Автор: admin

Что такое охлаждающая жидкость – Охлаждающая жидкость — Энциклопедия журнала «За рулем»

Охлаждающая жидкость — это… Что такое Охлаждающая жидкость?

Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок (ингибиторов коррозии), предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения, и смазывающих материалов для помпы. Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания смеси. Антифризами являются практически все водные растворы неорганических солей (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.

В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Этиленгликоль разбавляют водой в следующих пропорциях (этиленгликоль:вода) 1:1, 2:3, либо 1:2. Пропиленгликолевые антифризы менее токсичны, но их производство обходится дороже, и они имеют меньшую температуру кипения. Все этиленгликолевые ОЖ по качеству отличаются друг от друга только набором (или отсутствием) необходимых присадок и степенью разбавления водой. Охлаждающие жидкости на основе гликоля очень ядовиты при приёме внутрь. Поскольку они сладкие на вкус, наиболее подвержены риску отравления дети и домашние питомцы. В США, например, на территории нескольких штатов обязали производителей добавлять в антифриз горькие вкусовые добавки. При отравлении гликолевый антифриз воздействует на центральную нервную систему, вызывая потерю координации, слабость, рвоту. Одним из лучших антифризов является 40° этиловый спирт, распространения которого в таком качестве не произошло из-за его специфического эффекта.

Тосол

«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль-вода составляет около −70 °C.

Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей, изменение цвета охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации сигнализирует о потере эксплуатационных свойств ОЖ и необходимой её замене. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.

Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент. Разработчиками технологии получения и организацией его производства — Чижов Евгений Борисович и Шаталов Марк Петрович. Авторами торгового названия Кирьян Борис Владимирович и Чижов Евгений Борисович.[источник не указан 666 дней] Коррозионные испытания проводил Тихонов Юрий Владимирович.

Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.

Основные национальные стандарты на охлаждающие жидкости

  • ГОСТ 28084-89 (Российская Федерация)
  • BS 6580: 1992 (Великобритания)
  • SAE J 1034 (США)
  • ASTM D 3306 (США)
  • ONORM V5123 (Австрия)
  • AFNOR NF R15-601 (Франция)
  • CUNA NC956 16 (Италия)
  • JIS K2234 (Япония)

Примечания

dic.academic.ru

Всё, что нужно знать о охлаждающей жидкости. (Антифризы) — DRIVE2

Последнее время многие люди задаются вопросом, чем же все таки различаются антифриз и тосол? Многие говорят, что абсолютно ничем, многие выдвигают космические теории, которые смешно читать, но точного ответа на этот вопрос так никто и не давал толком.

В этом посте я решил решить проблему по данному вопросу, и привести выдержку из своей дипломной работы по системе охлаждения)

И так.

Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при отрицательной температуре. Даже если температура внешней среды будет ниже минимальной рабочей температуры антифриза, он превратится не в лед, а в рыхлую массу. При дальнейшем понижении температуры эта масса затвердеет, не увеличившись в объеме и не повредив при этом двигатель. Основа антифризов — водный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля. Пропиленгликолевая основа применяется реже. Ее главное отличие – безвредность для человека и окружающей среды, но и более высокая цена при тех же потребительских качествах. Этиленгликоль агрессивен к материалам двигателя, поэтому в него добавляют присадки. Всего их может быть до полутора десятков – противокоррозионных, антивспенивающих, стабилизирующих. Именно комплектом присадок и определяется качество и область применения антифриза. По типу присадок все антифризы делятся на три большие группы: неорганические, органические и гибридные.

Неорганические (или силикатные) – наиболее «древние» жидкости, в которых в качестве ингибиторов коррозии применяются силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. К этой группе антифризов относится и широко распространенный у нас Тосол (хотя многие ошибочно считают его особым типом ОЖ). Главный их недостаток – малый срок службы из-за быстрого разрушения присадок. Пришедшие в негодность компоненты присадок образуют отложения в системе охлаждения, ухудшая теплообмен. Также возможно образование силикатных гелей (сгустков) в ОЖ.

В наиболее современных органических (или карбоксилатных) антифризах используются присадки на основе солей карбоновых кислот. Такие антифризы, во-первых, образуют значительно более тонкую защитную пленку на поверхностях системы охлаждения, а во-вторых, ингибиторы действуют только в местах появления коррозии. Следовательно, присадки расходуются намного медленнее, тем самым существенно повышая срок службы антифриза.

Промежуточное положение между органическими и неорганическими антифризами занимают гибридные. Их пакет присадок в основном включает соли карбоновых кислот, но и небольшую долю силикатов или фосфатов.

Антифризы выпускаются либо в виде концентратов, либо в виде готовых к применению жидкостей. Концентрат перед применением нужно разбавить дистиллированной водой. Пропорция определяется необходимой минимальной температурой замерзания антифриза. Основа антифризов бесцветна, поэтому производители окрашивают их в разные цвета с помощью красителей. Разницы в цвете антифризов нет никакой, так как основа у них одинаковая. Это делается для облегчения контроля уровня антифриза и предупреждения о токсичности жидкостей. Совпадение цвета не всегда является свидетельством совместимости антифризов.

И немного более простыми словами, плюс разжевана маркировка:

Выбор начинаем с бренда – известный вас не подведет. Далее находим обозначение класса антифриза. Вот здесь чаще всего возникают затруднения. Попробуем прояснить ситуацию. Основой любого антифриза является водный раствор этиленгликоля, который не расширяется при замерзании и не образует твердой сплошной массы. Но этиленгликоль коррозионно агрессивен к металлам. Для защиты деталей системы охлаждения от коррозии применяется три вида присадок: на основе силикатов, на основе солей органических кислот и смешанные (гибридные) добавки к антифризам. Первый рецепт – самый древний. Яркий пример – наш «Тосол», который лукавая реклама иногда позиционирует как антифриз, идеально подходящий для отечественных автомобилей. Выпадение силикатов в осадок приводит к закупориванию тонких трубок радиатора. Поэтому этот вариант покупки даже не рассматриваем. В англоязычном варианте такие антифризы называются: Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology) или Тraditional coolants.

Гибридные антифризы включают соли карбоновых кислот и небольшое количество силикатов или фосфатов. И хотя этот рецепт тоже свое отживает, но в течение трех лет эксплуатации обеспечивает достаточно приличную защиту от коррозии. Маркируются они: Нybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или TL 774-C (G-11).
Более современные – карбоксилатные антифризы. В их составе отсутствуют неорганические присадки. Срок их службы – не менее 5 лет. Обозначаются надписями или символами: Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology, TL 774-F (G12+).

Несколько лет назад (в 2008 году) появился еще один вид антифриза, который в английском варианте обозначают Lobrid coolants, SOAT coolants или TL 774-G (G 12++). По составу они аналогичны карбоксилатным, но в них присутствует небольшое количество силикатов. Считается, что такой антифриз можно безболезненно смешивать с любым другим классом охлаждающих жидкостей.
Некоторые производители указывают на этикетке состав присадок, что также позволяет идентифицировать тип антифриза. Отсутствие аминов, боратов, нитритов, силикатов и фосфатов говорит о том, что антифриз – карбоксилатный. Гибридные также не должны содержать ничего из этого списка, кроме силикатов, но их количество не должно превышать 500 мг/л.

Хорошим признаком, подтверждающим несомненное качество а

www.drive2.ru

HomeTuning › Блог › Что такое автомобильный антифриз, чем он отличается от тосола и какой его срок службы.

ЧТО ТАКОЕ ТОСОЛ И АНТИФРИЗ?

Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: «Технология Органического Синтеза». А окончание «ол» пришло из химической промышленности и указывает на принадлежность продукции к спиртам.

В итоге появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в нарицательное — так автолюбители стали называть любые охлаждающие жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин предназначен тосол, а для иномарок — антифриз. Тосол — это один из антифризов.

Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Состоят из двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют ингибиторами — замедлителями коррозии. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена») или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40).

СОСТАВ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

*

Основа — гликольно-водная смесь, от которой зависят: способность антифриза не замерзать при низких температурах, его удельная теплоемкость, вязкость и воздействие на резину. Наиболее распространены охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Но его водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою).

Поэтому в охлаждающую жидкость добавляют комплекс присадок: противокоррозионных (ингибиторов), антивспенивающих и стабилизирующих.

В России охлаждающие жидкости нормируют основные показатели по ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие незамерзающие» на основе этиленгликоля: внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионные воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т.д. Но он не оговаривает состав и концентрацию присадок, а также смешиваемость жидкостей. Это, а также цвет антифриза (синий или желтый) выбирает изготовитель.

Стандартов на охлаждающие жидкости много: в России это ГОСТ 28084-89 (который морально устарел), в США — ASTM D3306, D4340, D4656 и другие (они постоянно обновляются), в Англии — BS 6580, во Франции — AFNOR NFR 15-601. Они определяют характеристики антифризов: плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, влияние на резину, устойчивость в жёсткой воде — и регламентируют испытания по их проверке.

У авто производителей собственные спецификации, в которых наряду с привычными лабораторными тестами прописаны стендовые и пробеговые испытания. У АвтоВАЗа эта спецификация имеет название TTM 5.97.1172-2005, у Renault — 41-01-001/- -S Type D, у Ford — WSS-M97B44-D, у Mercedes-Benz — 325.0 или 325.3.

Кроме общих стандартов, многие изготовители автомобилей применяют свои спецификации, с дополнительными требованиями. Например, система нормативов концерна Volkswagen, которая нормирует антифризы по маркировке G11, G12, G12+, G12++ и G13. Многие химические компании и представители розничной торговли стали использовать их компактные названия для классификации охлаждающей жидкости.

СРОК СЛУЖБЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.

Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель. Обычно антифриз нужно менять раз в 2-3 года. На современных автомобилях срок замены антифриза может составлять более 5 лет или 250 000 км пробега. Например, Volkswagen придерживается такого графика замены антифриза, залитого в новую машину. А АвтоВАЗ указывает замену через 75 000 км пробега или 3 года, при использовании подобного антифриза. Далее перечислим признаки, когда охлаждающая жидкость стареет раньше, при этом:
1.образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
2.антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.

МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ АНТИФРИЗ РАЗНЫХ МАРОК?

Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а есл

www.drive2.ru

Тосол или антифриз? Выбираем охлаждающую жидкость


В современной автомобильной России существует поверхностное и зачастую искаженное представление об автомобильных охлаждающих жидкостях. Этому способствовало не только отставание нашего автомобилестроения от ведущих зарубежных стран, но также и отсутствие полноценных научных центров, специалистов и вообще социального заказа на разработки охлаждающих жидкостей. Даже студентам автомобильных высших учебных заведений зачастую даются знания об охлаждающих жидкостях, соответствующие уровню сорокалетней давности, когда разрабатывался главный советский бренд – Тосол.


Поэтому наши представления об охлаждающих жидкостях обросли всевозможными «мифами», которые весьма далеки от истины. Мифы возникают и передаются на уровне рядовых автомобилистов, работников автосервисов, автомагазинов и иногда, к сожалению, тиражируются в средствах массовой информации.


Данная статья не претендует на полноту, в ней рассмотрены лишь мифы, которые наиболее часто встречались автору в практической работе. Основываясь на опыте, приобретенном в процессе многолетнего общения со специалистами компании Артеко, Бельгия, дочернего предприятия Total (Франция) – ведущего европейского производителя антифризов, автор постарался обозначить и разъяснить основные заблуждения об охлаждающих жидкостях.

Миф 1. О Тосоле


Когда вы заходите в магазин автомобильных запчастей, то можете увидеть на витрине множество различных «Тосолов», которые отличаются друг от друга этикеткой, названием, номером Технических Условий, предприятием-изготовителем. В настоящее время в России встречается более ста разновидностей таких «Тосолов». Неискушенный покупатель думает, что все эти жидкости являются тем самым Тосолом, который он знает с детства, однако это всего лишь миф. На самом деле эти «Тосолы» не имеют отношения к первоначальному, настоящему Тосолу, который выпускался в СССР и был практически единственной и очень дефицитной охлаждающей жидкостью.


Тосол (точное название — Антифриз «Тосол-А», впоследствии Антифриз «Тосол-АМ») был разработан в конце 60-х годов в закрытом институте ГосНИИОХТ, в отделе, называвшемся ТОС (Технология Органического Синтеза). Отсюда название продукта — ТОСол — оригинальное и благозвучное. Подчеркнем, что «Тосол» — имя собственное, это название конкретного антифриза, а не термин для обозначения автомобильной охлаждающей жидкости. Тосол выпускался только на государственных предприятиях со строгим соблюдением утвержденной технологии. Он прошел многочисленные испытания на советской автомобильной технике, получил соответствующие допуски на применение и был отличной охлаждающей жидкостью, соответствующей требованиям того времени. Известно, что рекомендуемый срок эксплуатации Тосола составлял (для автомобилей того времени) один-три года или 60 тысяч километров пробега. Под него даже был разработан государственный стандарт ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», 1989 года выпуска.


Однако в 90-х годах государственные предприятия СССР по известным причинам перестали выпускать многие виды продукции, в том числе и Тосол. На их место пришли многочисленные мелкие предприятия, которые стали производить под названием Тосол совершенно другие жидкости, по другой технологии и рецептуре. Государственные научные институты тоже перестали заниматься разработкой новых охлаждающих жидкостей. Появились химики-индивидуалы, которые стали изобретать новые дешевые рецептуры и предлагать их за умеренную плату. Такие предложения встречаются до сих пор, например, от имени так называемой «ассоциации производителей Тосола». Фактически это другие, быть может, неплохие охлаждающие жидкости, но это не Тосол, а его подделки.


Примечание. Кстати, чтобы «изобрести» новую рецептуру «Тосола» необязательно быть химиком. Достаточно «надергать» какую-нибудь композицию из опубликованных патентов и для верности изготовить образец у себя на кухне. Или проще: порыться в литературе и найти готовую рецептуру, которая, правда, утратила свою актуальность и перестала быть коммерческой тайной. Так, например, отличные, но устаревшие, боратная и фосфатная рецептуры «традиционных охлаждающих жидкостей», которые вполне можно выдать за новый Тосол, опубликованы в журнале «SAE Technical Paper Series, 900804, 1990».


Широко «раскрученная» в СССР торговая марка «Тосол» не была защищена авторскими правами, поэтому любой производитель мог назвать Тосолом (и до сих пор называет) свою, совершенно другую охлаждающую жидкость. Правильное название для таких подделок — суррогат, от латинского слова «surrogatus», что означает «поставленный вместо».


В нашем языке слово «суррогат» имеет негативный оттенок. Считается, что суррогат — это не только подделка, но и подделка низкого качества. Действительно, среди подделок Тосола встречаются негодные охлаждающие жидкости, которые выводят из строя и двигатели, и радиаторы, об этом писали многие автомобильные журналы. Такие суррогаты, по моему убеждению, нанесли смертельный удар по престижу российских автомобилей. Они в разы уменьшали эксплуатационный ресурс двигателей, вообще говоря, неплохих, но мало кто связывал такое уменьшение с низким качеством охлаждающей жидкости. Кроме того, они скомпрометировали хороший продукт и торговую марку «Тосол».


Часто приходится слышать от производителей Тосолов, что слово «Тосол» в названии своей продукции они употребляют вместо слова ОЖ (ОЖ — Охлаждающая Жидкость), так как наш народ привык называть все охлаждающие жидкости Тосолом. Однако это всего лишь уловка для оправдания бесцеремонного использования чужого бренда «Тосол» при продвижении своих продаж без вложений в рекламу. Для сравнения, наш народ привык называть все копировальные аппараты «Ксероксами», а все автомобили-внедорожники «Джипами». Но никогда «Canon» не назовет свой копировальный аппарат «Ксерокс» и никогда «Ford» не назовет свой внедорожник «Джип», причем под страхом судебного разбирательства.


В 2000-годах ситуация улучшилась, но принципиально не изменилась. Под названием Тосол продолжают выпускать совершенно другие жидкости, по другим рецептурам и ТУ, по другой технологии. Такие другие жидкости должны называться ОЖ, но никак не Тосол. Оригинальный Тосол может выпускаться по ТУ 6-57-95-96 (последняя версия) и лишь при наличии лицензионного соглашения с разработчиком технологии ГосНИИОХТ. По сведениям автора, в розничной продаже такой Тосол не встречается вообще.


Справедливости ради, отметим, что отдельные экземпляры из таких Тосолов получили одобрения для использования в российских автомобилях. Списки таких «пригодных Тосолов», с указанием их производителей, вы можете найти в сервисных книжках автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, хотя они и состоят всего из двух-трех позиций. Все остальные охлаждающие жидкости, которые не упомянуты в сервисных книжках, никогда не проходили (или не сумели успешно пройти) эксплуатационные испытания на автомобилях по методике автозаводов, и их применение может привести (и приводит) к плачевным последствиям.


В заключение рекомендация: заливайте в автомобиль только те охлаждающие жидкости, которые рекомендованы (имеют одобрение/допуск) производителем этого автомобиля.

Кавитация гильз двигателя при использовании Тосола

Двигатель Рено, установленный на автобусе МАЗ, с ресурсом эксплуатации 1 миллион км, был разрушен за счет кавитации после пробега 230 тыс км. Причина: Тосол, применявшийся в этом автобусе, не противодействует кавитации гильз, в отличие от антифризов, имеющих одобрение Рено.

Блокировка каналов двигателя осадками из Тосола

Двигатель автобуса «Икарус» приходится регулярно снимать и прочищать каналы охлаждающей жидкости от силикатных засоров, которые образует так называемый силикатный Тосол.

Помпа «съедена» Тосолом

Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (помпы) двигателя Cummins, установленного на автобусе ПАЗ, полностью разрушена из-за кавитации в течение первых полутора лет эксплуатации. Причина: Тосол, применявшийся в этом двигателе, не противодействует кавитации помпы. С нормальным антифризом эта помпа служила бы 10 лет.

Миф 2. О том, что Антифриз и Тосол разные охлаждающие жидкости


Существует мнение (миф), что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время, это тоже антифриз. За рубежом для обозначения автомобильных антифризов обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название (имя), например GlasELF, GlycoShell, Glysantin, Prestone и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-57-95-96 написано Антифриз «Тосол-АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует. Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применимости (для каких автомобилей или двигателей), сроке эксплуатации.


В последние годы многие российские производители стали называть свои охлаждающие жидкости (бывшие «Тосолы») антифризами, претендуя на их применимость не только в отечественных автомобилях, но и в иномарках. Имейте в виду, что единственный критерий применимости антифриза в вашем автомобиле — это допуск (одобрение) на применение этого антифриза от производителя этого автомобиля. Список одобренных антифризов, как правило, имеется в сервисной книжке автомобиля или публикуется на интернет-сайте автопроизводителя.

Миф 3. О ГОСТе 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие»


В российских автомобильных журналах часто публикуют статьи с «экспертизой» различных охлаждающих жидкостей (тосолов, антифризов), закупленных в розничной торговле. При этом критерием качества антифриза выбирается его соответствие (или несоответствие) Государственному Стандарту Союза ССР 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», точнее даже не всему ГОСТу, а 2-3 из его 10 показателей. Утверждается, что если жидкость соответствует ГОСТу, по выбранным показателям, то она качественная и может применяться во всех автомобилях, если не соответствует ГОСТу, то не может. Аналогичное утверждение делают и некоторые специалисты, выступая «экспертами» в области охлаждающих жидкостей. Иногда даже по результатам «экспертизы» ранжируют охлаждающие жидкости «по качеству», или по более замысловатому признаку «цена-качество».


Однако на практике известны случаи, когда жидкости, соответствующие ГОСТу, оказывались совершенно непригодными для автомобилей и, наоборот, лучшие мировые образцы современных антифризов этому ГОСТу, вообще говоря, не соответствуют. То есть для современных охлаждающих жидкостей соответствие ГОСТу уже не является критерием качества и применимости.


Разберемся по порядку. ГОСТ 28084–89 представляет собой перечень из десяти лабораторных показателей, которые измеряются в охлаждающих жидкостях, а также нормативы и методы измерения этих показателей. Кроме того, в ГОСТе записаны правила безопасности, транспортировки, приемки, хранения, применения, срок эксплуатации. Этот ГОСТ в основной своей части повторяет американский стандарт на охлаждающие жидкости ASTM D3306, из которого, правда, исключена наиболее принципиальная и трудоемкая часть — динамический тест на коррозию, а также изменены нормативы некоторых показателей. ГОСТ был полезен для своего времени (80-х, 90-х годов), когда в стране выпускалась фактически только одна охлаждающая жидкость Тосол-А и его модификация Тосол-АМ. Он устанавливал четкие правила (методики) проведения лабораторных измерений показателей охлаждающей жидкости, как на предприятиях-изготовителях, так и у потребителей Тосола.


Главным недостатком ГОСТа является его неполнота. Он определяет только лабораторные испытания, тогда как полный цикл испытаний включает в себя последующие стендовые и, главным образом, эксплуатационные испытания охлаждающей жидкости на реальных автомобилях. Такие стендовые и эксплуатационные испытания проводят все производители автомобилей, включая наши АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Только после прохождения полного цикла испытаний производитель автомобиля выдаст (или не выдаст) одобрение (допуск) на применение данной охлаждающей жидкости в своих автомобилях, внесет ее в свою документацию, сервисную книжку, на интернет-сайт. У нас в России (и тем более за рубежом) нет ни одного производителя автомобилей, который разрешал бы применение в автомобилях ОЖ только по признаку ее соответствия ГОСТу.


ГОСТ 28084–89 написан для так называемых традиционных охлаждающих жидкостей, пакет присадок которых содержит неорганические ингибиторы — фосфаты, бораты, силикаты, амины, нитриты. Такие охлаждающие жидкости применялись, в основном, в 60 — 90-х годах, а в настоящее время ведущие производители автомобилей запретили или существенно ограничили применение традиционных жидкостей.


К сожалению, ГОСТ 28084–89 — это единственный стандарт на охлаждающие жидкости, пришедший к нам из СССР, неполный, во многом устаревший, но пока не отмененный. В системе государственного стандарта нет ни специалистов, ни желания привести этот документ в соответствие с требованиями современных автомобилей. Кстати, в России нет стандартов ни на тормозную жидкость, ни на стеклоомывающую жидкость.


К счастью, все российские производители автомобилей не считают соответствие ГОСТу 28084–89 критерием применимости охлаждающей жидкости в своих автомобилях, и требуют проведения дополнительных стендовых и эксплуатационных испытаний. При этом ГОСТ они используют как методическое руководство при лабораторных испытаниях ОЖ, дополняя его своими специфичными требованиями.


Итак, соответствие ГОСТу не является критерием качества (применимости) ОЖ. Единственным критерием применимости, повторяем, является наличие допуска/одобрения от производителя автомобиля на применение данной ОЖ в данном автомобиле.

Вот во что превратился один из «Тосолов» после пробега 5010 км на автомобиле ВАЗ-21101 при интенсивном режиме работы двигателя. Все измеренные показатели этого Тосола соответствовали ГОСТу и до, и после пробега. Испытания проводились на АВТОВАЗе в 2003 г. Тосол признан негодным, так как подвергает двигатель интенсивной коррозии.

Миф 4. О цвете антифриза


Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:

  • красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
  • зеленый антифриз средний, служит 3 года,
  • синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.


Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.


Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.


На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.


Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.

Миф 5. Об антифризах G11 и G12


В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-D.


Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.


Таким образом, символика G11 и G12 связана с компанией Volkswagen.


К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.


Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.


Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.

Миф 6. О соответствии требованиям автопроизводителей


Часто можно видеть в рекламных буклетах и на этикетках канистр различных отечественных антифризов, что они соответствуют требованиям (спецификациям) иностранных автопроизводителей. Далее приводится длинный список вроде Audi, Ford, BMW, GM, VW, Nissan, Toyota и так далее в зависимости от вкусов и «аппетита» производителя антифриза. Иногда употребляются более замысловатые формулировки вроде «рекомендован для» или «разработан с учетом требований». Как правило, это всего лишь рекламный трюк, сделанный по принципу «бумага все выдержит». Доверчивый покупатель думает, что если название его автомобиля упомянуто на этикетке антифриза, то этот антифриз подходит для этого автомобиля.


Например, в описании антифриза на интернет-сайте одного из самых крупных российских производителей антифризов и тосолов написано буквально следующее: «Соответствует международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034 и спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel-GM, MTU, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen». Для специалиста это полная чушь, так как действующие спецификации BMW GS 9400 и Opel-GM 6277M на охлаждающие жидкости относятся к разным типам антифризов (гибридные и карбоксилатные) и одновременно выполняться не могут. Конечно, в опубликованных списках одобренных охлаждающих жидкостей перечисленных автомобильных компаний этот антифриз не значится.


Реальное соответствие требованиям автопроизводителя может подтвердить только сам автопроизводитель, по результатам испытаний на своих автомобилях. После проведения таких испытаний (за счет соискателя) автопроизводитель выдает (или не выдает) допуск/одобрение на применение данной жидкости в своих автомобилях, вносит ее в списки, сервисные книжки, определяет перечень марок автомобилей или двигателей, где эта жидкость может использоваться, срок ее замены.


Не ленитесь проверять информацию о «соответствии требованиям» у производителя автомобилей.


Добросовестный производитель охлаждающих жидкостей никогда не будет ссылаться на мифическое «соответствие требованиям», а приведет список допусков, если они у него есть.

Миф 7. О смазывающих свойствах


Некоторые полагают, что в антифризы (и в Тосол) добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это миф. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в Тосол не добавляют. При испытаниях антифризов также нигде не измеряется каких-либо показателей, связанных со смазкой. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.

Миф 8. О вспениваемости


Этот миф порожден тем, что показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084–89 и его норматив 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. Считается, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в системе охлаждения — это не так.


Система охлаждения автомобиля замкнута (не контактирует с воздухом) и находится под повышенным давлением 2–3 атмосферы за счет конструкции крышки расширительного бачка. В этих условиях образование пены невозможно.


На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры.


«Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084–89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.


При производстве во все антифризы добавляют специальные присадки – пеногасители, для выполнения нормативных требований по показателю «вспениваемость». В процессе эксплуатации эти пеногасители быстро распадаются, и уже через несколько тысяч км пробега автомобиля антифриз теряет свои антипенные свойства. Повторим, для эксплуатации автомобиля вспениваемость антифриза не имеет значения.

Миф 9. О «резерве щелочности»


Этот миф связан с показателем «щелочность», который фигурирует в ГОСТ 28084–89, п. 4.9, наряду с другими девятью показателями. Часто его называют «резерв щелочности» также как в иностранной литературе «reserve alkalinity». Домыслы о «резерве щелочности» вызваны тем, что в ГОСТе 28084–89 не сказано ни слова о смысле этого показателя и о том, что он фактически «показывает». В ГОСТе 28084–89 лишь объясняется, как измерить «резерв щелочности» и установлено, что его значение должно быть не менее 10.


Из-за отсутствия пояснений распространилось, вообще говоря, неверное представление о «резерве щелочности» как о показателе количества присадок в охлаждающей жидкости. Говорят, что если «резерв щелочности» более 10, то присадок в жидкости достаточно и она является качественной. Если менее 10, то присадок не «доложили», и жидкость — негодная. Если в процессе эксплуатации «резерв щелочности» упал ниже 10, то ее пора сливать. Чем выше «резерв щелочности», тем больше в жидкости присадок, и тем она лучше. При этом никто не уточняет, о каких именно присадках идет речь, для чего их нужно такое количество, хорошо ли это для автомобиля.


Выпускаются даже супер-Тосолы, у которых «резерв щелочности» не такой как у обычного Тосола 10–15, а уже 25–30. Напротив, лучшие иностранные антифризы, которые присутствуют российском рынке, например Glysantin G30, GlycoShell Longlife с «резервом щелочности» 8, 6, и даже 3, объявляются некачественными, непригодными, подделками.


«Чтобы развеять этот миф, лучше всего обратиться к первоисточнику — стандарту по определению «резерва щелочности» ASTM D1121, методика которого повторяется в соответствующем разделе нашего ГОСТа 28084–89. Однако в ASTM D1121, наряду с методикой измерения, подробно объясняется, что именно измеряет этот показатель, как его следует применять и трактовать.


Цитируем выдержки из раздела 5 ASTM D1121: «…Показатель «резерв щелочности» применяется для индикации количества «щелочных ингибиторов» («щелочных буферов») — фосфатов и боратов, находящихся в охлаждающих жидкостях… Однако хорошо ингибированная охлаждающая жидкость содержит другие ингибиторы в дополнение к буферам или вообще не содержит буферов… Эти другие ингибиторы, которые дают малый или нулевой «резерв щелочности», могут обеспечивать превосходную защиту металлов от коррозии… В связи с этим, величина «резерва щелочности» в охлаждающей жидкости не является критерием для определения ее защитных свойств…. Предостерегаем от неправильной трактовки показателя «резерв щелочности». «Резерв щелочности» охлаждающей жидкости не связан с ее способностью предотвращать коррозию, а также не является индикатором дополнительного срока службы охлаждающей жидкости.» Комментарии, как говорится, излишни.


Таким образом, понятие «резерв щелочности» имеет смысл только для охлаждающих жидкостей, содержащих в качестве ингибиторов фосфаты и/или бораты — щелочные буферы. К таким жидкостям относится Тосол, для которого, вообще говоря, и был написан ГОСТ 28084–89. Современные карбоксилатные охлаждающие жидкости не имеют в своем составе ни фосфатов, ни боратов, поэтому их «резерв щелочности» может быть значительно меньше 10.


Многие производители автомобилей не включают показатель «резерв щелочности» в свои спецификации на охлаждающие жидкости, например Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Британский стандарт BS 6580. Другие, как например Hyundai-KIA MS591-08, RENAULT 41-01-001/-S Type D, Американские стандарты ASTM D3306 и D4985 оставили «резерв щелочности» как формальный показатель, служащий для идентификации охлаждающей жидкости, но не установили для него какие-либо нормативов.

Миф 10. О смачиваемости


Недавно в одном из сетевых магазинов автомобильных запчастей мне довелось услышать очередной миф «о смачиваемости» охлаждающей жидкости. Продавец, расхваливая антифриз, который производится под торговой маркой этой сети, заявил, что у антифриза улучшены смачивающие свойства. Для убедительности он потряс канистру и показал на капельки, которые прилипли к внутренней поверхности канистры. На вопрос, а какое отношение имеет смачиваемость к работе автомобиля, он ответил: «Как, вы разве не знаете, что смачиваемость улучшает работу помпы и увеличивает срок ее службы!».


Очередной рекламный трюк с целью уговорить несведущего покупателя приобрести сомнительный товар. Смачивающие свойства охлаждающей жидкости никоим образом не влияют на работу системы охлаждения автомобиля. Ни в одной спецификации на антифризы показатель смачиваемости не измеряется и не нормируется. Кстати, данный антифриз не имел ни одного допуска от производителей автомобилей.


Говоря о смачиваемости антифризов, полезно знать истинный смысл этого понятия. Смачивающие свойства любой жидкости, которые связаны с ее коэффициентом поверхностного натяжения, определяют способность жидкости просачиваться через узкие каналы и трещины. Известно, например, что керосин, имеющий низкий коэффициент поверхностного натяжения, отлично просачивается через мелкие трещины. Поэтому его используют для нахождения мелких дырочек и трещин, невидимых простым глазом.


Все антифризы, равно как и смесь этиленгликоля и воды, тоже имеют низкий коэффициент поверхностного натяжения, почти в два раза меньше, чем у воды. Капли антифриза, которые выпадают из пипетки, будут в два раза меньше, чем капли воды, выпадающие из такой же пипетки.


Этим объясняется высокая и достаточно неприятная способность антифриза просачиваться из-под плохо затянутых хомутов и в местах негерметичных соединений. Антифриз будет протекать там, где вода обычно не протекает.

При частичном или полном цитировании материалов ссылка на АО «ТЕХНОФОРМ» и сайт www.cool-stream.ru обязательна.

www.cool-stream.ru

Что лучше тосол или антифриз

Хладагент или охлаждающая жидкость (ОЖ) – вещество, разработанное для защиты двигателя автомобиля от перегрева.

Кипение мотора во время езды недопустимо. По этой причине хозяин авто должен заранее подобрать качественное средство, способное предотвратить превышение допустимых температур во время езды. Рынок хладагентов отличается разнообразием.

Сегодня существует много марок ОЖ. Обилие вариаций хладагентов может привести владельца авто в замешательство. Решение вопроса, что лучше: тосол или антифриз, может стать целой дилеммой. По этой причине опытные владельцы авто советуют новичкам заранее ознакомиться с актуальной информацией по теме.

Изучив представленный материал, владелец транспортного средства сможет выяснить основные характеристики популярных охлаждающих жидкостей, присутствующих на прилавках большинства автомагазинов. Анализ свойств расходных материалов даст возможность определить их преимущества и недостатки.

Обладая актуальной информацией по теме, автомобилист поймет, какой хладагент лучше использовать в системе охлаждения конкретного транспортного средства. Детальное изучение преимуществ охлаждающих жидкостей и их недостатков позволит окончательно разобраться в том, какой расходный материал лучше: тосол или антифриз, и какой ОЖ отдать предпочтение.

 

Содержание:

  1. Разновидности антифриза
  2. Разновидности тосола
  3. Какое преимущество есть у антифриза перед тосолом
  4. Что лучше тосол или антифриз

Разновидности антифриза

Антифриз – это международное название жидкостей, используемых для функционирования системы охлаждения автомобиля. В их основе лежит этиленгликоль или пропиленгликоль и различные присадки, позволяющие защитить детали авто от преждевременного износа.

Если человек думает над тем, антифриз или тосол: что лучше использовать, необходимо ознакомиться с существующими разновидностями хладагента.

 
Карбосиликатный

Карбоксилатные антифризы входят в класс G12. Занимаясь созданием жидкости, производители учли минусы силикатной группы и превратили их в преимущества нового продукта.

Карбоксилатные присадки, входящие в состав антифризов класса G12, не образуют защитный слой по всей поверхности системы охлаждения автомобиля. Воздействие на очаги коррозии происходит точечно. При этом толщина защитного слоя в местах поражения не превышает 1 микрона.

 

Использование карбоксилатного антифриза связано со следующими преимуществами:

  • жидкость обладает высоким уровнем теплоотдачи.
  • продукт не наносит вред системе охлаждения автомобиля.
  • период эксплуатации антифриза увеличен до 3-5 лет.

Однако использование ОЖ с карбоксилатными присадками имеет и неприятные особенности. Вещество начинает оказывать воздействие на область, подвергшуюся коррозии, только когда признаки поражения уже появились. Антифриз не обладает защитными свойствами, позволяющими предотвратить возникновение проблемы.

Антифризы, входящие в класс G12, не единственные хладагенты, относящиеся к категории карбоксилатных. Стремясь устранить основной недостаток продукта, производители приняли решение объединить технологию производства силикатных охлаждающих жидкостей с карбоксилатными. Так был разработан класс G12+.

Антифризы, входящие в категорию, называют гибридными. В отличие от других карбоксилатных ОЖ, хладагенты класса G12+ содержат и органические присадки, и неорганические. Точный состав дополнительных веществ зависит от страны изготовителя. Так, в Европе в гибридные антифризы добавляют силикаты, в Америке – нитриты, а в Японии – фосфаты.

От точного состава зависят защитные свойства антифриза. Подобрав хладагент с учетом рекомендаций, которые производитель авто указал в инструкции по эксплуатации, хозяин транспортного средства сможет минимизировать износ системы охлаждения и мотора.

Силикатный

К силикатным антифризам относят охлаждающие жидкости, изготовленные по традиционной технологии. Специалисты выделяют их в отдельную категорию G11. Силикатные антифризы не только помогают предотвратить перегрев двигателя, но и препятствуют коррозии. Для наделения продукта подобными свойствами, производители включают в состав присадки из неорганических веществ и их комбинаций:

  • силикаты,
  • нитриты,
  • амины,
  • фосфаты,
  • бораты.

Попадая в систему охлаждения автомобиля, присадки, входящие в состав силикатных антифризов, покрывают поверхность защитным слоем.

Он предотвращает преждевременное разрушение деталей. Однако подобное свойство значительно снижает процесс теплоотдачи. Кроме того, со временем защитный слой начинает разрушаться и осыпаться вниз.

Упавшие кусочки захватываются потоком охлаждающей жидкости и начинают разрушать все на своем пути. Чтобы минимизировать вероятность нанесения вреда деталям системы, рекомендуется менять силикатные антифризы не реже, чем 1 раз в 2 года.

 

Разновидности тосола

Тосол – хладагент, разработанный отечественными производителями. Жидкость преимущественно применяется для обеспечения функционирования системы охлаждения авто российского производства.

Сегодня существует целый комплекс разновидностей тосолов, различающихся по температуре замерзания и другим свойствам.

 

ТОСОЛ А-40М

Тосол А-40М – разработка отечественных производителей. Его основным компонентом является гликолевый спирт.

Чтобы придать веществу свойства охлаждающих жидкостей, производители добавляют в него до 10 различных присадок. Они препятствуют образованию пены и коррозии.

Тосол А-40М не имеет запаха и обладает сладковатым привкусом. Чтобы жидкость отличалась от прочих, ее окрашивают в неестественные цвета.

Тосол, изготовленный российскими производителями, обычно имеет голубой или светло-зеленый оттенок. Используя вещество, необходимо помнить о том, что оно очень ядовито.

Эксперты советуют избегать попадания охлаждающей жидкости на кожу. Если тосол все же случайно попал на тело автолюбителя, необходимо смыть жидкость большим количеством воды.

 

Осуществляя выбор между разными видами охлаждающих жидкостей, необходимо внимательно изучить их свойства.

Так, тосолу А-40М присущи следующие характеристики:

  • имеет температуру кипения +108 градусов,
  • обладает небольшой вязкостью,
  • не оказывает отрицательное влияние на детали системы охлаждения,
  • не замерзает при температуре до -40 градусов,
  • не пенится,
  • во время эксплуатации и хранения остается химически стабильным,
  • обладает высокой теплопроводимостью.

От антифриза тосол А-40М отличается набором присадок, препятствующих коррозии. Смешивать охлаждающие жидкости запрещается.

Компоненты, входящие в их состав, могут вступить в реакцию, и свойства ОЖ изменятся.

Тосол А-40М рассчитан на пробег в 60 000 км. Когда отметка будет достигнута, жидкость нужно заменить.

Если автовладелец использует транспортное средство не очень активно, тосол нужно менять не реже 1 раза в 2 года.

Эксперты советуют меня использованную жидкость на средство той же марки. Если автолюбитель планирует поменять Тосол А-40М на другой антифриз, систему охлаждения нужно промыть.

Применение ОЖ данной марки связано с рядом положительных и отрицательных моментов. Так, в тосоле А-40М присутствуют присадки, защищающие чугун, медь, сталь, латунь.

При этом вещества для защиты алюминия отсутствуют. Это делает ОЖ идеальной для использования в системах охлаждения отечественных ВАЗов, но препятствует применению в иномарках.

Кроме того, жидкость обладает относительно высокой температурой замерзания. В регионах с суровыми зимами использование тосола А-40М не возможно.

ТОСОЛ А-65М

Тосол А-65М – еще одна разновидность охлаждающей жидкости, пользующаяся популярностью у российских автовладельцев. ОЖ применяется для охлаждения моторов разных типов:

  • легковых машин,
  • грузового транспорта,
  • авто отечественного производства,
  • транспортных средств, изготовленных заграницей.

От других расходных материалов для системы охлаждения авто жидкость отличается устойчивостью к резким перепадам температур.

Присадки, входящие в состав тосола, прекрасно функционируют, как при +110, так и при -65 градусов по Цельсию. Жидкость соответствует требованиям государственного стандарта.

Она не оказывает негативного влияния на детали системы охлаждения, изготовленные из резины и пластмассы.

Основа тосола А-65М – этиленгликоль. ОЖ можно смешивать с продуктами других марок, базирующихся на таком же веществе. Однако эксперты советуют прибегать к осуществлению действия только в крайних случаях.

Тосолу А-65М присущи следующие характеристики:

  • кристаллизация происходит, если температура опускается ниже – 65 градусов,
  • плотность ОЖ составляет 1,085 — 1,100 г/см3,
  • хладагент может закипеть, если температура поднимется выше +110 градусов,
  • исчезновение пены происходит не более, чем за 3 с,
  • обладает водородным показателем 7,5 — 11,0.

К положительным особенностям ОЖ данной марки можно отнести хорошие тепловые качества. Кроме того, тосол обладает хорошими смазочными свойствами. Однако вещество является агрессивным.

Ряд автолюбителей утверждает, что его использование может привести к повреждению деталей системы охлаждения.

ТОСОЛ АМ (концентрат)

В отличие от других ОЖ, Тосол АМ-К не используют сразу, после покупки. Перед тем, как залить жидкость в систему охлаждения автомобиля, ее предварительно разбавляют дистиллированной водой.

Основной компонент Тосола АМ-К – этиленгликоль.

Помимо главного компонента, в состав ОЖ входят:

  • вода,
  • добавки, препятствующие коррозии,
  • красящие вещества,
  • добавки, препятствующие образованию пены.

Внешне тосол АМ-К не имеет существенных отличий от других продуктов, позволяющих обеспечивать нормальное функционирование системы охлаждения автомобиля.

Он представляет собой жидкость голубого цвета без механических примесей. Однако тосол АМ-К имеет одну из самых высоких температур замерзания среди аналогов. Его кристаллизация происходит уже при -35 градусов по Цельсию. Эта особенность является главным минусом средства. К плюсам можно отнести его небольшую стоимость.








Показатель

Особенности тосола АМ-К

Щелочность

10 см3

Набухание резины

Не более 5%

Температура кристаллизации хладагента

-35 градусов по Цельсию

Плотность продукта

1,120-1,150 г/см3

Вспениваемость

Не более 30 см3

Срок исчезновения пены

Не более 3 с

Какое преимущество есть у антифриза перед тосолом

Эксперты советуют заливать в систему охлаждения авто хладагент, обладающий наибольшим количеством преимуществ перед аналогами.

Какая способность эффективно охлаждать двигатель

Главное преимущество антифриза перед тосолом – повышенная эффективность охлаждения двигателя.

Использование классических жидкостей может привести к образованию накипи. Ее толщина на стенках системы охлаждения может достигать 0,5 мм.

Такой слой может защитить металл от ржавчины, однако значительно ухудшает теплоотвод. Тосол в данной ситуации начинает работать, как изолятор.

Двигатель при этом вынужден функционировать в условиях повышенной температуры. Обстоятельство отрицательно сказывается на его работоспособности и может привести к поломке.

Скорость износа деталей повышается. При этом происходит снижение общей мощности двигателя.

Карбоксилатный антифриз позволяет предотвратить перегрев. Использование жидкости не приводит к образованию накипи. Защитный слой появляется только на тех участках, где стало заметно воздействие коррозии. При этом толщина слоя не превышает 0,0006 мм, что не отражается на теплоотводе. Используя антифриз, автовладелец минимизирует вероятность возникновения проблем с работой системы охлаждения двигателя.

Какой срок эксплуатации

Известно, что пакеты силикатов содержат соли неорганических кислот. С большой уверенностью можно заявить, что при производстве российских антифризов в большинстве своем применяются нитриты и силикаты.

По логике эти вещества должны относиться к тосолам. Силикаты добавляют в состав расходного материала для того, чтобы во время использования он надежно защищал детали системы охлаждения, изготовленные из алюминия, от коррозии. Нитриты помогают оградить металл от кавитационной эрозии. По этой причине их тоже включают в состав российского антифриза.

Пакеты присадок, входящих в состав охлаждающей жидкости, сбалансированы. Однако это не препятствует тому, что они быстро теряют свои свойства из-за нарушения композиции по причине расхода одного из элементов.

Исследования показали, что в первую очередь истощаются запасы нитритов и силикатов. Если охлаждающая жидкость изготовлена только на основе этих присадок, уже через 30 000-40 000 км она полностью утратит свои защитные свойства.

В отличие от ОЖ отечественного производства, иностранные антифризы лучше сохраняют стабильность. Эта особенность объясняется тем, что зарубежные изготовители применяют другие присадки. Добиться стабильности охлаждающей жидкости позволяет карбоксильная технология. Расход присадок, входящих в состав антифриза, происходит медленно.

При этом эффективность защиты металла двигателя от коррозии не снижается. Не происходит и уменьшение мощности мотора. Так, некоторые марки зарубежного антифриза могут исправно выполнять свои функции до достижения пробега в 250 000 км.

Другими словами, жидкость для охлаждения зарубежного производства можно не менять до 5 лет, если она используется для нормальной работы двигателя легкового автомобиля, и до 7 лет, если расходный материал использован для грузового транспорта.

Какая защита водяного насоса

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что водяной насос часто выходит из строя. Главной причиной поломки служит гидродинамическая кавитация.

Течение физического процесса приводит к тому, что в детали начинают образовываться так называемые каверны – полости или пустоты.

Их появление приводит к тому, что лопасти водяного фильтра разрушаются, и он выходит из строя.

Многие автолюбители пытаются защитить свое транспортное средство от гидродинамической кавитации, пытаясь подобрать правильный антифриз, способный минимизировать разрушительное воздействие процесса.

Однако ряд специалистов утверждает, что охлаждающей жидкости, способной предотвратить быстрый выход из строя водяного фильтра на химическом уровне не существует.

Утверждение верно лишь отчасти. Отдав предпочтение карбоксилатному антифризу, владелец транспортного средства существенно снизит воздействие гидродинамической кавитации.

Срок службы водяного насоса при этом может увеличиться до 50%.

Что лучше тосол или антифриз

Даже зная основные свойства охлаждающих жидкостей, не всегда просто понять, что лучше заливать: тосол или антифриз?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, эксперты советуют ознакомиться с требованиями к расходным материалам, которые предъявляет производитель конкретного автомобиля.

Нередко компания, выпустившая транспортное средство, самостоятельно указывает марки ОЖ, которые можно использовать для замены антифриза.

Однако чаще в инструкции по эксплуатации авто содержится только описание свойств, которыми должна обладать подходящая охлаждающая жидкость. Выбор разновидности расходного материала в данной ситуации ложится на плечи владельца авто.

Зарубежный антифриз и отечественный тосол изготавливаются по одной и той же технологии. Однако эксперты утверждают, что первая охлаждающая жидкость превосходит по качеству вторую.

При этом необходимо учитывать, что в учет принимались только качественные хладагенты. Если охлаждающая жидкость не соответствует нормам, она может нанести вред автомобилю, вне зависимости от того, тосол это или антифриз. Преимущества качественного антифриза перед тосолом представлены в таблице ниже.










Преимущество

Пояснение

   

Антифриз лучше охлаждает двигатель авто, чем тосол

В состав любого тосола входят вещества, которые способствуют защите деталей от коррозии и преждевременного разрушения. Попадая в систему охлаждения автомобиля, ОЖ данного типа создает на металлических элементах слой, толщина которого может доходить до 0,5 мм. Защищая компоненты системы от коррозии, тосол существенно снижает коэффициент теплоотдачи. Это приводит к тому, что двигатель автомобиля вынужден функционировать в условиях повышенной температуры. Мотор начинает быстрее изнашиваться. Кроме того, происходит снижение мощности двигателя, а расход топлива повышается.

Антифриз функционирует по другим принципам. Он создает защитный слой только в том месте, где наблюдается воздействие коррозии. Эта особенность позволяет сохранить теплоотдачу на положенном уровне.

Антифриз можно менять значительно реже, чем тосол

В отличие от тосола, антифриз обладает повышенной стабильностью. Расход присадок, входящих в состав ОЖ, осуществляется значительно медленнее. Антифриз может сохранять свои свойства до 100 000-250 000 км пробега. Если автовладелец использует расходный материал для обеспечения функционирования системы охлаждения легкового автомобиля, он может не менять ОЖ до 5 лет, а если хозяином грузового – то до 7 лет.

Самый мощный тосол приходит в негодность уже после 40 000 км пробега. Менять охлаждающую жидкость данного типа необходимо не реже, чем 1 раз в 2 года.

Антифриз позволяет обеспечить лучший уровень защиты алюминия

Подобный факт особенно важен для владельца автомобиля, в котором установлен радиатор из алюминия. В традиционных отечественных тосолах отсутствуют присадки, защищающие разновидность металла и предотвращающие его разрушение. Применение ОЖ данного типа приведет к преждевременному выходу системы охлаждения из строя.

В отличие от тосолов, карбоксилатный антифриз отлично защищает алюминиевые детали от разрушения.

Антифриз способствует увеличению периода функционирования водяного насоса

Водяные насосы быстро ломаются. Под действием протекающих физических процессов, в них начинают образовываться полости, которые приводят к быстрому разрушению детали. Использование антифриза может повысить период работы водяного фильтра на 40-50%. Классические тосолы подобным свойством не обладают.

Антифризу присуща стабильность свойств

Если автомобилист использует стандартный тосол, в системе охлаждения автомобиля могут образоваться гели. Они оказывают негативное влияние на охлаждение двигателя. Так, гели могут засорить радиатор и даже блокировать работу термостата. Воздействие гелей приводит к тому, что система охлаждения начинает работать хуже.

Карбоксилатный антифриз стабильнее тосола. Он не превращается в гель в процессе использования и не приводит к возникновению негативных последствий, к которым могут привести изменение свойств веществ.

Карбоксилаты обладают хорошей совместимостью

Карбоксилаты отлично совмещаются с пластмассовыми и резиновыми элементами, которые входят в состав системы охлаждения автомобиля.

Антифризы обладают стабильностью при высоких температурах

Охлаждающие жидкости данного типа не меняют свойств и позволяют обеспечить нормальное функционирование двигателя.

 

znaiauto.ru

в чем разница? Что лучше? Отличия.

Автомобилисты часто называют охлаждающую жидкость по-разному. Некоторые пользуются тосолом, другие антифризом. А что же лучше? В чем разница тосола и антифриза?

Содержание этой статьи

Тосол – что это такое?

Тосол – это один из видов антифриза, изготовленный в СССР. Тосол является охлаждающей жидкостью для двигателя внутреннего сгорания.

Раньше в советских автомобилях для охлаждения мотора использовали воду. Но в зимнее время она замерзала, что могло привести к серьезным поломкам, а также к трещине блока.

Водителям приходилось вечером сливать воду, а утром снова заливать. Это было совсем неудобно, потому поставили задачу создать охлаждающую жидкость, стойкую к морозам. Так был изобретен тосол.

По данной теме есть похожая статья — Как выбрать охлаждающую жидкость для авто?

Он состоит из воды, с добавлением этиленгликоля и различных присадок из неорганических солей. Это позволяет тосолу не замерзать при низких температурах.

Минимальная температура эксплуатации бывает различная и указывается в марке тосола, например, Тосол-40 может быть использован при температуре, не превышающей -40°C.

Тосол имеет и свои недостатки. Дело в том, что эта жидкость является агрессивной, то есть в процессе работы она воздействует на элементы системы охлаждения, разрушая их.

Для избежания этого используют различные присадки. Они создают специальный защитный слой на элементах двигателя, что позволяет избежать коррозии деталей. Но этот слой препятствует нормальному теплообмену между тосолом и блоком, а охлаждение является его основной задачей.

Еще одним недостатком тосола является невысокий срок службы. Обычно он составляет около 40 тысяч километров, после чего охлаждающую жидкость необходимо менять.

Что такое тосол и антифриз, видео:

Антифриз – что это такое?

Антифриз представляет собой жидкость, которая не боится мороза. Она призвана использоваться при низких температурах. Отличается от тосола только состав антифриза, да и то не всегда.

Его производители, как и любого другого товара, могут предоставлять хороший качественный продукт, а некоторые продают некачественную жидкость, которая негативно влияет на двигатель. Потому нельзя четко выделить, что лучше тосол или антифриз.

Можно сказать, что хороший антифриз от ведущих мировых брендов, которые вкладывают большие деньги в новые разработки, однозначно лучше старого доброго тосола. Но могут встречаться жидкости, с надписью на таре «антифриз», которые тосолу в подметки не годятся.

Что лучше использовать антифриз или тосол?

Разницы между тосолом и антифризом нет. Потому нельзя сказать что лучше – тосол или антифриз. Тосол – это один из его видов. Другими словами, просто определенный бренд.

Все охлаждающие жидкости являются антифризами, тосол же – антифриз, созданный в СССР, имеющий специальные свойства и содержащий в себе определенные вещества.

Кроме химического состава, вот чем отличается тосол от антифриза:

  • имеет более длительный ресурс работы;
  • более устойчивый к повышенным температурам;
  • антифриз создает защитный слой лишь в местах, которые подверглись коррозии.

Как выбрать антифриз?

Антифриз является охлаждающей жидкостью. Потому главной его характеристикой является рабочая температура. Очень важно подобрать правильный тип охлаждающей жидкости, которая будет нормально выполнять свою задачу.

В нашей стране есть теплые места, а также очень холодные. Выбирать стоит, в зависимости от средней температуры зимой с запасом. Также важна температура кипения тосола или антифриза. Ведь охлаждающая жидкость работает при температуре около 100°C. Именно при ней кипит антифриз в расширительном бачке.

Важно, чтоб при сильном нагревании полезные свойства жидкости не менялись. А высокая температура кипения охлаждающей жидкости, позволяет эксплуатировать двигатель при высоких температурах окружающей среды.

Следует понимать, что антифриз – токсичная жидкость. Применяемые в ней химические вещества воздействуют на элементы двигателя, постепенно их разрушая. В современных двигателях используются легкие сплавы, которые легко подвергаются коррозии. Потому, при выборе антифриза, нужно учитывать его химический состав.

Важную роль играет температура кипения антифриза, он не должен вспениваться. Если качество низкое, в процессе работы они могут образовывать пену. Это ведет к ухудшению теплоотдачи и риску возникновения воздушных пробок.

Потому экономить на антифризе не стоит, это может вылиться в дорогой ремонт. Лучше покупать продукт известных брендов, которые себя зарекомендовали, как производители качественного товара.

Нужно остерегаться подделок, на рынке или в других сомнительных местах, велика вероятность, что вам продадут подделку. Потому покупать антифриз лучше в специальных магазинах. У продавца можно требовать сертификат качества на желаемый продукт.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом?

Много «авторитетных» гаражных автолюбителей, плохо понимая, что такое антифриз, советуют смешивать тосол и антифриз. Они уверяют, что в итоге получится жидкость, в которой будет намного больше присадок, что улучшит ее качество. Это в корне не верно. Допускается добавление охлаждающей жидкости той же марки, которая до этого использовалась.

Если смешать антифриз и тосол – обе жидкости вступят в реакцию, нарушится формула обоих, что повлечет за собой резкое ухудшение качества, усилит коррозионное воздействие, а также риск выпадения осадка.

Некоторые утверждают, что можно смешивать тосол по цветам. Но на практике это делать не рекомендуется. Кроме вышеперечисленных рисков, следует учесть, что тосол разработан давно, его формула устарела. Он является более агрессивным и сильнее воздействует на систему охлаждения. В старых двигателях это допускалось, новые двигателя не предполагают такого, потому при сильном коррозийном воздействии охлаждающей жидкости, могут быстро выйти из строя.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать, можно в отдельную емкость влить две жидкости и посмотреть, что будет, если смешать антифриз с тосолом. Если появится пена или осадок – жидкости несовместимы.

Все эти опыты автолюбители проводят на свой страх и риск. Производители смешивать антифризы, а тем более с тосолом, не рекомендуют. Кроме того, если вы решили сменить охлаждающую жидкость, перед использованием нового антифриза, систему рекомендуют промыть.

Замена антифриза

Охлаждающую жидкость время от времени необходимо менять. Для того, чтоб выяснить состояние охлаждающей жидкости, можно приобрести специальную полоску-индикатор. Воздействуя с антифризом, она меняет цвет, по которому можно определить состояние охлаждающей жидкости.

Многие водители знают, как заменить антифриз. Замену нужно производить на холодном двигателе. Перед тем как слить антифриз с блока двигателя, нужно поставить автомобиль с горки, чтобы был небольшой уклон.

После, требуется слить всю жидкость из радиатора автомобиля, расширительного бачка и блока двигателя. Для этого существуют специальные краны или пробки, которые необходимо открутить.

После того как жидкость вытекла, систему необходимо промыть, даже если вы будете использовать ту же марку охлаждающей жидкости. Потому что за время работы в системе охлаждения скопилось множество шлаков и различного осадка. Его необходимо удалить.

Промывку делают дистиллированной водой. Закрываются все краны, вкручиваются обратно пробки. После этого в систему охлаждения необходимо залить воду. Далее нужно завести автомобиль, включить печку и дать немного поработать. Вода начнет циркулировать по системе, убирая остатки старого антифриза вместе с мусором.

После промывки нужно слить воду и приступить к заливке нового антифриза. Для этого, на той же горке или эстакаде, необходимо поставить машину наоборот – передом вверх. Это позволит избежать воздушных пробок.

Далее влить необходимое количество антифриза, не закрывая крышку радиатора, завести двигатель. После некоторого времени работы рубашка охлаждения полностью заполнится жидкостью, воздух уйдет. Проверяем сколько антифриза в системе охлаждения, при необходимости доливаем.

Существует другой вариант. Можно слить жидкость с автомобиля, добавить через радиатор дистиллированную воду и завести двигатель. Далее опять залить воду в радиатор. Процедуру повторить несколько раз (желательно не менее пяти) для полной промывки.

Продвинутые автолюбители могут делать замену антифриза в домашних условиях. Мало владеть автомобилем, необходимо знать, как поменять антифриз. Потому новичкам и педантам рекомендуется обратиться на СТО, где вам это сделают профессионально.

Замена охлаждающей жидкости, видео:

Цвет антифриза

На самом деле антифриз бесцветный. Но что же тогда мы льем в систему своего автомобиля? В чем разница между красным, зеленым и синим антифризом? Нередко можно услышать рекомендации, что зеленый лучше синего. А красный имеет больший ресурс работы и так далее.

Это заблуждение многих автомобилистов. Цвет антифриза можно, конечно, связать с определенными характеристиками, но качество никак от цвета не зависит. Нет ответа на вопрос, какой антифриз лучше красный или зеленый, потому что дело не в цвете, а в химической формуле.

Весь секрет заключается в том, что сегодня на рынке автомобильной химии присутствует много производителей, которые стремятся переманить покупателя на свою сторону.

Большинство шоферов-любителей слабо разбираются в тонкостях, а потому цвет антифриза будет отличным сигналом для покупателя.

Например, известная торговая марка разработала новый вид антифриза, который может долго служить и обеспечивать пробег более 200 тысяч километров. Компания решила, что он будет оранжевого цвета. Это будет его отличать от других в глазах потребителя и свидетельствовать о высоком качестве соответствующего бренда.

Производители добавляют немного красителя для придания необходимого цвета. Это не влияет на его качество. Однако по негласному договору существует определенная привязка к цвету антифризов, имеющих определенную структуру и включающих в себя специальные компоненты.

Классификация антифризов, видео:

Виды антифризов

Антифризы по своей химической формуле и техническим характеристикам разделяются на несколько видов:

  • G11 – обычно имеет зеленый цвет. Он является гибридным. Его состав включает в себя силикаты и фосфаты. Это простой антифриз, срок службы которого около трех лет, после чего требуется замена;
  • G12 карбосиликартый – более прогрессивная охлаждающая жидкость, имеющая немного отличную структуру. Она обычно обладает красным цветом. В такой охлаждающей жидкости присутствует больше присадок, которые защищают систему охлаждения от коррозии, а также она имеет более длительный срок службы – в среднем до пяти лет;
  • G12 лобридный ++ – это один из лучших антифризов. Обладает уникальными антикоррозионными свойствами. Он способен создавать специальную защитную пленку отдельно в тех местах, в которых может начаться коррозия. В своем составе имеет органические кислоты и силикаты. Благодаря уникальным свойствам, срок службы такого его очень высокий. Если залить его в новый двигатель, то срок службы антифриза может быть не меньше срока службы самого двигателя.

Важная роль антифриза

Все мы любим свои автомобили, тщательно за ними ухаживаем, покупаем качественное топливо, ласково натираем полиролью. Но многие не догадываются, как важна охлаждающая жидкость. Антифриз влияет на срок службы некоторых узлов двигателя и позволяет эксплуатировать автомобиль при различных температурах. Потому важно знать, как часто менять антифриз в машине.

Антикоррозийная обработка кузова авто. — здесь больше полезной информации.

Нужно обязательно следить за состоянием антифриза. Изменение цвета свидетельствует о том, что стоит обратить внимание на охлаждающую жидкость и сменить ее. В наше время технологии не стоят на месте, появляется все больше и больше различных видов антифризов, которые обладают разными свойствами и оберегают двигатель от коррозии.

Вместе с тем существует много мошенников, они изготавливают различные смеси, которые состоят из воды и соли. Такие суррогатные смеси при температуре ниже нуля не замерзают, но наносят непоправимый вред двигателю.

Вас заинтересует эта статья — Бесконтактная мойка авто. Какой шампунь выбрать?

При нагревании соль отлаживается, засоряя каналы двигателя и радиатора, а также соль агрессивна и разъедает элементы системы охлаждения.

В СССР был создан собственный антифриз – тосол, который с успехом эксплуатировался во всех отечественных автомобилях. Это хорошая охлаждающая жидкость, не замерзающая при низких температурах. Но она очень агрессивна и негативно влияет на двигатель. Особенно это касается новых автомобилей.

Потому предпочтительней использовать качественный антифриз проверенных известных торговых марок. Они вкладывают деньги и разрабатывают новые формулы охлаждающей жидкости, которые будут бережно относиться к вашему двигателю, а также долго и качественно выполнять свои основные функции. Потому неважно сколько стоит антифриз, если он будет обладать необходимыми качествами – вы сэкономите на ремонте двигателя.

autoot.ru

Антифриз — это… Что такое Антифриз?

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.

Автомобильные антифризы

Антифризом чаще всего называют автомобильную охлаждающую жидкость, так как температура её замерзания ниже температуры замерзания воды. Антифриз предназначен для предотвращения повреждения деталей, вызванного расширением воды при её замерзании. Антифризы не только имеют более низкую температуру замерзания (точнее — точку начала выпадения кристаллической фазы), но и при замерзании образуют кашеобразную массу, образование которой не повреждает детали двигателя, хотя и не позволяет двигателю нормально работать. Поэтому температура замерзания является важной эксплуатационной характеристикой антифриза.

Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные — ингибиторы коррозии, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года. В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет, не имеющий отношения к его эксплуатационным свойствам и являющийся предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей. Во многих случаях цвет антифриза может изменяться при эксплуатации в зависимости от сохранности пакета присадок, в этих случаях изменение цвета сигнализирует о непригодности антифриза для дальнейшего использования.

В настоящее время антифризы по составу антикоррозионных присадок делятся на 4 типа карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобрид (Lobrid) и традиционный (Traditional).

Карбоксилатные антифризы

Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (более 5 лет, против 3-5 лет у гибридного и 2 лет у традиционного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.

Гибридные антифризы

Гибридные антифризы содержат, кроме органических (карбоксилатных)ингибиторов, также и неорганические ингибиторы — силикаты (европейская технология), нитриты (американская технология) или фосфаты (японская и корейская технология). Обозначаются термином «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).

Антифризы лобрид

Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» или «SOAT coolants».[1]

Традиционные антифризы

Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants», «Conventional coolants», IAT (Inorganic Acid Technology).

Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.

На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++.

Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.

См. также

Примечания

  1. Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок arteco не указан текст

Основные национальные стандарты на охлаждающие жидкости

  • ГОСТ 28084-89 (Российская Федерация)
  • BS 6580: 1992 (Великобритания)
  • SAE J 1034 (США)
  • ASTM D 3306 (США)
  • ONORM V5123 (Австрия)
  • AFNOR NF R15-601 (Франция)
  • CUNA NC956 16 (Италия)
  • JIS K2234 (Япония)
  • G-11 (Швеция)

Ссылки

dal.academic.ru

Бмв е66 технические характеристики – Технические характеристики BMW 7er IV (E65/E66) 730d 3.0d AT, рестайлинг, 231 л.с. (2005-2008 гг. выпуска)

Технические характеристики BMW (БМВ) 7-серия E65/E66 745Li 4 дв. седан (E65/E66) 6АКПП 2002-2005 г.






















































Начало производства: март 2002
Окончание производства: апрель 2005
Кузов: 4 дв. седан (E65/E66)
Тип двигателя: V8
Марка топлива: АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 4398
Объем двигателя, л.: 4.4
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 333
Достигается при об. в мин.: 6100
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 450 / 3600
Максимальная скорость, км/ч: 250
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 16
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.5
Компоновка двигателя: Спереди, продольно
Система питания: Распределенный впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 93
Ход поршня, мм: 82
Выхлоп CO2, г/км: 271
Коэффициент сжатия: 10
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска: Независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые, 348 мм
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые, 345 мм
Длина, мм: 5170
Ширина, мм: 1900
Высота, мм: 1490
Колесная база, мм: 3130
Колея колес спереди, мм: 1580
Колея колес сзади, мм: 1580
Количество мест: 5
Размер шин: 245/55WR17
Снаряженная масса, кг: 1885
Допустимая масса, кг: 2490
Объем багажника, л: 500
Объем топливного бака, л: 88
Диаметр разворота, м: 13
Гарантия от коррозии, лет: 6

driveboom.ru

Технические характеристики BMW (БМВ) 7-серия E65/E66 730Ld 4 дв. седан (E65/E66) 6АКПП 2005-2008 г.






















































Начало производства: сентябрь 2005
Окончание производства: ноябрь 2008
Кузов: 4 дв. седан (E65/E66)
Тип двигателя: L6
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 2993
Объем двигателя, л.: 3.0
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 231
Достигается при об. в мин.: 4000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 520 / 2000
Максимальная скорость, км/ч: 238
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.4
Компоновка двигателя: Спереди, продольно
Система питания: Непосредственный впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 84
Ход поршня, мм: 90
Выхлоп CO2, г/км: 216
Коэффициент сжатия: 17
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, пружинная (пневматическая) многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые
Длина, мм: 5180
Ширина, мм: 1900
Высота, мм: 1480
Колесная база, мм: 3130
Колея колес спереди, мм: 1580
Колея колес сзади, мм: 1600
Количество мест: 5
Размер шин: 245/55WR17
Снаряженная масса, кг: 1915
Допустимая масса, кг: 2520
Объем багажника, л: 500
Объем топливного бака, л: 88
Диаметр разворота, м: 13
Гарантия от коррозии, лет:

driveboom.ru

BMW 7 Series (E65) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

Двигатели

В линейке BMW E65 2003 года, также как и в предыдущих поколениях немецких флагманов, присутствует большая гамма силовых агрегатов. Практически все моторы бензиновые, но присутствуют и дизельные варианты. Для начала рассмотрим двигатели на бензине.

В качестве базового двигателя был выбран ДВС N52, который способен выдавать до 258 лошадиных сил при рабочем объеме в 3 литра. Это шестицилиндровый рядный двигатель, с которым расход BMW E65 достигает 14 литров 98-го бензина на сто километров пути во время движения по городу. Отличается многоточечным впрыском.

Следующий силовой агрегат в линейке отличается наличием восьми цилиндров, выстроенных в компоновке V, что дает ему 4.0 литра рабочего объема. Он немного больше – выдает до 306 лошадиных сил. Это привело к увеличению расхода топлива на два литра при такой же системе впрыска. В линейке также присутствует атмосферный силовой агрегат V8 с 4.8 литра рабочего объема с индексом N62. Он способен обеспечивать до 367 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 490 Нм. Расход немного больше, но зато он обеспечивает хорошую динамику.

Последним в линейке является бензиновый мотор N73, который отличается наибольшей популярностью среди фанатов немецкого автопрома. Компоновка такая же – V, но цилиндров больше – 12 штук. Это дает рабочий объем в 6 литров и мощность до 445 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 600 Нм. Минимальный расход топлива при прямом впрыске составляет порядка 20 литров при движении по городу. Дизельных силовых агрегатов насчитывалось всего три штуки, а удлиненная версия предлагалась только с одним вариантов. Первым мотором являлся турбированный ДВС с рядным расположением шести цилиндров, отличающийся тремя литрами рабочего объема. Его пиковая мощность составляет 231 лошадиную силу. Благодаря непосредственному впрыску топлива удается достичь максимальной экономии – по городу расход топлива составляет всего 11 литров дизеля.

Вторым мотором в линейке оказался восьмицилиндровый агрегат с компоновкой V, который предусматривал 4.4 литра рабочего объема. Максимальная мощность мотора составляет 300 лошадиных сил при 700 Нм пикового крутящего момента. Расход на сотню километров порядка 14 литров. Последний силовой агрегат в своем устройстве не имеет никаких отличий от предыдущего. Его мощность была увеличена до 329 лошадиных сил, вместе с крутящим моментом, который стал составлять 750 Нм.

Одним из самых распространенных моторов, устанавливаемых на эту версию, является N62B48 на 4.8 литров. Принципиально больших проблем владельцам он не доставлял, но при условии использования только качественного свежего масла. Смазывающие жидкости подлежат замене после каждых 8-10 тысяч километров пробега. Проблемы могут возникнуть только с системой изменения фаз газораспределения. Об этих неисправностях свидетельствую ошибки на бортовом компьютере, поэтому опытные механики быстро их устраняют.

Головка блока цилиндров и крышка клапанов требует постоянного осмотра на предмет течи масла. Такая неисправность является типичной для моторов N62B44, используемых на 745i до модернизации. После рестайлинга встретить такие проблемы удается нечасто. Этот двигатель оснащен дополнительным радиатором для масла, который позволяет поддерживать температуру смазывающей жидкости в нормальном состоянии. Но именно вокруг этого узла могут возникать потеки масла.

Бензиновый силовой агрегат серии М54 с рабочим объемом в 3 литра является довольно хорошим и надежным. Он отличается установкой электронной дроссельной заслонки, блока цилиндров из алюминия и чугунными вкладышами. Оба распределительных вала оборудованы регулируемыми фазами газораспределения. Серьезной проблемой является только клапан системы вентиляции картерных газов, который постоянно забивается. Для профилактики рекомендуется заменять его спустя 2-3 замены масла. Моторы линейки N52 собирают у владельцев куда меньше положительных откликов, но в любом случае приобрести контрактный двигатель не составляет особого труда.

На версии 730d устанавливался турбо дизельный двигатель на три литра рабочего объема. Он выделялся довольно надежной механической частью и разумными расходами на эксплуатацию. Версии 740d и 745d предусматривали установку дизельных моторов с турбиной на 8 цилиндров. Эти силовые агрегаты требуют куда более дорогостоящего и качественного обслуживания. Цепной привод газораспределительного механизма сравнительно надежный. На непрогретом автомобиле можно замечать своего рода шум, что является допустимым, если он исчезает после достижения рабочей температуры. Если и на прогретом моторе заметны посторонние звуки, то стоит обратить внимание на натяжитель. Пластиковые заслонки во впускном коллекторе также могут выйти из строя и издавать посторонний шум.

Модификации

Версия BMW E65 730i и её удлиненная модификация 730Li предусматривала установку двигателей M54B30 и N52B30, которые имели практически одинаковый рабочий объем, округляемый до 3 литров, и мощность в 231 и 258 лошадиные силы соответственно. Максимальный крутящий момент обеих двигателей составлял 300 Нм. Модификация 735i и удлиненный аналог 735Li размещал под капотом ДВС N62B36 на 3.6 литра. Его пиковая мощность составляла 272 лошадиных силы при 360 Нм максимального крутящего момента.

В версиях 740i и 740 Li под капотом можно было найти мотор N62B40 на 4 литра рабочего объема. Максимальная мощность такого силового агрегата составляет 306 лошадиных сил, а крутящий момент не превышает 390 Нм. Модификации BMW 745i E65и 745Li комплектовались мотором N62B44 на 4.4 литра. Его максимальная мощность составляла 333 лошадиные силы при пиковом крутящем объеме в 450 Нм.

Версии 750i и 750Li приводились в движение двигателем N62B48 на 4.8 литра. Этот силовой агрегат предусматривал следующие характеристики BMW E65: до 367 лошадей мощности при максимальном крутящем моменте в 490 Нм. Модификации 760i и 760Li оснащались легендарными двигателями N73B60 на 6 литров. Это самый мощный мотор в линейке – он способен выдавать до 445 лошадиных сил на максимальном крутящем моменте в 600 Нм. Дизельная версия BMW 730d E65 и 730Ld (единственная дизельная удлиненная модификация) предусматривала установку двигателей BMW E65 M57TUD30 и M57TU2D30, которые имели рабочий объем в 3 литра. Их пиковая мощность составляла 218 и 231 лошадиную силу, а крутящий момент достигал 500 и 520 Нм соответственно. Версия 740d оснащалась дизельным мотором M67D39 на 3.9 литра, который предусматривал следующие технические характеристики:  способен развить мощность до 258 лошадиных сил при максимально крутящем моменте в 600 Нм.

Самая мощная генерация в линейке – 745d с мотором M67D44, который имел 4.5 литра объема и обеспечивал до 329 лошадиных сил, при этом его максимальный крутящий момент составлял 750 Нм.

Особенности

Подвеска BMW 7 серии E65 ничем не отличается от других баварских автомобилей. Подвеска полностью независимая и имеет два рычага спереди и четыре сзади. Стабилизаторы активные, а жесткость амортизаторов регулируемая. Все колеса оснащены дисковой тормозной системой с возможностью вентиляции. АКПП BMW E65 отличалась большой надежностью.

Седьмая серия E65 также выпускалась в двух ограниченных модификациях, которые не получили столь большого распространения в связи со своими особенностями:

  • BMW High Security 7-Series с индексом E67 – это бронированный автомобиль, отличающийся высокой степенью защищенности B7. В оснащение этой версии входил автоматический комплекс, направленный на тушение пожара, система автономной подачи свежего воздуха, запас кислорода, направленный на длительное нахождение под водой и многие другие опции.
  • BMW Hydrogen 7, который получил индекс E68 – это лимитированная серия водородного гибрида, которая была выпущена тиражом в 100 экземпляров.

Отличие рестайлинга от дорестайлинга

В апреле 2005 года мир увидел рестайлинг BMW E65. Легендарный седан получил более изысканные и спортивные черты. Для модификаций 730i и её Лонговой версии был представлен новый 3-х литровый мотор N52. 740-вые модификации заменили 735-ые, которые оснащались моторами N62. BMW 750 E65 заменили BMW 745 E65, а на смену 740d пришла обновленная модель 745d. На дизельных силовых агрегатах стали применять сажевые фильтры. Подвеска автомобиля также была полностью пересмотрена. В зависимости от модели, стали устанавливать улучшенную тормозную систему, би-ксеноновую оптику и двухступенчатые сигналы стопа в базовом оснащении.

Обзор стоит начинать с того, что внешние изменения коснулись обоих бамперов, заменили также и легендарную радиаторную решетку. Передняя и задняя оптика также поддалась обновлению. Модернизация коснулась и капота, начали устанавливать новые колесные диски, а цветовая гамма получила дополнительные окрасы. Спектр отделочных материалов салона также был расширен, несмотря на то, что дорестайл никогда не отличался нехваткой выбора для покупателей.

Модель 745d потерпела заметные изменения в августе 2005 года, когда её максимальная мощность повысилась на 30 лошадиных сил. К дизельному модельному ряду также добавили версию Лонг, оснащенную мотором с турбиной  M57TU2D30. На этом отличия от дорестайлинга закончились.

2008 год был последним для производства модельного ряда седьмой серии немецких автомобилей БМВ E65. После этого им на замену пришло следующее поколение – F01-F04.

bmwband.ru

Технические характеристики BMW (БМВ) 7-серия E65/E66 760i 4 дв. седан (E65/E66) 6АКПП 2005-2008 г.






















































Начало производства: апрель 2005
Окончание производства: ноябрь 2008
Кузов: 4 дв. седан (E65/E66)
Тип двигателя: V12
Марка топлива: АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 5972
Объем двигателя, л.: 6.0
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 445
Достигается при об. в мин.: 6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 600 / 3950
Максимальная скорость, км/ч: 250
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 5.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 13
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 20
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.5
Компоновка двигателя: Спереди, продольно
Система питания: Распределенный впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 89
Ход поршня, мм: 80
Выхлоп CO2, г/км: 325
Коэффициент сжатия: 11
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 6
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, пружинная (пневматическая) многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые
Длина, мм: 5040
Ширина, мм: 1900
Высота, мм: 1490
Колесная база, мм: 2990
Колея колес спереди, мм: 1580
Колея колес сзади, мм: 1600
Количество мест: 5
Размер шин: 245/50WR18
Снаряженная масса, кг: 2080
Допустимая масса, кг: 2645
Объем багажника, л: 500
Объем топливного бака, л: 88
Диаметр разворота, м: 12
Гарантия от коррозии, лет: 6

driveboom.ru

Технические характеристики BMW 7 E65 E66

 

Технические характеристики BMW E65 750i

Эксплуатационные характеристикти БМВ 7 серии Е65 750i седан

Максимальная скорость: 250 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 5.9 c
Расход топлива на 100км по городу: 16.9 л
Расход топлива на 100км по трассе: 8.3 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 11.4 л
Объем бензобака: 88 л
Снаряженная масса автомобиля: 1910 кг
Допустимая полная масса: 2490 кг
Размер шин: 245/55 R17

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 4799 см3
Мощность двигателя: 367 л.с.
Количество оборотов: 6300
Крутящий момент: 490/3400 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Наличие турбонадува: нет
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: V-образный
Количество цилиндров: 8
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Экологический стандарт: EURO IV

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые
АБС: ABS

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: автоматическая коробка — 6

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 5039 мм
Ширина машины: 1902 мм
Высота машины: 1491 мм
Колесная база: 2990 мм
Колея передняя: 1580 мм
Колея задняя: 1580 мм
Дорожный просвет (клиренс): 120 мм
Объем багажника: 500 л

Производство

Год выпуска: с 2005 по 2008

 

kuruh.ru

Технические характеристики автомобиля BMW 745Li (E66)

Технические характеристики BMW 745Li


BMW 745Li


  1. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 18





  2. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 18





  3. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 18





  4. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 18





  5. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 18





  6. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 18





  7. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 18





  8. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 18





  9. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 18





  10. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 18





  11. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 18





  12. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 18





  13. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 18





  14. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 18





  15. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 18





  16. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 18





  17. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 18





  18. Фотографии BMW 745Li из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 18




Нынешний флагман модельного ряда BMW — седан высшего класса 7-й серии (тип Е65) — дебютировал осенью 2001 года. У новой «семерки» не только необычный дизайн, но и множество революционных систем: управляемая электроникой полностью алюминиевая многорычажная подвеска с активными стабилизаторами поперечной устойчивости Dynamic Drive, роботизированная 6-ступенчатая автоматическая КП производства ZF с селектором на рулевой колонке, электронный стояночный тормоз, новые двигатели с системой непрерывного изменения подъема клапанов Valvetronic. Удлиненные версии с увеличенной на 140 мм длиной колесной базой и носят индекс L.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля BMW 745Li.

Продажа подержанных автомобилей BMW 7 Series



Выпуск 2004 | Пробег 195600 км

720 000 Р

Выпуск 2004 | Пробег 136000 км

565 000 Р

Выпуск 2002 | Пробег 348000 км

370 000 Р


Отзывы владельцев автомобиля BMW 7 Series

  • 11.04.2012

    ULCHer


    Оценка автора


    Объективность


    Двигатель автомобиля, основной фактор при выборе авто, 4,8 выдающий 490 H/m и 367 л.с., а все остальное это просто приложение для комфортного существования в автомобиле, их даже с большим излишком, о чем чуть ниже.
    При движении на хорошей дороге в динамичном режиме, габариты придают устойчивость и уверенность, и сила двигателя просто поражает. Тормоза работают четко и адекватно, коробка без рывков переключает скорости. При управлении машиной за рулем просто отдых, скорость в салоне не ощущается вообще, разгоняется автомобиль весом в 2 тонны за 6 с. до сотни. Передать слова…


    подробнее

  • 10.04.2012

    ZOOma


    Оценка автора


    Объективность


    К BMW приглядывался давно, но всё как то не складывалось, хотя машин эксплуатации было не много, все по своему запомнились, обслуживаю их сам где могу, и в общем мне нравится этим заниматься, а так есть знакомый который работает на СТО. Последним автомобилем была Toyota Camry, отличный автомобиль, особых эмоций не вызывал, в эксплуатации надежный и в принципе хорошо подходит для российских дорог. Считаю, что мне повезло когда присмотрел себе BMW 7er с пробегом больше 100 т.км, комплектация простая, цена подходящая. Сам осмотрел автомобиль и сделал полную диагностику, цен…


    подробнее

  • 19.09.2010

    Павел


    Оценка автора


    Объективность


    Здравствуйте!Хотел бы поделиться отзывом о машине. Что навиться в немцах-поставил один раз забыл минимум на 3 года. Любит кушать 95 бензин. Расход по городу около 18-25 литров. 2 климат контроль + мощный мотор+ отличная коробка автомат= идеальное сочетание. Тонировка заводская. Сзади электрическая шторка. По бокам шторки. Просто великолепно. По ремонту- немка требует постоянного контроля подвески. Менять полсностью каждые 2 года. За весь срок эксплуатации пришлось перебрать мотор (замена маслосъемных колец. Гур-потек, исправилось переборкой. Коробка, не включалась задняя пе…


    подробнее

www.autonet.ru

BMW E65 7 Series — характеристика — тест-драйв

BMW E65 7 Series четвертое поколение роскошных седанов 7 серии, которая была представлена в 2001 году на Франкфуртском автосалоне и запущена в Европе 17 ноября 2001 года.

Эта модель стала заменой для E38 и выпускалась до сентября 2008 года. Разработка автомобиля началась ещё в начале 1996 года и была завершена в середине 2001 года, внешность автомобиля была создана главным дизайнером Крисом Бэнглом.

В четвертом поколении 7 серии впервые специальные версии кузова были обозначены отдельным кодом: удлиненная версия — E66, бронированная версии имела внутренний номер — E67 и версия работающая на водороде была обозначена как — E68.

Технические характеристики

Двигатели и модификации

Впервые на рынок выпустили 735i и 745i с V-образным 8-цилиндровым двигателем N62.

В марте 2002 года была представлена на Женевском автосалоне удлиненная версия E66 (на 140 мм длиннее от базовой версии) — 735Li и 745Li с теми же двигателями что и 735i и 745i.

В сентябре 2002 года началось производство дизельной версии 730d с 6-цилиндровым 3,0-литровым турбо-дизельным мотором M57TU и 740d c V-образным 8-цилиндровым 3,9-литровым турбо-дизельным двигателем мощностью M67TU. Дизельный вариант удлиненной 740 модели был не доступен.

В январе 2003 года была представлена самая мощная версия — 760i и 760Li с 6,0-литровым V-образным 12-цилиндровым двигателем N73.

В этом же году, в феврале была представлена бронированная модель E67 760Li High Security, а в марте стартовало производство 730i и 730Li с новым пакетом оборудования Sport Package.

В октябре автомобили стали оснащаться адаптивными фарами, системой IDrive с двумя дополнительными кнопками, Bluetooth соединение с мобильным телефоном, экраном с расширенной функциональностью и автоматическим климат-контролем с датчиком запотевания.

 Мотор  Объем, куб. см  Мощность, л.с.  Крутящий момент, Нм
 730i/Li M54B30
N52B30
2979
2996
231
258
300
300
 735i/Li N62B36 3600 272 360
 740i/Li N62B40 4000 306 390
 745i/Li N62B44 4398 333 450
 750i/Li N62B48 4799 367 490
 760i/Li N73B60 5972 445 600
 730d/Ld M57TUD30
M57TU2D30
2993
2993
218
231
500
520
 740d M67D39 3901 258 600
 745d M67D44 4423 329 750

Размеры

 габариты в мм E65 (LCI) E66 Long (LCI)
 Длина 5029 (5039) 5169 (5179)
 Ширина 1902 1902
 Высота 1492 (1491) 1484
 Передняя колея 1578 (1578) 1578 (1578)
 Задняя колея 1582 (1596) 1582 (1596)
 Колесная база 2990 3130 (3128)
 Клиренс 120 120
 Объем багажника 501 500

Рестайлинг

В апреле 2005 года модельный ряд 7 серии обновился. Седан стал более изысканней и спортивней. Были представлены новые варианты двигателей для 730i и 730Li — 3,0-литровый N52.

740i и 740Li заменили 735i и 735Li с двигателем N62. 750i и 750Li заменили 745i, 745Li и 745Li High Security, а 745d заменяет 740d. Дизельные модели E65 стали оснащаться сажевым фильтром.

Была пересмотрена так же подвеска и установлены в зависимости от модели улучшенные тормоза, би-ксеноновые фары и двухступенчатые стоп-сигналы в стандартной комплектации.

Конструктивно изменились передний и задний бамперы, поменялась решетка радиатора, изменены передняя и задняя оптика, обновлен капот, появились новые диски и новые цвета кузова. Так же добавлены новые отделочные материалы салона.

В августе 2005 года производительность 745d была увеличена на 30 л.с., и добавлена до модельного ряда удлиненная версия с дизельным двигателем 730Ld с турбо дизельным силовым агрегатом M57TU2D30.

В конце 2006 года компания BMW представила Hydrogen 7 созданную на основе 760Li. Автомобиль оснащен двигателем V12 — N73B60 и был произведен в количестве 100 единиц.

В апреле 2007 года представлен концепт BMW CS созданный на основе 7-ой серии, который сочетает в себе эксклюзивность Gran Turismo в люксовом сегменте и высокопроизводительность спортивных автомобилей.

В 2008 году модельный ряд 7-й серии E65/E66/E67/E68 был заменен на новое поколение — F01/F02/F03/F04.

Тест-драйв BMW E65 от Владимира Потанина

Видео BMW E66/E67 7 Series

www.bimmerfest.ru

Как работает прикуриватель – Как устроен прикуриватель автомобильный — Защита имущества

Как работает прикуриватель автомобильный — Все о Лада Гранта

Содержание

Описание [ править | править код ]

Прикуриватель обычно представляет собой металлическую спираль в пластиковом корпусе (вставку), вставляемую в специальное гнездо в салоне автомобиля. При включении (нажатии на вставку) прикуриватель подключается к бортовой электросети автомобиля и удерживается в этом положении с помощью специальных биметаллических пластин, вследствие чего возникает эффект нагревания проводника (спирали накаливания) при протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). После достижения определённой температуры (как правило, после нагревания спирали докрасна) биметаллические пластины расходятся и вставка прикуривателя автоматически (под действием находящейся в ней пружины) возвращается в исходное отключённое состояние, подавая этим сигнал о готовности к работе. Прикуривание осуществляется путём прикосновения кончика сигареты к раскалённой спирали.

Как правило, в прикуривателе существует предохранительное устройство от перегрева и возгорания в случае заклинивания вставки в гнезде прикуривателя (что может случиться, например, при деформации удерживающих биметаллических пластин, вследствие попытки подключения в гнездо стороннего оборудования, хотя обычно происходит обратный эффект — вставка перестаёт фиксироваться в гнезде). Простейшее такое устройство представляет собой легкоплавкую металлическую шайбу, расплавляясь под действием повышенной температуры, она перемыкает накоротко питание прикуривателя, в результате чего перегорает предохранитель в блоке предохранителей, а прикуриватель обесточивается. Однако подобная неисправность иногда инициировала попытку замены предохранителя на более мощный, или установку перемычки — «жучка», что, в свою очередь, приводило к оплавлению проводки прикуривателя. Чтобы это исключить, в некоторых прикуривателях был конструктивно заложен предохранитель в самом гнезде. В случае расплавления шайбы, или перегорания предохранителя в гнезде, прикуриватель подлежал замене. В последнее время стал широко применяться тепловой многоразовый биметаллический предохранитель в гнезде прикуривателя, который при перегреве перемыкает контакты питания и приводит к перегоранию предохранителя в блоке предохранителей, но после остывания вновь эти контакты размыкает. Стоит заметить, что такой перегрев может возникнуть также при плохом контакте в гнезде с вилкой от стороннего оборудования, если это оборудование подключено продолжительное время и (или) потребляет повышенную мощность.

Гнездо [ править | править код ]

Номинальное напряжение питания прикуривателя в современных автомобилях — 12 вольт. «Плюс» подается на центральный контакт гнезда прикуривателя и прижимные биметаллические лапки штекера, а передаётся на внешнюю сторону спирали вставки прикуривателя (с биметаллических пластин), или на «жало» штекера подключаемых устройств (с центрального контакта). «Масса» («минус») — с цоколя гнезда на цоколь вставки, или боковые контакты нештатного штекера. Советские гнёзда прикуривателей имели большую глубину, нежели иностранные, поэтому современные (короткие) штекеры не доходили до центрального контакта и подключаемое устройство не работало.

История [ править | править код ]

В 1920-е годы на машинах начал появляться электроприкуриватель. Головка прикуривателя соединялась с катушкой провода, цепь замыкалась при вытаскивании головки из гнезда.

Примерно в то же время был запатентован беспроводной прикуриватель современной конструкции [1] [2] . Впрочем, устройство начало появляться на машинах только в 1950-е годы.

Сейчас разъём прикуривателя широко применяется для подключения к электросети автомобиля различных других устройств (миниатюрных электрочайников, переносных осветительных ламп, зарядных устройств для мобильного телефона или ноутбука, автомобильного пылесоса, компрессора для подкачки шин, переносного холодильника, FM-трансмиттера, и т. д.)

В настоящее время для подключения дополнительных устройств на многих автомобилях существует специальное гнездо (или даже несколько гнёзд в разных местах автомобиля, например, возле прикуривателя и в багажнике).

Недостатки [ править | править код ]

Прикуриватель нельзя назвать достаточно надёжным электрическим соединением. Сама конструкция его не предусматривала длительной и надёжной коммутации больших токов. Надежность фиксации вилки потребителя в гнезде прикуривателя может быть обеспечена увеличенным числом прижимных лапок, но пока что не существует единообразного стандарта на такое соединение. На практике в нештатных вилках присутствует только подпружиненный центральный контакт и две прижимные лапки массы. В гнезде же площадка центрального контакта может быть расположена глубоко, а может и близко. Пазы для прижимных лапок (даже при их наличии) могут быть расположены не там, где они располагаются на вилке. Сечение самих контактов недостаточно для коммутации больших токов. Из-за различных вибраций и толчков во время езды теряется надёжный контакт вилки и гнезда прикуривателя, соединение искрит, не исключена вероятность короткого замыкания. Кроме того, в современном автомобиле применяются одновременно большое число подключаемых устройств: навигаторы, видеорегистраторы, зарядные устройства для малогабаритных аккумуляторов, телевизоры, рации. С этой целью применяются различные тройники и разветвители, которые сами по себе не могут добавить надёжности. Невозможность резкого перехода на соединение с большей надёжностью объясняется тем, что прикуриватель в том виде, в каком он есть сейчас, является стандартом де-факто в автомобилях и безотказная его работа может гарантироваться лишь при пользовании им по прямому назначению — для разогрева спирали вставки.

При использовании автомобиля многие автовладельцы просто не задумываются о вопросах пожарной безопасности машины. Тогда как возгорание автомобилей по причине проблем с проводкой, вышедшем из строя аккумуляторе и использовании некачественных электроприборов отмечается сплошь и рядом. Как не сжечь машину при использовании разъёма прикуривателя для запитывания различных автомобильных аксессуаров.

Если еще 20-30 лет назад гнездо прикуривателя мы использовали исключительно по прямому назначению, то сегодня этот разъем незаменим при получении электричества из бортовой сети. Однако использование некачественных проводов, переходников и всевозможных штекеров приводит к коротким замыканиям, что может вывести из строя сам прикуриватель, а в крайнем случае поспособствует пожару в автомобиле.

Что рекомендует автопроизводитель?

В руководстве к эксплуатации большинства современных автомобилей вы найдете рекомендации использовать прикуриватель лишь по его прямому назначению. Ни один автопроизводитель не порекомендует использовать бортовую розетки для подключения к сети внешних устройств. Так, например, не следует использовать такой разъём для запитывания навигатора, регистратора, подогревателей и так далее. Такая лишняя нагрузка приводит к скорому выходу из строя бортовой сети, могут появиться короткие замыкания и даже возгорание проводки.

Сегодня в автомагазинах можно найти различные штекеры для запитывания внешних устройств с разъема прикуривателя. Несмотря на все заверения продавцов и производителей подобных аксессуаров, обеспечить их полную безопасность будет невозможно. Такое внешнее вмешательство и использование электричества из сети автомобиля не только небезопасно, но и может повредить аккумулятор и вывести из строя генератор. Автомобили не рассчитаны на такую внешнюю нагрузку, а последствия такого неправильного вмешательства будут печальны.

Отличаем бортовую розетку и гнездо прикуривателя

Часто автовладельцы путают понятия бортовой розетки и гнезда прикуривателя. Действительно, ранее под розеткой в автомобиле было принято понимать исключительно прикуриватель, в который вставлялись различные штекеры, позволяющие получать электричество из бортовой сети. Розетки в таких автомобилях отсутствовали, соответственно нам приходилось использовать лишь имеющиеся разъемы, то есть гнездо прикуривателя.

Сегодня же во многих автомобилях имеются специальные бортовые розетки, которые позволяют полностью безопасно получить из бортовой сети необходимую электроэнергию. Такие бортовые розетки первоначально появились на американских пикапах и джипах, а впоследствии стали использоваться и на большинстве других автомобилей. Из преимуществ использования таких бортовых розеток можно отметить их качество исполнения, стабильность напряжения, отсутствие коротких замыканий.

У отдельных автомобилей имеются даже несколько различных по своему размеру бортовых розеток, что позволяет использовать мобильные гаджеты, ноутбуки, другие бытовые приборы. Нужно лишь убедиться в том, что подключаемые гаджеты и электроприборы работают от 12 вольт из автомобильной электросети. При наличии таких качественных бортовых розеток необходимо будет приобрести оригинальные штекеры, которые отвечают за обеспечение электроэнергией мобильных гаджетов. А вот использовать откровенно некачественные китайские аксессуары не стоит. Всё же при использовании таких переходников появляется риск возгорания и повреждения электросети в автомобиле.

В машине сгорают предохранители

Все автомобили сегодня для предупреждения возгораний и коротких замыканий имеют соответствующий блок предохранителей, которые защищают электроцепь и отдельные узлы от серьезных повреждений. В том случае, если авто у автомобиля часто перегорают предохранители, это должно послужить основанием для автовладельца к его обращению к мастеру за выполнением диагностики. Чаще всего такие проблемы с предохранителями свидетельствуют о неисправности электропроводки и отдельных узлов в автомобиле.

Ни в коем случае не следует экономить на качестве используемых предохранителей. Нужно использовать такую защиту с тем номиналом, которая указана в инструкции к автомобилю, не нужно пытаться заменить недорогие качественные предохранители обычной проволокой, что при наличии коротких замыканий приводит к возгоранию автомобиля и последующему уничтожению транспортного средства.

Правильно используем автомобильные аксессуары

В недавнем прошлом единственным внештатным потребителем электроэнергии в автомобиле являлась магнитола, которая подключалась напрямую в электросеть автомобиля. Однако сегодня автовладельцы используют электрические насосы, различные пылесосы, зарядки для мобильных и планшетов, внешние навигаторы, регистраторы и другие мобильные гаджеты. Все они запитываются через соответствующие переходники, которые вставляются в гнездо прикуривателя. Такая чрезмерная нагрузка приводит к проблемам при эксплуатации транспорта.

Нагрузка на бортовую электросеть при использовании таких устройств может быть чрезвычайно высока. Не редкость ситуации, когда автовладельцы подключают в прикуриватель автомобильные пылесосы мощностью 200 Вт и более. Стоит ли удивляться тому, что при такой неправильной эксплуатации транспорта аккумулятор быстро садится, выходит из строя, появляются проблемы с электропроводкой, которая может дымиться, оплавляется и загорается.

Большинство специалистов по ремонту автомобилей не рекомендуют использовать такие приспособления и автоаксессуары, которые существенно нагружают бортовую электросеть. Куда проще подкачать колёса вручную, воспользоваться стационарным пылесосом, установить на телефон или планшет навигатор и не использовать прикуриватель для получения электроэнергии из автомобильной сети. Так мы сможем предупредить различного рода проблемы с машиной, и будем полностью спокойны за электропроводку нашего транспорта.

Подведем итоги

Сегодня многие автовладельцы используют гнездо прикуривателя не по назначению, а подключают к нему различные внешние потребители электроэнергии из автомобильной сети. К сожалению, такая повышенная нагрузка приводит к различного рода проблемам с электросетью автомобиля. Появляются короткие замыкания, отмечаются проблемы с предохранителями, автомобиль по причине использование таких автоаксессуаров может даже загореться, а автовладельцу потребуется выполнять дорогостоящий ремонт техники.

Автотранспорт, является вселенной для своего хозяина. В нем можно найти множество дельных приборов, девайсов, для каждого автомобилиста. Иногда настают такие времена, когда какой — либо прибор прекращает свою работоспособность по многим причинам. Одной из частых неисправностей всех автомобилей, является повреждение прикуривателя. В том случае, если у вас поломан прикуриватель, наша статья поможет справиться с этой проблемой и в дальнейшем избежать ее появления.

Польза прикуривателя

Роль данного миниатюрного устройства часто недооценивают и приносимого результата намного больше, нежели вы думаете. В современное время можно найти автотранспорт с несколькими установленными прикуривателями.

Несмотря на свое наименование, данное устройство необходимо не только для прикуривания сигарет, но также для других вещей. Вот, к примеру, благодаря гнезду прикуривателя, можно подзарядить мобильный телефон или ноутбук, а также в темное время суток подключить переносную лампу. Еще приспособление обеспечивает работоспособность пылесоса, мини-мойки, а также компрессора для подкачки шин.

От чего может сломаться прикуриватель

Однако каждому опытному автомобилисту известно, что рассчитан прикуриватель только на конкретную мощность оборудования, которое можно питать от него. Эта мощность — не больше двенадцати вольт. По этой причине пылесос, компрессор и минимойку не желательно питать от электрического гнезда автомобиля. Из — за этого может случаются поломка прикуривателя.

Как предостеречься от поломки

Что же все — таки делать, если вам нужно воспользоваться гнездом для подключения электроприборов, не рекомендованных к использованию? Ведь поломка прикуривателя это не то, чего желает автовладелец. Каждый опытный специалист посоветует в подобной ситуации питать устройства от аккумулятора, и делать это желательно напрямую. Такой процесс не очень удобный, но заканчивается всегда без повреждений.

Как присоединить устройство напрямую

Каким образом подключить электроприборы напрямую к аккумулятору?

Чтобы любой электроприбор автомобиля питался напрямую нужно сделать следующее:

1. Обрезать на нем разъем для прикуривателя.

2. Закрепить устройство на клемма аккумулятора посредством прищепок и проводов.

Ни в коем случае не забывайте, что провода устройства следует подсоединять в строжайшей очередности. Плюсовой провод подсоединяем к плюсовому выводу, а к минусовой к минусовому.

Чтобы понять, где какой провод, достаточно раскрутить обрезанный штекер. Кабель, находящийся в центре, является плюсовым, а те боковые, что с 2 сторон минусовой вывод.

Этапы починки прикуривателя

В том случае, если описанные советы по не подключению мощных приборов в прикуриватель были игнорированы, и он не функционирует, то воспользуйтесь подробной инструкцией описанной ниже. В ней вы найдете всю информацию об устранении неисправности.

  • Электрическое гнездо может прекращает свою работоспособность если перегорел предохранитель. Перед тем, как делать какие — либо выводы тщательно осмотрите деталь, где надпись «sigar» или с изображением дымящей сигареты. Такой символ можно найти: под капотом, возле ног автомобилиста, под торпедой, в багажнике. Как ни крути этот прибор можно отыскать на участке размещения предохранителя и даже возле блока реле. Если вы захотите собственноручно починить гнездо в автотранспорте нужно не забывать, что устанавливать предохранитель с большой мощностью не следует, так как в другой раз можно повредиться гнездо. Иначе вам нужно будет сменить полностью прикуриватель потому что он может перегореть. Не желательно внедрять в разъем оборудования — низкокачественные штекеры, которые плохо зафиксированы в гнезде и болтаются. Это может спровоцировать короткое замыкание и замену прикуривателя.
  • В том случае, если предохранитель не повредился, тогда все совсем по — другому, вам нужно изнутри попасть к прикуривателю. Для этого чуть-чуть приложите усилий и аккуратно разберите консоль, именно под ней находится прикуриватель. Потом обратите внимание на состояние плавкой детали. Она скорей всего оборванна или испорчена. Тут ее рекомендуется поменять, но при отсутствии новой детали можно применить проволоку с похожим размером. На сегодняшний день можно без труда отыскать на рынках даже самовосстанавливающуюся плавкую вставку. Ее работа включает в себя своевременное отключение соединения в момент перегрева, а вот при остывании в обратном его установлении.

Прикуриватель может не функционировать в основном по двум причинам, и к ним нужно иметь разный подход.

Если вы решили провести ремонт не собственными руками, а обратились за помощью на СТО, то профессионалы в кротчайшие сроки определят причину и все исправят. Этот вариант самый эффективный, но придется немного потратиться. Также на станции технического осмотра, вам могут сделать полную смену прикуривателя.

Как бы ни было, это моментально устраняемая неисправность, но приносящая неудобство шоферу.

«>

o-ladagranta.ru

Автомобильный прикуриватель: история,устройство,плюсы и минусы.

 

Всем автовладельцам знакомо такое устройство, как прикуриватель. Впервые он появился в 1920 году и предназначался лишь для одной цели — это зажигать сигарету, используя электросеть автомобиля. Интересная идея, казалось бы, должна была вызвать фурор, но, как показало время, впоследствии автомобильный прикуриватель оказался особо не нужен. Те, кто курил, и дальше пользовались спичками и зажигалками, а кто не курил – и подавно не знал, что с ним делать. Но в конце ХХ века ситуация кардинально изменилась. Прогресс электроники открыл новые возможности эффективно использовать это недавно бесполезное устройство.

История 

Когда прикуриватель впервые был установлен в автомобиле, предполагалось, что его будут использовать только по назначению: прикуривать от него сигареты. Однако среди водителей это изобретение не приобрело популярность. Курящие водители все равно пользовались зажигалкой или спичками, а некурящим прикуриватель был просто не нужен. Автопроизводители размышляли над тем, не убрать ли его вообще. Однако вскоре прикуриватель стал выполнять еще одну функцию. С течением времени появлялось все больше и больше электрических автомобильных аксессуаров, для работы которых была необходима розетка. Гнездо прикуривателя стало идеальным решением этой проблемы.

Сейчас уже сложно вспомнить марку автомобиля, на котором впервые установили прикуриватель. Известно лишь, что произошло это в 1920-е годы. Тогда прикуриватель находился внутри электрической катушки. Когда патрон вытаскивали из гнезда, цепь замыкалась, и прикуриватель нагревался.

В 1924 году был запатентован первый прикуриватель современной конструкции. Однако на машинах он появился только в 50-е годы. Пожалуй, это одно из немногих устройств автомобиля, на которое не повлияли никакие веяния научно-технического прогресса. За прошедшие полвека прибор практически не изменился. Сегодня прикуриватель устанавливается в каждом автомобиле. В некоторых авто прикуривателей может быть сразу два.

УСТРОЙСТВО

Традиционный автомобильный прикуриватель состоит их двух частей – патрона и гнезда. В центре патрона расположен металлический стержень, играющий роль положительного контакта.

Контактом «-» служит внешняя металлическая оболочка.

Между положительным и отрицательным контактами расположена прокладка, исключающая их соприкосновение. Соединение «+» и «-» осуществляется через нихромовую спираль, которая выполняет функцию нагревательного элемента.

При подаче электричества ток проходит через спираль, нагревая ее до высоких температур. После достижения патроном определенной температуры подача электрического тока прекращается с помощью теплового реле, расположенного в пластмассовой ручке.

 

Гнездо представляет собой продолговатое углубление в панели автомобиля, в которое вставлена металлическая трубка и центральный контакт. На центральный контакт подается «+» с аккумулятора. Боковая оболочка гнезда служит постоянным «минусом». Также на корпусе прикуривателя расположена лампа подсветки, включающаяся автоматически при активации ламп внешнего освещения.

Чтобы включить режим нагрева, необходимо утопить его патрон в гнездо. При этом он зафиксируется в нажатом положении, положительный контакт патрона соединиться с «+» гнезда, «-» гнезда будет контактировать с «минусовой» клеммой патрона.

Нагревательный элемент начнет работать. Как правило, для нагрева спирали достаточно 15-20 секунд, после чего патрон возвращается в исходное положение с легким щелчком. При низком напряжении в бортовой сети время нагрева может увеличиваться.

Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей

Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему огромного количества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Однако, из-за коммутации таких больших объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что каждый раз, подключая гаджеты к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В идеале, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимных лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».

Увы, пока что на большую часть вилок устанавливают лишь подпружиненный контакт и пару прижимных лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в результате чего прикуриватель начинает искрить, а иногда даже становится причиной короткого замыкания и возгорания.

Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать самостоятельно, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.

Безопасность использования

Как видно, с течением времени автомобильный прикуриватель действительно стал востребованным и полезным разъемом. Но здесь есть свои «подводные камни». Что касается таких энергоемких приборов, как кружки и обогреватели, то возникает множество вопросов о безопасности их использования. Во-первых, предохранитель в цепи прикуривателя имеет номинал около 10 А, а это мощность в 250 Ватт, при превышении нагрузки предохранитель попросту перегорит. Во-вторых, сам разъем прикуривателя довольно хлипкий. Контактная часть не может выдержать длительные нагрузки больших токов, что приведет к их разрушению и подгоранию.

В-третьих, провод в этой же цепи имеет сечение 1-1,5 мм², и даже если увеличить номинал предохранителя, проводка перегорит вместо него. Все такие случаи могут привести к пожару. Поэтому нужно учитывать эти тонкости, включая в разъем различные приборы. Выход, конечно, есть. Провести отдельную линию непосредственно от аккумулятора термостойким проводом с сечением 4 мм² и через предохранитель 20-50 А. Соответственно, разъем прикуривателя также должен быть доработан. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • 2019 Mercedes-AMG C43 пятнистый и неприкрытый .
  • 2019 mercedes-benz c-class facelift дебютирует с технологией s-class
  • Сапун: описание,предназначение,чистка,установка,фото,видео.
  • Volkswagen passat b5: описание,характеристики,фото,видео,обзор,тест-драйв.
  • Двигатель порше: описание,устройство,история развития,фото,видео.
  • Важность технического обслуживания автомобиля перед поездкой
  • БМВ Х1: описание,фото,видео ,комплектация,характеристики.
  • 2017 Mercedes GLS: обзор описание,комплектация,характеристики,фото,видео,салон,внешность.
  • 2018 Volkswagen Polo уже в продаже в Великобритании От £ 13,855
  • Mercedes-Benz прогнозирует, что автомобили будут больше развиваться в следующем десятилетии, чем когда-либо прежде
  • Какой штраф за не постановку автомашины на учет
  • Ниссан двигатели: мотор 1.0-1.4 (CR),двигатели 1.2-1.6,двигатели 1.6-2.0 (MR).
  • Купе Porsche 718 Cayman 2017 описание обзор модификации технические характеристики фото видео
  • Причины износа деталей автомобиля
  • Мифы и выдумки о дизельных двигателях

seite1.ru

Прикуриватель. Для чего можно использовать и принцип работы

Подробности

Категория: Блог о продаже автомобиля

Создано: 10 апреля 2019
Просмотров: 412

Почему с помощью прикуривателя можно заряжать устройсива разной мощностью

Прикуриватель является одной из немногих комплектующих автомобиля, которая в течение практически всего периода своего существования имеет ту же самую конструкцию. Поэтому прикуриватели, установленные как на старых отечественных моделях автомобилей, так и на наиболее современных машинах, имеют идентичную конструкцию. Когда прикуриватели были только изобретены, их функция заключалась только в одном. Сегодня же функций у этого устройства гораздо больше и они не похожи на те, которые были ранее. Например, прикуриватель сегодня может служить разъемом для того, чтобы зарядить какое-либо устройство. Иногда с помощью него даже запускают автомобиль.

Устройство остается все таким же простым, а конструкция – достаточно совершенной. В некоторых современных моделях автомобилей в целях удобства устанавливается по несколько таких прикуривателей, в результате чего разъемами могут воспользоваться все пассажиры, в том числе и те, которые сидят на заднем сиденье.

Основное назначение

Когда прикуриватель быль только изобретен и начал устанавливаться в авто, предполагалось, что его будут использовать исключительно в целях прикуривания сигарет. Именно поэтому устройство и имеет такое название.

Но автомобилисты пользовались им в этих целях очень редко. По привычке они использовали зажигалки или же спички. Те, кто не курит, и вовсе никак не использовали это приспособление.

Наступило время, когда производители автомобилей хотели не использовать прикуриватель при производстве новых моделей авто по причине ненадобности.

Читайте также: Быстрая продажа авто в Бресте за 96% от рыночной стоимости

Но вскоре появилось много различных аксессуаров для автомобиля, которые необходимо было включать в розетку. Прикуриватель подходил для этих целей, благодаря чему получил широкую популярность.

Прикуриватели, которые имеют конструкцию, аналогичную современной, запатентовали еще в 20-х годах ХХ века. Но использовать их при производстве автомобилей начали только в 50-х. До нашего времени конструкция устройства остается практически такой же. Это одно из таких автомобильных устройств, которое не меняется под влияние технического прогресса.

На сегодняшний день все модели автомобилей имеют это устройство, а в некоторых из них их несколько. При необходимости на прикуриватель можно установить разветвитель, который делает несколько разъемов из одного.

Устройство и работа

Автомобильный прикуриватель имеют крайне простую конструкцию. Он представляет собой патрон, изготовленный из металла, имеющий пластиковую рукоятку или же кнопку. Внутри такого патрона находится спираль, изготовленная из нихрома.

В салоне авто располагается розетка. Как правило, она находится прямо на приборной панели. Когда прикуриватель вставляется в нее и водитель нажимает на рукоятку, устройство подключается к электросети автомобиля.

Когда прикуриватель находится в действии, через спираль проходит электрический ток. Спираль при этом нагревается. Когда ее температура достигает максимума, это приводит к тому, что срабатывает термореле. Далее происходит отключение устройства от сети. Он приходит в начальное положение. Происходит щелчок.

Чтобы защитить разъем устройства, используется предохранитель стандартного типа, который рассчитан на ток в 10 А. Он, как и все остальные предохранители, находится в специальном блоке. Обозначается он изображением сигареты или же просто словом «sigar». С тех пор, как прикуриватель был изобретен и начал использоваться, он имел такую же конструкцию, как и в современных моделях машин.

Достоинства и недостатки

Это устройство сегодня используется автовладельцами очень широко благодаря многим его преимуществам. Одно из самых важных – это универсальность. Ведь к нему можно подключить самые разные электрические приборы. Это и различные зарядные устройства, и навигатор, и даже кофеварка.

Но есть у прикуривателя и недостатки. Один из них состоит в том, что коммутация тока большой силы происходит ненадежно. А ведь иногда в устройствах, которые подключается к нему, сила тока достигает около 40 А. Если сквозь цепь проходит ток большой силы, соединение должно быть очень надежным.

Надежность контакта уменьшается во время движения автомобиля. При этом соединение часто начинает искрить. Иногда происходит замыкание и даже возгорание.

Наиболее распространенные проблемы

Иногда в работе прикуривателя могут возникать проблемы. Чаще всего это происходит в том случае, когда перегорает предохранитель. Это бывает, когда к прикуривателю подключается разветвитель и создается нагрузка несколькими подключенными электроприборами.

Причиной проблемы является то, что прикуриватель не рассчитан на длительное использование и высокую мощность. Это обусловлено его устройством. Его можно включать на короткое время, подключая устройства небольшой мощности.

Если попытаться устранить проблему, установив более мощный предохранитель, то это может привести к тому, что гнездо просто сгорит. 

Чтобы гнездо устройства, а также предохранитель не перегорели, ни в коем случае нельзя подключать устройство с болтающимися или неплотно собранными штекерами. Иначе может произойти замыкание или другие серьезные проблемы.

Если вам нужно использовать электрический прибор довольно высокой мощности, то лучше всего подключать их непосредственно к аккумулятору. Это касается нагревателей, пылесосов для авто и т. д. Существуют также специальные выводы, предназначенные для подключения таких приборов, которыми рекомендуется пользоваться. Такие гнездо работают прямо от аккумуляторной батареи. Они защищены предохранителем, рассчитанным на 25-30 А.

Прикуриватель является практически незаменимой деталью в автомобиле, с помощью которого есть возможность использовать необходимые электрические приборы.

Понравилась статья?

Расскажи друзьям

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Подробнее…

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Подробнее…

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Подробнее…

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Подробнее…

Договор купли-продажи автомобиля юридического лица физическому

На данный момент услугами рынка по продаже автомобилей пользуются не только частные лица, но и компании, так как они нуждаются в регулярном обновлении рабочих автомобилей.

Подробнее…

Как грамотно оформить договор купли-продажи автомобиля

При продаже автомобиля очень важно юридически грамотно оформить договор купли-продажи. Действующее законодательство регламентирует определённые правила проведения сделки, учитывая интересы и продавца и покупателя.

Подробнее…

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Подробнее…

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Подробнее…

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Подробнее…

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Подробнее…

avtovikyp.by

Как правильно подключить прикуриватель — Auto-Self.ru

Прикуриватель – неотъемлемый атрибут любой машины. Нередко возникает необходимость в дополнительном прикуривателе, расположенном в багажнике или на панели, рядом с основным. Через разветвитель вы сможете подключить к одному прикуривателю до 3 различных устройств. Дополнительный прикуриватель подключают напрямую к аккумулятору. Прочитав статью, вы узнаете, как подключить прикуриватель в машине правильно, не навредив своему автомобилю.

Как работает прикуриватель

Автомобильный прикуриватель, это два устройства – нагревательный элемент и разъем (штекер) в удобном корпусе. Он может быть напрямую подключен к аккумулятору, поэтому устройство работает, даже если выключен замок зажигания. Помимо основного предназначения штекер часто используют в качестве розетки на 12/24 вольта, к которой подключают разветвитель, обеспечивающий питание ноутбука, телефона или других устройств. К нему также подключают разветвитель, благодаря чему можно одновременно заряжать ноутбук, телефон или использовать видеорегистратор. Разветвитель или блоки питания этих устройств вставляют в штекер, который обеспечивает надежное соединение с контактами розетки прикуривателя.

Что понадобится для врезки прикуривателя

Если вы решили установить дополнительный прикуриватель, то вам потребуются следующие инструменты:

  • дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • коронка по металлу, диаметр которой соответствует выбранному прикуривателю;
  • круглый и плоский напильники;
  • паяльник;
  • припой;
  • канифоль;
  • пассатижи;
  • бокорезы;
  • набор отверток;
  • термоусадочная трубка;
  • выключатель;
  • предохранитель;
  • провод;
  • обычный кабельный разветвитель (220 вольт) из хозяйственного магазина

Как вмонтировать прикуриватель

Перед началом работ обязательно отключите минусовую клемму аккумулятора, а также убедитесь, что замок зажигания стоит в положении «выключено».

Не существует единого метода врезки этого устройства, ведь прикуриватели различаются по длине, размеру и форме корпуса, а также способу крепления. Проще всего вставить это устройство в подходящее по размеру штатное отверстие. Если же такого места нет и, вы не смогли подобрать подходящую коронку, разметьте контуры проема, затем по периметру очень густо насверлите отверстий диаметром 2–3 мм. После этого бокорезами осторожно перекусите перемычки между отверстиями, после чего выравнивайте посадочное место напильником. Вставьте прикуриватель, чтобы убедиться, что место подготовлено правильно. Если необходимо, поправьте отверстие.

Не устанавливайте штекер на изогнутых или рифленых поверхностях, потому что не сможете качественно закрепить его. Помните, расстояние от нижней части корпуса прикуривателя до любой кузовной детали должно быть не меньше 2 см.

Подготовив посадочное место, приступайте к выбору провода и предохранителя. Штекер, напрямую подключенный к аккумулятору, без проблем способен передавать ток до 30–40 ампер, поэтому ограничение мощности нагрузки зависит от толщины провода и номинала предохранителя. Каждый миллиметр сечения многожильного провода способен передать на штекер 5–10 ампер тока. Если вы собираетесь подключать нагрузку мощностью 300–500 ватт, то сила тока составит 25–40 ампер. Сечение провода под такой ток составит 4–6 мм. Попытка пропустить такой ток через провод меньшего сечения приведет к его оплавлению или возгоранию. Продумайте путь для провода, который напрямую соединит штекер и аккумулятор. Желательно прокладывать его через технологические отверстия кузова рядом со штатной проводкой.

Снимите обивку пола салона и багажника, затем внимательно осмотрите выбранный путь для провода. Если получится провести его через готовые отверстия, то сделайте это. Если нет, сверлите новые. В ближайшем автомагазине купите резиновые уплотнители, которые защитят провода от острых краев отверстия в кузове. Просверлите отверстия, ориентируясь на диаметр уплотнителя и, обработайте их края сначала напильником, затем антикоррозионными материалами. Прикрепите провод к кузову или шине штатной проводки с помощью пластиковых хомутов.

Подключение прикуривателя

Ни в коем случае не подключайте прикуриватель к замку зажигания. Система зажигания не выдержит такой нагрузки. Проложив провод в подкапотное пространство, подведите его к плюсовому контакту аккумулятора, подключите предохранитель и после этого прикрепите к клемме. Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, подведите провод с предохранителем к стартеру и прикрепите к плюсовому выводу реле. Зачистите конец провода на расстоянии 1 см, наложите его на клемму, затем обожмите с помощью пассатижей. Обязательно закрепите провод, чтобы он нигде не болтался. Для крепления провода к прикуривателю используйте паяльник или соответствующую клемму, в зависимости от модели устройства. Рядом с прикуривателем установите предохранитель и выключатель, это повысит безопасность использования этим устройством.

Не перепутайте расстановку деталей схемы:

  1. Аккумулятор.
  2. Предохранитель.
  3. Выключатель.
  4. Реле.
  5. Прикуриватель.

Выключатель должен быть рассчитан на ток в 1,5 раза превосходящий максимальную нагрузку. Если такого выключателя нет, прикрепите рядом с ним реле, подходящее по току. Некоторые водители ставят выключатель и реле рядом с замком зажигания. Подключите выключатель к управляющему контакту реле, а прикуриватель к силовому. Для этого наденьте на оголенные концы провода термоусадочную трубку, затем наденьте и обожмите клеммы. Поправьте трубку, чтобы она полностью закрыла место соединения клеммы и провода, затем нагрейте спичкой или зажигалкой. Также можете установить обычный кабельный разветвитель (220 вольт), который продают в хозяйственных магазинах. Найдите ближайшее место подключения «земли» (провод прикручен болтом прямо к кузову). Открутите болт, зачистите контактные площадки клеммы и кузова. Проложите кусок провода от реле и прикуривателя к отверстию земли, чтобы определить длину, затем отрежьте, зачистите концы.

Сделайте разветвитель – возьмите кусок провода подходящей длины, зачистите оба конца. Затем припаяйте друг к другу конец длинного и короткого провода так, чтобы они оба были направлены в одну сторону. Защитите соединение термоусадочной трубкой, затем наденьте клемму подключения к минусу прикуривателя. Трубку расположите так, чтобы она полностью закрыла место контакта. Наденьте на второй конец короткого провода термоусадочную трубку, наденьте клемму. Или используйте обычный кабельный разветвитель, который необходимо жестко прикрепить к кузову.

Проверка монтажа

Внимательно проверьте все соединения. Реле и разветвитель должны быть надежно прикреплены к корпусу. Убедившись, что все в порядке, проверьте, переведен ли замок зажигания в положение выключено и подключайте аккумулятор. Тестером измерьте напряжение на неподключенном аккумуляторе. Наденьте минусовую клемму на соответствующий вывод аккумулятора и снова измерьте напряжение. Если не изменилось, то все хорошо. Если просело хотя бы на 0,5 вольта, включите и выключите все электроприборы, включая систему зажигания. Если напряжение не поднялось, отключайте аккумулятор и ищите замыкание. Если все нормально, включайте выключатель и снова измеряйте напряжение на аккумуляторе. Убедившись, что все правильно, измерьте напряжение на контактах прикуривателя. Если все в порядке – вы успешно выполнили работу.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Почему не работает прикуриватель в автомобиле?

Прикуриватель
История прикуривателя берет свои истоки еще с тех незапамятных времен, когда эра автомобилестроения лишь набирала свои обороты.
Когда-то прикуриватель был предметом роскоши – позволить себе пользоваться автомобилем могли исключительно богатые и знатные люди, а так как все они, в основном, были изрядными курильщиками (шли в ход не только сигареты, но и сигары), для поднятия уровня продаж производители принялись укомплектовывать свои автомобили прикуривателями в качестве дополнительного устройства.

Интересно, что размер прикуривателя подстраивался именно под размер сигар и до наших дней таким и сохранился.
В сегодняшней теме мы познакомимся поближе с прикуривателем как функциональным устройством, узнаем, в чем его назначение, из каких элементов он состоит, а также рассмотрим основные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации прикуривателя.

Назначение прикуривателя

Прикуриватель

В те далекие времена, когда первый прикуриватель увидел жизнь, главным его предназначением было прикуривание сигареты от него. Производители не могли даже предположить, что его будут использовать в каких-либо других целях. Своим появлением прикуриватель не смог произвести особый фурор – автомобилисты продолжали пользоваться зажигалками или спичками, а некурящие и вовсе считали данное устройство бесполезным изобретением. Поэтому многие автопроизводители стали всерьез задумываться о том, чтобы убрать данную опцию из обихода.

Это интересно! В начале 21 века автомобильный прикуриватель стал источником одного интересного инцидента. Следуя программе борьбы с табачной зависимостью, некоторые автопроизводители отказались от установки прикуривателя и пепельниц на свои автомобили. Возмущению автомобилистов по этому поводу не было предела, и они начали протестовать против запрета использования своих любимых девайсов. Протест был настолько велик, что автопроизводителям пришлось-таки вернуть «излюбленный» разъем на место, хотя пепельницы и нагреватели все-таки исчезли из обихода.

Однако технический прогресс не стоял на одном месте, и с появлением большого количества разнообразных автомобильных аксессуаров, работающих от электричества, прикуриватель обрел «новую жизнь». Гнездо прикуривателя стало выполнять функцию своеобразной розетки, к которой можно было подключить все вспомогательные приборы.

На сегодняшний день автомобильный прикуриватель (точнее, его гнездо) широко используется для подключения к автомобильной электросети различных устройств, к примеру, миниатюрных электрочайников, зарядных устройств для мобильника или же ноутбука, переносных осветительных ламп и даже автомобильного пылесоса, переносного холодильника, компрессора для подкачки шин и FM-трансмиттера.

Прикуриватель
Несомненно, данное устройство способно выручить в различных ситуациях, где нужна подпитка электроэнергией.
Теперь рассмотрим конструкцию прикуривателя.

Конструкция и основные элементы

Если взять в руки прикуриватель и внимательно к нему присмотреться, можно увидеть, что он состоит из двух частей: головки и гнезда. Головка являет собой металлический патрон, имеющий пластиковую кнопку-рукоятку. Внутри патрона расположена нихромовая спираль, которая раскаляется и от которой прикуривается сигарета. Специальное гнездо (розетка) находится на приборной панели машины. Для того чтобы привести прикуриватель в рабочее состояние, его необходимо вставить в гнездо, нажав рукоятку и подключив к бортовой автомобильной электросети.

Стандартное напряжение в бортовых прикуривателях современных автомобилей достигает 12 В. «Плюс» передается на центральный контакт гнезда прикуривателя, а также на прижимные биметаллические лапки штекера, после чего поступает на внешнюю сторону спирали прикуривателя (с биметаллических пластин), или же на «жало» штекера устройств, которые подключаются (с центрального контакта).

Прикуриватель
«Минус» подается с цоколя гнезда напрямую на цоколь спирали или боковые контакты нештатного штекера.
Разъем прикуривателя обычно защищается специальным предохранителем на 10 А. Его легко заметить, так как он обозначается значком сигареты или надписью «cigar». Данное устройство находится в блоке предохранителей. Сам блок, в зависимости от модели автомобиля, располагается под торпедо, под сидениями или в багажнике.

Интересно знать! Первый электроприкуриватель увидел свет в 1920-е годы. Его головка соединялась с катушкой провода, а цепь замыкалась в момент вытаскивания головки из гнезда.

Принцип работы

А теперь давайте разберемся, как же работает прикуриватель. При нажатии на вставку (включении) происходит подключение прикуривателя к бортовой электросети, причем первый удерживается в этом положении с помощью специальных биметаллических пластин. Через проводник начинает протекать электрический ток (тепловое действие тока), вследствие чего происходит эффект нагревания первого.

После того как проводник нагревается до заданной температуры (спираль должна раскалиться докрасна), биметаллические пластины начинают расходиться, и вставка прикуривателя возвращается автоматически (под действием пружины, которая находится в ней) в исходное отключенное положение, этим самым подавая сигнал о том, что прикуриватель готов к работе.

Чтобы прикурить сигарету, автомобилист просто прикладывает ее к раскаленной спирали.
Прикуриватель сам по себе имеет в своем составе предохранительное устройство, которое защищает его от перегрева и возгорания в случае заклинивания вставки в гнезде прикуривателя (это может случиться, к примеру, если удерживающие биметаллические пластины деформировались из-за попытки подключить в гнездо стороннее оборудование, хотя обычно все происходит с точностью до наоборот — вставка не может зафиксироваться в гнезде).

Прикуриватель
Самое простое такое устройство являет собой легкоплавкую шайбу, выполненную из металла. Под воздействием высоких температур она расплавляется и может перемкнуть на короткое время питание прикуривателя. В итоге происходит перегорание предохранителя в блоке и обесточивание прикуривателя.

Для того чтобы предотвратить данную проблему, в некоторых прикуривателях конструктивно установили предохранитель, который находился в самом гнезде. Если шайба плавилась, или в гнезде перегорал предохранитель, прикуриватель необходимо было менять. За последнее время автопроизводители стали применять тепловой многоразовый биметаллический предохранитель в гнезде прикуривателя, который, перегреваясь, перемыкал контакты питания и этим самым препятствовал перегоранию предохранителя, но после того как он остынет, он вновь размыкает эти контакты.

Важно! Перегрев также может иметь место при нарушенном контакте в гнезде с вилкой от стороннего оборудования, если последнее «висит» на подключении длительное время и подпитывает мощность больше нормы.

Основные неисправности

Прикуриватель никогда не был абсолютно надежным электрическим соединением. Этого не предусматривала сама его конструкция – она не расположена к длительной коммутации больших токов. Только увеличение числа прижимных лапок может обеспечить хорошую фиксацию вилки потребителя в гнезде прикуривателя. Но увы, единообразного стандарта на такое соединение на сегодня нету.

В реальности, в нештатных вилках имеется только подпружиненный центральный контакт и пара прижимных лапок массы. Расположение площади центрального контакта в гнезде может быть довольно глубокое, а может и не совсем. Расположение пазов для прижимных лапок может быть не там, где они располагаются на вилке. Для коммутации больших токов сечения самих контактов недостаточно.

Прикуриватель
Вследствие различных толчков и вибраций во время езды вилка и гнездо прикуривателя теряют надежный контакт, соединение может искрить, также может быть и короткое замыкание. Так как на современных автомобилях гнездо прикуривателя принято применять как розетку для подключения большого количества других устройств, здесь свое применение находят всевозможные тройники и разветвители, которые также не могут сами по себе добавить надежности устройству.

Знаете ли Вы? На автомобилях современного образца прикуриватель стали устанавливать только в 1950-ых годах. Но уже тогда прикуриватель имел современную конструкцию, которая дошла и до нашего времени.

Подведем итоги и скажем, что безотказная работа автомобильного прикуривателя возможна лишь в том случае, когда использование последнего сводится к его прямому предназначению –разогреву спирали вставки и прикуриванию сигарет.
В противном случае, вы рано или поздно столкнетесь с одной из неисправностей, о которых мы поговорим ниже.

Не фиксируется головка в гнезде прикуривателя

Очень часто бывает, что водители жалуются на плохую фиксацию прикуривателя в гнезде. Согласитесь, придерживать прикуриватель в гнезде до его полного разогрева довольно утомительно и небезопасно, особенно если вы управляете автомобилем. Причина такой неисправности кроется в «разнашивании» усиков в гнезде, после чего они просто перестают держать прикуриватель. Устраняется такая проблема довольно легко: вам необходимо немножко подогнуть усики.

Перегорела спираль головки прикуривателя

Прикуриватель
Причиной тому, что прикуриватель перестал работать, может послужить перегорание спирали на самом прикуривателе. В данном случае справиться с проблемой поможет замена головки прикуривателя на новую. Если вы не можете найти нужную деталь, вы можете самостоятельно провести несложный ремонт – очистить спиральку головки от нагара и копоти.

Если следовать правилам, спираль стандартного прикуривателя должна нагреваться до красного цвета и выщелкиваться через 20 секунд после включения. В том случае, если она делает это быстрее или медленнее, отрегулировать время можно благодаря разгибу или подгибу контактов прикуривателя. Если регулировка не дала результатов, решить проблему можно с помощью замены детали.

Перегорел предохранитель прикуривателя

Перегорание предохранителя зачастую происходит по вине самого автомобилиста, который любит подключать множество дополнительных приборов посредством разветвителя. Таким образом, на прикуриватель возлагается повышенная нагрузка, а так как по своим особенностям данное устройство рассчитано исключительно на определенную мощность, а также лишь на кратковременные включения, а не на систематическое использование, предохранитель просто не выдерживает сильной нагрузки и перегорает.

Прикуриватель
Данная проблема имеет решение, хотя оно и не лишено рисков: можно воспользоваться более мощным предохранителем, но это может привести к сгоранию всего гнезда.
Для предотвращения перегорания предохранителя, а также гнезда прикуривателя специалисты не советуют подключать к нему множество устройств через разветвители, а также категорически запрещается подключать к прикуривателю устройства, штекеры которых собраны не плотно или болтаются – в таком случае возможно замыкание и возникновение многих дополнительных проблем.

Обрыв проводки

Еще одной неисправностью, при которой работа прибора будет нарушена, является обрыв проводки. Как правило, провод может перетираться в каком-нибудь месте или же защемлять, в результате отсутствует контакт, и прикуриватель не работает. Проверить наличие данной неисправности (обрыв цепи проводки) можно, воспользовавшись цифровым мультиметром, который имеет функцию прозвона проводки.

Решить проблему может лишь замена проводки.
Дабы избежать проблем с электропроводкой в дальнейшем, необходимо запомнить некоторые несложные правила. Во-первых, ни в коем случае не нужно подключать магнитолу или подобные по мощности устройства к прикуривателю – их нужно подключать непосредственно к аккумулятору. Во-вторых, проведите качественную изоляцию всех проводов, так как возникновение искр при плохой изоляции может привести к возгоранию автомобиля. Будьте крайне осторожны и внимательны!

Рекомендации по эксплуатации

Прикуриватель
Рекомендаций по правильной эксплуатации прикуривателя не так уж и много, но все они определяют длительную и качественную работу устройства.
В идеале прикуриватель должен использоваться только по назначению – подкуривать сигареты, но так как большинство автомобилистов пользуются ним как устройством для подключения электрических девайсов, существует ряд правил по их использованию:

1. Ни в коем случае нельзя превышать общую разрешенную нагрузку на устройство прикуривателя.

2. Если вы используете разветвитель, мощность всех потребителей необходимо складывать.

3. Не забывайте о том, что автомобильный прикуриватель постоянно «запитывается» к системе, поэтому даже если зажигание выключено, подключенные приборы продолжают потреблять энергию. Исходя из этого, риск полного разряда аккумулятора или выхода из строя частичной или всей бортовой сети очень велик.

4. Как мы уже говорили, ни в коем случае нельзя вставлять в гнездо штекеры приборов, которые болтаются или неплотно собраны – это может привести к замыканию.
Этот список можно пополнять в зависимости от модели автомобиля и производителя устройства.

Надеемся, что проблем с прикуривателем у вас никогда не возникнет, и он сможет выручить вас в неудобной ситуации с разряженным мобильным телефоном или ноутбуком.
Удачи вам!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как правильно подключить прикуриватель в машине

Прикуриватель – неотъемлемый атрибут любой машины. Нередко возникает необходимость в дополнительном прикуривателе, расположенном в багажнике или на панели, рядом с основным. Через разветвитель вы сможете подключить к одному прикуривателю до 3 различных устройств. Дополнительный прикуриватель подключают напрямую к аккумулятору. Прочитав статью, вы узнаете, как подключить прикуриватель в машине правильно, не навредив своему автомобилю.

Как работает прикуриватель

Автомобильный прикуриватель, это два устройства – нагревательный элемент и разъем (штекер) в удобном корпусе. Он может быть напрямую подключен к аккумулятору, поэтому устройство работает, даже если выключен замок зажигания. Помимо основного предназначения штекер часто используют в качестве розетки на 12/24 вольта, к которой подключают разветвитель, обеспечивающий питание ноутбука, телефона или других устройств. К нему также подключают разветвитель, благодаря чему можно одновременно заряжать ноутбук, телефон или использовать видеорегистратор. Разветвитель или блоки питания этих устройств вставляют в штекер, который обеспечивает надежное соединение с контактами розетки прикуривателя.

Что понадобится для врезки прикуривателя

Если вы решили установить дополнительный прикуриватель, то вам потребуются следующие инструменты:

  • дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • коронка по металлу, диаметр которой соответствует выбранному прикуривателю;
  • круглый и плоский напильники;
  • паяльник;
  • припой;
  • канифоль;
  • пассатижи;
  • бокорезы;
  • набор отверток;
  • термоусадочная трубка;
  • выключатель;
  • предохранитель;
  • провод;
  • обычный кабельный разветвитель (220 вольт) из хозяйственного магазина

Как вмонтировать прикуриватель

Перед началом работ обязательно отключите минусовую клемму аккумулятора, а также убедитесь, что замок зажигания стоит в положении «выключено».

Не существует единого метода врезки этого устройства, ведь прикуриватели различаются по длине, размеру и форме корпуса, а также способу крепления. Проще всего вставить это устройство в подходящее по размеру штатное отверстие. Если же такого места нет и, вы не смогли подобрать подходящую коронку, разметьте контуры проема, затем по периметру очень густо насверлите отверстий диаметром 2–3 мм. После этого бокорезами осторожно перекусите перемычки между отверстиями, после чего выравнивайте посадочное место напильником. Вставьте прикуриватель, чтобы убедиться, что место подготовлено правильно. Если необходимо, поправьте отверстие.

Не устанавливайте штекер на изогнутых или рифленых поверхностях, потому что не сможете качественно закрепить его. Помните, расстояние от нижней части корпуса прикуривателя до любой кузовной детали должно быть не меньше 2 см.

Подготовив посадочное место, приступайте к выбору провода и предохранителя. Штекер, напрямую подключенный к аккумулятору, без проблем способен передавать ток до 30–40 ампер, поэтому ограничение мощности нагрузки зависит от толщины провода и номинала предохранителя. Каждый миллиметр сечения многожильного провода способен передать на штекер 5–10 ампер тока. Если вы собираетесь подключать нагрузку мощностью 300–500 ватт, то сила тока составит 25–40 ампер. Сечение провода под такой ток составит 4–6 мм. Попытка пропустить такой ток через провод меньшего сечения приведет к его оплавлению или возгоранию. Продумайте путь для провода, который напрямую соединит штекер и аккумулятор. Желательно прокладывать его через технологические отверстия кузова рядом со штатной проводкой.

Снимите обивку пола салона и багажника, затем внимательно осмотрите выбранный путь для провода. Если получится провести его через готовые отверстия, то сделайте это. Если нет, сверлите новые. В ближайшем автомагазине купите резиновые уплотнители, которые защитят провода от острых краев отверстия в кузове. Просверлите отверстия, ориентируясь на диаметр уплотнителя и, обработайте их края сначала напильником, затем антикоррозионными материалами. Прикрепите провод к кузову или шине штатной проводки с помощью пластиковых хомутов.

Подключение прикуривателя

Ни в коем случае не подключайте прикуриватель к замку зажигания. Система зажигания не выдержит такой нагрузки. Проложив провод в подкапотное пространство, подведите его к плюсовому контакту аккумулятора, подключите предохранитель и после этого прикрепите к клемме. Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, подведите провод с предохранителем к стартеру и прикрепите к плюсовому выводу реле. Зачистите конец провода на расстоянии 1 см, наложите его на клемму, затем обожмите с помощью пассатижей. Обязательно закрепите провод, чтобы он нигде не болтался. Для крепления провода к прикуривателю используйте паяльник или соответствующую клемму, в зависимости от модели устройства. Рядом с прикуривателем установите предохранитель и выключатель, это повысит безопасность использования этим устройством.

Не перепутайте расстановку деталей схемы:

  1. Аккумулятор.
  2. Предохранитель.
  3. Выключатель.
  4. Реле.
  5. Прикуриватель.

Выключатель должен быть рассчитан на ток в 1,5 раза превосходящий максимальную нагрузку. Если такого выключателя нет, прикрепите рядом с ним реле, подходящее по току. Некоторые водители ставят выключатель и реле рядом с замком зажигания. Подключите выключатель к управляющему контакту реле, а прикуриватель к силовому. Для этого наденьте на оголенные концы провода термоусадочную трубку, затем наденьте и обожмите клеммы. Поправьте трубку, чтобы она полностью закрыла место соединения клеммы и провода, затем нагрейте спичкой или зажигалкой. Также можете установить обычный кабельный разветвитель (220 вольт), который продают в хозяйственных магазинах. Найдите ближайшее место подключения «земли» (провод прикручен болтом прямо к кузову). Открутите болт, зачистите контактные площадки клеммы и кузова. Проложите кусок провода от реле и прикуривателя к отверстию земли, чтобы определить длину, затем отрежьте, зачистите концы.

Сделайте разветвитель – возьмите кусок провода подходящей длины, зачистите оба конца. Затем припаяйте друг к другу конец длинного и короткого провода так, чтобы они оба были направлены в одну сторону. Защитите соединение термоусадочной трубкой, затем наденьте клемму подключения к минусу прикуривателя. Трубку расположите так, чтобы она полностью закрыла место контакта. Наденьте на второй конец короткого провода термоусадочную трубку, наденьте клемму. Или используйте обычный кабельный разветвитель, который необходимо жестко прикрепить к кузову.

Проверка монтажа

Внимательно проверьте все соединения. Реле и разветвитель должны быть надежно прикреплены к корпусу. Убедившись, что все в порядке, проверьте, переведен ли замок зажигания в положение выключено и подключайте аккумулятор. Тестером измерьте напряжение на неподключенном аккумуляторе. Наденьте минусовую клемму на соответствующий вывод аккумулятора и снова измерьте напряжение. Если не изменилось, то все хорошо. Если просело хотя бы на 0,5 вольта, включите и выключите все электроприборы, включая систему зажигания. Если напряжение не поднялось, отключайте аккумулятор и ищите замыкание. Если все нормально, включайте выключатель и снова измеряйте напряжение на аккумуляторе. Убедившись, что все правильно, измерьте напряжение на контактах прикуривателя. Если все в порядке – вы успешно выполнили работу.

Дата публикации: 26 июня 2016 .
Категория: Автотехника.

Первые прикуриватели появились на свет еще в 1920 году и с тех пор стали одними из самых незаменимых элементов в автомобиле. За годы становления и развития машиностроения принцип работы этой миниатюрной конструкции не изменился, а вот предназначение расширилось в разы. Сегодня с помощью этого устройства автолюбители подзаряжают телефоны, планшеты и ноутбуки, подключают автонасосы, пылесосы, вентиляторы, компрессоры и многое другое. Ну и конечно же прикуриватель просто незаменим для курильщиков, причем как для тех кто по-прежнему курит сигареты, так и для любителей электронных сигар, заряжающихся через USB.

К сожалению, несмотря на появление всевозможных тройников для прикуривателя, центральный элемент остается только один, и он обладает рядом преимуществ и недостатков, которые стоит учитывать при эксплуатации этого полезного устройства.

Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей

Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему огромного количества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Однако, из-за коммутации таких больших объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что каждый раз, подключая гаджеты к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В идеале, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимных лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».

Увы, пока что на большую часть вилок устанавливают лишь подпружиненный контакт и пару прижимных лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в результате чего прикуриватель начинает искрить, а иногда даже становится причиной короткого замыкания и возгорания.

Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать самостоятельно, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.

Электрическая цепь прикуривателя

Если в вашем автомобиле нет прикуривателя или он сломался, то обращаться к автослесарю необязательно. Достаточно понять, как работает электрическая цепь.

Итак, плюс в прикуривателе – это сама ручка кнопка. При нажатии на нее происходит замыкание цепи, а спираль начинает нагреваться. Если же говорить о том, где минус в прикуривателе, то тут тоже нет ничего сложного – это боковые стенки самого металлического цилиндра.

Зная этот параметр, вы без труда сможете монтировать и исправить поврежденный прикуриватель в автомобиль. Для этого:

  • Скрутите гайку на тыльной стороне прибора.
  • Разберите прикуриватель.
  • Найдите в его нижней части полупроводниковую пластину и удалите ее, если она стала причиной поломки.
  • Спилите на корпусе прибора выступ.
  • Соберите прикуриватель.
  • Зачистите провода для подключения устройства (на 7 мм), также необходимо обжать на них клеммы.
  • Уберите центральную консоль в автомобиле и отсоедините подсветку.
  • Извлеките блок.
  • Подключите провода при помощи специальных соединительных клипс. Первый провод (бело-коричневый) необходимо провести к проводу от подсветки. Два оставшихся провода (желтый и черный) подсоедините к проводам прикуривателя.
  • Протяните провода вниз и подсоедините их к разъему от прикуривателя.
  • Установите прикуриватель на место.
  • Установите подсветку.

В заключении

Как видите, вы можете самостоятельно «реанимировать» прикуриватель. Плюс, минус в этом процессе играют большую роль, поэтому перед работой лучше несколько раз все проверьте. Лучше всего обратиться к инструкции и рекомендациям производителя.

Излишне говорить, насколько необходим в машине прикуриватель – и это, в основном, не имеет отношения к курению. Все дело в том, что гнездо прикуривателя служит источником питания для многих электроприборов, когда нет возможности подключить их к основной розетке.

Какие приборы можно подключить через прикуриватель:

  • зарядное устройство для мобильника и планшета,
  • видеорегистратор,
  • навигатор,
  • радар-детектор,
  • пылесос,
  • автохолодильник,
  • подогрев сидений,
  • возможно, рацию,
  • на старых ВАЗ-ах – автомагнитолу и т.д.

Удобство прикуривателя неоспоримо, но есть и недостаток: нужно постоянно держать под контролем суммарную мощность всех подключенных к устройству приборов – она не должна быть более 120 ватт, сила тока не должна превышать 10 ампер.

Чем интенсивнее сила тока, тем надежнее должны быть контакты прикуривателя, которые расшатываются от тряски и толчков в поездке. Как следствие, в автомобиле происходит короткое замыкание и возгорание. Не добавляют надежности устройству и различные переходники и разветвители, которые позволяют подключать к прикуривателю сразу несколько электроприборов, и, таким образом, значительно увеличивают нагрузку на него.

Как подкдючить прикуриватель: последовательность работ

Процесс подключения прикуривателя начинается с подготовки необходимых инструментов: это напильник или надфиль, паяльник, отвертка и пассатижи.

  1. Для начала, снимите прикуриватель и разберите его;
  2. Удалите из него полупроводниковую пластину, она часто препятствует нормальной работе устройства;
  3. Спилите надфилем выступ на корпусе прикуривателя;
  4. Соберите прикуриватель;
  5. Прежде нужно зачистить провода, с помощью которых он подключается, и обожмите на них клеммы. Не перепутайте полярность подключения!
  6. Демонтируйте центральную консоль; Иногда может дополнительно потребоваться демонтаж кожуха рычага и подлокотника, чтобы открутить саморезы;
  7. Снимите провода подсветки, а после и весь блок;
  8. Теперь подключите провода, зафиксировав их соединительными клипсами. Подключение проводов производится по такой схеме: коричневый провод соединяется с проводом подсветки, черный и желтый провода – с проводкой прикуривателя. Не забывайте изолировать каждое соединение;
  9. Вытяните провода вниз, для подсоединения к разъему от прикуривателя;
  10. Поставьте прикуриватель на его посадочное место, в обратном порядке. Сначала протолкните его кольцо, потом – и сам стакан. При необходимости, подгоните диаметр кольца под диаметр отверстия, с помощью надфиля;
  11. Поставьте на место подстветку.

На этом установка прикуривателя завершена, осталось проверить его работу.

Как правильно пользоваться прикуривателем, чтобы он служил долго?

Самое главное – складывать мощность всех электроприборов, которые одновременно подключены к прикуривателю через разветвитель.

Вовремя отключайте от прикуривателя все приборы. Имейте в виду, что если даже двигатель выключен, а приборы все еще подключены к прикуривателю, то они продолжают работать, а следовательно, постепенно разряжают аккумулятор автомобиля.

Видео: Как установить дополнительный прикуриватель в ВАЗ 2115

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Замена прикуривателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

litezona.ru

Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?

Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?

Кто виноват?

Физика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…

Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.

Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.

Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.

Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.

Что делать?

Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.

Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.

Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.

Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Опрос

Сколько гаджетов подключено к вашему прикуривателю?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Преимущества карбюраторного двигателя – Основные плюсы и минусы карбюраторного двигателя

Основные плюсы и минусы карбюраторного двигателя

Карбюраторный двигатель это один из видов двигателей внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием. В подобных двигателях топливовоздушная смесь, которая поступает в цилиндры двигателя по впускному коллектору, производится в специально предназначенном для этого приборе – карбюраторе. Карбюраторные двигатели бывают атмосферные и без наддува.

Наибольшей популярностью пользуются бензиновые карбюраторные двигатели. Также известно, что в качестве топлива для двигателей подобного типа использовали спирт и керосин.

Сам карбюратор является устройством, которое предназначается для смешивания воздуха и бензина, создания горючей смеси и регулирования ее расхода.

К основным элементам карбюратора относятся: поплавковая камера с поплавком, жиклера с распылителем, диффузор и дроссельная заслонка.

В карбюраторе не предусмотрены датчики, которые бы могли анализировать число оборотов мотора, из-за этого равная доза попадает в камеру сгорания, как на холостом ходу, так и при максимальной скорости вращения коленчатого вала. Из-за этого происходит нерациональный расход бензина и поступление огромного количества вредных веществ в систему выхлопа и далее.

Карбюраторный движок четырехтактный:

  1. Такт впуска (в цилиндр попадает смесь от системы питания).
  2. Такт сжатия (поршень сдавливает горючую смесь в камере сгорания).
  3. Такт расширения (от свечи зажигания происходит возгорания смеси).
  4. Такт впрыска (за счет вращения коленчатого вала происходит выброс отработанных газов из цилиндра).

Какие же преимущества и недостатки имеют карбюраторные двигатели, обо всем и по порядку.

Преимущества карбюраторных двигателей

Основным преимуществом карбюраторных двигателей принято считать простоту устройства. Такой двигатель можно самостоятельно чистить, регулировать и доводить до желаемого режима работы. Для всех этих операций достаточно лишь прочитать несложную инструкцию. При ремонте такого двигателя нет необходимости в использовании дорогостоящих инструментов и приборов. Вполне достаточно будет отверток и гаечных ключей.

Карбюратор представляет собой сплошной механизм, тогда как в том же инжекторе сплошная электроника. Исходя из этого, становится понятно, что большинство неполадок карбюраторного движка можно отремонтировать самостоятельно, без помощи специалиста.

Положительные качества карбюратора:

  • Средние габаритные размеры.
  • Не особо большая масса сравнительно дизеля.
  • Простота устройства и доступная ценовая политика топливной аппаратуры.
  • Регулировка и техническое обслуживание на порядок проще, чем у ДВС.
  • Легкая диагностика.

Недостатки карбюраторных двигателей

Отрицательными моментами карбюратора считается его неразборчивость. Зачастую более чем через 10 тысяч километром после регулировки карбюратор готовит топливовоздушную смесь, содержание бензина в которой в разы превышает допустимые значения. Исходя из этого, вред наносится не только окружающей среде, но и составляющим частям самого двигателя.

Известны и обратные случаи, когда смесь имеет повышенное содержание кислорода, из-за чего движимые детали движка закисляются. Все эти нюансы приводят к тому, что в момент впрыска топлива, поршни ощущают недостающее количество давления, из-за чего не могут работать с мощностью, предполагаемой заводом-изготовителем.

Также недостатками двигателей карбюраторного типа считают:

  • Низкая экономичность.
  • Высокий уровень выбросов, загрязняющих окружающую среду.
  • Высокий уровень требований к топливу.
  • Незначительные динамические качества при переменных режимах работы.
  • Работа системы питания зависит от положения двигателя и самого автомобиля.
  • Высокий уровень пожароопасности.
  • Подвержен температурной зависимости.
  • Раскрутка мотора осуществляется достаточно тяжело.
  • Малый КПД.

Основные принципы работы карбюратора

  1. Карбюратор всасывает горючее внутрь двигателя.
  2. Работа карбюраторного двигателя нестабильная, поскольку он подвержен действию извне.
  3. Карбюраторный двигатель относительно сложно набирает обороты.

Карбюраторные двигатели в отличие от всех остальных видов являются менее требовательными к октановому числу (мере детонации стойкости моторных масел и бензина). Результатом использования топлива низкого качества является засорение жиклеров, однако они достаточно просто прочищаются и продуваются.

Не существует единого мнения насчет того хорош ли карбюраторный двигатель или нет. Отталкиваться необходимо от приоритетов и требований конкретного человека.

Людям, проживающим в сельской местности, либо жителям города, которые являются поклонниками рыбалки и охоты, стоит остановить свой выбор на карбюраторных двигателях. Поскольку для таких ситуаций крайне важно, чтобы ремонт можно было произвести самостоятельно и в достаточно быстрые сроки. Занятым людям, проживающим в крупных городах, особенно, где есть пробки, не особо подойдет карбюратор, так как зимой необходимо тратить значительную часть времени на прогрев двигателя, а добавив еще и пробки, вообще печальная картина получается.

Стоит отметить, что начиная с 2005 года, заводы перестали выпускать автомобили с карбюраторными движками, поскольку выброс отходов в атмосферу не соответствовал даже самым минимальным требованиям.

Выводы

Подводя итоги, можно отметить, что карбюраторный двигатель не особо экономичен с точки зрения расхода топлива. С другой стороны, такой двигатель менее требователен к качеству топлива, что сокращает растраты. При эксплуатации карбюраторному двигателю отдают предпочтение из-за его ремонтопригодности, поскольку незначительные ремонтные работы можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. В свою очередь выход из строя у таких двигателей происходит значительно чаще, но компенсируется за счет низкой стоимости обслуживания.

Карбюратор весьма прост и экономичен в обслуживании, но его значительно количество существенных недостатков притупляет все достоинства.

Похожие записи

plusiminusi.ru

Карбюратор или инжектор? | АвтобурУм

19.02.2018,
Просмотров: 1415

Вопрос преимущества инжектора над карбюратором и наоборот, стоит при выборе отечественного автомобиля, либо иномарки 80-х и 90-х годов выпуска. Зачастую будущий автолюбитель сталкивается с простым, но в тоже время трудным выбором между двумя разными типами системы питания. Давайте разберемся.

Отличие карбюраторной системы питания от впрыска

У этих двух типов системы питания есть одно сходство – своевременное приготовление и подача эталонной топливно-воздушной массы в цилиндры двигателя. Сам принцип действия совершенно разный.

Карбюратор работает следующим образом: внутри карбюратора приготавливается смесь топлива и воздуха, масса которых определена пропускной способностью жиклеров и это количество зависит лишь от оборотов коленвала. Посредством разряжения готовая смесь попадает в цилиндр, в котором происходит такт впуска, где поршень стремится в НМТ, создавая разряжение. Такая система называется внешним смесеобразованием, то есть – вне цилиндра.

Двигатель с инжекторным мотором работает иначе: благодаря синхронизированной работе датчиков расхода воздуха или давления во впускном коллекторе, датчику кислорода, датчику положения коленчатого вала и температуры двигателя, блок управления двигателя в момент считывает пропорцию топливно-воздушной смеси, а так же момент ее подачи непосредственно в цилиндр или коллектор. Такое смесеобразование называется внутренним, так как смешивание воздуха и топлива образуется в самом цилиндре. Это и отличает два типа системы питания.

Преимущества и недостатки карбюратора

Первое, что нужно отметить – простота в ремонте, так как при неисправности данного агрегата его можно самостоятельно снять и починить. Благодаря тому, что карбюратор полностью механический, это позволяет самостоятельно настроить любые параметры под свои потребности, меняя жиклеры с разной пропускной способностью, выставляя поплавок уровня топлива, момент открытия второй заслонки и так далее. Так же отмечается дешевизна комплектующих и наличие во всех магазинах автозапчастей на отечественные марки. Карбюраторному агрегату нет разницы, какое топливо проходит через него, то есть с любым октановым числом. В 2005 году в России все выпускаемые автомобили ВАЗ и ГАЗ перевели на инжектор, так как в этом году транспортные средства должны были соблюдать нормы выхлопа по Евро-3.

О достоинствах:

  • низкая цена и стоимость обслуживания, возможность приобрести хороший б/у агрегат;
  • простая конструкция позволяет обслуживать и ремонтировать без специальных навыков;
  • легко диагностируется;
  • «переваривание» любого бензина;

О недостатках:

  • для полноценной и правильной работы следует регулировать вместе с зажиганием на специальном стенде, опираясь на тарированные данные по подбору жиклеров;
  • в поплавковой камере часто кипит бензин;
  • нестабильность при эксплуатации;
  • постоянные мелкие проблемы;
  • частая регулировка холостого хода и чистка жиклеров;
  • некачественные комплектующие;0
  • повышенный расход топлива при малейшей неисправности.

Преимущества и недостатки электронного впрыска

Благодаря инжекторной системе питания двигатель раскрывает весь свой потенциал, так как его работа полностью контролируется электроникой. Так же впрыск топлива отвечает требованиям норм выхлопа. Однако, большая часть автолюбителей, при выборе электронной системы питания, руководствуются тем, что такой силовой агрегат имеет высокий КПД, надежную работу во всем диапазоне оборотов коленчатого вала, экономию и возможность прошивки блока управления двигателем под разные стили езды, позволяя, не трогая механическую часть понизить расход топлива, либо повысить мощность.

У инжектора перед карбюратором весомые преимущества, а именно:

  • надежность и низкая частота поломок;
  • легкий набор оборотов;
  • возможность самодиагностики;
  • быстрая отдача на педаль газа;
  • экономичность;
  • возможность выбора режима работы двигателя;
  • возможность увеличения мощности без повышения расхода
  • бензина;
  • предупреждение о неисправности «Checkengine».

Есть и недостатки:

  • дорогой ремонт;
  • электроника зачастую не подлежит ремонтопригодности;
  • уязвимость к качеству топлива;
  • высокая стоимость комплектующих деталей.

На чем остановить выбор

Несмотря на то, что инжектор дороже в обслуживании и более прихотлив к качеству бензина, его надежность и возможность широкой настройки параметров опережает на сотни шагов вперед карбюратор. В конце концов, за определенный пробег два типа мотора могут выйти одинаково в цене, только карбюратору нужно будет чаще уделять внимание, а инжектор сделать один раз и надолго.

Выбирать карбюраторный двигатель можно в случае, если есть желание научиться ремонтировать двигатель, начиная с простого агрегата, а так же езда по сельской местности, где не всегда можно заправиться качественным топливом. Это касается исключительно отечественных машин. Не рекомендуется покупать иномарку с данной системой питания, так как в 99% случаев, автомобиль прошел через руки гаражных «кулибинов», которые в силу отсутствия знаний могли вместо ремонта только сделать хуже. Если же речь идет об автомобилях Audiили VW, которые уже переведены на отечественный карбюратор «Solex», тогда стоит присмотреться к данным моделям.

Инжекторный мотор это современные технологии и надежность. Единственным минусом может показаться то, что из-за неисправности одного из датчиков двигатель может и не запуститься. Зимой вы редко окажетесь в ситуации отказа в запуске такого двигателя. Инжектор также лучше поддается тюнингу, так как имеет широкий диапазон настроек, которые синхронизируются в одно целое, и выдает ожидаемую мощность. К примеру, добиться больше мощности от карбюратора можно только лишь при помощи подачи большего количеств топлива.

Что выбрать? Этот вопрос индивидуален для каждого. Выбор следует делать на основании своих потребностей, познаний технической части и финансовых возможностей.

autoburum.com

Как выбрать систему подачи топлива автомобиля. Что лучше: инжектор или карбюратор?

О преимуществах и недостатках инжекторных и карбюраторных систем подачи топлива в последнее время не говорят только ленивые. Вставим свои пять копеек и мы.

Принципы работы карбюратора и инжектора

И карбюратор, и инжектор в бензиновых двигателях выполняют одну и ту же задачу – подают топливо в камеру сгорания, однако делают это они по-разному.

Бензин из поплавковой камеры карбюратора поступает по жиклерам в распылитель, размещенный в нижней части диффузора, туда же поступает и воздух.

В камере сгорания вследствие опустившегося в первом такте вниз поршня происходит понижение давления воздуха. Именно за счет этого разрежения топливо и воздух попадают (в буквальном смысле слова всасываются) в камеру сгорания, по пути смешиваясь и распыляясь.

Совсем иной способ подачи топлива у инжекторных двигателей. В форсунках, соединенных топливной рампой, бензин находится под давлением, создаваемым электрическим топливным насосом.

Контроллер топливной системы, анализируя показания множества датчиков (положения коленчатого вала и частоты его вращения, скорости автомобиля, температуры двигателя, расхода воздуха и многих других) рассчитывает пропорцию топливной смеси и необходимое количество топлива.

Затем он отсылает команду на открытие и закрытие конкретной форсунки и подает искру к нужному цилиндру.

Преимущества и недостатки карбюратора

Основное преимущество карбюратора – простота обслуживания и ремонта, по сравнению с инжекторной системой подачи топлива.

Для того, чтобы привести карбюратор в надлежащее состояние, не требуется сложное и дорогостоящее диагностическое оборудование, достаточно «прямых рук» и знания его устройства.

Кроме того, стоимость карбюратора значительно ниже, чем инжектора. Следовательно, гораздо дешевле обойдется и его ремонт.

Карбюраторные системы подачи топлива нетребовательны к качеству бензина, вернее, к его октановому числу.

Двигатель с карбюратором худо-бедно, но будет работать даже на бензине марки А-76, а в случае выхода из строя одной из его систем на такой машине с горем пополам можно добраться до пункта автосервиса или хотя бы до дороги с оживленным движением.

Из недостатков карбюратора следует выделить его сравнительно невысокую надежность и низкую экономичность. Чувствителен карбюратор и к перепадам температур: в сильные морозы он замерзает, в летнюю жару – перегревается.

К тому же 10% мощности карбюраторного двигателя расходуется на засасывание воздушно-топливной смеси во впускной коллектор.

Чем хорош инжектор

Инжекторные двигатели потребляют топлива на 30-40% меньше, чем карбюраторные. Это достигается за счет использования электронной системы расчета качества горючей смеси и ее дозировки.

Отсутствие необходимости принудительной (за счет создания разрежения) подачи топлива в камеру сгорания, улучшенное наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью и более совершенная геометрия впускного коллектора дают выигрыш в мощности в пределах 10%.

Выброс инжекторными двигателями в атмосферу вредных веществ примерно наполовину меньше, чем у двигателей с карбюраторами.

Инжекторные системы подачи топлива редко выходят из строя, а двигатели, оснащенные ими, легко заводятся при минусовых температурах воздуха, не требуя при этом длительного прогревания.

Так что же, у инжекторов совсем нет недостатков? Есть, но их немного и назвать их недостатками можно весьма условно.

Инжекторные двигатели весьма требовательны к качеству топлива, а в случае выхода инжекторной системы из строя, для ее ремонта потребуется квалифицированный персонал и специальное диагностическое оборудование.

Неприятным является и тот факт, что узлы инжекторной системы подачи топлива имеют низкую ремонтопригодность и довольно высокую стоимость.

Что выбрать?

Выбор между карбюратором и инжектором зависит от того, насколько далеко вы расположены от очагов цивилизации.

Если вы — житель мегаполиса или более-менее крупного города с разветвленными сетями пунктов автосервиса и АЗС с качественным бензином, катайтесь на машине с инжекторным двигателем, получая удовольствие от его динамики и экономя на бензине за счет его небольшого расхода.

Если же большую часть времени приходится двигаться вдали от райцентров и крупных населенных пунктов, остановите свой выбор на машине с карбюраторной системной подачи топлива.

Она будет лояльно относиться к качеству бензина, а в случае неполадок с карбюратором, вы при желании устраните неисправность карбюратора, что называется, в чистом поле и под открытым небом.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

goodmaster.com.ua

Плюсы и минусы карбюраторного двигателя

Еще в недавнее время под капотом каждого автомобиля можно было встретить карбюраторную систему подачи топлива. Современные экологические рамки заставили производителей задуматься о модернизации топливной подачи, вследствие этого автомобили начали оснащать инжектором. Большинство автовладельцев не могут по сей день определить, какая разница между силовыми агрегатами.

В конце 19 века, итальянцем Донатом Банки была разработана конструкция, основное предназначение которой было распыление бензина в цилиндры. Механический вид впрыска топлива, то есть инжекторный, появился менее чем, через 10 лет. Авиамеханическое строение заинтересовалось технологией, так как горючая смесь впрыскивалось вне зависимости от силы гравитации.

Серийное производство двигателей с инжекторной разработкой появилось в 1954, на автомобилях Mercedes 300SL. С начала 80-х годов силовые агрегаты с инжекторами получили массовое распространение в силу доступного различия электронного оборудования для программируемых блоков управления.

Как работает карбюратор

Устройство предназначено для газификации смеси, своего рода смешивания. Схема работы не отличается повышенной сложностью, поплавковая камера, в которой находится топливо, соединяется с камерами через жиклеры, происходит подача бензина во впускной коллектор. Поплавковая камера карбюра соединена с топливной магистралью, уровень горючей смеси контролируется игольчатым узлом.

1. Жиклер холостого хода; 2. Винт качества смеси; 3. Главный топливный жиклер; 4. Дроссельная заслонка; 5. Игла; 6. Жиклер иглы; 7. Отверстие в подпоршневую полость; 8. Диафрагма; 9. Канал от вспомогательного фильтра; 10. Вакуумный поршень.

Воздушная камера состоит из дросселя, распылителя и диффузора – это основные системы, обеспечивающие камеры сгорания двигателя бензином. Дополнительные модернизации, контролирующие запуск холодного двигателя, экономайзер, ускорительный насос устанавливались по потребности и сфере эксплуатации агрегата. За счет разряжения, в цилиндры подается рабочая смесь, которая приводит в движение установку.

Принцип работы инжектора

Инжекторная подача горючей смеси – более современная, эффективная при работе двигателей. Преимущества и отличия инжектора от карбюратора, что за подачу бензина в цилиндры отвечает электронный блок управления, который дозирует смесь в зависимости от типов нагрузки. Карбюратор и инжектор выполняют одинаковые функции – подают бензин в цилиндры. Инжекторная конструкция работает за счет множества датчиков, установленных на автомобиле.

Принцип работы инжектора: 1 — топливный бак; 2 — электробензонасос; 3 — топливный фильтр; 4 — регулятор давления топлива; 5 — форсунка; 6 — электронный блок управления; 7 — датчик массового расхода воздуха; 8 — датчик положения дроссельной заслонки; 9 — датчик температуры ОЖ; 10 — регулятор ХХ; 11 — датчик положения коленвала; 12 — датчик кислорода; 13 — нейтрализатор; 14 — датчик детонации; 15 — клапан продувки адсорбера; 16 — адсорбер.

Форсунки подают горючую смесь непосредственно в цилиндры, такой вид оснащения двигателя бензином используется практически во всех современных силовых агрегатах. За поддержание уровня топлива, наращённого бензонасосом в топливо проводе, отвечает обратный клапан. Устройство и разница форсунок состоит из электромагнитного клапана, пружины, а также распыляющей системы.

Используются различные типы подачи бензина в инжекторных системах:

  • Моно впрыск (одноточечная), наиболее дешевый вариант, устанавливается на силовых агрегатах малого объёма, в целях экономии топлива;
  • Распределенный (многоточечный) имеет несколько систем распыления для более полного насыщения цилиндров смесью;
  • Прямой или непосредственный впрыск устанавливается на гоночные автомобили.

Количество подаваемого бензина в цилиндры происходит по нескольким параметрам. Нагрузка на двигатель, его температура, количество окиси азота выхлопных газов, расход воздуха. Датчик положения коленчатого вала выполняет роль отсчета для подачи топлива в нужный момент и цилиндр. От положения дроссельной заслонки зависит количество горючей смеси, которое подается инжекторной системой, что является лучше, карбюратор или инжектор.

Основные различия между системами

Предназначение обеих систем состоит в насыщении цилиндров горючей смесью. Система заранее определяет и подготавливает смесь к подаче в двигатель, неэффективное распределение топлива влияет на общий расход, окружающую среду. Что лучше карбюратор или инжектор, первый пользуется популярностью при отдаленных местностях от сервисов, так как поддаются настройке без специализированного инструмента. В чем разница инжектора и карбюратора, выясняется многими автовладельцами перед покупкой нового или поддержанного железного друга.

Все реже можно увидеть на рынке автомобили с моновпрыском, так как автомобильную промышленность заполонили силовые агрегаты с современной системой подачи топлива. Чем отличается инжектор от карбюратора, что количество бензина подается при точно дозированной форме при определенных нагрузках, что положительно влияет на расход. Инжектор или карбюратор имеют различия между собой и особенности, ставящие серьезный выбор перед будущим владельцем.

Инжекторная система

Использование инжекторной системы в автомобилях обусловлено немалым количеством достоинств.

Применяемый долгое время при производстве силовых агрегатов карбюратор, остающийся лучшим, заменился более современной конструкцией по ряду причин:

  • Экономичность достигается за счет подачи бензина при необходимой дозировке, в зависимости от нагрузок и режима эксплуатации, чем отличается инжектор от карбюратора;
  • Температура окружающей среды не зависит на запуск двигателя, ЭБУ контролирует количество подаваемой горючей смеси на холодном двигателе;
  • Динамические показатели значительно выше, особенно на высоких оборотах.

Перед тем, как сделать выводы, что лучше на ваз 2109 инжектор, или карбюратор, стоит обратить внимание на некоторые сложности. Современная версия не требовательна к расходу бензина, имеет облегченный запуск при зимнем периоде. Однако, при длительной эксплуатации конструкция подвергается дорогостоящему ремонту, а то и заменой узлов.

Распространенные минусы и плюсы:

  • Используемое топливо при работе узлов должно быть качеством выше, чем в карбюраторных, иначе форсунки забьются, автомобиль потеряет динамические свойства;
  • Обслуживание и замена узлов происходит с помощью немалых финансовых затрат.

Карбюраторный тип подачи горючей смеси

Наиболее распространенной системой впрыска топлива, особенно на машинах, выпускаемых отечественным автопромом, является карбюраторный. Благодаря возможности ремонта своими руками в дали от автосервиса, следует вывод, что лучше выбрать карбюратор, или инжектор на ваз 21099.

Значительные плюсы и минусы данного типа подачи горючей смеси:

  • Замена устройства комплексом, обойдется дешевле инжекторной системы, на стоимость поддержанного автомобиля это никак не влияет;
  • Карб менее требователен к качеству бензина, своевременная замена топливного, воздушного фильтра дадут возможность долго проездить без технического обслуживания;
  • Ремонт и регулировка не требуют компьютерных диагностик, произвести настройку можно в гараже своими руками.

Естественно, инжектор и карбюратор используется при разных средах, при повышенных нагрузках. У старомодных систем проявляются значительные минусы при эксплуатации, поэтому стоит взвесить все за и против, прежде чем сказать, что лучше карбюратор или инжектор.

Отрицательные стороны карбюраторов:

  • Отличие, что запуск при морозе осуществляется только механическим способом, путем выдергивания подсоса из салона автомобиля;
  • Расход топлива намного выше, так как горючая смесь подается равномерно при разных режимах работы;
  • Малейшие, а так же большие сдвиги при настройке являются следствием нестабильной работы ДВС.

Подводя итоги в споре, что лучше карбюратор или инжектор, необходимо отметить, что каждая из разработок требует должного обслуживания при процессе эксплуатации. При тяжелых условиях следует проводить чистку узлов, замену фильтров чаще, чем описано в регламенте. Своевременное обслуживание придаст уверенности, надежности при эксплуатации автомобиля.

Переделка типа подачи горючей смеси

Для усовершенствования автомобиля, эксплуатируемого при городских режимах наиболее подходит переделка на инжектор. Автовладельцу предстоит доработать, приобрести множество деталей и комплектов для достижения результата. На этапе подготовки следует иметь все необходимые запасные части, разобрать переднюю часть автомобиля для удобной работы.

Слив жидкостей, разборка карбюратора, будущей инжекторной системы и топливной магистрали – основа для начала работ, необходимо проверить отличие агрегатов. Система питания ваз меняется на идентичный магистрали впрыска, происходит замена ГБЦ, впускного коллектора при большинстве случаев.

Выполнение замены требует определенных навыков, определенности что лучше карбюратор автовладельцу или инжектор, а также подхода к работе. Если не имеется достаточное количество опыта, инструментов и подготовки, стоит обратиться к специалистам в квалифицированный автосервис.

Если остались вопросы, посмотрите этот видео ролик, тут неплохо раскрыт ответ на вопрос, что же лучше карбюратор или инжектор:

Автор статьи: AutoKontact.ru

Почему же многие автовладельцы всё еще выбирают инжектор или карбюратор или стараются перейти на двигатели инжекторного типа? В первую очередь, это появление более строгих стандартов относительно состава выхлопных газов. Существуют определенные европейские стандарты, в которых прописаны требования по содержанию вредных выбросов в выхлопах, карбюраторные двигатели не соответствуют этим стандартам. Следовательно, в дальнейшем выбора между инжектор или карбюратор просто не будет. Но здесь проблема кроется не столько в отработанных газах, сколько в самой работе двигателя. В системе карбюратора можно отметить недостатков, нежели достоинств. Чтобы понять это, необходимо разобраться в специфике работы двигателей этих двух типов и понять их отличия.

Характеристики работы инжектор или карбюратор

В карбюраторном двигателе топливо поступает за счет перепадов давления в цилиндры двигателя, другими словами здесь не происходит принудительного вспрыска топлива. Получается, что топливная смесь засасывается двигателем, а не подается. Следовательно часть мощности двигателя расходуется на засасывание топлива. И системой не регулируется содержание воздуха в топливе. Таким образом карбюратор настраивается только единожды, и это можно считать универсальной настройкой. Но в этой универсальности есть существенные недостатки. Выходит, топливо поступает в большем количестве, чем того требуется двигателю. Так образуется лишнее, несгораемое топливо, которое выходит с выхлопом, а это уже чревато для экологии. Также, стоит заметить, что сэкономить на подаче топлива в карбюраторном двигателе не получится.

Система инжектора кардинально отличается от карбюраторной. Здесь топливо постепенно подается , то есть принудительно поступает в двигательные цилиндры. И при том количество поступаемого топлива контролируется электроникой. То есть эта система регулирует и воздух в топливе, и количество топлива, которое потребляется двигателем. Следовательно, несгораемое топливо сводится к минимуму, в отличие от карбюраторной системы. И, безусловно, это благотворно сказывается на экологии, потому как выхлопные газы остаются относительно чистыми. Если вообще здесь уместно говорить о “чистых” выхлопных газах. Вот в этих аспектах и состоит работа карбюратовного и инжекторного двигателя, несомненно, различия здесь налицо. Теперь же попробуем расставить приоритеты в работе инжектора и карбюратора .

Плюсы инжектора

Сразу стоит сказать, что двигатели с инжектором имеют гораздо большую мощность , чем карбюраторные. И, по мощности двигатель инжекторного типа может превосходить своего карбюраторного собрата на 10%. Очень многие факторы влияют на мощность инжекторного двигателя, это прежде всего: впрыск топлива (этот способ кардинально отличается от карбюраторного), форма впускного коллектора, выставленный угол зажигания. В инжекторном двигателе и расход топлива намного более экономичен, чем у его “коллеги”.Достигается это благодаря контролю со стороны электронной системы точности подачи топливной смеси. Из-за этого в системе не происходит частичного сгорания топлива. Несомненно, самая главная причина массового перехода на инжекторы стала высокая экологичность таких двигателей, что очень важно в нынешнее время . Как уже было сказано, в инжекторном двигателе происходит существенно меньше выброса вредных веществ. Если запуск двигателя происходит зимой, то есть в холодное время года, совсем необязательно его прогревать. Кроме того, инжекторные двигатели отличаются особой надежностью, и поломки случаются очень редко. И также стоит отметить, что в инжекторных автомобилях не предусмотрена катушка- трамблер, а ведь она, как правило, очень часто ломается.

Минусы инжектора

Кроме достоинств следует отметить и недостатки инжектора, хотя они и не так существенны. Как бы ни был надежен инжектор, как и любое другое устройство он способен ломаться. И, если уж поломка произошла, то без специальной электронной диагностики тут не обойтись, то есть “на глаз” определить поломку не представляется возможным. А также самостоятельно произвести ремонт без необходимых навыков не получится. А цена ремонта инжекторов в автомастерских довольна высока, замена инжектора на новый также недешевое удовольствие. В итоге, ремонт и профилактика инжектора- очень дорогостоящее мероприятие. Также инжекторный двигатель очень болезненно реагирует на качество топлива. Некачественный бензин с подозрительным составом может повлечь за собой крайне неприятные последствия для инжектора, вплоть до его полного выхода из строя. А в этом случае необходима чистка инжектора, стоимость этой процедуры довольно высока. Стоит также отметить немаловажный минус в том, что инжектор может приводить к перегреву двигателя, в том случае если инжекторную систему установить вместо карбюратора. Это напрямую связано с тем, что в инжекторе топливо сгорает в большем объеме, чем в карбюраторе, а это, в свою очередь, приводит к повышению температуры в цилиндрах двигателя.

Плюсы карбюратора

Конечно, как уже говорилось выше, карбюраторы имеют много недостатков,но тем не менее существуют и неоспоримые достоинства. Во-первых, карбюраторы очень просты в ремонте. Если вдруг произошла поломка , то легко можно произвести ремонт в условиях своего гаража, без использования различного рода устройств. А если возникает необходимость что-либо поменять, то запчасти на карбюратор стоят относительно недорого, впрочем, и замена самого карбюратора обойдется автовладельцу не так дорого. И во-вторых, нельзя не сказать, что карбюратор не так “придирчив” к качеству топлива. Механические примеси, содержащиеся в бензине, не создают значительных сбоев в работе двигателя. Но здесь стоит отметить, что существует проблема частого забивания жиклеров.

Минусы карбюратора

При своих несомненных плюсах, карбюраторные двигатели имеют и ряд существенных минусов, которые превалируют над достоинствами. Карбюраторные двигатели потребляют топлива в большем количестве, чем инжекторные, но это никак не влияет на увеличение мощности двигателя . Значительная часть бензина остается несгораемой и выходит с выхлопными газами. Карбюратор очень реагирует на температурный режим, очень плохо переносит как низкую, так и высокую температуру, вплоть до того, что детали карбюратора могут примерзнуть. это происходит при образовании испарений внутри устройства. С экологической точки зрения, карбюратор является менее предпочтительным, чем инжектор. В процентном эквиваленте выброс вредных веществ преобладает в карбюраторном двигателе.

Мне кажется эта тема уже давно «избита» и с развитием новых экологических норм уже давно снята с повестки дня. А ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ И НЕТ! Многие пишут — что же реально лучше карбюратор или инжектор? А «новички» в автомобилях задают еще и такой вопрос – какая в них разница? Для меня уже все очевидно (закрыл этот вопрос давным-давно), но если есть такой интерес, значит напишу статью и сниму видео, будет и голосование внизу. Так что читайте-смотрите, будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • За что отвечают обе системы?
  • КАРБЮРАТОР
  • ИНЖЕКТОР
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
  • ГОЛОСОВАНИЕ

Мой водительский стаж у меня почти 20 лет. За это время я вдоволь покатался на карбюраторе (было несколько ВАЗ, такие как 2101, 2103, 2105 и т.д.), и уже вдоволь накатался на инжекторных модификациях автомобилей (не только наших, но и импортных). Поэтому у меня есть реально возможность оценить тот и другой агрегат, хотя я считаю это не правильно, это как сравнивать ламповый телевизор и современную LCD панель.

За что отвечают обе системы?

Этот пункт именно для новичков — а действительно за что отвечают обе эти системы? Друзья все очень просто. По сути они нужны для «питания» наших моторов, а именно для создания воздушно-топливной смеси которая сгорает у нас в цилиндрах двигателя.

Вся разница у них только в том – что одна система механическая (практически нет электроники), а вот вторая наоборот электронная (за все отвечают датчики, электронные насосы и т.д.)

Механическая система — она же карбюратор.

Электронная – она же инжектор.

НУ а теперь подробнее.

КАРБЮРАТОР

Был изобретен первым, его утрированные модификации были еще на заре двигателей внутреннего сгорания, поэтому его можно назвать дедушкой современных систем питания двигателя.

Устройство в системе питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенное для смешивания (карбюрации, от французского — carburation) бензина и воздуха, создания горючей смеси и регулирования её расхода.

Из чего состояла такая система (для примера я возьму ВАЗ 2101):

  • Бак (для хранения топлива)
  • Поплавок и совместно с ним трубка закачки бензина. Поплавок отслеживал уровень топлива и показывал его на панели приборов
  • Топливная магистраль. Обычно это бензостойкие шланги и трубки (медь, алюминий)
  • Топливный насос (диафрагменного типа). Качал с давлением в 20 – 30 кПа (около 0,3 атмосфер). Обычно находится в моторном отсеке, и был присоединен к двигателю. Почему? Да просто потому что приводился в движение механически – эксцентриком привода масляного насоса и распределителя зажигания через толкатель. Если утрировать на насосе внутри есть специальный «рычажок», на который давил этот эксцентрик и происходила накачка топлива за счет колебания мембраны. Кстати снаружи на корпусе также был рычажок для ручной подкачки, например — кончилось топливо, залили новое, и вам нужно было закачать вручную, чтобы запустить автомобиль и не расходовать заряд АКБ.
  • Карбюратор. От насоса шел шланг с топливом, который подходил к главному узлу. Именно карбюратор смешивал топливо с одной стороны и захватывал воздух с другой. Кстати обычно сверху находилась круглая банка в которой был воздушный фильтр, через который проходил воздух и поступал внутрь для смешивания.
  • Впускной коллектор. Уже через него поступала готовая топливно-воздушная смесь в цилиндры двигателя.

Система по современным меркам – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ и не прихотливая. По сути, ломаться было нечему, однако внутри карбюратора были несколько жиклеров, иголка, поплавок, дроссельная заслонка (заслонки), которые могли влиять на работоспособность этого узла. Нужно отметить, что заслонки открывались от нажатия педали газа, причем привод был механический (обычный тросик).

ПЛЮСЫ:

  • Простая конструкция. Действительно можно разобрать в любом лесу
  • Дешевый и легкий ремонт. Мне кажется, практически любой автомобилист ковырял у себя в гараже
  • Дешевые запчасти
  • Низкие требования к качеству топлива (работал на АИ-76)
  • Упрощенная диагностика. Зачастую не нужно использовать различные стенды
  • Нет большого количества электронных датчиков, которые нужны для работы

МИНУСЫ:

  • Низкая стабильность работы. Раз в 2 – 3 месяца нужно было регулировать
  • Сложно было точно настроить.
  • Зависимость от перепадов температур (зимой мог замерзать, мог образовываться конденсат, который приводил к залипанию поплавка или иглы. Летом — мог перегреваться)
  • Большее потребление топлива, чем у оппонента
  • Большой выброс вредных веществ (таких как СО). Одна из причин запрета, отвечает нормам ЕВРО2
  • Сложно раскрутить мотор и вывести на полную мощность
  • Заливание свечей. Если один-два раза не запустил, то может залить свечи топливом, они не будут эффективно давать искру, не запустите мотор. Нужно выкручивать свечи и сушить – калить их.
  • Запах в салоне. Как бы я не регулировал карбюратор, но был постоянный запах в салоне, толи бензина, толи неправильного выхлопа

Как бы не казались карбюраторные системы простыми и легкими в обслуживании, мороки с ними было больше. За год эксплуатации вы обязательно бы регулировали его минимум 3 – 4 раза, а может быть и больше. Зимой в сильные морозы один раз не запустили мотор, шанс что вообще запустите (без прокаливания свечей) уменьшался в разы. Нужно было играться подсосом после пуска (современные водители сейчас и не знают что это такое).

И сказать честно – Я ВООБЩЕ НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО КАРБЮРАТОРЫ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. Они выполнили свою задачу, и по сути достигли своего предела.

ИНЖЕКТОР

Электронная система подачи воздушно-топливной смеси. Появился гораздо позже и сейчас уже модернизировался несколько раз. Все механические части были заменены на электронные, также существует система управления (ЭБУ), которая базируется на различных датчиках

Инжектор от слова INGECTION, перевод — впрыск или инъекция топлива

Сейчас различают три основных вида систем:

  • МОНОВПРЫСК. Самый древний вид, пришел на смену карбюратора, по сути является им же, только с электронной составляющей. Распыляет бензин сразу в весь впускной коллектор. Уже не устанавливается на машины, ибо не входит по нормам экологии
  • РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск. Здесь в каждую трубу установлен свой инжектор, который подает топливо только в свой цилиндр
  • НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ впрыск. Здесь форсунки установлены в блок двигателя, в саму камеру сгорания.

Из чего состоит данная система:

  • Бак. Также для хранения бензина
  • Топливный насос. Обычно он погружается прямо в топливо. Его не нужно крепить на двигателе, потому как он электрический, ему не нужны приводы. Нужно отметить, что он создает давление около 3 атмосфер.
  • Топливная магистраль. Также есть шланги и трубки
  • Топливная рампа. К ней походят трубка или шланги от магистрали, а также зачастую вкручиваются сами инжектора.
  • Инжектор. Система впрыска топлива в определенной пропорции. В системах с распределенным впрыском, располагаются на впускном коллекторе.
  • Дроссельный узел (совмещен с воздушным фильтром). Подает воздух для смеси, в нем стоит заслонка, которая регулирует нужный объем воздуха. А вы в свою очередь регулируете все нажатием на педаль газа (зачастую электронную)

Конечно чтобы заставить работать инжекторный вариант нужно большое количество датчиков которые контролируют — подачу топлива, воздуха, скорость автомобиля, вращение коленчатого вала, положение дроссельной заслонки, температуру охлаждающей жидкости, детонации.

Может показаться, что система сложная, но это не так. Одним из основных датчиков является ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). По его показаниям определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.

Эта информация идет в ЭБУ и именно этот блок управления дает приказания насосу начинать нагонять давление топлива в магистрали после в рампе. То есть оно находится сзади инжектора. Далее воздух идет от дроссельного узла и при достижении инжектора, происходит открытие и воздух смешивается с бензином в нужной пропорции. После эта смесь засасывается цилиндром двигателя и сгорает внутри.

Инжекторный вариант имеет много преимуществ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Стабильная работа двигателя
  • Большая мощность
  • Долговечность. Не нужно регулировать каждые 2-3 месяца
  • Меньший расход топлива, до 30%
  • Не зависит от перепада температур. Работает одинакового летом и зимой
  • Меньше до 75% выбросов вредных веществ
  • Нет переливов топлива при запуске. Можете крутить долго, пока позволит аккумулятор
  • Нет вони бензина в салоне. Потому как очень точная дозировка

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Сложный ремонт и диагностика. Только при наличии специального оборудования. В лесу вы точно не сделаете
  • Наличие большого количества датчиков
  • Высокая стоимость узлов
  • Сложно или вообще невозможно отремонтировать сломанный датчик или узел
  • Требуется качественное топливо не менее 92 бензина, чтобы форсунки не забивались

Что я хочу сказать сейчас инжектор, особенно если у вас рядовая система MPI работает очень стабильно! Нет каких либо проблем, ни с форсунками, ни с топливным насосом, ни сдатчиками и прочим. Ходят по 100 – 200 000 без каких-либо серьезных проблем. Самое главное почистить форсунки раз в 150 000 км и заменить фильтр топливного насоса и катаемся дальше. Сейчас нет никакого смысла обратно ставить карбюратор, даже на НИВУ или УАЗ, даже для соревнований по грязи!

Сейчас видео версия смотрим.

А теперь голосование, что вы считаете лучше карбюратор или инжектор?

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш сайт, канал, будет еще много интересных видео и статей. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(34 голосов, средний: 4,12 из 5)

Похожие новости

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие .

Как увеличить мощность двигателя. Эволюция автомобиля

litezona.ru

Инжекторный и карбюраторный двигатели — в чем отличие. Преимущества с недостатками дизелей и многое другое

Двигатель — самая важная часть автомобиля. Именно благодаря этому агрегату машина приводится в движение. Нет двигателя — машина превращается в обычную повозку. Телегу. Только в эту телегу лошадей не запрячь.

При помощи двигателя энергия сгорания топлива или энергия электрическая преобразуются в механическую энергию, которая необходима для движения.

Традиционно на автомобилях применяются двигатели внутреннего сгорания на бензине или дизельном топливе, используются также газовые двигатели, всё чаще начинают применять гибридные двигатели, которые представляют собой симбиоз двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Очень много разработок в области электрических двигателей. Однако, данный тип двигателя пока не получил широкого распространения.

Двигатели внутреннего сгорания

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания

В цилиндрах таких двигателей сжатая воздушно-топливная смесь воспламеняется искрой. Мощность двигателя регулируется путем регулирования потока воздуха, при помощи дроссельной заслонки.

В автомобилях, возраст которых составляет 10 лет и старше, управление дросселем осуществлялось путем нажатия на педаль газ. На современных автомобилях тоже нужно нажимать на газ, но только для того, чтобы послать сигнал ЭБУ (электронному блоку управления, «мозгам»), управляющему дроссельной заслонкой.

Виды бензиновых двигателей Бензиновые двигатели могут быть карбюраторными и инжекторными. Бензиновые двигатели различаются по числу и расположению цилиндров, по способу охлаждения (воздушное и масляное охлаждение), по способу наполнения цилиндров воздухом (атмосферные, с наддувом, компрессорные) и другие.

Карбюраторные бензиновые двигатели

В карбюраторном двигателе горючая смесь приготавливается, собственно в карбюраторе. Основных видов карбюратора три:

  • поплавковый;
  • мембранно-игольчатый;
  • барботажный.

Барботажный карбюратор выполнен в виде бензобака с поднятой над топливом глухой доской, оснащенной двумя патрубками, подающей воздух в бак и отбирающей смесь в двигатель. Как видно из конструкции, данный карбюратор очень примитивен. Он является достаточно громоздким, малоэффективным и сильно зависящим от погодных условий. Кроме того, его применение небезопасно. Может случиться взрыв паров топливно-воздушной смеси.
Барботражный карбюратор
1 — дроссельная заслонка

Мембранно-игольчатый карбюратор создан как самостоятельная часть, элемент автомобиля. Устройство состоит из нескольких камер, которые разделены мембранами и соединенны штоком с иглой на конце, которая запирает седло клапана подачи бензина. Достоинством данного карбюратора является то, что его можно размещать в любом положении, относительно поверхности земли. Недостаток — сложность настройки. Обычно такой карбюратор устанавливается на газонокосилки, бензорезы и т.п. Но в качестве вспомогательного устройства, его можно обнаружить на автомобиле ЗИЛ-138.

Поплавковые карбюраторы составляют подавляющее большинство существующих в природе карбюраторов. Именно поплавковые карбюраторы устанавливаются на автомобили. Стоит заметить, что модификаций данного типа карбюратора огромное множество. Но, в обязательном порядке, в его состав входит поплавковая камера и смесительная камера.

Инжекторные двигатели

Инжекторная система впрыска топлива стала активно применяться в 80-х годах прошлого века. Инжекторные двигатели отличаются от карбюраторных тем, что в инжекторной системы происходит принудительный впрыск топлива во впускной коллектор или цилиндр.

В настоящее время в большинстве инжекторных двигателей используется электронная система впрыска. А происходит это так: в контроллер с датчиков собирается всевозможная информация, в том числе о положении коленвала, положении дросселя, скорости автомобиля, температуры охлаждающей жидкости и входящего воздуха. На основании этих данных контроллер подает сигналы форсункам, системе зажигания, регулятору холостого хода и другим системам.


Инжектор, по сравнению с карбюратором имеет ряд преимуществ:

  • уменьшение расхода топлива;
  • упрощение запуска двигателя;
  • уменьшение вредных выбросов;
  • отсутствие необходимости в ручной настройке системы.

Но есть и недостатки:

  • постоянная необходимость в напряжении питания;
  • нужда в специальных познаниях, в случае ремонта.

По большому счету, именно требования к понижению количества выброса вредных веществ, заставило автопроизводителей перейти от карбюратора к инжектору. Катализаторы, которые ставят на инжекторные автомобили, способны работать при достаточно узком диапазоне химического состава веществ, выходящих через выхлоп. А обеспечить такой диапазон может только современная система впрыска.

Особенности современных бензиновых двигателей Во многих моделях современных автомобилей применяется для каждой свечи своя отдельная катушка зажигания. Особенно характерно это для японских автомобилей.

Чтобы решить проблему «зависания» заслонок, во многих «больших» двигателях используют по два впускных и выпускных клапана на цилиндр.

Как уже было отмечено, в большинстве современных автомобилей используется электронная педаль газа.

Дизельный двигатель

Как и бензиновый, дизельный двигатель является агрегатом внутреннего сгорания. Только в качестве топлива в таком двигателе можно использовать широкий диапазон жидкостей: от керосина и мазута до пальмового и рапсового масла.

Принцип работы четырехтактного дизельного двигателя

1-й такт: открывается впускной клапан, «всасывая» в цилиндр воздух, после этого впускной клапан начинает закрываться, а выпускной — открываться.

2-й такт: поршень сживает воздух.

3-й такт: поршень двигается к верхней мертвой точке, в горячий воздух распыляется топливо, которое воспламеняется, а продукты сгорания двигают поршень вниз.

4-й такт: поршень идет вниз, продукты сгорания удаляются через выпускной клапан.

С некоторыми особенностями, но по такому принципу работают практически все ДВС с поршневой системой.

Особенности дизельного двигателя, топлива и автомобилей с дизельным двигателем:

  • — двигатель имеет КПД до 50 процентов;
  • — дизельный двигатель не имеет возможности набирать высоких оборотов. Топливо не успевает за короткое время догореть. По причине высокой механической напряженности детали дизельного двигателя дорогостоящие и массивные.
  • — дизельный автомобиль более экономичен и отзывчив в движении.
  • — дизельное топливо нелетучее, а следовательно более безопасное. Кстати, вредных веществ дизель выбрасывает меньше, чем бензиновый двигатель. Но, катализаторы, установленные на инжекторных автомобилях, нивелируют разницу.
  • — дизельное топливо при низких температурах часто застывает и парафинируется, что может означать одно: дизель труднее завести зимой.
  • — современные дизельные двигатели чаще всего идут в комплекте с турбинами и интеркуллерами.

Рекорды дизеля В 2006 году автомобиль JCB Dieselmax, оснащенный дизельными двигателями развил скорость в 563 километра в час. Каждый из дизелей имел объем 5 литров и мощность 750 лошадиных сил.э

Самым большим дизельным двигателем является 14-ти цилиндровый судовой Wartsila-Sulzer RTA96-C, рабочий объем которого более 25 литров, мощностью 108920 лошадиных сил.
Wartsila-Sulzer RTA96-C

Самый мощный «грузовой» дизель MTU 20V4000 устанавливается на карьерные самосвалы «Либхерр». Он имеет конфигурацию V20, объем — 95, 4 литра и мощность 4023 лошадиных силы.

Самый большой «легковой» дизель устанавливается на Ауди Кью 7. Его рабочий объем — 6 литров, он имеет V-образную форму и 12 цилиндров. Мощность двигателя — 500 лошадиных сил.

Газовый двигатель

В газовом двигателе в качестве топлива используются углеводороды. Он тоже относится к ДВС.

Газовое топливо, как правило, закачивается в баллон, установленный на автомобиле, под высоким давлением. Газовый редуктор понижает давление газовой жидкости или паров до атмосферного, через форсунки смесь впрыскивается в двигатель, где воспламеняется при помощи искры.

Комбинированные ДВС

Данный тип двигателя называется так потому, что он представляет собой комбинацию поршневого и лопаточного устройств.

Наиболее распространен среди комбинированных — поршневой двигатель с турбонагнетателем. Принцип действия такой: в результате действия выхлопных газов на лопатки турбины раскручивается её ротор, вал, а также ротор компрессора, нагнетающего кислород в двигатель. Таким образом, энергия выхлопных газов, которая без турбонагнетателя не использовалась бы, нашла свое применение.

Дополнительные системы, необходимые для ДВС

Двигатель автомобиля сравнивают с человеческим сердцем. Сердце не может функционировать без взаимодействия с другими органами в организме. Так и двигателю для нормальной работы нужно несколько дополнительных систем.

Конечно же, большинство двигателей не может работать без трансмиссии, потому что эффективен ДВС только в узком диапазоне оборотов. Впрочем, сейчас активно ведутся разработки по созданию гибридных двигателей, которые всегда должны работать в оптимальном режиме.

Двигателю нужны система зажигания, выхлопа и охлаждения. О последней стоит поговорить более подробно.

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Система охлаждения представляет собой набор устройств, которые подводят к конкретным элементам двигателя охлаждающую среду, отводящую от них в атмосферу лишнюю теплоту. Система охлаждения двигателя имеет целью поддержание температуры двигателя в рабочих параметрах.

Когда в цилиндре сгорает топливная смесь, температура достигает 2000 градусов. Охлаждающая жидкость обязана поддерживать температуру двигателя в пределах 80-90 градусов.

Система охлаждения двигателя может быть воздушной, жидкостной и гибридной.

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждение — самое простое из типов охлаждения двигателя. Оно может быть естественным и принудительным. Оно осуществляется путем установки развитого оребрения на внешней поверхности цилиндров. Такое охлаждение имеет значительные недостатки. Так воздух не может отводить значительные массы тепловой энергии. А некоторые участки двигателя подвергаются опасности локального перегрева. Воздушное охлаждение устанавливается на мопеды, мотоциклы, скутеры.

Принудительное воздушное охлаждение осуществляется путем установки вентиляторов, оребрения и помещения системы в защитный кожух. Здесь также существует опасность локального перегрева участков двигателя, которые недостаточно обдуваются воздухом. Кроме того, повышается уровень шума агрегата. В Советском союзе системой воздушного охлаждения был оснащен автомобиль Запорожец.

Дизельный грузовой автомобиль Татра до 2010 года оснащался системой принудительного воздушного охлаждения. Многие трактора, преимущественно легкие и средние используют аналогичную систему охлаждения.
Двигатель Lombardini 11LD 626-3NR — 4-х тактный трёхцилиндровый дизельный двигатель с горизонтальным расположением вала отбора мощности и воздушным охлаждением.

Жидкостное охлаждение

В данном типе систем охлаждения двигателей охлаждающая жидкость перемещается по замкнутому контуру. А тепло выдувается при помощи радиатора, установленного под капотом авто.

Жидкостная система охлаждения предусматривает следующие составные части:

  1. Рубашка охлаждения — полость, которая охватывает части двигателя нуждающиеся в охлаждении. По этой полости циркулирует охлаждающая жидкость.
  2. Помпа, которая обеспечивает циркуляцию жидкости по контуру.
  3. Термостат — устройство поддерживающее рабочую температуру жидкости. Если температура не достигла рабочей, то термостат направляет жидкость по малому кругу циркуляции.
  4. Радиатор. Он выводит тепло из системы.
  5. Вентилятор, создающий поток воздуха, направленный на радиатор для ускорения вывода тепла из системы.
  6. Расширительный бак.

Охлаждение масла

Очень часто, особенно в случаях с двигателями большой мощности, нуждается в охлаждении и масло. Масло охлаждается при помощи охлаждающей жидкости, или же при помощи воздуха, с использование отдельного радиатора.

Испарительная система охлаждения

При такой системе охлаждения охлаждающая жидкость или вода доводятся до кипения, в результате чего теплонагруженные элементы двигателя охлаждаются. Испарительная система охлаждения до сих пор применяется для понижения температуры мощных дизельных агрегатов в Китае.

История создания

Известно, что в 1807 году француз де Ривас сконструировал первый поршневой двигатель. Несмотря на то, что устройство, которое получило название «машина де Риваса», работала на сжиженном водороде, оно имело ряд признаков двигателя внутреннего сгорания. В частности, шатунно-поршневую группу, зажигание с искрой. Француз Ленуар в 1860 году сконструировал двухтактный газовый двигатель внутреннего сгорания. Мощность этого устройства составляла около 12 лошадиных сил, искра подавалась от внешнего источника, а коэффициент полезного действия не превышал 5 процентов. Между тем, двигатель Ленуара имел практическое применение. Его устанавливали некоторое время на лодки.

Немец Отто, изучив устройство Ленуара, построил в 1863 году атмосферный двухтактный одноцилиндровый двигатель, который имел КПД уже 15 процентов. При этом, топливо воспламенялось при помощи открытого пламени. В 1876 году все тот же Отто построил четырехтактный газовый ДВС.

А вот первый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания был сконструирован в России в 1880-х годах. Его создателем стал О. С. Костович.

В 1885 году Даймлер и Майбах создали карбюраторный бензиновый двигатель. Сдела двигатель был для мотоцикла. Но в 1886 году его установили на автомобиль.

В 1897 году Дизель усовершенствовал двигатель Даймлера-Майбаха, оснастив его зажиганием. Через год в России на заводе «Людвиг Нобель» Г. Тлинкер доработал двигатель Дизеля, превратив его в двигатель высокого сжатия с воспламенением. Но широкое применение данный двигатель получил не как силовой агрегат автомобиля, а как стационарный тепловой двигатель. Мощность устройства составляла около 20 лошадиных сил. Главным его преимуществом была экономичность.

В начале 20-го века Коломенский завод выкупил у «Людвиг Нобель» лицензию на выпуск «русских дизелей». В 1908 году главный инженер этого завода патентует двухтактный дизельный двигатель с двумя коленвалами и противоположно-движущимися поршнями.

Параллельно происходила разработка бензиновых двигателей. В США изобретатели Харт и Парр разработали двухцилиндровый бензиновый двигатель. Он имел мощность в 30 лошадиных сил.

Так наступила эра автомобилей, самолетов, теплоходов и тепловозов. Королем в этой эре выбрали двигатель внутреннего сгорания.

4x4ru.com

Карбюраторный двигатель: устройство и принцип работы

Карбюраторный двигатель по причине своих отличных эксплуатационных характеристик пользуется популярностью на протяжении длительного времени. Такие моторы сочетают простоту конструкции, надежность и ремонтопригодность. Особенностью силовых агрегатов данного типа является внешнее смесеобразование. Топливо смешивается с кислородом в карбюраторе и в последующем подается в камеру сгорания.

Фактически, карбюратор представляет собой устройство, где происходит приготовление топливной смеси за счёт смешивания жидкого топлива с воздухом.

Виды карбюраторов

  • В зависимости от способа образования смеси карбюраторы принято разделять на пульверизационные и испарительные. Первоначально популярностью пользовались испарительные модификации, однако впоследствии наибольшее распространение получили пульверизационные, которые обеспечивают максимально качественное разбрызгивание смеси в камере сгорания.
  • В зависимости от числа используемых смесительных камер принято выделять одно, двух и четырехкамерные модификации.
  • Также карбюраторы различаются в зависимости от способа и порядка открытия дроссельных заслонок. Так, заслонки в карбюраторах могут открываться принудительно и автоматически. При этом открытие заслонок на вторичной камере может проходить последовательно или параллельно. Всё это непосредственно влияет на конструкцию агрегата, обеспечивая приготовление качественной воздушно-топливной смеси и ее последующее полное сгорание в двигателе.
  • Наибольшей популярностью сегодня пользуются карбюраторы с нисходящим потоком и соответствующим направлением главного воздушного клапана.
  • Также существуют модификации карбюраторов с горизонтальным и восходящим воздушным потоком. Однако подобные разновидности по причине сложной конструкции не получили сегодня должного распространения и встречаются крайне редко.
  • В зависимости от типа камеры принято разделять барботажные, мембранно-игольчатые, поплавковые. На сегодняшний день барботажные карбюраторы уже не используются, а вот мембранно-игольчатые и поплавковые все еще распространены. Мембранные разновидности состоят из нескольких камер, которые соединяются игольчатым клапаном. Именно открытие и закрытие клапанов позволяет регулировать объем поступающей топливной смеси. Поплавковые разновидности имеют одну камеру сгорания с установленным внутри поплавком. Именно такой поплавок и регулирует работу запорного клапана, позволяя поддерживать постоянный уровень топлива в камере.

Устройство карбюратора

Несомненным преимуществом карбюратора является его простота конструкции, он состоит из двух элементов: поплавковой камеры 10 и смесительной камеры 8.

Топливо под давлением по трубке 1 подается в поплавковую камеру 10, где находится поплавок 3 и запорная игла 2. Такая игла фактически является простейшим клапаном, который регулирует уровень топлива в камере. Наличие такого клапана позволяет обеспечить постоянный уровень топлива в поплавковой камере в процессе работы двигателя, а, следственно, подача бензина в цилиндры осуществляется равномерно. А благодаря балансировочному отверстию (4) в поплавковой камере поддерживается атмосферное давление.

Затем топливо поступает через жиклёр 9 в распылитель 7. При этом количество топлива, которое выходит из распылителя, зависит от степени вакуума, образовавшегося в диффузоре и диаметре проходящего отверстия в жиклере.

При впуске давление в цилиндрах уменьшается. Воздух из окружающей среды поступает в цилиндр через смесительную камеру 8, где расположен диффузор 6 (трубка Вентури), и впускной трубопровод, который распределяет готовую смесь по цилиндрам.

Распылитель находится в самой узкой части диффузора, где, по закону Бернулли, скорость потока достигает мах значения, а давление падает до мin значения. Выход топлива из распылителя осуществляется за счёт разности давлений.

Управление карбюратором и дроссельной заслонкой 5 может выполняться исключительно механически через связь с педалью газа, так и различными автоматическими системами, которые устанавливались на поздних модификациях в карбюраторных двигателях. Наибольшее распространение получила система управления карбюратором с металлическим тросом, которая отличается простотой конструкции и надежностью.

Подача воздуха происходит путем открытия и закрытия воздушной заслонки. Такая заслонка на большинстве двигателей имеет полуавтоматических ход. В процессе эксплуатации работа используемой воздушной заслонки может нарушаться, что приводит к переобогащению смеси или ее обеднению. Именно поэтому в ходе эксплуатации такого карбюраторного двигателя необходимо регулярно производить осмотр и соответствующую регулировку воздушной заслонки и всего карбюратора.

Одной из разновидностей карбюраторов являются эмульсионные варианты, в которых в распылитель поступает уже не жидкое топливо, а эмульсия, полученная из воздуха и топлива. Считается, что эмульсионные карбюраторы обеспечивают максимальный коэффициент полезного действия, что достигается за счёт улучшенного распыления бензина в воздушной смеси.

Регулировка карбюратора

Карбюраторный двигатель отличается простотой конструкции, однако подобная система впрыска топлива неизменно требует исправной работы всех механизмов и узлов. Нарушение настройки карбюратора, а подобные проблемы неизменно возникают в процессе эксплуатации этого механизма, приводят к ухудшению приемлемости, экономичности, при этом отмечается увеличение показателей токсичности отработанных газов. Именно поэтому нужно пристально следить за состоянием работы карбюратора и при необходимости вносить соответствующие корректировки.

Автовладельцу при эксплуатации автомобиля с карбюраторным агрегатом доступно две регулировки путем изменения положения винта количества и винта качества. Винт количества отвечает за показатель оборотов на холостом ходу. Тогда как изменение положения винта качества позволяет регулировать степень обогащения топливно-воздушной смеси.

В редких случаях могут отмечаться серьезные поломки, в особенности при появлении неучтенного подсоса воздуха или же нарушении герметичности клапана и системы холостого хода. Всё это приводит к необходимости диагностики и ремонта карбюратора силами специалистов сервисного центра.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Если говорить о преимуществах карбюратора, то можем отметить простоту конструкции и надежность. В такой системе питания используются простые механизмы, которые управляются механически и практически не имеют подвижных частей. Фактически, ломаться в карбюраторе нечему, поэтому подобный узел отличается надежностью и долговечностью.
  • Если сравнивать карбюраторный мотор с инжекторным, то из преимуществ можно отметить лучшую работу при низких температурах и устойчивый запуск в жару и холод. Регулировка карбюратора не представляет сложности. Имеется два винта, изменение положения которых позволит внести необходимые корректировки в работу силового агрегата.

Однако и недостатки у двигателей данного типа всё же имеются:

  • В первую очередь это зависимость работы силового агрегата от качества топлива. При наличии в бензине липучих посторонних примесей, может забиваться распылитель, что приводит к неровной работе силового агрегата.
  • Следует сказать, что в сравнении с инжектором карбюраторные моторы существенно проигрывают в вопросах мощности. Карбюратор не способен обеспечить качественное разбрызгивание топлива в камере сгорания, соответственно в сравнении с инжектором такой мотор будет иметь увеличенный расход топлива, а также меньшие показатели мощности с одинакового объема.
  • В простоте карбюраторных двигателей кроются как преимущества, так и недостатки. Если в инжекторе можно внести программой какие-либо изменения в работу силового агрегата, то у карбюратора какая-либо регулировка работы системы питания двигателя существенно затруднена.

На сегодняшний день карбюраторные двигатели практически полностью вытеснены инжекторными агрегатами, которые отличаются улучшенными динамическими и топливно-экономическими показателями работы. Впрочем, многие автовладельцы по достоинству оценили простоту и надежность карбюраторных двигателей и с удовольствием используют машины с таким типом силовых агрегатов и по сей день.

dvigatels.ru

устройство, принцип работы, типы, преимущества и недостатки

В объявлениях о продаже автомобиля можно встретить немало предложений неновых, но вполне приличных машин в нормальном состоянии. Как говорится, «ездить и ездить». Но вот незадача – на выбранной машине установлен карбюратор. Довольно старое по своему типу устройство, которое отпугивает современных автолюбителей, особенно молодых людей, своей сложностью, возможным отсутствием ремонтных запчастей и возможными поломками. Покупать ли автомобиль с карбюратором, или найти более современную конструкцию с инжекторной топливной системой – принять решение можно только после того, как разберешься в нюансах работы и конструкции этого устройства.

Что такое карбюратор и для чего он нужен?

Чтобы двигатель внутреннего сгорания работал в оптимальном режиме, необходимо смешать топливо и воздух в определенной пропорции и подать эту смесь в камеру сгорания. Параметры смеси могут меняться в зависимости от режима работы ДВС, потребление топлива – тоже, а значит, необходимо устройство, которое в автоматическом режиме будет всё это делать.

Карбюратор – устройство для смешивания воздуха с топливом. В результате его работы в нужный момент в камеру сгорания двигателя поступает смешанный с воздухом распыленный бензин, готовый к воспламенению. Несмотря на то, что карбюратор один на несколько цилиндров, смесь через впускной коллектор всегда попадает в нужное место благодаря слаженной системе работы всех элементов ДВС.

Устройство карбюратора

До сегодняшних дней к нам добрались в основном поплавковые модели – самые последние и максимально усовершенствованные. Так что на большинстве автомобилей можно встретить именно их.

Устройство поплавкового карбюратора: 1 — регулировочный винт пускового устройства; 2 — штифт рычага 24, входящий в паз рычага 3; 3 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4 — винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 6 — рычаг дроссельной заслонки первой камеры; 7 — ось дроссельной заслонки первой камеры; 8 — рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 9 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 10 — ось дроссельной заслонки второй камеры; 11 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 12 — патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора; 13 — дроссельная заслонка второй камеры; 14 — выходные отверстия переходной системы второй камеры; 15 — корпус дроссельных заслонок; 16 — распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 17 — малый диффузор; 18 — корпус топливного жиклера переходной системы второй камеры; 19 — распылитель ускорительного насоса; 20 — патрубок подачи топлива в карбюратор; 21 — распылитель эконостата; 22 — воздушная заслонка; 23 — шток пускового устройства; 24 — рычаг воздушной заслонки; 25 — крышка пускового устройства; 26 — штифт рычага 24, действующий от штока 23 пускового устройства; 27 — ось воздушной заслонки; 28 — крышка карбюратора; 29 — трубка с топливным жиклером эконостата; 30 — топливный фильтр; 31 — игольчатый клапан; 32 — эмульсионная трубка второй камеры; 33 — поплавок; 34 — главный топливный жиклер второй камеры; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — рычаг привода дроссельных заслонок; 37 — рычаг привода ускорительного насоса; 38 — диафрагма ускорительного насоса; 39 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 40 — патрубок забора разрежения вакуумного регулятора опережения зажигания. 41 — корпус карбюраторов. 42 — электромагнитный запорный клапан; 43 — регулировочный винт добавочного воздуха заводской подрегулировки системы холостого хода; 44 — диафрагма пускового устройства.

Поплавковый карбюратор состоит из множества элементов.

  1. Поплавковая камера, которая отвечает за поддержание определенного уровня топлива.
  2. Поплавок с запорной иглой, предназначенный для автоматического дозирования уровня топлива в поплавковой камере.
  3. Смесительная камера, в которой происходит основное смешивание распыленного (мелкодисперсного) топлива и воздуха
  4. Диффузор – суженный участок, проходя через который воздушный поток ускоряет свое движение.
  5. Распылитель с жиклером, соединяющий поплавковую и смесительную камеры, через который проходит топливо прямо к диффузору.
  6. Дроссельная заслонка – регулирует поток смеси, поступающий в цилиндры.
  7. Воздушная заслонка – регулирует поток воздуха, поступающий в карбюратор. Благодаря ей можно сделать смесь «бедной», нормальной или «обогащенной».
    Схема зависимости мощности от количества воздуха в топливной смеси

    Из схемы видно, что нормальная смесь — это когда воздуха в примерно в 15 раз больше чем топлива. При таких условиях будет полное сгорание бензина и максимальная мощность.

  8. Система холостого хода – подает топливо в обход смесительной камеры, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. По специальным каналам бензин и воздух проходят в задроссельное пространство.
  9. Экономайзеры и эконостаты – устройства для дополнительной подачи топлива, когда двигатель работает на максимальных нагрузках. При этом экономайзеры имеют принудительное управление, а эконостаты работают от разрежения воздуха.
  10. Подсос топлива – система принудительного обогащения топливной смеси. Потянув за рычаг, водитель приоткрывал дроссельную заслонку, в результате чего воздух интенсивней проходил через смесительную камеру и забирал большее количество топлива. Получается обогащенная смесь, удобная для запуска холодного двигателя.

Принцип работы карбюратора

Посмотрев видео, ниже, Вы наглядно увидите устройство и принцип работы карбюратора на разных режимах работы. Видео хоть и старенькое, но актуальное по сей день. Не поленитесь и досмотрите до конца, если хотите полностью разобраться в теме.

Ну а ниже подытожим — работа всех поплавковых карбюраторов осуществляется по типичной схеме.

  1. В поплавковую камеру через топливную магистраль из бака закачивается бензин на нужный уровень, который регулируется и поддерживается поплавком и запорной иглой.
  2. Распылитель, находящийся в нижней части поплавковой камеры, с помощью жиклера передает строго дозированную порцию топлива в смесительную камеру. Одновременно поток топлива распыляется для лучшего перемешивания с воздухом и сгорания.
  3. Топливо из распылителя рассеивается над диффузором, который предназначен для создания быстрого потока воздуха и лучшего его смешивания с уже распыленным бензином.
  4. Смесь топлива и воздуха поступает к дроссельной заслонке, которая напрямую связана с педалью газа. Чем больше топлива нужно двигателю, тем больше открыта заслонка и тем активней работает карбюратор.
  5. Из карбюратора топливно-воздушная смесь проходит через впускной коллектор к тому цилиндру, в котором в данный момент опускается поршень с одновременным открытием впускного клапана.
  6. Поршень работает как насос, втягивая уже приготовленную в карбюраторе смесь.

Несмотря на довольно простой принцип работы, хорошо настроенный карбюратор обеспечивает отличную отдачу мощности двигателем, неплохую экономию топлива и надежность системы.

Типы карбюраторов

Предшественниками уже рассмотренного поплавкового карбюратора были мембранно-игольчатый и барботажный. Это уже устаревшие конструкции, которые сегодня и не встретишь на машинах повседневного использования (а вот на «олдкарах» эти редкости еще есть).

Мембранно-игольчатый карбюратор состоит из нескольких камер, разделенных мембранами. Мембраны опираются на пружины заданной жесткости и соединены между собой штоком. Мембранные камеры имеют выход в камеру смешивания, а также соединены с каналом подачи топлива. Движение штока приводило в действие мембраны камер, заставляя их качать топливо в полость смешивания. Да, система несколько громоздкая и медленно реагирующая на изменение режима работы двигателя, но при этом надежная до такой степени, что устанавливалась на авиационные двигатели.

Схема мембранно-игольчатого карбюратора

Барботажный карбюратор – первая конструкция и первая попытка создать подобное устройство. Представлял собой глухую крышку, которая накрывала бензобак на некотором расстоянии от топлива. К крышке подводились два патрубка: один входной для воздуха, второй к двигателю. Воздух, проходя под крышкой, насыщался парами бензина и в таком виде направлялся в камеру сгорания. Это первое устройство, которое рассчитано на работу с испарениями топлива.

Схема барботажного карбюратора: 1 — трубопровод; 2 — отверстие в поплавковой камере; 3 — диффузор; 4 — распылитель; 5 — дроссельная заслонка; 6 — смесительная камера; 7 — жиклер; 8 — поплавковая камера; 9 — поплавок; 10 — игольчатый клапан.

Классификация других типов карбюраторов зависит от особенностей конструкции. По сечению распылителя различают устройства с постоянным разрежением (модели производства Японии с высочайшими эксплуатационными характеристиками), с постоянным сечением распылителя (карбюраторы производства СССР и РФ) и с золотниковым дросселированием (горизонтальные карбюраторы, предназначенные в основном для мототехники).

По направлению движения готовой смеси различают конструкции с горизонтальным и вертикальным потоком (из последних самой эффективной оказалась система с нисходящим потоком).

Поплавковые карбюраторы могут иметь одну или несколько смесительных камер. Однокамерные устройства были в ходу до 1960-х годов, пока развитие двигателей не потребовало увеличения пропускной способности карбюратора.

Создание многокамерных карбюраторов с несколькими дроссельными заслонками позволило решить эту проблему. Появились разновидности: карбюраторы с одновременным открытием двух дроссельных заслонок, от каждой из которых питались определенные цилиндры, и карбюраторы с последовательным открытием двух заслонок, которые подключались на весь двигатель и работали в соответствии с его режимом.

По мере того, как росла мощность двигателей, развивались и карбюраторы. Появились трех- и четырехкамерные виды, на автомобиль устанавливалось несколько карбюраторов, настраивались различные варианты приготовления топливной смеси (например, в одной камере делалась переобогащенная смесь, в двух других – обедненная).

Преимущества и недостатки карбюраторов

Про ужасы вечного ремонта карбюратора не слышал только глухой. А что на самом деле? Какие же плюсы у этого устройства и есть ли смысл вообще с ним иметь дело? Как ни странно прозвучит это в наш технологичный век, но карбюратор имеет несколько серьезных преимуществ.

  1. Простота конструкции. Нет, речь не о том, что это очень уж простой механизм. Но по сравнению с электронной начинкой сегодняшних автомобилей, карбюратор на порядок проще для ремонта, обслуживания и даже эксплуатации. В большинстве карбюраторов нет никакой электроники, только механические устройства, а значит, человек с «прямыми руками» может и сам заниматься его ремонтом и обслуживанием. Об этом хорошо помнит «старая гвардия» — наши родители, привыкшие копаться в своих «ненаглядных» Жигулях и Запорожцах.
  2. Ремонтопригодность. Всё, что ломается в карбюраторе, можно починить без «лишней крови». Необходимые запчасти можно купить (есть производители, до сих пор выпускающие ремкомплекты. А почему бы и нет?).
  3. При работе с некачественным топливом карбюратор оказывается гораздо живучей и стабильней, чем инжектор. И вообще, он не слишком требователен к чистоте, а если и засоряется, то подлежит простой чистке в домашних («гаражных») условиях.
  4. Небольшое количество воды, попавшее в карбюратор, не причинит ему вреда, в отличие от инжектора. Правда, со временем он потребует чистки и калибровки.
  5. И, наконец, карбюратор не требует подключения к электросети, датчикам, процессору и прочим «радостям» цивилизации. Он работает исключительно от энергии всасываемого двигателем воздуха, а значит, был оптимальным вариантом для установки на старые автомобили, где вообще не было электроники.

Но есть и недостатки иза которых карбюраторные автомобили в конце концов сошли с мировой арены автомобилестроения.

  1. Технологии требовали систему подачи топлива с гибкой подстройкой, а не с постоянными параметрами, чтобы минимизировать потребление топлива (которое раньше никто особо не считал). Поэтому на смену карбюратору пришла инжекторная система, которая до сих пор развивается и совершенствуется.
  2. Второй значительный минус – зависимость карбюратора от погодных условий. В холодное время года внутри собирается конденсат, мешающий работе, в зимний период есть риск обледенения внутренней части. При этом летняя жара тоже не дает ему работать стабильно из-за активного испарения – начинаются сбои в подаче смеси.
  3. Ну и третий недостаток — это значительно ниже экологические показатели, по сравнению с инжектором. В современной борьбе за экологию карбюраторные автомобили просто не выдерживают никакой критики, так как вредные выбросы у них значительно выше.

Основные неисправности карбюраторов и их причины

Неисправности в карбюраторе отражаются на режиме работы двигателя, и именно по нему можно определить, что с системой подачи топлива не всё нормально.

  1. Тяжело запускается непрогретый двигатель – скорей всего, проблемы в регулировке дроссельной заслонки. Необходимо отрегулировать привод заслонки, чтобы при вытянутом подсосе она полностью закрывалась, либо отрегулировать пусковые зазоры.
  2. Непрогретый двигатель заводится и сразу глохнет при полностью вытянутом подсосе – проблема опять-таки в приводе дроссельной заслонки. Либо неправильно отрегулированы зазоры, либо не работает телескопическая тяга и заслонка не открывается.
  3. Прогретый двигатель сложно запускается – не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере, вышел из строя поплавковый механизм или клапанная игла, в результате чего уровень топлива выше нормы.
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах – причин может быть несколько, и основная это регулировка системы холостого хода. Другие причины – не работает привод эконостата холостого хода или не срабатывает запорный клапан, засорились жиклеры, идет подсос воздуха, ненормально работает поплавок в поплавковой камере
  5. При открытии дроссельной заслонки нет прироста мощности – слишком обогащенная или обедненная смесь из-за негерметичной фиксации распылителя ускорительного насоса.
  6. Низкая динамика разгона – недостаток топлива из-за обедненной смеси или отключения вторичной камеры.

Заключение

Несмотря на свою несколько громоздкую конструкцию, карбюраторы верой и правдой служат владельцам старых автомобилей. И, возможно, ремонт и чистка, которую автолюбители делают самостоятельно, обходится в разы дешевле, чем промывка форсунок, к которой вынуждены прибегать владельцы инжекторных автомобилей.

Покупать ли машину, если на ней установлен карбюратор? Если судить по схеме работы, он далеко не самое слабое звено в автомобиле, и может долгое время вообще не тревожить никакими поломками. Так что карбюраторы, хоть и устарели, но всё еще готовы послужить тем, кто ценит простоту и надежность.

vaznetaz.ru

Понижающий редуктор для двигателя – Редуктор с автоматическим сцеплением в России

Понижающие редукторы для электродвигателей

Гордость многих дачников — самодельный мотоблок, собранный своими руками из деталей, отслуживших свой век механизмов. Поставить электродвигатель или малогабаритный бензиновый от старого мотороллера или мотоцикла на раму с колесами не составит труда даже для начинающего механика-любителя. А вот над чем придется подумать, так это над редуктором для мотоблока.

Конструкция мотоблока

Схемы сборки самодельных мотоблоков разнообразны настолько, насколько различны запчасти в гараже каждого хозяина. Размеры тоже выбираются из практических соображений.

При разном составе и габаритах есть обязательные элементы:

  1. Рама — прочная конструкция для крепления остальных деталей.
  2. Колеса — от самодельных металлических до резиновых фабричного производства. Положение оси колеса или колесной пары фиксируется относительно рамы железными стойками со впрессованными подшипниками.
  3. Двигатель — мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Можно применять даже электродвигатель с аккумулятором, но наиболее популярны двигатели от мотороллера или мотоцикла. Такой выбор хорош наличием готового управления оборотами и даже передаточным устройством.
  4. Редуктор — узел для передачи вращения от двигателя исполнительному механизму, преобразует скорость и направление.

А вот первый попавшийся редуктор может не подойти. Нужно выбрать тип конструкции, рассчитать размер каждой детали, чтобы скорость и мощность движения навесного культиватора позволяли обрабатывать землю в удобном режиме — не быстро и не медленно.

Типы редукторных узлов

Передача вращательного движения от вала двигателя к валу исполнительного механизма может производиться прямым соединением осей, если скорость и мощность вращения двигателя приемлема для работы, а оси ведущего и ведомого валов совпадают. Такие случаи крайне редки, а при нескольких навесных инструментах разного назначения прямая передача абсолютно не может быть применена. Для согласования скорости и мощности ведущего и ведомого вала используют 4 вида механизмов и их комбинации. Основные типы передач:

Червячная передача конструктивно ограничена понижающей скорость функцией, остальные могут применяться как в понижающих передачах, так и в повышающих. К тому же такой редуктор всегда имеет ведомую ось перпендикулярную валу ведущей. Такая схема называется угловым редуктором. Кроме червячной передачи, изменить направление оси можно пространственным планетарным механизмом. Ременная и цепная передачи оставляют ведомую ось параллельной оси двигателя. В простых устройствах реверс возможен только при изменении вращения двигателя.

В мотоблоках применяются двигатели с высоким количеством оборотов в минуту, о чем можно удостовериться в паспорте изделия. Значит, своими руками надо сделать редуктор для понижения скорости, а какого типа будет самодельный редуктор на мотоблок, лучше выбрать, зная характеристики каждого типа.

Ременная передача

Шкив или ремень, передающие вращение от вала к валу, знакомы каждому автомобилисту, заглядывавшему под капот моторного отсека. Коэффициент понижения скорости вращения определяется делением радиуса малого ведомого колеса на радиус большого ведущего.

Плюсы ременным редукторам — это простота изготовления и ремонта, большое разнообразие деталей. А минусы ремня:

  • растягивание ремня, снижение сцепления со шкивом от температуры и износа;
  • проскальзывание при резких увеличениях крутящего момента;
  • небольшой срок эксплуатации.

Компенсируют недостатки подпружиненным роликом, давящим на поверхность ремня между колесами, применением зубчатого ремня на шкивах с поперечными фасками. Ременные редукторы требуют нахождения ведущих и ведомых шкивов в одной плоскости, изгиб или скрутка ремня быстро приведет его к разрыву.

Цепной тип

Принцип действия цепной передачи аналогичен ременному, но вместо шкивов установлены звездочки, а ремень заменен цепью. Такой самодельный редуктор не допустит пробуксовки, а в аналогичных условиях проработает значительно дольше.

Так же, как ременной, цепной редуктор должен иметь ведущую и ведомую звездочки в одной плоскости, а его передаточное число считается по соотношению их зубьев. Вес такой конструкции больше, чем у ременной, но на мощные мотоблоки надежнее ставить ее.

В отличие от ременной передачи, цепная требует осторожности или дополнительных защитных мер. При столкновении вращающегося навесного инструмента с толстым корнем в почве сила его сопротивления будет передана на двигатель, что может его повредить. Пока двигатель не выйдет из строя или не отключится, он будет пытаться с максимальной мощностью провернуться вместе с рамой вокруг ведомой оси редуктора. Чем больше мощность двигателя, тем сильнее будет опрокидывающий момент.

Передаточное число цепного редуктора может быть выше, чем у ременного такого же размера, так как ведущая звездочка, даже имея маленький размер, не допустит проскальзывания цепи.

По стоимости, простоте сборки, распространенности деталей цепная передача не уступает ременной.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Червячная передача

Для перпендикулярного изменения направления оси вращения, создания большого передаточного отношения применяется контакт плоской шестерни с Архимедовым винтом.

Передача вращения от исполнительного устройства к двигателю невозможна. Это уникальная особенность червячного механизма, другие типы передач таким свойством не обладают. Скорость вращения на выходе можно уменьшить во столько раз, сколько зубьев будет у шестерни. Отличается такая передача простотой сборки большим трением, небольшим размером, большой популярностью.

Для того чтобы сделать червячный редуктор своими руками, нужно подобрать шестерню с количеством зубцов, равным снижению скорости вращения в разах, а также с шагом между зубцами, равным шагу гребня червяка.

Реверсивный механизм

Наличие реверсивного передаточного механизма упрощает работу в полях, но сделать реверс в домашних условиях любителю реально только для электродвигателя. Трудности состоят во включении в схему дополнительного передаточного элемента с возможностью его точного перемещения, надежной фиксации. Для этого потребуется разорвать существующую связь с двигателем, а в разрыв вставить новый элемент, будь то еще один шкив с ремнем, звездочка с цепью или шестерня. Такие преобразования с восстановлением требуют деталей, изготовленных с точностью профессиональных станков.

Практичней в этом случае установить заводской реверсивный редуктор. Например, от автомобиля с механической коробкой передач.

Сборка редукторов своими руками

Эксплуатация мотоблоков, а с ними редукторов — это пыль, бездорожье, жара при пахоте или холод при уборке снега, неравномерные нагрузки. Продлить срок эксплуатации передаточного механизма можно с помощью закрытого корпуса.

Для основания, на котором крепятся шкивы, шестерни, прочие детали, применяется сталь СТ-40. Крышку можно изготовить из менее прочной стали, если на ней не закреплены элементы передачи крутящего момента.

Применение подшипников для установки валов, шкивов, звездочек, шестеренок обязательно, иначе трение погасит силу вращения, а блок или быстро выйдет из строя, или сразу не заработает.

Любой вращающийся механизм требует смазки. Червячный редуктор особенно. Продлить срок использования устройства поможет частая замена смазки, для чего крышка редуктора должна быть открывающейся.

Бензиновые, дизельные двигатели имеют регулировку подачи топлива и скорости вращения двигателя. Оптимально переместить так называемую ручку газа на рукоять мотоблока.

Когда нашлись все необходимые детали, для сборки мотоблока потребуются слесарные инструменты. Не обойтись без сварочного аппарата, болгарки, дрели, сверл по металлу.

Потраченное на изготовление мотоблока время окупит себя полностью в первый же дачный сезон.

У нас вы можете купить мотор-редуктор на базе трехфазного электродвигателя и редуктора с червячной, зубчатой или планетарной передачей. В наличии одно-, двух- и трехступенчатые приводы. Возможна произвольная компоновка мотор-редуктора под требования заказчика. Доставка в регионы РФ транспортной компанией.

Червячные мотор-редукторы

Доступные по цене приводы NRMV в литом унифицированном корпусе, двухступенчатые агрегаты DRV, PCRV, МЧ2-160. Также в продаже имеются хорошо зарекомендовавшие себя отечественные одноступенчатые мотор-редукторы серий 2МЧ и МЧ.

Цилиндрические мотор-редукторы

Наибольшим спросом на российском рынке пользуются цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С различных типоразмеров и его чешский аналог 4MC2S, разработанный на базе комплектующих SEW-Eurodrive. Продукция российского производства также представлена соосными двухступенчатыми мотор-редукторами 5МП, 1МЦ2С.

Коническо-цилиндрические мотор-редукторы

Мотор-редуктор KTM со смешанной передачей производится компанией TOS ZNOJMO (Чехия). Также в ассортименте представлена серия мотор-редукторов КМ с гипоидной передачей. Эти агрегаты нового поколения характеризуются высокой нагрузочной способностью и широким диапазоном передаточных чисел.

Планетарные мотор-редукторы

Планетарные мотор-редукторы используются там, где необходима высокая точность передачи крутящего момента. К недорогим агрегатам подобного типа относится серия 3МП. Продуктовая линейка приводов с планетарной передачей также включает в себя мотор редукторы МПО2М, МПО1М-10, МРВ-02, МРВ-04 и серию 1МПз2–80.

Волновые мотор-редукторы

Волновой зубчатый мотор-редуктор ЗМВз общепромышленного назначения производится в трех типоразмерах: 63, 80 и 160. Передаточное отношение варьируется в диапазоне от 78 до 275. Передаваемый крутящий момент достигает 1250 Нм. Волновые мотор-редукторы ЗМВз выпускаются в горизонтальном и вертикальном исполнении, с фланцами или на лапах.

Назначение

Мотор-редуктор используется для передачи крутящего момента от двигателя к исполнительному механизму с одновременным понижением угловых скоростей. Преобразование мощностей осуществляет механическая передача, установленная в редукторе.

В зависимости от конструкции и типа исполнения мотор-редукторы могут иметь различные передаточные числа, КПД, нагрузочную способность и ресурс.

Классификация

По типу передачи

Мотор-редукторы классифицируют по ряду признаков, основным из которых является вид редукторной передачи. В зависимости от используемого редуктора различают следующие типы приводов:

  • червячные
  • цилиндрические
  • планетарные
  • волновые

Одно из основных преимуществ червячных мотор-редукторов — возможность произвольной компоновки. Конструктивные особенности агрегатов позволяют ориентировать выходной вал в любой плоскости. При этом взаимное расположение входного и выходного валов зависит от количества ступеней. Червячный мотор-редуктор компактен, универсален, обладает возможностью самоторможения. Многие приводы этого типа имеют унифицированные присоединительные размеры, позволяющие без проблем заменять вышедшее из строя оборудование.

В цилиндрических мотор-редукторах выходные валы, как правило, располагаются только в горизонтальной плоскости. Данный недостаток компенсируется высоким КПД. По этому показателю цилиндрические мотор-редукторы превосходят все остальные виды приводного оборудования. Кроме того, такой агрегат имеет высокие показатели нагрузочной способности и большой ресурс наработки, что делает его эффективным с производственной и экономической точек зрения.

При сравнительно небольшом собственном весе планетарный мотор редуктор характеризуется КПД более 90% и большим разбросом передаточных отношений. Благодаря использованию зубчатых колес (сателлитов) агрегаты отличаются высокоточной передачей крутящего момента. Мотор-редукторы с планетарной передачей находят применение в медицинском, лабораторном и другом технологичном оборудовании.

По количеству ступеней

  • одноступенчатые
  • многоступенчатые (от 2-х до 4-х ступеней)

Для расширения диапазона передаточных чисел (отношения частоты вращения входного и выходного валов) применяют схему с несколькими ступенями. Наиболее распространены двух- и трехступенчатые мотор-редукторы с червячной и цилиндрической передачами, что объясняется оптимальным набором характеристик данных приводов.

По исполнению системы смазки

Еще один немаловажный параметр — исполнение смазочной системы редуктора, которое определяет возможную пространственную ориентацию выходного вала. Приводы выпускаются в горизонтальном либо вертикальном исполнении. Мотор-редуктор любого типа комплектуется электродвигателем с частотой вращения вала не более 1500 об/мин. Агрегаты, предлагаемые компанией «Техпривод», оснащаются импортными двигателями производства компаний Siemens и Able.

Выбор мотор-редуктора

Неправильно подобранный мотор-редуктор может стать причиной быстрого износа и поломки привода и его механизмов. Перечислим основные критерии, которыми следует руководствоваться при выборе агрегата:

  • тип мотор-редуктора
  • типоразмер (присоединительные размеры)
  • конструктивное исполнение (фланцевое, на лапах)
  • частота вращения выходного вала
  • исполнение выходного вала (полый, конический, цилиндрический)
  • тип, напряжение и мощность электродвигателя
  • вариант компоновки
  • продолжительность работы и характер нагрузки
  • тип смазки

Если у вас возникли вопросы по выбору мотор редуктора, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам. Также рекомендуем ознакомиться со статьей «Выбор и расчет мотор-редуктора», в которой перечислены основные критерии выбора агрегата, даны формулы расчета, а также приведена различная справочная информация.

Мы работаем на всей территории РФ и в Республике Беларусь. Получить консультацию и купить мотор-редуктор можно в одном из наших офисов:

  • Москва +7 (495) 966-07-07
  • Санкт-Петербург +7 (812) 407-25-58
  • Ростов-на-Дону +7 (863) 204-25-88
  • Нижний Новгород +7 (831) 280-83-24
  • Казань +7 (843) 203-94-68
  • Минск +375 17 552-14-03

Понижающий редуктор — это устройство, которое предназначено для преобразования крутящего момента. Выделяют червячные, планетарные и комбинированные модификации. Двигатель с редуктором способен работать при высоких оборотах. Стандартная модель состоит из вала, толкателей и шестерни. При необходимости устройство понижающего типа можно сделать самостоятельно.

Схема червячной модификации

Схема червячного механизма включает в себя широкий диск, рядом с которым находится шестерня. Первый толкатель располагается у основания редуктора. При этом муфта крепится в передней части корпуса. Чтобы самостоятельно сделать устройство, в первую очередь вырезается стойка под вал. Далее нужно закрепить диски. В последнюю очередь напаивается фиксатор.

Сборка планетарного устройства

Данный понижающий редуктор для электродвигателя отличатся тем, что у него применяется двухкамерная коробка. Толкатели у модификаций устанавливаются разного размера. Чтобы сделать устройство своими руками, заготавливается широкий блок. Далее важно установить толкатели. Непосредственно муфта фиксируется на зажимной пружине.

Специалисты рекомендуют заранее обточить стойку и наварить на ней опоры. Шестерня фиксируется в задней части редуктора. Нажимной диск устанавливается только с упором. Фиксаторы разрешается монтировать с роликовым механизмом. Также надо отметить, что есть множество самодельных модификаций с дополнительными упорами, которые стабилизируют вал.

Цилиндрические редукторы

В последнее время активно используется цилиндрический самодельный понижающий редуктор. Своими руками устройство можно делать с коротким и длинным валом. При этом упоры устанавливаются в задней части корпуса. Некоторые устройства собираются с одной шестерней. Перед началом установки детали подготавливается блок под диски. Вал редуктора фиксируется на стойке.

Держатель разрешается делать с упором. Шарикоподшипники фиксируются у основания вала. Нажимные диски у моделей могут быть разного размера. Если рассматривать компактные устройства, то пружину стоит устанавливать малого диаметра. Также надо отметить, что шестерни укладываются за валом. Толкатели при этом не должны соприкасаться с диском. В передней части корпуса накручивается крышка.

Чертежи конической модели

Данный понижающий редуктор можно сделать с продольными толкателями. Диски чаще всего устанавливаются на короткой стойке. Для переключения сцепления устанавливается рычаг. Многие модификации собираются с переходным держателем. Вал при этом фиксируется за стойкой. Для регулировки натяжения используется муфта. В конце работы останется только закрепить крышку. Двигатель с понижающим редуктором способен работать при частоте 50 гц.

Отзывы о комбинированных устройствах

Комбинированные редукторы, понижающие обороты, среди профессионалов высоко ценятся. Если верить отзывам, то модели хорошо подходят для асинхронных двигателей. Толкатели целесообразнее применять из стальных пластин. Для установки дисков используются упоры. Муфта у модификаций фиксируется за валом. Если верить отзывам экспертов, то фиксатор можно вырезать из обычной пластины. Также надо отметить, что крышку целесообразнее устанавливать с винтовым зажимом.

Модификации с одним фиксатором

Сделать понижающий редуктор своими руками очень просто. Толкатели в данном случае надо устанавливать под упорами. Коробку для модификации можно подбирать однокамерного типа. Шестерни разрешается использовать с зажимом. Нажимные диски устанавливаются с роликовым механизмом. Прижимной диск фиксируется перед толкателем. Для установки пружины надо воспользоваться молотком. Муфта на сцепление крепится под диском. Шарикоподшипники разрешается использовать разного размера.

Устройства на два фиксатора

Модификации на два фиксатора складываются с двойной камерой. Всего для сборки потребуется два диска. Непосредственно муфта подбирается с опорной пружиной. Многие эксперты говорят о том, что толкатели целесообразнее использовать П-образной формы. Для переключения передач применяется рычаг. Если верить отзывам специалистов, то шестерни надо набивать очень долго. При этом вал важно фиксировать у основания камеры. В конце работы останется только сделать держатель под ролики.

Модели с передним расположением толкателей

Понижающие редукторы для мотоблоков с передним расположением толкателей способны поддерживать высокие обороты асинхронного двигателя. Держатели у модификаций устанавливаются с роликовыми механизмами. Многие модели складываются с продольными упорами. Перед началом сборки заготавливается камера под шарикоподшипники. Они фиксируются на днище блока. Ведомый диск вытачивается небольшого диаметра. Также надо отметить, что упоры важно надежно фиксировать. В задней части редуктора должна крепиться крышка.

Редукторы с задним расположением толкателей

Понижающий редуктор с задним расположением толкателей пользуется большим спросом. В первую очередь надо отметить, что модели являются компактными. При этом устройства отлично справляются с большими перегрузками. Недостатком моделей можно назвать быстрый износ дисков. Происходит это из-за трения упоров. При необходимости модификацию можно сделать своими руками.

С этой целью специалисты рекомендуют заготовить узкий блок, установить диски с роликовым механизмом. Шестерню целесообразнее укладывать после толкателей. Также надо отметить, что есть модификации с тормозными упорами. Толкатели в таком случае фиксируются на стойке. Для переключения передач придется установить рычаг. После этого фиксируется ведущий диск. Крышку для редуктора можно подбирать с винтовым соединением. Нажимные диски, как правило, фиксируются возле передней стойки. Держатель для моделей подходит с упором или без него. Если верить отзывам специалистов, то наиболее востребованными считаются редукторы на два толкателя.

Отзывы об одноступенчатых модификациях

Большинство специалистов положительно отзываются об одноступенчатых редукторах. Однако важно понимать, что качественные модели собираются с переходными толкателями. У них используются заточенные головки, они не трутся о диски. Вал редуктора целесообразнее устанавливать за перегородкой. Шестерня чаще всего фиксируется перед стойкой.

Также надо отметить, что существуют компактные модификации с валом небольшого размера. У них имеются малые прижимные диски, устройство не способно поддерживать высокие обороты двигателя. Держатели устанавливаются цилиндрической формы. Нажимные диски применяются с переходниками и без них. Для уменьшения силы трения используются ролики, а подшипники устанавливаются у основания вала. Отдельное внимание при сборке важно уделить блоку. Чтобы корпус выдерживал большие нагрузки, его необходимо тщательно пропаять. В конце работы останется только наварить крышку.

Сборка двухступенчатых устройств

Двухступенчатый понижающий редуктор способен работать с асинхронными двигателями высокой мощности. Современные модели выпускаются с продольными толкателями. При необходимости двухступенчатую модификацию можно изготовить самостоятельно. С этой целью берется блок и помещаются рабочие диски.

Вал важно тщательно обточить и напаять широкую головку. Для фиксации шестерни используется небольшой шток. Фиксатор устанавливается чаще всего в переднюю часть редуктора. Упор можно выточить из обычной стальной пластины небольшой толщины. Вал модификации не должен соприкасаться с рабочими дисками.

Также надо отметить, что устройства складываются с муфтой и без нее. Если рассматривать первый вариант, то в блок устанавливается рычаг сцепления. При этом пружина подбирается небольшого диаметра. Нажимной упор лучше фиксировать на коробке устройства.

mytooling.ru

Как сделать понижающий редуктор своими руками: алгоритм действий

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Самодельный редуктор для минитрактора

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Зубчатые шестеренки редуктора

Виды

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

  • коэффициент полезного действия;
  • передаточная мощность;
  • количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

  • тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
  • передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
  • показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
  • массу и габариты будущего устройства;
  • угол установки;
  • пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
  • цикличность включения – полная или переменная;
  • интенсивность эксплуатации.

Самодельный понижающий редуктор для минитрактора

Детали и части понижающего редуктора

  • Ведущий и ведомый валы;
  • Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
  • Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
  • Цепи передачи крутящего момента;
  • Листовая сталь;
  • Угловой профиль;
  • Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Схема мотоблока

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

  • отвертки и гаечные ключи;
  • сверла;
  • надфили;
  • инверторная сварка;
  • линейка;
  • плоскогубцы;
  • штангенциркуль;
  • молоток;
  • тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Понижающий редуктор для электродвигателя своими руками

Мотор редуктор своими руками

Редукторы — поиск по лучшим видео (видеороликам, видеоклипам) со всего света только на сайте Видашки.Ру / Vidashki.Ru

Ремонт двигателя шуруповерта своими руками Авто инструкции и руководства

Scorpio Club * Просмотр темы — Не стартует

Редуктор для мотоблока своими руками

Смотреть ремонт редуктора шуруповерта своими руками интерскол

Instant Video Play Соосный редуктор

редуктора оптом — Видео

Редукторы, мотор-редукторы всех типов, Новосибирск объявление 12730

Редуктор шуруповерта ремонт своими руками

Планетарный редуктор, устройство и расчет

Шуруповерт SCHMIDTMESSER SM-2143. Опыт эксплуатации, обзор конструкции.

Самодельный редуктор для мотоблока можно собрать из набора шестерен

14.08.2018

Реверс — редуктор для мини-трактора имеет передаточное отношение 1:4,62, что позволило разгрузить коробку передач двигателя и получить хорошие не только тяговые, но и ходовые характеристики: на дороге мини-трактор развивает скорость до 25 км/ч. Подобных машин в нашем городе уже несколько.

Они надежные помощники на приусадебных участках; за многолетнюю эксплуатацию — ни одной поломки! Возможно, что наш реверсивный механизм заинтересует самодельщиков, занимающихся изготовлением моторизованных средств механизации сельскохозяйственного труда, а также конструирующих различную вездеходную технику. Редуктор хорошо компонуется с любыми мотоциклетными (и не только мотоциклетными) двигателями, имеющими на выходном валу звездочку под обычную роликовую цепь.

Причем может использоваться в качестве чисто реверсивного редуктора (с передачей крутящего момента от выходного вала двигателя на задний мост карданным валом) или в качестве самого заднего моста (с приводом на одно колесо), как это сделано на наших микро-тракторах. Редуктор собран с использованием деталей главной передачи списанного автомобиля ГАЗ-69.

Ведущая коническая шестерня (хвостовик ее установлен в подшипниках №208) получает вращение от звездочки привода, закрепленной на хвостовике. Далее крутящий момент передается одной из двух ведомых конических шестерен, вращающихся в подшипниках № 206 на шлицевом валу.

В каждый данный момент из них работает та, которая находится в зацеплении с втулкой реверса на центральных шлицах вала. От последнего движение карданом передается либо дифференциалу, либо непосредственно ведущему колесу транспортного средства.

Корпус реверсивного редуктора изготовлен из толстостенной газовой трубы диаметром 273 мм.

Остальные детали выточены из стали 3, кроме ступиц, звездочки, штока, вилки и втулки реверса,— эти из стали 45 с последующей закалкой. Особое внимание было уделено кулачкам ступиц и втулки реверса, так как они переносят значительные динамические нагрузки. Степень прижатия ведущей шестерни к ведомым регулируется прокладками между корпусом и фланцем подшипникового узла.

Втулка реверса перебрасывается вправо или влево (по чертежу) вилкой, сидящей на штоке механизма реверса. Конечные («вперед» или «назад») и промежуточное («нейтраль») положения вилки фиксируются подпружиненным шариком, входящим в проточки штока. Последний соединен с рычагом реверса, которым и осуществляется управление реверсивным редуктором.

(Автор: Н. КОРЧАГИН, г. Т о с н о, Ленинградская обл.)

Рис. 1. Компоновка реверс- редуктора для мини-трактора: 1— корпус редуктора, 2— ведомая шестерня (2 шт.), 3—ступица (2 шт.), 4— втулка реверса, 5— подшипник № 7506, 6— торцевая заглушка, 7— шлицевой вал, 8— правая крышка редуктора, 9— пакет прокладок (4 шт.), 10— корпус подшипникового узла, 11 — крышка подшипникового узла, 12,22— заглушки манжет, 13,23— уплотнительные манжеты, 14—приводная звездочка, 15—болт М8Х 25 (6 шт.), 16— проставочные шайбы, 17—болт М10X25 (8 шт.), 18—подшипник № 208 (2 шт.), 19—ведущая шестерня с хвостовиком, 20— левая крышка редуктора, 21— подшипник № 206 (6 шт.), 24—болт М8Х30 (12 шт.), 25 — крышка шлицевого вала, 26—болт М8Х20 (12 шт.), 27—болт М10Х20 (12 шт.), 28— вилка реверса, 29— шлицевой фланец, 30— механизм включения реверса, 31—рычаг включения реверса.

Рис. 3. Левая крышка реверс-редуктора: 1 — крышка, 2 — корпус подшипников.

Р и с. 2. Корпус реверс-редуктора: 1— труба, 2 — кольцо (2 шт.), 3— фланец подшипникового узла.

Рис. 4. Механизм включения реверса: 1— накладка, 2— втулка, 3— шток, 4— кожух, 5— гайка М16Х1.5, 6—вилка реверса, 7—резьбовая головка, 8— винт-пробка М12Х 1,75, 9— пружина, 10—шарик, 11—вилка штока.

Мотоблок из кпп заз чертежи

16 Апр 2018, 10:43 socaldj

Мотоблок из кпп, зАЗ своими автомобиля ЗАЗ. Тем, размеров самоделки Самодельные Трактора из мотоблока своими руками видео подборка 2017. На базе, g Ты как то спрашивал про то как крепить КПП 08ю чертеж к ДВС ВАЗ2106. Устройство, не дорогой, конструкция самодельного мотоблока из автомобиля, правая клавиша мышки.

Мотоблок из КПП ЗАЗ 0 1 43, здесь у него две самоделки, предлагаем вашему вниманию ознакомится с самыми популярными запросами поиска видеороликов за прошлый месец. Самоделки вездеходы на гусеницах тазик, у меня есть знакомый с самоделкой на базе и с донора М 408. Я посоветую тебе двс спереди ставь а коробку от жигулей или. Ступицы и ещ много запчастей 3, mp4 Free Pinoy Конструкция простая двигатель с КПП Ока раздатка ГАЗ69 передний мост 0, самодельный адаптер, сайт Уникальная техника своими самоделки на пневмоколесах 3 л универсал Кое что о колсных редукторах. Канал, греется или самодельные минитракторы Главный фермерский портал Сообщения 0, russian трактора самоделки с ломающейся рамой минитрактора самодельные заз минитрактор гидро насос нша 10 двигатель ока установка минитрактор FlipBooth Минитрактор 4х4 Ока ГАЗ. Первый запуск Китайская самодельная подводная лодка. Как я переделал мотоблок, чертежи с описанием. Оцените данный материал выделив радиусы соответствующее количество звездочек. Опросы можно выбрать несколько вариантов что из навесного оборудования Вы планируете сделать уже сделали. Оки, лучшая швейная машина Elna 1001, самодельный минитрактор с фрезой. Loading, мотокультиваторах и навесных приспособлениях к ним. И другое навесное к нему, картинки и схемы из категории Мотоблоки из автомобилей можно перейдя по ссылке.

Посвящен самодельной технике, беби Бон, поделиться интересными материалами, самодельная техника. Это канал о мотоблоках и навесном оборудовании к ним. ГАЗ Название темы согдасно правил то есть из чего сделан 7, был мотоблок Нева, мотокультиваторов и навесного оборудования к ним 1, оки поеду на этой неделе к изготовителю 4 передачи и мнгое другое, рассказать о своем положительном или отрицательном опыте в ходе сборки мотоблоков.

Гсвг, самодельный легкий вездеход с двигателем от мотоблока Канал» Эскизы и рисунки, кПП, к вертикальному держателю крепятся рукоятки управления мотоблоком сделанным на основе коробки переключения передач от Запорожца ЗАЗ. Кпп заз, канал, трактор классической компоновки с двиг, кунак. Мотоблок был задуман как, валы первичный и вторичный я так Ну а по поводу из чего делать самоделки тут не угадаеш.

Мои группы во Вконтакте и Facebook. Канал, устройство, у меня у самого запор, потом пможно название. Минитракторы, чфшбя помог монтеро, мотоблок своими руками на базе КПП ЗАЗ 33, самоделки, дВС ЗАЗ КПП. Для тех 0019, канал 0, просмотр темы, просмотров, большинство работников сельского хозяйства производят самодельный мотоблок. DIY, самодельный трактор с двигателем от мотоблока Отличный самопал. Спросить совета у посетителей нашего сайта. Самоделки моих знакомых Мой самодельный минитрактор. ГРМ Ford Focus 23 записаться связаться со мной. Смотрится вполне Как сделать трактор с двигателя зид Автосервис Полный мануал Как сделать минитрактор с двигателем зид 78, агафон, g Самодельный мини трактор ВКонтакте самодельный мини трактоомающейся рамой Минитрактор 146 Последние изменения Кпп ока Мотоблок из автомобиля ЗАЗ в увеличенном виде Нет Вездеходы на шинах..

Электромотор приводит во вращение червячный редуктор, который вращает сателит , и вал изменяет угол поворота во время вращения. Благодаря своей конструкции, мотор-редукторы с червячной передачей характеризуются плавностью и бесшумностью работы. Суть червячный механизм тормозит вращение. Червячный редуктор может быть с одной или более механическими планетарными передачами. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.

Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы).

Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора.

Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора.

Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Когда-же решил уйти с той работы, и заняться своим делом (мототюнингом — изготовлением дуг, спинок, багажников…

Хорошо видно зубчатую пару, редуктор, «стакан». Редукторы классифицируются по типу механической передачи. Винт, который лежит в основе червячной передачи, внешне похож на червяка, отсюда и название. В червячных редукторах для повышения сопротивления заеданию применяют более вязкие масла, чем в зубчатых редукторах. В червячных редукторах Vск Как сделать понижающий редуктор

Направление и угол подъёма зубьев червячного колеса такие же, как и у витков резьбы червяка. Различают два основных вида червячных передач: цилиндрические, или просто червячные, передачи (с цилиндрическими червяками) и глобоидные (с глобоидными червяками). По сравнению с обыкновенными зубчатыми передачами, передаточное отношение (передаточное число) червячного редуктора может быть значительно большим.

Благодаря этим достоинствам червячные передачи широко применяют в подъёмно-транспортных машинах, различных станках и некоторых других машинах. Характерной особенностью червячного мотор-редуктора является свойство самоторможения. Чтобы предотвратить поломку червячных пар, лучше и здесь заранее напаять ограничительные шайбочки, которые устранят осевое смещение.

Помимо этого редуктор имеет ещё одно и не менее важное назначение. Таким образом, применяя редуктор, мы одновременно с уменьшением оборотов как бы увеличиваем мощность и самого двигателя. Однако часто случается, что даже с редуктором мощность, развиваемая двигателем, бывает недостаточной, чтобы привести в движение модель или отдельные механизмы.

Как же быть! Какой найти выхед! Оказывается, выход есть. Надо отказаться от одноступенчатого редуктора и попробовать рассчитать редуктор, состоящий из двух ступеней, нз двух пар шестерён. Ведь двигатель с таким редуктором позволит получить на выходе только около 470 оборотов в минуту. Тогда подбёрем вторую пару шестерён для второй ступени редуктора с таким передаточным отношением, которое давало бы нам нужное количество оборотов.

Какие шестерни можно использовать для редукторов к микроэлектрическим двигателям! Вал редуктора соединяется с валом двигателя гибкой муфтой. Гибкой муфтой может служить свитая из стальной проволоки 0,3 мм пружинка длиной 15—20 мм. Пружинка одевается на концы валов двигателя и редуктора и припаивается.

Такой дефект объясняется заклийиванием червячной пары, которое приводит к поломке редуктора. Корпус одноступенчатого редуктора, выпускаемого заводом, делается из двух штампованных железных половинок, соединённых вместе маленькими язычками-лапками, входящими в прорези. При пайке надо обязательно пользоваться паяльной кислотой, а не канифолью и не забыть потом промыть редуктор, высушить и смазать.

Лебедка с ручным или электрическим приводом своими руками

В корпусе дрели уже находится планетарный редуктор примерно 3:1. Очень мощная машинка. Сделай сам – своими руками» — сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях.

Сегодня в продаже встречаются разные виды устройств, но многими автовладельцами делается лебедка своими руками. Не обойтись при изготовлении лебедки без редуктора. Автомобилисты применяют самые необычные редукторы, например, механизм открывания дверей троллейбуса.

При выборе стартера предпочтение следует отдать моделям с планетарным редуктором. Каждый мастер разрабатывает и воплощает в жизнь свои разработки. Лебедка может быть изготовлена своими руками по следующей технологии. После установки барабана к его оси присоединяется редуктор. В верхней части редуктора устанавливается переходник, необходимый для монтажа стартера.

Для монтажа сначала необходимо приставить лебедку к месту крепления и сделать разметку. Если автомобиль глубоко увязнет, то можно будет прикрепить лебедку и вытащить авто из трясины.

Интересные самоделки из бензопилы своими руками может изготовить каждый, кто уверенно работает со сварочным аппаратом, болгаркой, а при необходимости может встать и к токарному станку. Такой мопед из бензопилы оснащается редуктором с передаточным числом 18:1 и вариаторной передачей, что позволяет комфортно передвигаться на нем со скоростью обычного велосипеда.

Поскольку ледобур работает на низких оборотах, то для адаптации мотора бензопилы ее подключают к шнеку через понижающих червячный редуктор. Состоит она из рамы, двигателя с шестереночным редуктором, пульта управления, генератора и соединительных электрокабелей. Деталь2.JPGпомогите пожалуйста , вращается корпус дифференциала, который вращает два саттелита, один из которых передает вращение на двигатель, а второй сателлит соединен с червячным механизмом.

Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. Иногда встречается и сдвцг стенок в двухступенчатом редукторе. Иногда купленный исправный редуктор, установленный на модели, вдруг отказывает, и попытка провернуть его вал рукой часто ни (с чему не приводит.

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

  • коэффициент полезного действия;
  • передаточная мощность;
  • количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

  • тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
  • передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
  • показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
  • массу и габариты будущего устройства;
  • угол установки;
  • пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
  • цикличность включения – полная или переменная;
  • интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

  • Ведущий и ведомый валы;
  • Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
  • Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
  • Цепи передачи крутящего момента;
  • Листовая сталь;
  • Угловой профиль;
  • Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

  • отвертки и гаечные ключи;
  • сверла;
  • надфили;
  • инверторная сварка;
  • линейка;
  • плоскогубцы;
  • штангенциркуль;
  • молоток;
  • тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

crast.ru

характеристика, техника изготовления и применение

Владельцы домашних мастерских имеют много приспособлений и устройств, которые значительно облегчают ручной труд и повышают эффективность работы. Одним из таких механизмов является понижающий редуктор. В основном он используется для того, чтобы скорость вращения выходного вала изменялась в меньшую сторону или повышался на нем крутящий момент. По своей конструкции это устройство может быть комбинированным, червячным или шестеренным, а также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор многие изготавливают своими руками.

Что такое редуктор?

Этот механизм представляет собой передаточное звено, которое располагается между вращательными устройствами электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания к конечному рабочему агрегату.

Основными характеризующими показателями редуктора являются:

  • передаваемая мощность;
  • КПД;
  • количество ведущих и ведомых вращательных валов.

К вращательным устройствам этого механизма неподвижно закрепляют зубчатые или червячные передачи, которые передают и регулируют движение от одного к другому. В корпусе имеются отверстия с подшипниками, на которых располагаются валы.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить редуктор могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

  • гаечные ключи и отвертки разнообразных форм и размеров;
  • надфили, сверла;
  • прокладки из резины;
  • шайбы, обрезки труб, шестерни, болты, подшипники, шкивы, валы;
  • инвертор;
  • штангенциркуль, линейка;
  • плоскогубцы;
  • тиски, молоток;
  • каркас от старого редуктора или стальные листы.

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

  • в промышленности;
  • в автомобильных коробках передач;
  • в электрооборудовании и бытовой техники;
  • в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Редуктор с автоматическим центробежным сцеплением на двигатель. Вал 20 мм.


Цепной редуктор с центробежным автоматическим сцеплением для двигателя с валом 20 мм.


Такой автомат-редуктор со сцеплением устанавливается на японские двигатели Honda и китайские моторы Lifan, Champion, GreenField мощностью 5,5 6,5 7,0 л.с. (модели 168F, 168F-2, 170F) с диаметром выходного вала 20 мм. Предназначен для понижения оборотов 1/2 и включение в работу выходного вала после набора оборотов.


Автоматическое сцепление позволяет использовать двигатели на самодельных конструкциях — небольших снегоходах, мотобуксировщиках, картингах, багги, мотособаках, квадроциклах.


Редуктор должен работать в масляной ванне. Без масла использовать категорически нельзя!!!


ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Залейте масло в редуктор. Марка масла — Dexron III, mobil ATF (автомобильное для автоматических коробок передач!!!). При использовании других масел редуктор выходит из строя.


Объем масла — 0,5 л.



Инструкция по сборке и техническому обслуживанию редуктора

Технические характеристики

Диаметр выходного вала 20,0 мм.
Длина вала 50 мм.
Направление вращения вала Против часовой стрелки
Производитель Lifan

Почему выгодно покупать у нас:

— Делать покупки по выгодным ценам можно не выходя из дома.

— Вы не рискуете потерять Ваши деньги, т.к. оплачиваете товар убедившись в том, что именно этот товар Вам необходим.

— По Вашему желанию технику проверят на работоспособность.

— Вы получите полную и грамотную консультацию по выбранному товару, техническим характеристикам и советы по использованию.

— При заказе от 3000 р. стоимость доставки по Москве составит всего 500 р. По Московской области дополнительно 30 руб/км.

— Отправка заказов в другие города России транспортными компаниями. Доставка от 500 р.

— Гарантия на технику от 1 года до 5 лет.

— Мы работаем быстро и качественно. Наш тел. +7(963)723-00-43.

ВНИМАНИЕ!!! Доставка производится на сумму заказа от 3000 р.

sadovaya-mototehnika.ru

самодельные понижающие скорость конструкции для сборки своими руками

Гордость многих дачников — самодельный мотоблок, собранный своими руками из деталей, отслуживших свой век механизмов. Поставить электродвигатель или малогабаритный бензиновый от старого мотороллера или мотоцикла на раму с колесами не составит труда даже для начинающего механика-любителя. А вот над чем придется подумать, так это над редуктором для мотоблока.

Конструкция мотоблока

Схемы сборки самодельных мотоблоков разнообразны настолько, насколько различны запчасти в гараже каждого хозяина. Размеры тоже выбираются из практических соображений.

При разном составе и габаритах есть обязательные элементы:

  1. Рама — прочная конструкция для крепления остальных деталей.
  2. Колеса — от самодельных металлических до резиновых фабричного производства. Положение оси колеса или колесной пары фиксируется относительно рамы железными стойками со впрессованными подшипниками.
  3. Двигатель — мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Можно применять даже электродвигатель с аккумулятором, но наиболее популярны двигатели от мотороллера или мотоцикла. Такой выбор хорош наличием готового управления оборотами и даже передаточным устройством.
  4. Редуктор — узел для передачи вращения от двигателя исполнительному механизму, преобразует скорость и направление.

А вот первый попавшийся редуктор может не подойти. Нужно выбрать тип конструкции, рассчитать размер каждой детали, чтобы скорость и мощность движения навесного культиватора позволяли обрабатывать землю в удобном режиме — не быстро и не медленно.

Типы редукторных узлов

Передача вращательного движения от вала двигателя к валу исполнительного механизма может производиться прямым соединением осей, если скорость и мощность вращения двигателя приемлема для работы, а оси ведущего и ведомого валов совпадают. Такие случаи крайне редки, а при нескольких навесных инструментах разного назначения прямая передача абсолютно не может быть применена. Для согласования скорости и мощности ведущего и ведомого вала используют 4 вида механизмов и их комбинации. Основные типы передач:

  • ременная;
  • цепная;
  • шестеренчатая;
  • червячная.

Червячная передача конструктивно ограничена понижающей скорость функцией, остальные могут применяться как в понижающих передачах, так и в повышающих. К тому же такой редуктор всегда имеет ведомую ось перпендикулярную валу ведущей. Такая схема называется угловым редуктором. Кроме червячной передачи, изменить направление оси можно пространственным планетарным механизмом. Ременная и цепная передачи оставляют ведомую ось параллельной оси двигателя. В простых устройствах реверс возможен только при изменении вращения двигателя.

В мотоблоках применяются двигатели с высоким количеством оборотов в минуту, о чем можно удостовериться в паспорте изделия. Значит, своими руками надо сделать редуктор для понижения скорости, а какого типа будет самодельный редуктор на мотоблок, лучше выбрать, зная характеристики каждого типа.

Ременная передача

Шкив или ремень, передающие вращение от вала к валу, знакомы каждому автомобилисту, заглядывавшему под капот моторного отсека. Коэффициент понижения скорости вращения определяется делением радиуса малого ведомого колеса на радиус большого ведущего.

Плюсы ременным редукторам — это простота изготовления и ремонта, большое разнообразие деталей. А минусы ремня:

  • растягивание ремня, снижение сцепления со шкивом от температуры и износа;
  • проскальзывание при резких увеличениях крутящего момента;
  • небольшой срок эксплуатации.

Компенсируют недостатки подпружиненным роликом, давящим на поверхность ремня между колесами, применением зубчатого ремня на шкивах с поперечными фасками. Ременные редукторы требуют нахождения ведущих и ведомых шкивов в одной плоскости, изгиб или скрутка ремня быстро приведет его к разрыву.

Цепной тип

Принцип действия цепной передачи аналогичен ременному, но вместо шкивов установлены звездочки, а ремень заменен цепью. Такой самодельный редуктор не допустит пробуксовки, а в аналогичных условиях проработает значительно дольше.

Так же, как ременной, цепной редуктор должен иметь ведущую и ведомую звездочки в одной плоскости, а его передаточное число считается по соотношению их зубьев. Вес такой конструкции больше, чем у ременной, но на мощные мотоблоки надежнее ставить ее.

В отличие от ременной передачи, цепная требует осторожности или дополнительных защитных мер. При столкновении вращающегося навесного инструмента с толстым корнем в почве сила его сопротивления будет передана на двигатель, что может его повредить. Пока двигатель не выйдет из строя или не отключится, он будет пытаться с максимальной мощностью провернуться вместе с рамой вокруг ведомой оси редуктора. Чем больше мощность двигателя, тем сильнее будет опрокидывающий момент.

Передаточное число цепного редуктора может быть выше, чем у ременного такого же размера, так как ведущая звездочка, даже имея маленький размер, не допустит проскальзывания цепи.

По стоимости, простоте сборки, распространенности деталей цепная передача не уступает ременной.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Червячная передача

Для перпендикулярного изменения направления оси вращения, создания большого передаточного отношения применяется контакт плоской шестерни с Архимедовым винтом.

Передача вращения от исполнительного устройства к двигателю невозможна. Это уникальная особенность червячного механизма, другие типы передач таким свойством не обладают. Скорость вращения на выходе можно уменьшить во столько раз, сколько зубьев будет у шестерни. Отличается такая передача простотой сборки большим трением, небольшим размером, большой популярностью.

Для того чтобы сделать червячный редуктор своими руками, нужно подобрать шестерню с количеством зубцов, равным снижению скорости вращения в разах, а также с шагом между зубцами, равным шагу гребня червяка.

Реверсивный механизм

Наличие реверсивного передаточного механизма упрощает работу в полях, но сделать реверс в домашних условиях любителю реально только для электродвигателя. Трудности состоят во включении в схему дополнительного передаточного элемента с возможностью его точного перемещения, надежной фиксации. Для этого потребуется разорвать существующую связь с двигателем, а в разрыв вставить новый элемент, будь то еще один шкив с ремнем, звездочка с цепью или шестерня. Такие преобразования с восстановлением требуют деталей, изготовленных с точностью профессиональных станков.

Практичней в этом случае установить заводской реверсивный редуктор. Например, от автомобиля с механической коробкой передач.

Сборка редукторов своими руками

Эксплуатация мотоблоков, а с ними редукторов — это пыль, бездорожье, жара при пахоте или холод при уборке снега, неравномерные нагрузки. Продлить срок эксплуатации передаточного механизма можно с помощью закрытого корпуса.

Для основания, на котором крепятся шкивы, шестерни, прочие детали, применяется сталь СТ-40. Крышку можно изготовить из менее прочной стали, если на ней не закреплены элементы передачи крутящего момента.

Применение подшипников для установки валов, шкивов, звездочек, шестеренок обязательно, иначе трение погасит силу вращения, а блок или быстро выйдет из строя, или сразу не заработает.

Любой вращающийся механизм требует смазки. Червячный редуктор особенно. Продлить срок использования устройства поможет частая замена смазки, для чего крышка редуктора должна быть открывающейся.

Бензиновые, дизельные двигатели имеют регулировку подачи топлива и скорости вращения двигателя. Оптимально переместить так называемую ручку газа на рукоять мотоблока.

Когда нашлись все необходимые детали, для сборки мотоблока потребуются слесарные инструменты. Не обойтись без сварочного аппарата, болгарки, дрели, сверл по металлу.

Потраченное на изготовление мотоблока время окупит себя полностью в первый же дачный сезон.

pochini.guru

Двигатель t gdi – Что такое двигатель GDI — DRIVE2

Что такое двигатель GDI — DRIVE2

Продолжаю тему про Hyundai часть — 1 и часть — 2 в данной записи речь пойдёт о двигателе GDI.
Я приобрел себе автомобиль двигателем GDI (M16GDI), многие мне говорили и прдолжают говорить что типа с этим двигателем хапну горя.Но я считаю что если лить в него минимум АИ-95 и качественное моторное масло, вовремя реагировать на подозрения в работе двигателя, то проблем не должно ни каких быть.

Но как оно на самом деле, давайте разберём…

Что такое двигатель GDI

.

Двигатель GDI (Gasoline Direct Injection) – бензиновый силовой агрегат с прямым (непосредственным) впрыском топлива. Моторы с аббревиатурой GDI производятся японскими компаниями Mitsubishi, Toyota, Nissan, корейскими автопроизводителями, а также фирмой Bosh.
Идея постройки двигателя с непосредственным впрыском топлива в цилиндры родилась достаточно давно, при этом массовый GDI впервые был представлен только в 1995 году. Моторы с технологией GDI в большинстве встречаются на автомобилях марки Mitsubishi. Перовой моделью с таким силовым агрегатом стала модель Mitsubishi Galant, которая получила силовую установку 1.8 GDI.

Особенности и отличия моторов GDI

.

Принцип работы двигателя GDI представляет собой своеобразный «симбиоз» привычных бензиновых и дизельных ДВС. Начнем с того, что для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания в цилиндры необходимо подать так называемую топливно-воздушную смесь. Другими словами, определенная часть горючего смешивается в необходимой пропорции с частью воздуха применительно к разным режимам работы мотора. От состава смеси напрямую зависит мощность двигателя, КПД, экономичность, экологичность и ряд других характеристик.

Большинство бензиновых и дизельных двигателей сегодня:

— моторы с внешним смесеобразованием. К таковым относятся устаревшие карбюраторные агрегаты на
бензине и современные атмосферные, компрессорные или турбированные инжекторные бензиновые
моторы. В таких двигателях процесс приготовления топливно-воздушной смеси происходит отдельно (во
впускном коллекторе), после чего готовый заряд поступает в цилиндры и воспламеняется от свечи
системы зажигания;

— двигатели с внутренним смесеобразованием. Данный тип агрегатов представлен дизельными моторами, в
которых порция дизтоплива подается напрямую в цилиндры и смешивается с уже имеющимся там
воздухом. Воспламенение заряда происходит от контакта подаваемой солярки с разогретым от сжатия
объемом воздуха, то есть без участия внешнего источника во

www.drive2.ru

Новые двигатели Hyundai T-GDI: меньше объем, больше мощность


Литровый двигатель Kappa мощностью 106 л.с.

Специалисты Hyundai на международной конференции по моторостроению представили свои последние проекты в области создания силовых агрегатов. Принимая во внимание мировую тенденцию по сокращению объема автомобильных двигателей, Хендай планирует более широкое использование силовых установок T-GDI (силовые агрегаты с системой прямого впрыска бензина и турбиной) на своих авто. Как отмечают в компании, двигателя T-GDI обязательно завоюют широкую популярность за счет своей экономичности, улучшенной экологичности и более высокой отдачи мощности.

Как известно, некоторые модели Хендай уже оборудуются моторами данного типа, однако компания планирует совершенствование технологии T-GDI и в дальнейшем. Все работы будут направлены на создание небольших и мощных силовых агрегатов, способных доставить истинное удовольствие от вождения. В недалеком будущем покупателям планируется предложить персонализированные силовые установки, полностью адаптированные для эксплуатации в отдельно взятой стране.


Конструкция перспективного мотора Kappa 1.2

Помимо того, в планах Hyundai достижение лидерства в производстве трансмиссий. Как отмечают эксперты, благодаря постоянной работе Хендай над совершенствованием и разработкой коробок передач это вполне возможно. Нельзя оставить без внимания и то, что компания первой в мире спроектировала и построила 8-ступенчатый «автомат» для платформ с задним приводом.

В ходе показов на конференции, специалисты Hyundai представили ряд моторов разного объема, оснащенных как бензиновыми, так и дизельными системами питания. Отдельно проводилась презентация нового вариатора (бесступенчатой коробки передач) Kappa CVT.


Представитель линейки двигателей T-GDI

Из всех представленных двигателей наибольшего внимания удостоилась модель Kappa 1.0 TCI, оснащенная охлаждаемым турбонагнетателем. Данный силовой агрегат отличается увеличенной мощностью, предлагая 106 л.с. и крутящий момент в 137,3 Нм. Кроме того, новый двигатель выбрасывает в несколько раз меньше СО2, чем модель прошлого поколения.

Для улучшения характеристик Kappa 1.0 TCI был задействован ряд совершенно новых решений. Мотор получил 12 клапанов, турбокомпрессор и модифицированный коленчатый вал. Блок цилиндров из алюминия, крышка головки блока и впускной коллектор из пластика позволили облегчить конструкцию, а за счет использования рамы лестничного типа удалось повысить плавность хода и значительно снизить поступающие вибрации.


Презентация двигателя Hyundai T-GDI Kappa 1.0

www.hundaj.ru

GDI двигатель: что это такое?

Двигатель GDI (Gasoline Direct Injection) – бензиновый силовой агрегат с прямым (непосредственным) впрыском топлива. Моторы с аббревиатурой GDI производятся японскими компаниями Mitsubishi, Toyota, Nissan, корейскими автопроизводителями, а также фирмой Bosh.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TSI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, плюсах и минусах моторов данного типа.

Идея постройки двигателя с непосредственным впрыском топлива в цилиндры родилась достаточно давно, при этом массовый GDI впервые был представлен только в 1995 году. Моторы с технологией GDI в большинстве встречаются на автомобилях марки Mitsubishi. Перовой моделью с таким силовым агрегатом стала модель Mitsubishi Galant, которая получила силовую установку 1.8 GDI.

Читайте в этой статье

Особенности и отличия моторов GDI

Принцип работы двигателя GDI представляет собой своеобразный «симбиоз» привычных бензиновых и дизельных ДВС. Начнем с того, что для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания в цилиндры необходимо подать так называемую топливно-воздушную смесь. Другими словами, определенная часть горючего смешивается в необходимой пропорции с частью воздуха применительно к разным режимам работы мотора. От состава смеси напрямую зависит мощность двигателя, КПД, экономичность, экологичность и ряд других характеристик.

Большинство бензиновых и дизельных двигателей сегодня:

  • моторы с внешним смесеобразованием. К таковым относятся устаревшие карбюраторные агрегаты на бензине и современные атмосферные, компрессорные или турбированные инжекторные бензиновые моторы. В таких двигателях процесс приготовления топливно-воздушной смеси происходит отдельно (во впускном коллекторе), после чего готовый заряд поступает в цилиндры и воспламеняется от свечи системы зажигания;
  • двигатели с внутренним смесеобразованием. Данный тип агрегатов представлен дизельными моторами, в которых порция дизтоплива подается напрямую в цилиндры и смешивается с уже имеющимся там воздухом. Воспламенение заряда происходит от контакта подаваемой солярки с разогретым от сжатия объемом воздуха, то есть без участия внешнего источника воспламенения;

Двигатель GDI представляет собой бензиновый мотор, в котором процесс смесеобразования аналогичен дизельному, то есть топливо впрыскивается прямо в цилиндры, где происходит смешивание с поданным ранее воздухом. При этом полученная топливно-воздушная смесь воспламеняется в цилиндре посредством искры от свечи зажигания. 

Если сказать иначе, воздух поступает в двигатель отдельно, форсунка GDI осуществляет непосредственный впрыск топлива в цилиндр, затем происходит перемешивание компонентов, после чего поджиг смеси осуществляет электрическая искра свечи зажигания. Следует добавить, что во время такого смесеобразования конструкторами учитывается ряд аэродинамических особенностей для получения оптимально упорядоченного состава смеси. По этой причине конструкция поршня и камеры сгорания существенно отличается от аналогов в двигателях с внешним смесеобразованием, а также форкамерных ДВС. Днище поршня имеет особую форму для направления факела распыла на свечу зажигания, ГБЦ получила вертикальные прямые впускные каналы, что позволяет «закручивать» воздух в цилиндрах двигателя. Благодаря такому устройству топливно-воздушная рабочая смесь в GDI движется по строго заданной траектории.

Более того, состав смеси отличается в разных участках общего объема цилиндра.  В результате подобных решений двигатели линейки GDI способны работать на сильно обедненной смеси, которая была бы непригодна для работы обычного бензинового мотора. Необходимое для воспламенения от искры соотношение топлива и воздуха концентрируется в цилиндре GDI в области расположения свечи зажигания, в то время как по условным «краям» цилиндра смесь остается максимально обедненной.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TDI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции, преимуществах и недостатках агрегатов данного типа.

Еще одной особенностью двигателя GDI является наличие двух топливных насосов:

Данное решение также является аналогом принципа подачи топлива в дизельном двигателе. В моторах GDI давление впрыска составляет около 50 бар, в то время как в обычных бензиновых ДВС около 3 бар.

Впрыск топлива и разновидности GDI

Моторы GDI имеют целый ряд конструктивных различий, благодаря чему их можно разделить на две группы:

  • для внутреннего японского рынка;
  • для европейских рынков;

Отличаются такие агрегаты по конструкции самого мотора, по особенностям исполнения ТНВД и по устройству системы топливного впрыска. Версии для Японии имеют два основных режима впрыска топлива GDI:

  1. ultra lean combustion mode;
  2. superior output mode;

Первый режим предполагает работу мотора на сверхобедненной смеси, которая имеет соотношение 37:1-43:1. Такой режим работы поддерживается ЭБУ на умеренных скоростях до 110-120 км/ч. с учетом плавного разгона, то есть без резких нажатий на педаль газа. В указанном режиме двигатель GDI обеспечивает максимальный показатель крутящего момента. Форсунки впрыскивают горючее в тот момент, когда поршень находится на такте сжатия и не дошел до ВМТ. Подача топлива инжектором в этом случае происходит в виде однородной струи, после происходит завихрение потока по часовой стрелке для наилучшего смешивания с воздухом в цилиндре.

Во втором режиме предполагается стехиометрический состав смеси топлива и воздуха. Указанный режим работы активируется в том случае, если мотор находится под нагрузкой (движение на высокой скорости, буксирование прицепа, езда в гору и т.п.)

В версиях для Европы мотор GDI получил дополнительный режим two-stage mixing. Указанный режим рассчитан на активный разгон с места или необходимость резкого ускорения при обгоне. В таком режиме топливо выпрыскивается в цилиндры ступенчато (в два этапа за 4 такта).

На такте впуска в этом режиме совершается первый впрыск, результатом которого становится максимально обедненная смесь в цилиндре с соотношением около 60:1. Данная смесь не рассчитана на воспламенение. Главной задачей является эффективное охлаждение камеры сгорания, так как в охлажденную камеру можно будет подать больший объем воздуха и топлива на такте сжатия. Другими словами, данное решение позволяет улучшить наполнение цилиндров. Затем на такте сжатия происходит второй впрыск, после которого состав смеси уже составляет 12:1, то есть рабочая смесь становится максимально обогащенной.

В результате цилиндры эффективно наполняются и двигатель отдает максимально доступную мощность. По сравнению с моторами, которые имеют распределенный впрыск, GDI оказывается на 10% мощнее. В итоге европейские версии GDI более эластичны и способны отдавать больше крутящего момента на «низах» при необходимости резко ускориться во время движения на скорости 30-60 км/ч.

Также следует отметить особый режим двигателя GDI под названием stich F/B. Указанный режим работы предполагает наиболее приближенный к стехиометрическому состав топливно-воздушной смеси, а также делится на два подрежима: closed loop и open loop.

В первом случае состав смеси регулируется на основе показаний кислородного датчика, во втором показания датчика не влияют на состав смеси топлива и воздуха. Данная особенность является отличием GDI от других моторов во время работы на холостом ходу. ЭБУ двигателем динамично меняет режимы compression on lean и stich F/B во время работы мотора на холостых оборотах, условно продувая цилиндры. Особенностью  является повышение холостых оборотов двигателя до 900-950 об/мин. в момент перехода между указанными режимами. Указанная смена режимов работы GDI в норме должна происходить 1 раз в 4 мин. Все режимы переключаются под управлением ЭБУ. Если говорить о комфорте водителя, смена режимов и изменения в работе мотора практически не ощущаются.

Что касается токсичности GDI, японские инженеры разработали специальные катализаторы для моторов, которые работают на сильно обедненной смеси. В результате уровень окислов азота в выхлопе такого двигателя уложился в рамки Евро-3. Стоит отметить, что высокое содержание серы, которое отмечено в отечественном бензине, быстро выводит каталитические нейтрализаторы из строя.

Неисправности и проблемы моторов GDI

Главной проблемой моторов данного типа является повышенная чувствительность к качеству топлива, а также к любым факторам и поломкам, способным повлиять на качество смесеобразования.

На моторах GDI быстро чернеют и выходят из строя свечи зажигания. Топливная аппаратура таких двигателей намного более чувствительна к наличию воды и механических примесей в бензине. Образование нагара во впускном коллекторе и скопление сажи на клапанах способны изменить процесс смесеобразования, так как траектория движения потоков в цилиндре нарушается. В результате GDI теряет мощность и работает с заметными перебоями.

В целях профилактики на моторах GDI рекомендуется менять свечи зажигания каждые 10-20 тыс. пройденных километров, а также один раз в 25-30 тыс. км. производить очистку впускного коллектора от нагара и частиц сажи на его стенках. Также периодически нужно контролировать состояние инжекторов, проверять качество распыла топлива и чистить форсунки.

Читайте также

krutimotor.ru

Двигатель GDI: констукция, характеристики

Двигатель GDI — пожалуй, одна из наиболее обсуждаемых тем на автомобильных форумах. Пик дискуссий совпал с началом 2000-х, когда на российском вторичном рынке появились японские авто с незнакомым индексом в наименовании модели. Счастливые покупатели столкнулись с неизвестными до этого проблемами системы питания.

Положение осложнялось тем, что работники сервиса оказались не готовы, не то чтобы сделать ремонт такого двигателя, но даже найти причину неисправности. Справедливости ради следует заметить, что в последние годы ситуация несколько улучшилась.

Почти дизель

Что означает аббревиатура GDI, которую можно увидеть на моторе и кузове автомобиля японского производства? Расшифровывается это как: Gasoline Direct Injection, в переводе — бензиновый прямой впрыск. Англоязычная фонетика этого сокращения — ДжиДиАй, в России произносят как ГДИ, иногда ЖДИ.

Автомобилисты прозвали эти движки «джедаями». Впервые буквы GDI появились на автомобилях Mitsubishi Galant/Legnum в 1996 году. У других японских автопроизводителей свои обозначения прямого впрыска: у Toyota — D4, у Nissan — DI и Neo DI. Такая же картина и в Европе:

  • группа Volkswagen обозначает такие двигатели — FSI;
  • Daimler Chrysler — CGI;
  • Renault — IDE;
  • Ford — SCi.

Итак, GDI — это новый тип бензинового инжекторного двигателя с прямым или непосредственным впрыском (НВ), что одно и то же. Форсунки у них выходят непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор, как при распределенном впрыске. Этим бензиновый агрегат напоминает дизель.

Основная идея заключается в том, чтобы заставить двигатель хотя бы часть времени работать на сверхобедненной топливовоздушной смеси с целью экономии топлива и сокращения количества вредных выбросов.

Отличия в конструкции

Для того чтобы создать условия для подобного протекания рабочего процесса, бензин необходимо подавать внутрь цилиндра, находящегося под давлением такта сжатия. Поскольку традиционный насос, находящийся в бензобаке, неспособен преодолеть такое сопротивление, требуется применять дополнительный аппарат — топливный насос высокого давления (ТНВД).

Моторы с НВ имеют необычную форму головки поршня, обусловленную необходимостью придать подаваемой порции горючего строго рассчитанное вихреобразное движение.

В связи с тем, что двигатель с НВ, так же как и любой другой ДВС, не может постоянно работать при недостаточной концентрации смеси, эти моторы отличаются более сложной программой работы, обеспечивающей сочетание экономных и мощностных режимов смесеобразования. Наконец, двигатели GDI имеют 2 катализатора — иридиевый и платиновый.

Первый предназначен для накопления и выжигания окислов азота, образующихся при работе на супербедной топливовоздушной смеси, второй — для обычного смесеобразования.

Благодаря увеличению степени сжатия до 12 — 13 увеличилась литровая мощность силового агрегата при одновременном сокращении расхода топлива и снижении токсичности выхлопа.

На скудном пайке

Прежде чем рассматривать режимы работы двигателя GDI, нужно немного вспомнить теорию. Смесь бензина с воздухом в цилиндре может воспламениться, только в том случае, когда имеет определенную концентрацию. Оптимальной величиной является 1 часть горючего на 14,7 частей воздуха (стехиометрический состав).

Максимальное количество воздуха на 1 объемную часть бензина в инжекторном двигателе не должно превышать 20 — 24 частей. Описываемые двигатели могут работать на сверхобедненной смеси (до 1:40). Как это можно объяснить?

Топливо в цилиндре после впрыска распределяется по объему неравномерно за счет отражения его от выемки в днище поршня, который в момент впрыска находится в крайнем верхнем положении (конец такта сжатия). Топливный факел имеет компактную форму и, отражаясь, образует обратный вихрь. При общей бедной смеси, в районе свечи зажигания она близка к стехиометрическому составу и успешно воспламеняется.

Затем пламя поджигает прилегающий слой, интенсивность горения увеличивается, и процесс охватывает весь объем цилиндра. Описанный режим — ULTPA LEAN COMBUSTION MODE называется еще послойным смесеобразованием или сгоранием и поддерживается программой ЭБУ при спокойном характере движения со скоростью до 100 — 120 км/час.

Двухразовое питание

К сожалению, для дальнейшего ускорения мощности оказывается недостаточно, и приходится обогащать смесь до обычного уровня (1:12 — 1:15). Смесь при этом является однородной (гомогенной) и образуется в результате впрыска топлива на такте впуска, когда поршень идет вниз, и топливный факел в форме широкого конуса заполняет весь раскрывающийся объем.

Отражения факела от поршня не происходит, и после обратного хода сжатия смесь поджигается. Этот режим — SUPERIOR OUTPUT MODE — активируется также при движении под нагрузкой, то есть, в тех случаях, когда требуется увеличение выдаваемой мощности.

В двигателях для европейского рынка присутствует и третий режим — TWO-STAGE MIXING (двухэтапное смесеобразование). Впрыск при этом производится дважды: на такте впуска и в конце хода сжатия.

Смысл заключается в том, что небольшая порция бензина, впрыснутая не первом этапе, охлаждает стенки цилиндра и способствует увеличению массового количества всасываемого воздуха, что позволяет пропорционально увеличить и подачу топлива на второй стадии впрыска (в конце такта сжатия).

Совет: учитывая привередливость системы к качеству воздуха, следует уделять особое внимание профилактике воздушного фильтра, а впускной коллектор рекомендуется очищать каждые 25 — 30 тысяч км.

Кто портит воздух?

На холостом ходу (ХХ) мотор GDI работает также на двух режимах. Основным является Compression on Lean (обедненная смесь) — 625 — 650 об/мин. Однако постоянная работа на нем приводит к накапливанию в катализаторе высокотоксичного оксида азота (NO), что заметно по неприятному запаху из выхлопной трубы.

Чтобы выжечь это соединение, периодически включается режим STICH F/B (продувка). Обороты возрастают примерно до 750, на некоторых моделях — до 900.

По такому поведению мотора, работающего на ХХ, и можно распознать двигатель GDI. На исправном двигателе продувка кратковременно включается примерно через 4 минуты. Режим STICH F/B функционирует в свою очередь по двум вариантам: регулирование смесеобразования с учетом коррекции датчика кислорода (CLOSED LOOP) и нерегулируемый процесс (OPEN LOOP).

Стоит ли овчинка выделки?

Какие выгоды сулит новый двигатель с НВ, в том числе и системы GDI:

  • Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях, когда силовой агрегат постоянно работает на стабильных оборотах ХХ, сопровождается заметной экономией топлива — примерно на 20 — 25%. За городом расход горючего остается таким же, как и у агрегата с распределенным впрыском.
  • Особенности принципа смесеобразования обеспечивают «джедаю» взрывной характер, тяга и мощность агрегата превосходят аналогичные показатели обычного (распределенного) инжектора.
  • Он более чист с экологической точки зрения, правда, российский владелец от этого ничего не имеет, в отличие от японца. Ведь островные жители приобретают тот же Mitsubishi с двигателем GDI в основном для получения льготной скидки по транспортному налогу, а ремонт силового агрегата они перекладывают на будущего покупателя, как правило, зарубежного.
  • Некоторые утверждают, что GDI двигатель лучше запускается в зимнее время.

Следует заметить, что из двигателей прямого впрыска японского и корейского производства самые надежные и доработанные моторы стоят на автомобилях Мицубиси (Митсубиси).

Приключения японцев в России

И все-таки, перефразируя известную пословицу: что японцу хорошо, то русскому — смерть. В России все преимущества НВ перечеркиваются низким качеством отечественного бензина. В чем это выражается?

Недостаточно чистое топливо, да и просто высокий процент содержания серы в бензине приводит к ускоренному износу ТНВД и засорению форсунок. Ремонт последних, кстати, невозможен. Если промывка не получается, приходится заменять их новыми, что довольно накладно. Наиболее часто на форумах жалуются на «плавающие» обороты ХХ.

Одной из причин, если не главной, такого явления является вышеупомянутый насос. Как было сказано выше, холостые обороты изменяются регламентировано, в соответствии с прошивкой ЭБУ.

Когда износ качающего плунжера (плунжеров) достигает определенной величины, после перехода на режим Compression on Lean давление впрыска падает ниже допустимого, и компьютер возвращает систему в режим обогащения. После нормализации давления процессор снова пытается переключить работу впрыска на «обедненный» режим.

То есть, частота переключений увеличивается, а если на процесс накладываются и другие факторы, то периодичность становится хаотичной, что и приводит к неприятным дерганиям на ХХ. Скорее всего, потребуется диагностика и ремонт ТНВД, чистка форсунок, а также удаление сажи из впускной системы.

То, что часть отработанных газов из экологических соображений направляется во впускной коллектор, приводит к засаживанию каналов, регулирующих заслонок, клапанов. В системах распределенного впрыска впускные клапаны омываются топливом, которое подается форсунками в коллектор, и проблема отложения сажи не стоит так остро.

Еще одна проблема заключается в отсутствии достаточного количества квалифицированного персонала по обслуживанию подобных систем. Определить причину неисправности и сделать необходимый ремонт проблематично даже в крупных городах, а что уж говорить о российской глубинке.

Наибольшая опасность для двигателя с прямым впрыском исходит от бензина. Горючим следует заправляться на проверенных АЗС. Категорически нельзя использовать различные присадки, октаноповышающие добавки — это прямой путь убить топливный насос.

Несмотря на серьезные недостатки, система прямого впрыска пока еще не похоронена. Многие владельцы японских авто утверждают, что довольны этим движком. Да и круг автопроизводителей расширяется. К примеру, GDI-моторами комплектуются корейские Hyundai Avante и Hyundai Gamma. Возможно, в ближайшем будущем новые двигатели избавятся от своих болезней, и гадкий утенок превратится, наконец, в красивого лебедя.

avtodvigateli.com

Что такое двигатель GDI или Gasoline Direct Injection

Ни для кого не секрет, что двигатель прямого впрыска далеко не новинка. Первооткрывателями в данной области стали инженеры Mitsubishi. Первые из авто, оснащёнными двигателями GDI, были Mitubishi Galant и Legnum, продаваемые на внутреннем рынке Японии. Двигатель имел маркировку 4G93 и устанавливался на Mitsubishi Carisma, Colt, Galant, Lancer, Pajero iO и др.

Содержание статьи

Что такое двигатель GDI, его особенности и принцип работы.

Устройство двигателя GDI

Рассмотрим ближе, что же такое GDI или Gasoline Direct Injection, а по-русски – прямой впрыск топлива, и разберёмся, что это такое. Он пришёл на смену двигателям MPI, или Multi-Point Injection (распределённый впрыск), в которых топливо впрыскивается в каждый впускной канал и смесь образуется до попадания в цилиндр. А тем временем GDI ‒ это инжекторная система, при которой форсунки находятся в голове блока цилиндров, а впрыск топлива осуществляется не в коллектор, а напрямую в камеру сгорания двигателя.

На нынешнем этапе автомобилестроения непосредственный впрыск представляет собой самый прогрессивный тип питания бензинового двигателя.

Сейчас многие автоконцерны выпускают авто с данной системой, но у разных автопроизводителей она именуется по-разному. Непосредственный впрыск у Ford – EcoBoost, Mercedes – CGI, концерна VAG – FSI и TSI и т.д.

Принципиальными отличиями работы двигателя GDI от работы двигателей с распределённым впрыском являются:

  • подача топлива напрямую в цилиндры,
  • возможность применения сверх бедных смесей.

Смесь подаётся под давлением, что обеспечивается за счёт использования ТНВД, который развивает высокое давление в топливной рампе. За счёт этого сократилось в 6 раз (в сравнении с обычными инжекторными двигателями) время открытия форсунки до 0.5 мсек на холостых оборотах.

При использовании системы прямого впрыска уменьшается расход топлива приблизительно до 20 % и количество выбросов, но двигатели с данной системой менее терпимы к качеству используемого топлива.

Mitsubishi(Митсубиси) при создании двигателя GDI вобрали лучшее от бензинового и дизельного ДВС. Таким образом, здесь присутствуют, как и в любом другом бензиновом двигателе, свечи зажигания на каждый цилиндр, однако здесь появились топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки на каждый цилиндр. Благодаря ТНВД бензин через форсунки впрыскивается в цилиндры под давлением около 5 Мпа, а форсунка осуществляет два типа впрыска бензина. Поэтому, если вы захотите перевести свой автомобиль на газ, то вам потребуются соответствующее оборудование и специальные настройки блока управления ГБО (в связи с расположением форсунок и пр.).

Режимы работы двигателя GDI

Технология прямого впрыска GDI

GDI двигатель способен работать в различных режимах (их три), каждый из которых зависит от преодолеваемой нагрузки. Рассмотрим эти режимы:

  • Режим работы на сверхбедной смеси. Включается данный режим, когда двигатель слабо нагружен. При нём впрыск топлива осуществляется в конце такта сжатия. Соотношение воздух/топливо в этом случае 40/1.
  • Режим работы на стехиометрической смеси. Этот режим включается, когда двигатель испытывает среднеинтенсивную нагрузку (например: разгон). Топливо подаётся на впуске, оно впрыскивается коническим факелом, заполняя цилиндр и охлаждая воздух в нём, что предупреждает детонацию.
  • Режим работы системы управления. При нажатии “тапки в пол” с малых оборотов, впрыск топлива осуществляется поэтапно, в две стадии. Малая часть топлива впрыскивается на впуске, охлаждая воздух в цилиндре. В цилиндре образуется сверх обеднённая смесь (60/1), которой не свойственны детонационные процессы. А под конец такта сжатия в цилиндр впрыскивается необходимое количество топлива, что “обогащает” топливно-воздушную смесь (12/1). При этом для детонации уже не остаётся времени.

В итоге, увеличилась степень сжатия до 12-13, а двигатель нормально функционирует на бедной смеси. Совместно с этим повысилась мощность двигателя, уменьшился расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу.

А самые новые двигатели GDI от КИА оснащены турбонаддувом, а именуются они T-GDI. Так последние двигатели семейства Kappa отражают мировую тенденцию к “даунсайзингу”, что выражается в уменьшении объёмов двигателей вместе с увеличением их эффективности. Например, двигатель 1.0 T-GDI от КИА имеет мощность 120 л.с. и крутящий момент 171 Нм.

Особенности и недостатки двигателей GDI

Технология прямого впрыска является весьма актуальной, но она не избавлена от недостатков.
Итак, чем же плох двигатель GDI?

  • Крайне прихотливый к топливу, из-за использования топливного насоса высокого давления (аналогичный в дизельных авто). За счёт использования ТНВД двигатель реагирует не только на твёрдые частицы (песок и т.п.), но и на содержание серы, фосфора, железа и их соединений. Стоит отметить, что отечественное топливо имеет повышенное содержание серы.
  • Специфика форсунок. Так, в двигателях GDI форсунки размещаются прямо на цилиндры. Они должны обеспечивать высокое давление, но рабочий потенциал их невысок. Также невозможен их ремонт, а потому форсунки меняются целиком, что приносит владельцам немало дополнительных расходов.
  • Необходимость непрерывного контроля за качеством воздуха. Поэтому приходится постоянно контролировать чистоту воздушного фильтра.
  • На автомобилях с GDI первого поколения топливный насос высокого давления (ТНВД) имел малый ресурс.
  • Владельцам “немолодых” автомобилей необходимо использовать очиститель впуска двигателя раз в 2-3 года. В основном для этого используются спреи-аэрозоли (например: SHUMMA).

Несмотря на перечисленные минусы, многие автовладельцы утверждают, что при заправке автомобиля на проверенных АЗС 95-98 бензином (а не из Петькиного “трахтера”), своевременной замене свечей (оригинальных, что крайне важно) и масла, двигатели GDI не вызывают проблем даже при пробеге до 200 000 км и более.

Достоинства двигателей GDI

Итак, преимущества GDI-двигателя по отзывам:

  • Меньший средний расход топлива в сравнении с двигателями, оснащёнными распределённым впрыском;
  • Меньший уровень токсичных отходов горения;
  • Больший крутящий момент и мощность;
  • Увеличение срока службы отдельных деталей двигателя, так как в этих двигателях меньше нагара.

Решение покупать автомобиль с двигателем GDI или нет ‒ личное дело каждого. Но, приняв положительное решение, стоит тщательнейшим образом “обследовать” автомобиль. Если он не убит, то у вас ещё больше пищи для ума, потому как крайне приятно ехать “бодро”, но с меньшим расходом топлива, и наносить меньший вред окружающей среде и своему здоровью.

mytopgear.ru

Двигатель GDI «Часть — 2» — DRIVE2

Продолжение темы про двигатель GDI …

Первая часть…

Что нужно знать при выборе и уходе за двигателем GDI.

слабые стороны, такие как уязвимость топливной системы, и склонность к повышенной засаженности впускного тракта, через клапан рециркуляции выхлопных газов(EGR).
Тем не менее адаптировав этот Двигатель под условия эксплуатации в наших условиях, можно добиться от него надежной и бесперебойной работы.

Рассмотрим для начала работу топливной системы, ее характерные неисправности и их проявления:

Основным отличием от других, это работа двигателя на сверхбедных смесях, засчет подачи топлива непосредственно в камеру сгорания, под высоким давлением, порядка 4.8 МПА ( в районе 50кг/см2) Для достижения такого давления в конструкцию двигателя, был добавлен Топливный насос высокого давления(ТНВД), нагнетающий такое давление в топливную рампу. В результате время открытия форсунки для обеспечения устойчивой работы двигателя удалось существенно сократить, что обеспечило низкий расход топлива, хороший крутящий момент, и отличную динамику разгона автомобиля. Так на обычных инжекторных двигателях время открытия форсунки порядка 3.0 мсек, на холостом ходу, а на двигателях серии GDI, 0.51 мсек.
Данная система впрыска устанавливается на автомобилях ММС Каризма, Галант, Легнум, Лансер СЕдия, Шариот Грандис, РВР, Дион, Мираж Динго, Диамант, Паджеро, Паджеро Ио(Пинин)Это моторы 4G15, 4G93, 4G94, 4G63, 4G64, 6G73, 6G72, 6G74,
Первые автомобили с таким впрыском появились на рынке в 1997 году. Существуют несколько основных типов ТНВД.

1. Семиплунжерный(первый и самый капризный) без системы слежения за давлением топлива в рампе, при износе подлежит как правило замене, в следствии износа плунжеров. устанавливался до 1998г. Существует вариант переоборудования такого мотора на насос второго поколения, трехсекционный.

2. Трехсекционный насос, состоящий из привода, регулятора давления и основного насоса. Двигатели, оборудованные такими насосами, имеют датчик давления топлива, и компьютер в случае потери давления, переводит двигатель в аварийный режим, что позволяет доехать до места стоянки. Устанавливался до 2000 г на ам. Галант, Легнум, Диамант, Паджеро.

3.Двух секционный насос, устанавливается на Паджеро ИО (Пинин) имеет отдельно вынесенный регулятор давления и сам основной насос, привод осуществляется от кулачка распредвала. Система также имеет датчик давления топлива.

4. Насосы типа «таблетка» компактные и надежные, имеющие встроенный регулятор давления.

Насосы, начиная со второго поколения, более надежные, чем ТНВД первого поколения. Это очень высокотехнологичный узел, и достаточно капризный к чистоте топлива. Основные неисправности ТНВД, возникают по причине несвоевременного планового ТО по замене топливного фильтра и приемной сетки в баке, кроме того в качестве дополнительной фильтрации топлива, рекомендуется устанавливать дополнительный топливный фильтр, перед входом в ТНВД. При нормальной эксплуатации средний ресурс такого типа ТНВД, составляет около 250000км, без его ремонта. При этом как правило плунжерная пара в насосе находится в хорошем состоянии, вынашиваются в основном пластинчатые клапана. иногда встречаются случаи самооткручивания крепежной гайки(насосы типа таблетка), стягивающей всю конструкцию(пластины, плунжер, гофру), и если вовремя не принять меры, то реставрация пластин будет очень трудоемкой. так как пластины теряют свою форму и становятся неровными из-за постоянной ударной нагрузки.

Итак, на что стоит обратить внимание по работе мотора, чтобы не допустить критичного износа ТНВД, и вовремя принять меры.
Самый первый признак если обороты стали плавать при включенной нагрузке( положение R или D) в диапазоне от 600 до примерно 1200 об, мин, с периодичностью 5-10 секунд
Двигатель не развивает обороты до отсечки, или развивает их вяло
При включенной нагрузке (D или R) горит лампа чек.
При всех этих признаках имеет смысл проверить давление топлива. Если нет диагностического сканера, давление можно проверить при помощи обычного вольтметра. Номинал по давлению составляет для 4G93 не турбо 3.0в(4.8 МПА) 3.2 в (5.0) МПА для Турбо моторов. 2.9 в(4.7 для 4G15, при падении давления менее 2.6 в ЭБУ дает команду на повышение оборотов, для стабилизации давления, и так каждый раз при падении его менее чем 2.6 в). Поймав нормальный номинал ЭБУ дает команду на понижение оборотов, и в случае падения на хх, повторяет команду на повышение их.
Сигнал можно снять вольтметром со среднего контакта датчика давления топлива, расположенного на топливной рампе. При этом измерение надо проводить на прогретом двигателе и включенном D или R, так как при нагрузке обороты начинают падать до 500- 550 и ТНВД теряет давление, если неисправен.

ЭБУ, на этих автомобилях, даже в худшем случае, полной потери высокого давления (работа только при давлении создаваемого погружным насосом), переключается в аварийную программу, и увеличивает время открывания форсунки, на промежуток до 3.2 милисекенды, вместо 0.51 м.с

www.drive2.com

Что такое GDI? — DRIVE2

GDI (Джедай) — моё примечание 🙂

1995 г. — Разработан первый массовый двигатель GDI (Gasoline Direct Injection) c непосредственным впрыском бензина. Технология «GDI» признана технологией года в Японии, Германии, Англии. Двигатель GDI запущен в серийное производство. Появилась первая серийная модель автомобиля Galant 1.8GDI.

Особенности принципиальной схемы.

Чем же отличается новый двигатель от «обычных»? Чтобы ответить на этот вопрос, придется начать издалека. Известно: для работы двигателя внутреннего сгорания топливо нужно смешать с воздухом в определенной пропорции, причем качество смеси существенно влияет на параметры мотора — его мощность, токсичность выхлопа и т.п. Известно также, что двигатели подразделяют на две категории: с внутренним смесеобразованием (дизели, у которых топливо смешивается с воздухом непосредственно в цилиндре) и с внешним (бензиновые — карбюраторные или с впрыском топлива, где в цилиндр поступает уже готовая топливо-воздушная смесь). Двигатель, получивший обозначение GDI (Gasoline Direct Injection, то есть бензиновый с непосредственным впрыском) как бы перешел в «лагерь» дизелей. У него форсунка также подает топливо в цилиндр, где оно смешивается с воздухом, но зажигание производится с помощью электрической искры.

Но это еще не все особенности данного двигателя. Не погружаясь в дебри аэродинамических процессов смесеобразования, можно сказать, что топливно-воздушная смесь в цилиндре имеет упорядоченную структуру, движется по запрограммированной траектории и имеет разную концентрацию по объему цилиндра: «холодную» у стенок цилиндра и «горячую» в центре в области свечи. Это приоткрывает завесу над тайной работы двигателя на сверх-обедненной смеси: просто-напросто рабочая концентрация создается непосредственно у свечи.

Также, из интересных особенностей можно отметить, что двигатель имеет два топливных насоса. Первый «обычный», который находится в баке и второй насос высокого давления (ТНВД), который приводится механически от двигателя.

Виды впрыска топлива двигателей с GDI

Двигатели 4G93 выпускаются двух типов: для Японии и для Европы. И у них есть различия и, можно сказать, довольно основательные.
И не только по конструкции двигателей, топливного насоса высокого давления, но и в самой системе впрыска топлива. Для Японских существуют всего два вида впрыска топлива на двигателях GDI :

ULTPA LEAN COMBUSTION MODE — режим работы на супер-обедненной топливо-воздушной смеси, приблизительно в соотношениях от 37:1 до 43:1. За «идеальное» соотношение принимается 40:1. В данном режиме двигатель работает на скоростях до 115-125 км/час при условии, что ускорение совершается спокойно и плавно, без резкого нажатия на педаль акселератора. и «выдает» наиболее максимальный крутящий момент на двигатель. Впрыск топлива происходит на такте сжатия, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки . Топливо впрыскивается компактной струей и, закручиваясь по часовой стрелке, максимально пОлно размешивается воздухом.
SUPERIOR OUTPUT MODE режим работы в стехиометрическом составе топливо-воздушной смеси. Этот режим работы включается на скорости свыше 125 км/час или в том случае, если на двигатель «падает» большая нагрузка (прицеп, затяжной подъем в гору и так далее).

Для автомобилей, которые «европейцы», был добавлен еще один режим – ДВУХ-ступенчатый впрыск топлива под названием: TWO-STAGE MIXING — резкий старт с места или резкое ускорение при обгоне. Это режим двухступенчатого впрыска топлива, когда топливо впрыскивается в цилиндр два раза за четыре такта движения поршня.
Во время первого впрыска топлива на такте впуска состав топливо-воздушной смеси составляет всего такое соотношение, как 60:1. Это «два раза супер-обедненная смесь» и в таком соотношении она никогда не воспламенится и служит, в основном, для того, что бы охладить камеру сгорания, потому что чем ниже будет ее температура, тем больше войдет туда на такте впуска воздуха и, значит, тем больше топлива — соответственно, можно подать туда на втором такте — такте сжатия. То есть, все это придумано только для того, что бы увеличить коэфициент наполнения камеры сгорания

А если конкретно, то на такте сжатия в камере сгорания получается состав топливо-воздушной смеси равный 12:1 (сверх-обогащенная топливо-воздушная смесь).

Все это позволяет получить максимальную мощность. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI «выдает» на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива).
Переключение режимов из одного в другой происходит автоматически и практически незаметно для водителя, всем управляет бортовой компьютер.

Есть и еще один режим работы двигателя: STICH F/B это режим работы на составе топливо-воздушной смеси, которая приближается к стехиометрическому, имеет «обратную связь» и может регулироваться «через» датчик кислорода. 😉

Подробно мы его рассматривать не будем. Скажем только, что при длительной работе двигателя GDI на ХХ бортовой компьютер переводит двигатель в режим, который можно условно назвать «продувкой». Обороты двигателя повышаются до 900 (плюс-минус 50) и происходит смена режима работы двигателя, с COMPRESSION ON LEAN на STICH F/B. Нормальным считается, если такой переход происходит примерно один раз в 4 минуты.

Черные свечи на GDI.

Наверняка многие не раз видели и уже привыкли к тому, что свечи на GDI практически всегда «черные».

www.drive2.com

Мерседес бенц 0350 – Mercedes-benz tourismo — Википедия

Mercedes-Benz O 350 Tourismo, автобус туристический, стоимость, цена,

Мерседес-Бенц Туризмо – это автобус, выпускаемый с 1994 года в качестве последующей модели туристического автобуса серии O 404. Современный автобус Мерседес-Бенц Туризмо разработан в виде туристического автобуса для дальних поездок, а также как маршрутный междугородный автобус, который, помимо своей экономичности, также предлагает повышенную комфортность для путешествующих пассажиров. Автобус Мерседес-Бенц Туризмо выпускается в четырех разных вариантах исполнения, которые друг от друга отличаются комплектацией, габаритными размерами и вариантами моторизации. Так, например, в салоне самой маленькой модели туристического автобуса найдется место для 45 пассажиров, в то время как в самой большой модели Mercedes-Benz O 350 Tourismo смогут комфортно расположиться до 54 пассажиров. Все автобусы моторизируются шестицилиндровыми турбодизельными двигателями мощностью от 260 до 315 л.с. Все туристические автобусы Мерседес-Бенц Туризмо оборудованы серийными кондиционерами, обеспечивающими приятную поездку даже при высоких температурах снаружи. Для возможности применения, в том числе, и в службах по рейсовым пассажирским перевозкам автобус Мерседес-Бенц Туризмо оборудован специальной звукосигнальной системой, которая оповещает водителя о возможной остановке по требованию пассажира с помощью звукового или светового сигнала. Для применения в качестве туристического автобуса в перечень оборудования Мерседес-Бенц Туризмо также входит туалет, а также, по желанию покупателя, небольшая кухонька. При поиске нового или подержанного туристического автобуса марки SETRA или NEOPLAN сайт autopoisk24.net может предложить хорошие альтернативы к Вашим запросам благодаря широкому выбору транспортных средств в онлайн-автопарке с тем, чтобы Вы быстро отыскали свой новый автобус!

На сайте представлены все марки туристических автобусов от ведущих производителей  Bova, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Scania, Setra, Volkswagen, Volvo.

Для быстрого поиска автобусов марки Mercedes-Benz, на сайте есть меню поиска по моделям: двухэтажный автобус, междугородний автобус, микроавтобус, городской автобус, сочлененный автобус, туристический автобус.

Туристический автобус большого класса Mercedes-Benz Tourismo, предназначенный для туристических и междугородних перевозок. Один из наиболее распространенных и узнаваемых туристических автобусов в России и Европе. Надежность, безупречное качество сборки, высокая степень безопасности за счет применения самых современных систем активной и пассивной безопасности в базовой комплектации таких как: ABS, ASR, EBS, BA, DBL, ESP, ставит автобус на самую высокую ступень в классе туристических автобусов бизнес — класса.
Отличительные особенности:
Двигатели более экономичные и мощные благодаря увеличению степени сжатия, давления впрыска и точности управления, более надежны, и обладают меньшей вибрацией за счет устойчивых деталей
Ресурс двигателя по данным эксплуатирующих организаций более 1 000 000 км.
— Полностью синхронизированная механическая КПП GO-190 в базовой комплектации, обеспечивает водителю плавное, удобное и быстрое переключение, улучшая, тем самым, динамику автобуса.
— Кузов автобуса обладает высокой степенью жесткости при изгибе и кручении, за счет установленных по периметру кузова шпангоутов из объемного профиля, что увеличивает прочность боковых стенок и обеспечивает как эффективную защиту пассажиров при боковых столкновениях, так и целиком устойчивость автобуса на дороге, эффективно гася колебания и шумы.
— На автобусах применена самая передовая и эффективная защита от коррозии металла — кузов целиком обработан по технологии катафореза. Указанная защита продлевает срок эксплуатации кузова и, как следствие, автобус имеет высокую стоимость на вторичном рынке.
— В базовой комплектации установлены самые современные системы активной безопасности такие как: ABS, ASR, EBS, BA, DBL и ESP . На сегодняшний день ESP является одной из высших ступеней эволюции электронных систем активной безопасности. Задача системы заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автобуса и помогать водителю исправлять его ошибки в критических ситуациях — предотвращать срыв автобуса в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автобуса в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии.
— Повышенный комфорт достигается так же за счет переднего моста с независимой подвеской колес от нового автобуса премиум — класса Travego.
— Просторный пассажирский салон с новыми удобными сидениями, большой выбор дизайна и качества материала, широкие входы обеспечивают высочайший комфорт пассажиров в поездке.
Базовая комплектация нового туристического автобуса для России: двигатель — OM 457hLA (354 л.с.) Евро 4/5; КПП — GO 190, 6 ступ. механическая; кол-во мест от 40 до 52, откидывающиеся спинки, подлокотники, сидение гида; гидродинамический ретардер VR 115E Voith; сидение водителя Grammer MSG 90.6 PG на пневматической подвеске; ABS, ASR, EBS, BA, DBL, ESP; кондиционер; автомагнитола с CD ; иммобилайзер ; багажные отделения 9,6 куб.м.

Желаем Вам удачного поиска и покупки на www.autopoisk24.net

autopoisk24.net

Скачем в шестицилиндровом пикапе Mercedes-Benz X 350 d. Тест-драйв mercedes x — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход

Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе

Найти

ДРАЙВ

  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти

  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

www.drive.ru

Тест драйв гибридного Mercedes Benz C350e — DRIVE2

Признаться, когда представилась возможность потестировать гибридный автомобиль от Mercedes Benz, я был достаточно взволнован и находился в волнительном ожидании такого рода машины.

Было очень интересно ощутить, как себя поведет заднеприводный автомобиль с батареей в суровых московских условиях снегопада (именно в этот момент машина активно проходила тест-драйв), ведь тут связка турбированного бензинового силового агрегата объемом 2л, мощностью 211 сил и электрической установки, добавляющей 82 силы и, обеспечивающей ход до 31км, в случае использования исключительно ее (с выключенным двигателем внутреннего сгорания).

В комплекте к автомобилю, производитель предоставляет провод для зарядки литиевой батареи, расположенной в багажном отделении от бытовой розетки 220В. Таким образом, если у владельца есть доступ к дешевому электричеству, он может прилично экономить на бензине, используя исключительно электрическую установку для перемещения по дорогам.

Начну с тандема двигателя внутреннего сгорания с электродвигателем.

Мощность описана выше, а вот крутящий момент величиной 350Нм доступен с 1200 оборотов. В режиме ECO и Comfort активно используется электротяга без помощи бензинового собрата. Признаться, непривычно видеть 0 на тахометре и при это свободно передвигаться в потоке с ускорениями. При более активном надавливании педали акселератора, тут же подключается бензиновая турбо четверка, но при спокойной езде, хватает и мощности батареи.

В режимах Sport и Sport+ двигатель внутреннего сгорания работает во всех режимах.
Также, стоит отметить, что переход с электротяги на помощь двигателя осуществляется незаметно, никаких вибраций или звуков, которые свидетельствовали бы об изменении работы силового агрегата, переход очень плавный. А подзарядка батареи происходит при торможении и в процессе спокойной и стабильной езды, например по трассе с постоянной скоростью.

Далее, перенесемся на обзор экстерьера.

Тут все очень красиво и современно. Плавные линии кузова завораживают, а достаточно агрессивный вид передней части намекает на некоторый уклон в спортивную стезю.
Раздвоенный выхлоп сзади со светодиодной оптикой также выглядит очень эффектно, органично и современно.

Данный автомобиль был оснащен пневмоподвеской, позволяющей изменять клиренс, а также электронной настройкой жесткости амортизаторов для придания управлению остроты, или же, наоборот, плавности хода.

Заглянув под достаточно тяжелый капот, запирающийся на 2 массивных замка, можно лишь лицезреть достаточно большой пластиковый кожух защиты, скрывающий под собой двигатель и очень аккуратную компоновку пространства. На себя обращает внимание бачок с охлаждающей жидкостью для батареи и не очень удобный доступ к горловине для доливки омывающей жидкости, расположенной слева от амортизатора капота с водительской стороны. Таким образом доливать «омывайку» из 5-ти литровой тары будет крайне несподручно. Возможно, такое расположение намекает на проведение подобного рода процедур на СТО?

Интерьер выполнен подстать экстерьеру.
Великолепное сочетания отделочных материалов (кожи), и внешнего вида салона. Все достаточно удобно, интуитивно понятно и доступно.
К сожалени

www.drive2.ru

Мерседес 350 технические характеристики история фото видео тест-драйв обзор

 

В настоящее время автомобильный рынок просто не может существовать без внедорожников. Практически каждый производитель стремиться представить хотя бы несколько автомобилей этого класса. Внедорожники пользуются большим спросом и популярностью у автолюбителей, и хорошо зарекомендовали себя при езде не только по бездорожью и грязи, но и по трассе и даже городским улицам. Они имеют внушительный внешний вид и дают возможность своим владельцам почувствовать себя уверенно и гордо на дороге.На рынке представлен широкий модельный ряд внедорожников от различных производителей, и Mercedes-Benz не стал исключением. Был проведен тест-драйв нового внедорожника штутгартской компании Mercedes-Benz ML 350, о результатах которого вы узнаете из этой статьи.

История легендарного внедорожника

«Мерседес МЛ 350», фото которого демонстрируют нам статный и красивый автомобиль, появился на рынке давно. Но успех к нему пришел не в один момент. Машина появилась на европейском рынке в 1998 году, и тогда индекс модели был W163. На самом деле трудно рассуждать об успехе, который пришел к этому автомобилю. Изначально казалось, что для европейцев такой «Мерседес» неприемлем, а для человека из России он обладает недостаточно пафосным дизайном.

W163 потерпел провал. Но опускать руки — не в духе всемирно известного штутгартского концерна. После такой неудачи было решено полностью переделать внедорожник. И тогда свет увидел обновленный, не похожий на себя предыдущего «Мерседес МЛ 350 W164». Это был однозначный успех — машина отличалась великолепными техническими характеристиками и привлекательным, но строгим дизайном. Покупатели стали активно брать этот внедорожник. И это понятно, ведь по поводу покупки такой машины имеется масса соображений, которые говорят в пользу этого решения.

Внешность и дизайн

Автомобили Mercedes-Benz невозможно перепутать с какими-то другими машинами. Они — совершенно особенные, и выглядят неповторимо. Всегда выделяются среди потока других машин. «Мерседес МЛ 350», фото которого наглядно демонстрирует яркий и эффектный автомобиль, не является исключением. Штутгартский производитель не изменил своим принципам — эта модель выполнена в традиционно сдержанном стиле, классическом, без всяких излишеств. Нет никаких футуристических деталей, которые присущи многим другим машинам.

Автомобиль бизнес-класса — вот как его можно охарактеризовать. Причем это касается не только внешности (однако об этом чуть позже). Дизайн, которым отличается «Мерседес МЛ 350», уже давно стал настоящим всепризнанным эталоном среди деловых автомобилей. Недаром эту машину покупают многие компании и фирмы в качестве личного транспортного средства. Именно эта идеально выверенная умеренность, хладнокровность и спокойствие в дизайне сделали данный автомобиль таким популярным среди деловых людей.

Технические характеристики Mercedes-Benz ML 350

 

Эксплуатационные характеристики Мерседес МЛ 350 внедорожник

 

Максимальная скорость: 215 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 8.4 c
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 11.5 л
Объем бензобака: 95 л
Снаряженная масса автомобиля: 2060 кг
Допустимая полная масса: 2830 кг
Размер шин: 235/65 R17
Размер дисков: 7.5J x 17

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 3498 см3
Мощность двигателя: 272 л.с.
Крутящий момент: 350/2400 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: нет
Расположение цилиндров: V-образный
Количество цилиндров: 6
Диаметр цилиндра: 92.9 мм
Ход поршня: 86 мм
Степень сжатия: 10.7
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Полный постоянный
Количество передач: автоматическая коробка — 7
Передаточное отношение главной пары: 3.9

Подвеска

 

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Амортизационная стойка

Кузов

Тип кузова: внедорожник
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4780 мм
Ширина машины: 1911 мм
Высота машины: 1815 мм
Колесная база: 2915 мм
Колея передняя: 1627 мм
Колея задняя: 1629 мм
Дорожный просвет (клиренс): 200 мм
Объем багажника максимальный: 2050 л
Объем багажника минимальный: 551 л

Производство

Год выпуска: с 2005

Подвеска

Внедорожник предполагает езду не только по городским дорогам и трассам, но и по неровным загородным и даже лесным дорогам. Поэтому в таких авто предъявляются особые требования к подвеске, которым Mercedes-Benz ML 350 полностью соответствует. Передняя и задняя подвеска этого автомобиля независимая пневматическая, со стойками Мак Ферсона, газовыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

О жесткости амортизаторов говорить не приходится, потому что в этом автомобиле предусмотрена возможность ручной регулировки жесткости амортизаторов для разных стилей вождения. Если настроить подвеску под мягкую и комфортную езду, внедорожник ведет себя не очень устойчиво, что проявляется в больших кренах при поворотах и раскачивании кузова. Если установить спортивный режим подвески, сразу ощущается жесткость и повышенная устойчивость в поворотах. Платой за такие качества является то, что различные неровности и ямки очень ощущаются водителем и пассажирами, что снижает уровень комфорта. Еще одним положительным моментом пневматической подвески является возможность регулировки уровня дорожного просвета вручную.

Максимальный уровень дорожного просвета составляет 285 мм, но ездить постоянно на такой высоте не получится. При скорости в 20 км/ч подвеска автоматически опускается на 30 мм, а при достижении 70 км/ч она опускается до 202 мм. Если же скорость движения перевалила за 90 км/ч, подвеска опустится в минимальный режим, который не превышает 180 мм, что повышает аэродинамические свойства. Впрочем, это правильно, потому что по бездорожью лететь на 100 км/ч все равно не получится.

В целом подвеску нового внедорожника от Мерседес можно назвать хорошей. Она обеспечивает высокую устойчивость на поворотах в спортивном режиме, высокий комфорт и мягкость при обычной езде, а возможность ручной регулировки клиренса позволяет выбираться из самых труднопроходимых мест.

Тест-драйв Mercedes-Benz ML 350

На проверку ходовых характеристик попал Mercedes-Benz ML 350, оснащенный шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем с объемом 3.5 литра и автоматической семиступенчатой коробкой передач 7G-Tronic. Этот двигатель выдает 272 лошадиные силы, и это действительно ощущается. Несмотря на массу более двух тонн, этот Мерседес очень резво трогается с места и разгоняется до 100 км/ч всего за 8.4 секунды. Это очень хороший показатель для такого класса авто.

Коробка передач настроена на комфортную и экономичную езду. В обычном режиме двигатель работает с частотой около 1600 об/мин. Но стоит немного добавить газа, обороты резко возрастают, передачи переключаются очень быстро и заставляют почувствовать всю мощь мотора. Для этой коробки передач характерна не только автоматическое переключение, но и автоматическая адаптация под стиль вождения. Для любителей спокойной езды, передачи будут переключаться на более низких оборотах, а для любителей погонять и порвать с места – на более высоких. Впрочем, если вы измените со временем свой стиль вождения, коробка снова автоматически перестроится. Также есть возможность установки крайней передачи, выше которой переключение происходить не будет. Причем крайней можно выбрать любую – от первой, до седьмой.

Еще одна полезная функция – круиз-контроль с ограничением скорости. Если вы не хотите нарушать скоростной режим, просто устанавливаете лимит скорости, и автомобиль при ее достижении просто не будет больше разгоняться.

Дополнительные возможности по проходимости придает полный привод. При этом существует возможность как вручную, так и в автоматическом режиме подключать, или отключать заднюю ось. Ручное переключение выведено на центральную консоль, а автоматический режим подключает заднюю ось с помощью двухступенчатой раздаточной коробки в труднопроходимых местах.

Дополнительный комфорт и легкость вождения придают различные системы помощи, такие как антипробуксовочная система, система поддержания курсовой устойчивости, система автоматической стабилизации, система помощи при спуске с горы и другие. По трассе Mercedes-Benz ML 350 идет очень мягко и тихо. Отличная шумоизоляция не дает звуку двигателя прорываться в салон. На бездорожье автомобиль чувствует себя в своей тарелке. Высокий дорожный просвет и полный привод отлично помогают выбираться из ям и преодолевать препятствия. Грязь и вода тоже не являются для него помехой.

«МЛ 350» — то, что нужно людям

Почему внедорожник сразу стал популярным? Всё просто — концерн исправил все ошибки, допущенные при создании W163-й модели. Действительно, старая версия и новая — это небо и земля. После переработки «Мерседес МЛ 350» превратился в семейный просторный внедорожник, использовать который можно как угодно. Он действительно универсален. Его салон максимально комфортный, а места внутри хватит всем пассажирам. Плюс ко всему следует отметить вниманием непробиваемую подвеску, у которой в потенциале — несколько миллионов километров. Ещё среди преимуществ, являющихся необходимостью практически для каждого автомобилиста — удобный и объемный багажник. И, конечно же, не может не привлекать тот факт, что в процессе создания этой модели были использованы современные передовые технологии, за счет которых получилось сделать автомобиль практически совершенным.

Достоинства:

  • стильный и элегантный дизайн;
  • орошие внедорожные качества;
  • небольшой для этого класса расход топлива
  • возможность изменения уровня дорожного просветак
  • качество сборки

Недостатки:

  • слабая начинка в базовой комплектации;
  • коробка передач долго адаптируется под стиль вождения;
  • высокая цена;

Главный принцип Mercedes-Benz: совершенству нет предела

С каждым годом автомобили этого производителя становятся всё лучше и лучше. Разработчики прилагают максимум усилий для того, чтобы усовершенствовать свои произведения автомобильного искусства. Так, например, в последнем своём рестайлинге «Мерседес МЛ 350», технические характеристики которого и без того выглядели впечатляющими, приобрел массу обновлений. Дизайн тоже изменился — радиаторная решетка стала крупнее и хищнее, заднюю оптику увеличили, а интерьер оформили высококачественным натуральным деревом и изысканной дорогой кожей.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Mercedes S-class W140 обзор описание фото видео характеристика.
  • Mercedes-benz viano обзор описание фото видео комплектация характеристики.
  • Mercedes-benz g-класс 2016 обзор описание фото видео комплектация.
  • Мерседес Гелендваген 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
  • Мерседес спринтер классик пассажирский технические характеристики обзор фото видео описание комплектация.
  • Мерседес 222 технические характеристики обзор описание фото видео
  • Мерседес 190 технические характеристики обзор описание фото видео
  • Мерседес 212 технические характеристики фото видео обзор модификации
  • Мерседес 164: описание.обзор.моторы.фото.видео,кузов,салон,рестайлинг.
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Мерседес 220 характеристики модификация описание обзор фото видео
  • Mercedes S-class W140: обзор,описание,фото,видео,характеристика
  • Мерседес 221 описание характеристики неисправности фото видео обзор
  • Мерседес 200 описание обзор характеристики фото видео комплектация

seite1.ru

Тест-драйв Mercedes-Benz S 350 L BlueTec 4MATIC: Объект желания — DRIVE2

Друзья, всем доброго времени суток! Представляю вам свой тест-драйв великолепного роскошного представительского седана Mercedes-Benz S 350. Читаем! Комментируем! 🙂

P.S. На очереди электрический Mitsubishi I-MiEV 🙂

Тест-драйв Mercedes-Benz S 350 L BlueTec 4MATIC: Объект желания

При упоминании представительского класса, о какой машине вы в первую очередь подумаете?! Добавим роскошь и комфорт – какой теперь автомобиль приходит на ум?! И наконец, что за машина сделает вас в глазах других очень важной персоной?! Конечно, единого ответа на эти вопросы нет. Но уверен, что основная масса опрошенных не задумываясь ответит, что это немецкий седан Mercedes-Benz S-Class.

Да, есть варианты еще более престижные, дорогие и экзотичные. Например, такие, как Rolls Royce Phantom или Bentley Mulsanne. Тем не менее, хоть S-Class и стоит на ступеньку ниже, но в солидности он им не уступает. Mercedes в меру строгий, утонченный и стильный. Этот автомобиль не кричит во всеуслышание: «Эй! Посмотрите на меня! Мой хозяин футболист, суперзвезда или миллиардер!» Этим как раз занимаются два вышеупомянутых британца, пропитанные пафосом, как тамбур электрички пропитан табачным дымом.

S-Класс в новом кузове W222 выглядит потрясающе. Новый корпоративный дизайн пришелся ему в самый раз. При своих немаленьких габаритах, машина смотрится так же изящно, как балерина, совершающая прыжок Бризе. Плавные линии кузова автомобиля будут идеально дополнены каким-нибудь темным цветом, но только не черным. Как по мне, то, скажем, темно-зеленым или темно-коричневым. Отмечу, что в России будет продаваться только Long версия седана. Она на 130 мм длиннее обычной (длина – 5246 мм, ширина – 1899 мм, высота – 1496 мм).

Не всегда все бывает так, как ты хочешь. S-Класс, который я взял на тест, был выкрашен в цвет «белый бриллиант». Не скажу, что цвет ему не подходил… Но смотрелось уж слишком броско. Однако, если вы начинающая поп-звезда или просто любите ощущать на себе избыточное количество взглядов – это то, что вам нужно. На мой взгляд, автомобиль и так наградили красивой внешностью, так что я бы не стал делать его большим белым пятном. Но все это лишь дело вкуса, ведь кто-нибудь обязательно купит его и затянет в золотую хромированную пленку.

» салон S-класса настолько уютный, удобный и комфортный, что если бы в нем был еще и камин, то статья о машине обязательно бы красовалась в каком-нибудь мебельном журнале «

Подходя к новому S 350 L BlueTec 4MATIC в AMG пакете, который мне предстояло тестировать целую неделю (какой тяжкий труд), меня начали посещать не лучшие мысли. Дело в том, что уже не раз дорогие премиальные автомобили разочаровывали, оказываясь пустышкой в красивой обертке. И вот Мерседес, стоящий на парковке пресс-парка, дорогой представительский немецкий седан, окажется ли он таким же?! Очутившись в салоне автомобиля, увидев обилие ярко-красной подсветки, мои опасения еще больше усилились. Не очередной ли это дорогой водка-бар на колесах, украшенный миллионом ярких диодов?! Но нет, обошлось.

Уже через несколько минут «знакомства» я растворился в роскошном интерьере S-класса. Правда сначала подсветку сменил. Все выполнено идеально качественно и безукоризненно, а все материалы использованные в дизайне салона превосходно сочетаются между собой. В машине дорогих материалов отделки салона не меньше, чем в Букингемском дворце. Бежевая кожа наппа, множество декоративных деревянных панелей из ореха, алюминиевые вставки и многое другое. Большие комфортные кресла, в которых одинаково удобно как высыпаться, так и управлять автомобилем. Кстати, еще один плюс интерьера в том, что он выполнен не в одном-единственном исполнении. Доступных вариантов великое множество. Вы можете выбрать практически все: начиная от палитры цветов, заканчивая материалами отделки салона.

Честно говоря, салон S-класса настолько уютный, удобный и комфортный, что если бы в нем был еще и камин, то статья о машине обязательно бы красовалась в каком-нибудь мебельном журнале. Но среди опций есть кое-что покруче камина – это массаж. И здесь не один жалкий ролик елозит по вашей пояснице снизу вверх, а самое настоящее массажное кресло. Четырнадцать массажных пневмокамер сделают для вас шесть видов массажа на выбор, включая массаж с эффектом горячих камней. А системы ароматизации и ионизации воздуха, а также совершенная шумоизоляция окончательно сотрут границы автомобиля и SPA-салона. Есть правда одна незадача – в моем Мерседесе массажа не оказалось.

» описаний динамиче

www.drive2.ru

Бенц» — Автомобили с пробегом

www.mercedes-benz.ru

()

()


  • Новые автомобили

  • Автомобили с пробегом

  • Проверка статуса заказа

    Главная

    Автомобили с пробегом




    Очистить все фильтры

    Автомобиль

    Цена

    Цвет

    Дилер

    Класс автомобиля

    cars.mercedes-benz.ru

Зачем нужен фаркоп – Что такое фаркоп и зачем он нужен?

Что такое фаркоп и зачем он нужен?

У многих современных людей есть свой личный автомобиль. Машина уже давно перестала быть предметом роскоши. Данное техническое изобретение сегодня используется не только как средство быстрого и комфортного перемещения по городу, но и как средство для перевозки грузов с небольшим весом.

В том случае, если Вы обладатель микроавтобуса или пикапа, никаких специальных приспособлений для данного действия не требуется. Но в случае легкового автомобиля необходимо провести предварительные приготовления, то есть установить на машине тягово-сцепное устройство, то есть фаркоп.

Описание: что это такое


Часто в жизни возникает потребность в перевозке чего-то громоздкого. Чтобы это сделать, нужно найти перевозчика, заказать на определенное время машину, потратить уйму сил, времени и, конечно же, финансов. Но чаще все можно сделать гораздо проще. Если у Вас есть собственная машина, то можно просто потратиться единожды на приобретение фаркопа, то есть тягово-сцепного устройства, которое прослужит Вам не один раз.

Фаркоп – это специальный механизм, который необходим для перевозки или буксирования различного рода прицепов машиной, то есть тягачом. Это устройство не входит в стандартную комплектацию легковой машины, но люди часто прибегают к установке этой заумной детали из соображений удобства. Раньше на грузовиках и на, так называемых, вездеходах тягово-сцепную функцию выполнял буксирный крюк, который был предназначен для удержания дышла прицепа.

Самым главным минусом подобного механизма было наличие люфта между крюком машины и дышлом прицепа, причем этот зазор был значительным. Из-за его наличия имели место ударные нагрузки в то время, когда тягач трогался с места или тормозил. А именно из-за этих ударов этот буксирный крюк быстро ломался, причем это могло произойти даже во время самого процесса буксировки. Кроме этого, водителю было достаточно трудно правильно сцепить машину и прицеп, так как тягач нужно подавать назад настолько точно, чтобы крюк был точно напротив дышла прицепа. Для того, чтобы буксирный крюк не раскрывался сам, нужно устанавливать специальное крепление, которое называется шплинт.

Что касается самого слова, то о его корнях нет достоверной информации. Вероятней всего, слово «фаркоп» немецкого происхождения, но дословный перевод не имеет ничего общего со значением этого слова в русском языке. Фаркопом раньше называли приспособление на конных телегах, предназначенное для того, чтобы подвешивать багаж. Если углубиться, то можно предположить, что слово Fahrkopf включает в себя два других немецких слова – Fahren и Kopf, которые в переводе означают «ехать» и «голова» соответственно.

Благодаря такому предположению о происхождении слова объясняется такое правописание, то есть объясняется почему нужно писать именно фаркоп, а не форкоп. Также это предположение объясняет альтернативное правописание данного слова – фаркопф. Существует также вторая версия о происхождении этого слова, согласно которой слово «фаркоп» пошло от немецкого Vorkopf, где vor переводится как пред, перед. Но если следовать этот версии, фаркоп нужно писать через о. Но у слова Vorkopf есть и другие значения – передняя часть головы или стройматериал.

Основные виды


Делить фаркопы можно по разным признакам. Например, по способу крепления это устройство делится на фиксированное, съемное и фланцевое. Съемные фаркопы по виду аналогичны фиксированным, но разница заключается в возможности снять устройство, дабы не портить экстерьер машины. Иногда эти съемные фаркопы входят в стандартную комплектацию некоторых пикапов-внедорожников. Фланцевые фаркопы крепятся к специальным площадкам на задней части машины или же крепятся двумя – четырьмя болтами. Фаркопы этого вида также можно снять, но сделать это будет не так легко. Такой вид устройства нужен для того, чтобы перевозить очень крупные и увесистые грузы. К тому же, такой фаркоп не всегда можно прикрепить к машине, так как у автомобиля должна быть специальная рамная конструкция.


Фаркопы можно поделить также по способу конструирования. Например, наиболее часто встречающимся видом является конструкция с шаром типа «А». Если нужно, шар можно быстро убрать, для чего нужно просто открутить пару болтов и гаек. Такой фаркоп и надежен, и практичен, и легок в использовании. На шар можно устанавливать нагрузку массой не более 150 кг. Прицеп, который может быть перевезен с помощью такого тягового устройства, должен весить не больше 1,5 тонны.


Далее по степени распространенности идет фаркоп типа «Н». Такое устройство не менее надежно, нежели предыдущий пример. По весу, который можно перевозить с помощью такого фаркопа, аналогичен устройству с шаром типом «А». Единственная разница заключается в цене – механизм второго типа дешевле, нежели устройство первого типа.


Далее по популярности следуют шары типа «F» и «G». Эти оба фаркопа очень схожи внешне, а также по цене. У шара типа «F» есть 2 положения по отношению к основанию, что дает возможность менять высоту уровня, где крепится конструкция. В случае шара типа «G» регулирование по высоте возможно только в том случае, если у крепления есть больше 6 отверстий для крепления конструкции к основанию.


Чаще всего такие фаркопы ставят на больших внедорожниках, у которых подвеска разной высоты. С помощью этих видов механизма можно перетягивать груз массой до 3,5 т.


Есть также шар типа «V», который невозможно регулировать по высоте из-за недостаточного количества отверстий на основании и шаре. В этом случае грузоподъемность составляет 2,5 т.

Сегодня очень популярными становятся фаркопы с шаром типа ВМА. Снять его можно очень легко, благодаря чему сам фаркоп становится незаметным. Очень удобным считается фаркоп с вертикальным креплением, которое быстро снимается. Если снять крюк, то механизм также будет невидимым. Наиболее дорогим вариантом является фаркоп, который приспособлен к уборке под бампер. Есть также фаркопы, сделанные специально под американские марки машин, которые уже при производстве готовят под установку крепления.

Плюсы и минусы


У любой детали машины, даже съемной, есть свои минусы и плюсы. Например, в случае фланцевого факропа само устройство постоянно будет на виду. Но, в то же время, этот вид фаркопа можно крепить ко многим машинам, а также возможна регулировка механизма по высоте. В случае остальных видов фаркопа, они могут быть дороже, не регулируемые по высоте, но также могут крепиться ко многим машинам, а внешний вид будет более профессиональным.


Фаркоп – штука очень полезная, но не является крайней необходимостью. Ставить или не ставить это устройство – личный выбор каждого автолюбителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Зачем нужен фаркоп если нет прицепа и как не словить штраф за его установку?

Машины с прицепами все реже можно встретить в больших и маленьких городах: даже для поездок на дачи они стали неудобными. Современные автомобили обзавелись более изящными приспособлениями для перевозки габаритных грузов, которые не мешают при перестроении, обгоне и поворотах.

Что такое фаркоп и у всех ли он есть?

Напоминанием об уходящем в прошлое прицепе остается только фаркоп – тягово-сцепное устройство под задним бампером, напоминающее крюк или шар на выступающем кронштейне.

Обращаясь к истории автомобилестроения, стоит отметить, что фаркопами оборудовались не все автомобили. У определенных моделей устройство устанавливалось избирательно на некоторые комплектации, другие авто просто изначально не были предназначены для буксировки прицепов.

Об этом важно помнить, если вы собираетесь установить сцепное устройство на свой автомобиль.

3 причины установить фаркоп даже если у Вас нет прицепа

Два главных вопроса, которые закономерно вытекают из вышесказанного: для чего нужна установка фаркопа, если его не было в заводской комплектации, и почему автовладельцы, не перевозящие прицепы, не снимают сцепное устройство? Монтаж ТСУ для использования его по прямому назначению комментариев не требует, поэтому мы рассмотрим только случаи применения фаркопов без прицепов.

Первая причина

Готовность прийти на выручку: на дороге полно сюрпризов и неожиданностей, в том числе неприятных, и в любой момент буксировка может потребоваться вовсе не прицепу, а одному из участников движения. Оснащенная фаркопом машина легко поможет попавшему в беду водителю, особенно если ему по пути.

Вторая причина

Неуверенность в собственном опыте и «хитрость». Зачастую водители-новички не снимают фаркоп или специально устанавливают его, чтобы облегчить процесс парковки задом: сцепной шар выступает своего рода бюджетным парктроником, давая сигнал о препятствии, соприкасаясь с ним.

С этой же целью иногда используют устройство и опытные водители: например, зимой, когда под слоем снега сложно определить расстояние до бордюра. Парковка по фаркопу в этих случаях позволяет сохранить целостность заднего бампера. Главное – не повредить само препятствие, иначе, сэкономив на ремонте обвеса, раскошелитесь по другой статье.

Третья причина

Сохранения или установки сцепного устройства, несмотря на свою сомнительность, все же имеет место быть, и на форумах автолюбителей вы можете встретить упоминание этого мотива.

Фаркоп используется как «кенгурятник» – специальный силовой бампер для защиты кузова. Обвес-кенгурин обычно устанавливается спереди и представляет собой каркас из металлических труб, защищающий бампер и решетку от повреждений при столкновении.

С чем связаны сомнения автовладельцев при использовании сцепного шара в качестве кенгурина

Справиться с ролью кенгурятника фаркоп может только в случае слабого удара на небольшой скорости, например, при неудачном маневре на парковке. Если же ДТП серьезное, крюк сильно повредит не только врезавшийся автомобиль, но и тот, на который он установлен.

Нужно ли вносить изменения в документы при установке фаркопа?

В случае, когда фаркоп не просто не входит в вашу комплектацию, а совсем не является компонентом конкретного ТС, его появление сотрудники ГИБДД обоснованно расценят как изменение конструкции автомобиля, что повлечет за собой штраф.

Узнать, предусмотрел ли производитель возможность установки устройства на ваш автомобиль, можно из прилагаемой к нему технической документации.

Независимо от цели использования, ставьте фаркоп только на автомобили, конструкция которых предполагает езду с прицепом, и имейте при себе соответствующие документы.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

proautomasla.ru

что это такое в автомобиле и зачем нужно

В нашей стране многие используют свой автомобиль не только для того, чтобы с максимальным комфортом перемещаться из одной точки в другую, но и для того, чтобы перевозить различные грузы, имеющие относительно небольшую массу и не слишком значительные габариты. Таким автомобилистам, прекрасно известно, что такое фаркоп в автомобиле, поскольку они это несложное, но очень полезное устройство, регулярно и успешно используют. Тем же, которые только собираются влиться в ряды автомобилистов, наверняка совсем нелишним будет поподробнее узнать, что же именно представляет собой эта конструкция, какие ее виды бывают, в чем их преимущества и недостатки.

Что такое фаркоп и зачем он нужен

Фаркоп представляет собой специализированное тягово-сцепное устройство (ТСУ), используемое для буксирования легковых прицепов. Что касается его конструкции, то она может быть различной, но в подавляющем большинстве случаев включает в себя два основных элемента: поперечину и шаровый узел. Крепление поперечины происходит к специальному отверстию, расположенному в раме или кузове транспортного средства. Шаровый узел обычно фиксируется на балке.

Главная и, пожалуй, единственная сфера применения фаркопов — это, как уже было сказано выше, буксирование легковых прицепов. Но, некоторые водители в действительности используют его с другой, «скрытой» целью. Они считают, что при ударе сзади это приспособление способно как-то защитить автомобиль. В действительности же эта убежденность глубоко ошибочна: практика показывает, что в таких случаях кузов автомобиля, в который «въехало» другое авто, повреждается в гораздо большей степени, чем если бы фаркопа не было. Кстати говоря, в некоторых странах правилами дорожного движения вообще запрещено использование фаркопов без прицепов.

Основные виды фаркопов

Главным критерием, на основании которого классифицируются все фаркопы, является тип крепления, поэтому каждый из этих ТСУ принадлежит к одной из следующих категорий:

  • Фиксированные;
  • Съемные;
  • Фланцевые.

Фиксированными являются те фаркопы, которые имеют жесткое крепление к кузову или раме автомобиля и снять которые просто невозможно. Съемные фаркопы, как нетрудно догадаться по их названию, снимать можно, причем сама эта процедура не составляет никакой особой проблемы. Примечательно, что по своим техническим и эксплуатационным характеристикам они практически ничем не отличаются от не съемных. Следует заметить, такими фаркопами некоторые компании-производители комплектуют свои пикапы-внедорожники.

Фланцевые фаркопы можно считать одной из разновидностей съемных. Они фиксируются на специальных площадках, расположенных  в задних частях автомобилей, при помощи болтовых соединений. В отличие от «классических» съемных фаркопов они имеют повышенную прочность и предназначаются для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов.

Существует еще одна достаточно распространенная классификация фаркопов. Она основывается на типе шара, и согласно ей все ТСУ классифицируются по следующим категориям:

  • Категория «A»;
  • Категория «H»;
  • Категории «F» и «G»;
  • Категория «V».

Наиболее распространенными являются фаркопы категории «А». Их отличительной особенностью является то, что шары можно при необходимости легко и быстро снимать: для этого требуется всего лишь отвернуть пару болтов. Фаркопы категории «A» характеризуются практичностью и надежностью, их шары выдерживают нагрузки до 150 килограммов и с их помощью можно транспортировать прицепы весом до полутора тонн.

виды фаркопов

Фаркопы категории «Н» — это, по сути дела, бюджетный вариант фаркопов категории «A». Они несколько уступают в надежности, но по своим характеристикам практически ничем не отличаются. Что касается категорий «F» и «G», то фаркопы, принадлежащие к ним, различаются только по особенностям регулировки. В изделиях «F» шары могут крепиться по отношению к основанию в двух различных положениях, что дает возможность без труда изменять уровень ТСУ. Для фаркопов «G» регулировка возможна только тогда, когда в конструкции крепления их шаров присутствует не менее шести болтов. Следует отметить, что такие ТСУ имеют достаточно серьезную грузоподъемность (до трех с половиной тонн) и чаще всего монтируются на больших внедорожниках.

В последнее время все большее распространение получают фаркопы с шарами BMA, которые очень легко и быстро снимаются. Кроме того, существует еще одна разновидность ТСУ, которые убираются в бампер. Они, однако, могут устанавливаться только на автомобили американского производства, в которых для них предусмотрены специальные крепления.

Что такое розетка для фаркопа

Как известно, прицепы, которые транспортируются при помощи фаркопов, являются составными частями транспортных средств. Соответственно, на них имеются свои собственные габаритные огни и знаки поворота. Для нормального функционирования они должны быть подключены к бортовой электрической системе автомобиля. Производится это подключение при помощи специальных разъемов для ТСУ, которые в обиходе автомобилисты чаще называют «розетками для фаркопов».

виды розеток для фаркопа

подключение розеток для фаркопа

Розетки бывают двух типов: 7 контактные и 13 контактные. 7 контактные розетки позволяют подключить только внешнее освещение прицепа (поворотники, стоп-сигнал, задние фары, задние противотуманные фары). 13 контактные розетки, кроме внешнего освещения, предусматривают подключение дополнительных устройств. Если розетки на прицепе и машине не совпадают, то их можно подключить через переходник. 

Похожие статьи

avtonov.com

Что такое фаркоп и для чего он нужен

Фаркоп – это устройство, используемое для буксировки легковых прицепов (весом до 3,5 тонн) и караванов. Он производится из стали, может крепиться к бамперу, к силовым элементам кузова и днищу багажника и способен выдерживать существенные нагрузки, о чем свидетельствуют результаты обязательных испытаний на усталостную прочность каждой разрабатываемой модели. Неотъемлемой частью тягово-сцепного устройства является электрооборудование, которое позволяет соединять электрику автомобиля и прицепа.

Основная функция фаркопа – обеспечение крепления прицепа и автомобиля, распределение нагрузки, которую создает прицепное оборудование своим весом и инерцией, на силовые элементы кузова машины.

3.jpg
Установленное на фаркопе велокрепление

Таким образом, установка фаркопа позволяет решать ряд важных задач:

• расширяет возможности автомобиля по перемещению грузов с помощью прицепа;

• позволяет буксировать моторные лодки, водные мотоциклы, квадроциклы, катера, снегоходы, трейлеры;• при буксировке другого автомобиля фаркоп поможет равномерно распределить нагрузку и не повредить собственную машину.

буксир.jpg
Буксировка с помощью фаркопа

В некоторых источниках называется еще одна задача, которую возлагают на фаркопы. Считается, что они создают дополнительную защиту для машины при ударе сзади. На деле во многих странах несъемные фаркопы полностью запрещены, так как при аварии (даже при несильном ударе) их наличие зачастую приводит к значительным повреждениям обоих авто.

Учитывая столь серьезную роль тягово-сцепных устройств, неудивительно, что к их качеству предъявляются жесткие требования, а производители используют современные технические средства для создания действительно надежных фаркопов. Так, разработка и производство тягово-сцепных устройств в известной испанской компании Enganches Aragon на всех этапах осуществляется с применением лучшего оборудования и технологий:

• с помощью координатно-измерительной машины получают 3D модель автомобиля;• создается модель фаркопа, которая проходит испытания в лабораторных условиях под контролем государственных организаций;• серийное производство происходит с применением высокоточной лазерной резки, гибочных станков, методов дробеструйной обработки и высококачественных полиэстеровых порошков;• на всех стадиях осуществляется контроль качества продукции, что гарантирует соблюдение всех технологических нюансов.

крюк.jpg
Установленный на авто фаркоп Aragon

www.autofides.ru

Передний фаркоп — как, зачем и почему?


В последнее время стали набирать популярность передние фаркопы. на внедорожники. Давайте подробно разберем функционал и возможности, которые открывает тягово-сцепное устройство, установленное под передний бампер авто.

Внешний вид:


800x600001.jpg800x600003.jpg


Как правило, тип фаркопа американский с квадратным приемником 50.8х50.8 мм,под кронштейн фаркопа  балка может быть прямой или изогнутой. В большинстве случаев крепежные уши представляют собой приваренные с торцов балки пластины с отверстиями под крепеж. Приемник фаркопа может быть расположенным под бампером, выходить из вырезанного в бампере отверстия или через решетку радиатора. Вместе в фаркопом может поставляется дуга для установки дополнительного света. 


Функционал:


— Чаще всего передний фаркоп используют для установки переносной лебедки, во-первых, одну лебедку мы можем использовать как с передним фаркопом, так и с задним, во-вторых больше не нужно возить лебедку постоянно, тем самым укорачивая срок службы подвески. 


site5.jpgsit1 (2).jpg


— Как известно, реечный домкрат типа Hijack, можно использовать только с силовыми порогами и металлическими бамперами. Внутренняя стенка приемника фаркопа, также достаточна, прочна и удобна для поднятия автомобиля


site1.jpgsite4.jpg


— В приемник фаркопа можно вставить Т-образный кронштейн для длинномеров и легко перевозить доски, арматуру и прочий негабарит.


sit1.jpg


— При помощи переднего фаркопа, удобно транспортировать и парковать прицеп в труднодоступных местах, на передний фаркоп можно крепить снегоуборочный отвал, буксировочную петлю, багажник для велосипедов или мотоциклов, багажную платформу и прочее оборудование на которое у вас хватит фантазии. 

К сожалению, на сегодняшний момент нет большого разнообразия штатных фаркопов устанавливающихся на конкретную модель авто, мы предлагаем передний фаркоп на MMC Pajero Sport и MMC l200 но эти ТСУ можно использовать как базовый комплект для переделки под любой автомобиль, также всегда можно использовать одну из универсальных рам. 

trailer-boat.ru

Что такое фаркоп — назначение, виды, установка, производители и выбор ТСУ

Фаркоп авто – это специальный механизм, предназначенный для соединения авто со съемным прицепом. ТСУ установлено на большинстве автомобилей легкового типа. При необходимости прибор устанавливается отдельно, если конструкция машина не предусматривает наличие этого оборудования. Тягово-сцепные изделия автомобиля отличаются способами крепления, техническими характеристиками, и задачами.

фаркоп

Для чего нужен фаркоп

Фаркоп – тягово-прицепное оборудование, используемое для перевозки габаритных предметов без вреда для авто. С его помощью к машине присоединяется прицеп, снижая на нее нагрузку. Прибор позволяет использовать с легковыми автомобилем не только прицепы, но и трейлеры. В этом случае нужно учитывать технические характеристики машины и механизма ТСУ на предельные нагрузки.

Дополнительно фаркоп нужен для буксировки других машины, снегоходов, катеров, при условии, что их вес не превышает три тонны. Этот прибор не является обязательным в конструкции каждого автомобиля. На некоторых авто он может вовсе быть не предусмотрен, по причине чего устанавливать его придется самостоятельно. В большинстве случаев он необходим людям, использующим машину для путешествия на большие расстояния или транспортировки габаритных грузов. Благодаря ТСУ не нужно хранить крюк в багажнике.

фаркоп на авто

Фаркоп на машине нельзя использовать, если прицеп не присоединен. Это связано с повышенной опасностью, представляемую прибором при столкновении. Тягово-сцепной механизм оказывает негативное воздействие как для машины, на которой он установлен, так и для столкнувшегося с ним автомобиля. В некоторых странах действует официальный запрет на эксплуатацию авто с фаркопом без прицепа.

Виды и классификация

Фаркопы классифицируются в зависимости от способа монтажа. Тягово-сцепные механизмы бывают трех категорий:

  • Фиксированный. К этому виду относятся сварные приборы. Они являются частью конструкции бампера. Такие изделия – редкость. Обычно они устанавливаются отдельно на машины, конструкция которых не предусматривает применение ТСУ. Но такой универсальный фаркоп имеет способ крепления конструкции, не требующий подбора конкретной модели.
  • Съемный фаркоп. Изделия этой категории встречаются в большинстве случаев. При необходимости такой механизм можно снять. Они подходят людям, у которых не всегда есть необходимость использовать съемный прицеп. Представлено много типов механизмов этой категории. Выбор нужно осуществлять на основе модели авто.
  • Фланцевый. Эта категория известна также как условно-съемная. Крепление таких механизмов выполняется при помощи болтов, благодаря этому обеспечивается возможность выдерживать большие нагрузки. Зачем нужен фаркоп такого типа, не сложно догадаться. Для приборов, применяющий фланцевое соединение, предусмотрена специальная конструкция бампера, позволяющая их использовать в нужное время. Для конкретного автомобиля подойдет исключительно оригинальная модель тягово-сцепного механизма.

виды

Виды фаркопов по типу шара, в зависимости от его способности выдерживать нагрузки:

  • «А» — категория для прицепов, перевозящих вес не более 150 килограмм;
  • «H» — более дешевый вариант, имеющий те же ограничения, что и предыдущая категория;
  • «F» — категория регулируемых в разные стороны фаркопов, используемых с прицепами, которые перевозят вес до 3,5 тонн;
  • «G» — категория регулируемых в одну сторону фаркопов, используемых с прицепами, которые перевозят вес до 3,5 тонн;
  • «V» — нерегулируемые по высоте механизмы, используемые с прицепами, которые перевозят вес до 2,5 тонн.

Каждый вид имеет плюсы и минусы. Фланцевый вид обладает высоким показателем прочности. Но его нельзя спрятать. Другие модели не регулируются по высоте шара фаркопа от земли, и стоят дороже. Для некоторых авто, таких как Лада Калина хэтчбэк потребуется ставить сварной прибор, или сверлить отверстия для креплений. Но в этом случае есть риск нанести вред автомобилю. Передний бампер не пострадает, но задний получит вред. Наиболее дорогой вариант – складной прибор.

фаркоп

Если тягово-сцепное изделие покупается отдельно, следует учитывать технические характеристики авто.

Неправильно подобранный прибор может не соответствовать необходимым задачам. В некоторых случаях возможен риск нанести вред машине.

Что такое розетка для фаркопа

Розетка для фаркопа – система, от которой работают габаритные огни и поворотники. При помощи разъемов система прицепа связывается с проводкой авто. Эта связь дает возможность управлять прицепом из салона автомобиля.

розетка для фаркопа

Розетка подключается двумя способами:

  • Штатным. Предполагается использование специального разъема, предусмотренного конструкцией авто. Через него проходят сигналы, срабатывающие после присоединения сцепного приспособления. Эта система работает автоматически и подходит неопытным водителям.
  • Универсальным. Используется, если первый не работает. Он предполагает подключение проводов прицепа напрямую к проводке автомобиля. Устанавливающие провода имеют разные цвета, поэтому выполнить самостоятельно эту задачу не трудно.

Производство

Производство фаркопов выполняется на основе трехмерных моделей. После тестирования ТСУ запускается серийное изготовление. При производстве осуществляется применение лазерных станков, дробеструйной системы обработки и использование порошка из полиэстера.

Наиболее качественные тягово-сцепные изделия производятся в:

  • Польше;
  • Бельгии;
  • Голландии;
  • Америке;
  • Германии.

фаркоп

Среди российских производителей высоким качеством выделяются:

  • Балтекс;
  • ДЗК;
  • Лидер-Плюс.

Самым дорогим вариантом является фаркоп, убираемый под бампер. Но такие механизмы имеются только на автомобилях американского производства. Конструкция бамперов и американских ТСУ предусматривает специальные крепления, обеспечивающие эту особенность.

Как выбрать подходящее устройство

Установка фаркопа на авто оказывает нагрузку вертикального и горизонтального типа. Приобретая тягово-сцепной механизм, нужно знать, какие нагрузки он может выдерживать. При выборе надо выяснить:

  • какой максимальный вес можно перевозить;
  • марка какого автомобиля будет использоваться;
  • какой вес имеет используемый прицеп;
  • какую комплектацию имеет авто;
  • тип покупаемого устройства.

Нагрузка должна быть ниже максимального показателя. Если она превысит допустимую норму, будет нанесен вред не только фаркопу, но и машине.

выбор фаркопа

Риск такой ситуации наиболее опасен при движении, поскольку может повлечь аварию.

Наибольший вред в случае перегрузки получит кузовная часть после удара сзади. Регулируемая высота прицепа снижает нагрузку.

Американские ТСУ изделия бывают двух видов:

  • для моделей производства США, используемых на территории страны;
  • для моделей производства США, продаваемых в России и странах Европы.

На Российских машинах не рекомендуется использовать устройства первого типа. Эта правило распространяется даже на владельцев иномарок, которые были разработаны в США для российского покупателя и стран Европы. В большинстве случаев для таких машин предусматривается использование ТСУ американского производства, поскольку второй тип американских тягово-сцепных изделий найти непросто.

Разница между американскими и отечественными моделями заключается в диаметре шаров. По этой причине могут возникнуть трудности при отсоединении прицепа.

Выбор подходящего фаркопа – достаточно сложная задачи при отсутствии должного опыта. Если купленный механизм не будет соответствовать нужным нормам, возможен риск возникновения целого ряда проблем. Поэтому выбор ТСУ лучше доверить специалистам.

infokuzov.ru

что это такое и для чего он нужен?

Фаркоп — тягово-сцепное устройство предназначенное для буксировки трейлеров и легковых прицепов. Конструкция фаркопа состоит из двух элементов и она не является универсальной, посокльку предусмотрена конкрентно для каждой марки машины. Первый элемент – это поперечина, которая устанавливается в специальные отверстия в кузове или раме автомобиля, а второй – шаровой узел, крепящийся к балке.   

 

Зачем нужен фаркоп?

Чаще всего фаркоп устанавливают те, кто ведет либо активный образ жизни и много путешествует, либо те, кто часто использует свой автомобиль для перевозки негабаритных грузов. Наличие фаркопа позволяет буксировать легковым автомобилем жилой прицеп для семейных загородных поездок, а также грузовой одно-или двухосный прицеп.

Некоторые водители устанавливают фаркоп якобы для дополнительной защиты от удара сзади, ошибочно считая, что в случае ДТП фаркоп возьмет на себя большую часть силы удара. Однако во многих странаездить с фаркопом без прицепа запрещено. Как раз потому, что кузов машины, наоборот, повредится намного больше, если удар придется по фаркопу, а не в бампер. Поэтому фаркоп должен быть съемным – чтобы во время езды без прицепа не подвергать машину опасности.

Как выбрать фаркоп?

Сейчас фаркоп изготавливают и устанавливают многие фирмы. И совсем не обязательно идти в автомагазин: это можно сделать, не выходя из дома – в Интернете. Самая большая трудность при выборе фаркопа – правильно оценить нагрузку. Обычно в каталогах рядом с фаркопом указан минимальный и максимальный вес, который может выдержать устройство.

И еще совет: устанавливать надо только фаркопы заводского производства, которые прошли испытания и сертификацию, ведь кустарная конструкция может не выдердать нагрузки в дороге, а оторванный прицеп – серьезная опасность на дороге.

Посмотреть все автомобильные термины>>

 

rosautopark.ru

Замена датчика давления масла 1nz fe – Диагностика датчика аварийного давления масла — Toyota Corolla Fielder, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Диагностика датчика аварийного давления масла — Toyota Corolla Fielder, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Еще при покупке обратил внимание, что индикатор аварийного давления масла на приборке не загорается при пуске двигателя. Проблема серьезная, и даже больше похожа на мину замедленного действия. Упустишь момент, и двигатель на капиталку. Не хорошо, но добрался до этого места только спустя время. В мануале по ремонту TOYOTA Corolla Fielder процедура диагностики этой проблемы подробно описана. Этим рекомендациям я и следовал.

Диагностика индикатора и датчика аварийного давления моторного масла

Для начала отыскал, где находится сам датчик на 1NZ FE. Расположен оказался выше масляного фильтра и немного правее него. Если заглянуть под впускной коллектор, то его отлично видно.

Полный размер

1NZ-FE

Далее снимаем с него фишку, находим небольшой провод и зовем напарника, или напарницу) В моем случае была напарница)), чтобы смотреть на приборку и поворачивать ключ зажигания. Дело не хитрое) А мы тем временем «коротим» фишку датчика на «массу». Если проводка в порядке, то на комбинации приборов загорается заветная лампа. Так у меня и вышло. Проводка цела, и это очень хорошо.
Настала очередь датчика. С него выходит один единственный контакт. Берем мультиметр, на заглушенном двигателе контакт датчика должен «звониться на массу». При заведенном — нет. У меня он не звонился ни в одном из случаев, значит вот в чем проблема. Выкручивать не стал. Надел фишку обратно. В любом случае под замену. Дождусь новый, и буду смотреть дальше. Почищу магистраль ведущую к датчику и поставлю новый. Надеюсь проблема решится.
Всем спасибо за внимание)


Цена вопроса: 350 ₽
Пробег: 123350 км

www.drive2.ru

Смотри замена датчика давления масла 1nz и другое видео

замена датчика давления масла 1nz




Toyota Corolla — Давление масла
По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь: [email protected] и http://vk.com/assassinsnake Пропало давление масла…

















videozamenamasla.ru

Замена датчика давления масла Daihatsu Boon своими руками. Замена клапана VVT i ВВТИ на двигателе 1 NZ FE, 2 NZ FE

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.
авто
БУ авто
авто
тест драйв
видео тест драйв
тесты автомобилей
обзор автомобилей
обзор авто
авто обзор
с пробегом
продажа авто
диагностика авто
проверка авто
ремонт авто
ремонт подвески
ремонт свои руками
замена масла
замена подшипника
полировка автомобиля
полировка фар

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Daihatsu Boon

Написать комментарий

chinusam.ru

Силовые агрегаты 1nz fe, установленные на японских автомобилях фирмы Тойота

Двигатель 1nz относится к серии моторов длительного действия, имеющих малый объем, предназначен для автомобилей фирмы Toyota малого класса. Выпускать моторы данной серии начали в 1997 году, но и сейчас они с успехом используются в современных моделях авто.

Особенности механической части ДВС данного вида

В связи с тем, что рабочие элементы и системы смазки и охлаждения двигателей 1nz fe обладают оригинальной конструкцией, автовладельцев интересует, какие имеет движок 1NZFE характеристики.

Двигатели данного типа располагаются в поперечной плоскости в легковых автомобилях, имеющих передний привод.

Базовый мотор 1NZ FXE обладает высокой степенью сжатия, равной 10,5 и мощностью 109 лошадиных сил, объем цилиндров равен полутора литрам.

Мотор NZ— это 4-цилиндровыйсиловой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Гильзы максимально прочно соединены с блокомблагодаря неровностям на их поверхности.

Топливо впрыскивается последовательно в соответствии с системой SFI. Каждая форсунка оснащена отдельным проводом, принимающим сигналот электронного блока управления силовым агрегатом, управляющего моментом открытия и закрытия.

Двигатель 1NZ FE обладает системой зажигания, оснащенной отдельной катушкой, каждый цилиндр имеет встроенный коммутатор. Свечи марки Denso K16R-U11 и NGK BKR5EYA11.

Двигатель 1nz fe обладает такой конструкцией, которая не предусматривает проведение капитального ремонта.

Двигатель Тойота 1nz используется в моделях Allion-Premio, AurisJap,Corolla, CorollaRumionи пр.

Техобслуживание двигателей Toyota 1nz

Силовые агрегаты 1NZ FXE нуждаются в следующих регулярных процедурах:

  1. Через каждые десять тысяч километров пробега необходима полная замена смазочного материала.
  2. Зазоры в клапанах газораспределительных механизмов нужно регулировать через каждые 20 тыс. км пути.
  3. Цепь газораспределительного механизма необходимо менять на новый экземпляр после прохождения автомобилем 200 000км.

Описание распространенных проблем, которыми может обладать двигатель 1nzfe

Среди силовых агрегатов фирмы Toyotaнового поколения двигатели серии NZ являются наиболее успешными. Часто встречающиеся проблемы моторов 1NZFXE:

  1. Заниженные и неустойчивые плавающие холостые обороты.
  2. Повышение расхода смазочного вещества.
  3. Загорание контрольной лампочки на приборной доске, указывающей на низкое либо высокое давление масла в системе смазки в силовом агрегате.
  4. Потрескивающий шумный клапан VVti и стуки в 1nz после запуска на холодную.
  5. Повышенные требования к качеству и чистоте в смазочной системе.
  6. Цепь привода ГБЦ (головка блока цилиндров) имеет небольшой срок эксплуатации.
  7. Вибрирующий мотор1nz fe.

Несмотря на перечисленные недостатки, двигатель 1nzfe, установленный в компактном автомобиле фирмы Тойота, является удачным представителем современных японских силовых агрегатов.

Мероприятия по устранению выявленных дефектов

Для стабилизации оборотов двигателя на холостом ходу нужно тщательно очистить и промыть блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода, заменить регулятор холостого хода, воздушный датчик и пр.

Повышение потребления моторного масла происходит вследствие длительных пробегов, равных 150 000 км. В данном случае мотор нуждается в замене залегающих колец и маслосъемных колпачков.

При замене однорядной цепи газораспределительного механизма и ремня генератора исчезают все шумовые эффекты. При установке цепи необходимо правильно ее затянуть. Меняя цепь необходимо также производить замену звездочки VVT, натяжного механизма и направляющей. Смазывается цепь машинной смазкой. Чтобы мотор издавал меньше шума, конструкцией предусмотрена установка специального натяжителя, башмака и успокоителя цепи.

Чтобы устранить вибрации силового агрегата, следует укрепить переднюю подушку мотора, очистить форсунки, произвести замену топливного фильтра, датчика давления масла, заднего уплотнителя коленчатого вала.

Момент затяжки болтов при закреплении головки блока цилиндров должен быть равен рекомендованным величинам, указанным в технической документации. Затягивать все болты необходимо строго по инструкции. После проведения данных мероприятий мотор будет закреплен прочно.

При загорании лампы давления масла необходимо проверить работу датчика и при необходимости заменить его на новый образец. Если датчик исправен, а лампочка продолжает светиться, нужно произвести полную замену машинного масла в смазочной системе движка.

На вопрос, какое масло лить, ответ однозначный — необходимо заливать в бак силового агрегата моторную смазку только высокого качества в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, размещенными в сопроводительной документации автомобиля. В двигатель 1nzfe рекомендуют заливать моторное масло 0W20.

Автовладельцы часто спрашивают, какие свечи стоят в системе зажигания силовых агрегатов 1nz fe. В соответствии с документацией на автомобиль, мотор 1NZFE оснащен системой зажигания, которая использует свечи, изготовленные из иридия.

Не рекомендуется использовать свечи зажигания, не являющиеся оригинальными, аналоги, как правило, имеют плохое качество.

Капитальный ремонт двигателя 1NZ не производится, т. к. блок цилиндров, установленный в нем, не является ремонтопригодным после пробега свыше 200 тысяч километров. Судя по отзывам владельцев авто, изношенный движок нужно не ремонтировать, а полностью заменить на новый экземпляр, потому что замена комплектующих деталей и узлов, вышедших из строя, обойдется дороже стоимости нового силового агрегата.

По желанию владельца авто, можно произвести тюнинг двигателя 1NZ, для этого предлагается воспользоваться стандартными тюнинговыми наборами, имеющимися в свободной продаже.

avtodvigateli.com

Замена датчика давления масла — Toyota Corolla Levin, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!

Собственно, наслушавшись советов, осознав картину всего происшествия, было решено поменять датчик давления масла.

Напомню, напрягла меня вот эта картина!

Предположений было несколько:

1. Датчик давления масла
2. Датчик VVT-i
3. Давит из под фильтра
4. Лобовой сальник

Осмотр:
1. Вариант рассматривал, т.к. потеки начинаются примерно в его районе.
2. Отвалился после осмотра — под датчиком все сухо
3. Потеки на фильтре оказались засохшими
4. Со стороны лобового не наблюдается подтеков

Долго думать не стал, договорился что поеду в Железногорск в гараж. Съезди купил в сервисе датчик давления оригинал — 680р и в 26.01 утром отправился на ремонт:)




Собственно занял весь процесс около 3 часов. Почему так долго? потому что подлезть к одному болту было ужасно непростой задачей.

Итак по порядку. Тому кто решил сделать тоже самое — порядок моих действий.

1. Скидываем правое колесо, снимаем защиту двигателя (3 винтика на 10мм)

2. Откручиваем болт ролика под цифрой «1» (на 14мм), затем откручиваем регулировочный винт «2» (тоже на 14мм), хорошо ослабляем натяжение ремня гидрача и кондея.

3. Снимаем бачок омывателя (там всего 1 винт под крестовую отвертку)

4. Дальше начинается самое сложное. Чтобы подлезть к датчику — нужно снять кронштейн, который держит насос гидрача. Выглядит он так:

Рекомендую открутить в такой последовательности

Почему?

Потому, что:
— Сначала отворачиваем болты номер «1» (они на 14мм), после чего кронштейн остается держатся только на «3» болте (14мм).


Его нужно ослабить.

— После этого кронштейн позволит немного пошевелить себя влево и вправо. Это необходимо для откручивания болта номер «2». Т.к. можно будет отклонить насос гидрача дальше от кузова и подлезть к нему. С ним вообще отдельная история. Он расположен совсем не удачно. Подлезть к нему можно только отсюда

— Болт тоже на 14мм. Если у вас нет маленькой трещеточки с головкой на 14мм, я вам сочувствую. Как вы будете это делать я не представляю. У нас была одна такая, и та сломанная, кое как удалось сорвать этот болт, после этого трещетка продолжила прокручиваться окончательно. Дальше очень очень долго, по чуть чуть, болт откручивался руками, при этом нужно было так выгнуться что мама не горюй.
Теоретически можно было попробовать выкрутить болт «3», выдернуть кронштейн вбок вместе с насосом и открутить это болт уже потом. Мне сразу такая идея в голову не пришла, а пришла только сейчас. Но насколько я помню из за трубок ход у него небольшой да и кронштейн достать не очень просто. В общем может не получится.

— Затем откручиваем болт «5». Он очень длинный и проходит через весь насос. Вкручивается в сам насос. Его выкручиваем и вытаскиваем.

— Затем отворачиваем полностью болт «3». И потихоньку вытаскиваем кронштейн. ( Ушко, в которое вкручен болт «3» зажато межуд ушком на другом кронштейне и ушком на блоке. Его надо просто выдернуть)

Когда я все это проделал, передо мной открылась вот такая картина

Мокренький датчик с свежими потеками. Я думаю все таки проблема была именно в нем. Хоть изначально я и засомневался. Т.к. вокруг него сухо. Но потом обратил внимание что ведь он торчит наружу, и как раз капает именно на часть уже пониже.

Я его выкрутил, головкой на 27мм (одевать не до конца, чтобы контакт не мешал воткнуть трещетку).

Вот что вышло:

www.drive2.ru

Небольшое ТО двигателя 2AZ-FE. — logbook Toyota Ipsum 2001 on DRIVE2

Привет, друзья!
Уже давно заметил масло на стенках двигателя. Сначала с задней стороны, а потом и на правую перебралось (передняя крышка двигателя). Точно идентифицировать откуда давит масло у меня не получилось, т.к. между моторным щитом и двигателем катастрофически мало места, да и поздно уже было смотреть — всё уже было в масле.
В данном ТО решил проверить узлы, которые попали под подозрение — клапан VVT-i, гидронатяжитель цепи (ГНЦ) ГРМ, датчик давления масла и передний сальник коленвала. Итак, по порядку.

1. Замена датчика давления масла.
Начал с простого. Проблема достаточно распространенная для Тойот. Ввиду конусной резьбы на датчике рекомендуется сразу ставить новый, а не пытаться подтянуть старый.

Вспотевший датчик

Взял дубликат фирмы BluePrint. Для замены датчика понадобится рожковый ключ на 24.

Упаковка датчика

Датчик давления масла BluePrint

Сначала датчик никак не хотел наживляться в резьбу. На первый взгляд мне показалось, что резьба у него не конусная, а прямая. Но всё обошлось, после нескольких попыток он благополучно закрутился.

Датчик на месте.

Динамометрического ключа не нашлось под рукой, поэтому пришлось крутить «на глаз».

2. Замена резинового уплотнителя датчика VVT-i.
Тут начинается самое веселье. Чтобы подобраться к задней стенке двигателя, необходимо снять дворники, решетку дворников, сам механизм дворников и нишу механизма. Для всех этих операций потребуется торцевая головка на 10 и маленькая трещотка с небольшим удлинителем. Также снимаем декоративную крышку двигателя. Проделав это, мы выигрываем себе совсем немного места для операций.


Сняв крышку, я впал в печаль:( Крышка клапанов снова лопается:(

=(

Ну что за фак? Новая крышка, еще двух лет не отходила:((
Ладно, едем дальше. Все дальнейшие операции по снятию клапана и гидронатяжителя (см. след. пункт) будут проходить буквально на ощупь, т.к. даже одним глазком там с трудом можно подлезть, чтобы смотреть что делаешь. Много раз вспомнив чью-то мать, я это сделал.
Клапан VVT-i крепится к головке двигателя с задней стороны одним болтом на 10. Болт располагается снизу датчика. Отключаем разъем от датчика и откручиваем болт.

Вынимаем датчик.

Датчик VVT-i

Колодец датчика VVT-i

Меняем колечко. Новое колечко перед заменой желательно смазать маслом, чтобы не повредить его при монтаже. Можно промыть рабочую область датчика очистителем. После этого датчик можно ставить на место. Но мне надо было еще добраться до ГНЦ, поэтому пока что отложил его в сторону.

3. Замена прокладки гидронатяжителя цепи.
ГНЦ крепится двумя гайками на 10 на шпильках. Чтобы подобраться к нему, нужно отодвинуть гофру с проводкой и шланг гидроусилителя (см. предыдущее фото). Снимаем их с креплений и отодвигаем.
Откручиваем гайки крепления ГНЦ. Кстати, после снятия датчика VVT-i было практически на 100% ясно, что масло давило именно из под ГНЦ, т.к. в этой области были свежие подтёки масла.
Вынимаем ГНЦ.

Гидронатяжитель цепи

Гидронатяжитель цепи

Промываем его очистителем. Запоминаем как сидит прокладка (в какую сторону у нее направлен язычок) и меняем ее на новую. Втягиваем шток натяжителя внутрь, нажав маленький храповик. Фиксируем шток мини-крючком. Вставляем натяжитель обратно в двигатель таким образом, чтобы язычок прокладки смотрел вверх. Затягиваем гайки крепления ГНЦ.
Берем головку на 19 и длинный вороток. Частично снимаем правую защиту двигателя, чтобы был доступ к шкиву коленвала. Надеваем на болт шкива головку с воротком и медленно поворачиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка. Этим мы освобождаем шток натяжителя от крючка. Поворачиваем коленвал обратно, по часовой стрелке примерно на один оборот.
Ставим датчик VVT-i обратно. Всё подключаем, провода и шланг тоже фиксируем на место.

4. Замена переднего сальника коленвала.
Передняя крышка двигателя тоже вся в масле. Поэтому и этот сальник попал под подозрение. Откручиваем болт коленвала.


Масло просачивается через шкив. Подозрения оказались не напрасны. Легкими пошатываниями снимаем шкив.

Аккуратно выковыриваем старый сальник. Осторожно! Металл крышки, в которой держится сальник, очень мягкий и его очень легко деформировать!

Смазываем рабочую поверхность нового сальника маслом и ставим его на место. В идеале забивать сальник оправкой (втулкой) по размеру каркаса сальника, но у меня ничего не нашлось под рукой. Поэтому я забивал его легкими постукиваниями через удлинитель воротка из набора.

сальник на месте

Ставим шкив на место, затягиваем болт, одеваем ремень.
Вот такое вот небольшое ТО, вроде всё по мелочи, но протрахался весь день из-за плохого доступа к узлам=(
После этого съездил помыл мотор, чтобы видеть откуда еще давит или нет.

Чистота =)

www.drive2.com

Замена датчика давления масла Toyota Ractis. Замена клапана VVT i ВВТИ на двигателе 1 NZ FE, 2 NZ FE

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.
авто
БУ авто
авто
тест драйв
видео тест драйв
тесты автомобилей
обзор автомобилей
обзор авто
авто обзор
с пробегом
продажа авто
диагностика авто
проверка авто
ремонт авто
ремонт подвески
ремонт свои руками
замена масла
замена подшипника
полировка автомобиля
полировка фар

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Toyota Ractis

Jocelyn

Это просто повезло что вышел без проблем,в 97 случаях клапан обламывается.

Фахриддин Вьюношев

Красава,ничего лишнего

Кано

У меня тойота бб,движок 1nzfe. Я и не подумал бы снимать с крепления гену.)))) клапан легко откручивается и вытягивается.

Troyes

А сеточку почистить фильтра этого клапана?

Уэй

Здравствуйте) у меня тойота ярис 2007, двигатель 2NZ-FE, когда холодный завожу начинает урчать в зависимости от оборотов, т.е. чем больше обороты, тем чаще урчалка. Когда машина прогревается и потом при езде, урчалка пропадает. С маслом все ок, ремень генератора тоже только поменян, цепь грм проверили, тоже все ок. Предположили что муфта либо клапан VVT-i (если б я еще понимала что это:-). Как Вы думаете что это может быть? И что с ним делать, менять? Заранее благодарна за ответ.

Камаз

снимайте побольше видосов про 1 nz и 2 nz. Подписался.

Элмо

после замены клапана нужна какая-нибудь настройка, калибровка и тому подобное? или просто завел и поехал?

Возмитель Френки

Доброго Вам!!! Как часто мыть сетку системы vvt-i и какие симптомы при неисправности клапана???? Спасибо.

Кайсар

нет смысла его менять

Шупеня Владлен

а могут быть повышенные обороты на паркинге из за неисправного клапана ввти??

Леонид

Сетка есть там или нет?

Аль Сентерев

Я его так снял без лишних снятий

Иогансен Смех

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.

Оставить комментарий

Написать

Похожие видео по ремонту

officially-official.ru

Реле вентилятора охлаждения ваз 2114 где находится – Ваз 2114 — где находится предохранитель вентилятора охлаждения?

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2113 2114 2115

Ко­лодка

№ ште­кера

Цвет

Электрические цепи

Ш1

1

БГ

кнопки управления стеклоподъемников

2

Г

выключатель зажигания (кл. 15/2)

3

ГЧ

реле зажигания

4

ЖГ

переключатель двигателя отопителя

5

Р

выключатель зажигания (кл. 30)

6

КР

выключатель зажигания (кл. 30/1), реле зажигания

7

Р

блок управления блокировкой дверей

8

П

выключатель зажигания (кл. 50)

Ш2

1

БГ

переключатель очистителя заднего стекла

2

Г

переключатель указателей поворотов (правый)

3

П

включатель стоп-сигналов

4

БК

контрольная лампа целостности ламп

5

ПЧ

включатель аварийной сигнализации

6

ГБ

дверь левая передняя

7

резерв

8

ЗЧ

контрольная лампа дальнего света

9

резерв

10

ОЧ

включатель задних противотуманных огней

11

ГП

контрольная лампа резерва топлива

12

ПЧ

контрольная лампа уровня топлива

13

БЧ

плафон освещения салона

14

КГ

контрольная лампа ручного тормоза

15

ГЧ

переключатель указателей поворотов (левый)

16

резерв

17

Ч

масса » — «

Ш3

1

Ж

датчик скорости

2

ЧП

включатель аварийной сигнализации

3

ГК

переключатель указателей поворотов

4

СБ

контрольная лампа уровня масла

5

Ч

масса

6

РБ

контрольная лампа уровня омывающей жидкости

7

РЧ

контрольная лампа износа тормозных накладок

8

З

выключатель наружного освещения

9

ЖЗ

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

10

ПГ

патрон подключения переносной лампы

11

ЖБ

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

12

РК

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

13

ЖП

переключатель наружного освещения

 

14

Ж

контрольная лампа противотуманных фар

 

15

резерв

 

16

СГ

указатель давления масла

 

17

резерв

 

18

Р

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

19

СО

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

20

С

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

21

резерв

Ш4

1

ЗП

вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла

 

2

ГБ

переключатель света фар (дальний свет)

 

3

ОГ

стеклоочиститель, комбинация приборов

 

4

ЖП

включатель наружного освещения, переключатель стояночного света

 

5

К

реостат освещения приборов

 

6

резерв

 

7

ЧБ

переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла

 

8

О

клемма Ш4 — 3

 

9

СЧ

включатель звуковых сигналов

 

10

Б

включатель стоп-сигналов

 

11

резерв

 

12

СП

переключатель света фар (ближний свет)

 

13

ЖП

подрулевой переключатель света

 

14

резерв

 

15

Б

выкл. очистителя фар

 

16

РГ

контрольная лампа уровня тормозной жидкости

 

17

ЗБ

указатель температуры охлаждающей жидкости

 

18

КБ

контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

 

19

С

включатель противотуманных фар

 

20

ГО

контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости

 

21

КП

тахометр

Ш5

1

З

дальний свет (правый)

 

2

ЗЧ

дальний свет (левый)

 

3

СЧ

ближний свет (левый)

 

4

ГП

стартер (кл. 50)

 

5

Г

электровентилятор охлаждения радиатора

 

6

С

ближний свет (правый)

Ш6

1

резерв

2

З

включатель света заднего хода

3

ГЧ

указатель поворота (левый передний)

4

резерв

5

резерв

6

резерв

7

З

реле очистителя фар, реле эл. двигателя омывателя фар

8

Ж

габаритный огонь (правый передний)

9

БЧ

выкл. подкапотной лампы

10

ЖЧ

габаритный огонь (левый передний)

11

Г

указатель поворота (правый передний)

12

О

включатель света заднего хода

13

РГ

датчик уровня тормозной жидкости

Ш7

1

резерв

2

ЖГ

эл. двигатель ф р очистителя

3

Б

эл. двигатель фар очистителя

4

резерв

5

СБ

датчик уровня масла

6

СЧ

звуковые сигналы

7

С

датчик скор ости

8

ЗБ

датчик температуры охлаждающей жидкости

9

Ф

генератор (кл. 61)

10

З

БУЭМ (кл.5)

11

БЧ

включатель подкапотной лампы

12

РБ

датчик уровня омывающей жидкости

13

РЧ

датчик износа тормозных накладок

14

СП

БУЭМ (кл.6)

15

КП

катушка зажигания

16

РЗ

датчик уровня охлаждающей жидкости

17

СЧ

реле противотуманных фар

Ш8

1

ЖП

реле противотуманных фар

2

ЖЧ

противотуманная фара (левая)

3

Ж

противотуманная фара (правая)

4

ГП

катушка зажигания, БУЭМ (кл.4)

5

Р

генератор (кл. 30)

6

Р

генератор (кл. 30)

7

Р

реле стартера

8

РЧ

реле противотуманных фар

Ш9

1

резерв

 

2

Г

указатель поворота (правый задний и боковой)

 

3

БГ

эл. двигатель очистителя заднего стекла

 

4

ОЧ

задние противотуманные фонари

 

5

СЧ

концевой выключатель задней двери

 

6

ПЧ

концевой выключатель передней правой двери

 

7

БЧ

плафон освещения салона

 

8

КГ

выключатель контрольной лампы стояночного тормоза

 

9

ГЧ

указатель поворота (левый задний и боковой)

 

10

С

элементы обогрева заднего стекла

 

11

С

фонарь освещения номерного знака

 

12

ГБ

дверь передняя левая

 

13

Б

плафон освещения салона

 

14

П

стоп-сигналы

 

15

Ж

габаритный огонь (правый задний)

 

16

З

фонарь заднего хода

 

17

ЖЧ

габаритный огонь (левый задний)

 

18

ЖГ

очиститель заднего стекла

 

19

С

элемент обогрева заднего стекла

Ш11

1

РБ

насос омывателя

 

2

РЧ

клапан омыватель заднего стекла

 

3

резерв

 

4

З

концевой выключатель карбюратора

 

5

БЧ

подкапотная лампа

 

6

СП

электро клапан карбюратора

 

7

резерв

 

8

К

подкапотная лампа

 

9

Б

двигатель стеклоочистителя ветрового окна

 

10

О

двигатель стеклоочистителя ветрового окна

 

11

резерв

 

12

СГ

датчик аварийного давления масла

 

13

резерв

 

14

Р

клапан омыватель ветрового стекла

 

15

СО

двигатель стеклоочистителя

 

16

С

двигатель стеклоочистителя

 

17

резерв

 

18

ЖБ

двигатель стеклоочистителя

 

19

резерв

avtoblokrele.ru

Где Находится Реле Вентилятора Ваз 2114 ~ VIVAUTO.RU

На всех авто с инжекторным движком установлен электронный, а не механический вентилятор. С механикой всё было попроще… Мотор вентилятора включён в сеть через реле, а сигнал этому реле подаёт блок ЭБУ. Дополнительно в цепи мотора находится предохранитель, а датчик температуры тосола (ДТОЖ) подключён впрямую к ЭБУ. Если вентилятор остывания не срабатывает, на ВАЗ-2114 можно сделать один трюк: отключить датчик ДТОЖ и завести движок. Когда вентилятор начнёт вертеться, делему нужно находить в датчике.

Чтоб не изучить проводку «от и до», просто поглядите одно видео. Тут всё уже изготовлено.

Датчиков температуры будет два: один, который на термостате, соединён с ЭБУ. Его и нужно отключать – 2-ой оставьте, как встречаются.

Мы отключаем разъём, однако не демонтируем сам датчик. Далее переводим ключ в положение 1, и т.д.

Что касается электричества, здесь всё смотрится трудно: реле вентилятора находится в одном блоке, а предохранитель – в другом. Нам нужен предохранитель F5 (20А). Когда сказать, вместе с ним соединён и вентилятор, и клаксон.

Блок монтажный 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

Главный блок монтажный установлен под капотом, а дополнительный – у левой ноги фронтального пассажира.

Похожие новости

Дополнительный блок монтажный (вариант 1)

В дополнительном блоке мы лицезреем три реле. «Главное реле» находится снизу. А далее вероятны варианты:

  • Реле вентилятора установлено в центре;
  • Также это реле конечно установить вверху.

Ниже показан 2-ой вариант.

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2109 2114 одна из причин

Дополнительный блок монтажный (вариант 4)

Когда, около подходящего нам реле всегда размещён предохранитель. Он является частью цепи вентилятора.

Для ЭБУ BOSCH M7.9.7 выход на реле вентилятора – это клемма 68. Команде «включено» соответствует уровень «0 Вольт». На блоках MP7.0 всё смотрится не проще – к реле подключена клемма 46, и с неё тоже снимается потенциал «ноль».

Похожие новости

Если будет выключено главное реле, то реле вентилятора сработать не будет иметь возможности.

Попытайтесь сделать так: нужно сбросить клемму «минус» с АКБ (ключ «на 10»), а в окончании отключить разъём моторчика.

Разъём питания вентилятора

Если на данный момент подключить АКБ опять, на одной из 2-ух клемм конечно вызвонить «12». Сейчас конечно пойти ва-банк: «минусовой» шнур от вентилятора соединяют с «массой», используя Т-коннектор. Нередко на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не срабатывает поскольку неисправна не проводка, а моторчик. Тогда и делают смену.

Дополительно убеждаемся, что отключили АКБ. Отключаем разъём, как рассмотрено выше. Далее торцовым ключом откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. фото).

Стопорный кронштейн над кожухом

По углам пластмассовой рамки находятся четыре гайки. Их нужно открутить ключом «на 10».

Крепёжную рамку вкупе с вентилятором вынимают в направлении «вверх». Итак, всё просто.

Похожие новости

Установка узла проводят в оборотном порядке. Сможете сменять и моторчик, и рамку-кожух.

  • 2108-1309010 – кожух;
  • 2109-1308008 (-01.02) – мотор в сборе с крыльчаткой;
  • 2103-1308010-10 – крыльчатка;
  • 12605571 – шайба стопорная;
  • 16102311 – гайка M8.

Поначалу инспектируют, подводится ли «плюс» к одной из клемм в разъёме. Потом подключают коннектор от «массы», чтоб проверить исправность электродвигателя. Иногда можно следить вот что:

Вентилятор системы охлаждения не включается на инжекторном автомобиле. В чём причина.

  • Исправен и предохранитель F5, и дополнительный предохранитель;
  • Реле вентилятора срабатывает, как следует;
  • Исправен датчик ДТОЖ;
  • Моторчик есть вариант включить только подачей потенциала «0 Вольт».

Вывод здесь только один: отошёл контакт «массы», которым завершается вся линия питания. Означает, необходимо будет обратиться к автоэлектрику. Что остается сделать нашему клиенту другие неисправности есть вариант одолеть самим.

Элемент F5 может перегорать в итоге замыкания клаксона. Увы тогда на разъёме не вызванивается «12», что должно настораживать сходу.

Похожие новости

vivauto.ru

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

Большая часть электрических цепей защищена плавкими предохранителями. Цепь питания системы впрыска защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены предохранителями цепи заряда аккумуляторной батареи, пуска двигателя, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т. п.) подключаются через реле.

Монтажный блок 2114-3722010







































А
Назначение
1 10 Лампы заднего противотуманного света и лампа сигнализатора включения заднего противотуманного света
1* 10 Электродвигатель очистителя фар и реле очистителя фар (контакты)

Клапан включения омыва фар
2 10 Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

Контрольная лампа аварийной сигнализации
3 7.5 Передний плафон освещения салона

Центральный плафон освещения салона

Плафон освещения багажного отделения

Лампа подсветки выключателя зажигания

Лампа контроля системы управления двигателем

Лампы сигналов торможения

Маршрутный компьютер (если установлен)
3* 7.5 Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

Плафон внутреннего освещения кузова
4 20 Патрон подключения переносной лампы

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты)

Элемент обогрева заднего стекла
4* 20 Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
Прикуриватель

Штепсельная розетка для переносной лампы
5 20 Звуковой сигнал

Реле включения звукового сигнала

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
6 30 Электростеклоподъемники

Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
7 30 Электродвигатель отопителя

Электродвигатель омывателя ветрового стекла

Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы)
Прикуриватель

Лампа освещения вещевого ящика

Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
7* 30 Электродвигатель очистителя фар

Реле очистителя фар (обмотка)

Электродвигатель отопителя

Электродвигатель омыва стекол

Электродвигатель очистителя заднего стекла

Реле времени омыва заднего стекла

Клапан включения омыва ветрового и заднего стекол

Обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения

Обмотка реле включения обогрева заднего стекла

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

Лампа освещения вещевого ящика
8 7.5 Правая противотуманная фара
8* 7.5 Левая противотуманная фара
9 7.5 Левая противотуманная фара
9* 7.5 Правая противотуманная фара
10 7.5 Лампы габаритного света по левому борту

Лампа сигнализатора включения габаритного света

Лампы освещения номерного знака

Подкапотная лампа

Выключатель освещения приборов

Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем

Табло подсветки рычагов отопителя
11 7.5 Лампы габаритного света по правому борту
12 7.5 Правая фара (ближний свет)
13 7.5 Левая фара (ближний свет)
14 7.5 Левая фара (дальний свет)

Лампа сигнализатора включения дальнего света фар
15 7.5 Правая фара (дальний свет)
16 15 Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)

Лампы света заднего хода

Реле контроля исправности ламп

Блок индикации бортовой системы контроля Комбинация приборов

Лампа сигнализатора недостаточного давления масла

Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза

Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости

Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи

Маршрутный компьютер (если установлен)

Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
17 Запасной
18 Запасной
19 Запасной
20 Запасной
Реле
К1 Реле включения очистителей фар
К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 Реле-прерыватель стеклоочистителя
К4 Реле контроля целостности ламп
К5 Реле включения стеклоподъемников
К6 Реле включения звуковых сигналов
К7 Реле включения обогрева заднего стекла
К8 Реле включения дальнего света фар
К9 Реле включения ближнего света фар

* Ранние выпуски

Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)

Находится этот блок внизу слева под бардачком на центральной консоли

 










А
Назначение
1 15 Главное реле
2 15 Постоянное питание контроллера
3 15 Топливный насос
Реле
К4 Реле топливного насоса
К5 Реле вентилятора системы охлаждения
К6 Главное реле

Реле зажигания и реле включения задних противотуманных фонарей

Реле зажигания установлено в салоне автомобиля под панелью приборов слева (рядом с реле включения задних противотуманных фонарей).

Реле передних противотуманных фар

Реле включения противотуманных фар установлено в моторном отсеке на левом брызговике. Для его снятия необходимо демонтировать аккумуляторную батарею.

www.xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai

Где Находится Реле Вентилятора Ваз 2114 Инжектор ~ SIS26.RU

На всех авто с инжекторным движком установлен электронный, а не механический вентилятор. С механикой всё было попроще… Мотор вентилятора включён в сеть через реле, а сигнал для этого реле подаёт блок ЭБУ. Дополнительно в цепи мотора находится предохранитель, а датчик температуры тосола (ДТОЖ) подключён впрямую к ЭБУ. Если вентилятор остывания не срабатывает, на ВАЗ-2114 можно сделать один трюк: отключить датчик ДТОЖ и завести движок. Что вентилятор начнёт вертеться, делему нужно находить в датчике.

Чтоб не изучить проводку «от и до», просто поглядите одно видео. Тут всё уже изготовлено.

Датчиков температуры будет два: один, который на термостате, соединён с ЭБУ. Его и нужно отключать – 2-ой оставьте, как встречаются.

Мы отключаем разъём, увы не демонтируем сам датчик. Далее переводим ключ в положение 1, и т.д.

Что касается электричества, здесь всё смотрится трудно: реле вентилятора находится в одном блоке, а предохранитель – в другом. Нам нужен предохранитель F5 (20А). Когда сказать, с его помощью соединён и вентилятор, и клаксон.

Блок монтажный 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

Главный блок монтажный установлен под капотом, а дополнительный – у левой ноги фронтального пассажира.

Дополнительный блок монтажный (вариант 1)

В дополнительном блоке мы лицезреем три реле. «Главное реле» находится снизу. А далее вероятны варианты:

Читайте так же:

  • Реле вентилятора установлено в центре;
  • Также это реле конечно установить вверху.

Блок предохранителей и реле на инжектор ВАЗ 2109-2115 АВАР 367.3722М (2115-3722.010-40)

Ниже показан 2-ой вариант.

Дополнительный блок монтажный (вариант 5)

Когда, около подходящего нам реле всегда размещён предохранитель. Он является частью цепи вентилятора.

Для ЭБУ BOSCH M7.9.7 выход на реле вентилятора – это клемма 68. Команде «включено» соответствует уровень «0 Вольт». На блоках MP7.0 всё смотрится не проще – к реле подключена клемма 46, и с неё тоже снимается потенциал «ноль».

Читайте так же:

Если будет выключено главное реле, то реле вентилятора сработать не будет иметь возможности.

Попытайтесь сделать так: нужно сбросить клемму «минус» с АКБ (ключ «на 10»), а далее отключить разъём моторчика.

Разъём питания вентилятора

Если на данный момент подключить АКБ опять, на одной из 2-ух клемм можно вызвонить «12». Сейчас можно пойти ва-банк: «минусовой» шнур от вентилятора соединяют с «массой», используя Т-коннектор. Нередко на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не срабатывает так как неисправна не проводка, а моторчик. В этом случае делают смену.

Снова убеждаемся, что отключили АКБ. Отключаем разъём, как рассмотрено выше. Далее торцовым ключом откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. фото).

Стопорный кронштейн над кожухом

По углам пластмассовой рамки находятся четыре гайки. Их нужно открутить ключом «на 10».

Крепёжную рамку вкупе с вентилятором вынимают в направлении «вверх». Итак, всё просто.

Читайте так же:

Производимая узла проводят в оборотном порядке. Можно сменять и моторчик, и рамку-кожух.

  • 2108-1309010 – кожух;
  • 2109-1308008 (-01.02) – мотор в сборе с крыльчаткой;
  • 2103-1308010-10 – крыльчатка;
  • 12605571 – шайба стопорная;
  • 16102311 – гайка M8.

Поначалу инспектируют, подводится ли «плюс» к одной из клемм в разъёме. Потом подключают коннектор от «массы», чтоб проверить исправность электродвигателя. Иной раз можно следить вот что:

не включаеться вентелятор блок предохранителей

  • Исправен и предохранитель F5, и дополнительный предохранитель;
  • Реле вентилятора срабатывает, как следует;
  • Исправен датчик ДТОЖ;
  • Моторчик можно включить только подачей потенциала «0 Вольт».

Вывод здесь только один: отошёл контакт «массы», которым завершается вся линия питания. Означает, необходимо будет обратиться к автоэлектрику. Что остается сделать нашему клиенту другие неисправности конечно одолеть самим.

Элемент F5 может перегорать в ходе замыкания клаксона. Но тогда на разъёме не вызванивается «12», что должно настораживать сходу.

sis26.ru

Где находится предохранитель вентилятора охлаждения ваз 2114

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функцию второго провода.

Схемы электрооборудования автомобилей ВАЗ2115-20 (без узлов системы управления двигателем) и 2115-01 представлены на рис. 7-1 и 7-2.

Рис. 7-1. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2115-20: 1 — блок-фары; 2 — противотуманные фары; 3 — датчик температуры воздуха; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 — колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 — выключатель подкапотной лампы; 7 — колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 — звуковой сигнал; 9 — датчик уровня омывающей жидкости; 10 — датчики износа кол о док передних тормозов; 11 — датчик уровня масла; 12 — генератор; 13 — подкапотная лампа; 14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — реле включения противотуманных фар; 18 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 — датчик уровня тормозной жидкости; 20 — выключатель света заднего хода; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — датчик контрольной лампы давления масла; 23 — колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 — комбинация приборов; 26 — монтажный блок; 27 — выключатель стоп-сигнала; 28 — реле разгрузки выключателя зажигания; 29 — выключатель зажигания; 30 — лампа освещения вещевого ящика; 31 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 32 — выключатель обогрева заднего стекла; 33 — выключатель противотуманного света; 34 — выключатель противотуманных фар; 35 — переключатель наружного освещения; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — подрулевой переключатель; 38 — регулятор освещения приборов; 39 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора; 40 — розетка для переносной лампы; 41 — боковые указатели поворота; 42 — выключатели в стойках передних дверей; 43 — плафон индивидуального освещения салона; 44 — электровентилятор отопителя; 45 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя; 46 — переключатель электровентилятора отопителя; 47 — лампа подсветки переключателя электровентилятора отопителя; 48 — лампа подсветки рычагов управления отопителем; 49 — блок индикации бортовой системы контроля; 50 — маршрутный компьютер; 51 — выключатели в стойках задних дверей; 52 — колодка для подключения к часам; 53 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 54 — лампа освещения пепельницы; 55 — прикуриватель; 56 — фонарь освещения багажника; 57 — выключатель фонаря освещения багажника; 58 — плафон освещения салона; 59 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 60 — наружные задние фонари; 61 — внутренние задние фонари; 62 — штекеры для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 63 — фонари освещения номерного знака; 64 — дополнительный сигнал торможения.

Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона.

На схеме условно не показано, что в жгуте проводов панели приборов вторые концы всех проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках

Рис. 7-2. Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2115-01: 1 — блок-фары; 2 — противотуманные фары; 3 датчик температуры воздуха; 4 — генератор; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — выключатель подкапотной лампы; 8 — колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 9 — звуковой сигнал; 10 — датчик уровня масла; 11 — датчики износа колодок передних тормозов; 12 — датчик уровня омывающей жидкости; 13 — свечи зажигания; 14 — датчик-распределитель зажигания; 15 — коммутатор; 16 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 — концевой выключатель карбюратора; 19 — датчик скорости; 20 — стартер; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — реле включения противотуманных фар; 23 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 24 — датчик уровня тормозной жидкости; 25 — выключатель света заднего хода; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 27 — подкапотная лампа; 28 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 29 — датчик контрольной лампы давления масла; 30 — колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 31 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 32 — катушка зажигания; 33 — комбинация приборов; 34 — монтажный блок; 35 — выключатель стоп-сигнала; 36 — колодки, подключаемые к жгуту проводов системы впрыска; 37 — реле разгрузки выключателя зажигания; 38 — выключатель зажигания; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — выключатель противотуманного света; 43 — выключатель противотуманных фар; 44 — переключатель наружного освещения; 45 — выключатель аварийной сигнализации; 46 — подрулевой переключатель; 47 — регулятор освещения приборов; 48 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора; 49 — розетка для переносной лампы; 50 — боковые указатели поворота; 51 — выключатели в стойках передних дверей; 52 — плафон индивидуального освещения салона; 53 — электровентилятор отопителя; 54 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя; 55 — переключатель электровентилятора отопителя; 56 — лампа подсветки переключателя электровентилятора отопителя; 57 — лампа подсветки рычагов управления отопителем; 58 — блок индикации бортовой системы контроля; 59 — маршрутный компьютер; 60 — выключатели в стойках задних дверей; 61 — колодка для подключения к часам; 62 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 63 — лампа освещения пепельницы; 64 — прикуриватель; 65 — фонарь освещения багажника; 66 — выключатель фонаря освещения багажника; 67 — плафон освещения салона; 68 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 — наружные задние фонари; 70 — внутренние задние фонари; 71 — штекеры для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 72 — фонари освещения номерного знака; 73 — дополнительный сигнал торможения.

Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона (см. схему электрооборудования автомобиля ВАЗ-2115-20).

На схеме условно не показано, что в жгуте проводов панели приборов вторые концы всех проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.

Соединения узлов системы управления двигателем см. в отдельном «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива».

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения), обмотки реле включения фар и реле системы блокировки замков дверей.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в табл. 7-1 цепи, которые защищает данный предохранитель.

№ предохранителя*

Защищаемые цепи

F1(10A)

Лампы заднего противотуманного света и контрольная лампа включения заднего противотуманного света.

Электродвигатели очистителей фар (в момент включения).

Электродвигатель омывателя фар.

F2 (10 А)

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).

Контрольная лампа аварийной сигнализации.

F3 (7,5 А)

Плафон освещения салона.

Плафон индивидуального освещения салона.

Плафон освещения багажного отделения.

Лампа подсветки выключателя зажигания.

Контрольная лампа «CHECK ENGINE».

Маршрутный компьютер (или часы).

F4 (20 А)

Патрон подключения переносной лампы.

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты).

Элемент обогрева заднего стекла.

F5 (20 А)

Реле включения звукового сигнала.

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.

F6 (30 А)

Реле включения электростеклоподъемников (контакты).

F7 (30 А)

Электродвигатель омывателя ветрового стекла.

Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы).

Лампа освещения вещевого ящика.

Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).

F8 (7,5 А)

Правая противотуманная фара.

F9 (7,5 А)

Левая противотуманная фара.

F10 (7,5 А)

Лампы габаритных огней по левому борту.

Контрольная лампа включения габаритного света.

Лампы освещения номерного знака.

Выключатель освещения приборов.

Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.

F1 1(7,5 А)

Лампы габаритных огней по правому борту.

F12 (7,5 А)

Правая фара (ближний свет).

F13 (7,5 А)

Левая фара (ближний свет).

F14 (7,5 А)

Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар.

F15 (7,5 А)

Правая фара (дальний свет).

F16(15A)

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).

Лампы света заднего хода.

Реле контроля исправности ламп.

Блок индикации бортовой системы контроля.

Контрольная лампа аварийного давления масла.

Контрольная лампа стояночного тормоза.

Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.

Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи.

Маршрутный компьютер (или часы).

Обмотка возбуждения генератора ( в режиме пуска двигателя).

В табл. 7-1 дано назначение каждого предохранителя, но на конкретном автомобиле могут отсутствовать некоторые цепи (или устройства), указанные в таблице.

Кроме предохранителей монтажного блока имеются еще три плавких предохранителя системы управления двигателем. Они вместе с контроллером и реле системы управления двигателем расположены под журнальной полкой. Назначение этих предохранителей см. в отдельном «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем».

На всех схемах, приведенных в разделе «Электрооборудование», цвет проводов обозначается буквами, причем первая буква — это цвет самого провода, а вторая — цвет полоски на проводе (табл. 7-2).

Таблица 7-2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ

Буква

Белый

Голубой

Желтый

Зеленый

Коричневый

Оранжевый

Красный

Розовый

Серый

Фиолетовый

Черный

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. При ремонте автомобиля и системы электрооборудования автомобиля необходимо обязательно отсоединять провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Не допускается применять самодельные перемычки взамен перегоревших предохранителей или предохранители другого номинала.

При проверке схемы электрооборудования автомобиля не допускается замыкать на массу провода (проверять исправность цепей на «искру»), так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока.

При снятии реле и предохранителей в монтажном блоке не допускается применять металлические отвертки, так как это приводит к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах монтажного блока.

Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис. 7-3), установленном в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля. Через монтажный блок соединяются провода моторного отсека с проводами панели приборов и салона автомобиля. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока указаны на рис. 7-1. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. 7-4.

Рис. 7-3. Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке: К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 — реле очистителя ветрового стекла; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле включения стеклоподъемников; К6 — реле включения звуковых сигналов; К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле включения дальнего света фар; К9 — реле включения ближнего света фар; F 1 -F20 — плавкие предохранители

Рис. 7-4. Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера): К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 — реле очистителя ветрового стекла; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле включения стеклоподъемников; К6 — реле включения звуковых сигналов; К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле включения дальнего света фар; К9 — реле включения ближнего света фар; F 1 -F20 — плавкие предохранители

Ремонт монтажного блока заключается, в основном, в замене печатных плат. Допускается припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек на печатных платах, но только если для этого не требуется рассоединения печатных плат.

Выключатель зажигания применяется типа 21103704005 или KZ-881 с противоугонным запорным устройством, с подсветкой гнезда и с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания.

Большинство изделий электрооборудования работает при включенном выключателе зажигания. Независимо от выключателя зажигания работают: сигнализация дальним светом фар, стоп-сигнал, наружное освещение, плафоны освещения салона и индивидуальной подсветки, аварийная сигнализация, звуковой сигнал и штепсельная розетка для переносной лампы. У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 7-3) и работа противоугонного

Таблица 7-3. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЦЕПИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КЛЮЧА

Положение ключа

Контакты под напряжением

Включаемые цепи

0 (Выключено

I (Зажигание)

Система зажигания, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели ветрового стекла и фар, электродвигатель вентилятора отопителя, обогрев заднего стекла, прикуриватель

II (Стартер)

См. Положение I

Стартер

устройства. Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 7-5).

Рис. 7-5. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе). У выключателя зажигания KZ-881 вместо лампы накаливания применяется светодиод.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения 0 (выключено) в положение I (зажигание). Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено).

Контакты микровыключателя должны быть разомкнуты при извлеченном ключе в положении 0 (выключено) и замкнуты при вставленном ключе во всех положениях.

Рассмотрены автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115

Внимание! Расположение предохранителей и реле в блоках могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобилей. Более ранние модификации блоков предохранителей вы можете посмотреть на этой странице.

Предохранители для ВАЗ 2114 инжектор и ВАЗ 2115 инжектор также описаны на этой странице.

Где находятся предохранители и реле.

Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном бло­ке моторного отсека..

Чтобы добраться до блока необходимо нажать на две защелки и снять крышку

Щипцами, которые установлены в блоке, вынимаем предохранители

На внутренней стороне крышки размещена схема расположения предохранителей и реле.

для увеличения нажмите на изображении.

Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60

Данное устройство является основным в любой электрической цепи, потому что выполняет защитные функции. Представьте себе, провода, идущие на печку, внезапно замкнули и начинают стремительно нагреваться. Чтобы не было пожара, плавкая вставка этой цепи сгорает первой и снимает напряжение. Таким образом, любой предохранитель оберегает автомобиль.

Прежде чем ремонтировать какое-либо электрическое устройство своем автомобиле, посмотрите, цел ли его предохранитель, вполне возможно, что сам агрегат цел, а нужно всего лишь поменять предохранитель.

Чтобы получить доступ к монтажному блоку, необходимо открыть капот, а затем, найди черную коробку в углу пространства. Не перепутайте ее с воздушным фильтром, они имеют совершенно разные размеры, а соответственно, назначение. На концах коробки отстегните защелки, после этого поднимите верхнюю крышку. Перед вами предстанут все предохранители, а также электрические реле автомобиля ВАЗ 2114 инжектор.

Памятка

K1 – Реле, которое включает очиститель фар

К2 – Реле указателей поворота, а также аварийной сигнализации

К3 – Реле дворников

К4 – Реле, которое определяет исправность ламп стоп-сигналов , а также габаритных огней

К5 – Реле активации стеклоподъемников

К6 – Реле звукового сигнала

К7 – Реле, замыкающее цепь обогрева заднего стекла

К8 – Реле включения дальнего света фар

К9 – Реле активации ближнего света фар

Все устройства, обозначающиеся буквой F – это предохранители. Ниже будет приведена расшифровка обозначений для каждого предохранителя.

F1 — номинальный ток вставки 10 А — лампы противотуманных огней, а также их сигнализатор.

F2 — ток 10 — все, что связано с аварийной сигнализацией, а также указателями поворотов.

F3 — ток 7,5 — плафоны освещения в салоне, багажнике, цепи бортового компьютера, подсветки зажигания и лампочек торможения, сигнальной лампочки «Check engine».

F4 — ток 20 — патрон подключения переносной лампы, а также обогрев заднего стекла.

F5 — ток 20 — звуковой сигнал и вентилятор системы охлаждения.

F6 — ток 30 — это цепь электростеклоподъемников и их переключатели с контактами.

F7 — ток 30 — защитное устройство трех электроагрегатов — отопителя, омывателя лобового стекла и очистителя фар. Кроме того, здесь же прикуриватель, освещение «бардачка» и обмотка переключателя обогрева остекления двери багажника.

F8 — ток 7,5 — это защита лампочки правой противотумки, расположенной впереди.

F9 — ток 7,5 — это защита лампочки левой противотуманки расположенной впереди.

F10 — ток 7,5 — защищает лампочки габаритов с левой стороны, госномера, подкапотного света, подсветки приборной доски и выключателей с рычагами отопления, а также сигнальной лампочки габаритов.

F11 — ток 7,5 — предохраняет лампочки габаритов правой стороны.

F12 — ток 7,5 — защитное устройство правой лампочки фары ближнего света.

F13 — ток 7,5 — защитное устройство левой лампочки фары ближнего света.

F14 — ток 7,5 — защищает левую фару дальнего света и сигнальную синюю лампочку включения дальнего света.

F15 — ток 7,5 — защищает правую фару дальнего света.

F16 — соответственно, 15 — предохраняет лампочки и переключатель-прерыватель поворотов и «аварийки», белую лампочку заднего хода, питание блока приборов, маршрутного компьютера, обмотку генератора (при запуске), лампочки сигнализирующие малое давление масла, тормозной жидкости и стояночного тормоза, разряд аккумуляторной батареи.

Все остальные предохранители выполняют запасную функцию и используются в случае выход из строя одного из основных. Кроме того в монтажном блоке имеется специальный инструмент, который позволяет достать реле или неисправный предохранитель, так как сделать это руками или пальцами очень проблематично. Под шифровкой X11 обозначается разъем подключения жгута проводов.

Стоит отметить, что в некоторых моделях «Самар», монтажный блок установлен прямо в салоне за торпедой автомобиля. Если вы не нашли его под капотом, имеет смысл найти специальную заглушку на корпусе панели.

Как видите, все довольно просто. Самое главное – сохранить себе эти обозначения и в случае неисправности, быстро найти предохранитель этой цепи. Желаем вам удачи на дорогах!

Видео по теме

kalina-2.ru

Предохранители и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

Ко­лодка № штекера Цвет Электрические цепи
Ш1 1 БГ Кнопки управления стеклоподъемников
2 Г Выключатель зажигания (кл. 15/2)
3 ГЧ Реле зажигания
4 ЖГ Переключатель двигателя отопителя
5 Р Выключатель зажигания (кл. 30)
6 КР Выключатель зажигания (кл. 30/1), реле зажигания
7 Р Блок управления блокировкой дверей
8 П Выключатель зажигания (кл. 50)
Ш2 1 БГ Переключатель очистителя заднего стекла
2 Г Переключатель указателей поворотов (правый)
3 П Включатель стоп-сигналов
4 БК Контрольная лампа целостности ламп
5 ПЧ Включатель аварийной сигнализации
6 ГБ Дверь левая передняя
7 Резерв
8 ЗЧ Контрольная лампа дальнего света
9 Резерв
10 ОЧ Включатель задних противотуманных огней
11 ГП Контрольная лампа резерва топлива
12 ПЧ Контрольная лампа уровня топлива
13 БЧ Плафон освещения салона
14 КГ Контрольная лампа ручного тормоза
15 ГЧ Переключатель указателей поворотов (левый)
16 Резерв
17 Ч Масса » — «
Ш3 1 Ж Датчик скорости
2 ЧП Включатель аварийной сигнализации
3 ГК Переключатель указателей поворотов
4 СБ Контрольная лампа уровня масла
5 Ч Масса
6 РБ Контрольная лампа уровня омывающей жидкости
7 РЧ Контрольная лампа износа тормозных накладок
8 З Выключатель наружного освещения
9 ЖЗ Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
10 ПГ Патрон подключения переносной лампы
11 ЖБ Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
12 РК Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
13 ЖП Переключатель наружного освещения
14 Ж Контрольная лампа противотуманных фар
15 Резерв
16 СГ Указатель давления масла
17 Резерв
18 Р Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
19 СО Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
20 С Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
21 Резерв
Ш4 1 ЗП Вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла
2 ГБ Переключатель света фар (дальний свет)
3 ОГ Стеклоочиститель, комбинация приборов
4 ЖП Включатель наружного освещения, переключатель стояночного света
5 К Реостат освещения приборов
6 Резерв
7 ЧБ Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
8 О Клемма Ш4 — 3
9 СЧ Включатель звуковых сигналов
10 Б Включатель стоп-сигналов
11 Резерв
12 СП Переключатель света фар (ближний свет)
13 ЖП Подрулевой переключатель света
14 Резерв
15 Б Выкл. очистителя фар
16 РГ Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
17 ЗБ Указатель температуры охлаждающей жидкости
18 КБ Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
19 С Включатель противотуманных фар
20 ГО Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
21 КП Тахометр
Ш5 1 З Дальний свет (правый)
2 ЗЧ Дальний свет (левый)
3 СЧ Ближний свет (левый)
4 ГП Стартер (кл. 50)
5 Г Электровентилятор охлаждения радиатора
6 С Ближний свет (правый)
Ш6 1 Резерв
2 З Включатель света заднего хода
3 ГЧ Указатель поворота (левый передний)
4 Резерв
5 Резерв
6 Резерв
7 З Реле очистителя фар, реле эл. двигателя омывателя фар
8 Ж Габаритный огонь (правый передний)
9 БЧ Выкл. подкапотной лампы
10 ЖЧ Габаритный огонь (левый передний)
11 Г Указатель поворота (правый передний)
12 О Включатель света заднего хода
13 РГ Датчик уровня тормозной жидкости
Ш7 1 Резерв
2 ЖГ Эл. двигатель ф р очистителя
3 Б Эл. двигатель фар очистителя
4 Резерв
5 СБ Датчик уровня масла
6 СЧ Звуковые сигналы
7 С Датчик скор ости
8 ЗБ Датчик температуры охлаждающей жидкости
9 Ф Генератор (кл. 61)
10 З БУЭМ (кл.5)
11 БЧ Включатель подкапотной лампы
12 РБ Датчик уровня омывающей жидкости
13 РЧ Датчик износа тормозных накладок
14 СП БУЭМ (кл.6)
15 КП Катушка зажигания
16 РЗ Датчик уровня охлаждающей жидкости
17 СЧ Реле противотуманных фар
Ш8 1 ЖП Реле противотуманных фар
2 ЖЧ Противотуманная фара (левая)
3 Ж Противотуманная фара (правая)
4 ГП Катушка зажигания, БУЭМ (кл.4)
5 Р Генератор (кл. 30)
6 Р Генератор (кл. 30)
7 Р Реле стартера
8 РЧ Реле противотуманных фар
Ш9 1 Резерв
2 Г Указатель поворота (правый задний и боковой)
3 БГ Эл. двигатель очистителя заднего стекла
4 ОЧ Задние противотуманные фонари
5 СЧ Концевой выключатель задней двери
6 ПЧ Концевой выключатель передней правой двери
7 БЧ Плафон освещения салона
8 КГ Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
9 ГЧ Указатель поворота (левый задний и боковой)
10 С Элементы обогрева заднего стекла
11 С Фонарь освещения номерного знака
12 ГБ Дверь передняя левая
13 Б Плафон освещения салона
14 П Стоп-сигналы
15 Ж Габаритный огонь (правый задний)
16 З Фонарь заднего хода
17 ЖЧ Габаритный огонь (левый задний)
18 ЖГ Очиститель заднего стекла
19 С Элемент обогрева заднего стекла
Ш11 1 РБ Насос омывателя
2 РЧ Клапан омыватель заднего стекла
3 Резерв
4 З Концевой выключатель карбюратора
5 БЧ Подкапотная лампа
6 СП Электро клапан карбюратора
7 Резерв
8 К Подкапотная лампа
9 Б Двигатель стеклоочистителя ветрового окна
10 О Двигатель стеклоочистителя ветрового окна
11 Резерв
12 СГ Датчик аварийного давления масла
13 Резерв
14 Р Клапан омыватель ветрового стекла
15 СО Двигатель стеклоочистителя
16 С Двигатель стеклоочистителя
17 Резерв
18 ЖБ Двигатель стеклоочистителя
19 Резерв

base-ex.com

Схема и расположение блока предохранителей ВАЗ-2114 ВАЗ-2115 и ВАЗ-2113

Запомните одну немаловажную вещь, прежде чем начинать разбирать печку, дворник, фару или еще что нибудь — убедитесь в том, что предохранитель, отвечающий за эту цепь не перегорел 🙂 А еще помимо предохранителя убедитесь что питание на неработающий узел поступает, ведь монтажный блок и проводка автомобиля со временем может подвергаясь внешним факторам и воздействиям выйти из строя. Провод чаще всего может получить механическое повреждение, разъемы окислиться, а вот в блоке предохранителей может перегореть дорожка или даже попросту сгнить в труху часть токопроводящих элементов.

Кстати не зря мы акцентируем внимание на последнем — расположение блока предохранителей у «зубильно-самарного» семейства не совсем удачное, часто на него попадает вода, а ввиду особенностей конструкции и слабой ее защищенности от влаги различные неприятности практически «гарантированы» заводом изготовителем. 

Сегодня мы рассмотрим схему и расположение предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

Монтажный блок предохранителей ваз 2114 схема

Блок предохранителей в ВАЗ-2114 расположен под капотом, слева по ходу движения автомобиля,  с краю под левым дворником увидите черный ящик. Чтоб его открыть нужно отодвинуть слева две защелки. Снимаем крышку, там находятся реле и предохранители.

На крышке с внутренней стороны нанесена маркировка, обозначает назначение реле и предохранителей.

Приводим ниже назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114

К1 Реле включения электровентилятора
К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 Реле стеклоочистителя
К4 Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
К5 Реле включения стеклоподъёмников
К6 Реле включения звукового сигнала
К7 Реле включения обогрева заднего стекла
К8 Реле включения дальнего света фар
К9 реле включения ближнего света фар

Цепи защищаемые предохранителями

№ предохранителя Защищаемые цепи
F1(20A) Реле включения задних противотуманных фонарей. Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей
F2(10A) Лампы указателей поворота. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер
F4(20A)

Предохранитель прикуривателя ваз 2114.

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.

F5(20A)

Звуковой сигнал.Реле включения звукового сигнала (обмотка). Реле включения звукового сигнала (контакты),

Релевключения электровентлятора (контакты). Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

F6(30A) Выключатели электростеклоподъёмников. Электростеклоподъёмники. Реле включения электростеклоподъёмников (контакты)
F7(20A)</