Автор: admin

Ауди а6 в кузове с6 – Правильный мотор и немного удачи: выбираем Audi A6 C6 с пробегом

Ауди А6: обзор всех поколений модели

Этот немецкий авто прослыл своеобразным компромиссом между приемлемым уровнем комфорт, надежной управляемостью, а также высоким уровнем оснащения. Потому, он полюбился многим автолюбителям по всему миру. Как менялась модель с момента выхода своего самого первого поколения и до настоящего времени?

Содержание статьи:

Первое поколение (С4)

Audi A6 в кузове С4 пришла на смену Audi 100, которая пользовалась высокой популярностью на рынке Европы. На конвейер автомобиль встал в 1994 году, продержавшись на нем до 1997 года. Относительно предшественницы кузов С4 выделяется более гармоничным дизайном кузова, а также расширенным списком оснащения.

Модель представлена в кузове:

  • Четырехдверный седан.
  • Универсал (Avant).

Силовая гамма бензиновых двигателей включает в себя установки 1.8-2.8 литра. Мощность − от 125 до 193 лошадиных сил. Агрегаты комплектуются механической пятиступенчатой трансмиссией либо четырехдиапазонной АКП. Топовый мотор, ко всему прочему, оснащается системой полного привода Quattro.

Линейка дизельных двигателей представлена установками 1.9, 2.5 литра. Их мощность колеблется от 90 до 140 лошадиных сил. Последний силовой агрегат также доступен с приводом на все четыре колеса. Трансмиссии − 5МКП или 4АКП.

Ценовая политика и мнение пользователей

Отзывы владельцев Ауди А6 С4 говорят о том, что этот немецкий авто зарекомендовал себя только с положительной стороны. Двигатели радуют простотой конструкции, приемлемыми тяговыми возможностями, а управляемость понятная и предсказуемая.

Цена Ауди на вторичном рынке зависит от типа кузова и технического состояния. Средние значения стоимости указаны в таблице:

Тип кузоваЦена (рубли)
Четырехдверный седанот 50 до 380 тысяч
Универсалот 70 до 400 тысяч

Обзор

Экстерьер

Кузов Audi A6 C4 отличается лаконичностью, строгостью линий. Внимание привлекает хромированная окантовка решетки радиатора и оконных панелей, прямоугольная оптика освещения как спереди, так и сзади, а также оригинальный дизайн легкосплавных колесных дисков.

Высокий клиренс обеспечивает неплохую геометрическую проходимость, а порогам из неокрашенного пластика не страшны сколы и царапины.

Интерьер

Архитектура передней панели радует монументальным дизайном и респектабельностью. Под дефлекторами обдува воздуха расположилась аудиосистема, а под ней, в свою очередь − блок климатической установки. Панель приборов с контрастным фоном информативна и хорошо читается.

Передние сиденья спрофилированы идеально, обладают четкой фиксацией тела в поворотах. Что касается заднего дивана, то на нем тесновато и даже два человека среднего роста сидят плотно по отношению друг к другу.

Ездовые свойства

Самым компромиссным мотором является агрегат 1.8 литра, который развивает 125 лошадиных сил. Он обладает уверенной тягой на низких оборотах, а также хорошо отзывается на педаль газа в зоне высоких. В паре с механической коробкой можно уверенно двигаться в общем городском потоке, а вот автоматическая трансмиссия больше подходит для загородных трасс, ибо у нее слишком растянутые передаточные числа и присутствует задумчивость при переключениях.

Управляемость вальяжная и не располагает к драйву. В частности, руль хоть и информативен, но лишен чувствительных реакций, а в поворотах присутствуют существенные крены. Зато, автомобиль может порадовать высокой плавностью хода, которая достигается за счет длинноходной подвески.

Второе поколение (С5)

Audi A6 второй генерации увидела свет в 1997 году, в то время как последний экземпляр модели сошел со сборочного конвейера в 2001 году. Новое поколение А6 обновилось по части силовых агрегатов и получило новый тип трансмиссии − вариатор.

Кузовная линейка состоит из:

  • Седана.
  • Универсала (Avant).

Под капотом устанавливались бензиновые двигатели 1.8-4.2 литра. При этом, стоит обратить внимание на то, что гамма моторов пополнилась турбированными установками − 1.8 (150 и 180 л.с.), а также 2.7 литра (230 и 250 л.с.). Трансмиссии на выбор: пяти- шестиступенчатая «механика», вариатор, четырех- пятидиапазонный «автомат». Некоторые версии получили полный привод.

Читайте также: Удобство электрического кара — Audi A9

Дизельная гамма состоит из моторов 1.9-2.5 литра. Мощность − от 110 до 180 лошадиных сил. В паре с двигателями трудятся механическая пяти- шестиступенчатаяступенчатая трансмиссия, вариатор или четырех- пятидиапазонная автоматическая коробка. Некоторые силовые установки дополнены полным приводом.

Вторичный рынок и мнение собственников

Несмотря на выдающиеся технические характеристики, турбированные двигатели вызывают вопросы у владельцев Ауди А6 С5 вопросы по части надежности. В частности, на больших пробегах часто выходит из строя турбина, а расход масла превышает 1,5 литра на 1000 километров.

Цена на машину:

Тип кузоваСтоимость (рубли)
Седанот 115 до 1 миллиона 100 тысяч
Универсалот 100 до 600 тысяч

Тест

Внешний вид

Дизайн Ауди А6 С5 плавно эволюционировал относительно предыдущей генерации и каких-либо сюрпризов не преподносит. Кузов все также выделяет точными пропорциями и строгими линиями, а оптика − нарочито незамысловатой конфигурацией.

Впрочем, головные фары обзавелись линзами в дорогих версиях (после рестайлинга), что позволило устанавливать в них ксеноновые лампы, тем самым повышая эффективность освещения проезжей части.

Салон

Передняя панель уменьшилась в объемах, став более лаконичной. Клавиши на центральной консоли скомпонованы очень грамотно и даже, несмотря на их обилие, найти нужную функцию не составляет труда. Панель приборов с крупной оцифровкой воспринимается глазами легко, но ядовито-красная подсветка несколько утомляет по ночам.

Передние сиденья оптимальны по жесткости и располагают к вальяжной езде из-за широкой расстановки валиков боковой поддержки. На заднем диване удобно усядутся даже три пассажира, но при условии среднестатистической комплекции и роста, который не превышает 180 сантиметров.

В движении

Самым популярным двигателем на рынке является мотор с наддувом, развивающий при рабочем объеме 1.8 литра порядка 150 лошадиных сил. С ним трудится механическая шестиступенчатая трансмиссия либо пятидиапазонный «автомат».

Читайте также: Обзор нового Ауди А5: разумный компромисс

Возможностей этой силовой установки хватает всегда, причем в независимости от того, с какой коробкой он сочетается. Можно отметить небольшой дефицит тяги на низких оборотах, зато на средних мотор демонстрирует мощный подхват, а отклики на педаль газа обостряются.

Управляется автомобиль весьма сбалансировано. Как в поворотах, так и на прямой курсовая устойчивость высока, что вкупе с высоким реактивным усилием делает поведение Ауди на дороге безопасным. Но быстро проходить повороты не получится из-за недостаточной поворачиваемости, резкого сноса передней оси. Подвеска жестко отрабатывает мелкие неровности, но крупные ухабы преодолевает с минимальны ущербом для плавности хода.

Третье поколение (С6)

Производство Audi 6 C6 началось в 2004 году, а закончилось в 2008. Новое поколение позиционировалось компанией, как более комфортабельное и технологичное. Отныне Ауди А6 могла составить серьезную конкуренцию своему главному оппоненту в плане комфорта− Mercedes-Benz E-Class. Габариты кузова, а также колесная база были существенно увеличены, при этом список оснащения пополнился интересными опциями вроде современной системы мультимедиа.

Как и прежде, для покупателей доступны два типа кузова:

  • Седан.
  • Универсал (Avant).

Линейку дизельных моторов представляют двигатели 2.0-3.0 литра. Мощность колеблется от 140 до 233 лошадиных сил. Можно выбрать как шестиступенчатую механическую трансмиссию, так и вариатор, шестидиапазонный «автомат». Полный привод доступен, начиная со 180-ти сильной версии.

Из бензиновых двигателей можно выбирать варианты от 2.0-4.2 литра. Мощность − от 170 до 350 лошадиных сил. Трансмиссии − 6МКП, 6АКП, вариатор. Система полного привода доступна со всеми моторами.

Рестайлинг

В ходе обновления модель претерпела незначительные изменения по части дизайна кузова. В частности, в оптику интегрировали светодиоды, а задние фонари получили продолговатую конфигурацию.

Бензиновая гамма двигателей пополнилась турбированным силовым агрегатом, который развивал 290 лошадиных сил. Такой авто оснащался системой полного привода Quattro.

Стоимость б/у экземпляров и мнение пользователей

Владельцы Ауди А6 (С6) отмечают высокий ездовой комфорт данной модели, хорошие динамические качества. Однако, моторы (в том числе и дизельные) плохо переносят некачественное топливо и требуют качественного обслуживания.

Ценовая политика:

Тип кузоваЦена (рубли)
Седанот 420 тысяч до 1 миллиона 750 тысяч
Универсалот 450 тысяч до 2 миллионов

Обзор

Внешний вид

Audi A6 C6 выглядит презентабельно. Кузов хоть и имеет нескромные габариты, но достаточно гармоничен с точки зрения пропорций.

Головная оптика освещения прямоугольной формы вкупе с массивной радиаторной решеткой делает перед машины более агрессивным, а корма не выглядит тяжеловесной за счет выразительного бампера и ниспадающей линии крыши.

Внутреннее убранство

Внутри уютно и удобно. Монументальная центральная консоль с плавными изгибами немного повернута к водителю и грамотно скомпонована. В верхней ее части может устанавливаться экран системы MMI, которая управляется через джойстик на тоннеле, однако интерфейс информационного комплекса несколько запутанный и требует привыкания. Панель приборов информативна и предельно понятна.

Водительское сиденье слишком вальяжно на первый взгляд, но широкий диапазон регулировок позволит устроиться за рулем человек практически любой комплекции. Также и с задним диваном − место на нем хватит даже двухметровому пассажиру с весом за 100 килограмм.

Ездовые качества

Самый популярный мотор на рынке − турбированный 2.0 литра мощностью 170 лошадиных сил. В паре с ним покупатели предпочитают вариатор.

Читайте также: Новая Audi A4 — превосходство технологий

Динамические возможности силового агрегата вполне приемлемые. Крутящий момент широкой полкой распределен от 1500 до 5700 оборотов в минуту, поэтому недостатка тяги не возникает в большинстве дорожных ситуаций. Вариатор быстро выходит на заданные обороты, но раздражает нудным гулом.

Управляемость понятная, но не более того. В частности, руль налит приятной тяжестью в околонулевой зоне, а на прямой подруливания исключены. Но, в поворотах возникают большие крены, а в некоторых случаях даже раскачка, что отбавляет желание ехать по дуге быстро. Энергоемкая подвеска обеспечивает высокую плавность хода на любых неровностях, но на пологих волнах седоков может укачивать.

Четвертое поколение (С7)

Компания представила новую Audi A6 публике в 2011 году. Автомобиль сразу понравился многим, а его фото и видео привели интернет-пользователей в восторг. Ликование поклонников было вызвано и технической начинкой, и дизайном модели нового поколения. Например, двигатели стали не только более производительными, но и экономичными, а оптика головного освещения стала полностью светодиодной (в качестве опции).

Кузова:

  • Седан.
  • Универсал (Avant).

Бензиновые двигатели имеют объем от 2.0 до 3.0 литров. Мощность − 180-300 лошадиных сил. Коробки − шестиступенчатая механическая трансмиссия, шестидиапазонный «автомат», вариатор. Доступен полный привод.

Дизельная гамма представлена агрегатами 2.0 и 3.0 литра. Мощностная отдача колеблется от 136 до 313 лошадиных сил. Предлагались и вариатор, и 6МКП, и 6/8АКП, и даже роботизированная коробка. Также есть возможность приобрести машину с приводом на все четыре колеса.

Для любителей высоких технологий есть гибридная версия. Суммарная мощность двухлитрового турбомотора и электродвигателя равна 245 «лошадям». Тягу на колеса реализовывает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Ценовая политика на вторичном рынке:

Тип кузова Цена (рубли)
Седанот 830 до 3 миллионов 390 тысяч
Универсалот 1 миллиона 100 до 2 миллионов 600 тысяч

Рестайлинг

В 2014 году было проведено обновление модели. Изменения незначительно затронули дизайн. В основном, была изменена силовая гамма моторов. В частности, теперь базовым в бензиновой линейке является двигатель 1.8 литра мощностью 190 лошадиных сил, а топовый силовой агрегат 3.0 литра форсирован до 333 лошадиных сил. Стандартный дизель 2.0 литра развивает ныне 150 лошадиных сил, а самый мощный 3.0 литра − 326 «лошадок».

Стоимость на рынке подержанных авто:

Тип кузоваЦена (рубли) на новые/подержанные экземпляры
Седанот 2 миллионов 500 тысяч/от 1 миллиона 300 тысяч
Универсалот 2 миллионов 630 тысяч/от 2 миллионов

Обзор

Экстерьер

Audi A6 C7 привлекает внимание стремительными формами кузова и эффектными светодиодными фарами. Стоит отметить выразительный капот, огромную решетку радиатора, мощный передний бампер и эффектный обвес.

В максимальных версиях головная оптика полностью состоит из светодиодов с функцией адаптивного освещения, а версии «попроще» имеют ксенон, в то время как светодиоды имеются лишь в качестве дневных ходовых огней.

Интерьер

Внутри царит офисная атмосфера. Архитектура центральной консоли лаконичная и одновременно с этим респектабельная. Над торпедо возвышается экран системы MMI, который управляется джойстиком с тоннеля − на дисплей выводится навигация, камера заднего обзора и данные о синхронизации с мобильными устройствами. Графика системы красивая, а интерфейс − понятный.

Передние кресла удобны и настраивают на спокойный лад. Водитель сможет подобрать себе удобное положение за счет широкого диапазона регулировок. На заднем ряду просторно для двух пассажиров, но третий пожалуется на тесноту в плечах.

Ездовые свойства

Высокой популярностью у покупателей пользуется турбированный мотор 2.0 литра, который развивает 180 лошадиных сил. Предпочитаемый тип трансмиссии − вариатор.

Читайте также: Лучше и перспективней, чем Audi Q9 нет

Такая комбинация подходит на все случаи жизни. Двигатель тяговит в широком диапазоне оборотов − от 1300 до 6500 оборотов в минуту, поэтому способен порадовать водителя хорошей эластичностью. Вариатор же достаточно быстро выходит на заданные обороты и может имитировать ступени, позволяя рациональней распоряжаться возможностями мотора.

Рулевое управление радует высокой информативностью и чувствительными реакциями − траекторию можно прописывать предельно точно. В поворотах крены невелики, но на пределе неизбежен резкий срыв передней оси, что заставляет сбрасывать скорость в сложных шпильках. Подвеска энергоемкая, но жестковата на средних неровностях, хотя мелкие дорожные дефекты она игнорирует.

Фото всех поколений Audi A6:

autovogdenie.ru

Знакомимся с дорогими или недоступными седанами Audi A6. Тест-драйв audi a6 — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход
Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе Найти ДРАЙВ
  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти
  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ
  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

www.drive.ru

Проблемы, которые могут быть у владельца Audi A6 C6

Любовь наших автолюбителей к представительским немецким седанам поистине безгранична. И если у кого-то не хватает средств на новый автомобиль, то он непременно будет откладывать и рано или поздно, но купит подержанного «немца». Но есть ли в этом смысл? Ведь мало того, что представительские автомобили дороги сами по себе, так еще и низких затрат на свой ремонт и обслуживание они не предполагают. Или все не так страшно? Попробуем в этом разобраться на примере Audi A6 в кузове C6, который без всякого преувеличения можно назвать одним из самых популярных автомобилей в этом классе.

Внешний вид Audi 6 в кузове C6

В нашем обзоре мы сделаем упор не на достоинства Audi A6 C6, которых предостаточно, а на описание возможных проблем, которые могут возникнуть у владельца подержанного немецкого автомобиля.

Проблемы с кузовом и салоном Audi A6 C6

Содержание статьи

Интерьер салона Ауди А6 С6

К кузову Audi A6 C6 никаких претензий нет. Автомобили этой марки давно славятся тем, что коррозия им не страшна. А вот в салоне, что довольно неожиданно, могут обитать «сверчки». И пусть не так много элементов создают лишние звуки (чаще всего это обшивка центральных стоек и подлокотник между передними сиденьями), но для автомобиля такого класса даже это кажется перебором. Хотя к самому качеству отделочных материалов претензий нет. Даже на самых старых автомобилях вы не увидите потертой кожаной отделки.

После осмотра салона обязательно проверьте состояние передних фар и задних фонарей. Сами фары из-за попадания в них влаги могут запотевать, но эта проблема меркнет на фоне проблем со светодиодами на рестайлинговых Audi A6 C6. Светодиоды смотрятся очень красиво, но долговечностью они не отличаются. И если в передней фаре перегорает хотя бы один светодиод, то перестает гореть вся «ресничка», которая уже давно стала фирменным элементом именно этой модели. А еще проверьте работоспособность омывателей фар. Если предыдущий владелец пользовался им редко, то не исключено, что форсунки омывателей уже успели закиснуть.

Проблемы с двигателем 

Бензиновый двигатель Ауди А6 С6

Двигатель Ауди А6 С6

Двигателей для Ауди А6 С6 предлагалось очень много, но бензиновые агрегаты с непосредственным впрыском топлива FSI (2,4; 3,2; 4,2 литра) лучше обходить стороной. Алюминиевый блок этих двигателей имеет специальное покрытие, которое со временем под действием высоких температур начинает разрушаться, что приводит к задирам на стенках цилиндров. В результате увеличивается расход масла, двигатель начинает работать более шумно и с повышенными вибрациями. Мощность при этом уменьшается. При этом ориентироваться на какой-то пробег при покупке автомобиля с двигателем FSI не получится.

Некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами только после 200 тысяч километров, но если глянуть на статистику, то окажется, что в среднем эти высокотехнологичные двигатели выхаживают около 120-150 тысяч километров. Да и кроме недолговечного покрытия проблем хватает. Тот же агрегат объемом 3,2 литра печально знаменит тем, что цепь в его газораспределительном механизме после 100-120 тысяч километров пробега начинала растягиваться, что требовало немедленной ее замены. А это в силу не самой лучшей ее доступности довольно дорого.

Так что лучше присмотреться к автомобилям с бензиновым агрегатом объемом 2,8 литра, который развивает 190 лошадиных сил. Этот агрегат тоже весьма технологичен, но проблем с ним меньше. Хотя он тоже любит качественное и своевременное обслуживание. Без него на безотказную длительную работу даже не рассчитывайте.

Видео: Проект «Вторичка»: обзор Audi A6 3,2 quattro

 

Но еще лучше отыскать автомобиль с простым и надежным атмосферным трехлитровым бензиновым двигателем. Но учтите, что на автомобили, которые были выпущены после 2008 года, этот агрегат уже не устанавливался. В нем каждые 100 тысяч километров придется менять ремень в механизме газораспределения. И сделать это довольно трудно, поскольку для его замены приходится разбирать чуть ли не половину передней части автомобиля.

Также на данном двигателе каждые 90 тысяч километров придется менять катушки, а после 150 тысяч километров пробега бороться с подтекающими сальниками и течами антифриза из-под прокладки головки блока. Примерно к этому же пробегу двигатель начинает потреблять масло. Так что не забывайте следить за его уровнем. Но в любом случае именно этот двигатель кажется оптимальным выбором для подержанного Ауди А6 С6.

Дизельный двигатель Ауди А6 С6

Дизельные двигатели на фоне бензиновых агрегатов смотрятся даже интереснее, но вряд ли кто-то сможет поручиться, что на нашем дизельном топливе они будут работать безотказно. Не исключено, что очень дорогие топливные форсунки для вас превратятся в расходный материал. Да и пробеги у дизельных автомобилей из Европы очень велики. Так что будьте готовы, что сразу после покупки Audi A6 с турбодизельным двигателем вам придется поменять дорогостоящую турбину, которая обычно выходит из строя к отметке в 250-300 тысяч километров. К этому же моменту потребует замены цепь в механизме газораспределения. Так что в случае с подержанным Audi A6 с дизельным двигателем сэкономить на топливе не получится. Вся экономия разом будет перечеркнута одной серьезной поломкой.

Проблемы с коробкой передач Audi A6 C6

Tiptronic Ауди А6 С6
Среди коробок переключения передач, предлагаемых для Audi A6 C6, предпочтение следует отдать автоматической трансмиссии Tiptronic. Она вполне надежна, хотя некоторые владельцы жалуются на то, что переход с первой на вторую передачу осуществляется с небольшим рывком. Но неисправностью это не является. Официальные дилеры утверждают, что это особенность работы данной коробки переключения передач. Но если рывки при переключениях слишком велики, то без сожаления прощайтесь с данным экземпляром, поскольку все идет к тому, что на нем потребуется заменить гидроблок. Обычно такая замена требуется после пробега в 100 тысяч километров. Также в «автомате» каждые 80 тысяч километров придется менять масло, хотя производитель утверждает, что оно рассчитано на весь срок службы автомобиля.

Multitronic Ауди А6 С6

Вариатор Multitronic чуть менее надежен. Он боится вялотекущих заторов, поскольку в таких условиях диски сцепления очень сильно нагреваются, что явно не продлевает их ресурс. Также будьте готовы каждые 40-60 тысяч километров менять в вариаторе масло, а если автомобиль большую часть времени будет проводить именно в городских заторах, то к пробегу в 100 тысяч километров уже сам вариатор может потребовать ремонта. Хотя в более щадящих условиях он без проблем выдерживает 250 тысяч километров.

Механическая коробка переключения передач на Audi A6 C6 тоже вполне хороша, но вряд ли она вообще уместна на автомобиле такого класса. Так что при всех ее плюсах с ней можно попрощаться без сожаления.

 

Видео: 2007г Audi A6 C6/ Выбираем б/у автомобиль

 

Подвеска Audi A6 C6

Подвеска Audi A6 в кузове C6 надежна. Верхние рычаги и рулевые наконечники без проблем выдерживают 100 тысяч километров. На 20 тысяч километров больше выдерживают ступичные подшипники и стойки стабилизатора. Еще через 40 тысяч километров придется поменять амортизаторы. Остальные «расходники» потребуют замены только тогда, когда пробег превысит 200 тысяч километров.

О небольших претензиях и к рулевому управлению. На некоторых автомобилях выходил из строя регулятор усилия на руле, но эту проблему нельзя назвать массовой.

Тормозная система и проблемы с электрикой

А вот тормозная система могла бы быть более надежной. Если на вашем автомобиле будет установлен электромеханический тормоз, то будьте готовы, что после 100 тысяч километров он откажет. Само же обслуживание тормозной системы ничем не отличается от такового на автомобилях других марок. Каждые 30-40 тысяч километров необходимо менять передние тормозные колодки. Задние тормозные колодки служат в два раза больше.

Ну а напоследок стоит поговорить о проблемах с электрикой. Ее в Audi A6 C6 очень много, так что время от времени придется возиться и с ней. Даже банальная замена аккумулятора потребует квалифицированного вмешательства. А все из-за огромного числа электрических блоков, вся информация с которых передается в головной бортовой компьютер, который обеспечивает корректную работу всех систем.

Все еще хотите стать владельцем пусть и подержанного, но все еще престижного немецкого седана или универсала? Если да, то будьте готовы платить за его содержание большие деньги. И чем больше высокотехнологичных узлов будет в вашем автомобиле, тем выше будут ваши затраты на содержание автомобиля. Но и удовольствие от владения Audi A6 C6 велико.

Вывод:

Так что, если желание владеть «шестеркой» все еще велико, ищите экземпляр с трехлитровым бензиновым двигателем и «автоматом» Tiptronic. Именно такой вариант можно считать оптимальным

avtomotoprof.ru

Надёжность А6/С6 — Audi A6, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

Куча свободного времени, так что решил написать о надёжности А6/С6 проехав за 5 лет 180000, все ТО только на фирменном сервисе. Никому не в обиду, но смешно читать запись в бортовике о надёжности у авто с пробегом 30 000.
Первые три года особо не парился так как гарантия (тогда ввозил машины «ВИПОС» и давал гарантию 3 года. Сейчас «Порше Украина» и гарантия 2 года, обидно).
Двигатель. В автомобильных журналах о подержанных авто двигатель 2,4 считается очень надёжный, мне наверное не повезло, первый раз двигатель стуканул на 48 000 (заменили блок), второй раз на 120 000 (то есть выдержал 72 000) (заменили двигатель на чугунный для стран с холодным климатом). На данный момент тьфу, тьфу, полёт нормальный. Кроме задиров в цилиндрах проблем с двигателями не было, они не ели масло, от замены до замены не доливал. Сейчас также литровая канистра всегда в багажнике лежит, но не используется. Масло Мобил 1 5/40. Топливо А95 либо Прибалтийское либо РБ, но это я так думаю исходя из заправочного пистолета, что в реалии известно только владельцам заправки. До 117000 продержался насос ГУР, в отзывах читал что это не самый надёжный узел у А6. Форсунки впервые почистил на 160 000 и то после эксперимента с топливом содержащим 30% спирта. Решил сэкономить так как литр А95Е = 1,11 у.е, А95 Премиум = 1,41 у.е. На спиртобензине особой разницы в приёмистости и расходе не заметил. Производитель указывает что при применении данного вида топлива нужно первоначально почистить бак и топливопроводы, но как Вы понимаете это слишком, закончилось чисткой форсунок и прекращением эксперимента.
Ходовая. На 90 000 закончился правый передний ступичный подшипник (попал под гарантию), хотя к его ускоренной кончине привёл влёт в яму на повороте. Также на 90 000 поменяли втулки стабилизатора (снова гарантия).
Тормоза. Я не особый гонщик, но и не овощ, езжу в среднем до 110 в городе и до 160 по трассе (если она присутствует). Тормозные диски отслужили 120 000 все, я их не протачивал, а просто заменил по кругу вместе с колодками. После такой замены колодки продержались 55 000 — рекорд, в основном колодки уходили на 30 000 перёд на 45 000 зад. Больше претензий к тормозам нет, тормозуху меняю раз в 2 года.
Салон. О комфорте и так много сказано, а по износу он до сих пор выглядит очень свежо, ничего не гремит и не отваливается. Так как у меня передние сидения с улучшенной боковой поддержкой, то на водительском со стороны двери на боковине спинки появились затёртости и складки, но не порвалось и не собирается рваться.
Трансмиссия. Так как у меня механика, то проблем с блоками и прочим я не имею, она работает чётко. Никак не добьюсь надо ли менять масло в коробке и мостах? ОД говорит что нет, некоторые рекомендуют, но не уверенны. По статистике сцепление должно было кончиться к 150 000, но никаких проблем к счастью не наблюдается.
ЛКП. Держится крепко, да есть сколы от камней на бампере и капоте, но как Вы понимаете алюминий и пластик не гниют. Я два три раза в год покрываю машину твёрдым воском и мою два три раза в месяц, предпочитаю это делать сам, поэтому краска не сильно затёрта. Да появлялись сколы на задних арках (говорят болячка), но я вовремя заметил и подкрасил, поэтому дальнейшего их распространения нет.
Электрика. Особых глюков нет, пару раз зависал ММИ, но после выключения/включения зажигания, глюк пропадал. Выделываются платы и разъёмы задних фонарей, но лечится это быстро и бесплатно, посему за поломку не считаю. Фары потеют постоянно, но я уже привык. Многие говорят о ухудшении головного света, но я с этим не сталкивался. Один раз менял лампочки ксенона, а лампочки ДХО раза три. Кто менял тот меня поймёт из-за копеечной лампочки ДХО пол дня танцы, хотя с опытом время танца сокращается.
В целом автомобиль

www.drive2.ru

взвешиваем за и против — Audi A6 (4F, C6) vs Audi A6 (4G, C7) — DRIVE2

так получилось что мне на ремонт приволок знакомый новую шестерку. Не знал я что это за зверь, катался только на новой А8.
у меня А6 предыдущая, 2.8 2008 года — машина максимально устраивающая, но было интересно куда пошли фашисты и … как выяснилось не туда куда надо.

A6 C7 3.0 TDI Quattro

Audi A6 C6 2.8 Quattro

Садимся за руль и понимаем… не то совсем. Нет в этой машине уюта.
Первое впечатление — я сел в Инсигнию, будь она неладна! Такое же дерево, такой же замах на «роскошь», такая же дерьмовая кожа что на сиденьях что на руле (в машине 18 000 пробега а кожа на руле вся покоцана то-ли перстнями то-ли часами… пипец), а убранство не лучше чем в А4 новой — но мы ведь сидим в бизнес-классе вроде как?

в салоне нового А6

ключ теперь можно смело держать в штанах — воткнуть его на машинах с системой Advanced Key некуда. но я немного не понял — старт-стоп есть а входа без ключа нет — почему не понятно.
Выезжающий экран, который напрягал в А8 D3 (потому как сервопривод на нем ломался с завидной регулярностью) тут так же присутствовал. Интерфейс сохранен, с поправсками на год, естественно инновационная адаптивная подвеска Audi Drive Select, которую я заплевал еще на тест-драйве авоськи, потому как разницы особой не ощутил — там проще — Dynamic (чтобы активно поиграть в «перевозчика») Comfort (чтобы позалипать на дальних дистанциях с круизом или в пробках) и automatic (нечто компромиссное) — тут то же самое но есть еще пользовательские настройки.

старый добрый А6 с6


Возвращаясь на предшественнику — там мне уютнее. Все то же но качественнее :
— дизайн — гармония красок и стиля, чувствуется удобство и новизна, не стареющая (!)
— дерево не напрягает, без него вообе конечно лучше но тут оно не мозолит глаз, его ровно столько сколько надо
— все опции (Advanced Key, круиз, старт-стоп, навигация, ТВ и прочее, подрулевые лепестки мануального режима АКПП есть)
— руль — его так приятно держать в руках (у меня пробег 80 000 родной — руль просто идеальейший) — как прикосновение к роскошной женщине, ей богу ) — на новой какиншлак кожа которая напомнила мне кожаный руль фиата Добло)))

а6 с7


про салон новой «шестерки»:
— дерево хоть и постарались сделать максимально натурально но его компоновка так сильно напоминает Инсигнию (о которой ничего хорошего вообще не скажу — только кратко что она совсем не стоит своих денег)

инсигния

салон а6 для сравнения с инсигнией

— коша уже не та совсем, она дешевая, точнее это вообще уже кожзам или по-другому эко-кожа
— дизайн салона на любителя, я не проникся, он как третья часть какого-нибудь фильма, где концовку уже за уши притягивают
— очень много пассивной электронике, которую надо вручную приручать т.к. половина не устраивает решений.

Внешний вид конечно — каждому свое — кому-то нравится попадья, кому-то попова дочка. Машины разные. все-таки

www.drive2.ru

Об Ауди А6 С6! (многие ее ругают, а у нас нет проблем) — Audi A6, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Полный размер

Решил этот пост написать после очередного просмотра видео на ютюбе от автоблогера. Нет, вопросов к видео и блогеру особых нет! Просто я дурею от комментаторов! Которые скорее всего на Ауди нормальной и не ездили то. Суть видео такова, А6С6 2.4 в минималке на вариаторе за 400 т.р. ))))). Так как особо мне про свою Ауди писать нечего, решил данным постом обновить свой БЖ, но и немного бесит мнения диванных экспертов!
«Да там дрова за 400 т.р., не глядя видео», я сразу так написал и оказался прав! У меня у самого А6 С6 3.0 бензин кваттро. Езжу на ней уже 3й год. Накатал под 40 000 км, особых проблем не было. Езжу много и каждый день. По городам России и даже за границу. Живу за городом, до города 30 км в один край. Почти каждый день гоняю в транспортную отправлять зап части. Бывает по 2 раза в день. Транспортные находятся в основном за городом, по другую сторону от меня. В день могу накатывать по 100 км, машина не подводит!
Для многих замена ГРМ или шруза на пробеге 300 000 уже проблема, они описывают это как поломка. От сюда жизнь боль, ауди — говно… Смешно! Я лично даже замену бубликак акпп на пробеге 200 — 250 т.км. считаю как замену расходника. Но ведь там же стирается накладка и это нормально. Это так же как и замена сцепления на мкпп. Для кого то это уже проблема, чуть ли не ремонт акпп.
Масло на своей доливаю около литра на 10 000 км., хотя езжу дерзко! Мотор 3.0 особо задирами не страдает, в отличии от того же 2.4 и 3.2. Коробка у меня полноценный акпп, не вариатор. При замене акб, ничего не прописываю и проблем нет! Просто под тем видео это все считают проблемой Ауди. Хотя у Ауди есть как проблемные агрегаты, так и без проблемные. Благо широкая линейка моторов, трансмиссий и даже подвесок. Из моих вложений за все время: менял блок клапанов печки, ремонтировал рычаги, менял ремень грм и все из этого вытекающие. Из глюков по электрике, эбу аккумулятора. Попала вода в нишу запаски. Просохло и прошло само! Не работает парктроник, да мне он и не нужен. Менял одну лямбду, менял масло акпп, менял тормозные шланги, менял пыльник шруза. Боль

www.drive2.ru

Прерыватель – ПРЕРЫВАТЕЛЬ — это… Что такое ПРЕРЫВАТЕЛЬ?

ПРЕРЫВАТЕЛЬ — это… Что такое ПРЕРЫВАТЕЛЬ?

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • dic.academic.ru

    ПРЕРЫВАТЕЛЬ — это… Что такое ПРЕРЫВАТЕЛЬ?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • dic.academic.ru

    ПРЕРЫВАТЕЛЬ — это… Что такое ПРЕРЫВАТЕЛЬ?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • dic.academic.ru

    прерыватель — это… Что такое прерыватель?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • all_words.academic.ru

    прерыватель — это… Что такое прерыватель?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • lopatin.academic.ru

    Прерыватель — это… Что такое Прерыватель?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • Прерыватель — цепи низкого напряжения контактный размыкатель, предназначенный для разрыва в нужный момент цепи обмотки низкого напряжения катушки зажигания. При этом наводится ЭДС в обмотке высокого напряжения катушки зажигания …   Википедия

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • dic.academic.ru

    Прерыватель — это… Что такое Прерыватель?

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, автоматическое устройство, которое прерывает подачу тока в аварийной ситуации. Наиболее распространен тип прерывателей, которые отключают ток, если его величина в течение заданного отрезка времени превышает некоторую заданную… …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • прерыватель — вибратор; тиккер, трамблер, выключатель, зуммер Словарь русских синонимов. прерыватель сущ., кол во синонимов: 9 • выключатель (12) • …   Словарь синонимов

  • прерыватель — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23] прерыватель [Лугинский Я. Н. и др. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2 е издание М.: РУССО, 1995 616 с.] Тематики защита информацииэлектротехника,… …   Справочник технического переводчика

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — ПРЕРЫВАТЕЛЬ, прерывателя, муж. (тех., физ.). Приспособление, автоматически прерывающее цепь электрического тока через короткие промежутки времени. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ПРЕРЫВАТЕЛЬ — (Contact breaker) прибор для превращения постоянного тока в пульсирующий. Существуют системы: а) электромагнитные, напр. зуммер, б) электротехнические, в) ртутные. Последние два типа применяются в больших индукционных катушках, при спиралях… …   Морской словарь

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. breaker; chopper; cutout switch; interrupter; make and break device vok. Auslöser, m; Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m; rupteur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • прерыватель — pertraukiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. breaker; interrupter vok. Unterbrecher, m rus. прерыватель, m pranc. interrupteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Прерыватель — м. Устройство, прекращающее и возобновляющее прохождение электрического тока в цепи, а также потока газа или жидкости в трубопроводе. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • прерыватель — прерыватель, прерыватели, прерывателя, прерывателей, прерывателю, прерывателям, прерыватель, прерыватели, прерывателем, прерывателями, прерывателе, прерывателях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • прерыватель — прерыв атель, я …   Русский орфографический словарь

  • dic.academic.ru

    Антифриз фото – Как выбрать антифриз. Какой антифриз лучше заливать

    различие, цвета и составы — CARHack.ru

    Какими бывают антифризы по цвету, составу, качеству? Чем они отличаются друг от друга и от тосола? Как сориентироваться в разнообразии видов, и какой антифриз все-таки лучше заливать в двигатель автомобиля?

    Итак, давайте разбираться по порядку.

    Антифриз – это жидкость, служащая для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Производители придают ей особые свойства, чтобы она не вскипала при высоких температурах, но и не замерзала на морозе. Для этого ее изготавливают из спирта и дистиллированной воды. Кроме того, в антифризы добавляют специальные присадки – ингибиторы коррозии, за счет чего повышается срок службы мотора и период эксплуатации самого антифриза.Содержание:

    Виды антифриза

    Сегодня все антифризы можно условно поделить на 4 типа:

    1. Традиционные.
    2. Гибридные.
    3. Карбоксилатные.
    4. Лобридные.

    Рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

    Традиционные антифризы

    Традиционные антифризы содержат исключительно неорганические присадки. В их число входят силикаты, которые тонкой пленкой обволакивают двигатель изнутри и тем самым существенно снижают теплоотдачу.

    Традиционные антифризы являются самыми дешевыми, но и срок их службы не превышает 2-х лет. Кроме того, уже при температуре 100–110 градусов они вскипают и начинают образовывать осадок. А осадок, как известно, приводит к засорению или даже поломке двигателя и радиатора.

    Кстати, наш старый-добрый советский ТОСОЛ – это тоже традиционный антифриз (более подробно про ТОСОЛ можно прочитать здесь). Сегодня этот вид антифриза практически не используется. В новые машины на заводе его не заливают, и лишь владельцы советских машин продолжают покупать его для своих «Волг», «Москвичей» и «Жигулей».

    Антифриз гибридный G11 зеленый

    По одним классификациям G11 – традиционный антифриз, по другим – гибридный (то есть тот, в котором используются как неорганические, так и органические присадки).

    В принципе все зависит от производителя. Одни фирмы ставят маркировку G11 на гибридные жидкости, другие же бессовестно клеят этикетки «G11» на канистры с традиционной «охлаждайкой».

    Как правило, G11 продается в зеленом цвете. Срок службы – 2–3 года. Не подходит для современных автомобилей.

    Антифриз карбоксилатный G12 красный

    G12 имеет ту же базу, что и G11. Но по сути G12 стал своеобразным эволюционным прорывом в производстве антифризов. Существенная разница достигается за счет применения карбоновой кислоты.

    Усовершенствованные присадки в G12 выдерживают более высокие температуры и при этом не образуют термоизолирующей пленки в рубашке двигателя. Именно это и нужно современным высокооборотным автомобилям. Конечно, отсутствие защитной пленки делает мотор более уязвимым к коррозии и кавитационных прцессов, но химики-технологи нашли выход и из этой ситуации: антикоррозионные присадки оказывают «адресное» воздействие на очаги повреждения металла.

    Карбоксилатные антифризы лучше защищают двигатель от коррозии и кавитации. Кроме того, срок их службы почти вдвое выше, чем у традиционных или гибридных антифризов. G12 нуждается в замене примерно раз в 5 лет.

    G12 выпускается в красном цвете. Этот класс антифризов сегодня считается самым распространенным. Он подходит как для современных машин, так и для отечественных «старушек».

    Антифриз лобридный фиолетовый: G12+, G12++ или G13

    Деление антифризов по классам настолько условно, что в разных источниках лобриды маркируются по-разному. Одни утверждают, что G12+ – это уже лобрид. Другие пишут, что G12+ и G12++ – лишь улучшенные версии карбоксилатного антифриза G12, а G13 – это совершенно новый вид.

    Здесь работает одно правило: чем выше класс, тем дольше срок службы охлаждающей жидкости. В составе лобридного антифриза G12+ органическая основа и немного минеральных присадок. Такая жидкость способна прослужить без замены до 10 лет.

    G13 – антифриз на базе пропиленгликоля. Во всех предыдущих жидкостях в качестве спирта в основе использовался этиленгликоль. Такой антифриз более экологичен и долговечен. Его производители считают, что G13 вообще никогда не нуждается в замене. G13 рекомендован для спортивных машин и форсированных автомобилей.

    Что касается цвета, то G12 выпускается в красных оттенках, G13 – в фиолетовых.

    Антифриз и его свойства

    Итак, какими свойствами должен обладать антифриз, чтобы его можно было смело заливать в двигатель автомобиля? Требуемые характеристики:

    • Низкая температура замерзания. Важно, чтобы автомобиль не испытывал проблем со стартом и движением даже при сильных морозах. Это достигается за счет добавления в антифриз спиртов (этиленгликоля или пропиленгликоля).
    • Высокая температура кипения. Кипящий антифриз – угроза для двигателя. Если жидкость вдруг вскипела, автомобиль как минимум встанет посреди дороги. Кроме того, кипение активизирует коррозию металлов внутри двигателя.
    • Низкая вспениваемость. Повышенная вспениваемость охлаждающей жидкости – это снижение теплоотдачи двигателя, риск образования воздушных пробок, а в результате – перегрев и даже поломка мотора.
    • Высокая кавитационная устойчивость. Кавитация (гидроудары и вибрации, возникающие в процессе сгорания топлива в цилиндрах) вызывает местное разрушение металла, усиливает образование осадка, ухудшает теплопроводность антифриза.
    • Низкая агрессивность по отношению к резиновым и пластиковым деталям. Резина и пластик склонны к высыханию, потере эластичности, растрескиванию. Охлаждающая жидкость должна защищать их от этого.
    • Способность защищать двигатель от коррозии. Смесь воды и спирта – катализатор коррозионных процессов на поверхности металлов и их сплавов. В чистом виде такая жидкость – смерть для мотора.

    Чтобы антифриз выполнял все эти функции, он должен иметь очень сложный и сбалансированный состав, в котором с предельной точностью вымерено количество всех присадок. И качественные антифризы соответствуют этим требованиям, что, несомненно, радует.

    Осталось только найти этот самый «качественный антифриз». На рынке сотни марок охлаждающей жидкости, и далеко не все они хорошего качества. Именно поэтому автопроизводители прямо в сопроводительной документации к машинам указывают, антифризами каких конкретных марок они рекомендуют пользоваться.

    Антифриз – это не бензин: за период владения автомобилем вы замените его от силы 1–2 раза. Но не в меру сообразительный русский человек и тут пытается смухлевать, – залить в двигатель более дешевый антифриз неизвестного бренда. Поверьте: экономия от этого будет минимальной, а вот риск испортить движок некачественной охлаждающей жидкостью очевиден.

    Вам может быть интересно: Можно ли доливать воду в антифриз или тосол

    Антифризы, о которых вы даже не слышали

    А может, и слышали, но не использовали на практике.

    Итак, самый распространенный вид антифриза – моноэтиленгликолевый. В Европе уже можно купить более эффективный и «чистый» пропиленгликолевый антифриз. Также встречаются диэтиленгликолевые и триэтиленгликолевые антифризы. Однако в действительности видов охлаждающей жидкости куда больше. Среди них:

    Солевые

    Солевой антифриз – это простой водный раствор соли или соляной кислоты. Температура замерзания таких растворов – соответственно минус 20 и минус 35 градусов. Однако такая смесь пагубно влияет на двигатель: она буквально разъедает металлы. Поэтому использовать солевые антифризы можно только кратковременно, в вынужденной ситуации, когда ехать нужно, а нормальной «охлаждайки» нет.

    Спиртовые

    Спиртовые антифризы не замерзают даже в самые суровые морозы. Но такую горючую жидкость лучше не использовать в двигателе. Их применяют для пневматических тормозов и приготовления стеклоочистителей.

    Глицериновые

    Глицериновые антифризы при отрицательных температурах становятся более вязкими, а при минус 40 градусах и вовсе перестают выполнять свои функции. В двигателе автомобиля такая жидкость не к месту, но в отопительных системах ее успешно применяют.

    Специальные антифризы для систем отопления

    Те антифризы, которые мы используем в автомобилях, не подходят для систем отопления. Главная причина – их высокая токсичность. Охлаждающие жидкости для систем отопления изготавливают на базе глицерина или пропиленгликоля.

    Антифризы и стандарты

    Единого стандарта на антифризы и их обозначение нет. В каждой стране используется свой. Например, в США для этиленгликолевых жидкостей действует норма соответствия ASTM, а для пропиленгликолевых – SAE. Volksvagen ориентируется на допуски G11, G12, G12+. В Японии в обозначении указывается даже цвет антифриза. В нашей стране имеется ГОСТ, но разрабатывался он еще при СССР и теперь на него никто не смотрит.

    Впрочем, каждый производитель вводит собственные стандарты на состав, цвет и обозначение антифриза, поэтому рядовому потребителю порой сложно сориентироваться в этом беспорядке.

    Здесь вы можете более подробно узнать об отличиях G11, G12, G12+, G12++, G13 и G13+, о составе антифризов, их цвете и характеристиках, о том, как проверить качество антифриза при покупке. А также о том, что лучше: тосол или антифриз. И в каких случаях допустимо применять ту или иную охлаждающую жидкость, можно ли смешивать антифриз с тосолом или делать «коктейль» из разных марок антифриза.

    carhack.ru

    Выбор антифриза по цвету. — DRIVE2

    Продолжаем познавательную страничку.

    Для охлаждения двигателя автомобиля используют жидкости, которые имеют очень низкую температуру замерзания. Общее название таких жидкостей – антифриз.

    В России для охлаждения двигателей долгое время применялась жидкость под названием «Тосол».

    В современной практике для охлаждения используют два вида Антифриза – на основе солей и на основе кислот. Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета – первые имеют синий или зелёный цвет, а вторые — красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя.

    В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее применение антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делается уважающими себя фирмами по производству охладителя.

    На основании вышеизложенного ясно, что смешивать антифризы разных цветов является недопустимым. Для смены антифриза лучше произвести полную замену охладителя в соответствии с указанными производителем сроками.

    Основные отличие антифриза по цвету G12 от G11

    G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
    G11 — это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета — синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог — это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше — до трех лет.

    Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.

    Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на «тосол», «желтый антифриз», «зеленый антифриз», «красный антифриз». Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.

    Любой АНТИФРИЗ — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.

    Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. т.е. Тосол — это вид антифриза.

    У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

    G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

    G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

    G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

    Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

    Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

    Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов), если у вас возникла опасность перегрева, так как антифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нужной марки, то можно добавить другой антифриз, принимая во внимание наличие или отсутствие силикатов в антифризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, но лучше уж так, чем перегретый двигатель! Но после этого, нужно как можно быстрее заменить ОЖ на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ!

    антифриз

    Спасибо всем за внимание!

    источник: vk.com/drivingacar

    Помните! — «Не важно какая у тебя машина, ВАЖНО чтобы в любой машине ты оставался человеком!»

    жмём нопочки

    www.drive2.com

    Выбор антифриза по цвету. — DRIVE2

    Продолжаем познавательную страничку.

    Для охлаждения двигателя автомобиля используют жидкости, которые имеют очень низкую температуру замерзания. Общее название таких жидкостей – антифриз.

    В России для охлаждения двигателей долгое время применялась жидкость под названием «Тосол».

    В современной практике для охлаждения используют два вида Антифриза – на основе солей и на основе кислот. Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета – первые имеют синий или зелёный цвет, а вторые — красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя.

    В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее применение антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делается уважающими себя фирмами по производству охладителя.

    На основании вышеизложенного ясно, что смешивать антифризы разных цветов является недопустимым. Для смены антифриза лучше произвести полную замену охладителя в соответствии с указанными производителем сроками.

    Основные отличие антифриза по цвету G12 от G11

    G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
    G11 — это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета — синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог — это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше — до трех лет.

    Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.

    Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на «тосол», «желтый антифриз», «зеленый антифриз», «красный антифриз». Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.

    Любой АНТИФРИЗ — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.

    Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. т.е. Тосол — это вид антифриза.

    У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

    G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

    G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

    G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

    Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

    Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

    Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов), если у вас возникла опасность перегрева, так как антифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нужной марки, то можно добавить другой антифриз, принимая во внимание наличие или отсутствие силикатов в антифризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, но лучше уж так, чем перегретый двигатель! Но после этого, нужно как можно быстрее заменить ОЖ на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ!

    антифриз

    Спасибо всем за внимание!

    источник: vk.com/drivingacar

    Помните! — «Не важно какая у тебя машина, ВАЖНО чтобы в любой машине ты оставался человеком!»

    www.drive2.ru

    Антифриз — что это такое и куда его заливать?

    При работе двигателей внутреннего сгорания выделяется огромное количество тепла. Чтобы двигатель не перегревался, была изобретена система охлаждения, главным элементом которой является радиатор. Мы уже достаточно детально описывали на нашем сайте Vodi.su как правильно промывать радиатор, а также что он из себя представляет — это обыкновенный теплообменник, состоящий из верхнего и нижнего бачков и трубочек между ними.

    Охлаждается двигатель с помощью жидкости — это может быть как обыкновенная вода, так и незамерзающие составы — антифриз или тосол. Что такое антифриз? На эту тему и хотелось бы поговорить.

    Уже из самого названия видно, что антифриз означает «незамерзающий» — Anti и Freeze (замерзать).

    Получают антифриз путем добавления к водной основе различных видов технического спирта — этиленгликоля, глицерина. Кроме того используют целый пакет различных присадок: антипенные присадки, ингибиторы коррозии, антикавитационные (предотвращают образование внутренних полостей и попадание антифриза в цилиндры двигателя).

    Какими свойствами обладает антифриз?

    Самое главное качество антифриза — температура замерзания. Если вы покупаете концентрат, который нужно разбавлять с дистиллированной водой, то температура замерзания для него может составлять минус 80 градусов по Цельсию. Если же вы его разбавите в концентрации один к одному, то температура кристаллизации будет достигать 34-40 градусов. Согласитесь, что на большей части России температуры редко опускаются ниже 40-ка градусов.

    Еще одно преимущество антифриза — значительно меньший, чем у воды, коэффициент расширения при замерзании. То есть даже если чисто гипотетически представить, что температура упадет ниже 50-ти градусов, и вы не успеете вовремя слить жидкость из радиатора, то объем антифриза увеличится всего лишь на полтора-два процента. Для справки — вода при замерзании увеличивается в объеме на 9 процентов. Понятно, что поломки будут минимальными.

    Обратите внимание и на такой факт — температура кипения антифриза выше, чем у воды и тосола. Тосол закипает при температуре 110-120 градусов, а концентрат антифриза — при 197 градусах. Соответственно, если вы его будете размешивать с водой в определенной пропорции, то температура кипения понизится. Не нужно говорить о том, что в летних пробках по дороге на Крым или Сочи перегревшиеся моторы — обычное явление. Поэтому антифриз нужно заливать не только зимой, но и летом.

    Разновидности охлаждающих жидкостей

    Если вы зайдете в автомагазин, то первое, что бросится в глаза — разноцветные антифризы: желтый, красный, зеленый, синий. Цвет абсолютно не играет никакой роли и красители, которые добавляют к антифризу, существенным образом не влияют на его качества. Просто производители таким вот образом помечают свою продукцию.

    Антифризы разных цветов нельзя смешивать друг с другом, более того, даже смешивание антифризов одного цвета, но от разных производителей не всегда разрешается и в данном вопросе лучше всего проконсультироваться со специалистами.

    Многих автомобилистов интересует вопрос — тосол или антифриз: какая между ними разница и что лучше использовать. Мы писали об этом на Vodi.su. Разница между ними состоит в том, что тосол — это чисто советская разработка, предназначается для автомобилей отечественного производства. Если вы являетесь владельцем BMW или Opel, то использовать тосол мы бы вам не советовали.

    Кроме всего прочего антифризы различаются по своему составу:

    • Силикатные (тосол относится к данному виду) — соли неорганических кислот (силикаты, фосфаты, бораты, нитриты и др.) используются в качестве основной присадки, со временем эти соли образуют накипь, которая оседает в виде тонкой пленки и ухудшает теплопроводность, двигатель начинает перегреваться и потреблять больше масла и топлива;
    • Карбоксилатные — предпочтение отдается органическим кислотам, можно встретить обозначение таких ОЖ — G12 или G12+. Преимущество перед предыдущим видом состоит в том, что карбоксилатные ингибиторы не образуют пленку, а скапливаются в местах наиболее подверженных коррозии. Срок их службы значительно более долгий — до 5-ти лет, они обеспечивают максимальную антикоррозийную и антикавитационную защиту;
    • Гибридные (G11). Впервые были применены на автомобилях концерна Volkswagen, однако позже от них отказались. Как несложно догадаться, гибридные антифризы являются переходным звеном между силикатными и карбоксилатными, со всеми их положительными и негативными сторонами.

    Совсем недавно — с 2008 года — в продаже появились лобрид антифризы G12++, G13. Они так же, как и гибридные, содержат некоторое количество минеральных ингибиторов, добавленных к органической основе. Такие антифризы характеризуются длительным сроком службы — до 100 тысяч километров пробега.

    Лобрид антифризы взяты на вооружение такими автогигантами, как Volkswagen Group, Citroen, Peugeot.

    Химический состав лобридов:

    • 10% силикатов;
    • 90% карбоксилатов.

    Есть также разновидность, где этиленгликоль заменен глицерином. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке охлаждающих жидкостей для автомобилей нового поколения.

    Как правильно выбирать антифриз?

    Если вы начинаете замечать, что температура двигателя отклоняется в большую или меньшую сторону от оптимальной — 83 градуса — это может свидетельствовать о падении уровня антифриза в бачке. Загляните под капот, найдите расширительный бачок и в нем есть отметки min/max, уровень ОЖ должен быть между этими двумя отметками. Не забудьте заглушить двигатель, чтобы вся жидкость стекла в бачок.

    Если вы видите, что жидкости становится меньше, то покупайте только тот антифриз, который рекомендует изготовитель.

    Как такового единого стандарта нету, просто придерживайтесь таких правил:

    • не смешивайте антифриз разных цветов;
    • для доливки используйте антифриз того же производителя;
    • если не можете найти необходимый вид, то полностью слейте все остатки и проведите очистку системы охлаждения и залейте новую порцию качественной ОЖ.

    Внимательно осматривайте канистру и ее содержимое — в ней не допускается наличие никакого осадка, жидкость должна быть прозрачной. Встряхните емкость — антифриз не должен очень сильно пениться, в идеале пена полностью исчезает за несколько секунд. Посторонних запахов тоже не должно быть, под крышечкой должна находиться заводская пломба.

    Не стоит полагать, что качественные жидкости производят только за границей. Для отечественной техники подойдет продукция ВАМП, Лукойл, Sintec. На наших заводах используют иностранные присадки, а сам процесс производства контролируют в строгом соответствии со стандартами. Для иномарок покупайте иностранные антифризы — Texaco, Shell, Felix, Total.

    Хороший антифриз за весь период эксплуатации не должен менять свой цвет коренным образом — допускается некоторое потемнение, например розовый антифриз может покраснеть, голубой оттенок изменится в сторону синего и так далее. Экономить на антифризе не рекомендуется. Не покупайте дешевый тосол на базаре или на раскладках у дороги — можно очень легко купить подделку, из-за чего придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

    Классификация антифризов.

    Загрузка…

    vodi.su

    Полезно знать. Про антифризы — DRIVE2

    Антифриз и цвет

    Очень часто в разговорах автолюбителей можно услышать вопросы: чем отличается зелёный антифриз от красного, какого цвета бывает антифриз, чем отличается от тосола и т. д.

    В настоящее время антифризы (охлаждающие жидкости, тосолы) по составу антикоррозионных присадок делятся на лобридный, карбоксилатный, гибридный и традиционный типы.

    Антифриз традиционный

    в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества – силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации.

    Традиционный антифриз считается морально устаревшим, и его не применяют при первой заливке автомобилей на заводах изготовителях, это связанно с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2-х лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 108 °С) температур. Кроме того, силикаты в процессе эксплуатации покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. К традиционным антифризам относится ТОСОЛ и его многочисленные модификации.

    Антифриз зеленый G11 гибридный

    содержит и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). К гибридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз зеленый G11. Срок службы таких антифризов 3 года.

    Антифриз красный G12 карбоксилатный

    содержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Он имеет больший срок службы – 5 лет против 3-х лет у гибридного антифриза и 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя. К карбоксилатным по Volkswagen относится антифриз красный G12.

    Антифриз фиолетовый G12++ лобридный

    содержит небольшое количество минеральных ингибиторов в сочетании с органической основой. Ингибиторы таких антифризов образуют сверхтонкую защитную плёнку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих является неограниченный срок службы, при условии заливки в новый двигатель. К лобридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз фиолетовый G12 ++ ( плюс плюс )

    Антифриз и свойства

    Антифриз — это не просто охлаждающая жидкость, а продукт, обладающий разнообразными свойствами. Их необходимо учитывать при решение вопросов какой антифриз заливать лучше и какой хороший антифриз.

    Антифриз и коррозия

    Низкая температура замерзания антифриза достигается за счёт применения этиленгликоля в смеси с водой в разных пропорциях: Смесь этиленгликоля с водой очень корозионноактивная, более активнее чем просто вода, то есть если залить в радиатор чистую водно – этиленгликолевую смесь, то в системе охлаждения двигателя металлы начнут активно ржаветь (более активно чем с водой). А если учесть, что современные двигатели изготовлены из легкосплавных металлов, которые кородируют активнее простых металлов, то вопросу защиты от коррозии в антифризах уделяется не меньше внимания, чем температуре замерзания.

    Антифриз и температура замерзания

    Температура замерзания значительно ниже температуры замерзания воды, что позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя при низких температурах окружающего воздуха. Предотвращает повреждение деталей системы охлаждения (разрыв), вызванный расширением воды при её замерзании. Антифриз при замерзании образует кашеобразную массу, образование которой не повреждает детали двигателя, но и не позволяет двигателю нормально работать.

    Антифриз и температура кипения

    Обладает также и повышенной температурой кипения, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха.

    Цвет антифриза

    В антифриз добавляют красители, придающие ему тот или иной цвет. Цвет не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договорённости между производителем антифризов и их продавцом. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.

    В России охлаждающая жидкость исторически, с Советских времён, получила название Тосол и голубой цвет, и имела всего одну разновидность. В отношении охлаждающей жидкости пришедшей из-за границы и называемой там антифризом, в России часто используется символика Volkswagen. Для обозначения типов по Volkswagen, их несколько, введены различные цвета: антифриз красный, зелёный, фиолетовый, лиловый.

    Основной причиной изменения цвета на ярко – бурый или другие тёмные оттенки охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации автомобиля является ржавчина и накипь, появившиеся на элементах системы охлаждения. Зачастую это происходит из-за использования воды в качестве рабочей жидкости или из-за применения некачественного тосола или антифриза.

    К примеру, если в двигатель, работающий длительное время на воде или на некачественной охлаждающей жидкости, без предварительной промывки системы охлаждения, залить свежий тосол или антифриз, то изменение цвета произойдет гарантировано. Другое дело, через какое время или сколько километров пробега произойдет изменение цветности. Это зависит от количества различных отложений (накипи, коррозии и т.д.) в рубашке охлаждения и состояния системы в целом.

    После замены, свежая охлаждающая жидкость под действием специальных присадок (антикоррозионных, стабилизирующих, моющих и др.) присутствующих в ней, начинает очищать систему охлаждения, естественно изменяя и цвет тосола или антифриза.

    Чем быстрее начал изменяться цвет жидкости, тем больше разного рода отложений присутствует в двигателе.

    В данном случае дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна, так – как может привести к поломке двигателя. Рекомендуется срочная замена охлаждающей жидкости.

    Изменение цвета тосола или антифриза на соломенно – жёлтый либо его лёгкое обесцвечивание говорит о выработке красителя по сроку службы или в результате каких – то факторов, например, перегрева двигателя. Эксплуатация автомобиля допустима, но по возможности рекомендуется заменить охлаждающую жидкость.

    Антифриз и кавитация

    При «взрывах » горючей смеси в цилиндрах двигателя его блок, и головка блока передают антифризу (охлаждающей жидкости, тосолу) высокочастотные вибрации и он «вскипает» – у стенок постоянно образуются и схлопываются микропузырьки. Этот процесс называется кавитацией. «Бурлящий» антифриз разрушают защитный слой присадок, и кавитация на пару с коррозией начинают «грызть» металл. Тонкая плёнка карбоксилатных и лобридных антифризов в гораздо меньшей степени боится кавитации, нежели толстый слой отложений от присадок традиционных охлаждающих жидкостей и гибридных антифризов.

    Антифриз и вспениваемость

    Антифриз должен обладать малой вспениваемостью, при большой снижается коэффициент теплоотдачи, возникает вероятность образования воздушных и паровых пробок и как следствие возможен перегрев двигателя.

    Антифриз и воздействие на резину

    Антифриз или тосол должны обладать инертностью по отношению к резиновым и полимерным деталям системы охлаждения (быть не агрессивными к резиновым шлангам, уплотнителям и пластмассовым деталям системы охлаждения). Охлаждающие жидкости должны предохранять эти детали от высыхания, растрескивания, резина при взаимодействии с антифризом или тосолом должна немного набухать (в пределах допустимых в нормативной документации) и не в коем случае не усыхать.

    Антифриз и виды

    Солевые антифризы

    На основе органических кислот, таких как хлорид натрия ( поваренная соль ) и хлорид кальция ( соляная кислота ). Моря и океаны не замерзают из за содержания в них соли. При добавлении в воду 25% обычной поваренной соли, то эта вода не будет замерзать при низкой температуре до минус 20 градусов по цельсию, при 30 процентном содержании соли в воде, она не замерзает и при минус 55°С, а приблизительно 20% соляной кислоты — до минус 35°С. Но при таких вариантах происходит коррозия металла — радиатор для использовании солевых растворов нужно делать из золота, серебра или металлов платиновой группы! Но радиатор как правило сделан из алюминиевых, медных и латунных сплавов и при постепенном испарении ( выкипании ) воды соль остается на стенках и вызывает коррозию, гораздо большую, чем растворённая в воде. При этом надо учитывать и то, что при повышении температуры, коррозионные свойства соли увеличиваются.

    Для общего понятия о содержании в воде соли, в 1 килограмме раствора ( вес, а не объём ) содержится 250 грамм соли, это и называется 25 процентным составом. Формула приготовления раствора:

    25=(m (соли))/1000 * 100%

    Антифризы гликолевые

    Подавляющее большинство автомобильных антифризов, выпускающихся в нашей стране, созданы на основе моноэтиленгликоля, существуют так же охлаждающие жидкости на основе диэтиленгликоля, триэтиленгликоля. Исключительно важным свойством этих жидкостей является их способность понижать температуру замерзания водных растворов. При разных соотношениях воды и этиленгликоля получается раствор с разной температурой замерзания от минус 0 до минус 65°С. Водные растворы этиленгликоля не расширяются при замерзании и не образуют сплошной твердой масс

    www.drive2.com

    Амперметры переменного тока – устройство и применение щитовых, стрелочных, электронных амперметров

    устройство и применение щитовых, стрелочных, электронных амперметров

    Когда речь заходит про измерение тока, 90% обычных людей прежде всего представляет замер напряжения. Но другие параметры электропитания не менее важны. Потому надо разобраться, что из себя представляет амперметр переменного тока.

    Особенности

    Как нетрудно понять уже по названию, амперметр — это устройство для определения силы тока в амперах или производных кратных (дольных) единицах системы СИ. Конкретная единица измерения определяется точностью каждого прибора. В любую электрическую цепь амперметр включается по последовательной схеме по отношению к обследуемому участку цепи. В результате критически важно внутреннее сопротивление прибора.

    В идеале оно должно быть сведено к нулю, чтобы предотвратить воздействие внутренней среды аппарата на объект и не понизить точность промера.

    Чтобы расширить пространство измерений, используют шунты либо трансформатор. Шунтами оборудуются те устройства, которые рассчитаны на использование в цепях как постоянного, так и переменного тока. Правила безопасности категорически запрещают использование амперметров при прямом подсоединении к источнику питания. Это неизбежно провоцирует короткое замыкание. Но приборы, измеряющие силу тока, могут иметь различное исполнение — и об этом тоже надо сказать.

    Разновидности амперметров

    Принято делить их на 3 главных типа конструкций:

    • стрелочный электромеханический;
    • стрелочный электронный;
    • полностью цифровой с современными стандартами индикации измерений.

    Стрелочные приборы распространены больше остальных, потому что они отличаются большой надежностью и простотой. Для измерения силы переменного тока могут применять индукционные, детекторные и прочие амперметры, кроме магнитоэлектрических устройств (рассчитанных на постоянный ток). Иногда встречается оснащение аппаратов со стрелочной головкой специальными электронными контурами, которые усиливают передающийся сигнал.

    Также электроника позволяет исключать перегрузки, отсеивать посторонние шумы и наводки. За последние годы доля цифровых амперметров заметно выросла, но они все еще остаются «на вторых ролях».

    Сама цифровая индикация может быть выполнена на базе как жидких кристаллов, так и светодиодов. Если говорить о стрелочных приборах, то разница между ними касается того, как именно создается вращение стрелки. В электромагнитных аппаратах оно возникает в результате механического действия тока в промежутке между катушкой и движущимся сердечником из ферромагнитного материала. К сердечнику и крепится стрелка. Задание угла поворота происходит, когда становятся равными вращающий момент и сопротивление рабочей пружины.

    Отдельного внимания заслуживают щитовые амперметры. По принципу работы они почти не отличаются от других типов. Вместо отдельной «коробочки» используется целый «щит», обеспечивающий стабильность положения прибора. Именно такие устройства востребованы:

    • в производственных цехах;
    • в лабораториях промышленных предприятий;
    • в учебных заведениях;
    • на генерирующих и распределяющих ток объектах;
    • в бортовой аппаратуре транспортных средств;
    • в автоматизированных комплексах;
    • в трансформаторных подстанциях.

    Что еще нужно знать про амперметры переменного тока

    В практических измерениях силы тока используют 3 основные единицы — собственно ампер, микроампер и миллиампер. Сокращенные обозначения — А, мкА и мА соответственно. По используемой единице измерения выделяют:

    • амперметр;
    • миллиамперметр;
    • микроамперметр.

    Шунты, которые раздвигают диапазон измерений, подсоединяют при помощи особых гаек. Подключение шунта к измерительному прибору должно производиться строго до включения питания. Необходимо внимательно следить за соблюдением полярности при подключении, в противном случае прибор «измерит» отрицательное значение силы тока. Электромагнитный амперметр менее чувствителен, чем магнитоэлектрический, но зато подходит как раз для замеров переменного тока.

    Что касается ферродинамических измерителей, то они устроены по тому же принципу, что и электродинамические.

    Но преимуществом в этом случае будет лучшая защита от негативных внешних факторов. Отпадает необходимость использовать внешние защитные экраны для противодействия наводкам. Сама конструкция — чисто механически — проста и надежна, стабильна при любых нормальных ситуациях. Из-за этого ферродинамический амперметр используют в ответственных отраслях промышленности и на оборонных объектах. Пользоваться им к тому же сравнительно просто, а точность замеров выше, чем у других аналоговых аппаратов.

    Свои преимущества есть и у цифрового амперметра. Он находит применение как в производстве, так и в повседневной жизни. Подобные устройства сравнительно невелики, но очень точны. Кроме того, они:

    • имеют меньшую массу, чем аналоговые приборы;
    • не подвержены воздействию вибраций;
    • сохраняют работоспособность после слабого удара;
    • одинаково эффективны в горизонтальном или вертикальном положении;
    • могут переносить довольно значительные колебания температур и давления.

    Если нужны максимально точные замеры, следует отдавать предпочтение амперметрам с сопротивлением не более 0,5 Ом. Очень хорошо, когда зажимы контактов подвергаются антикоррозийной обработке. При выборе устройства нужно смотреть и на качество изготовления корпуса. Малейшие механические дефекты там совершенно недопустимы, как и любое нарушение герметичности. Попадание внутрь воды либо водяных паров не только сокращает срок службы амперметра, но и многократно понижает достоверность его показаний.

    Что такое амперметр переменного тока, смотрите далее.

    stroy-podskazka.ru

    Устройство и принцип работы амперметра переменного тока

    Если взять амперметр переменного тока, можно с легкостью измерить силу тока. Учитываются типы приборов, назначение, маркировка. Важно рассмотреть устройство и схему амперметра.

    Амперметр переменного тока

    Амперметром постоянного тока называют прибор, который показывает силу тока в цепи. Показатель измеряется в амперах. Из этих данных можно узнать о магнитодвижущей силе, понять электрический потенциал. Изобретателем устройства является И. Швейгер, университетский профессор из Галле. Произошло это еще в XIX веке. И тогда прибор носил название «токовый гальванометр».

    Амперметр переменного тока

    Что измеряют амперметром

    Физическая величина амперметра демонстрирует силу тока в цепи. Ампер привязан к международной системе единиц. Начиная с 1948 года, определена его формула. В ней учитывается магнитодвижущая сила плюс проводимость проводников.

    Интересная информация! Есть разделение на кратные и дольные единицы. Опираясь на международное бюро мер и весов, амперметр способен показывать значения в декаамперах, гектоамперах, килоамперах и так далее.

    Дольные единицы

    Сфера применения широка, и электрики обязательно держат прибор под рукой. Цифровые, а также аналоговые модификации востребованы в промышленности. Еще встречаются модификации для потребности народного хозяйства. В энергетической области устройства позволяют определить силу тока на выходе у электротехники.

    Строители используют приборы на площадках, чтобы провести проводку в домах и сооружениях. Автотранспорт, как известно, также функционирует на электронике. Устанавливая бортовой компьютер, важно знать силу тока. Отдельное направление – научные институты. Работая с радиоэлектроникой, важно подключать электрооборудование. Блоки питания подлежат тестированию, и чтобы проверить регулятор, важно использовать амперметр.

    Принципы работы

    Принцип работы зависит от типа модификации, а для этого стоит рассмотреть устройство амперметра постоянного тока.

    Работа прибора

    Основные элементы механической модели:

    • рамка;
    • наконечники;
    • центральная катушка;
    • подключенный сердечник;
    • магнит;
    • пружина.

    Если рассматривать магнитоэлектрические модели, они включают следующие элементы:

    • проводник;
    • подпятник;
    • винт;
    • грузики.

    Принцип работы механических модификаций построен на полярности подключения к цепи. На стрелку оказывается воздействие магнитного поля. Направление грузика зависит от амплитуды импульсов. При возрастании электричества стрелка отклоняется в левую сторону.

    Амперметр – типы

    В зависимости от конструкции различают следующие амперметры:

    • электродинамические;
    • ферродинамические;
    • электромагнитные;
    • электрические.

    Ферродинамический измеритель

    Классификация по способу вывода информации:

    • аналоговые;
    • цифровые.

    Если оценивать рынок, предлагается большое количество электродинамических амперметров. Измерители изготавливаются с катушками, имеется ряд особенностей:

    • широкий диапазон работы;
    • подходит для цепи переменного тока;
    • неподвижная катушка;
    • точный контрольный прибор.

    Устройства востребованы в лабораториях, частных предприятиях. Они функционируют при частоте максимум до 200 Гц. К слабым сторонам стоит отнести повышенную чувствительность к перегрузкам. Если взглянуть на схему электродинамического амперметра, учитывается использование проводных конденсаторов.

    Проводные конденсаторы

    Преобладают рабочие резисторы повышенной проводимости. Если есть потребность в приобретении, стоит обратить внимание на измеряемые величины. Также в расчет берется показатель сопротивления. При подключении амперметра в цепи определяется воздействие силы тока от 1 ампера. Эксперты полагают, что электродинамические приборы обеспечивают наиболее высокую точность.

    Класс оборудования должен указываться производителем. Также встречаются модели с экранированным, статическим построением компонентов. Если взглянуть на панель, может встречаться различное разделение по амперам.

    Важно! Ферродинамический прибор поставляется с подвижными и неподвижными катушками. 

    Особенности:

    • частотная погрешность;
    • четкая позиция сердечника;
    • широкий температурный диапазон;
    • проблема с намагничиванием;
    • подходит для щитовых установок.

    Электрики выбирают их за счет высокого класса надежности. Амперметры данного типа являются компактными. Они способны использоваться на плоской поверхности или монтироваться на рейку. Конфигурация предоставляется с поворотными механизмами либо рядом подшипников. За основу используется пластик, есть варианты с металлической защитой.

    Сердечники с дополнительной обмоткой

    Сердечники поставляются с дополнительной обмоткой, крепление осуществляется на винтах. Серийные щитовые приборы производятся с замкнутыми магнитопроводами. Сердечник у таких конструкций выполнен в виде сплошного цилиндра, на котором надето кольцо. Подвижная рамка служит в качестве измерительной обмотки.

    Сердечник зафиксирован в горизонтальном положении. Также у амперметров используется подшипник качения, который крепится рядом с фланцем. Электромагнитный тип имеет ряд преимуществ:

    • компактность;
    • высокая точность;
    • подвижный сердечник;
    • учет изменения магнитного поля;
    • простота устройств.

    Интересно! Амперметры поставляются с ферримагнитными сердечниками, которые установлены по центру.

    Катушка может иметь выпуклую либо плоскую форму. В виде обмотки представлена толстая проволока, которая крепится на каркасе. Между элементами предусмотрен небольшой зазор. Под каркасом используется ферромагнитная пластина, расположенная в вертикальном положении. Пружина закреплена в корпусе и служит противодействующей силой стрелки. К числу особенностей стоит приписать такое:

    • нет проблем с перемагничиванием;
    • минимальный угол отклонения;
    • различные измеряемые величины;
    • дешевизна продукции;
    • подходит для щитовых приборов.

    Аналоговый амперметр считается устаревшим, однако такое заявление еще преждевременно. Большинство модификаций работают в широком диапазоне, отличаются повышенной точностью.

    Аналоговый измеритель

    Параметры:

    • масса от 0.2 кг;
    • класс точности 1.5;
    • средний размер 80 на 80 мм.

    Аналоговые модели просты в монтаже, используются в пластиковом корпусе. Особенности цифровых амперметров:

    • разнообразие типов;
    • интересный дизайн;
    • различные способы монтажа;
    • высокая точность.

    В цепи переменного тока модели демонстрируют стабильную работу. Модули устанавливаются в источниках питания, используются платы на 4–5 выводов.

    Характеристики:

    • напряжения от 3.5 вольт;
    • максимальный ток до 20 а;
    • вес от 20 грамм;
    • средний размер 40 на 30 мм;
    • минимальная температура – 15 градусов;
    • точность измерения от 0.5 процента;
    • частота обновления 150 мс за один раз;
    • максимальная температура + 70 градусов.

    Цифровые амперметры Emas, Feron, GTM, Hager могут характеризоваться, как профессиональные. Некоторые подходят для лабораторий, другие – востребованы в промышленности.

    Амперметры Ам-2 DigiTOP

    Прибор данной серии работает в сети переменного тока с частотой не более 50 Гц.

    Ам-2 DigiTOP

    Характеристики:

    • максимальный ток – 50 ампер;
    • электроцепь – однофазная;
    • погрешность не более 1%;
    • максимальная температура эксплуатации 55 градусов;
    • производитель – Украина;
    • минимальная температура – 35 градусов;
    • нижний предел – 1 амперметр.

    Установка относится к электронным, есть цифровое табло. Она используется на промышленных предприятиях, где установлено электрооборудование. Прибор может быть монтироваться на рейку шириной в 35 мм. Подключение осуществляется согласно схеме. Для питания конструкции не требуется отдельный аккумулятор, источником энергии выступает сеть.

    Амперметр лабораторный Э537

    В лабораториях остаются востребованными товары представленной серии. Они служат для измерения силы тока в цепи переменного тока.

    Лабораторный измеритель Э537

    Характеристики:

    • класс точности – 0.5;
    • масса – 1.2 кг;
    • минимальная частота – 45 Гц;
    • длина, ширина –140 на 195 мм.

    Прибор выделяется высокой точностью и качеством элементов. В лабораториях его можно подключать к электрооборудованию, значение показывается в миллиамперметрах.

    Амперметр СА3020

    В среде цифровых приборов выгодно смотрится представленный щитовой вариант. Работает в цепи переменного тока.

    Измеритель СА3020

    Характеристики:

    • минимальная частота – 47 Гц;
    • постоянное напряжение – 120 вольт;
    • потребляемая мощность – 4 В;
    • масса – 0.5 кг;
    • максимальная частота – 65 Гц;
    • напряжение сети – от 85 вольт.

    Прибор имеет высокую степень защиты от замыканий, плюс к этому – устройство очень простое в подключении.

    Устройство прибора

    Цифровой прибор включает в себя плату, дисплей, а также контакт. Если детальнее рассматривать блок управления, предусмотрены следующие компоненты:

    • компаратор;
    • операционный усилитель;
    • регулятор;
    • конденсаторы;
    • резисторная сборка;
    • резонатор.

    Шкала и схема амперметра переменного тока

    На схеме видны элементы, отвечающие за уровень напряжения. Распространенными считаются варианты с последовательным подключением резисторов. Максимальное падение напряжения происходит на обмотке.

    Схема элемента

    Интересно! Диоды используются кремниевого типа, они отвечают за стабильность показаний.

    Также на схеме показана дополнительная обмотка изоляции. За катушкой трансформатора идут конденсаторы. Кремниевый диод служит для защиты показаний. В сложных схемах амперметр используется с выпрямителями.

    Выше описано понятие прибора переменного тока. Рассказана сфера применения, особенности устройств. Показан принцип работы и преимущества конкретных приборов.

    rusenergetics.ru

    Измерение силы тока при помощи амперметра

    Прибор амперметр служит для измерения силы пока в цепях с переменным и постоянным напряжением. Подключение происходит последовательно. Идеальный амперметр не оказывает влияния на цепь, но создать его в реальной жизни невозможно, так как любой проводник имеет внутреннее сопротивление. Такой прибор существует лишь в теории, где влияние устройства не учитывается в связи с допустимой погрешностью расчетов. Для повышения точности производимых измерений сопротивление амперметра стремятся сделать минимальным.

    Внешний вид амперметра

    Внешний вид амперметра

    Отличия амперметров различных конструкций

    Амперметр постоянного тока, предназначенный для измерения малых значений, может иметь в основании магнитоэлектрическую систему. Его принцип действия основан на взаимодействии катушки, через которую протекает ток и постоянного магнита. Преимуществом такой конструкции является высокая чувствительность и равномерная шкала.  Недостатками магнитоэлектрической системы является невозможность работы с переменным током и сложность конструкции. Высокая цена на магниты также снижает конкурентную способность приборов такого типа. Наиболее точная фиксация показаний начинается после 2/3 шкалы. Данная система применяется и на вольтметрах.

    Магнитоэлектрическая система

    Магнитоэлектрическая система

    В отличие от предыдущего прибора амперметр переменного тока в своей основе имеет электромагнитную систему. Наиболее часто такие устройства используются в сетях на 50-60 Герц. Устройство амперметра  предполагает наличие одного либо двух сердечников, соединенных с стрелочным механизмом. Преимуществом конструкции является универсальность, позволяющая помимо переменного измерять и постоянный ток. Сопротивление амперметра электромагнитного типа выше, чем у других моделей, что отражается в худшую сторону на точность результата. Шкала нелинейная, поэтому  показания амперметра считать затруднительно. В некоторых случаях в первой половине шкалы ставится точка, говорящая о невозможности измерить ток в данном диапазоне, сохраняя в норме погрешность.

    Электромагнитный измеритель

    Электромагнитный измеритель

    Для уменьшения воздействия влияния внешних магнитных полей используются амперметры ферродинамического типа. Устройство характеризуется высокой точностью измерений. Это позволяет отказаться от установки в приборе дополнительных защитных экранов. В основе конструкции лежит замкнутый ферримагнитный провод. Стрелки амперметра показывает измеряемую величину на нелинейной шкале. Показания амперметра можно снять с требуемой погрешностью не во всем диапазоне измерений, а лишь начиная со значения, обозначенного точкой.

    Ферродинамический высокоточный прибор

    Ферродинамический высокоточный прибор

    Среди стрелочных амперметров существует электродинамический тип. Особую популярность он не получил из-за высокой чувствительности к окружающим магнитным полям. Перед тем как подключить амперметр важно обеспечить защиту от внешнего воздействия. Преимуществом прибора является его универсальность. Также при хорошем магнитном экранировании прибор покажет высокую точность, поэтому электродинамические устройства используются для поверки других амперметров.

    Цифровой амперметр

    Цифровой амперметр

    Цифровой измеритель силы тока наиболее удобен в пользовании, так как сразу показывает требуемое значение без необходимости получения данных с помощью стрелок амперметра.  Часто он входит в состав мультиметра или электронного вольтамперметра. Наиболее современные приборы имеют возможность автоматически выбирать предел измерений. Прибор не чувствителен к горизонтальному либо вертикальному положению. Точность измерений зависит от дискретизации и алгоритма, заложенного для  осуществления снятия показаний.

    Мультиметр с функцией цифрового амперметра

    Мультиметр с функцией цифрового амперметра

    Схемы подключения

    Независимо от конструкции подсоединение прибора в сеть производится исключительно последовательно, что показывает схема подключения амперметра изображенная ниже. Подключение параллельно равносильно короткому замыканию, так как внутреннее сопротивление прибора очень мало. Правильность подключения прибора обеспечивает его сохранность и отсутствие повреждений в электросхеме.

    Прибор для лабораторных измерений Э537

    Прибор для лабораторных измерений Э537

    Перед тем как подключить амперметр важно учесть:

    • постоянный или переменный ток в сети;
    • соблюдается ли полярность прибора;
    • стрелка амперметра должна находиться за серединой шкалы;
    • предел измерения больше максимально возможного скачка тока в электросхеме;
    • окружающая среда соответствует рекомендуемым параметрам;
    • измерительное место находится без воздействия вибрации.
    Стандартное подключение амперметра для измерения силы тока в цепи

    Стандартное подключение амперметра для измерения силы тока в цепи

    Для измерения больших токов используются шунты. Амперметр подключается к выводам резистора параллельно. Результаты измерений подлежат дальнейшей обработке для вычисления силы тока протекающей в цепи.

    Измерение силы тока в цепи с помощью шунта

    Измерение силы тока в цепи с помощью шунта

    Для гальванического разделения силовой и контрольной цепи используют измерительные трансформаторы тока. Амперметр подключается к специальным выводам. Используется такая схема для измерения токов, превышающих предел измерений прибора.

    Создание гальванической развязки с помощью измерительного трансформатора

    Создание гальванической развязки с помощью измерительного трансформатора

    Производить измерения на цифровом амперметре гораздо проще. на него не воздействуют вибрация, правильное положение и магнитные поля. Не столь критично отреагирует прибор и на неправильно выбранную полярность. Превышать предел измерений не рекомендуется, так  как можно повредить устройство. Большинство высокотоковых выходов мультиметров не имеют защиты плавким предохранителем.

    Выбор положения, требуемого для измерения тока с помощью цифрового мультиметра

    Выбор положения, требуемого для измерения тока с помощью цифрового мультиметра

    Бесконтактное измерение тока

    Для осуществления измерения силы тока без разрыва схемы существует специальный вид электрических амперметров под названием токовые клещи. Принцип действия основан на измерении магнитного поля, образующегося вокруг проводника с током. Данный эффект проявляется на переменном напряжении.

    Измерение тока без разрыва цепи

    Измерение тока без разрыва цепи

    Показания амперметра имеют меньшую точность по сравнению с приборами, подключаемыми последовательно.  При лабораторных измерения данный способ не используется, но в бытовых целях такой вид измерений достаточно удобен. Безопасность и простота работы с токовыми клещами намного выше, чем при использовании аналоговых приборов.

    Контроль тока заряда аккумуляторной батареи автомобиля

    При использовании зарядного устройства существует необходимость замерять силу тока амперметром. Это позволяет контролировать процесс накопления энергии аккумулятором и избегать перезаряда с недозарядом.  В результате срок службы АКБ значительно увеличивается.

    После включения цепи амперметр покажет ток заряда. Точность измерений и прочие характеристики амперметра не столь важны для контроля передачи энергии. Погрешность измерения тоже не столь важна, так как следить необходимо за уменьшением показаний стрелки амперметра. Прибор, показывающий через несколько часов одно и тоже значение, говорит об полном заряде аккумулятора.

    При работе множества аппаратуры возникает необходимость контроля силы тока. Стрелки амперметров или цифры на экране дискретного прибора показывают пользователю эту физическую величину. Производимые измерения необходимы как для поддержания рабочего состояния так и для сигнализации об возникновении аварийной ситуации.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    swapmotor.ru

    устройство для измерения переменного и постоянного тока, схема трехфазового амперметра на DIN-рейке

    Цифровой амперметр (как и любой другой) предназначен для измерения силы тока в электрической цепи. Их включают в цепь, где электрическое поле генерируется источником постоянного или переменного тока последовательно с нагрузкой.

    Для безопасного использования амперметра и ради сохранности его устройства необходимо понимать, что любой амперметр рассчитан на определённую силу тока.

    Обычно на его корпусе указаны диапазоны, в которых он может работать. Каждому диапазону соответствуют отдельные резисторы, у каждого есть собственное сопротивление. Если включить амперметр в цепь со слишком большим напряжением, резистор может сгореть. В электронике и радиотехнике обычно используются приборы, которые измеряют токи в микроамперах или миллиамперах, реже в амперах.

    Устройство и принцип работы

    Внутри цифровой амперметр состоит из нескольких главных функциональных узлов. Это компаратор и преобразователь напряжения, а также резисторы, цифровой процессор и устройство вывода данных на дисплей.

    Компаратор выполняет функцию аналогово-цифрового преобразователя, конвертируя аналоговые данные о силе тока в цифровой сигнал. После эти данные отображаются на экране.

    У амперметров с таким устройством есть ряд преимуществ перед старыми аналоговыми моделями. У последних, использующих традиционный отсчётный механизм со стрелкой, есть неудобная черта – показывать значение силы тока не сразу, а спустя какое-то время после включения в цепь. Цифровое устройство, напротив, выводит информацию без задержки. Его быстродействие зависит от мощности компьютера, который обрабатывает сигнал.

    К плюсам цифровых устройств можно отнести также помехоустойчивость и высокую точность. Поскольку амперметры этого типа сейчас пользуются популярностью и устанавливаются во многих типах сетей, разработаны простые, удобные и универсальные схемы их установки.

    Отсутствие необходимости калибровать прибор также является важным достоинством устройств на основе микроконтроллеров. Ведь традиционные стрелочные индикаторы, как и любые устройства механического типа, нуждались в периодической проверке шкалы на точность, настройке и калибровке.

    По этой причине современные модели, способные выполнять до 1000 операций в секунду, более удобны в эксплуатации и пользуются спросом.

    Но их расширенные возможности имеют свою цену – эти амперметры требуют отдельного питания для электронных микросхем и дисплея, и стоят они дороже, чем аналоговые.

    Технические характеристики

    Цифровые амперметры имеют стандартизированные технические требования. Так, цифровая измерительная головка, используемая в их конструкции, соответствует классу 0,5 точности, то есть имеет максимум относительной погрешности 0,5%. Это относится к универсальным амперметрам и вольтметрам, в конструкцию которых входит компаратор с невысокой чувствительностью, к портативным мини-амперметрам, используемым в цепях с небольшим током. Более точные амперметры имеют порог погрешности до 0,2%.

    В качестве АЦП в микроконтроллерах современных амперметров используется высокочувствительный (от 2,2 мк) компаратор. Для амперметров переменного тока рекомендуется использовать компараторы с чувствительностью 3 мк. Устройства постоянного, переменного и импульсного тока (последние, например, применяются при замерах силы тока в цепи электросварки) допускают погрешность в пределах 0,2%.

    Разновидности

    Существует несколько типов и конструкций амперметров на основе цифровых устройств, которые предназначены для разных целей и обладают соответствующими различными возможностями. Амперметры различаются по конструкции – например, в щитовом исполнении и устанавливаемые на DIN-рейку. Также они бывают адаптированы для работы в разных сетях.

    Амперметры постоянного тока могут быть использованы, например, для контроля уровня силы тока в бортовой сети автомобиля и в других подобных сетях. Такие устройства обычно предназначены для определения силы тока в цепи с одной фазой, тогда как амперметры для промышленных сетей часто бывают трёхфазными.

    Для определения и отображения на экране величины силы тока в трёхфазной сети обычно используются щитовые амперметры или более компактные и удобные модульные приборы, которые монтируются на DIN-рейку (специальный металлический профиль, предназначенный для крепления на нём таких устройств, как автоматический предохранитель или устройство защитного отключения).

    У щитовых амперметров обычно имеется защита от вибраций, которые могут создавать помехи при измерении, от температурного воздействия или влаги.

    В их конструкции может предусматриваться включение в цепь посредством трансформатора, если сила тока в сети достаточно большая.

    Схема цифрового амперметра

    Любая схема цифрового амперметра включает микроконтроллер со встроенным АЦП (аналогово-цифровым преобразователем). Также она подразумевает вывод на светодиодный экран на жидких кристаллах. В конструкции такого амперметра используются резисторы различного сопротивления (в зависимости от диапазона измеряемой силы тока) и стабилизаторы (для селективных устройств). Жидкокристаллический дисплей и микроконтроллер в составе амперметра обычно объединены в так называемую цифровую измерительную головку (ЦИГ).

    Сейчас в продаже есть много конструкций такого устройства, на их основе можно собрать собственную схему амперметра или вольтметра.

    Такая головка работает на измерение как силы тока, так и уровня напряжения. Их основное преимущество перед традиционными индикаторами, используемыми в старых аналоговых устройствах – высокая точность, хотя цифровая измерительная головка и требует дополнительного источника питания.

    Для измерений используются шунты со стандартным номиналом сопротивлений: для обычных амперметров переменного тока и селективных устройств – не более 2 Ом, для универсальных обычно 3 Ом.

    К отдельной категории амперметров относится демонстрационный прибор для лабораторий и классов научных заведений, который отличается широким диапазоном измерений (0,01–9,99 А) и обычно имеет режим гальванометра.

    Правила подключения

    Для получения правильных результатов измерения силы тока необходимо соблюдать определённые правила включения прибора в цепь и, конечно, технику безопасности. Например, ни в коем случае не подключайте амперметр напрямую к клеммам источника питания. Это вызовет короткое замыкание.

    Силу тока всегда измеряют через последовательное подключение, причём в сильноточные сети амперметр включают с шунтом, трансформатором или магнитным усилителем.

    Общая инструкция включения амперметра в цепь предусматривает установку правильного предела измерения и подбор соответствующего шунта или трансформатора. Номинал шунта должен соответствовать тому пределу измерения, который был выбран, например, посредством ручного селектора (на переносных моделях) или указан в маркировке прибора. Иначе резисторы амперметра могут перегореть (при превышении предела силы тока).

    Перед включением прибора в цепь определите, какой в ней может быть максимальный ток.

    Это значение можно рассчитать, например, по мощности потребителя или — как чаще всего делают — по закону Ома, имея в качестве исходных данных напряжение на клеммах источника тока и общее сопротивление цепи.

    Затем вам нужно установить режим, в котором будет работать прибор. На моделях переносного типа это легко делается соответствующим ручным селектором, на программируемых модулях – с помощью специальных джамперов-перемычек. Суть в том, что в амперметре должны быть задействованы резисторы, способные выдержать соответствующий предел измеряемой силы тока. После этого вы можете подключить устройство к шунту или трансформатору (если измерение не предусматривает включение амперметра в цепь напрямую).

    Здесь следует учесть, что использование шунта неверного номинала приведёт к ошибкам в измерениях.

    Некоторые модели цифровых амперметров могут подразумевать какой-либо алгоритм настройки для подключения различных типов трансформаторов.

    Следующий шаг – подача питания. С этого момента необходимо соблюдать осторожность при выполнении измерений, не прикасаться к любым незаизолированным частям проводников или микросхемы. После этого вы можете считать показания с дисплея.

    В следующем видео представлен обзор цифрового амперметра и рассмотрен принцип его работы.

    stroy-podskazka.ru

    Амперметры. Виды и работа. Устройство и применение. Особенности

    Чтобы измерить силу тока в некоторой электрической цепи, существуют приборы, называемые амперметры. Они включаются в цепь по последовательной схеме. Внутреннее сопротивление амперметров очень мало, поэтому такое измерительное устройство не влияет на параметры электрического тока измеряемой цепи. Единицей измерения силы тока является ампер.

    Шкалы приборов могут градуироваться в различных долях ампера: микроамперах, миллиамперах и т.д. Соответственно такие приборы называют микроамперметрами, миллиамперметрами и т.д. Чтобы расширить пределы измерений, амперметры включают в цепь с применением трансформатора, либо в параллели с шунтом. В этом случае только небольшая часть тока будет протекать через амперметр, а основная часть тока пойдет через шунт.

    Для крепления шунта к амперметру применяются специальные гайки. Запрещается подключать шунт к амперметру при включенном питании электрической сети. Полярность прибора при подключении также имеет большое значение. Если перепутать полярность, то стрелка прибора будет уходить в другую сторону, а цифровой амперметр, покажет отрицательную величину.

    Виды амперметров

    Точность показаний прибора зависит от принципа действия и вида устройства.

    Существует два основных вида амперметров:
    1. Аналоговые.
    2. Цифровые.
    Первый вид в свою очередь делится на следующие устройства:
    • Магнитоэлектрические.
    • Электромагнитные.
    • Электродинамические.
    • Ферродинамические.
    По виду измеряемого тока амперметры делятся:
    • Для переменного тока.
    • Для постоянного тока.

    Существуют и другие специализированные приборы для измерения тока, которые применяются в узконаправленных областях, и не распространены так широко, как перечисленные выше.

    Конструктивные особенности и работа
    Магнитоэлектрические амперметры

    Принцип действия такого вида прибора основывается на взаимодействии магнитного поля магнита и подвижной катушки, находящейся в корпусе прибора.

    Достоинствами такого амперметра является низкое потребление электроэнергии при функционировании, высокая чувствительность и точность измерений. Все магнитоэлектрические амперметры оснащены равномерной градуировкой шкалы измерений. Это позволяет произвести измерения с высокой точностью.

    К недостаткам магнитоэлектрического амперметра относится его сложность внутренней конструкции, наличие движущейся катушки. Такой прибор не является универсальным, так как он действует только для постоянного тока.

    Несмотря на недостатки, магнитоэлектрический вид прибора широко применяется в различных областях промышленности, в лабораторных условиях.

    Электромагнитные

    Амперметры с электромагнитным принципом работы не имеют в своем устройстве движущейся катушки, в отличие от магнитоэлектрических моделей. Устройство их значительно проще. В корпусе находится специальное устройство и один или несколько сердечников, которые установлены на оси.

    Электромагнитный амперметр имеет меньшую чувствительность, по сравнению с магнитоэлектрическим прибором. А значит, точность его измерений будет ниже. Преимуществами таких приборов является универсальность работы. Это означает, что они могут измерять силу тока как в цепи постоянного, так и переменного тока. Это значительно расширяет его сферу применения.

    Электродинамические

    Метод работы таких приборов заключается во взаимодействии электрических полей токов, которые проходят по электромагнитным катушкам. Конструкция прибора состоит из подвижной и неподвижной катушки. Универсальная работа на любом виде тока является основным достоинством электродинамических амперметров.

    Из недостатков стоит выделить большую чувствительность, так как они реагируют даже на незначительные магнитные поля, расположенные в непосредственной близости к ним. Подобные поля способны создавать для электродинамических приборов большие помехи, поэтому такие амперметры применяют только в защищенном экраном месте.

    Ферродинамические

    Такие приборы, обладают наибольшей эффективностью и точностью измерений. Магнитные поля, расположенные рядом с прибором, не оказывают на него заметного влияния, поэтому нет необходимости в установке дополнительных защитных экранов.

    Конструкция такого амперметра включает в себя замкнутый ферримагнитный провод, а также сердечник и неподвижную катушку. Такое устройство позволяет повысить надежность работы прибора. Поэтому ферродинамические виды амперметров чаще всего используются в военной промышленности и оборонных учреждениях. К его преимуществам также можно отнести удобство и простоту пользования, точность всех измерений, по сравнению с ранее рассмотренными видами приборов.

    Цифровые

    Кроме рассмотренных приборов, существует цифровой вид амперметров. В настоящее время они все шире используются в различных сферах производства, а также в бытовых условиях. Такая популярность цифровых приборов связана с удобством пользования, небольшими размерами и точными измерениями. Вес прибора также очень незначительный.

    Цифровые модификации используют в различных условиях, он невосприимчив к вибрациям, в отличие от механических аналоговых приборов.

    Цифровые приборы, не боятся незначительных механических ударов, которые возможны от работающего рядом оборудования. Расположение в вертикальной или горизонтальной плоскости прибора не имеет влияния на его работоспособность, так же как изменение температуры и давления. Поэтому такой прибор применяют в условиях внешней среды.

    Измерение переменного и постоянного тока

    Все рассмотренные приборы способны измерять постоянный ток. Однако иногда требуется измерить силу переменного тока. Если у вас для этого нет отдельного амперметра, то можно собрать элементарную схему.

    Существуют и специальные приборы, измеряющие переменный ток. Оптимальным выбором прибора будет мультиметр, в котором имеется возможность измерения переменного тока.

    Чтобы выполнить правильное измерение, необходимо определить вид тока, то есть, переменный ток в сети, или постоянный. В противном случае измерение будет ошибочным.

    Общий принцип действия амперметра

    Если рассматривать классический принцип работы амперметра, то его действие заключается в следующем.

    На оси кронштейна вместе с постоянным магнитом расположен стальной якорь с закрепленной на нем стрелкой. Воздействуя на якорь, постоянный магнит передает ему магнитные свойства. В этом случае позиция якоря находится вдоль силовых линий, проходящих вдоль магнита.

    Такая позиция якоря определяет нулевое расположение стрелки по градуированной шкале. При протекании тока от генератора или другого источника по шине, возле нее возникает магнитный поток. Силовые линии этого потока в точке расположения якоря направлены под прямым углом к силовым линиям магнита.

    Магнитный поток, образованный электрическим током, действует на якорь, который стремится повернуться на 90 градусов. В этом ему мешает магнитный поток, образованный в постоянном магните. Сила взаимодействия двух потоков зависит от направления и величины электрического тока, протекающего по шине. На эту величину и происходит отклонение стрелки прибора от нуля.

    Сфера применения

    Цифровые и аналоговые амперметры, используются в различных отраслях промышленности и народного хозяйства. Особенно широко они применяются в энергетической отрасли промышленности, радиоэлектронике, электротехнике. Также их могут использовать в строительстве, в автомобильном и другом транспорте, в научных целях.

    В бытовых условиях прибор также часто используется обычными людьми. Амперметр полезно иметь с собой в автомобиле, на случай выявления неисправностей электрооборудования в пути.

    Аналоговые приборы до сих пор также применяются в различных областях жизни. Их преимуществом является то, что для работы не требуется подключение питания, так как они пользуются электричеством от измеряемой цепи. Также их удобство состоит в отображении данных. Многим людям привычнее смотреть за стрелкой. Некоторые устройства оснащены регулировочным винтом, который позволяет точно настроить стрелку на нулевое значение. Инертность работы прибора отрицательно влияет на его применяемость, так как для стрелки необходимо время для нахождения устойчивой позиции.

    Как выбрать

    Для более точных измерений следует выбирать прибор сопротивлением до 0,5 Ом. Лучше, если зажимы контактов будут покрыты специальным антикоррозийным слоем.

    Корпус должен быть качественного изготовления, без повреждений, желательно герметичного исполнения, для предотвращения проникновения влаги. Это продлит его срок службы и повысит точность показаний.

    Наиболее удобный вид амперметра – это цифровой. Хотя в настоящее время более популярными являются мультиметры, в состав которых также входит функция измерения тока.

    Запрещается подключение амперметра в сеть напрямую без нагрузки, во избежание выхода его из строя. При измерениях нельзя прикасаться к неизолированным токоведущим элементам прибора, так как возможен удар электрическим током. При работе с амперметром следует соблюдать осторожность и внимательность.

    Похожие темы:

    electrosam.ru

    Измерение постоянного и переменного тока амперметром (ампервольтметром)

    После открытия электрического тока возникла необходимость в его измерении. Несмотря на то, что первые прототипы устройств не отличались точностью, принцип их работы не изменялся уже несколько столетий. Сегодня для замеров используют амперметр – это прибор, измеряющий силу электрического тока.

    Классический амперметр что такое

    Классический амперметр что такое

    История происхождения

    По названию устройства можно догадаться о том, кто приложил руку к его созданию. Андре-Мари Ампер – блестящий ученый своего времени, многие годы посвятивший электродинамике. Ему принадлежат многие знаковые открытия в этой области:

    • взаимодействие магнитного поля и электрического тока;
    • магнитный эффект катушки с током;
    • введение в научную терминологию понятия кибернетики и кинематики.

    Основная заслуга ученого – не разработка прибора, а подготовка научного плацдарма для самой возможности создания амперметра и вольтметра. Поэтому первые упоминания измерительного устройства датируют 20-ми годами XIX века, когда самому Амперу было уже за 50.

    Тогда речь шла о самом простом приборе – гальваноскопе, состоящем из закрученной проволоки и магнитной стрелки. Он позволял уловить относительные показатели по градусу отклонения стрелки.

    Гальванометр – прототип амперметра

    Гальванометр – прототип амперметра

    В течение следующих десятилетий конструкция совершенствовалась. В 1884 году отечественными учеными были разработаны более совершенные приборы, однако патенты были переданы в Германию, ввиду недостаточного развития электротехнического производства. Лишь к тому времени были утверждены названия современных величин. В 1881 г. в отношении тока приняли решение о том, в чем измеряется сила – в Амперах.

    Как устроены амперметры сегодня? В корпусе с индикацией располагаются измерительная катушка и постоянные магниты, которые выравнивают ее при подаче электрического тока. Чем сильнее отклонение, тем выше показатель прибора. Существует несколько разновидностей, отличающихся конструкцией и областью применения.

    К сведению. Классический вид – прибор со шкалой, деления которой обозначают силу тока в Амперах. В зависимости от величины, движущийся элемент поворачивает стрелку на определенный угол.

    Виды амперметров

    Классифицировать устройства можно по способу индикации. Наиболее широко распространены аналоговые амперметры – с градуированной шкалой, по которой движется стрелка. Современные приборы имеют цифровой дисплей, на котором отображается значение величины тока.

    Стрелочные амперметры

    Стрелочные амперметры

    Приборы со стрелочной головкой

    Стрелочные амперметры постепенно исчезают. Они отличаются более сложным устройством, чем современные модели, и обладают ограниченной областью применения. Еще один недостаток – меньший срок работы из-за наличия большего количества механических деталей. При этом современные условия иногда требуют измерения меньших величин, чем требуется для отклонения стрелки даже на одно деление. Из-за этого стрелочные приборы приходится модифицировать усилителями сигнала.

    Интересно. Долгое время эти приборы не имели аналогов – точность измерений была достаточно высокой. Однако развитие электротехнической промышленности позволило разработать более дешевые в изготовлении приборы.

    Принцип действия стрелочной головки

    Еще одна сложность при использовании стрелочного амперметра – принцип работы стрелки, отличающийся в разных системах измерения:

    1. Магнитоэлектрическая. Стрелка поворачивается по линейной шкале, пропорциональной силе тока. Вращающий момент задается током, проходящим через обмотку рамки.
    2. Электромагнитная. Стрелка закреплена на сердечнике из ферромагнита, который двигается внутри катушки.
    3. Электродинамическая. Используются две катушки с последовательным либо параллельным соединением. На подвижной – закреплена стрелка, поворачивающаяся от взаимодействия между токами катушек.

    Во всех типах прибора используется корректор – специальный винт, соединенный с пружиной. Он необходим для установки стрелки в нулевое положение.

    Игнорирование начальной регулировки может привести к неправильному отображению величины измеряемого тока, так как стартовое положение стрелки будет находиться левее нуля.

    Приборы с цифровым индикатором

    Цифровые устройства вытесняют аналоговые, благодаря ряду отличий:

    • простота изготовления – дешевле производить, легче собрать самостоятельно;
    • возможность измерения меньших величин;
    • отсутствие износа подвижных частей – дольше служат, не требуют замены элементов;
    • наглядная и удобная индикация;
    • меньший вес.
    Цифровой амперметр

    Цифровой амперметр

    Переход к цифровому исполнению позволил шире применять приборы в быту. Они проще в использовании – вертикальное и горизонтальное расположение не влияет на работу. Также они лучше защищены от внешних воздействий, например, механических ударов по корпусу.

    Включение амперметра в цепь

    Существует два главных правила использования прибора:

    1. Подключать последовательно с элементом цепи, на котором необходимо измерить силу тока.
    2. Соблюдать полярность.
    Схема включения амперметра в цепь

    Схема включения амперметра в цепь

    Амперметры со стрелкой – это приборы для измерения с ограниченным диапазоном. В случае превышения максимального значения шкалы при включении в цепь используют шунт.

    Устройство амперметра

    В основе устройства амперметра – взаимодействие между двумя элементами при прохождении электрического тока. В зависимости от того, что измеряет амперметр, используются свои варианты устройств. Замер сил разного типа тока предполагает особое строение и чувствительность. Существует несколько категорий:

    1. Магнитоэлектрические. В основе лежит подвижная катушка, закрепленная на оси между двумя магнитными полюсами.
    2. В электромагнитных амперметрах используется сердечник, отодвигаемый на пропорциональное силе тока расстояние.
    3. Термоэлектрические. Ключевой элемент – термопара, припаянная к проводке. Величина нагрева по мере подачи тока разной величины трансформируется в показатель его силы, после чего выводится на дисплей.
    4. Электродинамические. Подвижная и неподвижная катушки. В быту малоприменимы из-за высокой чувствительности к магнитным полям. Применяются для точных измерений либо в демонстрационных целях.
    5. Ферродинамические. Самые точные и дорогие из механических приборов. Благодаря замкнутому проводу, не реагируют на внешние магнитные поля.
    6. Цифровой. Используется интегратор, преобразующий величину тока в цифровой эквивалент. От его типа и настройки зависит то, как работают амперметры. Различают несколько классов точности по погрешности измерений.

    Несмотря на разницу в конструкции, в основе всех механических приборов лежит общий принцип действия.

    Принцип действия

    Способ измерения основывается на работе нескольких элементов:

    1. На оси между постоянными магнитами располагается якорь со стрелкой.
    2. Благодаря воздействию магнитов, стальной якорь находится вдоль силовых линий, в нулевой позиции.
    3. При подаче тока появляется магнитный поток с силовыми линиями, перпендикулярными магнитам.
    4. Вследствие этого воздействия якорь стремится повернуться под прямым углом, чему мешает основное магнитное поле.
    5. Итоговое отклонение стрелки – результат взаимодействия двух потоков.
    Принцип работы амперметра

    Принцип работы амперметра

    Благодаря простому принципу работы амперметра, механические устройства долгое время отличались лишь материалом изготовления элементов.

    Как подключить амперметр

    Для правильного подключения необходимо изучить схемы амперметра в разных типах цепей. Для разного тока существуют свои типы прибора – различают амперметры переменного тока и постоянного. Чтобы подключить амперметр постоянного тока, необходимо учитывать диапазон измерения, определив максимальный уровень тока.

    Главное – не подключать устройство параллельно. В этом случае велика вероятность того, что оно перегорит. Это связано с низким значением внутреннего сопротивления амперметра.

    Внутреннее сопротивление амперметра

    Оно должно быть меньше сопротивления самой цепи. Рассчитывается показатель после замеров вольтметром, который подключают параллельно амперметру. Затем показания второго делят на показания первого, результатом будет внутреннее сопротивление. Малое значение необходимо для того, чтобы падение напряжения на приборе не влияло на точность измерений.

    Этот прибор – один из самых простых и распространенных. О том, как пользоваться амперметрами, рассказывают еще на уроках физики, поэтому особых проблем при эксплуатации возникнуть не должно, особенно с приходом цифровых амперметров, которые значительно упростили нюансы работы с прибором и расширили область его применения.

    Видео

    amperof.ru

    устройство стрелочных и цифровых, электронных и аналоговых амперметров с шунтом и без него

    Прибор, измеряющий силу тока, протекающего по цепи, называют амперметр. Для установления величины измерительный прибор подключают в электрическую цепь на участок, где необходимо установить параметр. Сила тока, которую определяет амперметр, напрямую зависит от величины существующего в цепи сопротивления. Для уменьшения искажения измеряемого параметра и повышения точности прибора его делают минимальным. Исходя из пределов измеряемых данных, шкала амперметра может градуироваться мкА, мА, А и кА.

    Основным способом подключения амперметра является последовательное включение в цепь. Подобная схема называется прямой.

    Если амперметр включается в цепь с шунтом или через трансформатор тока, то схема называется косвенной.

    Некоторые модели амперметров, например 10 A (48х48), оснащены встроенным шунтом, что существенно облегчает его подключение и использование.

    Область применения

    Приборы, измеряющие параметры электрического тока, нашли широкое применение во многих областях, среди которых:

    • автомобилестроение;
    • точные науки;
    • строительство.

    Амперметры используются не только на крупных промышленных объектах, но и в бытовых целях. Например, каждый профессиональный автомобильный электрик имеет такое устройство. С его помощью мастер определяет показания, исходящие от электроприборов транспортного средства.

    Разновидности и их устройство

    Все амперметры разделяют на шесть категорий.

    Электромагнитные

    Чаще всего устанавливают в электрических устройствах, работающих от переменного тока, частота которого составляет 50 Гц. Но могут использоваться и в цепях с постоянным током.

    Магнитоэлектрические

    Подходят для использования исключительно в цепях, по которым протекает постоянный ток небольшой величины.

    Термоэлектрические

    Определяют величину силы тока, когда он проходит по электрической цепи высоких частот. В подобных приборах установлен особый механизм. Он представляет собой проводник и термопару. Когда ток проходит по проводнику, он нагревает его, а закрепленная на нем термопара фиксирует изменение градусов. Под воздействием излучения, исходящего от термопары, рамка амперметра, соединенного со стрелочным индикатором, отклоняется на определенный угол. Степень отклонения будет зависеть от силы тока.

    Ферродинамические

    В конструкцию подобных амперметров входят:

    • магнитопровод;
    • сердечник;
    • катушка.

    Подобные устройства обладают рядом преимуществ перед амперметрами других типов. Среди них:

    • повышенная точность;
    • надежность;
    • невосприимчивость к внешним факторам.

    Электродинамические

    Их используют, когда необходимо выполнить измерения в цепях, где частота тока достигает 200 Гц. Такие амперметры чувствительны к небольшим перегрузкам и воздействию электромагнитных полей. Подобные приборы применяются в качестве контрольных измерительных устройств.

    Цифровые

    Это самые передовые измерительные устройства, которые обладают всеми преимуществами аналоговых амперметров, при этом имеют свои уникальные возможности. Именно электронные амперметры пользуются все большей популярностью в промышленности и лабораторных исследованиях.

    Принцип действия

    Процесс измерения силы тока в цепи определяется работой нескольких элементов:

    • между постоянными магнитами располагается якорь, оснащенный стрелкой;
    • действие магнитов удерживает якорь из стали вдоль исходящих от них силовых линий, что соответствует нулевой позиции;
    • в случае подачи в цепь электрического тока образуется еще один магнитный поток, направленный перпендикулярно силовым линиям магнитов;
    • под их воздействием якорь со стрелкой будет стремиться повернуться, но поле постоянных магнитов будет мешать ему;
    • в итоге стрелка будет отклонять на величину, равную результату воздействия не неё двух магнитных потоков.

    Описание и характеристики различных видов устройств

    Модель Ам-2 digiTOP

    Цифровой амперметр, предназначенный для измерения силы тока в пределах от 1 до 50 A. Благодаря повышенной точности погрешность получаемых данных не превышает 1%. Дискретность видимой индикации составляет 0,1 А. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 400 В. Обладает относительно компактными габаритами – 90х51х64 мм.

    Модель Э537

    Относится к классу лабораторных устройств. Модель Э537 предназначена для точных измерений. Размеры модели на порядок больше, чем габариты предыдущего амперметра, и составляют 140х195х105 мм. При этом вес прибора равен 1,2 кг. Устройство определяет силу тока в пределах 0,5/ 1А.

    Модель М42301 150 А

    Стрелочный амперметр щитового типа используется в сетях с постоянным током. В стандартной комплектации прибор предназначен для измерения силы тока не более 15 А. Для определения параметров свыше этого предела используют шунты и дополнительные сопротивления. Модель М42301 150А может выполняться с дополнительной защитой от механических воздействий. В этом случае прибор маркируется обозначением – М. Отметка 0 может быть установлена в начале или посредине шкалы. Предусмотрено горизонтальное и вертикальное расположение амперметра М42301 150 А.

    Обзор цифрового амперметра постоянного тока можно посмотреть ниже.

    stroy-podskazka.ru

    Бмв у30 – Bmw e30 — Википедия

    Советы по покупке автомобилей: BMW e30 — DRIVE2


    Автомобили BMW до сих пор остаются для многих мечтой. Но что делать, если денег хватает только на подержанные «Жигули», а желание ездить в автомобиле с пропеллером на капоте сильнее страха перед дорогими запчастями? Выход есть – BMW 3-серии в кузове Е30, которые выпускали в период с 1982 по 1993 года.

    В России BMW 3-серии в кузове Е30 очень часто называют «переходными». Совершенно непонятно, почему этот термин закрепился за «трешкой» в кузове Е30, так как этот автомобиль был полностью самостоятельной моделью, которая выпускалась в общей сложности более 10 лет. Сейчас на нашем рынке секонд-хенд продается довольно много BMW 3-серии второго поколения (первое с кузовом Е21 производилось с 1975 по 1982 года), однако многие из этих машин уже находятся в таком возрасте, что их цена определяется не столько возрастом или пробегом, сколько техническим состоянием. А вот тут то и могут быть проблемы, так как часто у нас BMW 3-серии покупают молодые люди, которым нравятся автомобили марки BMW, но денег на относительно новую машину элементарно не хватает. Такая категория покупателей обычно не слишком тщательно следят за машиной и используют все возможности BMW 3-серии по полной программе. Но автомобили тех лет, как правило, не имели современных систем безопасности и нередко водители, которые возомнили себя опытными гонщиками, попадают в аварии. Ибо BMW, пусть даже и сделанная 20 лет назад, требует к себе уважения.

    BMW «Е30» имеет довольно много всевозможных модификаций, в том числе и такой чрезвычайно редкий тип кузова, как «двухдверный седан». Именно он первым и пошел в производство, а уж затем появился более привычный четырехдверный седан, кабриолет и универсал. Последний вариант представляется наиболее практичным, так как позволяет перевозить достаточное количество грузов, в то время, как седаны могут похвастаться только багажным отделением объемом 425 л. (заднее сиденье не складывается), которое к тому же очень неудобно загружать. Отметилось это поколение «трешки» и еще двумя очень интересными версиями. Первая — это полноприводная модификация под названием BMW 325iX, которую можно считать прародительницей внедорожников BMW X3 и Х5. Принято считать, что появлением этой модели почитатели BMW обязаны компании Audi, которая в восьмидесятых годах стала очень активно продвигать автомобили с полными приводом. Особенностью BMW 325iX является то, что, несмотря на систему полного привода, на дороге машина все равно ведет себя, как заднеприводная (37% крутящего момента передаются на передние колеса и 67% на задние). Однако встретить BMW 325iX на вторичном рынке довольно сложно, так как изначально автомобиль стоил довольно дорого и большой популярностью не пользовался.

    Также на базе поколения «Е30» компания BMW начала выпускать и автомобиль под названием М3. BMW M3 в зависимости от годов выпуска имели 4-цилиндровый двигатель объемом 2,3 литра мощностью 195-238 л.с. (обозначался, как S14). Чаще всего встречаются автомобили с моторами мощностью до 215 л.с., так как агрегаты, выдававшие 220 л.с. и 238 л.с., были сделаны для омологации автомобиля для участия в гонках и в продаже почти не встречаются. Однако нужно сразу отметить, что всего было сделано лишь 18 тыс. подобных автомобилей и на вторичном рынке они встречаются крайне редко. А подавляющее большинство ездящих по нашим дорогам BMW 3-серии с наклейками М3 являются не более чем имитацией настоящих «эмок». Кстати, BMW M3 в версии Е30 имели под капотом только 2,3-литровый двигатель и все возможные уверения продавца о том, что «это настоящая М3, только с другим двигателем» можно пропустить мимо ушей. Однако если и удастся каким-то чудом найти на рынке BMW M3 в хорошем состоянии, то покупка такого автомобиля представляется довольно сомнительным вложением денег. Конечно, если в гараже уже стоит пара автомобилей «на каждый день», то тогда для получения удовольствия от вождения можно купить еще и «эмку». А покупать старую BMW M3 на последние деньги нельзя ни в коем случае – эксплуатация этой машины будет стоить весьма прилично.

    Внимание на правую арку

    Вообще кузова BMW 3-серии очень хорошо противостоят коррозии, но если автомобилю уже исполнилось более 15-20 лет, то никто не может гарантировать, что железо будет в полном порядке. Как утверждают мастера по ремонту BMW, найти целую BMW E30 сейчас практически невозможно. Самое главное, это выяснить в каком состоянии пребывает автомобиль на данный момент. Если при осмотре автомобиля окажется, что проржавела выхлопная труба, то в этом факте не будет ничего удивительного. Владельцы старых BMW 3-серии вынуждены менять ее раз в несколько лет.

    Одним из самых слабых мест кузова BMW E30 являются опоры задних амортизаторов. Чтобы их проверить не постесняйтесь отковырнуть обивку багажника. Причем, чаще гниет правая задняя арка – там проходит щиток, прикрывающий трубки горловины бензобака, под который и просачивается иногда вода с грязью. Нужно осмотреть и опорные чашки передней подвески. Если вокруг опор имеются трещины, сильная коррозия или следы сварки, то от такого автомобиля лучше отказаться. Также слабым местом «трешки» является рамка лобового стекла. Кстати, если лобовое стекло будет иметь в левом верхнем углу небольшую прозрачную наклейку, то это хороший знак. Он говорит о то

    www.drive2.ru

    BMW E30 Club — Все о БМВ 3-й серии в кузове Е30

    Что за автомобиль — BMW E30, почему он так популярен?

    Приветствуем вас на сайте, посвященному автомобилю BMW E30.

    BMW E30 — это легендарный автомобиль баварской марки BMW, который объединил фанатов по всему миру, во многом это произошло благодаря BMW E30 M3, спортивная версия которой практически не отличаясь от дорожной BMW M3 E30 собрала кучу подиумов в ралли, и кузовных чемпионатах.

    На этом ресурсе мы хотим собрать как можно больше информации о E30 и по различным доработкам BMW E30, тюнингу, ремонту. Оказать посильную помощь в поиске редких запчастей и опций для вашей BMW E30. Вместе подумать над нестандартными ситуациями с которыми вы можете столкнуться при ремонте BMW E30. Показать и рассказать какие автомобили получились у наших коллег.

    Ведь BMW E30 это идеальная площадка для постройки: как комфортного городского авто, так и быстрого и не дорогого спортивного болида.

    BMW E30 Club — Клуб любителей БМВ Е30 России

    E30 Club это не только информационный ресурс, но и тусовка настоящих любителей и просто фанатовE30. Мы проводим регулярные встречи, и хотим объединить всех интересных людей которые так же как и мы любят BMW E30. Изначально наш клуб появился в Москве, но дальше фанаты со всех частей нашей Родины объединились на нашем сайте, и появилось большое количество филиалов клуба Е30. Наш клуб находится вне политики, потому здесь собрались фанаты и с пост советского пространства. BMW E30 Клуб Украины, Белоруссии или Казахстана, без проблем общаются у нас.

    Присоединяйтесь к нам! Будем рады вас видеть!

    Мы собираем необходимую вам информацию о БМВ Е30, стараемся наполнить сайт о Е30 и сделать его как можо интереснее и полезнее, для владельцев БМВ Е30. На нашем сайте можно купить BMW E30, продать или найти запчасти для BMW E30. Так же посмотреть множество красивых фото E30.

    Если вам есть чем поделиться с нами, то напишите об этом.

    Много информации и мануалов по ремонту и обслуживанию БМВ Е30


    Перед тем как задать вопрос ознакомьтесь с информацией предоставленой на сайте в Техническом разделе, или же на форуме в разделе Книга знаний по БМВ Е30 поскольку, чаще всего распространенные проблемы, как с вашей БМВ, уже испытали на себе наши мемберы, по-этому вы, скорее всего, найдете ответ на интересующий вас вопрос с легкостью.

    Покупка БМВ Е30 как первого автомобиля


    Если у вас никогда не было Е30, то этот ресурс для вас. У нас продаются все самые интересные и хорошие, стоковые е30. Часто машины продаются здесь даже не выставляясь на общие площадки по продаже автомобилей бмв. Потому что у нас клуб настоящих фанатов бмв е30.

    www.e30club.ru

    Обзор автомобиля BMW 3-series E30 coupe. — DRIVE2

    Всем привет!
    В это воскресенье уезжаю в Саратов недельки на две, поэтому посты малость сократятся по количеству, заранее сделаю заготовки и просто буду оттуда делать доступ для всех. На этом неделе вот обзор БМВ Е30, памятная запись про Юрия Клинских и 4 глава рассказа «Есть только миг».

    Выражаю огромную благодарность Денису apex309 за предоставление его BMW 3 series Coupe (Е30) 318is и возможность проехать на такой классике!

    Ее кузов был назван не купе, а седаном с двумя дверьми. Именно с этой модели начался уход от скошенной, «акульей», решетки. Один из самых популярных и на сегодняшний день автомобилей марки. Это BMW E30 двухдверный седан.

    Полный размер

    Данный автомобиль 1989 года, с двигателем 1,8 литра и механической коробкой передач в комплектации »is».
    Первоначально Е30 представляло из себя в значительной степени доработанную Е21. Полностью переработанный внешний дизайн автомобиля первоначально был принят «в штыки» истинными ценителями марки, поскольку именно с этой модели баварцы попытались уйти от образа акулы — скошенной решетки радиатора. «Акулы» давно перешли в разряд автомобильной классики и считаются одними из самых красивых моделей концерна.

    Полный размер

    Облик новой «трешки» стал менее «напористым» и устрашающим и одновременно приобрел «мягкие» очертания. Большое всегда лучше видно издалека, вот и теперь, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что дизайн Е30 оказался, бесспорно, удачным решением.
    Автомобиль в целом довольно компактен, но при этом места в нем достаточно. Назвать его двухдверным седаном был лишь маркетинговым ходом.

    Полный размер

    Благодаря отказу от хромированных узких бамперов в пользу широких пластиковых придало автомобилю более спортивный вид. Элегантности он не потерял.
    Внизу, у противотуманных фонарей, есть небольшие оконца. В них заключены воздуховоды, подведенные к тормозам для их лучшего охлаждения. Диски, как видно, оригинальные витиеватые BBW.

    Полный размер

    Полный размер

    Сзади типичная картина тех лет – высокий борт багажника, небольшая крышка и крупные фонари. Вроде бы и смотрится очень здорово, но из-за этого высокого бортика пользование багажником делает, порой, очень неудобным. Но этот спойлер определенно идет автомобилю!

    Полный размер

    Салон классический и очень удобен. Кажется, что не «БМВ», ведь 5-ка в то время уже была куда больше в размерах. Все здесь под рукой, в легкой доступности. Плюс развернутая к водителю центральная часть доставляет еще больший комфорт.

    Полный размер

    Простые и очень хорошо считываемые приборы, отсутствие множества лишних деталей

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Первая BMW M3 e30 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

    BMW M3 e30 фото спереди

    Время обсудить настоящую легенду в автомобилестроении BMW M3 E30. Автомобиль, который выиграл 1500 официальных гонок. При этом с ним в классе соревновались более мощные авто с полным приводом, однако они отставали. Авто является доказательством того, что в автомобиле главное не количество лошадиных сил, а сбалансированность. Именно гены этой машины находятся в современных БМВ М-серии.

    Содержание:

    История создания автомобиля

    Автомобиль создавался для конкурирования с седаном от компании Мерседес 190 E 2.5-16. В 1985-м году генеральный директор БМВ Эберхард фон Кюнхайм решил сделать мощную версию седана BMW e30, которая подходила бы для городских дорог. Он обратился к своему лучшему инженеру Паулю Роше с данной целью. Пауль Роше создал агрегат для Формулы-1, который принес команде БМВ звание чемпионов. Этот человек очень любил производить расчет распределительных валов, из-за чего его коллеги в шутку называли Паулем-Кулачком.

    Белая БМВ М3 е30

    Великий инженер вдохновился идеей и принялся за разработку. Сначала он планировал сделать мотор 6-цилиндровым, однако быстро отказался от этой идеи, так как при расчетах обнаружилось, что коленчатый вал большого размера создавал большое количество вибраций. Было решено не вносить ничего концептуально нового в создание мотора, поэтому инженер взял 6-цилиндровую головку движка от БМВ М1 и передал ее под 4-цилиндровый блок М3 путем ее укорачивания. Переработанная головка стала на обыкновенный чугунный блок цилиндров от предыдущей серии БМВ. Получилось, что новый агрегат, который в будущем стал легендарным собрали “из того, что было под рукой”.

    Агрегат произвели всего за 14 дней, поэтому он и получил название: S14. Этот мотор без проблем мог выдерживать нагрузки в 10 тысяч оборотов в минуту. Машины выпускались с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов и без него. Устройство снижало выброс СО 2, что в то время являлось новаторством. Единственным недостатком нейтрализатора было снижение мощности мотора на 5 лошадиных сил.

    Передняя часть BMW M3 e30

    При первых испытаниях движка компания БМВ столкнулась с проблемой. Выпускной коллектор автомобиля так раскалялся от выхлопных газов, что увеличивался на 2,5 сантиметра, от чего трубы отлетали или лопались. Проблема была быстро решена путем модернизации резиновых элементов соединения.

    Автомобиль начал продаваться в 1986-м году. За год было нужно выпустить 5000 таких автомобилей, что давало им право на участие в гонках. Отдел продаж был настроен весьма скептически, так как М-серия стоила в полтора раза дороже обычной Е30 с 2,5-литровым мотором. Однако, машина очень сильно полюбилась публике.

    Внешность BMW M3 e30

    Не разбирающейся человек, взглянув на него, не увидит ничего особенного. Автомобиль очень похож на обыкновенный БМВ Е30, отличается он внешне следующими элементами:

    • Спортивный бампер;
    • Боковые расширения кузова;
    • Пластиковый спойлер;
    • Более высокий багажник;
    • Спортивные диски;
    • Спортивные тормозные суппорта.

    На самом деле, в этом авто нет ни одной одинаковой кузовной запчасти такой же как у обычной Е30. Аэродинамический обвес делался не для уменьшения лобового сопротивления воздуха, а для увеличения прижимной силы. Крышка багажника выше, чем в обычной Е30. Это сделано чтобы нагружать задний спойлер большим потоком воздуха.

    Фото БМВ М3 е30 сзади

    Внешне автомобиль может показаться квадратным, однако коэффициент аэродинамики составляет 0,35. Например, такой же коэффициент у Ferrari F40 1991-года выпуска. Масса авто всего 1165 кг. До этого автомобиля все M-серии ничем не отличались внешне от обычных машин, так что именно с нее БМВ начали делать аэродинамические обвесы на М-сериях. Как оказалось, это повысило продажи автомобилей на 30 процентов.

    Салон М3 е30

    Такое чувство, будто этот автомобиль разрабатывали не только инженеры и дизайнеры, но и психологи. Все в салоне сделано так, чтобы спровоцировать водителя ехать быстрее. Чтобы понять это, нужно просто сесть в этот автомобиль. Спортивная посадка, сидения с очень мощной боковой поддержкой, тахометр с “красной” зоной на 8 тысячах оборотах, спортивный руль, датчики, вынесенные на центральную панель и сама геометрия торпеды, вывернутая к водителю. Это все говорит о том, что машина создана не для пассажиров, а для водителя.

    Фото интерьера BMW M3 e30

    Даже по сей день, находясь в салоне этой БМВ, чувствуешь комфорт, тишину и превосходное качество сборки. Находясь за рулем такого 30-летнего экземпляра в салоне на скорости не слышно посторонних шумов.

    Мотор и коробка передач

    Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
    Бензин 2.0 л 192 л.с. 210 H*m 7,5 сек. 227 км/ч 4
    Бензин 2.3 л 195 л.с. 230 H*m 6,9 сек. 230 км/ч 4
    Бензин 2.3 л 200 л.с. 230 H*m 6,7 сек. 235 км/ч 4
    Бензин 2.3 л 215 л.с. 230 H*m 6,7 сек. 241 км/ч 4
    Бензин 2.3 л 220 л.с. 245 H*m 6,7 сек. 243 км/ч 4
    Бензин 2.3 л 238 л.с. 4
    Подробнее

    Главное достоинство и сердце этой машины: мотор S14B23. Всего 4 цилиндра в чугунном блоке, никаких турбин и наличие индивидуальной дроссельной заслонки на каждую камеру сгорания. Мотор создавался не для продаж и целевой аудитории, а для гоночных соревнований. Получается, что производитель позволил людям приобрести гоночный суперкар для повседневной езды.

    Блок двигателя BMW M3 e30 взяли от мотора М10, который устанавливался на 1000-сильные машины класса “Формула-1”. Мотор разрабатывался в очень короткий срок: всего 2 недели.

    Такой ДВС развивал 200 лошадиных сил и разгонял машину до сотни всего за 6,7 секунды. Современные моторы с такого объема “выжимают” 170 лошадиных сил, а BMW 30 лет назад добились мощности в целых 200 л.с с учетом отсутствия турбонаддува.

    Фото двигателя БМВ М3 е30

    Проблемой мотора являлось только отсутствие гидрокомпенсаторов. Это приводило к тому, что раз в 70 тысяч километров приходилось производить регулировку клапанов. За исключением этого мотор не имеет конструктивных просчетов, и многие его до сих пор считают одним из лучших двигателей в истории БМВ благодаря великолепной надежности при такой высокой форсированности.

    Ощущения от мотора очень противоречивые. Во-первых, от такого малого объема не ожидаешь быстрого разгона, во-вторых, машина медленно разгоняется до 4 000 оборотов, после чего мотор БМВ М3 е30 начинает свою жизнь. На верхних оборотах идет такой сильных прилив мощности, что водителя сильно вдавливает в сидение. При переключении передач ожидаешь, что будет опять провал в мощности, однако этого не происходит. Суть в том, что инженеры БМВ специально подобрали такое передаточное соотношение в трансмиссии, что при переключении передач на 7 000 оборотах мотор переключается на 5 тысяч оборотов. Получается, что автомобиль стремительно разгоняется со второй по шестую передачу без мощностных провалов, что и необходимо в гонках.

    Боковая часть BMW M3 e30

    Переключение передач очень четкое и плавное. Расположение передач сделано по схеме “собачья лапа”. Это значит, что первая передача расположена там, где у обычных авто вторая. Это позволяет вынести самые используемые в гонке передачи (вторая, третья и четвертая) в один диапазон чтобы их было удобнее переключать. Этой схемой переключения пользовались и такие мировые гиганты как Ferrari, Lamborghini и Porsсhe.

    Трансмиссия разработана так, чтобы автомобиль мог стремительно разгонятся, но это плохо отразилось на максимальной скорости. Передачи очень короткие, поэтому на высокой скорости имеется большой шум. Автомобиль гораздо увереннее себя чувствует в поворотах, чем на прямых участках трассы.

    Подвеска BMW M3 e30

    Это живой пример того, как можно точно настроить обыкновенную подвеску для идеального управления. Задняя подвеска была разработана еще в 70-е годы и является очень простой. Состоит из простых диагональных качающихся рычагов. Спереди стоит Макферсон.

    БМВ M3 e30 в разрезе

    Узнав состав подвески, может показаться, что в ней нет ничего необычного. У обыкновенных современных кредитных автомобилей сложнее ходовая часть. Но суть великолепной управляемости заключается в точной настройке этой простой подвески и прижимной силе, обеспечиваемой кузовом.

    Автомобиль очень точно отзывается на малейший поворот рулевого колеса. Пустить машину в дрифт не составляет труда, причем ее легко и вывести из управляемого заноса. В этом помогает электронная блокировка дифференциала, которая была новаторством в 1980-х годах.

    Задняя подвеска БМВ М3 е30

    Если все спортивные автомобили очень жесткие и некомфортные, то это нельзя сказать про BMW M3 E30. BMW Motorsport так настроили подвеску, что автомобиль при его великолепном управлении являлся еще и комфортным. Отзыв машины на неровности дороги скорее упругий, чем жестким. Именно с этой машины и началась суть БМВ М-серий: смесь комфорта и спортивной езды. Это качество и является козырем серии, потому что та же Ferrari и Lamborghini при своих великолепных ездовых характеристиках являются очень жесткими и некомфортными автомобилями.

    Цены

    Автомобиль очень редкий, так как всего было выпущено 16 202 таких экземпляров. На наших дорогах его практически нереально увидеть. За границей, на западе самая дешевая модель с пробегом в 200 тысяч километров стоит 46 тысяч долларов. Самая дорогая М3 е30 с пробегом в 10 тысяч километров стоит 200 тысяч долларов. Это в два раза больше, чем стоит новая BMW M3 с салона.

    Черная BMW M3 e30

    Почему на эти машины такие большие ценники? Ответ заключается в многолетней спортивной истории этого автомобиля. Это не просто автомобиль, сделанный для любителей быстрой езды – это автомобиль, спроектированный для реальных гонок. Машина обладает великолепным моторесурсом. Например, если новая М3 без проблем проездит 100 тыс.км, то М3 Е30 проедет в три раза больше.

    Заключение

    Этот автомобиль фаворит в автоспорте многие годы. Более мощные полноприводные соперники против него ничего не могли сделать. Инженеры доказали всему миру, что для победы в гонках главное не мощность, а сбалансированность машины. Сегодняшняя популярность БМВ обязана этой модели, потому что именно она заявила о производителе, как о компании, делающей качественные спортивные авто для повседневной езды. BMW M3 E30 – автомобиль, который дал начало моде на спортивные седаны городского типа.

    Видео

    Читайте также:

    Поделитесь с друзьями!

    autoiwc.ru

    BMW M3 (E30) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

    Мотор

    Базовая и первая модель M3 E30 стала доступна покупателям в марте 1986 года. Характеристики BMW M3 E30 предусматривали, что под её капотом располагался силовой агрегат S14, способный выдавать до 200 лошадиных сил максимальной мощности. Автомобиль относился е Европейской спецификации и выделялся отсутствие катализатора. Технические характеристики BMW M3 E30 с таким мотором предусматривал 2.3 литра рабочего объема и предусматривал установку четырех цилиндров. Максимальный крутящий момент атмосферного двигателя составлял 245 Нм.

    Май 1986 года принес модельному ряду линейки M3 еще один силовой агрегат – S14B23, который отличался установкой катализатора. Это позволило снизить количество выброса вредных веществ в атмосферу, но снизило производительность 2.3 литрового атмосферника, которая стала составлять 197 лошадей.

    Это легендарный двигатель BMW M3 E30, который предусматривал установку четырех цилиндров в один ряд. Он имеет много общего с предшествующей моделью, но отличается оснащением каталитическим катализатором, усовершенствованными распределительными валами и переделанной системой клапанов, отвечающих за впуск. Помимо этого можно выделить еще некоторые особенности силового агрегата:

    • В качестве основы для сборки картера была взята модель M10.
    • Для изготовления головки блока цилиндров придерживались той же технологии, что и на двигателе S38.
    • Впускные клапана имели увеличенный диаметр, который составлял 37.5 миллиметров.
    • Выпускные клапана также получили отверстия большего диаметра – 32 миллиметра.

    В силовом агрегате была предусмотрена установка системы независимой подачи топлива, а также установлены индивидуальные дроссельные заслонки для каждого из цилиндров. Благодаря применению электронной системы DME удалось достичь равномерного распределения топлива для каждого из четырех цилиндров.

    Европейская модификация BMW M3 E30 evolution была выпущена в начале 1987 года и отличалась мощностью в 200 лошадиных сил. Для Американского рынка собиралась M3 E30, оснащенная катализатором, который снизил мощность мотора S14B20, устанавливаемого на эти версии, до 192 лошадиных сил. Рабочий объем этого силового агрегата составлял 2 литра, а ход поршня осуществлялся на 72.6 миллиметра.

    В 1988 году модельный ряд первого поколения M3 также обновился. В него входит BMW M3 evolution II E30 с силовой установкой в 220 лошадиных сил максимальной мощности. Эта версия не предусматривала установку катализатора.

    В апреле 1989 года для покупателей стала доступной версия на 217 лошадиных сил, которая оснащалась катализатором, что позволяло ей подходить для Европейской сертификации. В линейке стали доступны также и эксклюзивные модели M3 Johnny Cecotto и M3 Roberto Ravaglia и BMW E30 M3 EVO. В этих автомобилях устанавливался двигатель S14B23 EVO2. Это четырехцилиндровый мотор, который являлся доработанной модификацией S14B23. Максимальная мощность двигателя составляла 212 лошадиных сил. Тираж был ограниченным и составлял всего 500 экземпляров. Параметры силового агрегата удивляли: при диаметре цилиндра в 95.5 миллиметра удалось достичь хода поршня в 87 миллиметров.

    Декабрь этого же года принес покупателям не менее популярную модификацию BMW E30 M3 sport evo, которая предусматривала установку мотора S14B23 EVO3 на 235 лошадиных сил мощности. Этот силовой агрегат имел рабочий объем в 2.5 литра и был способен разогнать спортивный автомобиль до первой сотни всего за 6.7 секунд. Максимальная скорость, развиваемая лимитированной версией – 248 километров в час.

    С 1987 по 1989 годы выпускалась неоднозначная модель M3 Prodrive и BMW M3 E30 DTM. В качестве трансмиссии, работающей в паре с силовым агрегатом на этой версии, была использована механическая коробка переключения передач на шесть ступеней. Максимальная мощность, развиваемая мотором, составляла 295 лошадиных сил.

    Вся линейка моторов BMW S14 отличается особой надежностью и может не предоставлять проблем владельцам автомобилей на протяжении предписанного ресурса в 350 тысяч километров. Типичные проблемы не исключены, но они по большей части зависят от интенсивности использования, стиля вождения и бережного отношения от владельцев. К основным неисправностям можно отнести:

    • Обороты на холостом ходу могут начинать пробиваться. Как правило, подобные проблемы возникают независимо от пробега автомобиля. Самой распространенной причиной неравномерной работы является то, что на одном из цилиндров дроссельная заслонка может быть слабо закреплена. Реже причиной может стать наличие шлака на датчике контроля холостого хода.
    • Не менее распространенной проблемой является сложность при запуске мотора. Это заводской дефект, который коснулся противоугонного устройства на автомобиле. Путей устранения неисправности несколько – можно просто отключить сигнализацию, либо обратится на станцию технического обслуживания для замены программного обеспечения в соответствующем блоке управления.
    • Периодически можно наблюдать повышенный уровень вибрации во время работы двигателя. Причиной такой проблемы являются форсунки, которые вышли из строя. Выход из такой ситуации только один – заменить соответствующую деталь. Игнорировать такую поломку не стоит, так как она может резко негативно сказаться на ресурсе силового агрегата.

    Периодически владельцы автомобилей с таким мотором отмечают проблемы с поздним зажиганием. Причиной этого может стать нестабильность работы расходомера воздуха. Исправить все можно с помощью классических регулировок узла, а также заменой всех воздушных фильтрующих элементов.

    Особенности

    Особых новшеств в конструкции подвески BMW M3 E30 не наблюдается, так как она практически полностью взята от 5 серии E28. Узел отличается довольно большой надежностью, но ему требуется постоянная эксплуатация, так как в случае длительного простоя могут рассохнуться сайлентблоки. Подвеска довольно комфортная и мягкая, учитывая даже современные мерки.

    Главная особенность этого автомобиля заключается в том, что в отличие от других моделей, которые разрабатывались как доработанные гражданские версии, M3 E30 была за ведома спортивной версией автомобиля. Покупая такой автомобиль, вам предоставлялась слегка измененная версия гоночной машины.

    Баварцы стали одними из первых автомобильных производителей, которые запустили в серийное производство и продажу боевые автомобили. Но для допуска к кузовным гонкам, немецкому концерну пришлось продавать эти модификации только небольшими партиями. Да и сами автомобили отличались между собой благодаря трем степеням форсированности (трем вариантам эволюции).

    Да, на сегодняшний день этим автомобилем можно удивить только ценителей марки и отчаянных фанатов линейки M. Но в те годы баварцам удалось удивить весь мир, сделав такой шаг. Это и стало одной из составляющих успеха немецкого концерна, которого он достиг в современном мире. 

    bmwband.ru

    История создания БМВ Е30 М3 и отделения BMW Motorsport — DRIVE2

    Спортивная легенда: BMW M3

    Фраза стала легендой: «Господин Роше», — сказал Председатель Правления BMW как-то Это был
    момент рождения
    M3. в начале 80-х годов чуть ли не мимоходом своему конструктору двигателей, — «нам нужен спортивный мотор для третьей серии». Эберхард фон Кюнхайм точно знал, к кому он обращается: Поль Роше был не только техническим директором подразделения M GmbH, но и создателем турбодвигателя, с помощью которого Нельсон Пике в 1983 году на Brabham BMW стал чемпионом мира. А для Роше спортивный двигатель должен был уметь прежде всего одно — побеждать.

    Базовый двигатель, как в «Формуле-1»

    Разумеется, конструкторы начинали работу над спортивным двигателем не с пустыми руками. Нужные компоненты для нового двигателя были в наличии, необходимо было лишь правильно составить их. Так, в качестве основы в распоряжении инженеров находился четырехцилиндровый блок, который использовался в крупносерийном производстве двухлитрового двигателя. Поль Роше уже давно выяснил, каким потенциалом располагал чугунный блок. Ведь именно этот блок стал краеугольным камнем чемпионского двигателя «Формулы-1».

    Четыре цилиндра означали низкую массу и высокую частоту вращения не только для королевского класса, но и создавали идеальные предпосылки для нового спортивного двигателя. BMW-E30-M3-Sport-Evo-3.jpg
    И хотя компания BMW уже открыла эру шестицилиндровых двигателей на 3 серии, но каким бы эластичным и мощным ни был рядный двигатель, для использования в автоспорте тогдашняя технология имела один решающий недостаток: с ростом частоты вращения вибрация коленчатого вала из-за его большой длины наступала значительно раньше, чем у короткого вала четырехцилиндрового мотора. Поэтому конструкторы обеспечили такую жесткость кривошипно-шатунного механизма, что он мог выдержать 10000 оборотов в минуту и более.

    Для сравнения: четырехцилиндровый двигатель 318i тогда развивал максимальную мощность при 5500 об/мин. Для дорожной версии M3 инженеры поставили задачу обеспечить номинальную частоту вращения 6750 об/мин, то есть оставался большой резерв в сторону увеличения.

    Цель разработки — гоночный автомобиль группы А

    e30-dtm-2.jpg
    Разумеется, о нагнетателе, повышающем мощность, пришлось забыть: по соображениям омологации турбодвигатель в расчет не принимался. С самого начала создатели M3 думали об использовании двигателя на гоночных автомобилях группы А, которых, однако, необходимо было выпустить не менее 5000 экземпляров в течение двенадцати месяцев подряд. Это означало, что M3 должен быть пригоден к ежедневной эксплуатации на дорогах общего пользования. Здесь оказалось очень кстати то обстоятельство, что уже в течение многих лет инженеры добивались наилучших результатов, использую технологию четырех клапанов на цилиндр, последним успехом стал M1, выпуск которого только что прекратился.

    Поль Роше вспоминает: «Мы немедленно принялись за работу. Нам помогло то, что у большого шестицилиндрового двигателя было точно такое же межцилиндровое расстояние, как и у четырехцилиндрового. Мы просто взяли и отрезали от четырехклапанной крышки мотора M88 две камеры сгорания, а отверстие на заднем торце закрыли пластиной на болтах».

    Рекордный срок: продолжительность разработки первого двигателя — две недели

    После этого инженеры повысили рабочий объем до 2,3 литра, и прототип был готов. Поль Роше рассказывает: «Хотите верьте, хотите нет — за две недели мы создали для 3 серии отличный силовой агрегат с кодом разработки S14, которому еще предстояло стать сенсацией как в спорте, так и в мире серийных автомобилей. Затем в воскресенье я поехал домой к фон Кюнхайму и передал ему автомобиль для пробной поездки. Вернувшись, он сказал: ‚Хорошо, он мне нравится’. Так появился M3».

    Быстро и чисто: совсем незначительная потеря мощности с нейтрализатором

    Однако инженеры уделили много внимания и труда не только мощности. Двигатель M3 должен был стать прогрессивным и с точки зрения вредных выбросов. Поэтому с самого начала при разработке четырехцилиндрового мотора была предусмотрена возможность беспрепятственной установки регулируемого нейтрализатора ОГ. Задача была не из простых: в середине 80-х годов для нейтрализаторов было характерно снижать мощность двигателя и повышать расход топлива. Кроме того, неэтилированный бензин не считался наиболее подходящим для высокоэффективных двигателей, а качество нового топлива в пределах Европы колебалось слишком сильно. Чтобы подстраховаться, коллектив Поля Роше адаптировал двигатель и снизил степень сжатия с 10,5: 1 до 9,6: 1. С одной стороны, это привело к тому, что двигатель не реагировал разрушительной детонацией даже на топливо, октановое число которого отличалось от номинального. С другой стороны, снижение степени сжатия и установка нейтрализатора в выпускной тракт отняли от 200 л. с. базового двигателя всего 5 л. с.

    Цель достигнута: полный газ в Нардо

    Впечатляющая мощность принесла разработчикам радость, хотя были и бессонные ночи. Ведь то, что четырехцилидровый двиг

    www.drive2.ru

    BMW E30 3 Series — характеристика — фото

    В 1982 году было представлено второе поколение BMW 3 серии — E30, а запущено в производство в сентябре 1982 года. Автомобилей BMW E30 до 1991 года было изготовлено более 2,3 миллионов единиц, этот результат побил все предыдущие рекорды продаж компании.

    Появление E21 отразило развитие и разнообразие во всех отношениях компании BMW. Команда дизайнеров Клауса Люте сделала большое усилие, чтобы дать E30 более современный и динамичный дизайн, не создавая разрыва с линиями предыдущей серией.

    Новый дизайн, оптимизированная аэродинамика, больше пространства и комфорта в салоне, более высокая мощность, а также дополнительные варианты кузовов и двигателе.

    BMW последовательно расширяла свой самый успешный модельный ряд, предлагая индивидуальные решения, чтобы удовлетворить вкус каждого клиента. Эволюционные изменения Е30 имели значительные аэродинамические преимущества по сравнению с E21. Решетка радиатора была теперь менее радикальной, а фары были почти на одном уровне с ней. В отличие от плоского капота E21, E30 немного наклонен, а сам кузов приобрел немного округлые и гладкие формы.

    Технические характеристики BMW E30

    Двигатели и модельный ряд

    BMW E30 Sedan/Coupe

    BMW E30 Sedan

    316 выпускался с 1982 по 1988 годы. На первый BMW модельного ряда E30 устанавливался 4-цилиндровый бензиновый 1,6 литровый двигатель M10B18, мощностью 90 л.с. (66 кВт) при 5500 об/мин. Максимальная скорость 175 км/ч. Так же этот двигатель устанавливался и на четырех дверную модель E30.

    Пустой вес — 990 кг, а с сентября 1985 года он увеличился до 1000 кг. Осенью 1987 года E30 316 была заменена на 316i с катализатором. За все время производства было выпущено 295 081 — E30 316.

    316i выпускался с 1987 по 1991 годы. BMW 316i был представлен на международном автосалоне в 1987 году. Она заменил предыдущую модель BMW 316 с карбюратором. В дополнение к различным мерам для реконструкции BMW 316i получила новый 4-цилиндровый 1,8-литровый двигатель M40B16 с непосредственным впрыском со стандартным катализатором для немецкого рынка. Мощность двигателя 102 л.с. (75 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость 316i — 185 км/ч. за весь период выпуска данной модификации было произведено 211 497 — E30 316i.

    318i выпускался с 1982 по 1991 годы. На эту модель E30 устанавливался обновленный 4-цилиндровый бензиновый 1,8 литровый двигатель M10B18, мощность которого уже составляла 101 л.с. (75 кВт). Максимальная скорость 318i — 185 км/ч. Пустой вес автомобиля до сентября 1985 года составлял 1000 кг, после — 1010 кг. За весь период производства было выпущено 515 401 — 318i.

    318is выпускался с 1989 по 1991 годы. 318is комплектовался 4-цилиндровым бензиновым 1,8 литровый двигатель M42B18, мощностью 136 л.с. (103 кВт), и в стандартной комплектации эта модель оснащалась каталитическим нейтрализатором. Это первая серийная BMW с четырехцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр. Максимальная скорость 205 км/ч. Всего выпущено 41 234 — 318is.
    320i выпускался с 1982 по 1991 годы. Это одна из самых успешных моделей BMW E30 двух- и четырех-дверных версий. На BMW 320i используется 6-цилиндровый двигатель M20B20, который развивает мощность 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин. А максимальная скорость модели — 200 км/час. Всего произведено 410 741 — E30 320i.

    320is выпускался с 1988 по 1990 годы. Эта спортивная версия была разработана специально для итальянского и португальского рынка, из-за высокого налога на автомобили с более чем двух литровым объемом двигателя. Почти в качестве замены более дорогих BMW E30 M3. Были доступны двух- и четырех-дверные модификации E30 320is, на которые устанавливался 4-цилиндровый бензиновый 2,0 литровый двигатель S14B20, с четырьмя клапанами на цилиндр, и который имели очень высокую производительность. Мощность двигателя — 192 л.с. (141 кВт), а максимальная скорость заряженного 320is — 227 км/ч. Всего выпущено 3745 320is.

    323i выпускался с 1982 по 1986 годы. Это первая спортивная модель. Под капот 323i устанавливали 6-цилиндровый бензиновый 2,3 литровый двигатель M20B23, мощностью 137 л.с. при 5300 об/мин. Максимальная скорость 323i Coupe — 205 км/ч. 323-я модель была заменен в 1985 году на еще одну мощную — BMW E30 325i. Всего выпущено 98 226 — E30 323i.

    324d выпускался с 1985 по 1990 годы. 1985 года впервые был выпущен BMW 3-й серии с 6-цилиндровым дизельным двигателем M21D25, объемом 2,4 литра. Мощность двигателя составила 86 л.с. (63 кВт) при 4600 об/мин. Максимальная скорость 324d — 165 км/ч. Пустой вес BMW E30 324d (4-x дверная модель) — 1155 кг. Всего выпущено — 97 480 моделей.

    324td выпускался с 1987 по 1990 годы. В 1987 году появилась более мощная версия 324-го дизеля, — E30 324 td. На нее устанавливался дизельный 6-цилиндровый 2,4 литровый двигатель M21D25 с турбонаддувом. Мощность двигателя увеличилась до 115 л.с. (85 кВт) при 4800 об/мин. Максимальная скорость так же возросла, — 185 км/час. Всего выпущено — 28 904 модели 324td.

    325i выпускался с 1985 по 1991 годы. Появившись в качестве замены 323i, 325i модель была с пересмотренный 6-цилиндровым двигателем M20B25, и с 1986 года выпускалась уже с катализатором, что дало автомобилю лучшую плавность хода, высокий крутящий момент и низкий расход топлива. Мощность двигателя составляла 168 л.с. (125 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость 325i Coupe — 220 км/ч. Пустой вес купе — 1125 кг. Всего выпущено 216 472 — E30 325i.

    325ix выпускался с 1985 по 1991 годы. После BMW 325i в 1985 году выпустили E30 325ix — первый послевоенный автомобиль BMW с полным приводом. BMW E30 325ix оснащена постоянным полным приводом. Коробка передач с вязким сцеплением облегчает использование ABS, которое устанавливается в стандартной комплектации на BMW 325ix. С 1988 года так же доступна модель в кузове Touring. На 325ix устанавливался 6-цилиндровый двигатель M20B25, мощность 171 л.с. (126 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость 325ix Coupe — 210 км/ч. Пустой вес купе — 1255 кг, а седана — 1275 кг. Всего выпущено 29 589 — E30 325iх.

    325e выпускался с 1983 по 1988 годы. «Е» в названии модели указывает на греческую букву «ЭТА», это физический признак эффективности данной модификации. В соответствии с аспектом экологического распоряжении E30 325e имеет относительно низкую мощность 2,7 литрового 6-цилиндрового двигателя M20B27 с каталитическим нейтрализатором Jukebox, характеризуется высоким крутящим моментом и очень хороший расход топлива. Мощность двигателя — 122 л.с. при 4250 об/мин, а крутящий момент — 230 Нм при 3250 об/мин. Максимальная скорость модели — 193 км/час. Всего произведено 189 287 — E30 325e.

    333i Coupe выпускался с 1985 по 1986 годы. Так как BMW M3 не существовало для южноафриканского рынка, была разработана специальная модель исключительно для рынка Южной Африки — BMW E30 333i (так же как и 325iS), в сотрудничестве с BMW Motorsport GmbH и ALPINA. На автомобиль устанавливался 6-цилиндровый двигатель M30, мощностью 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин. Спортивное оборудования ускоряло автомобиль с 0 до 100 км/час всего за 7,4 секунды, а максимальная скорость — 228 км/час. Пустой вес автомобиля — 1206 кг. Всего было выпущено 204 — E30 333i.

    BMW E30 Touring

    E30 Touring впервые была представила на IAA в сентябре 1987 года. BMW 3 серии Touring была не очень популярна в начале, многие люди не видели ценность транспортного средства, которое также имело спортивную сторону. Через некоторое время, многие понимают о преимуществах Touring, в отличии от кузова — Sedan.

    Первый BMW Touring  3 Series был создан на базе BMW Е30 Sedan инженером Максом Райсбёком, и не на заводе BMW, а в гараже инженера. Макс Райсбёк по своей инициативе переделал седан для своей семьи, и в конечном результате этот автомобиль стал началом истории универсалов 3 серии

    316i выпускался с 1991 по 1994 годы. Эта модель в своем классе E30 Touring имеет самый слабый двигатель — 4-цилиндровый бензиновый M40B16. Его объем 1,6 литров, а мощность составила 100 л.с. (73 кВт) при 5500 об/мин. Максимальная скорость — 185 км/час. Все выпущено 20 595 — 316i Touring.

    318i выпускался с 1989 по 1994 годы. Это первая версия с 4-цилиндровым двигателем в серии Touring. Устанавливался 4-цилиндровый бензиновый 1,8 литровый двигатель M40B18, мощностью 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин. Максимальная скорость — 190 км/час. Всего произведено 37 905 — 318i Touring.

    320i выпускался с 1988 по 1991 годы с наименьшим 6-цилиндровый двигателем M20B20 мощностью 125 л.с. BMW 320i Touring была одной из первых моделей, которая предлагалась с новым кузове универсал. Максимальная скорость — 195 км/час. Всего произведено 18 035 — 320i Touring.

    325i выпускался с 1988 по 1993 годы. Устанавливался 6-цилиндровый рядный двигатель M20B25, мощностью 170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость — 215 км/час. Всего произведено 14 506 — 325i Touring.

    325ix выпускался с 1988 по 1993 годы. На автомобиль устанавливался шестицилиндровый двигатель M20B25, мощностью 170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость — 210 км/час. Всего произведено 5273 — 325ix Touring.

    324td выпускался с 1988 по 1993 годы. Единственный Touring E30 с дизельным двигателем — 6-цилиндровым 2,4 литровым M21D25, мощностью 115 л.с. (85 кВт) при 4800 об/мин. Максимальная скорость — 185 км/час. Всего произведено 7390 — 324td Touring.

    BMW E30 Cabriolet

    Сегодня, первый кабриолет BMW 3 серии является классическим автомобилем, и пользуется огромной популярностью в большинства поклонников марки по всему миру.

    318i выпускался с 1990 по 1993 годы. Устанавливался 1,8 литровый четырехцилиндровый двигатель M40B18, мощностью 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин. Максимальная скорость — 190 км/час. Всего произведено 24 706 — E30 318i Cabrio.

    320i выпускался с 1986 по 1993 годы. Устанавливался 2,0 литровый шестицилиндровый двигатель M20B20, мощностью 129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/мин. Позже был добавлен ещё один шестицилиндровый двигатель, мощностью 125 л.с.. Максимальная скорость — 200 км/час. Всего произведено 32 687 — E30 320i Cabrio.

    325i был представлен в 1986 и выпускался по 1993 год. BMW E30 325i представляет собой первый полноценный кабриолет на основе 3-й серии, после легендарного BMW 503 Cabriolet 1956 года. Кабриолеты вновь утвердилась в своем диапазоне, и вносят значительный вклад в успех марки BMW. На 325i Cabrio устанавливался 6-цилиндровый рядный 2,5 литровый двигатель M20B25. Мощность двигателя 171 л.с. (126 кВт) при 5800 об/мин. Максимальная скорость — 215 км/час. Всего произведено 85 246 — E30 325i Cabrio.

    Габариты BMW E30

     размеры в мм  Седан  Купе  Универсал  Кабриолет
     Длина  4325  4325  4325  4325
     Ширина  1645  1645  1645
    1662 (325iX)
     1645
     Высота  1380  1380  1380  1370
     Колесная база  2570  2570  2570  2570
     Колея передних колес  1407  1407  1407
    1420 (325iX)
     1407
     Колея задних колес  1415  1415  1415
    1416 (325iX)
     1415

    БМВ Е30 3 Серии была заменена на E36.

    Видео-обзор BMW E30 от Владимира Потанина

    www.bimmerfest.ru

    Датчик включения вентилятора 2114 – Датчик включения вентилятора на инжекторной ВАЗ 2114: замена своими руками, диагностика неисправности

    Датчик включения вентилятора на инжекторной ВАЗ 2114: замена своими руками, диагностика неисправности

    Содержание:

    1. Причины поломки вентилятора
    2. Проверка датчика
    3. Замена

    Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.

    Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

    Внешний вид устройства и расположение

    Немного теории

    Характеристика

    Пояснение

    Расположение

    Располагается датчик в радиаторе печки. Определить, что перед вами именно он, не сложно, поскольку в радиаторе это единственный элемент, к которому подключены провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепежа.

    Температура срабатывания

    Датчики могут иметь разные температурные пределы. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового измерителя, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретайте с показателя включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно

    Принцип действия

    Внутри датчика имеется специальная контактная группа. При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается

    Причины поломки вентилятора

    Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.

    К причинам отказа в работе вентилятора относят:

    1. Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
    2. Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.

    Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.

    Проверка датчика

    Для начала советуем проверить датчик, который на ваш взгляд вышел из строя. Даже если окажется, что он не работает действительно, вы по крайней мере будете спокойны.

    Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.

    Искомый объект

    Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:

    • Емкость;
    • Вода;
    • Охлаждающая жидкость;
    • Термометр;
    • Мультиметр.

    Приступаем к проверке.

    1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
    2. Опустите в нее датчик резьбовой частью.
    3. Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
    4. Поместите в жидкость термометр.
    5. Нагрейте воду.
    6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
    7. Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.

    Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.

    Замена

    На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.

    Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:

    • Накидной ключ на 30 миллиметров;
    • Тара для слива жидкости охлаждения;
    • Сухие тряпки.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

    Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.

    Процесс демонтажа

    1. Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
    2. Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
    3. Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
    4. Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
    5. Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
    6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
    7. Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
    8. Вверните пробку обратно.
    9. Отключите контакты от датчика вентилятор.
    10. С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
    11. Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
    12. Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

    Медная прокладка на месте

    1. Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
    2. Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
    3. Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
    4. Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
    5. Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
    6. Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

    Замена без слива ОЖ

    Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.

    Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.

    • С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
    • Подготовьте новый датчик.
    • Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
    • При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
    • После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
    • Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.

    Здесь особенно важно работать на холодном двигателе, поскольку при нагреве и под давлением после снятия датчика ОЖ может попасть на вас. Последствия контакта кожи с горячей жидкостью описывать вряд ли стоит.

    Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

     Загрузка …

    luxvaz.ru

    Как работает датчик вентилятора ваз 2114. Датчик включения вентиляторов

    Подробности

    В жаркое время года перегрев двигателя не является редкостью. Чтобы не допускать этого, нужно внимательно следить за состоянием и работой системы охлаждения двигателя . Когда температура охлаждающей жидкости растет и естественного охлаждения становится не достаточно, для того чтобы увеличить отвод тепла, включаются вентиляторы установленные на радиаторе. Как раз за их включение, при достижении критической температуры и отвечает датчик, установленный в нижней части радиатора. Так что датчик включения вентилятора играет далеко не последнюю роль в исправности вашего автомобиля на летней дороге.

    Рис. 1 – Датчик включения вентилятора, устанавливаемый на радиаторе.

    Устройство такого датчика довольно простое. В нижней его части установлена биметаллическая пластина 1, рассчитанная на то, что при достижении определенной температуры она деформируется и воздействует на толкатель 2, который в свою очередь замыкает контакты, подвижный 3 и не подвижный 4.

    Рис. 2 – Схема датчика включения вентилятора.

      Система включения вентиляторов устроена следующим образом:
    • Пока жидкость в радиаторе холодная, биметаллическая пластина 3 внутри датчика находится в спокойном состоянии, контакты разомкнуты (Рис. 2а).
    • Когда температура жидкости повысится до определенного уровня, то биметаллическая пластина деформируется, толкая толкатель, который замыкает контакты (Рис 2б).

    На разных автомобилях устанавливаются датчики, на разную температуру срабатывания.
    Помимо классификации датчиков по температуре включения вентиляторов, их можно разделить на два вида по скорости вращения:

    • рассчитанные на одну скорость включения
    • на две скорости

    В основном автомобили оборудуются односкоростной системой включения вентиляторов, но в тоже время не является большой редкость двухскоростная система. В такой системе, при достижении какой-то температуры, на датчике замыкается одна пара контактов, включая вентилятор на небольшие обороты. Если температура охлаждающей жидкости продолжает расти, то в датчике замыкается вторая пара и вентиляторы начинают вращаться с более высокой скоростью, тем самым отводя большее количества тепла.

    Не редкостью на автомобилях отечественного производства является отказ датчика включения вентиляторов. Если в дороге вы заметили, как стрелка температурной шкалы превысила положенное ей значение, то одной из неисправностей ставшей причиной перегрева может послужить датчик включения вентилятора. В случае его неисправности, дотянуть до гаража очень просто. Нужно снять разъем с датчика и небольшим кусочком проволоки, скрепки или тем, что попадется вам под руку, замкнуть клеммы в разъеме, после этого у вас должны запуститься вентиляторы, теперь при включенном зажигании они будут вращаться постоянно.

      Проверить выкрученный датчик можно следующим образом:
    • Нам понадобится не глубокая кастрюля, термометр на 100 градусов или мультиметр с термопарой (тоже меряет достаточно точно) и еще один мультиметр для прозвонки датчика.
    • Подцепляем два провода к датчику и подцепляем провода к концам мультиметра, для удобства.
    • Наливаем воду в кастрюлю.
    • Подвешиваем датчик на нитки или закрепляем его, каким-либо другим способом, главное чтобы почти вся металлическая часть была погружена в воду. Для точности эксперимента не должно быть прямого контакта датчика и кастрюли, тепло должно передаваться датчику только через воду. Поэтому воды в кастрюле должно быть столько, чтобы погруженный датчик не касался дна.
    • Включаем конфорку газовой плиты на самое минимальное пламя, чтобы вода в кастрюле прогревалась медленно и постепенно, а с ней и тело датчика. Это очень важное условие эксперимента. Если пламя будет слишком сильным, вода в кастрюле быстро закипит, а датчик не успеет прогреться. К примеру, датчик рассчитан на температуру 93 градуса, а сработал только при 100. Ошибочно мы можем посчитать датчик не исправным. А на самом деле проблема из-за быстрого нагрева воды.
    • Нагреваем воду, следим за срабатыванием датчика и сверяем наши результаты и показания на самом датчике.

    В общем проблема вот в чем: не включается вентилятор воздушного охлаждения двигателя.
    Вчера (7 мая) вечером еду в пробке минут 10 тащился на 1-ой передаче периодически останавливался.
    В

    alfcars.ru

    Диагностика и замна датчика вентилятора на ВАЗ 2114 — Auto-Self.ru

    Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.

    Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

    Диагностика и замна датчика вентилятора на ВАЗ 2114Внешний вид устройства и расположение

    Немного теории

    Характеристика

    Пояснение

    Расположение

    Располагается датчик в радиаторе печки. Определить, что перед вами именно он, не сложно, поскольку в радиаторе это единственный элемент, к которому подключены провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепежа.

    Температура срабатывания

    Датчики могут иметь разные температурные пределы. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового измерителя, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретайте с показателя включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно

    Принцип действия

    Внутри датчика имеется специальная контактная группа. При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается

    Причины поломки вентилятора

    Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.

    К причинам отказа в работе вентилятора относят:

    1. Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
    2. Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.

    Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.

    Проверка датчика

    Для начала советуем проверить датчик, который на ваш взгляд вышел из строя. Даже если окажется, что он не работает действительно, вы по крайней мере будете спокойны.

    Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.

    Диагностика и замна датчика вентилятора на ВАЗ 2114Искомый объект

    Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:

    • Емкость;
    • Вода;
    • Охлаждающая жидкость;
    • Термометр;
    • Мультиметр.

    Приступаем к проверке.

    1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
    2. Опустите в нее датчик резьбовой частью.
    3. Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
    4. Поместите в жидкость термометр.
    5. Нагрейте воду.
    6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
    7. Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.

    Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.

    Замена

    На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.

    Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:

    • Накидной ключ на 30 миллиметров;
    • Тара для слива жидкости охлаждения;
    • Сухие тряпки.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

    Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.

    Диагностика и замна датчика вентилятора на ВАЗ 2114Процесс демонтажа

    1. Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
    2. Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
    3. Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
    4. Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
    5. Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
    6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
    7. Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
    8. Вверните пробку обратно.
    9. Отключите контакты от датчика вентилятор.
    10. С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
    11. Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
    12. Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

    Диагностика и замна датчика вентилятора на ВАЗ 2114Медная прокладка на месте

    1. Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
    2. Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
    3. Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
    4. Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
    5. Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
    6. Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

    Замена без слива ОЖ

    Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.

    Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.

    • С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
    • Подготовьте новый датчик.
    • Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
    • При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
    • После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
    • Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.

    Здесь особенно важно работать на холодном двигателе, поскольку при нагреве и под давлением после снятия датчика ОЖ может попасть на вас. Последствия контакта кожи с горячей жидкостью описывать вряд ли стоит.

    Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    auto-self.ru

    Датчик включения вентилятора ваз 2114

    Вентилятор предназначен для создания искусственного воздушного потока, направленного на радиатор двигателя с целью охлаждения циркулирующей в нем жидкости. При скоростном движении автомобиля особой надобности в нем, конечно, нет, однако на малых скоростях, а также когда автомобиль простаивает с работающим двигателем, без него не обойтись.

    Причины неисправностей

    Вентилятор может не включаться по следующим причинам:

    • неисправен привод (электродвигатель) вентилятора;
    • перегорел предохранитель;
    • вышло из строя реле;
    • обрыв электропроводки;
    • отсутствие контакта в разъеме датчика температуры;
    • неисправен датчик температуры.

    Поиск причин

    Диагностику неисправности вентилятора следует начинать с него самого. Для этого отключите разъем на вентиляторе и подключите его, соблюдая полярность, напрямую к клеммам аккумулятора. Если он включится, значит, привод исправен, причину нужно искать дальше. Если же вентилятор не заработает, причина именно в нем. Но давайте по порядку.

    Вентилятор не включился. Проверяем целостность проводки и состояние контактов на датчике. Если все в порядке, переходим к предохранителю и реле вентилятора. Они расположены под капотом с левой стороны ближе к водителю, в монтажном блоке.

    Предохранитель F4 на 20A, идет сдвоенный, на звуковой сигнал и вентилятор охлаждения (очень легко проверить, если нет звукового сигнала и не работает вентилятор, то скорее всего виновник он).

    Проверить предохранитель можно обыкновенным автотестером. С реле дело обстоит сложнее. Чтобы убедиться, что дело не в нем, лучше где-нибудь раздобыть на сто процентов рабочее реле и на время установить его в посадочное гнездо для проверки. Если и с ним вентилятор не заработал, идем к датчику.

    Если датчик обесточить, контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме на постоянный обдув. Отключите от него разъем, и включите зажигание. Включение вентилятора будет сигнализировать о том, что датчик вышел из строя и требует замены.

    Когда необходимо менять вентилятор

    Если причина все же в самом вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается и так, что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше не экспериментировать и заменить весь привод.

    Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неработающим вентилятором охлаждения. Перегрев охлаждающей жидкости неминуемо приведет к разрушению резиновых патрубков и шлангов, а также прокладок ГБЦ и клапанной крышки. Кроме этого, высокая температура двигателя может стать причиной разрушения элементов поршневой группы.

    Сколько стоит вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114

    Замена

    • торцевой ключ на 10;
    • торцевой ключ на 8;
    • отвертка с крестовой битой.
    1. Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
    2. Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
    3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
    5. Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
    6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
    7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
    8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
    9. Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
    10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
    11. Ставим на его место новый.
    12. Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
    13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

    Заключение

    Установив новый вентилятор, запустите двигатель, и дайте ему прогреться до включения вентилятора. Это может занять 3-5 минут. По истечении этого время вентилятор должен включиться. Если это произошло, не глушите двигатель, проверьте, несколько циклов его включения-отключения.

    Dismay-DSM › Blog › Обманка ДТОЖ или Как понизить температуру включения вентилятора ВАЗ 2114 1.5 8кл

    И так, Всем владельцам инжекторных Самар и 10го семейства АвтоВаза известна проблема перегрева движка в летний период времени, а особенно в городских пробках, когда система охлаждения закипает, лопаютса расширительные бочки и патрубки. А всё потому что темпиратура включения вентилятора состовляет 101 — 103°C, а выключение при 97°С. Как с этим бороться? Существует 3 способа понизить температуру включения вентилятора (по моим наблюдениям и поискам в и-нэте): 1. Перепрошивка ЭБУ, 2. С помощью Бортового компьютера с поддержкой функции «Тропики», 3. Добавлением дополнительного рэле с кнопкой вкл/выкл в цепь электровентилятора. Первые два варианта дорогостоящие, а на третий (лично мне:)) заморачиватся в лом.
    Долго я мирился с этим температурным режимом, меняя патрубки, крышки, бочки, датчики (ДТОЖ), читая посты про переделки всей охлождающей системы двигателя, пока не пообщался с одним знакомым автомехаником у которго в 10ке прогорела прокладка, и он ковыряя свой движок рассказал что хочет собрать какую то там схемку с дополнительным ДТОЖ, чтоб раньше включался винт. охлаждения. Короче он закинул мне в голову идею для размышления: Как это сделать?!
    Долго размышляя как подключить дополнительный датчик в схему управления винтом я вспомнил что ДТОЖ — Это ТЕРМОРЕЗИСТОР! а при его нагреве сопротивление уменьшается, чем выше темпиратура, тем ниже сопротивление (Не зря я 4 года учился в радиотехническом техникуме).
    Терморезистор — это сопротивление которое меняется в зависимости от воздействия на него температуры окружающей среды!
    Теперь самое интересное : ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ РЕЗИСТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!
    И тут я понял что мне надо сделать: всего лишь параллельно подключить к ДТОЖ резистор нужного номинала через кнопку.

    Я начал высчитывать какого номинала резистор мне нужен, с помощью таблици сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

    Времени ушло примерно минут 30.

    Далее я наблюдал как оно себя поведёт, с помощью ELM 327 и планшета с приложением OpenDiag следил за температурой и параметрами движка. На параметры ни как не влияет (на прогретом движке), а вот температура включения винта изменилась на один градус ниже! 🙁 Естественно я заехал в магазин и затарился резисторами от 1кОм до 4кОм, и постепенно их менял понижая номинал. Остановился на 2кОм. При этом номинале винт стал включатся на 97°С (по факту). УРА я этого добился!

    Вывод таков: Всё как работало так и дальше работает. Винт включается и выключается автоматически при достижении определённых температурных параметров ДТОЖ, только благодаря включенной обманке ЭБУ думает что температура достигла 101°С (а по факту температура двигателя 97°С) и включает винт, выключает при 97°С (по факту 93°С) — зато движок не перегревается и работает стабильней, патрубки и расширительный бочёк не вздувает и не рвёт от давления, и крышка расширительного бочка нормально справляется со своими обязанностями!
    Вот уже 3 месяца я катаюсь с этой обманкой и нарадоваться не могу))))

    А теперь расскажу для чего нужна кнопка: Стационарно резистор включать в цепь ДТОЖ нельзя, т.к. при запуске двигателя ЭБУ в первую очередь смотрит на его температуру и выставляет нужные параметры для старта двигателя (положение РХХ, количество подаваемого топлива и тд. и тп.). Т.е. кнопку включаем только тогда, когда температура двигателя поднимается выше 90°С, кароче в пробках. И главное не забывать выключать при длительных стоянках авто.

    Потрачено денег: 2р

    Всем Удачи. Надеюсь кому то поможет эта статья.

    Датчик включения вентилятора ваз 2114

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    На Ваз 2114 не включается вентилятор: причины

    6

    На Ваз модели 2114 инжектор в системе охлаждения используется электровентилятор, который включается по сигналу с соответствующего датчика температуры.

    Этот узел часто выходит из строя, что требует, как замены самого вентилятора, так и различных компонентов, управляющих его работой. Расскажем вам подробнее, почему не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2114 и как отремонтировать свой автомобиль.

    Симптомы неисправности

    Определить наличие проблемы в работе вентилятора системы охлаждения можно по быстрому увеличению температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели автомобиля появляется соответствующее предупреждающие сообщение о росте температуры охлаждающей жидкости. Автовладельцу следует заглушить двигатель и дождаться его охлаждения, после чего можно аккуратно продолжать движение. Помните, что эксплуатировать автомобиль с таким неработающим вентилятором не рекомендуется, так как существует риск повреждения головки блока цилиндров, что неизменно вынуждает проводить трудоемкий и дорогостоящий ремонт.
    Выявить подобные поломки можно также путем визуального осмотра радиатора и вентилятора. Если при существенном увеличении температуры охлаждающей жидкости не происходит включение вентилятора, это может свидетельствовать о наличии различных поломок этого узла.

    Причин неисправности вентилятора может быть несколько:

    • Поломка датчика температуры.
    • Пропал контакт у разъёма температурного датчика.
    • Обрыв электропроводки.
    • Проблемы реле.
    • Перегорел предохранитель.
    • Неисправность привода электродвигателя вентилятора.

    Необходимый инструмент

    Выбор используемого инструмента будет напрямую зависеть от характера поломки. Зачастую достаточно бывает вскрыть коробку с реле и поменять перегоревший предохранитель на новый, что и позволит восстановить работоспособность вентилятора. Тогда как при существенных поломках, когда не включаются вентиляторы охлаждения Ваз 2114, требуется демонтировать радиатор, снямать вентилятор или же менять реле и соответствующие датчики температуры.
    Для снятия вентилятора вам потребуется:

    • Крестовая отвертка.
    • Торцевые ключи на 8 и 10

    Пошаговый алгоритм работы

    В каждом конкретном случае ремонт вентилятора будет отличаться в зависимости от имеющейся поломки. Необходимо провести соответствующую диагностику, что позволит определить почему на Ваз 2114 не включается своевременно вентилятор охлаждения радиатора, что упростит последующий ремонт.
    В первую очередь рекомендуется отключить разъем вентилятора, после чего с соблюдением полярности вновь подключить разъём напрямую к клемме аккумулятора. В том случае, если при таком прямом подключении вентилятор начинает вращаться, это свидетельствует о исправном приводе, а причина в данном случае может быть в электропроводке, неисправном датчике температуры или проблемах с предохранителем.

    Проверить предохранитель, отвечающий за работу вентилятора охлаждения, можно без вскрытия пластикового бокса. Дело в том, что такое реле сдвоенное и одновременно отвечает за работу клаксона. Поэтому, если у автомобиля пропал звуковой сигнал и одновременно не работает вентилятор, это свидетельствует о перегоревшем предохранителе. Блок с такими реле располагается под капотом в небольшом пластиковом боксе. Чтобы вскрыть его следует снять две защелки, после чего щипчиками достаем и меняем нужный вам предохранитель.

    Поломки реле диагностировать затруднительно. Можем порекомендовать вам раздобыть стопроцентно работающее реле, временно установить его в посадочное гнездо и проверить правильность включения вентилятора. Если при такой проверке вентилятор заработает, то следует попросту заменить используемое реле на работающее.

    Для проверки температурного датчика, от которого сигнал поступает непосредственно к радиатору, следует отключить разъем от датчика, после чего включить зажигание. В данном случае автоматика запускает вентилятор на постоянный обдув в аварийном режиме. В том случае, если при таком отключении разъема от датчика вентилятор поздно включается, то соответственно можно сделать вывод, что вышел из строя температурный датчик, который потребует замены. Сам датчик температуры зафиксирован двумя болтами, открутить которые можно простой крестовой отверткой. Такая замена датчика обычно занимает не более 5 минут.

    Если причиной поломки является всё же вентилятор, можно попытаться сначала отремонтировать его или же сразу заменить на новый. Проблема может заключаться в подшипнике или щетках. В данном случае можно заменить такие поврежденные детали, что позволит полностью восстановить работоспособность вентилятора системы охлаждения. Если же причиной поломки вентилятора является электродвигатель, то ремонт представляет определенные сложности, а такой вышедший из строя привод лучше всего заменить на новый.

    Чтобы снять вентилятор с приводом необходимо:

    1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливают на ровной площадке и затягивают стояночный тормоз
    2. Открываем капот и обесточиваем минусовую клемму
    3. Корпус воздушного фильтра следует открутить ключом на десять
    4. Ослабляют хомуты у воздуховода
    5. Скручиваем саморезы, которые фиксируют воздушный фильтр и достают фильтрующий элемент
    6. Далее откручивают и демонтируют воздухозаборник, для чего потребуется ключ на восемь
    7. Снимают кожух вентилятора, для чего восьмым ключом откручивают 6 гаек
    8. Снимают колодку мотора
    9. Извлекают вентилятор с приводом

    Вам останется лишь установить на место новый привод или весь вентилятор в сборе и провести в обратной последовательности сборку. После такого ремонта следует проверить правильность функционирования вентилятора, для чего прогреваем двигатель и дожидаемся включения обдува.

    Заключение

    Как вы можете видеть, причин, почему не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2114, может быть множество. Автовладельцу необходимо провести соответствующую диагностику, определить причину поломки и самостоятельно устранить ее или же полностью заменить вентилятор охлаждения.

    Статья написана по материалам сайтов: www.drive2.com, auto.ru, vaztaz.ru.

    «

    Отличная статья 0

    the-avto.ru

    Ваз 2114 датчик включения вентилятора охлаждения

    Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.

    Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

    Внешний вид устройства и расположение

    Немного теории

    Характеристика

    Пояснение

    Располагается датчик в радиаторе печки. Определить, что перед вами именно он, не сложно, поскольку в радиаторе это единственный элемент, к которому подключены провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепежа.

    Датчики могут иметь разные температурные пределы. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового измерителя, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретайте с показателя включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно

    Внутри датчика имеется специальная контактная группа. При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается

    Причины поломки вентилятора

    Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.

    К причинам отказа в работе вентилятора относят:

    1. Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
    2. Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.

    Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.

    Проверка датчика

    Для начала советуем проверить датчик, который на ваш взгляд вышел из строя. Даже если окажется, что он не работает действительно, вы по крайней мере будете спокойны.

    Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.

    Искомый объект

    Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:

    • Емкость;
    • Вода;
    • Охлаждающая жидкость;
    • Термометр;
    • Мультиметр.

    Приступаем к проверке.

    1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
    2. Опустите в нее датчик резьбовой частью.
    3. Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
    4. Поместите в жидкость термометр.
    5. Нагрейте воду.
    6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
    7. Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.

    Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.

    Замена

    На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.

    Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:

    • Накидной ключ на 30 миллиметров;
    • Тара для слива жидкости охлаждения;
    • Сухие тряпки.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

    Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.

    Процесс демонтажа

    1. Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
    2. Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
    3. Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
    4. Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
    5. Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
    6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
    7. Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
    8. Вверните пробку обратно.
    9. Отключите контакты от датчика вентилятор.
    10. С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
    11. Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
    12. Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

    Медная прокладка на месте

    1. Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
    2. Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
    3. Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
    4. Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
    5. Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
    6. Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

    Замена без слива ОЖ

    Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.

    Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.

    • С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
    • Подготовьте новый датчик.
    • Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
    • При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
    • После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
    • Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.

    Здесь особенно важно работать на холодном двигателе, поскольку при нагреве и под давлением после снятия датчика ОЖ может попасть на вас. Последствия контакта кожи с горячей жидкостью описывать вряд ли стоит.

    Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

    Перегрев двигателя грозит серьёзными последствиями: заклинит поршня, пробьёт прокладку блока, что перейдёт в капитальный ремонт силового агрегата. Поэтому, вентилятор охлаждения является важным элементом, предохраняющем силовой агрегат от предельного нагревания.

    Причины неисправности на ВАЗ-2114

      Неисправность электродвигателя вентилятора . Проблема устраняется путём замены на рабочий;

    Меняем электродвигатель вентилятора

    Меняем реле включения вентилятора

    Проверяем на обрыв в цепи

    Меняем датчик температуры охлаждающей жидкости

    Видео о замене датчика включения вентилятора

    Проверка работоспособности электродвигателя вентилятора охлаждения

    Самый простой способ, проверить работоспособность вентилятора — накинуть на него два прямых провода: минус и плюс.

    Плюс берётся с аккумулятора, минус с кузова автомобиля. Если при замыкании цепи он не сработал, значит проблема заключается именно в нём. При запуске лопастей, ищем проблему в другом месте.

    Схема работы вентилятора охлаждения

    В основном, при обнаружении нерабочего вентилятора выявляются несколько причин:

    • Перегорел электродвигатель, обрыв в обмотке;
    • Износ угольных щёток;
    • Заклинил или рассыпался подшипник.

    Если в двух последних случаях проблема решается так сказать, малой кровью, первый предполагает замену электромотора.

    Важно! При накидывании проводов, основное питание электродвигателя нужно отсоединить.

    Порядок действий при проверке

    Работа вентилятора на ВАЗ-2114 завязана через 2 предохранителя. Один из них отвечает ещё за звуковой сигнал. Проверить его можно нажав на клаксон. Если звука нет, заменить на целый. Расположен он в монтажном блоке, это 20-ти амперный, обозначенный маркировкой F5.

    Проверяем и при необходимости меняем предохранители

    Второй, находится под торпедой, со стороны пассажира. Под обшивкой расположены 3 реле с предохранителем для каждой. За работу вентилятора охлаждения отвечает средняя пара. Перегоревший элемент заменить на новый (предохранитель можно «прозвонить» мультиметром или ограничиться визуальным осмотром. Для проверки работоспособности реле потребуется омметр). Проверяя их состояние, заодно убедиться в нормальном состоянии контактов, при обнаружении окиси зачистить.

    Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться его заменой на новый. Нужно обязательно найти причину обрыва, так как в ближайшее время новый снова перегорит.

    Проверка датчика включения вентилятора

    Если причина не обнаружена, следующим шагом должна быть проверка работоспособности датчика включения вентилятора. Сделать это не сложно. Обесточить его и включить зажигание, при этом обратить внимание на вентилятор. Вращение лопастей говорит о том, что причина неполадки именно в датчике.

    Проверяем датчик включения вентилятора системы охлаждения

    Ввиду того, что очень часто датчик начинает глючить, подавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его ещё одним способом. Для этого понадобится ёмкость с антифризом или тосолом, термометр и мультимерт. К клеммам датчика подсоединяются провода от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость. Содержимое ёмкости нагреть до температуры срабатывания вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса). При замыкании контактов мультимерт подаст звуковой сигнал. Значит датчик рабочий, если этого не произошло можно смело его выбрасывать и покупать новый.

    Полезно! Перед установкой желательно проверить работоспособность купленного датчика таким-же способом.

    Видео о проверке датчика включения вентилятора системы охлаждения

    Итоговая проверка

    Устранив проблему, завести мотор машины. Электродвигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу. Если этого не произошло, а температура достигла нужной нормы, проведите диагностику неисправностей ещё раз.

    Видео о причинах почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114

    Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

    automotogid.ru

    Как проверить вентилятор на ваз 2115

    На Ваз 2114 не включается вентилятор: причины

    На Ваз модели 2114 инжектор в системе охлаждения используется электровентилятор, который включается по сигналу с соответствующего датчика температуры.

    Этот узел часто выходит из строя, что требует, как замены самого вентилятора, так и различных компонентов, управляющих его работой. Расскажем вам подробнее, почему не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2114 и как отремонтировать свой автомобиль.

    Симптомы неисправности

    Определить наличие проблемы в работе вентилятора системы охлаждения можно по быстрому увеличению температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели автомобиля появляется соответствующее предупреждающие сообщение о росте температуры охлаждающей жидкости. Автовладельцу следует заглушить двигатель и дождаться его охлаждения, после чего можно аккуратно продолжать движение. Помните, что эксплуатировать автомобиль с таким неработающим вентилятором не рекомендуется, так как существует риск повреждения головки блока цилиндров, что неизменно вынуждает проводить трудоемкий и дорогостоящий ремонт.
    Выявить подобные поломки можно также путем визуального осмотра радиатора и вентилятора. Если при существенном увеличении температуры охлаждающей жидкости не происходит включение вентилятора, это может свидетельствовать о наличии различных поломок этого узла.

    Причин неисправности вентилятора может быть несколько:

    1. Поломка датчика температуры.
    2. Пропал контакт у разъёма температурного датчика.
    3. Обрыв электропроводки.
    4. Проблемы реле.
    5. Перегорел предохранитель.
    6. Неисправность привода электродвигателя вентилятора.

    Необходимый инструмент

    Выбор используемого инструмента будет напрямую зависеть от характера поломки. Зачастую достаточно бывает вскрыть коробку с реле и поменять перегоревший предохранитель на новый, что и позволит восстановить работоспособность вентилятора. Тогда как при существенных поломках, когда не включаются вентиляторы охлаждения Ваз 2114, требуется демонтировать радиатор, снямать вентилятор или же менять реле и соответствующие датчики температуры.
    Для снятия вентилятора вам потребуется:

    1. Крестовая отвертка.
    2. Торцевые ключи на 8 и 10

    Пошаговый алгоритм работы

    В каждом конкретном случае ремонт вентилятора будет отличаться в зависимости от имеющейся поломки. Необходимо провести соответствующую диагностику, что позволит определить почему на Ваз 2114 не включается своевременно вентилятор охлаждения радиатора, что упростит последующий ремонт.
    В первую очередь рекомендуется отключить разъем вентилятора, после чего с соблюдением полярности вновь подключить разъём напрямую к клемме аккумулятора. В том случае, если при таком прямом подключении вентилятор начинает вращаться, это свидетельствует о исправном приводе, а причина в данном случае может быть в электропроводке, неисправном датчике температуры или проблемах с предохранителем.

    Проверить предохранитель, отвечающий за работу вентилятора охлаждения, можно без вскрытия пластикового бокса. Дело в том, что такое реле сдвоенное и одновременно отвечает за работу клаксона. Поэтому, если у автомобиля пропал звуковой сигнал и одновременно не работает вентилятор, это свидетельствует о перегоревшем предохранителе. Блок с такими реле располагается под капотом в небольшом пластиковом боксе. Чтобы вскрыть его следует снять две защелки, после чего щипчиками достаем и меняем нужный вам предохранитель.

    Поломки реле диагностировать затруднительно. Можем порекомендовать вам раздобыть стопроцентно работающее реле, временно установить его в посадочное гнездо и проверить правильность включения вентилятора. Если при такой проверке вентилятор заработает, то следует попросту заменить используемое реле на работающее.

    Для проверки температурного датчика, от которого сигнал поступает непосредственно к радиатору, следует отключить разъем от датчика, после чего включить зажигание. В данном случае автоматика запускает вентилятор на постоянный обдув в аварийном режиме. В том случае, если при таком отключении разъема от датчика вентилятор поздно включается, то соответственно можно сделать вывод, что вышел из строя температурный датчик, который потребует замены. Сам датчик температуры зафиксирован двумя болтами, открутить которые можно простой крестовой отверткой. Такая замена датчика обычно занимает не более 5 минут.

    Если причиной поломки является всё же вентилятор, можно попытаться сначала отремонтировать его или же сразу заменить на новый. Проблема может заключаться в подшипнике или щетках. В данном случае можно заменить такие поврежденные детали, что позволит полностью восстановить работоспособность вентилятора системы охлаждения. Если же причиной поломки вентилятора является электродвигатель, то ремонт представляет определенные сложности, а такой вышедший из строя привод лучше всего заменить на новый.

    Чтобы снять вентилятор с приводом необходимо:

    • Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливают на ровной площадке и затягивают стояночный тормоз
    • Открываем капот и обесточиваем минусовую клемму
    • Корпус воздушного фильтра следует открутить ключом на десять
    • Ослабляют хомуты у воздуховода
    • Скручиваем саморезы, которые фиксируют воздушный фильтр и достают фильтрующий элемент
    • Далее откручивают и демонтируют воздухозаборник, для чего потребуется ключ на восемь
    • Снимают кожух вентилятора, для чего восьмым ключом откручивают 6 гаек
    • Снимают колодку мотора
    • Извлекают вентилятор с приводом

    Вам останется лишь установить на место новый привод или весь вентилятор в сборе и провести в обратной последовательности сборку. После такого ремонта следует проверить правильность функционирования вентилятора, для чего прогреваем двигатель и дожидаемся включения обдува.

    Заключение

    Как вы можете видеть, причин, почему не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2114, может быть множество. Автовладельцу необходимо провести соответствующую диагностику, определить причину поломки и самостоятельно устранить ее или же полностью заменить вентилятор охлаждения.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    www.vazzz.ru

    При какой температуре срабатывает и включается вентилятор ВАЗ-2114

    Многие автомобилисты в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 сталкивались с тем, что включается вентилятор охлаждения двигателя. Только вот не все знают, при какой температуре он должен срабатывать. Этот показатель неразрывно связан устройством системы охлаждения и заложенной программой ЭБУ.

    Устройство системы охлаждения и принцип включения вентилятора

    Индикатор температуры двигателя

    Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению температуры, при которой включается вентилятор охлаждения, стоит понять сам принцип работы. Так, охлаждающая жидкость циркулирует по системе и выводит тепло с двигателя в радиатор. Этот элемент, в свою очередь, проводит естественное охлаждение жидкости встречным потоком воздуха.

    Если природного охлаждения не хватает, то включается вентилятор. Это происходит при определенных условиях.

    Прежде чем рассмотреть все факторы и температуру включения вентилятора стоит понимать устройство системы охлаждения и циркуляцию охлаждающей жидкости:

    Устройство двигателя

    1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – расширительный бачок; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

    Какой должна быть температура двигателя?

    Согласно автомобильной международной конвенции от 1.12.1992 года, где собралось 92 представителя автоиндустрии, было решено установить единый стандарт для температуры двигателя в рабочем состоянии.

    Этот показатель составляет – 90 градусов Цельсия с максимально допустимым отклонением не более 3 градусов Цельсия.

    Схема включения вентилятора охлаждения

    Но, учитывая регион эксплуатации и температуру окружающей среды, данная температура имеет свойства подниматься. Именно для этого автопроизводители придумали вентилятор системы охлаждения, который проводит дополнительное охлаждение жидкости в системе. Он приводится в работу при помощи датчика температуры, который определяет её в двигателе и расположен непосредственно на силовом агрегате.

    Когда включается вентилятор на ВАЗ-2114

    Согласно решению конвенции и внутренних нормативных документах завода АвтоВАЗ граничными показателя температуры охлаждающей жидкости являются – 85-105 градусов.

    Таким образом, для нормального функционирования двигателя температура системы не должна подниматься выше 105 градусов. Именно такой показатель является отправной точкой включения вентилятора системы охлаждения. Эти данные забиваются в электронный блок управления, который как раз и регулируют работу вентилятора.

    Схема включения вентилятора выглядит примерно так: температура двигателя достигает 105 градусов Цельсия, затем датчик отдает сигнал на ЭБУ, который включает вентилятор и останавливает его, когда температура в системе стала 93-99 градусов Цельсия.

    Датчик температуры охлаждения

    В летнее и зимнее время, как показывает практика, вентилятор включается при разной температуре и на разный срок. Летом принудительное охлаждение будет включаться чаще, поскольку радиатор охлаждается горячим потоком воздуха. В зимнее время, вентилятор почти не включается или работа его ограничена малым сроком, поскольку природного охлаждения вполне достаточно. Поэтому основные поломки радиатора происходят в тёплое время года.

    Единственным нюансом, когда охлаждение в зимнее время будет часто включаться, если неисправен термостат (см. «замена термостата на ВАЗ-2114«).

    Выводы

    Было определено, что нормальной рабочей температурой охлаждающей жидкости ВАЗ-2114 является 85-105 градусов Цельсия.

    В таком случае, температура включения вентилятора охлаждения будет иметь значение – 105 градусов Цельсия.

    carfrance.ru

    Что такое ходовая часть – Ходовая часть автомобиля. Виды, устройство, особенности

    Ходовая часть автомобиля. Виды, устройство, особенности

    Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.

    Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.

    Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.

    Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.

    Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.

    Зависимая подвеска. Типы, особенности конструкции

    Содержание статьи

    Всего на автотранспорте применяется два вида подвески – зависимая и независимая. На данный момент такой тип подвески, как зависимая — считается вроде и устаревшей, однако применяется она еще достаточно широко на грузовых авто, полноразмерных рамных внедорожниках и обычных легковых авто. Такое применение на транспорте зависимая подвеска получила из-за простоты и надежности конструкции.

    Рессорная подвеска

    Основным элементом данной подвески является рессора. Состоит она из пакета листов пружинистой стали, немного загнутой в дугу. Причем этот пакет зачастую имеет пирамидальную форму. Своими концами рессора крепится к раме авто, а к ее центральной части крепится ось. На авто применяется по две рессоры, установленные ближе к колесам. Эти рессоры, благодаря пружинистой стали воспринимают на себя неровности дороги, позволяя перемещаться колесу относительно кузова.

    Задняя зависимая подвеска переднеприводного автомобиля

    Однако в этом есть и негативное качество – работа рессоры сопровождается инерционными колебательными движениями. То есть, при восприятии неровности дороги рессора получает энергию, которая приводит к ее колебательным движениям. И хоть со временем амплитуда колебаний будет снижаться, пока не затухнет, но они будут передаваться на раму. Автомобиль будет раскачиваться даже по ровной дороге после прохождения неровности.

    Чтобы значительно сократить время колебания рессоры, в конструкцию подвески включены амортизаторы, которые и поглощают колебательную энергию. Если по-простому, то амортизатор останавливает рессору после неровности, не давая ей раскачивать авто.

    Пружинная подвеска

    Существует еще один тип зависимой подвески – пружинная. В этой подвеске вместо рессор применяются винтовые пружины. Они более удобны в применении, поскольку обладают значительно меньшими габаритами.

    Видео: Ходовая часть автомобиля

    Но здесь тоже есть свою нюансы. Если рессора сама выступала в качестве крепежного элемента, соединяющего раму с осью колеса, то пружина в таком качестве выступать не может. Поэтому в конструкцию пружинной подвески включена система тяг и рычагов, которые шарнирно соединяют кузов с осью (балкой, мостом).

    Пружина, как и рессора, тоже в результате воздействия на нее получает инерционные колебательные движения, поэтому без использования амортизаторов в такой подвеске не обошлось.

    Были и другие виды зависимой подвески, к примеру, торсионная, однако она широкого применения на автотранспорте не получила.

    Основным недостатком зависимой подвески является частичная передача перемещения одного колеса относительно кузова на второе. Колеса закреплены на оси, и она передает эти перемещения. Поэтому зависимая подвеска не очень подходит для установки на управляемую ось.

    Но она еще широко используется на задней оси, как ведущей, так и ведомой. На рамных внедорожниках последних поколений все еще встречается рессорная подвеска. Пружинную же подвеску часто используют на легковых переднеприводных авто. Причем в технических характеристиках авто не всегда указывается, что задняя подвеска – зависимая, зачастую ее называют подпружиненной балкой.

    Независимая подвеска. Устройство, особенности

    Независимая подвеска

    Второй тип подвески – независимый, характеризуется тем, что каждое колесо оси имеет свою систему крепежа и гашения колебаний, которая не передает движения одного колеса на другое. По сути, в независимой подвеске отсутствует ось колес (балка, мост) как таковая.

    Самое большое распространение получила независимая подвеска типа «МакФерсона». Схема такой подвески достаточно проста – ступица колеса шарнирно крепится к кузову авто посредством рычагов. Типов этих рычагов и их расположение может отличаться. Встречаются А-образные рычаги, одинарные, сдвоенные, нижние верхние. Самая простая независимая подвеска состоит из одного нижнего рычага.

    Подвеска МакФерсон

    Дополнительно ступица крепится к кузову амортизационной стойкой, выполняющей еще и роль поворотного кулака. Основными элементами этой стойки является винтовая пружина и амортизатор. Сама стойка – это корпус, в который помещен амортизатор, а поверх стойки расположена пружина.

    Вверху стойка упирается в кузов. Между ними установлена подушка стойки, на которую она и опирается. Установленный внутри упорный подшипник дает возможность вращаться стойке вокруг оси. Благодаря этому осуществляется возможность поворота колеса.

    Как бы отлично не работала амортизационная стойка, существует возможность передачи колебаний на кузов. Это может привески к поперечному раскачиванию кузова. Чтобы этого не произошло, в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий обе подвески колес. Работая на скручивание этот стабилизатор гасит поперечные колебания.

    Это основные элементы независимой подвески. Но имеется и большое количество вспомогательных элементов, без которых не обойтись. Таким элементом, к примеру, является подушка стойки. Также к ним относятся все резинотехнические элементы:

    • сайлентблоки;
    • шаровые опоры;
    • втулки.

    Все они тоже задействованы в гашении колебаний. Сайлентблоки, шаровые опоры и втулки помещаются везде, где производится соединение элементов подвески – рычагов с кузовом и ступицей, стабилизатора поперечной устойчивости со ступицами и подрамником и т. д.

    Основные неисправности и диагностика подвески

    Поскольку подвеска, какой бы она не была – зависимой или независимой, осуществляет перемещение колес относительно кузова и гасит все колебания, то она испытывает значительные нагрузки, приводящие к выходу из строя того или иного элемента.

    В зависимой подвеске самыми распространенными неисправностями является потеря работоспособности амортизатора из-за утечки масла, физическое его повреждение. Также зачастую приходится менять все резинотехнические элементы, которые тоже присутствуют в данном типе подвески. Со временем происходит «старение» резиновой составляющей – она садится, начинает расслаиваться. Вполне возможно и разрушение рессор или пружин, из-за значительных нагрузок они могут лопнуть.

    В независимой подвеске неисправности те же:

    • износ резинотехнических элементов и шаровых опор;
    • выход из стоя амортизатора;
    • разрушение пружины или стабилизатора поперечной устойчивости.

    Поэтому за подвеской следить нужно постоянно, своевременно проводить замену расходных материалов, контролировать состояние амортизаторов, пружин и рессор.

    avtomotoprof.ru

    Ходовая часть: устройство,принцип работы,ремонт,диагностика. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

     

    Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.

    Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.

    Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.

    Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.

    Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.

    УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ

    Ходовая часть автомобиля состоит из колес, моста, подвески и рамы или кузова. Может иметь место наличие дополнительных элементов, однако главная роль отдана вышеперечисленным деталям. Каждый элемент играет свою роль, но их общая цель – свести к минимуму колебания, тряску и иные вибрации автомобиля во время езды – в этом и заключается функция ходовой части.

    Рама и кузов являются костяком, к которому крепятся основные элементы подвески. Рама принимает участие в формировании ходовой. Для легковых автомобилей используется кузов, и именно к нему крепятся элементы ходовой части, а остальные элементы крепят к каркасу.

    Чем прочнее железо кузова, тем лучше автомобиль будет переносить тяготы бездорожья. Остальные участки обшивают профильным листом, который стоек к коррозии.

    Подвеска служит для смягчения неровностей и гасит колебания, провоцирующие неровности на поверхности дорожного покрытия за счет исключения жесткого сцепления между кузовом и колесами и других деталей.

    Подвеска имеет большой срок службы, однако он зависит от условий эксплуатации автомобиля. Нужно своевременно проводить диагностику и бережно эксплуатировать авто.

    Подвески бывают зависимыми  и независимыми. Если подвеска зависимая, то задние колеса будут связаны между собой при помощи соединяющей балки. На независимой подвеске соединяющая балка отсутствует.

     

    Мосты служат для соединения двух колес, а также для осуществления опорной функции для остова автомобиля. На легковом авто они крепятся к кузову, на грузовом – к раме. Предназначение мостов – удерживать не только вес самого авто, но и его пассажиров, поэтому материалом для их изготовления служит прочное железо.

    Колеса первыми берут на себя удар и страдают от несовершенств дорог, попадая в ямы и наезжая на кочки. Чем бережнее вы относитесь к своему автомобилю, тем дольше прослужат его детали.

    Принцип работы

    Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.

    Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.

    Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.

    Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!

    Причины поломок ходовой части автомобиля

    Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении. 

    Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки;  ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах.  Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно  вследствие разрушения сальников штока или попадания на  уплотнительные кромки посторонних механических частиц.

    Самые распространенные проблемы связанные с ходовой частью

    Чаще всего встречаются следующие поломки ходовки:

    1. Машину заносит в сторону. Такая проблема возникает по ряду причин: при нарушении геометрии передних колес, от скачков давления воздуха в шине, из-за деформирования рычагов, при большом различии в износе колес, когда нарушается параллельность оси заднего и переднего мостов.
    2. Водитель чувствует колебания авто, раскачку на поворотах и во время торможения. Причиной тому может явиться выход из строя амортизаторов либо сломалась рессора или иная деталь подвески.
    3. Избыточные вибрации во время езды говорят о несоответствующем давлении шин, либо об износе ступичных подшипников или заднего амортизатора, также о поломке рессоры.
    4. Во время движения вы слышите стук подвески — обратите внимание на амортизатор или диски колес — возможно, они пришли в негодность.
    5. Скрип или стук амортизатора говорят об их скором износе, быть может, произошла деформация кожуха или крепления поршня и резервуара ослабли. Осмотрите все внимательно, на предмет утечки жидкости.
    6. Если протектор шин стерт неравномерно, возможно, имеет место разбалансировка колес. Также важно проверить шарниры и втулки – могли разболтаться. К этой проблеме часто приводят и поврежденные диски и нарушенная геометрия передних колес.
    7. Во время торможения раздается отчетливый скрип — указывает на неисправность амортизатора, стабилизатора или частей крепления, на просевшую пружину.
    8. Текут амортизаторы. Нужно проверить сальники штока, быть может, жидкость вытекает из-за попадания на кромку сальника инородных частиц.
    9. Амортизатор не дает нужного сопротивления при ходе сжатия. Это может быть следствием негерметичности клапана, изношенности направляющей втулки или же штока.

    Если наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно предпринять меры.

    Диагностика ходовой части автомобиля и ее ремонт

    Как только возникают малейшие подозрения, что ходовая часть работает неисправно, необходимо доставить автотранспортное средство в сервис, где специалисты продиагностируют его, используя специально предназначенное для этого оборудование. Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение  диагностики и выявление списка непригодных элементов.

    Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя: осмотр амортизаторов, рычагов, пружин, опорных чашек; проверку рулевых наконечников, шаровых опор; состояние узлов; проверку ступичных подшипников; проверку герметичности тормозной системы и гидросистем машины; определение степени износа дисков, шлангов, тормозных колодок и барабанов. Регулярная диагностика позволяет выявить неполадки ходовой части автомобиля на ранней стадии, когда отсутствуют четко выраженные признаки сбоя в работе каких-либо элементов. После проверки всех неисправностей, мастера помогут определить проблемы, которые могут возникнуть у автомобиля в будущем и предотвратить их появление. На основе диагностики специалисты составляют перечень необходимых ремонтных работ и приступают к их выполнению.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    • Диагностика газобаллонного оборудования автомобиля.
    • Новый автомобиль купить или подержанный: все за и против.
    • Volkswagen в Нью-Arteon For A POV Test Drive — видео
    • 2011 Порше 911 2 DR Cpe GT2 RS характеристики комплектация
    • Автомобильный катализатор: описание,устройство,принцип работы.
    • Модуль зажигания назначение,принцип работы,устройство,фото,неисправности.
    • Автомобильный двигатель повышенный расход топлива,описание,фото.
    • Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия
    • 2017 Германия: общее количество зарегистрированных автомобилей
    • Opel Кроссланд X характеристики цена описание фото двигатель видео.
    • Турбокомпрессор: устройство,принцип работы,фото,видео.
    • Новый Mercedes-Benz V-Class 2019 года — классика фейслифтинга сегмента MPV
    • Премия BMW Welt Jazz Award 2018
    • бмв е36: описание,обзор,двигатели,фото,видео,комплектации,отзывы.
    • Двигатель: описание,виды,устройство,работа,фото,видео.

    seite1.ru

    Ходовая часть — это… Что такое Ходовая часть?

    Ходовая часть локомотивов

    Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время все локомотивы опираются на две тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть четырёхколёсными или шестиколёсными. Шестиколёсные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают двухсекционным, то есть выполняют в виде двух локомотивов, соединённых между собой.

    Тележки электровозов

    см. также Осевая формула тепловоза и электровоза, Электровоз (раздел Конструкция)

    Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

    • Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
    • Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

    На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

    Тележки тепловозов

    У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

    Тележки вагонов: а) — типа ЦНИИ-Х3-0 грузового вагона: 1 — колесная пара; 2 — боковина; 3 — рессорный комплект; 4 — клиновый гаситель колебаний; 5 — букса; б) — типа КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 — тормозная колодка; 2 — буксовое рессорное подвешивание; 3 — скользун; 4 — подпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральное рессорное подвешивание; 8 — гаситель колебаний.

    Ходовая часть вагонов

    Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырехосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонов в кривых участках и более плавный ход.

    Колесные пары

    Колёсная пара, состоящая из оси и двух наглухо закреплённых на ней колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы.

    Буксы

    Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещения колёсной пары.

    Рессоры

    Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей калебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

    Гасители колебаний

    Гасители колебаний предназначены для создания сил, обеспечивающих устранение или уменьшение амплитуды колебаний вагонов или его частей. На дорогах России наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

    В фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

    Тележки вагонов

    По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырех- и многоосные. Наибольшее распространение получили двухосные тележки.

    На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания гребня колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. рисунок)

    В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одинарное рессорное подвешивание. (см. рисунок). Восмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырехосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

    Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от грузовых двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

    Тележки скоростных поездов

    Ходовая часть автомобиля

    Ходовая часть состоит из:

    • передней и задней подвески колес
    • колес и шин

    Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль.

    Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

    Ходовая часть трамваев

    Литература

    Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

    Wikimedia Foundation. 2010.

    dic.academic.ru

    Ходовая часть вагонов — это… Что такое Ходовая часть вагонов?

    Ходовая часть локомотивов

    Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время все локомотивы опираются на две тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть четырёхколёсными или шестиколёсными. Шестиколёсные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают двухсекционным, то есть выполняют в виде двух локомотивов, соединённых между собой.

    Тележки электровозов

    см. также Осевая формула тепловоза и электровоза, Электровоз (раздел Конструкция)

    Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

    • Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
    • Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

    На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

    Тележки тепловозов

    У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

    Тележки вагонов: а) — типа ЦНИИ-Х3-0 грузового вагона: 1 — колесная пара; 2 — боковина; 3 — рессорный комплект; 4 — клиновый гаситель колебаний; 5 — букса; б) — типа КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 — тормозная колодка; 2 — буксовое рессорное подвешивание; 3 — скользун; 4 — подпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральное рессорное подвешивание; 8 — гаситель колебаний.

    Ходовая часть вагонов

    Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырехосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонов в кривых участках и более плавный ход.

    Колесные пары

    Колёсная пара, состоящая из оси и двух наглухо закреплённых на ней колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы.

    Буксы

    Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещения колёсной пары.

    Рессоры

    Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей калебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

    Гасители колебаний

    Гасители колебаний предназначены для создания сил, обеспечивающих устранение или уменьшение амплитуды колебаний вагонов или его частей. На дорогах России наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

    В фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

    Тележки вагонов

    По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырех- и многоосные. Наибольшее распространение получили двухосные тележки.

    На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания гребня колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. рисунок)

    В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одинарное рессорное подвешивание. (см. рисунок). Восмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырехосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

    Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от грузовых двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

    Тележки скоростных поездов

    Ходовая часть автомобиля

    Ходовая часть состоит из:

    • передней и задней подвески колес
    • колес и шин

    Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль.

    Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

    Ходовая часть трамваев

    Литература

    Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

    Wikimedia Foundation. 2010.

    dic.academic.ru

    Ходовая часть транспортного средства — это… Что такое Ходовая часть транспортного средства?

    Ходовая часть локомотива

    см. также Экипажная часть локомотива

    Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время локомотивы, как правило, опираются на 2 (реже 3) тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть двухосными или трёхосными. Трёхосные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают многосекционным, соединяя локомотивные секции между собой. Каждая такая секция может быть как самоходной (т.е. с возможностью использования в качестве отдельного локомотива), так и рассчитанной только на использование совместно с другими секциями (например в случае размещения недублируемого оборудования в разных секциях).

    Тележки электровоза

    см. также Осевая формула тепловоза и электровоза, Электровоз (раздел Конструкция)

    Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

    • Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
    • Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

    На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

    Тележки тепловоза

    У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

    Тележки вагонов: а) — типа ЦНИИ-Х3-0 грузового вагона: 1 — колесная пара; 2 — боковина; 3 — рессорный комплект; 4 — клиновый гаситель колебаний; 5 — букса; б) — типа КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 — тормозная колодка; 2 — буксовое рессорное подвешивание; 3 — скользун; 4 — подпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральное рессорное подвешивание; 8 — гаситель колебаний.

    Ходовая часть вагона

    Сход вагонной тележки

    Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырехосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонами кривых участков и более плавный ход.

    Колесные пары

    Колёсная пара, состоящая из оси и двух напрессованных на ней под давлением колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы в процессе движения подвижного состава.

    Буксы

    Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещений колёсной пары.

    Рессоры

    Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей колебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

    Гасители колебаний

    Гасители колебаний предназначены для создания сил, устраняющих или, хотя бы, уменьшающих амплитуды колебаний вагона или его частей. На железных дорогах Российской Федерации наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

    Во фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

    Тележки вагона

    Тележками называются устройства, которые обеспечивают безопасное движение вагона по рельсовому пути, с минимальным сопротивлением и необходимой плавностью хода. Тележки составляют основу вагонных ходовых частей и являются одним из важнейших узлов грузовых и пассажирских вагонов, обеспечивающих взаимодействие подвижного состава с верхним строением пути железнодорожного полотна. В тележках объединяются рамой колесные пары с буксами, система рессорного подвешивания и части тормозной рычажной передачи. Благодаря возможности размещения в тележках нескольких последовательно расположенных ступеней (ярусов) рессор в сочетании с различного рода гасителями колебаний и устройствами, обеспечивающими устойчивость положения кузова, создаются условия для достижения хорошей плавности хода вагона. Конструкция соединения тележек с кузовом позволяет без затруднения при необходимости выкатить их. Это облегчает осмотр и ремонт ходовой части вагона. Тележки могут свободно поворачиваться относительно кузова вагона благодаря наличию пятника на раме кузова и подпятника на тележке.

    По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырех- и многоосные. В настоящее время наиболее распространены двухосные тележки.

    На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания реборды колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. нижний рисунок)

    В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одноуровневое рессорное подвешивание. (см. верхний рисунок). Восьмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырехосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

    Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от прочих грузовых тележек двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

    Тележки скоростного поезда

    В поездах TGV одна колёсная тележка на два смежных вагона. Такая конструкция необходима для того, чтобы в случае схода поезда с рельс он не перевернулся и для предотвращения эффекта телескопичности (вагоны входят друг в друга при лобовом столкновении поезда с каким либо препятствием, нанося серьёзные повреждения пассажирам). Собственную тележку имеют только головные (собственно головной и хвостовой) вагоны.

    Ходовая часть трамвая

    Хотя трамвай и движется по рельсам подобно железнодорожному подвижному составу, конструкция его ходовой части существенно отличается. Это обусловлено меньшим весом трамвайного вагона, меньшей скоростью движения, необходимостью проходить кривые малого радиуса и ограничениям по шумности. Современные трамвайные вагоны выполняются только с тележечными ходовыми частями.

    Современные трамвайные вагоны имеют колеса с упругими резиновыми элементами, что снижает шумность при движении. Буксы на современных вагонах только внутренние. Высокопольные вагоны имеют тележки мостового типа с колесными парами. Тележки низкопольных вагонов могут не иметь колёсных пар: каждое колесо подвешивается на раме тележки через индивидуальную буксу.

    Тележки трамвайных вагонов могут иметь одно- и двухуровневое (двойное) подрессоривание. При одноуровневом подрессоривании буксы колесных пар подвешиваются на раме тележки через резиновые упругие элементы, а рама тележки к кузову — через рессоры или пружины. На вагонов старых типов встречалась схема жесткого подвешивания рамы тележки к кузову и рессорного подвешивания колёсных пар.

    При двойном подрессоривании буксы колесных пар (или колёс) подвешиваются к раме тележки через упругие элементы и рама тележки к кузову тоже подвешивается через упругие элементы.

    Обе схемы подвешивания имеют свои достоинства и недостатки. Схема с одноуровневым подвешиванием имеет большую неподрессоренную массу, что увеличивает ее вредное воздействие на рельсовый путь. Однако такая конструкция позволяет трамвайному вагону двигаться с большей скоростью.

    Тележки с двойным подрессориванием менее шумны, оказывают меньшее воздействие на рельсовый путь, но часто не позволяют вагону развивать большие скорости.

    Своим узнаваемым внешним видом трамвайная тележка обязана электромагнитному рельсовому тормозу — висящей между колес над самым рельсом стальной балке.

    Ходовая часть автомобиля

    Ходовая часть состоит из:

    • рамы
    • балок мостов
    • передней и задней подвески колес
    • колес и шин

    Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль.

    Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

    Входит в состав шасси.

    Ходовая часть трактора

    Ходовая часть бронетанковой техники

    Тележка шасси самолёта

    Многоколёсное, обычно парное шасси состоит из тележек, в ряде случаев со своими качалками, амортизаторами, механизмами подкоса и другими сложными инженерными решениями.

    Литература

    Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

    Ссылки

    dic.academic.ru

    Что такое ходовая часть автомобиля

    Без ходовой части автомобиль нельзя назвать автомобилем. Она занимает приоритетное место у владельцев железных коней по обслуживанию. И как иначе, если на кону безопасность движения. Сегодня мы разберём устройство ходовой части автомобиля и характеристики отдельных её частей.

    Принцип устройства и типы ходовой части автомобиля.

    Принципы устройства

    Ходовая часть состоит из колес и подвески, которая служит для амортизации некачественных дорог с выбоинами, ухабами и всем прочим. Если бы колёса крепились напрямую к кузову, то все неприятности поездки ощущали бы водители и пассажиры. Эту физику поймут пилоты и пассажиры самолетов, садившихся на брюхо при жёсткой посадке или перенесшие сильную турбулентность. Кстати, подвеска перекочевала на автомобиль из гужевого транспорта. Задолго до появления легковушек к элементам из листовой стали крепили колеса карет и экипажей. Две дуговые конструкции соединялись шарнирами. Верхнюю дугу фиксировали на карете, а нижнюю – к колесам. Они-то и гасили все неровности, чтобы их не ощущали важные господа. В автомобилях подвеска позволяет вертикально перемещать колесо относительно кузова по ухабам. Эта особенность поглощает реакции от подпрыгиваний транспортного средства, делая их незаметными для пассажиров и шофера. А крепление колеса к кузову нежёсткое.

    Виды подвесок

    На автотранспорте применяют разные виды подвески: зависимую, полунезависимую и независимую. Первый тип уже признают устаревшим, но его до сих пор легко увидеть на грузовиках и автобусах. Отдельные производители легковушек также предпочитают этот вид подвески, хотя мир постепенно завоевывает независимая. Все типы содержат пружинные или же листовые стальные упругие элементы.

    Зависимая подвеска

    Главное назначение этого типа подвески — подъём противоположного попавшему в яму колесу. Строение зависимой подвески авто включает одну жёсткую ось соединения колес. Она сопряжена с кузовом машины двумя упругими элементами – рессорами. Существует два вида расположения рессор – продольное и с направляющими рычагами. В первом случае листы скреплены центровым болтом и хомутами. Самый верхний из них называют главным. Его легко отличить по ушкам из загибов остальных элементов. Ушки её фиксируют на раме авто. Рессора здесь выполняет функцию управления плоскости колеса. Оно движется по заданному направлению относительно кузова. На советских грузовых автомобилях устанавливались двойные рессоры, состоящие из многолистовой основной рессоры и подрессорника. Большую часть времени задействован основной упругий элемент, а дополнительный брал на себя функцию амортизации при сильных толчках. Подобная конструкция ещё применяется на классических автомобилях ГАЗ, которые до сих пор находятся на конвейере с эпохи лихих 90-х. При использовании рессорной разновидности подвески с направляющими элементами ходовой части легко различимы четыре диагональных продольных рычага и одна жёсткая балка-ось. Направители соединены одновременно с кузовом и колесной осью. Вспомогательные детали исключают убийственное перемещение оси. Также в конструкции присутствуют амортизатор, стабилизаторы и прочие упругие элементы, преимущественно пружинные.

    Пружинная подвеска

    Её устанавливают сзади автомобилей всех типов, автобусов и прицепов. Полунезависимая подвеска стала гибридом зависимой и независимой подвески. Но вместо упругих листовых рессор работают пружины. Принцип работы заключается в корректировке жесткости балки за счёт равномерного распределения сил при движении транспортного средства. Также на неё может устанавливаться электромотор, что позволяет водителю самостоятельно регулировать параметры балки. Наличие в комплектации авто такой подвески означает, что ведущим будет передний мост.

    Независимая подвеска

    Она становится популярной среди автопроизводителей нынешнего периода. Преимущество конструкции – независимость вращения колес. Такая подвеска с меньшей вероятностью разрушит ступицы и элементы рулевого управления при резком перепаде высот – если, например, одно из колёс попало в глубокую яму. Водители, которые ездят на авто с независимой подвеской, ощущают неровности гораздо меньше, чем на авто с зависимыми аналогами. Конструкция выдерживает большие нагрузки, поэтому независимая система рычагов управления колесами активно внедряется на большегрузных грузовиках, автобусах и машинах повышенной проходимости. Она дешевле и надёжнее, но её можно устанавливать только на заднем мосту. Ещё один недостаток этой разновидности подвески – при развале-схождении с автовладельца или мастера сойдёт 7 потов. Крен автомобиля с ней намного больше обычного при поворотах, а колёсная база при езде подвержена значительным колебаниям. Особенно это заметно при езде на старых переднеприводных авто французского производства, где устанавливались независимые подвески с продольными рычагами качания.

    Сейчас же постепенно переходят на подвески с косыми рычагами. Оси качания в отличие от первого типа расположены под косым углом. Позиция направляющих балансирует крен и сглаживает изменения колесной базы. Преимущество выигрывает перед недостатком – изменением ширины колеи на неровностях с ухудшением управляемости транспортным средством.

    Система Порше

    Так называют конструкцию подвески c двумя продольными рычагами. Роль упругих элементов здесь выполняют расположенные по вертикали торсионные валы. Дополнительный рычаг передаёт усилие от амортизатора. Один его конец укреплен на верхней стойке преимущественно трёхшарнирным фиксатором. А второй конец аналогичным образом подключен к перегородке. Но такая конструкция обзавелась массой минусов по сравнению с другими моделями.

    Заключение

    Мы рассмотрели элементы ходовой части современных автомобилей. Из статьи исключены сложные и раритетные композиции подвески. Но тему ходовой части на этом не закрываем – впереди обзор неисправностей и полезные лайфхаки для автовладельцев. Чтобы не потерять нас из виду, добавьте АВТОСОВЕТЫ в избранное или подпишитесь на обновления.

    drivertip.ru

    Ходовая часть транспортного средства — Википедия. Что такое Ходовая часть транспортного средства

    Ходовая часть локомотива

    Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время локомотивы, как правило, опираются на 2 (реже 3) тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть двухосными или трёхосными. Трёхосные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают многосекционным, соединяя локомотивные секции между собой. Каждая такая секция может быть как самоходной (то есть с возможностью использования в качестве отдельного локомотива), так и рассчитанной только на использование совместно с другими секциями (например в случае размещения недублируемого оборудования в разных секциях).

    Тележки электровоза

    Электровоз (раздел Конструкция)

    Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

    • Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
    • Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

    На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

    Тележки тепловоза

    У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

    Тележки вагонов: а) — типа ЦНИИ-Х3-0 грузового вагона: 1 — колесная пара; 2 — боковина; 3 — рессорный комплект; 4 — клиновый гаситель колебаний; 5 — букса;
    б) — типа КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 — тормозная колодка; 2 — буксовое рессорное подвешивание; 3 — скользун; 4 — подпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральное рессорное подвешивание; 8 — гаситель колебаний.

    Ходовая часть вагона

    Сход вагонной тележки

    Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырёхосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонами кривых участков и более плавный ход.

    Колесные пары

    Колёсная пара, состоящая из оси и двух напрессованных на ней под давлением колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы в процессе движения подвижного состава.

    Буксы

    Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещений колёсной пары.

    Рессоры

    Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей колебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

    Гасители колебаний

    Гасители колебаний предназначены для создания сил, устраняющих или, хотя бы, уменьшающих амплитуды колебаний вагона или его частей. На железных дорогах Российской Федерации наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

    Во фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

    Тележки вагона

    Тележками называются устройства, которые обеспечивают безопасное движение вагона по рельсовому пути, с минимальным сопротивлением и необходимой плавностью хода. Тележки составляют основу вагонных ходовых частей и являются одним из важнейших узлов грузовых и пассажирских вагонов, обеспечивающих взаимодействие подвижного состава с верхним строением пути железнодорожного полотна. В тележках объединяются рамой колесные пары с буксами, система рессорного подвешивания и части тормозной рычажной передачи. Благодаря возможности размещения в тележках нескольких последовательно расположенных ступеней (ярусов) рессор в сочетании с различного рода гасителями колебаний и устройствами, обеспечивающими устойчивость положения кузова, создаются условия для достижения хорошей плавности хода вагона. Конструкция соединения тележек с кузовом позволяет без затруднения при необходимости выкатить их. Это облегчает осмотр и ремонт ходовой части вагона. Тележки могут свободно поворачиваться относительно кузова вагона благодаря наличию пятника на раме кузова и подпятника на тележке.

    По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырёх- и многоосные. В настоящее время наиболее распространены двухосные тележки.

    На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания реборды колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. нижний рисунок)

    В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одноуровневое рессорное подвешивание. (см. верхний рисунок). Восьмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырёхосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

    Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от прочих грузовых тележек двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

    Тележки скоростного поезда

    В поездах TGV одна колёсная тележка на два смежных вагона. Такая конструкция необходима для того, чтобы в случае схода поезда с рельсов он не перевернулся и для предотвращения эффекта телескопичности (вагоны входят друг в друга при лобовом столкновении поезда с каким либо препятствием, нанося серьёзные повреждения пассажирам). Собственную тележку имеют только головные (собственно головной и хвостовой) вагоны.

    Ходовая часть трамвая

    Тележка трамвайного вагона

    Хотя трамвай и движется по рельсам подобно железнодорожному подвижному составу, конструкция его ходовой части существенно отличается. Это обусловлено меньшим весом трамвайного вагона, меньшей скоростью движения, необходимостью проходить кривые малого радиуса и ограничениям по шумности. Современные трамвайные вагоны выполняются (за редкими исключениями, такими как ULF или Bombardier Cobra) с тележечными ходовыми частями.

    Современные трамвайные вагоны имеют колеса с упругими резиновыми элементами, что снижает шумность при движении. Высокопольные вагоны могут иметь тележки мостового или рамного типа с колесными парами. Тележки низкопольных вагонов могут не иметь колёсных пар: каждое колесо подвешивается на раме тележки через индивидуальную буксу.

    Тележки трамвайных вагонов могут иметь одно- и двухуровневое (двойное) подрессоривание. При одноуровневом подрессоривании буксы колесных пар подвешиваются на раме тележки через резиновые упругие элементы, а рама тележки к кузову — через рессоры или пружины. На вагонов старых типов встречалась схема жесткого подвешивания рамы тележки к кузову и рессорного подвешивания колёсных пар.

    При двойном подрессоривании буксы колесных пар (или колёс) подвешиваются к раме тележки через упругие элементы и рама тележки к кузову тоже подвешивается через упругие элементы.

    Обе схемы подвешивания имеют свои достоинства и недостатки. Схема с одноуровневым подвешиванием имеет большую неподрессоренную массу, что увеличивает её вредное воздействие на рельсовый путь. Однако такая конструкция позволяет трамвайному вагону двигаться с большей скоростью.

    Тележки с двойным подрессориванием менее шумны, оказывают меньшее воздействие на рельсовый путь, но часто не позволяют вагону развивать большие скорости.

    Своим узнаваемым внешним видом трамвайная тележка обязана электромагнитному рельсовому тормозу — висящей между колес над самым рельсом стальной балке.

    Ходовая часть автомобиля

    Ходовая часть состоит из:

    • рамы
    • балок мостов
    • передней и задней подвески колес
    • колес (дисков и шин)

    Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль.

    Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

    Входит в состав шасси.

    Ходовая часть трактора

    Ходовая часть бронетанковой техники НАТО

    Тележка шасси самолёта

    Многоколёсное, обычно парное шасси состоит из тележек, в ряде случаев со своими качалками, амортизаторами, механизмами подкоса и другими сложными инженерными решениями.

    Литература

    • Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

    wiki.sc

    Как выкрутить шпильку без резьбы – | 25

    Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку


    Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
    Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

    Подготовка перед выворачиванием обломка


    Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
    Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

    Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

    Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

    Первый способ: плоская отвертка и молоток


    Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

    Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

    Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

    Способ второй: пробуем вывинтить зубилом


    Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

    Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

    Третий способ: керн и молоток


    Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

    Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.


    Четвертый способ: привариваем гайку сваркой


    На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
    Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

    Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
    Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

    Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором


    Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

    Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

    Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

    Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

    Шестой способ: высверливаем обломок


    Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
    Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

    Затем сверлим максимально близким.

    Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

    Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

    Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку


    Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
    Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

    Нарезаем новую резьбу метчиком.

    На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
    Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

    Стачиваем заподлицо.
    А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

    Узел восстановлен.

    Смотрите подробное видео


    sdelaysam-svoimirukami.ru

    Как выкрутить сломанную шпильку: советы мастера

    Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

    Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

    Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки колес, ступиц. Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

    Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

    Как ломаются шпильки?

    Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

    Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

    Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

    Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

    Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

    Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

    Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

    Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

    В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

    Левая резьба в шпильке

    Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

    Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

    Высверливание

    И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

    Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

    Используем кондуктор

    Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

    С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

    Экстракторы

    Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

    Существует несколько видов экстракторов:

    • Клиновидные.
    • Стержневые.
    • Спиральные.
    • Винтовые.

    Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

    Выбор стали для шпильки

    Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

    Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

    Перед тем как вкрутить шпильку…

    Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

    fb.ru

    Как вывернуть сломанную шпильку из блока двигателя

    Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

    Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

    Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

    Как ломаются шпильки?

    Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

    Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

    Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

    Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

    Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

    Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

    Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

    Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

    В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

    Левая резьба в шпильке

    Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

    Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

    Высверливание

    И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

    Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

    Используем кондуктор

    Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

    С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

    Экстракторы

    Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

    Существует несколько видов экстракторов:

    Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

    Выбор стали для шпильки

    Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

    Перед тем как вкрутить шпильку…

    Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

    В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

    Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

    Читайте в этой статье

    Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

    Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

    В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

    Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

    • высверливание болта;
    • выкручивание болта при помощи сварки;

    Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

    Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

    • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
    • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

    Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

    • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

    Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

    • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

    Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

    Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

    Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

    Подведем итоги

    Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

    То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

    В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

    Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

    Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

    Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.

    Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

    Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Для начала стоит понять, почему именно болт или шпилька ломаются. Происходит это из-за прикладывания к ключу чрезмерного усилия, окисления резьбы болта, бракованного метиза или слишком большой затяжки. Ситуация может осложниться тем, что метиз вкручен в материл мягче того, из которого он сделан сам.

    Подготовка

    Чтобы извлечь зловредный осколок из материала, Novate.ru рекомендует взять и постучать по обломку специально подпружиненным кернером. Впрочем, ослабить посадку метиза можно и аккуратными ударами обычного молотка. После этого деталь следует прогреть с помощью газовой горелки. Это поможет снять некоторую часть внутренних напряжений. Однако, если метиз вкручен в алюминий, то нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать. Для улучшения подвижности осколка в отверстие стоит залить W-40 (или любой другой подобный состав). Все перечисленные мероприятия (в комплексе) позволят значительно упростить дальнейшую работу.

    Извлечение

    Наибольшая сложность извлечения метиза из отверстия ждет мастера при работе с не плоской поверхностью. В таком случае, помимо прочих проблем, будет сохраняться риск соскользнуть и повредить резьбу. Для начала следует подобрать подходящую под резьбу втулку. Она вворачивается в отверстие до упора в болт или шпильку, после чего затягивается контргайкой. Теперь в обломке нужно проделать отверстие при помощи дрели под экстрактор. Кончик твердого сверла смазывается консистентной смазкой.

    Проверяем глубину отверстия и факт того, что оно сделано строго по центру. Отверстие не должно получиться сквозным, если нет желания повредить деталь, из которой извлекается шпилька или кусок болта. Теперь остается только взять и вбить подходящий экстрактор. Придерживая пальцем деталь выворачиваем осколок.

    Видео

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    mytooling.ru

    Как выкрутить шпильку ГБЦ: особенности, способы, замена шпилек

    Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

    Как выкрутить шпильку ГБЦ

    Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

    В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия  изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

    Шпильки ГБЦ

    Замена шпильки

    Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

    Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

    После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

    Замена шпильки

    • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
    • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
    • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

    Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

    Как выкрутить оставшийся обломок

    Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют  несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

    Как выкрутить сломанную шпильку

    Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

    • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
    • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
    • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

    Выкручивание обломавшейся шпильки

    Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

    Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

    Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

    Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

    Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

    Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

    После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

    Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

    Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

    При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    stankiexpert.ru

    Как выкрутить обломанную шпильку — Крутой Лайфхак

    Облом шпильки — один из распространенных дефектов, с котором может столкнуться автолюбитель. Шпильки используются во многих узлах автомобиля. Но если у вас нет машины, то это не значит, что вам никогда не попасть в данную ситуацию, ведь сломаться также может и болт.
    Способ по извлечению обломка, который покажу я, как мне кажется, является одним из самых простых и действенных. Он подойдет даже тогда, когда обломок засел глубоко внутри на 2-4 мм.

     

    Извлекаем обломок шпильки

     

    Итак, приступим. Для начала измерим диаметр шпильки по ее обломку оставшемуся снаружи. В моем случае он 8 мм в диаметре.

     

    Берем деревянный брусок, и наклеиваем сверху на него 3 слоя малярного скотча. Затем проделываем отверстие во всех трех слоях диаметром меньшим на один миллиметр.

     

    Вырезаем произвольный контур. И у нас получилась такая прокладка.

     

    Наклеиваем ее на отверстие с обломком шпильки. Данная прокладка защитит резьбу при сварке.

     

    Далее, необходимо взять любой Г-образный стальной уголок толщиной 2-5 мм. И просверлить в нем отверстие 7 мм в диаметре.

     

    С обратной стороны большим сверлом сделать отверстие под конус.

     

    Ставим уголок на отверстие и фиксируем отрезками малярного скотча, чтобы во время сварочных работ он не упал.

     

    Отверстия должны строго совпадать.

     

    Время сварки. Желательно использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Ну если нет, берите обычный, с тонким электродом.

     

    Сначала наплавляем слой на обломок.

     

    Вот так это выглядит после первого раза. Чуть подождем.

     

    Наплавляем ещё слой для надежности.

     

    Ну а теперь, можно пробовать вывинчивать шпильку.

     

    Все отлично вывинтилось. Сварка прогрела обломок и он стал легче вывинчиваться.

     

    Так это выглядит вблизи.

     

     

     

    Ставим новую шпильку

    Как видите, ни резьба ни участок вокруг, ничего не пострадало после сварки. Зашкуриваем площадку наждачкой.

     

    Берем новую шпильку, навинчиваем на нее две гайки с одной стороны и притягиваем их друг к другу.

     

    Завинчиваем в блок ключом.

     

    Удаляем гайки.

     

    Вот такой нехитрый и очень действенный способ. По крайне мере это проще, чем сверлить ровное отверстие под экстрактор, что на мой взгляд невероятно сложно.

    Источник

    Еще один более простой способ, но менее эффективный если шпилька сильно прикипела,  в видео:

    coollifehack.ru

    Как выкрутить шпильку из блока двигателя?

    Иногда во время ремонта двигателя или другого механизма,  возникает ситуация когда необходимо выкрутить шпильку. Происходит это по разным причинам, например: сорвали резьбу на шпильке или необходимо притереть плоскость картера а шпильки мешают, в общем ситуации бывают разными. На самом деле  работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Не имея определенных навыков и опыта в этом деле можно запросто сломать шпильку и это будет не «айс». В этой статье я постараюсь изложить основные принципы, соблюдая которые можно с большой долей успеха выкрутить любую шпильку.

    Итак, начнем пожалуй. Такая ситуация: нам нужно выкрутить шпильку из картера двигателя «Иж Планеты»,  Берем две гайки (желательно высокие), накручиваем на шпильку сначала одну гайку, потом другую, при помощи двух ключей зажимаем (чем сильней-тем лучше) гайки относительно друг друга, потом одеваем ключ на нижнею гайку и выкручиваем шпильку из картера.

    Тоже самое.

    А теперь давайте представим типичную ситуацию: навернули вы две гайки, потянули за ключ, а шпилька не «хочет» выкручиваться (прикипела). В этом случае прикладывать большое усилие к ключу не стоит, так как шпильки не «любят» скручивающей нагрузки и лопаются. Чтобы немного помочь шпильке открутится ее надо хорошенько прогреть, кстати шпильку на цилиндре мне удалось открутить только после нагрева.

    Берем газовую горелку, и начинаем греть шпильку, после прогрева точно также накручиваем на нее гайки и выкручиваем из картера. Для того чтобы во время локального нагрева обезопасить картер от деформаций накрываем участок нагрева листом жести.  В алюминиевом картере шпильку сильно греть не стоит, так как существует большая опасность повреждения картера в месте входа в него шпильки! Если картер металлический шпильку можно греть хоть до красна-без опаски. Обычно после прогрева, любая даже самая «закисшая» шпилька выкручивается без особого труда.

    Как я уже говорил выше, шпильки не «любят» скручивающей нагрузки, поэтому длинные шпильки лучше всего выкручивать с помощью шпильковерта. Шпильковерты бывают разных размеров, я себе купил под самые ходовые размеры: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. К сожалению шпильковертом не везде можно подлезть и это его единственный недостаток.

    Одеваем шпильковерт как можно ближе к месту вхождения шпильки, вставляем ключ и выкручиваем ее.

    Еще вариант.

    scooter-mania.ru

    Как открутить болт или гайку с сорванными гранями, слизанный саморез

    Главная » Разное » Как открутить сорванные болты, гайки, саморезы

    Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать. 

    Выкручиваем сорванные болты и гайки

    «Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

    Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

    Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

    • При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

      Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

    • Сделать новые грани. Меньшего размера, но более четкие. Это позволит лучше захватить гайку все тем же разводным газовым ключом. Грани делают:
      • Болгаркой. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность под гайкой/шляпкой болта. Это рискованное мероприятие и его стоит применять как одну из последних мер.
      • Напильником. Этот метод отнимает больше времени, но он более безопасен. Если нет срочности, лучше подрихтовать грани напильником.
    • На гайку можно наварить штырь. Руками или при помощи рычага можно будет открутить болт с сорванными гранями. Этот же способ помогает, если резьба «прикипела». Во время сварки металл прогревается, ржавчина перекаляется, грязь подгорает, после чего болт или гайка откручивается значительно проще.
    • На слизанную шляпку болта наварить гайку. Потом обычным ключом открутить все вместе. Но этот способ работает, если шляпки плоские. Если они скругленные, можно попробовать срезать/сточить верхушку, потом наварить гайку и попытаться ее открутить.

      Как работать с экстрактором

    • С болтами большого диаметра можно использовать экстрактор. Срезать шляпку или гайку, рассверлить отверстие размером «под имеющийся экстрактор». Вставить штырь экстрактора и ключом, за толстую часть вывернуть всю конструкцию, освободить экстрактор.

    Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

    Заржавевшая гайка

    Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

    • Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
    • Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

      Не самое элегантное, но действенное решение

    • Прогреть гайку. Металл расширится, что даст возможность ее открутить. Весь фокус в том, чтобы нагрелась гайка, а стержень болта остался холодным, поэтому нагрев должен быть быстрым. Для этого используют строительный фен или открытый огонь (с этим осторожнее). Если винт небольшой, можно взять мощный паяльник, разогреть его до максимальной температуры, потом быстро прогреть место соединения.
    • Этот способ уничтожит (почти) гайку, поэтому его стоит применять только в безнадежных ситуациях. На гранях делают бороздки (при помощи пилы по металлу, болгарки, напильника). В эту бороздку упираются плоской отверткой, придавая ей направление в сторону откручивания. По ручке стучат молотком. Если есть хоть пара подвижек, может и получится открутить.

      Съемники для сорванных гаек

    • Использовать специальный съемник (на фото выше). При помощи болта, штырь упирается в одну из граней, после чего можно пробовать сдвинуть ее с места. За счет того, что можно насадить рычаг, он может сработать даже в очень сложных ситуациях.

    Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

    Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

    Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

    • Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.

      Вот такой саморез выкрутить уже сложно

    • Рассверлить и выкручивать при помощи экстрактора небольшого диаметра.
    • Взять зубило, обточить его по размерам шляпки. Поставить его на шляпку, пару раз хорошо стукнув молотком. Образуется новая шляпка и, одновременно, может осыпаться имеющаяся ржавчина (если саморез застрял в железе). При помощи того же зубила попробовать сдвинуть упрямый винт с места. Для облегчения процесса можно капнуть масло на дерево или смазку WD40 на металл.
    • Высверлить вокруг шляпки материал, взять трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра шляпки, надеть ее на шляпку. Внутрь залить клей. Когда клей застынет, выкрутить за трубку.

      Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

    Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

    stroychik.ru

    Неисправность датчика дроссельной заслонки – Признаки и причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Почему может отказать ДПДЗ

    Признаки и причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Почему может отказать ДПДЗ

    Неисправности датчика дроссельной заслонки приводят к нестабильной работе двигателя автомобиля. Что ДПДЗ работает не корректно можно понять по таким признакам: нестабильные холостые, снижение динамики авто, повышенный расход топлива и другие подобные неприятности. Основной признак тому, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен, являются скачущие обороты. А главной тому причиной — износ контактных дорожек датчика заслонки дросселя. Однако есть и ряд других.

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки достаточно проста, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого нужен лишь электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. При выходе датчика из строя ремонт его, чаще всего, невозможен, и это устройство просто меняют на новое.

    Содержание:

    Неисправности датчика дроссельной заслонки

    Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

    Перед тем как перейти к описанию симптомов поломки ДПДЗ, имеет смысл вкратце остановиться на вопросе, на что влияет датчик положения дроссельной заслонки. Необходимо понимать, что основная функция указанного датчика состоит в определении угла, на который повернута заслонка. От этого зависит угол опережения зажигания, расход топлива, мощность двигателя, динамические характеристики машины. Информация от датчика попадает в электронный блок управления двигателем, и на ее основании компьютер посылает команды о количестве подаваемого топлива, угле опережения зажигания, что способствует образованию оптимальной топливовоздушной смеси.

    Соответственно, неисправности датчика положения дроссельной заслонки выражаются в следующих внешних признаках:

    • Нестабильные, «плавающие», обороты холостого хода.
    • Двигатель глохнет во время переключения передач, либо после перехода с какой-либо передачи на нейтральную скорость.
    • Мотор может произвольно заглохнуть при работе на холостом ходу.
    • Во время езды имеются «провалы» и рывки, в частности, при разгоне.
    • Ощутимо снижается мощность двигателя, падают динамические характеристики автомобиля. Что очень заметно на показателях динамики разгона, проблемах при езде на машине в гору, и/или при ее значительной загрузке или буксировке прицепа.
    • На приборной панели активируется (загорается) сигнальная лампа Check Engine. При сканировании ошибок из памяти ЭБУ диагностический прибор показывает ошибку р0120 или другую, связанную с датчиком положения дроссельной заслонки и ее неисправностью.
    • В некоторых случаях отмечается повышенный расход топлива автомобилем.

    Здесь же стоит отметить, что перечисленные выше признаки могут указывать и на проблемы с другими узлами двигателя, в частности, на неисправность дроссельной заслонки. Однако в процессе выполнения диагностики имеет смысл также проверить и датчик ДПДЗ.

    Причины неисправности ДПДЗ

    Существуют два типа датчиков положения дроссельной заслонки — контактный (пленочно-резистивный) и бесконтактный (магниторезистивный). Чаще всего из строя выходят именно контактные датчики. Их работа основана на движении специального ползунка по резистивным дорожкам. Со временем они изнашиваются, из-за чего датчик начинает выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Итак, причинами поломки пленочно-резистивного датчика может быть:

    • Потеря контакта на ползунке. Это может быть вызвано как просто его физическим износом, так и обломом наконечника. Может попросту износиться резистивный слой, из-за чего также пропадает электрический контакт.
    • Не повышается линейное напряжение на выходе датчика. Такая ситуация может быть вызвана тем, что напыление основы стерлось практически до основания в том месте, где начинается движение ползунка.
    • Износ шестерен привода ползунка.
    • Обрыв проводов датчика. Это могут быть как питающие, так и сигнальные провода.
    • Возникновение короткого замыкания в электрической и/или сигнальной цепи датчика положения дроссельной заслонки.

    Что касается магниторезистивных датчиков, то у них нет напыления из резистивных дорожек, поэтому его поломки сводятся, в основном, к обрыву проводов или возникновению в их цепи короткого замыкания. А методы проверки у одного и другого типа датчиков аналогичные.

    В любом случае ремонт вышедшего из строя датчика вряд ли возможен, поэтому после выполнения диагностики необходимо попросту заменить его на новый. При этом желательно использовать бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, поскольку такой агрегат имеет гораздо более длительный срок службы, хоть и стоит дороже.

    Как определить неисправность датчика дроссельной заслонки

    Проверка ДПДЗ сама по себе несложная, и все что понадобится, это электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Итак, чтобы проверить неисправность ДПДЗ, необходимо действовать по приведенному далее алгоритму:

    • Включите зажигание автомобиля.
    • Отсоедините фишку от контактов датчика и с помощью мультиметра удостоверьтесь, что на датчик подходит питание. Если питание есть — продолжайте проверку. В противном случае необходимо «прозвонить» питающие провода с тем, чтобы найти место обрыва либо другую причину, почему не подходит напряжение на датчик.
    • Минусовый щуп мультиметра установить на «массу», а плюсовой — на выходной контакт датчика, с которого информация идет на электронный блок управления.
    • При закрытой заслонке (соответствует полностью отжатой педали акселератора) напряжение на выходном контакте датчика не должно превышать значения 0,7 Вольта. Если полностью открыть заслонку (полностью выжать педаль акселератора), то соответствующее значение должно быть не менее 4 Вольт.
    • Далее нужно вручную открывать заслонку (вращать сектор) и параллельно следить за показаниями мультиметра. Они должны плавно повышаться. Если соответствующее значение поднимется скачкообразно, то это говорит о том, что в резистивных дорожках имеются потертые места, и такой датчик нужно заменить на новый.

    Владельцы отечественных ВАЗов зачастую сталкиваются с проблемой неисправности ДПДЗ по причине низкого качества проводов (в частности, их изоляции), которыми штатно комплектуются эти машины с завода. Поэтому рекомендуется их заменить на более качественные, например, производства ЗАО «ПЭС/СКК».

    Ну и, конечно же, необходимо выполнить проверку с помощью диагностического прибора, наподобие ELM327 или его аналога. Сканер точно укажет номер ошибки, а также определит, есть ли еще проблемы у автомобиля, возможно в других системах. Самая распространенная ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки имеет код р0120 и расшифровывается как «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали». Другая возможная ошибка р2135 имеет название «Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки». После замены датчика на новый нужно обязательно стереть информацию об ошибке из памяти ЭБУ программно, либо просто на несколько секунд снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Однако воспользоваться программой предпочтительнее.

    Заключение

    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки — поломка не критическая, однако ее нужно диагностировать и исправить как можно быстрее. В противном случае двигатель будет работать при значительных нагрузках, что приведет к сокращению его общего ресурса. Чаще всего ДПДЗ выходит из строя просто из-за банального износа и восстановлению не подлежит. Поэтому его нужно просто заменить на новый.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

    Все современные автомобили имеют в своей конструкции множество электротехнических и электронных устройств. С их помощью осуществляется контроль и автоматическая настройка параметров функционирования различных узлов, агрегатов и систем. Они могут быть очень сложными и дорогими, как, к примеру, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), так и совсем простенькими. Примечательно, что многие «мелочи», стоимость которых совсем невелика, играют на практике весьма важную практическую роль. К примеру, если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то если оставить их без внимания, скорый и весьма дорогостоящий ремонт силового агрегата практически обеспечен.

    За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки

    Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером.

    Датчик положения дроссельной заслонки производства GM

    Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на ее корпусе и реагирует на вращение оси, когда она или открывается, или закрывается. Соответственно, меняется и его сопротивление: если заслонка полностью открыта, то напряжение на сигнальном контакте составляет как минимум 4 B, а если полностью закрыта — то максимум 0,7 В. За всеми изменениями напряжения следит контроллер, в результате чего регулируется количество топлива, поступающего для формирования воздушно-топливной смеси.

    Если ДПДЗ работает некорректно, то оно будет или меньше, или больше необходимого, что может привести (и зачастую действительно приводит) к различным нарушениям в работе силового агрегата, а порой даже к его выходу из строя. Следует также сказать, что неисправность датчика положения дроссельной заслонки довольно часто является причиной возникновения проблем с коробкой переключения передач. Ремонт и двигателя, и КПП — это весьма затратное мероприятие, так что если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то ее нужно обязательно проверить.

    Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

    • Двигатель начинает плохо заводиться;
    • Существенно возрастает расход топлива;
    • Автомобиль едет «рывками»;
    • Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
    • Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
    • Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
    • Двигатель глохнет на холостом ходу;
    • Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.

    Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

    Опытные специалисты утверждают, что самый верный признак того, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен — это «плавание» оборотов силового агрегата в режиме холостого хода. Если такие симптомы обнаруживаются, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, или же произвести диагностику самостоятельно.

    Видео о признаках неисправности ДПДЗ

    Читайте также: Что такое ДМРВ на автомобиле и какие функции оно выполняет.

    Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

    Сделать это несложно, причем из оборудования понадобится только мультиметр или вольтметр. Необходимо повернуть ключ в замке зажигания, и измерить значение напряжения между сигнальным контактом и «минусом». Оно должно быть не больше 0,7 В. После этого необходимо полностью открыть заслонку, и после этого снова произвести замер. Теперь значение должно составить более 4 В.

    Как проверить ДПДЗ с помощью мультиметра

    Далее требуется полностью включить зажигание и замерить напряжение между сигнальным и любым другим выводом ДПДЗ. Далее нужно медленно провернуть сектор, наблюдая за тем, как происходит изменение напряжения. Оно должно осуществляться плавно, без рывков. Если они имеются, то это симптом того, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен.

    К сожалению, в силу своей конструкции и особенностей повреждений датчики положения дроссельных заслонок относятся к неремонтопригодным деталям. Поэтому если выясняется, что ДПДЗ действительно неисправен, то его необходимо просто заменить на новый. При этом рекомендуется выбирать не устаревшую пленочно-резистивную, а современную бесконтактную модель. Она отличается тем, что функционирует по принципу магнитного эффекта, состоит из таких частей, как магнит, ротор и статор, и не имеет в своей конструкции трущихся друг о друга деталей.

    Похожие статьи

    avtonov.com

    Датчик положения дроссельной заслонки: 6 признаков неисправности

    Содержание статьи

    Предназначение датчика ПДЗ

    Датчик положения дросселя предназначен для передачи сведений о состоянии пропускного клапана в конкретный период на ЭБУ автомобильным двигателем. Этот механизм представляет собой сочетание постоянного и переменного резистора.

    В сумме максимальное сопротивление устройства составляет примерно 8 Ом. Устройство ДПДЗ включает 3 контакта. На 1 и 2 подаётся напряжение порядка 5 В, 3 контакт — сигнальный, связан с определённым контроллером.

    Датчик ПДЗ монтируется на корпусе дросселя, реагирует на его открытие или закрытие. Сопротивление устройства тоже меняется:

    • при полностью открытой заслонке дросселя на сигнальном контакте значение напряжения будет не менее 4 B;
    • при полностью закрытой ДЗ — до 0,7 В.

    Любые изменения напряжения регулирует контроллер. Соответственно регулируется объём топлива, необходимого для создания топливовоздушной смеси.

    При некорректной работе дросселя напряжение может выходить за установленные пределы, что часто приводит к нарушению функциональности силового агрегата, а иногда и к полной поломке.

    Необходимо отметить, что поломка датчика ПДЗ часто является причиной некорректной работы КПП. Ремонт автомобильного двигателя и КПП — это довольно трудоёмкое и затратное мероприятие. Поэтому при выявлении признаков неисправности датчика дроссельной заслонки рекомендовано проверить функциональность коробки передач.

    Основные признаки неисправности устройства

    Установить проблемы в работе можно по следующим признакам неисправности ДПДЗ, указывающим на поломку именно этого механизма:

    1. Вне зависимости от рабочего режима мотора обороты холостого хода непостоянны.
    2. Если резко отпустить педаль газа, при переключении КПП глохнет мотор.
    3. Существенно падает мощность мотора.
    4. В работе мотора на холостом ходу обороты непостоянны.
    5. Топливный расход заметно увеличился.
    6. Несмотря на плавный выжим педали газа, при наборе скорости ощутимы рывки.

    В некоторых ситуациях возможно загорание лампочки-индикатора Check Engine, при этом она какой-то период не тухнет. Этим сигналом тоже не стоит пренебрегать: обязательно нужно проверить и устранить ошибки в работе устройства.

    Проверка работоспособности ДПДЗ

    Если во время эксплуатации транспортного средства был обнаружен хотя бы один из признаков неисправности датчика положения дросселя, его функциональность обязательно нужно проверить. Для этого от владельца авто не требуется каких-либо специальных знаний. Достаточно иметь мультиметр и знать чёткую последовательность действий.

    Главное, помнить, что Check Engine — это лампочка, которая установлена специально для того, чтобы сигнализировать водителю о неисправном двигателе. Если она загорелась, значит, незамедлительно нужно обратиться на СТО либо установить неисправность своими силами.

    При отсутствии проблем лампочка будет загораться при запуске двигателя и мгновенно гаснуть по завершении диагностики. Если Check Engine продолжает гореть, значит, проблема в системе существует. В этом случае без опытного специалиста не обойтись.

    Относительно определения неисправностей дроссельной заслонки, симптомы которых были выявлены в процессе эксплуатации автомобиля, существует определённый алгоритм действий:

    1. Первым делом необходимо выключить зажигание, осмотреть панель приборов, заметить, горит или нет лампа-индикатор Check Engine, которая сигнализирует о присутствии проблем. Если индикатор не светится, нужно залезть под капот и проверить ДПДЗ.
    2. Далее понадобится мультиметр — специальный прибор для проверки работы датчика дросселя.
    3. Необходимо определить наличие «минуса». Чтобы не отбрасывать отдельно каждый провод, стоит прокалывать нужные провода и выполнять их измерение.
    4. Таким же способом осуществляется поиск «массы». В период проверки механизма включать зажигание не нужно.

    Цель выполнения предварительных действий — проверка наличия питания датчика ПДЗ. Напряжение зависит от марки авто. К примеру, для одних машин оно может составлять всего 5 В, а для других моделей — 12 В.

    Алгоритм действий для определения неисправностей ДПДЗ, симптомы которых были выявлены при движении транспортного средства:

    • нужно включить зажигание и по очереди прокалывать провода необходимой цепочки с помощью мультиметра. На дисплее прибора должен высветится показатель напряжения 0,7 В;
    • вручную открывается заслонка дросселя: значение напряжения должно быть больше 4 В;
    • зажигание выключается, один разъём отбрасывается. На участке между выводом ползунка и проводом (который остался) подсоединяется щуп мультиметра;
    • теперь необходимо вручную прокручивать сектор и наблюдать за показаниями измерительного устройства. Если наблюдается плавный рост значений без резких скачков, значит, датчик ПДЗ работает нормально. В противоположной ситуации можно говорить о повреждении (потёртости) дорожки резистора.

    Эти показатели влияют на правильное функционирование электронного блока управления (ЭБУ), который контролирует основные рабочие процессы автомобильного двигателя, подачу на форсунки топливной смеси. Если на ЭБУ подаются неточные цифры, то и блок управления будет принимать неверные решения.

    К примеру, дроссельная заслонка открыта полностью, а электронный прибор показывает, что она закрыта. Если присутствуют подобные симптомы — это явная неисправность датчика дросселя, он подлежит обязательной замене.

    Причины поломки датчика

    Невозможно полностью предотвратить поломки агрегатов, деталей, электронных механизмов транспортных средств.

    Возможные причины выхода из строя ДПДЗ:

    1. Потеря контакта ползунка и резистивного слоя. Причина — сломался наконечник, порождающий задир на подложке. Датчик дросселя при этом может продолжать функционировать (недостаточно корректно), пока резистивный слой полностью не сотрётся. Сердечник в результате выходит из строя полностью.
    2. Не обеспечивается линейное увеличение напряжение выходящего сигнала из-за нарушения напыления основы на участке начала хода ползунка.

    Необходимо понимать, что о такой поломке не подскажет ни один индикатор на панели приборов, а самодиагностика авто не предусмотрена. О существовании неисправности можно лишь предполагать в случае нестабильного функционирования мотора на разных рабочих режимах.

    Рекомендации по выбору ДПДЗ

    Довольно часто производители автомобилей устанавливают дешёвый плёночно-резистивный датчик дросселя. Такой механизм долго не будет работать, очень скоро начнут проявляться симптомы его неисправности.

    Поэтому рекомендуется при замене использовать бесконтактный датчик, который стоит дороже, но при этом является более надёжным в эксплуатации и отличается продолжительным сроком службы. Его рабочий принцип основывается на магниторезистивном эффекте.

    Пожалуйста, оцените этот материал!

    Загрузка…

    Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

    motorsguide.ru

    Признаки неисправности датчика дроссельной заслонки

    Для выявления неисправности датчика дроссельной заслонки, начните с поиска самого устройства. Не секрет, что этот элемент работает в тесном взаимодействии с двигателем автомобиля, поэтому и находится в непосредственной близости от него. Сначала найдите дроссельный патрубок, и от него выходите на сам ДПДЗ. Датчик, одной стороной, закреплен к патрубку, а другой — соединяется с осью заслонки дросселя.

    Как распознать поломку: основные симптомы

    Автовладелец должен знать, как выявить неисправность ДПДЗ. Сделать это несложно, но для точного определения неисправности, стоит знать ее симптомы и своевременно на них реагировать. К основным признакам неисправности датчика стоит отнести:

    • Возникают проблемы на ХХ при работе мотора (плавание оборотов).
    • Двигатель глохнет в момент перевода селектора КПП (при отключении скорости во время движения).
    • Увеличивается расход горючего.
    • Появляется нестабильность в оборотах ХХ, вне зависимости от режима работы мотора.
    • Заметно снижается мощность двигателя.
    • Ощущаются рывки, во время разгона и при движении на небольшой скорости.
    • Мотор глохнет, при отпускании педали акселератора (на холостых оборотах).

    В ряде случаев, неисправности, связанные со сбоем в работе датчика дроссельной заслонки, проявляют себя свечением контрольной лампы «Check Engine», расположенной на панели приборов и сигнализирующей о наличии проблем с двигателем. При этом лампочка может загораться периодически (с этим моментом мы разберемся ниже). Каким бы ни был симптом неисправности, он может свидетельствовать о проблеме и необходимости принятия соответствующих мер по ее устранению. В такой ситуации, важно незамедлительно выполнить некоторые работы (об этом ниже).


    На фото показано, где расположен ДПДЗ

    Как проверить работоспособность датчика?

    Если в процессе эксплуатации, проявился один или несколько из упомянутых выше признаков, можно сделать предположение о неисправности ДПДЗ. Первое, что стоит сделать — проверить ДПДЗ на исправность. Выполнение этих работ не требует какой-то особой подготовки от автовладельца. Главное — четко представлять последовательность действий и иметь под рукой многофункциональный прибор (мультиметр).

    Стоит напомнить, что лампочка «Check Engine», создана для напоминания водителю о наличии проблем с двигателем. При ее загорании, стоит немедленно обратиться на СТО или же выявить неисправность самостоятельно. При отсутствии ошибок, лампа загорается в момент запуска мотора, а после завершения диагностики, сразу же гаснет. Если же этого не происходит (лампочка продолжает светиться), значит, в системе имеется проблема, и, без опытного мастера, обойтись не получится.

    К слову, приведенная выше информация — больше для общего развития. Что касается неисправности датчика ДПДЗ (дроссельной заслонки), здесь требуется действовать по такому алгоритму:

    • В первую очередь, отключите зажигание. Осмотрите приборную панель и убедитесь в отсутствии свечения лампочки «Check Engine». Как отмечалось, эта лампа является прямым напоминанием водителю о наличии проблем. Если она потухла, откройте капот, для получения доступа к ДПДЗ, и проверьте устройство.
    • Подготовьте мультиметр, при помощи которого будет осуществляться дальнейшая проверка.
    • Проведите проверку на наличие «минуса».
    • Если нет желания отбрасывать каждый провод, сделайте проще — прокалывайте нужные провода и производите измерение. Аналогичные действия выполняйте и для поиска «массы». Зажигание, в процессе проверки, включать не требуется.

    После проведения предварительных работ, ваша задача — проверить факт поступления питания на ДПДЗ. Здесь стоит уесть, что напряжение напрямую зависит от модели транспортного средства. Для одних машин — это 5 Вольт, а для других — 12. Чтобы определить неисправность ДПДЗ, действуйте по следующему алгоритму:

    1. Включите зажигание и прокалывайте поочередно провода нужной цепочки. На дисплее мультиметра должен загореться параметр 0,7 В.
    2. Откройте заслонку дросселя вручную и посмотрите на прибор. Теперь напряжение должно стать выше 4 Вольт.
    3. Отключите зажигание и отбросьте один разъем. Сразу после этого, подсоедините щуп мультиметра — между оставшимся проводом и выводом от ползунка.
    4. Прокручивайте сектор вручную и следите за показаниями прибора. Если они растут без резких скачков, то датчик дроссельной заслонки функционирует правильно, и неисправности отсутствуют. В противном случае, можно говорить об образовании потертостей (повреждений) на дорожке резистора.

    Упомянутые выше показатели важны, ведь они напрямую влияют на правильность работы блока ЭБУ. Задача этого электронного устройства заключается в контроле основных процессов работы мотора, в том числе, и подачи топлива к форсункам. Если блок управления получает неправильные цифры, то принимаемые им решения также ошибочны. Например, заслонка дросселя полностью открыта, а ЭБУ все еще видит ее в закрытой позиции. При наличии подобных симптомов, неисправность ДПДЗ налицо, и устройство необходимо менять.


    Датчик положения дроссельной заслонки

    Описанных процедур, для выявления поломки, не всегда достаточно. В ряде случаев, могут потребоваться дополнительные проверки, позволяющие исключить неисправности в будущем. При выявлении одной из перечисленных ниже проблем, лучше поменять датчик. Тем более, что стоимость устройства невысока, а после замены, появится столь долгожданная стабильность в работе мотора.

    Обратите внимание на следующие моменты:

    • Состояние переменного резистора пленочного типа. Если на дорожках устройства  ДПДЗ присутствуют обрывы или потертости, то электронный блок управления получает ошибочные параметры.
    • Происходит ли нормальное размыкание контактов ХХ.

    Ели по результатам проверки, все-таки удалось выявить факт неисправности, и вы произвели замену датчика дроссельной заслонки, то в дополнительной регулировке устройства (после завершения монтажа) нет необходимости. Нулевой отметкой для детали является холостой ход, когда заслонка дросселя перекрыта. Следовательно, привлекать к работе специалиста нет необходимости — можно справиться самостоятельно.

    Почему датчик ДПДЗ может поломаться?

    Важно понимать, что может стать причиной поломки рассматриваемого датчика. Конечно, полностью исключить неисправность невозможно,  но зато свести проблемы к минимуму вполне реально.

    Причины неисправности ДПДЗ:

    • Ползунок теряет контакт с резистивным слоем. Причина — поломка наконечника, из-за чего появляются задиры на подложке, а далее выходят из строя и оставшиеся элементы. При этом, датчик может и дальше продолжать работать (пусть и со сбоями) — до момента, пока резистивный слой не сотрется вовсе. Как результат, сердечник ломается окончательно. Заметить такую неисправность ДПДЗ не всегда удается, поэтому проблема может и дальше маскироваться под другие неприятности. Например, у автовладельца может возникнуть подозрение на низкое качество горючего или другие проблемы.
    • Линейного роста напряжения на выходе не происходит. Это возможно, когда устройство стирается до основания, в точке начала движения ползунка.

    Учтите, что при такой неисправности, дополнительных сигналов, свидетельствующих о наличии проблем датчика дроссельной заслонки, не предусмотрено. Следовательно, единственное, на что должен ориентироваться автовладелец — стабильность работы мотора в различных режимах.

    Видео: Как проверить датчик дроссельной заслонки Daewoo Matiz

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    Видео: Как проверить ДПДЗ Шевроле Лачетти

    Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

    autoinfa.com

    Ошибки датчика положения дроссельной заслонки

    В современных автомобилях, снабженных свехумной электроникой, порой одна маленькая деталь способна заблокировать работу всех систем. Таким элементом может стать датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

    Содержание статьи

    Для чего снабдили датчиком дроссельную заслонку?

    Инжектор оснащен заслонками, которые меняют угол расположения, открывая/закрывая зазор для прохода воздушного потока. Его объема должно хватить для создания смеси с горючим в оптимальных пропорциях (в идеале 14,7долей воздуха на 1 долю бензина). Затем смесь порциями впрыскивается в цилиндры двигателя, где происходит ее сжигание.

    Чтобы успешно регулировать все этапы топливной подачи ( а это огромное количество параметров), электронному блоку нужен надежный помощник, который займется сбором и отправкой правдивой и своевременной информации в центральный орган.

    Такие функции возложены на миниатюрный прибор – датчик ПДЗ, от беспроблемной работы которого зависит исправное и эффективное функционирование двигателя.

    Данных этого датчика, лежат в основе расчетных параметров для многих электронных систем, подконтрольных ЭБУ:

    — курсовая стабильность

    — АВS

    — противопробуксовочная

    — управления АКПП

    — антизанос

    — круиз-контроль

    Как работает датчик положения ДЗ

    Большинство производителей снабжают автомобили подвижными (контактными) датчиками, представляющие собой понетциометры, с движущимся элементом. Это и является его слабым местом, ибо испытывает на себе действие трения, что приводит к быстрому износу. Сейчас наблюдается активный переход на бесконтактный вариант. У него большой эксплуатационный потенциал и высокая точность измерения параметров.

    На примере подвижного типа, рассмотрим конструктивные особенности и принцип действия датчика ПДЗ. Он жестко закреплен на оси, в корпус дросселя. Один конец присоединен к аккумулятору, второй соединен с отрицательным электродом. На них подается напряжение (5В) Третий конец двигается по оси, на которой изменяется величина напряжения, когда заслонка меняет положение. Интервал изменения составляет от 0,7  до 4В. Об  этом и сигнализирует датчик в ЭБУ. Этот сигнал является основополагающим в регулировании  топливной системы. Электронный контроль осуществляется посредством датчиков, которые передают следующие данные:

    1. Показатели вращения коленвала
    2. Расхода воздуха и его температура
    3. Температуры антифриза
    4. Положение заслонок дросселя
    5. Системе обратной связи (состав выхлопных газов)
    6. Детонации в моторе
    7. Напряжение электросети
    8. Скорости движения
    9. Положение распредвала
    10. Активация кондиционера
    11. Неровности дорожного полотна

    Стоит датчику послать ошибочные данные, завести двигатель станет невозможным. Можем убедиться в этом сами. Для расчета порции впрыскиваемой смеси ЭБУ использует следующие данные:

    — температуру мотора

    — текущее положение валов

    — угол опережающего зажигания

    — положение заслонки, его угол поворота

    А теперь, представьте, что датчик передал некорректные данные. ЭБУ просигнализирует подачу завышенной доли бензина, зажигание активизируется несвоевременно. Результатом станут залитые топливом свечные контакты и заглохший двигатель. А это лишь один сценарий неисправной деятельности ДПДЗ.

    Первоисточники выхода из строя датчика

    Самая очевидная причина некорректной работы такого прибора считается износ. При том, изношенность разных частей оказывает разное действие на систему.

    • Стирание напыления проводника. Поэтому становится невозможным фиксирование показателя напряжения.
    • Выработанный резерв изношенности подвижного элемента датчика. Когда зазор между ним и проводником оси становиться слишком широким, теряется контакт между ними. При этом Чек не выскакивает. О ней можно догадаться по перебойной работе двигателя в разных режимах.
    • Окисление, покрытие ржавчиной, накопление слоя загрязнения на контактах.

    После обнаружения таких конструктивных изменений, вам не остается выбора, прибор не подлежит ремонту, его надо менять. Конечно, лучше приобрести бесконтактный прибор. Он намного надежней, ведь в нем нет трущихся элементов.

    На что влияют неисправности ДПДЗ

    1. На параметры холостых оборотов. В инжекторах нет единой системы этого хода в таком виде, в котором мы привыкли его видеть в карбюраторных моторах. Все параметры такого режима рассчитываются только по показаниям ДПДЗ. Нестабильные обороты, перебойная работа мотора.
    2. Увеличения расхода горючего. Прибор посылает сомнительный сигнал, который воспринимается ЭБУ как закрытые заслонки (хотя реально она открыта). Включаются параметры, подразумевающие увеличение доли топлива в смеси. Выходит, что автомобиль работает как обычно, со стабильной скоростью вращения валов, а бензина тратит намного больше.
    3. Набирая скорость, чувствуются провалы, машину ощутимо дергает.
    4. При неизменном положении педали акселератора, машину подергивает, а при резком высвобождении педали, двигатель окончательно глохнет.
    5. Машина не тянет, чувствуется потеря мощности.

    Включается кнопка Check Engine, свидетельствующая об фиксации ошибки.

    Ошибка Р2135 дпдз

    Наряду с этой ошибкой, ЭБУ выдает некоторые другие, которые отражают отклонения от нормы параметров работы заслонки дросселя и их датчиков – Р0120, 0122, 0123, 0220, 0223, 0222, 01578.

    Проверка сводится к измерению напряжения сигнала датчика, а также, сопротивления проводов, в особенности состояние пина «масса» электронного блока.

    Возможными поводами могут быть:

    1. Плохое состояние «массы». В случае надобности, зачистить, запаять, устранить обрывы
    2. Неисправное реле. Решить эту проблему можно заменой детали (лучше приобретать деталь европейского производителя с током в 40 ампер)
    3. Неудовлетворительное состояние электрических выходов датчика. Можно попробовать подогнуть их в разъеме, часто этого бывает достаточно.
    4. Обнаруживается замыкание между контактами ВТА 1 и 2. Замер напряжения в этой зоне показывает отклонение от сходных 5В более, чем на 0,2В
    5. Неполадки в электромеханическом дроссельном механизме (ЭМДУ). Устраняется неисправность заменой устройства.

    Итак, возможной причиной появления Р2135 является сбой ДПДЗ – чрезмерная изношенность, непрочная спайка пинов, короткое замыкание. Такая деталь подлежит замене. На отечественных автомобилях, где установлен жгут проводов Тольяттинского автозавода, частой причиной этой ошибки является некачественная изоляция в жгуте.

    После замены датчика необходимо сделать сброс кода. Опытные водители утверждают, что можно обойтись простой манипуляцией – снять отрицательный пин аккумулятора, подержать в таком состоянии 10 минут, и вернуть все на место.

    Алгоритм самостоятельного тестирования ДПДЗ

    Вооружившись теорией, можно приступить к практике. Прежде чем бежать за новой деталью, нужно попробовать найти неисправность. И только убедившись в серьезности положения, решиться на окончательную замену датчика.

    Это сделать не так уж и сложно, только надо придерживаться определенной схемы действий.

    1. Находим в автомобиле датчик. Мультиметром проверяем наличие в нем тока.
    2. Соединяем один конец вольтметра кс разъемом датчика, другой – к оси заслонки, для измерения напряжения в ее различных положениях. Если величины изменяются, то прибор исправный. Если стрелка остается на одном месте, то датчик вышел из строя.
    3. Дополнительно осмотрите дорожку и налет на ней. В случае обнаружения стертостей, поменяйте датчик.
    4. Также, произведите осмотр элементов электрической цепи – контактов, проводов, соединений. Очистите их от налета и ржавчины, запаяйте ослабленные пины и покройте их лаком.

    Подведем итог. ДПДЗ – важный элемент контрольной системы бортового компьютера. Он связан с ЭБУ автомобиля и передает ему важные сведения о текущем положении дроссельной заслонки, а точнее, угле раскрытия/закрытия. Данные с этого устройства влияют на параметры многих функций различных систем.

    Какими бы не были отклонения в работе автомобиля, вызванные неисправностью ДПДЗ, не следует игнорировать их. Как бы это не звучало банально, но своевременная замена или устранение неполадок, оградят вас от лишних трат.

    Регулярная проверка и эффективная профилактика принесут вам безопасное и комфортное использование вашего транспортного средства.

     

     

     

     

    elm327.club

    Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки — Авто-Мото24.ру

    Если вы столкнулись с такой ситуацией, что двигатель неравномерно работает на холостом ходу или же автомобиль периодически глохнет по не ясным причинам, то виной такому поведению силового агрегата может служить неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Вам не стоит сразу же направляться на станцию технического обслуживания, ведь данную неприятность можно устранить собственными силами.

    Новый датчик положения дроссельной заслонки

    В данной статье мы рассмотрим основные признаки, свидетельствующие о выходе из строя данного датчика, узнаем как проверить ДПДЗ, а также ознакомимся с его конструкцией. Эта инструкция подойдет для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина и даже Рено Логан.

    Конструкция ДПДЗ

    Датчик положения дроссельной заслонки – это устройство, которое предназначено для точного распределения количества топливной смеси, попадающей в камеру сгорания двигателя. Его использование в современных моторах позволяет повысить экономичность автомобиля, а также повышение коэффициента полезного действия силового агрегата. Он расположен в системе подачи топлива на оси дроссельной заслонки.

    Так выглядит конструкция ДПДЗ

    Виды

    На современном этапе развития автомобильной техники на рынке представлены такие виды ДПДЗ:

    1. Бесконтактный;

      Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки с обозначением выводов

    2. Пленочный резисторного типа.

    Последние конструктивно имеют резистивные контакты в виде дорожек, по которым определяется напряжение, а бесконтактные проводят данный замер на основе магнитного эффекта. Различия датчиков характеризируются их ценой и сроком службы. Бесконтактные являются более дорогими, но и срок службы у них заметно выше.

    Принцип действия

    Как указывалось выше датчик располагается возле дроссельной заслонки. При нажатии на педаль он проводит замер выходного напряжения. В том случае, когда дроссельная заслонка имеет положение «закрыто», напряжение в датчике составляет до 0,7 Вольт. Когда водитель нажимает на газ, ось заслонки поворачивается и соответственно меняет наклон ползунка под конкретным углом. Реакция датчика проявляется в изменении сопротивления на контактных дорожках и, следовательно, повышением выходного напряжения. При полном открытии дросселя напряжение составляет до 4 Вольт. Данные указаны для автомобилей ВАЗ.

    Считыванием этих значений занимается электронный блок управления автомобиля. На основании полученных данных он применяет изменения в количество подачи горючей смеси. Стоит заметить, что вся эта процедура происходит практически мгновенно, что позволяет эффективно подбирать режим работы мотора, а также расход топлива.

    Признаки неисправности датчика

    При исправном ДПДЗ ваше транспортное средство работает без нехарактерный рывков, дерганий и быстро откликается на нажатие педали газа. Если же какое-то из данных условий не соблюдается, то возможно имеет место быть неисправность датчика. Это можно определить по таким признакам:

    • Пуск двигателя затруднен как на горячую, так и на холодную;
    • Повышается расход топлива при чем значительно;
    • При движении появляются рывки мотора;
    • На холостом ходу обороты чаще завышены, нежели в норме;
    • Ускорение автомобиля происходит вяло;
    • Иногда возникают посторонние звуки схожие на хлопки в районе впускного коллектора;
    • Силовой агрегат может глохнуть на холостом ходу;
    • На панели приборов моргает индикатор Check или светится постоянно.

    Чаще всего датчик приходит в негодность из-за превышения сроков эксплуатации вследствие выработки. Контактная группа имеет напыление и соответственно для него характерен износ. Те ДПДЗ, которые работает по бесконтактному принципу лишены такого недостатка и соответственно служат гораздо дольше.

    Для того, чтобы окончательно убедиться в необходимости замены данной детали, нужно уметь провести проверку датчика.

    Видео по теме:

    Проверка ДПДЗ

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки для автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина, Рено Логан и др. проводится так:

    1. Выключить зажигание автомобиля;
    2. Использовать вольтметр для проверки напряжения датчика, которое при закрытой заслонке составляет около 0,7 Вольт;
    3. Произвести замер выходного напряжения на полностью открытой заслонке. Оно должно составлять порядка 4-х Вольт;
    4. Проверить равномерность изменения напряжения, путем проворачивания бегунка датчика. При этом не должны наблюдаться скачки значений.

    Если в полученных данных имеются отклонения, то деталь необходимо заменить на новую. В тех случаях, когда значения совпадают, то датчик исправен и поломку следует искать в других датчиках.

    avto-moto24.ru

    Датчик положения дроссельной заслонки: предназначение, 2 основные причины и 6 признаков неисправности прибора

    Автомобильный двигатель на холостом ходу работает нестабильно, глохнет в неподходящий момент. Возможно, поломался датчик положения дроссельной заслонки, признаки неисправности которого могут скрываться за более серьёзными проблемами. Эта деталь конструкции автомобиля расположена непосредственно возле мотора.

    Содержание статьи

    Предназначение датчика ПДЗ

    Датчик положения дросселя предназначен для передачи сведений о состоянии пропускного клапана в конкретный период на ЭБУ автомобильным двигателем. Этот механизм представляет собой сочетание постоянного и переменного резистора.

    В сумме максимальное сопротивление устройства составляет примерно 8 Ом. Устройство ДПДЗ включает 3 контакта. На 1 и 2 подаётся напряжение порядка 5 В, 3 контакт — сигнальный, связан с определённым контроллером.

    Датчик ПДЗ монтируется на корпусе дросселя, реагирует на его открытие или закрытие. Сопротивление устройства тоже меняется:

    • при полностью открытой заслонке дросселя на сигнальном контакте значение напряжения будет не менее 4 B;
    • при полностью закрытой ДЗ — до 0,7 В.

    Любые изменения напряжения регулирует контроллер. Соответственно регулируется объём топлива, необходимого для создания топливовоздушной смеси.

    При некорректной работе дросселя напряжение может выходить за установленные пределы, что часто приводит к нарушению функциональности силового агрегата, а иногда и к полной поломке.

    Необходимо отметить, что поломка датчика ПДЗ часто является причиной некорректной работы КПП. Ремонт автомобильного двигателя и КПП — это довольно трудоёмкое и затратное мероприятие. Поэтому при выявлении признаков неисправности датчика дроссельной заслонки рекомендовано проверить функциональность коробки передач.

    Основные признаки неисправности устройства

    Установить проблемы в работе можно по следующим признакам неисправности ДПДЗ, указывающим на поломку именно этого механизма:

    1. Вне зависимости от рабочего режима мотора обороты холостого хода непостоянны.
    2. Если резко отпустить педаль газа, при переключении КПП глохнет мотор.
    3. Существенно падает мощность мотора.
    4. В работе мотора на холостом ходу обороты непостоянны.
    5. Топливный расход заметно увеличился.
    6. Несмотря на плавный выжим педали газа, при наборе скорости ощутимы рывки.

    В некоторых ситуациях возможно загорание лампочки-индикатора Check Engine, при этом она какой-то период не тухнет. Этим сигналом тоже не стоит пренебрегать: обязательно нужно проверить и устранить ошибки в работе устройства.

    Проверка работоспособности ДПДЗ

    Если во время эксплуатации транспортного средства был обнаружен хотя бы один из признаков неисправности датчика положения дросселя, его функциональность обязательно нужно проверить. Для этого от владельца авто не требуется каких-либо специальных знаний. Достаточно иметь мультиметр и знать чёткую последовательность действий.

    Главное, помнить, что Check Engine — это лампочка, которая установлена специально для того, чтобы сигнализировать водителю о неисправном двигателе. Если она загорелась, значит, незамедлительно нужно обратиться на СТО либо установить неисправность своими силами.

    При отсутствии проблем лампочка будет загораться при запуске двигателя и мгновенно гаснуть по завершении диагностики. Если Check Engine продолжает гореть, значит, проблема в системе существует. В этом случае без опытного специалиста не обойтись.

    Относительно определения неисправностей дроссельной заслонки, симптомы которых были выявлены в процессе эксплуатации автомобиля, существует определённый алгоритм действий:

    1. Первым делом необходимо выключить зажигание, осмотреть панель приборов, заметить, горит или нет лампа-индикатор Check Engine, которая сигнализирует о присутствии проблем. Если индикатор не светится, нужно залезть под капот и проверить ДПДЗ.
    2. Далее понадобится мультиметр — специальный прибор для проверки работы датчика дросселя.
    3. Необходимо определить наличие «минуса». Чтобы не отбрасывать отдельно каждый провод, стоит прокалывать нужные провода и выполнять их измерение.
    4. Таким же способом осуществляется поиск «массы». В период проверки механизма включать зажигание не нужно.

    Цель выполнения предварительных действий — проверка наличия питания датчика ПДЗ. Напряжение зависит от марки авто. К примеру, для одних машин оно может составлять всего 5 В, а для других моделей — 12 В.

    Алгоритм действий для определения неисправностей ДПДЗ, симптомы которых были выявлены при движении транспортного средства:

    • нужно включить зажигание и по очереди прокалывать провода необходимой цепочки с помощью мультиметра. На дисплее прибора должен высветится показатель напряжения 0,7 В;
    • вручную открывается заслонка дросселя: значение напряжения должно быть больше 4 В;
    • зажигание выключается, один разъём отбрасывается. На участке между выводом ползунка и проводом (который остался) подсоединяется щуп мультиметра;
    • теперь необходимо вручную прокручивать сектор и наблюдать за показаниями измерительного устройства. Если наблюдается плавный рост значений без резких скачков, значит, датчик ПДЗ работает нормально. В противоположной ситуации можно говорить о повреждении (потёртости) дорожки резистора.

    Эти показатели влияют на правильное функционирование электронного блока управления (ЭБУ), который контролирует основные рабочие процессы автомобильного двигателя, подачу на форсунки топливной смеси. Если на ЭБУ подаются неточные цифры, то и блок управления будет принимать неверные решения.

    К примеру, дроссельная заслонка открыта полностью, а электронный прибор показывает, что она закрыта. Если присутствуют подобные симптомы — это явная неисправность датчика дросселя, он подлежит обязательной замене.

    Причины поломки датчика

    Невозможно полностью предотвратить поломки агрегатов, деталей, электронных механизмов транспортных средств.

    Возможные причины выхода из строя ДПДЗ:

    1. Потеря контакта ползунка и резистивного слоя. Причина — сломался наконечник, порождающий задир на подложке. Датчик дросселя при этом может продолжать функционировать (недостаточно корректно), пока резистивный слой полностью не сотрётся. Сердечник в результате выходит из строя полностью.
    2. Не обеспечивается линейное увеличение напряжение выходящего сигнала из-за нарушения напыления основы на участке начала хода ползунка.

    Необходимо понимать, что о такой поломке не подскажет ни один индикатор на панели приборов, а самодиагностика авто не предусмотрена. О существовании неисправности можно лишь предполагать в случае нестабильного функционирования мотора на разных рабочих режимах.

    Рекомендации по выбору ДПДЗ

    Довольно часто производители автомобилей устанавливают дешёвый плёночно-резистивный датчик дросселя. Такой механизм долго не будет работать, очень скоро начнут проявляться симптомы его неисправности.

    Поэтому рекомендуется при замене использовать бесконтактный датчик, который стоит дороже, но при этом является более надёжным в эксплуатации и отличается продолжительным сроком службы. Его рабочий принцип основывается на магниторезистивном эффекте.

    auto-gl.ru

    Перемотать статор – Перемотка электродвигателя своими руками: пошаговая инструкция

    основные неисправности, как прозвонить, подобрать толщину провода для обмотки, фото и видео

    408-317 Статор для BOSCH GWS7-125/GWS7-115 HAMMER. Фото 220Вольт

    В качестве электропривода в болгарках применяется асинхронный коллекторный двигатель. Одним из основных узлов его конструкции является статор, который всегда работает в паре с ротором и создает магнитное поле, при помощи которого тот вращается. В случае неисправности статора болгарка выходит из строя и подлежит ремонту. Отремонтировать статор можно основными двумя способами — либо заменить дефектный статор на новый, либо с помощью перемотки сгоревшая обмотка меняется на новую. Такой ремонт при самостоятельном выполнении требует определенных знаний и навыков. В статье описаны советы тем, кто хочет научиться делать его самостоятельно.

    Устройство УШМ и статора

    Стационарные асинхронные электродвигатели обычно имеют специальный корпус, где надежно крепятся статор и ротор. В болгарках роль несущего элемента для основных узлов электропривода выполняет собственно сам корпус электроинструмента. Он обычно изготавливается из высокопрочного пластика, в который плотно вставляется статор. Такая конструкция значительно снижает весовые и габаритные характеристики болгарки, что важно для ручных бытовых устройств.

    Причины поломок

    408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

    Наиболее частой причиной выхода из строя статора болгарки является нарушение условий эксплуатации. Асинхронные двигатели обладают способностью сохранять обороты вне зависимости от величины действующей нагрузки. Это является одновременно и достоинством, и недостатком.

    Возможность выполнить работу при больших нагрузках сопровождается перегревом инструмента, что способствует при длительной эксплуатации к возникновению неисправностей в обмотках ротора и статора. Под действием высокой температуры выгорает защитный слой изоляционного покрытия, что приводит к выходу электрических узлов из строя.

    Основные неисправности

    Основными неисправностями статора являются следующие:

    • обрыв провода обмотки;
    • пробой обмоточного провода на корпус;
    • межвитковое замыкание проводов внутри обмотки.

    Как прозвонить

    Для качественной диагностики статора болгарки, следует выполнить полную разборку электроинструмента с целью устранения всех других конструктивных элементов, включая ротор, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем его частям. На первоначальном этапе необходимо выполнить визуальный осмотр. Для более полной картины обязательно следует выполнить проверку наличия дефектов с помощью электрических приборов. Какими приборами и как прозвонить статор болгарки, подробно описано по ссылке «Как прозвонить статор болгарки».

    Схема обмотки, как подобрать толщину провода

    Статоры болгарок имеют очень похожую конструкцию и отличаются размерами деталей, в которых формируется магнитный поток, количеством витков в обмотках и диаметром провода. Стандартная схема подключения болгарок показана на следующем рисунке.

    stator

    Здесь L1 и L2 обозначают катушки статора.

    Важно: катушки после перемотки следует устанавливать согласно представленной выше схеме, где начало и концы обмоток располагаются по диагонали, как показано на рисунке:
    stator

    Сгоревшую обмотку удаляют, при этом необходимо собрать информацию о старых катушках: определить количество витков, диаметр проволоки, начало, конец обмотки и требуемое направление при перемоточных работах. Количество витков определяется прямым счетом проволочек после разрезки вышедших из строя катушек.

    Диаметр проволоки должен максимально близко соответствовать заменяемым обмоткам. Поэтому в качестве измерительного инструмента наиболее пригодным является микрометр с точностью измерения до 0,01 мм. Измерение проводить на зачищенной от изоляционного покрытия поверхности проволоки сгоревшей катушки.

    Необходимые инструменты

    stator

    Слесарный цельнокованый молоток 500 гр. Inforce. Фото ВсеИнструменты.ру

    Типовой набор инструмента для ремонта.

    • Различные молотки: металлические, деревянные, нескольких типоразмеров.
    • Для манипуляций с катушками применяются плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи.
    • Зачистка поверхностей статора от загрязнений и изоляции выполняется с помощью металлической щетки.
    • Требуемую чистоту поверхности статора можно получить, используя электродрель с соответствующими насадками.
    • Кроме микрометра для менее ответственных измерений применяются штангенциркуль и линейка.
    • Контролировать электрические параметры катушек после перемотки можно мультиметром.
    • Кембрики, изоляционный картон, киперная лента специальный лак для пропитки — вспомогательные материалы для технологии ремонта.

    Как перемотать в домашних условиях, этапы выполнения работ

    Ремонт начинается с удаления вышедшей из строя старой обмотки. При помощи пассатижей (плоскогубцев, круглогубцев) от старой обмотки освобождаются пазы статора.

    Важно: обязательно снять данные о количестве витков и диаметре проволоки удаляемых катушек. Зачистить от старой подгоревшей изоляции поверхность статора, промыть его и просушить.

    Далее выполняется перемотка катушек статора. Она может выполняться на специальном изготовленном шаблоне или непосредственно в пазы сердечника статора. Это зависит от глубины и ширины пространства для укладки провода.

    Важно: определить начало и конец обмотки, направление укладки проволоки. В случае изготовления шаблона не забыть дать припуск на изоляцию и ширину будущей катушки (около 3-5 мм).

    Намотанная катушка устанавливается в статор с обязательным позиционированием начала и конца обмоточного провода, как было описано выше по тексту. Обмотка закрепляется в статоре с выдерживанием всех зазоров (варианты закрепления будут рассмотрены дальше в представленных ниже видео). Статор разогревается в печи примерно до 80°С — 110°С. С помощью кисточки наносится лак или предварительно подготовленная эпоксидная смола с отвердителем. При нанесении важно добиться максимально глубокого проникновения пропитки.

    Практические советы по перемотке обмоток статора даются в следующих видеороликах.

    Перемотка катушек с помощью шаблона

    Автор следующего видео восстанавливает статор болгарки модели «Темп» с помощью предметов, которые можно легко найти в любом домашнем хозяйстве. Так базой (шаблоном) для намотки провода был взят баллончик от освежителя воздуха. Важно: диаметр баллончика должен соответствовать диаметру образца из проволоки, сформированного по габаритам пазов статора.

    Перемотка обмоток непосредственно на сердечнике

    В следующем видео подробно описывается технология ремонта статора болгарки. Автор показывает все этапы работ и аргументирует свой выбор перемотки обмотки непосредственно на «железе». В данной модели имеются широкие пазы, и готовую катушку будет сложно плотно в них установить. В качестве направляющего приспособления автор использует пластину, которую подгибает по высоте соответствующей крайней точки укладки обмотки в пазы. Поверхность пластины покрывается изолентой для сохранения от повреждений изоляции провода и фиксируется на сердечнике той же изолентой. Процесс такой перемотки достаточно трудоемкий. При большом количестве витков следует фиксировать свои действия, например, соответствующими записями на бумаге. Это поможет избежать ошибок.

    После завершения намотки и снятия направляющей пластины катушка может за счет остаточных напряжений ослабить свою укладку, отдельные витки могут вывалиться из общей массы. В данном случае обвязка с помощью нити из натурального материала (синтетику применять нельзя) позволит сохранить плотность намотки. Плотно уложить катушку в пазы позволяет использование различных клиновых предметов. Однако автор не приветствует их применение, так как это отрицательно влияет на качество пропитки.

    Не всегда удается подобрать правильный шаблон

    В следующем видео автор предупреждает делающих перемотку своими руками о сложностях с подбором шаблона. Выбрать сразу правильный не всегда удается. Гарантированно качественную перемотку дает значительно более трудоемкий, но надежный способ непосредственно на «железе».

    Технология ремонта с подробным описанием пропитки лаком после перемотки

    Автор следующего видео описывает все этапы работ: от разборки, определения количества витков, подбору материала проволоки до перемотки с помощью шаблона и пропитки собранного статора лаком. Подробно показан процесс пропитки, который производится обычным лаком для внутренних работ. Лучший вариант, конечно, это применение шеллака, обладающего хорошими изоляционными свойствами. Однако с некоторых времен этот лак стал дефицитным материалом.

    Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

    kovka-svarka.net

    Перемотка статора

    Перемотку статора болгарки в настоящее время можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно запастись только необходимыми знаниями. При наличии у мастера необходимых инструментов, навыков проведения ремонтных работ и определенного объема знаний в области электротехники, вопрос о том, как своими руками устранить неисправность этого инструмента решается достаточно легко.

    Схема обмотки статора

    Схема обмотки статора.

    Причины и признаки поломки статора

    Ручные шлифовальные машины, называемые в народе «болгарками» могут выйти из строя по разным причинам. Самая частая проблема – обрывание витков статора, происходящая из-за чересчур сильной нагрузки на аппарат. Сейчас такую неисправность можно исправить самостоятельно – правильно перемотать статор.

    Нередки случаи, когда причиной поломки становится выход из строя электрической части устройства. К этому приводят различные факторы:

    • попадание воды на поверхность, по которой проходит ток;
    • скачки напряжения;
    • резкое выдергивание вилки из розетки;
    • высокие перегрузки и, как следствие, перегрев.

    Существует мнение, что перемотать статор самостоятельно невозможно. На самом деле, достаточно разобраться в конструкции устройства. Если есть опыт подобной работы и необходимые знания, ремонт трехфазного устройства запуска провести можно и дома. Учитывая подготовительные работы, процесс может занять несколько часов.

    Схема намотки провода

    Схема намотки провода.

    Нередко двигатель выходит из строя из-за обрыва магнитопровода, нарушения обмотки или якорного коллектора. При повышении напряжения отмечается скачкообразное увеличение силы искры. Обычно это наблюдается только на одной щетке. Такое явление приводит к разрушению изоляции проводов на статорной катушке. Если при включении диск очень быстро разгоняется и набирает обороты, это говорит о витковом коротком замыкании статора.

    Искры, возникающие при работе коллектора, сигнализируют о возникновении нарушений в балансировке якоря. Проверку работы коллектора можно осуществить таким образом: при включении звук должен усиливаться постепенно с увеличением напряжения. При этом не должно возникать вибраций. Если наблюдается резонанс, электродвигатель болгарки требует ремонта.

    Устройство ручной шлифовальной машины

    Инструмент для шлифовки состоит из трех важных компонентов:

    • якорь;
    • редуктор;
    • статор.

    Якорь представляет собой вращающийся элемент с обмоткой и создает крутящий момент электродвигателя. На статоре, разделенном на секторы, есть такая же обмотка. Ток через угольную щетку проходит по обмотке, поступает к якорю. Затем ток переходит на другие щетки до тех пор, пока все части статора не будут задействованы. При прохождении электрического тока по обмотке возникает постоянно взаимодействующее со статором магнитное поле. Таким образом, приводится в действие электродвигатель. Существует несколько характерных поломок устройства запуска «болгарки»:

    • сгорание или разрыв обмотки;
    • короткое замыкание между витками обмотки;
    • разрушение изоляции.
    Схема эксцентриковой орбитальной шлифовальной машинки.

    Схема эксцентриковой орбитальной шлифовальной машинки.

    Перематывать обмотку можно и своими руками, без обращения к специалисту. Нужно только предварительно разобрать устройство. Но если нет полной уверенности в своих силах, то обращение в специализированную мастерскую станет наиболее разумным шагом. В первую очередь смещается кожух. Для этого крепящий его винт откручивается. После этого можно будет увидеть все детали болгарки, за исключением скрытого под металлическим колпаком редуктора. Откручиваются винты, с помощью которых закрепляется металлическая пластина. Теперь все механические детали хорошо видны. Только после этого можно переходить к перемотке статора.

    Лучше хорошо выполненного ремонта может быть только правильная эксплуатация, при которой вовсе не случится поломок. Для того чтобы «болгарка» работала дольше, нужно соблюдать следующие несложные правила:

    1. Ни в коем случае не нужно превышать количество смазки и сроки ее добавления или замены.
    2. После того, как инструмент работал на пониженных оборотах, строго запрещается сразу же выключать его. Если оставить его поработать хотя бы 1 минуту, можно избежать перегрева.
    3. Не стоит допускать долговременную работу инструмента на пониженных оборотах под нагрузкой.

    Отремонтированный статор позволит шлифовальной машине нормально работать еще долгое время.

    Подготовка к проведению ремонта и необходимые инструменты

    Для перемотки статора понадобятся специальные инструменты:

    • молотки: деревянный, металлический;
    • круглогубцы и плоскогубцы;
    • стальная щетка;
    • штангенциркуль;
    • мегомметр;
    • электродрель;
    • линейка;
    • лак.

    http:

    Первый и самый важный этап – очистка статора от загрязнений. Старая обмотка удаляется из пазов. Все это можно сделать с помощью стальной щетки. Очистка проводится вручную с помощью стальных щеток, электродрелей. Также необходимо убрать старую изоляцию. Чтобы облегчить задачу, можно использовать трансформаторное масло. Его необходимо немного согреть и опустить в него устройство запуска. Такая мера позволит размягчить поврежденную изоляцию и упростить ее удаление. Для очистки также применяется слабый раствор каустика (температура – 80ºС), смешанного со сжатым воздухом.

    После обработки статор нужно хорошо промыть водой и высушить. Состояние статора и стальных пакетов нужно хорошо проверить. Затем подтягивают стягивающие сердечник шпильки, пазы зачищают от заусенцев. Сопротивление изоляции измеряется с помощью мегомметра. Части сердечника, нажимных шайб и пазы покрываются лаком. Шайбы и пазы необходимо изолировать.

    Облегчить дальнейшую работу может сопроводительная записка, где отображаются основные данные:

    • схема соединения фаз и их количество;
    • сопротивление катушки и фазы;
    • количество пазов и их размеры;
    • сечение обмотки, шаг катушек по пазам;
    • способ изоляции паза, количество междуслойных прокладок и их размеры.

    Далее убирается оставшаяся лобовая обмотка и наматывается новая. Существует специальный шаблон для изготовления обмотки. Он закрепляется на оси, держащей 2 сделанные из металла пластины большого размера.

    http:

    Этапы осуществления процедуры перемотки статора

    При работе важно получить строго определенное количество витков – оно должно быть идентично количеству витков старой обмотки. Проволоку нужно наматывать так, чтобы уплотнение было максимальным. Катушки ставятся в статор. Из того же материала, из которого сделана обмотка для катушек, делаются выводы. Их кончики нужно изолировать кембриками – трубочками, изготовленными из пластмассы.

    До того как установить катушки, необходимо проверить, чтобы пазовые коробки были симметричны. Они должны закрывать обмотку. Если этого не происходит, при закладке проводов катушек ставят временные вкладыши. Эта простая мера позволит избежать повреждения.

    Катушка монтируется над пазом, который находится ниже расточки. Проводники катушки устанавливают с помощью специальной пластины. Провода, расположенные в пазу, ни в коем случае не должны перекрещиваться. Их нужно укладывать точно так же, в той же последовательности, что и намотку. Проводники нужно устанавливать строго параллельно.

    Чтобы выполнить следующую операцию, статор нужно немного повернуть – только на одно деление. В паз укладываются катушки из этой же группы. После окончания укладки нужно положить междуслойные прокладки. Выводы прикрутить к внешнему контуру так, чтобы они располагались параллельно внешнему контуру. Нижняя сторона катушек монтируется по такому же принципу. Операция повторяется до тех пор, пока пазы этого шага не заполнятся.

    http:

    Когда обмотка закончена, концы можно загильзовать. Размеры гильз зависят от размеров статора. Толщина гильзы обычно бывает 0,2 мм, но при этом длина должна быть больше, чем габарит устройства запуска. Чаще всего это значение составляет около 1,5 мм. Для изготовления гильзы используется специальный картон. На него нужно намотать пленку (должна быть термоустойчивой). Всю получившуюся конструкцию заворачивают скотчем. Катушки с гильзами нужно установить в пазы статора. После этого можно провести проверку, правильно ли двигается якорь. Катушка полностью готова. Ее останется только обмотать киперной лентой, а сверху покрыть слоем лака. После того как лак высохнет, прибор полностью готов к использованию.

    masterinstrumenta.ru

    особенности смены обмотки статора и якоря двигателя своими руками

    Как перемотать электродвигательБытовые роторы часто применяются в различных инструментах. Они бывают постоянного и переменного тока. Перемотать электродвигатель в домашних условиях в таких приборах довольно сложно. Сначала производится разборка агрегатов со складыванием всех болтов в коробку. Рекомендуется на её дно положить магнит, чтобы болты, шпильки и гайки не потерялись.

    Определение неисправности

    Роторы постоянного тока шуруповёртов, миксеров и вентиляторов бывают коллекторные и бесщёточные. У последних двигателей коммутация обмоток, расположенных на статоре, происходит с помощью контроллера. Поэтому перед перемоткой необходимо точно убедиться в исправности ключей и самого контроллера. Электрические двигатели переменного тока делятся на:

    • асинхронные с короткозамкнутым ротором;
    • синхронные или щёточные с фазным ротором.

    Перемотка двигателяДля определения неисправности обмоток ротора используют специальный индукционный прибор. Установить поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Иногда применяют специализированные электронные приборы для выявления короткозамкнутых витков.

    Неисправность роторов чаще всего бывает из-за замыкания в якоре. Отпаивая проводники от контактной группы и проверяя их на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае замыкания последних поломку устраняют путём замены провода. Если мало витков, а провод ротора толстый и без повреждений, то делают его хорошую изоляцию, подкладывая пластинку из картона или ткани, смоченную изоляционным лаком.

    В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

    Особенности процесса

    Для перемотки электродвигателей своими руками необходимо обладать хотя бы минимальными понятиями о способах подключения обмоток двигателей. Если перемотка производится впервые, необходимо хорошо изучить этот вопрос. Следует также обратить особое внимание на полярность обмоток и направление движения витков.

    У некоторых заводских катушек провод сначала наматывают в одном направлении, а затем возвращаются обратно. При разборке необходимо витков 10 размотать поштучно, освободив катушку от изоляции, после чего точно определить и записать направление витков в обмотке.

    Работа со статором

    Ремонт и перемотка электромоторовСначала составляют схему расположения и подключения обмоток электродвигателя. Если двигатель трёхфазный, то аккуратно составляют схему катушек для каждой фазы. Они намотаны обычно одним проводом. Только после хорошего изучения и правильного составления схемы подключения обмоток можно приступить к их разборке и удалению. Лучше пометить обмотки разной краской и сфотографировать. Также нужно проверить, можно ли разобраться по фотографиям и схемам.

    Перед перемоткой статора электродвигателя изготавливают шаблон по его размеру. Ширина равна размеру между пазами, в который будет укладываться катушка. Для изоляции статора от обмотки в пазы вставляют пластинки из картона или специального изоляционного материала. При укладке катушки в пазы используют деревянную или пластмассовую лопатку — трамбовку.

    После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

    Ремонт двигателяПосле намотки и укладки катушек одной из фаз обязательно производят обвязку и формируют катушки в ровные пучки, стараясь, чтобы витки были в одной связке и не касались корпуса статора. Если катушка великовата и прикасается к корпусу, то на неё одевают разрезанный кембрик, после чего обвязывают. Касание проводов корпуса вне изоляции недопустимо, так как при вибрации от электромагнитного поля лак может протереться, в результате чего катушка замкнёт на корпус. После укладки проверяют омметром сопротивление.

    Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток. Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией. Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

    Выводы от катушек заправляют в изоляционные трубки — кембрики. Они должны быть не только из материала с хорошей изоляцией, но обладать устойчивостью к нагреванию провода. Во избежание плавления необходим класс изоляции не ниже ранее используемого. Классы стойкости изоляции к температуре:

    1. Как перемотать моторУ — с пределом 90 ⁰С, материалы — бумага, хлопчатобумажная ткать, шёлк и пряжа без пропитки.
    2. А — с пределом 105 ⁰С, те же материалы, но с пропиткой.
    3. Е — с пределом 120 ⁰С, материалы — органическая и синтетическая плёнка.
    4. В — с пределом 130 ⁰С, материалы — стекловолокно, слюда, асбест с органическими связующими веществами.
    5. F — с пределом 155 ⁰С, те же материалы, но с синтетическими пропитывающими и связывающими материалами.
    6. H — с пределом 180 ⁰С, те же материалы, но с кремнийорганическими пропитывающими и связывающими материалами.
    7. С — с пределом выше 180 ⁰С, материалы — стекло, керамика, кварц, слюда с неорганическими связующими составами или без них.

    Проверка и сборка

    Ремонт статераДалее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

    Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5—1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

    После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

    Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

    1. Перемотка электродвигателяВо время определения неисправностей электродвигателя необходимо знать, что сопротивление изоляции часто снижается из-за грязи и попадания металлической стружки. В таких случаях двигатель достаточно хорошо очистить, вымыть грязь и просушить феном или тепловой пушкой.
    2. Во многих случаях необязательна вся перемотка. При коротком замыкании под фланцами из-за вибрации поможет устранение повреждений изоляции. После этого нужно провести зачистку и замену изоляции с заливкой места повреждения лаком.
    3. Если при «прозвонке» имеется межвитковое замыкание, то при помощи омметра определяют замкнутый виток. Если удаётся определить испорченный элемент, его заменяют, концы спаивают и изолируют. Далее двигатель проверяют на стенде.
    4. Чтобы перемотать обмотку электродвигателя на шаблон равномерно, нужно укладывать провод к проводу без нахлестов и перекосов по размерам статора. Затем следует внимательно проверить, не выступает ли изоляция обмотки из пазов статора, чтобы при вставке ротора он не цеплял её. Провод должен быть без витковых узлов. Марка провода и его сечение должны соответствовать параметрам оригинала.

    При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

    Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.

    220v.guru

    Как перемотать статор своими руками?

    Когда речь заходит о перемотке статора, в подавляющем большинстве случаев, подразумевается ремонт инструмента. В качестве примера выполнения означенного процесса можно привести перемотку статора на болгарке.

    Означенный процесс по замене обмоток в одной из частей электрического двигателя можно осуществить и бытовых условиях. Объяснить это можно полным повторением сгоревшей обмотки. То есть, выбирается точно такой же проводник, с точно такой же изоляцией.

    По какой причине возникает пробой

    Ниже представлены самые распространенные причины, которые так или иначе могут привести к выходу статора из строя:

    • разрыв обормотки в результате перенапряжений;
    • электрическое замыкание соседних витков;
    • частично выгоревшая обмотка;
    • нарушение изоляции.

    Как правило, присутствует сразу несколько симптомов из означенного списка. Также наблюдается выход оборудования из строя, при существенном увеличении нагрузки на инструмент.

    Любое нарушение эксплуатационных правил, технически может привести к поломке инструмента. Однако, если самое худшее произошло, это не означает, что придётся покупать новую болгарку.

    Ведь значительно дешевле осуществить замену электрической обмотки (или сгоревшей её части) и продолжить эксплуатацию оборудования.

    Подготовка к перемотке – удаление старой обмотки

     

    Действительно, перед тем, как осуществить перемотку, необходимо подготовить статор. Для этого предварительно укладывают его в раскалённое масло. В результате изоляция (нередко используется электротехнический лак) размягчается.

    Удаление выполняется при помощи металлической щётки.

    После удаления становится понятно, каким проводом была осуществлена намотка на заводе. С отрезком этого провода идём на рынок и покупаем в точности такой (по техническим характеристикам).

    Естественно, запрещается менять металл проводника. То есть, если обмотка была выполнена медным проводом, не стоит выбирать более толстый, но алюминиевый. Наша задача – максимально достоверно восстановить выгоревшую обмотку.

    Перематывать придётся вручную. Выводы должны быть сделаны ровно также, как они и были до инициирования процесса перемотки.

    Смотрите также:

    Специалист расскажет, как самостоятельно выполнить перемотку электрического двигателя в рабочем инструменте:

    yakauto.ru

    Перемотка электродвигателей — диагностика, сервис, ремонт

    Перемотка электродвигателей:

    нюансы процедуры и пошаговая инструкция

    В настоящее врем электродвигатели используются в большом количестве бытовых приборов. Главная особенность заключается в их асинхронной работе. За счет этого удерживается постоянная частота вращения ротора даже при колебании нагрузок. Несмотря на то, что электромоторы очень надежны, иногда они выходят из строя.

    Перемотка электродвигателей

    Учитывая их высокую стоимость, лучше всего отремонтировать, а не покупать новый прибор. В любом случае, полной перемоткой электродвигателя вручную не рекомендуется, для этого потребуются специальные приборы, поэтому рассмотрим процесс поэтапно.

    Последовательность действий при осмотре двигателя

    Прежде всего, при поломке двигателя, его нужно осмотреть. Для этого потребуется выполнить собственноручно следующие действия:

    • Отключить электропривод от сети. Это элементарная техника безопасности.
    • Произвести демонтаж конструкции, в которую был установлен двигатель.
    • Перед вами окажется кожух, принадлежащий охлаждающему вентилятору. Аккуратно снимите его.
    • Проведите демонтаж крыльчатки.
    • Открутите крепления и снимите их. Лучше всего начните откручивать с фронтальной части, поскольку после ее демонтажа ротор будет легче достать.
    • Вытащите ротор.

    Весь процесс можно заметно упростить, если у вас есть съемник. Он нужен для того, чтобы освободить вал двигателя, а также снять торцевые крышки.

    Снятие обмотки электродвигателя

    Второй этап – это снятие обмотки, чтобы не повредить детали, нужно следовать следующим инструкциям:

    Перемотка электродвигателей

    • Потребуется нож, которым аккуратно снимается бандажный крепеж и изоляционное покрытие в местах, где соединяются провода. Отдельно для некоторых конструкций можно зафиксировать места соединений, чтобы при сборке прибора не возникло проблем.
    • Далее потребуется зубило, которым нужно сбить верхушки проводов, находящихся с торца статора.
    • Теперь потребуется пробойник подходящего диаметра, которым освобождаются пазы.
    • Очистите статор от разного рода загрязнений.

    На этом этапе рекомендуем вам закончить самостоятельные работы и отнести корпус в ремонт, поскольку самостоятельно продолжить работы вы не сможете, потребуется специализированное оборудование.

    Перемотка статора электродвигателя

    Это заключительный этап процесса перемотки, для которого выполняются следующие действия:

    • Изоляторы устанавливаются в каждый из пазов.
    • Толщина материала подбирается исходя из технических характеристик, которые указаны в справочнике.
    • Далее необходимо определить обмоточные данные, которые обычно определяются по марке имеющегося двигателя.
    • После проводится намотка витков катушек. Это делается на специальном станке.
    • Катушечные группы аккуратно размещаются в соответствующих пазах.
    • После, эти же группы обвязываются и соединяются между собой. Обязательно выполнять вручную.
    • Корпус пропитывается специальным лаком.
    • Корпус отправляется на просушку в камеру при постоянно поддерживаемой температуре в 135 °C.
    • После катушки проходят обязательное тестирование омметром.
    • Все детали собираются и проводится пробный запуск электродвигателя. Если в ремонт отдавался только корпус, то перед запуском нужно обязательно проверить рабочее состояние катушек.

    Перемотка электродвигателей

    Если у вас сломался электродвигатель и нужно срочно сделать перемотку, то не спешите выбрасывать прибор в утиль. Можно сделать это своими руками, следуя простым инструкциям. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете сэкономить значительную часть денег на ремонте и не придется снова покупать дорогостоящую технику.

    peremotka-03.ru

    Перемотка статора электродвигателя — диагностика, ремонт, сервис

    Перемотка статора электродвигателя

    Перед вами встал вопрос о проведении ремонта статора электродвигателя? Наша компания занимается выполнением ремонтных работ, ликвидирующих повреждения любой сложности. Мы производим ремонт и восстановление  электродвигателей разных габаритов. Производим замену его узловых элементов.

    Перемотка статора электродвигателя

    Услуги сервиса по ремонту включают в себя перемотку электродвигателя, замену обмоток статора, устранение неполадок, связанных с перегрузками и перегревами. Профессиональное обслуживание выполняются по приемлемым ценам.

    Виды ремонта электродвигателя

    Покупка нового агрегата достаточно дорогое удовольствие, поэтому  восстановление его работоспособности, гораздо выгоднее.

    Существует несколько видов ремонта:

    • Срочный вид ремонта. Сопровождается экстренным устранением дефектов и неполадок в сжатые сроки. Охватывает мероприятия по устранению причин неисправностей, включая починку статора.
    • Текущий (профилактический) ремонт проводится периодически в определенной последовательности. Состоит из нескольких мероприятий – осмотра, диагностики механической и электрической частей, устранение неисправностей в подшипниках (смазка, замена). После проведения текущего ремонта электродвигатели подвергаются обязательным испытаниям. Подобный вид ремонта проводят 1-2 раза в год.
    • Капитальный ремонт – в основном проводится в специализированных ЭРЦ (электро ремонтный цех). При капитальном ремонте, кроме стандартного объема проводятся также реконструктивные работы по тестированию всех деталей и механических узлов, ремонт корпуса. В случае необходимости проводится обмотка статора, ремонт сгоревших участков.

    Ремонт статора электродвигателя

    Перемотка статора электродвигателяОдной из самых распространенных причин отказа в работе электродвигателя  является неисправность обмотки. Обрыв в обмотке, междуфазное замыкание, витковые и межвитковые замыкания – все эти причины появляются при перегреве двигателя.

    Для сохранения работоспособности электродвигателя, будет целесообразно провести перемотку статора. Профильные организации могут с легкостью устранить подобную поломку.

    Технические этапы перемотки статора электродвигателя

    Перемотка устройства осуществляется в несколько этапов:

    • В самом начале электродвигатель разбирают;
    • На следующем этапе извлекают намоточные детали, анализируют состояние изоляции;
    • Проводят замер и расчет необходимых параметров новой обмотки;
    • Далее на катушки наматывают нужное количество витков и покрывают ее специальным изолирующим лаком. Проводят пайку (сварку)  электрической схемы. Сушка проводится в специальной печи;
    • Затем устройство собирается. Когда все собрано, еще раз проводят все необходимые измерения по количеству потребляемого тока.

    Процесс перемотки нуждается в профессиональном персонале с подтвержденной квалификацией. А наличие высококлассного оборудования может заметно облегчить эту задачу. Крайне важно избежать ошибок, которые могут повлечь за собой необратимый выход из строя всей машины. Обратившись в нашу компанию, вы получаете реальный шанс на качественное исполнение данного вида ремонта.

    Стоимость ремонта и перемотки электродвигателя

    Коэффициенты, задействованные при расчете стоимости:

    • Однофазные – 1.5
    • Иностранного производства – 1.5
    • Взрывобезопасные – 1.3
    • С отсутствующей обмоткой – 1.3
    • Срочный – 1.5
    • Устаревших типов – 1.3
    • Двухскоростные – 1.5;
    • Двухскоростные с независимыми обмотками – 2
    • Старого образца типа АО, А, ВАО -1.5

    Перемотка статора электродвигателя

    Обратившись к нам, вы получите детальную консультацию  по вопросам, связанным с ремонтом и эксплуатацией электродвигателей.

     

    peremotka-03.ru

    Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

    Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

    Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

    Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

    Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

    • мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
    • новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
    • паяльник;
    • диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
    • лак или эпоксидную смолу;
    • моток толстых хлопчатобумажных нитей;
    • наждачную бумагу.

    Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

    Диагностика двигателя

    Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

    Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

    Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

    Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

    Инструкция: как перемотать обмотку якоря

    Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

    В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

    Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

    1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:Инструкция: как перемотать обмотку якоря
    2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
    3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм. 
    4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
    5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
    6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря. 
    7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

    Схема обмотки якоря при укладке вправо

    1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
    2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
    3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

    Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

    Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

    Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

    Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

    Схематичное изображение приспособления «На ножах»

    Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

    Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

    Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

    Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

    Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

    remonteldv.ru