной, установлены гидрокомпенсаторы. Присутствует система изменения фаз на обоих распределительных валах. Выпуск данного мотора начат в 2010 году. Читать больше проДвигатель A14NET/NEL …

wikers.ru

Вникаем в детали рестайлинга модели Opel Insignia. Тест-драйв opel insignia — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход
Найти ДРАЙВ
  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти
  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ
  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

www.drive.ru

Opel Insignia 2013 — 2017

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение Opel Insignia

Все поколения Opel Insignia

Opel Insignia, что в переводе с итальянского означает «эмблема», впервые появилась на рынке в августе 2008 года, когда пришла на замену Opel Vectra.

От нее новинка позаимствовала платформу и некоторые силовые агрегаты.

Продажи модели в России начались зимой 2009 года, в самый разгар кризиса. Возможно поэтому, они оказались очень вялыми. В Европе же Opel Insignia является второй по популярности в классе «D», уступая лишь Volkswagen Passat. Успешно продается модель и на таких рынках как североамериканский, где она представлена под именем Buick Regal.

Внешний вид Opel Insignia

Внешность у Opel Insignia полностью оригинальная, разработанная с нуля. Плавные линии, обтекаемые мускулистые формы призваны демонстрировать устойчивость автомобиля на дороге, его динамичность и безопасность. К тому же новый дизайн позволил достичь низкого аэродинамического сопротивления в 0,25, что является одним из лучших показателей в классе. Этот новый стиль оформления в компании характеризуют как «скульптурный артистизм в сочетании с немецкой точностью». Он практически не претерпел изменений во время рестайлинга Opel Insignia в 2013 году, хотя сами опелевцы утверждают, что представили тогда совершенно новый автомобиль.

В настоящее время Opel Insignia продается с кузовами типа хетчбэк, седан и универсал.

Двигатель и трансмиссия Opel Insignia

Линейка двигателей Opel Insignia состоит из трех бензиновых и двух дизельных. В первом случае это перекочевавший еще с Vectra атмосферный 1,8-литровый агрегат мощностью 140 л.с.. а также два его турбированных «собрата» с рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 170 и 249 л.с. соответственно. Во втором, – 2,0-литровый дизель, который, в зависимости от степени форсировки, способен выдать 163 или 195 л.с.

К столь широкому выбору моторов, у Opel Insignia прилагаются две коробки передач: механическая и автоматическая, обе шестиступчатые.

Трансмиссия Opel Insignia адаптивная с технологией FlexRide. Входящий в нее блок управления анализирует показания, поступающие от множества датчиков установленных на двигателе, подвеске и колесах. Он способен распознать 11 вариантов дорожных ситуаций, таких как ускорение, торможение, поворот, прямолинейное движение, а также заданные водителем режимы Sport, Tour или Normal. Рассчитав «индекс динамичности движения» система подбирает оптимальные варианты работы мотора, трансмиссии и подвески, а также управляет работой систем противобуксовки и динамической стабилизации для обеспечения наилучшей курсовой устойчивости.

Привод Opel Insignia возможен как на передние колеса, так и полный. В последнем случае речь идет об адаптивной системе с муфтой Haldex последнего поколения, которая по команде блока управления распределяет крутящий момент между осями. При нормальных условиях движения задействованы только передние колеса. Но если того потребует ситуация, до 100% крутящего момента может быть переброшено на заднюю ось.

Предлагается также спортивный вариант шасси Opel Insignia, дополненный задним блокирующимся дифференциалом с электронным управлением.

В зависимости от варианта установленного двигателя, Opel Insignia потребляет от 11,7 до 4,6 л. топлива в городском режиме, 6,3–3,3 л. на трассе и 8,3–3,7 л. в смешанном цикле.


Технические характеристики Opel Insignia поколения I рест.

седан

Средний авто

  • ширина
    2 084мм
  • длина
    4 842мм
  • высота
    1 498мм
  • клиренс
    ???
  • мест
    5
Двигатель Название Топливо Привод Расход До сотни Макс. скорость
1.8 MT
(140 л.с.)
Essentia АИ-95 Передний 5,4 / 9,8 11,5 с 205 км/ч
1.8 MT
(140 л.с.)
Elegance АИ-95 Передний 5,4 / 9,8 11,5 с 205 км/ч
1.8 MT
(140 л.с.)
Cosmo АИ-95 Передний 5,4 / 9,8 11,5 с 205 км/ч
2.0 MT
(163 л.с.)
Business Edition ДТ Передний 3,7 / 5,4 9,5 с 220 км/ч
2.0 AT
(163 л.с.)
Business Edition ДТ Передний 4,3 / 7,8 9,6 с 210 км/ч
1.6 MT
(170 л.с.)
Cosmo АИ-95 Передний 5 / 7,5 9,2 с 220 км/ч
1.6 AT
(170 л.с.)
Essentia АИ-95 Передний 5,2 / 9,1 9,9 с 210 км/ч
1.6 AT
(170 л.с.)
Elegance АИ-95 Передний 5,2 / 9,1 9,9 с 210 км/ч
1.6 AT
(170 л.с.)
Cosmo АИ-95 Передний 5,2 / 9,1 9,9 с 210 км/ч
2.0 AT
(195 л.с.)
Cosmo ДТ Передний 4,5 / 7,6 8,8 с 230 км/ч
2.0 AT 4×4
(195 л.с.)
Cosmo ДТ Полный 4,9 / 8,2 9 с 225 км/ч
2.0 AT 4×4
(195 л.с.)
Business Edition ДТ Полный 4,9 / 8,2 9 с 225 км/ч
2.0 AT 4×4
(249 л.с.)
Cosmo АИ-95 Полный 6,3 / 11,7 8,6 с 245 км/ч


Ищите отзывы о Opel Insignia?

Посмотреть отзывы о Opel Insignia

Сделано тест-драйвов:
2 5 4 9

www.motorpage.ru

1.6 , 2.0 турбо. Проблемы с двигателем инсигния.

Автомобили Opel Insignia не зря пользуются большой популярностью среди автомобилистов. По качеству укомплектования они во многом превзошли прежние модели Vectra.

Производитель наделил машины эргономичным дизайном и качественными комплектующими элементами. Последние модели прошли мощный рестайлинг. По сравнению с другими марками, Инсигния смотрятся солидно и элегантно. Их двигатели заслуживают особого внимания.

Рассмотрим основные технически характеристики и особенности силовых агрегатов. По отзывам водителей, устройства обладают как преимуществами, так и недостатками.

Двигатель Инсигния 2.0 турбо

Головка мотора инсигнияУстройство функционирует на дизельном топливе. Требует своевременного сервисного обслуживания. При правильной эксплуатации сбои в работе отсутствуют. Пик крутящего момента достигается на отметке 350 Нм. Максимальная мощность в режиме турбо – 163 л.с. Полноприводные авто Insignia оснащены автоматической коробкой передач. В переднеприводных моделях установлены как АКПП, так и МКПП.

 

Распространенными проблемами турбо двигателей на Инсигния являются:
  • частые растяжения цепи ГРМ;
  • незначительный запас поршневой группы;
  • частые отказы дроссельной заслонки;
  • выход из строя клапанов EGR;
  • быстрый засор катализатора.

Модификация турбо двигателя полностью соответствует европейским стандартам. Проблемы могут возникнуть при плохом качестве дизтоплива.

Двигатель Инсигния 1.6 турбо

Силовой агрегат этой модификации оснащен турбонаддувом. Работает на бензине. Максимальную мощность в 170 лошадиных сил он набирает при крутящем моменте, равном 260 Нм. Есть модели, которые развивают мощность до 180 л.с. Средний расход топлива по городским автотрассам составляет от 6 до 11 литров на 100 км.

Турбинный мотор объемом в 1,6 л установлен на машины, выпущенные с 2008 по 2013 год. Он считается наиболее надежным.

Несмотря на некоторые недостатки, около 85% европейских автовладельцев предпочитают покупать модели Инсигния с бензиновыми агрегатами на 1,6 л.

Проблемы с двигателями Опель Инсигнии

Головка мотора инсигнияВодители сетуют на большой расход топлива бензиновых моторов на Insignia. Их частыми поломками является протекание в системе охлаждения. Некоторые шоферы утверждают, что небольшая течь не отражается на работе устройства. При протекании может наблюдаться потеря мощности и увеличение расхода смазочного материала.

Модели, оснащенные турбинами, весьма «избирательны» в топливе. При использовании некачественного материала, могут повредиться перегородки, расположенные между поршнями двигателя.

Методы предотвращения и устранения поломок

Чтобы избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией авто Опель Инсигния, заправляйте его только на проверенных АЗС. Также, следует производить его своевременное ТО. При выявлении усиленного расхода топлива, трудного запуска и посторонних шумов, нужно незамедлительно обращаться к специалистам СТО. Машины оснащены электроникой. Профессионалы с помощью современного оборудования установят точную причину возникшей неисправности и качественно отремонтируют агрегат.

Периодически измеряйте давление масла в силовом агрегате. Для этого используйте манометр и переходник. Смазочный материал необходимо периодически менять. Изношенные детали (турбина, цепь ГРМ и другие) подлежат замене.

При соблюдении правил эксплуатации, неисправности турбокомпрессора, форсунок и других деталей возникают редко. Свечи накала меняйте комплектом. Дизельные версии оснащены обычными свечами. В некоторых модификациях установлены свечи PSG, имеющие датчики давления для двух цилиндров.

opelinsignia.ru

Суппорт на машине – Что такое суппорт в автомобиле? Устройство и принцип работы суппорта

Все про тормозной суппорт автомобиля, устройство, принцип работы

Для регулировки скорости движения автомобиля и экстренной остановки в его конструкции предусмотрена тормозная система. Ее основой является специальная подвижная деталь, которая в технических справочниках носит название суппорт.

Как устроен суппорт

Суппорт — это система поршней и тормозных колодок, заставляющих транспортное средство снижать скорость движения.

Когда в автомобильной школе у начинающих водителей возникает вопрос: “Что такое суппорт?” – любой преподаватель ответит им, что данная деталь отвечает за своевременную остановку автомобиля и наравне с рулевым управлением несет большую долю ответственности за безопасность владельца и пассажиров транспортного средства.

Поэтому очень важно постоянно контролировать рабочее состояние всей тормозной системы.

Практически все части тормозной системы закреплены и только суппорт может изменять свое положение относительно тормозного диска и тем самым вызывать остановку автомобиля.

Приобрести такую деталь не сложно, достаточно посетить кокой либо каталог запчастей для тормозной системы автомобиля, к примеру, один из них размещен на сайте https://massive.ua.

Схема размещения и число колодок для торможения транспортного средства могут варьироваться в зависимости от марки машины и года ее выпуска. Чаще всего на один тормозной диск воздействуют с противоположных сторон две тормозные колодки.

Место и способ прикрепления суппорта к ступице колеса также имеет много вариантов. Последнее время конструкторы отдают предпочтение точечному соединению этих деталей тормозной системы между собой в двух местах.

Как работает

Исходя из принципиальной схемы тормозной системы, можно достаточно легко представить себе принцип ее работы:

Процесс торможения запускается при нажатии водителем на педаль тормоза, при этом в тормозных шлангах повышается внутреннее давление.

Металлические патрубки и шланги представляют собой замкнутую герметичную систему, и находящаяся в них жидкость передает избыточное давление на поршни, которые заставляют поменять позицию колодки плавно фиксирующие тормозной диск с обеих сторон.

Возникающий при этом эффект трения металлических частей и приводит к снижению оборотов колеса.

Для своевременного и плавного снижения скорости машины, важным является и строго параллельное расположение тормозных колодок. Поддерживать подобное состояние тоже относится к основным задачам суппорта.

Основные симптомы выхода из строя

Если вы планируете приобрести ремкомплект суппорта, следует учитывать, что от его качества будет зависеть безопасность движения. Все дело в том, что процесс торможения обусловливается трением деталей друг о друга, что приводит к повышению температуры в них.

Важным считается, чтобы элементы тормозной системы обладали повышенной прочностью, хорошо сопротивлялись действию высоких температур и быстро остывали. Только в таком случае получится избежать быстрого выхода из строя элементов тормозной системы и увеличить срок службы суппорта.

Симптомы, указывающие на выход суппорта из строя:

  • Появление посторонних звуков в районе прикрепления детали к диску колеса. Чаще всего это сильный скрип, который подает водителю сигнал о том, что процессы трения вышли из-под контроля, и металл суппорта начинает терять свою прочность. Появление посторонних звуков может быть вызвано простым прекосом колодок и на ранних стадиях не требовать полно замены детали.
  • Если проблема в тормозных дисках, то чаще всего к различным звукам добавляется биение руля при торможении.

Достаточно часто причиной плохой работы тормозов становиться простой разрыв пыльника тормозного поршня.

Если сразу не исправить ситуацию, то можно дождаться того, что под воздействием грязи и пыли между поршнем и самим цилиндром появляются участки ржавчины. Такое состояние этих элементов может спровоцировать отказ тормозов в самый неподходящий момент.

Устранение неисправностей

Суппорт не представляет собой сложной конструкции, поэтому мелкий его ремонт вполне можно осуществить в собственном гараже. Сам процесс приведения в порядок тормозной системы следует начинать с полного демонтажа данного узла.

После того, как суппорт был снят, рекомендуется убрать остатки старого масла, грязи и пыли, протереть деталь сухой тряпкой и нанести новую смазку. Это поможет продлить срок службы всех резиновых изделий, входящих в комплект суппорта. После этого, если не обнаружилось серьезных поломок, то его можно поставить на место.

Не представляет особого труда и замена тормозных колодок. Главной сложностью является необходимость установить новые детали на строго определенное место. Облегчает ремонт отсутствие необходимости при замене тормозных колодок отключать шланги и сливать из системы жидкость.

Несмотря на то, что в современных автомобилях суппорты практически не отличаются от устройств, установленных в старых машинах, рекомендуется для ремонта и профилактики тормозной системы обращаться за помощью в специализированные сервисные центры.

Следует помнить, что от стабильной работы тормозной системы и в частности, суппорта, зависит не только комфорт при поездках, а и элементарная безопасность водителя и его пассажиров.

autotopik.ru

зачем нужен и как работает эта деталь?

Насколько важен тормозной суппорт и какие функции выполняет?

Цитаты из рекламных буклетов автомобилей: «… а ещё у нашей новой модели ярко-красные тормозные суппорта!»

И правда, довольно неплохо смотрятся эти суппорты тормозной системы в глубине колёсных дисков, когда они окрашены в яркие цвета. Но что нам с вами известно о них?

Новое – это хорошо забытое старое

Надо сказать, наш герой «суппорт» присутствует только в системах с дисковыми тормозами. У барабанных, которые очень любят отечественные автоконструкторы и производители очень бюджетных машин, такой детали нет.

Обратимся к истории. Тормозной суппорт вместе со всей дисковой системой появился благодаря талантливому британскому инженеру Фредерику Ланчестеру ещё в довоенные годы.

К сожалению, надёжность такой конструкции в те годы оставляла желать лучшего – конструкторы не могли ещё создать достаточно качественные детали, которые могли бы безотказно работать в жёстких условиях, ведь при торможении выделяется большое количество тепла, с которым нужно справляться.

Из-за этого дисковые системы отошли на второй план, уступив барабанным, но только до тех времён пока  промышленность не освоила новые материалы и технологии.

Такие времена настали в 50-е годы ХХ столетия, именно тогда появился первый серийный автомобиль, оснащённый дисковыми тормозами — Chrysler Crown Imperial.Рис.

Зачем нужен тормозной суппорт?

Для того чтобы остановить крутящееся колесо необходимо прижать колодки к специальному диску, который крутится вместе с колесом. За эту процедуру и отвечает вышеназванный тормозной механизм.

Тормозной суппорт должен быть прочным, жаростойким и компактным.

Этот тормозной волшебник сконструирован так, что передаёт давление гидравлической жидкости в тормозной магистрали на колодки и при этом выдержать все нагрузки от колоссального выделения энергии.

На первый взгляд всё просто, но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся более детально в том, как работает тормозной суппорт.

//www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=XOkZPU-4aT4

Важные технические подробности

Механизм работает по двум немного отличающимся принципам.

Суппорта бывают:

  • с фиксированной конструкцией;
  • с плавающей скобой.

С фиксированной конструкцией

 

Представляет собой прочный металлический корпус, жёстко закреплённый на поворотном кулаке.

Внутри него находятся поршни, а также сами тормозные колодки, которые в спокойном состоянии отжаты от тормозного диска пружинами.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, давление гидравлической жидкости в магистрали растёт и по шлангам передаётся к поршням суппорта.

Они в свою очередь выдвигаются и прижимают колодки к тормозному диску, благодаря чему вращение колёс гасится, и мы останавливаемся.

С плавающей скобой

В конструкциях с плавающей скобой одна из колодок приводится в движение при помощи поршня, а вторая жёстко закреплена на суппорте, а если точнее, то на так называемой скобе, которая может двигаться по направляющим.

В момент торможения поршень сначала прижимает одну колодку, а затем под действием давления начинает сдвигаться вся скоба, прижимая вторую колодку.

 

Считается, что такая конструкция проще и дешевле, поэтому именно её можно чаще всего увидеть на обычных, не спортивных автомобилях.

//www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tP4nlYCUCQc

Ну вот и разобрались, как работает тормозной суппорт. Теперь, когда вы услышите красивую рекламу какого-нибудь нового спорткара, имеющего огромные красные суппорта, уже точно будете знать, что это не просто красивая деталь, прячущаяся глубоко в колёсных дисках, а крайне важный элемент тормозной системы, от надёжности которого зависит безопасность движения.

Еще рекомендую почитать Почему скрипят тормоза и Система рекуперативного торможения.

На этом разрешите откланяться, друзья-автолюбители, до новых встреч на страницах нашего блога!

auto-ru.ru

Тормозной суппорт: типы,принцип работы,неисправности,ремонт. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Суппорт тормозной – это одна из наиважнейших деталей тормозной системы. От исправности данной детали зависит безопасность езды в машине. Суппорт представляет собой относительно небольшое устройство, которое прижимает тормозные колодки к диску во время торможения авто.

Фактически только эта деталь является подвижной частью тормозной системы авто, поэтому работоспособность системы в огромной степени зависит от исправности этого элемента.

В процессе улучшения дисковых тормозов были выявлены два отдельных пути развития тормозных суппортов: с фиксированной конструкции и с «плавающей скобой».

Тормозной суппорт – это узел, который прижимает тормозные колодки к диску во время торможения машины, когда вы нажимаете педаль тормоза. Это единственная часть, которая движется в тормозной системе. Она устанавливается именно на дисковые варианты тормозов, барабанная система работает по-другому.

Это очень важный узел, если честно, то суппорт нужно рассматривать вместе с тормозными колодками, именно они берут на себя основную нагрузку при торможении системы. Так стоит отметить, что 90% поломок передних «тормозов», связанны именно с суппортами

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта. Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Принцип работы тормозного суппорта

Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

 

Устройство тормозного суппорта

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств:

  1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
  2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
  3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
  4. пульсация педали тормоза;
  5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
  6. прихватывание тормозов;
  7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Как определить, что суппорт неисправен?

Обязательное условие для соблюдения безопасности – это исправность суппорта, поэтому он обязан быть качественным. Важно помнить, что из-за возникающего в процессе торможения трения колодки и суппорт нагреваются. Это является причиной серьезных требований к качеству детали: она должна быть не только механически прочной, но и теплостойкой, а также обладать достаточно высокой скоростью теплоотдачи.

Благодаря этому можно избежать заклинивания поршней и/или деформации частей тормозной системы. Для примера пыльник направляющей – очень неприметная и незначительная, на первый взгляд, деталь, но ее дефект может стать причиной заклинивания суппорта.

Кроме тех ситуаций, когда тормозная система авто уже не работает явственно, о том, что суппорт тормозной в скором времени перестанет работать могут «говорить» и другие признаки. Такими признаками могут быть и скрип, и стук в зоне суппортов.

Появление характерного скрипа говорит об значительном усилении процессов трения в механизме, что постепенно его разрушает. Проблемы, которые могут стать причиной этого, разнообразны. Это и перекос тормозных колодок и/или их неправильная установка, это и чрезмерно изношенные тормозные диски (может появиться даже биение в руль).

Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.

СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ – СПОСОБЫ РЕМОНТА

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

 

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПОДКЛИНИВАЮТ В СУППОРТЕ

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

МЕХАНИЗМ ЗАДНЕЙ ОСИ

Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

  1. Демонтируется защита элемента.
  2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.
  3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.
    1. Извлекаются стопоры.
    2. Вытаскивается фюзеляж.

    Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

Замена ремкомплекта суппорта

Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

  • Уплотнение тормозного цилиндра;
  • Пыльник тормозного поршня;
  • Пыльники направляющих;
  • Уплотнения направляющих;
  • Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • BMW Group — миллионы инвестиций в защиту климата.
  • Опель фронтера: обзор,описание,фото,видео,характеристики,комплектация
  • Регулировка холостого хода: описание,фото,видео.
  • 5 дорогих автомобилей, которые были брошены и покрылись пылью
  • Гоночный КрАЗ с мотором от танка: 1100 л.с. и Нюрбургринг(30 фото и видео)
  • 7 Самых популярных кроссоверов в сегменте продаж (скидки)
  • Коллекция автомобилей Пэрис Хилтон 2019 — какими авто она владеет?
  • Мерседес 204: описание,кузов,двигатели,дизайн,фото,видео,неисправности,подвеска
  • Фольксваген e-Крафтер — автофургон с электроприводом.
  • Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации
  • Фольксваген Гольф MK2: технические характеристики
  • Мерседес 600 характеристики обзор описание фото видео тюнинг
  • Мерседес 210: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,обзор,описание

seite1.ru

Суппорт — Словарь автомеханика

Суппорт тормозной представляет собой устройство, прижимающее тормозные колодки к диску во время торможения автомобиля. Фактически суппорт является единственной подвижной частью автомобильной тормозной системы, поэтому ее работоспособность в наибольшей степени зависит от исправности данного элемента.


Принцип работы тормозного суппорта

Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

Устройство тормозного суппорта


Признаки неисправности суппортов

Суппорт колеса обязательно должен быть качественным. Под воздействием возникающего в процессе торможения трения тормозные колодки и сам суппорт нагреваются. Поэтому помимо механической прочности к ним предъявляются серьезные требования в части теплостойкости и высокой скорости теплоотдачи, чтобы избежать заклинивания поршней и деформации частей тормозной системы.

Пыльник направляющей неприметная на первый взгляд деталь, но ее дефект может привести к заклиниванию суппорта.

Помимо ситуаций, когда тормозная система уже явственно не работает о том, что суппорт тормозной в ближайшее время выйдет из строя могут свидетельствовать и другие признаки. В частности это скрип и стук в зоне расположения суппортов. Появление скрипа свидетельствует об усилении процессов трения в механизме, что постепенно разрушает его. Проблемы, которые приводят к такому, разнообразны. Это перекос тормозных колодок или их неправильная установка, а также чрезмерно изношенные тормозные диски (как результат может появится биение в руль).

Также замена суппорта может потребоваться в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Это чревато тем, что внутренности суппорта, в частности его цилиндр, становятся беззащитными перед проникновением внутрь грязи, повышающей трение между поршнем и цилиндром, а также провоцирующей образование ржавчины, что ведет к неизбежному заклиниванию поршня.


Ремонт суппортов

Поскольку суппорты можно считать условно доступными деталями, их ремонт некоторые автолюбители выполняют самостоятельно, в домашних условиях. В принципе, элементарная проверка и первичный ремонт не представляют собой ничего особо сложного.

Стандартный ремонт суппорта заключается в переборке, смазке направляющих и замене пыльников направляющих.

Для начала необходимо разобрать суппорт, полностью вычистить его от старой смазки и нанести новую. Также нужно проверить степень износа и старения резиновых уплотнителей и обратно собрать конструкцию. Если не возникает никаких экстренных ситуаций, процесс не занимает слишком много времени.

Сначала снимается колесо с установленного на подпорки автомобиля. Чтобы заменить тормозную колодку на суппорте чаще всего достаточно отвинтить всего один, расположенный в нижней части винт, крепящий суппорт к скобе. Очень важно вместо изношенных установить новые колодки в точно таком положении, в каком стояли старые. При таком ремонте суппорта не следует отключать от него канал с тормозной жидкостью, чтобы избежать образования протечки в дальнейшем. Если обнаружена проблема с поршнем или другими деталями суппорта, лучше отправиться для ее устранения на СТО.

Связанные термины

etlib.ru

как работает, как верно определить неисправность, ремонтопригодность

Максимум полезной информации по тормозным суппортам

Тормозной суппорт – важнейший компонент тормозной системы автомобиля, один из ключевых элементов его безопасности.

 

Как это работает

 

Алгоритм простой. Вы давите на педаль тормоза, и машина замедляется или останавливается. Но на деле за простым движением ноги, вызывающим торможение, скрыта работа всей тормозной системы. Одним из ее ключевых элементов является тормозной суппорт.

 

Тормозные диски расположены за колесами автомобиля. И рядом – как седло на боевом коне – установлены суппорты. Если представить тормозной диск как часы, то, как правило, суппорты на автомобилях ставят в диапазоне между «девятью» и «тремя» часами. Только на мотоциклах их устанавливают строго на «шесть» часов. Задача суппорта состоит в том, чтобы превратить нажатие педали тормоза в реальную задержку хода колес. Для этого суппорт прижимает, как плоскогубцами, закрепленные в нем тормозные колодки к тормозному диску.

 

Технология

Нажимая на педаль тормоза, водитель выжимает тормозную жидкость в направлении суппорта и приводит поршень в движение. Это закрывает плоскогубцы, прижимая тормозные колодки к диску. При торможении поршень в суппорте перемещается на доли миллиметра, деформируя при этом его уплотнительное кольцо. Если водитель снимает ногу с тормоза, то это уплотнительное кольцо снова вытаскивает поршень, действие тормоза ослабляется. При этом минимальное боковое воздействие тормозного диска гарантирует, что тормозные колодки в своих направляющих отойдут от диска и больше не будут его касаться.

 

Фиксированные и плавающие суппорты

Различают два типа тормозных суппортов: фиксированные и плавающие. Неподвижные суппорты имеют не менее двух поршней, по одному с каждой стороны тормозного диска. Они действуют непосредственно на тормозные колодки – суппорт не двигается. Поэтому конструкция называется неподвижной. По причине своей дороговизны неподвижные суппорты традиционно ставят на мощные скоростные модели, до 8 поршней на суппорт. Тем не менее на протяжении десятилетий Mercedes обеспечивал отличную работу тормозной системы 2-поршневыми фиксированными суппортами на задней оси, где требования к эффективности торможения более щадящие по сравнению с передней осью.

Плавающий суппорт означает наличие плавающей скобы. Во время нажатия на педаль тормоза поршень давит на расположенную перед ней внутреннюю колодку. Когда колодка соприкасается с диском, подвижная скоба двигается навстречу и прижимает наружную колодку. Плавающий однопоршневый суппорт активно используется в автоиндустрии в силу более экономичной цены, компактной конструкции и простоты в установке. Недостаток: боковая поверхность поршня и соответствующая сторона тормозного диска изнашиваются несколько быстрее. Это необходимо учитывать при регулярной проверке тормозных колодок.

 

Отчего выходят из строя тормозные суппорты? Какие признаки?

 

Причин несколько. Прежде всего коррозия. Это относится, в частности, к поверхности самих суппортов, которые из-за высоких температур и механического воздействия утрачивают краску и коррозируют. Также изнашиваются пыльники гидроцилиндров и «пальцы». Кроме того, выходу из строя подвержены сами гидроцилиндры, механика колодок у стояночного тормоза, а также гидравлическая запорная арматура.

 

Проблемы с суппортами могут случаться и по вине сервиса. Неоптимальный подбор, некорректная установка, грязь. Верный признак неблагополучия тормозных суппортов – писк, дребезжание, перегрев и заклинивание в работе тормозной системы. Здесь же неравномерное тормозное усилие, отсутствие полного растормаживания, проблемы с утечкой тормозной жидкости.

 

Простой и полезный совет. Сразу после поездки, если обошлось без резких оттормаживаний, проверьте температуру всех колес. Если какое-то значительно теплее, обратитесь в мастерскую.

 

Можно ли ездить со сломанным тормозным суппортом?

 

Можно, по направлению к СТО. Даже если нет таких очевидных симптомов, как запах или дым. Иногда тормозной диск настолько нагревается, что может лопнуть шина. Даже в случае неисправных направляющих автомобиль немедленно необходимо доставить в автомастерскую, поскольку существует опасность ослабления тормозного суппорта.

 

Можно ли отремонтировать тормозной суппорт?

 

Да, можно, причем за вполне подъемные деньги. Не ведитесь на предложение заплатить N-ную сумму за новый. Многие профильные СТО знают свое дело и помогут вам. Главной сложностью ремонта является отсутствие или дефицит родных запчастей или проблемы с выбором аналогов. Опыт показывает, что практически для любого суппорта ищутся и находятся качественные «неоригиналы» манжетов или поршней. Возможно, извлечь окислившиеся поршни из своих колодцев сложно без специальных инструментов. Но для квалифицированного сервисмена на СТО с отличной оснасткой эта операция вполне доступна. Те же задиры в колодцах, вопреки устоявшейся точке зрения, вполне ремонтопригодны.

 

Особое внимание обращайте на целостность корпуса суппорта. Беда, если при установке/замене узла криворукий сервисер повредит корпус. Восстанавливать его не стоит.

 

Можно ли самостоятельно заменить неисправный тормозной суппорт?

Ответ положительный, только если у вас профильное инженерное образование или опыт авторемонтника. С тормозами шутки плохи. Если другие системы автомобиля могут простить ошибки недостаточно квалифицированного ремонта, то тормозная система – другое дело. Здесь вы доверяете не только свою, но и жизнь ваших спутников или попутчиков случайному и непроверенному опыту, взятому из Интернета или с автофорумов.

 

Не играйте в рулетку, обратитесь к профессионалам.

 

www.1gai.ru

Тормозной суппорт — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

тормозной суппорт

Тормозной суппорт — одна из основных деталей тормозного механизма автомобиля. От исправности тормозных суппортов зависит жизнь находящихся в автомобиле людей

Вспомнили и начали серийно устанавливать дисковые тормоза во время второй мировой войны – на шасси боевых самолетов. В 1952 году дисковые тормоза стали применять на спортивных автомобилях, а, спустя 4 года, начали устанавливать и на серийные.

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта. Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.

Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомоб

www.drive2.ru

Что такое суппорта в автомобиле

Суппорт тормозной – это одна из наиважнейших деталей тормозной системы. От исправности данной детали зависит безопасность езды в машине. Суппорт представляет собой относительно небольшое устройство, которое прижимает тормозные колодки к диску во время торможения авто.

Фактически только эта деталь является подвижной частью тормозной системы авто, поэтому работоспособность системы в огромной степени зависит от исправности этого элемента.

В процессе улучшения дисковых тормозов были выявлены два отдельных пути развития тормозных суппортов: с фиксированной конструкции и с «плавающей скобой».

Тормозной суппорт – это узел, который прижимает тормозные колодки к диску во время торможения машины, когда вы нажимаете педаль тормоза. Это единственная часть, которая движется в тормозной системе. Она устанавливается именно на дисковые варианты тормозов, барабанная система работает по-другому.

Это очень важный узел, если честно, то суппорт нужно рассматривать вместе с тормозными колодками, именно они берут на себя основную нагрузку при торможении системы. Так стоит отметить, что 90% поломок передних «тормозов», связанны именно с суппортами

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта. Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Принцип работы тормозного суппорта

Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

Устройство тормозного суппорта

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств:

  1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
  2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
  3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
  4. пульсация педали тормоза;
  5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
  6. прихватывание тормозов;
  7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Как определить, что суппорт неисправен?

Обязательное условие для соблюдения безопасности – это исправность суппорта, поэтому он обязан быть качественным. Важно помнить, что из-за возникающего в процессе торможения трения колодки и суппорт нагреваются. Это является причиной серьезных требований к качеству детали: она должна быть не только механически прочной, но и теплостойкой, а также обладать достаточно высокой скоростью теплоотдачи.

Благодаря этому можно избежать заклинивания поршней и/или деформации частей тормозной системы. Для примера пыльник направляющей – очень неприметная и незначительная, на первый взгляд, деталь, но ее дефект может стать причиной заклинивания суппорта.

Кроме тех ситуаций, когда тормозная система авто уже не работает явственно, о том, что суппорт тормозной в скором времени перестанет работать могут «говорить» и другие признаки. Такими признаками могут быть и скрип, и стук в зоне суппортов.

Появление характерного скрипа говорит об значительном усилении процессов трения в механизме, что постепенно его разрушает. Проблемы, которые могут стать причиной этого, разнообразны. Это и перекос тормозных колодок и/или их неправильная установка, это и чрезмерно изношенные тормозные диски (может появиться даже биение в руль).

Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.

СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ – СПОСОБЫ РЕМОНТА

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПОДКЛИНИВАЮТ В СУППОРТЕ

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

МЕХАНИЗМ ЗАДНЕЙ ОСИ

Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

  1. Демонтируется защита элемента.
  2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.
  3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.
  1. Извлекаются стопоры.
  2. Вытаскивается фюзеляж.

Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

Замена ремкомплекта суппорта

Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

  • Уплотнение тормозного цилиндра;
  • Пыльник тормозного поршня;
  • Пыльники направляющих;
  • Уплотнения направляющих;
  • Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

Основной составляющей безопасного передвижения на автомобиле является, конечно, тормозная система. Ее надежность позволяет машине быстро снизить скорость или вовремя остановиться. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью всех участков тормозной системы, в частности, уделять внимание суппортам. Ведь именно они выполняют основную работу по преобразованию приложенной силы с педали тормоза на тормозной диск.

Определение суппорта

Суппорт, по определению, является узлом, предназначенным для крепления инструмента с возможностью его перемещения. Данный узел включает в себя специальный механизм и резцедержатель. Конструкция суппорта обеспечивает движение в направлении, заданном устройством. Чтобы понять, что такое суппорт в тормозной системе автомобиля, нужно понимать работу всей тормозной системы авто.

Здесь суппорт представляет собой гидравлический цилиндр с поршнем, образующим тормозное усилие автомобиля, и скобу, которая удерживает тормозные колодки. При нажатии водителем на педаль тормоза повышается давление тормозной жидкости на поршни, находящиеся в корпусе суппорта, которые, в свою очередь, прижимают тормозную колодку к тормозному диску или барабану. Таким образом происходит замедление или полная остановка автомобиля. В настоящее время используются тормозные суппорты двух видов: с фиксированным креплением и с плавающей скобой.

Фиксированная конструкция суппорта

Суппорт в данном случае надежно крепится на поворотном кулаке. При этом рабочие цилиндры располагаются с обеих сторон тормозного диска. В случае нажатия на педаль тормоза поршни прижимают колодки одновременно с двух сторон диска. Тормозные колодки в такой конструкции удерживаются в разведенном состоянии при помощи специальных пружин. Стоит отметить, что такая система торможения очень эффективна, поэтому часто используется для спортивных автомобилей или мощных автомобилей с большой массой.

Суппорт с плавающей скобой

В этом случае рабочий цилиндр с поршнем располагаются с одной стороны, при этом одна из тормозных колодок фиксируется в неизменном положении. При торможении поршень прижимает только одну колодку, вторая же прижимается к диску постепенно, двигаясь по направляющим. Как правило, изготовление деталей такого типа обходится дешевле, поэтому этот вид суппортов распространен на большинстве автомобилей.

Принцип работы

Задний суппорт выполняет функцию прижатия тормозных колодок к диску. В результате этого образовавшееся трение заставляет автомобиль замедлиться или остановиться. Такую же функцию выполняет и суппорт передний.

Обе эти детали имеют схожую конструкцию. Так как суппорты в своей работе постоянно подвергаются большим нагрузкам (постоянное трение и, как следствие, нагрев до высоких температур), они должны быть достаточно прочными и обладать высокой теплоотдачей.

Основные признаки и причины неисправностей

Немало автовладельцев узнают, что такое суппорт, только когда появляются первые признаки их неисправностей. Поэтому необходимо знать симптомы нарушения работы суппортов, встречающиеся чаще всего: появление скрипа, блокировка тормозов, увод машины в сторону при торможении, излишняя плавность или жесткость педали тормоза. Как правило, быстрее всего подвергаются износу колодки и тормозные диски. Это объясняется постоянным трением и нагревом этих деталей. Но не стоит забывать, что пыльники, сальники и манжета внутри корпуса тоже требуют должного внимания, ведь от них зависит герметичность системы. Из-за отсутствия должного ухода некоторые элементы и детали могут подвергаться коррозии и покрываться ржавчиной. Это может привести к заклиниванию подвижных частей механизма.

Ремонт суппортов

Большинство автопроизводителей вместо ремонта предлагают полную замену суппорта. Однако это достаточно дорогостоящая процедура даже для бюджетных автомобилей. Есть возможность восстановить суппорт с помощью ремкомплекта, куда входят все необходимые для этого элементы, включая пыльники и манжеты. Если автовладелец четко представляет себе, что такое суппорт, он вполне может самостоятельно произвести все необходимые манипуляции для его ремонта.

В первую очередь суппорт необходимо разобрать и оценить степень износа каждого элемента. Особое внимание стоит уделить направляющим, т. к. они обеспечивают необходимую подвижность деталей. В любом случае необходимо удалить с элементов суппорта следы коррозии и ржавчину, если таковые имеются. Для этого вполне достаточно зачистить нужные места тонкой наждачной бумагой. После этого необходимо обработать детали специальной смазкой и установить их на место. Для современных автомастерских не составляет труда и замена штуцеров и поршней суппорта, что позволяет значительно увеличить срок его эксплуатации.

Итак, если быть аккуратным и внимательным водителем, обеспечить безопасную работу тормозной системы, в частности суппортов, не составит труда. Главное, знать, что такое суппорт, и вовремя производить замену его расходных элементов.

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Суппорт тормозной передний – типы конструкции

Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

  1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
  2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

  • высокие показатели теплоотдачи;
  • прочность;
  • высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).
Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

Признаки неисправности

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

  1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
  2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
  3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
  4. пульсация педали тормоза;
  5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
  6. прихватывание тормозов;
  7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

litezona.ru

Bmw e90 рестайлинг – BMW 3-й серии Е90: три в уме

Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Болезни BMW E90 (E91/E92/E93) (2005-2011)

Кузов

Кузов хорошо сопротивляется коррозии.

Царапается краска на пластике салона. Царапается ручка водительской двери.

Электрика

На дорестайлинговых автомобилях лопаются стекла фар. Замена вместе с фарой в сборе (950$). Лопаются шланги омывателей фар (15$), замерзает телескопический привод форсунок омывателей (65$). После рестайлинга проблему фар решили, но капризные омыватели остались.

На дорестайлинговых автомобилях отгнивает плюсовой провод блока предохранителей JunctionBox. Меняется вместе с блоком за 550$.

Перегревается моторчик стеклоочистителей из-за коррозии механизмов стеклоочистителей (350$).

Отказывает механизм складывания зеркал из-за заклинившего стопора (200$).

Через 6-8 лет эксплуатации может засвистеть моторчик отопителя. Устраняется смазкой подшипника моторчика отопителя.

Если на автомобиле с двухзонным климат-контролем с правой стороны дует холодный воздух, то придется менять клапаны отопителя (400$) или дополнительный водяной насос (250$).

Отказ обогрева кресла обойдется в 80$ для спинки и в 25$для подушки. Но если кресло спортивное, то обогрев меняется вместе с обивкой (800-1300$).

На дорестайленговых автомобилях при высокой электрической нагрузке отгорает плюсовой провод в месте крепления к блоку предохранителей. Автомобиль перестает глохнет и не заводится. Устраняется заменой блока предохранителей (200$) и ремонтного провода B+ (200$). Срок ожидания этих запчастей доходит до месяца.

Глючит электроника: автомобиль не заводится, троит, глохнет.

Двигатель

Двигатель N46B20 (129 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318i в период с 2005 по 2007 год.

Двигатель N46B20 (150 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320i в период с 2005 по 2007 год.

Двигатель N43B20 (170 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320i (e92) в период с 2007 по 2011 год.

Двигатель N52B25 (177 л.с., 2,5 л) устанавливался на 323i (e90) в период с 2005 по 2007 год только для продажи в Канаде.

Двигатель N52B25 (218 л.с., 2,5 л) устанавливался на 325i/xi в период с 2005 по 2007 год.

Двигатель N52B30 (218 л.с., 3,0 л) устанавливался на 325i/xi в период с 2005 по 2007 год только для продажи в США.

Двигатель N53B30-U0 (218 л.с., 3,0 л) устанавливался на 325i в период с 2007 по 2011 год.

Двигатель N52B30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 328i в период с 2007 по 2011 год только для продажи в США.

Двигатель N52B30 (258 л.с., 3,0 л) устанавливался на 330i/xi в период с 2005 по 2008 год.

Двигатель N53B30-O0 (272 л.с., 3,0 л) устанавливался на 330i в период с 2007 по 2011 год.

Двигатель N54B30 (306 л.с., 3,0 л) устанавливался на 335i в период с 2007 по 2010 год.

Двигатель N54B30 (326 л.с., 3,0 л) устанавливается на 335i (e92/e93) в период с 2011.

Двигатель N55B30 (306 л.с., 3,0 л) устанавливался на 335i (e90) в период с 2010 по 2011 год.

Двигатель N55B30 (306 л.с., 3,0 л) устанавливается на 335i (e92) в период с 2011.

Двигатель S65B40 (420 л.с., 4,0 л) устанавливался на M3 в период с 2008 по 2013 год.

Двигатель N47D20 (116 л.с., 2,0 л) устанавливался на 316d в период с 2007 по 2011 год.

Двигатель M47TU2D20 (122 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318d в период с 2005 по 2007 год.

Двигатель N47D20 (143 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318d в период с 2007 по 2011 год.

Двигатель M47TU2D20 (163 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320d в период с 2005 по 2007 год.

Двигатель N47D20 (177 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320d в период с 2007 по 2010 год.

Двигатель M57TU2D30 (197 л.с., 3,0 л) устанавливался на 325d в период с 2006 по 2010 год.

Двигатель N57D30U0 (204 л.с., 3,0 л) устанавливается на 325d в период с 2010 года.

Двигатель M57TU2D30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 330d в период с 2005 по 2008 год.

Двигатель N57D30O0 (245 л.с., 3,0 л) устанавливается на 330d/xd в период с 2008 года.

Двигатель M57TU2D30 (286 л.с., 3,0 л) устанавливался на 335d в период с 2006 года.

Общие болезни двигателей BMW

С появлением BMW Е90 были сняты с производства надежные и проверенные временем двигатели M54. На смену им пришло новое поколение двигателей N52 с блоком цилиндров изготовленным из двух сплавов. Внутренняя часть блока изготавливается из алюминия, в то время как наружная из более легкого магния. Двигатели стали легче, мощнее, экономичнее, но заметно ухудшилась надежность.

К 100 т. км на бензиновых моторах способствуют повышенному расходу масла изношенные маслосъемные колпачки.

Система охлаждения в автомобиле сделана без какого-либо запаса прочности: тесная компоновка подкапотного пространства, отсутствие указателя температуры ОЖ на приборной панели. Особенно дорогие последствия при перегреве 6-ти цилиндровых двигателей.

 

Забивается щель между радиаторами, которую необходимо чистить хотя бы раз в 2 года. Сами радиаторы с мелкими сотами могут прочно забиться грязью уже к 70 т. км. Каждые 50-60 т. км необходимо менять крышку расширительного бачка (20$), клапан который склонен к заклиниванию. Если клапан все-таки заклинит, то это приведет к разрушению давлением радиатора, термостата или водяного насоса.

Но есть и плюсы. Появился надежный электромотор вентилятора системы охлаждения двигателя вместо неудачной термомуфты.

Трансмиссия

Система полного привода xDrive вполне надежна. МКПП6 Getrag требует замены сцепления каждые 180-200 т. км (400-550$).

А вот АКПП6 серии 6HP от фирмы ZF к 120-150 т. км может побеспокоить течью сальников и прокладок (400-500$). При больших пробегах могут отказать гидротрансформатор, фрикционы, электронно-гидравлический блок управления, что обойдется в 1800-4000$.

На автомобилях с мощными двигателями могут появиться щелчки в области заднего моста при интенсивном разгоне. Причина в ослабленной гайке фланца карданного вала, пристыкованного к главной передаче, которую надо менять с закладкой специальной смазки. В противном случае кардан может отвалиться на ходу.

Ходовая часть

К 30-40 т. км изнашиваются стойки стабилизаторов и втулки (на дорестайлинговых автомобилях).

К 100 т. км изнашиваются амортизаторы (по 250-300$ за штуку), рычаги передней подвески (150$). К 120-140 т. км износятся рычаги задней подвески.

На полноприводных версиях подвеска служит меньше, чем на моноприводных, тогда как на е46 ситуация была обратная. Например, передние подшипники ступиц ходят на моноприводе 200 т. км, а на полном в 2 раза меньше. Меняются вместе со ступицей за 280$.

Механизмы управления

Тормозные диски (200$) с xDrive ходят 50 т. км вместо 70-80 т. км на заднем приводе из-за использования тормозов не только системой ESP, но и имитацией блокировок.

На тормозных суппортах запекается коркой грязь из-за высоких рабочих температур. По той же причине окисляются фланцы ступиц, после чего трудно снять колеса.

К рейкам претензий нет. К 100 т. км может появится люфт в крестовине рулевого вала (250$).

К 150-160 т. км может загудеть насос ГУРа. Если запустить, то стружка попадет в рулевую рейку и придется менять насос вместе с рейкой.

Прочее

По итогам вышеизложенного можно сделать неутешительный вывод о снижении надежности автомобиля по сравнению с предыдущим поколением. Такие же тенденции демонстрируют Mercedes-Benz C-класса и Volkswagen Passat B6.

Можно рекомендовать к приобретению лишь версии с бензиновым 3,0 и дизельными 2,0 М47 и 3,0 М57 на МКПП. Лучше после рестайлинга.

ДИНАМИКА

Модификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
318d 206 10.6 0.28
320d 225 8.3 0.28
325d 235 7.4 0.28
330d 250 6.7 0.28
335d 250 6.2 0.28
318i 208 10 0.28
320i (150 лс) 220 9 0.28
320i (170 лс) 228 8.2 0.28
320si 225 8.1 0.28
323i 7.9 0.28
325i 245 7 0.28
330i (258 лс) 250 6.3 0.28
330i (272 лс) 250 6.1 0.28
335i 250 5.6 0.28

РАСХОД ТОПЛИВА

Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
318d 7.6 4.4 5.6 150 Дизель
320d 7.8 4.5 5.7 153 Дизель
325d 8.6 5.1 6.4 155 Дизель
330d 8.2 4.9 6.1 160 Дизель
335d 10.3 5.9 7.5 177 Дизель
318i 10 5.7 7.3 175 Бензин
320i (150 лс) 10.7 5.6 7.4 178 Бензин
320i (170 лс) 8.4 4.8 6.1 146 Бензин
320si 12.8 6.6 8.6 214 Бензин
323i 12.1 6.2 8.4 Бензин
325i 12.1 6.2 8.4 203 Бензин
330i (258 лс) 12.7 6.4 8.7 210 Бензин
330i (272 лс) 9.6 5.6 7.2 173 Бензин
335i          

ВЕС АВТОМОБИЛЯ

Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
318d 1505 1950 445
320d 1490 1935 445
325d 1600 2045 445
330d
335d 1655 2100 445
318i 1435 1880 445
320i (150 лс) 1395 1840 445
320i (170 лс) 1223 1890 667
320si 1395 1840 445
323i 1415 1935 520
325i 1490 1935 445
330i (258 лс) 1525 1970 445
330i (272 лс) 1455 2000 545
335i 1610 2055 445

РАЗМЕР ШИН

Модификации Размер
318d 205/55 R16 91V
320d 205/55 R16 91V
325d 225/45 R17 91W
330d 225/45 R17 91W
335d 225/45 R17 91W
318i 205/55 R16 91V
320i (150 лс) 205/55 R16 91V
320i (170 лс) 205/55 R16 91 V
320si 255/35 R18
323i
325i 205/55 R16 91W
330i (258 лс) 225/45 R17 91W
330i (272 лс) 225/45 R17 91W
335i 225/45 R17 91W

ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ

Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
318d Задний привод 6-МКПП  
320d Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
325d Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
330d Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
335d Задний привод 6-АКПП  
318i Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
320i (150 лс) Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
320i (170 лс) Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
320si Задний привод 6-МКПП  
323i Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
325i Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
330i (258 лс) Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
330i (272 лс) Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,
335i Задний привод 6-МКПП 6-АКПП,

Новый седан BMW 3-й серии: уникальные динамика, технический уровень и эффективность.

У автолюбителей действительно есть все основания с нетерпением ожидать прихода весны: на Женевском автосалоне состоится мировая премьера нового BMW 3-й серии.

У пятого поколения в очередной раз значительно повышен уровень BMW 3-й серии. Автомобиль, 30 лет назад признанный лучшим в своем классе, впечатляет множеством существенных инноваций, касающихся двигателя, ходовой части и комфорта.

Мировая премьера с четырьмя вариантами новых двигателей.
BMW 3-й серии выйдет на рынок с тремя вариантами бензинового двигателя и одним дизелем. На всех четырех вариантах значительно повышены мощность, плавность работы и экономичность. И каждая модель интересна по-своему.

Шестицилиндровый двигатель: при изготовлении блока цилиндров использован сверхлегкий магний.
Рядный шестицилиндровый двигатель топ-модели BMW 330i мощностью 190 кВт/258 л.с. превосходит своего предшественника на 20 кВт/27 л.с. Максимальный крутящий момент 300 Нм остается постоянным в интервале частоты вращения от 2500 об/мин до
4000 об/мин. Это самый эффективный и легкий двигатель в своем сегменте.
Впервые в массовом производстве для снижения массы BMW использует магний, который на 30 процентов легче алюминия. Магний применяется при изготовлении блока цилиндров, опор коленчатого вала и крышки головки блока цилиндров. Кроме того, новой для шестицилиндрового двигателя является система VALVETRONIC, плавно регулирующая продолжительность открытия и ход впускных клапанов в зависимости от положения педали газа. Благодаря этому топливо используется еще эффективнее и повысилась приемистость двигателя. Одновременно с этим используется система двойной VANOS для бесступенчатой регулировки положения распределительных валов впускных и выпускных клапанов. С места до 100 км/ч BMW 330i разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч; расход топлива по циклу EU составляет
8,7 л/100 км.
Ко времени выхода на рынок весной 2005 года начнется также производство BMW 325i: 160 кВт/218 л.с. при 6500 об/мин;
250 Нм в интервале от 2750 до 4250 об/мин; рабочий объем двигателя 2,5 литра.

BMW 320i с эффективным четырехцилиндровым двигателем.

Самой мощной четырехцилиндровой моделью станет BMW 320i. Его основу составляет рядный четырехцилиндровый двигатель BMW 318i с рабочим объемом два литра. Он также оснащен системой VALVETRONIC и системой бесступенчатой регулировки положения распределительных валов двойной VANOS и развивает 110 кВт/
150 л.с. при 6200 об/мин; максимальный крутящий момент составляет 200 Нм при3600 об/мин. В результате с места до 100 км/ч BMW 320i разгоняется за 9,0 секунды. Максимальная скорость составляет
220 км/ч, расход топлива по циклу EU – 7,4 л/100 км. Повышение этих показателей по сравнению с характеристиками предшествующего двигателя, высокие динамические характеристики которого уже давно признаны, обеспечено благодаря оптимизации деталей впускного и выпускного трактов.
Разумеется, гамма бензиновых двигателей BMW 3-й серии будет постепенно расширяться. Осенью 2005 года ее дополнит базовая четырехцилиндровая модель.

BMW 320d продолжает историю успеха «спортивного дизеля».
Дизельный BMW 320d является поистине динамичным автомобилем. Благодаря технологии впрыска Common-Rail второго поколения и приводимому в действие выхлопными газами турбонагнетателю с изменяемой геометрией турбины его четыре цилиндра развивают впечатляющую мощность120 кВт/163 л.с. и превосходный крутящий момент 340 Нм при 2000 об/мин. Комфорт привода и динамика являются лучшими в этом сегменте автомобилей.
В результате BMW 320d обладает спортивным ускорением: разгон с места до 100 км/ч занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость
225 км/ч. Расход топлива 5,7 л/100 км. При этом по уровню токсичности ОГ BMW 320d соответствует стандарту Евро 4.

Шестиступенчатая коробка передач для всех моделей.
Все модели в базовой комплектации оснащаются механическими шестиступенчатыми коробками передач, в качестве опции устанавливается шестиступенчатый «автомат». Благодаря дополнительной передаче, в целом более коротким ступеням и расширенному диапазону передаточных чисел водитель переключает ступени в более оптимальном режиме. Это сказывается прежде всего при трогании с места, так как первая передача рассчитана на большую силу тяги. В целом, новый BMW 3-й серии более динамичен, ускоряется более стремительно и развивает более высокую конечную скорость. Кроме того, уменьшается расход топлива.

Запуск двигателя с помощью нажатия кнопки.
Новинка в среднем классе: благодаря устройству комфортного запуска для включения двигателя требуется всего одно короткое нажатие кнопки. Дальнейшее управление вплоть до включения двигателя осуществляется автоматически.

Высокая технология для улучшения динамичности.
В соответствии с традицией новый BMW 3-й серии также обладает характерными признаками марки – продольное размещение двигателя, задний привод и развесовка по осям в пропорции 50:50. Последняя имеет решающее значение для высокой маневренности нового BMW
3-й серии.
Разработанная заново для BMW 3-й серии двухшарнирная передняя подвеска, полностью состоящая из алюминия, обеспечивает наилучший баланс динамичности и комфорта. Благодаря ей автомобиль обладает высокой боковой устойчивостью и особенно низким шумом при качении. Несмотря на низкую массу, передняя алюминиевая подвеска имеет очень высокую жесткость.
Высочайшую маневренность и спортивный стиль вождения обеспечивает пятирычажная задняя подвеска стальной облегченной конструкции. Она отличается точностью направления колес и хорошим комфортом при качении.

Уникальное для своего класса активное рулевое управление.
Впервые в среднем классе покупатель шестицилиндровой модели нового BMW 3-й серии в качестве опции может выбрать систему активного рулевого управления BMW. При небольших скоростях она обеспечивает более острую реакцию, а при высоких скоростях – менее острую. Благодаря этому решается свойственное традиционному рулевому управлению противоречие между динамичностью, устойчивостью и комфортом. На новом BMW 3-й серии активное рулевое управление дополнено важной функцией, полезной при ежедневных поездках: при торможении на покрытиях с разными коэффициентами сцепления, например на асфальте с пятнами льда и снега система путем активного вмешательства в работу рулевого управления стабилизирует автомобиль быстрее и точнее, чем это мог бы сделать обычный водитель.

Система динамического контроля устойчивости DSC новейшего поколения.
Безопасность обеспечивает также система регулирования ходовой части DSC (Dynamic Stabilitäts Control) новейшего поколения. На шестицилиндровых моделях система DSC расширена полезными функциями, обеспечивающими поддержание тормозных дисков в сухом состоянии в сырую погоду или повышенную готовность к торможению путем подведения тормозных колодок к дискам. Теперь также исключаются скатывание автомобиля на подъемах и клевки автомобиля перед полной остановкой.
Результат: спортивный седан развивает преимущество в своей главной дисциплине – динамичности.

Активный круиз-контроль ACC: больше удовольствия за рулем.
Система ACC (Active Cruise Control) – это гораздо больше, чем просто круиз-контроль. Она дополнительно учитывает дорожную ситуацию.
С помощью радарного датчика система распознает расстояние до впереди идущего автомобиля и адаптирует скорость и дистанцию в соответствии с одной из нескольких предварительно настраиваемых ступеней. Функция АСС предназначена только для равномерного движения в потоке с умеренной плотностью. С ее помощью независимо от внешних мешающих воздействий и без корректировок водителя автоматически достигается нужная скорость, которая затем поддерживается постоянной и при необходимости снижается. Для этого водитель нажатием соответствующей кнопки управления вводит в память значение скорости, с которой автомобиль движется в данный момент. После этого скорость сохраняется в памяти и поддерживается до тех пор, пока водитель не нажмет педаль акселератора или тормоза.

Динамично-элегантный дизайн седана 3-й серии.
Язык форм 3-й серии отражает самобытный облик динамично-элегантного спортивного седана, который занимает центральное место в гамме современных дизайнерских разработок BMW. В нем гармонично сочетаются черты BMW Z4 или BMW 1-й серии с элегантностью «пятерки» и «семерки». Для нового седана 3-й серии характерны короткие свесы, смещенный назад салон и длинный капот. Салон, заметно подросший как снаружи, так и внутри оставляет впечатление света и простора, полностью соответствующее потребностям целевой группы новой 3-й серии. Длина автомобиля составляет 4 520 миллиметров (+49 мм по сравнению с предыдущей моделью), ширина 1817 миллиметров (+78 мм) и высота 1421 миллиметр (+6 мм). Колесная база составляет 2 760 миллиметров (+35 мм).

Прогрессивный кузов: легче, жестче, безопаснее.
Значительный вклад в гармоничность концепции нового BMW 3-й серии внес кузов, ставший более жестким и при этом более легким. При изготовлении его рациональной облегченной конструкции целенаправленно использовались усовершенствованные марки стали и технологии их обработки под давлением. Благодаря новой конструкции несущей структуры жесткость кузова повысилась в общей сложности на 25 процентов без повышения массы автомобиля по сравнению с предыдущей моделью.

Боковой удар: самое надежное поколение 3-й серии всех времен.
Конструкция нового BMW 3-й серии рассчитана на достижение наилучших результатов в европейском краш-тесте EuroNCAP. Кроме того, это один из первых легковых автомобилей, оснащенный в соответствии с очень высокими требованиями, предъявляемыми в США при боковом ударе, а также при проводимых там краш-тестах, когда автомобиль подвергается удару сзади на высокой скорости. Наряду с оптимизированной системой ремней безопасности защита пассажиров в базовой комплектации также включает шесть подушек безопасности: фронтальные для водителя, переднего пассажира, подушки для защиты таза и грудной клетки и подушки-занавески для защиты головы.

Надежная техника для повышения безопасности.
Наряду с галогенными сдвоенными фарами в базовой комплектации покупатель может в качестве опции заказать биксеноновые фары с адаптивными поворотными элементами или без них.
Биксеноновые фары с адаптивными поворотными элементами обеспечивают оптимальное освещение дороги благодаря непрерывной динамической адаптации фар к текущей дорожной ситуации. В результате условия видимости для водителя заметно улучшаются, особенно на поворотах, когда свет, словно по волшебству освещая направление дороги, опережает взгляд водителя.
Двухступенчатые стоп-сигналы в базовой комплектации увеличивают светящую поверхность при интенсивном торможении или при срабатывании АБС. Следующий сзади водитель интуитивно воспринимает это как экстренное торможение, сам тормозит сильнее и в результате получает выигрыш в столь важном тормозном пути.
Кроме того, в базовой комплектации новый BMW 3-й серии оснащается безопасными шинами, на которых в случае повреждения можно двигаться дальше с максимальной скоростью 80 км/ч на расстояние до 250 км.

Удачные решения в интерьере – комфорт класса премиум.
Интерьер современен и гармоничен. Свободная атмосфера вызывает ощущение контролируемой динамики и легкости. Водитель и пассажиры чувствуют оба характера, гармонично сочетающиеся в 3-й серии: комфортабельного седана среднего класса и спортивного автомобиля.

Гармоничная интеграция функциональных систем для водителя и переднего пассажира.
В соответствии с традицией BMW кокпит имеет четкую структуру и ориентирован на водителя. Слева находится зона водителя, однозначно и ясно предоставляющая ему всю необходимую информацию. Центральная часть оформлена как зона комфорта, оптимальный доступ к которой обеспечивается как водителю, так и переднему пассажиру.

Посадка определяет удобство управления.
3-я серия обеспечивает водителю в высшей степени удобную посадку с совершенной боковой поддержкой. Спортивные сиденья, предлагаемые в качестве опции, оснащены регулировкой ширины спинки, как на BMW M3. Это позволяет адаптировать ширину спинки к контурам тела и стилю вождения, а также создает ощущение комфорта.
Разносторонние возможности использования седана 3-й серии предъявляют особые требования к набору карманов и отсеков для мелочей. В базовой комплектации в него входят практичные карманы и ячейки, находящиеся под рукой у водителя и переднего пассажира. Еще один набор карманов рассчитан в первую очередь на задних пассажиров. Емкость багажника увеличена до 460 литров. Впервые на BMW используется выдвижная полка, расположенная под задней полкой. Если требуется весь объем багажника, то полку можно демонтировать буквально в два приема.

Отопитель и кондиционер обеспечивают оптимальный комфорт.
Автомобили новой 3-й серии оборудованы системой отопления и кондиционирования с самым быстрым обогревом и охлаждением среди конкурентов. Кроме того, оптимальный комфорт создает система климат-контроля, предлагаемая в качестве дополнительного оборудования. Она в кратчайшее время обеспечивает нужную температуру и поддерживает постоянный комфорт на протяжении длительного времени, при этом пассажиры избавлены от сквозняков. Впервые в своем классе 3-я серия оснащена механическими солнцезащитными шторками на стеклах задних дверей и шторкой заднего стекла с электроприводом.

Легкость управления при высокой плотности информации.
Новый BMW 3-й серии обеспечивает оптимальную легкость управления и эргономичность. Органы управления важными функциями, такими как кондиционер и радио, удобны и надежны. Управление сложными системами с высокой плотностью информации осуществляется при помощи дополнительного оборудования – системы iDrive, связанной с навигационной системой. Дисплей системы расположен под козырьком в центре передней панели. Дисплей отображает работу почти всех систем помощи и коммуникации. Его главное меню разбито на четыре зоны: коммуникация, навигация, информационно-развлекательная система и кондиционирование. В зависимости от комплектации возможно управление подфункциями на разных уровнях, размещенными в этих зонах. С помощью контроллера выбираются функциональные зоны или осуществляется поиск внутри меню. Наряду с контроллером на выбор предлагается оптимизированная система голосового управления с дополнительными функциями.

Многофункциональный руль со свободно программируемыми кнопками.
Многофункциональный руль также представляет собой самостоятельную систему помощи. Наряду со своей основной функцией он благодаря эргономично расположенным кнопкам также обеспечивает возможность управления важными системами.
Кроме того, наличие системы iDrive позволяет свободно программировать две кнопки – новинка в среднем классе.

Открытие двери и запуск двигателя без ключа зажигания.
Если благодаря системе iDrive в кокпите исчезли многочисленные кнопки и клавиши, то опциональная система комфортного доступа Comfort Access сделала ненужным традиционный ключ зажигания: ключ без бородки, называемый идентификационным датчиком, позволяет водителю открыть автомобиль и запустить двигатель, при этом ключ не надо доставать из кармана. Одновременно благодаря функции памяти в ключе среди прочих функций осуществляются регулировка положения сиденья, зеркал, режима работы кондиционера и выбор радиоканала в соответствии с запрограммированными ранее настройками.

Информационно-развлекательные системы автомобиля высшего класса.
Новый BMW 3-й серии оборудуется информационно-развлекательными системами, разработанными для автомобилей BMW высшего класса. В качестве дополнительного оборудования покупатель может заказать навигационную систему Business или Professional – обе на основе DVD. Предлагаемая в качестве опции аудиосистема HiFi Professional LOGIC7 при воспроизведении обеспечивает объемное звучание.
В сочетании с телефоном в качестве дополнительного оборудования можно также пользоваться всеми услугами, предоставляемыми системой BMW Assist и повышающими комфорт и безопасность: экстренный вызов, техпомощь BMW, информация BMW, информация о ситуации на дороге и справочная служба.

БМВ Е70 ОБЗОР ОПИСАНИЕ ФОТО ВИДЕО КОМПЛЕКТАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

БМВ Е60 ОБЗОР ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТО ВИДЕО КОМПЛЕКТАЦИЯ.
БМВ Е46 ОБЗОР ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТО ВИДЕО ЦЕНА ОТЗЫВЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
БМВ Е34 ОПИСАНИЕ ОБЗОР ФОТО ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ ЦЕНА КОМПЛЕКТАЦИЯ.
БМВ 5 Е39 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОРИЯ МОДЕЛИ ФОТО ВИДЕО.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Бмв 3 серии — технические характеристики.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • BMW 2 SERIES — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • БМВ 5 серии — технические характеристики.
  • БМВ z4 — технические характеристики.
  • Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.
  • BMW f16: обзор,модификации,двигатели,цена,расход топлива,тест драйв.
  • bmw 6 серия: технические характеристики,размеры,багажник,фото.
  • Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
  • bmw z8: объем багажника,технические характеристики,фото,размер.
  • BMW Z8: технические характеристики,фото, видео.
  • бмв е3: описание,фото,обзор,история.
  • Двигатель BMW M54 пожирает масло: что делать?
  • BMW 2-Series Coupe (F22) обзор описание фото видео комплектация характеристики
  • бмв z3: описание,комплектация,характеристики,цена,отзывы,фото,видео.

seite1.ru

Отзывы владельцев об автомобилях BMW 3 серия V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг на Авто.ру

2008—2013 V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг

Отзывы о BMW 3 серия V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг

Что думают владельцы этого автомобиля о нём

Дизайн, Надежность, Управляемость, Динамика, Комфорт, Шумоизоляция, Стоимость обслуживания, Обзорность

Качество сборки, Подвеска

Все плюсы и минусы

Машинка для любителей комфортной езды. Красивая и удобная но не для гравийки. Служет долго в прочем как и любой автомобиль за которым необходимо следить и ухаживать 4+

BMW 3 серия 320i 2.0 AT (170 л.с.)

Купил этого немца год на зад ездил с теми болячками с которыми ее приобрел постепенно устранил все технические неисправности иив данный момент еду без забот и хлопот! Скажу честно зря на БМВ говорят п

Весьма неплохо.

BMW 3 серия 320i 2.0 AT (156 л.с.)

Много уже написано про Е90, поэтому не буду зацикливаться на мелочах, типа низкого клиренса, отсутствия запасного колеса, масляного щупа и т.д. Уточню, что это моя вторая Е90 и все нижеперечисленные м

Тест-драйв Авто.ру

Опять «тройка»: подробный тест BMW 3 серии поколения G20

Романтика из Баварии

BMW 3 серия 320d 2.0d AT (184 л.с.)

Впервые размечтался об этом автомобиле, когда еще вообще не имел личного авто. Проходя мимо, увидел красотку. Не знал тогда, что через три года сам буду на такой ездить. Когда ее брал на рынке было у

Овец в волчьей шкуре)

BMW 3 серия 318i 2.0 AT (136 л.с.)

Что сказать, БМВ есть БМВ. Это моя третья из баварцев (е46, е60 были) Машина как женщина требует внимания и не более того, это не рабочий тазик для перевозки 5й точки из пункта А в пункт Б. (Машина эт

Разбор Авто.ру

8 проблем подержанных BMW 3 серии поколения Е90

BMW 318i e90 рестайл ’11

BMW 3 серия 318i 2.0 AT (136 л.с.)

Куплена в возрасте 6,5 лет с подтвержденным пробегом 90 т.км. Одна из самых простых комплектаций — 136 л.с. АТ, тканевый салон, климат-контроль. Сбалансированный автомобиль для обычной городской экспл

Fenimor

Обновлён

19 ноября 2019

Интересный картинг

BMW 3 серия 318i 2.0 AT (143 л.с.)

Хороший городской автомобиль, прекрасная рулёжка и динамика. В плане динамики в принципе нормально, но иногда хотелось бы больше. Качество сборки хорошое, в салоне автомобиль не гремит и не скрипит. П

Потрясающий автомобиль!

BMW 3 серия 318i 2.0 AT (136 л.с.)

Не было ни дня с момента покупки (а это было уже в далеком 2011 году), чтобы я пожалел о покупке этого замечательного авто. Умеют все таки баварцы делать машины, которые ценишь за совокупность всех ха

Злой и быстрый дизель

BMW 3 серия 335d 3.0d AT (286 л.с.)

Быстрая, очень быстрая, привыкаешь и начинаешь кайфовать.

Территория BMW

BMW 3 серия 318i 2.0 AT (136 л.с.)

Всём привет! Владея этим замечательный аппаратом определил для себя единственный недостаток-нет запаски, а точнее места для неё. Ранфлет не нравиться. Но проблему можно решить приобретя докатку и мес

325 e90 — Автомобиль, который любишь.

BMW 3 серия 325i 2.5 AT (218 л.с.)

Купил свою первую машину в апреле 2015 года, то есть за рулём уже чуть больше года. Проехал 20000 км. Рецензию на BMW решил написать, чтобы осветить все плюсы и минусы популярной трёшки. Важно пони

Всё о BMW 3 серия

Рейтинг модели — 4.6 / 5

media.auto.ru

Отзыв владельца автомобиля BMW 3 серия 2011 года ( V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг ): 318i 2.0 AT (136 л.с.)

Что сказать, БМВ есть БМВ. Это моя третья из баварцев (е46, е60 были)
Машина как женщина требует внимания и не более того, это не рабочий тазик для перевозки 5й точки из пункта А в пункт Б. (Машина это роскошь, а не только средство передвижения) Я понял, что владея БМВ это как владеть хорошим таким дорогим немецким конструктором. В котором любой искушенный в душе ребенок сможет разобраться во всех узлах и механизмах. Познать так сказать немецких новаторов. Не нужно боятся БМВ, я считаю это признаком мужской слабости, хочешь — владей!
Как всегда на высоте управление, салон консервативно прекрасен, даже от 2х литров приятный звук и неплохая динамика для своих мощей! В отличии от предидущих баварцев и камри что была в промежутке, порадовал низкий расход, относительно недорогое обслуживание и стоимость з/ч (в отличии от старших собратьев). Отличные тормоза. Подвеска у них крепкая. Не смотря на простую комплектацию, в авто хороший чистый звук динамиков (не знаю кто там жалуется, звук меня порадовал своим качеством). Машина теплая. Заводилась в минус 30 с первого раза. Но низковата это факт. Зимой во дворах наших чувствуешь себя не очень уверенно. Омывайка уходит довольно таки быстро, так как льет она от души и на фары и на стекло, в дальнюю поездку лучше запостись канистрой, чтобы не брать на заправках вонючую втридорога. 
 Ах да свет родной ксенон, не так ярок как хотелось бы. 

Несколько личных советов, для тех кто рассматривает именно данный авто.

- Двигатель этот как и большенство БМВ высокотемпературный, по этому смотрите за прокладками и будет вам счастье. Со временем они деревенеют, и могут пропускать масло. И многие плачут мол жрет много масла и тд и тп. Популярные места это стакан масляного фильтра + теплообменник 2 шт, 4 кольца на ваносах, прокладка вакуумного насоса, ну и клапанной крышки. Сами прокладки брать только оригинал (цена 300-400руб екзист, клапанной 1000-1500 руб) на ютубе есть немец, он про двигатель n46 много интересных видео наснимал, по немецки но все понятно и просто)
- Всегда лейте !только! качественные жидкости! (Если что то масло оригинал БМВ сейчас это Шелл, дело каждого лить его или нет, я предпочел строго! оригинал Ликви(Немец.) с допуском 01 под бмв)
- Маслов в коробке нужно менять каждые 40-50 тыс км, то что пишут что на весь срок службы это имеют ввиду в срок гарантии! Обслуживайте и проблем не будет. 
- В отличии от многих японцев и кореевцев немцы предусмотрели мойку двигателя, так что его можно мыть и не боятся за электрику и прочее. Двигатель рекомендуют мыть ка минимум 2 раза в год( перед зимой и после), об этом можно прочитать. Я мою чаще, так как после поездок по трассе много всего летит под капот у нее.  

media.auto.ru

Что такое шатуны – Шатун — Википедия

Шатун — это… Что такое Шатун?

  • шатун — См …   Словарь синонимов

  • шатун — 1. ШАТУН, а; м. Деталь машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя. Стальной ш. Ш. паровоза. ◁ Шатунный, ая, ое. Ш. болт. Ш ые вкладыши. Ш. механизм. 2. ШАТУН, а; м. Разг. 1. Тот, кто любит шататься, бродяга. Уличный ш. Беспутный ш.… …   Энциклопедический словарь

  • шатун — ШАТУН, а, м. 1. Бездельник, праздношатающийся человек. 2. Рука, бицепсы на руке. Шатуны накачал. 3. Крепкий алкогольный напиток. Шатуна выгнать изготовить самогон. 4. Любое заведение, где распивают алкогольные напитки (пивной зал, рюмочная и т. п …   Словарь русского арго

  • ШАТУН — ШАТУН, шатуна, муж. 1. Деталь, соединяющая поршень с валом двигателя (тех.). 2. Тот, кто шатается (см. шататься в 3 знач.), ходит без дела, бродяга (разг.). «Он не походил на профессионалиста шатуна по святым местам.» Максим Горький. «Всякому… …   Толковый словарь Ушакова

  • ШАТУН — (Connecting rod) деталь, соединяющая поршень или крейцкопф с коленчатым валом двигателя или с кривошипом. Шатун является частью кривошипного механизма, преобразовывающего возвратно поступательное движение поршня во вращательное движение вала.… …   Морской словарь

  • ШАТУН — деталь кривошипно ползунного механизма, превращающего поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение кривошипа или коленчатого вала …   Большой Энциклопедический словарь

  • ШАТУН 1 — ШАТУН 1, а, м. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН 2 — ШАТУН 2, а, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • шатун — ШАТУН, а, муж. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. | прил. шатунный, ая, ое. II. ШАТУН, а, муж. 1. Человек, к рый любит шататься, ходить без дела, а также тот, кто ведёт бродяжнический образ жизни (устар. и прост.).… …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН — часть движущего механизма поршневого двигателя, соединяющая крейцкопф с кривошипом ведущего вала. В паровозах Ш., наз. обычно ведущим дышлом, соединяет крейцкопф с пальцем кривошипа ведущей колесной пары. При помощи кривошипа Ш. преобразовывает… …   Технический железнодорожный словарь

  • шатун — – деталь двигателя соединяющая поршень и коленвал. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • dic.academic.ru

    Шатун — это… Функции, особенности шатуна

    В двигателе внутреннего сгорания шатун – это деталь кривошипно-шатунного механизма. Элемент соединяет поршни с коленчатым валом. Необходимы шатуны для передачи поступательных движений поршней и превращения этих движений во вращение коленчатого вала. В результате машина может ехать.

    Конструкция

    Мы уже примерно знаем, что такое шатун, и сейчас рассмотрим особенности конструкции. Деталь соединяет поршень с коленчатым валом. В процессе работы совершаются очень сложные движения. Верхняя головка шатуна выполняет возвратно-поступательные движения, нижняя часть делает круговые. Шатуны в процессе работы воспринимают очень высокие нагрузки, и это учитывается в конструкции. Смотрите на схеме шатун двигателя.

    Элемент состоит из верхней головки, нижней головки, а также из силового стержня, который служит соединителем. Деталь практически полностью цельная и изготавливается из стали, чугуна, алюминиевых сплавов.

    Верхняя головка

    Верхняя головка шатуна – это та часть, что имеет отверстие для поршневого пальца. В это отверстие после установки поршня запрессовывают палец. Конструкция верхней головки цельная. Форма ее полностью определяется тем, как сделано крепление поршневых пальцев.

    Если палец фиксированный, тогда в головке на шатуне отверстие будет иметь цилиндрическую форму. Отверстие сделано очень точно, чтобы обеспечивать нужный натяг при соединении. Натяг – это, когда размер поршневого пальца немного больше, чем размер отверстия в головке шатуна. Если палец имеет плавающую конструкцию. Тогда в головку шатуна впрессовывают биметаллические или бронзовые втулки.

    Но существуют и модели ДВС с плавающим типом пальца, где нет втулок, и палец может свободно вращаться в отверстии головки шатуна, ведь отверстие в головке сделано с зазором. В этом случае к поршневому пальцу обязательно подается масло. Верхняя головка делается в виде трапеции, так как она испытывает грандиозные нагрузки. Трапеция позволяет увеличить опору в процессе работы поршней.

    Нижняя головка

    Она соединяется через разъемное соединение с шатунной шейкой на коленчатом валу. Деталь состоит из двух частей – верхней части и крышки. Верхняя часть представляет с шатуном единое целое. На заводе отверстие в нижней головке растачивается вместе с крышкой, каждая из них может использоваться только со своим шатуном. Крышка и шатун соединяются при помощи болтового соединения.

    В нижней части имеются подшипники скольжения. Это детали, по конструкции напоминающие коренные вкладыши. Они также изготовлены из стальной ленты с антифрикционным покрытием.

    Стержень

    Для большинства двигателей массового рынка стержень имеет расширение к нижней головке и сделан в виде двутавровой формы. В дизельных ДВС шатун сделан более прочным и массивным, в отличие от бензиновых двигателей.

    Некоторые моторы могут оснащаться шатунами и других форм. Обычно в стержне имеется внутренний канал для подачи смазки к головке. Иногда данный канал проходит и к нижней головке шатуна – это канал для подачи масла к вкладышам.

    Материалы

    Чтобы максимально снизить вибрации и шум, а также для повышения мощности, инженеры разрабатывают шатуны и остальные элементы двигателя авто максимального малого веса. Однако постоянное облегчение ведет к понижению прочностных характеристик. А ведь шатун – это деталь, испытывающая огромные нагрузки. Элемент должен иметь определенный запас прочности.

    Для экономии и для снижения себестоимости производства, изделия для ДВС изготавливают преимущественно из чугуна методом литья. Данный подход отлично применяется бензиновых моторов. Чугун – это идеальный компромисс между ценой и прочностью.

    Что касается дизелей, то все детали здесь работают под еще более серьезными нагрузками. Поэтому чугун здесь неуместен. Шатуны для дизельных ДВС производят штамповкой и горячей ковкой. Материал в данном случае – специальные легированные стали. Шатун, изготовленный методом ковки, значительно прочнее литых чугунных изделий. Но и цена значительно выше.

    Как работает?

    Мы уже знаем, как выглядит шатун. Как он работает, узнаем далее. Главная задача элемента – взять на себя передачу тяговых усилий от поршней, движущихся поступательно к коленвалу. Таким образом, тяга превращается во вращательные движения. Процесс превращения очень быстрый.

    Когда поршень находится в положении ВМТ или чуть ниже ее, то топливная смесь воспламеняется и поршень выталкивается вниз. Шатун, соединенный с поршнем, также будет двигаться вниз, заставляя коленчатый вал вращаться. Когда поршень двигателя достигнет нижней мертвой точки, за счет силы инерции коленчатый вал будет толкать шатун и поршень вверх. Данный процесс цикличный и повторяется многократно.

    Заключение

    Итак, мы узнали, что такое шатун. Это деталь для соединения поршней и коленчатого вала. Механизм довольно крепкий и выполняет важную функцию в работе ДВС.

    fb.ru

    Шатун — это… Функции, особенности шатуна

    В двигателе внутреннего сгорания шатун – это деталь кривошипно-шатунного механизма. Элемент соединяет поршни с коленчатым валом. Необходимы шатуны для передачи поступательных движений поршней и превращения этих движений во вращение коленчатого вала. В результате машина может ехать.

    Конструкция

    Мы уже примерно знаем, что такое шатун, и сейчас рассмотрим особенности конструкции. Деталь соединяет поршень с коленчатым валом. В процессе работы совершаются очень сложные движения. Верхняя головка шатуна выполняет возвратно-поступательные движения, нижняя часть делает круговые. Шатуны в процессе работы воспринимают очень высокие нагрузки, и это учитывается в конструкции. Смотрите на схеме шатун двигателя.

    Элемент состоит из верхней головки, нижней головки, а также из силового стержня, который служит соединителем. Деталь практически полностью цельная и изготавливается из стали, чугуна, алюминиевых сплавов.

    Верхняя головка

    Верхняя головка шатуна – это та часть, что имеет отверстие для поршневого пальца. В это отверстие после установки поршня запрессовывают палец. Конструкция верхней головки цельная. Форма ее полностью определяется тем, как сделано крепление поршневых пальцев.

    Если палец фиксированный, тогда в головке на шатуне отверстие будет иметь цилиндрическую форму. Отверстие сделано очень точно, чтобы обеспечивать нужный натяг при соединении. Натяг – это, когда размер поршневого пальца немного больше, чем размер отверстия в головке шатуна. Если палец имеет плавающую конструкцию. Тогда в головку шатуна впрессовывают биметаллические или бронзовые втулки.

    Но существуют и модели ДВС с плавающим типом пальца, где нет втулок, и палец может свободно вращаться в отверстии головки шатуна, ведь отверстие в головке сделано с зазором. В этом случае к поршневому пальцу обязательно подается масло. Верхняя головка делается в виде трапеции, так как она испытывает грандиозные нагрузки. Трапеция позволяет увеличить опору в процессе работы поршней.

    Нижняя головка

    Она соединяется через разъемное соединение с шатунной шейкой на коленчатом валу. Деталь состоит из двух частей – верхней части и крышки. Верхняя часть представляет с шатуном единое целое. На заводе отверстие в нижней головке растачивается вместе с крышкой, каждая из них может использоваться только со своим шатуном. Крышка и шатун соединяются при помощи болтового соединения.

    В нижней части имеются подшипники скольжения. Это детали, по конструкции напоминающие коренные вкладыши. Они также изготовлены из стальной ленты с антифрикционным покрытием.

    Стержень

    Для большинства двигателей массового рынка стержень имеет расширение к нижней головке и сделан в виде двутавровой формы. В дизельных ДВС шатун сделан более прочным и массивным, в отличие от бензиновых двигателей.

    Некоторые моторы могут оснащаться шатунами и других форм. Обычно в стержне имеется внутренний канал для подачи смазки к головке. Иногда данный канал проходит и к нижней головке шатуна – это канал для подачи масла к вкладышам.

    Материалы

    Чтобы максимально снизить вибрации и шум, а также для повышения мощности, инженеры разрабатывают шатуны и остальные элементы двигателя авто максимального малого веса. Однако постоянное облегчение ведет к понижению прочностных характеристик. А ведь шатун – это деталь, испытывающая огромные нагрузки. Элемент должен иметь определенный запас прочности.

    Для экономии и для снижения себестоимости производства, изделия для ДВС изготавливают преимущественно из чугуна методом литья. Данный подход отлично применяется бензиновых моторов. Чугун – это идеальный компромисс между ценой и прочностью.

    Что касается дизелей, то все детали здесь работают под еще более серьезными нагрузками. Поэтому чугун здесь неуместен. Шатуны для дизельных ДВС производят штамповкой и горячей ковкой. Материал в данном случае – специальные легированные стали. Шатун, изготовленный методом ковки, значительно прочнее литых чугунных изделий. Но и цена значительно выше.

    Как работает?

    Мы уже знаем, как выглядит шатун. Как он работает, узнаем далее. Главная задача элемента – взять на себя передачу тяговых усилий от поршней, движущихся поступательно к коленвалу. Таким образом, тяга превращается во вращательные движения. Процесс превращения очень быстрый.

    Когда поршень находится в положении ВМТ или чуть ниже ее, то топливная смесь воспламеняется и поршень выталкивается вниз. Шатун, соединенный с поршнем, также будет двигаться вниз, заставляя коленчатый вал вращаться. Когда поршень двигателя достигнет нижней мертвой точки, за счет силы инерции коленчатый вал будет толкать шатун и поршень вверх. Данный процесс цикличный и повторяется многократно.

    Заключение

    Итак, мы узнали, что такое шатун. Это деталь для соединения поршней и коленчатого вала. Механизм довольно крепкий и выполняет важную функцию в работе ДВС.

    labuda.blog

    Шатун автомобиля. — DRIVE2

    🔧 Шатун автомобиля.
    + сохрани пост к себе на стену.

    • Шатун образует важное звено между поршнем и коленчатым валом, преобразуя поступательное движение первого во вращательное движение последнего.

    • В двигателе шатун подвергается воздействию значительных переменных нагрузок, изменяющихся от растяжения к сжатию. Поэтому он должен быть прочным, жестким и легким. Шатуны изготавливаются из стали литьем или горячей штамповкой. На спортивных автомобилях могут устанавливаться шатуны из титанового сплава.

    • Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновочной схемы. Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно разделяется на три части: стержень, поршневую и кривошипную головки.

    • Стержень шатуна имеет, как правило, двутавровое сечение. Встречаются шатуны с круглым, прямоугольным, крестообразным, Н-образным сечением стержня. Для подачи масла к подшипнику поршневой головки в стержне шатуна выполнен канал.

    • Поршневая головка представляет собой цельную проушину, в которую с натягом установлена втулка – подшипник скольжения для вращения поршневого пальца. Втулка изготавливается бронзовой или биметаллической (сталь со свинцом, оловом). vk.com/autoclub_in Устройство поршневой головки определяется размером поршневого пальца и способом его крепления. Для снижения массы шатуна и уменьшения нагрузки на поршневой палец на некоторых двигателях используются шатуны с трапециевидной формой поршневой головки.

    • Кривошипная головка обеспечивает соединение шатуна с коленчатым валом. На большинстве двигателей кривошипная головка выполняется разъемной, что обусловлено технологией сборки ДВС. Нижняя часть головки (крышка) соединяется с шатуном с помощью болтов. Реже используется штифтовое или бандажное соединение частей кривошипной головки. Разъем может быть прямым (перпендикулярный оси стержня) или косым (под углом к оси стержня). Косой разъем применяется, в основном, на V-образных двигателях и позволяет сделать блок двигателя более компактным.

    • Для противодействия поперечным силам стыковые поверхности кривошипной головки выполняются профилированными. Различают зубчатое, замковое (прямоугольные выступы) соединение. Самым популярным в настоящее время является соединение частей головки, полученное способом контролированного раскалывания, т.н. сплит-разъем. Разлом обеспечивает высокую точность стыковки частей.

    • Толщина кривошипной головки определяет длину блока цилиндров. Особенно это актуально для V- и W-образных двигателей. К примеру, толщина нижней головки шатуна двигателя W12 от Audi составляет всего 13 мм.

    • В кривошипной головке размещается шатунный подшипник, состоящий из двух вкладышей. Вкладыши изготавливаются многослойными – двух-, трех-, четырех- и даже пятислойными. Самые ходовые двух- и трехслойные вкладыши. Двухслойный вкладыш представляет собой стальную основу, на которую нанесено антифрикционное покрытие. В трехслойном вкладыше стальную основу и антифрикционный слой разделяет изоляционная прокладка.

    www.drive2.ru

    шатун — это… Что такое шатун?

  • шатун — См …   Словарь синонимов

  • шатун — 1. ШАТУН, а; м. Деталь машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя. Стальной ш. Ш. паровоза. ◁ Шатунный, ая, ое. Ш. болт. Ш ые вкладыши. Ш. механизм. 2. ШАТУН, а; м. Разг. 1. Тот, кто любит шататься, бродяга. Уличный ш. Беспутный ш.… …   Энциклопедический словарь

  • ШАТУН — ШАТУН, шатуна, муж. 1. Деталь, соединяющая поршень с валом двигателя (тех.). 2. Тот, кто шатается (см. шататься в 3 знач.), ходит без дела, бродяга (разг.). «Он не походил на профессионалиста шатуна по святым местам.» Максим Горький. «Всякому… …   Толковый словарь Ушакова

  • ШАТУН — (Connecting rod) деталь, соединяющая поршень или крейцкопф с коленчатым валом двигателя или с кривошипом. Шатун является частью кривошипного механизма, преобразовывающего возвратно поступательное движение поршня во вращательное движение вала.… …   Морской словарь

  • ШАТУН — деталь кривошипно ползунного механизма, превращающего поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение кривошипа или коленчатого вала …   Большой Энциклопедический словарь

  • ШАТУН 1 — ШАТУН 1, а, м. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН 2 — ШАТУН 2, а, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • шатун — ШАТУН, а, муж. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. | прил. шатунный, ая, ое. II. ШАТУН, а, муж. 1. Человек, к рый любит шататься, ходить без дела, а также тот, кто ведёт бродяжнический образ жизни (устар. и прост.).… …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН — часть движущего механизма поршневого двигателя, соединяющая крейцкопф с кривошипом ведущего вала. В паровозах Ш., наз. обычно ведущим дышлом, соединяет крейцкопф с пальцем кривошипа ведущей колесной пары. При помощи кривошипа Ш. преобразовывает… …   Технический железнодорожный словарь

  • шатун — – деталь двигателя соединяющая поршень и коленвал. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • russian_argo.academic.ru

    Шатун (деталь) — Википедия. Что такое Шатун (деталь)

    Нехарактерная крученая деформация шатуна Анимация работы шатунов

    Шату́н (иногда ещё называют тяговое дышло) — деталь, соединяющая поршень (посредством поршневого пальца[1]) и шатунную шейку коленчатого вала или движущих колёс паровоза. Служит для передачи возвратно-поступательных движений поршня к коленчатому валу или к колёсам для преобразования во вращательное движение. Для облегчения ремонта кривошипно-шатунного механизма в шатунах обычно используют быстросъёмные вкладыши подшипника[2], на которых нанесён антифрикционный слой (см. подшипник скольжения). Однако некоторые конструкции шатунов по-прежнему имеют заливку баббитом, при этом зазор регулируют выемом пластин между половинками шатуна (компрессоры, тихоходные судовые ДВС)[3][4]. Шатуны с ограниченным ресурсом не имеют специального антифрикционного слоя (алюминиевые шатуны пусковых и спортивных двигателей, мотоблоков)[5].

    Шатун как элемент, необходимый для соединения поршня с коленчатым валом, применяется во всех существующих поршневых двигателях, за исключением двигателя Баландина, где усилие на вал передаётся не шатунным, а ползунным механизмом, а также шайбовых двигателях.

    Конструкции шатунов

    Шатуны различают по форме сечения стержня шатуна: двутавровые (применяются чаще всего), круглые, ромбические. Вторые обычны в судовых двигателях, по сверлению внутри подаётся смазка или охлаждение; третьи — в гоночных моторах с большой частотой вращения, где важно улучшение аэродинамики. Простые шатуны тихоходных механизмов имеют сечение прямоугольной формы[6].

    По форме кривошипной головки шатуны бывают простые, прицепные и вильчатые (вторые характерны для звездообразных и V-образных двигателей, вильчатые применяются в некоторых V- и W-образных двигателях). Ввиду более высоких газовых сил, при равном диаметре цилиндра необходимое сечение дизельного шатуна оказывается больше, поэтому дизельные шатуны тяжелее. Шатун испытывает сложное знакопеременное нагружение и рассчитывается отдельно по каждому своему элементу[7].

    В нижней головки шатуна чаще всего установлен подшипник скольжения, имеющий сменный вкладыш с антифрикционным сплавом из свинцовистой бронзы (в дизелях, работающих на грязном по сере топливе), алюминиево-оловянным сплавом (чаще всего) или даже серебром (звездообразные быстроходные). Верхняя головка шатуна традиционно имеет бронзовую втулку, чаще всего со сверлением для подачи масла от подшипника нижней головки. Однако в двигателях с фиксацией поршневого пальца в шатуне (ранние модели ВАЗ) верхний шатунный подшипник отсутствует — нет ни втулки, ни роликов. Смотря по форсировке двигателя, шатуны могут иметь отверстие в кривошипной головке для подачи масла на гильзу цилиндра[8].

    Некоторые конструкции имеют подшипники качения в нижней и даже верхней головке шатуна, в этих случаях внутренняя поверхность шатуна закаливается. Такой шатун не имеет вкладышей и ремонтных размеров, при износе меняют обойму с роликами, по результатам обмеров — шатун и/или коленчатый вал. Применение — быстроходные двигатели с воздушным охлаждением, двигатели с кривошипно-камерной продувкой — то есть те, в которых труднее обеспечить достаточное количество масла под давлением. Но наибольшее распостранение имеют обычные со втулками и плавающим пальцем[9].

    Разъёмные нижние головки шатунов могут быть прямыми, косыми (разъём под углом, для увеличения допустимого диаметра шейки). Соединение головок — болтовое, реже штифтами. В ранних конструкциях шатунные гайки контрились отгибными шайбами или проволокой. Половинки нижней головки шатуна должны точно, без сдвига прилегать друг другу, для чего применяют центрирование по шатунным болтам, зубцы[10] или соединение шипом с последующей мехобработкой отверстия. В последние годы активно применяют разламываемые шатуны — у них разъёмную головку получают раскалыванием после глубокого охлаждения. Этим достигается максимальная точность при минимальной себестоимости. В случае применения вкладышей, последние удерживаются от проворота своими «усами», попадающими в паз головки[11]. Крышки подшипников в любых моделях двигателей нельзя путать между собой.

    На циклическую прочность шатуна влияет радиус перехода, угол заделки верхней головки шатуна, а также качество поверхности всей детали. Для создания сжимающих напряжений шатуны часто подвергают дробеструйной обработке (после объёмной закалки и отпуска), авиационные обычно полировали.

    В качестве материала применяют обычно легированную (45Г2, 12ХН3А, 18ХНВА,…) или углеродистую сталь достаточной прокаливаемости: чем больше толщина сечения, тем более легированную сталь приходится применять. Для малоразмерных автомобильных двигателей обычным является применение селектированной по углероду закалённой стали; в тихоходных механизмах шатуны имеют большие сечения, и для увеличения 90% прокаливаемости возрастающее количество легирующих элементов недопустимо увеличивает их стоимость. Поэтому шатуны судовых ДВС изготавливают из нормализованной углеродистой стали типа Ст5 (Сталь 30, 35, 40)[12].

    Шатуны в одном двигателе подбирают по массе. Причём желательно подгонять отдельно массы верхней и нижней головки, используя для подпиливания приливы на крышке и верхней головке[13]. Однако некоторые механики предпочитают более лёгкий путь — при ремонте взвесить новые шатуны и поршни, выстроить по весу одни по возрастанию, а вторые по убыванию, потом соединить. Так масса поршневого комплекта легко и просто получается почти одинаковой[14].

    Устройство головок шатуна

    Нижний подшипник шатуна в большинстве случаев разъёмный (может быть неразъёмным только при сборном коленвале), поэтому крышка соединяется с шатуном болтами (шпильками), реже штифтами. Шатунные болты изготовляют из качественных легированных сталей, подвергают закалке с отпуском, причём принимаются все меры по повышению усталостной прочности — плавный переход от резьбы, чистая обработка поверхности, поверхностное упрочнение. Это же относится и к шатунной гайке. Ввиду этого, шатунный болт не подлежит стандартизации, и всегда уникален.

    Шатунные болты (шпильки) должны гарантировать нераскрытие стыка кривошипной головки, при этом болт испытывает переменное напряжение, зависящее от соотношения жёсткости болта и крышки. Чем меньше жёсткость болта (выше длина, меньше сечение), тем пульсации напряжений растяжения ниже. Как только происходит раскрытие стыка, пульсация напряжений возрастает в несколько раз, и болты обрывает очень быстро.

    Кривошипная (мотылёвая) головка имеет установленные вкладыши, фиксирующиеся от проворачивания «усами», вставленными в пазы головки. В случае подшипника из баббита (применяются высокопрочные оловянно-свинцовые баббиты типа Б83), между половинками шатуна устанавливают пакет металлических прокладок, и по мере износа баббита их снимают при обслуживании судового дизеля. Если же шатун имеет подшипники качения, то они могут быть насыпными (иглы), либо иметь обойму для роликов (современное решение).

    Верхняя головка шатуна в большинстве случаев имеет свёртную бронзовую втулку с отверстием для смазки. После запрессовки втулку разворачивают в размер пальца, обеспечивая нужную чистоту поверхности. Поскольку скорость вращения поршневого пальца невелика, долговечность узла во многих случаях обеспечивается при небольшом диаметре пальца и смазки разбрызгиванием. Ремонт верхней головки требуется редко, ресурс втулки достигает полного ресурса двигателя. Однако, возможны повреждения от гидроудара либо соударения поршня с головкой при попадании в камеру предметов. Стержень шатуна при этом также часто изгибается.

    История

    Самое раннее свидетельство применения шатунов датируется концом 3-го века н. э., когда в Римской империи на лесопилках в Иераполе, Малая Азия, были применены механизмы, похожие на современные шатуны-преобразователи вращательного движения водяного колеса в поступательное для привода пилы. Аналогичные механизмы были также обнаружены при раскопках в Эфесе, которые датируются VI веком н. э.

    Между 1174 и 1200 гг. арабский ученый и изобретатель Аль-Джазари описал машину, конструкция которой включала шатун с коленчатым валом (кривошипно-шатунный механизм). Предназначалась такая машина для подъёма воды[15].

    В конструкциях машин кривошипы и шатуны обильно используются с XVI века, о чём свидетельствуют трактаты того времени: Агостино Рамелли The Diverse and Artifactitious Machines 1588 года, где изображены восемнадцать примеров. Число примеров растет в работе Theatrum Machinarum Novum от Георга Андреаса Бёклера, в которой присутствует до 45 различных машин.

    См. также

    Примечания

    1. ↑ Поршневой палец (недоступная ссылка).
    2. ↑ Шатун двигателя внутреннего сгорания | АВТОСТУК.РУ (рус.). autostuk.ru. Проверено 19 февраля 2018.
    3. ↑ [http://mash-xxl.info/info/386331/ Баббиты для вкладышей шатунов — Энциклопедия по машиностроению XXL]. mash-xxl.info. Проверено 19 февраля 2018.
    4. ↑ Шатуны — Моряк (рус.). seaspirit.ru. Проверено 19 февраля 2018.
    5. ↑ Какой шатун выбрать (рус.). enginepower.pro. Проверено 19 февраля 2018.
    6. Administrator. Шатуны. azbukadvs.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    7. ↑ [http://www.ngpedia.ru/id481899p1.html Стержень — шатун — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1] (рус.). www.ngpedia.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    8. ↑ Кривошипно-шатунный механизм | Конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания. www.stroitelstvo-new.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    9. ↑ Шатун двигателя внутреннего сгорания: конструкция, назначение, из чего делают шатуны (рус.), Автодромо — автоновости, тест-драйвы, обзоры, статьи, каталог авто и автосалонов, покупка и продажа автомобилей (18 апреля 2016). Проверено 20 февраля 2018.
    10. ↑ [http://sinref.ru/000_uchebniki/00800ekscovatori/100_rukovodstvo-po-ekspluatacii-jcb-4cx/153.htm Вкладыши нижней головки шатуна (снятие и установка) дизельного двигателя Perkins]. sinref.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    11. ↑ Ремонт шатуннопоршневой группы Камаз (рус.). autoruk.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    12. Administrator. Шатуны (рус.). vdvizhke.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    13. ↑ Контент / Руководство / Поршни и шатуны — ВАЗ — ремонт, обслуживание, тюнинг (рус.). vazik.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    14. ↑ Балансировка шатунов и коленвала. — Форум Клуба PATRIOT 4×4 (англ.). www.patriot4x4.ru. Проверено 20 февраля 2018.
    15. ↑ Что такое шатун и как он работает? (рус.). Проверено 19 февраля 2018.

    wiki.sc

    Шатун — это… Что такое Шатун?

  • шатун — См …   Словарь синонимов

  • шатун — 1. ШАТУН, а; м. Деталь машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя. Стальной ш. Ш. паровоза. ◁ Шатунный, ая, ое. Ш. болт. Ш ые вкладыши. Ш. механизм. 2. ШАТУН, а; м. Разг. 1. Тот, кто любит шататься, бродяга. Уличный ш. Беспутный ш.… …   Энциклопедический словарь

  • шатун — ШАТУН, а, м. 1. Бездельник, праздношатающийся человек. 2. Рука, бицепсы на руке. Шатуны накачал. 3. Крепкий алкогольный напиток. Шатуна выгнать изготовить самогон. 4. Любое заведение, где распивают алкогольные напитки (пивной зал, рюмочная и т. п …   Словарь русского арго

  • ШАТУН — ШАТУН, шатуна, муж. 1. Деталь, соединяющая поршень с валом двигателя (тех.). 2. Тот, кто шатается (см. шататься в 3 знач.), ходит без дела, бродяга (разг.). «Он не походил на профессионалиста шатуна по святым местам.» Максим Горький. «Всякому… …   Толковый словарь Ушакова

  • ШАТУН — (Connecting rod) деталь, соединяющая поршень или крейцкопф с коленчатым валом двигателя или с кривошипом. Шатун является частью кривошипного механизма, преобразовывающего возвратно поступательное движение поршня во вращательное движение вала.… …   Морской словарь

  • ШАТУН — деталь кривошипно ползунного механизма, превращающего поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение кривошипа или коленчатого вала …   Большой Энциклопедический словарь

  • ШАТУН 1 — ШАТУН 1, а, м. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН 2 — ШАТУН 2, а, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • шатун — ШАТУН, а, муж. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. | прил. шатунный, ая, ое. II. ШАТУН, а, муж. 1. Человек, к рый любит шататься, ходить без дела, а также тот, кто ведёт бродяжнический образ жизни (устар. и прост.).… …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН — часть движущего механизма поршневого двигателя, соединяющая крейцкопф с кривошипом ведущего вала. В паровозах Ш., наз. обычно ведущим дышлом, соединяет крейцкопф с пальцем кривошипа ведущей колесной пары. При помощи кривошипа Ш. преобразовывает… …   Технический железнодорожный словарь

  • шатун — – деталь двигателя соединяющая поршень и коленвал. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • dic.academic.ru

    Объем багажника q3 – Приседаем, как пацаки, перед новым кроссовером Audi Q3. Тест-драйв audi q3_dt — ДРАЙВ

    Приседаем, как пацаки, перед новым кроссовером Audi Q3. Тест-драйв audi q3_dt — ДРАЙВ

    • Войти
    • Регистрация
    • Забыли пароль?
    • user
    • Выход
    Найти ДРАЙВ
    • Наши
      тест-драйвы
    • Наши
      видео
    • Цены и
      комплектации
    • Сообщество
      DRIVE2
    • Новости
    • Наши тест-драйвы
    • Наши видео
    • Поиск по сайту
    • Полная версия сайта
    • Войти
    • Выйти
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • Bilenkin Classic Cars
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lada
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • УАЗ
    • Kunst!
    • Тесты шин
    • Шпионерия
    • Автомобизнес
    • Техника
    • Наши дороги
    • Гостиная
    • Автоспорт
    • Авторские колонки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • BCC
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lada
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • УАЗ

    www.drive.ru

    Audi Q3 объем багажника

    Audi Q3 – компактный крооссовер премиум-класса, построенный разработанный на платформе Golf PQ35. Кроме того, в этой модели используются элементы более растянутого шасси PQ46, на котором базируются более престижные модели Volkswagen Passat и Skoda Supereb. В результате объединения двух платформ компания Audi добилась почти идеальной межосевой развесовки, которая составляет 58:42. Машина поступила на рынок с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л. Их мощность составляет 170 и 211 «лошадей». Еще есть гамма дизельных моторов с отдачей 140 и 177 лошадиных сил.

    Полный привод у Audi Q3 реализован с использованием муфты «Халдекс» четвертого поколения, вместо которой после рестайлинга появилась «Халдекс» пятого поколения. Полный привод работает с распределением крутящего момента в пропорции 50:50 между передними и задними колесами. В базовую комплектацию входит 1,4-литровый 150-сильный мотор, который появился в 2014 году. До этого автомобиль с передним приводом поставлялся только с дизельными двухлитровыми двигателями. Доступные трансмиссии – механическая шестиступенчатая КПП, а также роботизированная 7-скоростная S-Tronic.

    Объем багажника

    Audi Q3 SUV

    Год выпуска Объем (л)
    2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 420

    В 2014 году в результате рестайлинга доработаны обвесы и изменилась решетка радиатора. В световую оптику встроены противотуманные фары. Кроме того, изменилась форма светодиодных фонарей сзади. Заряженная версия получила «динамичные» указатели поворотов.

    Самое важное изменение произошло в моторной гамме. Так, 150-сильный 1,4-литровый мотор получил технологию отключения половины цилиндров для снижения расхода топлива. Появилась версия с двухлитровым мотором мощностью 180 или 220 лошадиных сил.

    Самая топовая версия Audi Q3 – заряженная модификация RS Q3, которая дебютировала в 2012 году в Пекине. Машина оснащается 310-сильным 2,5-литровым мотором.


    avto-razmer.com

    Технические характеристики Audi Q3 — размеры, расход топлива, объем багажника Ауди Ку3

    Кузов

    • Тип кузова
      • Кроссовер
      • Кроссовер
    • Количество мест
    • Длина
    • Ширина
    • Высота
    • Колёсная база
    • Колея передняя
    • Колея задняя
    • Снаряженная масса
    • Дорожный просвет
    • Объем багажника максимальный
    • Объем багажника минимальный
    • Полная масса
    • Нагрузка на переднюю/заднюю ось
    • Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота)
    • Грузоподъёмность
    • Разрешённая масса автопоезда
    • Погрузочная высота
    • Объём грузового отсека

    Двигатель

    • Тип двигателя
      • Бензиновый
      • Бензиновый
    • Объем двигателя
    • Мощность двигателя
    • Обороты максимальной мощности
      • 5 000 – 6 000 об./мин.
      • 4 200 – 6 700 об./мин.
    • Максимальный крутящий момент
    • Тип впуска
      • Непосредственный впрыск
      • Непосредственный впрыск
    • Расположение цилиндров
      • Рядный
      • Рядный
    • Количество цилиндров
    • Количество клапанов на цилиндр
    • Тип наддува
    • Диаметр цилиндра
    • Ход поршня
    • Обороты максимального крутящего момента
      • от 1 500 до 3 500 об/мин
      • от 1 500 до 4 200 об/мин
    • Наличие интеркулера

    Эксплуатационные показатели

    • Марка топлива
    • Максимальная скорость
    • Разгон до 100 км/ч
    • Объём топливного бака
    • Экологический стандарт
    • Расход топлива в городе на 100 км
    • Расход топлива на шоссе на 100 км
    • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
    • Запас хода

    Трансмиссия и управление

    • Тип КПП
    • Количество передач
    • Привод
      • Передний
      • Полный
    • Диаметр разворота

    Подвеска и тормоза

    • Передние тормоза
      • Дисковые вентилируемые
      • Дисковые вентилируемые
    • Задние тормоза
      • Дисковые
      • Дисковые
    • Передняя подвеска
      • Независимая, пружинная
      • Независимая, пружинная
    • Задняя подвеска
      • Независимая, пружинная
      • Независимая, пружинная

    avilon.ru

    Audi Q3: Обман зрения — Автоцентр.ua

    C начала продаж модели Q7 компания Audi реализовала более полумиллиона SUV. Ощутимый рывок произошел с выпуском среднеразмерного Q5. Что же будет теперь, когда появился самый маленький и недорогой Audi Q3? Достаточно ли места в таком авто? Или его субтильность – только обман зрения?

    C начала продаж модели Q7 компания Audi реализовала более полумиллиона SUV. Ощутимый рывок произошел с выпуском среднеразмерного Q5. Что же будет теперь, когда появился самый маленький и недорогой Audi Q3? Достаточно ли места в таком авто? Или его субтильность – только обман зрения?

    Важность новой модели более чем очевидна для Audi. Хоть и стоит такой малыш почти вдвое меньше, чем флагманский SUV этой компании – Q7, но благодаря объемам продаж Q3 может стать самым прибыльным из кроссоверов премиум-сегмента. Поэтому и место для первой встречи с машиной выбрали более чем пафосное – в самой верхней точке Цюриха, города, где размещен «кошелек мира». Но мне как автомобильному журналисту куда интереснее оказалось то, что мы получили доступ не только к серийным версиям Q3, но и прототипам, которые появятся в серии только спустя некоторое время.

    Немаленький

    Любому, кто прежде ездил на какой-либо из машин концерна Volkswagen, не потребуется много времени для привыкания к Q3. Все продумано и практично. Разве что не стоит искать рычаг стояночного тормоза. Он у Q3, уже начиная с базовых версий, электромеханический и управляется клавишей на центральном тоннеле. Посадка удобна благодаря в меру жестким сиденьям с хорошей фиксацией тела. Кроме того, можно заказать спортивные кресла, у которых при помощи выдвижного валика также регулируется длина подушки. За доплату предлагается также салон с темной обивкой потолка, что добавляет интерьеру спортивности.
    Один из самых узнаваемых элементов салона Q3 – рулевое колесо с двумя нижними спицами. Скоро такой дизайн баранки появится и у более крупных машин серии Q.

    На задних сиденьях довольно просторно, несмотря на то, что колесная база у Q3 почти на десять сантиметров меньше, чем у главного конкурента – BMW X1. Интересно, что и внешне Audi тоже чуть меньше основного соперника. Однако у машины из Ингольштадта свой козырь – более компактная компоновочная схема. Двигатель у Q3 расположен поперечно и занимает меньше места. Все это, как и размер базы, обусловлено общей платформой Audi Q3 и VW Tiguan.

    Объем багажника Q3 больше, чем у BMW X1 (460 л против 420 л). Только в Q3 имеется не очень удобная жесткая полка. Она хороша при стандартной конфигурации багажного отделения – не стучит, не скрипит, к тому же может выдержать довольно весомую поклажу. Но если нужно перевезти высокий груз, то деть ее некуда. Грузовой отсек чуть сужается к низу, и на пол полка уже не помещается. А вот перевозить длинномеры удобно – складываются спинки не только задних сидений, но и переднего пассажирского (опция).

    По габаритам Audi Q3 получился короче BMW X1. Но благодаря поперечному размещению мотора в салоне места достаточно.

    Дело техники

    Новая модель первоначально будет доступна с тремя моторами. Все они – 2-литровые: два бензиновых и один турбодизель. Самый слабый бензиновый двигатель – 170 л. с. Он единственный будет доступен с ручной коробкой передач и передним приводом, а в качестве опции этот вариант мотора можно получить с 7-ступенчатой S-Tronic и полным приводом quattro. Сочетание полного привода и роботизированной коробки для более мощных версий бензинового агрегата 2.0 TFSI (211 л. с.) и турбодизеля 2.0 TDI (177 л. с.) – стандарт. В ближайшее время гамма моторов пополнится еще одним турбодизелем – 2.0 TDI (140 л. с.), а в 2012 году – и топ-версией с бензиновым 2.5 TFSI (310 л. с.).

    Знакомство мы начали с 211-сильной версии. Двигатель бодрый и достаточно тихий. Вместе с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Она получилась очень компактной, поэтому ее и смогли разместить в паре с поперечно расположенным мотором. Интересно то, что «робот» в режиме Efficiency при движении накатом может отключать сцепление, как это любят делать таксисты. Но особого эффекта в Audi это не имеет, так как, во-первых, скорость обратного смыкания сцепления очень высока, а во-вторых, что еще важнее, Q3 в стандарте оборудо­ван системой стабилизации курсовой устойчивости ESP.

    Хотя новинка и оснащена полным приводом, но из внедорожного арсенала в распоряжении покупателя Q3 – только система помощи движения на спуске. Машина изначально ориентирована на городских жителей, и цель создать авто с внедорожными качествами не ставилась. Поэтому клиренс у Q3 маленький – 170 мм. Хотя при небольших свесах кузова можно проехать и по пересеченной местности.

    Полный привод quattro в качестве межосевого дифференциала использует многодисковую муфту Haldex с электронным управлением. В стандартном режиме она отдает почти весь момент (90%) на передние колеса. В случае же проскальзывания колес тяга перераспределяется на колеса с лучшим сцеплением. При этом буксующее колесо притормаживается, т. е. крутящий момент на него практически не передается.

    Подвеска довольно сбитая и хорошо держит машину. Нет раскачек или движения кузова, знакомых по Q5. Не пострадал и комфорт. По крайней мере, такое впечатление складывается на швейцарских дорогах…

    При создании Q3 использована платформа
    концерна Volkswagen, уже примененная на Tiguan.

    Для Q3 доступен «автопилот». Он способен отслеживать разметку и держать машину в полосе.

    Характерная черта SUV от Audi – большие задние фонари открываются вместе с крышкой багажника, как у Q5 и Q7.

    До скорого!

    Старт продаж Audi Q3 у нас намечен на осень, а цены уже известны. Осталось только дождаться появления этого автомобиля в Украине. Тогда и проверим, как ведет себя новый кроссовер Audi Q3 на наших дорогах.

    Багажник довольно большой и удобный. Если снять жесткую полку, ее придется класть в салон либо оставлять в гараже.

    Можно заказать переднее пассажирское кресло со складывающейся спинкой. Это пригодится для перевозки длинномеров.

    Только для базовой версии с мотором 170 л. с. доступна механическая КП. Остальные получили «робот» S-Tronic с двумя сцеплениями.

    Гамма двигателей

    Мотор

    Мощность, л. с.

    Крут. момент, Нм

    Цена, евро

    2.0 TFSI

    170

    280

    32700

    2.0 TFSI

    211

    300

    37900

    2.0 TDI

    140

    320

      н. д.

    2.0 TDI

    177

    380

    38600

    2.5 TFSI

    310

    н. д.

    н. д.

    Audi Q3 RS

    В гамме новой модели Audi Q3 уже в следующем году появится «заряженная» версия, которая должна заставить задуматься баварских конкурентов о более мощных модификациях BMW X1. Под капотом экстремального Q3 находится пятицилиндровый 2,5-литровый бензиновый двигатель TFSI с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Этот агрегат уже известен по самой спортивной версии купе ТТ – RS. Для маленького кроссовера Q3 мощность мотора пришлось даже снизить с 340 до 310 л. с. Но и этого достаточно, чтобы обеспечить не только потрясающий звук выхлопа, но и прекрасные динамические характеристики. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч занимает чуть более 5 секунд. Более подробной информации о модели пока нет.

    Audi Q3

    Общие данные

    Тип кузова

    универсал

    Дверей/мест

    5/5

    Габариты, Д/Ш/В, мм

    4385/1831/1608

    База, мм

    2603

    Клиренс, мм

    170

    Масса снаряженная/полная, кг

    1565/2165

    Объем багажника, л

    460/1365

    Объем бака, л

    64

    Двигатель

    Тип

    бенз. с непоср. впр., турбо

    Расп. и к-во цил./кл. на цил.

    R4/4

    Объем, см куб.

    1984

    Мощность, кВт(л. с.)/об/мин

    155 (211)/5000–6200

    Макс. кр. мом., Нм/об/мин

    300/1800–4900

    Трансмиссия

    Тип привода

    полный

    КП

    7-ст. робот.

    Ходовая часть

    Тормоза передние/задние

    диск. вент./диск.

    Подвеска передняя/задняя

    независ./независ.

    Усилитель руля

    электро

    Шины

    215/65 R16

    Эксплуатационные показатели

    Максимальная скорость, км/ч

    230

    Разгон 0–100 км/ч, с

    6,9

    Расх. трасса–город, л/100 км

    6,4–10,2

    Резюме

    Кузов и комфорт

    При компактных размерах салон Audi Q3 получился очень комфортабельным. Места достаточно и на переднем, и на заднем рядах сидений. Уровень качества и примененных материалов соответствует премиум-сегменту: кожа, вставки из алюминия, лиственицы. Высокий трансмиссионный тоннель мешает среднему пассажиру заднего ряда.

    Силовой агрегат и динамика

    Моторы имеют хорошую тягу и умерены в расходе топлива. Версия с двигателем 2.0 TFSI (211 л. с.) быстрая, но легко управляемая. А вариант 2.5 TFSI (310 л. с.) – настоящий Audi RS. Все моторы – с непосредственным впрыском и требовательны к качеству топлива независимо от того, бензиновый двигатель или дизельный.

    Финансы и оснащение

    Цены базовых версий заманчивы на фоне основного соперника. Список опций и дополнительного оборудования очень широк, что дает возможность сделать машину индивидуальной. В списке – не только системы для повышения комфорта, но и безопасности: распознавание знаков, система автоматического возврата в полосу движения, предупреждение о помехе в мертвой зоне обзора… Чтобы сделать автомобиль по-настоящему «богатым», нужно заказать много опций, что сильно удорожает Q3.

    Киев – Цюрих – Киев

    Андрей Волощенко
    Фото автора и Audi

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    www.autocentre.ua

    Ауди Q3 — машина, правильная во всем, – обзор удобного и одновременно стильного кроссовера

    Самый «младшенький» из семейства кроссоверов, разработанных мастерами из Ингольштадта, автомобиль Audi Q3 стал одной из самых удачных новинок бренда в своем классе, завоевав репутацию компактного и одновременно вместительного транспорта для самых разных водителей.

    Оглавление:

    Действительно, габариты модели не столь впечатляющие, как у полно- и среднеразмерного собратьев, однако это не мешает ей завоевывать сердца автолюбителей, в особенности поклонников спортивных авто.

    Специально для тех, кто предпочитает машины в спортивном стиле, доступна особая подвеска для Ауди Ку3, заниженая на 20 миллиметров – это позволяет в полной мере ощутить драйв во время езды по скоростным трассам.

    Как и другие творения автоконцерна Фольксваген, данный автомобиль обладает особым шармом и массой важных достоинств, разобраться с которым поможет наш обзор.

    Идея о том, чтобы создать небольшой кроссовер, появилась у производителя еще в середине 2000-х, однако до реализации на практике дело никак не доходило.

    Первые прототипы появились только в 2008 году, а публике машина была продемонстрирована в 2011 году как главный конкурент автомобилям серии BMW X1.

    Базовая комплектация Ауди Q3 изначально предполагала наличие переднего привода, однако впоследствии компания Фольксваген полостью перешла на выпуск полноприводных внедорожников с муфтой Haldex и трансмиссией quattro, у которой крутящий момент распределяется в соотношении 40 к 60.

    Наличие в названии автомобиля буквы Q свидетельствует о том, что относится к категории кроссоверов бренда Ауди, тогда как цифра 3 говорит о С-классе в соответствии с принятой в Европе классификацией.

     

    Ауди ку3 кваттро синего цвета

    В последние годы автомобильный концерн активно пользуется концепцией унификации деталей при изготовлении автомобилей – компактные внедорожники Ауди ку3 не стали исключением.

    В техническом плане у них есть много общего с Фольксваген Тигуан, Golf Mk6 и другими творениями Volkswagen Group, что обусловлено единой платформой PQ35.

    Впрочем, характеристики Audi Q3 от этого не становятся хуже, не говоря уже о визуальной привлекательности модели. Конечно же, у городского кроссовера есть и недостатки, однако на фоне многочисленных достоинств заметить их сложно.

    Чего только стоит просторный салон и вместительный багажник, которые трудно было бы заподозрить у машины, имеющей столь небольшие размеры и массу:

    • ширина – 1831 мм
    • высота – 1,6 метра
    • длина – 4385 миллиметров
    • вес – в зависимости от конфигурации в пределах от 1525 до 1660 килограмм

    Большой и вместительный багажник Ауди ку 3

    Несомненно, в этом отношении данная серия значительно выигрывает у ближайших конкурентов, хотя не меньше автомобилистов привлекает лаконичность дизайна и современное оснащение.

    В обычном виде объем багажника Ауди Q3 составляет 460 литров, однако разработчики позаботились о том, чтобы пространство для вещей можно было увеличить. Если сложить задние сиденья с помощью особого механизма, то объём багажника достигнет 1365 литров, так что машину вполне можно использовать для перевозки значительного количества предметов.


    Любовь с первого взгляда

    Впечатление, которое производит внедорожник при первой встрече, безусловно, является положительным – продуманность форм, перетекающие линии и вместе с тем выразительный дизайн, характерный для Ку серии, не дает спутать кроссовер с автомобилем другого бренда.

    В глаза бросается многообразие агрессивных элементов, таких как радиаторная решетка singleframe, которая отличается скошенной формой углов и весьма внушительными габаритами.

    По отзывам владельцев и экспертов, Audi Q3 является наиболее спортивной по сравнению со старшими собратьями – об этом говорит также 170 миллиметровый клиренс и поразительная аэродинамичность.

    Впечатляющий коэффициент аэродинамического сопротивления, который равен 0,32, обусловлен не только грамотностью конструктивного решения, но также наличием специальной обшивки на дне авто, благодаря которой воздушные потоки оптимально распределяются в процессе езды.

     

    Отличительными особенностями серии, которая производится на заводе в испанском городе Марторель, также являются:

    • повышенная жесткость кузова
    • великолепная шумоизоляция
    • отличные показатели безопасности – кроссовер успешно прошел испытания и тест-драйвы Euro NCAP еще в 2011 году, когда началось серийное производство

    Безопасность по EuroNCAP

      Общая оценка безопасности

    • 94%

      Безопасность взрослых

    • 94%

      Безопасность детей

    • 52%

      Безопасность пешеходов

    • 86%

      Вспомогательные системы

    Тест драйв Ауди Q3 видео

    Будущие владельцы могут рассчитывать не только на замечательные технические характеристики Ауди ку3, но и на многообразие вариантов исполнения экстерьерной части.

    Краш тест Ауди ку3 видео

    Кроме пяти пакетов внешнего оформления производитель предоставляет возможность выбрать один из 12 оттенков для окрашивания корпуса, что позволяет преобразить транспортное средство в соответствии с личными предпочтениями.

    Цветовая гамма Audi Q3

    • Amalfi White неметаллик

    • Brilliant Black неметаллик

    • Ice Silver металлик

    • Glacier White металлик

    • Caribou Brown металлик

    • Cobalt Blue металлик

    • Monsoon Grey металлик

    • Platinum Beige металлик

    • Samoa Orange металлик

    • Sphere Blue металлик

    • Phantom Black перламутровый

    • Daytona Grey перламутровый


    Максимум комфорта и простора

    Передняя панель кроссовера Audi Q3

    Внутри компактного кроссовера, рассчитанного на 5 человек, вполне хватит места для пассажиров любой комплекции – во многом это связанно с эргономичностью салона.

    Если верить отзывам, то даже на передних сиденьях с жесткой посадкой сидеть вполне комфортно, а наличие всевозможных технических гаджетов не дает заскучать в пути.

    Комфортный задний ряд сидений кроссовера

    По усмотрению автолюбителя, можно отрегулировать дорожный просвет (если хочется ездить на авто со спортивным характером) либо выбрать более «хищный» обвес кузова, установить систему adaptive light, подсветку салона на диодах, и панорамную крышу для остроты ощущений.

    Кстати, создатели не забыли и о подключении кроссовера к Всемирной паутине – при желании можно пользоваться беспроводным Интернетом 3G.

    А что под капотом?

    Мощный дизель городского кроссовера

    Не вызовет разочарование и «начинка» компактного внедорожника, ведь под капотом вы найдете двигатель нового поколения. Причем есть возможность купить авто, как с бензиновой силовой установкой с 2 литровым объемом (максимальная мощность – 170 и 211 лошадиных сил), так и с дизельным агрегатом, вырабатывающим 140 либо 177 л.с.

    В отношении трансмиссии выбор не столь обширный – автоматическая семиступенчатая коробка передач S-tronic или шестиступенчатая механическая КПП.

    Бестселлер 2014 года

    Чтобы не отставать от многочисленных претендентов на лидерство в сегменте компактных кроссоверов, немецкий автоконцерн в 2014 году провел рестайлинг, позволивший увидеть серию Ауди ку3 в новом свете.

    Новая модификация не так уж сильно отличается от предыдущей версии в плане ходовых и эксплуатационных характеристик, к примеру, разгон до 100 км/ч варьируется от 7,6 до 9,2 секунда, а расход топлива составляет порядка 5,5-6,9 литров на каждые сто километров. Инновации затронули скорее экстерьерную часть:

    • по-другому организованное головное освещение (помимо биксеноновых модулей в базовую комплектацию вошли дневные светодиоды и противотуманки)
    • размер воздухозаборников на бампере стал больше, а форма – агрессивнее

    модернизированная решетка радиатора – этот элементы увеличили и видоизменили, чтобы создавалось ощущение перетекания в фары головного света

    Технические характеристики и расход топлива Audi Q3

    степень загрязнения расход топлива на 100км модель
    14 4.4 л. трасса 6.3 л. город 2.0 TDI quattro AMT
    123456789101112131415
    Минимальное загрязнение Максимальное загрязнение

    Опубликовано: Март 24, 2015

    avtocore.com

    Объем багажника Ауди Q3

    Объем багажника Ауди Q3 Поколение 8U [рестайлинг]8UСерия ВыберитеКроссоверМодификация Выберите1.4 TFSI MT (150 л. с.)1.4 TFSI S tronic (150 л. с.)2.0 TFSI S tronic quattro (180 л. с.)2.0 TFSI S tronic quattro (220 л. с.)2.0 TDI S tronic quattro (184 л. с.)

    Обновить

    Audi Q3 8U [рестайлинг] 1.4 TFSI MT (150 л. с.)
    • Объем багажника минимальный 460 л
    • Объем багажника максимальный 460 л
    Audi Q3 8U [рестайлинг] 1.4 TFSI S tronic (150 л. с.)
    • Объем багажника минимальный 460 л
    • Объем багажника максимальный 460 л
    Audi Q3 8U [рестайлинг] 2.0 TFSI S tronic quattro (180 л. с.)
    • Объем багажника минимальный 460 л
    • Объем багажника максимальный 460 л
    Audi Q3 8U [рестайлинг] 2.0 TFSI S tronic quattro (220 л. с.)
    • Объем багажника минимальный 460 л
    • Объем багажника максимальный 460 л
    Audi Q3 8U [рестайлинг] 2.0 TDI S tronic quattro (184 л. с.)
    • Объем багажника минимальный 460 л
    • Объем багажника максимальный 460 л

    wikidrive.ru

    Тест-драйв Audi Q3 (поколение II)

    В кроссовере второго поколения немало хорошо известного, и все же это совершенно другой автомобиль

    Почему мы любим машины? Наверное, потому, что можем просто сесть за руль и ехать, а не ждать (иногда часами), когда пригласят, скажем, в самолет. Хотя и ожидание чартерного рейса в аэропорту Мюнхена оказалось нескучным: это – форпост Audi. Здесь можно увидеть новинки, пройти тренинги и купить сувениры. В одном из таких мест притяжения поклонников марки – в информационном центре my Audi Sphere – я с интересом изучил самого старшего «брата» Q3 – исполина Q8, который уже в этом году приедет в Россию. Не менее любопытным оказался стенд с небольшим дисплеем и двумя игрушечными автомобильчиками: когда начинаешь их двигать по полю перед экраном, видишь описание систем, использующихся в Audi. Так, не садясь в салон, можно быстро понять, как работают современные электронные ассистенты, которых становится все больше в моделях всех классов.

    «Цифра» побеждает?

    Но перед тем как оценить электронику нового Q3, я, прилетев на место теста, немного походил вокруг эффектного яркого кроссовера. Пожалуй, экстерьер машины стал еще более интересным и сбалансированным. Благодаря удачному сочетанию всего того, чем дышит современный автодизайн, в облике этого «немца» появился характер. Спереди его, несомненно, выдает новая угловатая решетка радиатора с тонкими вертикальными ламелями, сбоку – линия, связавшая выпуклые передние крылья и выразительные, но не чрезмерно раскачанные «плечи». Сзади Q3 подкупает множеством удачных подштамповок, оживляющих вид пятой двери и зрительно расширяющих SUV. Отдельная история – бамперы, вид которых зависит от комплектации, линии отделки и бог знает чего еще. При этом даже на лимитированной версии Edition one с линией оснащения S-line по традиции выхлопные трубы скрыты бампером.

    А что с размерами? Зрительно машина воспринимается примерно такой же, как была, но цифры говорят иное. Длина выросла почти на десяток сантиметров, и, что более важно, на 8 см – база. Задние сиденья в любой комплектации теперь можно двигать вперед-назад на 15 см, а наклон спинки меняется по семи положениям: больше гибкости, больше простора.

    Предварительный портрет нового Q3 закончу фарами и задними фонарями: они уже стандартно только светодиодные, с однотипной графикой и «бегущими» поворотниками. А при желании можно заказать еще и с матричной адаптивной головной оптикой, как на «старших» моделях бренда.

    Теперь пора заглянуть внутрь и понять, что изменилось там. Открыв дверь, вижу два больших дисплея, вокруг которых построена вся передняя панель. Аналоговых приборов в Audi уже не будет – Рубикон перейден! Правда, в настройках можно выбрать «нарисованные» приборы трех типов, в том числе и вариант, где электронные шкалы трудно отличить от аналоговых.

    Но электронные приборы – лишь видимая часть айсберга, который привязывает владельцев машины к цифровому миру с помощью сервисов Audi connect. К примеру, продвинутое голосовое управление при общении с хозяином почтительно замолкает, если его перебиваешь.

    С остальной электроникой познакомлюсь позже, а пока осмотрюсь вокруг. Интерьер перекликается с оптимистичным экстерьером – здесь доминируют яркие цвета и качественные материалы. В моем тестовом автомобиле стоят спортивные электрорегулируемые сиденья, которые входят в комплектацию Design selection. Приятные мелочи – алькантара в цвет кузова на передней панели и дверях и подсвечиваемая надпись quattro над бардачком.

    Последнее десятилетие?

    Для первого знакомства выбираю версию с новым топовым 2-литровым 230-сильным бензиновым мотором, 7-ступенчатым «роботом» S-tronic, полным приводом и 20-дюймовыми колесами. Кстати, говорить о двигателях определенно пока можно только в отношении европейского рынка, куда модель уже вышла. На старте европейские клиенты будут выбирать из трех бензиновых двигателей и двух дизелей. Обновление агрегатов во многом связано с ужесточением экологических норм – в бензиновых модификациях в «выхлопе» уже стоит сажевый фильтр, работающий примерно так же, как на дизеле.

    А чемпионом по новым технологиям, видимо, станет новый 1,5-литровый 150-сильный бензиновый мотор с очень легким алюминиевым блоком и системой отключения цилиндров. При небольшой нагрузке цилиндры отключаются полностью – в них не работают впускные и выпускные клапаны и не подается искра.

    Но если отключение цилиндров становится уже делом привычным, то гибридный впрыск, используемый на 2-литровых бензиновых агрегатах, относительно свежее решение. В дополнение к прямому впрыску здесь для уменьшения вредных выбросов работает многоточечный – с подачей топлива во впускные каналы. Кстати, оценив динамику роста парниковых газов, европейцы недавно заявили, что машинам с ДВС в Европе осталось жить всего 10 лет, а дальше традиционные двигатели смогут быть только приложением к другим моторам, преимущественно электрическим. Поживем – увидим! В России же, где Audi Q3 ожидается в начале 2019 года, а экологический пресс пока не столь суров, новый кроссовер, скорее всего, будет предлагаться с двумя старыми 2-литровыми агрегатами – бензиновым и дизельным.

    Привыкнув к кокпиту с двумя «телевизорами», выбираю настройку dynamic, до предела оживляющую и без того задорный кроссовер, ведь топовый бензиновый мотор обошел дизель такого же объема по тяге и готов разгонять Q3 45 TFSI до «сотни» за 6,3 с! Жаль, что знаки на итальянских автобанах не позволяют в полной мере оценить возможности автомобиля, да и загружены они плотно. Впрочем, вскоре дорога ушла в горы, где о новинке удалось узнать многое. На этом этапе мне приходилось буквально раздваиваться – узкая трасса с бесконечными шпильками, автотуристами, велосипедистами и полчищами мотоциклистов требовала неотрывного внимания. А глаза невольно скользили по зефирно-розовым Доломитам, отвлекаясь от дороги и машины. Тем не менее времени на осмотр некоторых достопримечательностей все-таки хватило – горные озера и красивейшие перевалы в долинах Валь ди Фасса и Валь Гардена незабываемы.

    На серпантинах Q3 показал себя с лучшей стороны. На «тещиных языках» пригодился весь арсенал продвинутых систем, от адаптивного руля, полного привода и «робота» до опциональной адаптивной подвески. На таких дорогах я предпочитаю переключаться подрулевыми «лепестками», чтобы перед очередным виражем было легче оттормаживаться и на выходе «выстреливать» вперед. Автомобиль ведет себя очень собранно и без сюрпризов, если только пилот не ошибется сам.

    На втором этапе я взял Q3 c дизелем и 6-ступенчатой механикой. Приятно позабавила система «Старт-стоп», она понимает, что при ошибке водителя двигатель глохнет случайно, и запускает его. Трогательная забота.

    Краткие итоги

    Новый Audi Q3 откровенно порадовал. В нем есть все, чего ждешь от компактного городского (при клиренсе 14 см) кроссовера: свежий, сбалансированный облик, разумные сочетания агрегатов и (последнее по счету, но не по важности) большой полезный объем. Тем, кто «любит погорячее», со временем предложат версию RS, а вот гибридов не предвидится.

    Кажется, ничего не забыл. Ах да, я же обещал поведать, что можно загрузить в этот небольшой автомобиль. На заднее сиденье становятся два детских кресла, в то время как в багажник одновременно вмещаются еще и две полноразмерные коляски для малышей! Родителям двойняшек есть о чем задуматься.

    Технические характеристики AUDI Q3 45 TFSI

    Габариты, мм

    4485х1856х1585

    Колесная база, мм

    2680

    Дорожный просвет, мм

    140

    Объем багажника, л 

    530/1525

    Тип двигателя

    L4 бензиновый турбированный

    Рабочий объем, см³

    1984

    Макс. мощность, л.с./об/мин

    230/5000–6700

    Макс. крутящий момент, Нм/об/мин

    350/1500–4400

    Привод

    полный

    Трансмиссия

    7-ступенчатый «робот»

    Макс. скорость, км/ч

    233

    Время разгона 0–100 км/ч, с

    6,3

    Расход топлива (средний), л/100 км

    нет данных

    Объем бака, л

    нет данных

    Автор
    Василий Аверкиев, автор журнала «Автопанорама»
    Издание
    Автопанорама №2 2019
    Фото
    фото автора и фирмы-производителя

    www.motorpage.ru

    Цепин – Цепина — Википедия

    Цепина — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    План крепости

    Цепина (болг. Цепина) — крепость и город в западной части Родопских гор, на юге Болгарии, сейчас в руинах. Располагался в 6 км от деревни Дорково в северо-восточной части Чепинской долины на высоте 1136 метров над уровнем моря.

    Внешние стены ограничивали площадь в 2.5 гектара, а доминирующая цитадель располагалось на вершине скалы. В основании скалы были выкопаны три церкви, а также четыре больших резервуара для хранения воды глубиной до 10 метров.

    В средние века Цепина была одной из самых важных болгарских крепостей в регионе Родопы. Крепость принадлежала болгарам с IX века, но в начале XI века Византия отвоевала её у Болгарского царства. Цепина вновь перешла к болгарам во время царствования Калояна (1197—1207). В XII—XIV веках известна, как одна из самых сильных крепостей Болгарского царства. Когда Калоян назначил своего племянника Алексея Слава правителем в Родопы, Цепина стала местом правления деспота. После убийства царя в 1207 году, деспот Алексий Слав объявил о своей независимости и Цепина стала его столицей. С 1246 по 1254 годы находилась под контролем никейского императора Иоанна III Ватаца, но болгарскому царю Михаилу Асену (1246—1256) удалось вернуть крепость. В 1373 году после ожесточённой 9-месячной осады[1] Цепина был захвачена османами под командованием Дауд—паши, но только после того, турки отрезали водопровод[2]. Вскоре после этого город был оставлен его жителями.

    1. ↑ Захариев, Ст. Цит. съч., с. 66
    2. ↑ Шишков, Ст. Цит. съч., с. 64

    ru.wikipedia.org

    Цепина — это… Что такое Цепина?

    Tsepina Fortress — plan

    Цепина (болг. Цепина) — крепость и город в западной части Родопских гор, на юге Болгарии, сейчас в руинах. Располагался в 6 км от деревни Дорково в северо-восточной части Чепинской долины на высоте 1136 метров над уровнем моря.

    Внешние стены ограничивали площадь в 25 гектаров, а доминирующая цитадель располагалось на вершине скалы. В основании скалы были выкопаны три церкви, а также четыре больших резервуара для хранения воды глубиной до 10 метров.

    История

    В средние века Цепина была одной из самых важных болгарских крепостей в регионе Родопы. Крепость принадлежала болгарам с IX века, но в начале XI века Византия отвоевала её у Болгарского царства. Цепина вновь перешла к болгарам во время царствования Калояна (1197—1207). В XII—XIV веках известна, как одна из самых сильных крепостей Болгарского царства. Когда Калоян назначил своего племянника Алексея Слава правителем в Родопы, Цепина стала местом правления деспота. После убийства царя в 1207 году, деспот Алексий Слав объявил о своей независимости и Цепина стала его столицей. С 1246 по 1254 годы находилась под контролем никейского императора Иоанна III Ватаца, но болгарскому царю Михаилу Асену (1246—1256) удалось вернуть крепость. В 1373 году после ожесточённой 9-месячной осады[1] Цепина был захвачена османами под командованием Дауд—паши, но только после того, турки отрезали водопровод[2]. Вскоре после этого город был оставлен его жителями.

    Литература

    Примечания

    1. Захариев, Ст. Цит. съч., с. 66
    2. Шишков, Ст. Цит. съч., с. 64

    Координаты: 42°05′06″ с. ш. 24°07′26.4″ в. д. / 42.085, 24.124 (G) (O)42.085, 24.124

    dic.academic.ru

    Википедия — свободная энциклопедия

    Избранная статья

    Первое сражение при реке Булл-Ран (англ. First Battle of Bull Run), также Первое сражение при Манассасе) — первое крупное сухопутное сражение Гражданской войны в США. Состоялось 21 июля 1861 года возле Манассаса (штат Виргиния). Федеральная армия под командованием генерала Ирвина Макдауэлла атаковала армию Конфедерации под командованием генералов Джонстона и Борегара, но была остановлена, а затем обращена в бегство. Федеральная армия ставила своей целью захват важного транспортного узла — Манассаса, а армия Борегара заняла оборону на рубеже небольшой реки Булл-Ран. 21 июля Макдауэлл отправил три дивизии в обход левого фланга противника; им удалось атаковать и отбросить несколько бригад конфедератов. Через несколько часов Макдауэлл отправил вперёд две артиллерийские батареи и несколько пехотных полков, но южане встретили их на холме Генри и отбили все атаки. Федеральная армия потеряла в этих боях 11 орудий, и, надеясь их отбить, командование посылало в бой полк за полком, пока не были израсходованы все резервы. Между тем на поле боя подошли свежие бригады армии Юга и заставили отступить последний резерв северян — бригаду Ховарда. Отступление Ховарда инициировало общий отход всей федеральной армии, который превратился в беспорядочное бегство. Южане смогли выделить для преследования всего несколько полков, поэтому им не удалось нанести противнику существенного урона.

    Хорошая статья

    «Хлеб» (укр. «Хліб») — одна из наиболее известных картин украинской советской художницы Татьяны Яблонской, созданная в 1949 году, за которую ей в 1950 году была присуждена Сталинская премия II степени. Картина также была награждена бронзовой медалью Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, она экспонировалась на многих крупных международных выставках.

    В работе над полотном художница использовала наброски, сделанные летом 1948 года в одном из наиболее благополучных колхозов Советской Украины — колхозе имени В. И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором в то время было одиннадцать Героев Социалистического Труда. Яблонская была восхищена масштабами сельскохозяйственных работ и людьми, которые там трудились. Советские искусствоведы отмечали, что Яблонская изобразила на своей картине «новых людей», которые могут существовать только в социалистическом государстве. Это настоящие хозяева своей жизни, которые по-новому воспринимают свою жизнь и деятельность. Произведение было задумано и создано художницей как «обобщённый образ радостной, свободной творческой работы». По мнению французского искусствоведа Марка Дюпети, эта картина стала для своего времени программным произведением и образцом украинской реалистической живописи XX столетия.

    Изображение дня

    Рассвет в деревне Бёрнсте в окрестностях Дюльмена, Северный Рейн-Вестфалия

    ru.wikipedia.green

    Цепина — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    План крепости

    Цепина (болг. Цепина) — крепость и город в западной части Родопских гор, на юге Болгарии, сейчас в руинах. Располагался в 6 км от деревни Дорково в северо-восточной части Чепинской долины на высоте 1136 метров над уровнем моря.

    Внешние стены ограничивали площадь в 2.5 гектара, а доминирующая цитадель располагалось на вершине скалы. В основании скалы были выкопаны три церкви, а также четыре больших резервуара для хранения воды глубиной до 10 метров.

    История

    В средние века Цепина была одной из самых важных болгарских крепостей в регионе Родопы. Крепость принадлежала болгарам с IX века, но в начале XI века Византия отвоевала её у Болгарского царства. Цепина вновь перешла к болгарам во время царствования Калояна (1197—1207). В XII—XIV веках известна, как одна из самых сильных крепостей Болгарского царства. Когда Калоян назначил своего племянника Алексея Слава правителем в Родопы, Цепина стала местом правления деспота. После убийства царя в 1207 году, деспот Алексий Слав объявил о своей независимости и Цепина стала его столицей. С 1246 по 1254 годы находилась под контролем никейского императора Иоанна III Ватаца, но болгарскому царю Михаилу Асену (1246—1256) удалось вернуть крепость. В 1373 году после ожесточённой 9-месячной осады[1] Цепина был захвачена османами под командованием Дауд—паши, но только после того, турки отрезали водопровод[2]. Вскоре после этого город был оставлен его жителями.

    Примечания

    1. ↑ Захариев, Ст. Цит. съч., с. 66
    2. ↑ Шишков, Ст. Цит. съч., с. 64

    Литература

    wikipedia.green

    Цеппелин (дирижабль) — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    У этого термина существуют и другие значения, см. Цеппелин.

    Цеппели́ны (нем. Zeppelin) — дирижабли жёсткой системы, строившиеся графом Цеппелином и немецкой фирмой «Лю́фтшиффбау Цеппелин ГмбХ» (нем. Luftschiffbau Zeppelin GmbH). Названы по имени их изобретателя и создателя Фердинанда Цеппелина. Являлись наиболее массовыми и совершенными представителями дирижаблей жёсткого типа. Всего за период 1899—1938 гг. было построено 119 цеппелинов, имевших по верфи обозначение LZ, например, LZ 127. Цеппелины, поставлявшиеся армии и флоту (около 100 штук), получали там, как правило, новые наименования; к примеру, дирижабль LZ 104 (по верфи) на флоте значился как L 59. Иногда не совсем точно слово цеппелин используется в качестве синонима жёсткого дирижабля.

    • Первый цеппелин LZ 1, 1900 г.

    • Пассажирский цеппелин LZ 13 «Hansa», 1912 г.

    • Морской цеппелин L 19, 1915 г.

    • Цеппелин LZ 126, 1924 г.

    • Kleinheins P. Die großen Zeppeline. Die Geschichte des Luftschiffbaus.— Berlin, Heidelberg, 2005 (и другие издания). ISBN 3-540-21170-5.

    ru.wikipedia.org

    Цеппелины — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июня 2018; проверки требуют 15 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июня 2018; проверки требуют 15 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Цеппелин.

    Цеппелины, или диджкукуляй (лит. didžkukuliai ‘диджкукуляй’ или cepelinai ‘цепелинай’, белор. цэпеліны, или клёцкі з душамі) — огромные клёцки из сырого тёртого картофеля (существуют также рецепты с добавлением варёного картофеля, в которых сырой и варёный картофель берётся в пропорциях примерно 3:1, либо рецепты с изготовлением полностью из варёного картофеля) с начинкой из мясного фарша (либо творога или других ингредиентов). Цеппелины подаются со сметаной и поджаркой из сала.

    Наименование цеппелины в Литве прижилось во время Первой мировой войны от названия производителя германских дирижаблей — Zeppelin. Литва находилась с 1915 по 1918 год под немецкой оккупацией, почти на линии фронта, и через неё летали германские военные дирижабли на Восточный фронт. Блюдо же внешним видом весьма их напоминало.

    Похожие рецепты известны в Дании, Швеции, Норвегии, Польше (kartacz), Белоруссии и Украине.

    ru.wikipedia.org

    Организация Цеппелин — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 мая 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 мая 2018; проверки требует 1 правка. У этого термина существуют и другие значения, см. Цеппелин.

    Организа́ция «Цеппели́н», или предприятие «Цеппелин» (нем. Unternehmen Zeppelin) — разведывательно-диверсионный орган гитлеровской Германии, созданный в марте 1942 года в структуре VI управления РСХА (СД—Заграница) для работы в советском тылу. Наиболее известной его операцией является попытка убийства Сталина в 1944 г.

    На «Цеппелин» возлагались задачи политической разведки, диверсионно-террористической деятельности и создания сепаратистских национальных движений в советском тылу. «Цеппелин» последовательно возглавляли штурмбаннфюрер СС Куррек, штурмбаннфюрер СС Редер, оберштурмбаннфюрер СС доктор Грефе, штурмбаннфюрер СС доктор Хенгельхаупт, оберштурмбаннфюрер СС Рапп.

    Штаб «Цеппелина» состоял из аппарата начальника органа и трех отделов:

    • Z1 — комплектование личного состава и оперативное руководство низовыми органами, материальное снабжение;
    • Z2 — обучение агентуры;
    • Z3 — обработка материалов деятельности особых лагерей, фронтовых команд и агентуры.

    Весной 1942 г. «Цеппелин» сформировал при группах армий на советско-германском фронте четыре зондеркоманды. В их функции входили:

    • работа с военнопленными — опрос на предмет сбора разведданных о внутриполитическом положении в СССР и отбор кандидатов в агенты;
    • сбор обмундирования, документов и других материалов для снабжения агентуры;
    • отправка отобранных военнопленных в особые учебные лагеря «Цеппелина», иногда — подготовка агентов на месте;
    • переброска агентов через линию фронта.

    Весной 1943 г. с целью концентрации сил вместо зондеркоманд сформировали две «главные команды» (нем. Hauptkommando):

    • «Руссланд Митте» (Россия — Центр), позднее переименованная в «Руссланд Норд» (Россия — Север), начальник — штурмбаннфюрер СС Краус;
    • «Руссланд Зюд» (Россия — Юг), она же «Штаб доктора Редера», начальник — штурмбаннфюрер СС Феннер.

    Начальник главной команды подчинялся непосредственно главному штабу «Цеппелина» в Берлине и имел полную самостоятельность в оперативной деятельности.

    ru.wikipedia.org

    Бмв х4 видео – Тщательно анализируем BMW X4 на примере версии xDrive30i. Тест-драйв bmw x4 — ДРАЙВ

    Тщательно анализируем BMW X4 на примере версии xDrive30i. Тест-драйв bmw x4 — ДРАЙВ

    • Войти
    • Регистрация
    • Забыли пароль?
    • user
    • Выход
    Найти ДРАЙВ
    • Наши
      тест-драйвы
    • Наши
      видео
    • Цены и
      комплектации
    • Сообщество
      DRIVE2
    • Новости
    • Наши тест-драйвы
    • Наши видео
    • Поиск по сайту
    • Полная версия сайта
    • Войти
    • Выйти
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • Bilenkin Classic Cars
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lada
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • УАЗ
    • Kunst!
    • Тесты шин
    • Шпионерия
    • Автомобизнес
    • Техника
    • Наши дороги
    • Гостиная
    • Автоспорт
    • Авторские колонки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • BCC
    • BMW
    • Brilliance
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • FAW
    • Ferrari
    • FIAT
    • Ford
    • Foton
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Hawtai
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • KIA
    • Lada
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Maserati
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Tesla
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • УАЗ

    www.drive.ru

    BMW X4 2018-2019 — видео тест-драйвы и обзор нового БМВ Икс 4 (G02)

    BMW X4 (G02)

    Видео тест-драйв нового BMW X4 2019 в кузове G02 от Павла Блюденова

    Видео тест новой модели БМВ Х4 (G02) на канале АВТОТУТ


    Видео обзор и тест БМВ Х4 2018 на канале «Честный блог»

    Видео БМВ Икс 4 в новом кузове Г02 в программе «Большой тест-драйв»

    Все права на представленные выше видеоматериалы принадлежат их авторам. Тест-драйвы и обзоры автомобилей выражают исключительно авторскую точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Воспроизведение видео обеспечивается сервисом Youtube.com.

    Конкуренты Audi Q5, BMW X3, BMW X4, Cadillac XT5, Infiniti QX50, Jaguar F-Pace, Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes GLC, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan, Range Rover Velar, Volvo XC60

    roadres.com

    Видео БМВ Х4 2017-2018 — обзор и видео тест-драйв нового BMW X4 (F26)

    BMW X4 (F26)

    Видео тест-драйв нового BMW X4 2017 в кузове F26 на канале InfoCar.ua

    Видео тест БМВ Х4 xDrive 35i в программе «Москва рулит»


    Тест-драйв паркетника BMW X4 2016 на канале Авто Вести

    Смотреть тест БМВ Х4 с 3,0-литровым дизелем на канале ODPriceRU

    Видео обзор нового BMW X4 (F26) на канале MegaRetr

    Все права на представленные выше видеоматериалы принадлежат их авторам. Тест-драйвы и обзоры автомобилей выражают исключительно авторскую точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Воспроизведение видео обеспечивается сервисом Youtube.com.

    Конкуренты Audi Q5, BMW X3, BMW X4, Cadillac XT5, Infiniti QX50, Jaguar F-Pace, Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes GLC, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan, Range Rover Velar, Volvo XC60

    roadres.com

    Двигатель 4s fe технические характеристики – Двигатель 4S-FE Toyota: характеристики, особенности, неисправности

    Обзор двигателей Toyota 3S-FE 4S-FE 3S-GE 3S-GTE 3S-FSE — DRIVE2

    «S» (R4, ремень)
    Наиболее удачная и проверенная серия моторов, а с учетом их массовости — вообще лучшие тойотовские двигатели. Устанавливались на автомобили классов «D», «D+», «E», (3S-FE
    — Corona/Carina/Caldina, Camry-Vista, 4S-FE — Corona/Carina/Caldina,
    Camry-Vista, MarkII/Chaser, 5S-FE — Camry-Scepter, Camry-Gracia).

    3S-FE
    — базовый двигатель серии, лучшие его модификации выпускались с 1990 по 1996 год. Мощный, надежный и неприхотливый. Без характерных недостатков, за исключением, пожалуй что, шумности (в равной степени относится и к цилиндрам, и к шуршанию многочисленных шкивов и роликов) и «замедленного поступления масла к распредвалам при запуске». Конструктивные минусы для обслуживания — во-первых, и помпа, и масляный насос приводятся ремнем ГРМ, еще и дополнительно его перегружая, во-вторых, движок под капотом расположен весьма неудобно (завален к моторному щиту).

    4S-FE — вариант с уменьшенным рабочим объемом, по конструкции и в эксплуатации полностью аналогичен 3S-FE. Для большинства моделей его характеристик достаточно, но для семейства Mark II он совершенно не подходит ни по динамике, ни по ресурсу.

    3S-GE — форсированный вариант (как принято о нем говорить, «головка блока разработки Yamaha»). В целом будут верны те же замечания, что и для 4A-GE, разве что степень форсировки здесь до недавних пор (без Dual VVT-i и т.п.) была поменьше. Но для приспортивленных машин, построенных на базе D-класса, этот двигатель оптимален.

    3S-GTE — турбированный вариант. Нелишне вспомнить недостатки наддувных двигателей: они дороже в эксплуатации (самое лучшее масло и минимальная периодичность его замен), сложнее и дороже в обслуживании и ремонте, существенно ниже ресурс и очень велика вероятность быстрого выхода из строя турбины. При прочих равных условиях следует помнить: турбодвижок в Японии брался не для езды «в булочную», поэтому вопрос об остаточном ресурсе всегда будет открытым. Тем более это важно для пробежной по россии машины.

    3S-FSE — пример того, как легко неуемной жаждой совершенствования превратить отличный движок в кошмар. Так японцам удалось изготовить самый плохой (по нашим условиям) в гамме бензиновый мотор — с непосредственным впрыском (D4). Брать автомобили именно с этим двигателем однозначно не рекомендуется. Или, если это так уж кажется неизбежным, следует реально представлять, с чем столкнется владелец, как и за сколько сможет его периодически восстанавливать, а главное — зачем ему нужны эти проблемы. Подробное его описание требует отдельной книги, но в двух словах: основная проблема — выход из строя ТНВД, что ведет не только к перебоям в работе двигателя, но и, при несвоевременном обнаружении, попаданию значительного количества бензина в картер двигателя и вытекающему катастрофическому износу коленвала и всех прочих «трущихся» элементов. Во впускном коллекторе из-за работы системы EGR накапливается большое количество нагара. А «кулак дружбы» — так вообще стандартный конец карьеры для очень многих 3S-FSE (еще более неприятная «болезнь» этого мотора — обрывы шатунов). Впрочем, заморочек хватает и по остальным системам двигателя, имеющего очень мало общего с нормальными моторами серии S.

    5S-FE — версия с увеличенным объемом для больших переднеприводных моделей. Минус — как в большинстве двигателей объемом более 2 литров и с учетом класса машин, японцы установили на нем балансирный механизм с шестеренным приводом (неотключаемый и сложно регулируемый), что не может не сказаться на общем уровне надежности и требованиях к маслу.

    Система зажигания — трамблерная на ранних моторах, с середины 1996 года
    DIS-2 или DIS-4. Бензин — 92-й для «гражданских» модификаций и,
    желательно, 95-й для заряженных.

    www.drive2.ru

    О надёжности 3S-FE. — Toyota RAV4, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

    Обнаруженные материалы про двигатель… В которых собственно говорится о моём случае!
    Обращаем внимание на последнее предложение первого абзаца!

    Двигатель 3S-FE
    Двигатель 3S-FE производился с 1986-го по 2000-й год. Он является самым массовым мотором в серии. Рабочий объем цилиндров составляет 2.0 л. Мощность двигателя составляет 140 л.с. при 6000 оборотах в минуту и крутящий момент 186 Н · м при 4400 оборотах в минуту. Степень сжатия 9.5:1. Двигатель получил квадрат цилиндров из-за одинакового диаметра цилиндров и хода поршня, которые составили 86 мм. Система зажигания устанавливалась электронная – DIS-2, одна катушка на пару цилиндров. Газораспределительная система имеет два распределительных вала верхнего расположения и выполнена по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатель 3S-FE получил электронную систему питания – систему электронного впрыска топлива EFI. Мотор рассчитан на работу на 92-м бензине. Несмотря на свою надежность, 3S-FE имеет ряд характерных недостатков, например, ремень газораспределительного механизма (ГРМ) дополнительно приводит в действие водяную помпу и масляный насос, что в свою очередь сказывается на его сроке службы. Плюсом является то, что при обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями и не загибаются. В 1996-м году двигатель был доработан, и после чего появилась возможность обрыва шатунных болтов.

    С двигателем 3S-FE нужно быть аккуратным при замене моторного масла. Для моторов до 1996-го года выпуска рекомендуемая вязкость масла 5W50, а для 3S-FE начиная с 1996-го года рекомендуемая вязкость заводом изготовителем 5W30.

    В целом мотор получился надежным, а основные проблемы начинаются только после 200 000 км. пробега.
    источник :toyota-engine.ru/engines/seria-s

    И еще из одной статьи! Главное во втором абзаце)
    Рассматривая недостатки серии S, можно разделить историю силового агрегата на два поколения: до 1996 года и после. Ранние двигатели были выносливыми и неприхотливыми. Единственными минусами на то время была большая шумность, а также повышенный расход моторного масла на моторах с большим пробегом. Ремонт 3S-FE не представлял особой сложности. Повозиться мастерам приходилось только с электронным впрыском топлива. Но он не часто давал о себе знать. Все датчики 3S-FE первого поколения работают и сегодня на тех автомобилях, которые доехали до наших времен.

    После 1996 года двигатель переродился. Ко всем недостаткам предшественника здесь стоит добавить сомнительную конструкцию шатунных болтов, которые от эксплуатации на неидеальных дорогах просто ломаются. Также стал напоминать о себе ремень ГРМ, который здесь изначально перегружен. Почему-то выше стал и расход топлива.
    источник: engines-toyota.ru/seria-s…vigatel-toyota-3s-fe.html

    www.drive2.ru

    Двигатель 4S

    Двигатель 4S. Естественно, от Toyota. Эдакая «рабочая лошадка», без каких-то явных плюсов или недостатков. Производился этот двигатель достаточно долго, c 1987 по 1999 год, причем пережил всего одно существенное изменение – 1990 году был заменён моновпрыск многоточечным, незначительно увеличилась компрессия и, как следствие, мощность. И все. Более 10 лет без существенных изменений – для японского двигателя это много. А объяснение этому одно – получившийся двигатель был очень удачным, а многочисленная армия поклонников подтверждает это.

    Так чего же такого в двигателе, не бывшем ни сверхтехнологичным, ни сверхмощным, ни сверхэкономичным. А ответ очень прост – двигатель 4S (сначала 4S Fi а затем и 4S FE) был той «золотой серединой», позволявшей ставить один мотор на абсолютно различный машины, например на Celica и на Camry. Причем водители этих машин, будь то бесшабашный юнец или степенный джентльмен, одинаково чувствовали себя очень уверенно и надежно.

    Так каковы плюсы этого двигателя? При его небольшом объеме (1838 см3), уже в 87 году он имел четыре клапана на цилиндр, мощность 105/125 л. с., и более 150 Нм крутящего момента. При этом он имел ременной привод, что благоприятно сказывалось на шумности, в случае поломки не гнулись клапана (еще один плюс в копилку ремонтопригодности), а ресурс самого мотора приближался к миллиону километров.

    Вот мы вплотную приблизились к ремонту. Несмотря на то, что будучи «младшим братом» большего по объему, а значит, и более мощного двигателя 3S, двигатель 4S не стал «бедным родственником». Являясь удачным творением компании Toyota, мотористы всего мира по праву признали его «неубиваемость», научились «лечить» его «болячки». Хотя вот как раз «болячек» у него и не было, все неприятности вызваны запредельной эксплуатацией и некачественным обслуживанием.

    Хотя минусы, по крайней мере два, у двигателя 4S всё же есть. Первый – повышенная шумность. Хотя кто-то скажет, что это из разряда придирок, а кто-то – заметит, что качественная шумоизоляция существенно поправит положение. И второй – такие качественные, а самое главное – простые двигатели, уже не производятся. Их еще можно было обслуживать «в гараже, на коленке», а не подключать мощный компьютер, дабы обнаружить обычный нагар на свечах.

    Тюнинг. А тут все просто – чем популярней устройство, а в данном случае – двигатель, тем шире выбор тюнинговых комплектов – от простой «перепрошивки мозгов», до глубокой доводки, где от мотора подчас, остается только блок цилиндров, да и тот, протачивается.

    А в остальном – очень удачный выбор. А выбор, как известно, остается за Вами.

    Еще по теме

    awtosowet.ru

    Капиталка моего 4s-fe двигателя! — Toyota Camry, 1.8 л., 1996 года на DRIVE2

    В вот и откапиталились!

    По причине прогара клапана решено было капиталить, на сугубо мой личный взгляд — лучше чем контракт!
    Для начала составил список необходимого:

    Полный размер

    Может кому пригодится!

    Но по факту взял набор прокладок, кольца и вкладыши ну и расходники: масла и химия! И кстати набор прокладок взял не от нашего камрюшечного 4s-fe. А от 4s-fe которые ставились на марки, кресты и.т.п.

    Полный размер

    Вот его номер


    Мне он вышел за 2850, против нашего камрюшечного в 5 с небольшим тысяч! Подошло все, кроме прокладки маслонасоса еще какой то прокладки железной и кольца на форсунки(которые самые узенькие) не натянулись, все остальное встало на ура! Кольца взял фирмы TPR

    Полный размер

    Полный размер


    На оригинал жаба задушила. По отзывам эти кольца бегают не менее 100тыс, мне хватит)))
    Вкладыши взял

    Полный размер


    По отзывам, не хуже чем оригинал!

    После разбора — действительно прогорел клапан!

    Полный размер

    Полный размер


    Вот он этот маленький комунистический подлец из за которого пришлось капиталить!
    В самом движке не так все плохо, нагар есть без этого никак, но в то же время все более или менее чистенько! На поверхности цилиндров еще заводской хон, точить ничего не пришлось, шлефанули только головку, сняли всего 0,05мм.
    При сборе был сломан болт шатуна, было куплено 2 на всяк случай, один остался)
    И сломали еще фишку на форсунке…

    Полный размер

    Пришлось колхозить! На первое время


    И еще выяснилось, что гудит подшипник насоса кондецирнера, вот и купил у Алексея Форсунку и этот насос! Большое ему спасибо! Щас все стоит и исправно работает)
    Ну и коль пошла такая пьянка поменял ремень ГРМ со всеми тяжкими, ролики сальники!

    Полный размер

    Собсна ремень ГРМ


    Далее просто фото:

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Быстро уходит антифриз – Быстро уходит антифриз? Куда уходит антифриз, что делать и в чем причина?

    Быстро уходит антифриз? Куда уходит антифриз, что делать и в чем причина?

    С такой проблемой, как утечка хладагента, сталкиваются многие водители. Вещь эта мало того что затратная, да еще и опасная для двигателя. Поэтому в том случае, если вы заметили, что уровень жидкости в бачке быстро понижается, то есть уходит антифриз, необходимо срочно принимать соответствующие меры. Какими могут быть причины подобного явления и как исправить ситуацию, рассмотрим в этой статье.

    уходит антифриз

    Профилактика поломки двигателя

    Для того чтобы избежать поломки мотора из-за потери охлаждающей жидкости, необходимо периодически проверять все узлы системы на наличие потенциальных утечек. Конечно же, обязательно следует следить за уровнем хладагента в бачке. При работе двигателя он ни в коем случае не должен быть ниже отметки MIN. Признаками того, что уходит антифриз, могут быть следующие факторы:

    1. Не работает печка.
    2. Уровень жидкости в бачке периодически падает.
    3. Перегревается двигатель либо его температура не повышается до рабочей.

    Небольшое понижение или повышение уровня тосола при нагреве или охлаждении двигателя – явление вполне нормальное. Если же антифриз приходится периодически доливать, значит, срочно нужно искать причину неисправности.

    Проверка целостности узлов системы охлаждения

    В случае утечки осмотр системы необходимо проводить в следующей последовательности:

    1. Проверить корпус расширительного бачка на предмет наличия трещин.
    2. Осмотреть радиатор двигателя.
    3. Проверить радиатор отопителя.
    4. Осмотреть корпус термостата.
    5. Проверить все соединения помпы и блока цилиндров. Помимо этого, следует осмотреть дренажное отверстие помпы. Если будет обнаружено подтекание, это значит, что износился сальник.

    Возможные проблемы с радиатором

    Причиной того, что уходит антифриз из расширительного бачка, является разгерметизация узлов системы охлаждения. Чаще всего проблемы возникают с радиатором. Повреждения этого элемента конструкции могут произойти в результате внешнего физического воздействия (например, при пробое камнем). Также могут быть изношены пластины, на которые постоянно разрушающе действует этиленгликоль, содержащийся в тосолах. Некоторые радиаторы могут быть оборудованы пластиковыми бачками. Последние в случае потери тосола следует также проверить. Со временем пластик начинает трескаться.

    Повреждения радиатора отопителя

    Также следует выяснить, куда уходит антифриз. В том случае, если в салоне ощущается неприятный запах, а под приборной панелью постоянно растекается липкое пятно, значит, причина утечки, скорее всего, в радиаторе отопления. В этом случае в салон также обычно идет белый пар. Устранять подобную проблему нужно начинать незамедлительно. Дело в том, что пары антифриза токсичны.

    Причина утечки – потеря герметичности помпы

    В том случае, если масло уходит в антифриз, причина может быть в сальнике помпы. Для того чтобы проверить исправность ее работы, нужно провести тщательный осмотр. Помпа установлена внизу двигателя, и если в непосредственной близости от нее имеются влажные пятна, значит, проблема именно в ней.

    Проверка термостата

    Если уходит антифриз, причины могут быть в разгерметизации термостата. Его также нужно тщательно проверить на предмет протечек. Обычно причина в прокладках. Кроме того, двигатель может перегреваться и из-за неисправности этого элемента. Определить, насколько корректно работает данный узел, несложно.

    Циркуляцию жидкости по малому и большому кругам проверяют на ощупь – по температуре шланга и патрубков. В исправной системе охлаждения клапан термостата закрыт до тех пор, пока температура антифриза не достигнет определенного значения (В LADA Priora — до 90 гр). При этом антифриз циркулирует по малому кругу. Поэтому и сам радиатор, и шланг внизу холоднее корпуса термостата. При разогреве тосола до 90 гр клапан начинает потихоньку открываться, а поток горячей жидкости поступать в радиатор. Последний в результате постепенно нагревается. Полностью клапан откроется при температуре в 102°С. При этом весь тосол начнет проходить через радиатор. На ощупь верхняя его часть будет горячее нижней.

    Двигатель нужно оставить работать до тех пор, пока не сработает электровентилятор радиатора. При этом необходимо следить за стрелкой указателя температуры. После того как она подойдет к границе красной зоны, вентилятор должен включиться. При остывании жидкости он выключается.

    Прорыв шланга и повреждение патрубка

    Тосол может подтекать также через поврежденный шланг либо через разгерметизировавшийся патрубок. Особенно часто это становится причиной того, что уходит антифриз в старых автомобилях. Дело в том, что материал шланга со временем начинает стареть и растрескиваться. От давления жидкости он запросто может лопнуть. Крепление же на соединении также с течением времени ослабевает. Поэтому для того, чтобы избежать неприятностей, шланги в отечественных автомобилях следует менять хотя бы раз в 5 лет, а в иномарках – один раз в 10 лет. Для крепления стоит использовать не ленточные хомуты, а винтовые, поскольку они отличаются гораздо большей надежностью.

    Определить то, что в утечке виноваты именно шланги, можно, осмотрев пол на наличие пятен антифриза. Иногда повреждения может быть не слишком серьезными и незаметными для глаз. Для того чтобы обнаружить такую небольшую протечку, шланг нужно предварительно тщательно протереть, а затем немного погазовать и заглушить двигатель. Далее производят внимательный осмотр. Проблема потери охлаждающей жидкости может усугубляться в холодный период года. Дело в том, что чем ниже температура, тем меньше ее вязкость. Поэтому и уходит зимой антифриз быстрее.

    Замена патрубков

    Производить эту операцию можно только после полного охлаждения двигателя. В противном случае несложно получить паровой ожог. Замена патрубка выполняется следующим образом:

    1. Из системы охлаждения сливается жидкость. При этом лучше всего взять чистую посуду. Антифриз допускается использовать многократно.
    2. Старые хомуты промазываются с применением небольшого количества масла (маловязкого).
    3. Для того чтобы отсоединить патрубок, хомуты следует ослабить и сдвинуть вдоль на свободное место.
    4. После этого патрубок снимают с горловины. Горячую систему разъединять нельзя. Поскольку горловины радиаторов особой прочностью не отличаются, все операции необходимо производить как можно аккуратнее. Иногда случается так, что патрубок не снимается. При этом следует сначала попробовать его провернуть. Если это не поможет, придется разрезать его острым ножом вдоль горловины. Стоит он в любом случае дешевле радиатора.
    5. На новый патрубок надевают хомуты и сдвигают их на середину.
    6. Далее его натягивают на горловину. В том случае, если патрубок не надевается, его нужно на некоторое время опустить в горячую воду. Никакими маслами при этом пользоваться не рекомендуется. Дело в том, что они могут повредить резину.
    7. Патрубок полностью натягивают на горловину, следя за тем, чтобы он не перекручивался.
    8. Хомуты сдвигают за выступы и затягивают.

    Прорыв прокладки или повреждение перегородки

    Этот случай можно назвать самым серьезным. При повреждениях внутри самого двигателя антифриз начинает поступать в масло. Определить возникновение подобной проблемы несложно. Жидкость в бачке начинает пузыриться, а в масле появляется беловатая смесь. Можно также посмотреть на выхлоп. В этом случае заметны белые испарения тосола. Если антифриз уходит в двигатель, причина может быть в повреждении внутренних перегородок или гильзы либо в прорыве прокладки.

    Как правильно сливать антифриз

    Конечно, прежде чем приступать к замене пришедших в негодность элементов системы охлаждения, необходимо слить тосол. Делают это следующим образом:

    1. Прежде всего обязательно нужно заглушить двигатель и дать ему остыть. Если этого не сделать, при открывании крышки пары антифриза вырвутся наружу под давлением, и вы получите ожог.
    2. После того как мотор остынет, запорную крышку бачка открывают.
    3. Демонтируют нижнюю облицовку отсека.
    4. Под двигатель нужно будет поставить широкую ванночку для приема тосола.
    5. Снимают нижний водяной радиаторный шланг.

    В четырехцилиндровом двигателе с левой стороны нужно снять толстый шланг, а также тонкий, ведущий к системе отопления. После этого можно приступать к сливу. В шестицилиндоровом двигателе снизу на блоке отвинчивают резьбовую пробку.

    Ни в коем случае нельзя сливать антифриз в канализацию. Жидкость это очень токсичная. Поэтому ее стоит перелить в отдельную емкость и сдать в утилизацию.

    Таким образом, в том случае, если уходит антифриз, необходимо провести тщательную проверку всех узлов и деталей охлаждающей системы на предмет протечек. Пришедшие в негодность элементы следует незамедлительно заменить. Подобные неполадки со временем могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя, а в некоторых случаях бывают даже опасны для здоровья.

    fb.ru

    Уходит антифриз, подтеков нет — что делать

    На дорогах постсоветского пространства более половины автомобилей, возраст которых перешагнул десятилетний рубеж. Транспорт имеет ряд эксплуатационных проблем и водители порой не знают, что делать, если утекает антифриз. Какие причины способствуют этому явлению.

    Мы попытаемся ответить на этот вопрос и рассмотрим разные варианты его протечки из расширительного бачка. Отдельно остановимся на проблеме ухода охлаждающей жидкости зимой, при отрицательных температурах.

    Справка

    Антифриз – это международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Он используется для снижения t0 силового агрегата и предотвращения его преждевременного выхода из строя. Раньше в этих целях применялась дистиллированная вода и тосол. Антифриз нужно менять не реже одного раза в два года. В процессе эксплуатации автомобиля контроль его уровня осуществляется специальными датчиками в режиме реального времени. При снижении его количества компьютерная система авто оповещает водителя о проблеме: на панели приборов высвечивается предупреждение.

    Куда уходит антифриз

    Screenshot_1

    Фото: расширительный бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

    Мы остановимся на семи наиболее часто встречающихся ситуациях, и ответим на вопрос, куда уходит антифриз, если не протекает нигде:

    1. Проблемы с крышкой расширительного бачка.
    2. Повреждение бачка.
    3. Проблем, связанных со шлангом, трубок и стыка в районе радиатора.
    4. Превышение необходимого количества охлаждающей жидкости.
    5. Пробитого радиатора.
    6. Поломка помпы или выход из строя термостата.
    7. Проблем, связанных с силовой установкой (мотором).

    Давайте отдельно остановимся на каждом из вышеперечисленных случаев.

    • Неплотно закрытая крышка расширительного бачка.

    Уходит антифриз, подтеков нет — что делать? В том случае водитель должен винить только себя. Невнимательность приводит к тому, что через неплотно закрытую крышку антифриз вытекает.

    • Повреждение бачка.

    При проведении ремонтных работ или по другой причине на бачке может появиться трещина. Если она ниже установленного уровня проблему можно обнаружить сразу. Если повреждение выше отметки «углядеть» его сложно. Проблемы начинаются в процессе эксплуатации авто. Жидкость расширяется и вытекает. Приходится периодически её доливать.

    К сведению.

    Ремонт бачка невозможен. При его деформации или пробитии потребуется замена.

    Как проверить: Если нет подтеков нужно завести двигатель, дождаться пока мотор нагреется. Визуально осмотреть бачок.

    • Проблемы, связанные со шлангом, трубками и стыком в районе радиатора.

    Screenshot_2

    Фото: Место соединения патрубка с радиатором считается наиболее уязвимой точкой.

    В процессе эксплуатации машины на соединительные элементы попадает техническое масло, тормозная жидкость и иные химические соединения. Шланги и трубки системы охлаждения силового агрегата со временем приходят в негодность на них появляются невидимые человеческому глазу микроскопические трещины.

    Совет!

    Чтобы избежать проблем следует в целях профилактики проводить замену резиновых трубок на отечественных автомобилях не реже одного раза в пять лет. Для транспорта, произведенного за рубежом – это 10 лет.

    Важно периодически менять трубки. Процедура не занимает много времени, а процесс можно выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

    • Зимний период.

    Куда может уходить антифриз зимой? Дело в том, что вероятность исчезновения продукта из микротрещин вырастает в несколько раз. Так при минусовых t0 вязкость антифриза снижается. А его текучесть в мороз увеличивается. Эту особенность необходимо учитывать и знать.

    Залито антифриза больше положенной нормы

    Избыточное количество охлаждающей жидкости приводит к её вытеканию. На расширительном бачке есть специальная отметка, выше которой, пополнять запас антифриза не стоит. При плотно закрытой крышке в бачке может создаться избыточное давление и привести к его разрыву. Чтобы избежать подобной ситуации во многих автомобилях в бачке есть переливное отверстие.

    Screenshot_3

    Фото: Заливайте жидкость строго по уровню, не переливайте продукт. Придерживайтесь инструкций производителя.

    Оно стоит на страже целостности бачка. Именно через такое отверстие выходят излишки антифриза.

    Screenshot_4

    Фото повреждённого радиатора.

    Почему уходит антифриз в этом случае. Радиатор, находящийся в передней части машины – это одно из наиболее слабых звеньев. Он подвергается постоянному «обстрелу» камнями, засоряется пылью. Немудрено, что радиатор часто пробивается. Нарушение его целостности приводит к утечке антифриза. Скорость выхода охлаждающей жидкости зависит от степени повреждения узла.

    • Поломка помпы иди выход из строя термостата.

    Screenshot_5

    Помпа и термостат два узла, тесно связанных между собой. Через помпу прокачивается жидкость, а термостат обеспечивает регулировку подачи по всей длине системы.

    Герметизация помпы обеспечивается сальником, который при повреждении даёт течь. Нужно понимать, что оба устройства не подлежат ремонту: требуется их замена.

    Большая проблема, когда антифриз уходит в двигатель – признаки, описаны ниже. Если в камере сгорания силового агрегата оказался антифриз – это худший из вариантов.

    1. Определить его появление можно обратив внимание на цвет выхлопного газа: он будет белым.
    2. Определить неисправность можно по запаху в районе выхлопной трубы: это сладковатый запах и привкус на губах.
    3. Также при проверке уровня: на щупе остаётся белый налёт.

    В заключение

    Чтобы избежать проблем, нужно регулярно проверять уровень залитой жидкости. Осматривать соединительные шланги, клеммы. Допускается, хотя не рекомендуется смешивать цвета продукта. Необходимо периодически проверять узлы системы на предмет протекания. Профилактические меры, в своём большинстве, помогают на ранней стадии обнаружить неисправность и оперативно локализовать её.
    Также советуем узнать чем лучше смазать клеммы автомобильного аккумулятора, чтобы они не окислялись.

    poliryi.ru

    Падает уровень антифриза. Испарение антифриза и другие причины его утечки

    Не секрет, что для продуктивной работы силового агрегата необходимо обеспечить ему постоянное охлаждение. Специально для этих целей на современных транспортных средствах устанавливается двухконтурная система циркуляции жидкости охлаждения. Поскольку работа мотора всегда характеризуется большим количеством выделения тепловой энергии, охлаждающая жидкость нагревается до более чем стоградусной температуры, по этой причине применение обыкновенной воды в системе охлаждения силового агрегата абсолютно не пригодно. Поэтому в качестве основной жидкости для охлаждения двигателя сегодня широко применяется антифриз.

    низкий уровень антифриза в бачке

    Антифриз и его характеристики

    Итак, понятием «антифриз» называют охлаждающую силовой агрегат жидкость, которая имеет повышенную температуру кипения и практически не замерзает. Различают три основных цвета антифриза – красный, синий и зеленый. Менее распространен, но все же встречается антифриз оранжевого, желтого и фиолетового цветов.

    Заливка зеленого антифриза

    В основе этой охлаждающей жидкости лежит водно-гликольная смесь, позволяющая антифризу сохранять свое агрегатное состояние при низких температурах.

    В основе большинства, производимых у нас антифризов, лежит этиленгликоль, поэтому такой состав «охлаждайки» негативно отражается на состоянии всей системы, и чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, в антифриз дополнительно добавляют различные присадки, которые обладают антикоррозионными, противовспенивающими и очищающими свойствами. Однако с ними стоит обходиться осторожно, поскольку вместо ожидаемой пользы можно получить непоправимый вред в виде полного выхода из строя всей системы охлаждения.

    Одна из самых популярных неисправностей системы охлаждения

    Почему система охлаждения двигателя работает некорректно? В большинстве случаев, причиной этому является низкий уровень рабочей жидкости. Определить это можно по следующим признакам:

     — выхлопные газы имеют белый окрас;

     — двигатель начинает дымить;

     — не работает или плохо работает печка;

     — на панели приборов горит сигнал, оповещающий о перегреве силового агрегата;

     — повышена температура и давление масла.

    Белый дым из выхлопной системы

    Стоит отметить, что зачастую все описанные выше признаки проявляются одновременно, поэтому не стоит эксплуатировать мотор на неприемлемом для него режиме работы, а лучше сразу заглушить его и заняться диагностическими мероприятиями с последующим ремонтом системы охлаждения.

    Почему охлаждающую жидкость необходимо все время доливать?

    К сожалению, эта проблема сегодня носит массовый характер, и среди факторов, влияющих на уровень антифриза в системе охлаждения можно выделить следующие:

    1. При минусовых температурах антифриз теряет часть своего объема. Именно поэтому рекомендовано постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости зимой, и доливать ее в случае необходимости.
    1. Возможно, на бачке появились трещины, через которые протекает антифриз. Кстати, выявить подобные повреждения практически невозможно, поскольку своим внешним видом они больше похожи на обыкновенные царапины. Но все же, для того чтобы охлаждающая жидкость покинула пределы расширительного бачка достаточно одной незначительной трещины, которую невозможно определить при визуальном осмотре.
    1. Наличие течей в системе, в результате чего она потеряла свою герметичность. Часто причина кроется в повреждении патрубков и соединительных шлангов системы, поэтому без полной ревизии трубопроводов здесь не обойтись. Может быть и так, что повреждена прокладка термостата, либо в радиаторе образовалась течь.
    1. Поскольку основной составляющей антифриза является вода, которая имеет свойства испаряться, соответственно объем охлаждающей жидкости в системе уменьшается. Необходимо дополнить, что потери антифриза в пределах двухсот грамм между регламентными сроками его замены принято считать нормой.

    Как видно, для уменьшения уровня охлаждающей жидкости вовсе не обязательно наличие течей в системе. Небольшой объем жидкости, попросту может испариться из системы, хотя она и является полностью герметичной.

    Однако, если уровень тосола стремительно падает, и самостоятельно не получается выявить причину этого, не стоит грешить на его испарение, а отправиться в ближайший пункт технического сервиса автомобилей.

    Самостоятельная диагностика неисправности

    Бывает, что не всегда получается обратиться на СТО для диагностики охлаждающей системы и последующего ремонта, поэтому необходимо знать основные признаки ее неисправностей.

    Не запуская силовой агрегат, проверяем состояние находящегося в нем масла. Для этого необходимо достать масляный щуп и внимательно его осмотреть. В норме на нем не должно быть никаких следов наличия посторонней жидкости, кроме моторной смазки.

    Антифриз на масляном щупе

    На следующем этапе проверки запускаем мотор, и ждем, пока вентилятор включится в работу. Тем временем продолжаем контролировать состояние системы охлаждения, особенно следует обратить внимание на стыки магистральных шлангов, обычно в этих местах чаще всего образовываются течи жидкости. Возможно, что потек радиатор, но найти место протечки на нем самостоятельно вряд ли удастся.

    Переходим к проверке герметичности бачка. Очень часто его крышка прилегает неплотно, из-за чего жидкость покидает его пределы. При этом замечается появление пара из-под капота, а на бачке и в месте его расположения отчетливо определяются следы испарения антифриза.

    В бачке антифриза испарина

    Различные неисправности, в результате которых нарушается герметичность головки блока цилиндров, также являются причиной утечки большого количества охлаждающей жидкости. Естественно, что сделать здесь самостоятельно вряд ли что-то получится, поэтому идеальным решением проблемы станет посещение ближайшей СТО.

    Пожалуй, к самым простым способам проверки утечки антифриза относится следующий: достаточно на ночь положить в подкапотное пространство лист плотного картона, который и соберет антифриз на своей плоскости в случае его утечки.

    И, напоследок, не стоит забывать, что антифриз постоянно испаряется из системы, поэтому периодический контроль его уровня с последующей доливкой, должен стать вынужденной необходимостью для каждого автовладельца.

    www.moly-shop.ru

    Падает уровень охлаждающей жидкости: причина, ремонт

    Течь антифриза, независимо от того, в каком месте она проявляется, сигнализирует о неполадках в системе охлаждения автомобиля. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормальной работы двигателя. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то найти причину поломки несложно. А вот если уровень охлаждающей жидкости падает без видимых следов — то следует искать причину неисправности другими методами. Признаками течи антифриза может быть белый дым из выхлопной трубы, плохая работа печки, запотевание стекол, появление подтеков на различных элементах подкапотного пространства или попросту под машиной во время ее стоянки появится лужа.

    Причиной того, что течет тосол, как правило, является разгерметизация системы охлаждения, которая выражается в появлении трещин на патрубках, металлических элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так далее. Долго ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, поскольку в таких условиях двигатель перегревается, что чревато снижением его ресурса и даже выходом из строя в критических ситуациях.

    Признаки утечки охлаждающей жидкости

    Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:

    • Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
    • Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
    • На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
    • Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
    • Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
    • Наличие подтеков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки.
    • Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду.
    • Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
    • Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания.
    • Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения.

    В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.

    Причины почему уходит антифриз

    Когда уходит антифриз причины зависят от того, в каком именно узле произошла разгерметизация системы охлаждения или поломка.

    В мороз объем охлаждающей жидкости может понизиться. Этот факт порой автовладелец может принять за утечку антифриза в ситуации, когда явной течи нет. Это вполне нормальное явление, и стоит лишь добавлять охлаждающую жидкость по мере необходимости.

    Повреждение корпуса и/или крышки расширительного бачка системы охлаждения. Иногда это бывают микротрещины, которые просто увидеть очень непросто. Подобная ситуация актуальна для старых автомобилей или в случае повреждения бачка или крышки.

    В случае, если антифриз течет из-под термостата, это означает, что у него износился уплотнитель.

    Полный или частичный выход из строя патрубков, шлангов системы охлаждения. Это может случиться в самых разных местах, однако в большинстве случаев проблему легко выявить по появившемся подтекам антифриза.

    Трещины в корпусе радиатора. В этом случае антифриз также можно обнаружить по появившемся подтекам.

    Выход из строя сальникового уплотнения помпы. Соответственно, в этом случае антифриз будет вытекать из водяного насоса. Лучше не менять этот узел самостоятельно, а делегировать работу специалистам в сервисе или на СТО.

    Пробой прокладки ГБЦ. В этом случае возможны варианты, когда антифриз попадает в моторное масло, образуя таким образом пенообразную эмульсию, которая снижает эксплуатационные характеристики масла. По этой же причине может возникнуть уже упомянутый «белый дым» из выхлопной трубы, имеющий сладковатый приторный запах. Он возникает потому, что антифриз беспрепятственно и напрямую уходит в систему выпуска газов, то есть, в коллектор и выхлопную трубу. Особенно это можно наблюдать, когда ежедневно машина «съедает» по 200…300 мл антифриза. Пробой прокладки — самая опасная поломка в данном случае, поэтому ремонт нужно выполнить как можно раньше.

    Обратите внимание, что нормой испарения антифриза является объем около 200 мл между двумя очередными техобслуживаниями автомобиля (как правило, это составляет 15 тысяч километров пробега).

    Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей жидкости заключается в разгерметизации системы охлаждения, даже в ее незначительной степени. В связи с тем, что элементов и мест повреждения в данном случае может быть много, то и проверка обычно занимает немало времени и усилий.

    Методы поиска места утечки

    Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.

    Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.

    Использование картона. Метод заключается в том, чтобы во время длительной стоянки (например, на ночь) подкладывать под днище машины большой по площади лист картона или другого подобного материала с тем, чтобы при наличии даже небольшой утечки антифриз попадал на него. Ну а месту его локализации уже можно выяснять и место утечки.

    Проверка соединительных хомутов. Зачастую при их слабой затяжке может возникнуть ситуация, что утечка антифриза будет происходить именно из-под них. Поэтому при монтаже нового хомута всегда соблюдайте необходимый и достаточный момент закручивания болта.

    Проверка расширительного бачка. Для начала нужно вытереть его корпус насухо, после чего довести двигатель до рабочей температуры и посмотреть, появился на корпусе тосол. Второй способ заключается в демонтаже бачка, выливания из него антифриза и проверки его с помощью насоса с манометром. То есть, закачать в него около 1 атмосферы и следить, падает ли давление или нет. Помните, что предохранительно-спусковой клапан на крышке бачка в современных машинах настроен на давление от 2 атмосфер и выше. Заодно можно будет проверить и состояние клапана. Также проверять можно, не снимая бачок, а подавая избыточное давление непосредственно в систему. При повышенном давлении есть вероятность, что течь обнаружит себя быстрее.

    Использование флуоресцентной добавки в антифриз. Это весьма оригинальный способ, позволяющий быстро и с минимальными временными затратами найти место утечки и устранить ее причину. Такие составы продаются отдельно, и на рынках представлен их большой ассортимент. Обычно они добавляются в антифриз, а диагностика проводится на работающем двигателе, освещая предполагаемое место утечки с помощью индикаторной (ультрафиолетовой) лампы. Способ является одним из самых эффективным, особенно для выявления скрытых мест утечки или когда охлаждающая жидкость уходит минимальными порциями, что усложняет визуальный поиск.

    Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.

    Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.

    Как устранить утечку антифриза

    Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3…5 минут на 2000…3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.

    Повреждение радиатора

    Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Самостоятельно ремонтировать радиатор нежелательно. Рекомендовано обратиться в специализированную мастерскую для того, чтобы его запаяли. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.

    Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.

    Утечка антифриза в двигатель

    В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.

    Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.

    Расширительный бачок

    Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

    Поломка помпы

    В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.

    Чистка и временный ремонт системы

    Интересным фактом является то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных элементов системы охлаждения, так и после ее чистки различными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «оголить» имеющиеся в системе трещины, которые были «затянуты» грязью, ржавчиной или специальными средствами.

    Так, для временного устранения течи в системе охлаждения можно пользоваться специальными составами. Например, в качестве народных могут быть использованы порошковая горчица или сигаретный табак. Однако предпочтительнее использовать фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на сегодняшний день достаточно широк. Такие присадки для устранения течи антифриза временно помогут устранить проблему.

    Вывод

    Выявление места утечки антифриза представляет собой несложную, однако порой трудоемкую задачу. Для этого необходимо провести ревизию элементов системы охлаждения — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация ухудшается в случае, если машина старая и перечисленные элементы имеют на своих корпусах микротрещины. В особо тяжелых случаях купите специальное флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, с помощью которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без труда найти место утечки, каким бы мелким оно не было. И после выявления места утечки, а также выполнения соответствующих работ не забудьте долить новый антифриз до необходимого уровня.

    avtodvigateli.com

    Почему антифриз уходит из расширительного бачка и как это исправить?

    Добрый день.  Сегодня расскажу почему антифриз уходит из расширительного бачка.  В статье рассмотрены все возможные причины потери антифриза и методы их исправления.

    Традиционно для нашего сайта статья содержит большое количество фото и видео материалов и будет полезна широкому кругу автовладельцев.

     

     

     Как устроена система охлаждения современного автомобиля?

    Для наглядности предлагаю посмотреть вот это видео:

    Как видно, в процессе работы не предполагается расходование антифриза (в отличие от масла в ДВС). Соответственно, при полностью исправной системе охлаждения, вы будете только менять антифриз по регламенту (обычно раз в 3-5 лет) и никуда из расширительного бачка он не уйдет.

     

    Почему антифриз уходит из расширительного бачка?

    Антифриз из системы охлаждения может уходить только двумя путями — течью и испарением.

     

    Течи в системе охлаждения.

    Это самые распространенные неисправности системы охлаждения. Диагностируются визуально, по намоканию грязи и по каплям антифриза под машиной. Выглядит это визуально вот так:

    лужа антифриза под машинойлужа антифриза под машиной

     

    Течи патрубков.

    Выглядит это вот так:

    течь патрубков - основаня причина снижения уровня антифризатечь патрубков - основаня причина снижения уровня антифриза

    Ремонт — только замена! Дело в том, что резиновые патрубки пластичны, они в процессе работы меняются в размерах и изгибаются. Поэтому, добавление герметика или горчицы не решит проблему течи, даже временно.

     

    Замечено, что рассыхаются и трескаются патрубки для автомобилей российского производства! если есть возможность покупайте от иномарок и подрезайте в размер или переходите на силикон! Патрубки из силикона служат дольше чем машина! Но стоят в 3-4 раза дороже.

     

    Течи радиаторов.

    Выглядит течь радиатора вот так:

    течет радиатортечет радиатор

    Причина — повреждение радиаторов охлаждения дорожными камнями и коррозия! Да коллеги, радиаторы подвержены коррозии, особенно это касается алюминиевых изделий.

    Дело в том что антифриз имеет срок службы от 3 до 5 лет, после этого имеющихся в нём ингибитора коррозии прекращают действия и антифриз начинают буквально жрать алюминий. для того чтобы избегать  химической коррозии Необходимо своевременно менять антифриз, но про это у нас на сайте есть отдельная статья.

     

    Ремонт течи радиаторов  возможен двумя способами —  пайкой и герметиком.

     

    С пайкой  радиаторов всё просто:  если повреждён бачок или горловина и радиатор медный или латунный, то его  паяют оловом, посредством мощного паяльника и  в качестве флюса используют кислоту.

    Выглядит запаянный радиатор вот так:

    запаянный радиаторзапаянный радиатор

    Если радиатор алюминиевый, или если пайка невозможна, применяют герметики.

    Вот небольшое видео с обзором работы этих самых герметиков:

    Есть и народный метод —  в горловину радиатора следует бросить 4-5  столовых ложек порошковой горчицы на каждые 10 л охлаждающей жидкости. Горчица работает ничуть не хуже чем дорогие герметики.

    горчица - альтернатива герметикамгорчица - альтернатива герметикам

    После использования герметиков, обязательно, через 2-3 дня меняем весь антифриз, несмотря на  рекламные заявления производителей.

    Дело в том, что игнорирование этого правила, приводит к тому, что герметик  под действием кислорода из воздуха забивает радиаторы.

     

    Течь помпы (насоса).

    Водяной насос или помпа — это единственный механический элемент во всей системе охлаждения.  Привод помпы, как правило, осуществляется от ремня ГРМ или от приводного ремня.  Естественно, как и любое механическое устройство, помпа имеет определенный срок службы и на большинстве автомобилей помпу меняют вместе с ремнем ГРМ, то есть при пробеге 50000-100000 км.

     

    Естественно, иногда случаются внеплановые отказы помпы.  Проявляется это в виде люфта и течи, вот небольшое видео с примером отказа помпы:

    Решение только одно — замена помпы на новую, никакие пайки герметики здесь не помогут.

     

     

    Пробой прокладки головки блока цилиндров или трещины ГБЦ.

    пример пробоя прокладки гбц при котором тосол попадает в маслопример пробоя прокладки гбц при котором тосол попадает в масло

    Это весьма распространенная неисправность, особенно на старых автомобилях и автомобилях подвергшихся перегреву. В среднем, прокладка головки блока цилиндров служит 150000 км или 7-10 лет.

     

    При пробое прокладки ГБЦ охлаждающая жидкость из расширительного бачка будет уходить очень быстро,  иногда в бачке будет происходить выделение газов и выплескивание жидкости,  а выхлоп, приобретет специфический белый цвет.  У нас есть отдельная статья про признаки пробоя прокладки ГБЦ и повторяться мы не будем.

     

     

     

     Испарение воды из антифриза.

    крышка расширительного бачкакрышка расширительного бачка

    В системе охлаждения двигателя есть один важный элемент —  пробка расширительного бачка.  Она нужна для того чтобы поддерживать в системе избыточное давление.

    Т. е. сама по себе система охлаждения герметична,  а перепускной клапан срабатывает при давлении порядка 2 кг на сантиметр. Сделано это для того чтобы избежать закипания при локальном перегреве и исключить испарение воды из антифриза.

     

    Многие автовладельцы, чтобы убрать течи, выламывают клапан из пробки, а у многих он не работает по причине неисправности.

    После того как клапан перестает функционировать, система охлаждения начинает работать на атмосферном давлении. Соответственно, на «горячих» двигателях, антифриз  буквально кипит,  а на обычных двигателях, с рабочей температурой порядка 95 градусов, происходит активное испарение воды из антифриза.

     

    Если у вас уходит антифриз из системы, но не обнаружено утечек и прокладка ГБЦ цела, необходимо долить дистиллированную воду до уровня и заменить крышку расширительного бачка.

     

     

     Заключение.

    В сегодняшней статье мы разобрали все основные причины  почему антифриз уходит из расширительного бачка.  Если вы хотите дополнить статью, или если у вас остались вопросы пишите комментарии.

     

     С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

    life-with-cars.ru

    Подскажите, пожалуйста,кто знает, почему антифриз быстро расходуется?

    Антифриз во всех авто имеет замкнутый круг — то есть не расходутся, за исключением небольшого испарения и выхода в атмосферу через клапан в крышке (при избытке давления) . Если есть расход — это не нормально! Причины — нужно смотреть — это как правило течи сквозь шланги, дырки в радиаторах двигателя и отопителя салона, прогорание прокладки головки блока и попадание антифриза в камеру сгорания (при этом случае из трубы былые клубы пара и бурление от выхлопных газов в расширительном бачке

    уходит куда нибудь. или снаружи капает, или в двигатель, или в выхлопную трубу вылетает

    Ищите утечку. Или прокладка ГБЦ

    антифриз не бензин. Он вообще расходоваться не должен. В лучше случае течь где то. В худшем трещина где то в головке или в блоке двигателя. Ну еще помпа подтекать может

    Если из глушителя не вылетают облака пара — поищи его в салоне под ковриком. Скорее всего подтекает кран отопителя салона. Шумоизоляция под ковриком должна быть мокрой.

    1) Запарковаться над чистым снегом. После стоянки отъехать и посмотреть, есть ли на снегу пятна цвета антифриза. Если есть — значит капает — едем на сервис устранять утечку. 2) Если пятен нет — прогреть хорошо машину, поездить — и посмотреть, какого цвета идет дым из выхлопной трубы. Если дым густой и белый (как пар) — значит, антифриз уходит в двигатель через прокладку — срочно на сервис, так как можно испортить двигатель. 3) Посмотреть, не мокро ли под пассажирским/водительским ковриком. Бывает, что подтекает печка — тогда антифриз будет там

    Проще всего опрессовать систему охлаждения. Вместо родной крышки радиатора или расширительного бачка, в зависимости от конструкции машины, вкрутить заглушку с ниппелем. Насосом создать давление порядка 1,5 атм. И смотреть откуда полилось.

    Если утечки нет, значит он в картере.

    сам тосол гидроскопичен (проникает в любое не плотное соединение) на морозе метал садится а резиновые патрубки нет срочно подтянуть все хомуты или посадить на селикон. герметик

    Если в сервисе не нашли, а утекает. то утечка происходит через неплотно затянутые шланги и печки и радиатора. Дело в том что утечка происходит когда машина холодная, а это обычно ночью, поэтому и невидно. Утром перед заводкой с переноской внимательно осмотрите, а где не видите пробуйте на ощупь. Обязательно найдете.

    А машина то какая? Проверить на утечку из за прокладки головки блока, можно вывернув свечи, обычно свеча чистая, как помытая, в том цилиндре куда уходит охлаждающая жидкость. Но тогда и двигатель должен греться, ведь через эту же трещину из цилиндра в системе охлаждения должно создаваться избыточное давление и нарушаться цикл охлаждения. Либо масло в картере двигателя «пениться» из за попадания в него охлаждающей жидкости.

    touch.otvet.mail.ru