Автор: admin

Сайлентблоки передние – Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции, замена

Сайлентблоки передних рычагов: диагностика, замена

Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

  1. Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
  2. Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
  3. Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
  4. Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
  5. Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

  1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
  2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
  3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
  4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
  5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
  6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
  7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
  8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
  9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
  10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
  11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

voditelauto.ru

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

blog-mycar.ru

Сайлентблоки передних рычагов подвески: нижние, задние

2599 Просмотров

Как известно, сайлентблоки являются расходным материалом и требуют замены на разных этапах пробега машины. Их значимость нельзя преуменьшить, однако не все водители знают, для чего они нужны, а также зачем их нужно менять. Эта статья будет очень полезна тем, кто впервые столкнулся с проблемой замены и выбора данных деталей.

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная “прокладка” (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Диагностика неисправностей

В основном производители утверждают, что заменять сайлентблоки необходимо по прошествии 100 тыс. км пробега, но принимая во внимание плохое состояние дорог, то правильным будет проводить диагностику спустя пройденные 50 тыс. км.

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя  посадочные места прикрепления шарниров,  и необходимостью станет замена переднего рычага подвески комплексно.

Как осуществляется визуальный осмотр?

  • Для удобства необходимо подняться на эстакаду и осмотреть очищенный сайлентблок. Конечно, желательно перед этим знать, как выглядит шарнир в состоянии нового.
  • Эластичная его часть должна выглядеть ровной и не иметь повреждений в виде вздутий, трещин, разрывов, а также края ее не должны выходить за свои пределы.
  • Наличие люфта способно вывести из строя все механизмы подвески, это вызовет дорогостоящие последствия.

Сколько будет стоить такой ремонт – лучше не знать, именно поэтому важно своевременно заметить неисправность детали.

Как заменить самостоятельно?

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

  1. Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
  2. Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
  3. Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
  4. Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
  5. Самым сложным действием будет запрессовка. На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, – молоточком.
  6. В противоположной очередности собираем рычаг.
  7. Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних рычагов подвески затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
  8. Обязательная регулировка развала схождения после всех работ с подвеской.

Какой сайлентблок выбрать?

В основном все автомобили оборудованы сайлентблоками либо с резиновой, либо с полиуретановой вставкой. Нередко автолюбители не знают, какому типу отдать предпочтение. Но ответ здесь может быть только один – полиуретановый.

С правильно подобранным полиуретановым сайлентблоком, вы не только повысите свойства подвески, но и в целом улучшите работу автомобиля и его маневренность на дороге. Исчезнут посторонние шумы и колебания, толчки будут гаситься гораздо лучше. Замена таких шарниров проводится в пять раз реже, нежели резиновых. Правда цена на них гораздо выше (примерно в пять раз), однако сколько вкладывать средств в автомобиль решать вам.

В завершении

Если цените скорость на дороге, хотелось бы улучшить маневренность машины, то нужны полиуретановые шарниры, а в случае спокойного передвижения от одного места к другому, то подойдут и резиновые. Мы настойчиво предлагаем проводить ремонт на СТО, они все же предоставляют гарантию безопасности и надежности работ.

portalmashin.ru

Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе?

Сайлентблок Добрый день, дорогие читатели. Как часто вы слышали о такой детали как сайлентблок? Возможно, на станции СТО вам говорили о том, что нужно их заменять, но не все знают об их предназначении и не видят смысла замены. Наша статья поможет вам разобраться, что же такое сайлентблок и почему так важно вовремя его заменять.

1. Зачем нужен сайлентблок рычага подвески?

Сайлентблок, или как его еще называют резинометаллический шарнир, это деталь, которая состоит из двух металлических трубок, а между ними резиновая втулка или полеуретан, поэтому их иногда называют полиуретановый сайлентблок. Понять, для чего же нужен сайлентблок, поможет переводлоооо названия. «Сайлент» в переводе с английского означает «тихий». А значит, деталь предназначена для смягчения шумов и вибрации. С помощью сайлентблока соединяются детали подвески, а резиновая вставка смягчает удары на узлы подвески. Он встречается на передней подвеске, ими закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Замена сайлентблоков

Также сайлинтблок используют при соединении задней подвески. Их широко используют не только для крепления подвесок, но и при креплении коробки передач и даже двигателя. На данные детали приходиться неимоверная нагрузка, поэтому они быстрее выходят из строя, и требуется часто их заменять. Роль их в автомобиле недооценить трудно, поэтому необходимо следить за состоянием сайлинтблоков. Производители деталей обычно дают гарантию на пробег в сто тысяч километров. Но учитывая состояние дорожного покрытия в нашей стране, рисковать не надо. Лучше провести визуальный осмотр уже через пятьдесят тысяч километров пробега. Тем более, что сделать это не так уж сложно, даже в домашних условиях.

2. Проверка сайлентблоков передних рычагов.

Как же понять, что пришла пора менять сайлентблок? Как уже было сказано выше, проверять его состояние стоит после проезда 50 тысяч километров. Первые признаки того, что сайлентблок вышел из строя, это плохая управляемость автомобиля. Руль плохо «слушается» и реагирует на поворот с задержкой. Более опасным признаком может быть «виляние» автомобиля по дороге, а это уже чревато последствиями и для вас и для других участников дорожного движения. Чтобы быть более уверенным нужно обратиться в сервис технической поддержки. Визуально можно заметить неисправность детали. Резинка не должна отходить или вздуваться, должна быть гладкой и без трещин. Также не должен присутствовать люфт. Большой люфт может привести к выходу из строя подвески, а именно посадочных мест шарнира, и тогда понадобиться замена всего рычага подвески.

Замена сайлентблоков передних рычагов Процесс замены сайлентблока требует некоторых навыков в данной области. Но замену вполне можно произвести и самостоятельно в домашних условиях. Начитать работу нужно с диагностики. Для начала демонтируйте колеса. Верным признаком неисправности есть неравномерный износ резины покрышки.

3. Как осуществить замену сайлентблока переднего рычага?

Итак, теперь по порядку о том, как проводить замену сайлентблока. Для начала нужно демонтировать покрышку. Для этого поднимите автомобиль на домкрат и снимите колесо. Дальше снимаем сам сайлентблок. Для этого находим крепежный болт и откручиваем его. Снимаем также крепежную гайку. Следующий этап – демонтаж крепящего рычага. Необходимо вытянуть стойку на себя и открутить болты, которые крепят рычаг. Снять задний сайлентблок поможет небольшая кувалда.

СайлентблокТеперь самый сложный момент, запрессовка. На станции технического обслуживания для этого используют специальный инструмент. Но это совершенно не означает, что нужно бежать в магазин и покупать этот инструмент. Тысячи автолюбителей пользуются проверенным годами методом, или лучше сказать инструментом, молотком. Теперь в обратном порядке собираем рычаг. Возвращаем все демонтированный детали на место. При этом следует помнить, что передний сайлентблок мы затягиваем уже на автомобиле, и он уже должен быть снят с домкрата. И завершающим этапом будет восстановление развала схождения, эту процедуру необходимо проводить при любом вмешательстве в работу подвески.

Часто автолюбители задаются, какой сайлентблок лучше резиновый или полиуретановый. Ответ однозначен – полиуретановый. С таким сайлентблоком вы только улучшите качество работы подвески. Еще один приятный момент, такой сайлентблок прослужит в 5 раз дольше, чем обычный. Но и стоимость его в 5 раз больше, но выбор остается за вами. Полиуретановые сайлентблоки улучшают работу автомобиля и его поведение на дороге. Главное правильно подобрать и установить их и тогда шум, удары и вибрация будут гораздо лучше поглощаться. Так что если вы любите быструю езду и желаете улучшить управление автомобилем, вам нужны полиуретановые сайлентблоки. А если вы предпочитаете спокойно передвигаться из пункта А в пункт Б, тогда можно выбрать и резиновые.

Мы настоятельно рекомендуем все операции выполнять на СТО, где вам гарантируют безопасность и надежность выполненных работ.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Что такое сайлентблоки в машине: Что такое сайлентблок: назначение, виды, замена сайлентблоков

что это такое и для чего они нужны в подвеске автомобиля, где находятся и как проверить резинометаллические шарниры

Подвеска автомобиля устроена таким образом, чтобы максимально гасить удары и вибрации от дорожной поверхности. Амортизатор и упругий элемент берут на себя большую часть воздействий, а рычаги и крепления обеспечивают подвижность колеса во время движения. Не меньшую роль в конструкции подвески играет такая деталь, как сайлентблок. О ее назначении и устройстве пойдет речь далее в статье.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир с двумя втулками: внешней и внутренней. Между этими втулками находится резиновое наполнение из природного каучука или полиуретана в зависимости от типа шарнира.

фото 1фото 1Сайлентблоки

Стоит сказать, что многие водители в обиходе называют этот элемент «саленблок» или иначе. Правильное название идет от английского «silent block», что значит «тихий блок». Из названия понятно, что эта деталь служит для снижения жесткости соединения в конструкции подвески. Резиновая втулка играет роль демпфера, который гасит колебания и создает упругое соединение в местах крепления рычагов и элементов подвески.

Устройство шарнира

Не каждый резинометаллический шарнир (РМШ) можно назвать сайлентблоком. Различают разборные и неразборные РМШ. Именно неразборные стоит называть сайлентблоками. Конструкция проста: между двух металлических втулок находится резиновая прослойка, но все дело в способе фиксации упругого элемента. Если зафиксировать резину сильным обжатием между втулок, то соединение будет слишком жестким. Это отразится на плавности хода.

Если просто склеить резину с металлом, то соединение может получиться слишком мягким, тогда есть риск скручивания и перекоса. Чтобы этого не случилось, в сайлентблоках применяют оба метода крепления резиновой втулки. Резину “сажают” на клей и проводят вулканизацию, а также в нужной степени сжимают. Получается крепкий и надежный элемент с ресурсом работы до 100 тыс. километров пробега. Деталь испытывает большие нагрузки и со временем подлежит замене.

фото 2фото 2Сайлентблок в рычаге

Резиновая часть может полностью заполнять металлические втулки, а может иметь специальные выемки или прорези. Удаляется лишняя резина, чтобы задать нужное направление рычага в одной плоскости или облегчить движение рычага в нужном направлении с сохранением жесткой фиксации в другом. Также запрессовка делается строго по меткам на втулке и рычаге.

Где устанавливаются

Сайлентблоки устанавливаются в проушины рычагов подвески методом запрессовки. Внешняя втулка устанавливается на место с натягом.

Крепятся сайлентблоки к подрамнику или кузову автомобиля. Они используются в рычагах как передней, так и задней подвески. Также нередко шарниры устанавливаются в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом. Место и количество этих элементов зависит от конструктивного исполнения подвески конкретного автомобиля.

фото 3фото 3Основные места установки сайлентблоков

В целом, сайлентблоки могут устанавливаться:

  • в точках крепления реактивных тяг;
  • в местах крепления амортизаторов;
  • на рычагах передней и задней подвески;
  • на опорных балках коробки передач и мотора;
  • в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Виды сайлентблоков

Различают всего три вида:

  • с резиновым (каучуковым) наполнением;
  • с полиуретановым наполнением;
  • «плавающие» сайлентблоки.

Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.

Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.

фото 4фото 4Плавающий сайлентблок в разборе

Отдельно стоит сказать о так называемых «плавающих» сайлентблоках. По сути, это не совсем сайлентблоки, а вид шарового шарнира. Центральная втулка шарн

Что такое сайлентблок и зачем его надо менять

Дви­же­ние авто­мо­би­ля по неров­но­му покры­тию сопро­вож­да­ет­ся шумом и виб­ра­ци­ей, кото­рая ощу­ти­ма води­те­лю и пас­са­жи­рам. Инже­не­ры-кон­струк­то­ры про­ек­ти­ру­ют совре­мен­ные авто­мо­би­ли таким обра­зом, что­бы посто­рон­ние зву­ки не меша­ли во вре­мя дви­же­ния транс­порт­но­го сред­ства. Сай­лент­бло­ки – спе­ци­аль­ные узлы, сгла­жи­ва­ю­щие уда­ры и сни­жа­ю­щие уро­вень шума при езде на авто­мо­би­ле по пло­хим доро­гам.

Описание сайлентблока

Что такое сайлентблок и зачем его надо менятьСай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шаром, эла­стич­ный уча­сток кото­ро­го соеди­ня­ет­ся с обой­ма­ми вул­ка­ни­за­ции. Такой спо­соб креп­ле­ния поз­во­ля­ет уве­ли­чить ресурс узла.

Сай­лент­блок не изда­ет скри­па и шума, вплоть до раз­ры­ва резин­ки. За счет этих качеств узел и полу­чил свое назва­ние. Сай­лент­бло­ки удоб­ны тем, что не тре­бу­ют за собой осо­бо­го ухо­да. При выхо­де дета­ли из строя, ее заме­ня­ют.

В про­цес­се исполь­зо­ва­ния авто­мо­би­ля деталь не тре­бу­ет смаз­ки и устой­чи­ва к попа­да­нию жид­ко­сти и пыли. Это дости­га­ет­ся за счет отсут­ствия в кон­струк­ции зап­ча­сти тре­ния, все дви­же­ния осу­ществ­ля­ют­ся за счет изги­ба гиб­ко­го участ­ка шар­ни­ра.

Кон­струк­ция дета­ли пред­став­ля­ет собой метал­ли­че­ские втул­ки, соеди­нен­ные рези­но­вой лен­той. Через отвер­стие внут­рен­ней обой­мы деталь проч­но закреп­ля­ет­ся.

Расположение сайлентблоков

Что такое сайлентблок и зачем его надо менятьСай­лент­бло­ки кре­пят в перед­ней под­вес­ке. С их помо­щью соеди­ня­ют рыча­ги со сту­пи­цей коле­са и с кузо­вом авто­мо­би­ля. Их закреп­ля­ют в местах соеди­не­ния ста­би­ли­за­то­ра попе­реч­ной устой­чи­во­сти с рыча­гом. В ниж­ней части амор­ти­за­ци­он­ной стой­ки сай­лент­бло­ки кре­пят к сту­пи­це.

В зад­ней под­вес­ке сай­лент­бло­ки кре­пят на рыча­гах, амор­ти­за­то­рах и в местах креп­ле­ния тор­си­он­ной бал­ки к кузо­ву авто­мо­би­ля.

Воз­мож­ное рас­по­ло­же­ние дета­ли зави­сит от тех­ни­че­ских пара­мет­ров ходо­вой части транс­порт­но­го сред­ства.

Назначение сайлентблоков

Назначение сайлентблоков

Назна­че­ние сай­лент­бло­ков

Рези­но­ме­тал­ли­че­ский шар­нир скон­стру­и­ро­ван для сни­же­ния коле­ба­ния в под­вес­ке. В отдель­ных слу­ча­ях сай­лент­бло­ки уста­нав­ли­ва­ют на дви­га­тель или дру­гие подвиж­ные узлы под­вес­ки. Сни­же­ние коле­ба­ний частей под­вес­ки спо­соб­ству­ет ком­форт­ной езде.

Во вре­мя исполь­зо­ва­ния шар­ни­ры под­вер­же­ны колос­саль­ным нагруз­кам. Резуль­та­том это­го ста­но­вит­ся посте­пен­ный износ дета­ли. Поэто­му за состо­я­ни­ем сай­лент­бло­ка нуж­но сле­дить, что­бы свое­вре­мен­но осу­ществ­лять его заме­ну. Экс­пер­ты сове­ту­ют заме­нять деталь каж­дые 50 кило­мет­ров, прой­ден­ных авто­мо­би­лем.

Сай­лент­бло­ки – малень­кая, но очень важ­ная деталь, кото­рая ока­зы­ва­ет боль­шое вли­я­ние на рабо­ту под­вес­ки. При изна­ши­ва­е­мо­сти дета­ли ухуд­ша­ет­ся управ­ле­ние авто­мо­би­лем, осо­бен­но ост­ро это ощу­ща­ет­ся при пере­дви­же­нии на высо­кой ско­ро­сти. Скрип, крен маши­ны и люфт в руле – явные при­зна­ки полом­ки сай­лент­бло­ка.

Сай­лент­блок обес­пе­чи­ва­ет:

  • Устой­чи­вость транс­порт­но­го сред­ства на доро­ге за счет сни­же­ния дефор­ма­ции эле­мен­тов под­вес­ки;
  • Сни­же­ние уров­ня шума внут­ри сало­на;
  • Смяг­че­ние уда­ров и виб­ра­ций при езде по неров­ной мест­но­сти.

Сай­лент­блок выпол­ня­ет еще одну важ­ную зада­чу: за счет его гиб­ко­сти сни­жа­ют­ся тре­бо­ва­ния к точ­но­сти посад­ки дета­ли. С эко­но­ми­че­ской точ­ки зре­ния это зна­чи­тель­но уде­шев­ля­ет изго­тов­ле­ние зап­ча­сти.

Принцип работы сайлентблока

Принцип работы сайлентблока

Прин­цип рабо­ты сай­лент­бло­ка

Сай­лент­блок пред­став­ля­ет собой две сталь­ные или алю­ми­ни­е­вые втул­ки, скреп­лен­ные посе­ре­дине гиб­кой встав­кой. Соеди­няя части под­вес­ки авто­мо­би­ля, сай­лент­бло­ки сво­дят к мини­му­му виб­ра­ции, пере­да­ю­щи­е­ся от узлов под­вес­ки друг к дру­гу.

В про­цес­се рабо­ты уплот­ни­тель меж­ду втул­ка­ми испы­ты­ва­ет боль­шие нагруз­ки. Поэто­му инже­не­ра­ми предъ­яв­ля­ют­ся жест­кие тре­бо­ва­ния к мате­ри­а­лу изго­тов­ле­ния про­клад­ки. Как пра­ви­ло, исполь­зу­ют сырье на осно­ве нату­раль­но­го кау­чу­ка. Эла­стич­ные участ­ки могут быть изго­тов­ле­ны из рези­ны или поли­уре­та­на.

На рези­но­ме­тал­ли­че­ский шар­нир при­хо­дит­ся боль­шая нагруз­ка со всех дета­лей под­вес­ки, посколь­ку кро­ме коле­ба­ний и виб­ра­ций сай­лент­блок сгла­жи­ва­ет все рез­кие и неров­ные дви­же­ния в ниж­ней части кузо­ва авто­мо­би­ля.

При уста­нов­ке поли­уре­та­но­вых сай­лент­бло­ков езда на авто­мо­би­ле ста­но­вит­ся более ком­форт­ной, а рабо­та всех дета­лей под­вес­ки ста­но­вит­ся эффек­тив­ной и дол­го­веч­ной. Поли­уре­та­но­вые дета­ли слу­жат в 5–6 раз доль­ше аль­тер­на­тив­ных. Един­ствен­ным их недо­стат­ком явля­ет­ся высо­кая цена.

Что­бы пони­мать, когда сле­ду­ет заме­нить шар­нир в авто­мо­би­ле, необ­хо­ди­мо знать дол­го­веч­ность дета­ли соглас­но регла­мен­ту заво­да-про­из­во­ди­те­ля. Рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры могут про­слу­жить до 100 000 км про­бе­га транс­порт­но­го сред­ства. Одна­ко при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля в пло­хих усло­ви­ях, к кото­рым отно­сят дорож­ное покры­тие Рос­сии, экс­пер­ты сове­ту­ют про­во­дить диа­гно­сти­ку дета­лей после 50 000 кило­мет­ров.

Точ­но убе­дить­ся в необ­хо­ди­мо­сти сме­ны сай­лент­бло­ка мож­но, запи­сав­шись на стан­цию тех­ни­че­ско­го обслу­жи­ва­ния авто­мо­би­лей для про­ве­де­ния диа­гно­сти­ки и наруж­но­го осмот­ра зап­ча­сти. Про­во­дя наруж­ный осмотр, спе­ци­а­ли­сты очи­ща­ют дета­ли и изу­ча­ют на пред­мет ско­лов и раз­ры­вов.

Последствия несвоевременной замены детали

Новый и старый сайлентблок в рычаге

Новый и ста­рый сай­лент­блок в рыча­ге

Мно­гие води­те­ли зада­ют­ся вопро­сом, на что может повли­ять позд­няя заме­на сай­лент­бло­ков. При зна­чи­тель­ном изно­се зап­ча­сти води­тель заме­ча­ет крен. Чем хуже дорож­ное покры­тие, тем боль­ше транс­порт­ное сред­ство бро­са­ет на доро­ге. В даль­ней­шем из-за это­го наблю­да­ет­ся нерав­но­мер­ный износ шин.

Экс­пер­ты сове­ту­ют делать выбор в поль­зу рези­но­ме­тал­ли­че­ских шар­ни­ров из поли­уре­та­на. Они не боят­ся тем­пе­ра­тур­ных скач­ков и рабо­та­ют эффек­тив­нее рези­но­вых. При езде по без­до­ро­жью и неров­ной мест­но­сти, поли­уре­та­но­вые дета­ли пока­жут себя с луч­шей сто­ро­ны. При спо­кой­ном пере­ме­ще­нии по горо­ду отда­ют пред­по­чте­ние рези­но­вым зап­ча­стям, кото­рые обой­дут­ся води­те­лю гораз­до дешев­ле поли­уре­та­но­вых.

Что­бы сай­лент­бло­ки слу­жи­ли дол­го, спе­ци­а­ли­сты гово­рят о необ­хо­ди­мо­сти при­дер­жи­вать­ся опре­де­лен­ных пра­вил. Нель­зя допус­кать попа­да­ния на зап­часть топ­ли­ва и мас­ла, кото­рые быст­ро раз­ру­ша­ют син­те­ти­че­ский мате­ри­ал. Авто­вла­дель­цам сове­ту­ют чаще про­мы­вать дета­ли под­вес­ки, осо­бен­но при частой езде в усло­ви­ях без­до­ро­жья.

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

назначение, виды, неисправности и замена сайлентблоков в автомобиле

Иногда в автомобиле возникает потребность соединять детали между собой не жёстко, с помощью резьбовых, прессовых или сварочных посадок, а с определённой степенью свободы. В таких случаях соединения называются шарнирными. Шарниры могут иметь различную конструкцию, в зависимости от требуемых свойств. В частности, с запрограммированной упругостью во всех направлениях перемещения составных частей.

Содержание статьи:

Чтобы решить поставленные задачи используются сайлентблоки. Где они устанавливаются, каких бывают видов и в чем их недостатки рассмотрим ниже.

Зачем нужны сайлентблоки

Сайлентблоком принято называть резинометаллические шарниры (РМШ). Название это многим напомнит уроки английского в школе, когда учитель призывал класс к порядку, используя слово «Silence», то есть тишина.

Это наиболее точно определяет суть РМШ, его способность к упругой и бесшумной передаче усилия. Для этого в шарнире используется резина или иной аналогичный материал, например, полиуретан.

Где устанавливаются в автомобиле

Чаще всего сайлентблоки применяются в подвеске автомобиля. Именно там важны их основные свойства:

  • возможность скручиваться без разрушающегося трения между составными частями;
  • бесшумность в работе;
  • наличие относительно большого хода на вращение при минимальном на все прочие смещения;
  • значительное, но плавное нарастание усилия сопротивления при попытке изогнуть шарнир в нежелательном направлении;
  • долгий срок службы при условии использования качественных материалов и штатном режиме работы.

Характерными местами применения являются:

  • шарниры крепления рычагов подвески к кузову или подрамникам;
  • точки установки амортизаторов;
  • стабилизаторы поперечной устойчивости;
  • наконечники реактивных тяг.

Кроме того, сайлентблоки могут применяться в точках крепления агрегатов трансмиссии. Делается это с целью минимизации передачи вибраций и шумов на кузов, общего повышения комфорта в автомобиле и гашения резких, разрушающих ударов.

Принцип работы шарнира

РМШ состоит из двух металлических втулок, между которыми находится упругий элемент из эластичной резины или полиуретана.

Фактически он представляет собой зажатую между обоймами упруго деформируемую втулку, но имеется одно принципиальное отличие – резина сайлентблока приклеена или привулканизирована к металлу обойм, то есть в исправном сайлентблоке исключено смещение втулки относительно металла.

Трение исключается, отсюда и больший срок службы шарнира, чем у просто зажатой металлом втулки. Хотя иногда сайлентблоками называют и втулочные узлы, что не совсем верно, но используется в описании узлов.

При скручивании шарнира резина деформируется, но при правильном расчёте узла её необратимого разрушения не возникает. Обычно шарниры работают именно на вращение между металлическими обоймами, но случается и применение на изгиб.

Например, часто задние сайлентблоки передних рычагов подвесок бюджетных автомобилей имеют вертикально ориентированную ось. Штатным режимом тут будет именно изгиб шарнира, а не вращение.

Это интересно: Для чего нужен бортовой компьютер в автомобиле и как он считает расход топлива

У РМШ, установленных в проушинах и траверсах крепления агрегатов трансмиссии, чёткой ориентации на конкретное рабочее перемещение нет, тут он скорее выполняет роль упругой прокладки между массивным узлом и кузовом или рамой автомобиля.

За счёт расчётно определённой жёсткости резины гашение пиковых колебательных и ударных нагрузок возможно во всех направлениях. Примерно так же служат шарниры в проушинах крепления телескопических амортизаторов, хотя тут всё же имеется преимущественное направление деформации на вращение.

Виды сайлентблоков

В зависимости от конструкции, применённых материалов или назначения, сайлентблоки могут подразделяться на различные категории, в которых выделяется их главная для данного случая особенность:

  • резиновые или полиуретановые, когда главным параметром выступает жёсткость и долговечность при фиксированных массогабаритах;
  • жёсткие или плавающие, во втором случае скорее имеется дело с более сложным шарниром, включающим в себя резиновый упругий элемент;
  • работающие на изгиб или вращение, в зависимости от преимущественного характера относительного перемещения обойм;
  • по числу обойм – иногда шарниры не имеют одной или обеих металлических втулок, а упругий элемент закреплён клеем или вулканизацией прямо к деталям подвески, замена в этом случае требует специальных ремонтных конструкций или выполняется агрегатно, то есть в сборе.

Не будет большой ошибкой употребление термина в тех случаях, когда узел не является классическим сайлентблоком. В конце концов, важнее отразить в названии суть выполняемых функций, чем выражаться академически точно.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества вытекают из назначения резинометаллических шарниров:

  • максимально тихая и комфортная работа узла;
  • отсутствие требований к обслуживанию;
  • нет необходимости в применении смазки, которая портится и вырабатывается со временем;
  • простота и дешевизна конструкции;
  • наглядность диагностики, не требующая квалифицированного персонала;
  • несложная замена по окончании срока службы;
  • возможность задания свойств подбором материала упругого элемента.

В конкурентах РМШ выступают всевозможные шаровые и цилиндрические шарниры, где отсутствуют недостатки, присущие сайлентблокам:

  • не всегда полезна излишняя свобода перемещения в шарнире, свойственная РМШ;
  • дешёвые материалы быстро стареют и разрушаются;
  • резиновые втулки плохо работают при слишком высоких и низких температурах;
  • прочность под нагрузкой сильно связана с жёсткостью узла, а попытки реализовать компромисс ведут к росту массы, габаритов и стоимости;
  • ограничены углы работы и способность к относительному перемещению обойм в широком диапазоне.

На автомобилях, где важнее точность управления, чем комфорт и низкая цена подвески, РМШ имеют ограниченное применение. Часто их заменяют на шаровые соединения (ШС) при спортивном тюнинге автомобилей.

Основные неисправности

Практически все выходы из строя сайлентблоков связаны с износом и старением упругого элемента:

  • резина и в меньшей степени полиуретан изменяют свои свойства со временем, что ведёт к появлению трещин и снижению упругости;
  • при интенсивной работе эластичные втулки нагреваются, материал быстро устаёт и разрушается;
  • может наблюдаться отсоединение резины от металла, как клей, так и вулканизация имеют ограниченный срок службы, втулка начинает скользить по металлу и истираться, в шарнире появляется люфт;
  • изношенные шарнир перестаёт упруго передавать усилие, появляются стуки и скрипы;
  • возможно ослабление посадки металлических втулок на осях и в проушинах.

Не исключается и быстрое механическое повреждение, особенно при неисправностях прочих деталей подвески, когда нагрузки и перемещения выходят за допустимые для шарнира пределы. Резина просто рвётся и узел перестаёт правильно работать.

Как проверить сайлентблоки

Различают два способа проверки – визуальный и инструментальный. Поводом для них станет обычная профилактика во время регламентного обслуживания, изменение поведения машины или появление посторонних звуков.

Чаще всего шарниры бракуются, если при осмотре в них обнаруживаются трещины резиновой втулки. Иногда это недостаточно обоснованная причина, хотя надо признать, что если резина начала трескаться, то долго она уже не прослужит, даже если люфтов и разрывов пока нет. Жёсткость и нагрузочная способность уже изменились.

Читайте также: Какая подвеска лучше зависимая или независимая и в чём их отличия

Противоположным случаем станет конкретный стук в узле, при этом наглядно заметно, что резина порвана, а внутренняя обойма свободно перемещается относительно наружной. В таких случаях шарнир уже не работает, а от резины скоро вообще ничего не останется.

Промежуточные состояния могут включать в себя появление скрипов, что будет означать обрыв вулканизации. Шарнир превратился в обычную втулку, и его надо заменять.

Достаточно характерно и хорошо заметное смещение внутренней оси относительно наружной, что говорит об износе резины и внутренних разрывах. Люфт можно обнаружить поджимая нагруженный узел на машине с помощью рычага или монтировки.

Вызывающие подозрения РМШ лучше менять сразу, поскольку их износ вызывает изменение геометрии подвески, быстрый износ шин и ухудшение управляемости. Возможно также разрушение соседних деталей.

Как увеличить срок службы сайлентблоков

Рецепт тут один – бережное отношение к подвеске в целом. Нельзя требовать от легкового автомобиля способностей гоночного внедорожника. Сильные удары на максимальных углах отклонения рвут резину, после чего начинается цепная реакция разрушения всей подвески.

Но сократить срок службы можно и в результате неграмотной замены деталей. Существуют главные принципы проведения работ по монтажу РМШ.

Инструкция по замене

Иногда заменить шарнир удаётся и без снятия основной детали с автомобиля, но обычно рычаг или тягу надо демонтировать.

Внутренняя обойма РМШ, как правило, крепится через ось в виде обычного болта. Здесь проблема может возникнуть только в коррозии резьбового соединения, устраняемой одним из известных способов – нанесением проникающего состава, прессовыми или ударными нагрузками, в крайних случаях механическим разрезанием оси с заменой крепежа.

Это надо знать: Как устроен и работает гидроусилитель рулевого управления

Наружная обойма выпрессовывается из проушины через подходящую по размерам проставку или специализированным съёмником.

Усилие надо прикладывать исключительно к металлу, резина просто разорвётся. Натяги в соединениях небольшие, проблем не возникает. В особых случаях применяется нагрев с выжиганием резины, после чего втулку можно надпилить.

Новая деталь аккуратно запрессовывается в очищенную проушину той же оправкой с теми же требованиями.

При установке на автомобиль крепёж затягивается только после штатной загрузки узла, иначе шарнир получит предварительное закручивание и быстро разрушится при работе. Самоустанавливаться могут только плавающие конструкции или отдельные резиновые втулки.

ТОП лучших производителей сайлентблоков

Основой всего при выборе деталей следует считать их цену. Самые дешёвые сайлентблоки долго служить не будут. Изделия от ведущих фирм стоят достаточно дорого.

Выбор можно предоставить компании-изготовителю автомобиля, приобретая детали с клеймом оригинала. Но при этом цена окажется неоправданно завышенной, поскольку конвейерные поставки идут от тех же фирм, что поставляют свою продукцию и на рынок запчастей, уже значительно дешевле.

Лучшие сайлентблоки производят такие фирмы:

  • Lemforder и Swag — Германия;
  • 555 и Masuma — Япония;
  • CTR Корея;
  • Точка Опоры — Россия.

Последние используют в качестве упругого элемента полиуретан. Конечно, надо остерегаться подделок, которых тем больше, чем выше репутация фирмы, особенно это касается оригинала.

Иногда нормальное качество предоставляют и европейские фирмы-упаковщики, но здесь трудно говорить о предсказуемости. Лучше всего ознакомиться с отзывами о производителях деталей под конкретную модель автомобиля на профильных форумах в сети.

Всё о сайлентблоках: выбор и запрессовка

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески

Что такое задний плавающий сайлентблок и для чего он нужен?

Автор Николай Клюев На чтение 7 мин. Опубликовано

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок – важ­ный эле­мент под­вес­ной части, от состо­я­ния кото­ро­го зави­сит управ­ле­ние авто­мо­би­лем и без­опас­ность, ком­форт­ность езды.

Что такое плавающий сайлентблок?

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок – это шаро­вой шар­нир, состо­я­щий из двух метал­ли­че­ских вту­лок, меж­ду кото­ры­ми рас­по­ло­же­на рези­но­вая про­клад­ка. Такая кон­струк­ция обес­пе­чи­ва­ет высо­кие ско­рост­ные пока­за­те­ли, хоро­шую управ­ля­е­мость раз­го­ном и тор­мо­же­ни­ем. Назна­че­ние дета­ли – гасить коле­ба­ния при дви­же­нии авто­мо­би­ля. В отли­чие от обыч­но­го пла­ва­ю­щий сай­лет­блок отлич­но справ­ля­ет­ся с повы­шен­ны­ми нагруз­ка­ми – при силь­ных уда­рах рези­но­вая вклад­ка не повре­жда­ет­ся. При этом он не изда­ет звук.

Шар­нир име­ет фор­му цилин­дра, состо­я­ще­го из трех основ­ных частей:

  • кор­пус, выпол­нен­ный из тон­ко­стен­ной ста­ли. Осна­щен жест­ки­ми реб­ра­ми и обе­чай­ка­ми для посад­ки;
  • метал­ли­че­ская втул­ка в сере­дине;
  • эла­стич­ная про­клад­ка из син­те­ти­че­ско­го кау­чу­ка или поли­уре­та­на.

Внут­рен­няя втул­ка закреп­ле­на непо­движ­но. Не долж­на вра­щать­ся и внеш­няя обо­лоч­ка. Но при силь­ных нагруз­ках воз­мож­но сдви­же­ние частей отно­си­тель­но друг дру­га за счет эла­стич­но­сти вклад­ки.

В каче­стве мате­ри­а­ла для вкла­док слу­жит син­те­ти­че­ский кау­чук. Для смен­ных про­кла­док исполь­зу­ют поли­уре­та­но­вые сме­си. Рези­на слу­жит защи­той от гря­зи, а так­же предот­вра­ща­ет смаз­ку внут­ри эле­мен­та от высы­ха­ния. Бла­го­да­ря запол­не­нию смаз­кой, пла­ва­ю­щий сай­лент­блок име­ет повы­шен­ную изно­со­стой­кость.

Что такое плавающий сайлентблок?Что такое пла­ва­ю­щий сай­лент­блок?

Для чего нужен плавающий сайлентблок?

Пла­ва­ю­щий сай­лет­блок слу­жит для соеди­не­ния подвиж­ных дета­лей авто и гаше­ния коле­ба­ний под­вес­ки. Внешне неболь­шая деталь, она кажет­ся несу­ще­ствен­ной. Но при деталь­ном рас­смот­ре­нии, ока­зы­ва­ет­ся, что без нор­маль­но­го ее функ­ци­о­ни­ро­ва­ния невоз­мож­но управ­ле­ние авто­мо­би­лем.

Это важ­ный эле­мент, от кото­ро­го зави­сит управ­ля­е­мость транс­порт­ным сред­ством. При его изно­се в авто­мо­би­ле ощу­ща­ет­ся непо­слу­ша­ние управ­ле­ния на высо­кой ско­ро­сти – авто кре­нит, слы­шит­ся скрип, в руле­вом коле­се появ­ля­ет­ся люфт.

Сай­лент­блок высту­па­ет посред­ни­ком меж­ду жест­ким кузо­вом и рес­со­ра­ми, рыча­га­ми, под­рам­ни­ка­ми, амор­ти­за­то­ра­ми под­вес­ки.

Для чего нужен плавающий сайлентблокДля чего нужен пла­ва­ю­щий сай­лент­блок

Где находится плавающий сайлентблок

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок исполь­зу­ют там, где тре­бу­ет­ся высо­кая точ­ность пере­ме­ще­ния эле­мен­тов в наи­бо­лее подвиж­ных частях:

  • для соеди­не­ния рыча­гов под­вес­ки с кузо­вом или под­рам­ни­ком маши­ны, ста­би­ли­за­то­ра попе­реч­ной устой­чи­во­сти с эле­мен­та­ми под­вес­ки;
  • в зад­ней под­вес­ке для соеди­не­ния рыча­гов и цап­фы.

На перед­ние шар­ни­ры при­хо­дит­ся самая силь­ная нагруз­ка, поэто­му они под­ле­жат более частой замене. В зад­ней части авто содер­жит­ся око­ло 16 сай­лент­бло­ков, а в перед­ней – до 10 сай­лент­бло­ков. Для раз­ных моде­лей машин коли­че­ство стро­го инди­ви­ду­аль­но.

Почему они ломаются плавающие сайлентблоки

нахо­дят­ся под повы­шен­ной нагруз­кой, поэто­му име­ют огра­ни­чен­ный срок служ­бы. Реко­мен­ду­ет­ся про­во­дить заме­ну через каж­дые 50,0 тысяч кило­мет­ров. Может быть преж­де­вре­мен­ный износ, если экс­плу­а­та­ция про­из­во­дит­ся в тяже­лых усло­ви­ях и с повы­шен­ной нагруз­кой, или при нару­ше­нии усло­вий исполь­зо­ва­ния.

Пла­ва­ю­щие сай­лент­бло­ки могут сло­мать­ся, если:

  • не были точ­но уста­нов­ле­ны в свое поса­доч­ное место. Непра­виль­ная уста­нов­ка при­во­дит к ран­не­му изно­су. Каж­дый шаро­вой шар­нир име­ет свое место посад­ки, поэто­му при замене необ­хо­ди­мо соблю­дать пра­ви­ло точ­ной посад­ки;
  • затя­ги­ва­ние кре­пеж­ных бол­тов про­из­во­ди­лось в непра­виль­ном поло­же­нии авто­мо­би­ля. После заме­ны дета­ли мно­гие авто­мо­би­ли­сты затя­ги­ва­ют бол­ты в под­ве­шен­ном состо­я­нии маши­ны, или когда она сто­ит на дом­кра­те. Что при­во­дит к скру­чи­ва­нию и быст­ро­му раз­ры­ву рези­ны. Затяж­ка бол­тов долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко тогда, когда авто опу­сти­ли на зем­лю;
  • они экс­плу­а­ти­ру­ют­ся боль­ше поло­жен­но­го сро­ка. Необ­хо­ди­мо сле­дить за пове­де­ни­ем маши­ны, и при малей­ших нару­ше­ни­ях в управ­ле­нии, сле­ду­ет про­из­ве­сти заме­ну сай­лент­бло­ков;
  • на шар­нир попа­ли какие-либо хими­че­ские веще­ства – обра­ти­те вни­ма­ние, что полом­ка воз­мож­на и при попа­да­нии мотор­но­го мас­ла, разъ­еда­ю­ще­го рези­но­вую про­клад­ку.

Состо­я­ние пла­ва­ю­ще­го сай­лент­бло­ка зави­сит не толь­ко каче­ства самой дета­ли, но и от пра­виль­ной уста­нов­ки. Поэто­му для заме­ны изно­шен­но­го шаро­во­го шар­ни­ра обра­щай­тесь к зна­ю­ще­му масте­ру.

Сай­лент­блок под­вер­жен воз­дей­ствию пыли, гря­зи, воды. При скри­пе дета­ли вве­де­ние пор­ции смаз­ки помо­жет про­длить экс­плу­а­та­ци­он­ный срок.

Неис­прав­ность шаро­во­го шар­ни­ра выра­жа­ет­ся в раз­ры­ве эла­стич­ной про­клад­ки меж­ду втул­ка­ми. Одна­ко, появ­ле­ние тре­щин на вклад­ке сви­де­тель­ству­ет о выхо­де из строя дета­ли.

Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный

Суще­ству­ют про­ти­во­ре­чи­вые мне­ния о пла­ва­ю­щих сай­лент­бло­ках – одни счи­та­ют их слиш­ком доро­гим удо­воль­стви­ем для рос­сий­ских дорог, дру­гие отме­ча­ют жест­кость. Есть еще один непри­ят­ный момент – они могут течь. При выте­ка­нии смаз­ки из кор­пу­са сни­жа­ет­ся объ­ем работ, кото­рые они долж­ны выпол­нять. В этом отно­ше­нии шаро­вые шар­ни­ры усту­па­ют обыч­ным.

В отли­чие от рези­но­во­го пла­ва­ю­щий сай­лент­блок может пово­ра­чи­вать­ся на боль­ший угол, сохра­няя надеж­ное поло­же­ние в кон­струк­ции. Обес­пе­чи­ва­ет­ся проч­ная связь эле­мен­тов с одно­вре­мен­ной подвиж­но­стью. Шаро­вые шар­ни­ры иде­аль­ны для уста­нов­ки в зад­нюю под­вес­ку, так как обес­пе­чи­ва­ют пра­виль­ное поло­же­ние оси зад­них колес к доро­ге.

Назна­че­ние обыч­ных и пла­ва­ю­щих шар­ни­ров оди­на­ко­вое – гасить коле­ба­ния, с той раз­ни­цей, что в обыч­ном режи­ме рабо­ты при сред­ней нагруз­ке вто­рые выпол­ня­ют роль рези­но­вых сай­лент­бло­ков, а при уве­ли­че­нии ее они выдер­жи­ва­ют силь­ные уда­ры, воз­дей­ствия. Свя­за­но это с нали­чи­ем смаз­ки, кото­рая обес­пе­чи­ва­ет сво­бод­ное дви­же­ние втул­ки, в то вре­мя, как в рези­но­вых про­ис­хо­дит износ рези­ны.

име­ют неболь­шой срок экс­плу­а­та­ции, осо­бен­но в усло­ви­ях пло­хих дорог, повы­шен­ной или пони­жен­ной тем­пе­ра­ту­ры.

Во вре­мя интен­сив­ной рабо­ты в обыч­ных сай­лент­бло­ках воз­мож­но про­скаль­зы­ва­ние, сопро­вож­да­ю­ще­е­ся пища­щи­ми зву­ка­ми. Пла­ва­ю­щие шар­ни­ры лише­ны тако­го недо­стат­ка, так как встав­ки изго­тов­ле­ны из син­те­ти­че­ских кау­чу­ков или поли­уре­та­на.

Одно из досто­инств пла­ва­ю­щих сай­лент­бло­ков – это то, что они не тре­бу­ют обслу­жи­ва­ния. В новом состо­я­нии они не боят­ся воды и пыли. Пре­крас­но рабо­та­ют без смаз­ки. А при изно­се их заме­ня­ют новы­ми. Они могут про­слу­жить око­ло 10 лет в нор­маль­ных усло­ви­ях без воз­дей­ствия агрес­сив­ной сре­ды и пере­гре­ва. Пла­ва­ю­щие шар­ни­ры уста­нав­ли­ва­ют в подвиж­ных соеди­не­ни­ях, где обыч­ные сай­лент­бло­ки не спо­соб­ны обес­пе­чить точ­ность пере­ме­ще­ния эле­мен­тов отно­си­тель­но друг дру­га. Они поз­во­ля­ют дви­гать­ся коле­су в раз­ных направ­ле­ни­ях.

К недо­стат­кам шаро­вых шар­ни­ров отно­сят:

  • зави­си­мость от рабо­чей тем­пе­ра­ту­ры и ампли­ту­ды дви­же­ния;
  • вос­при­им­чи­вость к агрес­сив­ной сре­де.

Рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры отно­сят­ся к недо­ро­гим зап­ча­стям с надеж­ны­ми каче­ствен­ны­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Но рези­на под­вер­же­на быст­ро­му изно­су под воз­дей­стви­ем агрес­сив­ной сре­ды и повы­шен­ных нагру­зок. Вот поче­му в слож­ных усло­ви­ях луч­ше исполь­зо­вать шар­ни­ры с поли­уре­та­но­вой про­клад­кой. Мате­ри­ал выдер­жи­ва­ет рос­сий­ские моро­зы, пере­грев, хими­че­скую сре­ду на доро­гах. Поли­уре­та­но­вые шар­ни­ры дол­го­веч­ны. Един­ствен­ный недо­ста­ток – высо­кая цена, но она оправ­ды­ва­ет­ся дли­тель­ным сро­ком служ­бы.

Если есть мате­ри­аль­ная воз­мож­ность, луч­ше заме­нить рези­но­вые сай­лент­бло­ки поли­уре­та­но­вы­ми, что­бы убе­дить­ся в ком­форт­но­сти езды.

Как заменить плавающий сайлентблок

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок при попа­да­нии пыли, гря­зи начи­на­ет скри­петь. Если его не сма­зать, появ­ля­ют­ся сту­ки в рыча­гах под­вес­ки, сви­де­тель­ству­ю­щие о том, что пора менять изно­шен­ную деталь. Смаз­ка шар­ни­ра про­дле­ва­ет нена­дол­го срок служ­бы. Поэто­му сле­ду­ет при­го­то­вить­ся к даль­ней­шей замене шар­ни­ра.

Несмот­ря на повы­шен­ную стой­кость к изно­су, пла­ва­ю­щий сай­лент­блок может вый­ти из строя. Заме­на шар­ни­ра на каж­дом авто­мо­би­ле име­ет свои осо­бен­но­сти, но про­цесс име­ет общие чер­ты. Рас­смот­рим подроб­но опе­ра­цию по замене шаро­во­го шар­ни­ра:

  • сни­ми­те коле­со;
  • све­дя колод­ки, отвин­ти­те тор­моз­ной суп­порт, и сни­ми­те колод­ки;
  • откру­ти­те бол­ты креп­ле­ния попе­реч­но­го рыча­га, отве­ди­те его в сто­ро­ну;
  • отвин­ти­те бол­ты стой­ки ста­би­ли­за­то­ра, тор­моз­ной ско­бы, амор­ти­за­то­ра;
  • выта­щи­те тор­моз­ной диск;
  • отвин­ти­те кре­пеж­ные боты дат­чи­ка АБС на кузо­ве;
  • выта­щи­те шплинт;
  • откру­ти­те гай­ку раз­валь­но­го рыча­га;
  • ослабь­те креп­ле­ние бол­та шаро­во­го шар­ни­ра;
  • отвин­ти­те четы­ре бол­та про­доль­но­го рыча­га;
  • откру­ти­те четы­ре бол­та меха­низ­ма руч­ни­ка и сту­пи­цы, отде­ли­те их;
  • вы уви­ди­те рычаг с шар­ни­ром на про­во­де дат­чи­ка, кото­рый пока невоз­мож­но достать;
  • зай­ди­те со сто­ро­ны зад­не­го бам­пе­ра, сни­ми­те пыль­ник с саль­ни­ка;
  • высвер­ли­те разъ­еди­ня­е­мую обой­му с поса­доч­но­го места свер­лом 8 мм;
  • пере­вер­ни­те рычаг, выта­щи­те сай­лент­блок;
  • возь­ми­те киян­ку с оправ­кой и выбей­те обой­му ста­ро­го шар­ни­ра;
  • смажь­те новый шаро­вой шар­нир;
  • уста­но­ви­те сай­лент­блок, вос­поль­зо­вав­шись пере­нос­ны­ми тис­ка­ми для запрес­сов­ки. Сто­пор­ные коль­ца долж­ны плот­но при­жи­мать пыль­ник;
  • про­верь­те на пред­мет целост­но­сти все сня­тые дета­ли, если обна­ру­жи­ли повре­жде­ния, заме­ни­те на новые;
  • уста­но­ви­те все сня­тые зап­ча­сти в обрат­ной после­до­ва­тель­но­сти.

Заме­ну сай­лент­бло­ков сле­ду­ет про­во­дить, если наблю­да­ют­ся сле­ду­ю­щие при­зна­ки:

  • откло­не­ние хода маши­ны от ров­ной тра­ек­то­рии;
  • появ­ле­ние на шинах боко­во­го изно­са;
  • глу­хие удар­ные зву­ки на рез­ком пово­ро­те;
  • глу­хое посту­ки­ва­ние при езде по выбо­и­нам;
  • обра­зо­ва­ние глу­бо­ких тре­щин на рези­но­вом напол­ни­те­ле.

Не все­гда такие симп­то­мы сви­де­тель­ству­ют о неис­прав­ном шар­ни­ре, воз­мож­ны дру­гие непо­лад­ки. Поэто­му точ­ную диа­гно­сти­ку луч­ше про­ве­сти на стан­ции тех­ни­че­ско­го обслу­жи­ва­ния.

 

Бесшумный амортизатор / буферный блок / автомобильные аксессуары

Подгонянный резиновый буферный блок монтажный блок anti vabrition для автозапчастей

Наш сервис

1. OEM Производство Добро пожаловать: Продукт, упаковка …
2. Образец заказа
3. Мы ответим вам на ваш запрос в течение 24 часов ,
4. После отправки мы будем отслеживать товары для вас раз в два дня, пока вы не получите товар. Когда вы получите товар, протестируйте его и дайте мне отзыв.Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу проблемы, свяжитесь с нами, мы предложим вам способ решения.

FAQ

Q1. Каковы ваши условия упаковки?
A: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые картонные коробки. Если у вас есть юридически зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших разрешительных писем.

2 кв. Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. Перед оплатой остатка мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов.

3 кв. Каковы ваши условия доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

4 кв. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает от 30 до 60 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.

Q5. Можете ли вы производить по образцам?
A: Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления.

Q6. Какова ваша политика в отношении образцов?
A: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые детали на складе, но заказчик должен оплатить стоимость образца и стоимость курьера.

Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой

Q8: Как сделать наш бизнес долгосрочными и хорошими отношениями?
А: 1. Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы гарантировать нашим клиентам выгоду;
2.Мы уважаем каждого клиента как своего друга, мы искренне ведем бизнес и заводим с ним друзей, независимо от того, откуда они.

Свяжитесь с нами

,

Automobiel Сайлентблок из бутилкаучука

C13-KALADIN Автомобильная амортизирующая накладка для подвески

C13 Звукоизолирующий материал для автомобилей, обеспечивает превосходный звукопоглощающий эффект,
C13 — самоклеящийся бутиловый лист и соответствует сертификату ISO9001-2008.

C13 — это новые автомобильные звукопоглощающие прокладки с хорошими самоклеящимися свойствами (без какого-либо другого клея).

Произведены с покрытием из чистого бутила и алюминиевой фольги; Это хороший выбор для звукоизоляции автомобиля, гашения вибрации, ударопрочности, защиты от вибрации, звукопоглощения!

C13 в основном используется для защиты и демпфирования подвески автомобиля и металлических частей дверей.Это позволит эффективно снизить шум от сотрясения автомобилей.

Размер: 250 мм x 400 мм / лист

Сырье: чистый бутил

Цвет бутила: черный

Функции гашение вибрации структура

u Снижение вибрации и нагрева двигателя

u Снижение уровня шума в салоне (динамик и кузов автомобиля), двигателя, шума выхлопных газов и вибрации.

u Снижение внешнего шума (шины на дороге, другие автомобили, ветер и т. Д.)

u Снижение вибрации конструкции или ударов

u Увеличьте стоимость вашего автомобиля

u Увеличьте звуковой эффект вашего автомобиля Сделай музыку лучше!

u Получил удовольствие от прохладной, тихой и комфортной езды

Характеристики:

  • Ø Отличные самоклеящиеся свойства
  • Ø Отсутствие неприятного запаха
  • Ø Гибкость и соответствие
  • Ø коррозионностойкий
  • Ø Температура Сопротивление: высокая 160 ° C или -40 ° C ниже
  • Ø Защита окружающей среды
  • Ø Хорошая ранняя липкость и вязкость

Области применения Области:

В основном используется в дверях автомобилей, на крыше , капоты, полы багажника, капоты, крышки палубы, крыло колеса, задний багажник, четыре колеса и борт крыльев, крышка двигателя или другие металлические детали

Мы рекомендуем, чтобы эти детали были изготовлены из бутилкаучука, который содержит элементы защиты окружающей среды.Этот материал устойчив к высоким температурам, воде и влаге и не имеет странного запаха. Это могло работать, пока машина едет.

Упаковка

Стандартная упаковка Для C1: 9 листов упакованы в подарочную коробку; 2 коробки / картонная коробка

Если вам нужен продукт другого размера, в упаковке будет использоваться нейтральная упаковка (картонная коробка из коричневой бумаги)

Принять OEM-печать:

Сырье: Pure бутил

Цвет бутила: Черный / белый / серый
Покрытие поверхности Цвет фольги: Серебро; Синий; Зеленый

Ширина: 25 см ~ 60 см

Длина: 40 см ~ 20 м (Примите требования OEM)

Толщина: 1.5-5 мм

ЛОГОТИП OEM: Принять печать логотипа и логотипа прессы

Строительный чертеж :

Информация о продукте:

3


Automobiel butyl rubber silent block Automobiel butyl rubber silent block

,

Factory Direct Silent Block / буферный блок / Anti Vabrition Pad

Индивидуальный резиновый амортизатор, монтажный блок, устойчивый к истиранию, для автозапчастей

Дисплей продукта

Материал Повторно переработанная резина
Название продукта Антивибрационная прокладка
Твердость 40-80 Shore A
Процесс Вулканизация Формование
Сертификация TS16949
Коробка Коробка
OEM Доступно
Цвет Запрос клиента

О WW Group:

1.30 лет опыта в производстве резины и пластика.

2. Более 7000 OEM разновидностей резины, которые все связаны с транспортными средствами.

3. Занимаемая 81 000 мастерская площадью квадратных метра.

4. Готовая отличная команда R&D, расценки предоставлены за полчаса.

5. Дизайн, форма, продукция для продажи, обслуживание одной забойки.

Информация о компании

FAQ

Q1.Ваша компания торгует или производит?
A: Конечно, мы производитель.

2 кв. Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. фотографии будут предоставлены до оплаты баланса.

3 кв. Как насчет вашего времени доставки?

A: Обычно это занимает от 30 до 60 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.

4 кв. Можете ли вы производить по образцам?
A: Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления.

5 кв. Какова ваша политика в отношении образцов?
A: Готовые запасные части могут быть предоставлены бесплатно, но стоимость доставки будет взиматься.

Q6. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой

Q7: Как вы делаете наш бизнес долгосрочными и хорошими отношениями?
А: 1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы гарантировать нашим клиентам выгоду;
2. Мы уважаем каждого клиента как своего друга, мы искренне ведем дела и заводим с ними друзей, независимо от того, откуда они.

Свяжитесь с нами

,Набор инструментов блоков задней оси

безмолвный для автоматических инструментов

Фиат

используется для установки сайлентблоков на задние оси Fiat

подходит для

Fiat Stilo ’01 — ’07

Fiat Bravo с ’07

Lancia Delta ’08

шпиндель с гайкой M12

Hangzhou Sinkee Technology Co., Ltd. специализируется на производстве и экспорте широкого спектра различных инструментов и наборов инструментов.Мы можем поставить ручной инструмент, инструмент для ремонта автомобилей и т. Д. Наша компания находится в Ханчжоу. Рядом с Шанхаем и портом Нинбо.

Наша продукция экспортировалась в более чем 40 стран Азии, Европы, Америки, Северной Африки и Океании. Сейчас мы пользуемся хорошей репутацией на рынках. Мы верим, что «качество, сервис и развитие» — это душа хорошей компании. Мы не только поставляем продукцию высокого качества, но и уделяем больше внимания охране окружающей среды, безопасности производства и здоровью человека.

Мы готовы обслужить каждого потенциального клиента и будем рады развивать с вами бизнес. Мы будем очень признательны за любые запросы или пробные заказы, уделим самое пристальное внимание и оперативный ответ. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

1. Каковы ваши MOQ?
Re: 20-500PC


2. Каков у вас срок поставки массового производства?
Re: 10-35 дн.


3.Какая у вас оплата ювелирных изделий?
Re: L / C, T / T, Western Union, D / A, D / P, Moneygram, Paypal, ESCROW


4. Могу ли я получить образец?
Re: да. Заказ образца доступен


5. Какова ваша плата за образец?
Re: плата за образец может быть возвращена после заказа места


6. Есть ли у вас возможность разработать упаковку с нашим местным
Re: yes.we have Design Department.we have to do it for you.

Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, если у вас возникнут проблемы или вопросы по поводу покупки.Наш офис
часов с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по тихоокеанскому стандартному времени. На все электронные письма ответят в течение 24 часов, кроме сб. & Солнце.

Для получения дополнительной контактной информации посетите наш веб-сайт www.sinkeetools.com

Спасибо, что посетили наш веб-сайт!

,

Объем масла в двигателе ep6 – Какое количество масла в двигателе EP6? — C4, 2010

Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Пежо 308

Автолюбители часто интересуются, сколько именно масла должно быть в двигателе. Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, параметров и условий эксплуатации. Все параметры, касающиеся данного расходного материала, между собой тесно взаимосвязаны, и поэтому надо рассмотреть более подробно каждый из них. Сделаем это на примере выбора масла для популярного хэтчбека Peugeot 308.

  • 1 Регламент замены
  • 2 Проверяем объем и состояние
  • 3 Сколько заливать
    • 3.1 1.2, PureTech, бензиновый, HMZ HNY, 82-130 л. с.
    • 3.2 1.4 16V VTi EP3 (8FS R), бензиновый, 95-98 л. с.
    • 3.3 1.6 16V VTi, EP6 (5FW), 120-125 л. с.
    • 3.4 1.6 THP, бензиновый, 5FA 5FV, 125-156 л. с.
    • 3.5 1.6 HDi, дизельный, 9HV 9HX, 90 л. с.
    • 3.6 1.6 HDI, 9HV 9HX, 92 л. с.
    • 3.7 1.6 HDi, дизельный, 9HR, 112 л. с.
    • 3.8 1.6 HDI, дизельный, 9HZ 9HY, 110 л. с.
    • 3.9 1.6 e-HPi, 9HC (BHZ), 116 л. с.
    • 3.10 2.0 HDi, дизельный, RHR (DV10), 136-163 л. с.
  • 4 Выбираем масло для Peugeot 308

Регламент замены

Производитель советует менять моторное масло согласно регламенту, который у Peugeot 308 составляет 15 тысяч километров. Но российские автомобилисты, и особенно фанаты марки Peugeot, предпочитают заливать масло раньше этого срока. Это обусловлено непростыми климатическими условиями в нашей стране. Так, в европейских странах с благоприятным погодным климатом можно руководствоваться лишь указаниями завода-изготовителя, поскольку в таких условиях срок службы масла достаточно большой. Российским владельцам Peugeot 308 наоборот придется исходить больше из практических соображений. Дело в том, что в России можно столкнуться с абсолютно любыми особенностями дорожных и климатических факторов. К тому же, автомобилисты нередко и сами нарушают условия эксплуатации. Выделим несколько признаков, из-за которых потребуется более частая замена масла:

  • Превышение скорости, несоблюдение ПДД
  • Частая езда по плохим и пыльным дорогам, включая бездорожья
  • Постоянные перепады температур, грязь и слякоть на дорогах, испарение
  • Резкие маневры, высокие обороты двигателя, перегрев двигателя и т. д.

Любой из этих признаков может негативно сказаться на периодичности замены масла, а вместе с тем и сроке службы двигателя. В таких случаях замену масла целесообразно проводить не позже, чем через 5 тысяч километров. Это самый оптимальный регламент, при котором масло не успеет потерять свои полезные свойства, и будет защищать мотор от перегрева. К тому же, при более частой замене масла, обусловленной вышеуказанными признаками, настоятельно рекомендуется как можно чаще следить за объемом и состоянием расходного материала.

Проверяем объем и состояние

Для этой процедуры понадобится мерный щуп, расположенный в подкапотном пространстве автомобиля. Вытаскиваем его, и смотрим на уровень жидкости. Важно, чтобы уровень жидкости находился между отметками Max и Min, которые изображены на мерном щупе. Любое отклонение от данной нормы потребует корректировки уровня. Например, при недостаточном уровне (когда жидкость находится ниже отметки Min) придется долить немного жидкости, или наоборот – в случае перелива придется слить немного масла, но для этого придется залезть под автомобиль.

При обнаружении помутнения или специфического запаха можно сделать вывод, что масло пришло в негодность, и нуждается в замене. Ситуация может осложниться, если испорченный расходный материал содержит в себе следы механического износа, такие как сажа, грязь и металлическая стружка.

Сколько заливать

Рассмотрим общее количество заливаемого масла в зависимости от рабочего объема двигателя, и отдельно для каждого года выпуска Peugeot 308:

1.2, PureTech, бензиновый, HMZ HNY, 82-130 л. с.

  • Сколько заливать – 3,5 литра
  • Год выпуска – с 2013

1.4 16V VTi EP3 (8FS R), бензиновый, 95-98 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 16V VTi, EP6 (5FW), 120-125 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 THP, бензиновый, 5FA 5FV, 125-156 л. с.

  • Сколько заливать – 4,2 литра
  • Год выпуска – с 2013

1.6 HDi, дизельный, 9HV 9HX, 90 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2007-2010

1.6 HDI, 9HV 9HX, 92 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – с 2010

1.6 HDi, дизельный, 9HR, 112 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2010-2013

1.6 HDI, дизельный, 9HZ 9HY, 110 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

1.6 e-HPi, 9HC (BHZ), 116 л. с.

  • Сколько заливать – 3,7 литра
  • Год выпуска – с 2013

2.0 HDi, дизельный, RHR (DV10), 136-163 л. с.

  • Сколько заливать – 5,2 литра
  • Год выпуска – 2007-2013

Здесь важно отметить, что в дилерском центре выполняют комплексную промывку двигателя от остатков старого масла, и только после этого заливают масло в указанном объеме. Данная процедура вполне осуществима и в домашних условиях, но без использования специального оборудования. Так, для этого необходимо несколько раз слить и залить масло, с интервалами 500-600 километров. Менять жидкость надо до тех пор, пока черный цвет масла не сменится на прозрачный окрас – это будет означать, что процедура промывки завершена успешно, и тогда можно заливать свежее масло в полном объеме.

Выбираем масло для Peugeot 308

При выборе моторного масла следует исходить из официальных параметров, указанных в инструкции, либо на этикете оригинального масла. Например, один из самых важных параметров – степень температурной вязкости 5W-30, которая наилучшим образом подходит для двигателя Peugeot 308 и российских погодных условий.

Что касается масел-аналогов, надо выбирать только из проверенных брендов с хорошей репутацией. Например, из таких можно назвать такие фирмы: Castrol, Лукойл, Роснефть, G-Energy, Mobil, Kixx, Valvoline и другие.


maslospec.ru

Объем масла в двигателе Peugeot 308? Сколько заливать

Peugeot 308 – компактная модель гольф-класса, разработанная для конкуренции с Volkswagen Golf, Ford Focus, Mazda 3, Hyundai i30, Kia Ceed и другими хэтчбеками гольф-класса. Помимо одноименного хэтчбека, на базе 308 есть версии седан, универсал, купе и кабриолет. Выпуск первого поколения Peugeot 308 запущен осенью 2007 года. Этот автомобиль был глубокой модернизацией предшественника Peugeot 307. Об этом свидетельствует тот факт, что 308-ая модель имеет платформу PSA образца 2001 года, которая создавалась специально для 307-й модели. И все же, для 308 эту платформу модернизировали. Дизайн хэтчбека также подвергся доработкам, как и оформлением интерьера. В целом, машина стала выглядеть более женственной и гламурной – из-за больших раскосых фар.

Peugeot 308 первого поколения получил скромную моторную гамму, состоящую из бензиновых и дизельных моторов 1.6 л. Их мощность составляет 120 и 109 лошадиных сил соответственно. В 2011 году двигатели были доработаны. Так, вместо предыдущих дизелей появились моторы на 112 и 115 л. с., а бензиновая гамма была представлена моторами 1.6 (120 и 150 лошадиных сил).

Рекомендуемый объем масла для двигателей Peugeot 308

Год выпуска Объем двигателя Объем масла (л.)
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 1.4 4.2 – 4.25
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 1.6 4.25 – 4.3
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2.0 5.25

С 2013 года на конвейере находится второе поколение Peugeot 308. Одноименная модель отличается от предшественника кардинально и в лучшую сторону. Дизайнеры отказались от больших раскосых фар и придали машине более строгий дизайн в стиле легендарного Peugeot 406. Автомобиль получил модернизированные бензиновые моторы от предшественника – 1.6 л (115 и 150 лошадиных сил).

В 2013 году состоялось испытание на безопасность с участием Peugeot 308 II с 1,6-литровым дизелем. В краш-тесте Euro NCAP автомобиль заработал максимальные пять звезд, и стал таким образом одним из самых безопасных автомобилей в классе.


avto-razmer.com

Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Peugeot ep6

Пежо EP6 – инжекторный бензиновый мотор, выпускаемый с 2006 по 2012 год. Устанавливался на модели Пежо 308, 3308 и 5008. Приемником данного мотора стал EP6C, который уже соответствовал нормам Евро-5. Пежо EP6 представляет собой рядный 1.6-литровый агрегат с мощностью 120 л. с., диаметром цилиндра 77 мм и ходом поршня 85,8 мм. Заявлена поддержка АИ-95 и соответствие экологическим стандартам Евро-4.

Регламент замены масла в ДВС

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе Пежо EP6 каждые 10-15 тыс. км. Если долго не придерживаться указанного регламента, масло в двигателе со временем устареет и придет в негодность. В результате будут возникать технические неполадки, представленные более подробно ниже:

  • Так как отработанное масло не имеет своих полезных свойств, оно не способно эффективно отводить тепло, что чревато перегревом взаимодействующих компонентов, которым при этом еще и не хватает эффективной смазки. Из-за этого появляется сухое трение между деталями, они перегреваются, выходят из строя и расплавляются.
  • Увеличивается расход топлива, ухудшается антикоррозионная защита, появляются стуки, вибрации, различные посторонние звуки и шумы
  • Каналы двигателя забиваются пробками, состоящими из продуктов износа.

Рекомендуемое масло

  • Оригинальное – 5w-30
  • Альтернативное – Тотал, Шелл, Mannol, Liqui Moly

Сколько моторного масла необходимо для Пежо EP6

Год выпуска – 2006-2012

  • Масло в двигатель 1.6 EP6 – 4.25 л.

maslospec.ru

Какое масло лить в двигатель на Пежо 308: объём и расход

Каждый владелец автомобиля трепетно и творчески подходит к вопросу выбора моторного масла, несмотря ни на какие указания производителя. Во-первых, можно же сэкономить, а во-вторых, повысить ресурс, мощность и снизить расход масло. Это с точки зрения владельца. Для Пежо 308 вопрос по выбору моторного масла решён давно, равно, как и нормы расхода и, тем более, объем. Разберёмся в этих вопросах подробнее.

Какое масло лить в двигатель Пежо 308

Завод для двигателя EP6 установил интервал замены 40 000 км.

В зависимости от года выпуска и объёма двигателя, концерн PSA рекомендует несколько марок масел, но одного производителя, французской компании Total. Эти же масла и заливают на конвейере. Вот они — Total Quartz Energy 0w-30 и Total Quartz 5w-30. В большинстве случаев эти масла и залиты в новые автомобили.

Иногда дилеры предлагают на замену масло Total Quartz Future 5w-30, но оно несколько дешевле Quartz 5w-30 и по сути представляет собой полусинтетическое масло, в то время, как с завода льют только синтетику. В некоторых случаях на конвейере могут заливать Total Quarz Future 9000 5W-30.

Масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30.

Масло TOTAL INEO FIRST 0W-30.

Масло TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5w30.

Total Quartz 5W-30 отличается от серии Energy не только вязкостью, но и некоторыми присадками. Исходя из вязкостных индексов, масло 0w30 рекомендуется для северных регионов, а масла вязкостью 5W-30 можно использовать летом и в тёплых краях.

Напомним, что первая цифра в индексе вязкости означает нижний порог загустения (примерно -30-35 градусов), а вторая, фактически «температура вспышки».

Но вязкостный показатель — это далеко не все. Производитель просто рекомендует фирму, которая выпускает масло, но при этом даёт чёткие указания по допускам. Не доверять концерну PSA поводов у нас нет, поэтому лучше прислушиваться к их рекомендациям. При этом бренд масла выбирать по своему кошельку и личным предпочтениям.

Делаем вывод: масло с индексом вязкости 0W-30 будет позволять двигателю проще пускаться в 40-градусный мороз, а у мотора с маслом 5W-30 расход будет чуть меньше. Теперь о нормах расхода.

Нормативный расход масла двигателем EP6

В зависимости от ресурса двигателя, а главное, масла и фильтра, расход может сильно отличаться. Как правило, для машин с мотором любого объёма концерн PSA допускает расход масла в пределах 500 мл на 1 тыс. км. На самом деле, это не всегда соответствует истине.

Пыжики с пробегом до 70–80 тысяч чаще всего просят в пределах 250–350 мл на тысячу.

Конечно, многое зависит от режима и условий эксплуатации автомобиля. Если постоянно крутить двигатель до красной зоны, то и расход на угар может быть гораздо выше. У некоторых он достигает 800-1000 мл на 1000 км, что уже заставляет задуматься о ремонте.

Дело здесь совсем не в марке масла и не в его вязкости. Да, многие советуют лить более вязкие масла в уставшие моторы с крепким пробегом, хуже им от этого не станет. Но и лучше тоже. Вот что влияет на расход масла:

  1. Пробег. Новый Пежо 308 с пробегом до 5 тысяч может брать до литра масла на тысячу, в то время как на отрезке 5-150 тысяч нормальным считается расход 250–400 мл на 1 тыс. км.

    С увеличением пробега, расход масла увеличивается.

  2. Условия эксплуатации. Если машина в основном покоряет горные серпантины в жару, на маленький расход масла можно не рассчитывать. В этом случае нормой будет 600 мл на 1 тыс. км.
  3. Климатические условия. Чем жарче климат, тем больше температурная нагрузка на двигатель и больше расход.

    Расход масла зависит от условий эксплуатации и климатических условий.

  4. Режимы холостых малых оборотов. Для двигателей 308-го средние и высокие обороты более естественны, сказывается родство с БМВ. В городских тянучках, пробках и на холостых оборотах расход масла несколько увеличивается, при этом километраж на одометре практически не меняется в то время как двигатель накручивает моточасы. Это значит, что масло в таких условиях надо менять чаще.

    Напомним, что официалы рекомендуют менять моторное масло каждые 15 тысяч. Лучше — чаще, хотя бы раз в 7-10 тысяч.

  5. Механические причины — утечки, износ маслосъемных колец, задубевшие маслосъемные колпачки, изношенные втулки клапанов и ещё ряд причин.

    Одной из причин повышенного расхода масла может быть утечка.

Сколько масла лить?

На этот счёт завод тоже даёт точный и однозначный ответ. В зависимости от объёма мотора, объем масла будет таким:

  • 1,4-литровый бензиновый атмосферный мотор ЕР3 выпуска с 2007 по 2009 вмещает 4,20 л;
  • с 2011 года этот же двигатель, но модернизированный, вместит 4,25 л;
  • 1,6-литровый атмосферный ЕР6, самый популярный у нас, вмещает от 4,2 до 4,25 л, в зависимости от года выпуска;
  • 1,6-литровый турбомотор 5FA — от 4,2 (с 2007) до 4,25 (с 2009);
  • во всех модификациях дизельных 1,6-литровых моторов плещется 3,75 л масла;
  • в двухлитровый дизельный двигатель заливают 5,25 л.

Видео о замене масла и фильтра Пежо 308 (часть 1)

Видео о замене масла и фильтра Пежо 308 (часть 2)

Опрос о выборе масла на Пежо 308

 Загрузка …

Подбирайте только качественные масла для двигателей и он отплатит долгой и бесперебойной работой. Добрых всем дорог!

carfrance.ru

Сколько масла заливать в двигатель Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.7, 2.9, 3.0

Ситроен С5 – автомобиль D-класса, впервые представленный в 2001 году. Производство седана осуществлялось во Франции. Машина получила два типа кузова – лифтбек и универсал. Модель 2001 года оснащалась пневматической подвеской, которой не было у большинства конкурентов. Моторная гамма С5 первого поколения включала бензиновые силовые установки с объемом 1.8-3.0 л, а также два дизеля 2.0-2.2 л. Моторы работали с механической или автоматической КПП. В 2004 году вышла обновленная версия Ситроен С5 – с доработанным экстерьером и интерьером, а также дополнительными опциями. В моторной гамме появился новый 1.6-литровый дизель, ставший самым экономичным ДВС для С5. Автомобиль первого поколения выпускали до 2008 года. За все время производства собрано 720 тыс. штук Ситроен С5.

Второе поколение флагманского седана, вышедшее на рынок в 2007 году, кардинально изменилось по сравнению с предшественником. Так, новая машина стала больше, тяжелее и просторнее. Автомобиль этой генерации выпускали во Франции и Китае. Линейка двигателей С5 II состояла из бензиновых моторов 1.6, 1.8, 2.0 и 3.0 л, с мощностью 120-210 лошадиных сил. Также были и дизельные двигатели с объемом 1.6-3.0 л с мощностью 110-240 лошадиных сил. Машина получила два типа кузова – седан и универсал. Как и предшественник, С5 второго поколения оснащался фирменной пневматической подвеской, которая была доступна за доплату. В зависимости мотора машина оснащалась 6-ступенчатым «роботом» или 4-ступенчатым «автоматом».

В 2010 году вышла обновленная версия С5 с модернизированными моторами. Второе поколение С5 продавали в России до 2016 года. У нас были доступны седан и универсал С5, а также внедорожная версия CrossTourer.

Сколько моторного масла необходимо для Ситроен С5

Поколение 1 (2001-2008)

  • Масло в двигатель 1.8i 16V – 4,1 л
  • Масло в двигатель 2.0i 16V – 4,7 л
  • Масло в двигатель 2.9i V6 24V – 5,4 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 110 – 4,2 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 129/138 – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi 136 – 4,8 л.

Поколение 2 (2008-2016)

  • Масло в двигатель 1.6 5FM EP6DT – 4 л
  • Масло в двигатель 1.6 16V 5FV EP6 CDT – 4.25 л
  • Масло в двигатель 1.6 HDi 9HL DV6C – 3,75 л
  • Масло в двигатель 1.6 THP 150 5FN EP6CDT – 4,25 л
  • Масло в двигатель 1.8 6FY EW7A – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 RFJ EW10A – 5 л
  • Масло в двигатель 2.0 HDi RHH DW10CTED4 – 5,25 л
  • Масло в двигатель 2.2 HDi 4HT DW12BTED4 – 5,3 л
  • Масло в двигатель 2.7 HDi DT17ED4 – 5,5 л
  • Масло в двигатель 3.0 HDi DT20C – 6,3 л
  • Масло в двигатель 3.0 V6 XFU ES9A – 4,8 л.

skolkomasla.ru

Снова про масло в EP6 или 100тыс км без INEO — logbook Citroen C4 2008 on DRIVE2

Недавно на оил-клабе наткнулся вот на такой Документ. Не знаю откуда он взят, но колонтитул утверждает что копирайт принадлежит BMW. Вроде как инфа официальная.

Нахожу двигатель N12 (он же EP6) и вижу допуски для него LL-01 и LL-04. А внизу сноска (2). Мол, не рекомендуется использовать LL-04 за пределами Европы из-за низкого качества топлива. (исключения дизель с сажевым фильтром). Остается допуск LL-01 для которого существует ОБШИРНЕЙШИЙ список масел… хоть мобил1, хоть лукойл. В связи с этим, лишний раз убеждаюсь в несостоятельности теории единственно дозволенного масла, с одобрением PSA. (речь идет, безусловно о двигателе EP6 и иже с ним)
Лично я уже 100 тыс км лью Mobil 0W40 и не испытываю никаких проблем ни с покупкой этого масла, ни с эксплуатацией мотора.

А 3 года назад хлебнул проблем со строжайше рекомендованным INEO… как следствие, замена двигателя и мёртвый катализатор. Что касается вязкости W40, то тут всё сложнее. Вязкость W30 при 100*С 9-12, а W40 13-14 С одной стороны масляные канальцы и прочие страшилки, с другой стороны рекомендации той-же самой BMW, которая в свои MINI заливает Castrol 0W40. Ну и может быть кому то пригодится мой опыт эксплуатации мотора EP6 с маслом W40. Кто-то тут писал, что нет ни одного отзыва по альтернативным маслам, вот ловите. На данный момент доливаю 1,5 литра на 7500км (думаю, будет сильно меньше, т.к. очень сильно течет вакуумный насос, скоро буду чинить). ГРМ не беспокоит, хотя Лексия ругается 0014 (ничего не менялось за весь срок. Гидронатяжитель старого образца, клапана грм тоже старые с завода). Зимой при -30 с двух оборотов

PS.Уж больно сильно Mobil бьёт по кошельку. Читаю тесты новой линейки Лукойл GENESIS, отличное масло и доступно. Чем черт не шутит, а?)

www.drive2.com

Проводим замену масла в двигателе в Пежо: выбор и особенности процесса

Зачем нужно менять масло в автомобиле Пежо 308

Масло для двигателя относится к категории смазочных материалов. Все смазочные материалы обладают временным функциональным ресурсом. Несомненно, это вызвано тем, что на двигатель оказывают влияние такие факторы, как высокая температура, интенсивность работы, окружающая среда, низкое качество топлива. Функция моторного масла состоит не только в смазке всех составляющих двигателя автомобиля, это – одна из основных задач, но также оно смывает сажевые отложения в ДВС, которые образуются из-за неполного сгорания бензина либо солярки. И, как следствие, моторное масло очень сильно загрязняется и требует замены, снижая свою температуру. Детали не получают должного смазывания, в итоге, происходит перегрев и выход из строя.

Начнем мы с не менее важного вопроса, когда менять масло в двигателе Пежо.

Если говорить о частоте замены масла, то рекомендуемый интервал — 10 тысяч километров или через год после эксплуатации.

Необходима ли промывка двигателя прежде чем вы зальете новую моторную смесь?

Производители сами добавляют в состав целый набор различных присадок, в который входят и компоненты для промывки. Высокое качество смазывающей жидкости, а также периодичность ее замены, полностью решают проблему, связанную с промывкой.

Часто задаваемый вопрос — какое масло лить.

Для данной марки автомобиля подходит несколько видов машинного масла, например, полусинтетическое, минеральное, синтетическое. Для Peugeot 308 самым оптимальным является синтетическое масло. Рекомендуемая моторная жидкость для двигателя данного автомобиля EP6 — Total Quartz 9000 Future NFC 5w-30.

Рекомендации по подбору обычно указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо есть на сайте.

Какое количество моторного масла в двигателе будет оптимальным для его работы?

Для автомобилей Пежо 308 модели, примерный объем заливаемого моторного масла равен 4,3 литрам, однако то, сколько нужно заливать жидкости в двигатель поможет определить щуп, на котором есть 2 отметки: min и max. Сориентируйтесь по этим показателям.

Затем заведите движок и дайте ему проработать несколько минут для того, чтоб моторная смесь заполнила фильтрующий элемент.

А теперь рассмотрим, какие инструменты нам необходимы:

  • моторное масло, которое вы собираетесь залить объемом в 4,3-4,5 литра;
  • оригинальный масляный фильтр, номер в каталоге 1109A;
  • набор ключей и отвёрток, а именно: ключ-шестигранник на «8», ключ на «27» с головкой;
  • уплотнительное кольцо сливной пробки, номер в каталоге 0313.38;
  • ёмкость для слива отработки, ведро или канистра с прорезанным отверстием объемом не меньше 5 литров;
  • резиновые перчатки;
  • воронка для залива жидкости в картер двигателя;
  • чистая тряпка или ветошь.

Ниже предоставлена пошаговая инструкция, руководствуясь которой можно без проблем поменять масло в моторе.

Прогрейте автомобиль, для того чтоб масло стало текучим, и его легко удалось его слить, для этого заводим машину и ставим на холостые обороты в течение 7-10 минут.

После этого поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности, например, в гараже.

После того как двигатель заглушен, откручиваем крышку заливной горловины.
Снимаем защиту двигателя, открутив крепежные болты.
Производим замену масляного фильтра, который имеет кассетную конструкцию. Для этого, снимаем крышку из пластмассы, слегка ослабляем хомут, получаем доступ к воздухозаборнику, и снимаем его.  На боковой стороне мотора расположен старый масляный фильтр, который мы снимаем.

Подставляем емкость для слива старого машинного масла, под отверстие в картере двигателя. Вывинчиваем сливную пробку и даем маслу стечь, после чего завинчиваем пробку обратно.

Заправляем двигатель новым смазочным материалом через маслоналивное отверстие, как упоминалось ранее, заливаем 2,5 литра моторной жидкости, после чего доливаем по 150 – 200 мл жидкости, пока оно не достигнет максимальной отметки на щупе.

Закручиваем крышку горловины.
Заводим двигатель автомобиля, и следим за тем, чтоб погасла лампочка двигателя, это станет сигналом о том, что все предыдущие действия, вы сделали правильно.
Выключаем двигатель, ждем пока он остынет, и осуществляем контрольный замер масла, при необходимости, доливаем его.

Не забываем обнулить показания счетчика, который фиксирует сроки проведения планового технического обслуживания. Для того чтоб это сделать, включаем зажигание, удерживаем кнопку счетчика на обнулении. Когда на панели появляется ноль — отпускаем кнопку.

Видео по теме:

 

oilspec.ru

Восьмиступенчатая коробка передач – Восьмиступенчатая АКПП – предел развития технологий

Восьмиступенчатая АКПП – предел развития технологий

Компания ZF завершает работу над восьмиступенчатым «автоматом», немецким ответом на аналогичную КПП от Lexus. Заказчики новой коробки — концерны BMW и Volkswagen, причем последний планирует устанавливать ее даже на компактные модели Audi.

Когда-то, на заре массового автомобилизма, степень крутизны машины определялась не цифрами, характеризующими мощность и динамику, а просто количеством цилиндров двигателя. Четыре цилиндра или меньше — начальный уровень, шесть — солидно, но не верх роскоши, а вот с восьми «горшков» под капотом начиналась настоящая респектабельность. Прямой впрыск, турбонаддув и прочие инженерные изыски давно и окончательно свели на нет такую градацию, но ей на смену пришел новый показатель технического совершенства, формально очень похожий: число передач в коробке-«автомате».

История автоматических трансмиссий начиналась в конце 30-х годов прошлого века с двух и трех ступеней, а годов с 60-х почти до конца двадцатого столетия в порядке вещей были четырехступенчатые АКПП. Более низкая по сравнению с «механикой» надежность и ремонтопригодность, повышенный расход топлива и «задумчивость» при смене передач воспринимались водителями как неизбежная плата за избавление от необходимости дергать рычаг и топтать педаль сцепления. Но развитие технологий (в первую очередь — в сфере электронных систем управления, пришедших на смену гидравлическим) дало мощный толчок гонке передач, и с начала 90-х годов на немецких моделях премиум-класса начали появляться пятиступенчатые коробки.

Дальше — больше: в 2002 году компания ZF, один из лидеров в данной области, удивила мир шестиступенчатым «автоматом», еще через год Mercedes представил свою АКПП с красноречивым названием 7G-Tronic. А в 2007-м дебютировал Lexus LS460 с силовым агрегатом, состоящим сразу из двух «восьмерок» — двигателя и коробки передач, — и тут же удостоился титула World Car Of The Year 2007. В Европе к этому явно были не готовы: сообщения о разработке восьмиступенчатого «автомата» от ZF появились сразу же после сенсационной премьеры «Лексуса», но лишь сейчас немецкие «коробочники» объявили о готовности поставлять оный на конвейеры VW и BMW начиная с будущего года.

В планетарном масштабеПланетарная передача представляет собой частный случай зубчатой передачи, состоящей из трех звеньев. Если рассматривать вариант с прямозубыми шестернями, в центре находится так называемое солнечное колесо, соосно с ним располагается кольцевая шестерня, а между ними, в зацеплении с тем и другим, — несколько (число может быть разным) колес-сателлитов одинакового размера. Оси сателлитов соединяет деталь под названием водило, вращающаяся, в свою очередь, вокруг того же центра, что и два главных зубчатых колеса.

Почему же конструкторы идут на такие ухищрения ради того, чтобы добавить лишнюю ступень в коробке? Ведь в отличие от механических коробок, где для этого нужно, грубо говоря, поставить еще одну пару шестерен, в традиционных «автоматах» используются более сложные и громоздкие планетарные механизмы, где зубчатые колеса находятся в постоянном зацеплении, а смена передач осуществляется посредством блокировки вращения одного из трех звеньев передачи. И если первые АКПП имели один планетарный ряд, то в четырехступенчатой коробке их уже два, а при количестве передач от пяти до восьми — три. Очевидно, именно поэтому ZF не увеличила количество ступеней до девяти: потребовалось бы вводить четвертый планетарный ряд, что неоправданно усложнило бы конструкцию, и без того уже сверхсложную.

Но не будем углубляться в технические дебри, а вернемся к преимуществам многоступенчатых «автоматов» — точнее, к главному из них, которое весьма наглядно иллюстрируют цифры расхода топлива, приводимые производителями. Например, пресловутый Lexus LS460 расходует на 100 километров пути в среднем на литр бензина меньше, чем предыдущая модель, имевшая менее мощный двигатель и пятиступенчатую АКПП. В зависимости от режима движения это составляет от 6 до 13%экономии топлива. А новая восьмиступенчатая коробка от ZF дает еще более потрясающие результаты, если верить данным Audi, чья модель А8 последнего поколения станет первым автомобилем концерна VW, получившим данный агрегат. По сравнению с прежней «восьмеркой», оснащенной аналогичным двигателем в блоке с шестиступенчатым «типтроником», расход сократился на 1,0-2,4 л/100 км, или на 14-18%, — и это при выросшей массе автомобиля и лучшей разгонной динамике!

Основная причина такого «ухудшения аппетита» довольно проста — если, опять же, не вдаваться в тонкости. Каждый ДВС имеет режим максимальной эффективности, лежащий в довольно узком диапазоне оборотов, и чем более продолжительное время он работает в этом режиме, тем меньше расходует топлива. Отсюда и раздражающее многих из нас стремление современных «автоматов», чуть что, перейти на повышенную ступень, а чем этих ступеней больше, тем, соответственно, больше и возможностей это делать. Правда, в случае с ZF дело не только в этом, но еще и в том, что немецкие инженеры научили свою коробку работать совместно с системой «старт-стоп», которая глушит двигатель при остановках и запускает при трогании.

Еще одно достижение немецкой компании — компактность новой конструкции, дающая возможность устанавливать восьмиступенчатый «автомат» не только на топ-модели. Помимо Audi A8 и будущей А7, вскоре такую трансмиссию получит и VW Passat в самых мощных версиях, а инсайдеры в той же Audi утверждают, что в перспективе не исключено ее применение даже в моделях «гольф-класса», таких как новая А3. Уточним еще раз: речь идет не о роботизированной механической коробке типа DSG с двумя сцеплениями, которая в семиступенчатом варианте ставится даже на VW Polo, а о настоящем, классическом «автомате». Похоже, полноценной альтернативы ему по-прежнему нет, и специалисты компании ZF в очередной раз блестяще это доказали.

www.infox.ru

Ступени — Авторевю

«Мы рубим ступени — ни шагу назад…» Хриплый голос Владимира Высоцкого преследовал меня во время экскурсии по цехам завода ZF в немецком Саарбрюккене. Восемь передач в компактном картере — и это еще не предел!

Восстановительный ремонт возможен для любых «автоматов» ZF без оглядки на год выпуска. У коробок последних поколений чаще всего требуют замены гидротрансформатор и блок мехатроники. Кстати, даже «вечное» трансмиссионное масло нужно менять через пять лет или 100—150 тысяч километров пробега

А ведь начиналось все с трех ступеней, причем заимствованных — фирма ZF в 1965 году получила лицензию на выпуск «автоматов» Borg-Warner для BMW 2002 и Peugeot 404. Первая собственная автоматическая коробка передач, то бишь АКП, у ZF появилась в 1975 году. В 1982 году к «трехступке» добавили второй планетарный ряд, получив первый собственный четырехступенчатый «автомат», в 1990 году пришел черед пятиступенчатой коробки серии 5HP (практически одновременно с появлением на автомобилях Mercedes-Benz собственного «автомата» с пятью ступенями), в 2001 году на новой «семерке» BMW дебютировала шестиступенчатая АКП 6НР… Казалось, куда больше? Но в 2002 году Mercedes-Benz ответил коробкой с говорящим названием 7G-Tronic, а в 2007 году японский восьмиступенчатый агрегат Aisin появился на седане Lexus LS460. Сейчас мерседесовцы вовсю работают над девятиступенчатой коробкой передач, а корейцы из Hyundai и Kia обещают к 2014 году упаковать в коробку аж десять ступеней!

Почему на ZF так тянули с собственной «восьмиступкой» — ведь коробка 8НР на BMW 760 появилась только в 2009 году? Японцы добавили восьмую скорость относительно просто, дешево и быстро, еще больше удлинив очередным, четвертым планетарным рядом обычную «продольную» АКП с двумя последовательно установленными валами. Немцам тоже нужно было как-то пристроить еще один пакет шестерен, но их ограничивали габаритные требования потенциальных заказчиков BMW и Audi — удлинять коробку было некуда. Однако конструкторы не сидели сложа руки. В итоге АКП получилась не больше «шестиступки» (и помещается даже на BMW первой серии), а весит 70 кг вместо 90 кг! Секрет — в совершенно новой одновальной, а не двухвальной конструкции: дополнительный планетарный ряд «обменяли» на пару опорных подшипников валов. Вы не поверите, что мешало немцам сделать одновальную коробку быстрее, — всего-навсего необходимость сверлить в полуметровом валу отверстие для масла!

Сверлильный станок для этой операции на заводе в Саарбрюккене гостям показывают с особой гордостью — ювелирно изготовленные сверла диаметром 6 мм и длиной 440 мм с каналом для ­охлаждающей жидкости внутри, тщательно подобранный режим резания с подачей 20 см в минуту… Теряющиеся в километровой дали цеха заполнены круг­лосуточно работающими станками-автоматами: здесь не только ежедневно делают семь тысяч коробок серий 6НР и 8НР, но и большую часть их деталей — на стороне покупают только подшипники, прокладки, фильтры и электронику Bosch.

Три ступени: первый собственный «автомат» ZF 3НР22 1975 года с одним планетарным рядом

Четыре ступени: АКП ZF серии 4НР со вторым планетарным рядом появились в 1982 году (на фото модификация 4НР22), производились до 2003 года и ставились на автомобили от Peugeot до Porsche 911

«Автоматы» для автомобилей с поперечным расположением двигателя появились у ZF в 1987 году, а с 1995 года в Саарбрюккене производили подобные коробки второго поколения, уже с блокировкой гидротрансфотматора, но тоже четырехступенчатые

Система качества — знаменитая тойотовская TPS, Toyota Production System, со всеми ее атрибутами: джидоку, канбан, генти генбуцу и андон, которым нужно тормозить конвейер при ошибках. Все без исключения собранные коробки опрессовывают гелием для проверки герметичности и обкатывают на стендах, заодно контролируя их шумность. В каждую из трех смен тут трудятся 1400 человек, а делают они аж 1 миллион 800 тысяч коробок в год. Машущего молотком рабочего я увидел единожды (он насаживал на вал стопорное кольцо) — автоматизация достигает максимально допустимых по немецким профсоюзным требованиям 80%.

Кстати, количество вариаций той же АКП семейства 8НР — более двухсот двадцати. Ведь коробки ZF с одним и тем же индексом, но предназначенные для BMW и Audi, могут отличаться на треть! Причем не только за счет программ управления и геометрии соединительных фланцев (только их 58 вариаций) — разными могут быть даже гидротрансформаторы.

Девять ступеней! В грядущей АКП серии 9НР для автомобилей с поперечным расположением силового агрегата компоновка планетарных рядов развита «вширь»: один из них «спрятан» внутри другого. Тот же принцип применен и для размещения многодисковых фрикционов. Аксиальный масляный насос вынесен вбок и вверх и (как и у коробок 8НР) приводится цепью от первичного вала. Все это позволило сделать коробку длиной меньше 40 см! Две модификации агрегата рассчитаны на входной крутящий момент до 280 Нм (9HP28) и до 480 Нм (9HP48). Выпуск начнут в 2013 году… на трансмиссионном заводе компании Chrysler в Северной Каролине мощностью 800 тысяч агрегатов в год

На отдельной ветке подсобирают трансмиссии для гибридных BMW и Audi — в той же самой восьмиступенчатой коробке 8НР взамен гидротрансформатора устанавливают электрический мотор-генератор. А как насчет преселективных агрегатов с двумя сцеплениями? Их концерн ZF все же производит, но вмес­те с обычной «механикой» на втором «коробочном» заводе, в Бранденбурге, и только для Porsche. Это убеждение инженеров ZF — они считают, что «преселектив» хорош только для суперкаров с высокооборотными моторами: обычные «автоматы» в таких условиях ненадежны из-за кавитации, разрушающей лопатки гидротрансформаторов на оборотах выше 7200 об/мин. А для остальных машин лучше обычная «гидромеханика»! В ZF уверяют, что она дешевле «роботов», практически сравнялась с ними в умении экономить топливо и не сильно отстает по времени переключения передач (0,2-0,45 с против 0,1-0,4с). Уже не говоря про проблемы с комфортом: что со сцеплением ни делай, смыкаться оно будет жестче гидротрансформатора. Не зря в Америке «роботы» с двумя сцеплениями не прижились, и даже Volkswagen заменяет их для американского рынка классическими «автоматами».

Как и сдвоенный планетарный ряд (RS1 и RS2), два тормозных фрикциона системы переключения (C, D) скомпонованы по принципу матрешки: один узел внутри другого. Еще одна пара многодисковых муфт разнесена по разным концам коробки (B, E), Кроме того, здесь есть — впервые в автоматических коробках передач для легковых автомобилей — две компактные кулачковые муфты (A, F). На каждой из десяти передач (включая задний ход) одновременно замкнуты три из шести переключающих элементов. Логика работы следующая: вверх коробка переключается последовательно, перебирая все передачи от первой до девятой. А вниз — через передачу: к примеру, «девятая—седьмая—пятая» или «восьмая—шестая—четвертая». «Вход» крутящего момента — через гидротрансформатор (G) с муфтой блокировки, «выход» — с водила планетарного ряда (RS4) через промежуточную шестерню на ведомую шестерню главной передачи и межколесный дифференциал

Вариаторы? С 2001 по 2005 год ZF серийно производил клиноременные бесступенчатые трансмиссии VT1F для Mini, но они оказались дорогими ине слишком долговечными: эксперимент признали неудачным, а предприятие в Бельгии продали.

А вот производство по соседству с основными заводскими цехами процветает — здесь дают вторую жизнь неисправным коробкам, которых в Европе набирается до 20 тысяч в год (такой же центр есть у ZF в США и еще один, специализирующийся на Ленд Роверах, в Англии). Тут собрали 90 самых толковых механиков, которые за шесть-семь часов способны возродить любую коробку ZF — гарантийную последнего поколения или трехступенчатый агрегат родом из 70-х.

Пять ступеней: коробка 5НР18 образца 1990 года работала на BMW третьей (E36), пятой (Е34, E39) и седьмой (E32, E38) серий

Шесть ступеней: ZF серии 6HP с тремя планетарными рядами — с 2001 года. С 2006 года выпускают второе поколение, с блокируемым на всех передачах гидротрансформатором и новым блоком мехатроники, позволившим сократить время переключения в полтора-два раза. Увы, надежность — не самая высокая

Семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями (их блок хорошо виден на фото) 7DT для Porsche выпускают с 2009 года на заводе в Бранденбурге. Модель 7DT-45 стоит на спорткарах 911 Cayman и Boxster, агрегат 7DT-70 — на 911 Turbo, а 7DT-75 — на всех хэтчбеках Panamera

Восстановленную коробку не отличишь от новой: она начисто отмыта снаружи и изнутри, тщательно отдефектована после полной разборки, и заменены все вызывающие малейшее подозрение детали. На выходе — АКП с той же двухлетней гарантией, что и у новых агрегатов.

«Восьмиступки» 8НР здесь редкие гости: коробка вышла надежнее прежней шестиступенчатой, у которой текли масляные насосы и барахлили ­гидротрансформаторы. А в среднем АКП в Германии требуют капитального ремонта ближе к 300 тысячам километров.

А ведь у нас если «автомат» отходит 240-250 тысяч километров, то это счастье… Но коробок из России в мастерских Саарбрюккена нет — по нашим таможенным правилам доставлять для восстановления в Германию безномерные агрегаты, в отличие от временно вывозимых двигателей, дорого. Но — ура! — ZF выделил два миллиона евро на сервисный центр в Москве: 30 человек будут восстанавливать около 2000 коробок в год. Простаивать сервис точно не будет — практически новая коробка с фирменной гарантией в обмен на старую будет обходиться не дороже трех-четырех тысяч евро — как «лотерейный» ремонт в частной мастерской. Остается надеяться, что такие же фирменные восстановительные заводики построят у нас другие производители АКП — Aisin Warner, Jatco, Getrag, GM, Daimler…

Audi A8 3.0TDI, Range Rover Sport 3.0 SDV6, BMW 740 xDrive, Jaguar XF 2.2 Diesel и BMW X6 xDrive 30d… Что у них общего? Коробка ZF серии 8НР!

Восемь ступеней: АКП ZF серии 8НР одновальной конструкции с четырьмя планетарными рядами — серийная с 2009 года. Гамма модификаций рассчитана на входной крутящий момент от 300 Нм до 1000 Нм

Единственный вал в коробке 8НР длиной 542 мм! Шлицы на нем получают холодной прокаткой, шейки обрабатывают специальной абразивной микрофрезой, а закаливают токами высокой частоты

autoreview.ru

Многие автопроизводители предпочитают восьмиступенчатый «автомат» от ZF за его универсальность

В чем главные плюсы автоматической восьмиступенчатой КПП ZF?

Восьмиступенчатая КПП ZF стала популярной в одночасье, и даже по прошествии времени она только набирает обороты своей распространенности на большом количестве автомобилей по всему миру. «Автомат» ZF стоит на одном уровне по производительности с коробками с двойным сцеплением, но работает более гладко, дешевле в обслуживании и проще в установке в ограниченном пространстве в различных автомобилях, построенных на разных базовых архитектурах. Неудивительно, что так много машин используют его.

 

Aston Martin DBS Superleggera. Toyota Supra. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. BMW M5. Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Rolls-Royce Phantom. Хотя все эти автомобили разные, есть одна общая вещь, которую они получили от ZF: восьмиступенчатая автоматическая коробка передач под индексом 8HP.

 

Впервые представленная в 2008 году, восьмиступенчатая коробка передач ZF заняла трансмиссионные туннели бесчисленного количества новых автомобилей. Все, от больших американских грузовиков до компактных хэтчбеков и ультрароскошных Грант-Туреров, перешли на продукцию автомобильного концерна-поставщика из Германии. В некоторых случаях трансмиссия ZF даже заменила коробки передач с двойным сцеплением. По словам зарубежных автоэкспертов с сайта «Car and Driver», только в 2017 году ZF продал невероятное число этих сложных комплектующих – порядка 3,5 миллиона единиц.

 

 

Как пояснил Джейсон Фенске из Engineering в своем последнем видео, которое вы можете посмотреть выше, восьмиступенчатая ZF стала популярной, в том числе, за счет того, что была спроектирована для выполнения разнообразных ролей, сочетая в себе особенности различных технологий КПП в одном компактном пакете.

 

Мы же отметим 6 главных особенностей, которые делают эту КПП уникальной:

 

Восьмиступенчатая КПП ZF тихая

Коробка может быть тихой, что важно для автомобилей люксового класса.

 

Ее можно применять на внедорожниках

Она может хорошо себя вести на большом автомобиле с объемными двигателями типа Ram 1500, то есть быть выносливой и способной переварить высокий крутящий момент.

 

Гоночные автомобили тоже применяют эту коробку

С другой стороны, она готова к весомым перегрузкам. Это подтверждает использование коробки на автомобилях BMW M5. Отзывчивости и скорости переключения передач ей не занимать.

 

АКПП ZF разработана для использования с разными технологиями компоновки

Ее можно использовать как трансмиссию через ведущий мост в блоке с коробкой передач (transaxel), как это происходит с каждым новым Aston Martin, или установить прямо за двигателем по классической схеме, как в компактном спорткаре Giulia.

 

Она компактная…

Компактность также играет большую роль. Без нее КПП не смогли бы устанавливать на все то разнообразие автомобилей, что есть сейчас. Она такая же компактная, как коробки передач последнего поколения компании, несмотря на то что у нее больше передних передач и она разрабатывалась более чем за десять лет до этого.

 

Последнее означает, что такие компании, как Dodge, не должны проектировать совершенно новое шасси с большим туннелем, чтобы соответствовать новой, большей коробке передач.

 

… и весит немного

Ну и, наконец, вес. Она также легче, чем КПП с двойным сцеплением, что увеличивает привлекательность для целой армии автопроизводителей, выстраивающихся в ряд за уникальной КПП.

www.1gai.ru

Самая популярная 8-ми ступенчатая автоматическая коробка передач | Зеленоград ИНФО

На каких автомобилях устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач?

Как вы думаете какая коробка передач и какого производителя в настоящий момент самая популярная? Многие могут подумать, что речь идет о механической трансмиссии. Но это не так. Самой популярной коробкой в мире является 8-ми ступенчатая трансмиссия, которая в настоящий момент устанавливается на многие автомобили. В том числе и на дорогие начиная от BMW и заканчивая Bentley.

 

Традиционно многие автопроизводители помимо собственных коробок передач, любят покупать трансмиссии у сторонних производителей. Это позволяет сокращать расходы на производство продукции. Одним из таких производителей является компания «ZF», чья 8-ми ступенчатая автоматическая коробка оказалась в очень многих автомобилях начиная с самого начала производства которое началось в 2009 году.

 

8-ми ступенчатый автомат первого поколения разошелся по всему миру в различных версиях с разнообразными характеристиками, в зависимости от того куда он ставился. Второе поколение трансмиссии ZF появилось в 2014 году.

 

Давайте узнаем на какие популярные и интересные автомобили устанавливалась легендарная автоматическая 8-ми ступенчатая трансмиссия, которая разошлась миллионным тиражом по всему миру.

 

Что такое ZF?

ZF это инжиниринговая компания, которая базируется в городе Фридрихсхафен, Германия. Компания была основана в 1915 году для производства механизмов для дирижаблей. С тех пор компания произвела огромное количество коробок передач как для обычных городских автомобилей, так и для гоночных.

ZF — это сокращенное название «ZahnradFabrik», что в буквальном переводе означает «завод шестеренок».

 

Почему восемь передач?

Когда-то думали, что автоматическим коробкам необходимо только три или четыре передачи. Сегодня же в автоматических трансмиссиях гораздо больше передач из соображений производительности, а также с целью экономии топлива, что значительно снижает уровень вредных выбросов современных автомобилей.

 

Например, если коробка имеет много передач, то двигатель автомобиля может чаще находиться близко к оптимальным оборотам в минуту в какой-то конкретной ситуации, а не набирать большие обороты, когда это не нужно. Это позволяет значительно сократить расход топлива и уменьшить уровень СО2 в выхлопе.

 

Именно по этой причине компания ZF разработала свою легендарную 8-ми ступенчатую автоматическую коробку передач в качестве замены своей не менее популярной старой 6-ти ступенчатой трансмиссии. В 2014 году инженеры ZF представили новую доработанную «восьмиступку», которая позволяет увеличить экономичность транспортных средств.

 

Почему 8-ми ступенчатый автомат ZF стал популярен?

Дело в том, что в отличие от других коробок передач, 8-ми ступенчатая трансмиссия ZF может применяться на автомобилях с различным типом приводов. В том числе и на полном приводе. Также эта трансмиссия может быть установлена не только на бензиновые автомобили, но и легко интегрируется в дизельные транспортные средства. И это еще не все. В том числе коробка ZF легко может быть установлена в гибридные модели автомобилей.

 

Ну и наконец 8-ми ступенчатая коробка имеет широкий диапазон выходных мощностей.

 

В том числе конструкция восьмиступенчатой автоматической трансмиссии ZF позволяет конструкторам устанавливать двигатели не поперек, а вдоль оси транспортного средства. Также коробка ZF управляется уникальным программным обеспечением, настройку которого можно легко изменить под конкретную модель. 

 

Кроме того, не стоит забывать, что 8-ми ступенчатый немецкий автомат в своих множественных модификациях и версиях подходит под огромное количество различных моделей, которые имеют разный крутящий момент и мощность.

 

В результате автопроизводители могут купить у компании ZF именно такую трансмиссию, которая будет идеально подходить под конкретную модель, а затем с помощью программирования могут адаптировать коробку по своему личному усмотрению. Это экономит автомобильным компаниям миллиарды долларов, которые нужны для разработки своих собственных коробок передач.

 

Alfa-Romeo

Giulia является первым автомобилем Alfa-Romeo с 1992 года, которая имеет продольное расположение двигателя. Следовательно, этот автомобиль может быть оснащен 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Естественно компания Alfa-Romeo решила не устанавливать собственную коробку на эту модель, а приобретает трансмиссии у ZF. Также эта коробка появилась и на новой модели кроссовера Stelvio.

 

Alpina

Alpina является Баварской компанией, которая продает тюнингованные модифицированные автомобили BMW под своим брендом. В большинстве автомобилей до недавнего времени преимущественно использовалась также 8-ми ступенчатый «автомат» компании ZF.

 

Aston Martin

Как правило 8-ми ступенчатая коробка не используется на двигателях V8 и V12, которые были созданы раньше появления первого поколения трансмиссии ZF. Но начиная с 2014 году вы найдете не мало автомобилей Aston Martin, которые оснащены классическим «автоматом» с 8-ю передачами.

 

Например, коробка ZF стоит на втором поколении Vanquish и DB11.

 

Audi

Компания Audi также использует в своих автомобилях 8-ми ступенчатую трансмиссию компании ZF. Например, в премиум-седанах А8, а также в некоторых модификациях А6, доступные на всех авторынках. Стоит отметить, что для многих моделей Audi коробка ZF не подходит из-за расположения двигателей. Например, в спорткаре R8 стоит полуавтоматическая DSG коробка ​​S Tronic.

 

Bentley

Удивительно, но даже Bentley использует трансмиссию ZF на почти всех моделях. В том числе на мощном Continental GT. Также 8-ми ступенчатый автомат используется и на новомодном внедорожнике Bentayga.

 

BMW

Компания BMW была одной из первых кто начал использовать массово на своих автомобилях коробку передач ZF. Впервые автоматическая 8-ми ступенчатая трансмиссия появилась на BMW 760i в 2009 году. Напомним, что эта машина оснащалась V12 двигателем, который также использовался на автомобилях Rolls-Royce. Именно с 7-серии началась массовая установка «восьмиступки» на все модели Баварского бренда. В итоге трансмиссия появилась даже на 1-серии.

 

Chrysler

Компания Chrysler устанавливает коробку ZF на популярный автомобиль 300C (второе поколение).

 

Iveco

Пожалуй, самое удивительное транспортное средство в нашем списке- это микроавтобус Iveco Daily. Это большой коммерческий фургон стал первым автомобилем в своем классе, который оснащался автоматической коробкой передач с 8-ю скоростями.

 

Jaguar

Jaguar также устанавливает на свою продукцию 8-ми ступенчатые трансмиссии, в качестве альтернативы шестиступенчатым механическим коробкам передач, устанавливаемые на модели: ХЕ, XF, F-Type и F-Pace.

 

Jeep

Также эта же коробка передач устанавливается на все внедорожники Jeep Grand Cherokee. В других моделях 8-ми ступенчатая коробка ZF не устанавливается. Например, в Jeep Cherokee и Jeep Renegade устанавливается 9-ти ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, которая предназначена для автомобилей, в которых двигатель расположен поперечно.

 

Land Rover

Компания Land Rover перешла от 6-ти ступенчатых коробок передач ZF на 8-ми ступенчатые, когда шло серийное производство четвертого поколения внедорожника Discovery. Также эта же коробка передач по-прежнему устанавливается и на новые поколения Discovery, которые начали недавно продаваться на Российском авторынке.

 

Maserati

Maserati Ghibli, Quattroporte и даже первый внедорожник Levante используют 8-ми ступенчатый автомат ZF. Причем трансмиссия устанавливается на эти модели независимо от двигателей и привода.

 

Стоит отметить, что такие модели как GranTurismo и GranCabrio, пока имеют старые 6-ти ступенчатые коробки передач.

 

Ram

Ram является одним из самых продаваемых в мире пикапом. В США выпускается множество различных версий и модификаций легендарного пикапа-внедорожника. Самая известная версия с 3,6 литровым бензиновым мотором V6 оснащается 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

 

Range Rover

8-ми ступенчатая трансмиссия ZF устанавливается во всех текущих версиях Range Rover Vogue, а также Range Rover Sport. В том числе «восьмиступка» устанавливается на новый внедорожник Range Rover Velar.

 

Также, как и Jeep Cherokee, Renegade модель Evoque не оснащается восьмиступенчатым «автоматом» из-за поперечного расположения двигателя. Поэтому компания Land Rover устанавливает на Evoque либо механическую шестиступенчатую трансмиссию или же 9-ти ступенчатую автоматическую коробку, которая производит компания ZF.

 

Rolls-Royce

Rolls-Royce использовал 8-ми ступенчатые автоматические коробки на Phantom с 2012 года. Тогда компания заменила на этих автомобилях старые 6-ти ступенчатые трансмиссии ZF.

 

Volkswagen

Компания Volkswagen в отличии от Audi решила практически не использовать классический восьмиступенчатый автомат компании ZF, решив оснащать весь модельный ряд роботизированными коробками DSG, за исключением пикапа Amarok. В этом внедорожнике устанавливается 8-ми ступка ZF.

 

Также компания Volkswagen оснащает внедорожник Touareg восьмиступенчатой коробкой автомат. Но эту коробку немецкий бренд покупает у Японской компании Aisin.

Источник

xn—-7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai

Дешевый брат Тигуана, кроссовер Шкода Карок в России получит 8-ступенчатую АКПП вместо робота DSG. Возможно даже в паре с турбомотором

Продажи автомобиля начнутся уже через пару месяцев.

Стали известны новые подробности относительно российских версий компакт-кроссовера Skoda Karoq. Напомним, производство автомобиля наладят в Нижнем Новгороде, а появится он у дилеров уже в начале следующего года.

Главной неожиданностью может стать отказ чехов от роботизированной трансмиссии DSG в пользу классической АКПП с гидротрансформатором на части версий.

Известно, что автоматическая 8-ми ступенчатая коробка производства Aisin относительно новая, ее основа – традиционный гидротрансформатор. Российским автолюбителям данный автомат знаком по большому VW Teramont. Ожидалось, что она также будет устанавливаться на седан Jetta, который появится в России в следующем году, однако нам привезут старую 6-АКПП. А вот в США Jetta продается именно с 8-ступенчатым автоматом.

Восьмиступенчатой автоматической коробкой оснастят переднеприводные модификации Skoda Karoq, под капотом которых установлен 110-сильный атмосферный силовой агрегат (1.6 л). Ранее с таким агрегатом работала старая 6-ступенчатая АКПП. Модель получит и турбированный 150-сильный мотор (1.4 л) в сочетании с полным либо передним приводом, и вот тут кроется главная интрига: поставят ли ему в пару классическую АКПП или останутся верны DSG?

Интересно, что чуть ранее стали известны модификации новой Skoda Octavia для России. И там также присутствует 8-АКПП, причем ей заменят робот DSG даже в версиях с турбированным 1.4-литровым мотором. Такая же связка есть на американской VW Jetta. Так что вполне возможно, что подобную пару мы увидим и на Кароке.

А вот старшие версии с 2-литровым 180-сильным двигателем точно будут агрегатироваться лишь с DSG с мокрым сцеплением.

В любом случае все подробности мы узнаем совсем скоро: уже 11 декабря чехи обещают раскрыть цены и модификации российского Карока.

Напомним, кроссовер представленный еще два года назад, по сути является братом VW Tiguan, имеет одну платформу и схож с ним по размерам. Однако традиционно Skoda будет дешевле VW.

www.hyundai-creta2.ru

ZF Friedrichshafen AG. Коробочная арифметика

Зачем коробке девять передач? Какой автомат надежнее? Ответы на эти вопросы знают инженеры ZF Friedrichshafen AG

Так уж бывает: принадлежащие крупной компании торговые марки лучше известны конечному потребителю, чем она сама. Подтверждение тому — концерн ZF Friedrichshafen AG, или просто ZF — один из ведущих мировых поставщиков автомобильных компонентов и систем привода и подвески. Долгие годы являясь лидером в области разработки и производства коробок передач и мостов для коммерческого автотранспорта, ZF для широкой «легковой» публики оставался в тени своих менее сложных изделий — амортизаторов и сцеплений Sachs, деталей подвески и рулевого управления, а также резинометаллических элементов Lemfoerder и амортизаторов Boge. Рулевые механизмы и насосы ГУР под брендом ZFParts появились на рынке всего несколько лет назад. А легковая гамма коробок передач ZF, о которой мы еще поговорим подробнее, хоть и устанавливается на автомобили известнейших марок, особых дискуссий не вызывает: и механические, и автоматические агрегаты служат долго, ломаются редко, посему покупаются в сборе отдельно от автомобиля достаточно редко. При мелких же неполадках клиенты обычно ищут запчасти «для Audi», например, а не «от ZF».

Между тем концерн прочно обосновался в десятке крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В его состав входит 121 предприятие в 27 странах мира. В прошлом году оборот компании составил около 15,5 млрд евро, а штат — приблизительно 72 000 сотрудников.

Традиционные автоматические коробки передач с гидротрансформаторами списывать рано
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Компания, деятельность которой не ограничивается автомобильной промышленностью, имеет довольно сложную внутреннюю структуру. Для нас важно, что продукция под брендом ZF, включая грузовые коробки передач, выпускаемые совместным предприятием с КамАЗом, продаются непосредственно концерном. А для продвижения торговых марок Sachs, Lemfoerder, Boge и ZFParts создано отдельное подразделение ZFServices, которое помимо продаж занимается вопросами гарантийного и постгарантийного обслуживания, ремонта и восстановления всей номенклатуры продукции концерна; осуществляет поиск партнеров и развитие сервисной сети, подготовку и консультации персонала. Подразделение насчитывает около 2600 сотрудников. Концепция OriginalSachsService (OSS) позволяет СТО получать профессиональную поддержку напрямую от производителя. Партнерам регулярно поставляется (на DVD или через Интернет) актуальная техническая информация, инструкции по монтажу и применению специнструмента. Для сотрудников сервисных станций проводятся технические курсы, ориентированные на особенности местного рынка.

В состав ZF Services входят 34 компании, 5 офисов по маркетингу и 650 сервисных партнеров по всему миру. С февраля 1999 г. в нашей стране действует ООО «ЦФ Руссия» со 100% немецким капиталом, которая является дочерней компанией ZF Friedrichshafen AG и частью ZFServices. Компания была создана с целью обеспечения рынка запасными частями и агрегатами производства ZF, а также организации их качественного обслуживания и ремонта на территории России.

HCC — Hydrodynamically Cooled Clutch — гидродинамическое охлаждаемое сцепление
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Сегодня в сервисной сети ZF в стране, помимо двух предприятий в Москве и Петербурге, имеется 22 авторизованных партнера в 14 городах. Это все те же Москва и Петербург, а также Воронеж, Набережные Челны, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов, Волгоград, Курск, Уфа, Миасс, Новосибирск, Челябинск и Иркутск. В программе Original Sachs Service участвуют уже 65 партнеров. 35 дилеров действуют в 7 крупнейших региональных центрах. По договору с производителями компонентов ZF Russia, а также его авторизованные сервисные партнеры могут выполнить гарантийные и послегарантийные работы непосредственно на предприятии у заказчика. Если возникает необходимость сложного капитального ремонта, неисправный агрегат может быть направлен в мастерскую ZF Russia или ближайшего сервисного партнера.

Перспективное направление деятельности ZF в России — восстановление запасных частей. Открытие нового технического центра в Москве запланировано на лето 2012 г. Здесь планируется восстанавливать не только изделия, поставляемые на сборочные конвейеры традиционных партнеров, таких как BMW, Land Rover и VW/Audi, но и стороннюю продукцию — автокомпоненты Ford.

Восьмиступенчатая коробка 8HP для гибридной силовой установки
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Во второй половине 2012 г. новый технический центр ZF Services начнет предоставлять услуги по восстановлению АКП, в конце 2013 г. — МКП, сцеплений и гидротрансформаторов. Планируется и восстановление трансмиссий грузовых автомобилей.

Наш привычный к гаражному ремонту автомобилист старшего поколения может удивиться столь щепетильному подходу к организации сервиса. И будет неправ. Фирменный сервис — это не только и не столько наличие необходимых запчастей, диагностического оборудования, оснастки и специнструмента, сколько отработанные технологии, опыт и квалификация персонала. С большинством инновационных разработок ZF, таких как 8- и 9-скоростные автоматические трансмиссии, сцепления SachsXTend и система амортизации CDC (ContinuousDampingControl) на гаражном верстаке не справишься. Да и устройство выпускаемых в партнерстве с Bosch рулевых механизмов и гидроусилителей под маркой ZFParts для значительной части наших автослесарей — темный лес.

Для осуществления функции «старт-стоп» потребовался дополнительный «насос»
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Для примера поговорим о коробках. Традиционные автоматические коробки передач с гидротрансформаторами списывать рано. С основным их недостатком — потерями мощности в гидравлической части агрегата — справляться научились достаточно давно, тем или иным способом блокируя «половинки» гидромуфты между собой для исключения их проскальзывания. Количество передач возросло с ранее привычных трех до шести и более. Дело в том, что любой ДВС не идеален: его оптимальная работа (по мощности, крутящему моменту и расходу топлива) имеет место только в ограниченном диапазоне скоростей вращения коленчатого вала. Расширить этот диапазон возможно только путем существенного усложнения конструкции двигателя. Но куда легче просто добавить пары шестерен в коробку передач. Добавить ступени в автоматическую коробку передач психологически проще, чем в механическую: мало кому захочется превращать процесс управления в бесконечные манипуляции рычагом. Ведь при заданной максимальной скорости, чем больше ступеней у коробки, тем «короче» каждая передача. Управляемая электроникой автоматика правильно выбирает передаточное число, при этом не устает и не нервничает. Большее число передач позволяет выбрать ту из них, на которой при заданной скорости движения частота вращения коленвала будет ниже. Такой режим помимо снижения расхода топлива и соответствующего сокращения выбросов дает уменьшение шума и вибрации, т.е. повышает комфорт.

Многоступенчатый автомат инженеры ZF считают наиболее подходящей для современных автомобилей конструкцией. Их утверждение не голословно: концерн имеет опыт разработки и производства всех основных типов агрегатов трансмиссии. Так, в 2001—2005 гг. для Mini серийно выпускался клиноременный бесступенчатый вариатор VT1F. В итоге Америки не открыли: признав конструкцию дорогой и не слишком надежной, выпускавший ее бельгийский завод продали.

Пространственному мышлению создателей 9НР можно позавидовать
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Слишком сложной и дорогой считают в ZF и роботизированную «механику» с двумя сцеплениями, но, тем не менее, выпускают такие агрегаты исключительно для Porsche: при частоте вращения коленвала, большей 7000 оборотов, лопатки гидротрансформатора страдают от кавитации. Но ни по расходу топлива, ни по времени переключения робот и автомат сегодня практически не отличаются. Гидравлическая муфта по определению работает плавнее любой механической. Для мощного спорткара это мелочи, для других машин — достоинство.

В минувшем десятилетии ZF производил в основном шестиступенчатые автоматы серии 6НР. В 2009 г. появилась первая «восьмерка» концерна. Восьмиступенчатая коробка передач обеспечила снижение расхода топлива не менее чем на 6% по сравнению с 6-ступенчатой автоматической. При сопоставимых внешних габаритах новые агрегаты имеют меньший вес, чем их шестиступенчатые аналоги. Два модельных ряда 8НР покрывают диапазон крутящих моментов от 300 до 1000 Нм. Модульная конструкция позволяет приспособить АКП к использованию в любых типах автомобилей, включая полноприводные и гибридные. 8HP — первая автоматическая коробка передач, реализующая функцию «старт—стоп» без вспомогательного гидравлического насоса. Вместо такового используется пружинный поршневой аккумулятор, удерживающий необходимый объем жидкости под повышенным давлением и нагнетающий его во внутренние узлы АКП для старта. Благодаря гидроаккумулятору импульсного действия автомобиль может повторно тронуться с места спустя всего 350 миллисекунд после отключения двигателя. Функция «старт—стоп» восьмиступенчатой АКП позволяет снизить расход топлива по сравнению с очень экономичной шестиступенчатой автоматической коробкой передач второго поколения в общей сложности на 11%.
 
Значительно возрос максимальный передаваемый крутящий момент, при этом удельный вес агрегата на единицу передаваемого момента существенно снизился (аналогичный результат был достигнут и при переходе с 5 на 6 передач).

Девятиступенчатая коробка передач выглядит несколько непривычно
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Восьмиступенчатая АКП имеет четыре планетарных ряда шестерен и пять элементов переключения. Поскольку на каждой передаче только два элемента переключения находятся в разомкнутом положении, потери тягового усилия из-за моментов инерции внутри коробки передач существенно снижаются. А более высокое общее передаточное число (7,05 по сравнению с 6,04 у предшествующей модели) позволяет двигателю работать на более низких оборотах, что положительно сказывается на расходе топлива.

Современные системы гашения крутильных колебаний в гидротрансформаторе обеспечивают его быструю блокировку при старте, способствуя дальнейшему снижению расхода топлива и выбросов углекислого газа. Скорость переключения передач у 8НР, как, впрочем, и у 6НР второго поколения, ниже порога восприятия.

Инженеры концерна явно не могут расстаться с полюбившимися им в детстве кубиками Lego. Из отдельных стандартизированных узлов-модулей они собирают агрегаты любой необходимой конфигурации. «Пристегнули» к основному модулю электрическую машину, сцепление, гаситель крутильных колебаний и необходимую гидравлику — получили в тех же габаритах трансмиссию для любого типа гибридной силовой установки. Навесили раздаточную коробку — имеем трансмиссию для полного привода. При необходимости можно интегрировать раздаточную коробку с включением привода на переднюю ось или встроить в АКП дифференциал.

Схема переключения передач
© Фото: ZF Friedrichshafen AG

Особый «кубик» — гидродинамическое сцепление с охлаждением (hydro­dynamically cooled clutch — HCC), обеспечивающее плавный старт и быстрое переключение передач. Эта «мокрая» многодисковая муфта устанавливается вместо гидротрансформатора в картере сцепления автоматической коробки передач. Ее момент инерции массы ниже, чем у гидротрансформатора, передаваемый крутящий момент больше, что делает HCC полезным для спортивных автомобилей.

Уже сегодня ZF разрабатывает 9-ступенчатую автоматическую коробку передач для переднеприводных легковых автомобилей с поперечным расположением двигателя. Два типа АКП перекрывают крутящий момент от 200 до 480 Нм. Практически все сказанное о 8НР справедливо и в отношении нового агрегата. Но есть и некоторые дополнения. Новый агрегат в сравнении с шестиступенчатым предшественником позволяет сэкономить до 16% топлива. Результат достигается прежде всего благодаря ее более высокому общему передаточному числу (9,84).

Переключение передач АКП ZF 9HP осуществляет с помощью четырех комплектов шестерен и шести переключающих устройств. В легковом автомобиле с поперечным расположением двигателя пространство для коробки ограничено. Комплекты шестерен в 9HP пришлось размещать в шахматном порядке. Конструкция коробки была дополнена интегрированным в нее кулачковым механизмом переключения с гидроприводом. Механизм обладает высоким КПД и практически не влияет на монтажную длину коробки. Если у многодискового механизма переключения в разомкнутом положении действуют моменты инерции, вызывающие потери мощности, то у кулачкового такие потери очень малы.

Вместо модуля Mechatronik инженеры ZF разработали и изготовили электронный блок управления (EGS) собственной конструкции с 30-процентным запасом по производительности, что позволяет в будущем дополнить АКП системой электронного управления переключением передач (Shift-by-wire).

Придумали и новый «кубик» — уникальный автоматически подключаемый полный привод (AWD Disconnect). Система включает привод на задние колеса только при необходимости и экономит таким образом до 5% топлива по сравнению с постоянным режимом полного привода. Возможности интеграции АКП в различные конструкции автомобиля еще больше возросли.

Эй, слесари! Починять беретесь?

Автоматы от ZF

1965 — Приобретение у Borg-Warner лицензии на производство трехступенчатой автоматической коробки передач для BMW 2002 и Peugeot 404.
1975 — Первая трехступенчатая АКП собственной конструкции.
1982 — Первая четырехступенчатая АКП.
1985 — Четырехступенчатая АКП для автомобилей с поперечным расположением двигателя.
1990 — Пятиступенчатая АКП серии 5НР для BMW.
1995 — Второе поколение четырехступенчатых АКП для автомобилей с поперечным расположением двигателя.
2001 — Шестиступенчатая АКП (6НР) для BMW 7-й серии.
2009 — Восьмиступенчатая АКП (8НР) для BMW 760.
Семиступенчатая роботизированная коробка передач 7-DT для Porsche.
2012 — Коробка 8HP устанавливается серийно на модели Alpina, Audi, Bentley, Chrysler, BMW, Jaguar, Lancia, Land Rover, Range Rover и Rolls-Royce. Всего более 220 модификаций.

Хочу получать самые интересные статьи

5koleso.ru

Многоступенчатая автоматическая коробка: плюсы и минусы

Многоступенчатя автоматическая коробка 9G-TRONIC

Многступенчатая автоматическая коробка передач бывает 7-ми, 8-ми и даже 9-ти ступенчатой. Хочется спросить, зачем такое количество передач, и нужно ли гнаться за увеличением этой цифры?

Сегодня автоматическая коробка передач самая распространенная, она устанавливается на большинство современных автомобилей. Существует несколько её вариантов, но самым совершенным и долговечным по-прежнему остается классический гидротрансформаторный автомат. В серию он пошел ещё в 50-ых годах прошлого века, первопроходцами здесь стали американцы. Первые варианты имели по 2-3 ступени. Сегодня количество передач в автоматической коробке зависит от класса и мощности автомобиля.

На многих бюджетных малолитражках ещё встречаются «четырёхступки», видимо, больше и не нужно. На моделях бизнес-класса и кроссоверах устанавливают 7-ми и 8-ми скоростные автоматы, а на некоторых люксовых внедорожниках и представительских автомобилях уже встречаются 9-ти ступенчатые автоматические коробки, причем это не зависит от типа двигателя: бензиновый или дизельный.

Что дает увеличение числа передач?

Конструкторы автомобилей увеличивают количество ступеней трансмиссии не просто так. Причин здесь несколько, и каждая очень важна.

Первая – улучшаются эксплуатационные и динамические характеристики. На больших и тяжелых автомобилях с мощными двигателями многоступенчатая автоматическая коробка обеспечивает лучший разгон, позволяя мотору держаться в оптимальном диапазоне оборотов.

Вторая причина связана с постоянным ужесточением экологических норм, так как, независимо от мощности и динамики машины, выхлоп не должен превышать разрешенные параметры.

На какие характеристики влияет число ступеней?

Современные многоступенчатые автоматические коробки связаны с бортовым компьютером, который отвечает и за работу двигателя. Управляя автомобилем, мы задаем режим движения, а электроника сама выбирает оптимальную передачу, на которой мотор максимально экологичен.

Как ни странно, но только на третьем месте комфорт. Ведь чем больше скоростей, тем ровнее движется автомобиль, рывков даже при рваном режиме движения практически незаметно.

Насколько долговечен многоступенчатый автомат?

Увеличение количества ступеней отражается и на надёжности. Учитывая, что во время движения передачи в таких коробках подбираются оптимально, срок службы возрастает.

Дороже ли автоматы механических коробок передач?

При увеличении количества передач возможно увеличение стоимости, но не существенно, т.к. это связано лишь с увеличением количества компонентов коробки.

На сегодняшний день многоступенчатые автоматические коробки с 8-ю и 9-ю ступенями встречается в основном на заряженных автомобилях в бизнес-классе и люксовых внедорожниках, причем это не опция, и выбрать не получится. Но не за горами эра электромобилей. И тогда даже самые совершенные АКПП будут не актуальны.

Предлагаю посмотреть познавательный видеоролик:

avtomobilprost.ru

Защита редуктора и бензобака для рено дастер – Установка защиты редуктора и бензобака (ALFECO) — Renault Duster, 2.0 л., 2019 года на DRIVE2

Правильная защита заднего моста Рено Дастер от повреждений

Рено Дастер является одним из самых популярных внедорожников. Но для того, чтобы снизить цену и занять свою нишу в низком ценовом сегменте производители были вынуждены отказаться от некоторых опций, которые доступны автолюбителям за дополнительную плату. Во многом это коснулось и безопасности узлов и агрегатов. По умолчанию, задний мост Рено Дастер не защищен ничем, что может повлиять на срок службы его узлов. При эксплуатации по бездорожью есть большой риск повредить редуктор, бензобак и прочие навесные детали. Поэтому, для тех, кто предпочитает испытывать возможности автомобиля на пересеченной местности необходимо позаботиться об установке защиты.

Места установки защиты

Практика показала, что прежде всего необходимо позаботиться о следующих компонентах:

  • КПП
  • Редуктор
  • Картер двигателя
  • Бензобак

Если не защитить эти детали, то есть большая вероятность того, что во время поездки они могут быть деформированы во время поездки. Кроме этого может быть повреждена проводка, трубки бензонасоса и тормозной системы, которые расположены под днищем авто. Поэтому необходимо разобраться, как обустроена защита заднего моста Рено Дастер.

Закрываем бензобак на Рено Дастер

Автомобиль оснащен баком вместимостью 50 литров. Он сделан из прочного пластика, поэтому производитель не предусмотрел никакой дополнительной защиты. Но при воздействии постоянных нагрузок есть вероятность того, что пластик может лопнуть. В этом случае возможна потеря топлива. Это может стать большой проблемой на бездорожье, в большом отдалении от города.

Поэтому на многие внедорожники устанавливается защита бака. В зависимости от фирмы-производителя существует большое количество форм и конструкций. Она может быть выполнена как в виде прямоугольной пластины, так и в виде поддона, который со всех сторон защищает бак. Помимо механических повреждений, она способна предотвратить попадание камней и гравия.

На автомобиле уже есть необходимые точки крепления. Следует только выбрать ту защиту, которая соответствует конкретной модели. Необходимо обратить внимание на внешний вид защиты. Она должна быть достаточно толстой. Металл, используемый для нее должен быть не менее 4 миллиметров. Для большей прочности на многих моделях сделаны дополнительные ребра жесткости. Предпочтительнее выбирать детали, выполненные из антикоррозийного материала.  Перед установкой можно дополнительно обработать ее вибро- и шумоизоляцией, чтобы она прослужила как можно дольше

Монтаж проще проводить на смотровой яме или подъёмнике.

Защита кардана и редуктора.

Если автомобиль оснащен полным приводом, то необходима защита муфты заднего моста Renault Duster 4×4. Такая защита представляет собой комплект, устанавливаемый на ходовую часть авто. Закрывать кардан не имеет смысла, потому что повреждения, способные повредить его не выдержит ни одна накладка, но редуктор сделан из хрупкого алюминиевого сплава, который имеет большой ресурс, но при ударах может треснуть.

Следует выбирать модель защиты именно для конкретного автомобиля, иначе придется при помощи болгарки подгонять ее под посадочное место. Конструкция имеет минимальный зазор, чтобы не уменьшать клиренс. Посадочные места должны быть расположены напротив штатных.

Защита картера на Рено Дастер.

Это один из главных компонентов, поскольку предохраняет коробку переключения передач и двигатель от повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям. В поддоне картера находиться большая часть масла двигателя, поэтому он результате таких повреждений долго проехать не сможет. Защита может быть изготовлена из алюминия, углепластика или металла, но в независимости от материала на ней должны быть специальные выштамповки, чтобы при наезде на препятствие изделие не прогибалось. Так же такой элемент защиты устанавливается на некотором расстоянии от двигателя и коробки, в отличие от той, что ставиться на редуктор.

Для этого на кузове и коробке предусмотрено наличие штатных мест креплений, которые обеспечивают необходимые параметры установки и не уменьшают клиренс авто.

Защита порогов.

Пороги помимо защиты от ударов несут в себе еще несколько практичных функций. Обычно они выполнены в виде ступеньки, которую можно использовать для более удобной высадки пассажиров. При наличии багажника на крыше значительно упрощается его погрузка. Помимо этого значительно уменьшается количество грязи на боковых частях автомобиля в результате езды по бездорожью, а пассажиры меньше пачкаются при посадке/высадке.

Пороги изготавливаются из нержавеющих стальных труб, на которых закреплена площадка с рифлеными накладками. Иногда они могут быть покрыты пластиковыми накладками, придающим дополнительные декоративные качества.

При покупке автомобиля следует внимательно ознакомиться с комплектацией. Более дорогостоящие могут уже включать некоторые элементы защиты. Если некоторые элементы не доступны, то можно обратиться к дилеру, чтобы их установили во время предпродажной подготовки. В этом случае на них будут распространяться те же гарантийные обязательства, что и на авто.

expertrenault.ru

Gas tank and gearbox protection — logbook Renault Duster 2015 on DRIVE2

К лету озаботился покупкой защиты бензобака и редуктора. В инете посмотрел не нашел однозначного ответа какой производитель самый самый. Поэтому ориентировался на цену, победила продукция «Автоброня» почти в два раза дешевле чем аналоги у других производителей.
Заказал через автодок, причем каталожные номера в автодоке перепутаны, по номеру на бензобак высвечивается редукторная защита и наоборот.
Доставили как обычно быстро, без косяков по упаковке и внешнему виду, не смотря на то что упаковано просто в полиэтилен было.

Zoom

Упаковка

Zoom

Наклейка


В комплекте все детали и крепежи, и инструкция, довольно таки мелкий рисунок и показано только как крепить кронштейны к броне, куда крепить кронштейны к днищу машины ничего не написано, дословно написано — в штатные места крепления бензобака и редуктора

Zoom

Снял упаковку

Поехал по местным СТО загнать на подъемник и поставить, проехал все, а их у нас ровно 2.5 на город, везде все занято на весь день. Плюнул, нашел общественную абсолютно бесплатную эстакаду загнал машину и сам все поставил.
На редуктор поставил без проблем за 15 минут, два кронштейна прикрутил и одну закладку в щель поставил и все, визуально все понятно

Zoom

2 места крепления на кронштейнах

Zoom

Третья точка крепления

Zoom

Защита редуктора установлена

Zoom

С другого ракурса


С защитой на бензобак пришлось повозиться. Сначала долго разбирался, куда прикрепить четыре кронштейна, кое как разобрался. Причем оказалось, что один крепится на тот же болт что и редукторная, пришлось откручивать редуктор крепить кронштейны все по новой прикручивать.
Производитель в инструкции запрещает при закручивании болтов прилагать сильное усилие, но не до такой же степени, я не Илья Муромец, но один болт при затягивании руками просто сломался при затяжке и по закону подлости последний из затягиваемых. Пришлось откручивать снова защиту бензобака снимать кронштейн выкручивать остатки болта, благо он длинный и торчал много, по новой все прикручивать.

Zoom

Защита бака, слева еще сорванный болт

Zoom

Другой вид

По времени заняло 15 минут на редуктор и около часа на бак.

www.drive2.com

Защита муфты редуктора и бензобака Рено Дастер (алюминий)

Наличие

Наименование: Защита муфты редуктора и бензобака (алюминий)
Артикул: patriot-001-2
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 01.12.19): 6 шт.

Применяемость
Защита муфты редуктора и бензобака (алюминий) подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2021, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-,

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указавается в карточке товара.

Качество

Только оригинальная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус и других моделей во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Оплата

Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки

Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина

Доставка

Вы можете купить товар «Защита муфты редуктора и бензобака Рено Дастер (алюминий)» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «Защита муфты редуктора и бензобака Рено Дастер (алюминий)» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

Установка и сервис

Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутсвует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

dustershop77.ru

Форсунки газовые – Как выбрать газовые форсунки? Какие газовые форсунки лучше купить?

Газовые форсунки: что это и как работает? Отличия газовых форсунок от бензиновых

Одним из самых главных элементов ГБО являются газовые форсунки, задача которых обеспечить своевременную подачу распыленного газа в камеру сгорания. Хотя и существует оборудование, где для впрыска газа в сжиженном состоянии служат штатные, бензиновые форсунки, но его мало, и предназначено оно для суперсовременных двигателей. Гораздо чаще сейчас используются системы, в которых газовые форсунки устанавливают в паре с бензиновыми.

Форсунки

Вообще, форсунка – устройство, позволяющее расщеплять основной поток вещества на несколько направленных второстепенных потоков. Топливная форсунка предназначена для направленного распыления топлива, что способствует его лучшему сгоранию. Кроме того, она дозирует количество распыляемого топлива, и этот процесс принято называть впрыском. Происходит это за счет действия электромагнитного клапана, который открывает и закрывает подачу топлива согласно электрическому сигналу — импульсу.

Газовые форсунки

Задача газовых форсунок – распылять и дозировать газ. Чтобы хорошо себе представить, что такое газовые форсунки, достаточно посмотреть на обычный душ с сильным напором, только, если бы вместо воды был газ.

Так как все форсунки работают по одинаковому принципу, то отличия газовых форсунок от обычных касаются в основном нюансов:
• Проходные сечения у них больше;
• Электрическое сопротивление — меньше;
• Скорость работы газовых форсунок ниже.

Схематично процесс происходит так: из баллона газ попадает в редуктор-испаритель; преобразовавшись в пар, газ подается на форсунку, где клапан по сигналу ЭБУ то открывает, то закрывает подачу газа на жиклер и далее, в камеру сгорания. Так как работают газовые форсунки в этот момент вместо бензиновых, то ЭБУ, благодаря нужным прошивкам, полностью контролирует весь процесс. Монтируют газовые форсунки под капотом, где для них подбирают место с учетом их конфигурации.

Какие бывают газовые форсунки

Газовые форсунки различных модификаций

На рынке представлен широкий ассортимент газовых форсунок, которые можно разделить на две основные группы – ремонтопригодные и ремонтонепригодные. Форсунки обоих групп бывают регулируемые и нерегулируемые, одиночные и в планку, а также — иметь корпус из разных материалов. Кроме того, они делятся по мощности двигателя. Делая выбор газовых форсунок, следует в первую очередь ориентироваться на скорость их работы – это главное. Чем ближе к показателям скорости работы штатных бензиновых форсунок, тем лучше.

Источник: Сайт о газобаллонном оборудовании — ГБОшник.

gboshnik.ru

Как работает устройство газовой форсунки 4 поколения

По сути своей, газовая форсунка для автомобиля – это клапан, работающий по электромагнитному принципу. Его назначение – обеспечивать в системе ГБО пропуск газа в двигатель автомобиля, а точнее, в его впускной коллектор. Конструкция этого устройства проста, но если работа элемента перестает быть корректной, то это влияет на многие важные для машины факторы.

Схематическое изображение форсунок

Форсунки ГБО 4 поколения: принцип работы и особенности

Газовые форсунки евро 4 для ГБО по принципу своей работы схожи с конструкцией, работающей в бензиновых инжекторах. Но схожесть этой детали не говорит о том, что они одинаково работают.

Особенность работы этой детали в том, что после того, как топливо испаряется в редукторе, на устройство газовой форсунки ГБО 4 поколения газа подается в 250 раз больше, чем это было бы в случае с бензином. Это говорит о том, что проходное сечение отверстий намного больше – это нужно для того, чтобы пропускная способность была лучше.

Еще одна особенность – это сниженное сопротивление в электроцепях:

  • для газовых – от 1 до 3 ОМ;
  • для бензиновых – от 15 до 17 ОМ.

Это продиктовано тем, что деталям элемента необходимо за короткий срок пропустить несравнимо больший объем пропана или метана в отличие от бензина.

Поэтому реализация управления форсунками в ГБО устроена иначе. В случае с бензином деталь совершает открытие, если импульс равен 12 В, но если пустить такое напряжение на газовую деталь, то она выйдет из строя, а попросту, перегорит.

После того, как происходит первая подача импульса, осуществляется открытие, и импульс сразу прерывается, но затем, через краткий перерыв, возобновляется. Прерывание снимает сильную нагрузку с обмотки, и она не успевает перегорать, но перерыв такой короткий, что она не успевает закрыться.

В этом и состоит особенность работы.

принцип работы газовой форсунки 4 поколения

Чем руководствоваться при выборе газовых форсунок

Газовые форсунки 4 поколения, прежде всего, отличает цена. Но также есть многие другие технические характеристики, на которые стоит обращать внимание.

Принципы выбора:

  • совместимость с силовым агрегатом транспортного средства;
  • срок службы;
  • пригодны ли они к ремонту;
  • время открытия принимающего элемента и маневренность конкретного двигателя;
  • выносливость.

Итак, прежде чем решить, какие лучше газовые форсунки 4 поколения, стоит посмотреть на обзор и рейтинги этих деталей.

Рейтинг газовых форсунок

  1. Итальянская компания Valtek TYPE 30 делает эти детали в виде своеобразных пластин из нескольких форсунок. Особенность их заключается в том, что у них есть сменный жиклер, который, при необходимости, можно расширить под нужный размер. Поэтому их можно ставить в авто с агрегатами разной мощности. Эти элементы для ГБО идут с металлическим штоком и оканчиваются резиновыми закрепками.
  2. Фирма OMVL, тоже из Италии. Они предлагают потребителю детали, где корпус выполнен из композитного пластмассового материла. Это позволяет устанавливать систему подачи газа с двух сторон. Жиклер здесь можно менять, поэтому они подходят для большинства авто на ГБО.
  3. Корейские специалисты фирмы HANA делают эти детали в металлическом корпусе, причем клапан игольчатого типа выгодно отличается высокоточной дозировкой при подаче топлива.

На нашем сайте есть статьи про газовые форсунки фирм:

Удобство также состоит в том, что по цвету элемента можно определить его мощность.

  • черная – от 20 до 35 л. с.;
  • красная – это от 28 до 38 л. с.;
  • зеленая – от 34 до 48 л. с.;
  • синяя – это от 41 до 58 л. с.

При выборе этой детали для ГБО необходимо также ознакомиться со следующими вопросами, реализация которых на практике может отличаться, в зависимости от фирмы производителя.

  • как почистить форсунки ГБО 4 поколения;
  • как правильно установить этот элемент;
  • совместимость силового агрегата и детали.

gazblog.ru

Рейтинг самых популярных форсунок для газового оборудования

Форсунки газовые — один из основных узлов ГБО, от работы которого зависит расход топлива, точная подача газа в цилиндры. Качественные форсунки способны проработать 150-200 тыс. км., если их периодически чистить и менять некоторые части (для разборных форсунок ГБО существуют ремкомплекты). Можно приобрести эмулятор форсунок ГБО, если у вас 2-е поколение, в 4-м он встроен в ЭБУ. Рекомендуются универсальные эмуляторы производителя ОМВ.

В последнее время участились случаи подделки форсунок именитых брендов — их заявленные характеристики в принципе не могут соответствовать действительности: скорость открывания медленнее, не срабатывают при отрицательных температурах и т.д. Потому специалисты рекомендуют покупать эти комплектующие только у СТО с соответствующей лицензией и с подтверждающими к узлам документами.

Какие форсунки ГБО лучше

Какие форсунки ГБО лучше, каждый решает индивидуально, исходя из бюджета, поколения ГБО и машины. Мы лишь приведем список самых популярных производителей.
  • AEB. Итальянские форсунки AEB универсальны для многих поколений ГБО. Разборные, имеют композитный корпус, что нивелирует температурное расширение, высокоскоростные (1,9 мс), эксплуатируются около 200 тыс. км. Рекомендуются на ГБО 4-го поколения и выше;
  • Hana. Неразборные форсунки Хана универсальны. Скорость срабатывания — 1,9 мс. Имеют цельнометаллический корпус. Если их чистить через 30-50 тыс. км, способны эксплуатироваться до 100 тыс. км; Но очень капризны к качеству газа
  • RAIL. Популярны за то, что непривередливы к качеству топлива и не подведут при запуске двигателя в морозы -30 — -40°, подходят и для метановой смеси, требуют настройки каждые 10 тыс км.
  • ROMANI. Уникальные турецкие форсунки не так давно стали поставляться на украинский рынок, но претензий к качеству их работы еще не было;
  • Bigas. Сопротивление катушек 3-6 Ом, рабочее давление — 0,8-2,5 бар, рампа Bigas имеет датчик температуры газа.

Газовая форсунка ГБО

Вторую половину списка мы решили составить из менее популярных, но также весьма неплохих
  • Valtek. Один из самых бюджетных вариантов, который отлично зарекомендовал себя на двигателях с временем впрыска на холостом ходу более 3 мс. Сопротивление катушки — 3 Ом (при питании 12В, чтобы избежать перегорания, форсунка открывается при помощи широтно-импульсной модуляции). Срок эксплуатации — 60-80 тыс. км;
  • BRC. Требовательны к качеству газа, относятся к средней ценовой категории, время открытия/закрытия — 3,5/1,6 мс;
  • Landi. Самые быстрые, но в то же время и самые шумные форсунки. Относятся к высокоточным и надежным комплектующим, не боятся перепадов температур, работают на топливе низкого качества. Рабочее напряжение — 8-18В, время открытия-закрытия: 3мс/1 мс. Монтируются только профессионалами со снятием впускного коллектора;
  • Barracuda. Минусом является не разбираемый корпус и средняя скорость срабатывания. Устанавливаются в простые недорогие комплекты — можно купить форсунки ГБО 4-го поколения на авто 90-х г.в.;
  • Keihin. Японские форсунки, совместная разработка с Prins. Имеют низкое сопротивление (1,25 Ом), заявленный производителем срок эксплуатации — 200 тыс. км. Но у них высокая цена

Часть из вышеперечисленных вариантов вы найдете в профессиональной компании по установке ГБО KOSTA GAS. В нашей компании представлены такие производители ГБО, как PRIDE by AEB, Prins, комплектующие RAIL, Bigas, Hana, Romani, OMB, TOMASSETO, STAG и другие бренды, отлично зарекомендовавшие себя на украинских дорогах. Чтобы купить баллон ГБО, теперь не нужно искать мастерские по всему городу — мы продаем только новый сертифицированный товар от производителя и гарантируем его отличное качество.

Вам нужна настройка ГБО или другие сервисно-ремонтные работы? KOSTA GAS — все самое лучше для наших клиентов!

kostagas.com.ua

Какие газовые форсунки выбрать — чистка и замена

Газовая форсунка относится к техническим узлам ГБО и регулирует точность объема подаваемого в камеру сгорания силового агрегата метана или пропана, где после этого происходит сгорание газовоздушной смеси. Жидкий газ подается к редуктору, происходит испарение, и далее смесь подается под давлением к форсункам. То есть форсунки – это основной элемент подачи топлива в двигатель транспортного средства.

куда крепятся форсунки

Основные параметры газовых форсунок

Форсунки, предлагаемые на рынке производителями, очень разнообразны по своему техническому исполнению и конструктивным характеристикам.

Основными и принципиально важными моментами при выборе этого элемента системы ГБО служат следующие моменты:

  • материал, из которого изготовлен корпус;
  • тип применяемого топлива;
  • напряжение, при котором работает катушка;
  • давление, вырабатываемое при работе и максимальное давление;
  • временной интервал, за который открываются элементы;
  • период закрытия;
  • диапазон температур, при которых работает движок;
  • диаметр выпускного штуцера снаружи;
  • размеры седла клапана;
  • вариации в размерах жиклеров газовых форсунок.

Важно учитывать каждую приведенную техническую точность, потому что каждое значение дает существенное изменение в работе комплекта ГБО и сильно влияет на корректную работу агрегата.

газовые форсунки вблизи

Выбор в зависимости от поколения ГБО или по торговой марке

Здесь все зависит от того, какого поколения выбрано ГБО, так как механизмы, заведующие доставкой топлива, имеют сильные различия в своей конструкции. Это необходимо учитывать при выборе модели, иначе при эксплуатации возникнут проблемы.

Разновидность поколений ГБО – это, в основном, условное соответствие пакета установки стандартам и типовому различию впрыска ДВС:

  • II поколение идет по стандарту Евро 2 и подходит карбюраторным моторам;
  • III и IV поколение для раздельно впрыска, то есть для инжектора;
  • V и VI поколение – это уже для движков с диагностическими и управленческими системами, основанными на применении электроники.

Читайте, как работает устройство газовой форсунки 4 поколения.

При ошибочном выборе комплектующих для разных видов поколения ГБО можно напрасно потратить средства и приобрести ненужные материалы. И тогда придется демонтировать поставленные газовые форсунки и купить новые, те которые непосредственно подходят.

Итак, чтобы не производить замену газовых форсунок, нужно покупать полный комплект для ГБО после IV поколения. А для более ранней версии можно выбирать форсунки на газ у тех производителей, кто выпустил систему ГБО, стоящую на авто.

А также, кроме технических характеристик, механизмы, регулирующие впрыск, отличаются по стоимости.

Более дорогие марки отличаются следующими моментами:

  • качество изготовления деталей;
  • применением материалов высокого качества;
  • точность проработки отдельных важных моментов;
  • большим жизненным ресурсом;
  • отличительной надежностью.

Думая о том, какие форсунки выбрать, лучше всего обратиться за консультацией в специализированный центр, где монтировали оборудование.

выбор форсунок

Неисправности в системе впрыска ГБО

Газовая форсунка ГБО, при сбое в работе в системе впрыска, вполне подлежит ремонту. Но для этого необходимо под рукой иметь ремкомплект газовых форсунок.

Так как правильную и слаженную работу всей системы ГБО задают именно форсунки, то надо научиться диагностировать их неисправности.

Это может быть:

  • загрязнение форсунки;
  • нарушение баланса рейки;
  • обрыв цепи;
  • замыкание катушки;
  • электронные неполадки.

Причин может быть много, но если проигнорировать их и не среагировать вовремя, то можно ограничиться не просто заменой деталей механизма впрыска, а попрощаться со всем силовым агрегатом. Поэтому, в случае сомнений, в чем именно неисправность, лучше доставить автомобиль на электронный стенд, где механики подробно опишут поломки.

Возможно, все закончится выяснением того, как прочистить газовые форсунки, а может быть, понадобится расширенный ремонт. Но, в любом случае, это более выгодно с экономической точки зрения, нежели замена всего движка.

Хотя ГБО нового поколения уже оснащены системами, которые сами контролируют и диагностируют неполадки. Но все-таки, если автомобиль дооборудован газовой установкой, проведение осмотра самой системы – абсолютно не лишняя манипуляция. Бывает, что в ходе выяснения выплывают незначительные мелочи, которые, однако, могут привести к серьезным поломкам.

Также при покупке форсунок необходимо ознакомиться с отзывами на производителя и провести сравнительную характеристику цен на такие детали, так как дешевые детали могут послужить причиной больших проблем. Лучше всего, при возникновении любых вопросов относительно ГБО, обращаться на станцию, где специалисты смогут проконсультировать по работе системы ГБО.

На нашем сайте есть статьи про газовые форсунки фирм:

gazblog.ru

Газовые Форсунки AEB (АЕБ), обзор, характеристики, отзывы


Современные двигатели – это сложные механизмы, которые усовершенствуются ежедневно. А значит, автолюбителям, которые хотят перевести на газовое топливо своего современного железного коня, следует выбирать скоростные и технологичные газовые инжекторы. Форсунки AEB (АЕБ) в полной мере отвечают современным тенденциям, имеют современное исполнение и приемлемую скорость работы.

Устройство газовых форсунок AEB

Инжектор Итальянского производства АЕБ (A.E.B. Alternative Fuel Electronics (Италия) имеет пластиковый корпус, выполненный из прочного материала. Сама форсуночная рампа выполнена из алюминия, и позволяет обеспечивать стабильную работу системы при температурах от минус 20 до плюс 120 градусов.

Подачу газа на инжекторы можно произвести как с одной стороны рампы, так и с другой, что весьма удобно при монтаже системы. В комплекте с форсунками поставляется штуцер входа газа и заглушка, которую следует установить на неиспользуемый вход. Также инжекторы комплектуются калибровочными штуцерами и их фиксаторами.

Форсунки AEB

Стандартный набор производитель комплектует калибровочными штуцерами красного цвета с диаметром пропускного отверстия 1,6 мм. Эти штуцеры можно рассверлить до необходимого диаметра, в зависимости от марки автомобиля и двигателя. Также производитель поставляет несколько вариантов штуцеров уже готовых размеров:

  • Красного цвета 1,6 мм,
  • Желтого цвета 1,8 мм,
  • Зеленого цвета 2.0 мм,
  • Черного цвета 2.2 мм,
  • Белого цвета 2.4 мм,
  • Серого цвета 2,6 мм

Форсунки AEB

Форсунки AEB выполнены по технологии мембранного клапана, который работает в цилиндре катушки. Это позволяет существенно увеличить скорость открытия/закрытия инжектора и обеспечить его высокую производительность.

Одним из плюсов инжекторов данного производителя является их ремонтопригодность, цена ремкомплекта на 4 форсунки колеблется в пределах 12 долларов.
В продаже имеются рейки как на 4 форсунки, так и на 2 или 3 инжектора.

Характеристики форсунок AEB

Подводка газа осуществляется с помощью газового шланга диаметром 12 мм, выход газа осуществляется с помощью шланга диаметром 5 мм. Форсунки АЕБ имеют тарельчатую конструкцию и требовательны к качеству потребялемого газа.

Форсунки AEB

Перед ними необходимо устанавливать:

  • фильтр тонкой очистки с отстойником;
  • или фильтр-бочонок и дополнительно фильтр с отстойником.

Без замены ремкомплекта инжекторы АЕБ способны пройти около 100 тысяч километров пути, при условии своевременного прохождения ТО и замены фильтров. Форсунки марки A.E.B. поддерживаются в большинстве программ настройки блоков управления газовым оборудованием 4-го поколения, а также совместимы в работе практически со всеми известными марками газовых редукторов (Tomasetto, KME, Zavoli, OMVL, Atiker и многие другие).

Характеристики форсунок aeb:

  • Сопротивление: 1.96 Ом;
  • Рабочая температура: От -20 °С до +120 °С.;
  • Тип форсунок: тарельчатые;
  • Страна производитель: Италия;
  • Цена форсунок AEB на 4 цилиндра: около 60 долларов.

 

Преимущества и недостатки

К преимуществам газовых инжекторов AEB можно отнести:

  • Ремонтнопригодность. Стоимость ремкомплектана на 4 инжектора составляет около четверти от цены рампы на 4 цилиндра, и позволяет автомобилю проехать еще 100 000 км до следующего капитального ремонта форсунок.
  • Производительность. К преимуществам тарельчатого типа инжекторов следует отнести хорошую производительность, скорость и высокий показатель точности работы.
  • Надежность. Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 100 000 км.
  • Наличие калибровочных штуцеров, благодаря которым форсунки АЕБ можно установить практически на любой двигатель.
  • Цена/качество. Следует отметить, что стоимость форсунок AEB в 2 раза больше нежели Valtek, хотя и ресурс работы у AEB также примерно в 2 раза выше, при гораздо лучшей «скорострельности», что несомненно является плюсом.

Недостатки

Среди недостатков можно выделить:

  • Требовательность к качеству газа. Необходимость устанавливать фильтр тонкой очистки с отстойником и не пропускать ТО каждые 8-10 тысяч километров.
  • Повышенный уровень шума. Многие автомобилисты отмечают шумность инжекторов Итальянского производителя.
  • Продажа изделий производится в рампах по 2-3-4 инжектора. Купить и заменить одну форсунку нельзя.

Рампы АЕБ

Итоги

В заключении хочется сказать, что у Итальянского производителя получилось сделать качественный ремонтнопригодный продукт, который имеет вполне конкурентную цену на рынке. Форсунки AEB можно рекомендовать для установки как на новые инжекторные автомобили, так и на устаревшие двигатели. В первом случае владелец получит хороший отклик «скорострельных» форсунок, и будет уверенно чувствовать себя на трассе. Во втором же случае автомобилист выберет надежность и демократические затраты на установку и обслуживание, сравнимые по цене с бюджетными газовыми инжекторами Valtek. А если у Вас есть опыт использования инжекторов АЕБ обязательно оставляйте свои отзывы в коментариях!

Форсунки AEB (АЕБ)

3.7 (74.12%) 17 vote[s]

 

 

gbo4auto.ru

ГБО: Секреты газовых форсунок — Автоцентр.ua

Конструктивно газовые форсунки очень схожи с бензиновыми – исключение составляют всего несколько моделей. Но даже похожие по конструкции газовые форсунки существенно отличаются от бензиновых аналогов по своим параметрам. Так как объем испаренного в редукторе газа, подаваемого в цилиндры, в 250 раз превышает эквивалентную дозу бензина, все проходные сечения у газовой форсунки в десятки раз больше. Кроме того, газовые форсунки имеют низкое электрическое сопротивление – 1–3 Ом, в то время как у их бензиновых коллег оно составляет 16–17 Ом. Это обусловлено тем, что газовым форсункам необходимо пропускать через себя гораздо больше топлива (по объему). Соответственно, у них должна быть другая стратегия управления. Бензиновая форсунка открывается простым импульсом 12 В, но если такой же импульс подать на газовую, из-за низкого сопротивления обмотки она просто сгорит. Поэтому газовые форсунки открывают при помощи широтно-импульсной модуляции (см. графики 2), т.е. на форсунку подается первоначальный импульс, который открывает ее, потом импульс исчезает и снова появляется. Это происходит настолько быстро, что форсунка не успевает закрыться и обмотка при этом не перегревается.

Так как газ находится в испаренном состоянии, в отличие от бензина, нет необходимости в применении высокоточных распылителей, достаточно обычного штуцера, который установлен во впускном коллекторе около бензиновой форсунки (см. на фото).

Выбор газовых форсунок

Важные параметры

У газовой форсунки, как, впрочем, и у бензиновой, есть ряд важных параметров, от которых зависит стабильность и равномерность работы двигателя, расход топлива, отказоустойчивость и др.
Один из важнейших параметров – линейность работы. Если форсунка открывается на 3 мс и выдает определенную порцию газа, то при ее открытии на 6 мс порция газа должна быть в два раза больше. При абсолютной очевидности подобных вещей у большинства бюджетных форсунок это не так. Характеристика их производительности не линейна. Использование таких форсунок ведет к перерасходу газа, потере мощности, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора, подгоранию клапанов и их седел. По этому параметру наилучшими считаются форсунки Hana, Barracuda и бесспорный эталон Keihin.

Выбор газовых форсунок

Другая важная характеристика – время реакции (отклика). Это время, через которое физически открывается форсунка после того, как на нее пришел сигнал (электрический импульс). Чем это время меньше, тем лучше. Как мы видим из графиков, первое место разделили Keihin и Barracuda, потом с большим отрывом идет Hana, а за ней Valtek. Форсунки Matrix очень быстро открываются, но очень медленно закрываются, что отрицательно сказывается на точности дозирования.

Выбор газовых форсунок

Наиболее надежные и долговечные газовые форсунки Keihin, Barracuda (на фото) и Hana имеют конструкцию, схожую с бензиновыми новыми инжекторами.

Кроме того, форсунки, установленные на одном двигателе, должны выдавать одинаковое количество газа на каждый цилиндр, т.е. должны иметь одинаковую производительность. Опять же, это не всегда так, особенно у недорогих моделей (см. график 1).

Так как форсункам приходится работать в достаточно широком диапазоне температур – от -25 до +120 градусов, они должны обладать стабильностью параметров при изменении температур. На этот параметр влияет то, как детали форсунки меняют свои размеры под действием различных температур. Это зависит от качества применяемых материалов. Например, в газовой форсунке Barracuda плунжер изготовлен из металла с очень малым коэффициентом температурного расширения. Ход плунжера, который дозирует газ, очень маленький – около 0,5 мм. А если он увеличится в длину, он будет открываться на меньшую величину. Это снизит производительность форсунки со всеми вытекающими последствиями – падением мощности и ростом расхода топлива. У дешевых изделий ход плунжера из-за температурного «удлинения» может уменьшаться даже на 20%!!!

Очень важна стабильность характеристик и по мере износа форсунки. Это механический исполнительный элемент, который в процессе работы совершает миллионы циклов. И характеристика производительности может меняться. Очень важно, чтобы она на протяжении всего срока службы изменялась не более чем на 5%. Так, по информации производителя, форсунки Barracuda обеспечивают стабильную характеристику производительности на протяжении 300 млн. циклов (примерно 250 тыс. км пробега). На практике это еще не проверено из-за их новизны. А вот из уже проверенных форсунок, судя по отзывам установщиков, изделие Hana выхаживает около 200 тыс. км, Valtek – 50–70 тыс км, Matrix при отсутствии периодической чистки (очень боятся газового маслянистого конденсата в газе) – до 100 тыс. км. Если маслянистый конденсат зимой попадает в форсунки Matrix, электромагнитные катушечки не могут оторвать лепесток от седла, поэтому их обмотки перегорают.

Выбор газовых форсунок

Выбор газовых форсунок

Время реакции проверяли с использованием осциллографа, который позволял проследить моменты открытия-закрытия и время открытия форсунки. В качестве эталона выступили японские форсунки Keihin из комплекта ГБО Prins. Короткий вывод по тесту: Keihin вне конкуренции. Очень приличны новые форсунки Baraccuda. Разочаровали Matrix, которые включаются быстро, но выключаются долго.

Юрий Дацык, Петр Кисловский (ГП «ГосавтотрансНИИпроект»)

Фото Bosch и Юрия Дацыка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.autocentre.ua

Как выбрать газовые форсунки ГБО

Сегодня речь пойдет о форсунках в автомобильном газовом оборудовании. Статья окажется особенно полезной для того, кто еще не наработал достаточного практического опыта в установке ГБО или планирует самостоятельно установить газ на автомобиль . На фото ниже представлена принципиальная схема работы топливных форсунок в составе автомобильного газового оборудования.

Газовый форсунки принцип работы

Газовая форсунка – это узел автомобильного газового оборудования, предназначенный  для точной дозировки газа — пропана или метана и достижения оптимальной топливо воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания. Жидкий газ подается к редуктору, там испаряется. Далее под небольшим и стабильным  давлением подается как раз к газовым форсункам. Электронный блок управления, пересчитывает сигналы автомобильного ЭБУ и управляет работой форсунок, о которых мы говорим.  Газовые форсунки стали применятся в так называемом ГБО 4-го поколения, в системах распределенного впрыска. Я замечу, что появление ГБО 4го поколения в свое время стало настоящим прорывом в деле переоборудования автомобилей для работы на газе. Принцип подачи газа к каждому цилиндру, через газовые форсунки позволил значительно повысить точность дозировки газа, тем самым максимально приблизив состав газовоздушной смеси к бензино-воздушной. С появлением 4 -го поколения ГБО, практически ушли в прошлое многие болезни ГБО – такие как обратные хлопки – самопроизвольное возгорание смеси во впускном коллекторе, прогорание клапанов. Так что ГБО распределенного впрыска – это был своеобразный прорыв и газовая форсунка в этих системах – наиважнейший элемент.

 Как работает газовая форсунка?  ЭБУ газового оборудования обрабатывает сигналы бензинового компьютера, обрабатывает сигналы датчиков ГБО и  посылает короткие электрические импульсы, под действием которых форсунки открываются. Чем длиннее подаваемый импульс,  тем дольше она открыта и тем больше  проходит  топлива через них.

Конструктивно форсунки разных производителей отличаются. Можно выделить несколько типов, каждый из них имеет свои определенные достоинства и недостатки.

Самые распространенные –штоковые форсунки Тип 30. Наиболее известные Valtek type 30 и Rail type 30, так же более поздние модификации Rail  IG1-IG5-IG9.

В интернет-магазине ГБО WebGaz.by форсунки «тип 30» представлены двумя произвожителями:

Газовая форсунка Valtek type 30

Газовая форсунка Green Gas type 30

Данные форсунки можно купить в версии 4 форсунки на рейке и 3 форсунки на рейке.

В общем-то, не смотря на то, что форсунки отличаются по цвету катушек и наименованию, в действительности речь идет об одной и той же форсунке. Дело в том, что итальянская фирма Valtek выпускает форсунки для фирмы Green Gas.

По сути дела Тип 30 – это скоростной электромагнитный клапан. Форсунки Тип 30 очень популярны, они неплохо зарекомендовали себя на двигателях нетребовательных к составу топливной смеси и «прощающих» порой значительные отклонения в топливной смеси от  стехиометрического соотношения. Достоинства Тип 30 лежат на поверхности – они недорогие. Точнее – самые дешевые. Легко ремонтируются.

Недостатки Тип 30 вытекают из самой конструкции.  Газ к штоку подается через отверстие в непосредственной близости от седла, перпендикулярно  запорной части штока. Шток соленоида не продувается , тем самым терпит более высокие температурные нагрузки, закоксовывается грязью, особенно при установке форсунок «вверх ногами». Это в свою очередь приводит к тому, что параметры форсунок быстро уходят от заданных. Тип 30 требует постоянного сервисного наблюдения и постоянных регулировок газового оборудования. Вторая проблема – низкая скорость работы. Штоки у этих форсунок достаточно тяжелые. Они физически не способны поддерживать время открытия короче 2 ms., То, что штоки тяжелые, так же влечет за собой еще одну проблемы — износ резиновых отбойников. Как правило, таких форсунок хватает максимум на 70 тысяч километров пробега автомобиля. В среднем до ремонта они выдерживают  50-40 тысяч километров. Форсунки Тип 30 турецкого или китайского производства могут потребовать ремонта после пробега 20тыс км. Болезнь самых дешевых форсунок самых дешевых производителей – турецких и китайских – это недостаточно тщательная предпродажная регулировка  хода штока, что  приводит к неровной работе двигателя, из-за разного количества газа попадающего в цилиндры и не соответствию состава топливовоздушной смеси по цилиндрам. 

В тоже время должен сказать, что в практике встречал автомобили, на которых форсунки Valtek Тип 30  отслужили 300 000 км. Однако, это скорее исключение из правил.

Форсунка тип 30 на 6 цлиндров двигателе

В общем-то ремонт форсунки тип 30 процедура не сложная и ее вполне можно осуществить самостоятельно.

В интернет-магазине ГБО WebGas.by для ремонта этих форсунок можно приобрести ремкомплект:

Ремкомплект для газовой форсунки тип 30

Процедура ремонта выглядит следующим образом:

1 . Разобрать форсунку

2. Вымыть внутри

3. Заменить шток, или резиновый отбойник

4. Собрать

5. Откалибровать обычным микрометром , выставив одинаковый на всех форсунках ход штока – около 0,45 мм.

В ближайшее время мы постараемся снять видео по замене ремкомплекта в форсунках тип 30. Это будет более наглядно.

Форсунки с более высокими потребительскими свойствами, но работающие по принципу Тип 30 – это форсунки OMVL.

Форсунки OMVL

В форсунках OMVL применены современные материалы.  Корпус выполнен из композитного пластика,  что позволило облегчить конструкцию. Шток выполнен из специального сплава металла, более чувствительного к магнитным импульсам.  Таким образом, форсунка получилась надежнее, быстрее и точнее в дозировке топлива.  Практика показывает, что средний срок службы форсунок OMVL  — 100 000 км. Хотя были партии обновленных OMVL, у которых очень быстро выходили из строя пружинки штока, лечилась эта проблема заменой рем комплекта в сборе или самих пружинок.

Форсунки OMVL по праву заслужили признание среди автолюбителей. Они являются удачным сочетанием точности, надежности, ремонтопригодности и не высокой стоимости. В ближайшее время мы ожидаем прибытие этих форсунок на склад WebGas.by.

Вы так же можете приобрести в нашем магазине ремонтный комплект для форсунок OMVL.

Следующий тип форсунок – это так называемые игольчатые форсунки – HANA, Keihin, Barracuda. Этот тип форсунок самый дорогой из всех вариантов, используемых в ГБО 4го поколения, однако, они – лучшее, что можно установить на автомобиль.  В игольчатых форсунках газ подается через соленоид,  внутри которого находится шток с запорной частью.

Ниже вы можете видеть принципиальную схему игольчатых форсунок.

Принцип работы форсунок ГБО

Такая конструкция позволяет форсунке постоянно продувать себя и предостерегает от засорения – своеобразный механизм самоочищения. Если форсунка засорилась – ее можно промыть на бензиновом стенде. Такое происходит не часто, однако, это мой личный опыт. Возможно, в каком-то регионе газ более грязный, чем в Крыму и проблема засорения форсунок будет стоять более остро. Форсунка имеет низкое сопротивление – 1,9 Om. Конструкция обеспечивает очень точное дозирование топлива, и что очень важно – стабильность параметров работы.

В интернет-магазне ГБО WebGas.by игольчатые форсунки представлены продукцией польской фирмы Alex — форсунки Barracuda.

Доступны рейки на 4 и 3 цилиндра. В ближайшее время появятся «синглы» — одиночные форсунки.

БАРАКУДА, польского производства – относительно новый продукт для рынка, форсунки массово ещё  не успели показать  больших пробегов, однако профессионалы в области ГБО тмечают, что форсунка получилась удачная — она надежна, нет массовых отказов. Пробег на некоторых автомобилях с установленными Баракуда перевалил за 200 тысяч километров.

Впрочем, стоит отметить, что производитель Баракуда, фирма ALEX, настаивает на том, что данные форсунки ГБО должны использоваться только совместно с фильтром Ultra 360-1. Особенность фильтра заключается в специальной конструкции корпуса фильтра, которая создает завихрения в потоке газа, позволяющие отделить грязь и твердые частицы непосредственно от газа. Осадок при этом аккумулируются в отстойнике.

Принцип работы фильтра ГБО с отстойником

 

Еще один тип форсунок – мембранные. Принципиальное отличие этих форсунок от других вариантов, в том что у них запорный механизм отделен от электромагнитной части мембраной, благодаря которой грязь не попадает в место прикосновения притягивающихся друг к другу частей и не вызывает заклинивание и прилипание. Что обеспечивает стабильность и  долговечность этих форсунок, их срок службы — 150-250тыс.км.  Недостаток — такие форсунки, как правило, не ремонтируются, а при попадании в внутрь агрессивной среды,  мембрана портится и форсунка начинает пропускать газ наружу, а вскоре и совсем выходит из строя. Самый большой минус мембранных форсунок  — это их цена. Одна форсунка BRC стоит как вся рампа IG1.4 цилиндра, или как две форсунки БАРАКУДА. Эти форсунки используются в основном только в комплектах  систем  BRC.

Еще есть форсунки, в которых используются запорные механизмы в виде тарелок или шайб . Пожалуй, наиболее известные из вариантов, где в качестве запорного механизма используется комбинированная метало-резиновая тарелка – это форсунки АЕБ.

Форсунки AEB

Они обладают хорошо сбалансированными рабочими качествами, зарекомендовали себя как очень хороший и надежный вариант. Минус этих форсунок в том, что они практически не продаются отдельно от систем производства АЕБ и по стоимости не очень отличаются от БАРАКУДЫ.

О конструктивных особенностях мы рассказали выше – и тут уже владельцу авто решать, какой вариант предпочесть – бюджетный или более дорогой. Помните, что чем мощнее и современнее у вас автомобиль, тем более точная дозировка топлива требуется для его двигателя. Использование бюджетных вариантов форсунок может повлечь за собой такие проблемы, как появление ошибок в работе двигателя, нестабильная работа ДВС  в определенных режимах, падение мощности. Кроме того, бюджетные форсунки требуют более частного сервисного обслуживания. В тоже время, множество автомобилистов используют бюджетные форсунки и довольны. Недостаток дорогих форсунок – цена, что очевидно, и часто – не ремонтопригодность .

Немаловажную роль в работе форсунок играет и способ их монтажа на автомобиль,  положение в пространстве и подбор по мощности . Положение в пространстве играет большую роль для некоторых моделей форсунок. Особенно для тех, у которых газ подается сбоку рабочего штока. Если такие форсунки расположить катушками вниз, в рабочих штоках очень быстро скапливается грязь, и форсунки уходят от параметров. Затем ДВС начинает троить  на холостом ходу, а вскоре и при нагрузке, все это сопровождается повышенным расходом газа и, в конце концов, неминуемо заканчивается ремонтом форсунок.  

Огромную роль в долговечности и качестве роботы газовых форсунок , играет использование фильтра паровой фазы. Фильтр надо использовать обязательно. Фильтра  бывают разные, как простые — бумажные или полиэстеровые, так и с отстойниками для скопления тяжелых фракций газа. В сепараторных фильтрах, внутри отстойника есть каналы которые заставляют газ двигаться по спирали, тем самым создается эффект центрифуги и отбрасывает все тяжелые фракции, неиспаренные включения на стены отстойника, а потом они стекают на дно. Такого типа фильтра, позволяют продлить жизнь форсунок в разы. 

Однако если вы привыкли использовать конструктивно более простые фильтра паровой фазы, вы также можете приобрести их в магазине WebGas.by. Вот например ссылка на один из самых популярных фильтров паровой фазы ГБО Filgas FLPG25.

Надеемся статья была полезна для вас. Если мы что-то упустили — напишите об этом в комментариях и мы обязательно дополним обзор.

 

Команда WebGas.by

При подготовке статьи использовались материалы сайта OGAZE.RU

 

webgas.by

Крутой скутер – 6 лучших скутеров — Рейтинг 2019 (топ 6)

6 лучших скутеров — Рейтинг 2019 (топ 6)

Скутер не позволит вам разогнаться до сумасшедшей скорости. Также, это транспортное средство не подходит для передвижения на очень дальние расстояния. Но почему же тогда скутеры пользуются спросом? А всё очень просто. Они идеально подходят для управления в очень молодом возрасте. На скутере можно без труда из одного конца города проехать в другой, даже несмотря на пробки. А ещё за таким транспортным средством легко ухаживать, ведь оно немногим сложнее велосипеда. Но все эти слова касаются только лучших скутеров, которых существует не очень много.

Скутер какой фирмы выбрать

Производство скутера — это не самое сложное дело. Об этом говорит хотя бы тот факт, что им заняты даже некоторые создатели велосипедов. По всему миру существует огромное число производителей таких транспортных средств. Однако многие из них выпускают скутеры, которые служат всего один-два года.

Также подобные изделия могут издавать большой шум, что тоже понравится далеко не всем. Словом, лучше смотреть в сторону техники, производящейся именитыми компаниями. Они обычно стараются не допускать косяков. Хотя исключения из правила случаются и у них.

Наиболее популярны в нашей стране скутеры под следующими брендами:

1. Stels

2. SUZUKI

3. HONDA

4. Irbis

5. SYM

Техника от вышеназванных компаний чаще всего принадлежит к совершенно разным ценовым диапазонам. А если вы располагаете неограниченными финансовыми средствами, то можете приобрести скутер от Yamaha — японцы обычно представляют наиболее мощные и необычные экземпляры.

Рекомендации:

Лучшие скутеры с двигателем до 50 «кубов»

Irbis LX 50

Весьма стильный скутер. Сложно найти молодого человека, которому не понравился бы внешний вид транспортного средства. Кто-то дизайн может назвать спортивным. Действительно, есть в этом скутере что-то от спортбайка — но при этом скутер гораздо дешевле. Irbis LX 50 оснащен большими передними фарами, здорово освещающими дорогу в вечернее время суток. Разгоняться он может вплоть до 90 км/ч. Есть здесь и место для пассажира, но со вторым человеком скутер будет разгоняться менее активно.

Изделие поставляется с внедорожными шинами R12, что в теории должно помочь передвижению по просёлочным дорогам. Трогается скутер при помощи карбюраторного двухтактного двигателя мощностью 4,78 кВт и электронной системы зажигания. Порадовать покупателя должна и усиленная подвеска — ещё один повод проверить творение компании Irbis на грунтовой дороге. Из других особенностей скутера следует выделить дистанционный запуск мотора, тахометр, сигнализацию, алюминиевые диски и передние дисковые тормоза. Передняя вилка является телескопической.

Достоинства:

  • Симпатичный дизайн;
  • Поставляется с сигнализацией;
  • Базовое оснащение можно назвать весьма богатым;
  • Присутствует место для пассажира;
  • Хорошие внедорожные шины DURO;
  • Разгоняется до достаточно большой скорости;
  • Подвеска является усиленной;
  • Не очень большая цена.

Недостатки:

  • Регулярно возникают мелкие поломки;
  • Повышенный расход топлива.

 

HONDA DIO AF68

Японская компания HONDA является одним из самых успешных производителей мотоциклетной техники. Её скутеры стоят дорого. Но зато вы получите изделие с идеальным двигателем, способное очень быстро разгоняться до максимальной скорости. Другая важная особенность заключается в долгом сроке службы. Если у скутера что-то сломается, то только по вашей вине.

Всем этим может похвастать в том числе HONDA DIO AF68. Этот скутер обладает очень прочной рамой, благодаря которой он может остаться в целости даже при ДТП. Высокой безопасности способствует и максимальная скорость, которая ограничена электроникой на 60 км/ч. Для передвижения по городским улицам этого вполне достаточно.

Дизайн этого транспортного средства нельзя назвать спортивным или агрессивным. Но об этом совершенно забываешь после того, когда узнаешь об экономичном расходе топлива. За 100 км скутер потребляет всего 1,25 л бензина! Получается, что на полном баке (4,6 л) можно проехать примерно 330-370 км! Это позволяет отправиться куда-нибудь в соседний регион, если только вас не смутит длительность такой поездки. Движение скутеру обеспечивает четырехтактный инжекторный двигатель мощностью 4,9 л.с., имеющий принудительное воздушное охлаждение.

Достоинства:

  • Прочная и надежная рама;
  • Минимальное число случайных поломок;
  • Легко найти запчасти;
  • Небольшой вес;
  • Крепкая подвеска;
  • Ест очень мало бензина;
  • Электронный впрыск топлива.

Недостатки:

  • Очень высокая стоимость.

 

Stels Skif 50

Многим из наших читателей знакомы велосипеды Stels. Зачастую они гораздо дешевле аналогов от всяческих зарубежных производителей подобной техники. Выпускает российская компания и скутеры. Skif 50 тоже может похвастать очень низкой стоимостью. Приобретение мало-мальски мощного компьютера — и то обойдется дороже! Да что там говорить, некоторые горные велосипеды тоже продаются за более крупную сумму!

Что же ждать от столь недорого скутера? Как ни странно, очень много проблем его владение не вызывает. Конечно, при его производстве использовалась дешевая краска, которая со временем начинает облупливаться. Вопросы вызывает и качество сборки — например, крепление заднего стоп-сигнала может потребовать незамедлительной замены. Но в остальном изделие не вызывает серьезных нареканий. Скутер движется при помощи двухтактного мотора с принудительным воздушным охлаждением. Система зажигания является электронной, проблем не вызывает и вариаторная трансмиссия. На переднем колесе находится гидравлический дисковый тормоз. Заднее колесо — проще, там имеется механический барабанный тормоз. А ещё Stels Skif 50 способен порадовать сигнализацией, багажным отсеком, чехлом и алюминиевыми дисками.

Достоинства:

  • Двухлетняя гарантия;
  • Имеется вместительный багажный отсек;
  • Минимальный ценник;
  • Жидкокристаллическая приборная панель;
  • Можно ехать с пассажиром;
  • Мотор работает достаточно тихо;
  • Несколько вариантов расцветки;
  • Базовая комплектация поставляется с кофром;
  • Запускается с брелка.

Недостатки:

  • Колеса не предназначены для бездорожья;
  • Плохо реализованное крепление стоп-сигнала;
  • Краска на пластике постепенно облупливается;
  • Покупателя в будущем могут ждать мелкие поломки.

 

Лучшие скутеры с двигателем до 250 «кубов»

Irbis Nirvana

Компания Irbis всеми силами старается добиться того, чтобы её скутеры выглядели спортивно. Вот и Nirvana так и говорит своим внешним видом: «Оторвись на мне по полной!». В отличие от вариантов с 50-кубовым двигателем, на это здесь намекает не только дизайн, но и техническое оснащение. Скутер получил большие колеса с внедорожными покрышками и литыми 14-дюймовыми дисками. Плавность езды обеспечивает гидравлическая подвеска. Мощность установленного здесь мотора доведена до 9,4 л.с. Всё это позволяет двигаться со скоростью 90 км/ч.

Легкому маневрированию здесь способствует передняя телескопическая вилка. Скутер можно назвать очень надежным, так как он построен на базе крепкой рамы. В базовую комплектацию входят сигнализация, эффектная и эффективная оптика (как сзади, так и спереди), а также дистанционный запуск мотора. Как и полагается, покупатель может выбрать цветовой окрас скутера. Отличный экземпляр, способный двигаться и по трассе, и по бездорожью.

Достоинства:

  • Симпатичный внешний вид;
  • Литые диски;
  • Покрышки справляются даже с бездорожьем;
  • Имеется сигнализация;
  • Двигатель запускается дистанционно;
  • Остановка при помощи дисковых тормозов;
  • Хорошие фары;
  • Относительно невысокая стоимость.

Недостатки:

  • Высокий расход топлива;
  • Покупатель не застрахован от мелких поломок.

 

HONDA PCX150

Скутер от японского производителя автомобилей и мотоциклетной техники рвёт всех конкурентов в своём классе. Даже его внешний вид говорит о том, что скутер способен разогнаться до очень большой скорости. И действительно, инжекторный четырехтактный двигатель обеспечивает быстрый разгон до 125 км/ч. От перегрева 14-сильный мотор спасает жидкостное охлаждение. А ещё здесь присутствует клиноременная вариаторная коробка передач.

Если спортбайки издают во время движения страшный шум, пугающий многих автомобилистов и пешеходов, то о HONDA PCX150 этого не скажешь. Мотор здесь и запускается тихо, и в момент активной работы не издает лишнего шума. При этом он является весьма экономичным. Всего одного литра топлива хватает на преодоление дистанции в 44,6 км. Несложно подсчитать, что бака объемом 5,9 л хватает примерно на 260 км.

Достоинства:

  • Сдвоенные передние фары являются светодиодными;
  • Двигатель почти не шумит;
  • «Максималка» достигает 125 км/ч;
  • Продуманная коробка передач;
  • Экономное потребление топлива;
  • Великолепный дизайн;
  • Электроника работает идеально;
  • Подвеска выдерживает любые испытания;
  • Минимальный уровень вредных выбросов;
  • Комфортное и длинное сиденье;
  • Вместительный отсек для багажа.

Недостатки:

  • Ценник многим покажется неподъёмным.

 

Лучший скутер с двигателем свыше 250 «кубов»

Yamaha TMAX ABS

Кто является самым известным производителем мотоциклов? Большинство людей скажут, что Yamaha. Действительно, эта японская компания знает своё дело. Производятся ею и скутеры. Но стоят они зачастую огромных денег. А всё потому, что в их распоряжении имеется двигатель, которому позавидуют многие мотоциклы. В частности, в Yamaha TMAX ABS внедрён DOHC-мотор, имеющий объем 530 куб. см. Он состоит из двух цилиндров и восьми клапанов. Его мощность достигает впечатляющих 46,5 л.с. Расплавиться ему не даёт жидкостное охлаждение.

В порядке у скутера и остальные компоненты. Например, алюминиевая рама получилась не только прочной, но и легкой. Порадовать покупателя должна и подвеска, легко справляющаяся с любой дорогой. Движется скутер при помощи колес с 15-дюймовыми легкосплавными дисками и качественной резиной. Быструю остановку обеспечат двухдисковые гидравлические тормоза, которые ещё и системой ABS дополнены. Здесь даже можно ветровое стекло по высоте отрегулировать! Словом, это не скутер, а сказка!

Достоинства:

  • Наличие аэродинамических обтекателей;
  • Очень мощный двигатель;
  • Идеально управляется;
  • Высокий крутящий момент;
  • Красивые и проходимые колеса;
  • Поломок можно не ждать;
  • Современный ЖК-дисплей на панели управления;
  • Отличные тормоза;
  • Присутствует система АБС;
  • Легкая, но надежная рама.

Недостатки:

  • Астрономический ценник.

 

Какой скутер купить

1. Если вы не собираетесь выезжать куда-то далеко за город, то рекомендуем обратить внимание на Irbis LX 50. Этот скутер красиво выглядит, а его грузоподъемность достигает впечатляющих 150 кг. Также он может порадовать сигнализацией, большими фарами и дистанционным запуском двигателя. И всё это за относительно небольшие деньги. Но китайская родословная даёт о себе знать — время от времени вы будете сталкиваться с мелкими поломками.

2. HONDA DIO AF68 принадлежит к пятому поколению знаменитой серии японских 50-кубовых скутеров. Данная модель оснащается передней телескопической вилкой и экономичным двигателем. Полностью заправленного бака хватает как минимум на 300-километровую поездку. Идеальный выбор, если вы регулярно ездите куда-то за пределы своего города.

3. В случае строжайшей экономии придется купить Stels Skif 50. Этот скутер не будет служить вам десятилетиями. Но первые пару лет вы точно не столкнетесь с какими-то чересчур серьезными неполадками. В первую очередь данный транспорт предназначен для передвижения по городу.

4. Если вы хотите поездить с ветерком, то приобретите себе Irbis Nirvana. Это скутер со 150-кубовым двигателем. Его единственный серьезный недостаток заключается в увеличившемся расходе топлива. Но зато данное транспортное средство практически моментально разгоняется до 90 км/ч. Нельзя не отметить и его внешний вид, сразу приковывающий взгляд.

5. HONDA PCX150 хочется назвать идеальным скутером. В его сторону следует смотреть, если у вас есть крупная денежная сумма. Этот транспорт уже почти не отличается от мотоцикла — он предлагает и высокую скорость, и отличное маневрирование, и передвижение по грунтовым дорогам. При этом он не потребляет топливо бешеными темпами.

6. Лучшим скутером является Yamaha TMAX ABS. Это транспортное средство предлагает комфортное передвижение по любым дорогам. По техническому оснащению скутер многократно превосходит подавляющее большинство конкурентов.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

vyboroved.ru

Рейтинг лучших мопедов и скутеров до 50 кубиков 2019

Средняя оценка+2

Многие мечтают о собственном транспортном средстве, предоставляющем возможность свободно и быстро передвигаться. Для реализации мечты обратите внимание на бюджетные скутеры и мопеды до 50 кубиков. Такой транспорт удобен для езды, имеет небольшой вес, легко управляется, к нему несложно найти запчасти, а экономичный малокубатурный двигатель потребляет до 2,5 л топлива. Остановимся на особенностях популярных моделей.

Скутеры и мопеды до 50 кубиков – особенности малокубатурной техники

Планируя приобрести скутер объем двигателя до 50 см3, или стать счастливым обладателем импортного мопеда, важно определиться не только с производителем и маркой двухколесной техники, но и изучить технические отличия и конструктивные особенности.

Скутеры и мопеды до 50 кубиков удобны для езды, имеют небольшой вес

Для тех, кто не знаком с мототехникой, следует вначале разобраться с терминологией, чтобы не путать мопед со скутером:

  • мопед предназначен для поездок на малые расстояния, и способен развивать скорость до 60 км/ч. Отличительной особенностью конструкции является отсутствие коробки передач и возможность изменения скорости вращением ручки газа. Техника заводится прокруткой педали, хотя имеются модели с запуском от кнопки;
  • скутер характеризуется уменьшенным размером колес, небольшой массой и низкой кубатурой. На них устанавливается вариатор, выполняющий функцию автоматической трансмиссии. Скутера способны преодолевать 120-километровый порог скорости, что делает их транспортными средствами повышенной опасности.

Детальное рассмотрение особенностей малокубатурных двухколесных моделей позволит определиться с выбором.

Достоинства и недостатки

Мопеды, а также маленькие скутеры обладают следующими преимуществами:

  • маневренностью, способствующей легкому преодолению пробок;
  • неприхотливостью в ремонте, облегчающей обслуживание;
  • небольшим весом и габаритами;
  • малым потреблением топлива;
  • способностью быстро разгоняться;
  • бюджетной ценой, позволяющей молодежи выбрать недорогой вариант.

Маленькие мопеды обладают малым потреблением топлива

Наряду с достоинствами техника имеет определенные недостатки:

  • легкие и малогабаритные двухколесные средства привлекают угонщиков;
  • из-за небольших размеров мопеды плохо заметны на оживленной дороге;
  • большинство малокубатурных скутеров имеет только водительское место;
  • не всегда развиваемая транспортным средством скорость устраивает водителя.

Кроме того, для людей, которые предпочитают экстремальный отдых и драйв, такая техника скорее всего не подойдет.

Мопеды до 50 кубиков – советы и рекомендации по правильному выбору

Каждый скутер имеет свои особенности и предназначен для определенной группы покупателей.

Для принятия решения о покупке следует определиться с рядом вопросов:

  • областью эксплуатации транспортного средства;
  • возрастом водителя и необходимостью перевозки пассажира;
  • возможным объемом затрат на покупку мопеда;
  • количеством тактов двигателя.

Немаловажными факторами при выборе являются также внешний вид, бесшумность работы, расход бензина, скорость и размер колес.

Внешний вид является немаловажным фактором при выборе

Что лучше – скутер 50 кубов 4 тактный или двухтактный мопед

Размышляя, какой мопед лучше купить, важно знать различия двухтактных двигателей и четырехтактников:

  • двухтактники меньше весят и обеспечивают быстрый разгон. Однако они более шумные, сильнее дымят и намного прожорливее, чем четырехтактные моторы;
  • четырехтактные двигатели меньше потребляют бензина, работают бесшумно и относятся к экологически чистым моторам. Минус четырехтактных моторов – высокая цена.

Большинство современных скутеров комплектуется четырехтактниками. Любителям драйва стоит отдать предпочтение мопеду с двухтактным мотором, а сторонникам спокойных поездок на работу и дальних путешествий – четырехтактному скутеру.

Надежный производитель: китайские модели или японские?

Мотолюбители знают, что стоимость подержанного японского скутера близка к цене абсолютно нового китайского мопеда.

Вопрос выбора японской или китайской продукции достаточно сложный:

  • для японских марок характерна повышенная надежность, неприхотливость в обслуживании и длительный ресурс безотказной эксплуатации. Главным минусом «японца» является повышенная стоимость;
  • «китайцы» уступают японской продукции по надежности, качеству сборки и ресурсу работы мотора, но выигрывают в цене. Китайские фирмы часто изготавливают копии известных японских моделей, которые внешне сложно отличить от оригинала.

Копии известных японских моделей часто изготавливают китайские фирмы

Помните, что покупка бывшего в употреблении китайского мотороллера – лотерея. Лучше купить подержанный японский мопед или накопить деньги на нового «китайца», чем погрузиться в бесконечный процесс восстановления бывшего в употреблении китайского мотороллера.

Что подобрать для бездорожья

Подбирая мопед для бездорожья 50 кубиков, следует обращать внимание на клиренс, ход подвески, размер скатов и рисунок протектора. Заслуживает внимания внедорожная модель фирмы Hyosung.

HF05 Hyosung SF 50 Rally

По очертаниям 50-кубового скутера видно, что он предназначен для кроссовых соревнований и бездорожья. Обращает внимание обрешеченная передняя фара, шины с агрессивным протектором, спортивный руль. Десятидюймовые баллоны с толстой резиной хорошо преодолевают кочки и выбоины, а также обеспечивают устойчивость во время прохождения поворотов и при торможении. Возникает неопределимое желание сесть за руль этого двухколесного «внедорожника» и принять участие в гонках.

Лучшие скутеры для новичков

Осуществляя выбор скутера до 50 см3, стоит рассмотреть продукцию торговых марок Stels и Irbis. Малокубатурные скутеры порадуют начинающих любителей мототехники динамикой, легкостью управления и экономичностью.

Мопед Stels Skif 50

Stels Skif 50

Достаточно легкий 80-килограммовый скутер с 50-кубовым мотором и воздушным охлаждением отличается мощными рабочими характеристиками и привлекательным внешним видом. Скутер с резвым характером устойчив при торможении и может разгоняться до 60 км/ч, потребляя не более 2 л на сотню.

Irbis LX 50

Модель выполнена в стандартной компоновке и укомплектована оборотистым двухтактником мощностью 4,7 л.с., гарантирующим отличную динамику. Благодаря внедорожным шинам, мопед устойчив на дороге. Шестилитровый бак обеспечивает приличный запас хода. Скутер отличается современным дизайном и спортивным внешним видом.

Модель для города — 2 SYM Orbit 50

Четырехтактная модель массой 100 кг имеет яркий дизайн, потребляет на сотню не более 2,5 л и позволяет комфортно передвигаться по загруженным городским улицам, а также быстро преодолевать пробки. Скутер отлично подходит для передвижения по городу и оборудован вместительным багажником.

Мопед для города 2 SYM Orbit 50

Универсальный скутер — Racer Meteor 50 (RC50QT-3)

Он является копией известного скутера Honda Dio и укомплектован двигателем мощностью 3,9 л.с. Небольшой вес в 74 кг облегчает управление, а передние дисковые тормоза быстро откликаются на команду водителя. Отсутствует необходимость в предварительном смешивании бензина и масла благодаря четырехтактному двигателю.

Самые быстрые модели

Рассматривая марки скутеров, многие ориентируются в основном на максимальную скорость, а затем на остальные характеристики, хотя скорость у большинства 50-кубовых моделей примерно одинакова.

HONDA DIO AF68

Скутер Honda Dio марки AF68 является «классикой жанра». Он имеет жидкостное охлаждение и отличается рекордно низким потреблением топлива. При крейсерской скорости 30 км/ч скутеру необходимо всего 1,25 литров на сотню. Четырехтактный мотор с инжекторным впрыском обеспечивает разгон до 60 км/ч.

StelsSkif 50

Модель отечественного производства имеет небольшие габариты и неплохие характеристики. Двухтактный двигатель мощностью 4,9 л.с. с карбюраторной системой питания быстро разгоняет мопед до 65 км/ч. Быструю остановку обеспечивает передний дисковый тормоз с гидравлическим приводом.

Модель StelsSkif 50

Irbis LX 50

Не превышает 65-километровый порог скорости мопед отечественного производства марки Irbis, укомплектованный двигателем мощностью 3 л.с. Отличительными чертами четырехтактного мопеда является надежность, безотказность, быстрый разгон и экономичность.

Спортивный мотороллер

Подбирая модель скутера, многие ищут надежный мотороллер 50 кубов. Другие пытаются выбрать самый мощный скутер 50 кубов. Помните, что продукция известных производителей, таких как Honda, Yamaha и Suzuki отличается надежностью и имеет отличную динамику при небольшой кубатуре.

Приобретая спортивный скутер 50 кубов, стоит отдавать предпочтение проверенным моделям известных брендов.

Двухместные надежные модели

Многим любителем дальних путешествий и совместных прогулок нравятся двухместные скутеры 50 кубов, которые выпускаются разными производителями. Какой из них самый надежный мопед, ответить сложно, но можно однозначно сказать, что двухместные модели японского производства никогда не подводили своих владельцев. Положительно зарекомендовала себя также отечественная модель Irbis LX 50, оборудованная местом для пассажира.

Двухместный скутер для любителей дальних путешествий

Рейтинг лучших скутеров по отзывам владельцев

Выбрать лучший мопед поможет рейтинг скутеров до 50 кубов, в который вошли следующие модели:

  • Yamaha Jog – имеет расход 1,5 л на сотню, укомплектована жидкостным охлаждением и четырехтактным мотором с инжектором;
  • Honda Dio 27 – популярная модель для езды по городу с расходом 1,85 литра на 100 км и весом 69 кг;
  • Suzuki Address 110 – малогабаритный и маневренный японский скутер, способный разгоняться до 110 км/ч;
  • YAMAHA EW50 Slider –  оснащена вариатором, увеличенными колесами и двухтактным мотором мощностью 4,9 л.с.;
  • Honda Live Dio AF34 – универсальная и легкая модель, которая отлично подходит для начинающих водителей;
  • Sym Orbit 50 – отлично зарекомендовал себя на отечественных дорогах и потребляет не более двух литров бензина на 100 км;
  • Stels Tactic 50 – отечественный скутер с карбюраторным двухтактником мощностью 4,9 л.с. и воздушной системой охлаждения;
  • LIFAN LF50QT-26 – привлекательный скутер с современной и яркой внешностью, который порадует комфортом и надежностью;
  • Yamaha Aerox R – имеет спортивные очертания, не боится высоких нагрузок и быстро преодолевает 70-километровый порог скорости.

Именно эти транспортные средства в условиях постоянных пробок представляют серьезную альтернативу тяжелым мотоциклам и автотранспорту благодаря маневренности, небольшим габаритам, приличной скорости и экономичности. Рейтинг поможет определиться с выбором и приобрести качественный скутер.

Профессиональные навыки: «Ваш проводник в мире науки и современных технологий»

Краткая биография и личные достижения: В прошлом — юрист, а ныне — известный автор множества статей и обзоров на популярных сайтах и ютюб каналах. Карьера Евгения, именно как технаря и эксперта-обзорщика техники, началась в 1998 году. Именно тогда у него появился первый компьютер, и он начал интересоваться новыми технологиями и гаджетами. После окончания школы и университета он решает не работать по специальности, а сразу связать свою жизнь с техникой. За 6 лет он успел поработать и продавцом консультантом в магазинах бытовой техники, и в сервисных центрах по ремонту техники.

Всегда внимательно следил за новостями в мире современных технологий, и, наконец, решил попробовать себя в роли автора статей для мелких журналов и сайтов. Писал под разными именами и псевдонимами, но качество его статей всегда оставалось неизменно высочайшим. Сейчас успешно консультирует топовых ютюберов своего сегмента и регулярно пишет статьи для топовых интернет-издательств в сфере IT.

mensup.ru

Лучший скутер всех времен и народов! — DRIVE2

Про скутер Vespa.
Vespa (итал. Vespa — оса, шершень) — культовый итальянский мотороллер. Производятся концерном Piaggio с апреля 1946 года до сих пор. Является родоначальником европейской конструкторской школы мотороллеров и первым успешным скутером в мире.

1

2

Vespa спроектирована авиационным инженером Коррадино Де Асканио (Corradino D’Ascanio) по заказу Энрике Пьяджио (Enrico Piaggio). Машина была спроектирована с чистого листа без оглядки на традиционные мотоциклы. В основе стояли иные, авиационные, принципы. А именно: совмещение функций и отказ от всего лишнего. Характерная особенность этой модели — безрамная конструкция. Роль рамы играл несущий кузов, простые штампованные панели которого соединялись точечной сваркой. Двигатель с горизонтальным цилиндром (рабочий объём 91 см³, мощностью 3,3 л.с. при 4500 об/мин) был сблокирован с трехступенчатой коробкой передач, передачи переключались вращающейся рукояткой на руле. Конструктор отказался от задней передачи — ведущее колесо посадил на хвостовик вторичного вала коробки передач. Силовой агрегат, весивший всего 26 килограммов, качался вместе с колесом на маятниковой вилке. Маленькие колеса с шинами размером 3,5-8″ крепились консольно и имели непривычную конструкцию из двух половин. Двигатель располагался справа от ведущего колеса и закрывался выпуклым штампованным кожухом. Слева для симметрии был сделан такой же кожух, под которым помещалось запасное колесо. Бензобак находился в задней части скутера. Первая Vespa была очень технологична в изготовлении (а потому дешева) и быстро завоевала популярность.
В 1948 году на мотороллеры стали ставить 125-кубовый мотор мощностью 4 л. с., а в 1953 году его мощность возросла до 4,5 л. с. После увеличения рабочего объёма до 150 см³ мощность выросла до 5,5 л. с.
Лицензии на производство «Веспы» купили многие заводы: английский «Douglas», немецкий «Hoffmann», американский «Allstate», испанский «MOTO VESPA» и французский «Volose-leke». В СССР в 1957 году был выпущен мотороллер ВП-150 «Вятка» — точная копия мотороллера Vespa. Лицензия не приобреталась.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Источник: Википедия

www.drive2.ru

Выбираем хороший скутер | Спасибо автору

Покупая скутер, мы ставим к нему три основных требования: цена, качество, надежность. И, как правило, при большей цене качество деталей и надежность скутера в целом также выше. Именно финансовые возможности покупателя являются определяющими при ответе на вопрос, какой выбрать скутер.

Какой скутер лучше двухтактный или четырехтактный

Прежде чем утверждать какой скутер лучше 2т или 4т советую узнать, чем отличается двухтактный и четырехтактный двигатель.

По состоянию на 2017 год абсолютное большинство скутеров выпускается с 4-х тактными двигателями. Такие моторы более экономичны, издают меньше шума, экологически чистые, хорошо управляемые. Недостатком 4 т скутера является его большая стоимость в сравнении с 2 т аналогом.

Двухтактные скутеры неприхотливы в обслуживании и эксплуатации, лучше реагируют на перемещение рукоятки акселератора и быстрее развивают обороты. Вдобавок такие мотороллеры значительно меньше по весу из-за относительной простоты конструкции 2 х тактного двигателя. В своем преимуществе 2 тактные ДВЗ выпускают с кубатурой 50 кубов.

К минусам двухтактного двигателя можно отнести:

  • Большой расход бензина
  • Необходимость доливать масло в бачок
  • Шумность
  • Большое образование дыма, что вынуждает часто чистить глушитель выхлопной трубы
  • Неравномерность динамики 2т скутера

Несмотря на то, что скутеров с четырехтактными двигателями производится больше, двухтактники тоже пользуются спросом. Если Вас интересуют спокойные поездки на работу и домой, а также на дальние расстояния, то 4т скутер – то, что Вам стоит купить. Хотите больше драйва и возможностей для тюнинга – выбирайте скутер с двухтактным двигателем.

Какой скутер лучше японский или китайский

Множество будущих водителей мотороллеров перед покупкой мучает вопрос: лучше выбрать новый китайский скутер или б/у японский. Дело в том, что цена подержанной японской Honda, Suzuki или Yamaha приблизительно совпадает со стоимостью новой китайской техники.

Скутеры из Японии более надежные и неприхотливые в обслуживании. Недостатком китайских скутеров является низкое качество сборки пластика и меньший ресурс работы двигателя.

Что уж точно можно посоветовать, так это не выбирать бывший в употреблении китайский мопед и наоборот, если финансы позволяют – купить новый японский скутер он явно лучше, чем заводской made in China.

Какой японский скутер лучше купить

На рынке России и Украины японские скутера представлены марками Honda, Yamaha и Suzuki. Различия между моделями этих мопедов минимальные: все три компании изготовляют продукцию одной ценовой категории и качества. На форумах в сети не прекращаются обсуждения, какой японский скутер лучше: Хонда или Ямаха, Хонда или Сузуки, Ямаха или Сузуки — выбрать самый лучший мотороллер непростая задача.

Если основой для выбора скутера является его надежность и безопасность, то мопед Honda – то, что Вам нужно. Даже б/у скутер Хонда уверенно довезет Вас в пункт назначения, хотя мопеды этой марки нельзя назвать гоночными и они хуже поддаются тюнингу, чем другие японские мотороллеры.

Модели Suzuki наоборот динамичные, мощные и скоростные. Можно сказать, что инженеры Сузуки делают свои скутера похожими на спортивные мотоциклы этой марки. Если Вы не представляете жизнь без драйва, то японские Suzuki – Ваш выбор. Недостатки: не самый надежный двигатель, требователен к качеству топлива.

Противоположностью Honda являются скутеры Yamaha: дороже по цене они обладают более спортивным молодежным дизайном для подростков.

Можно подвести итог:

  • Honda – относительно медленные, но надежные и недорогие
  • Yamaha – дорогие и скоростные
  • Suzuki – где-то посередине

Выбор между японскими скутерами Хонда, Сузуки или Ямаха остается за Вами.

Какой китайский скутер лучше выбрать

Цена – главное преимущество при выборе китайского скутера. За приемлемую цену можно купить неплохой новый аппарат кубатурой до 50 и больше кубов.

В своем большинстве китайские скутеры являются копиями японских и европейских марок, которые выпускались в конце прошлого века. Если Вы приняли решение купить китайский мопед, то стоит понимать, что его качество в 99% случаев будет уступать аналогам из Японии и представлять мото из Китая, как самый надежный, не следует.

Впервые в этой публикации даю почти однозначный совет: не надо покупать двухтактный китайский скутер.

Почему не стоит выбирать 2т мопеды из Китая:

  • Очень плохая тяга двигателя
  • Большой расход бензина и моторного масла
  • Необходимость частой чистки или замены свечи зажигания
  • Некачественные вариаторы с цепным приводом (бывают такие)
  • Маленький ресурс 2 тактного двигателя китайского скутера в целом

Исключением из правил является 2т скутер Benelli Stels Arrow 50, но его цена явно завышена.

Но не все так плохо в китайском мотопроме. Китайцы научились создавать добротную мототехнику с четырехтактными моторами.

Советы для покупке китайского скутера:

  1. Выбирайте китайский скутер с колесами 12 или 13 дюймов и шириной 3,5 дюйма, чтобы избежать проблем с приобретением и заменой покрышек
  2. Передняя подвеска должна быть с телескопическим амортизатором и дисковым тормозом
  3. Задняя подвеска с двумя амортизаторами для более удобной езды с пассажиром
  4. Рекомендую купить скутер с ровным поликом под ногами. Это даст возможность перевозить небольшие сумки
  5. Лучше выбрать выхлопную трубу с разборным глушителем
  6. При прочих равных характеристиках лучше купить китайский скутер с большим клиренсом и топливным баком
  7. Приобретайте китайский мотороллер в магазине, который предоставляет гарантию и сервис

В заключение этой главы скажу, что не стоит покупать китайский скутер с уникальным дизайном обвеса. При всем разнообразии дешевых запчастей к скутерам из Китая замена нестандартного пластика может стать проблемой.

Равным образом надо быть очень внимательным при купле б/у китайского скутера.

Называть какая марка китайского скутера лучше и надежнее не имеет смысла, поскольку все они отличаются только внешним видом.

Какой скутер лучше купить

В предыдущей главе мы разобрали критерии выбора и покупки японского двухтактного или китайского четырехтактного скутера. Не зря вначале публикации я просил поставить себе вопрос по стоимости будущего приобретения и целей, для которых Вы собираетесь купить скутер.

Далее узнаем, почему для города лучше брать макси скутер, а для деревни или дачи лучше купить скутер до 50, а не 150 куб. см.

Какой скутер выбрать для города, деревни и дачи

Чтобы купить надежный скутер для поездок за пределами города или в деревню надо выбрать вариант с маятниковой передней вилкой, например Honda Tact. Телескопическая подвеска не так хорошо справляется с неровным дорожным покрытием в сельской местности.

Во вторых для дачи следует выбрать мопед, у которого воздушный фильтр находится повыше. Такое его положение предупредит запыление и частую чистку поролона воздушного фильтра.

Дешевые китайские скутеры вряд ли можно назвать лучшими для деревни и сельских дорог, если конечно не купить мопед с коляской.

Для передвижений по городу лучше взять скутер с кубатурой больше 50 см3. В городских условиях можно быть не таким требовательным к подвеске и клиренсу, но передние дисковые тормоза обязательны, потому что даже китайские 150 кубовые марки разгоняются до 90 км/ч и больше.

Какой скутер лучше купить до 50 кубов

Скутеры с объемом двигателя до 50 кубов – самые распространенные как в Украине, так и в России. Такие мопеды можно купить подростку, но большинство полтинников одноместные и если часто ездить с пассажиром ресурс работы двигателя сильно уменьшается. Следственно перед покупкой узнайте у продавца, на какой вес рассчитан скутер. Конечно, лучше взять двухместный скутер, у которого есть возможность тюнинга двигателя с увеличением объема поршневой.

Надежный японский полтинник Сузуки или хороший новый китайский скутер до 50 кубов – выбирайте сами исходя из прочтенного выше текста.

Какой макси скутер выбрать

Для поездок по мегаполису и на дальние расстояния идеально будет выбрать макси скутер с кубатурой от 150 кубов. Такие агрегаты, как Yamaha Majesty 400, по максимальной скорости конкурируют с автомобилями. Комфортность поездки делает макси-скутеры незаменимыми для путешествий вдвоем.

Недостатком покупки скутера макси является необходимость получить права на скутер и зарегистрировать его, как мотоцикл.

Надо признать прогресс производителей из Китая. Китайские макси скутеры – лучший бюджетный вариант цена-качество для тех, кто любит езду на скорости с комфортом.

В заключение скажем, что в статье мы редко вспоминали скутера европейских производителей (Piaggio, BMW, Aprilia и т.д.) в силу их высокой цены и дороговизны обслуживания.

Надеемся, что мы максимально помогли Вам узнать какой скутер лучше выбрать и в итоге Вы сможете купить самый надежный мопед.

spasiboauto.ru

Лучшие скутеры 50 кубов — делаем правильный выбор

Сегодня наиболее популярными скутерами считаются малокубатурные модели японского и китайского производства, где первые считаются более популярными и представлены широким ассортиментом моделей. Именно скутер является самым практичным средством передвижения, особенно в городе, где скутер показывает отличные результаты. Малокубатурная модель позволяет скутеру считаться бюджетной моделью для любого человека. Ниже плюсы и минусы скутеров 50 кубов.

 

 

Плюсы:

·         низкий расход топлива — 2-2,5 л/100км;

·         неприхотливость в ремонте;

·         максимальная скорость до 75 км/час;

·         невысокая стоимость;

·         огромный выбор китайских и японских моделей.

Минусы:

·         большинство моделей 1-местные;

·         максимальная скорость многим недостаточная.

Японские скутеры

Огромной популярностью пользуются именно японские модели объемом двигателя до 50 кубов, они всегда отличались высоким качеством и отличными характеристиками двигателя. Китайские конкуренты с подобной кубатурой стоят далеко позади японских скутеров, ведь они хоть и имеют меньшую стоимость, но двигатель и другие характеристики китайской модели оставляют желать лучшего. Все японские скутеры представлены с двигателем на 2 такта, такое решение сделало скутер более резвым и быстрым, японская модель отлично стартует с места и позволяет развить максимальную скорость около 60 км в час.

 

 

Лучшие японские скутеры 50 кубов

Если вы выбираете лучшие японские скутеры 50 кубов, обратите внимание на троих лидирующих производителей — Honda, Yamaha и Suzuki. Каждая модель отличается отличным фирменным качеством, имеет 1 место и с двигателем 50 кубов выдает скорость в 60 км/час. Некоторые из моделей считаются лучшим японским скутером, что доказывает ежегодный рейтинг. К таким моделям можно отнести Honda Dio, Suzuki Sepia, Yamaha Jog и их модификации. Ниже мы рассмотрим одну из моделей скутера, а пока предлагаем рейтинг 50-ти кубовых скутеров, составленный на 2016 год:

1.      Honda Dio Af68;

2.      Suzuki Lets 5;

3.      Irbis LX 50;

4.      SYM Orbit 50;

5.      Stels Skif 50.

Как видим, первые два места всегда занимают японские модели Хонда и Сузуки, несмотря на их достаточно высокую стоимость. Отзывы владельцев показывают, что японские модели при надлежащем обслуживании могут эксплуатироваться более 10-ти лет, например, скутер Сузуки Сепия выпускался с 1990-х годов, и модели тех лет до сих пор активно используют скутеристы. Если подводить итог по брендам японских скутеров, можно дать им следующие характеристики:

1.      Yamaha – большинство моделей дорогие, но набирают большую скорость;

2.      Honda – представлены доступной ценой и высоким качеством, менее резвые и скоростные;

3.      Suzuki – представлены немногим модельным рядом, имеют среднюю цену и характеристики.

Лучшие китайские 50 кубовые скутеры

 

Главное отличие японского от китайского скутера в качестве и характеристиках двигателя. Китайские модели даже в двигателях объемом 50 см. куб. имеют 4-тактную систему, что не дает им возможность быть более маневренными и резвыми. Достаточно сравнить старт китайского и японского скутера и результат будет заметен. Также скутеристы и многолетний опыт показывают, что некоторые китайские модели ломаются достаточно часто, поломки чаще случаются с двигателем. Но преимуществом «китайцев» в более дешевой стоимости, на рынке продают десятки моделей разных брендов с двигателем 50 кубов, есть качественные, а есть дешевые и ненадежные скутера.

 

 

Также из списка выше видно, что на 2016 год огромной популярностью пользуются скутеры китайского бренда Stels, они отличаются хорошим дизайном и неплохим качеством двигателя. Лучшие китайские скутеры 50 кубов представлены следующими известными производителями: Viper, Yiben, Racer, Irbis и другие.

Скутер Honda Dio Af 34

Частые опросы показали, что самым популярным японским скутером до 50 кубов является модель Honda Dio Af-34, ее можно встретить у большинства скутеристов. Это идеальный городской скутер, имеющий надежный дизайн, прекрасные характеристики и экономичный двигатель. Также считается, что это новая модификация модели AF 27, новинка получила более современный дизайн и выразительные черты. Хонда Дио АФ 34 начали выпускать с 1998 года, с тех времен также создали много других модификаций.

 

 

Двигатель скутера обладает 1 цилиндром, работа происходит посредством 2-тактной системы. Указанная мощность мотора — 7, 1 л.с., максимальная скорость — 60 км в час. При небольшом весе в 70 кг и всего 1 месте скутер может везти одного пассажира благодаря отличной тяге и резвому двигателю. Итоговая грузоподъемность согласно характеристикам — 150 кг. Также большим плюсом такой 50-кубовой модели считается малый расход топлива — 1,9 л/100 км.

Irbis LX 50

В России данный бренд пользуется отличным спросом ввиду неплохих скоростных данных при двигателе всего 50 кубов. Модель LX 50 отличается спортивным внешним видом, который отлично подойдет для молодежи. Также подобный скутер может развивать скорость до 90 км/час, что намного больше тех же японских моделей. Отличным преимуществом является наличие места для пассажира и возможность возить его без особой потери мощности, ведь грузоподъемность скутера — 150 кг. Мотор работает от карбюратора и отлично подойдет как для городского передвижения, так и для грунтовых дорог.

 

 

Irbis LX 50 имеет и другие новые характеристики, среди них дистанционный запуск двигателя, усиленная подвеска, наличие сигнализации и внедорожные шины. С такими характеристиками и дизайном модель Irbis LX 50 можно позиционировать как самый лучший китайский скутер 50 кубов.

avtomoto-best.ru

Самый быстрый и мощный в мире скутер

В конце 2010 года известнейший производитель двухколесной техники компания Aprilia показала миру новый скутер SRV850, который одновременно стал самым мощным и быстрым на земле!

В движение его приводит двухцилиндровый двигатель типа V-twin с восемью клапанами, объем которого составляет отнюдь немаленькие 840 кубических сантиметров. Трансмиссия — CVT, привод — цепной. Согласно утверждениям производителя, максимальная мощность силового агрегата достигает 76 лошадиных сил при 7 750 оборотов в минуту, а максимальное значение крутящего момента составляет 66,4 Нм. Что касается скорости, то мотороллер способен развивать аж целых 205 километров в час! Представьте, каково будет удивление инспекторов, которые увидят такой быстрый двухколесный агрегат…

Кстати, размер скутера тоже немаленький, хотя производитель утверждает, что его легко перекатывает с места на место человек среднего телосложения. И это несмотря на то, что вес байка составляет 249 кг.

Как утверждают владельцы SRV850, несмотря на изрядную мощность, разгон вовсе не поражает воображение, поскольку набор скорости происходит очень плавно. Но на самом деле это не так. На высокой скорости пилот начинает испытывать проблемы с набегающим потоком воздуха — небольшое стекло просто не в силах полностью защитить водителя от воздушного потока. Однако управление — отменное.

Интересно, что в стандартную комплектацию мотороллера входят системы ASR (противодействует пробуксовкам ведущего колеса) и ABS (антиблокировочная система), который пришли в мир двухколесной техники из мира автомобилей.

А теперь немного расскажем о цене. Поскольку SRV850 относится к категории элитных скутеров, его стоимость начинается у отметки 9 800 евро. Дорого? Еще бы! Однако ближайшие конкуренты еще дороже — Yamaha TMAX 530 стоит 11 тысяч евро, а BMW C600 Sport — 11 100!

samie-samie.ru

Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен – Как понять что аккумулятор зарядился

Как понять что аккумулятор зарядился

Как определить, что аккумулятор заряжен

Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в результате чего АКБ получает излишний заряд, или неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает разрушение плюсовых пластин и осыпание активной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора. Если ваш автомобиль не заводится, естественно предположить, что требуется зарядка. Второй признак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Соедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Медленная зарядка более полезна для аккумулятора. Например, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом приблизительно 10 часов.

Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое или приостановите зарядку.

Для нормальной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки расходуется на химические преобразования.

Обращайте внимание на рекомендации изготовителя. Если сила тока при зарядке меньше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются постоянными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит активное перемешивание электролита.

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

  1. Если батарея с глазком, то там можно посмотреть. . должен быть зелный цвет.. . а обычно, я ставлю на пониженный ток, на сутки .
  2. Аккумулятор заряжается максимальным током не более 0,1 от его емкости. Для авто лучше всего режим щадящий, когда зарядка производится током не более 3-х Ампер. В таком режиме аккумулятор должен заряжаться часов 6-12. Может меньше. Порядок зарядки рассказывается в инструкции к зарядному устройству. На своем я делаю так. Снимаю аккумулятор с авто. Устанавливаю так, чтобы не мешался под ногами или не попадал под руку. Зачищаю клеммы до блеска (надфиль, средний напильник, кордолента) . Очищаю поверхности, открываю банки. Проверяю уровень электролита, проверяю плотность ареометром. Подсоединяю зарядное устройство, соблюдая полярность к аккумулятору. Включаю зарядное устройство, ток при этом уменьшен до минимума. Увеличиваю зарядный ток до величины не более 0,1 от емкости. Периодически просматриваю банки (только с помощью фонарика) . Как только в банках начинается выделение отдельных пузырьков газа, зарядный ток начинаю уменьшать, до величины 2-3 А. После чего оставляю аккумулятор под зарядкой на 6-8 часов. Признаками полной зарядки я считаю: — интенсивное выделение пузырьков газа (кипение) , которое уменьшается при снижении величины зарядного тока или увеличивается быстро при увеличении величины зарядного тока. — плотность электролита должна быть одинаковой во всех банках. Для этого аккумулятор должен остыть. — в банках чистый электролит. Появление в банках аккумулятора бурого цвета — признак осыпания пластин.

Второй признак — банка быстрее закипает (осыпание пластин) или наоборот, выделяется бурый цвет в банке и выделения газа в банке практически нет (замыкание пластины через шлам).

  • У хороших зарядок ссылка заблокирована по решению администрации проекта вообще индикатор зарядки должен быть. Но по идее зарядился.
  • Если не старый, если электролит в норме, если несколько часов простоял. если кипел (пузырьки поднимались), если напряжение ок 14.5 в, если нагрелся — то зарядился
  • Если зарядное — автоматическое, и ток упал до нуля, то аккумулятор скорее всего зарядился. Чтобы убедиться в этом, нужно померить напряжение на аккумуляторе не отключа от зарядного. В вашем случае напряжение должно быть 15В. Если напряжение меньше, и тока нет, то нужно увеличить напряжение до 15В. В инструкциях к советсим батареям было указано напряжение в конце цикла заряда 16,2В. Связано это с тем, что использовалось неавтоматическое зарядное устройство. Ток при таком напряжении продолжал составлять 1/10 емкости. Если бы вы использовали неавтомат, то при напряжении 16,2 вольта в конце заряда ток должен быть не более 6,5А. Во втором случае полного заряда батарея достигнет быстрее, но есть большая вероятность перезаряда и перегрева.
  • http://endomed.biz/
  • можно и надо зарядить —он за 5 часов не зарядился —если есть вольтметр —на зарядке он должен набрать не мене 16.2 вольта —а заряжать можно до температуры около 40 градусов предельно
  • заряжай 12 часов не меньше, током 7 ампер
  • вольтметром, например померять чем больше батарея зарядилась, тем больше разность потенциалов
  • http://profenergokom.ru/
  • Ну, раз ток не идет, значит он уже не заряжается. Следовательно — он полностью заряжен, стоит выключить.
  • Было бы неплохо почитать инструкцию к заряднику. Скорее всего да, зарядился
  • Как определить, что аккумулятор заряжен

    Вы поставили на зарядку автомобильный аккумулятор, а Как определить, что аккумулятор заряжен?

    Для определения конца заряда следует руководствоваться тем, что батарея должна получить примерно в 1.2 раза больше количества электричества, чем то, которое она отдала при предыдущем разряде. Например, если во время разряда батарея ёмкостью 65 А/ч отдала полностью свою ёмкость, то при разряде ей необходимо сообщить 65 * 1.2 = 78 А/ч, для 100 А/ч = 120 А/ч.

    Определите какое количество электричество получено АКБ из расчета ее емкости, величины тока и времени, в течении которого Вы ее заряжали (или планируете заряжать). 2О степени заряженности и разряженности свинцового аккумулятора можно судить по изменению удельного веса электролита, происходящему при разряде и заряде аккумуляторов. Так, увеличение и затем стабилизация удельного веса раствора электролита при заряде аккумулятора являются одним из признаков окончания заряда аккумулятора.

    Величину удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.26-1.28 (при температуре 26.7°C). Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

    3Интенсивное выделение газов, происходящее (при обычных условиях заряда) одновременно на положительных и отрицательных пластинах аккумулятора, является вторым признаком окончания заряда. Напряжение АКБ при этом на зажимах повышается до предельного напряжения.

    Об окончании заряда аккумулятора можно судить по количеству электричества, полученного аккумулятором при его заряде, а также по постоянству величины напряжения и величины удельного веса раствора электролита, наблюдаемых в конце заряда.

    СправкаЗаряд аккумулятора — процесс превращения в аккумуляторе электрической энергии, сообщаемой ему от постороннего источника тока, в химическую энергию.Каждый аккумулятор состоит из комплекта положительных и отрицательных пластин, погруженных в раствор электролита, налитого в специальный сосуд (емкость). Емкость аккумулятора прямо пропорциональна количеству активной массы пластин.

    С увеличением температуры раствора ёмкость аккумулятора увеличивается, а с уменьшением температуры — уменьшается.

    Еще советы автомобилистам:

    Как можно проверить заряжен ли аккумулятор или идет ли зарядка

    Вся информация о том, как определить заряжен ли аккумулятор на автомобиле. Как узнать зарядился ли аккумулятор или идет зарядка, это и многое другое.

    Аккумулятор автомобиля, как и любое устройство? может выйти из строя. Как правило, это явление временное и связано с растратой им всей энергии. В таких случаях необходимо произвести зарядку агрегата.

    Присоединив к аккумулятору зарядное устройство, мы начинаем ждать окончания процедуры. Но как определить заряжен ли аккумулятор? Современные модели в большинстве случаев оснащены индикатором заряда, представленным в виде лампочки. Если индикатор отображает зеленый цвет, значит аккумулятор полностью восстановлен, и необходимо отсоединить зарядку. Если цвет лампочки белый или она вовсе не горит, то следует продолжать заряд.

    Для аккумулятора очень важно рассчитать правильное время заряда, т.к. избыточная зарядка приводит к износу устройства. Тогда же как проверить идет ли зарядка на аккумулятор или нет? Уровень заряженности агрегата можно определить благодаря изменению удельного веса электролита, если объем его увеличивается, значит, соответственно, повышается и уровень заряда аккумулятора.

    Рекомендуется заряжать прибор не более 16 часов, чтобы не навредить ему. Некоторые образцы могут полностью восстановиться и за промежуток менее 6 часов. Тогда как узнать зарядился ли аккумулятор? Об окончании этого процесса могут свидетельствовать интенсивное газовыделение, которое одновременно будет происходить на отрицательных и положительных пластинах устройства. Следует отметить, что данный пример актуален при стандартных условиях заряда.

    Cтатьи

    Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

    Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

    В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

    Диагностика аккумулятора

    Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

    Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

    Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

    Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

    Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

    Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

    Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

    Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

    А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

    Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

    Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

    В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

    Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

    Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

    Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

    В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

    Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

    Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

    Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

    Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

    Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

    Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

    В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

    Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

    Быстрая зарядка АКБ

    Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

    Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

    Первая зарядка АКБ

    Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

    Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

    Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

    Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

    Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

    Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

    Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

    sham55 › Блог › Аккумуляторные батареи (FAQ)

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Как Определить Что Аккумулятор Заряжен Полностью

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

    При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

    Можноли заряжать аккумулятор

    не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

    При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

    АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

    Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

    Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

    при минусовой температуре?

    Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

    Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

    Статья написана по материалам сайтов: akb.spb.ru, www.drive2.ru, 5net.ru.

    «

    Отличная статья 0

    the-avto.ru

    Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен

    Современный автомобиль имеет довольно большое количество электрооборудования, для питания которого требуется электричество. На момент движения автомобиля электричество вырабатывается генератором, который преобразует вращение от двигателя внутреннего сгорания. Когда транспортное средство не движется, то все электрооборудование питается от установленного аккумулятора. Со временем по различным причинам накопительная батарея теряет свою емкость, и запаса энергии недостаточно для старта двигателя. Именно поэтому большое распространение получил вопрос, как зарядить аккумулятор в домашних условиях.

    Периодичность проведения процедуры

    При плюсовой температуре исправный аккумулятор работает без сбоев. В подобных условиях пуск двигателя возможен даже при неполном заряде. При снижении температуры окружающей среды емкость батареи падает примерно в два раза, силы тока становится недостаточно. В зимнее время требуется большее количество энергии для раскручивания коленчатого вала, так как вязкость масла существенно повышается.

    Зарядка аккумулятора автомобиля требуется также по причине того, что эксплуатация транспортного средства в зимнее время предусматривает задействование большого количества энергоемкого оборудования: подогрев зеркал и стекол, сидений, предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания.

    Перед наступлением зимы рекомендуется один раз провести зарядку аккумулятора до 100%. Если двигатель внутреннего сгорания находится в плохом техническом состоянии, то периодичность, с которой проводят процедуру, существенно увеличивается. Неполадки при запуске двигателя приводят к длительному питанию стартера от аккумулятора. Существенное снижение емкости негативно сказывается на сроке службе источника энергии.

    Основные рекомендации

    Рассматривая то, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, следует учитывать, что применяемое оборудование фактически является конденсатором. Обслуживание источника энергии предусматривает соблюдение определенных правил:

    1. Автомобильный аккумулятор является источником постоянного тока, при подключении которого к зарядному устройству нужно соблюдать полярность.
    2. Для обозначения полярности на батареи клеммы обозначаются знаками «+» и «-«. Эти же обозначения можно встретить и на устройстве для зарядки.

    Стоит учитывать тот момент, что случайная смена полярности приведет к разрядке батареи, а снижение заряда до минимального значения становится причиной ее выхода из строя.

    Выделяют несколько рекомендаций по проведению подготовительных работ:

    1. Источник питания перед зарядкой снимают с автомобиля.
    2. Возможные загрязнения удаляются с поверхности.
    3. Если есть подтеки кислоты, то их можно удалить влажной ветошью. Материал смачивается в растворе с содой, изготовить который можно при смешивании 20 грамм соды с 200 граммами теплой воды.
    4. Перед зарядкой следует открутить пробки на «банках». Это делается по причине того, что на момент подачи напряжения на аккумулятор могут образовываться газы. Если не обеспечить им свободный выход, то корпус может пострадать из-за возросшего давления.
    5. Проверяется уровень электролита. Слишком низкий показатель не позволяет проводить зарядку. Повысить уровень можно за счет доливания дистиллированной воды.

    При соблюдении всех рекомендации зарядка АКБ не уменьшит срок его службы.

    Определение требуемого напряжения

    Процесс зарядки предусматривает подачу некоторого напряжения, которого должно быть достаточно до полного заряда. Если неправильно выбрать значение напряжение, то источник питания пострадает. Основными рекомендациями по выбору напряжения назовем нижеприведенные моменты:

    1. Если источник энергии имеет емкость 50 Ампер-часов и зарядку 50%, то изначально устанавливается сила тока 25А. После этого рекомендуется постепенно снижать показатель до минимального значения.
    2. На момент полной зарядки прекращается подача напряжения. Многие современные устройства зарядки могут автоматически прекратить подачу тока в нужный момент.
    3. На весь процесс уходит примерно 4−6 часов. При столь высокой эффективности ЗУ его недостатком можно назвать высокую стоимость.

    В продаже встречаются и полуавтоматические устройства, при применении которых проводится установка всех параметров зарядки вручную. Однако их стоимость намного ниже, что и определяет широкое распространение.

    При применении полуавтоматического ЗУ проводятся следующие расчеты:

    1. Основным показателем считается емкость аккумулятора. Зная этот параметр можно провести требуемые расчеты правильно.
    2. При емкости батареи 50 Ач для зарядки следует подавать ток не более 30 Ач. При подаче большего напряжения есть вероятность того, что источник тока пострадает.
    3. На зарядном устройстве устанавливается сила тока 3А, а для полной зарядки потребуется примерно 10 часов.

    Уверенным быть в полной зарядке батареи без измерения выдаваемого напряжения практически невозможно. Именно поэтому в конце зарядки на ЗУ устанавливается показатель силы тока 0,5А, а продолжительность его подачи составляет 5−10 часов. Столь невысокое значение силы тока не может навредить источнику энергии. Недостатком применения полуавтоматических ЗУ можно назвать то, что на весь процесс уходит более суток.

    Существует несколько способов ускорения зарядки. Наиболее распространенный предусматривает выполнение следующих шагов:

    1. На первом этапе устанавливается значение тока 8А. При этом показателе зарядка проводится на протяжении трех часов.
    2. По истечении этого срока уменьшается сила тока до значения 6А. Выдерживается этот показатель на протяжении одного часа.

    В итоге потребуется около четырех часов до восполнения уровня емкости батареи. Стоит учитывать, что этот метод зарядки нельзя назвать оптимальным, так как многие производители не рекомендуют увеличивать силу тока более 3А.

    Рассматривая то, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством отметим, что слишком высокое значение тока приводит к увеличению температуры основных элементов конструкции. За счет этого снижается ресурс работы. В любом случае при частом применении ЗУ избежать процесс сульфатации пластин практически невозможно.

    Эксплуатация источника тока согласно установленным правилам исключает вероятность полного разряда батареи. Своевременное увеличение показателя емкости обеспечивает службу АКБ на протяжении более семи лет.

    Оценка состояния аккумулятора

    В зимний период температура окружающей среды может существенно снизиться. Правильная зарядка и эксплуатация аккумулятора обеспечивает стабильный пуск даже при сильном морозе. Своевременное определение уровня заряда позволяет продлить срок службы источника энергии.

    К особенностям оценки состояния аккумулятора отнесем следующие моменты:

    1. Некоторые модели батарей снабжены специальным цветовым индикатором, который позволяет определить уровень заряда. Стоит учитывать, что показатель этого индикатора приблизительный, погрешность довольно велика. При положительном значении уровня заряда пускового тока в зимний период может быть недостаточно.
    2. Определить требуемый показатель можно при замере напряжения на выходе АКБ. Этот метод позволяет получить приблизительный результат. Для этого батарея снимается с автомобиля, после чего нужно подождать около семи часов и провести замер вольтметром. Напряжение на выходе может варьировать в диапазоне от 12,8 до 12,0 вольт. Падение этого значения ниже отметки 11,8 вольта указывает на критический разряд аккумулятора.

    Если нужно провести быстрый замер напряжения, применяются нагрузочные вилки. Этот метод позволяет получить более точный и достоверный результат за самый короткий период. Параллельный вывод вольтметра подключается к дополнительному сопротивлению. При применении нагрузочной вилки показатель напряжения может варьировать в пределе от 10,5 В до 8,7 В. Более низкое значение указывает на то, что источник энергии потерял практически всю энергию.

    В некоторых случаях проводится замер напряжения на момент старта двигателя. Как правило, этот метод применяется в случае, если возникают проблемы со стартом ДВС. Получаемый результат при измерении требуемого показателя на момент старта двигателя можно считать достоверным только в том случае, если генератор работает правильно.

    На момент пуска двигателя показатель напряжения должен составлять не менее 9,5 В. Падение напряжения ниже этой отметки указывает на то, что аккумулятор сильно разрядился. Опытный электрик на основе полученных результатов во время измерений может определить и работоспособность генератора.

    Погрешность показаний даже на десятую долю вольта в случае измерения напряжения батареи не допускается. Именно поэтому к используемому вольтметру предъявляются повышенные требования. Отклонение в 1−2 вольта приводит к погрешности показателя уровня зарядки на 10−20%.

    Полная разрядка АКБ

    Банальная невнимательность может стать причиной глубокого разряда АКБ. Примером можно назвать случай, когда автомобиль стоит на парковке в течение длительного периода с включенными габаритами или магнитолой.

    Глубокий разряд АКБ губителен для него. Практически все производители указывают на то, что единичный полный разряд приводит к полной потере работоспособности АКБ. Как показывает практика, после полного разряда новый источник питания может быть восстановлен минимум 1−2 раза.

    Рекомендации по восстановлению работоспособности АКБ следующие:

    1. Определяется степень разряда.
    2. Проводится зарядка при подаче тока 3А и менее. Рекомендуется выбирать самый низкий показатель силы тока, но это существенно увеличит срок зарядки.
    3. Если на протяжении 60 минут напряжение на клеммах не увеличивается, то можно прекратить подачу тока.

    В рассматриваемом случае следует контролировать уровень напряжения на клеммах при помощи высокоточного вольтметра.

    Отсутствие зарядного устройства

    Если невозможно запустить двигатель по причине низкого уровня стартового тока, то придется проводить «прикуривание» от другого авто. После того как двигатель завелся рекомендуется двигаться на протяжении более чем 20−30 минут. Для ускорения зарядки от генератора выбираются повышенные передачи или низкие, но двигаться следует на высоких оборотах. При поддерживании скорости вращения коленчатого вала с частотой 3 000 об/мин генератор обеспечивает наиболее подходящее напряжение. Этот способ подходит только в том случае, если АКБ разряжен частично.

    В заключение отметим, что заменить специальное зарядное устройство зарядкой мобильных телефонов, ноутбуков или прочих гаджетов нельзя. Подобное решение может привести к износу АКБ. Только специальное ЗУ обеспечивает подачу тока с оптимальными показателями.

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Аккумулятор заряжается непрерывным током фиксированной величины. А сам процесс заряда представляет собой реформирование электрической энергии, уведомляемой аккумулятору от стороннего источника тока, в химическую.

    Инструкция

    1. Аккумулятор ная батарея перестает заряжаться позже достижения ею определенного значения напряжения. Позже того как аккумулятор всецело зарядился, все энергия, поступающая в него, превышает его емкость. Дабы получить ее, аккумуляторной батарее доводиться отдавать часть своей энергии, и происходит перезарядка. Данный процесс дюже отрицательно влияет на данное устройство, стремительно изнашивает его и выводит из строя. Вот отчего определение точного времени заряда дюже значимо.

    2. На сегодняшний день многие аккумуляторы оснащены цветовыми индикаторами заряда. Расположены они на верхней части устройства. Дабы осознать, в каком состоянии находится аккумулятор, посмотрите на цвет индикаторной лампы. Неимение цвета говорит о том, что заряда нет, белый цвет обозначает низкий ярус залитого электролита, а зеленый показывает полную зарядку батареи.

    3. Существует ремонтируемые и неремонтируемые аккумуляторы, отличающиеся между собой вероятностью получить доступ к банкам с электролитам. Если у электроблока с запаянной верхней крышкой горит на индикаторе заряда белая лампа, вам остается только выкинуть его. Ничего огромнее вы с ним сделать не сумеете. И ни в коем случае не разбавляйте электролит чем-то иным, тем больше – серной кислотой.

    4. А вот для заряда ремонтируемой аккумуляторной батареи в таком случае требуется залить дистиллированной воды. Для этого поднимите верхнюю часть блока, открутите крышку банки и добавьте воды до нужного яруса. Позже этого останется только ожидать загорания зеленого цвета и отключения аккумуляторной батареи от сети.

    5. При отсутствии на энергоблоке цветового индикатора заряда не заряжайте батарею огромнее 16 часов. Для сохранения срока эксплуатации аккумуляторную батарею отличнее зарядить неудовлетворительно, чем перезарядить.

    Дабы получить непрерывный ток , довольно взять обыкновенный элемент питания. Напряжение такого источника ток а, как водится, стандартное – 1,5 Вольта. Объединив ступенчато несколько таких элементов, дозволено получить батарею с напряжением, пропорциональным числу таких элементов. Для приобретения непрерывного ток а дозволено также воспользоваться зарядным устройством от мобильного телефона (5 В) либо автомобильным аккумулятором (12В). Впрочем, если нужно получить нестандартное напряжение, скажем, 42 В, то придется соорудить самодельный выпрямитель с простейшим фильтром питания.

    Вам понадобится

    • Понижающий трансформатор 220 в./42в.
    • Сетевой шнур с вилкой
    • Диодный мост PB-6
    • Электролитический конденсатор 2000 мкФ?60в
    • Паяльник, канифоль, припой, соединительные провода.

    Инструкция

    1. Соберите выпрямитель по изображенной на рисунке схеме:

    2. Дабы положительно собрать и применять такое устройство, нужны минимальные умения о протекающих в приборе процессах. Следственно, наблюдательно ознакомьтесь со схемой и тезисами работы выпрямителя.Схема действия диодного моста, поясняющая тезис его работы: Во время правильного полупериода (мелкий штрих пунктир) ток движется по правому верхнему плечу моста к правильному итогу, через нагрузку поступает на левое нижнее плечо и возвращается в сеть. Во время негативного полупериода (большой штрих пунктир) ток течет по иной паре диодов выпрямительного моста. Тут Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 до 42 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – диодный мост, выпрямляет переменное напряжение, поступившее с трансформатора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора.

    3. Подсоедините к первичной обмотке трансформатора сетевой шнур с вилкой. Двумя проводами объедините два итога вторичной обмотки трансформатора с двумя входными итогами диодного моста. Итог диодного моста с маркировкой «минус» припаяйте к негативному итогу конденсатора.

    4. Негативный итог конденсатора обозначен на его корпусе ясной полосой со знаком «минус». К этому же итогу припаяйте провод синего цвета. Это будет негативный выход выпрямителя. Итог диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму итогу конденсатора совместно с проводом красного цвета. Это будет позитивный итог выпрямителя. Перед включением скрупулезно проверьте правильность монтажа – ошибки тут не возможны.

    Видео по теме

    Полезный совет
    Конденсатор играет роль фильтра питания, сглаживая пульсации, оставшиеся позже выпрямления диодным мостом переменного тока.

    Ярус заряда аккумулятора нередко определяется при помощи намеренно встроенных диодов-индикаторов, которые своим цветом уведомляют ту либо другую информацию о его состоянии.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Для того дабы определить ярус заряда аккумулятора, обращайте внимание на намеренно придуманные для этих целей индикаторы. В некоторых устройствах расположены особые светодиоды, которые определенным цветом показывают пользователю то либо иное состояние батареи. Почаще каждого применяется зеленый, желтый и алый цвета. Зеленый показывает, что ярус заряда максимален либо приближен к таковому, желтый – средний ярус заряда аккумулятора устройства, а алый – ниже среднего, либо даже в некоторых случаях устройства пытается осведомить о ближайшем заключении работы. Нередко такая система применяется и разными сетевыми зарядными устройствами.

    2. Если в вашем устройстве, использующем батареи, имеется особый индикатор с полосками, просмотрите на их число. Оно обозначает число заряженных отсеков аккумулятора. По мере применения устройства их число уменьшается. Такая система востребована для мобильных телефонов, портативных плееров, навигаторов, электронных книг, планшетов и так дальше. При полной их заполненности во время зарядки устройство дозволено отключать от источника подачи электричества.

    3. Для того дабы определить ярус заряда ноутбука, просмотрите состояние соответствующей пиктограммы в трее в области уведомлений панели зада Windows (находится в правом верхнем углу экрана). Дабы узнать оставшуюся длительность работы вашего ноутбука от аккумулятора, легко наведите на данную пиктограмму курсор.

    4. Вы также можете получить добавочные данные, щелкнув по ней двукратно левой кнопкой мыши. Также ярус батареи при ее заряде показывает сменяющая ее пиктограмма работы от сети, наведите на нее курсор, дабы узнать оставшееся время до полной зарядки и заполненную емкость аккумулятора.

    Полезный совет
    Приобретите особые зарядные устройства для применения их в автомобиле.

    Дабы определить полную энергию движения физического тела либо взаимодействия элементов механической системы, необходимо сложить величины кинетической и потенциальной энергии. Согласно закону сохранения эта сумма не изменяется.

    Инструкция

    1. Энергия – физическое представление, характеризующее способность тел некоторой замкнутой системы делать определенную работу. Механическая энергия сопровождает всякое движение либо взаимодействие, может передаваться от одного тела к иному, выдаваясь либо поглощаясь. Она напрямую зависит от действующих в системе сил, их величин и направлений.

    2. Кинетическая энергия Екин равна работе движущей силы, которая уведомляет убыстрение физической точке от состояния покоя до получения определенной скорости. При этом тело получает резерв работы, равный половине произведения массы m на квадрат скорости v?:Eкин = m•v?/2.

    3. Элементы механической системы не неизменно находятся в движении, им характерно также состояние покоя. В это время появляется потенциальная энергия. Эта величина зависит не от скорости движения, а от расположения тела либо расположения тел друг касательно друга. Она прямо пропорциональна высоте h, на которой находится тело над поверхностью земли. Реально потенциальная энергия сообщается системе силой стремления, возникающей между телами либо между телом и землей:Епот = m•g•h, где g – непрерывная величина, убыстрение свободного падения.

    4. Кинетическая и потенциальная энергия уравновешивают друг друга, следственно их сумма неизменно непрерывна. Существует закон сохранения энергии, согласно которому полная энергия неизменно остается непрерывной. Другими словами, она не может появиться из пустоты либо исчезнуть в никуда. Дабы определить полную энергию , следует объединить приведенные формулы:Епол = m•v?/2 + m•g•h = m•(v?/2 + g•h).

    5. Типичным примером сохранения энергии является математический маятник. Приложенная сила информирует работу, которая принуждает маятник раскачиваться. Помаленьку потенциальная энергия, образованная в поле силы тяжести, принуждает его уменьшить амплитуду колебаний и, в конце концов, остановиться.

    Большинству автомобилистов вестимо, что загвоздки с аккумуляторной батареей могут иметь место не только в случае ее недозарядки, но и когда АКБ перезаряжен сверх меры. Другими словами, неосуществимость завести автомобиль в мороз – вдалеке не самая огромная неприятность, случающаяся при неправильной зарядке и эксплуатации аккумулятора.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в итоге чего АКБ получает избыточный заряд, либо неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает уничтожение плюсовых пластин и осыпание энергичной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора.

    2. Если ваш автомобиль не заводится, безусловно предположить, что требуется зарядка. 2-й знак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3.

    3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Объедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть.

    4. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Неторопливая зарядка больше пригодна для аккумулятора. Скажем, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом примерно 10 часов.

    5. Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое либо остановите зарядку.

    6. Для типичной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки тратится на химические реформирования.

    7. Обращайте внимание на рекомендации производителя. Если сила тока при зарядке поменьше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются непрерывными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

    8. В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит энергичное перемешивание электролита.

    crast.ru

    Заряжаем аккумулятор правильно — ответы на вопросы — журнал За рулем

    Пора заряжать или пока не стоит? Можно ли делать это на морозе? Снимать батарею с автомобиля или нет? Как заряжать при нечастых поездках? На эти и другие вопросы автовладельцев отвечают эксперты.

    Материалы по теме

    Наполнять банку электричеством — выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными — как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

    Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них — малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые — полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

    Надо заряжать или не надо?

    Материалы по теме

    Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита — понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.
    Возможен ли заряд на морозе?
    Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея

    www.zr.ru

    Как понять что аккумулятор заряжен зарядным устройством

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

    При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

    Можноли заряжать аккумулятор

    не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

    При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

    АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

    Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

    Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

    Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

    при минусовой температуре?

    Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

    Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

    Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

    Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

    В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

    Диагностика аккумулятора

    Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

    Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

    Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

    Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

    Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

    Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

    Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

    Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

    А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

    Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

    Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

    В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

    Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

    Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

    Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

    В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

    Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

    Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

    Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

    Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

    Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

    Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

    В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

    Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

    Быстрая зарядка АКБ

    Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

    Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

    Первая зарядка АКБ

    Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

    Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

    Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

    Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

    Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

    Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

    Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

    • Как определить, что аккумулятор заряжен
    • Как проверить аккумулятор от телефона
    • Как рассчитать емкость аккумулятора
    • Как определить, что аккумулятор заряжен

    mytooling.ru

    Как зарядное устройство определяет что аккумулятор заряжен — АвтоТоп

    Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
    Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
    При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
    Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
    Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
    Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

    Как правильно заряжать аккумулятор:
    В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
    Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
    Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
    Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
    Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
    После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
    При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
    Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
    Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

    Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
    Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

    Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
    Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
    В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

    Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
    Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
    В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
    Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

    Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
    Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
    – Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
    – Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
    – Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
    – Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
    Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
    – Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
    – Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
    – Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
    А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

    Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
    Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

    Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
    Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

    Использование обыкновенных батареек невыгодно, так как их ресурс работы очень сильно ограничен. Поэтому практичнее воспользоваться аккумуляторами. Их достоинство в неоднократном применении при условии правильного обращения с ними. Прежде всего, это связано с условиями их подзарядки. Аккумуляторы, отдавая накопленную энергию устройствам, периодически сами нуждаются в зарядке. Для этого и служат зарядные устройства для батареек.

    История возникновения зарядных приборов

    Открытие гальванического электричества привело к созданию первого прототипа аккумуляторных батарей. В 1798 году итальянский физик Алессандро Вольта провёл эксперимент, заключающийся в помещении последовательно подключённых пластин из меди и цинка в кислотный раствор. Он обнаружил, что при пропускании тока по пластинам после его прерывания на них сохранялся остаточный заряд. В последующее время этими экспериментами заинтересовались Готеро, Марианини, Беккерель. Но только в 1859 году Планте создал по-настоящему первый аккумулятор.

    В основе его опыта использовались полоски из свинца с проложенным между ними кусочком материи. Затем он скатывал полоски и погружал их подкисленную воду. Подавая и снимая ток, он получал на них разность потенциалов, то есть накопление элементом ёмкости. Дальнейшее развитие привело к тому, что при покрытии пластин окислами свинца улучшилось формирование активного слоя.

    В 1896 году американская компания National Carbon Company (NCC) первая в мире начинает выпуск батарей. Сегодня она известна под именем Energizer. Вначале 1901 года учёный Томас Эдисон запатентовал никель-кадмиевый тип батарей. В то же время Вальдмар Юнгнер разрабатывает никель-железный тип, называемый щелочным аккумулятором. Щелочные батареи находят применение в транспорте и на электростанциях. Параллельно с развитием аккумуляторов развиваются и технологии восстановления заряда.

    Типы аккумуляторов и их особенности

    В зависимости от технологии изготовления аккумуляторных батарей (АКБ) применяются и различные методы заряда. В первую очередь это зависит от химических процессов, проходящих внутри элементов батареек. Используя одинаковый принцип работы, аккумуляторы разделяются по материалам изготовления и химическим процессам, проходящим в них.

    При этом важно для многих типов не допускать перезаряда или доводить их до состояния глубокого разряда.

    Какие батарейки можно заряжать в зарядном устройстве, определить несложно по маркировке. На предназначенных для перезарядов указывается их ёмкость в Ah и номинальное напряжение. Главное отличие заключается в химической реакции: для аккумуляторов она обратима, а для обычных батареек, таких как «таблетка», нет. Аккумуляторы разделяются по следующим типам:

    1. Никель-кадмиевые (Ni-Cd). Были разработаны в 1899 году. Их технология производства была далеко не идеальна, пока в 1947 году не создали элемент с возможностью аннигиляции газов, появляющихся в процессе подзаряда. Такие аккумуляторы не испытывают проблем при заряде в ускоренном режиме. Батарейки обладают высокой нагрузочной способностью, невысокой ценой, надёжностью и морозостойкостью. Хранить АКБ возможно при любой степени заряда. Из недостатков этого типа выделяют: наличие эффекта памяти, токсичность, низкую плотность энергии, скорость саморазряда. В настоящее время в бытовых целях практически не используются из-за своей токсичности.
    2. Литий-ионный (Li-Ion). Первый такого типа аккумулятор был выпущен в начале 90-х годов корпорацией Sony. Характеризуются высокой энергетической ёмкостью, низким значением саморазряда. Количество циклов заряд-разряд превышает тысячу раз. Первого поколения аккумуляторы из-за применения в качестве анода металлического лития обладали способностью к воспламенению или взрыву в условиях перезаряда и не выдерживали многократные циклы подзаряда. Замена анода на графит полностью устранила проблему. Такие аккумуляторы не любят перегрева и глубокого разряда.
    3. Никель-металл-гидридные (Ni-Mh). В 1984 году использование химического соединения La-Ni-Co позволило поглощать водород на протяжении более 100 циклов, что привело к возможности увеличения циклов заряд разряд до 1 тыс. раз. Устройство для восстановления энергии такого типа контролирует окончание заряда и обеспечивает плавность подзарядки.
    4. Литий-полимерный (LiPol). Такого типа аккумулятор разрабатывался для замены Li-Ion первого поколения. В основе работы используется принцип перехода полимеров в полупроводниковое состояние при взаимодействии с ионами. Современные LiPol батареи выполняются произвольной формы с толщиной начиная от одного миллиметра. Эффект памяти отсутствует, поэтому не требуют предварительной разрядки перед зарядом. Для устранения перегрева при зарядке в состав элемента питания входит контроллер, контролирующий все процессы, происходящие при восстановлении ёмкости.
    5. Гелиевые батареи. Имеющие малое количества циклов заряд-разряд, характеризуются низким саморазрядом. Выпускаются по технологии AMG и GEL с электролитом, находящимся в связанном виде. При восстановлении энергии требуют 10% от номинальной ёмкости АКБ. При заряде, как и для Li-Ion элементов, первостепенное значение имеет контроль нагрева. Для гелиевых батарей нагрев связан с переходом гелия в жидкое состояние и полная неработоспособность устройства, поэтому без контроля их заряжать нельзя.
    6. Свинцово-кислотное устройство накопления энергии было разработано в 1859 году. Элемент энергии представляет собой решётчатую пластину из свинца, покрытую активным материалом и погруженной в электролит. Батарея практически не имеет саморазряда, но её характеристики сильно зависят от окружающей температуры. Обладает эффектом памяти, поэтому ЗУ должно перед зарядом разрядить элемент питания до минимально возможного уровня, а после зарядить. Сами батареи не любят глубокого разряда и при нём очень быстро деградируют.

    Хотя на самом деле при ответе на вопрос можно ли заряжать алкалиновые батарейки, следует формально сказать, что да. Это связано с тем, что и в них тоже происходят химические процессы, пусть даже необратимые, но позволяющие накапливать ёмкость. Тут учитывается то, что заряд, накапливаясь, с большой скоростью приводит к быстрому нагреванию батарейки. Поэтому не следует их заряжать более 10−15 минут, при этом желательно контролировать поверхность на нагрев, а приложенное напряжение не должно превышать номинальное.

    Таким образом, используемые зарядные устройства должны не допускать перезаряда батареек, контролировать температуру и иметь возможность бороться с так называемым эффектом памяти. Производители предлагают как универсальные приборы, подходящие для всех типов батарей, так и индивидуальные. Основное требование, предъявляемое к устройству — обеспечение безопасного и правильного процесса зарядки.

    Методы зарядки

    Перед тем как зарядить батарейку пальчиковую в домашних условиях, желательно знать, какой тип контроля зарядного прибора понадобится использовать. Применяют два метода контроля заряда:

    Первый способ применяется для NiCd и NiMh аккумуляторных батарей, а второй для свинцово-кислотных, LiIon и LiPol батарей. Автоматические ЗУ для аккумуляторов, использующие специализированные микроконтроллеры, позволяют правильно подзарядить любой тип элементов энергии, и контролируют этапы восстановления энергии.

    ЗУ с контролем тока

    Такие устройства называют гальваностатическими. Главным параметром ЗУ является значение тока батареи. Правильно перезарядить аккумулятор и не ухудшить его характеристики получится при подборе величины тока и скорости заряда. Для того чтоб определить значения тока, используется равенство I= 0,1C, где C- ёмкость батарейки. Почему не рекомендуется использовать большее значение, нетрудно понять, представляя химические процессы, проходящие в гальванических устройствах. Кроме этого, во-первых, это повышенный нагрев, а во-вторых, присутствующий эффект памяти.

    Для избегания саморазряда обычно ЗУ в конце заряда переключаются на режим подзаряда малым током.

    Но для щелочных аккумуляторов такой способ неприемлем, поэтому перезаряжать их в таком режиме нельзя. Для таких типов применяется способ прекращения заряда, когда ток не меняется в течение нескольких часов.

    Способ контролирования напряжения

    Вид работы основан на потенциостатическом режиме отключающий процесс заряда при достижении определённого напряжения. Для такого типа ЗУ используются различные скорости заряда. Для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных используют три скорости заряда: долгий (0,1С), быстрый (0,3С) и сверхбыстрый (1С). В процессе заряда сила тока уменьшается, а напряжение на выводах батарейки приближается к напряжению ЗУ. Считается, что таким методом невозможно полностью зарядить батарею.

    Характеристики зарядных устройств

    В магазинах встречаются разнообразные устройства, применяемые для заряда в различной ценовой категории. Они бывают простыми, настроенными на определённый ток заряда, или что предпочтительнее, интеллектуальными. К выбору ЗУ стоит отнестись серьёзно, так как от этого напрямую зависит срок эксплуатации аккумуляторов. Некачественные приборы заряда приводят к быстрому снижению ёмкости. При выборе зарядного устройства для пальчиковых батареек обращается внимание на следующие параметры:

    1. Каналы заряда. Характеризуют возможность заряжать одновременно несколько батареек. При этом существуют устройства, позволяющие управлять процессом заряда каждой батарейки независимо.
    2. Ток заряда. Хорошее зарядное позволяет регулировать ток заряда. Это может быть как в автоматическом, так и ручном режиме. При этом для уменьшения саморазряда по завершении этапов восстановления ёмкости, используется режим импульсного заряда. Такой режим ещё называется капельным.
    3. Интеллектуальность устройства. Минимально, что должно выполнять ЗУ, это прекращать зарядку при достижении батарейкой своего номинального значения ёмкости. При этом для устранения эффекта памяти, присущий Ni-Cd аккумуляторам, прибор заряда должен иметь функцию разряда, перед началом цикла зарядки. Некоторые устройства, использующие сложные микропроцессоры, определяют автоматически параметры заряда и восстанавливают ёмкость путём последовательности циклов разряд/заряд.
    4. Типоразмер. Приборы заряда могут быть предназначенные только для одного размера батареек, например, ААА или «Крона», или совмещать несколько размеров сразу.
    5. Защита. При заряде важно контролировать весь процесс. Зарядное устройство снабжается защитой от короткого замыкания и всплесков напряжения на входе и выходе, а также датчиком контроля от перегрева аккумулятора.
    6. Время заряда. В самых несложных зарядных устройствах применяются стандартные настройки, устанавливающие выключение заряда через десять часов. Но это в корне неправильно, так как время зарядки аккумуляторных батареек в первую очередь зависит от тока заряда. Например, для того чтоб рассчитать самостоятельно как долго понадобится заряжать батарейку с ёмкостью 1600 мА/ч, при токе заряда 400 мА, можно воспользоваться формулой C/Iзар. Для рассматриваемого случая время составит четыре часа.
    7. Индикация. Наиболее удобными будут устройства, имеющие в своём составе графические индикаторы, отображающие наглядно все этапы работы. Но наряду с ними в устройствах используется и светодиодная индикация.

    При выборе часто путается автоматическая зарядка с интеллектуальной. Разница заключается в том, что первого типа отключает процесс заряда после достижения на клеммах аккумулятора требуемого значения напряжения. А второго типа предназначена не только для непосредственного заряда, но и для восстановления ёмкости аккумуляторов. Такие устройства при включении измеряют ёмкость батарейки и пытаются, проводя циклы тренировки, привести их характеристики к начальным параметрам.

    Наиболее популярные из них следующие

    • Panasonic Eneloop BQ-CC17;
    • Technoline BC 700;
    • La-Crosse BC-1000;
    • Opus BT C3100.

    Эти устройства являются универсальными, позволяя заряжаться различным типам батареек, и имеют несколько независимых каналов. Весь процесс сводится к установке аккумулятора в зарядное приспособление и его включения.

    Современный автомобиль имеет довольно большое количество электрооборудования, для питания которого требуется электричество. На момент движения автомобиля электричество вырабатывается генератором, который преобразует вращение от двигателя внутреннего сгорания. Когда транспортное средство не движется, то все электрооборудование питается от установленного аккумулятора. Со временем по различным причинам накопительная батарея теряет свою емкость, и запаса энергии недостаточно для старта двигателя. Именно поэтому большое распространение получил вопрос, как зарядить аккумулятор в домашних условиях.

    Периодичность проведения процедуры

    При плюсовой температуре исправный аккумулятор работает без сбоев. В подобных условиях пуск двигателя возможен даже при неполном заряде. При снижении температуры окружающей среды емкость батареи падает примерно в два раза, силы тока становится недостаточно. В зимнее время требуется большее количество энергии для раскручивания коленчатого вала, так как вязкость масла существенно повышается.

    Зарядка аккумулятора автомобиля требуется также по причине того, что эксплуатация транспортного средства в зимнее время предусматривает задействование большого количества энергоемкого оборудования: подогрев зеркал и стекол, сидений, предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания.

    Перед наступлением зимы рекомендуется один раз провести зарядку аккумулятора до 100%. Если двигатель внутреннего сгорания находится в плохом техническом состоянии, то периодичность, с которой проводят процедуру, существенно увеличивается. Неполадки при запуске двигателя приводят к длительному питанию стартера от аккумулятора. Существенное снижение емкости негативно сказывается на сроке службе источника энергии.

    Основные рекомендации

    Рассматривая то, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, следует учитывать, что применяемое оборудование фактически является конденсатором. Обслуживание источника энергии предусматривает соблюдение определенных правил:

    1. Автомобильный аккумулятор является источником постоянного тока, при подключении которого к зарядному устройству нужно соблюдать полярность.
    2. Для обозначения полярности на батареи клеммы обозначаются знаками «+» и «-«. Эти же обозначения можно встретить и на устройстве для зарядки.

    Стоит учитывать тот момент, что случайная смена полярности приведет к разрядке батареи, а снижение заряда до минимального значения становится причиной ее выхода из строя.

    Выделяют несколько рекомендаций по проведению подготовительных работ:

    1. Источник питания перед зарядкой снимают с автомобиля.
    2. Возможные загрязнения удаляются с поверхности.
    3. Если есть подтеки кислоты, то их можно удалить влажной ветошью. Материал смачивается в растворе с содой, изготовить который можно при смешивании 20 грамм соды с 200 граммами теплой воды.
    4. Перед зарядкой следует открутить пробки на «банках». Это делается по причине того, что на момент подачи напряжения на аккумулятор могут образовываться газы. Если не обеспечить им свободный выход, то корпус может пострадать из-за возросшего давления.
    5. Проверяется уровень электролита. Слишком низкий показатель не позволяет проводить зарядку. Повысить уровень можно за счет доливания дистиллированной воды.

    При соблюдении всех рекомендации зарядка АКБ не уменьшит срок его службы.

    Определение требуемого напряжения

    Процесс зарядки предусматривает подачу некоторого напряжения, которого должно быть достаточно до полного заряда. Если неправильно выбрать значение напряжение, то источник питания пострадает. Основными рекомендациями по выбору напряжения назовем нижеприведенные моменты:

    1. Если источник энергии имеет емкость 50 Ампер-часов и зарядку 50%, то изначально устанавливается сила тока 25А. После этого рекомендуется постепенно снижать показатель до минимального значения.
    2. На момент полной зарядки прекращается подача напряжения. Многие современные устройства зарядки могут автоматически прекратить подачу тока в нужный момент.
    3. На весь процесс уходит примерно 4−6 часов. При столь высокой эффективности ЗУ его недостатком можно назвать высокую стоимость.

    В продаже встречаются и полуавтоматические устройства, при применении которых проводится установка всех параметров зарядки вручную. Однако их стоимость намного ниже, что и определяет широкое распространение.

    При применении полуавтоматического ЗУ проводятся следующие расчеты:

    1. Основным показателем считается емкость аккумулятора. Зная этот параметр можно провести требуемые расчеты правильно.
    2. При емкости батареи 50 Ач для зарядки следует подавать ток не более 30 Ач. При подаче большего напряжения есть вероятность того, что источник тока пострадает.
    3. На зарядном устройстве устанавливается сила тока 3А, а для полной зарядки потребуется примерно 10 часов.

    Уверенным быть в полной зарядке батареи без измерения выдаваемого напряжения практически невозможно. Именно поэтому в конце зарядки на ЗУ устанавливается показатель силы тока 0,5А, а продолжительность его подачи составляет 5−10 часов. Столь невысокое значение силы тока не может навредить источнику энергии. Недостатком применения полуавтоматических ЗУ можно назвать то, что на весь процесс уходит более суток.

    Существует несколько способов ускорения зарядки. Наиболее распространенный предусматривает выполнение следующих шагов:

    1. На первом этапе устанавливается значение тока 8А. При этом показателе зарядка проводится на протяжении трех часов.
    2. По истечении этого срока уменьшается сила тока до значения 6А. Выдерживается этот показатель на протяжении одного часа.

    В итоге потребуется около четырех часов до восполнения уровня емкости батареи. Стоит учитывать, что этот метод зарядки нельзя назвать оптимальным, так как многие производители не рекомендуют увеличивать силу тока более 3А.

    Рассматривая то, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством отметим, что слишком высокое значение тока приводит к увеличению температуры основных элементов конструкции. За счет этого снижается ресурс работы. В любом случае при частом применении ЗУ избежать процесс сульфатации пластин практически невозможно.

    Эксплуатация источника тока согласно установленным правилам исключает вероятность полного разряда батареи. Своевременное увеличение показателя емкости обеспечивает службу АКБ на протяжении более семи лет.

    Оценка состояния аккумулятора

    В зимний период температура окружающей среды может существенно снизиться. Правильная зарядка и эксплуатация аккумулятора обеспечивает стабильный пуск даже при сильном морозе. Своевременное определение уровня заряда позволяет продлить срок службы источника энергии.

    К особенностям оценки состояния аккумулятора отнесем следующие моменты:

    1. Некоторые модели батарей снабжены специальным цветовым индикатором, который позволяет определить уровень заряда. Стоит учитывать, что показатель этого индикатора приблизительный, погрешность довольно велика. При положительном значении уровня заряда пускового тока в зимний период может быть недостаточно.
    2. Определить требуемый показатель можно при замере напряжения на выходе АКБ. Этот метод позволяет получить приблизительный результат. Для этого батарея снимается с автомобиля, после чего нужно подождать около семи часов и провести замер вольтметром. Напряжение на выходе может варьировать в диапазоне от 12,8 до 12,0 вольт. Падение этого значения ниже отметки 11,8 вольта указывает на критический разряд аккумулятора.

    Если нужно провести быстрый замер напряжения, применяются нагрузочные вилки. Этот метод позволяет получить более точный и достоверный результат за самый короткий период. Параллельный вывод вольтметра подключается к дополнительному сопротивлению. При применении нагрузочной вилки показатель напряжения может варьировать в пределе от 10,5 В до 8,7 В. Более низкое значение указывает на то, что источник энергии потерял практически всю энергию.

    В некоторых случаях проводится замер напряжения на момент старта двигателя. Как правило, этот метод применяется в случае, если возникают проблемы со стартом ДВС. Получаемый результат при измерении требуемого показателя на момент старта двигателя можно считать достоверным только в том случае, если генератор работает правильно.

    На момент пуска двигателя показатель напряжения должен составлять не менее 9,5 В. Падение напряжения ниже этой отметки указывает на то, что аккумулятор сильно разрядился. Опытный электрик на основе полученных результатов во время измерений может определить и работоспособность генератора.

    Погрешность показаний даже на десятую долю вольта в случае измерения напряжения батареи не допускается. Именно поэтому к используемому вольтметру предъявляются повышенные требования. Отклонение в 1−2 вольта приводит к погрешности показателя уровня зарядки на 10−20%.

    Полная разрядка АКБ

    Банальная невнимательность может стать причиной глубокого разряда АКБ. Примером можно назвать случай, когда автомобиль стоит на парковке в течение длительного периода с включенными габаритами или магнитолой.

    Глубокий разряд АКБ губителен для него. Практически все производители указывают на то, что единичный полный разряд приводит к полной потере работоспособности АКБ. Как показывает практика, после полного разряда новый источник питания может быть восстановлен минимум 1−2 раза.

    Рекомендации по восстановлению работоспособности АКБ следующие:

    1. Определяется степень разряда.
    2. Проводится зарядка при подаче тока 3А и менее. Рекомендуется выбирать самый низкий показатель силы тока, но это существенно увеличит срок зарядки.
    3. Если на протяжении 60 минут напряжение на клеммах не увеличивается, то можно прекратить подачу тока.

    В рассматриваемом случае следует контролировать уровень напряжения на клеммах при помощи высокоточного вольтметра.

    Отсутствие зарядного устройства

    Если невозможно запустить двигатель по причине низкого уровня стартового тока, то придется проводить «прикуривание» от другого авто. После того как двигатель завелся рекомендуется двигаться на протяжении более чем 20−30 минут. Для ускорения зарядки от генератора выбираются повышенные передачи или низкие, но двигаться следует на высоких оборотах. При поддерживании скорости вращения коленчатого вала с частотой 3 000 об/мин генератор обеспечивает наиболее подходящее напряжение. Этот способ подходит только в том случае, если АКБ разряжен частично.

    В заключение отметим, что заменить специальное зарядное устройство зарядкой мобильных телефонов, ноутбуков или прочих гаджетов нельзя. Подобное решение может привести к износу АКБ. Только специальное ЗУ обеспечивает подачу тока с оптимальными показателями.

    avtotop.info

    Как понять что акб зарядился. Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

    В качестве источников питания современных автомобилей используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Выбор в их пользу автопроизводителями сделан не случайно – такие батареи менее других поддаются разрядке в холодных условиях и способны восстанавливать работоспособность даже после интенсивных нагрузок, связанных с пуском холодного двигателя. Автомобильные аккумуляторы ещё называют стартерными – как раз именно потому, что именно за счёт использования их энергии и «оживает» двигатель авто.

    Городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ.

    Когда мотор работает, питание электрической сети автомобиля осуществляется в основном за счёт генератора, который одновременно и заряжает батарею, восстанавливая заряд. Но городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ. Вдобавок, современные авто, как правило, доверху «нафаршированы» потребителями электричества.
    Эти обстоятельства в совокупности с естественной потерей плотности электролита в процессе эксплуатации и вынуждают время от времени восстанавливать работоспособность батареи, используя внешние источники питания – зарядные устройства. О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и пойдёт речь в этой статье.

    Ареометр для проверки плотности электролита

    Прежде всего, необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. Пластины батареи должны быть полностью погружены в жидкость (или гель – в случае с ). Плотность электролита в нормальных условиях должна быть равна 1,28 г/см3. Правда, иногда в продаже встречаются и новые аккумуляторы с плотностью 1,24 – 1,25 г/см3, но это не значит, что такие батареи бракованные – просто они предназначены для работы в тропических широтах.

    Таблица плотности электролита аккумулятора

    Плотность, измеренная ареометром, при необходимости корректируется доливкой дистиллированной воды или электролита – в зависимости от измерений. Если она ниже или равна 1,1 г/см3, то допускается её восстановление доливкой корректирующего электролита плотностью 1,4 г/см3.

    Напряжение работоспособного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт.

    Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт. Замеряется оно подключением вольтметра (или мультиметра в режиме вольтметра) к выводам батареи. Нагляднее всего покажет состояние АКБ вольтметр с нагрузочным сопротивлением, которое при подключении вызывает ток, приблизительно равный току в цепи включенного стартера на авто. Если батарея исправна, то напряжение на выводах АКБ восстанавливается при отключении сопротивления.
    Замеры напряжений до и после нагрузки должны производиться также при продаже батареи в магазине, они покажут – исправен ли новый аккумулятор и нужно ли его заряжать.

    Проверка напряжения аккумулятора

    Также

    nashipoezda.ru

    Аккумулятор заряжен? Как просто проверить?

    Не успела наступить зима, как что-то стало не так с хорошо работающим последние пару-тройку лет аккумулятором. Чувствуется как он напрягается из последних сил, пытаясь оживить промороженную машинку. И это при десяти десяти градусах мороза, то ли еще будет при двадцати, как обещали этой зимой? Как узнать не пора ли с аккумулятором что-то делать, чтобы не остаться один на один с холодной машиной зимой?

    Многие глядя под капот задаются вопросом: Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.


    Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

    Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия.  Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.




    Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются  необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

    У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

    Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

    Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

    Напряжение вольт Состояние
    12,6 и более 100%
    12,5 90%
    12,42 80%
    12,32 70%
    12,20 60%
    12,06 50%
    11,9 40%
    11,75 30%
    11,58 20%
    11,31 10%
    10,5 0%

    Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

    Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха 

    Температура Воздуха в градусах Цельсия Емкость
    25 100%
    20 95%
    10 90%
    0 85%
    -10 70%
    -20 50%
    -30 40%

    Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

    И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.


    Заряжаем аккумулятор при помощи  автоматического зарядного устройства.

    А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице.
    Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

    А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзарядить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов.  Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

    Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

    Сколько нужно ездить, чтобы аккумулятор заряжался? Если у вас короткие поездки, скажем меньше часа, да еще по городу, где вы больше стоите в пробках на холостом или близком к холостому ходу, когда мы “медленно стоим” режиме, то аккумулятор в таком варианте будет постепенно разряжаться. И через пару-тройку месяцев, даже полностью исправный аккумулятор нужно будет заряжать. Зимой проблема усугубляется тем, что при коротких поездках холодный аккумулятор не прогревается и просто не может взять заряд. Летом, когда аккумулятор теплый, подзаряд начинается сразу же после начала поездки, что явно положительно влияет на возможность завести двигатель.

    Выводы простые:
    Во-первых, пока не заведен двигатель, лучше не включать дополнительные потребители энергии дабы сэкономить заряд аккумулятора. К примеру в моей машинке была такая функция как “Вежливый свет”, когда после постановки не сигнализацию, еще секунд 15 машина услужливо подсвечивала мне ближним светом дабы я не шел домой в темноте. Ага, а стоит она обычно мордой к забору, и вежливо так в забор светит. А с учетом того, что у меня для отключения этой фичи нужно было специально ехать на сервис и программировать автомобильные мозги, то аккумулятор эта штука сажала мне хорошо, пока я ее не отключил.
    Во-вторых, меньше коротких поездок, мало того, что при этом расход бензина бешеный, так еще и аккумулятор садится. Но это уж как получится.
    В-третьих контролировать напряжение на аккумуляторе. И если оно упало ниже 12 вольт, то не раздумывая нести заряжать аккумулятор. А если ему года три и более, и раньше он работал нормально, то либо что-то в машине подтерлось и замыкает, либо поездки короткие, а то может быть и менять пора, сейчас стоит это не так дорого.

    journal.caseclub.ru

    Как начать движение на автомате: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

    Как трогаться на автомате (АКПП)

    Езда на автомобилях, оборудованных АКПП (автоматической коробкой перемены/переключения передач), имеет свои особенности, начиная от момента запуска двигателя и до момента полной остановки после движения и выключения зажигания. И хотя в целом управление машиной с коробкой-автоматом удобнее, при отсутствии навыков вождения с таким устройством есть определённые сложности. Притом на всех этапах движения.

    Но поговорим в первую очередь о моменте трогания с места.

    Педаль тормоза

    Так как у авто с комплектацией коробкой-автоматом нет педали сцепления (оно включается автоматически при достижении нужного крутящего момента двигателя), движение начинается после того, как отпускается педаль тормоза.

    Заводские настройки двигателя позволяют начать движение даже без нажатия педали газа после отпускания педали тормоза. Газ добавляется для перехода на более высокую ступень трансмиссии.

    Педаль тормозаПедаль тормоза

    Педалью тормоза также регулируется скоростной режим при движении по дорогам во время спусков с возвышенностей «накатом».
    В положении Р (паркинг) ручной тормоз можно не включать, так как привод на колёса находится в жёсткой сцепке с шестернями коробки-автомата, и нужно очень большое усилие, приложенное извне, чтобы машина сдвинулась с места.

    Педаль газа

    Главной особенностью работы с педалью газа является то, что работают с нею также правой ногой, как с педалью тормоза. Так как нет ситуаций, требующих одновременного использования газа и тормоза (кроме лаунч-старта, подробнее о котором ниже).

    Педаль газаПедаль газа

    Для тех, кто пересел с МЕХАНИКИ на АКПП

    У тех, кто предыдущие годы ездил на авто с механической коробкой передач, уже сформированы определённые навыки и перестроиться на новое управление труда не составит. Чаще всего на первых порах после пересаживания на автомобиль с АКПП заминки с режимами у водителя происходят на светофорах: рука по привычке старается переключить селектор коробки передач на «нейтраль». Хотя для остановки на светофоре достаточно всего лишь убрать ногу с педали газа и нажать педаль тормоза.

    Запомните, при вождении автомобиля с коробкой автомат, левая нога всегда находится в состоянии покоя. Все управление происходит исключительно правой.

    Левая ногаРасположение левой ноги при движении на автомобиле с АКПП

    Трогаемся правильно на АКПП

    SSE

    В последние годы всё больше автомобилей оснащается кнопкой пуска двигателя START-STOP-Engine (SSE), которая включает зажигание и производит запуск мотора. Система выгодна тем, что одновременно служит противоугонным средством, реагирующим на «родной» электронный ключ автомобиля: при его отсутствии внутри машины рамочная антенна в дверях, заблокирует замки на них и остановит двигатель.

    Система SSE может быть установлена как в заводской комплектации, так и самостоятельно.

    Варианты запуска двигателя при наличии кнопки SSE:

    • С поворотом ключа и нажатием кнопки.
    • Без использования ключа.
    • С использованием педали тормоза.
    • Без использования педали тормоза.
    • С задержкой пуска или без задержки.

    Последовательность действий для того, чтобы привести авто в движение, будет такая:

    1. Сели на водительское место, пристегнулись.
    2. Настроить положение сиденья. Для этого нужно отодвинуть его от руля таким образом, чтобы при положении спинки около 100⁰ можно было без труда достать ступнями до педалей (ноги при этом должны быть немного полусогнутыми). Колени располагаются на одном уровне с бёдрами. Между сиденьем и сгибом коленей должен оставаться промежуток в 2 пальца, а ягодицы должны быть максимально близко к спинке сиденья.
    3. Руки при правильно регулировке сиденья должны лежать в положении правая рука – «З часа», левая – «9 часов», если представить руль как циферблат часов.

      Посадка в автоПравильная посадка в автомобиле

    4. Настроить зеркала. Все три зеркала должны максимально дополнять друг друга, минимизируя «мёртвую зону», недоступную для обзора. Настройка их осуществляется в процессе стоянки.
    5. В левое зеркало при наклоне головы к плечу должны быть видны заднее крыло нашего авто и дорожное полотно с разметкой. Дорога должна занимать не менее 60% отражения в зеркале. Настройка левого зеркала
    6. В правое зеркало при наклоне головы к продольной оси машины должно быть видно заднее крыло, а при нормальном положении головы – часть заднего бампера. Настройка правого зеркала
    7. Линии горизонта в обоих зеркалах выставляются по принципу 40% — небо, 60% — земля.
    8. Салонное зеркало сводит воедино информацию, получаемую водителем, дополняя виды в левом и правом зеркалах. Для его регулировки занимают в кресле удобное положение и регулируют так, чтобы максимально отображалось заднее стекло автомобиля.
    9. Иногда на зеркала наклеивают круглые параболические отражатели, увеличивающие угол обзора. Но начинающим водителям ими лучше не пользоваться, так как они искажают расстояние до реальных объектов.
    10. Убедились, что рычаг включения коробки-автомата стоит в положении «парковка» P. Стоит в другом положении – переключили в указанные!

      Режим парковкиРычаг коробки в положении парковка

    11. Нажали педаль тормоза до упора, завели авто ключом или кнопкой запуска. Педаль тормоза всё ещё нажата!
    12. Рычаг выбора режимов коробки передач переводится в режим «драйв», или D.

    Теперь можно постепенно отпускать педаль тормоза – машина начнёт движение даже без форсирования двигателя педалью газа.

    Подробнее обязательно смотрите видео:

    Все режимы АКПП

    Рычаг селектора имеет следующие положения, обозначаемые на шкале вдоль её перемещения в специальном пазу: P, R, N, D, D2 (или L) , D3 (или S). Разберём эти положения каждое по отдельности:

    P (паркинг)

    Движение авто невозможно, но запуск двигателя разрешён.

    R (реверс)

    Положение, при котором включается задний ход. Запуск двигателя в этом режиме невозможен. запрещается включать во время движения вперёд – только после предварительной остановки!

    Реверс

    D (драйв, или движение)

    Режим для трогания с места в стандартных условиях.

    D3 (S)

    Включение второго диапазона пониженной передачи, для езды в условиях рельефа с перепадами высот.

    D2 (L)

    Диапазон пониженных передач для бездорожья. В этом режиме доступна только первая передача.

    Дополнительные режимы

    К дополнительным режимам относят режим 2 (доступность только первых двух передач), Е (экономный), S (спортивный), режим O/D (Over Drive).

    Рассмотрим их подробнее.

    Режим Е

    При движении на ровных участках рельефа, программный автомат включает режим равномерного движения с минимальным расходом топлива.

    Режим 2

    Автомат блокирует выбор всех передач, кроме 1-й и 2-й. Применяется при буксировках или на извилистых горных дорогах.

    Режим O/D

    Для быстрого разгона автомобиля, при обгоне или затяжном подъёме. В этом режиме активируется максимум третья передача. Включается кнопкой, расположенной на рычаге переключения режимов движения.

    Режим S

    Режим активного вождения. При включении этого режима переход на более высокие передачи осуществляется на больших оборотах двигателя.

    Существуют ещё режимы «1», «2» и «3». На режиме «1» работает только 1-я передача, на режиме «2» (зимнем) 1-я и 2-я, на режиме «3» не включается только 4-я. Но режимы 1,2 и 3 есть не на всех АКПП.

    Видео про режими коробки автомат:

    Остановка на подъёме

    Алгоритм действий постановки авто на тормоз на подъёме описан в любой инструкции по эксплуатации. Но этот процесс редко правильно детализируется, а тем более, объясняется. Постараемся ликвидировать этот пробел.

    1. Приняв решение о стоянке на подъёме, остановитесь и, удерживая ногой педаль тормоза, переключите селектор рычага АКПП с «драйва» на «нейтраль».
    2. Продолжая удерживать педаль тормоза, потяните рычаг стояночного ручного (вверх), или активируйте режим стоянки у электрического.
    3. Уберите ногу с педали тормоза, и после 2-х-3-х секундной паузы машина займёт свободное положение, разгрузив опорные подушки двигателя и коробки.
    4. Нажав предварительно ещё раз на педаль тормоза, переключите рычаг селектора в положение «драйв».

    Как двигатель, так и коробка передач в машине подвешены на специальных опорных подушках-демпферах. Если рычаг автомата сначала поставить на Р, а после этого на стояночный тормоз, то, скатываясь под воздействием собственной массы с уклона, машина нагружает трансмиссию, заставляя её опираться на одну или две опорные подушки. Итогом становится выход из строя этих подушек, и как следствие – появления разной степени вибрации.

    Во время стоянки автомобиля на обочине, независимо от того, на спуске делается стоянка или на подъёме, колёса нужно вывернуть так, чтобы в случае самопроизвольного скатывания машина съехала в сторону, противоположную проезжей части.

    Лаунч-старт на автомате

    Это старт с использование одновременно двух педалей – тормоза и газа. Применяют для старта со светофора или при замере скорости до 100 км/час за определённое время.

    Этот режим «подсаживает» коробку передач, так что часто пользоваться им категорически не рекомендуется. Разве что в экстремальных условиях и при наличии хорошей реакции и большого опыта вождения.

    Суть способа в том, что одновременно нажимается педаль тормоза левой ногой, (и это единственный случай в управлении автомобилем с АКПП, когда левая нога задействована), а  педаль газа немного нажимается правой – пока обороты двигателя не достигнут примерно 2000-2500 в минуту. При достижении такого количества оборотов резко отпускается тормоз и одновременно добавляется газ.

    Разница во времени с обычным стартом до 100 км/час может достигать полутора секунд – что очень ощутимо.

    Конечно, всё зависит как от авто, так и от коробки-автомата. АКПП серии TV (как в Субару 4АТ) в плане применения лаунч-старта намного предпочтительнее, чем если на вашей машине стоит коробка серии TZ , которая гораздо слабее.

    Лаунч-старты могут стать фатальными для:

    • Зубов планетарного редуктора АКПП
    • Межосевого дифференциала
    • Главной пары.

    Спасает автоматическую коробку передач в этом режиме то, что ударные нагрузки на мотор и коробку демпфируются гидротрансформатором.

    * Демпфер (нем. Dämpfer — глушитель, амортизатор от нем. dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. подробнее в википедии >>

    Главные правила управления автомобилем с АКПП

    • В парковочном режиме невозможно никакое движение автомобиля – в том числе и на буксире. Элементы управления отключены, выходной вал заблокирован, заблокированы также ведущие колёса.
    • В режиме нейтрали отключаются все элементы управления. Если механизм блокировки выходного вала отключен, то автомобиль можно свободно перемещать. Разрешён также и запуск двигателя.
    • Режим заднего хода R ни в коем случае не включается во время движения вперёд! Это сразу вызовет поломку АКПП. Сначала остановит свой автомобиль.
    • Диапазон «драйв», или D. В нём задействованы все передачи, кроме повышающих. Рекомендован для передвижения на ровных участках трасс, без резких подъёмов и спусков. Обеспечивает возможность тронуться с места. Этот режим имеет поддиапазоны: режим 1, режим 2, режим 3.

    Буксировка автомобиля с АКПП

    При необходимости буксировки включают режим N. При этом если двигатель запустить невозможно, то буксировок на значительные расстояния лучше избегать – воспользуйтесь для этого эвакуатором: при неработающем моторе у вас будет также не работать и масляный насос, а это ухудшает смазку. Расстояние перемещения на буксире не должно превышать 70 км. Скорость также должна не выходить за пределы 70 км/час.

    Как быть, если автомобиль с АКПП забуксовал?

    Переключить пониженные диапазоны, на грязевых участках дорог пользоваться тормозом как сцеплением. Не форсировать работу мотора и тем более не раскачивать машину вперёд-назад переключениям с D на R.

    Переключение режимов на ходу. Категорически запрещено включать на ходу режимы P и R – поломка коробки передач, а то и двигателя, обеспечена! Переключать на ходу на нейтраль также нежелательно, ибо в этом случае выключаются все режимы управления, в том числе связь колёс с коробкой, что может привести к заносу во время торможения. Но в некоторых ситуациях переключения режимов АКПП во время движения даже необходимо, как это бывает во время перехода с режима 3 в режим 2, что обеспечивает эффективное торможение двигателем.

    Как управлять коробкой автомат и режимы переключения на АКПП

    Как управлять коробкой автомат и не поломать трансмиссию? В АКПП водитель подаёт команду, используя рычаги. Электроника принимает сигналы и переключает коробку по своим алгоритмам. Несмотря на то, что часть функций водителя перешла к автомату, расслабляться нельзя. Если неправильно управлять трансмиссией, может появиться шум, толчки, задержки переключений. И тогда придётся готовиться к дорогому ремонту АКПП.

    Как управлять автоматической коробкой передач

    Что такое автоматическая коробка передач

    Автомат — это трансмиссия, в которой передачи переключаются без вмешательства водителя. Чтобы управлять коробкой, в салоне расположены педали тормоза и газа (акселератора), а также селектор переключения режимов.

    Что такое автоматическая коробка передач

    Автоматическая коробка передач бывает разных типов:

    • «классическая» коробка с планетарным механизмом;
    • бесступенчатый CVT;
    • робот.

    В качестве сцепления в первых двух типах используется гидротрансформатор, а в роботе — диски.

    Коробка автомат передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам. Кроме прямой передачи автоматическая коробка передач снижает или повышает передаточные числа, что позволяет трогаться и передвигаться на машине с разной скоростью. Так, чтобы сдвинуть автомобиль с места, нужна большая мощность, поэтому первая ступень имеет передаточное число выше 2. Для поддержания высокой скорости нужен «спринтер» — высшая ступень с числом меньше 1.

    От количества ступеней зависит, какой крутящий момент сможет переварить автоматическая коробка передач, и насколько незаметны будут переключения. До 2000-х годов автоматы имели 3 — 4 ступени. Наиболее популярные сейчас 5-, 6-. 8-ступенчатые. Встречаются также 9-ступки, например, ZF9HP28/48, и 10-ступки, GM 10L90.

    Несколько советов по правильному переключению режимов

    Количество режимов работы АКПП зависит от модели коробки. Основные расположены на панели селектора. Управлять программами автомата нужно, передвигая рычаг в нужную позицию:

    • «Р» — «Паркинг» блокирует ведущие колёса, поэтому используется для долгой стоянки. Равнозначен затянутому ручнику. Переходить в режим можно только после остановки;
    • «N» — «Нейтраль» не блокирует колёса, поэтому машина может покатиться, если не затянут ручник;
    • «D» — «Драйв» позволяет автомобилю ехать вперёд. Система сама выбирает передачу, которая подходит для условий движения. Скорость разгона зависит от силы нажатия акселератора. При плавном отпускании педали машина будет тормозить двигателем;
    • «R» — «Реверс» или «Задний ход». Управлять «Реверсом» допустимо только после остановки.

    Несколько советов по правильному переключению режимов

    Управлять программами коробки автомат можно только на заведённом двигателе:

    1. Нажмите на тормоз.
    2. Нажмите кнопку на рукоятке селектора (при наличии).
    3. Переместите рычаг в соответствующее положение.

    Особенностью езды на автомате является использование только правой стопы, в отличие от механики. Для переключения тормоза и акселератора стопу перекидывают с одной педали на другую. Если управлять обеими стопами, в экстренный момент может сработать не та нога, что приведёт к аварии.

    Несколько советов по правильному переключению режимов

    Педали управления в машине с автоматом

    Зимний и другие специальные режимы

    Помимо основных программ в автомат встраивают дополнительные настройки для расширения возможностей вождения. Подробнее, как ими управлять, написано в инструкции. Один и тот же режим может называться по-разному. Например, «Зимний». Он же «Snow», «Winter», «Hold».

    Зимний режим АКПП

    «Зимний» режим коробки активируется нажатием кнопки. Данная настройка предотвращает пробуксовку колёс на льду, защищая автоматическую коробку передач от нагрузки. Автомобиль трогается с места сразу на 2 — 3 передаче. А следующие скорости включаются на меньших оборотах двигателя, снижая перепад ускорений. Управлять зимней программой летом нельзя: гидротрансформатор перегревается, что вредит автомату.

    Какими ещё настройками можно управлять в автоматической коробки передач:

    • «OD» — «Овердрайв» поддерживает стабильное движение на трассе на повышенной передаче, что позволяет экономить топливо. Часто управлять автомобилем в «OD» вредно. Режим задействует гидротрансформатор, то подключая, то отключая блокировку. От этого быстро загрязняется масло, и изнашиваются детали. Программа включается кнопкой во время движения на скорости 75 — 110 км/ч;
    • «S» — Спортивные настройки помогают управлять АКПП, используя мощность мотора по максимуму. Разгоны становятся резче, сжигая много топлива и ресурс узлов автомата;
    • «E» — «Экономичный» режим позволяет двигаться плавно и спокойно, сберегая топливо;
    • «KickDown» — «Кикдаун» при резком нажатии акселератора сбрасывает 1 — 2 передачи и ускоряет машину на высоких оборотах двигателя. Часто управлять АКПП в режиме «Кикдаун» нельзя: коробка быстро изнашивается.

    С использованием различных программ езда с автоматом становится приятней и безопасней. Однако, чтобы пользоваться полезными функциями, нужно разобраться как управлять автоматической коробкой передач в разных ситуациях.

    https://www.youtube.com/watch?v=yJojxTWbBn8&t=547s

    Как начать движение в выбранном режиме

    Чем современнее коробка автомат, тем больше в ней электроники. Автоматическая коробка усложняется, чаще капризничает. Чтобы избежать разочарований и дорогих вложений, нужно знать особенности езды на автомате, как новичкам, так и водителям, пересевшим после механики.

    Как начать движение в выбранном режиме

    В некоторых машинах коробка автомат блокируется. Например, без поворота ключа в замке зажигания водитель не сможет управлять селектором. Электроника в большинстве автоматов не разрешает управлять запуском двигателя, если селектор не был переведён в позицию «Паркинга».

    Приучите себя всегда держать ногу на педали тормоза во время запуска мотора и перемещения селектора автоматической коробки передач. Это предотвратит откатывание машины.

    Запуск автомобиля с АКПП

    Запустить мотор можно через удалённую систему или с помощью ключа:

    1. Сядьте на водительское место.
    2. Потяните ручной тормоз, чтобы убедиться в полном заторможении автомобиля.
    3. Селектор должен быть установлен в положении «Р».
    4. Выжмите тормоз.
    5. Переведите переключатель двигателя в положение «Старт». На панели загорятся лампочки. Подождите несколько секунд, чтобы подключился бензонасос.

    Управлять машиной с автоматической коробкой передач можно после прогрева двигателя и масла АКПП. Рабочая температура жидкости — 75 — 95℃. В холодном состоянии ATF не может полноценно смазывать и охлаждать автомат. Летом достаточно проехать 10 мин на медленной скорости. Зимой для разогрева нужно перемещать селектор по всем положениям, задерживаясь по 5 — 10 секунд.

    Как трогаться на автомате

    Как управлять автоматической коробкой во время трогания:

    1. Держите тормоз.
    2. Переведите рычаг переключения передач в режим «D» или «R».
    3. Отпустите ручник.
    4. Плавно отпускайте педаль тормоза — автомобиль начнёт движение.
    5. Находясь в «D», нажимайте педаль акселератора для разгона.
    6. Для перехода из «Реверса» в режим движения в перёд, нажмите на тормоз и переведите селектор.

    Управлять АКПП нужно плавно: электроника за это время успеет принять сигнал и передать команду исполнительным механизмам коробки. Резкие действия заставляют автомат работать с высокой нагрузкой. Маслонасос не успевает прокачивать масло, и коробка испытывает недостаток смазки.

    Как тормозить двигателем на автомате

    Торможение двигателем экономит топливо и сберегает колодки, поскольку не задействует тормозную систему. Сбрасывать скорость за счёт двигателя лучше всего на спуске со склона, на горном серпантине или скользкой дороге. Там, где приходится постоянно держать тормоз.

     

    Управлять автоматом  для торможения двигателем можно в ручном режиме «М» или «L»:

    1. Двигаясь в позиции «D» на скорости 90 км/ч, перейдите на управление АКПП в ручном режиме.
    2. Для спуска с крутой горы переключитесь на первую передачу. Если уклон небольшой включите третью.
    3. Отпустите акселератор.

    Как тормозить двигателем на автомате

    Как пользоваться ручником

    Настройка коробки автомат «Паркинг» блокирует колёса, чтобы машина самопроизвольно не покатилась. Однако, производитель рекомендует всегда использовать стояночный тормоз. Ручник задействует тормозные колодки для фиксации колёс, что иногда приводит к проблемам:

    • зимой, после мойки или езды по лужам колодки могут примёрзнуть, и машина не тронется с места;
    • при долгом простаивании автомобиля на ручнике колодки могут «заржаветь».

    Как пользоваться ручником

    Пользоваться ручником нужно при остановке на крутом склоне, остановках с включенным двигателем или во время ремонта для дополнительного стопорения машины с автоматом:

    1. Остановитесь.
    2. Удерживайте тормоз и резко потяните ручник.
    3. Переведите селектор на «Паркинг».
    4. Отпустите тормоз. Выключите двигатель.

    Как правильно прекращать движение при АКПП

    Как правильно управлять автомобилем с автоматической коробкой передач для полной остановки и выхода из салона:

    1. Нажмите на тормоз и остановитесь.
    2. Переведите селектор в позицию «Паркинга».
    3. Затяните ручник.
    4. Отпустите тормоз.
    5. Заглушите мотор.

    Для остановки на минуту не жгите зря топливо и дайте отдохнуть двигателю. Переведите коробку на программу «Паркинга», чтобы дать ноге отдохнуть, или «Нейтрали», удерживая тормоз.

    Чего нельзя делать с АКПП

    Специалисты по ремонту коробок автомат ведут статистику причин поломок. Бывают неудачные конструкции, но чаще виноваты водители. Автоматическая коробка дольше живёт у заботливых хозяинов, которые меняют масло по регламенту и соблюдают правила эксплуатации автомобиля. Об этом можно прочитать в техническом руководстве.

    Чего нельзя делать с АКПП

    Чего нельзя делать с автоматом

    Последствия

    Ездить на непрогретой машине Недостаточная смазка, охлаждение. Появляются пинки, толчки.
    Буксовать по грязи, льду, пустыням, бездорожью. Коробка перегревается от долгой пробуксовки колёс
    Буксировать прицепы, превышающие допустимую массу Автомат перегревается и быстро изнашивается.
    Буксировать машину без соблюдения правил по скорости и расстоянию Буксировка на дальше 30 — 50 км может привести к перегреву АКПП. Со сломанным двигателем, автоматическая коробка передач не сможет работать.

    Главное правило, как управлять коробкой автомат — избегать резких ускорений, торможений, виражей. От высокой нагрузки в узлах АКПП изменяются зазоры, появляются задиры, усиливается трение из-за недостатка смазки. Управлять трансмиссией становится некомфортно. Коробка начинает дёргаться, появляются задержки или провалы в переключениях. В этом случае придётся перебирать автомат.

    Заключение

    Управление автоматической коробкой передач проще, чем механической КПП. Не нужно думать о переключении скорости, выжимать сцепление и каждый раз дёргать ручку. Машина с автоматом даёт расслабиться в пробках и на городских улицах. Если управлять педалями плавно, коробка будет работать мягко и точно. При агрессивной езде придётся чаще заглядывать в автомастерские.

    Как управлять автоматической коробкой передач. Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

    Знакомство

    На автомобиле с автоматической коробкой передач на месте расположения рычага переключения скоростей располагается рычажок с кнопкой. Более правильно называть его селектором выбора режимов работы АКПП.

    Передачи в автоматической коробке тоже имеются, но при движении они переключаются не водителем, а в автоматическом режиме. Как правило, классическая АКПП имеет 4 передачи, (но сейчас все чаще можно встретить 5-ти и даже 6-ти ступенчатые). Момент переключения передач обычно можно почувствовать при интенсивном разгоне.

    Типы АКПП

    Сегодня существует две разновидности автоматической коробки передач. Каждый тип подразумевает определённые особенности использования.

    АКПП бесступенчатого типа

    Отличается от от гидротрансформаторной АКПП принципом работы. Тут отсутствуют передачи вовсе. Изменение передаточных чисел происходит непрерывно, вне зависимости от уменьшения скорости либо раскручивания мотора. Этот тип АКПП работает очень плавно, обеспечивая для водителя максимально комфортные условия.

    Большое преимущество бесступенчатого вариатора — высокая скорость реакции. При наличии такой коробки передач нет необходимости терять много времени на процесс переключения — когда нужно разогнаться, будет сразу достигнут наиболее эффективный крутящий момент, придающий авто ускорение.

    АКПП гидротрансформаторного типа

    Гидротрансформаторная АКПП
    Наиболее распространённый вариант. Такие модели АКПП используются для большей части всех современных автомобилей. Такая конструкция положила начало массовому распространению автоматических КПП. Гидротрансформатор не относится к составным частям переключающего механизма. Он предназначен для сцепления на АКПП, в таком случае осуществляется передача гидротрансформатором крутящего момента от мотора на колёса во время запуска автомобиля. Между мотором и механизмом АКПП отсутствует жёсткая связь. Передача вращательной энергии осуществляется с помощью трансмиссионого масла, которое непрерывно циркулирует по замкнутому кругу, подвергаясь действию высокого давления. Данная схема делает возможной работу мотора с включенными передачами при стоянке авто.

    Переключение в современной модели осуществляется с помощью электроники, однако на устаревших авто это происходит с помощью гидравлической системы. Возможна работа АКПП в трёх режимах — стандартный, спортивный, экономичный. Механическую часть АКПП довольно надёжная, легко поддаётся разным видам ремонта. Уязвимой часть системы является гидравлический блок. Ходовые характеристики машины с гидротрансформаторной АКПП определяются настройками электроники — датчика оборотов КПП и иных датчиков. На основании их показателей поступает команда переключения в необходимый момент.

    Раньше работа таких КПП осуществлялась на 4-х передачах. Сейчас разные АКПП имеют до восьми передач. Множество передач позволяет улучшить динамические параметры, сделать езду более плавной, сэкономить топливо.

    Что, как и когда включать?

    Передвинуть ручку селектора на соответствующий режим вы сможете только после того как:
    — нажмете на педаль тормоза.
    — утопите кнопку на рукоятке рычага селектора*, (она расположена сбоку или спереди, а иногда сверху).

    Ах да, передвинуть рычаг у вас получится только на заведенном автомобиле (повернутом ключе зажигания). А привычка нажимать на педаль тормоза, перед тем как запустить двигатель, никогда не будет лишней.

    Т.е. перед началом движения нужно:
    1. При заведенном двигателе нажать на педаль тормоза;
    2. Утопить кнопку на рукоятке рычага селектора;
    3. Установить селектор в соответствующий режим.

    Перед включением «Драйва» приходится перескакивать через два положения «R» и «N». Но так, как они нам в данный момент не нужны, задерживаться на них не стоит.

    Необходимая передача в самой коробке включается через секунду (две) после того, как вы установили нужный режим. В этот момент обороты двигателя чуть падают (звук мотора становится более глухим).

    В некоторые положения рычаг селектора переключается без дополнительных нажатий тормоза и кнопки. Эти режимы можно включать на ходу. О них мы также упомянем.

    Коробка автомат – как пользоваться

    Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

    Режимы переключения и управления АККП

    Режимы переключения и управления АКПП

    Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем.
    •             Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

    •             Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

    •             Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад.  Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

    •             «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка  автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

    •             D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается  на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

    •            D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

    •            D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

    Как управлять автоматической коробкой передач. Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

    Дополнительные режимы работа АКПП

    Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим  овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

    Основные режимы работы АКПП

    Для начала давайте разберем, какие же режимы работы предлагаются водителю такой «умной» коробкой.

    Режимы АКПП

    Режим «Р» — Паркинг, блокирует ведущие колеса. Это положение селектора равнозначно затянутому ручнику. Как можно догадаться из названия, он используется при парковке. На этом режиме мы заводим и глушим двигатель.

    Перемещение селектора в положение «Р» на движущемся автомобиле равносильно помещению палки в колесо. Такая ошибка приведет к дорогостоящей поломке АКПП.

    Режим «R» — Реверс. Как не трудно догадаться, данный режим включает передачу заднего хода.

    Включать режим«R» также нужно в момент, когда автомобиль полностью остановился и не движется вперед.

    «N» — Нейтраль. Это следующий режим после «Реверса», равнозначен нейтральной передаче на обычной КПП. «Нейтраль» – т.е. ничего не включено, при этом колеса не связаны с двигателем и вращаются свободно.

    Если вам вздумалось вытолкать или отбуксировать автомобиль, то само собой следует включать именно данный режим.

    Режим «D» — Драйв (движение). Самый любимый режим у любого владельца авто с АКПП. Конечно же, этот режим позволит нам двигаться вперед. Мало того, в зависимости от степени нажатия педали «газа»* и условий движения, передачи в этом режиме будут переключаться автоматически, т.е. за вас. А при снижении скорости «умная» КПП будет сама применять торможение двигателем.

    Еще один очевидный плюс режима «D» – это то, что при начале движения в горку, автомобиль не будет откатываться назад. Что может быть лучше! Но сильно не обольщайтесь — если уклон крутой, то автомобиль все же может медленно откатываться назад.

    Педаль «газа» более правильно называть педалью управления подачей топлива или педалью акселератора, или даже педалью управления дроссельной заслонкой. В технической литературе чаще встречаются именно последние два варианта.

    Мы рассмотрели положения селектора, которые чаще всего используются при обычной езде. Почти всегда на авто с АКПП имеются и дополнительные положения селектора, которыми пользуются намного реже. О них чуть ниже.

    АККП классическая
    АККП классическая

       

    Раньше практически во всех авто селектор АКПП перемещался «ступеньками».

    Основные режимы

    Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?

    1. P – Парковка. Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
    2. N – Нейтральная передача. Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
    3. R – Задний ход. Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач.
    4. D – Основной режим движения. Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
    5. L – Только первая передача. Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
    6. 2 – Только первые 2 передачи. Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.

    Парковка, нейтраль и задний ход на автомате

    Положение «P» – парковка включается во время продолжительной стоянки авто. Перевести селектор в режим паркинга можно только во время окончательной остановки транспортного средства. Случайное переключение скоростей блокируется клавишей фиксатора на рычаге коробки передач.

    «N» – режим нейтральной скорости. В таком положении можно запустить двигатель в различных обстоятельствах, например, если машина «заглохла» во время движения. Помимо этого, нейтральная скорость позволяет буксировать машину или перекатывать вручную, а также совершать диагностику и ремонт ходовой части. При въезде на автоматическую мойку, обычно просят поставить машину на нейтральную скорость. Также в этом положении удобно совершать остановку на подъемах или спусках, для этого выполняются действия в следующей последовательности:

    • Сначала нужно выжать тормоз.
    • Далее перевести рычаг коробки автомат на нейтральное положение.
    • После этого выжать ручник до упора.
    • Отпустить педаль тормоза, и переключить автомат на парковку.

    «R» – режим заднего хода. Как и парковка его нельзя использовать во время движения. Его можно включать только после полной остановки машины.

    Как управлять автоматической коробкой передач. Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

    Помните, что спуск накатом на нейтральной скорости с горки чреват серьезными последствиями. Помимо преждевременного износа коробки автомат, вызванного в первую очередь недостатком смазки или перегревом АКПП, можно попасть в серьезную аварию. Дело в том, что на ходу переключаться с режима «N» на «D» категорически запрещено. Это можно сделать только после полной остановки автомобиля. Поэтому в случае возникновения препятствия вы не сможете ускориться, чтобы быстро проскочить или его объехать.

    Режим «Драйв» коробки автомат

    Основной режим движения при вождении машины автомат – это драйв «D». Если рычаг перемещен в режим «Драйв», то движение автомобиля может осуществляться на всех передачах: первой, второй, третьей четвертой и так далее. Переключение между ними будет осуществляться автоматически, в зависимости от скорости автомобиля и оборотов двигателя.

    Рычаг коробки передач в некоторых АКПП может быть обозначен дополнительной кнопкой «Overdrive». Она является аналогом пятой скорости в механической коробке, использовать ее в городе не целесообразно. Но использование данной функции при движении по загородным трассам значительно сэкономит ваше топливо.

    На фото – кнопка «Overdrive» на селекторе автоматической коробки передач

    Частой ошибкой начинающих автолюбителей и водителей со стажем является удержание машины на уклоне в режиме «Драйв» во время кратковременных остановок, лишь при помощи педали газа. Такой прием грозит преждевременной поломкой автомата. Поэтому при движении на подъеме с частыми остановками, например, в пробке, не ленитесь использовать тормоза.

    Дополнительные режимы

    Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».

    1. «Кик-даун». Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
    2. OverDrive (O/D). Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
    3. SNOW. Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом. Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
    4. WR/SPORT. На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.

    Педали

    Вождение автомобиля с коробкой автомат осуществляется исключительно одной ногой! Вторая должна находится на специальной подставке, которая находится слева. Водить двумя ногами машина на автомате — крайне опасно. Например, когда у вас одна нога находится на тормозе, другая на газе, впереди возникает внезапное препятствие. Вы резко нажимаете на тормоз, ваше тело тащит по инерции вперед и происходит одновременное нажатие на газ, об эффективном торможение можно забыть. Вполне возможно в таком случае еще и ускориться.

    Движение на выбранном режиме

    А теперь самое интересное.
    После включения передачи автомобиль тут же не поедет. Вы же держите нажатой педаль тормоза. Но как только вы ее отпустите — автомобиль тут же начнет движение!

    Если вы начинаете движение в горку, то авто сдвинется только при добавлении оборотов двигателя. Что крайне неудобно, когда нужно чуть-чуть сдвинуть авто вверх по уклону. При этом придется надавливать на педаль газа и тут же быстро жать на тормоз. Здесь главное не переборщить с газом!

    В режиме «D» авто медленно поедет вперед. В режиме «R» — назад. На «Нейтрали» автомобиль будет стоять или покатится вниз по уклону дороги! Это нужно обязательно учитывать и не отпускать тормоз раньше времени.

    Т.е. в режимах «D» и «R» мотор постоянно толкает автомобиль, даже если педаль «газа» отпущена.

    При движении АКПП распознает команды водителя именно по перемещению педали «газа». Плавные нажатия приведут к плавному разгону и неторопливому переключению передач.

    Но при необходимости интенсивного разгона, например, при обгонах, не бойтесь нажимать «газ» до упора в пол. Для АКПП – это команда на максимально интенсивный разгон. При этом коробка сначала переключится на передачу ниже (так называемый режим кик-даун). И только после этого автомобиль начнет реально разгоняться.

    Один из минусов классической АКПП – это примерно секундная задержка между моментом нажатия на педаль «газа» и фактическим разгоном. Это довольно немного при неспешной езде, но при обгоне, когда порой дорого каждое мгновение, это время нужно обязательно учитывать.

    Несколько советов по правильному переключению режимов

    Прежде чем начать изучать специальные режимы своей АКПП, необходимо научиться правильно использовать базовые. В дополнительные режимы селектор устанавливается намного реже. Положение этого «рычага» можно выбрать только при запущенном двигателе. Если вы только начинаете движение, делают это во время прогрева. Если вам необходимо сдать назад, то сначала нужно остановиться, выбрать новый режим и начать движение.

    Запомните порядок действия для выбора необходимого способа движения:

    1. Утопите в пол педаль тормоза.
    2. После этого на селекторе утопите кнопку. В зависимости от модели и года выпуска авто она может находиться на рукоятке сверху, снизу или сбоку.

    Как видите, все достаточно просто. Новичкам обычно сложно переключаться с «Паркинга» на «Драйв». Для этого нужно миновать «R» и «N». Делать это нужно плавно перемещая рычаг и не останавливаясь на неподходящих положениях. Об изменении передачи вас возвестит звук двигателя. Он станет более глухим. Обычно это происходит через пару секунд.

    Трогаемся правильно на АКПП

    SSE

    В последние годы всё больше автомобилей оснащается кнопкой пуска двигателя START-STOP-Engine (SSE), которая включает зажигание и производит запуск мотора. Система выгодна тем, что одновременно служит противоугонным средством, реагирующим на «родной» электронный ключ автомобиля: при его отсутствии внутри машины рамочная антенна в дверях, заблокирует замки на них и остановит двигатель.

    Система SSE может быть установлена как в заводской комплектации, так и самостоятельно.

    Варианты запуска двигателя при наличии кнопки SSE:

    • С поворотом ключа и нажатием кнопки.
    • Без использования ключа.
    • С использованием педали тормоза.
    • Без использования педали тормоза.
    • С задержкой пуска или без задержки.

    Последовательность действий для того, чтобы привести авто в движение, будет такая:

    1. Сели на водительское место, пристегнулись.
    2. Настроить положение сиденья. Для этого нужно отодвинуть его от руля таким образом, чтобы при положении спинки около 100⁰ можно было без труда достать ступнями до педалей (ноги при этом должны быть немного полусогнутыми). Колени располагаются на одном уровне с бёдрами. Между сиденьем и сгибом коленей должен оставаться промежуток в 2 пальца, а ягодицы должны быть максимально близко к спинке сиденья.
    3. Руки при правильно регулировке сиденья должны лежать в положении правая рука – «З часа», левая – «9 часов», если представить руль как циферблат часов.

      Посадка в авто
      Правильная посадка в автомобиле

    4. Настроить зеркала. Все три зеркала должны максимально дополнять друг друга, минимизируя «мёртвую зону», недоступную для обзора. Настройка их осуществляется в процессе стоянки.
    5. В левое зеркало при наклоне головы к плечу должны быть видны заднее крыло нашего авто и дорожное полотно с разметкой. Дорога должна занимать не менее 60% отражения в зеркале. Настройка левого зеркала
    6. В правое зеркало при наклоне головы к продольной оси машины должно быть видно заднее крыло, а при нормальном положении головы – часть заднего бампера. Настройка правого зеркала
    7. Линии горизонта в обоих зеркалах выставляются по принципу 40% — небо, 60% — земля.
    8. Салонное зеркало сводит воедино информацию, получаемую водителем, дополняя виды в левом и правом зеркалах. Для его регулировки занимают в кресле удобное положение и регулируют так, чтобы максимально отображалось заднее стекло автомобиля.
    9. Иногда на зеркала наклеивают круглые параболические отражатели, увеличивающие угол обзора. Но начинающим водителям ими лучше не пользоваться, так как они искажают расстояние до реальных объектов.
    10. Убедились, что рычаг включения коробки-автомата стоит в положении «парковка» P. Стоит в другом положении – переключили в указанные!

      Режим парковки
      Рычаг коробки в положении парковка

    11. Нажали педаль тормоза до упора, завели авто ключом или кнопкой запуска. Педаль тормоза всё ещё нажата!
    12. Рычаг выбора режимов коробки передач переводится в режим «драйв», или D.

    Теперь можно постепенно отпускать педаль тормоза – машина начнёт движение даже без форсирования двигателя педалью газа.

    Подробнее обязательно смотрите видео:

    Начало движения

    Любая поездка начинается с завода и прогрева двигателя. Не торопитесь сразу начинать движение. Если на улице плюсовая температура, достаточно подождать минуту-две, для того, чтобы масло распределилось по коробке и она вышла на рабочий режим. Помните, чем холоднее на улице, тем больше потребуется времени на разогрев, поэтому в морозы не будет лишним постоять с заведенным двигателем 10 минут и более. Кроме того, для двигателя автомобиля это будет тоже плюсом.

    Памятка! Заводить двигатель можно только в положениях «P» или «N». Причем желательно именно в положении «P». Если у вас не заводится автомобиль, проверьте, что рычаг коробки установлен в одно из этих двух положений.

    Итак, вы прогрели автомобиль, теперь вы можете начинать движение. Переключите рычаг коробки из положения «P» в одно из положений для движения и обязательно дождитесь легкого точка! Коробке требуется некоторое время на переключение режима (обычно около 1 секунды), и если вы резко нажмете на газ до этого момента, это может привести к поломке.

    Как правильно прекращать движение при АКПП?

    Свои особенности имеет и прекращение движения автомобиля с автоматикой. Тут тоже есть свои правила. Если не учитывать нюансы, все просто – захотели остановиться, просто нажмите педаль тормоза. Нет необходимости переключать режимы коробки во время движения.

    Если вам нужно на несколько мгновений остановиться перед светофором или зеброй, оставайтесь на режиме «D». Это поможет сохранить вашу коробку в целости. При этом тормозная педаль должна быть утоплена.

    В сложной дорожной обстановке (затяжной пробке) есть возможность сократить потребление машиной бензина. Если вы поняли, что стоять будете больше половины минуты, то можно переключиться на «Нейтраль». Только не отпускайте педаль тормоза, чтобы случайно не задеть другие автомобили. Если движение по магистрали остановилось надолго, можно дать правой ноге немного расслабиться – переключитесь на «Р».

    Общие рекомендации

    Управлять коробкой автомат может неопытный водитель, нижеуказанные рекомендации позволят продлить ресурс АКПП:

    1. Нельзя давать большие нагрузки на непрогретую коробку. Трансмиссионное масло прогревается медленнее моторной жидкости. При управлении машиной с указанным типом коробки проезжайте несколько километров на небольшой скорости.
    2. Избегайте пробуксовки колес: не нажимайте резко на «газ», если покрытие дороги неоднородное.
    3. Старайтесь не буксировать прицепы, другие авто.
    4. Откажитесь от включения нейтрали при движении автомобиля.

    Правильная эксплуатация автоматической коробки позволяет получать удовольствие от вождения и препятствует преждевременной поломке агрегата, позволяя механизму нормально работать.

    Практические занятия

    instruktsiya po vojdeniy avto s akpp

    Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

    1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
    2. Выжмите педаль «тормоза».
    3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
    4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

    Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

    Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

    Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

    1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
    2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

    Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

    Главные ошибки при использовании автоматической коробки

    Ошибки при использовании автоматической коробки

    Главные ошибки при использовании автоматической коробки

    Для вождения автомобиля с установленным «автоматом» необходимо приобрести определенные навыки. Лучше всего для этого пройти обучение в автошколе или получить несколько практических уроков от опытных водителей.

    Важно! Перед первой поездкой на новом авто уточните модификацию коробки. Если это традиционная автоматическая трансмиссия, стартовать нужно плавно. Роботизированные модификации с узлами DSG или PowerShift, наоборот, любят более агрессивное начало движения. В последнем случае, после достижения определенной скорости, вам не нужно сильнее утапливать педаль газа.

    Многие водители во время управления автомобилем обращают внимание только на расход топлива, но при автоматической коробке нужно думать и о сохранности ее узлов. Если вы не будете учитывать особенности «умной» трансмиссии, то затраты на бензин покажутся вам незначительными. Ремонт этого узла может серьезно опустошить ваш бюджет, поэтому избегайте основных ошибок новичков:

  • агрессивной манеры вождения;
  • резкий разгон;
  • неосторожное вождение на уклонах и горных трассах;
  • буксировка слишком тяжелых авто;
  • попытки завести автомобиль «с толкача»;
  • несвоевременной замены трансмиссионного масла.
  • Помните, что «автомат» требует к себе крайне бережного отношения. При использовании автомобиля учитывайте это. Машину с ним не стоит заводить традиционным русским способом (толкая ее). Если вы привыкли к достаточно агрессивной манере вождения, стоит отказаться от нее.

    АКПП требует к себе бережного отношения

    АКПП требует к себе крайне бережного отношения

    Этот вид трансмиссии крайне не любит холодный запуск. Если вы начинаете движение в зимнее время, возьмите за правило: перед началом движения несколько раз переместите рычаг в разные положения. Во время выполнения этой процедуры необходимо нажимать на тормоз. Это поможет разогнать масло в коробке и сделать его чуть теплее. Летом этой проблемы нет, но все же постарайтесь не ускоряться на первых километрах движения, плавное движение поможет трансмиссии прогреться.

    Также автомобиль с установленной автоматической коробкой передач требует к себе более тщательного внимания в плане обслуживания. Его нужно регулярно загонять на технический осмотр и менять масло в коробке, согласно рекомендациям производителя.

    Важно! Коробки с бесступенчатым вариатором не подлежат ремонту. При выходе их из строя, необходима полная замена узла. Несерьезные поломки могут устранить опытные мастера, но будьте готовы к тому, что в ближайшее время придется все же заменить эту часть авто.

    С каждым годом АКПП становятся все сложнее по своей конструкции. Почти каждый производитель имеет в своем модельном ряду автомобиль с роботизированной трансмиссией. При малейших сбоях в их работе необходимо обращаться в авторизованный сервисный пункт. Только там вам смогут устранить поломку и не сделать хуже.

    Несколько советов помогут избежать неприятных ситуаций с коробкой автомат:

    • постоянный контроль уровня масла в коробке передач;
    • своевременная замена трансмиссионного масла;
    • при вождении необходимо плавно и осторожно воздействовать на селектор коробки передач;
    • при полной или частичной замене масла в коробке передач необходимо использовать только рекомендованные марки смазочных веществ.

    При соблюдении простых общепринятых правил эксплуатации автоматической коробки передач гарантируется ее целостность и стабильная работа. Если следовать представленным советам, можно существенно сэкономить материальные средства на ремонт как коробки, так и автомобиля в целом.

    Источники

    • http://www.autoprepod.ru/3_dr_school/dr_school_3_3.html
    • https://autoshas.ru/pravila-ehkspluatacii-akpp.html
    • http://AvtoMotoProf.ru/uchimsya-upravlyat-avtomobilem/korobka-avtomat/
    • https://motorsguide.ru/advice/kak-ezdit-na-avtomate
    • https://auto-pos.ru/160-ezda-na-avtomate-dlya-nachinayushchikh-voditelej.html
    • https://1-pp.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5
    • https://AkppGid.ru/vse-ob-akpp/kak-upravlyat-akpp.html
    • https://auto-kruto.ru/kak-trogatsya-na-avtomate/
    • https://pro-zamenu.ru/transmissiya/instruktsiya-po-vozhdeniyu-mashinyi-s-akpp.html
    • https://motoran.ru/interesnoe/kak-polzovatsya-korobkoj-avtomat

    Это интересно

    не повторяйте этих ошибок! — журнал За рулем

    Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

    Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

    Неправильное обслуживание

    Материалы по теме

    1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

    Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

    2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

    Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

    Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

    Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

    3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

    В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

    Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

    Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

    4. Чистота радиатора АКП

    Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

    5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

    Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

    Неправильная эксплуатация

    1. Неправильная парковка

    Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

    Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

    Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

    А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

    При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

    При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

    2. С места в карьер

    Некоторые модели автоматических коробок передач более чувствительны к нагрузкам в непрогретом состоянии, чем даже двигатели. Недопустимо сильно нагружать автомат до прогрева рабочей жидкости: выдавить может не только сальники, но и уплотнения в гидроблоке.

    3. Пуск двигателя с буксира

    Если попытаетесь завести машину с автоматом, что называется, «с толкача», разогнав машину в положении селектора N, а затем включив D, то с большой долей вероятности погубите коробку. Ведь в этот момент первичный вал не вращается, насос не создал давления масла. В результате все пойдет самым нерасчетным образом. Неизвестно, как включатся соленоиды, куда направится жидкость, какие фрикционы сработают…

    Масляный насос автомата приводится цепью от первичного вала.

    Масляный насос автомата приводится цепью от первичного вала.

    4. Нарушение правил буксировки

    Еще со времен первой волны подержанных автомобилей, хлынувшей в нашу страну в самом начале 90-х, было известно правило буксировки автомобилей с автоматическими коробками передач «50 на 50». То есть скорость при буксировке выбираем не выше 50 км/ч и едем не дальше чем на 50 км. Иначе из-за отсутствия смазки (насос-то не вращается) возможны задиры на трущихся поверхностях. Но, как и все в нашем мире, АКП становятся все более одноразовыми, так что правило смещается в сторону «30 на 30», а то и полного запрета буксировки. Все чаще производитель допускает только погрузку неисправной машины с автоматом на эвакуатор…

    До мастерской машина, может, и доедет, но к неисправности двигателя добавится дефект АКП.

    До мастерской машина, может, и доедет, но к неисправности двигателя добавится дефект АКП.

    5. «Паркинг» в движении

    Если передвинут

    Как ездить на АКПП, как делать это правильно

    Ездить на АКПП и на механической коробке передач, это совершенно разные вещи. Те кто долгие годы ездил на автомобилях с МКПП, в первое время совершенно не могут справляться с коробками автомат, так как тут совершенно другая специфика вождения.

    Ездить на АКПП нужно учиться, и хотя это не займет много времени, как при учебе с нуля, все же без инструктора по вождению на АКПП, или хорошего знакомого, который знает все нюансы такой езды, вам не обойтись. К примеру, не плохие инструктора по вождению в Воронеже, если вы там живете, то вам, можно, сказать, в этом плане повезло.

    Хотя есть и обратная сторона медали. Водители, которые долгое время ездили на АКПП, и после пересели на механику, просто не могли ехать, а причина одна, они просто не умели этого делать.

    Запретные табу

    Мы не будет разбирать все нюансы езды на АКПП, мы разберем запретные табу, которые нельзя делать при езде на автомобиле с автоматической коробкой передач.

    Осторожно с паркингом.

    Первое, что запрещено и может привести к серьезной поломке, это включение «паркинг» при движении автомобиля накатом. В таком случае может с треском, в буквальном смысле этого слова, сломаться парковочный механизм.

    В отличие от езды на автомобилях с МКПП, когда многие водители с горы едут накатом, что бы сэкономить автомобильное топливо, ездить на АКПП, таким способом не рекомендуется.

    Обычно для такой езды владельцы автомобилей с коробкой автомат, которые только сели в такой автомобиль, включают положение «нейтраль», думая, что едут правильно, однако стоит им только включить режим «драйв», может возникнуть резкий удар, который вызван отсутствием необходимых условий для включения.

    Стояние на светофоре.

    При езде на МКПП, обычно водители ставят рычаг включения и выключения коробки передач в нейтральное положение, в принципе, это правильно.

    Ездить на АКПП по городу останавливаясь при этом на светофорах, нужно по-другому. При остановке на светофоре, при езде на АКПП, не желательно включать положение «паркинг» или «нейтраль», так как приводит к уменьшению срока службы АКПП. Критичного, правда, тут ничего нет.

    Но когда автомобиль стоит на передаче в АКПП работает только гидротрансформатор и насос. При постановке на «нейтраль» начинают работать очень много элементов АКПП, которые изнашиваются. А оно вам надо.

    Если вы долго стоите на светофоре или просто в пробке, поставьте рычаг в положение «паркинг», это оптимальный выход при езде на АКПП.

    Водителям надо понимать, что ездить на АКПП, нужно очень осторожно, так как не правильная эксплуатация может привести к серьезной поломке, которая потребует дорогостоящего ремонта.

    Драйв — задний ход

    Поэтому не рекомендуется включать рычаг АКПП сразу с положения «драйв» в положение «задний ход», а так же наоборот, когда автомобиль движется. Подождите, когда автомобиль полностью остановится, тогда включайте.

    После включения в положения «драйв» если машина катится и меняет свое направление, желательно подождать одну, полторы секунды, прежде чем начать добавлять газ.

    Стоянка на уклоне

    Бывают случаи, когда при езде на АКПП, автомобиль стоит на горке. Водитель снимает его с «паркинга» и в это время слышен не приятный скрежет.

    Это может скрипеть парковочный зуб, так как автомобиль с АКПП был припаркован на горке правильно. В данном случае АКПП может поломаться. Когда автомобиль с АКПП паркуется на горке, сначала необходимо поставить его на ручной тормоз, а уж в дальнейшем на «парковку».

    А когда вы начинаете движение с горки или в горку, то сначала нужно нажать ногой на тормоз, снять автомобиль с ручника, а уж потом перевести рычаг АКПП в положение «задний ход» или «драйв».

    Движение на АКПП зимой

    При езде на АКПП зимой есть тоже некоторые особенности. Это не нагружать АКПП зимой хотя бы первые 10 км, пока масло в ней не прогреется.

    Так же, при езде на АКПП зимой, после запуска двигателя, дождитесь, пока обороты двигателя не упадут хотя бы до отметки 1500 об/мин.

    Если вы включите АКПП при больших оборотах, которые сразу возникают при запуске двигателя зимой после длительной стоянки, то трансмиссия может поломаться.

    Буксировка

    Ездить на АКПП и буксировать автомобиль тоже нужно осторожно. Коробки автомат, очень чувствительны к большим нагрузкам, поэтому при буксировке не рекомендуется превышать скорость движения более 50 км в час. Да и расстояние не должно превышать более 50 км. Не говоря уже про плавный стиль езды, без рывков.

    Так же эти 50 км желательно чтобы были беспрерывными, то есть, не рекомендуется буксировать другой автомобиль в одну сторону 10 км, постоять там, а потом ехать в другую сторону 35 км.

    Если Вас интересуют автомобили с вариаторными коробками передач, то принцип их работы читайте на этой странице.

    Ездить на АКПП и часто буксировать при этом другие автомобили или прицепы, конечно не рекомендуется.

    Для этих целей лучше подходят автомобили с МКПП. Но если вы уже едете на АКПП и буксируете за собой прицеп, то ехать необходимо плавно, без рывков, держа средние обороты двигателя. Останавливаться нужно то же плавно.

    Как видите ездить на АКПП это целая наука, изучить которую нужно в обязательно порядке, если вы в ближайшем будущем планируете купить себе автомобиль с АКПП.

    Видео.

    Как использовать режим «Не беспокоить» во время вождения

    С iOS 11 и новее ваш iPhone может определять, когда вы едете за рулем, и не получать уведомления.

    При использовании iOS 11 и более поздних версий, когда ваш iPhone впервые определяет, что вы ведете машину, после остановки отображается описание функции «Не беспокоить во время вождения».Если он не появляется, выполните следующие действия.

    Нажмите «Включить во время вождения», и он включится автоматически, когда iPhone подключается к автомобилю через Bluetooth 1 или когда iPhone определяет движение. Вы можете изменить метод, который использует ваш iPhone для определения того, за рулем ли вы, или включить эту функцию вручную.

    «Не беспокоить во время вождения» доступен не во всех странах и регионах.

    Включение и выключение в Центре управления

    Вы можете включить автоматическое включение режима «Не беспокоить во время вождения» или добавить его в Центр управления для быстрого доступа:

    1. Перейдите в «Настройки»> «Центр управления», затем нажмите «Настроить элементы управления».
    2. Нажмите рядом с «Не беспокоить во время вождения».

    На iPhone X или более поздней версии вы можете провести вниз от правого верхнего угла экрана и нажать Do Not Disturb while driving icon, чтобы включить или выключить эту функцию. Или на iPhone 8 или более ранней версии вы можете провести вверх от нижней части экрана и нажать Do Not Disturb while driving icon, чтобы включить или выключить эту функцию.


    Do Not Disturb while driving icon

    Чего ожидать, когда на

    включен режим «Не беспокоить во время вождения»

    Вот чего ожидать, когда включен режим «Не беспокоить во время вождения».Вы можете настроить многие из этих функций в Настройках.

    • Ваш iPhone не работает, а экран остается темным. Если кто-то отправит вам сообщение, он получит автоматический ответ, сообщающий, что вы за рулем. Если сообщение является важным, отправитель может ввести слово «срочно», чтобы убедиться, что вы получите уведомление. Затем вы можете остановиться, чтобы прочитать их важное сообщение, или попросить Siri прочитать его вам.
    • IPhone
    • предоставляет некоторые уведомления, такие как аварийные оповещения, таймеры и будильники.
    • Телефонные вызовы доставляются на тех же условиях, что и стандартный режим «Не беспокоить»: вы можете разрешить вызовы только из избранного, и вы можете разрешить вызовы, если один и тот же человек звонит дважды подряд. Если ваш iPhone подключается к автомобилю через Bluetooth, звонки будут осуществляться в обычном режиме, и вы можете использовать кнопки, микрофоны и динамики в машине, чтобы ответить на звонок.
    • Если вы используете Карты для навигации, ваш iPhone по-прежнему отображает справку по навигации на заблокированном экране и дает пошаговые инструкции.
    • Если вы пассажир и пытаетесь использовать iPhone, пока эта функция активна, вы должны нажать «Я не за рулем», чтобы выключить ее.


    Do Not Disturb while driving icon

    Настройка функций режима «Не беспокоить во время вождения»

    Чтобы настроить режим «Не беспокоить во время вождения», перейдите в «Настройки», затем нажмите «Не беспокоить».

    Нажмите «Активировать», чтобы выбрать способ включения режима «Не беспокоить во время вождения».

    Do Not Disturb while driving icon

    • Автоматически: ваш iPhone использует такую ​​информацию, как обнаружение движения и сетевые подключения, чтобы определить, что вы управляете автомобилем, и включает эту функцию. 2 3
    • При подключении к автомобилю Bluetooth: режим «Не беспокоить во время вождения» запускается, когда ваш телефон подключается к системе громкой связи в автомобиле. 3
    • Вручную: с помощью Центра управления включите режим «Не беспокоить во время вождения» перед началом движения.
    • Активировать с помощью Carplay: это автоматически включает режим «Не беспокоить во время вождения», когда ваш iPhone подключен к CarPlay.

    Do Not Disturb while driving icon

    Используйте автоответчик, чтобы выбрать, кто будет получать автоответчик, если включен режим «Не беспокоить во время вождения».Вы также можете настроить сообщение, которое люди получают, когда пытаются написать вам. Если кому-то по-прежнему нужно с вами связаться, они могут прорваться через режим «Не беспокоить», отправив «срочно» в качестве дополнительного сообщения.


    Do Not Disturb while driving icon

    Не беспокоить во время вождения включен на телефоне ребенка

    Вы являетесь родителем молодого водителя? Вы можете запретить изменение режима «Не беспокоить во время вождения», чтобы убедиться, что он остается частью их привычек безопасного вождения.

    На iPhone вашего ребенка выполните следующие действия:

    1. Перейдите в «Настройки»> «Экранное время», затем нажмите «Включить экранное время».
    2. Нажмите «Продолжить», затем нажмите «Это iPhone моего ребенка». Отсюда вы можете следовать инструкциям по включению определенных ограничений или нажимать «Не сейчас», пока не дойдете до «Ограничения содержимого и конфиденциальности».
    3. Нажмите «Продолжить», затем создайте родительский пароль.
    4. Нажмите «Ограничения содержимого и конфиденциальности» и введите родительский пароль.
    5. Прокрутите вниз и коснитесь «Не беспокоить во время вождения», затем коснитесь «Не разрешать».

    После того, как вы включите эту функцию на устройстве ребенка, он не сможет выключить ее без родительского пароля.


    Do Not Disturb while driving icon


    Do Not Disturb while driving icon

    1. Если ваш автомобиль поддерживает CarPlay и вы подключили iPhone, функция «Не беспокоить во время вождения» не активируется автоматически.
    2. iPhone 5s не поддерживает автоматическую активацию.
    3. Для этой функции необходимо включить отслеживание фитнеса. Выберите «Настройки»> «Конфиденциальность»> «Движение и фитнес»> «Отслеживание фитнеса».

    Дата публикации:

    ,

    Как запретить автоматический запуск USB-накопителя в Windows

    thumbnail USB-накопители — это наши личные носители данных, но то, как мы их используем для обмена файлами, также делает их открытыми для вирусов.

    Объявление

    Ахиллесова пята, которую используют вирусы, — это файл autorun.inf . Файл Autorun.inf — это простой файл с инструкциями, хранящийся на съемных носителях, таких как CD, DVD и USB-накопители.Этот файл содержит серию команд, которые запускают операционную систему для запуска исполняемого файла, сообщают ей, какой значок использовать и какие дополнительные действия сделать доступными. Базовый файл autorun.inf выглядит следующим образом: «

    [autorun]
    open = autorun.exe
    icon = autorun.ico

    Специальное примечание: Autoplay — это действие Windows, которое просит вас указать приложение, используемое для открытия определенного файла. Диалоговое окно автовоспроизведения предлагает вам выбрать один из вариантов при вставке мультимедиа. Autorun — это действие Windows, которое автоматически запускает приложения в зависимости от команд, указанных в файле autorun.inf, когда мы дважды щелкаем значок съемного диска.

    Ключевое слово — автоматический . Мы должны найти способы сократить автоматическое выполнение программ (хороших или плохих), чтобы скрытая вредоносная программа не проникла в нашу систему. Идея состоит в том, чтобы изменить способ обработки файла autorun.inf Windows. Представленные здесь методы в основном предназначены для Windows XP .

    Используйте клавишу SHIFT

    Подавите автозапуск, нажав клавишу SHIFT при вставке USB-накопителя. Затем щелкните правой кнопкой мыши значок в Explorer и выберите Explore , чтобы получить доступ к содержимому диска. Это одноразовое действие, и вы должны помнить об этом каждый раз, когда вставляете USB-накопитель. И вы должны помнить, что никогда не щелкайте дважды значок USB-накопителя в проводнике.

    Перейти к редактору групповой политики

    1_gpedit

    Редактор групповой политики используется для определения конфигураций пользователей и компьютеров для групп пользователей и компьютеров.

    1. Откройте GPEditor через Пуск — Выполните . Введите gpedit.msc в поле «Выполнить».
    2. Перейдите к Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Система .
    3. Выделите Система на левой панели. На правой панели перейдите к записи — Отключить автозапуск и дважды щелкните по ней.
    4. Установите переключатель Включено , затем для Отключить автозапуск в раскрывающемся списке выберите Все диски .2_turn-off-autoplay

    Это отключит функцию автозапуска и позволит вам исследовать содержимое всех дисков вместо того, чтобы открывать их напрямую.

    Взломать реестр

    3_registry

    Мы также можем отключить функцию автозапуска, внеся изменения в реестр. Имейте в виду, что если вы не совсем уверены в реестре, рекомендуется пропустить этот шаг.

    1. Запустите редактор реестра, набрав regedit в поле «Выполнить» (Пуск -> Выполнить).
    2. На левой панели продолжайте расширять записи, нажимая на знак +.Найдите эту запись «« HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
    3. Для этой записи реестра перейдите на правую панель и дважды щелкните раздел реестра NoDriveTypeAutoRun .
    4. Измените данные значения на FF для шестнадцатеричного или 255 для десятичного значения.
    5. Нажмите ОК , чтобы закрыть редактор реестра и перезагрузить компьютер.

    Обратитесь к программному обеспечению

    Если вы из тех, кто ненавидит лезть в самую гущу операционной системы, конечно, доступны удобные программные продукты.Вот два примера таких приложений.

    USB 1.3

    4_usb

    Этот антивирусный инструмент USB размером 7 КБ работает, обнаруживая съемный диск и переименовывая файл autorun.inf в autorun.inf_current date_time , таким образом предотвращая его запуск системой. Программа загружается в системный лоток, и одним щелчком мыши вы можете включить или выключить автозапуск. Другой вариант информирует пользователя обо всех действиях с файлами autorun.inf.

    Программа работает из панели задач и совместима с Windows XP, Windows 2000, Windows 98 и Windows 95.

    TweakUI

    5_tweakui

    TweakUI, игрушка Microsoft Power для Windows XP, дает пользователю доступ к настройкам системы, которые находятся под видимым интерфейсом ОС.

    Чтобы отключить автовоспроизведение с помощью TweakUI, зайдите в My Computer — Autoplay — Drives setting. Отмените выбор диска, для которого хотите отключить автовоспроизведение. Также перейдите в Мой компьютер — Автозапуск — Типы . Снимите флажок Включить автозапуск для съемных дисков. Нажмите ОК , и все готово.

    Загрузка 126 КБ совместима с Windows XP и Windows Server 2003.

    Эти методы предотвратят автоматический запуск USB-накопителя. Но если вредоносная программа проникает внутрь, то ценность хорошего, обновленного антивируса и защиты от вредоносного ПО как первой линии защиты невозможно переоценить.

    Разрешаете ли вы запускать USB-накопитель автоматически или управляете им с помощью действия блокировки? Какой метод вы предпочитаете? Дайте нам знать.

    Изображение предоставлено: Nedko

    Информация для аффилированных лиц: Покупая продукты, которые мы рекомендуем, вы помогаете поддерживать сайт в рабочем состоянии.Читать далее.

    .

    Как работают самоуправляемые автомобили?

    Где все беспилотные автомобили? Это то, что вы, вероятно, говорите себе после того, как многие крупные технологические и автомобильные компании прогнозировали, что к следующему году, в 2020 году, полностью автономные технологии будут развернуты во многих автопарках.

    Хотя этот «крайний срок» выглядит так, как будто он не будет соблюден, за последние несколько лет беспилотные автомобили и автономные технологии добились значительных успехов. Буквально недавно автономный полугрузовик совершил поездку по территории США.С. без проблем.

    Система автопилота Tesla, безусловно, была изюминкой технологий автономного вождения, и с самого начала она была в центре внимания. У Tesla есть преимущество первопроходца, поскольку она заново изобрела структуру и функционирование автомобильной компании. В прошлом году система автопилота Tesla наработала более 2 миллиардов миль .

    Это значительный пробег с очень небольшим количеством аварий по сравнению с водителями-людьми.

    Поскольку технологии все еще развиваются, возможно, все еще находятся в зачаточном состоянии, что такое технология самоуправления и как работают автомобили, оснащенные ею?

    Что такое беспилотные автомобили?

    Термины «самоуправление» и «автономный» используются как синонимы, и по сути так и есть.Автономный — это более общий подход, тогда как самоуправление относится только к транспортным средствам. В случае с автомобилями эти детали не имеют значения.

    Беспилотные автомобили полагаются на аппаратное и программное обеспечение, чтобы двигаться по дороге без вмешательства пользователя. Оборудование собирает данные; программное обеспечение систематизирует и компилирует его. Что касается программного обеспечения, входные данные обычно обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения или сложных строк кода, которые были обучены в реальных сценариях. Именно эта технология машинного обучения лежит в основе технологий беспилотного вождения.

    По мере того как все больше и больше данных обрабатывается с помощью алгоритмов автономного самоуправления, они становятся только лучше и лучше — умнее и умнее. Алгоритмы машинного обучения могут, по сути, научить себя функционировать, если им поставлены правильные ограничения и цели.

    Уровни автономных транспортных средств

    Когда мы думаем об автономных или беспилотных транспортных средствах, мы, вероятно, думаем об автомобиле или полуавтомобиле, который может управлять собой полностью без участия человека.Хотя это автономно, это не говорит всей истории. Этот «полностью автономный» сценарий представляет собой автономное транспортное средство 5 уровня , уровни 0–5 представляют полный спектр вождения, от полностью человеческого, до 5 , полностью компьютерного.

    Взгляните на полезную инфографику ниже, чтобы визуализировать эти 5 различных уровней автоматизации.

    Источник: The Simple Dollar

    Чтобы объяснить каждую деталь более конкретным текстом, мы выложили их все ниже.

    Уровень 0: Водитель постоянно полностью контролирует автомобиль.

    Уровень 1: Управление отдельными транспортными средствами автоматизировано, например, электронный контроль устойчивости или автоматическое торможение.

    Уровень 2 : По крайней мере, два элемента управления могут быть автоматизированы одновременно, например, адаптивный круиз-контроль в сочетании с удержанием полосы движения.

    Уровень 3: 75% автоматизация . В определенных условиях водитель может полностью отказаться от управления всеми критически важными для безопасности функциями.Автомобиль определяет, когда условия требуют, чтобы водитель снова взял управление на себя, и предоставляет водителю «достаточно комфортное время перехода» для этого.

    Уровень 4: Транспортное средство выполняет все важные для безопасности функции на протяжении всей поездки, при этом от водителя не ожидается, что он будет управлять транспортным средством в любое время.

    Уровень 5: В транспортном средстве люди только в качестве пассажиров, взаимодействие с людьми не требуется или возможно.

    СВЯЗАННЫЙ: UBER ВОЗВРАЩАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ К РАБОТЕ — НО С ЧЕЛОВЕКАМИ

    Какие технологии используются в беспилотных автомобилях?

    Беспилотные автомобили включают в себя значительное количество технологий.Аппаратное обеспечение этих автомобилей оставалось довольно стабильным, но программное обеспечение, стоящее за автомобилями, постоянно меняется и обновляется. Рассматривая некоторые из основных технологий, мы имеем:

    Камеры

    Илон Маск, как известно, заявил, что камеры — единственная сенсорная технология, необходимая для беспилотных автомобилей, нам просто нужны алгоритмы, чтобы иметь возможность полностью воспринимать изображения, которые они получают. , Изображения с камеры фиксируют все, что необходимо для вождения автомобиля, просто мы все еще разрабатываем новые способы для компьютеров, чтобы обрабатывать визуальные данные и переводить их в трехмерные данные.

    У Teslas 8 внешних камер , чтобы помочь им понять окружающий мир.

    Радар

    Радар — одно из основных средств, которые беспилотные автомобили используют, чтобы «видеть» вместе с LiDar, компьютерными изображениями и камерами. Радар имеет самое низкое разрешение из трех, но он может видеть сквозь неблагоприятные погодные условия, в отличие от LiDAR, который основан на свете. Радар, с другой стороны, основан на радиоволнах, что означает, что он может распространяться сквозь такие вещи, как дождь или снег.

    LiDAR

    Датчики LiDAR — это то, что вы увидите на вертящихся беспилотных автомобилях. Эти датчики излучают свет и используют обратную связь для создания высокодетализированной трехмерной карты окружающей местности.

    LiDAR имеет очень высокое разрешение по сравнению с RADAR, но, как мы упоминали выше, у него есть ограничения в условиях плохой видимости из-за того, что он основан на свете.

    Другие датчики

    Беспилотные автомобили также будут использовать традиционное GPS-слежение, наряду с ультразвуковыми датчиками и инерциальными датчиками, чтобы получить полную картину того, что делает автомобиль, а также что происходит вокруг него.В сфере машинного обучения и технологий самоуправления чем больше данных будет собрано, тем лучше.

    Computer Power

    Всем беспилотным автомобилям и практически всем современным автомобилям требуется бортовой компьютер для обработки всего, что с ним происходит, в режиме реального времени.

    Беспилотным автомобилям требуется исключительная вычислительная мощность, поэтому вместо традиционных ЦП они используют графические процессоры или ГП для вычислений. Однако даже самые лучшие графические процессоры начали оказываться недостаточными для нужд экстремальной обработки данных, наблюдаемой в беспилотных автомобилях, поэтому Tesla представила чип ускорителя нейронной сети, или NNA.Эти NNA обладают исключительной мощностью обработки в реальном времени, способной обрабатывать изображения в реальном времени.

    С точки зрения перспективы между CPU, GPU и NNA, это количество гига-операций в секунду, которое они могут обрабатывать, или GOPS:

    NNA являются явным победителем, во много раз больше.

    Будущее автономных и беспилотных транспортных средств

    Примерно 93% всех автомобильных аварий происходят из-за человеческой ошибки. Хотя большая часть общества сопротивляется идее беспилотных автомобилей, простой факт в том, что они уже безопаснее, чем водители-люди.Беспилотные автомобили, когда они полностью протестированы и построены, могут революционизировать нашу туристическую инфраструктуру.

    Пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим, что уровень 5 автономия реализован в автомобилях на дороге, но на данный момент уровень 2 становится обычным явлением в современных автомобилях. Следующие уровни скоро будут на нас.

    Если вы хотите увидеть некоторые из того, что мы обсуждали в этой статье, и многое другое в визуальной, анимированной, инфографической форме, взгляните на инфографику из The Simple Dollar ниже.

    Источник: The Simple Dollar .

    Заявление и продление водительских прав Мэриленда 2020

    Никому, кроме вашего экзаменатора и переводчика (если применимо), не разрешается оставаться в вашей машине во время экзамена. Ваша задача — слушать экзаменатора MVA, следовать инструкциям, безопасно управлять автомобилем и соблюдать все знаки и правила дорожного движения.

    Тест будет состоять из 2 частей: тест базовых навыков и тест по дорогам общего пользования.

    Тест базовых навыков

    Перед тем, как отправиться на дорогу общего пользования, вы пройдете закрытый курс.

    Здесь вы должны показать:

    1. ваши общие навыки вождения
    2. разворот с двумя точками заднего хода

    Пространство разворота будет иметь ширину 10 футов и глубину 20 футов. Вам будет предложено проехать мимо места, а затем полностью вернуться назад на машине. Максимальное время — 3 минуты. Если вы используете более 3 минут, вы будете автоматически дисквалифицированы.

    Если вы не пройдете эту часть теста, вы не сможете перейти ко второй части теста и вам придется назначить новую встречу.

    Public Road Test

    Здесь вы будете проезжать по заранее определенному маршруту дороги общего пользования с различными дорожными ситуациями.

    Ваш экзаменатор оценит следующие методы безопасного вождения:

    1. Выполнение поворота
      • Используйте правильный сигнал поворота в нужное время
      • проверьте движение во всех направлениях
      • войдите в правильную полосу движения при плавном торможении
      • придите к полная остановка за стоп-линией, пешеходным переходом или знаком остановки
      • оставьте безопасный промежуток при остановке позади другого транспортного средства (вы должны видеть, что задние колеса транспортного средства впереди касаются земли.)
      • держать обе руки на рулевом колесе во время поворота
      • поддерживать плавное ускорение
      • уступать дорогу пешеходам и другим транспортным средствам
      • ускоряться до скорости движения
      • переходить в правую полосу движения, когда это безопасно, если это еще не сделано там
      • Не приближайтесь слишком близко к бордюрам
    2. Торможение
      • Тормозите плавно
      • Полностью останавливайтесь на знаках остановки и на красный свет
    3. Рулевое управление
      • Держите обе руки на руле, если не используете другие органы управления
      • не поворачивайте руль открытой ладонью
    4. Проверяйте движение транспорта
      • регулярно проверяйте трафик и зеркала
      • следите за опасностями
      • просматривайте вперед, наблюдайте за движением и ищите пешеходов
      • проверяйте слепые зоны при необходимости оглядываясь через плечо
    5. Остановки
      • не останавливайтесь над обозначенной стоп-линией, пешеходная дорожка n пешеходный переход, тротуар или другой маркер
      • Если нет стоп-линии или пешеходного перехода, остановитесь перед выездом вашего автомобиля на перекресток или проезжую часть
    6. Перекрестки
      • Тщательно проверяйте движение во всех направлениях при приближении
      • Не меняйте полосу движения, пока проезжая перекресток
      • Выполните проверку движения / движения после выезда с перекрестка
    7. Смена полосы движения
      • посмотрите в зеркала, затем проверьте свои слепые зоны
      • используйте правильный сигнал поворота
      • плавно смените полосу движения, когда это безопасно
      • отмените сигнал поворота
      • проверьте движение позади вас
    8. Кривая
      • при приближении, тщательно проверьте движение во всех направлениях
      • перед входом в поворот, снизьте скорость, чтобы дальнейшее торможение не требовалось на кривой
      • Держите автомобиль на полосе движения
      • следуйте вывешенным предупреждающим знакам
      • соблюдайте дорожные знаки и сигналы
      • вас могут попросить идентифицировать различные дорожные знаки на протяжении всего экзамена по вождению

    Критические ошибки вождения

    Ваш тест будет прекращен, и вы будете автоматически дисквалифицированы, если совершите одно из следующие:

    • Вы не носите очки или контактные линзы, если это необходимо.
    • Вы неправильно пристегнули ремень безопасности (плечевой и поясной ремни, если они оборудованы обоими).
    • На выполнение упражнения по закрытому курсу у вас больше трех минут.
    • Вы двигаете конус или флаг.
    • Вы не можете полностью остановиться на знаке остановки.
    • Вы не соблюдаете знаки, сигналы и другие правила дорожного движения.
    • Вы попали в аварию, которую можно избежать.
    • Ваш автомобиль контактирует с другими транспортными средствами, предметами или пешеходами.
    • Другой водитель вынужден действовать уклончиво, чтобы предотвратить аварию из-за ваших действий.
    • Вы наезжаете на тротуары или бордюры.
    • Вы не выполняете устные инструкции экзаменатора.
    • Вы без необходимости затрудняете движение трафика.
    • Вы убираете обе руки с рулевого колеса во время движения.
    • Ваш экзаменатор вынужден вмешаться; физически или устно, чтобы избежать столкновения или опасного действия.
    .

    Двигатель abf – Двигатели ABF и 9А VW

    Двигатели ABF и 9А VW


    Характеристики двигателей ABF и 9A

    Производство Volkswagen
    Марка двигателя EA113
    Годы выпуска 1988-2000
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 92.8
    Диаметр цилиндра, мм 82.5
    Степень сжатия 10.5
    10.8
    Объем двигателя, куб.см 1984
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 136/5800
    150/6000
    Крутящий момент, Нм/об.мин 180/4400
    180/4800
    Топливо 95
    Экологические нормы
    Вес двигателя, кг
    Расход  топлива, л/100 км (для Golf 3 GTI)
    — город
    — трасса
    — смешан.

    11.9
    6.5
    8.5
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель 5W-30
    5W-40
    5W-50
    10W-40
    Сколько масла в двигателе, л 4.0 (9А)
    4.3
    Замена масла проводится, км  15000
    (лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град.
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике


    400+
    Тюнинг, л.с.
    — потенциал
    — без потери ресурса


    н.д.
    Двигатель устанавливался VW Golf 2/3
    VW Jetta
    VW Passat B3/B4
    VW Corrado
    VW Sharan
    SEAT Cordoba
    SEAT Ibiza
    SEAT Toledo

    Надежность, проблемы и ремонт двигателей ABF и 9А

    В июле 1988 года начали продавать Volkswagen Passat B3 с 16-клапанным 2.0-литровым двигателем 9А. В основе этого мотора лежал 4-х цилиндровый чугунный низкий блок (высота 220 мм), в котором был установлен коленвал с ходом поршня 92.8 мм, шатуны длинной 144 мм и поршни диаметром 82.5 мм (высота поршней 30.2 мм). Это дает возможность получить 2 литра объема, а степень сжатия здесь 10.8.
    Накрыли блок алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами. Диаметр впускных клапанов 32 мм, выпускных 28 мм, диаметр штока клапана 7 мм. Характеристики распредвалов 9А: эффективная фаза 200/226, подъем 9.0/10.3 мм. Вращает распредвалы ремень ГРМ, его срок службы 90 тыс. км, если вовремя его не заменить, то может произойти обрыв ремня. В таких случаях двигатель 9А гнет клапана.
    Управляет мотором Bosch KE-Motronic.
    Он развивал 136 л.с. при 5800 об/мин и крутящий момент 180 Нм при 4400 об/мин.
    Ставили такой движок до 1994 года, но с 1992 года его начали менять на 16-клапанный ABF.
    Двигатель ABF отличается от 9A высоким блоком цилиндров (236 мм), более длинными шатунами (159 мм), новыми поршнями (высота 31.6 мм) и степенью сжатия 10.5.
    Головка также была немного изменена, диаметр выпускных клапанов уменьшился до 27 мм, а распредвалы заменили на более агрессивные. Характеристики распредвалов ABF: фаза 220/228, подъем 10.8/10.8 мм.
    Блок управления здесь на Digifant 3.0, а с 1994 года это Digifant 3.2.
    Это дало результат: мощность выросла до 150 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 180 Нм при 4800 об/мин.

    Эти моторы максимально близки к 1.8 литровым KR или PL. и к 2.0 литровым 8-ми клапанникам AGG и ADY.

    Ставили ABF до 2000 года, но с 1997 года их начали менять на 1.8 турбо.

    Недостатки и проблемы двигателей ABF и 9А

    У этих моторов нет слабых мест, это типичные надежные двигатели, но они столько всего повидали на своем веку, что у вас может произойти любая неисправность в любое время дня и ночи. Если ваш мотор ест масло, то не нужно удивляться, вспомните, сколько ему лет и делайте нормальный капремонт.
    Ресурс двигателей Volkswagen ABF и 9А был более 400 тыс. км, но сегодня они все его отъездили.

    Тюнинг двигателей ABF и 9А

    Атмо

    Эти моторы можно немного раскачать в атмо режиме или надуть, если они пребывают в нормальном состоянии. Обычно для этого их переводят на Январь или на Megasquirt. Для более-менее бодрого атмосферника нужно купить 4-х дроссельный впуск от 4A-GE, топливную от Audi TT, сделать портинг ГБЦ, поставить распредвалы Schrick 276 (или около того) с разрезными шестернями, клапанные пружины, тарелки, легкий маховик, коллектор 4-2-1 и выпуск на 63 мм трубе. Это позволит получить чуть больше 200 л.с. на маховике.
    Можно точить блок под поршень большего диаметра, ставить коленвал от дизеля, зажимать под степень сжатия 14+ и т.д., но это пустая трата денег и времени.

    Турбо

    Для постройки хорошего турбо ABF, нужно собрать нормальный низ на кованых поршнях под степень сжатия 8.5 (или на доработанных поршнях от двигателя 2Е), купить Н-образные шатуны, вкладыши ACL, стальную прокладку ГБЦ, шпильки ARP, сделать портинг головки, заменить тарелки и пружины клапанов, купить турбину TD05 от 4G63T с коллектором под ABF, интеркулер, все необходимые пайпинги, блоу-офф и буст контроллер, насос Walbro 255, форсунки 800 сс, сделать маслоподачу и маслослив, настроить все. Вы получите без проблем 300++ л.с.
    Но надежней и быстрей будет купить б/у Golf GTI с хорошим мотором 2.0 TSI.

    РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

    <<НАЗАД

    wikimotors.ru

    SWAP ABT=>ABF (Первый пост про swap) — Audi 80, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

    Это мой первый пост, который будет относится к свапу мотора.
    Идеи были разные. Идеалом для меня был конечно 7A (5cyl 20v 125 kw) — очень редкий мотор. Ну а вообще самый шик — это 3B/ABY/AAN (2,2Т 20v 169 kw) — тут нечего комментировать. Были мысли устанавливать AEB (1,8T 20v 110kw). На счёт AEB — найти его гораздо проще, но нужно делать правую опору двигателя и центральный кронштейн переваривать, хотя это не проблема. Плюс турбина тоже нужная посвежее, а на этих моторах чаще бывает убитая. Ну и конечно была мысль — взять просто ACE (2,0 16V 103 kw), снять с него механический впрыск KE-Motronic и поставить Digifant от ABK. Опыт у народа есть. Так же есть вариант установки Января на ACE, но насколько мне известно, Январь со штатным бортовым компьютером не дружит (поправьте меня, если я ошибаюсь), и по этому идея Января мне не нравится.

    Читал много про все эти двигатели. Как-то AzimuT828 и Derbyk мне намекнули, что есть такой мотор, как ABF (2,0 16v 110 kw), который ставился на VW Golf 3 GTi, VW Passat B4, SEAT Toledo.

    Немного о моторе:

    Мотор является практически родным братом мотору ACE (6А). Мотор очень редкий. Очень. Встречается гораздо реже, чем VR6, реже чем 7А на Audi. Но очень интересный и резвый.
    А именно: головка блока, блок цилиндров — практически одни и те же. Головка блока — точно такая же, блок внешне очень похож, и отливкой и отверстиями и всем остальным (изучив достаточно сайтов, мне сказали, что у ABF блок выше на 10-14 мм). Лично не мерил. Самое главное отличие — это впрыск. Не механический KE-Motronic, а Digifant.
    Впускные и выпускные коллекторы имеют разные формы в силу того, что в на VW и SEAT мотор стоит поперёк, а не вдоль, как у нас на Audi. Рядные 4ёх цилиндровые Моторы Audi, начиная от B2 до B4, так и VW Golf/Passat делались практически на одних и тех же блоках.
    Заинтересовавшись, я начал искать информацию на форумах, конструкцию блока, а именно искать фотографии пустого блока без навесного оборудования, искал так же фотографии блока ABT/ABK/ACE, что бы понять, возможно ли прикрутить лапы от ABT/ABK/ACE на этот ABF и установить на свою машину. По картинкам и замерам всё совпадало. То есть на блок ABF можно поставить Plug&Play лапы от ABT/ABK/ACE и установить на Audi B4. По поводу коллекторов: выпускной ставится коллектор от ACE (P&P), а вот впускной можно оставить, если не нравится или будет мешать закрыванию капота, то тоже можно поставить от ACE. Только придётся делать проставку для дроссельной заслонки, так как на ACE отверстие в коллекторе имеет другую форму. Крепление генератора тоже ставится от ACE (P&P). Если заметили, то масляный фильтр стоит ровно, а не как у нас на Audi — чуть в сторону (на VW другие крепления двигателя, соответственно кронштейн масляного фильтра сделан иначе). Но это тоже не проблема — кронштейн масляного фильтра ставится от ACE. По поводу других запчастей: прокладки, сальники и прочая мелочь — одинаковы для ACE/6A/9A/KR/ABF.

    Немного о впрыске: на моторах ABK и 2E (аналог на VW Passat/Golf) — стоял впрыск Digifant II.
    ABF имеет другую немного систему, а именно — Digifant III. Различий в программе не знаю, но знаю точно, что на ABF нет расходомера воздуха, вместо него сигнал на ЭБУ идёт от датчика температуры всасываемого воздуха.

    Характеристики мотора ABF:
    Модель двигателя: ABF, бензиновый
    Устонавливался на автомобили в период с 08.92 по 12.98
    Рабочий объем: 1.984 cm3
    Производительность: 110 кВт, 150 л.с.
    Тип впрыска: Digifant
    Цилиндров: 4
    Клапанов: 16
    Обороты: 6000
    Обороты холостого хода: 775-875 об/мин
    Крутящий момент Н-м/мин: 180/4800
    Диаметр цилинда: 82,5 mm
    Ход поршня: 92,8 mm
    Степень сжатия: 10,4
    Компрессия: >7.5
    Работа цилиндров: 1 — 3 — 4 — 2
    Марка бензина: 95

    Устанавливался на:
    Passat — c 01/94 по 12/96
    G3 GTi/Vento — с 08/92

    www.drive2.ru

    Двигатель Volkswagen ABF (Volkswagen AG) (ABF Golf, ABF Passat)(1984)

    Файлы

    Ремонт и обслуживание 1.4 и 1.6 л. — AEE, AKV, APQ, AEX, ANX, ALM; 1.4 16V — APE, AUA; 1.6 и 1.8 л. — 1F, AFT, ADZ. Дизельные двигатели: 1.7 SDI — AKW, AHB; 1.9 SDI — AEY; 1.9 D — 1Y; 1.9 D — AGP, AGR, ALH, AQM, AYO; 1.9 TDI — AFN, AHU, ALE.pdf51.09 MB

    Двигатель ABF проектировался дочерними компаниями Volkswagen AG с целью повысить динамичность автомобилей VW Golf 3 GTi. В основу его конструкции вошли наработки мотора ACE. В результате инженерам удалось создать надежный силовой агрегат обладающий высокими динамическими характеристиками и достаточной экономичностью.

    Внешний вид силовой установки ABF

    Внешний вид силовой установки ABF

    Описание особенностей мотора и процесса его разработки

    Для успешной конкуренции с другими автопроизводителями руководство Volkswagen AG стремилось как можно больше расширить линейку двигателей, устанавливаемых на их продукцию, поэтому перед инженерами Audi Hungaria Motor Kft. была поставлена задача разработки двухлитрового движка. В результате получилась надежная силовая установка, конструктивно схожая с ACE (6А).

    Демонтированный мотор

    Демонтированный мотор

    Устройство двс достаточно простое, что позволяет обслуживать и ремонтировать его своими руками. Приобретение деталей бывает затруднительным, так как мотор редкий. Связанно это с тем, что ABF это один из наиболее мощных двигателей во всей линейке. Следствием из этого является более высокая цена на авто и повышенный расход топлива, поэтому не каждый автолюбитель делал свой выбор в сторону данной силовой установки.

    Порядок работы цилиндров у мотора ABF — 1-3-4-2. Головка блока цилиндров содержит по 4 клапана на цилиндр. Это является одной из причин, почему пик мощности и крутящего момента приходится на достаточно высокие обороты. Высокооборотистость двигателя ABF повысила его чувствительность к тому какое масло использовать. При низком качестве смазки коленвал и распредвал получают задиры.

    Двигатель ABF имеет подачу топлива Digifant. Это обеспечивает дополнительную резвость мотору. Инженерам Audi Hungaria Motor Kft. удалось значительно улучшить характеристики двигателя, отказавшись от первоначально планируемой изготовителем системы KE-Motronic.

    Особенностью моторов ABF является их система отвода газов. Выпускной коллектор, устанавливаемый с завода, имеет неплохой ресурс. Частая динамичная езда с высокими оборотами сильно разогревает его. Автовладельцы отмечают, что установка неоригинальной системы выпуска ведет к постоянным проблемам. Неродной коллектор часто прогорает и разрушается.

    Регламент технического обслуживания

    Максимально отложить капитальный ремонт мотора может правильный выбор — какое масло лить в двигатель. Мануал от производителя рекомендует использовать масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Масло для ABF следует менять каждые 10 тыс. км. Также необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется авто. При необходимости интервал замены масла следует сократить вдвое. Объем заливаемой смазки составляет 4,3 литра.

    Масляный фильтр подлежит замене во время каждой смены смазки. Несвоевременная его замена вызывает повышенную нагрузку на множество узлов двигателя. От масляного голодания ресурс теряют поршни, помпа, маслосъемные колпачки и цилиндры. Компрессия снижается, а расход масла возрастает. Воздушный фильтр ходит дольше и способен прослужить до 20 тыс. км. Его забивание приводит к ухудшению подачи воздуха, что вызывает увеличенный расход топлива и снижение динамики.

    Регулировка клапанов — не частое мероприятие на ABF. Обычно необходимость в данной операции возникает при достижении 100 тыс. км. Выполняя тюнинг силовых установок многие автовладельцы устанавливают гидрокомпенсаторы, полностью избавляясь от регулировки.

    Привод ГРМ требует повышенного внимания, так как двигатель гнет клапана. Регулировка и дефектовка элементов газораспределительного механизма могут потребоваться при достижении 30-50 тыс. км пробега. Конструкция мотора такова, что замена ремня не составит больших проблем.

    Зажигание требует минимум внимания к себе. Свечи на ABF ходят более 25 тыс. км. Перед заменой рекомендуется произвести их визуальный осмотр. Это позволит определить общее состояние двигателя и обнаружить характерные неисправности в цилиндрах. Так, например, отличающийся цвет одной из свеч, может говорить о том, что степень сжатия снизилась в результате залегания поршневых колец или проблем в ГРМ.

    Обзор неисправностей и способы их ликвидации

    Выполняя капремонт двигателя большинство автовладельцев обращают внимание на состояние коленвала. На нем часто можно обнаружить задиры. Устраняется данный дефект при помощи притирки. Если отклонение параметров коленвала слишком велико от нормы, то рекомендована его замена.

    Коленвал, отправленный на ревизию

    Коленвал, отправленный на ревизию

    Расточка цилиндров двигателя возможна под специальные ремонтные поршни. Технические характеристики мотора после проведения данной операции могут сравняться с новым движком. В случае невозможности расточки рекомендовано гильзование. В таком случае вес двигателя увеличивается, а система охлаждения не так эффектно отводит тепло.

    Блок цилиндров после расточки

    Блок цилиндров после расточки

    При возникновении вибрации может потребовать балансировку маховик силовой установки. Если данную операцию не произвести вовремя двс и навесное оборудование могут получить повреждения. Также разрушиться могут опоры двигателя и впускной коллектор. Особо опасна разбалансировка маховика, если производилась форсировка мотора.

    Электронная схема управления двигателем редко выходит из строя. Сбои в впрыске топлива Digifant III возможны из-за повреждений датчиков. ЭБУ явных недостатков не имеет.

    Элементы гбц малокапризны. Наличие 4 клапанов на цилиндр усложняет конструкцию, но в целом она надежная. Распредвал при соблюдении регламента технического обслуживания служит до полного капремонта силовой установки.

    Варианты форсировки и доработки мотора

    Тюнинг мотора идет преимущественно по двум направлениям:

    1. Модернизация навесного оборудования и перепрошивка ЭБУ. В таком случае прирост мощности составляет до 20-25 лошадиных сил, но риск повреждения агрегата минимален;
    2. Конструктивное вмешательство. Изменяются объёмы цилиндропоршневой группы. Поршни, шатуны, коленвал заменяются на нестоковые варианты. Таким способом увеличить мощность можно вдвое, но риск сильно сократить ресурс силовой установки возрастает с каждой лошадкой.
    Двигатель со стоковым навесным оборудованием

    Двигатель со стоковым навесным оборудованием

    Начинать тюнинг следует с перепрошивки мозгов. Двигатель выходит с завода дефорсированным, так как должен соответствовать экологическим нормам. Описание того, как правильно перепрограммировать электронный блок управления, можно найти в специальных тюнинг-ателье. Доверять неизвестным перепрошивкам не стоит, так как неправильные настройки способны повысить расход топлива и ухудшить динамические показатели.

    Приобретение нестоковых поршней — достаточно рисковое мероприятие. С одной стороны, они позволяют выйти двигателю на более высокие мощности, но с другой стороны автовладелец не может быть уверен в их качестве. Разрушение нестоковых деталей и повреждение зеркала цилиндров не столь редкое явление для форсированных моторов. В некоторых случаях силовая установка получает столь серьезные повреждения, что ее восстановление не имеет смысла.

    Список моделей авто, в которые устанавливался двигатель ABF

    Силовая установка ABF нашла применение на следующих автомобилях Volkswagen:

    • VW Golf 3 GTi;
    • VW Passat B4;
    • VW Vento.

    Дочерняя компания Volkswagen AG Seat использовали ABF на своих автомобилях модели Toledo. В компании Audi AG также рассматривались варианты установки ABF, но в серийное производство пошел схожий агрегат ACE. Конструктивные решения, примененные у данных движков нашли применение и у других автопроизводителей.

    Перечень модификаций силовой установки ABF

    Двигатель ABF выпускался в двух основных модификациях:

    Большого разнообразия версий мотора нет, так как Volkswagen AG не ставили цель широкого распространения модели ABF. Главной задачей было расширение линейки двигателей. На данную силовую установку возлагалась роль наиболее мощного бензинового мотора.

    Технические характеристика двигателя ABF

    ПроизводствоAudi Hungaria Motor Kft.

    Salzgitter Plant

    Puebla Plant

    Марка двигателяABF
    Годы выпуска1992-1998
    Материал блока цилиндровчугун
    Система питанияинжектор
    Типрядный
    Количество цилиндров4
    Клапанов на цилиндр4
    Ход поршня, мм92.8
    Диаметр цилиндра, мм82.5
    Степень сжатия7.5
    Объем двигателя, куб.см1984
    Мощность двигателя, л.с./об.мин150/6000
    Крутящий момент, Нм/об.мин180/4800
    Топливо95
    Экологические нормыЕвро 4
    Вес двигателя, кг
    Расход топлива, л/100 км (для VW Golf 3 GTi АКПП 6-скоростей)

    — город

    — трасса

    — смешан.

     

    9.8

    7.1

    8.7

    Расход масла, гр./1000 кмдо 600
    Масло в двигатель5W-30
    5W-40
    Сколько масла в двигателе, л4.3
    Замена масла проводится, км10000
    (лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град.87-102
    Ресурс двигателя, тыс. км

    — по данным завода

    — на практике

     

    250+

    Тюнинг

    — потенциал

    — без потери ресурса

     

    Двигатель устанавливалсяVW Golf 3 GTi

    VW Passat B4

    SEAT Toledo

    VW Vento

    Двигатель ценится автовладельцами за свою резвость и надежность. Высокая мощность и крутящий момент делают автомобили, на которых установлен ABF, динамичными. Высокооборотистость силовой установки обеспечивает приятные ощущения от процесса вождения машины.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    swapmotor.ru

    2.0 ABF 16v — двигатель Фольксваген Гольф 3 2.0 литра

    2.0-литровый бензиновый двигатель Фольксваген 2.0 ABF 16v производился с 1992 по 1999 год и устанавливался на спортивные модификации третьего поколения Гольф и четвертый Пассат. Еще этот силовой агрегат встречается под капотом автомобилей Сеат Ибица, Толедо и Кордоба.

    В линейку EA827-2.0 входят двс: 2E, AAD, AAE, ABK, ABT, ACE, ADY и AGG.

    Технические характеристики мотора VW ABF 2.0 16v

    Точный объем1984 см³
    Система питанияинжектор
    Мощность двс150 л.с.
    Крутящий момент180 Нм
    Блок цилиндровчугунный R4
    Головка блокаалюминиевая 16v
    Диаметр цилиндра82.5 мм
    Ход поршня92.8 мм
    Степень сжатия10.5
    Особенности двсDOHC
    Гидрокомпенсаторыда
    Привод ГРМремень плюс цепь
    Фазорегуляторнет
    Турбонаддувнет
    Какое масло лить4.3 литра 5W-30
    Тип топливаАИ-92
    Экологический классЕВРО 2/3
    Примерный ресурс400 000 км

    Расход топлива Фольксваген 2.0 АБФ

    На примере Volkswagen Golf 3 GTI 1995 года с механической коробкой передач:

    Город11.6 литра
    Трасса6.7 литра
    Смешанный8.5 литра

    На какие автомобили ставился двигатель ABF 2.0 l

    Volkswagen
    Golf 31992 — 1997
    Passat B41993 — 1996
    Seat
    Cordoba 11996 — 1999
    Ibiza 21996 — 1999
    Toledo 11996 — 1999
       

    Недостатки, поломки и проблемы VW ABF

    Данный силовой агрегат считается очень надежным и ломается относительно редко

    Однако в конструкции мотора применяется масса оригинальных и дорогих деталей

    Главные проблемы здесь доставляют сбои в работе датчиков и прежде всего ДПДЗ

    Ресурс ремня ГРМ составляет около 90 000 км, а при обрыве клапана обычно гнет

    На большом пробеге часто залегают поршневые кольца и появляется расход масла

    Дополнительные материалы

    otoba.ru

    Описание особенностей мотора и процесса его разработки

    Двигатель ABF проектировался дочерними компаниями Volkswagen AG с целью повысить динамичность автомобилей VW Golf 3 GTi. В основу его конструкции вошли наработки мотора ACE. В результате инженерам удалось создать надежный силовой агрегат обладающий высокими динамическими характеристиками и достаточной экономичностью.

    Внешний вид силовой установки ABF

    Для успешной конкуренции с другими автопроизводителями руководство Volkswagen AG стремилось как можно больше расширить линейку двигателей, устанавливаемых на их продукцию, поэтому перед инженерами Audi Hungaria Motor Kft. была поставлена задача разработки двухлитрового движка. В результате получилась надежная силовая установка, конструктивно схожая с ACE (6А).

    Демонтированный мотор

    Устройство двс достаточно простое, что позволяет обслуживать и ремонтировать его своими руками. Приобретение деталей бывает затруднительным, так как мотор редкий. Связанно это с тем, что ABF это один из наиболее мощных двигателей во всей линейке. Следствием из этого является более высокая цена на авто и повышенный расход топлива, поэтому не каждый автолюбитель делал свой выбор в сторону данной силовой установки.

    Порядок работы цилиндров у мотора ABF — 1-3-4-2. Головка блока цилиндров содержит по 4 клапана на цилиндр. Это является одной из причин, почему пик мощности и крутящего момента приходится на достаточно высокие обороты. Высокооборотистость двигателя ABF повысила его чувствительность к тому какое масло использовать. При низком качестве смазки коленвал и распредвал получают задиры.

    Двигатель ABF имеет подачу топлива Digifant. Это обеспечивает дополнительную резвость мотору. Инженерам Audi Hungaria Motor Kft. удалось значительно улучшить характеристики двигателя, отказавшись от первоначально планируемой изготовителем системы KE-Motronic.

    Особенностью моторов ABF является их система отвода газов. Выпускной коллектор, устанавливаемый с завода, имеет неплохой ресурс. Частая динамичная езда с высокими оборотами сильно разогревает его. Автовладельцы отмечают, что установка неоригинальной системы выпуска ведет к постоянным проблемам. Неродной коллектор часто прогорает и разрушается.

    Содержание статьи

    Регламент технического обслуживания

    Максимально отложить капитальный ремонт мотора может правильный выбор — какое масло лить в двигатель. Мануал от производителя рекомендует использовать масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Масло для ABF следует менять каждые 10 тыс. км. Также необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется авто. При необходимости интервал замены масла следует сократить вдвое. Объем заливаемой смазки составляет 4,3 литра.

    Масляный фильтр подлежит замене во время каждой смены смазки. Несвоевременная его замена вызывает повышенную нагрузку на множество узлов двигателя. От масляного голодания ресурс теряют поршни, помпа, маслосъемные колпачки и цилиндры. Компрессия снижается, а расход масла возрастает. Воздушный фильтр ходит дольше и способен прослужить до 20 тыс. км. Его забивание приводит к ухудшению подачи воздуха, что вызывает увеличенный расход топлива и снижение динамики.

    Регулировка клапанов — не частое мероприятие на ABF. Обычно необходимость в данной операции возникает при достижении 100 тыс. км. Выполняя тюнинг силовых установок многие автовладельцы устанавливают гидрокомпенсаторы, полностью избавляясь от регулировки.

    Привод ГРМ требует повышенного внимания, так как двигатель гнет клапана. Регулировка и дефектовка элементов газораспределительного механизма могут потребоваться при достижении 30-50 тыс. км пробега. Конструкция мотора такова, что замена ремня не составит больших проблем.

    Зажигание требует минимум внимания к себе. Свечи на ABF ходят более 25 тыс. км. Перед заменой рекомендуется произвести их визуальный осмотр. Это позволит определить общее состояние двигателя и обнаружить характерные неисправности в цилиндрах. Так, например, отличающийся цвет одной из свеч, может говорить о том, что степень сжатия снизилась в результате залегания поршневых колец или проблем в ГРМ.

    Обзор неисправностей и способы их ликвидации

    Выполняя капремонт двигателя большинство автовладельцев обращают внимание на состояние коленвала. На нем часто можно обнаружить задиры. Устраняется данный дефект при помощи притирки. Если отклонение параметров коленвала слишком велико от нормы, то рекомендована его замена.

    Коленвал, отправленный на ревизию

    Расточка цилиндров двигателя возможна под специальные ремонтные поршни. Технические характеристики мотора после проведения данной операции могут сравняться с новым движком. В случае невозможности расточки рекомендовано гильзование. В таком случае вес двигателя увеличивается, а система охлаждения не так эффектно отводит тепло.

    Блок цилиндров после расточки

    При возникновении вибрации может потребовать балансировку маховик силовой установки. Если данную операцию не произвести вовремя двс и навесное оборудование могут получить повреждения. Также разрушиться могут опоры двигателя и впускной коллектор. Особо опасна разбалансировка маховика, если производилась форсировка мотора.

    Электронная схема управления двигателем редко выходит из строя. Сбои в впрыске топлива Digifant III возможны из-за повреждений датчиков. ЭБУ явных недостатков не имеет.

    Элементы гбц малокапризны. Наличие 4 клапанов на цилиндр усложняет конструкцию, но в целом она надежная. Распредвал при соблюдении регламента технического обслуживания служит до полного капремонта силовой установки.

    Варианты форсировки и доработки мотора

    Тюнинг мотора идет преимущественно по двум направлениям:

    1. Модернизация навесного оборудования и перепрошивка ЭБУ. В таком случае прирост мощности составляет до 20-25 лошадиных сил, но риск повреждения агрегата минимален;
    2. Конструктивное вмешательство. Изменяются объёмы цилиндропоршневой группы. Поршни, шатуны, коленвал заменяются на нестоковые варианты. Таким способом увеличить мощность можно вдвое, но риск сильно сократить ресурс силовой установки возрастает с каждой лошадкой.

    Двигатель со стоковым навесным оборудованием

    Начинать тюнинг следует с перепрошивки мозгов. Двигатель выходит с завода дефорсированным, так как должен соответствовать экологическим нормам. Описание того, как правильно перепрограммировать электронный блок управления, можно найти в специальных тюнинг-ателье. Доверять неизвестным перепрошивкам не стоит, так как неправильные настройки способны повысить расход топлива и ухудшить динамические показатели.

    Приобретение нестоковых поршней — достаточно рисковое мероприятие. С одной стороны, они позволяют выйти двигателю на более высокие мощности, но с другой стороны автовладелец не может быть уверен в их качестве. Разрушение нестоковых деталей и повреждение зеркала цилиндров не столь редкое явление для форсированных моторов. В некоторых случаях силовая установка получает столь серьезные повреждения, что ее восстановление не имеет смысла.

    Список моделей авто, в которые устанавливался двигатель ABF

    Силовая установка ABF нашла применение на следующих автомобилях Volkswagen:

    • VW Golf 3 GTi;
    • VW Passat B4;
    • VW Vento.

    Дочерняя компания Volkswagen AG Seat использовали ABF на своих автомобилях модели Toledo. В компании Audi AG также рассматривались варианты установки ABF, но в серийное производство пошел схожий агрегат ACE. Конструктивные решения, примененные у данных движков нашли применение и у других автопроизводителей.

    Перечень модификаций силовой установки ABF

    Двигатель ABF выпускался в двух основных модификациях:

    Большого разнообразия версий мотора нет, так как Volkswagen AG не ставили цель широкого распространения модели ABF. Главной задачей было расширение линейки двигателей. На данную силовую установку возлагалась роль наиболее мощного бензинового мотора.

    Технические характеристика двигателя ABF

    Производство Audi Hungaria Motor Kft.

    Salzgitter Plant

    Puebla Plant

    Марка двигателя ABF
    Годы выпуска 1992-1998
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 92.8
    Диаметр цилиндра, мм 82.5
    Степень сжатия 7.5
    Объем двигателя, куб.см 1984
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 150/6000
    Крутящий момент, Нм/об.мин 180/4800
    Топливо 95
    Экологические нормы Евро 4
    Вес двигателя, кг
    Расход топлива, л/100 км (для VW Golf 3 GTi АКПП 6-скоростей)

    — город

    — трасса

    — смешан.

     

    9.8

    7.1

    8.7

    Расход масла, гр./1000 км до 600
    Масло в двигатель 5W-30

    5W-40

    Сколько масла в двигателе, л 4.3
    Замена масла проводится, км 10000

    (лучше 7500)

    Рабочая температура двигателя, град. 87-102
    Ресурс двигателя, тыс. км

    — по данным завода

    — на практике

     

    250+

    Тюнинг

    — потенциал

    — без потери ресурса

     

    Двигатель устанавливался VW Golf 3 GTi

    VW Passat B4

    SEAT Toledo

    VW Vento

    Двигатель ценится автовладельцами за свою резвость и надежность. Высокая мощность и крутящий момент делают автомобили, на которых установлен ABF, динамичными. Высокооборотистость силовой установки обеспечивает приятные ощущения от процесса вождения машины.

    auto-gl.ru

    Подготовка к свапу. Покупка двигателя ABF — Volkswagen Golf, 2.0 л., 1985 года на DRIVE2

    Здравствуйте, уважаемые читатели!
    Попробую вспомнить историю покупки и установки двигателя ABF. В принципе, на машине на момент ее покупки уже стоял двигатель 9A(2.0 16v), хотя машина по документам и числилась как Golf 1.3 ))) Но, имея хороших знакомых на станции технического контроля, проходишь его без проблем )))
    Некоторым, возможно, покажется что менять 9A на ABF-это как шило на мыло. Отчасти так и есть. Но, в моем конкретном случае, такое решение было принято в основном по причине частых поездок на дальние расстояния(больше 1700 км в одну сторону). Соответственно, хотелось немного лучшей топливной экономичности, и немного большей мощности. Ну и конечно, отказаться наконец-то от механического впрыска K-Jetronic в пользу более современного электронного.
    На тот момент нигде возле меня ничего стоящего не продавали, поэтому пришлось ехать за двигателем почти до Афин(~500 km) и везти его самому. Он конечно тоже не блистал, но хотя бы продавался по приятной цене, в отличие от тех вариантов, что нашел у себя в городе. Я решил что лучше эту разницу в цене пущу на покупку запчастей и обновлю этот двигатель, и будет точно не хуже. Как оказалось, я был прав.
    Перед поездкой я снял заднее сиденье и двигатель спокойно поместился в багажнике. Привязав его хорошенько веревками, мы потихонечку двинулись в путь.

    Полный размер


    По приезду домой я начал снимать с него всю периферию.
    Сцепление было, конечно, очень уставшее.

    Полный размер


    я не стал его менять, а просто поставил свою коробку 2Y с почти новым комплектом Sachs с мотора KR. Все отлично подошло.
    Под крышкой распредвалов было терпимо, видал и хуже. Видимо, масло иногда все же меняли )))

    Полный размер

    Полный размер


    Сами цилиндры были на удивление в очень неплохом состоянии, даже был виден хон на стенках.

    www.drive2.ru

    Сборка мотора ABF, женитьба мотора ABF + КПП Quattro — Audi 80, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

    Давно не писал по поводу предстоящего свапа.
    Мееедленно, медленно я не торопясь перебрал мотор для свапа. Попутно собирал комплект для установки Quattro.

    Мотор ABF
    Куплен был ещё в ноябре 2014 года. На сегодняшний день мотор готов для установки. Но есть пока некие нюансы, из-за которых свап начинаться не будет. По моим планам, если всё будет хорошо, то в осенью 2016 хочу купить другую машину (Audi). Свою же хочу загнать в гараж и делать всё не торопясь. Не люблю делать всё в спешке, чтоб успеть к какому-то времени. Буду спокойно делать свап без напряга.

    Quattro
    Идея установить себе Quattro появилась примерно тогда, когда приобрёл себе мотор. За год успел собрать весь комплект. Немного поразмыслив на счёт свапа ABF и свапа quattro, то логичнее всё делать сразу.
    На данный момент у меня стоит обычный ABT 66kW / 90л.с. Можно и на него Quattro поставить, только толку мало. Тем более, что кпп AXN от Competition имеет другие передаточные числа, против моей нынешней CDY, ну и расчитана она на другой крутящий момент. Ещё аргумент в пользу свапа мотора и quattro одним разом — это отстутствие необходимости снятия кпп второй раз итд…
    Решение — всё разом (ориентировчно осенью).

    Далее пробежимся по сборке мотора и всяким мелочам 🙂

    Полный размер

    Разбираем…

    Полный размер

    Полный размер

    Рассухариваем клапаны

    Полный размер

    Клапаны замочил на неделю в уксусе, потом просто протёр их тряпкой. Нагара как не бывало!

    Полный размер

    Отдаём на шлифовку

    www.drive2.ru