Категория: Датчик

Масляный датчик – Датчик давления масла: устройство, принцип работы и проверка

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

  1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
  2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

  1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
  2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Ползунка.
  4. Нихромовой обмотки (резистор).

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Электронные датчики

Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.

По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Он состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Контактов.
  4. Штока.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Подробнее здесь — что нужно делать если горит лампа давления масла https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Диагностика датчика

Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.

Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.

ВАЖНО: проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.

Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

  1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
  5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
  6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
  8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

  • на холостых оборотах 2 БАРа.
  • на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Читайте по теме – что делать если пропало давление масла в двигателе.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

  1. Сама контролька на 12 V.
  2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
  3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

  1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
  2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Проверка двух датчиков

Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.

Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.

Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.

Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:

  1. Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
  2. Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.

Проверка механического датчика

На ВАЗ «классика» и многих других старых автомобилях проверку механического датчика давления масла можно выполнить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет легче, как с электронным аналогом.

Вам понадобятся:

  1. Электрический автомобильный манометр.
  2. Насос ручной или электрический компрессор.

Алгоритм действий:

  1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  2. Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  3. Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.

Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.

Советы опытных

Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.

Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.

Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.

Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

На приборной панели в любом удобном месте монтируется манометр. Можно взять от любой ВАЗ «классика», Москвича или УАЗа. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.

Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.

Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.

autotopik.ru

Как поменять датчик давления масла: пошаговая инструкция

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

  1. Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
  2. Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

  1. Выход из строя.
  2. Из-под корпуса сочится масло.
  3. Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

  1. При разгоне машина теряет мощность.
  2. При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
  3. Нестабильная работа замка зажигания.
  4. Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

В случае неисправности этого элемента замена – необходимая процедура, так как разборке он не подлежит. Без него давления последующее движение автомобиля опасно. Но водитель может легко справиться с заменой детали своими руками.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

  1. Новый датчик давления.
  2. Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

  1. Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе – 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16, то датчик находится слева в блоке распредвала.
  2. Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
  3. Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась, значит проводка исправна.
  4. Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку, и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
  5. Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
  6. Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

  1. Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
  2. Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
  3. Сегодня в торговых точках часто купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
  4. На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
  5. При вывинчивании датчика из гнезда нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно, то кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
  6. В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
  7. Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
  8. Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
  9. Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

nahybride.ru

Как проверить датчик давления масла

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, как работает датчик давления масла, какие бывают причины неисправностей. Сегодня, как и обещали, попробуем разобраться с методами проверки, какие способы и насколько они действенны. Приведем примеры диагностики для двух видов датчиков давления масла.

На фото: датчик давления масла и указательНа фото: датчик давления масла и указатель

Игнорирование неисправности датчика либо его измерений, в будущем может привести к серьезным неполадкам двигателя. Например, быстрый износ поршневой группы (недостаточная смазка трущихся деталей), неполадки с ГРМ, зажиганием. Водитель должен понимать, что из-за неисправного датчика, он не знает, подается нужное давление масла или нет. Одинаково негативно на моторе сказывается, как низкое, так и высокое давление, которое может привести даже к «капиталке» ДВС.

Как диагностировать датчик давления масла?

Как помним, существует два вариант ДДМ:

• Электронный (наиболее распространенный сейчас).

• Механический.

Поэтому виду определенных технологических отличий, будет отличаться и сама процедура диагностики. Но, для начала нужно точно определить, проблема в измерителе или в чём-то другом. Первое что нужно сделать, проверить уровень масла, для этого есть щуп. Смотрим, какой объём, читаем мануал и решаем, что делать дальше. С количеством жидкости всё отлично, следуя методом исключения, пытаемся определить, все ли нормально с системой смазки, то есть, работает насос или нет, проходит через фильтр масло, подается ли масла на сам датчик, может, забились каналы, всякое бывает. Для этого нужно сделать следующее:

• Отключаем питание с датчика, как правило, там клемма, проблем не будет.

Отсоединили клемму с датчика ДДМОтсоединили клемму с датчика ДДМ. На примере Лада Калина 2006

• Выкручиваем датчик из посадочного места и обязательно затыкаем тряпкой или чем-то ещё, чтобы масло не побежало и ничего не попало внутрь ДВС.

Откручиваем датчик ДДМОткручиваем датчик ДДМ. Авто — Лада Калина. Фото — drive2.ru

• Крутим стартер, вместе с ним, естественно крутится коленвал.

Теперь самое главное, в посадочное место вкручивается манометр с резьбой либо просто с отрезком шланга, только соединение должно быть максимально герметичным. Проверьте давление в трёх положениях: на оборотах стартера, на «холостую» и при обычном рабочем цикле мотора. Имейте виду, что показания почти у всех машин могут отличаться, поэтому почитайте мануал. Если показания близкие к заводским, ищем проблемы в датчике либо электрической цепи.

На фото: замер давления масла Opel Astra HНа фото: замер давления масла Opel Astra H

Теперь, что касается непосредственной проверки датчика. Для начала проверим электрический ДДМ. Итак:

• Снимаем датчик.

• Подсоединяем к нему насос с манометром, постарайтесь добиться герметичности соединения. Можно обойтись и без манометра, но тогда есть риск подать слишком большое давление на датчик, отчего он точно выйдет из строя, мембрана деформируется.

• Теперь подключаем к датчику мультиметр, при этом выставляем режим измерения сопротивления, проверим разрыв цепи. Без давления, датчик должен показывать нулевое сопротивление.

Проверка ДДМ мультиметромПроверка ДДМ мультиметром

• Качните насосом где-то 1.5 Бар, не больше. При этом перед этим проверьте, на каких значениях «висит» стрелка манометра, нужно 0 Бар.

• Теперь смотрите, когда вы даёте давление на датчик, в случае исправности последнего, мультиметр должен показать бесконечность, то есть разрыв цепи. Под давлением мембрана сгибается, толкает шток и последний разрывает цепь.

Есть другой вариант, более простой для большинства водителей. Отсоединяем провод от датчика и замыкаем его на массу. В этом случае, при исправном датчике лампочка на «приборке» не загорится. Тогда дело либо в проводке, либо в самой лампочке, может она просто перегорела, что довольно часто бывает. Если лампочка загорелась, значит однозначно проблема с датчиком давления масла.

Проверка датчика давления маслаПроверка

Если с ДДМ все в порядке, проверяйте, как уже говорили, проводку, клеммы или саму лампочку, может, перегорела.

Теперь что касается механических датчиков, с ними по большому счету аналогичную процедуру можно провернуть. Для проверки понадобится насос с манометром и придется снять датчик. Подсоединяем насос к датчику, имейте виду, что обязательно должно быть герметичное соединение. Начинаем подавать воздух на датчик под разным давлением, фиксируя при этом показатели с манометра и с омметра (сопротивление). Если на стрелочном указателе (омметр) никаких действий не производится, скорей всего с ним проблемы. Далее, зафиксированные показания с манометра и омметра, следует сравнить со значениями от производителя автомобиля. Как правило, в технической документации приводятся данные по так называемым идеальным измерениям. Сравните их, если они значительно отличаются, проблема с датчиком.

Заключение

Как видим, несколько отличается процедура проверки датчиков давления масла, в зависимости от их разновидности. Безусловно, учитывайте этот факт при диагностике на своей машине.

Не стоит пренебрегать показаниями с «приборки» машины, в противном случае, можно «попасть» на серьезный ремонт, так как во время не будет диагностирована причина. Если проблемы окажутся не с датчиком, который работал правильно и предупреждал вас, то неисправности могут привести к износу поршневой группы или даже воспламенению автомобиля, если окажутся проблемы с проводкой.

avtoexperts.ru

Где находится датчик давления масла на автомобилях (ВАЗ, Лада, Дэу, Шевроле, Газель и других)

Многих автовладельцев интересует, где находится датчик давления масла в двигателе их автомобиля. Вопрос этот актуален в контексте того, что в аварийных ситуациях водителю необходимо проверить этот узел. Как правило, это случается, когда на приборной панели горит лампочка масла, сигнализирующая о том, что в масляной системе низкое давление и/или низкий уровень масла в картере двигателя. Это может произойти по разным причинам, одной из которых является неисправность датчика давления масла.

Работа датчика давления масла

Где датчик давления масла

На автомобилях устанавливают два типа датчиков — так называемые старые и новые. Соответственно, старые смонтированы на уже устаревающих моделях машин, например, на ВАЗ «классике», УАЗах и прочих отечественных машинах прошлых лет. Новые же устанавливают в том числе на новые ВАЗы, а также другие машины, как отечественного, так и импортного производства.

Задача любого такого датчика заключается в контроле значения давления масла в масляной системе автомобиля, и фиксации выхода его за границы допустимых пределов, о чем он передает сигналы либо напрямую на контрольную лампу (старые датчики), либо на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). А уже он доносит соответствующую информацию водителю предусмотренным для этого способом (или с помощью той же контрольной лампы на панели проборов или с помощью многофункционального монитора, установленного на современных «навороченных» иномарках).

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

 

И те и другие датчики встроены в масляную систему, и чувствительный элемент является обязательной их частью. В качестве этого чувствительного элемента используется мембрана, которая изгибается под действием масляного давления. В старых датчиках этот механический изгиб фиксируется с помощью реостата (резистора с изменяемым сопротивлением), и на манометр выводится абсолютное значение напряжения (потенциометр), в соответствии с которым перемещается стрелка по прибору, проградуированному в единицах абсолютного давления. Таким образом, водитель может визуально контролировать значение давления в масляной системе автомобиля.

Пример расположения ДДМ

Место установки «новых» датчиков давления масла аналогично. Они также встроены в общую масляную систему, и находятся где-то в районе масляного фильтра, в корпусе блока цилиндров, или в головке блока цилиндров (ГБЦ). Их чувствительный элемент (мембрана) также встроена в магистраль и искривляется под действием давления, имеющегося в ней. Однако механизм преобразования сигнала у них отличается. Так, при отсутствии давления мембрана стоит прямо, и расположенный на ней шток не поднимается и не размыкает электрическую цепь контрольной лампы на приборной панели (обычно идет через ЭБУ). Таким образом, при отсутствии или низком давлении лампа находится во включенном состоянии. Когда же в магистрали имеется давление, то мембрана искривляется, ее шток идет вверх и механически размыкает упомянутую цепь. Таким образом, контрольная лампа тухнет. Соответственно, при падении давления до его критического значения цепь вновь замыкается и лампа светится.

Где стоит датчик давления масла

Теперь автолюбителям наверняка будет проще ответить на вопрос о том, где датчик давления масла может быть расположен на конкретном двигателе. Но, все же, это напрямую зависит от конструкции силового агрегата. Например, на отечественных «Ладах» датчик размещается на блоке распределительного вала, а у «Мерседесов» он находится в картере, в районе масляного фильтра/насоса.

Далее приведена таблица, куда собрана информация о том, где расположен датчик давления масла на популярных автомобилях, повсеместно использующихся на постсоветском пространстве.

Название марки/модели автомобиляГде находится датчик давления маслаОткуда к ней самый удобный доступ
ВАЗ 2108/09/099, а также 8-клапанные двигатели на ВАЗ 2110/11Возле щитка ремня, в гнезде главного блока цилиндров, позади, в правой части двигателя. Обратите внимание, что от датчика давления отходит один сигнальный провод.Сверху.
16-клапанный двигатель на ВАЗ 2110/11На блоке распределительного вала, в левой части позади двигателя. Отличительной особенностью является то, что он него отходит один провод, а рядом непосредственно с датчиком лежат два пучка проводов в изоляционной термической ленте черного (чаще всего) цвета.Сверху.
ВАЗ 2112, 16-клапанный двигательДатчик давления масла находится в левой стороне двигателя, на его торце (торце корпуса), в непосредственной близости от распределительного вала.Сверху.
ВАЗ 2114Датчик установлен на головке блока цилиндров, чуть ниже клапанной крышки, и ближе к ремню ГРМ. Мембрана датчика расположена к магистрали масляного канала ГБЦ.Сверху. Демонтируется ключом на 21. Для демонтажа необходимо снять защитный резиновый колпачок и отсоединить клемму электрического соединения с сигнальной лампой.
«Лада Приора»Находится под впускным коллектором, недалеко от масляного фильтра непосредственно на головке блоке цилиндров.Сверху. Однако предварительно нужно демонтировать пластиковую защиту корпуса двигателя.
«Лада Калина»В гнезде главного блока цилиндров, возле защитного щитка ремня, сзади, правее непосредственно двигателя. От датчика давления аналогично отходит один сигнальный провод.Сверху. Для доступа предварительно нужно демонтировать защитную пластиковую крышку блока цилиндров.
«Лада Гранта», двигатель 8-клапанныйПод пластиковой декоративной накладкой двигателя с правой стороны можно увидеть искомый датчик давления масла, вкрученный в головку блока цилиндров. Сверху, после демонтажа пластиковой защиты с двигателя. Демонтируется ключом на 22.
ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405)Датчик находится справа сверху, непосредственно на главном блоке цилиндров. От датчика отходит один сигнальный провод.Сверху.
Audi, большинство легковых моделейЕсли датчик один, то он находится в непосредственной близости к масляному фильтру. Если же датчиков два — то второй обычно расположен на главном блоке цилиндров двигателя. От него всегда отходит один сигнальный провод.Зависит от модели.
Chevrolet LanosВ нижней части двигателя, на масляном насосе. Его можно найти по пучку проводов, который отходит от него и находится в термической изоляции (могут быть разные цвета).Снизу, поэтому лучше заехать на машине на смотровую яму или поднять ее на подъемнике в автосервисе.
«Шевроле Лачетти»Находится с правой стороны по ходу движения снизу двигателя.Снизу. Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо или загнать машину на подъемник. Кроме этого, предварительно нужно выкрутить до упора вправо рулевое колесо. Это облегчит доступ. Демонтируется с помощью ключа на 24.
«Дэу Нексия»Расположен в гнезде маслопровода, который проходит в правой части моторного отсека, с нижней его стороны, то есть, под мотором.Снизу. Для этого нужно поднять правое переднее колесо машины на домкрате с тем, чтобы демонтировать его. Аналогичную процедуру можно выполнить на подъемнике. Для лучшего доступа желательно выкрутить рулевое колесо до упора вправо. Также можно демонтировать защиту картера двигателя.
«Фольксваген Пассат Б5»У всех версий (выпусков) этой машины имеется два датчика давления масла. Первый — расположен на кронштейне в магистрали до масляного фильтра. А второй — соответственно, на выходе после масляного фильтра.Сверху, возле масляного фильтра.
Ford TransitУ этой машины расположение не очень удобное для обслуживания, в частности, датчик находится под передним бампером возле самого масляного радиатора, посередине на двигателе автомобиля.Снизу, лучше загнать машину на смотровую яму/эстакаду, или поднять на подъемнике в автосервисе.
Mercedes-BenzНа большинстве легковых моделей этой знаменитой марки датчики давления масла находятся непосредственно на картере, чуть правее от центра автомобиля.Снизу. Соответственно, лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Митцубиси ЛансерНепосредственно рядом с масляным фильтром, в частности, позади и немного правее двигателя, при этом он вкручен в корпус мотора. Можно найти по отходящему от него единственному сигнальному проводу.Снизу. Лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Nissan X-TrailВ нижней части блока цилиндров, в непосредственной близости с насосом гидроусилителя рулевой системы.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо, а также пластиковый щиток защиты ремней.
Opel AstraСо стороны генератора, на уровне картера с правой стороны. Как и у других моделей, от него отходит единственный сигнальный провод.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
Volkswagen Golf, JettaУ этих машин имеются два датчика давления масла. Первый — слева в торце головки блока цилиндров. Второй аварийный датчик (недостаточного давления) расположен непосредственно на масляном фильтре в правой части двигателя автомобиля.К первому удобнее добираться сверху, а ко второму — снизу, соответственно, машину нужно загнать на смотровую яму или поднять на подъемнике в автосервисе.

В любом случае, точную техническую информацию со схемами и описанием вы найдете в мануале вашего автомобиля. Если у вас нет мануала — попробуйте зайти на специализированные сайты, где продается соответствующая литература. Обратите внимание, что на некоторых иномарках имеется не один, а два датчика давления масла. Сделано это для того, чтобы контролировать не только нижний, но и высший порог давления. В таких случаях обычно один из них устанавливают в магистрали перед масляным насосом, а второй — за ним.

Естественно, что этот список далеко не полный. Поэтому, если вы сталкивались с поиском датчика давления масла на своем автомобиле, название которого не вошло в таблицу, — будем рады видеть ваши комментарии под данным материалом. Тем самым вы поможете другим автовладельцам в поиске этого важного узла при ремонте их машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Датчик детонации приора 16 клапанов признаки неисправности – Неисправность датчика детонации: признаки, причины, последствия

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2112 16 клапанов

Датчик детонации на 16-клапанном ВАЗ-2112 имеет те же причины неисправности, что и некоторые автомобили ГАЗ, Тойота, Газель, Приора и Калина. Конечно, не каждый автомобилист сможет определить, что это именно тот датчик, но можно рассмотреть прямые и косвенные причины неисправности.

На видео обзор основных неисправностей и диагностика широкополосного датчика детонации на ВАЗ-2112:

Признаки неисправности датчика детонации

Сопротивление, которое должно быть в датчику при исправном состоянии

Прежде чем рассмотреть причины необходимо посмотреть симптомы неисправности. Итак, рассмотрим, что же может служить звоночками тому, что датчик детонации вышел из строя:

Конечно, немаловажной причиной выхода из строя датчика детонации является топливная смесь, а именно непосредственно само качество бензина. Чем ниже октановое число, тем ниже устойчивость к детонации. Если топливо будет детонировать, оно не до конца прогорит в двигателе и можно будет услышать как стреляет глушитель.

Диагностика датчика детонации

Проверка датчика происходит мультиметром. В данном случае по датчику «стучат» отвёрткой

Для диагностики датчика детонации его демонтируют с двигателя и подключают к нему вольтметр с пределом измерений до 200 мВ.

Далее датчиком «стучат» по жёсткой поверхности, и смотрят на показания вольтметра. При простукивании показания должны меняться. Если они не меняются, это значит что датчик не рабочий. Если меняются, то показания датчика меняются, но верные ли они — это под вопросом!

Сигнал ЭБУ о неисправности

Выход из строя датчика сразу будет понятен по характерному стуку. Многие автомобилисты просто сбрасывают «клемму минус», чтобы обнулить показания электронного блока управления, но стоит разбираться в самых причинах появления эффект и устранять их. Рассмотрим, коды ошибок ЭБУ, которые сигнализируют о выходе из строя датчика детонации:

  • код-0325 намекает на проблемы в сети. Например, обрыв проводки либо закисление штекерных контактов. В этом случае прозваниваем электрическую цепь подключения датчика, чистим электрические контакты;

    Ошибка 0325 на экране БК ШТАТ (Обрыв цепи датчика детонации)

  • если вышеупомянутые действия не помогли — остаётся только проверить ремень ГРМ, его проскакивание также может оказаться причиной проблемы;
  • коды № 0326, 0327, соответственно, говорят нам о плохом уровне сигнала от датчика детонации ВАЗ-2112. Опять чистим контакты, проверяем момент затяжки гайки (от 10 до 24 Н*м) либо меняем его на новый;
  • код-0328 сообщает о слишком высоком уровне управляющего сигнала от датчика детонации. Возможно, что элемент пробивает, неисправна проводка либо также необходимо проверить зацепление ремня ГРМ.

    Вид датчика детонации

Выводы

Определить неисправность датчика детонации ВАЗ-2112 16 клапанов достаточно легко. Первым признаком станет наличие ошибок в электронном блоке управления двигателем и загорания на панели приборов «Check Engine». Далее, простая проверка мультиметром покажет, на самом ли деле вышло из строя именно это изделие или нет. Если датчик неисправен, его необходимо заменить.

carfrance.ru

признаки неисправности (ВАЗ, «Калина», «Приора», «Тойота», «Газель»)

В данной статье будет рассмотрено, что такое датчик детонации. Признаки неисправности данного устройства также станут вам известны. Современный автомобиль – это целый комплекс электронных компонентов, которые отвечают за работу двигателя в целом. Конечно, очень много станций техобслуживания имеется на территории нашей страны. Но ведь поломка может случиться в любое время и на любом расстоянии от ближайшего сервиса. Датчик детонации является очень маленьким устройством, но он влияет на правильную работу двигателя.

Что такое датчик детонации?

датчик детонации признаки неисправности

Он необходим для снятия сведений о режиме работы двигателя внутреннего сгорания. Система управления ДВС довольно сложная, включает в себя множество устройств, одним из которых является датчик, сигнализирующий о появлении детонации в двигателе. Кроме того, он позволяет не просто определить наличие детонационных стуков, но и измерить их величину. Это явление возникает при неправильной подаче топлива в камеру сгорания. В частности, если нарушено соотношение воздуха и бензина. Благодаря своевременному обнаружению системой управления этих стуков проводится корректировка топливовоздушной смеси по составу. У датчика весьма удобное расположение – между вторым и третьим цилиндром. Другими словами, четко в середине блока двигателя. Это позволяет зафиксировать даже самые незначительные детонационные стуки в моторе. Вот такие случаются конфузы, если вышел из строя датчик детонации. Признаки неисправности, «Приора» это или любой другой автомобиль, одинаковы.

Как работает датчик детонации?

датчик детонации ваз признаки неисправности

На современных автомобилях используются конструкции широкополосного и резонансного типа. Они имеют либо один, либо два вывода для подключения к электронному блоку управления. В основе лежит пьезоэлемент – небольшая пластина, которая вырабатывает электричество под действием ударов и вибрации. Причем имеется одна закономерность: чем сильнее удар, тем большее количество энергии будет сгенерировано пластиной. Аналогично и с вибрацией: чем выше ее частота, тем напряжение на выходе пьезоэлемента больше.

Вот такие параметры может отслеживать датчик детонации. Признаки неисправности («Газель» в этом плане не отличается от остальных автомобилей) аналогичны. Все данные о значении напряжения на пластине подаются к электронному блоку управления, построенному на основе микроконтроллера. Он позволяет провести корректировку угла опережения зажигания, а также изменяет реакцию воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Что такое детонация?

датчик детонации калина признаки неисправности

Но перед тем как говорить про датчик детонации, признаки неисправности ВАЗ-2114 и других моделей, нужно узнать, почему возникает такое явление. Наверняка вы слышали на карбюраторных двигателях металлический стук, когда резко выжимали педаль газа. Обычно это сваливают на пальцы, но данное мнение не совсем правильное.

Вся проблема в том, что начало сгорания топливовоздушной смеси и проскакивания искры между электродами свечей происходит несвоевременно. Отсюда увеличение температуры и давления непосредственно в камере сгорания. В результате начинают происходить взрывы и самовозгорание топливной смеси. А удар взрывной волны о стенки двигателя очень похож на металлический стук.

Основные причины появления детонационного стука

датчик детонации признаки неисправности ваз 2114

Разобравшись с тем, что это за явление, стоит поговорить о причинах, вызывающих детонацию. Большое значение имеет бензин, его качество и марка (октановое число). Чем ниже последний параметр, тем меньшую устойчивость имеет бензин к детонации. О качестве говорить не стоит, заправляйтесь на проверенных АЗС, чтобы не возникало проблем. Обратите внимание на то, что стук появляется довольно часто после заправки на подозрительных АЗС. Правда, датчик детонации ВАЗ, признаки неисправности которого рассматриваются в статье, позволяет своевременно избавиться от проявления стуков.

Кроме того, одна из причин появления стуков – это неверно установленный угол опережения. Вполне возможно, что ремень ГРМ сдвинулся на несколько зубьев, отсюда и нарушение работы. Нередко причиной появления детонации становится бедная топливовоздушная смесь. В результате этого топливо меньше испаряется, а тепла поглощает намного больше. Отсюда резкий скачок температуры и появление стуков. Такую поломку можно обнаружить, если посмотреть на электроды свечей зажигания.

Что еще может вызвать детонацию?

датчик детонации признаки неисправности ваз 2110

Основная причина появления детонации – это резкое повышение температуры в камере сгорания. Также детонационный стук могут провоцировать неполадки в клапанах. Например, нарушена работа впуска и выпуска. При этом отработавшие газы не могут беспрепятственно выйти. Это вызывает появление детонации в двигателе. Немаловажное значение имеют те условия, в которых происходит эксплуатация двигателя внутреннего сгорания. В частности, качественный состав смеси, подаваемой в камеру сгорания. И тут поможет датчик детонации ВАЗ, признаки неисправности которого мы сейчас выясняем. Он позволяет скорректировать работу двигателя.

Не исключено, что имеет место увеличение максимально допустимой нагрузки на ДВС, а также появление в камере сгорания, на электродах свечей большого количества нагара. Если эксплуатация происходит при высоких температурах окружающей среды, то появление детонационных стуков просто неизбежно. Конечно, происходит перегрев двигателя внутреннего сгорания, всех его элементов. Сильно изнашивается кривошипно-шатунный механизм, что влечет за собой преждевременный выход из строя ДВС.

Что делать, если сломался датчик?

датчик детонации признаки неисправности приора

Вполне возможно, что датчик детонации может работать с ошибками. При этом двигатель начинает троить. В этом случае вам потребуется провести диагностику устройства. Первым делом следует обратить свое внимание на состояние электропроводки, при помощи которой подключен датчик к системе управления автомобиля. Особое внимание уделите состоянию разъемов. Если на них имеется налет либо они окислились, необходимо произвести зачистку. Таким образом проверяется любой датчик детонации. «Калина», признаки неисправности которой ничем не отличаются от приведенных в статье, нуждается в своевременном уходе и замене элементов.

Но в том случае, когда никаких внешних повреждений не обнаружено, можно сделать вывод, что имеет место поломка самого датчика. Все работы можно выполнить самостоятельно. Чтобы снять датчик детонации, вам потребуется небольшой набор инструментов. Как правило, снятие производится при помощи ключа на 20 или 13. Всё зависит от того, какой тип устройства использован на вашем автомобиле.

Простой способ диагностики

датчик детонации признаки неисправности газель

После снятия подключите вольтметр минусовым выводом к корпусу датчика, плюсовым – к проводу, идущему от него. Предел измерений вольтметра должен быть установлен на значении 0,2 В. А теперь примите во внимание принцип работы датчика детонации. Выше было сказано, что пластина начинает генерировать электричество во время удара. Следовательно, нужно нанести несколько ударов по корпусу устройства. При этом сила их должна быть разной. В зависимости от того, как сильно вы ударяете по датчику детонации, будут изменяться показания вольтметра.

Если они не изменяются, имеет место поломка устройства. В этом случае поможет только полная замена. Приобрести датчик можно в любом автомагазине. Обратите внимание на то, что конструкций этого устройства несколько. Поэтому возьмите старый датчик с собой в качестве образца. Срок службы датчиков детонации очень большой. Они практически вечны, так как в них попросту нечему ломаться. Стоит также отметить, что на разных автомобилях используется оригинальный датчик детонации. Признаки неисправности («Тойота» это или ВАЗ, неважно) будут одинаковы, а вот уровень и форма выходного сигнала могут значительно отличаться.

Основные поломки в цепи датчика

Как вы успели заметить, не представляет никаких трудностей замена датчика детонации. Но случается такое, что даже после установки нового устройства двигатель работает неправильно. В таких случаях необходимо полностью продиагностировать проводку автомобиля. Загорается лампа, которая оповещает о наличии поломки в двигателе, появляются стуки, имеет место нестабильная работа.

датчик детонации признаки неисправности тойота

Частая причина поломки кроется в сигнальном проводе, который может оборваться. Кроме того, может быть нарушена целостность экранирующей оплетки. Нередко случается замыкание выводов датчика между собой. Независимо от того, кроется поломка в самом датчике или же в проводке, с помощью которой он соединяется с электронным блоком управления, внешние признаки будут одинаковы.

Выводы

Теперь вы знаете о том, что такое датчик детонации. Признаки неисправности ВАЗ-2110 и иных автомобилей тоже не являются для вас теперь секретом. И вы без труда сможете самостоятельно провести диагностику и замену такого несложного устройства. Главное – вовремя обращать внимание на появление стуков в двигателе. И старайтесь не заправляться на неблагонадежных АЗС.

fb.ru

Датчик детонации ваз, Приора, Калина, Нива: неисправности, замена, расположение

Датчик детонации (ДД) предназначен для регистрации возникновения явления детонации в цилиндрах бензиновых поршневых двигателей.

Пьезокерамический элемент датчика детонации, реагируя на вибрации блока цилиндров, отсылает сигнал на контроллер.

Контроллер (ЭСУД), в свою очередь, обрабатывает этот сигнал и в случае детонации уменьшает угол опережения зажигания. При этом угол опережения зажигания меняется для каждого цилиндра отдельно. Связано это с тем, что температура цилиндров, при рядном расположении, различна. Самый холодный — первый, более горячий четвёртый или последний, затем второй и самый горячий третий.

С точки зрения водителя, наличие системы устранения детонации, даёт возможность, при необходимости, использовать низкооктановый бензин (имейте ввиду, контроллер будет считать что у вас А-95). Ещё одно преимущество — максимальная экономичность и отличные динамические качества при использовании газобаллонной аппаратуры. Действительно в этом случае можно безбоязненно установить максимально приемлемый, для запуска, угол опережения зажигания, без риска нарваться на «стук пальцев» (народное название звука возникающего при детонации).

Датчик крепится на блоке цилиндров (см. фото).

Датчик детонации на двигателях 21126, 11194

1 — датчик детонации на двигателях 21126, 11194

Датчик детонации на двигателе 21214

Датчик детонации на двигателе 21214.

Замена датчика детонации

Снятие

  • Для замены датчика детонации прежде всего выключите зажигание.
  • Затем снимите колодку жгута проводов предварительно нажав на фиксатор.
  • Болт крепления отворачивайте сменной головкой х13 либо соответствующим гаечным ключом (головка предпочтительнее для предотвращения «облизывания граней»).


Установка

Установите датчик на место, так что-бы колодка подключения была направлена в сторону свободного пространства.

В данном случае важно обеспечить свободное, без контакта с остальными частями двигателя и кузова, положение жгута проводов.

Касание горячих частей двигателя может повредить изоляцию жгута проводов. Касание холодных элементов — место перетирания, из-за естественной вибрации двигателя по отношению к кузову.

Не используйте смазки для защиты колодки подключения проводов от воды. Смазки на контактах приводят к изменению показаний датчика.

Постарайтесь что-бы колодка «смотрела» вниз на случай попадания воды. Проследите за чистотой и сухостью колодки — болт крепления завёрнут в блок и таким образом замкнут на «массу». Контакт между болтом и колодкой через слой грязи, на которую попало масло или вода, приведёт к сбоям в работе двигателя.

Болт крепления необходимо затягивать при помощи динамометрического ключа со сменной головкой на 13. Момент затяжки 15…24 Н.м. В данном случае, правильность момента затяжки влияет на восприимчивость датчика к вибрациям двигателя. Неверная затяжка приводит к неисправности в работе ДД.

Неисправность датчика детонации

Наиболее частая неисправность «низкий уровень сигнала» код 0327. При отключенном зажигании проверяется целостность цепей от колодки датчика до контроллера, и от колодки к датчику. Не лишне проверить момент затяжки. Если момент был недостаточен и потребовалось, дотянуть можно восстановить и испытать на отсутствие кода 0327.

В случае исправности цепей определяется исправность датчика детонации. Приведём пару методов проверки самого датчика без использования специальных диагностических средств.

  1. При работающем на холостом ходу двигателе, отключенной колодке жгута проводов,подключить к контактам датчика вольтметр, в режиме переменного тока. Наличие сигнала на контактах ДД говорит об исправности.
  2. Второй метод — заключается в снятии ДД с двигателя. Затем в отверстие датчика устанавливают болт, подключают к контактам вольтметр. Легким постукиванием по головке болта, определяют наличие реакции на вибрации по отклонению стрелки вольтметра.

Если цепи и ДД исправны неисправность относится к контроллеру. Когда определена поломка датчика детонации, в качестве замены, многие водители рекомендуют применять датчик «Bosсh» от инжекторной «Волги».

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ

датчик детонации признаки неисправности

Датчик детонации еще называют микрофоном двигателя. Он «слушает», как работает мотор. Если появляется чрезмерная вибрация (детонация), он «говорит» об этом контроллеру, посылая соответствующий сигнал, и контроллер изменяет угол опережения зажигания. Таким образом работа двигателя нормализуется.

Существуют признаки неисправности датчика детонации. Основной признак — на приборной панели загорается лампа»chek» (проверьте двигатель). При подключении диагностического оборудования можно увидеть следующие ошибки — P0325, P0326, P0327 и P0328 — обрыв цепи датчика детонации, выход сигнала за пределы допустимого диапазона, низкий уровень сигнала датчика детонации и высокий уровень сигнала датчика детонации соответственно.

Эти ошибки могут сопровождаться характерной работой двигателя:

  • появление детонации (говорят «пальци стучат»),
  • ухудшается динамика, провал при разгоне,
  • возможно увеличение расхода топлива.

При появлении любой из этих ошибок не стоит торопится менять сам датчик, так как его конструкция довольно примитивна и ломается он не так часто. Первое, что нужно проверить — момент затяжки датчика и наличие грязи и пыли между датчиком детонации и блоком двигателя. Момент затяжки должен быть в пределах 10 — 24 Н.м. Если динамометрического ключа нет, можно затянуть от руки с совсем небольшим усилием. Здесь лучше не дотянуть, чем перетянуть. Так же, если Вы уже открутили датчик, хорошо почистите посадочное место от грязи, масла и прочего.

Первая ошибка (P0325) появляется в нескольких случаях: обрыв проводки от датчика детонации к ЭБУ, окисление контактов датчика или же неисправность самого датчика. Логично будет сначала проверить разъем на предмет окисления, затем прозвонить проводку от ЭБУ к ДД (контакты 19-20 для Январь 7.2, Bocsh 7.9.7, M73). И только после этого заменить сам датчик детонации.

При возникновении следующей ошибки (P0326) так же следует проверить целостность проводки и датчика. Датчик детонации можно проверить следующим образом. Подключили к его выводам щупы мультиметра, установите режим измерения 200mV и постучите по корпусу датчика металлической отверткой. На мультиметре должны появиться показания напряжения.

При появлении последних ошибок (P0327, P0328) так же особое внимание нужно уделить проводке от датчика к контроллеру. Не будет лишним прозвонить каждый провод на «массу». Если с проводкой все в порядке, то вероятнее всего проблема в датчике детонации и его нужно заменить на новый.

Если же ошибок нет, а двигатель имеет характерные признаки детонации или же признаки поломки датчика детонации о которых я упомянул в начале статьи, то, возможно, следует заправиться более качественным топливом (95-м вместо 92-го) или попробовать сменить заправку. Если же это ни к чему не привело, то можно попробовать заменить датчик детонации, благо стоит он не дорого.

Замена датчика детонации ВАЗ

Датчик детонации на инжекторных автомобилях ВАЗ расположен на блоке цилиндров в передней его части. Перед тем, как начать откручивать болт крепления, отсоедините фишку от датчика, вытащив стопорную скобу. Что бы открутить ДД понадобится ключ на 13.

Сняв старый датчик не торопитесь сразу же устанавливать новый. Перед заменой хорошо протрите посадочное место датчика от масла, грязи и прочего мусора, что бы обеспечить идеальное прилегание датчика к блоку двигателя.

Момент затяжки ДД должен быть в пределах 10 — 24 Н.м. Если динамометрического ключа нет, можно легонько затянуть от руки, только сильно не усердствуйте.

car-hobby.ru

Датчик детонации на Приоре – все подробности работы и замены

Датчик детонации является одним из узлов электронной системы управления работой двигателя автомобиля. Эта деталь достаточно надежна, но она тоже иногда выходит из строя, и тогда требуется ее замена.

Назначение и место расположения датчика детонации

Датчик детонации (ДД) – это прибор, который устанавливают на внешней стороне стенки блока цилиндров для контроля появления аномальных вибраций, вызванных детонацией в двигателе, то есть взрывным самовоспламенением в камере сгорания рабочей смеси. ДД вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда и частота напряжения которого находятся в зависимости от параметров вибрации блока цилиндров.

Фото датчика детонации ПриорыФото датчика детонации Приоры

Фото датчика детонации Приоры

Каждому уровню интенсивности и частоты колебаний стенок двигателя соответствует свой сигнал. Контроллер управления работой двигателя постоянно анализирует получаемые от ДД данные. При появлении детонации в цилиндрах амплитуда вибраций соответствующей частоты возрастает, и ДД генерирует сигнал, обработав который контроллер производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, что приводит к подавлению детонирования рабочей смеси.

ДД Приоры состоит из шайбообразного пластикового корпуса, у которого по центру предусмотрено отверстие под болт с головкой на 13, а сбоку имеется двухконтактный разъем для подключения проводов от контроллера. Внутри корпуса размещена главная деталь ДД – чувствительный пьезокерамический дисковый элемент, который, собственно, и вырабатывает напряжение (сигнал) при воздействии на него вибрации.

На фото - ДД ПриорыНа фото - ДД Приоры

На фото — ДД Приоры

ДД Приоры установлен на блоке цилиндров, а именно: на его передней стенке под впускным модулем, рядом и немного выше гнезда щупа для контроля уровня масла в моторе. Сверху со стороны капота его не видно. Увидеть его можно только снизу, например, из ямы, когда снята нижняя защита двигателя.

Когда на Приоре меняют ДД?

ДД снимают для проверки или замены в случае появления признаков его неисправности или диагностирования, выполненного на стенде проверки работы двигателя. Ремонту датчик не подлежит, и при поломке его надо менять. Когда ДД или электрическая цепь от него до контроллера выходят из строя, последний (блок управления) сигнализирует об этом водителю, включая на панели приборов контрольную лампу.

Фото снятия датчика детонацииФото снятия датчика детонации

Фото снятия датчика детонации

Одновременно контроллер переходит на другой режим управления работой двигателя, называемый резервным, при котором у опережения зажигания постоянно поздний угол. Для этого режима характерны повышенный расход топлива и меньшая мощность двигателя.

Код ошибки, свидетельствующей о поломке ДД Приоры – 0327.

На фото - поломка датчика детонацииНа фото - поломка датчика детонации

На фото — поломка датчика детонации

Появление этой ошибки является основной причиной, по которой датчик меняют. Однако в ряде случаев ДД может быть неисправен только частично, то есть будет работать, но неправильно. При этом контрольная лампа не зажжется, не будет выдаваться ошибка, но двигатель станет детонировать на определенных режимах. Однако причин для такой работы мотора может быть много, и при подозрении на неисправность ДД его снимают для проверки.

Как снять и проверить датчик?

Доступ сверху к ДД Приоры затруднен из-за впускного модуля, расположенного над ним. Проще всего к датчику подобраться снизу, сняв перед этим защиту двигателя либо хотя бы открутив и откинув ее переднюю часть. Работая сверху, придется все делать наощупь. В любом случае перед началом работ необходимо от АКБ отсоединить провод массы, закрепленный на «минусовой» клемме.

Чтобы снять защиту картера, надо:

  • открутить 5 гаек с головкой на 10;
  • открутить 2 гайки на 19, установленные на задней части щитка;
  • снять защиту.

Демонтаж датчика:

  • нажав на металлический фиксатор разъема ДД, отсоединяем колодку проводов, идущих к контроллеру;
  • ключом на 13 ослабляем затяжку болта, фиксирующего датчик;
  • выкручиваем болт и извлекаем из резьбового отверстия, снимая при этом датчик.
Фото демонтажа датчика детонацииФото демонтажа датчика детонации

Фото демонтажа датчика детонации

Проверка датчика:

  1. К выводам ДД подсоединяем мультиметр. Устанавливаем на приборе режим вольтметра, выбирая предел измерений до 200 мВ.
  2. Берем металлический предмет – плоскогубцы или болт – и слегка постукиваем им по ДД.

При постукивании по исправному датчику вольтметр покажет скачки напряжения. Вышедший из строя ДД реагировать никак не будет. Более точную диагностику снятого датчика можно произвести только с помощью специального стенда.

На фото - диагностика датчика детонацииНа фото - диагностика датчика детонации

На фото — диагностика датчика детонации

Установку нового ДД производят в последовательности, обратной демонтажу. Специалисты рекомендуют ставить вместо «родного» аналогичный Bosch. Перед походом в магазин за новым ДД следует записать маркировку снятого датчика. Затяжку крепящего его болта на 13 надо делать с небольшим усилием – 10,4–24,2 Н·м (1,1 – 2,5 кгс). Более сильная затяжка скажется на работе датчика.

carnovato.ru

Как работает датчик света – что это? Как работает датчик света в машине?

что это? Как работает датчик света в машине?

Автоматические помощники в электронной начинке автомобиля сегодня охватывают практически все функции его управления. Это в большей мере относится к системам обеспечения безопасности, но с появлением сенсорных чувствительных элементов охват интеллектуальных ассистентов значительно расширился. Так, все популярнее становится датчик света в автомобиле. Что это за устройство? Это своего рода детектор, который фиксирует пороговые значения освещения, при которых оптика может автоматически включаться или отключаться. В более развитых системах датчик также способен отслеживать условия освещенности в промежуточных состояниях, точнее настраивая автомобильное оборудование.

датчик света в автомобиле что это

Что представляет собой датчик света?

Устройство датчика можно разделить на две части – это типовая электротехническая инфраструктура, благодаря которой устройство подключается к реле управления оптикой, и чувствительный компонент. Подключение к реле дает возможность датчику оперативно взаимодействовать с автомобильными огнями, своевременно активизируя их функцию. Главный же элемент прибора – это непосредственно детектор в виде фотоэлемента, реагирующего на параметры освещения. Наиболее распространен автономный датчик света в машине. Как работает эта модификация? Ее особенность заключается в независимости от основной электросети. То есть сигнал на реле поступает даже в случае сбоев на магистральной проводке. Разумеется, о гарантии работоспособности данной схемы можно говорить только при условии стабильного функционирования самой оптики и управляющего контроллера.

датчик света в автомобиле что это такое

Принцип работы устройства

В процессе движения автомобиля датчик постоянно контролирует вверенную ему зону, оценивая параметры освещенности. Обычно это элементарная яркость света, на которую и реагируют фотоэлементы. При достижении предельных значений датчик посылает сигнал на вышеупомянутое реле. В свою очередь, контроллер дает команду оптике включиться или, наоборот, отключиться. Важно подчеркнуть, что система действует не только на включение. Такие системы относятся к средствам активной безопасности, поэтому активизация света в темном переулке, к примеру, является ключевой задачей устройства. Но также при фиксации пороговых значений яркости прибор отключает оптику. Стоит отметить и особенности обработки сигнала, который посылает датчик света в автомобиле. Как работает в этой схеме управляющий блок? Изначально микросхема программируется на работу по нескольким каналам, связанным с определенной оптикой – огнями, фарами, «противотуманками» и т. д. Также и датчики отвечают за конкретные зоны, условно связанные с этими каналами. Таким образом, в каждом случае задействуется та или иная группа оптических приборов машины.

датчик света в автомобиле своими руками

Зоны охвата

Базовое разделение предполагает обработку сигналов от двух зон охвата. В первую очередь, это глобальная зона. Она относится к пространству непосредственно у автомобиля. Вторая зона – передняя. Она распространяется на участок дороги перед машиной. Современные модели датчиков способны различать эти зоны, посылая на реле соответствующие сигналы. Казалось бы, если в текущих условиях наблюдается пониженный уровень освещения, то активизироваться должны оптические устройства, соответствующие условиям движения. Но разница как раз заключается в особенностях работы ближних и дальних фар, за которые отвечает датчик света в автомобиле. Что это разделение значит на практике? В условиях отсутствия видимости активизироваться должны дальние фары, а днем – ходовые огни с ближним светом. Однако пограничные состояния между этими условиями освещенности не всегда доступны для фиксации электроникой. Поэтому желательно, чтобы в датчике предусматривалась и возможность отслеживания промежуточных характеристик освещенности.

Настройки датчика

Отчасти задачу разделения пограничных показаний освещенности можно решить с помощью базовых настроек. Как правило, предусматривается два режима эксплуатации устройства:

  • В сумерках. Свет активизируется при наступлении сумерек, когда ночь еще не наступила, но уже наглядно темнеет.
  • Ночью. Датчик включает фары при наступлении полной темноты.

В некоторых конфигурациях предусматривается и конкретное назначение фар, которые при тех или иных условиях включает датчик света в автомобиле. Что это такое с точки зрения обработки сигнала электроникой? Это программные параметры, которые логически обрабатываются в тех или иных условиях. Например, в первом режиме все еще будет работать ближний свет, а во втором – происходит активизация дальних фар.

Специальные версии датчика

датчик света в автомобиле киа рио

Существуют модели датчиков, которые также отвечают за регуляцию света в салоне. В частности, они не просто включают, но и управляют параметрами яркости приборной панели. Собственно, вторая функция и является первостепенной, так как во время движения панель в любом случае работает. Но в таких системах при сильной нагрузке сигналами на реле возможны проблемы. Так, по словам пользователей, датчик света в автомобиле «Киа Рио» грешит некорректным управлением подсветкой той же приборной панели. Например, ночью система вполне оправдано активизирует работу дальнего света, но в салоне подсветка может включаться с максимальной яркостью, что доставляет водителю дискомфорт. Чаще всего подобные проблемы возникают из-за нарушений соединения проводки или ее повреждения – падает сопротивление, в результате чего и сигналы поступают неточные.

Монтаж своими руками

датчик света в автомобиле как работает

В первую очередь определяются места установки. Их может быть два – или за зеркалом заднего вида в зоне лобового стекла, или же на передней панели – тоже возле лобового стекла. В обоих случаях важно организовать свободное не прикрытое пространство, в котором будет работать датчик света в автомобиле. Своими руками выполнить монтаж несложно – в работе участвуют комплектные крепежные приспособления. В некоторых случаях достаточно выполнить клеевое крепление, а в других – реализовать механическую фиксацию метизами.

Отдельного внимания заслуживает проводка. Кабель желательно как можно короче делать на видимом месте и по возможности сразу от датчика заводить за приборную панель. Селектор станет конечным пунктом, к которому напрямую подсоединяется датчик света в автомобиле. Что это такое в схеме соединения детектора с реле управления? Селектор – это переходное звено, которое выполняет своего рода предобработку сигнала. Он может корректировать его параметры, определять те же каналы групп оптики и устранять помехи.

Заключение

датчик света в машине как работает

Присутствие автоматического регулятора света вовсе не стоит воспринимать как гарантию безопасности – хоть и в одном аспекте управления. Есть и опасности, которые может нести собой датчик света в автомобиле. Что это значит для автомобилиста? Электроника в виде автоматических ассистентов дает ощущение стороннего контроля, но это впечатление обманчиво. Действительно, в большинстве случаев такие датчики оказываются полезными, но есть также и риск выхода электроники из строя. И тогда несвоевременное включение фар может обернуться трагедией. Стоит ли из-за этого риска отказываться от датчика света? Пожалуй, нет, но полагаться только на его функцию в управлении оптикой уж точно не следует.

fb.ru

Датчики освещения. Виды и устройство. Работа и применение

В настоящее время для включения внешнего освещения чаще всего используют датчики освещения. Они дают возможность экономить на потреблении электроэнергии, а также автоматизируют подключение освещения при наступлении темного времени суток.

Сумеречный выключатель (датчик освещенности) является устройством, входящим в систему автоматического управления приборами освещения, в зависимости от степени освещенности пространства. Он подключает и отключает свет в автоматическом режиме, чаще всего снаружи помещений: витрин магазинов, освещение автомобильных дорог, тротуаров, въездов в гаражи, подъезды домов.

Стоимость датчиков невысокая, поэтому быстро окупаются. Рассмотрим более детально их устройство, принцип работы и другие особенности, связанные с применением таких датчиков.

Устройство и принцип действия

Перед тем как выбирать датчики освещения, необходимо разобраться с их устройством и принципом работы. Чаще всего они изготавливаются на основе фотодиода, фоторезистора или фототранзистора. В обоих случаях принципиальная схема работы одна и та же.

Датчики уличного освещения для нормального функционирования должны подключаться к электрической бытовой сети. На клеммы датчика должны подходить фазный и нулевой проводники. В датчике имеется также третий вывод, подающий сигнал на линию освещения, который будет рассмотрен позже в разделе «подключение».

Датчик подключен к усилителю сигнала, который соединен с силовым реле, подающим питание на приборы освещения.

В зависимости от освещенности изменяется сопротивление чувствительного элемента. Чем меньше освещенность, тем больше его сопротивление. При достижении заданной величины напряжения датчик выдает сигнал на усилитель, который приводит в действие реле. Это реле замыкает цепь приборов освещения. Вследствие этого на них подается питание, и включается свет.

При наступлении светлого времени суток уровень освещенности повышается. В результате датчик размыкает контакты реле, которое выключает питание приборов освещения, и свет выключается.

Разновидности и выбор

По мощности до:
  • 1 кВт.
  • 2 кВт.
  • 3 кВт.
По типу установки:
  • Для установки в электрощит на дин-рейку.
  • Внешние, накладные (на стену).
  • С выносным чувствительным элементом.
  • Для уличной установки.
  • Для монтажа внутри помещений.
По типу нагрузки:
По методу управления:
  • Программируемые.
  • С функцией энергосбережения в ночное время.
  • С принудительным отключением.
  • Автоматические.

Сначала необходимо выбрать эксплуатационное напряжение и степень защиты. Если датчик будет монтироваться снаружи помещения, то его класс защиты должен быть не менее, чем IР 44. Это означает защиту датчика от попадания посторонних предметов внутрь размером больше 1 мм, защиту от влаги.

Далее следует обратить внимание на режим эксплуатации по температуре. Нужно выбирать модели, которые способны работать при температуре в вашем регионе.

Мощность устройства также играет большую роль. Лучше выбрать датчики освещения с запасом по мощности.

Некоторые модели оснащены регулятором порога срабатывания. То есть, настраивается чувствительность датчика. Например, при выпадении снега лучше снизить чувствительность, так как снег отражает свет, который может повлиять на срабатывание датчика. Пределы настройки чувствительности также бывают разными.

Время задержки включения датчика также может регулироваться. Такая регулировка необходима для защиты от ложных срабатываний. Например, в темное время на чувствительный элемент может на короткое время попасть свет от случайного источника (фар автомобиля). При малом времени задержки датчик сработает и свет выключится. Если задержка достаточная, то датчик не сработает, свет будет продолжать гореть.

Место установки

При проектировании системы автоматического освещения большое значение имеет правильное расположение датчика освещения, для его корректной работы.

При выборе места монтажа датчика следует учесть следующие факторы:
  • Высота установки не должна быть слишком высокой, так как датчик придется периодически обслуживать: очищать от пыли и загрязнений, протирать.
  • Место установки должно исключать попадание на датчик света фар автомобилей.
  • Приборы освещения должны быть удалены как можно дальше.
  • Необходимо обеспечить беспрепятственное попадание света солнца на датчик, для его правильного срабатывания.

Иногда датчики освещения в виде эксперимента приходится располагать в разных местах, чтобы добиться его правильной работы.

Схемы подключения

Датчики освещения любых фирм изготовителей оснащены тремя выводами. Они имеют цвета: красный, синий и черный. Из них:

  • На черный провод подключается фаза.
  • К синему проводу подключают нулевой проводник.
  • Красный провод отходит на подачу питания на освещение.

Чаще всего все схемы изображают с соблюдением этих цветов.

Датчики освещения подключаются по схеме. На вход датчика поступают фаза и ноль, а выходит провод фазы на приборы освещения. Нулевой проводник на освещение подключают от шины сети.

Согласно правилам, провода нужно соединять в монтажных коробках. Сегодня не проблема купить любой вид коробки. При уличном монтаже лучше приобрести защищенную от влаги модель. Ее устанавливают в доступном месте. Датчик подключается по приведенной схеме.

Если датчик устанавливается для подключения мощного фонаря, имеющего дроссели, то в схему необходимо добавить магнитный пускатель, который способен функционировать при частом пользовании при выключении и включении освещения. Он рассчитан на прохождение пусковых значений тока.

Если освещение необходимо только при наличии людей, то в схему добавляют датчик движения. По такой схеме датчик движения сработает только в темноте.

Настройка чувствительности датчика

После монтажа датчика необходимо настроить его чувствительность. Чтобы отрегулировать границы срабатывания, внизу корпуса должен находиться регулятор. Вращая его, можно выполнить настройку чувствительности.

На корпусе датчика имеются изображения стрелок, обозначающих направление настройки для уменьшения или повышения чувствительности датчика.

При первой настройке лучше выставить минимальную чувствительность. При постепенном снижении освещения на улице, когда, по вашему мнению, должен уже включаться свет, производите подстройку, плавно поворачивая регулятор, пока свет не включится. На этом настройка закончена.

Достоинства
  • Автоматическое включение освещения и ручная регулировка экономят электроэнергию.
  • Увеличение уровня безопасности, так как работа освещения в автоматическом режиме отпугивает злоумышленников.
  • Оснащение многих моделей дополнительными функциями в виде таймеров и других функций.
  • Простая схема установки и подключения без привлечения квалифицированных специалистов.

Серьезных недостатков такие устройства не имеют, кроме расходов на их приобретение.

Похожие темы:

electrosam.ru

что это такое и как он работает

Датчик света в автомобиле – одна из популярных опций, прочно вошедших в быт автомобилистов за последние годы.

датчик света в автомобиле что это и схема

Тем не менее, далеко не все представляют себе, что это – датчик света в машине, а также особенности работы этого удобного устройства.

Датчик света в автомобиле: что это такое

Принцип действия датчика света или, как его еще называют, датчика освещенности, предельно прост. Как только освещенность вокруг автомобиля падает, и наступают сумерки – электроника, зафиксировав это, автоматически включает габаритные огни и ближний свет фар.

Техническая реализация подобной автоматики также предельно проста. Для этого используется фотодиод в качестве датчика и реле, которое замыкает цепь включения освещения в случае, если фотоэлемент не фиксирует достаточного количества света.

Видео — как работают датчики света и дождя в автомобиле Фольксваген Поло Седан:

При этом сам фотодатчик размещается в местах, наиболее хорошо освещаемых и менее всего подверженных загрязнениям – в большинстве своем, под лобовым стеклом автомобиля. При этом, несмотря на простоту технической реализации, датчики света в автомобилях появились относительно недавно.

Их преимущества и недостатки

Достоинства датчика света очевидны – водителю не требуется самостоятельно включать освещение при езде в темное время суток. Однако подобная схема работы светотехники имеет и два серьезных недостатка.

Первым из них является тот факт, что, привыкнув к датчику света, водитель может забывать включать свет днем, как того требуют Правила. Кроме того, неисправность датчика также может привести к тому, что автомобиль будет долгое время двигаться без внешнего освещения до того момента, как водитель заметит это визуально (а во время сумерек или пасмурным днем отсутствие внешнего освещения не всегда очевидно для водителя).

Еще одним существенным недостатком датчика света является его работа на ряде моделей автомобилей без ключа зажигания. То есть, перейдя в автоматический режим и забыв о нем, водитель столкнется с тем, что оставленный на стоянке автомобиль может включить фары в темное время суток, что негативно скажется на заряде аккумуляторной батареи. Конечно, многие современные машины имеют защиту от подобного несанкционированного срабатывания, но ее наличие зависит от конкретной модели авто, и об этом всегда следует помнить.

 

Датчик света в автомобиле своими руками

Многие владельцы авто задаются вопросом, возможно ли сделать датчик света в автомобиле своими руками при условии, что он отсутствует в стандартной комплектации автомобиля. Подобная доработка вполне возможна, и в продаже можно отыскать уже готовые комплекты, которые можно легко установить при наличии комплектной инструкции и определенных навыках работы с автомобильной электрикой.

Видео —  датчик света в автомобиле Nexia:

Также существует вариант более сложный – самостоятельно при наличии соответствующих электротехнических деталей воспроизвести схему датчика освещенности. При этом в качестве фоточувствительного элемента можно использовать «солнечную батарею», то есть, фотоэлемент, от некоторых бытовых приборов (калькулятора, садового светильника и т.д.).

Также в роли фотодатчика может выступить обычный диод от старого электрооборудования, у которого следует аккуратно спилить верхнюю часть корпуса. Кремний внутри диода в таком случае будет работать в качестве фотоэлемента. Само собой, потребуется и реле, которое будет замыкать электрическую цепь при снижении уровня освещенности.

Итоги

Как видим, датчик освещенности в автомобиле является довольно полезной опцией. Однако, как и любая автоматика, она лишь помогает водителю, но не может служить панацеей во всех жизненных ситуациях, имея свои особенности и недостатки. Следует помнить, что никакая автоматизация не способна заменить человека, и только внимание и ответственность водителя за рулем может быть гарантией безопасности в поездке.

датчик света в автомобиле что это и схемаБудет ли приложение Убер такси таким же популярным у нас как и во всем мире — покажет время.

Советуем прочитать статью про сумку-холодильник для дальних поездок.

Повторите запрещающие дорожные знаки https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/dorozhnye-znaki/zapreshhayushhie.html и их обозначения.

Видео — как работает датчик света в автомобиле Фольксваген Поло Седан:

Может заинтересовать:

датчик света в автомобиле что это и схема
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Принцип работы датчика дождя и света

Вот что хотите говорите, но я реально не знал как работает датчик дождя в машине. Если про свет было сразу понятно — «какой то фотоэлемент», то про дождь сложнее. Когда я недавно пересел со старенькой ДЭУ Нексии на новую машину, я конечно офигел от наличия всяческих датчиков и удобств. Свет вообще не трогаю — включается в любое время суток такой какой нужен по датчику света. Щетки «дворники» тоже не трогаю — работает датчик дождя очень четко. Но как ? Я между делом предполагал, может быть где то стоит датчик стекающей воды со стекла, однако щетки срабатывают даже при мелких капельках. Как то еще измеряется влажность на стекле ? В каком месте стекла интересно ?

А оказалось все намного проще …



1 – датчики дождя и освещенности; 2 – зеркала заднего вида; 3 – зона перекрытия действия стеклоочистителей; 4 – ветровое стекло

Датчик дождя и освещенности предназначен для того, чтобы при опознании влаги на стекле включать стеклоочиститель в зависимости от количества осадков с нулевого положения до максимального цикла очищения, или включать фары в зависимости от условий освещения. Включение датчика осуществляется определенными рычагами или выключателями.

Датчик дождя и освещенности состоит из комбинации светочувствительных элементов и светодиода. Все части смонтированы на плате в корпусе датчика. Оптический элемент перекрывает корпус датчика и ветровое стекло. Задачей оптического элемента является фокусирование и выравнивание исходящего и входящего света. Весь датчик прикреплен к ветровому стеклу при помощи клеящей фольги. Для распознавания дождя используются светодиод 6 и фотодиод 8.

Принцип работы датчика дождя состоит в том, что свет, исходящий от светодиода, частично отражается на поверхности стекла и, сфокусировавшись через оптический элемент, попадает на фотодиод. Если на улице сухо, весь свет отражается обратно и попа­дает на фотоприемник (так рассчитана оптическая система). Поскольку луч моду­лирован импульсами, то на посторонний свет датчик не среагирует, как телеви­зор, «не видящий» чужой пульт. Степень отражения света от диода и таким образом количество света, который попадает на фотодиод, изменяется, если стекло покрыто каплями воды или имеет водяную пленку. Чем сильнее увлажнение, тем меньше отражение преломленного света. На основании этого для определения количества осадков используется выходной сигнал фотодиода. Это фиксиру­ется сенсором, и контроллер рассчитывает подходящий режим работы стеклоочи­стителя. Время реагирования на распознавание дождя, т.е. время, затраченное между распознаванием осадков и подачей выходного сигнала на стеклоочиститель, составляет менее 20 мс.


1 – ветровое стекло; 2 – свет удаленного источника; 3 – проникающий внешний свет; 4 – капли дождя; 5 – оптический элемент; 6 – светодиод; 7 – дистанционный фотодиод-датчик; 8 – фотодиод; 9 – фотодиод-датчик внешнего освещения

Для распознавания света применяются дистанционный фотодиод 7 и датчик внешнего освещения 9. Датчик 9 охватывает световые условия непосредственного пространственно вокруг автомобиля и служит для авто­матического включения фар, а дистанционный датчик 7 – световые условия на расстоянии до трех длин автомобиля по направлению движения.

Система распознает в целом уменьшение или увеличение освещенности и включает или выключает свет фар. Из разности сигналов обоих датчиков система, например, может определить, что автомобиль въезжает в туннель и, таким образом, свет фар включается не позднее въезда в туннель. Логика системы действует таким образом, что свет отключается лишь тогда, когда датчик света определит достаточное значение освещенности. Если наряду с распознаванием света активно также распознавание дождя, то система включает фары и при сильных осадках.


1 – анализ внешней освещенности; 2 – анализ разности освещенности; 3 – анализ дистанционной освещенности; а – разница освещенности меньше, чем значение порога включения, свет выключен; б – разница освещенности больше, чем значение порога включения, свет включен

Вот еще 5 мифов о работе датчика дождя

Миф №1 мы уже развеяли: датчик дождя НЕ активируется от удара капель по стеклу, а также вибрации и иных механических воздействий. Работа датчика дождя основана на действии фотоэлементов. Если бы датчик реагировал на удары, щетки бы усердно стирали со стекла мух, комаров и мелкие камушки.

Миф №2: «Датчик дождя не работает ночью». Как мы уже выяснили, работа датчика дождя построена на принципе отражения инфракрасных лучей. Их свойства не зависят от освещенности. Иначе бы, например, пульты дистанционного управления не работали в темноте.

Миф №3: «При замене стекла с датчиком дождя придется попрощаться». Не придется: многие производители предлагают автостекла с местом под датчик дождя. Например, в компании Олимпия можно приобрести стекла под датчик дождя для большинства иномарок: Тойоты Камри, VW Passat,Audi A4 и других автомобилей.

Миф №4: «На лобовое стекло с датчиком дождя нельзя клеить полосу тонировки». Можно: в этом случае в тонировочной пленке вырезается отверстие под датчик. Главное, чтобы тонировка стеколбыла сделана по ГОСТу.

Миф №5: «Датчик дождя бесполезен зимой». Так как работает датчик дождя, реагируя на капли воды, а не снег, зимой он функционирует хуже. Однако если в автомобиле есть обогрев стекла, падающий снег сразу тает, превращаясь в воду, и работа датчика дождя будет в норме.

Интересные факты про датчики дождя

— Концерн General Motors проводил первые эксперименты по созданию датчиков дождя еще в 1950е годы. Датчик создавался для культовой модели — Кадиллак Эльдорадо. Но технологии были далеки от совершенства: между тем, как работает датчик дождя на современном автомобиле, и первыми опытами инженеров GM стоят десятилетия конструкторских разработок.
— Одним из первых серийных автомобилей с датчиком дождя стал Nissan Silvia – спортивное купе. В 2000х годах датчики дождя появились на автомобилях марок Volkswagen, Cadillac и других ведущих производителей.
— Работа датчика дождя используется не только в автомобильной промышленности, но и в сельском хозяйстве, для управления системой полива. — «Полевые» датчики имеют иной принцип работы, нежели автомобильные: в них имеются гигроскопичные диски, которые во влажном состоянии увеличиваются в размерах, а при высыхании – сжимаются. Тем самым регулируется подача воды. Интересно, что некоторые датчики имеют встроенный индикатор температур, который останавливает подачу воды, если температура опускается ниже нуля.

[источники]источники
http://www.olimpiaautoglass.ru/rain-sensor/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F
http://www.olimpiaautoglass.ru/rain-sensor/
http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=62

А помните, мы еще спорили, может ли от ПЕЧКИ треснуть лобовое стекло в автомобиле?

masterok.livejournal.com

Датчик освещенности

Правильное освещение в вечернее и ночное время позволяет создать во дворе непередаваемую атмосферу. Но ходит и включать каждый фонарь отдельно – уморительная задача. Именно поэтому лучше использовать датчик освещенности. Он самостоятельно оценивает полученные данные и включает или выключает фонари. Их есть немалое количество и каждый может предлагать какую-то свою изюминку. Как не растеряться среди обилия и что необходимо сделать для самостоятельного подключения? Именно об этом речь пойдет в статье.

Как это работает

Датчик освещенности – не совсем привычное наименование прибора. Чаще всего мастера называют его фотореле. В магазинах также можно увидеть его на прилавках под названием датчика сумерек, датчика дня/ночи, фотоэлектрического выключателя, датчика контроля рассвета, фотосенсора, фотодатчика и других. Суть функционирования прибора не меняется от того, как его называют. Он обеспечивает автоматическую подачу электрического тока к потребителю, когда солнце заходит и прекращает ее, когда солнце показывается на горизонте сутра.

Принцип функционирования фотореле построен на взаимодействии световых волн с некоторыми веществами. При этом происходит изменение свойств вторых. Для этих целей были разработаны специальные транзисторы, диоды и резисторы. Все они имеют приставку фото. Некоторые из них замыкают или размыкают электрическую цепь в зависимости от попадания солнечных лучей. Фоторезисторы изменяют свою пропускную способность, увеличивая или уменьшая сопротивление. Все эти приборы заслуживают внимания. Некоторые из таких фотодатчиков будут более актуальны для одной местности и хуже покажут себя в другой. Поэтому важен правильный выбор датчика света.

Из чего состоит датчик

При покупке фотореле клиент получает в свое распоряжение коробку, в которой находятся все составляющие такого фотореле. Его элементами являются:

  • светочувствительный компонент;
  • выключатель, который реагирует на сумерки;
  • реле интервала;
  • реле чувствительности.

В некоторых фотореле может быть использовано несколько светочувствительных элементов, которые дают более точную оценку количеству и качеству поступающего света. Они способны определять длину волны, которая воздействует на фотодатчик. Это необходимо, чтобы фотореле не срабатывало на освещение от фонаря, а только на солнечный цвет. В некоторых моделях фотореле смонтированы дополнительные подстроечные резисторы, которые дают возможность задать интервал, на протяжении которого будет включено освещение по времени, а также по истечении какого периода после захода солнца будет подано питание от фотореле.

В качестве конечных потребителей, которые будут использованы в паре с фотореле могут выступать не только обычные лампы накаливания. Это могут быть и светодиодные ленты, а также газоразрядные лампы. Фотореле способно запитать их любое количество при правильном подключении. Некоторые фотореле имеют встроенный усилитель сигнала, который подается на третьи устройства, которые осуществляют контроль за системой освещения. Чтобы процесс коммутации происходил максимально надежно, в фотореле могут быть установлены тиристорные ключи, которые максимально быстро передают сигнал от фотореле.

Разновидности датчиков

Все фотореле условно можно выделить в несколько групп. Каждую из этих групп фотореле будет объединять один из показателей их характеристик. Среди групп фотореле выделяют:

  • по номинальному напряжению;
  • по номинальной нагрузке;
  • по герметичности корпуса;
  • по способу монтажа;
  • по дополнительным регуляторам.

Лампочки, которые подключаются к фотореле необязательно могут работать от сит в 220 вольт, поэтому есть отдельные модели фотодатчиков, которые рассчитаны на номинальные напряжения в 12, 24 и 36 вольт. Обычно на фотореле указывается номинальная сила тока, которую выдерживает прибор. Именно по этому параметру легко рассчитать нагрузку, которую будет выдерживать фотореле. Например, если на фотореле написано, что оно рассчитано на 6 ампер, то при 220 вольтах это означает, что фотодатчик с легкостью потянет освещение с общей мощностью в 1,32 кВт. Для этого достаточно воспользоваться формулой P=UI, т. е. умножить силу тока на напряжение. По способу монтажа датчик может быть уличным или внутренним. И уже от этого будет зависеть

Совет! Всегда покупайте фотореле с запасом по мощности. Это позволит впоследствии подключить к фотореле большую нагрузку, если это потребуется.

Судить о том, где может быть установлено фотореле: на улице или в доме, можно по тому, какая степень защиты по стандарту IP на нем указана. Если стоит цифра 68 после этих букв, то такой датчик можно спокойно повесить под проливным дождем, и он не выйдет из строя. Форма корпуса фотореле может быть самой разнообразной: квадрат, прямоугольник, конус, шар и другие. Выбирайте то, что вам нравится больше всего и соответствует месту монтажа. Некоторые фотореле располагают дополнительными возможностями, такими как регулировка чувствительности. Она особенно понадобится зимой, когда выпадает снег. Последний отлично отражает свет. Прогулка ночью, когда лежит снег менее страшна, чем без него. Но фотореле может воспринять его отражение, как наступление утра, поэтому освещение с непредсказуемой частотой может включаться и отключаться.

Обратите внимание! В продаже доступны комбинированные фотореле. Они могут идти в паре с датчиком движения. При этом свет будет включаться только в темное время суток и только тогда, когда будет наблюдаться определенное движение в контролируемой зоне.

Преимущества применения

Преимущество применения фотореле сложно переоценить. Это не только экономит время, но и средства. Некоторые здания требуют того, чтобы в вечернее время включалось освещение фасадов для создания уникального пространственного эффекта. Всем нравится, когда уличные фонари включаются своевременно. Фотореле могут применяться в паре с системами видеонаблюдения. Некоторые виды последних требуют хороший свет для качественной картинки. Фотореле используются не только для освещения. В некоторых случаях фотодатчики используются для систем полива. Как только прячется солнце, включаются насосы орошения. Делается это именно так, чтобы под палящим солнцем не опалить листву растений.

Если вы постоянно контролируете счета за электричество, тогда обязательно увидите снижение цифры после начала применения фотодатчика. Производители стараются упростить схему сборки и подключения датчика света. Это означает, что для его монтажа нет необходимости привлекать профессионала, а все можно осуществить самостоятельно. Фотодатчик дает возможность повысить безопасность собственного жилища. Для взлома часто выбираются дома с плохим освещением. Фотореле будет срабатывать даже тогда, когда никого не будет дома и создавать эффект присутствия хозяев. В большинстве своем фотореле соответствуют заявленным характеристикам, поэтому говорить о недостатках не приходится. Могут быть только различия в моделях.

Что выбрать

Выбирать фотореле для освещения стоит под конкретные потребности или проект. Для этого необходимо учесть несколько факторов:

  • общая мощность освещения;
  • положение участка для освещения;
  • напряжение освещения;
  • место установки датчика;
  • время работы освещения;
  • наличие системы наблюдения;
  • необходимость дополнительных модулей.

Рядом с каждым пунктом этого списка необходимо сделать требуемые пометки. Это позволит быстрее проанализировать характеристика фотореле, о которых говорилось выше. В некоторых случаях потребуется монтаж нескольких датчиков освещения.

Способы и схемы подключения

Разобраться с тем, как подключить фотореле для освещения сможет каждый, кто не обладает специальным образованием в области электротехники. Если в общем описать схему подключения фотореле в цепь, то она сводится к тому, что подающий провод питания заводится в сам датчик. От фотореле делается подводка фазы к потребителю, а нулевой провод отдельно подается от щитка. Есть три основных метода подключения фотореле для освещения в цепь:

  • с разводкой в коробке;
  • с разводкой в самом датчике;
  • подключение нагрузки через пускатель.

На рисунке показано, как происходит подключение проводов не в датчике, а в специальной распределительной коробке. Именно такой способ считается грамотным. При этом коробку необходимо приобретать герметичную. В ней должны быть резиновые прокладки под крышкой, а также в каждом вводном отверстии. Только в таком случае можно гарантировать отсутствие окислительных процессов на контактных площадках.

Бывают проекты, где общая мощность всей системы в десятки раз превышает номинальную мощность фотореле. В таких случаях потребуется применение пускателя. Суть схемы будет заключаться в том, что питание на всех потребителей будет идти не через фотореле, а через контактор. Сам фотодатчик будет только сигнализатором, который будет давать команду на замыкание или размыкание контактов пускателя. Такой метод наилучший с точки зрения безопасности. Срок службы фотореле при использовании пускателя увеличивается в несколько раз. Пример схемы такого подключения можно видеть ниже.

Не все производители указывают предназначение проводов, которые находятся на фотореле для уличного освещения. Обычно их предусмотрено три. К двум из них подключается кабель питания. Обычно это синий и черный. К синему подводится ноль от щитка, к черному или коричневому подается фаза. Есть еще и третий красный провод. Он служит для подачи напряжения от фотореле к потребителю. На схеме видно, что из коробки к потребителю также отдельно идет нулевой провод.

Поиск места для монтажа

Знание способа подключения – не все, что необходимо для монтажа датчика для уличного освещения. Для него необходимо подобрать правильное место и высоту для монтажа. Именно в этом случае он будет корректно определять уровень освещенности. Первым фактором является необходимость открытой местности. То ест не должно быть никаких препятствий, которые бы мешали попаданию солнечного света на датчик. Поэтому лучше не размещать его под крышей. Высота размещения фотореле должна быть такой, чтобы к нему было легко добраться при необходимости выполнить обслуживание. Но свет от фар автомобилей должен находиться ниже, чтобы датчик не срабатывал на них.

В ночное время, когда присутствуют источники искусственного света, датчик необходимо максимально удалить, чтобы свет фонарей уличного освещения или свет из окон не попадал на него. В некоторых случаях придется несколько раз изменить положение фотодатчика уличного освещения до того момента, когда будет найден оптимальный вариант. Некоторые советы можно почерпнуть из видео:

Совет! Не располагайте датчик уличного освещения далеко от дома или другого помещения. Так легче будет осуществлять его контроль и очистку. Не располагайте его на столбе, который он будет контролировать, т. к. это только доставит хлопот. Такой подход потребует дополнительного метража кабеля, но в итоге такие затраты окупятся экономией времени.

Советы по настройке датчика

Дешевые модели датчиков не поддерживают никаких дополнительных настроек. В них выставлены средние положения, которые поддерживаются на протяжении всего периода функционирования. В других решениях есть два регулятора. Они понадобятся уже после полной установки и запуска всей системы. Регулятор часто представляет собой небольшое углубление под отвертку с указанием шкалы на корпусе. Одни из них позволяет отрегулировать чувствительность. То есть порог, при котором будет производиться включение всего освещения. Это очень полезный элемент, который позволяет поддерживать необходимые значения в различные по продолжительности дни. Для выбора правильного положения, его необходимо поставить в крайнее левое положение или к минусу. Как только наступит вечер и уже будет необходимо освещение, тогда потребуется вращать регулятор к плюсу до момента запуска уличного освещения. Делать это стоит очень плавно, чтобы не пропустить момент срабатывания.

Есть ли альтернатива

В некоторых местностях установка фотореле затруднена рельефом или обилием деревьев. В таких случаях можно использовать современную наработку, которая привязывается не к уровню освещения, а к другим данным. Такой прибор называется астрономическим таймером. Благодаря точному времени движения земли вокруг солнца и своей оси легко предсказать время восхода и заката в конкретной местности. Именно и делает этот прибор. Во время первого включения понадобится указать свое местоположение с помощью координат, а также точное время. Благодаря встроенной микропрограмме прибор будет включать и выключать уличное освещение.

Преимуществом такого решения будет над фотореле является независимость от того, что происходит на улице. В дождливую погоду, когда света на улице мало, фотореле может ошибочно определить, что наступили сумерки и необходимо включить освещение. Астротаймер ориентируется по времени и координатам, поэтому на него не влияют такие изменения. Если фотореле испачкалось или притрушено снегом, то также могут быть ложные срабатывания. Для таймера, который работает по координатам не нужно выделять особое место для установки. Его можно разместить в любом удобном месте в доме. В некоторых моделях допускается регулировка отсрочки включения. Недостатком может быть только цена, но за качество необходимо платить.

Обратите внимание! Вместо фотореле, можно использовать обычный временной таймер. Он будет подавать питание на освещение в заданное время. Он не такой удобный, как фотореле, но также сможет неплохо выручить.

Заключение

Обладая изложенной информацией, вы сможете легко самостоятельно приобрести фотореле и установить его. Вы по достоинству оцените преимущества фотореле над ручным включением освещения. Если у вас во дворе смонтирован уникальный проект иллюминации, тогда он будет радовать вас каждый раз после захода солнца.

bouw.ru

Датчик освещенности, виды, устройство, принцип работы

Датчик освещения

В темное время суток необходимо освещение улиц. Ежедневно включать и выключать уличный свет довольно обременительно. Кроме того, постоянная непрерывная работа осветительных приборов расходует немало электроэнергии. От плохой или хорошей погоды, сезона сумерки наступают в разное время. Для рационального расхода электроэнергии и практичности пользования созданы датчики автоматизированного освещения.

Содержание статьи

Назначение и принцип действия

Названий фотодатчиков существует немало. Но едиными остаются принцип работы и устройство датчиков: с наступлением ночи лампа включается и с рассветом выключается. Как это работает: на устройстве установлены фототранзисторы, фотодиоды и фототиристоры. Чувствительные к свету элементы взаимосвязаны с работой реле. Когда естественное освещение меняется и наступает определенный уровень темноты, срабатывает детектор, контакты реле замыкаются, свет включается, с рассветом происходит обратная реакция.

Схема работы датчика

Основное назначение фотодатчика — это контроль освещенности улиц, дворов, частных владений. Такая система позволяет экономить средства и не беспокоиться о безопасности даже во время отсутствия хозяина. Ведь главный показатель наличия жильца в доме — это свет, и при автоматическом регулировании эффект присутствия будет постоянно.

Виды фотореле

По принципу действия фотореле разделяются на три группы:

  • запрограммированное включение;
  • оснащенное датчиком срабатывание на движение;
  • с таймером.

Разберем отличия

Запрограммированное включение. Наиболее удобная и экономная система. Программируется на определенное время суток, сезон, месяц. Может оснащаться датчиком движения с фотореле. Датчик света будет срабатывать в соответствии с условиями естественного освещения и нахождения в области действия человека, мощность регулируется настройками.

Оснащенное датчиком реакции на движение. Применяется при установке над подъездами, в частных домах, в парках. Лампа включается при приближении человека, что позволяет значительно экономить электроэнергию и продлевает срок эксплуатации ламп.

С таймером. Лампа будет загораться в определенное время суток или с заданной периодичностью.

Система подключения фотореле для уличного освещения бывает внешней или встроенной. При выборе типа важно учитывать множество моментов. На датчики лампы не должен попадать искусственный свет, это спровоцирует некорректную работу устройства. При креплении датчиков на улице важно обеспечить подход для очистки от снега и загрязнений. Кроме автоматического срабатывания, на блоках устанавливаются тумблеры для ручного управления выключением и включением света.

Характеристики и выбор

Нужно учитывать класс защиты и напряжение. Класс защиты лучше выбирать не меньше IP44, это обеспечит надежную защиту устройства от попадания загрязнений меньше 1 мм, плюс в датчик не попадают дождь и снег.

По максимальному напряжению датчики могут быть 220 В или 12 В. Зависит от исходного напряжения тока в сети. Рекомендуется устанавливать с запасом. Также важен температурный режим: фотоэлемент рассчитан на работу при определенных температурах. На коробке указан максимальный режим, в соответствии с регионом и климатическими особенностями подбирается устройство. Также нужно приобретать с запасом, от самой низкой до максимально высокой допустимой температуры, чтобы работающий аппарат не замкнуло.

В некоторых фотореле есть функция настройки для уличного освещения. Таким образом, интенсивность освещения можно настраивать в соответствии с уровнем естественного освещения. Это выгодно для экономии электроэнергии, когда от снега отражается свет и не нужна яркая лампа. Настройки таймера позволяют избегать лишнего включения или отключения, при настройке задержки на несколько секунд датчик не будет срабатывать на проезжающие автомобили.

Обзор популярных моделей

В борьбе за покупателя разные компании выпускают модели датчиков, способные экономить электроэнергию, обеспечивать нужный уровень освещенности и обладать длительным сроком эксплуатации.

Топ-5 популярных моделей

1. «IEK ФР-601». Производитель — Китай. Мощность — 2.2 кВт. Работает от сети 220 В. Уровень защиты — IP 44. Доступная цена.

фотореле фр 601

2. «IEK ФР-602». Производство — Китай. Мощность — 4.4 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 44. Приемлемая стоимость.

Фотореле фр 602

3. «Реле и автоматика ФР-7М». Производитель — Россия. Нагрузка — 10 А. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 40. Цена выше средней.

Фотореле ФР-7М

4. «Zamel WZM-01/S1». Производство — Польша. Нагрузка — 4 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 20. Высокая цена.

Фотореле Zamel WZM-01/S1

5. «Elektrostandard SNS L 07». Производство — Россия. Нагрузка — 3.5 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 44. Средняя ценовая категория.

Как подключить датчик света для уличного освещения

Схема установки довольно проста. В аппарате находится три провода, у всех производителей разные цвета, но один обязательно красный. Провода: фаза, ноль, питание. Соединяются провода в герметичном распределительном блоке, его можно расположить недалеко от реле, если не планируется подключение более одного устройства. Подробная информация от том, как подключить фотореле, указана в руководстве пользования.

Чтобы экономить электроэнергию, рекомендуется приобрести модель с датчиком движения, лампа будет включена только в момент нахождения рядом человека в темное время суток. Чтобы датчик не срабатывал на все подряд (птицы, собаки, ветки), устанавливается задержка включения на несколько секунд.

Красный провод соединяет светильник и датчик движения. Два других отвечают за фазу и ноль, это указано в инструкции. Светочувствительность настраивается вручную, регулировка расположена на нижней части реле. Настраивать лучше в темное время суток, так можно отрегулировать оптимальный уровень освещения и чувствительность датчиков.

Выбор места установки датчика освещенности

Один из самых важных моментов при установке фотореле для уличного освещения. При выборе места для установки датчика освещенности нужно учитывать несколько фактов: освещение, надежность крепления, доступность. Определиться, где будет находиться короб: в помещении или снаружи.

Для рациональной работы устройства на датчики не должен попадать искусственный свет (окна, фары машин, свет других фонарей). Естественный свет должен попадать беспрепятственно.

Оптимальная высота для установки — 180—200 см. Может быть и выше, но при профилактических работах, уборке, ручном включении потребуется лестница.

Крепление не должно соприкасаться с другими узлами, обязано быть прочным, надежным.

Нередко приходится перемещать устройство по нескольку раз, поэтому сразу не рекомендуется крепить «намертво».

Монтажные работы

Для того чтобы установить датчик освещенности на улице, нужно следовать инструкции. Важно правильно подключить устройство, и для этого:

  1. обесточить щиток;
  2. протянуть провод питания к фотореле;
  3. зачистить провода под клеммы;
  4. для подключения фотореле в корпусе создать подходящие отверстия;
  5. все отверстия в корпусе нужно герметизировать, это защитит устройство от попадания влаги и грязи;
  6. подсоединить устройство согласно инструкции;
  7. отмерить нужную длину провода для соединения со светильником, зачистить их и присоединить к соответствующим клеммам;
  8. настроить фотореле вручную;
  9. закрыть крышку корпуса, включить ток и протестировать работу.

Схема подключения фотодатчика

В зависимости от вида устройства схема подключения датчика освещенности может различаться. Монтаж и подключение через выключатель не требуют особых навыков, нужно лишь соблюдать правила безопасности и следовать инструкции.

Настройка датчика освещенности

После завершения всех монтажных работ наступает время настройки. Для этого нужно дождаться того уровня темноты, при котором нужно включение наружного света. Регулировка фотореле для уличного освещения осуществляется вручную. На нижней части реле находится небольшой диск, который отвечает за включение света при определенных условиях. Его нужно покрутить с наступлением темноты, подождать, пока свет включится. Возможно, придется не один раз отрегулировать фотоэлемент и найти оптимальное световое воздействие на него.

Заключение

Выбрать и купить датчик освещенности для включения света на улице — дело непростое. Но современные производители позаботились о создании моделей, подходящих для разных нужд. Для установки освещения в частном доме не нужно, чтобы свет горел всю ночь, достаточно срабатывания от датчика движения. Для освещения городских улиц можно установить освещение, которое будет работать всю ночь. Для охраны объектов подойдет прожектор с датчиком движения.

obosveschenii.ru

Датчик света. Назначение, устройство, принцип работы

Автомобили с развитием технологий становятся все больше укомплектованы всевозможными средствами, повышающими безопасность при движении и комфортабельность. Одним из таких средств является датчик света.

Датчик света в автоматическом режиме производит включение габаритных огней и света фар (ближний) при снижении освещенности. То есть, при наступлении вечера во время движения датчик сам включит габаритные огни авто и ближний свет. Сработает он и при въезде в тоннель, а после выезда из него – отключит фары.

Наличие данного элемента обеспечивает не только комфортабельность – водителю не приходится каждый раз тянуться к клавише включения света, но влияет на безопасность – надобность во включении освещения не отвлекает от дорожной ситуации.

Но в этом скрывается и некий недостаток, который негативно влияет на безопасность. К автоматическому включению света при снижении видимости водители привыкают быстро, и если датчик выйдет из строя, то при наступлении темноты водитель просто не сразу заметит, что освещение не включилось и автомобиль его менее заметен для других участников на дороге.

Принцип работы, устройство

Содержание статьи

Принцип работы датчика света довольно прост – имеется фотоэлемент, измеряющий освещение вокруг автомобиля, блок управления, обрабатывающий сигнал фотоэлемента, и реле, которое непосредственно производит включение-выключение света.

Обычно фотоэлемент производит замеры в двух зонах – общее освещение вокруг автомобиля и освещение непосредственно перед ним. Это практически полностью исключает ложные срабатывания, к примеру, при движении днем по затененному участку, фотоэлемент не подаст сигнал на включение освещения, а вот при въезде в тоннель – свет обязательно включиться.

Чувствительность датчика обычно можно регулировать, что дает возможность срабатывать ему при определенном снижении степени освещенности. То есть, можно задавать порог срабатывания датчика.

Видео: Датчик света в автомобиле — что это и как работает?

Срабатывание датчика – достаточно быстрое, при снижении освещенности до заданного порога габаритные огни и ближний свет фар включаться уже через 1-2 секунды. А вот отключение выполниться не так быстро – свет отключится по прошествии не менее 6 секунд.

Блок управления обрабатывает сигнал, идущий от фотоэлемента, и при снижении освещенности, он подает команду на включение света на реле. Именно на этом блоке и располагается регулировочный винт, которым задается чувствительность фотоэлемента.

Реле же, входящее конструкцию просто обеспечивает включение фар. Оно подключено к проводке, запитывающей габаритные огни и ближний свет фар.

Многие водители, на авто которых установлено данное устройство, отмечают его положительные качества и удобство.

Виды датчиков света


На данный момент производится множество моделей авто, в комплектацию которых входит датчик света. Причем заводской датчик света работает не всегда, поскольку его можно отключить. Делается это на селекторе включения света. У авто без датчика этот селектор имеет три режима – выключено, включены габаритные огни, и включен свет. У моделей же с датчиком есть еще одно положение – «Auto», и при переводе селектора в данное положение свет включается автоматически, основываясь на данных фотоэлемента.

Рынок автомобильных аксессуаров постоянно расширяется, и если у автовладельца  на авто не имеется датчика света, то его можно просто купить и смонтировать на машину. Есть данные устройства – универсальные, которые можно установить на любую машину, но есть и модели, предназначенные для монтажа и использования только на определенных авто.

Отличие между этими устройствами сводится к тому, что у универсальных устройств в комплекте нет селектора включения света с дополнительным положением «Auto», что является его недостатком.

Установка датчика

Рассмотрим, как производится установка датчика света на автомобиль. Для начала разберем монтаж устройства на Volkswagen Polo Sedan. Для этих авто есть датчики с новым селектором, который устанавливается вместо штатного.

Итак, сначала следует выбрать местом для установки фотоэлемента. Некоторые устанавливают его на лобовое стекло за зеркалом заднего вида, другие же размещают его на передней панели возле лобового стекла. При этом важно понимать, что фотоэлемент не должен чем либо прикрыт, иначе его работа будет некорректной.

Далее проводка фотоэлемента прокладывается так, чтобы она не провисала и не попадала в поле зрения, конец ее нужно завести внутрь панели к месту расположения штатного селектора.

Селектор извлекается и от него отсоединяется фишка с проводкой. К новому селектору подключается блок управления фотоэлементом и фишка с проводкой. На этом подключение закончено, и селектор устанавливается на место. Далее производится проверка работоспособности датчика.

Видео: Датчик света на Polo Sedan

Универсальный датчик не имеет селектора, поэтому после его установки будет работать всегда, что не очень удобно. В комплекте у него идет только фотоэлемент, блок управления и реле.

Установка всех элементов производится, как и описано выше – фотоэлемент крепится на стекло, а блок управления и реле заводится под панель. Но врезку в проводку здесь придется выполнять самому. Для этого с датчиком всегда идет схема. Отклоняться от этой схемы не рекомендуется, иначе это может привести перегоранию блока управления.

Чтобы убрать такой недостаток, как постоянная работа датчика, можно в проводку, от которой запитывается блок управления, врезать клавишу включения и вывести ее на панель. Это даст возможность использовать датчик света только при надобности.

Вывод

Это мы рассмотрели только датчик света. Но сейчас уже встречаются и комбинированные приборы, включающие в себя сразу датчик свет и датчик дождя, что позволяет установив только один комплект, оборудовать автомобиль сразу двумя датчиками. Но во время установки и подключения тоже очень важно правильно сделать врезку и запитать прибор. Для этого обязательно нужно следовать схеме.

Напоследок хочется отметить, что датчик света в некоторых странах может оказаться полностью бесполезным. К примеру, в РФ согласно законодательству на всех авто во время движения должен быть обязательно включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Причем гореть они должны и днем, поэтому датчик света в данном случае становиться бесполезным.

В таких случаях лучше автомобиль оснастить автоматическим реле, которые будет самостоятельно включать ближний свет фар после запуска силовой установки.

avtomotoprof.ru

Шунтирование датчика холла коленвала – Шунтирование датчика холла коленвала — Защита имущества

Шунтирование резистивных датчиков — DRIVE2

Немного уроков по электрике. В принципе не новинка, но иногда в свап лаборатории возникает такая потребность. Необходимость сделать быстро, и по простому. Ни в коем случае не принимать как руководство к действию, тому кому все понятно — можно не читать. А кому не понятно — читать конечно, для этого и написано)

Итак. Дано. Автомобиль Х (икс) и свап кит Y (игрек. мотор, набор блоков, приборная панель). В автомобиле Х, два топливных бака, два поплавка уровня топлива, естественно свои(Х). Приборная панель ждет естественно свой поплавок(Y). Заказчиком предоставлены все данные, документация на приборную панель в виде фото из книг, сама панель. И два поплавка. Панель ждет поплавок 4(полный бак) — 110 Ом (пустой бак). Поплавки, 5 Ом полный, 200 Ом пустой. При последовательном соединении (обычно на двухбаковых конфигах поступают так) имеем 10-400 Ом. Полный бак еще как то будет работать, а вот пустой бак, панель будет показывать когда потрачено всего 1/4 бензина. Не информативно вовсе.

Полный размер

Фрагмент посылки в виде поплавков

Что делать? Можно схитрить. И сделать по простому. Так как направление изменения сопротивления поплавки — панель, одно и тоже (растет сопротивление — падает стрелка). И сопротивление полного бака очень рядом, то остается только «изменить показания пустого бака». Сделать шунтирование. Параллельное соединение двух сопротивлений — имеющегося сопротивления двух поплавков в положении пусто (400 ом) и некоторого сопротивления Х. Для получения нужного значения 110 Ом. Посчитать можно по формуле —

Полный размер

Вспоминаем школу и искаем искомое)

Находим нужное вот в этой штучке нужный элемент (выглядит грозно, и живет уже 20++ лет, ибо сделано во времена когда был круговорот радиодеталей, потрошилось одно и из него делалось другое, так сказать ни в чем себе не отказывайте, или лепите из того что было)-

Полный размер

Ну или в магазине радиодеталей в более общем случае.

Проверяем и получаем результат —

Полный размер

На реальных бол бака получаем на стрелке — четверть. А на реальных 3/4 получаем половину. В точках максимум и минимум — получаем правду. Результат нелинейный. Вот почему метод с установкой шунтов не очень корректен, но эффективен. И следует применять его с абсолютным пониманием этих последствий. В данном случае заказчик оказался очень доволен. Да и скажем, для задачи сращивания датчика температуры этот метод тоже подходит. Главное определиться в каком месте будет нужное положение (некоторые берут для этого переменный резистор — еще один чит код)). Стрелка тоже будет дерзкой. И лучше конечно использовать родные датчики, а этот способ держать в запасе. Мощность резистора лучше брать побольше.

www.drive2.ru

Suzuki Swift 1600, МКП, Версия спорт. › Бортжурнал › Перевод системы управления двигателя на альтернативный ECU. Часть 3. Железные вопросы, конфигурация системы.

В предыдущих записях я определился:
1. С выбором альтернативного ECU.
2. С необходимой оснасткой.

Сразу хочу оговориться. Рассматриваемые в этой записи вопросы надлежало описать раньше, в силу того что они напрямую связанны с выбором самого блока управления. Ну уж думаю кому надо разберется, переделывать не буду.

Собственно проблема в том что конфигурации, конструкции и принципы действия различных систем современных автомобилей, настолько многочисленны и многогранны.
Что могут возникнуть проблемы в создании новой системы управления на основе выбранного ECU потому что этот самый блок просто не в состоянии управлять той или иной конструкцией. В силу отсутствия в нем программных алгоритмов по такой системе или же просто отсутствие в самом блоке необходимых электронных составляющих.

И так…

Железные вопросы, конфигурация системы. Опус №1 🙂 СИНХРОНИЗАЦИЯ

Вопросы которые необходимо задать себе самому и обязательно решить, ибо после покупки блока будет поздно. Вероятно нужно будет что то переделать и докупить под возможности нового ECU.

1. Синхронизация.

Любому ECU нужно знать в каком положении находится ДВС в данный момент времени, для того чтобы знать в какой момент подать например искру или открыть форсунку и т.д.
Для этого на коленвале двигателя установлен так называемый реперный диск и напротив этого диска датчик положения коленвала.

вариантов расположения реперного диска великое множество

А вот так расположен реперный диск на моем моторе М16А.

ХРЕН ДОБЕРЁШЬСИ :)))

Строго говоря нас интересует не то где он расположен на нашем двигателе, а то сколько на нем «зубчиков», пропилов и сколько «зубчиков» отсутствует и как они на диске расположены, то есть где расположены пробелы.

Опять же вариантов великое множество.
Существует система обозначения конфигурации реперных дисков.

например 60-2

То есть 60 «зубчиков» должно было быть, но два подряд «выбили», осталось 58.

или вот 36-2

36-2

36-1

36-1

24-2

24-2

Думаю смысл понятен.

Есть конфигурации дисков посложнее, не буду описывать все, скажу только что на моем двигателе М16А, синхронизация 36-6, но 6 не подряд, а так +16-2+1-2+13-2, с + зубья которые есть, с — которых нет. Не берусь за правильность обозначения такой синхронизации, на осциллограмме это выглядит вот так. Фото такого диска к сожалению нет.

36-6

www.drive2.ru

Датчики положения (индуктивный датчик, датчик Холла)

Датчики положения (индуктивный датчик, датчик Холла)

Для измерения скорости вращения и определения положения различных узлов двигателя используются датчики положения. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), датчик положения распределительного вала (ДПРВ) или датчик фазы (ДФ), датчик скорости (ДС), датчики ABS.
Сигнал ДПКВ используется для определения частоты вращения КВ, а также его мгновенного положения. Т.к. частоты вращения распределительного и коленчатого валов соотносятся как 1:2, то только по сигналу ДПКВ невозможно однозначно определить находится ли поршень двигателя, движущийся к ВМТ, на такте сжатия или выпуска. Фазный датчик на распределительном валу передает эту информацию в блок управления.
В качестве примера приведен сигнал с авто ВАЗ.


Сигналы ДПКВ (синий) и ДПРВ (зеленый)

К наиболее распространенным типам этих датчиков относятся: индуктивный (электромагнитный) датчик и датчик Холла.

Индуктивный датчик

Этот тип датчика наиболее распространен в качестве ДПКВ. Датчик монтируется поблизости от подвижного элемента, называемого маркерным диском. Этот элемент представляет собой стальной диск с зубьями, который жестко зафиксирован на коленчатом валу (может находиться как со стороны ременной передачи, так и непосредственно на маховике КВ).


Расположение ДПКВ
1. ДПКВ
2. Маркерный диск
3. Разъем датчика

Датчик состоит из обмотки с сердечником из постоянного магнита. Когда зуб проходит перед датчиком, это приводит к усилению магнитного потока, проходящего через обмотку. Напротив, увеличение зазора ослабляет этот поток. Происходит изменение магнитного поля, которое вызывает появление индукционного тока в обмотке. Амплитуда напряжения переменного тока сильно возрастает по мере повышения частоты вращения маркерного диска (от нескольких мВ до значений более 100 В).


Конструкция индуктивного датчика
1. Обмотка
2. Метка на маркерном диске в виде пропущенных зубьев
3. Постоянный магнит

Маркерный диск может иметь как пропуски зубьев, так и более широкие зубья.

Кол-во зубьев маркерного диска зависит от его назначения и модели авто. В качестве маркерного диска для КВ наиболее распространенным является диск с 60-ю зубьями, при этом два зуба пропущены. Зазор с пропущенными зубьями предназначен для отметки определенного положения коленчатого вала и служит как установочная метка для синхронизации блока управления.
На маркерных дисках системы ABS пропуск зубьев отсутствует, т.к. в данной системе положение колеса не принципиально, имеет значение только скорость вращения.


Пример сигнала индуктивного датчика ABS

В варианте исполнения для ДПРВ, маркерный диск может иметь всего один зуб, т.к. в данном случае нет необходимости измерять скорость вращения, нужно определить только положение РВ для определения фазы работы двигателя.

Для дальнейшего анализа электронный блок производит преобразование аналогового сигнала в цифровой. Амплитуда напряжения сигнала пропорциональна скорости прохождения подвижной детали перед датчиком. Напряжение также в значительной степени зависит от расстояния между вершинами зубьев и поверхностью датчика, как правило, зазор составляет 1±0,5 мм. Подсчитывая число импульсов в течение заданного промежутка времени, электронный блок может определить скорость вращения КВ.
Индуктивный датчик подключается к контроллеру экранированной парой проводов с заземлением экранирующей оплетки на кузов автомобиля.


Пример схемы подключения ДПКВ

Для записи осциллограммы индуктивного датчика, необходимо подключиться измерительным щупом непосредственно к сигнальному выходу датчика либо к разъему со стороны ЭБУ.


Подключение мотор-тестера к ДПКВ (цветовая маркировка проводов указана в качестве примера)

Датчик Холла

В таких датчиках использован эффект Холла. Интегральная схема датчика Холла располагается между маркерным диском и постоянным магнитом.
Когда зуб маркерного диска проходит у элемента датчика, то он изменяет величину магнитного поля, пронизывающего элемент Холла. За счет этого возникает сигнал напряжения, который находится в милливольтновом диапазоне и не зависит от относительной скорости между датчиком и маркерным диском. Оценивающая электронная схема, встроенная в интегральную схему, вырабатывает сигнал в форме прямоугольных импульсов.


Датчик Холла
1. Постоянный магнит
2. Интегральная схема Холла.
3. Маркерный диск
4. Разъем датчика

Как правило, датчик Холла имеет три вывода: питание +5В (+12В), «земля», сигнальный выход.


Пример схемы подключения ДПРВ

Для записи осциллограммы датчика Холла, необходимо подключиться измерительным щупом непосредственно к сигнальному выходу датчика либо к разъему ЭБУ.


Подключение мотор-тестера к ДПРВ (цветовая маркировка проводов указана в качестве примера)

Для записи сигнала ДПКВ рекомендуется использовать 2ой аналоговый канал мотор-тестера, для сигнала ДПРВ — 3ий канал. При наличии нескольких ДПРВ, можно использовать любой свободный аналоговый канал.


Настройка аналогового канала для индуктивного датчика


Настройка аналогового канала для датчика Холла

Дополнительные возможности ПО:
Автоподстройка линейки по любому «стандартному ДПКВ» (тема на форуме)

Одновременный анализ сигналов ДПКВ и ДПРВ позволяет проверить работу этих датчиков, а также правильность установки КВ и РВ (соответствие меток ГРМ).

автор: Евгений Куришко

www.mlab.org.ua

переход с датчика холла на ДПКВ (тизерок) =) — Mazda 626 Coupe, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Как-то внезапно и резко ударила моча в мою дурную голову и навела меня на крайне бредовую волну размышлений!))))

Ах, ну да…))) Снова всем здравствуйте!))))

Сейчас будет много букафф))) ну и в конце немного фотафф с какой-то ржавой фигней))) Сразу же приношу свои извинения тем, кто ещё в детстве букварь скурил!)))

Сегодня хочу поведать вам о весьма наболевшем вопросе))) А именно… Уход от родного трамблера в целом… В общих чертах сия картинка уже давно обрисовалась в моей голове… на место трамблера заглушка в голову… Родная катушка нафиг, её место займут катухи конечно же от митсу 4G63T…))) Соответственно помимо распределителя зажигания мы лишаемся ещё и датчика холла… ну и слава богу казалось бы… решение уже весьма устаревшее и сомнительное, но вместе с этим встает вопрос, как приколхозить к мотору датчик положения коленвала в замен вышеупомянутого датчика холла?..

По сути мысль была лишь одна, при том люди уже опробовали её в деле, и на практике все работало, но гемороя все же не мало… Найти или изготовить зубчатый венец… Выставить и отцентровать его на шкиве коленвала, потом этот шкив отбалансировать хоть как-то, под сам датчик мудрить какой-то кронштейн и выгадывать его точное положение… Грусть вообщем… долго муторно и нудно…

Все эти раздумья до поры до времени восполяли мой мозг и тут вдруг в дело вмешался случай)))
Есть у нас на гаражах славный джипер и просто отличный человек по имени Юра… И есть у него чудо автомобиль Киа Спортэйдж первого поколения с мотором FE-DOHC, честно слизанным корейцами как-раз таки с FE3N))) И вот недавно возникли у нас сомнения по поводу корректной работы ДПКВ на его моторе…
Вечером полез в ынтырнэт, посмотреть скока стоит новый датчик и наткнулся на пару фоток, собственно самого датчика, маховика от Спортяги ииии… И тут-то меня и шандарахнуло))) В Киянке зубчатый венец расположен на маховике, а сам датчик вкручивается в колокол кпп… И маховики то по сути своей ой как похожи, за исключением того самого венца)))

Дальше лезу по всем возможным каталогам и начинаю взвешивать факты… Диаметр диска сцепы одинаков, как внутренний так и наружный, количество шлицов 22 и там и там… диаметры корзин так же идентичны… Все это дало надежду на то, что моя бредовая затея в целом имеет шансы на успех…

По сему на сегодня мы имеем в руках маховик от Киа Спортэйдж 97-го года с мотора 2.0 FE-DOHC и к нему же новый датчик положения коленвала)))

Теперь немного о плюсах данной затеи… Киянковский маховик на колено от мазды встает полюбас, колено одинаковое… Так же зубчатый венец у нас уже получается выставлен в нужное нам положение заводом изготовителем и по этому поводу можно не париться в принципе… В третьих, будет относительно просто выгадать положение самого датчика, ведь теперь мы можем просто выставить вмт по метке грм и отсчитать нужное нам количество зубьев… там то мы и бомбим две дырки… одну напротив нужного нам зуба, вторую под болтик крепления… Останется лишь словить зазор между венцом и датчиком, но это уже совсем таки не проблема, на фоне общего безобразия…

Теперь о подводных камнях, которые могут поджидать… Первый из самых возможных, киянковский венец не состыкуется с маздовским стартером, не факт, но и не исключено пока что))) Так же допускаю таки варианты со сцеплением, в плане посадочной глубины диска и т.д. Это так же станет известно после наглядного сравнения… Ну и третье, куда все же укажет нужный нам зуб… Что бы не получилось так, что в месте, где нужно будет ставить сам датчик, расстояние до венца будет 100500 см)))) по примерным прикидкам на моторе Киянки, с этим вопросом все должно быть чики-поки…

Ну в целом как вы поняли, все это пока только лишь моя лирика… Смущает то, что никто из маздоводов не додумался до этого раньше или я просто об этом не знаю… В любом случае идея есть и если ранее не было попыток её осуществить, то я стану первопроходцем и возможно дам хороший вариант к действию или же избавлю других от ошибок…

Вообщем ждите продолжения по данной теме ну а пока немного фоток…

Собственно вот он родной маховик от FE3N:

А это от Спортяги FE-DOHC:

В целом весьма похожи, не правда ли?!))))
Ну и само собой сразу же в нагрузку новый ДПКВ… Если вдруг тема не проканает, поедет жить на Киа, для которой собственно и предназначен)))

www.drive2.ru

Система зажигания. Датчик холла, модуль, катушка. — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Используется система зажигания GM HEI-8 (High Energy Ignition). Цифра восемь обозначает количество контактов на модуле зажигания.

Основные элементы системы зажигания:
— Датчик холла
— Модуль зажигания
— Катушка зажигания

Датчик холла

По сигналам с датчика холла модуль зажигания определяет скорость вращения распредвала и по этим данным ЭБУ определяет текущие обороты коленвала (распредвал крутится в два раза медленее коленвала). Поскольку в эспере нет датчика положения коленвала, невозможно использовать фазированный впрыск топлива.

Для проверки датчика холла — сопротивление (обмотки) между контактами должно быть ~ 800 Ом. Визуальный осмотр не должен выявить следов температурного воздействия.

Модуль зажигания

Модуль зажигания имеет три разъема: для подключения датчика холла (P, N), для подключения катушки зажигания (+, C) и для подключения к ЭБУ (G, B, R, E).

Разъем для подключения датчика холла:
P — (Positive) Плюс с датчика холла
N — (Negative) Минус с датчика холла

Четырех-пиновый разъем с модуля зажигания (идет на ЭБУ):
G — Земля (минус, не обязательно что это масса автомобиля)
B — (+5В) При оборотах выше 400, ЭБУ подает +5В, и корректировка УОЗ переходит под контроль ЭБУ, вместо внутреннего режима пуска двигателя
E — Коррекция УОЗ со стороны ЭБУ
R — Опорные импульсы от модуля в ЭБУ. По ним определяется скорость вращения коленвала.

Модуль зажигания передает (контакт R) в ЭБУ длительность между импульсами с датчика холла — параметр Distributor Reference Pulses Delay. По этому параметру ЭБУ определяет текущие обороты двигателя, и передает в модуль зажигания параметры скорректированного под текущий режим двигателя (обороты, температуру, разряжение во впуске) угла опережения зажигания (контакт E). Отдельно хотелось бы сказать про крайне неудачное место расположения модуля с точки зрения его охлаждения. При проблемах с системой охлаждения двигателя коммутатору также достается.

Двух-пиновый разъем с модуля зажигания (идет от катушки зажигания):
C — Минусовой разъем на катушку зажигания (светлый провод). Модуль коммутирует этот разъем на минус когда нужно создать имульс в катушке.
«+» — +12В с катушки зажигания (красный провод)

Исправность модуля зажигания достаточно сложно определить и его следует считать неисправным после проверки всех остальных компонентов системы зажигания.

Катушка зажигания

Распиновка катушки зажигания:
«+12 В» — +12 вольт с замка зажигания (толстый красный)
«+» — +12 вольт на модуль зажигания (тонкий красный с белой полосой)
«C» — Соответствующий контакт с модуля зажигания (минус) (светлый провод)
«Т» — Тахометр (белый провод)

Контакты соединены парами: «+» и «+12 В», «С» и «Т» и образуют первичную обмотку катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания омметром:
— Между контактами «+» и «+12 В» сопротивление должно быть нулевым
— Между контактами «С» и «Т» сопротивление должно быть нулевым
— Между контактами «+» и «С» сопротивление должно быть ~ 1 Ом
— Между контактами «+12 В» и «Т» сопротивление должно быть ~ 1 Ом
— Между любым из четырех контактов и высоковольным контактом сопротивление должно быть 8,5 КОм
— Между корпусом катушки и любым из пяти контактов сопротивление должно быть бесконечным

Визуально катушку следует проверить на следы пробоя — белые или светлые следы, похожие на разводы. При работающем двигателе катушка не должна искрить или издавать щелчки от пробоя. Однако щелчки не стоит принимать за однозначную неисправность катушки. Щелкать она может и из-за плохих ВВ проводов, или свечей — в первую очередь стоит проверить их. Также следует убедиться что на плюсовой разъем катушки (и соответственно модуля) приходит напряжение близкое к тому что на аккумуляторе (если есть просадка, следует проверить контакты разъемов и состояние контактной группы замка зажигания).

10470197 — датчик холла
01989747 — модуль зажигания
1115467 — катушка зажигания
10496278 — крышка трамблера
10467546, 10495411, 10470200 — бегунок трамблера
92060980 — высоковольтные провода

Вскрытие модуля зажигания (jWizard)
Выставление начального УОЗ без стробоскопа

www.drive2.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Двухконтурное зажигание на одном датчике холла и существующей шторке

Как обладатель автомобиля с трамблёром и шторкой, хочется божьей искры)).
Имеется стандартное безконтактное зажигание на четырехцилиндровом двигателе — yandex.ru/images/search?t…g&pos=0&rpt=simage&lr=213
Для того, чтобы избавиться от бегунка, на котором есть потери, предлагается доработать систему. Способов доработки три:
1. Поставить второй датчик холла под углом 90 гр к существующему, с сохранением существующего бегунка. При этом надо добавить один коммутатор или взять двухканальный коммутатор xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1…8-%D0%BA%D0%B0%D1%82.html.
2. Оставить существующий датчик холла, изменить шторку — www.drive2.ru/b/1099384/?m=1758 … a175813021.
3. Зажигание с микропроцессорным управлением (январь и тд) с датчика коленвала, распредвала и тд.
Не рассматривая третий вариант в связи с большими затратами (как по мне, проще взять авто с инжекторным двигателем), рассмотрим первые два.
Первый вариант кажется достаточно простым, но непросто выставить два датчика холла точно на 90 гр. относительно друг друга. Конечно, осциллографы рулят и все дела, но что делать тем, у кого нет осциллографа? Опять же, вносим лишний элемент (датчик холла), который не на всех авто меняется так просто.
Второй вариант попроще, но надо вытачивать новую шторку. Опять же, небольшие отклонения в геометрии этой шторки приводят к трудноуловимым пропускам зажигания.
Неужели нет четвертого варианта? По сути дела, нам нужно на четырехцилиндровый двигатель поочередно с кручением коленвала подавать искру в 1 и 4 цилиндр, затем в 2 и 3 цилиндр.
При существующем датчике холла надо добавить какой-то элемент, который бы после одного срабатывания (сигнала с датчика холла) передавал сигнал допустим на коммутатор 1, затем переключался и при следующем срабатывании датчика холла передавал сигнал на второй коммутатор.
В приложении блок схема этого варианта.

По поводу быстродействия — на автомобилях один оборот коленвала = 0,5 оборота трамблёра. Таким образом при максималке допустим 8000 оборотов в минуту, трамблёр сделает 4000 оборотов. За каждый оборот датчик холла сработает 4 раза, т.е. всего 4000*4= 16 000 срабатываний. В секунду — 16 000 / 60 = 270 срабатываний. Требуемая скорость переключения — 3,7 милисекунды.
Какие мысли? В какую сторону копать?
PS. Паяльник в руках умею держать, в простых схемах разбираюсь.

www.drive2.ru

Audi 80 › Бортжурнал › Нет искры, не качает насос. Мануал для AAH (2.8)и ABC(2.6).(мотор 2)

И так друзья, авто не хочет ни под каким соусом заводиться, ( www.drive2.ru/l/10483838/ )
!

___ В этой статье буду собирать мануал и уже отталкиваясь от него буду пытаться завести авто.

На моём моторе AAH v6 2.8 установлен  датчик частоты вращения двигателя. Эти два( датчик коленвала ДВЧД и датчик маховика) датчика являются индуктивными и работают на одном принципе( по неподтвержденным сведениям взаимозаменяемые ). Датчик частоты вращения двигателя устроен следующим образом: внутри датчика находится катушка индуктивности и постоянный магнит. Датчик работает совместно с зубцами на маховике. Бытует мнение, что планку на которй крепится датчик нельзя( выставлена на заводе ) ни в коем (хотя есть отчеты что это не правда)случае трогать, снимать надо только датчик( крепится на 1 болт ).

В дополнение на моторе AAH стоит датчик коленвала (датчик момента зажигания). Принцип работы такой же как и ДВЧД. Датчик коленвала также отвечает за формирование сигналов для ЭБУ.

Проверка обоих датчиков. Снимаем штекер и мерим сопротивление на клеммах 1-2. У рабочего датчика сопротивление должно быть примерно 1 кОм. 3 клемма это оплетка от помех. Поэтому нужно также прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3. Сопротивление должно быть — бесконечность. В противном случае датчик не исправен.

Датчик холла. Стоит справа на задней плоскости головки. Если он сломан, то как не крути стартером -машину не завести, по неподтвержденным данным датчик нужен только для старта мотора -на заведенном моторе его можно отседенить. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА — нужно сделать тестер со светодиодом. Нужен светодиод и сопротивление 1 кОм. Датчик не снимаем, со штекера аккуратно подворачиваем резинку и видим пронумерованные контакты.Включаем зажигание и вставляем мультиметр на клеммы 1-3. Прибор должен показать не меньше 10 вольт. После этого вставляем светодиодный тестер на эти же клеммы. Если полярность светодиода правильная, то светодиод должен гореть. Если нет, то меняем концы местами. Провод на клемме 1 оставляем, а с клеммы 3 пересаживаем на 2 клемму, проворачиваем распредвал. Это можно сделать, вручную или стартером. Если мы будим крутить двигатель стартером, то светодиод должен моргать, это говорит об исправности датчика Холла.Если вы сняли датчик Холла, то в исправности его можно убедиться и следующим способом. На снятом датчике мы подцепляем штекер. Также встаем светодиодным индикатором на клеммы 1 – 2. Включаем зажигание. Светодиод у нас должен гореть. Светодиодный индикатор подключили на 1 и 2 клемму. Если мы вставим что-нибудь, например нож между катушкой и магнитом, то светодиод у нас погаснет. Это также свидетельствует об исправности датчика, в ином случае датчик Холла не исправен.

КОММУТАТОР установлен на моторном щите по середине, под win-номером. Проверяка коммутатора:отсоединяем 4-х контактный штекер от коммутатора-проверяем, присутствует ли минус на разъеме, для этого закатываем резиновый чехол.один конец светодиодного индикатора подключаем на 2 клемму, а второй конец на + аккумулятора, -светодиод должен гореть.Проверяем наличие “массы” на разъеме-подключаем минус индикатора на “массу”, а вторым концом попеременно встаем на клеммы 1,3,4, помощник каждый раз при этом крутит стартером. Светодиод каждый раз должен загораться. Если он не вспыхивает, то нужно проверить проводку до блока управления, используя схему для своего автомобиля. Если светодиодный индикатор вспыхивает, как положено, то проверяем катушки зажигания, если они в порядке, то неисправен электронный коммутатор.

Катушки зажигания. Проверка — Вначале проверяем вторичную обмотку катушек. Для этого отсоединяем все высоковольтные провода от катушек.производим замер сопротивления катушек первого и шестого цилиндров. Нормальное сопротивление колеблется в пределах 9 – 14 кОм.такие же замеры делаем между гнездами второго – четвертого и третьего – пятого цилиндров. Если все вторичные цепи трех катушек в пределах нормы, то переходим к следующей стадии проверки, если нет, то меняем катушки.

Отсоединяем белый штекер-пом

www.drive2.ru

Как проверить датчик дмрв мультиметром – Как проверить ДМРВ разными способами: симптомы неисправности датчика

Как Проверить ДМРВ Датчик (Мeльтиметром на Роботоспособность ТОП-1)

Симптомы плохого массового расхода воздуха

Симптомы неисправного датчика массового расхода воздуха (MAF) могут включать:

  • плохая экономия топлива
  • неустойчивая производительность
  • нерешительность при разгоне
  • тяжелый старт
  • нет запуска двигателя
  • глохнет при включенной передаче
  • низкая мощность двигателя
  • двигатель работает в непонятном режиме

 

как проверить дмрвкак проверить дмрв

Что делает датчик MAF

MAF – это датчик массового расхода воздуха, он измеряет объем и плотность воздуха, поступающего в двигатель. Некоторые также измеряют температуру воздуха, поступающего в двигатель. Компьютер использует это измерение вместе с другими входами для расчета наилучшего соотношения воздух-топливо и синхронизации зажигания в соответствии с условиями работы двигателя. На автомобиле с автоматической коробкой передач датчик MAF также может помочь в определении времени переключения.

датчик массового расхода воздухадатчик массового расхода воздуха

Типы датчиков массового расхода воздуха

Хотя существует два распространенных типа MAF, с горячей проволокой и горячей пленкой, наиболее распространены типы горячей проволоки. Процедуры испытаний для устранения неисправностей датчиков с горячим проводом могут различаться в зависимости от марки автомобиля. Вы можете дополнительно разделить датчики MAF на низкочастотные, напряжения и высокочастотные типы.

В некоторых моделях автомобилей используется MAF, который передает сигнал напряжения на компьютер. Но более поздние модели могут использовать сигнал частоты напряжения.

датчик массового расхода воздуха принцип работыдатчик массового расхода воздуха принцип работы

Что вам нужно для устранения неполадок вашего датчика MAF

Независимо от вашего типа измерителя, вам нужно знать как проверить маф, общие шаги по устранению неисправностей остаются в основном одинаковыми. Если у вас есть приличный цифровой мультиметр (DMM), вы сможете проверить свой датчик массового расхода воздуха на большинстве автомобилей. Однако в некоторых случаях вам понадобится цифровой мультиметр с частотной шкалой.

В любом случае, желательно иметь руководство по ремонту автомобиля для конкретной модели, чтобы проверить правильные характеристики и тип измерителя, который используется в вашем автомобиле. Если у вас нет этого руководства, вы можете поискать его в автомагазинах или в сети интернет.

Ниже приведены общие процедуры тестирования, которые могут применяться к большинству моделей автомобилей на дорогах сегодня.

датчик массового расхода схема и устройстводатчик массового расхода схема и устройство

Расположение датчика MAF

Найдите MAF между коробкой воздушного фильтра и корпусом дроссельной заслонки. На некоторых моделях датчик находится внутри корпуса воздушного фильтра.

где находится датчик массового расхода воздухагде находится датчик массового расхода воздуха

Если вам нужна помощь в поиске измеритель, получите руководство по ремонту автомобиля для конкретной марки и модели автомобиля.

Индекс
1. Процедура быстрой диагностики MAF без цифрового мультиметра
2. Как проверить
Проверка питания
Тестирование сигнала напряжения
Тестирование частотного сигнала
Тестирование горячего провода
3. Я заменил неисправный датчик MAF, но улучшения не вижу
4. Что если мой датчик исправен

Найдите датчик MAF в узле воздушного фильтра.

Процедура быстрой диагностики датчика MAF без цифрового мультиметра

Иногда можно выполнить быструю диагностику измерителя MAF без использования какого-либо испытательного оборудования, в зависимости от конкретной неисправности датчика. Например, вы можете попробовать это, когда имеете дело с периодически возникающими проблемами с производительностью, отсутствием запуска или плохими проблемами на холостом ходу.

как проверить датчик мафкак проверить датчик маф

Если ваш автомобиль испытывал периодические неисправности или проблемы с холостым ходом:

  1. Включите стояночный тормоз.
  2. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
  3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  4. Откройте капот.
  5. Слегка постучите по MAF ручкой отвертки.
    • Если двигатель глохнет, на холостом ходу нарушается или на холостом ходу становится лучше, MAF, вероятно, неисправен.

 

Если двигатель не запускается или плохо работает:

  1. Откройте капот.
  2. Отсоедините электрический разъем MAF.
  3. Включите стояночный тормоз.
  4. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
  5. Попробуйте запустить Enigne.
    • Если двигатель запускается или улучшается работа на холостом ходу, замените датчик MAF.

 

На некоторых моделях транспортных средств вам необходимо использовать цифровой мультиметр, способный считывать частоты.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Как правило, существует три типа MAF, которые использовались в течение многих лет: низкочастотный, напряжение постоянного тока и высокочастотный тип.

Например, GM использовал измеритель MAF низкочастотного типа в 1988 году и более старые модели. Затем он переключился на высокочастотные датчики, начиная с 1989 года. Большинство новых моделей транспортных средств также используют высокочастотные датчики.

Выполняя эти тесты, попробуйте проверить наличие сигнала напряжения, если вы знаете, что ваш датчик MAF относится к высокочастотным типам (более новая модель автомобиля), вы можете использовать вольтметр, способный измерять частоту. Если у вас старая модель автомобиля с MAF низкочастотного типа, вы можете использовать цифровой мультиметр, который может измерять скорость автомобиля (тахометр, об / мин). При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если возможно, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 15 минут, чтобы он прогрелся. Затем заглушите двигатель и продолжайте следующие испытания.

Как проверить дмрв тестером

Проверка питания датчика MAF:

  1. Откройте капот.
  2. Отсоедините электрический разъем MAF.
  3. Установите цифровой мультиметр на 20 вольт постоянного тока или автоматический диапазон.
  4. Подсоедините красный провод прибора к разъему B + на разъеме жгута проводов (тот, который ведет к компьютеру). Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы определить провода, если это необходимо.
  5. Подсоедините черный провод вашего измерителя к контакту заземления (-) на разъеме датчика.
  6. Поверните ключ зажигания во включенное положение, но не запускайте двигатель.
  7. Вы должны получить более 10 вольт или довольно близко к напряжению батареи, в противном случае проблема в цепи питания.

 

как проверить датчик массового расхода воздухакак проверить датчик массового расхода воздуха

Проверка сигнала напряжения датчика MAF:

  1. Поверните ключ зажигания в положение «Выкл.».
  2. Подключите электрический разъем измерителя MAF.
  3. Обратный зонд сигнального (+) провода датчика с красным проводом вашего измерителя и провод заземления (-) с черным проводом вашего измерителя.
  4. Убедитесь, что провода измерительного прибора находятся вдали от движущихся компонентов двигателя.
  5. Включите стояночный тормоз и установите свою трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
  6. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  7. Ваш счетчик должен регистрировать от 0,5 до 0,7 вольт. На некоторых моделях это начальное напряжение на холостом ходу может быть выше.
  8. Слегка постучите по MAF ручкой отвертки или гаечного ключа.
    • Выходное напряжение должно оставаться стабильным.
    • Если он колеблется или двигатель пропускает зажигание или пульсирует, то внутри датчика могут быть слабые электрические соединения, которые необходимо заменить.
  9. Увеличьте частоту вращения двигателя от 2500 до 3500 об / мин.
  10. Выходной сигнал датчика должен плавно возрастать от 1,5 до 3,0 вольт.
    • Если показания становятся ошибочными или выходное напряжение кажется медленным, нагревательный провод или чувствительный элемент могут быть загрязнены или загрязнены. Если проблема связана с загрязнением или загрязнением, это может указывать на плохую цепь самоочистки или реле.
    • Если от измерителя нет выходного отклика, замените его.

 

Как проверить дмрв мультиметром

В следующем видео показано, как быстро протестировать MAF с помощью мультиметра.

Выходные сигналы от MAF с горячей проводкой (красный) и горячей пленки (черный).

Тестирование частотного сигнала датчика MAF:

  1. Поверните ключ зажигания в положение «Выкл.».
  2. Подключите электрический разъем MAF
  3. Установите ваш цифровой мультиметр на шкалу частот. При необходимости обратитесь к руководству пользователя вашего счетчика, чтобы подключить красный провод к соответствующему разъему на вашем счетчике.
  4. Обратный зонд сигнального (+) провода датчика с красным проводом вашего измерителя и провод заземления (-) с черным проводом вашего измерителя.
  5. Убедитесь, что провода измерительного прибора находятся вдали от движущихся компонентов двигателя.
  6. Включите стояночный тормоз и установите свою трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
  7. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  8. Выходной сигнал измерителя MAF должен составлять около 30 герц (Гц).Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной спецификации для вашей конкретной модели автомобиля.
  9. Слегка постучите по MAF ручкой отвертки или гаечного ключа.
    • Частота должна оставаться стабильной.
    • Если он колеблется или двигатель пропускает зажигание или пульсирует, то внутри датчика могут быть слабые электрические соединения, которые необходимо заменить.
  10. Попросите помощника постепенно увеличить обороты двигателя, нажав педаль акселератора.
  11. Выходная частота датчика также должна плавно возрастать. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
    • Если частота становится неустойчивой или кажется медленной, нагревательный провод или чувствительный элемент могут быть загрязнены или загрязнены. Кроме того, проблема может указывать на плохую цепь самоочистки или реле.
    • Если от датчика нет выходного отклика, замените его.

 

Как проверить дмрв мультиметромКак проверить дмрв мультиметром

Установите ваш цифровой мультиметр на Ом, чтобы измерить тест горячего провода MAF.

Проверка горячего провода датчика MAF:

Иногда горячий провод MAF обрывается или повреждается. Этот тест поможет вам проверить состояние этого провода.

  1. Поверните ключ зажигания в положение «Выкл.».
  2. Отсоедините электрический разъем MAF.
  3. Установите ваш цифровой мультиметр на шкалу Ом.
  4. Подключите провода измерительного прибора к контактам сигнала (+) и заземления (-) на разъеме датчика. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
  5. Если горячий провод измерителя поврежден, ваш прибор зарегистрирует бесконечное сопротивление.

 

При замене MAF установите правильную замену для вашего приложения.

Я заменил неисправный датчик MAF, но улучшения не вижу

Если ваш MAF не прошел тесты, вам необходимо заменить датчик. Тем не менее, следует помнить об этих рекомендациях и потенциальных проблемах после установки нового датчика.

  • Убедитесь, что вы установили датчик, соответствующий вашей конкретной модели автомобиля.
  • Если есть какие-либо коды неисправностей, указывающие на MAF, обязательно удалите их из памяти компьютера.
  • После установки нового датчика ваш двигатель может работать на холостом ходу или работать несколько неровно. Дайте время другим датчикам и исполнительным механизмам перенастроиться.
  • Если возможно, замените воздушный фильтр и тщательно очистите узел воздушного фильтра.
  • Убедитесь, что блок воздушного фильтра правильно подключен и нет утечек воздуха.

 

Даже грязный воздушный фильтр может привести к тому, что MAF отправит неисправный сигнал.

Что если мой датчик MAF исправен ?

Существует несколько потенциальных неисправностей, которые могут вызвать код неисправности даже в случае хорошего датчика MAF. И это может сбить с толку, если вы решите заменить компоненты без предварительного тестирования.

Вот несколько указателей, которые могут помочь вам, когдаMAF хорошо работает:

  • Мусор или пыль, которые мешают горячему проводу или чувствительному элементу MAF, также могут вызвать код неисправности P0101, P0102 или P0103.Ошибка OBD-II P0101 P0101, P0102, P0103 МАФОшибка OBD-II P0101 P0101, P0102, P0103 МАФ
  • Если вы обнаружили, что нагревательный элемент загрязнен, вы можете проверить цепь самоочистки и реле на возможную неисправность. Обратитесь к инструкции по ремонту вашего автомобиля.
  • Проведите визуальный осмотр проводов датчика и разъема жгута проводов на наличие загрязнений, ослабленных или поврежденных проводов.
  • Проверьте воздушный фильтр на предмет засорения, корпуса фильтра и воздуховодов на наличие мусора и пыли.
  • Узел воздушного фильтра и шланги должны быть правильно подсоединены и герметичны во избежание утечки воздуха. Большие зажимы должны удерживать шланги на месте и крепко.
  • Проверьте дроссельную заслонку и отверстие на наличие грязи и нагара.

 

Другие потенциальные проблемы, которые могут вызвать код неисправности датчика MAF на некоторых конкретных моделях:

  • Неисправная крышка для заливки масла
  • Торчащий клапан EGR
  • Утечка в вентиляционной трубе вентиляции картера
  • Щуп не правильно сидит

 

Другие потенциальные ошибки могут вызвать ошибку, связанную с измерителем MAF P0101:

 

Кроме того, имейте в виду, что у датчика MAF могут возникнуть незначительные проблемы, которые невозможно обнаружить с помощью обычного вольтметра. В этом случае вам понадобится профессиональный диагностический прибор или другое чувствительное испытательное оборудование, чтобы обнаружить небольшие изменения в работе датчика или же обратиться к высококвалифицированным специалистам на станцию технического обслуживания автомобилей.

santavod.ru

Как проверить ДМРВ? (решено) — 2 ответа

Для начала можно провести визуальный осмотр ДМРВ, а затем и провести небольшой тест:

Осмотр датчика воздуха

  • осматриваем внутренние поверхности самого датчика. Поверхность должна быть чистой, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется довольно редко, то наиболее частой причиной поломки датчика как раз является попадание грязи на чувствительный элемент.
  • смотрим наличие резинового уплотнителя (кольцо-уплотнитель) на передней части ДМРВ. Оно предотвращает подсос не фильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик. Если данного кольца нет на (возможно где-то застряло в корпусе), тогда на входной сеточке самого датчика будет тонкий слой пыли. Что так же является причиной скорого выходи из строя.

Сбросить провода

Сбросить провода (отключить датчик) обороты должны подпрыгнуть, ХХ становится примерно 2000 и мотор начинает тянуть как зверь, если ДМРВ непригоден совсем.

Померить напряжение

Если есть под рукой мультиметр то померить напряжение на выходе. При выключенном зажигании: загоняешь иголку под желтый провод в резиновый уплотнитель. При включенном зажигании, но не на заведенном двигателе: замеряешь напряжение между иголкой и массой — если больше 1,1 (китайский мультиметр практически всегда врет, у моего документированная погрешность 0,5%), то ДМРВ однозначно мертв. Говорят, что осторожная чистка ДМРВ карбовым очистителем может его оживить, в это мне слабо верится. Но это лишь поверхносная проверка.

Теперь немного подробнее… Если имеем дело с датчиком массового расхода воздуха Bosch, то сначала взяв в руки мультиметр нужно включить тестер в режим измерения постоянного напряжения (выставляем предел измерения 2В). Чтобы разобратся с контактами вот распиновка:

  1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
  2. Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
  3. Зеленый — выход заземление датчиков;
  4. Розово-черный — к главному реле.

Изменения цветов конечно же не исключено, но расположение не должно изменится.

Процесс проверки расходомера выглядит следующим образом:

  • Не запуская двигатель включаем зажигание. Подключаешь тестер красным концом к желтому проводку ДМРВ, а черным щупом к зеленому (тоесь на массу).
  • Напряжение на выходе нового датчика около 0,996-1,01 V. По мере износа датчика оно постепенно меняется, и как правило увеличивается, и соответственно чем это значение больше, тем больше износ ДМРВ.

Картина напряжения выглядит таким образом:

  • 1,01-1,02 — хорошее состояние датчика;
  • 1,02-1,03 — не плохое состояние;
  • 1,03-1,04 — ресурс ДМРВ заканчивается;
  • 1,04-1,05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то можно эксплуатировать дальше;
  • 1,05 и выше — пора менять ДМРВ.

100 % результат может дать проверка спец оборудованием. Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров «напряжения с датчиков», Uдмрв).

Следует также помнить и обращать внимание на некоторые симптомы которые свидетельствуют о барахлящем ДМРВ и без подобных проверок, основные из них:

etlib.ru

Как проверить датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).

Как проверить датчик ДМРВ

Датчик ДМРВ предназначен для контроля количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Множество проблем, таких например как незавод при горячем двигателе, могут вызываться его неисправностью. Часто причину проблемы ищут в других системах. О том, как правильно провести диагностику, читайте в этой статье.

Устройство датчика ДМРВ

Датчик располагается обычно около воздушного фильтра и представляет собой пластиковый корпус внушительных размеров, поэтому найти его не составит труда. На противоположные стороны ДМРВ одеты патрубки, по которым в двигатель идёт воздух. То есть датчик включен в разрыв этих патрубков. Внутри него имеется 2 платиновые нити, через которые пропускается ток. Когда воздух проходит через датчик, накалённые нити охлаждаются, происходит изменение уровня электрического тока, по этому изменению система управления двигателем вычиляет, какое количество воздуха прошло и поступило в двигатель. Данные считываются с одной нити датчика, вторая является контрольной. Благодаря соотношению количества топлива и воздуха устанавливается нужный режим работы двигателя. Поэтому при поломке датчика двигатель может работать неутойчиво.

Признаки неисправности ДМРВ

Обычно если датчик ДМРВ неисправен, сразу же возникает ряд проблем, которые трудно не заметить:

  • горячий двигатель не заводится или заводится плохо
  • увеличился расход топлива
  • пропала мощность двигателя, медленный разгон, «провалы»
  • неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах

Самый простой способ проверить ДМРВ — заменить его заведомо рабочим датчиком (например, если есть такой же новый или снять с автомобиля друга, знакомого). Если проблемы после замены датчика исчезнут, наверняка дело в нём.

Проверка датчика

Чтобы проверить ДМРВ, можно измерить его напряжение мультиметром или считать этот параметр с помощью бортового компьютера. Также следует проверить состояние поверхностей, для этого открутите ослабьте хомуты патрубков, сдвиньте их с датчика, затем осмотрите внутреннее пространство датчика и внутренние поверхности патрубков. На них не должно быть никакой грязи и следов жидкостей, они должны быть чистыми и сухими. Если это не так, прочистите их, возможно признаки неисправности после этого сразу же пропадут.

Проверка датчика мультиметром

Большинство датчиков имеют разъём с 5 контактами. Нумерация слева направо. Используются из них только четыре, со 2-ого по 5-ый. Чтобы проверить датчик, нужно измерить напряжение между 3-им и 5-ым контактами (пятый контакт крайний справа). Если проводка не менялась и подсоединена правильно, на третьем контакте провод зелёного цвета (корпус, масса), на пятом — жёлтого.
Измерения нужно проводить при включенном зажигании, двигатель при этом должен быть заглушён.

Подключите плюсовой щуп мультиметра к 5-ому контакту с жёлтым проводом, а минус к 3-ему зелёному. Напряжение для нового датчика должно составлять от 0.996 до 1.01 В.

Со временем оно увеличивается, что говорит о длительности срока службы датчика:

  • 1.01 — 1.02 В — датчик исправен
  • 1.02 — 1.03 В — датчик в хорошем состоянии
  • 1.03 — 1.04 В — датчик эксплуатируется довольно давно, стоит задуматься о его замене
  • 1.04 — 1.05 В — датчик в плохом состоянии, лучше его заменить или возить с собой новый
  • более 1.05 В — датчик скорее всего неисправен, заменить новым.

Если же измерять напряжение на заведённом прогретом автомобиле (холостой ход), то значение должно быть в пределах 1.3 — 1.7 В.

Таким образом, имея под рукой мультиметр, можно произвести быструю диагностику датчика массового расхода воздуха. Если бортовой компьютер имеет функцию вывода на экран напряжений с датчиков, можно посмотреть этот параметр там. Скорее всего на дисплее будет надпись Uдмрв или похожая.



vmiredorog.ru

Датчик кислорода принцип работы – Кислородный датчик (лямбда-зонд): устройство и принцип работы

Датчик кислорода:назначение,виды,устройство,фото,принцип работы | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Кислородный датчик — устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородником, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда (λ), благодаря чему датчик получил второе название — лямбда-зонд.

Типы датчиков кислорода

Циркониевый датчик стоит впереди катализатора и сам генерирует напряжение, либо отрицательное, либо положительное. Опорное напряжение такого датчика составляет 0,45 В, которое отклоняется либо до 0,9 В, либо до 0,1 В. Главное отличие такого датчика от титанового является именно тот факт, что циркониевый самостоятельно генерирует напряжение.

При ремонте стоить помнить, что к такому датчику ни в коему случае нельзя припаивать какие попало провода, потому что именно в изоляции проложены каналы для прохождения эталонного воздуха. Если такового не будет, то датчик попросту не будет правильно работать.

Широкополосный датчик – это новейшая конструкция лямбда-зонда на данный момент. Его устройство позволяет не просто определять бедную или богатую смесь на входе в цилиндры, но так же и определять степень отклонения. Именно такие параметры сделали его более точным, в то же время широкополосный кислородный датчик быстрее реагирует на изменения состава выхлопных газов.

Всем известно, что любой кислородный датчик начинает работать только после 350 градусов. Здесь же для более быстрого достижения рабочей температуры устанавливается нагревательных элемент.

Циркониевый

Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).

Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)

Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.

Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.

Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.

Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода

Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.

По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:

  1. В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
  2. Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
  3. Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.

Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики

Титановый

Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.

Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.

Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)

Широкополосный

Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):

  • Измерительной;
  • Насосной.

В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.

Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6

Основные положения и функции Кислородного датчика :
Теория.

Жесткие экологические нормы во многих странах мира, стали диктовать количество выбросов вредных веществ, тем самым узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Катализатор — нужный и ответственный узел автомобиля, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор умрёт ( потеряет свои основные свойства и функции) очень быстро – для того чтобы, как можно дольше продлить его жизнь и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива (речь идет о объемном соотношении величин), L равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: L=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. Таким образом, Лямбда зонд создан и поставлен инженерами для информирования компьютера, инжекторного автомобиля об отклонении от нормы соотношения топливно воздушной смеси.

 

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом ( причем этот способ не является обходным путем, а дает уверенно точные показания ) – определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором.

Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. Таким образом, происходит регулировка не воздуха, а именно топлива, относительно воздуха, тем самым достигается максимальный процент сгорания топлива в цилиндрах, максимально эффективная работа катализатора, и как следствие максимальный крутящий момент двигателя автомобиля.

Причем на большинстве современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд, так же возможна установка дополнительных датчиков работающих в связке (например датчик температуры катализатора, расположен он на выходе катализатора). Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

Рис. 1. Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя 1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.

Конструкция и принцип работы кислородного датчика

Конструкция кислородного датчика

Существует несколько видов лямбда-зондов, применяемых на современных автомобилях. Рассмотрим конструкцию и принцип работы наиболее популярного из них — датчика кислорода на основе диоксида циркония (ZrO2). Датчик состоит из следующих основных элементов:

  • Наружный электрод — осуществляет контакт с выхлопными газами.
  • Внутренний электрод — контактирует с атмосферой.
  • Нагревательный элемент — используется для подогрева кислородного датчика и более быстрого вывода его на рабочую температуру (около 300 °C).
  • Твердый электролит — расположен между двумя электродами (диоксид циркония).
  • Корпус.
  • Защитный кожух наконечника — имеет специальные отверстия (перфорацию) для проникновения отработавших газов.
Устройство наконечника лямбда-зонда

Внешний и внутренний электроды покрыты платиновым напылением. Принцип работы такого лямбда зонда основан на возникновении разности потенциалов между слоями платины (электроды), которые чувствительны к кислороду. Она возникает при нагревании электролита, когда через него происходит движение ионов кислорода от атмосферного воздуха и выхлопных газов. Напряжение, возникающее на электродах датчика, зависит от концентрации кислорода в отработавших газах. Чем она выше, тем ниже напряжение. Диапазон напряжений сигнала кислородного датчика находится в пределах от 100 до 900 мВ. Сигнал имеет синусоидальную форму, у которой выделяются три области: от 100 до 450 мВ — бедная смесь, от 450 до 900 мВ — богатая смесь, значение 450 мВ соответствует стехиометрическому составу топливовоздушной смеси.

Принцип работы кислородного датчика на языке автомобилистов ( основные моменты):

Кислород содержит отрицательно заряженные ионы, которые собираются на платиновых электродах, и когда датчик достигает температуры около 400°C, любая разность потенциалов образует электрическое напряжение. В случае если смесь бедная, содержание кислорода в отработавших газах высокое. При сравнении с содержанием кислорода в атмосфере существует только очень маленькая разность потенциалов, и, как следствие, возникает небольшое напряжение (около 0,2–0,3 В).

В случае если смесь богатая, то содержание кислорода в отработавших газах низкое. Создается большая разность потенциалов, поэтому возникает относительно более высокое напряжение (0,7–0,9 В). Система управления двигателем будет непрерывно подстраивать длительность импульсного сигнала под форсунки с целью выйти на среднее напряжение, составляющее около 0,4–0,6 В при значении лямбда около 1.0. Поскольку в процессе движения режимы работы двигателя постоянно изменяются, значение напряжения колеблется в обе стороны от среднего значения.

Поэтому данный датчик в силу своей неспособности определить небольшие изменения в содержании кислорода известен как узкополосный. Датчик, установленный после каталитического нейтрализатора отработавших газов, действует по тому же способу, что и датчик перед ним, но с одним очень большим отличием. После того, как газы были обработаны каталитическим нейтрализатором, содержание кислорода в них остается на неизменном уровне. Это обеспечивает постоянное напряжение около 0,4–0,6 В. Теперь система управления двигателем может эффективно отслеживать работу каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Распространённые причины неисправностей лямбда зонда и способы их устранения

Датчики содержания кислорода в топливовоздушной смеси со временем выходят из строя, что можно определить по нестабильной работе двигателя и увеличенному расходу горючего. Причины неисправности лямбда — это заправка топлива низкого качества, неполадки системы приготовления и подачи горючего, попадание на датчик спецжидкостей. Неполадки проявляется следующими признаками:

  • резкий рост оборотов до максимальных значений и мгновенное отключение мотора;
  • ухудшение качества подаваемой в цилиндры смеси, снижение полноты сгорания;
  • колебания оборотов холостого хода;
  • значительное снижение мощности при увеличении оборотов;
  • сбои в работе электронных блоков из-за задержек в подаче сигналов с датчика;
  • движение автомобиля рывками;
  • появление в двигательном отсеке звуков, которые нехарактерны при нормальной работе мотора;
  • поздний впрыск при нажатии педали.

Для восстановления работоспособности электроники и системы впрыска понадобится замена или правильная очистка лямбда зонда. При очистке нужно снять керамический наконечник и удалить загрязнения при помощи химических средств.

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Вопрос — ответ

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.

B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации.

При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь).

ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

Устройство и принцип работы современного гидротрансформатора:описание,фото
Подвеска МакФерсон (McPherson): устройство,описание,назначение,фото
Датчик детонации:описание,виды,устройство,принцип работы
Вариатор:описание,фото,принцип работы,устройство,виды

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • 7 Самых популярных кроссоверов в сегменте продаж (скидки)
  • Как выбрать автосервис: описание,фото
  • HanTeng Red 01 — интересная электрическая концепция, несмотря на решетку для терки сыра
  • 2018 Porsche 911 Carrera T- с ценой от 102 100 долл США.
  • Проверка автомобиля перед покупкой — (кузов двигатель окрас подвеска)
  • Как купить летние покрышки?
  • Автокредит или лизинг: что выбрать?
  • toyota urban cruiser: технические характеристики,цена,габариты,фото.
  • Что такое газораспределительный механизм в автомобиле?
  • 2017 Mercedes-Benz GLC: обзор,описание,технические характеристики,фото,видео,цена.
  • BMW X4 M40I 2016-2017: обзор,описание,характеристики,комплектации,цена,фото,видео.
  • Бмв е92 технические характеристики,тюнинг,отзывы,фото,видео.
  • ОСАГО в 2017 году — что изменится
  • Двигатели ваз: описание,фото,видео,классические модели.
  • Хорошое состояние автомобиля и его влияние на безопасное движение на дорогах.

seite1.ru

устройство, принцип работы, неисправности. Широкополосный лямбда-зонд :: SYL.ru

Ежегодно в мире ужесточаются экологические нормы. Сейчас каждый автомобиль укомплектован системой фильтрации отработавших газов. И если на дизельных моторах эту функцию выполняет сажевый фильтр и система SCR, то на бензиновых все несколько иначе. Здесь используется каталитический нейтрализатор. Именно он преобразует вредные металлы в экологически чистые оксиды. Однако его работа и эффективность зависима от электроники. Так, в конструкции автомобиля можно встретить широкополосный датчик кислорода. Что это за элемент, как он работает, как устроен и можно ли его проверить своими руками? Ответы на эти вопросы узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что это за элемент? Широкополосный лямбда-зонд – это устройство, которое отвечает за измерение количества кислорода в выхлопных газах автомобиля. Благодаря работе данного элемента обеспечивается наиболее правильное смесеобразование и, как следствие, оптимальная и стабильная работа двигателя на всех его режимах. Процесс управления концентрацией кислорода в газах называют лямбда-регулированием.

Сам название «лямбда» происходит от греческого символа λ. В автомобилестроении данным символом обозначается коэффициент остатка воздуха в горючей смеси.

Где находится?

Устанавливается широкополосный лямбда-зонд в выхлопной системе. В зависимости от типа автомобиля, в конструкции может использоваться один или несколько таких датчиков. Так, первый устанавливается до катализатора, второй – после него. Внешне его можно увидеть не всегда. Например, на «Калине» первых поколений данный элемент расположен в районе днища. А начиная со второго поколения кислородный датчик (лямбда-зонд) монтируется прямо в выпускной коллектор, доступ к которому осуществляется из-под капота. Но в любом случае данный элемент будет выглядеть как некая форсунка, что торчит из трубы со жгутом проводов.

Отметим, что на старых автомобилях использовался не широкополосный датчик кислорода, а двухточечный. Он имеет простую конструкцию. Был заменен ввиду необходимости более точных показаний. Ведь чем правильнее смесь, тем более оптимальной будет работа двигателя в разных режимах и нагрузках. Кстати, некоторые устанавливают широкополосный датчик кислорода с показометром. Обычно это цифровой «будильник», который показывает соотношение бензина и воздуха в смеси в режиме реального времени. Зачастую используется для диагностики неисправностей авто. На заводе такой элемент не устанавливается.

Устройство

Конструкция данного механизма предполагает наличие следующих элементов:

  • Металлический корпус с резьбой.
  • Электрический нагреватель.
  • Наконечник.
  • Защитный экран.
  • Токопроводящий контакт.
  • Уплотнительная манжета для провода.
  • Изолятор.

В основе механизма лежат два чувствительных электрода. Внешний имеет платиновое напыление, благодаря которому электрод сильно чувствителен к кислороду. Внутренний же изготовлен из циркония. Устанавливается датчик таким образом, чтобы сквозь него проходили отработанные газы. Внешний электрод улавливает О2, после чего измеряется потенциал между двумя наконечниками. Чем он выше, тем больше кислорода в системе.

Широкополосный датчик кислорода являет собой усовершенствованную конструкцию двухконтактного механизма. Отметим, что потенциал разницы измеряется под воздействием определенной силы тока.

Как это работает?

Алгоритм действия данного элемента основывается на поддержке определенного напряжения. Оно составляет 0,45 В. Это стабильный показатель между двумя электродами датчика.

При снижении концентрации О2, напряжение между керамическим элементом возрастает. это свидетельствует о наличии обогащенной смеси. Данный сигнал моментально поступает в электронный блок управления. Последний на основаниях этих сигналов создает ток определенной силы на исполнительных устройствах (в том числе на форсунке). Та, в свою очередь, впрыскивает больше (или меньше, в зависимости от показаний) бензина в камеру. Если смесь бедная, датчик сигнализирует об этом ЭБУ таким же образом.

Важная особенность

Стоит отметить, что работа чувствительных наконечников возможна только при достижении температуры в триста градусов Цельсия. Рабочий диапазон керамических электродов составляет от трехсот до тысячи градусов. Но как тогда действует элемент «на холодную»? Ранее на двухконтактных устройствах сигнал формировался от иных датчиков (расхода воздуха, положения заслонки и числа оборотов коленвала). Усредненное значение лямбды поступало на блок и тот формировал готовую смесь. Правда, значения эти были не всегда верными. Это не гарантировало оптимальную и стабильную работу двигателя внутреннего сгорания.

Поэтому в новом поколении датчиков (широкополосного типа) используется специальный подогреватель. Его функция – повысить температуру наконечников. Это необходимо, чтобы устройство включилось в работу сразу же после холодного старта двигателя. При достижении температуры в триста градусов, керамический элемент становится твердым электролитом, который пропускает сквозь себя ионы кислорода, скопившиеся на платиновой электродной сетке.

Нагревательный элемент расположен внутри корпуса датчика и питается принудительно от бортовой сети автомобиля.

Значение лямбды и связь с ДВС

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что работа стабильная работа двигателя внутреннего сгорания невозможна без широкополосного датчика. Именно этот элемент формирует сигнальные значения для ЭБУ, который впоследствии корректирует горючую смесь. Электронный блок является связующим звеном, который не только принимает импульсы, но и подает опорное напряжение 0,45 В на датчик. В зависимости от нагрузки двигателя внутреннего сгорания, режима его работы и рабочей температуры электроника подбирает наиболее оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси.

Считается, что идеальное соотношение – это 14,7 частей кислорода на одну часть бензина. При таком условии значение лямбды будет равно единице. Но не стоит забывать о таком значении, как коэффициент избытка воздуха. Если лямбда показывает выше единицы, значит, смесь будет обедненной. В таком случае в цилиндр поступит больше кислорода. Ежели лямбда ниже одного, значит, ЭБУ будет формировать обогащенную смесь. Так, в цилиндры поступит больше топлива, чем обычно.

Ресурс

Это довольно хрупкий элемент в автомобиле. Замена лямбда-зонда может понадобиться уже через 50 тысяч километров. Но как правило, на таком пробеге изнашиваются датчики отечественных авто. Если говорить об иномарках, замена лямбда-зонда может наступить через 100-120 тысяч километров. Точных цифр никто не регламентирует, поскольку ресурс зависит от многих факторов (вплоть до содержания свинца в бензине).

Признаки

Как определить, что кислородный датчик (лямбда-зонд) требует замены? Узнать это очень просто. Поскольку датчик будет неисправен, на электронный блок заведомо поступят ошибочные сигналы и данные. В результате мотор будет работать нестабильно. Причиной тому является неправильно сформированная топливовоздушная смесь. Неисправность кислородного датчика широкополосного типа сопровождается:

  • Увеличением расхода топлива.
  • Нестабильными оборотами на холостом ходу.
  • Неконтролируемым нагреванием катализатора. после остановки мотора, он может потрескивать.
  • Изменением концентрации СО в газах. Выхлоп будет более едким и неприятным на запах.
  • Появлением лампы «Проверьте двигатель» на панели приборов.
  • Снижением разгонной динамики.
  • Провалами (рывками) при попытке набрать скорость.

Если появился хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это повод произвести детальную проверку широкополосного датчика кислорода.

Причины неисправности

Почему данный механизм может выходить из строя? Первая причина – это естественный износ. Если пробег автомобиля составил более 50 тысяч километров, ресурс механизма может подойти к концу. Но также датчик ломается по другим причинам:

  • При обрыве проводов, что идут на датчик. В таком случае сигнал попросту не поступит на ЭБУ.
  • При механическом повреждении. Многие датчики устанавливаются в районе днища. Если автомобиль проехал через глубокое препятствие, возможно повреждение измерительного элемента. При малейшей деформации разрушается гальванический элемент широкополосного датчика кислорода.
  • При перегреве датчика. Это может произойти из-за неполадок в топливной системе автомобиля. Обычно это некорректный угол зажигания либо неправильный тюнинг двигателя (например, не та прошивка ЭБУ при чип-тюнинге).
  • При загрязнении чувствительного элемента. Если закоксовывается верхний слой с платиновым покрытием, ионы не будут улавливаться широкополосным датчиком. Что это может быть? Обычно загрязнения происходят из-за попадания масла в камеру сгорания. данная копоть затем обволакивает стенки выпускного коллектора, а также наконечника датчика. Еще загрязнения могут происходить из-за использования некачественного бензина, который содержит много свинца.
  • При разгерметизации корпуса. Такое бывает редко, но данную неисправность не следует исключать.
  • При попадании антифриза в цилиндры двигателя. это происходит из-за пробоя прокладки головки блока. В результате газы приобретают характерный белый цвет. Помимо этого, меняется и концентрация кислорода в выхлопе. Простыми словами, датчик начинает «сходить с ума». ЭБУ готовит неправильную смесь.

Разбираем контакты

В отличие от двухконтактного датчика, широкополосный имеет несколько иное устройство.

К нему подводится целая колодка с проводами. За что отвечает каждый из них? Ниже мы расскажем о распиновке широкополосного датчика кислорода:

  • Пин-1. Отвечает за ток ионного насоса. Напряжение на этом контакте должно составлять не менее 10 микроампер.
  • Пин-2. Отвечает за массу. Допустимое отклонение – не больше 100 mV.
  • Пин-3. Отвечает за работу гальванического элемента (сигнал Нернста). В отключенном разъеме уровень напряжения должен составлять порядка 0,45 В. При подключенном разъеме данная цифра находится в пределах 1 В.
  • Пин-4 и 5. Эти контакты отвечают за напряжение на подогревателе. Управляется подогреватель широкополосного датчика путем широтно-импульсной модуляции. В случае отказа подогревателя, при компьютерной диагностике будут следующие коды ошибок: РОО36 и РОО64.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как работает кислородный датчик, как устроен и почему он выходит из строя. Как видите, устроен широкополосный элемент гораздо сложнее, чем двухконтактный. Тем не менее именно такой тип позволяет точно контролировать и правильно готовить топливно-воздушную смесь, не возлагаясь на усредненные параметры. В случае выхода из строя элемент нужно срочно заменить.

Где находится датчик кислорода, мы уже знаем (до и после каталитического нейтрализатора либо в районе выпускного коллектора). При замене могут возникнуть трудности. Резьба часто прикипает, а открутить датчик можно только с использованием универсальных смазок типа ВД-40.

www.syl.ru

Датчик кислорода для автомобиля. Устройство и принцип работы

Датчик кислорода нужен, чтобы регулировать смесь топлива и воздуха, поступающую в двигатель. Он обеспечивает максимальную мощностью и меньший расход топлива. Поговорим для чего нужен датчика кислорода в машине и принцип его работы.

Для чего нужен?
В отработавших газах бензинового двигателя можно найти немало разнообразных токсичных компонентов, но верховодит традиционная триада:
  • СО – окись углерода, угарный газ;
  • СН – несгоревшие углеводороды;
  • NOх – окислы азота.

Инженеры противопоставили этой опасной троице очень важное устройство, входящее в систему выпуска, – каталитический нейтрализатор отработавших газов. Иначе говоря, газы, пройдя через это устройство, из агрессивно-токсичных превращаются в сравнительно безопасные, нейтральные.


Чтобы нейтрализатор мог эффективно «облагораживать» поступающие в него газы, содержание каждого компонента в них должно укладываться в довольно узкие рамки, соответствующие сгоранию в цилиндрах стехиометрической рабочей смеси топлива и воздуха. Напомним, что ее состав характеризуется так называемым коэффициентом избытка воздуха a. Если a больше 1,0 – смесь обедненная, бедная и т.д. И наоборот – смесь с a меньше 1,0 – обогащенная, богатая и т.д. Если воздуха ровно столько, сколько требуется для полного сгорания топлива, смесь называют стехиометрической – это область значений a вблизи 1,0.
Зависимость эффективности нейтрализатора от состава рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Чтобы эффективность была не ниже 80%, колебания состава относительно оптимального не должны превышать 1%.
Как обеспечить столь высокую точность и одновременно стабильность? Цель была достигнута с появлением электронной системы автоматического регулирования с датчиком кислорода в отработавших газах – по-другому, лямбда-зондом. Этот датчик – важнейший элемент обратной связи в системе впрыска, позволяющей поддерживать стехиометрический состав на установившихся режимах работы двигателя с точностью до ±1%.

На современных авто можно увидеть датчики кислорода двух типов. К первому отнесем датчики на основе диоксида циркония (циркониевые), ко второму – на основе оксида титана (титановые). Принцип работы один, разница только в конструкции.


Измерительный элемент датчика кислорода имеет напыление благородного металла – платины с внутренней и внешней сторон. Внутри же – «твердый электролит» (керамика). Работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом: по достижении температуры 300–350°С керамика начинает проводить ионы кислорода. Полезно помнить, что это минимально возможная температура функционирования измерительного элемента, тогда как при работе двигателя температура датчика около 600°С. Ограничена и максимальная рабочая температура – около 900–1000°С в зависимости от типа датчика, перегрев грозит его повреждением.
Принцип работы
При работе двигателя концентрация кислорода внутри выпускной системы и снаружи ее, в окружающем воздухе, совершенно разная. Вот эта разница и заставляет ионы кислорода двигаться в твердом электролите, в результате чего на электродах измерительного элемента появляется разность потенциалов – сигнал датчика кислорода.
Зависимость выходного сигнала зонда от температуры. Зона ниже 300°С – нерабочая: 1 – реакция на богатые смеси; 2 – реакция на бедные смеси.
Как видите, реакции на богатые и бедные смеси различаются очень сильно, но при падении температуры ниже 300°С разница постепенно уменьшается – эта зона уже нерабочая. Чтобы датчик после пуска двигателя быстрей прогревался, его размещают возможно ближе к мотору, но все же с учетом ограничений по максимальной температуре. Особенно «критична» длительная езда с полной мощностью двигателя.

Современные датчики кислорода – с электроподогревом, которым управляет электронный блок управления двигателем, меняя ток нагревателя. Соответственно, он контролирует и исправность цепи нагревателя, что очень важно.

amastercar.ru

Кислородный датчик или лямбда зонд

Одна из острейших проблем, с которой сталкиваются современные автопроизводители, – экологическая безопасность. Массовое использование автомобилей в повседневной жизни грозит ростом загазованности современных городов. Для уменьшения количества токсичных веществ, содержащихся в составе выхлопных газов, используются специальные системы их очистки, так называемые каталитические нейтрализаторы, для обеспечения последним необходимых условий работы применяется кислородный датчик.

На что влияет кислородный датчик?

Работа ДВС сопровождается выделением выхлопных газов (ВГ), содержащих вредные для человека вещества. Их значительная концентрация влияет на самочувствие и здоровье окружающих. Среди этих токсичных веществ необходимо особо отметить угарный газ, не полностью сгоревшие углеводороды и окислы азота. Чтобы уменьшить их содержание в составе ВГ, как уже отмечалось, на современных автомобилях используется каталитический нейтрализатор.

Однако у него есть особенность – он успешно работает в достаточно ограниченном диапазоне соотношения кислорода и бензина, и если смесь обогащенная, или наоборот, слишком бедная, то содержание в составе ВГ токсичных веществ остается высоким. Вот кислородный датчик и участвует в обеспечении необходимого соотношения кислорода и бензина.

Содержание токсичных веществ зависит от степени сгорания топливовоздушной смеси (ТВС) и ее состава. Если в ней мало бензина, она называется обедненной, если много – обогащенной. Однако понятие «много или мало» достаточно неопределенное и не может использоваться для управления составом ТВС. Вот для устранения этой неопределенности и нужен кислородный датчик, у него есть ещё одно название – лямбда зонд.

С его помощью контроллер управления двигателем отслеживает процесс сгорания ТВС, для чего измеряется в ВГ содержание кислорода. При необходимости изменяется состав ТВС таким образом, чтобы обеспечить полное сгорание топлива и уменьшить выделяемое количество токсичных веществ.

Как работает кислородный датчик?

На сегодняшний день существует лямбда зонд трех разновидностей:

  • циркониевый;
  • титановый;
  • широкополосный.

Наиболее распространенными из них являются первые два типа. Свое название они получили от используемого материала, и соответственно, принцип работы кислородного датчика из-за этого у них разный.

Циркониевый датчик кислорода

Как устроен подобный лямбда зонд, изображено на рисунке.

Конструктивно он может быть выполнен по-разному, либо цилиндрический (пальчиковый), либо пластина (планарный датчик). По сути дела, это слоистая структура, внутренняя и наружная поверхности которой выполнены из платины и разделены слоем специальной керамики. Она защищена снаружи корпусом с отверстиями для поступления ВГ к платиновой поверхности кислородного датчика и имеет связь с наружным воздухом.

При своей работе лямбда зонд контролирует содержание кислорода в составе ВГ, для чего его надо располагать в потоке этих газов. Принцип, по которому он работает, чем-то напоминает аккумулятор, только твердотельный. При достаточно высоких температурах (не ниже трехсот градусов) через керамику, разделяющую слои платины, начинают проходить ионы кислорода. Их содержание в окружающем воздухе и в составе ВГ разное, вследствие чего между слоями датчика появляется разность потенциалов.

Именно она и есть тот сигнал, что лямбда зонд выдает контроллеру управления двигателем. На его величину влияет содержание кислорода в ВГ. Получив эти данные, контролер отвечает тем, что изменяет ТВС, уменьшая или увеличивая количество впрыскиваемого бензина. Вот для чего нужен лямбда зонд, с его помощью контроллер определяет, насколько полностью сгорает ТВС, и подбирает ее оптимальный состав, обеспечивая при этом эффективность работы ДВС и его топливную экономичность.

Описанный принцип работы, основанный на движении ионов кислорода, реализуется при температурах от трехсот до девятисот градусов, поэтому и помещают лямбда зонд в выхлопную систему автомобиля.

Титановый датчик кислорода

Принцип работы, который использует такой датчик, совсем другой. В этом случае применяется зависимость проводимости диоксида титана от парциального давления кислорода в смеси газов. Чем больше содержание кислорода в составе ВГ, тем хуже лямбда зонд проводит электрический ток. Его выходное напряжение пропорционально количеству кислорода и изменяется скачкообразно.

Кислородный датчик подобного типа работает при температуре от семисот градусов, и для него не требуется эталонный воздух.

Широкополосный датчик

Он в обычных машинах используется довольно редко, его отличает совершенно другой принцип работы. У него имеются две специальные камеры – измерительная и камера накачки. Если предыдущие типы датчиков генерировали высокое либо низкое напряжение на выходе в зависимости от содержания кислорода в составе ВГ, то широкополосный датчик выдает напряжение, пропорциональное его значению.

Про эксплуатацию датчика

Лямбда зонд – неразборная конструкция и рассчитана на пробег до восьмидесяти тысяч километров. Правда, этот показатель может значительно уменьшиться при нарушении правил эксплуатации.
Среди них стоит отметить:

  • использование этилированного бензина или других видов топлива, не предусмотренных изготовителем;
  • перегрев датчика;
  • многократные неудачные запуски двигателя;
  • попадание на корпус датчика эксплуатационных автомобильных жидкостей или моющих средств;
  • замыкание на «массу», а также плохой контакт выходной цепи.

Могут быть и другие причины, вызывающие отказ датчика, но и уже приведенных достаточно для понимания, что это хрупкое изделие и требует в процессе работы бережного отношения. Полностью проверить датчик с необходимой степенью достоверности можно, воспользовавшись осциллографом.
Однако результаты работы датчика видны невооруженным взглядом по ряду признаков:

  1. увеличение расхода топлива;
  2. увеличение содержания окиси углерода в составе ВГ;
  3. ухудшение динамики машины;
  4. неустойчивая работа мотора.

Причин отказов датчика может быть несколько, но независимо от них ремонт для него не предусмотрен, только замена.

Лямбда зонд в современных автомобилях контролирует количество кислорода в составе ВГ. Он также осуществляет выдачу данных в контроллер управления двигателем с целью изменения состава ТВС для полного сгорания смеси и обеспечения необходимых условий работы нейтрализатора.

znanieavto.ru

Лямбда зонд (кислородный датчик): устройство и принцип работы, неполадки и способ замены

string(10) "error stat"

Ввиду постоянного ухудшения экологических условий и для снижения (к сожалению, абсолютной ликвидации загрязняющих источников на данный момент достичь пока не удалось) загрязнения окружающей среды правительствами многих стран мира были введены крайне жесткие требования к выбросам выхлопных газов (т.е. были введены нормы содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах). Поэтому для этих целей в автомобилестроении начали применять специальной устройство – катализатор, который отвечает за снижение концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.

Катализатор является важным узлом в выхлопной системе. Но для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, требуется соблюдение строго определенных условий (постоянный контроль состава подаваемой топливной смеси и % содержания воздуха на выходе). Без их соблюдения катализатор довольно быстро выйдет из строя, и перестанет выполнять свои функции.

Лямбда зонд

Именно для поддержания оптимальной работы катализатора инженерами было разработано решение в виде специального кислородного датчика, который также носит название «Лямбда зонд» (от буквы греческого алфавита «L» — «лямбда», которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной смеси).

Принцип работы лямбда зонда

С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная. Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора. Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Но, если говорить более понятным языком, то при появлении изменения в соотношении концентрации атмосферного воздуха и воздуха, оставшегося после сгорания топлива, напряжение между электродами меняется (уменьшается при повышенном содержании воздуха и увеличивается при пониженном).

После того, как лямбда зонд измерит напряжение между электродами, он пересылает эти данные на ЭБУ, который сравнивает полученные показания с нормативными показателями, которые записаны в его памяти. При необходимости (если напряжение выходит за нормы) ЭБУ производит корректировку состава подаваемой воздушно-топливной смеси.

Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя. Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

Расположение кислородного датчика

Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе. При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы). В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели. Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

  • Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
  • Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

Неисправность лямбда зонда

Как и в отношении любой детали, неисправность лямбда зонда – это лишь дело времени. И, хоть некоторым может показаться, что кислородный датчик играет не такую уж важную роль в функционировании автомобиля – это далеко не так. Сломанный зонд, при дальнейшей эксплуатации транспортного средства, способен привести к довольно серьезным поломкам, вплоть до перехода двигателя в режим аварийной работы. Почему?

Признаки неисправности лямбда зонда

  • При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
  • Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
  • Повышение содержания вредных выбросов.
  • Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис. Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

Ремонт лямбда зонда

Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд. Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту. Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

Как почистить лямбда зонд?

Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций. Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии). Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

Как проверить лямбда зонд тестером?

Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, необходимо завести автомобиль, дать двигателю прогреться и после заглушить его. Затем, после осмотра зонда на предмет загрязнений (которые необходимо удалить, либо при их отсутствии) необходимо подключить мультиметр к лямбда зонду (который предварительно отсоединяется от колодки). После нужно завести автомобиль и довести количество оборотов до 2500. Если показания тестера не превышают при этом 0,9 Вт, то датчик исправен. В противном случае (если показатель меньше 0,8 Вт) иного выхода, кроме как поменять лямбда зонд, нет. При этом необходимо учитывать их распиновку.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Разбираем устройство и принцип работы датчика кислорода.

Датчик кислорода является одним из важнейших компонентов выхлопной системы транспортного средства, от которого в немалой степени зависит продуктивность двигателя. Рассмотрим составляющие датчика и принцип его функционирования, для проведения самостоятельной диагностики выхлопной системы.

Датчик кислорода, расположен в системе выпуска отработанных газов.В зависимости от особенностей двигательной системы и совокупности выпуска газов, количество датчиков кислорода может различаться. Как правило, в составе выхлопной системы современного транспортного средства устанавливаются от одного до пары анализаторов. Первый лямбда-зонд, как правило, монтируется сразу после коллектора выпуска газов. Таким образом, выходящие из выхлопной системы газы попадают на действующую поверхность устройства. В случае если транспортное средство оснащено вторым датчиком кислорода, как правило, он останавливается за катализатором.
Каждый современный автомобиль в обязательном порядке оснащается датчиком кислорода – лямбда-зонд. Датчик получил широкое распространение в автомобилестроении, благодаря введенным нормам экологии. Как известно, выхлопные газы содержат определённое количество вредных веществ, попадающих в атмосферу. Сегодня, во всём мире предусмотрен предельно допустимый порог вредных веществ, содержащийся в выхлопных газах. В некоторых странах Европы, разрешается эксплуатация автомобиля, только при оснащении высоко экологичным двигателем. В нашей стране, нормы экологии менее суровы, но всё же основные меры по снижению примесей в отработанных газах предусмотрены на каждом авто.

Помимо анализатора — Лямбда зонд, выхлопная система современного транспортного средства имеет в своем составе катализатор, который также служит для уменьшения уровня токсичности выходящих газов. Как известно для продуктивной работы катализатора требуются определенные условия. Катализатор позволяет эффективно снизить показатели токсичности выхлопной смеси, при соответствующем контроле за совокупностью топлива и воздуха. В другом случае катализатор стремительно снижает свою продуктивность и в этот момент совокупность выпуска газов использует анализатор кислорода.
L – лямбда, которая входит в состав названия кислородного датчика обозначает показатель превышения потока воздуха в рабочей смеси. Определение лишней части потока воздуха в рабочем составе происходит следующим образом. Лямбда зонд, анализирует остаток воздуха при выходе отработанных газов. При правильном составе рабочей смеси, полученный показатель составляет: четырнадцать и семь воздушного потока на одну часть топлива, соответственно лямбда при этом равна единице.

Промежуток продуктивной функции катализатора достаточно узкий. В данном случае лямбда равна единица. Для поддержания правильности работы, необходима правильная и продуктивная работы системы обеспечения с электронным впуском смеси. При этом обратный цикл предусматривает анализатор воздуха. Именно для того, чтобы обеспечить продуктивную работу выхлопной совокупности, Лямбда зонд монтируется перед началом катализатора.

Анализатор воздуха – лямбда-зонд, вырабатывает специальный сигнал, который в дальнейшем передается ЭБУ системы формирования смеси. После того как электронный блок управления совокупности формирования смеси принимают электронный сигнал от анализатора воздуха, он регулирует топливо-воздушную смесь путём изменения подаваемого в цилиндры состава. Как известно, некоторые модели машин оснащаются вторым анализатором кислорода, установленным на выходе катализатора. Такое устройство выхлопной системы позволяет эффективно увеличить правильность создания топливовоздушной смеси. Также дополнительный анализатор позволяет контролировать функцию катализатора, для того чтобы он смог эффективно выполнять свою роль и сокращать объем вредных примесей в отработанных газах.

Большинство современных производителей, изготавливают анализатор кислорода из сплава циркония. Также в составе элемента предусмотрена керамическая часть, которая является источником тока, изменяющим заряд в зависимости от показателей температуры и кислорода. Поверхность датчика кислорода, взаимодействует с воздухом и газами внутри системы. Исходя из показателей насыщенности выходящей смеси кислородом, анализатор формирует определенный сигнал. Контрольное устройство принимает сигнал анализатора и сопоставляет его с допустимым показателем, заложенным в прошивке. В случае если полученный параметр отличается от необходимого, электронный блок контроля за топливной смесью изменяет насыщенность состава в необходимую сторону. Благодаря данному принципу, возникает обратная связь между блоком управления и анализатором. Точная настройка топливовоздушной смеси, способствуют правильной функции двигателя, снижению токсинов в отработанных газах и правильному потреблению топлива.

В ходе эксплуатации транспортного средства, лямбда-зонд функционирует в сложных условиях. В связи с этим, как и любое устройство автомобиля он подвержен постоянному износу и нередко приходит в неисправность. Нарушение функции анализатора кислорода в значительной мере влияет на продуктивность двигательной системы и способствует увеличению расхода бензина. В связи с этим выхлопная система требует своевременной диагностики и регулярного обслуживания.

Рассмотрим возможные причины поломки анализатора кислорода.

Как правило, к нарушению функции датчика кислорода переводит ряд совокупностей, среди которых наиболее распространены:

  • Использование топливной смеси низкого качества. Бензин плохого качества содержит в своем составе ряд примесей, которые способствуют преждевременному износу компонентов выходной системы. В частности, железо и свинец нарушают структуру платиновых электродов, уже при нескольких заправках мало-качественной смесью.
  • Неправильная настройка системы зажигания. При нарушении угла опережения системы зажигания, может произойти перегрев корпуса анализатора.
  • Избыточное обогащение смеси, также приводит к перегреву корпуса лямбда-датчика.
  • Образование масла в выхлопной системе, полученное в результате изношенности масло-съемных элементов.
  • Различные нарушения в работе системы зажигания, посторонние звуки в глушителе, все это приводит к разрушению уязвимой керамической структуры.
  • Механические повреждения датчика полученные в ходе эксплуатации транспортного средства.
  • Множественные попытки завести автомобиль через короткий промежуток времени способствует скоплению не отработанной смеси в проводниках выпуска. При образовании ударной волной состав воспламеняется, что неизбежно приводит к нарушению структуры датчика лямбда.
  • Попадание на рабочую поверхность анализатора посторонних жидкостей (масло, ОЖ или обычное моющие средство), в таком случае лямбда-зонд также утрачивает свою продуктивность.
  • Если при монтаже анализатора использовались герметичные составы, которые имеют в основе силикон, то такая смесь может нарушить свою структуру в ходе эксплуатации транспортного средства и поспособствовать преждевременному износу датчика.
  • Обрыв проводников датчика, нарушение их герметичности или замыкание цепи, также способствуют нарушению функции лямбда-анализатора.

Как правило, для выявления неисправностей лямбда-анализатора не требуется проведение дорогостоящей диагностики и обращения в специализированной сервис. Дело в том, что несмотря на свои небольшие габариты, датчик кислорода выполняет довольно важную функцию и при нарушении его структуры в значительной мере нарушается работа двигательной системы. Поэтому, на неисправность лямбда-анализатора указывают вполне заметные признаки.

Обратить внимание на состояние лямбда-зонд, нужно при возникновении следующих неисправностей:

  • Некорректная работа движка при небольших оборотах.
  • Ухудшение динамики разгона транспортного средства.
  • Значительно увеличенный расход бензина.
  • Перегрев нейтрализатора или значительное повышение его рабочей температуры.
  • Возникновение постороннего звукового сопровождения после остановки транспортного средства.
  • Увеличение показателей токсичности выхлопных газов.

Диагностика лямбда-зонд.

Для проведения диагностики, нам потребуется: оригинальная инструкция завода изготовителя, цифровой вольтметр, осциллограф. Перед проведением диагностики анализатора кислорода, двигатель автомобиля необходимо прогреть. Рассмотрим основные этапы проверки устройства.

1. Первым шагом, необходимо ознакомиться с оригинальной инструкцией завода-изготовителя. Производитель укажет месторасположение контрольного устройства, а также его основные параметры.

2. Далее, необходимо проверить все показатели, которые могут повлиять на неправильную работу анализатора: напряжение в сети транспортного средства, угол опережения зажигания, функция системы топливной подачи. Помимо этого, необходимо обратить свое внимание на герметичность проводников и провести визуальную диагностику внешних механизмов.

3. Теперь находим анализатор кислорода, согласно инструкции производителя. После этого, необходимо провести визуальную диагностику измерительного прибора.В случае если керамическая часть анализатора имеет нагар, то датчик подлежит обязательной замене. К образованию налёта на керамической части анализатора, чаще всего приводит использование топливной смеси низкого качества. Если визуальная диагностика показала приемлемое состояние анализатора, необходимо продолжить проверку.

4. Следующим этапом, отключаем анализатор и подключаем его проводники к электроизмерительному прибору. Далее, запускаем автомобиль и нажимаем на педаль газа до достижения оборотов: две с половиной тысячи в минуту. Теперь, при помощи устройства для насыщения состава снижаем показатели оборотов до двухсот в минуту.

5. В случае если транспортное средство оснащено электронным контролем топливной системы, удаляем в окно трубку регулятора давления и обращаем внимание на показатели измерительного прибора. Если показатели вольтметра приближены к отметке 0, 9 Вт, то анализатор кислорода исправен. На неисправность лямбда-датчика, укажет отсутствие реакции измерительного прибора или показатель ниже 0,8 Вт.

6. Следующим этапом необходимо проверить насыщенность топливовоздушной смеси. Используя вакуумную трубку, необходимо обеспечить подсос воздуха. В случае если анализатор работает правильно, показания измерительного прибора не будут превышать отметки 0, 2 Вт.

7. Завершающим этапом, необходимо проверить работу анализатора на практике. Для этого подключаем устройство к разъему подачи топлива и параллельно устанавливаем электроизмерительные приборы. При этом необходимо увеличить оборот задержки до 1500 минуту. Об исправности контрольного устройства, сообщат показатели прибора — 0, 5 Вт. При иных показателях, лямбда-зонд подлежит обязательной смене.

Выхлопная система играет важную роль в работе транспортного средства. Для поддержания должной продуктивности двигателя, а также для увеличения срока эксплуатации ДВС, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать совокупность выпуска отработанных газов. Лямбда анализатор, сравнительно простое и небольшое устройство, при этом выполняющее ответственную функцию в формировании рабочей смеси. Поддержание работоспособности датчика, позволит сохранить функцию ДВС и сохранить оптимальный расход бензина. Проверить и заменить анализатор достаточно просто своими руками, при этом данная процедура позволит сэкономить на ремонте важнейшей системы авто.

Удачной диагностики!

carmend.ru

зонд — утсройство и принцип работы датчика кислорода

Для полного сгорания топливо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, необходимо точное соотношение топлива, впрыскиваемого форсункой, и порции воздуха, поступившего в цилиндр. При таком точно дозированном составе, происходит наиболее полное сгорание топлива и выделяется наименьшее количество вредных выхлопов. Такое соотношение называется стехиометрическим. Для определения доли кислорода в отработавших газах используется кислородный датчик или лямбда-зонд.

Содержание статьи:

Принцип работы кислородного датчика

Электронный блок управления работой двигателя (ЭБУД) дозирует количество топлива, впрыскиваемого топливными форсунками в камеру сгорания двигателя.  Датчик кислорода (или лямбда-зонд) является своеобразной обратной связью, с помощью которой электронная система управления дозирует впрыскиваемое топливо,  доводя горючую смесь до стехиометрически правильной, т.е. оптимально подготовленной для воспламенения и полного сгорания в цилиндрах двигателя.  Правильное дозирование топлива важно не только с экономической но и с экологической точки зрения.

В современных автомобилях устанавливаются и повсеместно используются каталитические нейтрализаторы. В них происходит молекулярное изменение выхлопных газов, которое снижает их вредность.

Кислородные датчики устанавливаются до и после катализатора. Общее их число достигает четырех, в случае V-образного двигателя, в котором есть два выпускных коллектора и соответственно два катализатора.

Обязательное наличие каталитических нейтрализаторов и  лямбда-зондов обусловлено высокими экологическими требованиями к автомобильным выхлопам.

Датчики кислорода состоят из внешнего и внутреннего электрода. Внешний электрод имеет платиновое напыление и чувствителен к молекулам кислорода, а внутренний электрод изготовлен из циркониевого сплава. При прохождении кислорода, изменяется потенциал между выводами электродов, чем больше кислорода, тем выше потенциал.
Особенность циркониевого сплава в том, что его рабочая температура находится в пределах 300-1000 градусов. Поэтому, современные лямбда-зонды оснащены электрическими подогревателями. Подогреватель выполнен в виде спирали, который доводит температуру кислородного датчика до рабочей при холодном запуске.

Признаки и причины неисправности лямбда-зонда

Можно выделить несколько признаков неисправной работы датчика кислорода:

  • Некоторое увеличение расхода топлива;
  • Повышение токсичности выхлопа автомобиля;
  • Появление на панели управления аварийного знака «check engine» во многих случаях говорит именно о неисправности или не корректной работе лямбда-зонда.

Основными причинами неисправности кислородных датчиков являются:

1.    Механическая неисправность
Неисправность проводки лямбда-зонда или обмотки обогрева;
Разрушения корпуса датчика.
Эти неисправности решаются заменой датчика.

2.    Ненадлежащее качество топлива
При некачественном горючем, на поверхности внешнего электрода датчика кислорода откладывается свинец в виде блестящих вкраплений. Этот слой снижает чувствительность внешнего электрода к кислороду и снижает эффективность его работы в целом.

3.    Неисправность в топливной системе двигателя
Со временем  , из за отложения кокса в соплах топливных форсунок, запорная игла форсунки начинает  не полностью перекрывать канал и в камеру сгорания цилиндров двигателя подается избыточное количество топлива. По той же причине, вместо образования облака топливной смеси, форсунка попросту льет топливо, что в результате приводит к эффекту не полного сгорания.  В камеру сгорания впрыскивается  «богатая» топливная смесь, которая не успевает сгореть во время такта воспламенения. По этой причине выделяется избыточное количество угарного газа. Он оседает на поверхности внешнего электрода лямбда-зонда в виде сажи. Аналогично с предыдущим пунктом, сажа является причиной некорректной работы кислородного датчика.

Для проверки системы катализации используется специальное диагностическое оборудование. С помощью него определяют работоспособность системы. На заведенном двигателе измеряются значения сопротивления между выводами, характеристики подогрева зондов и их изменения на разных оборотах двигателя. Полученные данные сравниваются со спецификацией. Таким образом, диагностический сканер анализирует динамические характеристики работы лямбда-зондов и эффективность работы катализатора.

www.autopride.ru

Датчик положения селектора акпп – Датчик положения селектора АКПП — SsangYong Kyron, 2.3 л., 2009 года на DRIVE2

Датчик положения селектора АКПП — SsangYong Kyron, 2.3 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую всех!
Во первЫх строках своего поста хочу сердечно поздравить милых дам с праздником 8 марта!
Итак, постепенно на Кирюхе начинал глючить датчик положения селектора. В начале, после глубоких луж и бродов, на приборке, появлялись показания не совпадающие с действительным. Затем в любую сырую погоду. Но все это проходило довольно быстро. Видимо датчик просыхал и все приходило в норму. Да и, если честно, тогда я даже и не знал что это датчик. И вот, недавно, приезжаю во двор, припарковался, перевожу рычаг в положение D и тут же гаснет показание положения селектора и загорается чек О_о.

Полный размер

Машина не заведена. Но… Показания нет, чек присутствует.


Ну все, приехали. Ошибка по датчику положения селектора АКПП. Скинул ошибку. Завожу. Все работает. Ну слава Богу. Пошел домой. На следующий день, снова чек — скинул. И снова. И снова. Дальше больше. Ставишь N, глушишь, заводишь, вроде работает. Переводишь в D — работает. А во время движения начинается… показания прыгают то D, то N, то снова D, то вообще погасает. Как правило, после погасания сразу загорается чек и коробка падает в аварийку.
Звоню для консультации в КарСи. Посоветовали для начала проверить проводку, ну и искать б.у. датчик, т.к. новый стоит почти 15000. Нихуахуа сказал я себе…
Было решено следующее — снять и попробовать почистить, а если не поможет, искать б.у.
Еду в гараж. Сняв защиту, понял, что еще и передний кардан откручивать придется, хотя бы от раздатки.

Полный размер


Полный размер

Датчик положения селектора 4-ступенчатой АКПП.


Открутил тягу селектора. Отсоединил разъем. Открутил 2 маленьких болтика, которые держат датчик… А дальше… снять не могу. В ось, которая насквозь проходит через датчик, вбит шплинт-ограничитель. Попробовал несильно постучать — не идет. Мало того, сам датчик на оси сидит так, что не шевелится ни на миллиметр. Попробовал отверткой его пошевелить, но никакого результата (Силу уж не стал прикладывать, корпус датчика пластиковый, ломать не хотелось). В итоге, все что с ним смог сделать — это промыть разъемы. И отрегулировать тягу.

Полный размер

Тяга со стороны датчика


www.drive2.ru

Ремонт датчика положения селектора АКПП — Audi S6, 2.2 л., 1995 года на DRIVE2

Дело было ранней весной, после частого ныряния в глубокие лужи.
Стал разворачиваться, уперся в обочину. Включаю задний ход, машина не движется. Нажимаю на газ, обороты растут, но авто без движения, как на нейтралке. При этом табло на приборке с указанием выбраной скорсти, показывает билиберду (в какое положение селектор ни ставь, табло будет показывать 1-2-3-D-N). Когда селектор на нейтрали, иногда мелькает D-N-R. При движении на D, светится 3 и выше 3-ей не переключает.
Предположил, что глюкнул датчик положения селектора.
Покопавшись в Интернете выяснил где он находится и варианты решения проблемы:
1) Купить новый 🙁
2) Перебрать старый 🙂

Итак, фотоотчет.
Как и предполагалось датчик положения селектора залило водой.
Ремонт датчика не вызвал проблем, а вот снятие…
И так по порядку:
открутил от опор крепления коробки, чтобы провисла и доступ был удобнее. Снял левое крепление коробки, за ним и располагается датчик. Открутил тросик от серьги управления коробкой. Далее открутил болт крепления серьги (торкс 27), при помощи нескольких удлинителей просунутых вдоль выхлопной, иначе не подлезть.

вид на АКПП со стороны левого привода


Болты крепления датчика также под торкс 27. Один болт открутил, а второй оказался слизаный, потратил на него кучу времени . Выручило пневмозубило.

видна тяга привода от селектора АКПП

Аккуратно снимаем датчик с вала управления, чтобы не повредить сальник.
Разбираем датчик высверливая заклепки. У меня половина заклепок сгнила и датчик буквально разваливался в руках. Снимаем крышку датчика, вынимаем аккуратно внутренности, и продуваем-прочищаем.





Внимание, внутри есть 5 маленьких толкателей нажимающих на контакты, их обязательно извлечь перед продувкой, иначе улетят — не найдешь !

прокладка, в центре — те самые толкатели


После, все собираем, на прокладку мажем герметик и скручиваем болтиками М4, но можно посадить на заклепки.
Ставим датчик обратно. Проверяем правильность установки, чтобы положение на селекторе соответствовало положению на табло. Если надо, регулируем поворотом вокруг оси серьги управления.
Убедившись в правильности установки прикручиваем обратно крепление коробки и опоры.
Убил на все пол дня.
После этого так же форсировал глубокие лужи, все работает

www.drive2.ru

обслуживания датчика положения селектора АКПП — Honda CR-V, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Для чего туда лезуи и какие поломки вызывает его неисправность
— не правильно горят лампочки на панели (включили драйв, а вы на нейтралке итп)
— не заводится машина на паркинге — не правильно стоит датчик
— глюки при движении — опять же не правиьлно стоит дачтик (ощущение что немного не дотянут тросик хотя лампочка горит) — появляется небольшое дребезжание при езде от коробки
— обычно перестает гореть D4 но и бывает что просто лампочка сдохла

Вот вроде все и мелочь но иногда в морозы вы будете желеть что не полезли обслужить когда машина не заведеться, правда можно засунуть ключь за панель и передвинуть селектор на нейтраль и завестись… но не постоянно же так делать, итак приступим.

Со временем любой смазке приходит конец, любые детали изнашиваются и этот датчик не исключение.

Домкратим и снимаем правое переднее колесо.
прежде чем снять — ставим селектор на нейтраль!


откручиваем два болта на 10
и еще два
отсоединяем от коробки датчик

после снятия засуньте плоскую отвертку и немного расширьте посадочное место — это предотвратит проскальзывание в дальнейшем — но не шибко сильно, иначе трудно будет обратно засунуть датчик


можно делать все на месте, можно немного вытащить, можно полностью снять.

снимаете фишку


болт держаший проводку — и немного оттягиваете — чтобы полностью снять там на коробке мешается фигнюшка которую не удобно снимать…

откручиваем крестовой отверткой шурупчики — лучше отмочите вдшкой — если не идет есть большая вероятность сорвать шлици на шурупах — осторожней иначе заработаете себе большой гемор…

снимаем крышку и что мы видем — на стороне где проводка

смазка есть — все отлично, нечего не трогам

на другой стороне не все так радостно

www.drive2.ru

Датчик положения селектора АКПП — Honda CR-V, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Как писал ранее засветилась гирлянда неисправностей по АКПП. Диагностика ничего не показала, ошибок не было (я еще АКБ отключал все сбросил). Вроде две недели покатался, все было хорошо и по лужам нырял и морозы были. Диагност сказал, что в чудеса не верит и что-то все равно проявится. В первый раз денег за диагностику не взял. Тут в пятницу все таило днем, проехал левой стороной метров 500 по воде и все опять повторилось. Ну сразу прямиком поехал со всей гирляндой в сервис. Подключил и вот она, ошибка датчика режимов АКПП. Теперь уже откладывать было некуда, впереди весна и воды будет еще больше. Еще раз почитал процесс снятия/установки и вот с serg501 занялись. Ну точнее он делал я ключи подавал, за что ему Большое Спасибо. При снятии датчика поставил селектор в положение «N». Перед снятием самого датчика нужно сделать отметки положения его на АКПП, так как у него есть возможность смещать по и против часовой. Крепление левое и нижнее овальное. Все бы прошло хорошо, быстро и гладко, если бы не сломался нижний болт крепления защитного кожуха датчика. Вот с ним была самая возня. Прикипел в резьбе мертво. Сверлил разными сверлами, несколько сломали. Пробовали экстракторами, один тоже сломался, потом его высверливал. В итоге метчиками остатки болта с резьбы срезал. Так и не поддался. Хорошо что резьба коробки осталась целой. Планировали час-два, получилось четыре. Сначала даже колесо не стали снимать, просто повернули влево и с ямы снимали, потом все же пришлось снять колесо, чтобы высверливать сломанный болт.

Полный размер

результат диагностики

Полный размер

с ямы можно все снять и не откручивая колеса

Полный размер

куча мокрой грязи, которая постоянно в контакте с датчиком в нижней части

www.drive2.ru

Чистка датчика положения селектора Акпп — Honda CR-V, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Привет, друзья!
Вот и выдались еще одни длинные выходные, на которых я выделил денек и съездил за город в гараж.
Немного предыстории.
На прошлой неделе случился такой казус:рано утром вышел прогреть авто перед работой, завел и стою греюсь.Включаю заднюю передачу®, развернулся, включаю D и выезжаю за ворота, останавливаюсь, переключаю на P и вышел закрыть ворота.По приходу нажимаю тормоз, чтобы переключить селектор в D…и ОП…а никак!Индикация на приборной погасла, коробка заблокировалась.Заглушил, завел-эффекта НУЛЬ!Смотрю на часы и понимаю, что все…до работы остается 20 минут, а я на проезжей части и мне ни туды и ни сюда…
Не долго думая взял отвертку и, отковырнув справа от акпп заглушку, перевел механически рычаг в D и поехал с плохим настроем на работу.Авто ехало как и обычно, акпп переключала плавно.Как всепрогрелось и индикация заработала и все ок.Ну думаю глюк, бывает…Посидев на форуме, вычитал, что данная проблема довольно распространенная-на датчик положения акпп попадает грязь и влага, ввиду чего он и начинает глючить.
Выйдя после работы и заведя авто, у меня выскочил ЧЕК и D мигала, НО все работало переключалось четко.Скинул клемму, ошибка сбросилась и больше не появлялась, но неприятный осадок и тревожность какая то все таки была…А ВДРУГ снова.
И вот выходные.Еду в гараж и начинается знакомство с Хондой поближе=)
Положение селектора переводим в N, ставим авто на ручник, поднимаем левую переднюю часть и снимаем колесо.
ВНИМАНИЕ!
После того, как раскрутили датчик, сделать метку положения N.(на фото 2 красных линии)

Полный размер

Датчик находится за передним левым колесом. Поддомкрачиваем левую часть авто, снимаем колесо и ВУАЛЯ-видим до жути грязный датчик(а точнее накладку датчика).

Полный размер

Откручиваем 3 винтика и снимаем накладку. Вот, собственно, что там внутри

Полный размер

А вот и сам датчик.Очищаем его, аккуратно отсоединяем разъем

Полный размер

требует очистки.Kontakt 60

www.drive2.ru

Peugeot 307 правый руль › Бортжурнал › датчик селектора АКПП (Многофункциональный передатчик )

После того как у меня пробило термостат и вылился антифриз, на следующий день начал троить автомат. Выглядело это так: Переключаю с P на D и машина едет еле еле и на табло знак -, останавливаюсь, ставлю на P аналогичная ситуация. Еду в мастерскую, сканируют комп не видит P и D. Открыли капот, мастеру говорю антифриз выливался, сделал вывод, что антифриз попал в датчик селектора передач. Говорит нужно вскрывать смотреть. В итоге авто поставил, снял практически все, не получается отсоединить 6 от 11 что на картинке. В этой коробочке находятся 5 фишек, доступа практически никого во.
Когда ключ проворачиваешь, но не заводишь, авто стоит на P или D, но вместо P или D на табло — и трещит в районе гидроблока.
Сегодня продолжил разбор, снял защиту с коробки (картинка 4 и 5) с фишками. Отсоединил фишку, снял этот датчик со штока (картинка 6 и 3). Во внутрь этого датчика попал антифриз, прочистил, собрал. Опять поворачиваю ключ, трещит и не показывает положение селектора.
Поехал в гараж, чтобы посмотреть, что за треск. Машина едет, правда разгоняется медленно. В гараже слил масло с автомата, снял крышку гидроблока. Ключ во втором положении, картина та же, слушаю где трещит, а треск издаётся из фишки, которая соединяется с клапаном. Попробовал клапан поменять местами, треск продолжился в том же месте.
Выключаю зажигание, снимаю датчик со штока, но не отсоединяю от фишки, поворачиваю ключ, треск исчезает. правда на табло никаких изменений.
Вопрос такой, могу ли я временно передвигаться без этого датчика? Как провести диагностику этого датчика?

В итоге заказал новый датчик 2529.27,заменил. На панели появились буквы положений передач.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Renault Megane VIPER 🐍 › Бортжурнал › Датчик положения селектора передач АКПП (DP0), продолжение…

Ну вот наконец-то пришла весна, но больше похоже, что сразу лето…
Ну и раз такое дело нужно лечить «меганца»…

Делал всё интуитивно, без каких либо мануалов по ремонту…
Думал снимать датчик полностью, но глянув где находится разъём желание пропало…
Снял аккумулятор, площадку, ну и компьютер управления двигателем, чтоб ничего не мешало…
Открутил болтик на рычаге включения передачи, но чудо не произошло, рычаг сниматься не захотел…
Решил снять фиксирующий болт полностью, и извлечь его, после этого на удивление рычаг снялся без проблем)))
Далее открутил датчик (2 болтика сверху), ну и конечно из-за того, что желание снимать полностью датчик пропало приблизительно 15минут назад, начал изучать, что можно сделать дальше…

Полный размер

А дальше открутил крышку 9 саморезов под torx10

Полный размер

Открыл, блин… Ломаться то там нечему… Контакты потёртые, но целые…

Полный размер

Протёр тряпочкой, и собрал…
В голове крутилась неприятная мысль, купить новый датчик за 1500грн, или за 5000грн купить механику…
Далее началось извращение с мультиметром, он не хотел ничего показывать, не говоря уже о сопротивлении 0 Ом… Закинул нахрен этот долбаный мультиметр, позвал брата, включил зажигание, перевёл селектор в положение D и сказал чтоб он сообщил когда засветится D.
Конечно я на это не надеялся, но она таки засветилась!

В чём была проблема? осталось вопросом…

Вспомнился анекдот:
У НР сломался 600-й — не заводится вообщем.
Ну вышел, стекло протер — не заводится, фары протер — не заводится, бампер протер — не заводится, по колесам постучал — не заводится!
Тут мимо другой НР проезжал, тормознул, подходит и говорит:
— Что? Не заводится?!
— Да…
— А ты стекло протирал?
— Протирал.
— Бампер протирал?
— Протирал…
— Фары протирал?!
— Протирал!
— По колесам стучал?!
— Стучал!
— НУ ТОГДА Я НЕ ЗНАЮ!

Всем ровных дорог…

Как оказалось это не последняя глава, п

www.drive2.ru

Как прозвонить датчик положения коленвала – Как проверить датчик коленвала? Три способа проверки датчика коленвала (ДПКВ)

Диагностика датчика положения коленвала и распредвала

Нет ничего более изнурительного, чем диагностика прерывистого пуска, жалобы на отсутствие запуска без диагностических кодов неисправностей (DTC) и отсутствие явной картины отказов. Большую часть времени претензии к проворачиванию коленчатого вала связаны с неисправным датчиком положения коленчатого вала или распределительного вала. Многие из этих отказов могут быть связаны с нагревом и могут потребовать несколько циклов прогрева для дублирования.

Таким образом, в некоторых случаях замену датчика положения коленчатого или распределительного вала экономичнее, чем тратить часы на то, чтобы зафиксировать предполагаемый отказ на диагностическом приборе или в лабораторных условиях.

В других случаях неисправность связана с жгутом проводов или, в некоторых случаях, с модулем управления зажиганием или модулем управления силовым агрегатом (ЭБУ). Как бы то ни было, технику нужны хорошие практические знания о том, как датчики положения распределительного вала и коленчатого вала работают вместе, чтобы создать впрыск топлива и цикл зажигания.

Содержание статьи

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ДПКВ)

Вкратце, датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) фиксирует, когда каждый поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы рассчитать время возникновения искры, ЭБУ рассчитывает угловое положение шатуна коленчатого вала относительно ВМТ. Чтобы проиллюстрировать это, ЭБУ может рассчитать время возникновения искры за 10 ° до верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия. Смотрите Фото 1.

Фото 1

CKP также обнаруживает пропуски зажигания в цилиндрах двигателей OBD II после 1996 года, измеряя очень небольшие колебания частоты вращения коленчатого вала. Например, коленчатый вал замедляется при приближении цилиндра к ВМТ на такте сжатия. После сгорания коленчатый вал разгоняется при такте привода до примерно 90 ° после верхней мертвой точки, когда давление в цилиндре израсходовано, а угол шатуна уменьшается. Когда этот очень предсказуемый характер замедления и ускорения постоянно нарушается, ЭБУ сохраняет код неисправности пропуска зажигания для этого цилиндра.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (CMP)

Поскольку коленчатый вал на четырехтактном двигателе вращается с удвоенной частотой вращения распределительного вала, каждый цилиндр срабатывает поочередно. В большинстве случаев ДПКВ определяет, когда цилиндр номер один достигает ВМТ при такте сжатия. При этом некоторые двигатели не включают ДПКВ в свою операционную стратегию. Вместо этого ЭБУ изменяет базовую синхронизацию на 180 ° во время запуска и, когда обнаруживается увеличение скорости вращения, ЭБУ идентифицирует эту позицию как такт сжатия ВМТ. Смотрите фото 2.

Фото 2

Основная функция CMP в большинстве случаев заключается в определении того, когда топливо должно впрыскиваться в цилиндр. В большинстве случаев инжектор распыляет топливо во впускной канал примерно при 26 ° ATDC, когда впускной клапан приближается к максимальному подъему.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Некоторые импортные дистрибьюторы могут включать коленчатый вал, распределительный вал и датчик положения ДПКВ, чтобы система последовательного впрыска топлива могла определять ход сжатия. Поскольку встроенный датчик положения распределительного вала можно использовать для определения времени впрыска топлива, важно установить провод свечи зажигания номер один в его указанном положении и установить распределитель и ротор в их указанных положениях. Смотрите Фото 3 .

Фото 3

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

Магнитный датчик сопротивления в основном представляет собой один провод, обмотанный вокруг постоянного магнита, причем каждый конец провода представляет положительный или отрицательный полюс. Когда вращающийся зуб железного реактора проходит датчик, он генерирует сигнал переменного тока (AC) для ЭБУ.

Осциллограмма датчика коленвала

На фото 4 обратите внимание, что «аналоговый» сигнал варьируется между приблизительно 0,8 положительных вольт и 0,2 отрицательных вольт. Поскольку напряжение переменного тока может отображаться в лабораторных условиях более точно, чем вольтметром, легче отслеживать напряжение, поскольку оно чередуется между положительным и отрицательным. В этом случае ЭБУ «читает» ДПКВ, когда сигнал датчика пересекает линию нулевого напряжения. Точность датчика сопротивления немного меняется из-за переключения напряжения с положительного на отрицательное в слегка разных точках вдоль «нулевой» линии. На точность датчика сопротивления может также влиять магнит датчика, притягивающий частицы черного металла из накладок сцепления или изнашиваемых деталей.

В большинстве приложений ротор цилиндра номер один слегка модифицируется, чтобы обеспечить «сигнатурную» форму сигнала, указывающую ЭБУ, когда этот цилиндр достигает ДПКВ. При диагностике датчика магнитного сопротивления очень важно помнить, что выходное напряжение или амплитуда в значительной степени зависят от воздушного зазора между наконечником датчика и реактором и скоростью вращения реактора.

ПОЗИЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

Датчики эффекта Холла обычно представляют собой трехпроводные датчики, которые выдают прямоугольный цифровой сигнал, который отправляется на ICM или ЭБУ. Смотрите фото 5.

Фото 5

Поскольку датчики с эффектом Холла производятся во многих различных конфигурациях, достаточно сказать, что датчик с эффектом Холла действует как электрический выключатель, для которого требуется внешний источник питания и заземление для формирования прямоугольной формы включения-выключения. В отличие от магнитных датчиков сопротивления, датчики Холла не зависят от скорости вращения вала для генерации сигнала.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДАТЧИКА

Сканирующие инструменты обеспечивают лучший неинвазивный метод диагностики состояния проворачивания и отсутствия пуска. Если, например, обороты или частота вращения двигателя отображаются во время запуска, очевидно, что ДПКВ выдает сигнал. В других случаях программное обеспечение в ЭБУ или в диагностическом приборе может не позволять отображать частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Другим быстрым, неинвазивным тестом на активность ДПКВ является подключение вольтметра к минусовой клеме катушки зажигания. Если напряжение снижается во время запуска, ДПКВ запускает модуль зажигания или ЭБУ. Если ДПКВ не вызывает искру, неисправность может быть связана с цепями ДПКВ, ICM или ЭБУ.

ДАТЧИКИ ВРЕМЕНИ РАСПРЕДВАЛА

В дополнение к ДПКВ, большинство двигателей, оснащенных изменяемой синхронизацией распредвала, имеют датчик времени распредвала, который показывает степень передвижения или запаздывание, регулируемое в распределительном валу. Не путайте эти два, потому что неисправный датчик синхронизации, как правило, не должен вызывать провал, отсутствие пуска и должен хранить диагностический код неисправности только в случае его сбоя.

БЫСТРЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДПКВ

Хотя некоторые ЭБУ не запускают топливные форсунки без сигнала ДПКВ, другие ЭБУ применяют стратегию по умолчанию для запуска топливных форсунок, если сигнал ДПКВ ошибочен или отсутствует. В большинстве случаев, если двигатель имеет искру, но топливные форсунки не срабатывают, сигнал ДПКВ отсутствует. Смотрите фото 6 .

Фото 6

Диагностика датчика

Перед тем, как приступить к диагностике цепей ДПКВ и ДПРВ с помощью вольтметра или лабораторного осциллографа, попытайтесь понять, как работает система, имея необходимые схемы соединений под рукой. Для иллюстрации, большинство цепей ДПКВ подключены напрямую к ЭБУ.

Но, если зажигание происходит через ICM, CKP обычно подключается непосредственно к модулю.
Некоторые ICM получают цифровой сигнал от датчика ДПКВ с эффектом Холла и передают этот сигнал на ЭБУ. Другие модули ICM преобразуют аналоговый сигнал от датчика ДПКВ реактивного типа в цифровой сигнал перед передачей его в ЭБУ. Как только двигатель запускается, ЭБУ продвигает искру, изменяя сигнал ДПКВ и возвращает его в ICM в качестве электронного сигнала синхронизации искры.

Вот интересный аналоговый или синусоидальный сигнал, который я захватил, который включает сигнал подписи. Смотрите фото 7 . Сигнал EST, отправленный с ICM на ЭБУ, также плох. Смотрите Фото 8 .

Само собой разумеется, что сигнал ДПКВ от датчика типа реактора находится значительно выше нуля вольт, что указывает на то, что ICM может иметь плохое заземление. Смотрите фото 9 .

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА

После предварительного тестирования следующим этапом диагностики работы датчика положения коленчатого вала и распределительного вала является физический осмотр на предмет ослабленных, потертых или оборванных проводов, ослабленных разъемов или ослабленных крепежных винтов или признаков повреждения.

Затем осмотрите сам датчик на наличие признаков разбухания или проворачивания в пластике.

Наконец, осмотрите ротор или затвор с эффектом Холла на предмет повреждений или ослабления вала. Если в проводке или на датчике не обнаружены другие неисправные состояния, вполне целесообразно заменить ДПКВ или ДПРВ, чтобы устранить периодически возникающие неисправности, не допускающие проворачивания.

В продолжении читайте статью про ДПКВ и ДПРВ

elm327.club

Как проверить датчик коленвала тестером, видео

Владельцу инжекторного автомобиля известно, что в случае неисправности одного из электронных устройств, страдает вся система. Не исключением из этого правила является и датчик коленвала, который играет очень важную роль. Многие называют его еще датчиком синхронизации, но независимо от этого, его поломка приводит к большим неприятностям. Сейчас мы расскажем вам, как проверить датчик коленвала, а также убедиться в его исправности. Но вначале постараемся разобраться, для чего он нужен.

Что такое датчик коленвала

Устройство состоит из четырех простых элементов, которые создают единое целое. По сути, это самый обычный электромагнит, который выполнен в виде сердечника, изготовленного из мягкого металла, обмотанной вокруг него медной проволоки и капронового каркаса. Сама проволока покрывается эпоксидной смолой, выполняющая роль изоляции.

датчик коленвала

Сама работа датчика достаточно ответственная – она по угловому положению коленчатого вала определяет момент достижения цилиндром верхней мертвой точки и синхронизирует работу топливных форсунок с системой зажигания.

Синхронизатор устанавливается в непосредственной близости от шкива коленвала и крепится при помощи специального кронштейна.

Признаки неисправности коленвала

Если датчик выйдет из строя или будет поврежден, то последствия будут самыми разнообразными. Однако если вы заметите что-то из этого списка, то проверку необходимо провести как можно скорее.

  1. На приборной панели загорится соответствующий индикатор, который означает перевод двигателя в аварийный режим («Check Engine»). Кроме того, автомобиль станет потреблять больше топлива, а динамические характеристики будут сильно снижены.
  2. Обороты могут то возрастать, то падать. Автомеханики называют это «плавающими» оборотами, когда стрелка на тахометре перемещается самопроизвольно без какого-либо ведома владельца машины. Кроме того, можно заметить, что мотор очень неустойчиво работает на холостом ходу, а может и вовсе заглохнуть.
  3. Детонация. Явление довольно опасное и может возникать по многим причинам. Если она случилась, значит, зажигание сбилось и стало ранним. Чаще всего, это возникает по вине неисправного датчика коленвала.
  4. Двигатель запускается с трудом, а в некоторых случаях совсем не запускается. Эта проблема тоже может возникать не только по вине неисправного ДПКВ. Тут нужно обратить внимание и на многие другие элементы системы питания, чтобы делать однозначные выводы.

При появлении всех четырех признаков одновременно, можно задуматься об исправности синхронизатора. Поэтому мы предлагаем вам подробную инструкцию, как быстро убедиться в исправности устройства.

Как проверить ДПКВ

Проверка модуля выполняется при помощи специальных средств, которые необходимо заранее приобрести в магазине. При их использовании можно сделать вывод о том, что для проверки датчика коленвала существует 3 способа.

В первую очередь, нужно проверить его визуальное состояние. Для этого, его положение выделяется при помощи мела, а сам он снимается. Далее нужно хорошенько осмотреть корпус, обмотку и т.п. Любой намек на повреждение сразу может расставить все по своим местам, а вы неизбежно направитесь за новым датчиком коленвала.

Если физические дефекты отсутствуют, то самое время заняться проверкой электрических возможностей. Для этого вам понадобится омметр или даже мультиметр. Итак, самый элементарный метод проверки – это измерение самой катушки и проверка ее состояния. Если датчик коленвала исправен, то сопротивление должно составлять от 500 до 750 Ом. Конечно, заранее нужно выбрать диапазон измерений и приложить щупы к контактам устройства.

Датчик положения коленвала схема проверки

Такой метод проверки не даст полной уверенности в исправности и является лишь поверхностным. А вот следующий способ более профессиональный, но для этого вам придется запастись серьезным набором приспособлений.

Заранее купите мегомметр, устройство для измерения индуктивности катушек, сетевой трансформатор, а также вольтметр. По поводу последнего, то он должен быть цифровой, чтобы получить хорошую точность измерений. Кроме того, чтобы не ошибиться в измерениях, заранее позаботьтесь о том, чтобы в гараже или боксе температура воздуха должна соответствовать не менее 20 градусам Цельсия.

Теперь проверяем индуктивность. В норме она должна составлять от 200 до 400 мГн. Далее необходимо измерить сопротивление изоляции при напряжении 500 Вольт. Данная величина должна быть не ниже 20 мОм.

Если происходит случайное намагничивание диска датчика коленвала, то необходимо провести его размагничивание. Для этого нужно использоваться специальный сетевой трансформатор, у котором было упомянуто выше.

Посмотрите видео по теме

Получая эти данные, вы можете делать смелые выводы о том, в рабочем ли состоянии находится прибор или нет. Надеемся, что мы смогли ответить на ваш вопрос: как проверить датчик коленвала.

 

Читайте так же

365drive.ru

Датчик положения коленвала: проверка и неисправности

Работой современного двигателя управляет ЭБУ (электронный блок управления). Его работа основана на показаниях различных датчиков, следующих за основными параметрами двигателя и передающих данные в блок управления. Одним из таких датчиков является ДПКВ. Датчик положения коленчатого вала устанавливается на двигателе для создания электрического импульса при изменении углового положения вала, определяющий цилиндр, момент подачи искры и топлива.

Датчик положения коленвалаВ руках мастера датчик ДПКВ

Если при сбое других датчиков блок управления переводит двигатель в аварийный режим и силовая установка с перебоями, но работает, то при отказе датчика ДПВК работа мотора и его запуск в большинстве случаев становятся невозможными.

Устройство

Датчик индуктивного типа представляет собой электромагнитный сердечник, катушку с обмоткой, слой изоляции и пластиковый корпус. Датчик может быть выполнен с отводящими проводами с фишкой на конце, либо иметь разъем для подсоединения питания от цепи.

ДПКВНовый ДПКВ

Принцип действия

На носке коленчатого вала двигателя установлен зубчатый диск, на котором есть пропуск двух зубьев (они отсутствуют). Датчик ДПВК установлен в непосредственной близости к зубчатому диску с определенным зазором, порядка 0.5-1.5 мм (зазор выставляется с использованием набора шайб необходимого диаметра). При вращении коленчатого вала каждый зубец проходит около датчика, меняя его магнитное поле и формируя таким образом в катушке датчика импульсы.

Благодаря исходящим импульсам и пропуску двух зубьев на диске компьютер определяет начальное положение коленчатого вала. Для него один пропущенный зуб означает стартовую точку, второй нулевую точку.

ЭБУ считывает принятые импульсы с датчика и по недостающим зубьям диска определяется с положением коленчатого вала и дает команду системе зажигания и управлению работой форсунок. Другими словами, благодаря показаниям ДПКВ компьютер в нужный момент нахождения поршня ближе к верхней мертвой точке формирует искру и необходимое количество топлива из распылителя форсунки.

Неисправности датчика и последствия для мотора:

• Нестабильный холостой ход либо его отсутствие;

• Невозможность запуска двигателя;

• Резкая потеря мощности и динамики разгона;

• Самопроизвольно меняются обороты двигателя вверх/вниз;

• Появление детонации.

При этом, перечисленные симптомы могут проявляться не постоянно и к тому же по причине и отказе других систем с загоранием «чек» на щитке приборов.

Так как в задачу ДПКВ определение положения коленчатого вала для одновременного формирования искры и подачи топлива управляющим блоком, то при отказе датчика запуск двигателя становится невозможным.

Проверка

ДПКВ достаточно редко выходит из строя и причиной его отказа часто является повреждение при проведении каких-либо работ в моторном отсеке, либо засорение пространства между зубьями диска и приемной частью датчика.

Также нестабильная работа или его отказ могут быть вызваны плохим контактом в месте соединения, попаданием грязи в колодку, окислением контактов, либо нарушением величины зазора между датчиком и зубьями диска. Часто восстановить нормальную работу помогает простая очистка от грязи контактов, приемного сердечника или восстановление требуемого зазора.

датчик коленвала Suzuki Wagon Rдатчик коленвала Suzuki Wagon R

Датчик можно проверить на целостность обмотки и на имеющееся сопротивление. Обрыв обмотки можно определить с помощью мультиметра, а для проверки сопротивления необходимо наличие омметра.

Сопротивление исправного датчика должно находиться в пределах 550-700 Ом.

Проверка датчикаПроверка датчика

Также можно установить заведомо исправный датчик и если двигатель стал запускаться и все симптомы неисправностей исчезли, то вывод очевиден – замененный датчик неисправен.

Поэтому, рекомендуется иметь в ЗИПе исправный датчик для замены в случае его отказа в пути. Замена не представляет каких-либо сложностей и может быть выполнена самостоятельно любым автовладельцем.

avtoexperts.ru

Как проверить датчик коленвала (ДПКВ)?

Как проверить датчик коленвала (ДПКВ)?

Современные автомобили предоставляют собой хитрое «сплетение» различных механических узлов и электрических систем. И если с механикой все более-менее понятно, то в вопросе электроники многие новички «плавают».

На самом же деле здесь нет никаких тайн. Всеми вопросами ведает ЭБУ (электронный блок управления), который собирает информацию от многочисленных датчиков. На базе полученных и обработанных данных принимается то или иное решение. При этом одним из наиболее важных контролирующих устройств является датчик положения коленчатого вала (его сокращенное название – ДПКВ).

Назначение и основные виды

Основная задача датчика – предоставить информацию ЭБУ о положении коленчатого вала, его направлении вращения и частоте. При этом принципы работы ДПКВ могут различаться (здесь все зависит от производителя), а цели остаются неизменными. Так, на сегодня можно выделить несколько основных видов датчиков:

магнитные. Их особенность – выполнение своих функций без подведения дополнительного питания. При этом напряжение на ДПКВ формируется после прохождения специального «зуба» через магнитное поле. В этом случае датчик может выполнять несколько функций – в том числе контролировать и скорость;

Холла. Здесь ток начинает протекать после приближения к ДПКВ переменного магнитного поля. Основным действующим элементом являются зубцы диска синхронизации. Именно после их приближения к магнитному полю датчика течет ток;

оптические. В авто с такими видами датчиков специальные диски синхронизации выполняются со специальными зубцами или отверстиями. Задача диска – прерывать движение световой полосы между двумя элементами — светодиодом и приемником. После получения соответствующего сигнала ЭБУ может определить положение коленвала, скорость его вращения, а также направление движения. При этом даются соответствующие команды форсункам, бензонасосу и зажиганию.

Основные признаки выхода из строя

Диагностировать поломку датчика коленвала можно по нескольким основным признакам: ухудшаются динамические характеристики автомобиля. При этом обратите внимание на индикатор ошибки «check engine» на панели приборов – он должен подсвечиваться; обороты двигателя начинают самопроизвольно увеличиваться или снижаться; «плавают» обороты на ХХ; появляется явная детонация при нажатии на педаль газа; возникают проблемы с заводкой двигателя.

Все перечисленные выше неисправности могут свидетельствовать о выходе из строя ДПКВ. Но не стоит сразу производить замену – проведите диагностику устройства и убедитесь, что оно действительно неисправно.

Особенности проверки

Перед тем, как проверять датчик коленчатого вала, его необходимо снять (обязательно поставьте необходимые метки). Демонтаж делается следующим образом: снимайте «минус» АКБ; отбрасывайте разъем датчика; выкручивайте фиксирующий болт; демонтируйте сам датчик. После этого произведите внешний осмотр узла на факт явных механических повреждений. Особое внимание уделите внешнему виду колодки для коммутации, сердечнику и прочим элементам. Если есть явные загрязнения, то их желательно убрать с помощью мягкой тряпки (ткань желательно предварительно смочить в бензине или спирте). Учтите, что для полноценной работы датчика у последнего должны быть идеально чистые контакты. В процессе проверки обратите внимание на зазор между диском синхронизации и самим ДПКВ – он должен быть в диапазоне 0,6-1,5 мм. Если внешний осмотр не показал никаких отклонений, можно переходить к более серьезным проверкам: Метод омметра (мультиметра). Цель проверки – убедиться, что сопротивление обмотки датчика в норме. В последствие можно делать выводы по поводу его дальнейшей эксплуатации. Исправная обмотка должна иметь сопротивление – 550-750 Ом. Принцип здесь прост. Если катушка датчика повреждена, то сопротивление будет занижено (витковое замыкание), либо же завышено – обрыв. Конечно, такая проверка не дает 100%-ного результата, но свои подозрения о неисправности можно хотя бы частично подтвердить или опровергнуть.

Вторая методика является более сложной и одновременно с этим более точной. Здесь для выполнения работы понадобится следующее оборудование – прибор для измерения индуктивности, сетевой трансформатор, цифровой вольтметр и из прошлого испытания пригодится мегаомметр. При выполнении измерений важно, чтобы температура в помещении была на уровне 20-23 градусов Цельсия. Для начала измеряется сопротивление изоляции (с помощью мегаомметра). Измерения должны производиться напряжением 500 Вольт. Допустимый параметр — до 20 Мом.

Следующий этап – проверка индуктивности (если датчик исправен, то этот параметр должен быть на уровне 200-400 Гц). Учтите, что при выполнении измерений диск синхронизации должен быть размагничен. Сделать это можно через сетевой трансформатор, который мы предварительно приготовили.После проведенного анализа можно делать окончательный выбор по поводу исправности или, наоборот, непригодности для дальнейшего применения датчика коленвала.

Третья методика считается наиболее точной, но она применяется на специализированных СТО. Основная причина – необходимость применения осциллографа и сложность анализа. Для проведения измерений черный щуп прибора подключайте к «минусу» авто, а пробник щупа — к выводу датчика. Второй щуп должен подключаться к аналоговому входу USB Autoscope II. Дальше запускается двигатель и анализируется сигнал на выходе ДПКВ. Здесь уже можно делать точные выводы по поводу пригодности датчика или его явной неисправности. Вывод Помните, что датчик коленвала несет одну самых важных функций в автомобиле. Чтобы избежать проблем, при появлении первых симптомов неисправности желательно проверить работоспособность ДПКВ и произвести его замену (при необходимости). В противном случае не стоит удивляться, если однажды автомобиль не заведется.

Удачи.

help4auto.com

Признаки неисправности датчика холла – признаки и причины неисправности, проверка, ремонт, замена

признаки и причины неисправности, проверка, ремонт, замена

В современном автомобиле установлено множество датчиков, сигнализирующих о различных процессах, протекающих внутри и снаружи машины. Так, спидометр работает благодаря датчику, измеряющему частоту оборотов колес, лямбда-зонд – измеряет количество кислорода в отработанных газах. Задача датчика Холла – это участие в определении момента зажигания, без которого нормальная работа двигателя была бы невозможна.

Назначение и принцип работы датчика Холла

Датчик Холла берет название от фамилии изобретателя, который в 1879 г открыл гальваномагнитное явление. Его суть заключается в возникновении разницы потенциалов при помещении проводника в магнитное поле, что вызывает поступление на него постоянного электрического тока. Датчик использует описанный выше эффект в условиях установленного под напряжением внутри прибора проводника, на который воздействует магнитное поле, пересекающее его поперек, и создает электродвижущую силу.

Принцип работы устройства основан на фиксации присутствия или отсутствия магнитного поля. При достижении силы индукции определенного значения, датчик показывает наличие поля. Если показатель ниже установленного значения, датчик указывает на его отсутствие. Чувствительность прибора определяется способностью фиксировать магнитное поле различной индуктивности, и может изменяться в зависимости от необходимых требований.

Автомобильный датчик Холла предназначен для измерения импульсов, на основании которых электроника блока управления зажиганием дает команду образования искры в необходимый для этого момент. Конструктивно прибор состоит из следующих частей:

  1. Постоянного магнита.
  2. Стального экрана с несколькими прорезанными отверстиями.
  3. Полупроводниковых пластин.

Из датчика выходит разъем, содержащий 3 клеммы:

  1. Первый выход соединяется с «массой».
  2. Второй предназначен для подключения напряжения 6 В.
  3. Третий подает преобразованный импульсный сигнал в коммутатор.

В большинстве случаев датчик располагают на трамблере. Он определяет момент подачи искры и используется вместо контактов. Существует цифровая модификация датчика, которая бывает биполярная и униполярная. Первый тип срабатывает при смене полярности, а второй при появлении поля.

Признаки неисправности датчика Холла

Неисправности датчика Холла могут иметь различные признаки, на основании которых даже опытному мастеру не всегда удается сразу выявить поломку. Наиболее типичные симптомы поломки датчика следующие:

  1. Двигатель плохо запускается или не запускается вообще.
  2. При езде автомобиля на высоких оборотах, происходят подергивания из-за работы двигателя.
  3. Работа двигателя на холостом ходу характерна рывками и перебоями.
  4. Двигатель глохнет при движении.

Проверка

Исправность датчика Холла можно проверить следующими способами:

  1. Установкой заведомо исправного датчика на место проверяемого. Если при запуске двигателя проблемы исчезли, значит «родной» датчик неисправен, и нуждается в ремонте или замене.
  2. Замер тестером выходного напряжения датчика. Исправное устройство покажет напряжения, находящиеся в пределах от 0,4 до 11 В.
  3. Созданием имитации датчика снятием с трамблера трехштекерной колодки, соединением проводами 3 и 6 выхода коммутатора и включением зажигания. Появившаяся искра свидетельствует о поломке датчика.

Ремонт датчика Холла

Конструкция датчика Холла достаточно проста, и прибор редко выходит из строя. Но при его поломке автомобиль становится обездвиженным, и деталь требует срочной замены. Поскольку датчик достаточно дорогой, особенно для иномарок, имеет смысл попытаться самостоятельно его отремонтировать. Для примера можно взять прибор автомобиля Фольксваген, который устанавливают на различные модели машин данного автопроизводителя.

Самая ненадежная часть датчика – логический элемент S441А, представляющий собой чувствительную часть прибора, которая и выходит из строя. Целью ремонта является ее замена. Сама процедура состоит из следующих этапов:

  1. Покупка вышедшего из строя элемента или его аналога.

2. Проверка детали на работоспособность. С этой целью последовательно соединяют светодиод и резистор (1 или 2 кОм) и крепят к контактам «+» и «выход». Величина тока должна варьироваться от 3 до 30 В, а исправность элемента проверяется магнитом: при его воздействии срабатывает светодиод.

3. Дрелью и сверлом по металлу в центре датчика Холла проделывают отверстие, ножом «заподлицо» обрезают провода, надфилем прокладывают канавки от проделанного отверстия до выходов удаленных проводов.

4. Размещение активного элемента в проделанном окошке и проверка его на работоспособность. Так, при подключенных контактах и прохождении шторки через прорези, светодиод должен загораться, и при закрытии магнитного потока – гаснуть.

5. Если схема отказывается работать, элемент переворачивают и снова проводят проверку (полярность расположения имеет значение).

6. Если проверка прошла успешно, производят разводку выводов элемента в канавках корпуса. В самом окошке подпаивают провода, которые идут к соединительному разъему старого датчика. Обращают внимание на правильную последовательность проводов и их совпадение с маркировкой разъема трамблера («+», «0», «-»).

7. Завершив пайку, визуально и тестером проверяют отсутствие коротких замыканий в датчике. При успешной проверке заделывают технологическое отверстие термостойким клеем.

8. Датчик ставят на место и проверяют схему на предмет отсутствия коротких замыканий: никакой из проводов не должен звониться на корпус.

Аналогично восстанавливаются датчики многих автомобилей. Кроме Фольксваген, ремонту поддаются приборы на Daewoo, AUDI, Mitsubishi, и т. д., так как их принцип действия во всех случаях один и тот же.

Замена датчика Холла

Замена датчика Холла – операция достаточно простая, которую может самостоятельно выполнить даже начинающий автолюбитель. Все действия осуществляются в следующем порядке:

  1. Демонтаж трамблера.
  2. Снять крышку трамблера и совместить метки газораспределительного механизма с меткой коленчатого вала.
  3. Зафиксировать положение трамблера, после чего при помощи гаечного ключа открутить крепеж.
  4. Извлечь стопоры и фиксаторы.
  5. Извлечь вал из трамблера.
  6. Отсоединить на датчике клеммы и открутить его.
  7. Осторожно вытащить неисправный прибор через щель, образовавшуюся при оттягивании регулятора.
  8. Установка нового датчика Холла осуществляется в обратной последовательности.

voditelauto.ru

Датчик Холла — описание, схема, как проверить и заменить

Датчик Холла – это один из важнейших элементов бесконтактной системы зажигания бензиновых двигателей. Малейшая неисправность этой детали приводит к серьезным неполадкам в работе мотора. Поэтому, чтобы не допустить ошибки при диагностике, важно знать, как проверить датчик Холла, и при необходимости – уметь его заменить.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую (назначение, устройство и принцип работы датчика Холла) и практическую – признаки неисправности, методы проверки и способы замены.

В конце статьи смотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене Датчика Холла.

А перед тем, как проверять датчик Холла на наличие неисправностей, давайте разберемся с его назначением и принципом работы.

Что такое датчик Холла и как он работает

Датчик Холла (он же датчик положения распредвала) является одним из главных элементов трамблера (прерывателя-распределителя). Он находится рядом с валом трамблера, на котором крепится магнитопроводящая пластина, похожая на корону. В пластине столько же прорезей, сколько цилиндров в двигателе. Также внутри датчика находится постоянный магнит.

Принцип работы датчика Холла следующий: когда вал вращается, металлические лопасти поочередно проходят через прорезь в датчике. В результате этого вырабатывается импульсное напряжение, которое через коммутатор попадает в катушку зажигания и, преобразуясь в высокое напряжение, подается на свечи зажигания.

Датчик Холла имеет три клеммы:

  • одна соединяется с «массой»,
  • ко второй подходит плюс с напряжением около 6 В,
  • с третьей клеммы уходит преобразованный импульсный сигнал на коммутатор.

Признаки неисправности датчика Холла

Неисправности у датчика Холла проявляются по-разному. Даже опытный мастер не всегда сразу выявит причину неполадок двигателя.

Вот несколько самых распространенных симптомов:

  1. Мотор плохо заводится или не запускается вообще.
  2. На холостом ходу в работе двигателя появляются перебои и рывки.
  3. Машина может дергаться при движении на повышенных оборотах.
  4. Силовой агрегат глохнет во время движения.

При появлении одного из этих признаков, необходимо в первую очередь проверить исправность датчика Холла.

Также не стоит исключать из вида и другие неисправности системы зажигания, встречающиеся в автомобилях.

Как проверить датчик Холла

Простой способ проверки датчика положения распредвала (Холла) показан на следующем видео.

Существует несколько способов, позволяющих проверить исправность датчика Холла. Каждый автомобилист может выбрать для себя наиболее подходящий вариант:

  1. Взять для проверки рабочий датчик у соседа или на автомобильной разборке и установить его вместо «родного». Если проблемы двигателя исчезнут, значит, придется покупать новую деталь.
  2. При помощи тестера можно измерить напряжение на выходе датчика. В исправном устройстве напряжение будет изменяться от 0,4 В до 11 В.
  3. Можно создать имитацию датчика Холла. Для этого с трамблера снимают трехштекерную колодку. Затем включают зажигание и отрезком провода соединяют выходы 3 и 6 коммутатора. Появление искры свидетельствует о выходе датчика из строя.

Если в результате проверки обнаружится, что датчик Холла неисправен, тогда его необходимо заменить на новый.

Замена датчика Холла

Заменить датчик Холла не составит особых затруднений. С этой работой под силу справится своими руками даже начинающему автолюбителю.

Чуть ниже на видео достаточно подробно показан процесс замены датчика в трамблере автомобиля УАЗ.

Обычно замена датчика Холла состоит из нескольких этапов:

  • Прежде всего, трамблер снимается с машины.
  • Далее снимается крышка трамблера и совмещается метка механизма газораспределения с меткой коленвала.
  • Запомнив положение трамблера, нужно открутить крепежные элементы гаечным ключом.
  • При наличии фиксаторов и стопоров, их также следует извлечь.
  • Вал вытаскивают из трамблера.
  • Осталось отсоединить клеммы датчика Холла и открутить его.
  • Оттянув регулятор, неисправная деталь осторожно вынимается через образованную щель.
  • Новый датчик Холла устанавливается в обратной последовательности.

Проверка работоспособности датчика Холла позволяет не только точно определить причину отказа двигателя. Благодаря простым приемам автомобилист сэкономит свое время на ремонт, а также исключит ненужную трату денег.

Видео, как заменить датчик Холла своими руками

unit-car.com

Проверка датчика Холла и его замена — DRIVE2

Датчик Холла – это один из важнейших элементов бесконтактной системы зажигания бензиновых двигателей. Малейшая неисправность этой детали приводит к серьезным неполадкам в работе мотора. Поэтому, чтобы не допустить ошибки при диагностике, важно знать, как проверить датчик Холла и при необходимости заменить его.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую (назначение, устройство и принцип работы датчика Холла) и практическую – признаки неисправности, методы проверки и способы замены.

А перед тем, как проверять датчик Холла на наличие неисправностей, давайте разберемся с его назначением и принципом работы.

Датчик Холла (он же датчик положения распредвала) является одним из главных элементов трамблера (прерывателя-распределителя). Он находится рядом с валом трамблера, на котором крепится магнитопроводящая пластина, похожая на корону. В пластине столько же прорезей, сколько цилиндров в двигателе (см. рисунок выше). Внутри датчика имеется постоянный магнит.

Принцип работы датчика Холла следующий: когда вал вращается, металлические лопасти поочередно проходят через прорезь в датчике. В результате этого вырабатывается импульсное напряжение, которое через коммутатор попадает в катушку зажигания и, преобразуясь в высокое напряжение, подается на свечи зажигания.

Датчик Холла имеет три клеммы:

-одна соединяется с «массой»,
-ко второй подходит плюс с напряжением около 6 В,
-с третьей клеммы уходит преобразованный импульсный сигнал на коммутатор.


Неисправности у датчика Холла проявляются по-разному. Даже опытный мастер не всегда сразу выявит причину неполадок двигателя.

Вот несколько самых распространенных симптомов:

-Мотор плохо заводится или не запускается вообще.
-На холостом ходу в работе двигателя появляются перебои и рывки.
-Машина может дергаться при движении на повышенных оборотах.
-Силовой агрегат глохнет во время движения.
При появлении одного из этих признаков, необходимо в первую очередь проверить исправность датчика Холла.

Также не стоит исключать из вида и другие неисправности системы зажигания, встречающиеся в автомобилях.

Существует несколько спос

www.drive2.ru

признаки неисправности и порядок действий

Датчики есть в разных системах автомобилей и созданы они для того, чтобы сообщать электронной системе управления двигателем об изменении параметров работы.

В системе зажигания тоже присутствует чувствительный элемент, называемый датчиком Холла.

Для чего нужен

Датчик Холла применяется для определения углового положения коленчатого и распределительного валов двигателя. Встречается это устройство в таких автомобилях как AUDI, Volkswagen Golf и Passat, BMW, Suzuki, Opel, оснащённых бесконтактной системой зажигания.

В устаревшей контактной системе зажигания этот элемент применяется в качестве составной части трамблера (распределителя зажигания).

То есть, такая деталь есть в любом современном автомобиле, включая и многие проверенные годами модели, например, ВАЗ («2108», «2109», «1111») и  ГАЗ-24-10. В соответствии с показаниями этого прибора подаётся ток на свечи зажигания в цилиндрах.

Как работает

Принцип работы датчика Холла основан на эффекте увеличения напряжения в поперечном сечении проводника, помещённого в магнитное поле. В момент зажигания изменяется электродвижущая сила, что заставляет датчик-распределитель посылать сигналы на коммутатор и свечи зажигания.

Современный датчик Холла представляет собой устройство, улавливающее изменение магнитного поля при вращении распределительного вала. Для того, чтобы сенсор сработал, нужно определённое значение магнитной индукции. В таком виде как сейчас это устройство существует с 1980-х годов. В российской технике импульсный датчик применяется начиная с ВАЗ-2105.

Каким образом это происходит? На валу прерывателя-распределителя установлена специальная пластинка, имеющая вид короны. Особенность пластины – наличие прорезей (обычно их количество совпадает  с числом цилиндров в двигателе). В самом датчике распредвала установлен постоянный магнит.

В начале вращения  распределительного вала металлические лопатки  пересекают пространство около датчика, что порождает импульс тока, направленного к катушке зажигания, где оно преобразуется в более высокое и вызывает искрообразование на свечах, которые поджигают топливовоздушную смесь. С ростом числа оборотов распредвала растёт и частота импульсов от датчика, это обеспечивает соблюдение нормального цикла работы ДВС.

Явление, описанное выше, было открыто физиком Эдвином Холлом задолго до появления серийных автомобилей, но успешно применяется в автомобилестроении и сейчас. Это очень надёжная деталь, которая выходит из строя обычно из-за накопления на нём пыли и грязи.

Датчик положения распредвала имеет три контакта, один из которых связан с «массой», второй соединён с плюсовым проводом АКБ, а третий — с коммутатором системы зажигания.

Признаки неисправности датчика Холла

На неисправность датчика распределителя зажигания обычно указывают такие признаки:

  • двигатель заводится дольше обычного либо совсем не заводится;
  • резко изменяется число оборотов коленчатого вала, мотор работает рывками, в том числе и на холостом ходу;
  • двигатель самопроизвольно останавливается, глохнет.


Как проверить

Есть несколько способов проверки датчика Холла, основанных на принципе его работы и доступных для применения в условиях личного гаража.

Видео — проверка системы зажигания с датчиком Холла:

Во-первых, можно взять полностью исправный прибор с другого автомобиля и поставить в свой. Если мотор после этого работает лучше, методом исключения можно предположить, что ваш датчик Холла неисправен.

Во-вторых, можно снять датчик с машины и подключить к нему мультиметр таким образом, чтобы плюсовой контакт тестера был подключён к сигнальному выходу датчика, а минусовой – к общему. Диапазон измерения напряжения задаётся в пределах  12 вольт. У исправного датчика тестер покажет значение не более 11 вольт.

Третий способ наиболее достоверен и выполняется при помощи самодельного индикатора напряжения из светодиода и последовательно соединенного резистора на 1 кОм, который подключается на место датчика Холла, имитируя его работу.

 

Можно сделать ещё проще: снять колодку проводов с датчика, включить зажигание и соединить между собой третий и шестой выходы. Если в результате появилась искра, то  устройство неисправно.

Как быть, если под рукой не оказалось мультиметра? Можно проверить прибор, применив следующий алгоритм действий:

  1. Снимите жгут проводов трамблера.
  2. Возьмите старый компьютерный вентилятор из системного блока (кулер процессора).
  3. У кулера есть два провода белый и красный). Подсоедините их к колодке датчика в трамблере. Если всё хорошо, при включении зажигания вентилятор будет крутиться.  Этот метод аналогичен способу проверки датчика зажигания при помощи светодиода, о котором говорилось выше.  Такая проверка может указать на другие уязвимости системы зажигания, помимо распределителя.

Видео — как проверить датчик Холла с помощью компьютерного вентилятора:

На автомобилях серии ВАЗ при отсутствии каких-либо приборов можно поступить иначе. Достаньте одну из свечей зажигания и положите её на мотор. Включите зажигание и проверьте есть ли ток на катушке. Отсоедините центральный провод распределителя зажигания и подведите его к главному тормозному цилиндру между патрубками тормозов.

Далее отдельно взятым куском провода соедините центральный контакт трамблера с минусовой клеммой автомобильного аккумулятора. Если при этом видна искра между тормозным цилиндром и подведённым к нему проводом распределителя, значит, датчик Холла отслужил свой срок.

Самостоятельная замена датчика

При замене датчика зажигания алгоритм действий может отличаться в зависимости от того, на каком автомобиле выполняется операция. Для примера мы разберём ситуацию с выходом из строя датчика Холла на  ВАЗ-2108.

Для того, чтобы добраться до вышедшего из строя элемента, понадобятся плоская и крестовидная отвёртки, а также пассатижи. С помощью этого простого набора инструментов нужно снять с автомобиля распределитель зажигания, внутри которого расположен датчик Холла. Пошаговый алгоритм выглядит так:

  • отсоединяется минусовой провод аккумулятора;
  • снимаются высоковольтные провода с крышки распределителя зажигания;
  • отсоедините шланг вакуум-корректора;
  • снимите трамблер, открутив удерживающие его гайки.
  • выставьте метку газораспределительного механизма относительно положения коленчатого вала;
  • разберите трамблер, вытащите из него вал;
  • снимите с трамблера клеммы датчика Холла и сам датчик.

Видео — замена датчика Холла на ВАЗ 2109:

Как искать неисправности в системе зажигания

При проверке датчика Холла и других компонентов системы зажигания на исправность нужно чётко представлять последовательность своих действий и их возможные результаты. Главное помнить одно важнейшее правило: неисправности нужно искать по цепочке от аккумулятора и до катушки зажигания.

Видео — устройство, позволяющее проверить работу датчика Холла:

Первым делом проверяются аккумуляторная батарея и генератор, для чего подойдёт стандартный мультиметр. Затем нужно посмотреть в каком состоянии находятся предохранители в центральном коммутаторе, уделив особое внимание тем, которые носят номера 13, 21, 25, 27, 28 и 32.

Потом сделайте визуальный осмотр проводов и их соединений, контактов, разъёмов, штекеров.

В процессе этой работы большинство неисправностей может устранить даже автомобилист, не имеющий ни малейших навыков механика. В последнюю очередь проверяются датчик Холла и катушка зажигания.

Если разрядился аккумулятор в машине что делать в первую очередь и на что следует обратить внимание.

Когда заметили грыжу на шине можно ли продолжать ездить в этом случае.

Зачем нужен лонжерон в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/lonzheron-avtomobilya.html  и почему его повреждение очень опасно.

Видео — как проверить датчик Холла:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу


Автосигнализация StarLine A93

Добавить свою рекламу


Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

принцип работы, как проверить своими руками, применение

Электромагнитное устройство, именуемое датчиком Холла (далее ДХ), применяется во многих приборах и механизмах. Но наибольшее применение ему нашлось в автомобилестроении. Практически во всех моделях отечественного автопрома (ВАЗ 2106, 2107, 2108 и т.д.) бесконтактная система зажигания для бензинового двигателя управляется этим датчиком. Соответственно, при его выходе из строя возникают серьезные проблемы с работой двигателя. Чтобы не ошибиться при диагностике, необходимо понимать принцип работы датчика, знать его конструкцию и методы тестирования.

Кратко о принципе работы

В основу принципа действия датчика зажигания положен эффект Холла, получивший свое название в честь американского физика, открывшего это явление в 1879 году. Подав постоянное напряжение на края прямоугольной пластины (А и В на рис. 1) и поместив ее в магнитное поле, Эдвин Холл обнаружил разность потенциалов на двух других краях (С и D).

Рис .1. Демонстрация эффекта Холла

В соответствии с законами электродинамики, сила Лоренца воздействует на носители заряда, что и приводит к разности потенциалов. Величина напряжения Uхолла довольно мала, в пределах от 10 мкВ до 100 мВ, она зависит как от силы тока, так и напряженности электромагнитного поля.

До середины прошлого века открытие не находило серьезного технического применения, пока не было налажено производство полупроводниковых элементов на основе кремния, сверхчистого германия, арсенида индия и т.д., обладающих необходимыми свойствами. Это открыло возможности для производства малогабаритных датчиков, позволяющих измерять как напряженность поля, так и силу тока, идущего по проводнику.

Типы и сфера применения

Несмотря на разнообразие элементов, применяющих эффект Холла, условно их можно разделить на два вида:

  • Аналоговые, использующие принцип преобразования магнитной индукции в напряжение. То есть, полярность, и величина напряжения напрямую зависят от характеристик магнитного поля. На текущий момент этот тип приборов, в основном, применяется в измерительной технике (например, в качестве, датчиков тока, вибрации, угла поворота). Датчики тока, использующие эффект Холла, могут измерять как переменный, так и постоянный ток
  • Цифровые. В отличие от предыдущего типа датчик имеет всего два устойчивых положения, сигнализирующих о наличии или отсутствии магнитного поля. То есть, срабатывание происходит в том случае, когда интенсивность магнитного поля достигла определенной величины. Именно этот тип устройств применяется в автомобильной технике в качестве датчика скорости, фазы, положения распределительного, а также коленчатого вала и т.д.

Следует отметить, что цифровой тип включает в себя следующие подвиды:

  • униполярный – срабатывание происходит при определенной силе поля, и после ее снижения датчик переходит в изначальное состояние;
  • биполярный – данный тип реагирует на полярность магнитного поля, то есть один полюс производит включение прибора, а противоположный – выключение.
Внешний вид цифрового датчика Холла

Как правило, большинство датчиков представляет собой компонент с тремя выводами, на два из которых подается двух- или однополярное питание, а третий является сигнальным.

Пример использования аналогового элемента

Рассмотрим в качестве примера конструкцию датчика тока ы основе работы которого используется эффект Холла.

Упрощенная схема датчика тока на основе эффекта Холла

Обозначения:

  • А – проводник.
  • В – незамкнутое магнитопроводное кольцо.
  • С – аналоговый датчик Холла.
  • D – усилитель сигнала.

Принцип работы такого устройства довольно прост: ток, проходящий по проводнику, создает электромагнитное поле, датчик измеряет его величину и полярность и выдает пропорциональное напряжение UДТ, которое поступает на усилитель и далее на индикатор.

Назначение ДХ в системе зажигания автомобиля

Разобравшись с принципом действия элемента Холла, рассмотрим, как используется данный датчик в системе бесконтактного зажигания линейки автомобилей ВАЗ. Для этого обратимся к рисунку 5.

Рис. 5. Принцип устройства СБЗ

Обозначения:

  • А – датчик.
  • B – магнит.
  • С – пластина из магнитопроводящего материала (количество выступов соответствует числу цилиндров).

Алгоритм работы такой схемы выгладит следующим образом:

  • При вращении вала прерывателя-распределителя (движущемуся синхронно коленвалу) один из выступов магнитопроводящей пластины занимает позицию между датчиком и магнитом.
  • В результате этого действия изменяется напряженность магнитного поля, что вызывает срабатывание ДХ. Он посылает электрический импульс коммутатору, управляющему катушкой зажигания.
  • В Катушке генерируется напряжение, необходимое для формирования искры.

Казалось бы, ничего сложного, но искра должна появиться именно в определенный момент. Если она сформируется раньше или позже, это вызовет сбой в работе двигателя, вплоть до его полной остановки.

Внешний вид датчика Холла для СБЗ ВАЗ 2110

Проявление неисправности и возможные причины

Нарушения в работе ДХ можно обнаружить по следующим косвенным признакам:

  • Происходит резкое увеличение потребления топлива. Это связано с тем, что впрыск топливно-воздушной смеси производится более одного раза за один цикл вращения коленвала.
  • Проявление нестабильной работы двигателя. Автомобиль может начать «дергаться», происходит резкое замедление. В некоторых случаях не удается развить скорость более 50-60 км.ч. Двигатель «глохнет» в процессе работы.
  • Иногда выход из строя датчика может привести к фиксации коробки передач, без возможности ее переключения (в некоторых моделях импортных авто). Для исправления ситуации требуется перезапуск мотора. При регулярных подобных случаях можно уверенно констатировать выход из строят ДП.
  • Нередко поломка может проявиться в виде исчезновения искры зажигания, что, соответственно, повлечет за собой невозможность запуска мотора.
  • В системе самодиагностики могут наблюдаться регулярные сбои, например, загореться индикатор проверки двигателя, когда он на холостом ходу, а при повышении оборотов лампочка гаснет.

Совсем не обязательно, что перечисленные факторы вызваны выходом из строя ДП. Высока вероятность того, неисправность вызвана другими причинами, а именно:

  • попаданием мусора или других посторонних предметов на корпус ДП;
  • произошел обрыв сигнального провода;
  • в разъем ДП попала вода;
  • сигнальный провод замкнулся с «массой» или бортовой сетью;
  • порвалась экранирующая оболочка на всем жгуте или отдельных проводах;
  • повреждение проводов, подающих питание к ДП;
  • перепутана полярность напряжения, поступающего на датчик;
  • проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания;
  • проблемы с блоком управления;
  • неправильно выставлен зазор между ДП и магнитопроводящей пластиной;
  • возможно, причина кроется в высокой амплитуде торцевого биения шестеренки распределительного вала.

Как проверить работоспособность датчика Холла?

Есть разные способы, позволяющие проверить исправность датчика СБЗ, кратко расскажем о них:

  1. Имитируем наличие ДХ. Это наиболее простой способ, позволяющий быстро провести проверку. Но его эффективности может идти речь только в том случае, если не формируется искра при наличии питания на основных узлах системы. Для тестирования следует выполнить следующие действия:
  • отключаем от трамблера трехпроводной штекер;
  • запускаем систему зажигания и одновременно с этим «коротим» проводом массу и сигнал с датчика (контакты 3 и 2, соответственно). При наличии искры на катушке зажигания, можно констатировать, что датчик СБЗ потерял работоспособность и ему необходима замена.

Обратим внимание, что для выявления искрообразования высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой.

  1. Применение мультиметра для проверки. Это способ наиболее известный, и приводится в руководстве к автомобилю. Нужно подключить щупы прибора, как продемонстрировано на рисунке 7, и произвести замеры напряжения.
Схема подключения мультиметра для проверки ДХ

На исправном датчике напряжение будет колебаться в диапазоне от 0,4 до 11 вольт (не забудьте перевести мультиметр в режим измерения постоянного тока). Следует заметить, что проверка осциллографом будет намного эффективней. Подключается он таким же образом, как и мультиметр. Пример осциллограммы рабочего ДХ приведен ниже.

Осциллограмма исправного датчика Холла СБЗ
  1. Установка заведомо рабочего ДХ. Если в наличии имеется еще один однотипный датчик, или имеется возможность взять его на время, то данный вариант тоже имеет место на существование, особенно если первые два сделать затруднительно.

Ест еще один вариант проверки, по принципу напоминающий второй способ. Он может быть полезен, если под рукой нет измерительных приборов. Для тестирования понадобиться резистор номиналом 1,0 кОм, светодиод, например, из фонарика зажигалки и несколько проводков. Из всего этого набора собираем прибор в соответствии с рисунком 9.

Рис. 9. Светоиндикаторный тестер для проверки ДХ

Тестирование осуществляем по следующему алгоритму:

  1. Проверяем питание на датчике. Для этой цели подключаем (соблюдая полярность) наш тестер к клеммам 1 и 3 ДХ. Включаем зажигание, если с питанием все нормально, светодиод загорится, в противном случае потребуется проверять цепь питания (предварительно убедившись в правильном подключении светодиода).
  2. Проверяем сам датчик. Для этого провод с первой клеммы «перебрасываем» на вторую (сигнал с ДХ). После этого начинаем крутить распредвал (руками или стартером). Моргание светодиода засвидетельствует исправность ДХ. В противном случае, на всякий случай проверяем соблюдение полярности при подключении светодиода, и если оно выполнено правильно, — меняем датчик на новый.

www.asutpp.ru

где находится устройство, проверка на неисправности мультиметром и замена своими руками

Датчик Холла или распредвала — это такое устройство, которое отвечает за образование искры для запуска двигателя. От его рабочего состояния зависит бесперебойное функционирование двигателя авто.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Для чего нужен датчик Хола в автомобиле?

Прибор используется вместо контактных элементов и может применяться для слежения за величиной тока нагрузки. Благодаря этому датчику выполняется деактивация двигателя при появлении токовых перегрузок в бортовой сети. Если контроллер перегревается, производится включение температурной защиты.

Принцип работы

Скачки напряжения в электросети мотора могут иметь последствия для датчика. Поэтому современные устройства дополнительно комплектуются диодными элементами, которые препятствуют обратной активации напряжения. Принцип действия приспособления основан на эффекте Холла. Поперечная разность потенциалов образуется при перемещении одного из проводников в магнитное поле. Данный эффект достигается благодаря тому, что токи проходят через клеммные элементы пластины, которая находится в самом поле, с полупроводником.

Когда работает двигатель и вал силового агрегата вращается, стальные лопасти ходят по специальным прорезям, установленным внутри корпуса. Это способствует подаче электрического сигнала на коммутаторное устройство. В результате узел открывает транзисторный элемент и подает напряжение на катушку. Последняя выполняет процедуру преобразования низковольтного импульса в высоковольтный. Этот сигнал подается на свечи зажигания.

Подробно о принципе действия контроллера Холла рассказал канал «Радиолюбитель TV».

Где находится и как выглядит?

При необходимости замены неисправного устройства потребителю надо знать, где стоит контроллер. Он располагается в трамблере автомобиля и выполнен в корпусе в виде небольшого цилиндрического элемента. Чтобы получить доступ к устройству, необходимо разобрать распределительный узел и снять крышку, бегунок и прочие детали механизма. На наружной стороне трамблера к контроллеру Холла подключается разъем с проводкой.

Устройство

Оптический регулятор положения распределительного вала устроен так:

  • 1 — постоянное магнитное устройство;
  • 2 — лопасть роторного механизма;
  • 3 — магнитопроводы;
  • 4 — пластиковый корпус, в который заключаются все элементы устройства;
  • 5 — плата;
  • 6 — контактные выводы.

Схема приспособления контроллера Холла

Устройство комплектуется тремя контактами:

  • первый используется для подключения к массе, то есть кузову автомобиля;
  • второй необходим для подсоединения плюсового напряжения, рабочий параметр которого составляет примерно 6 вольт;
  • третий контакт предназначен для подачи с него импульса на коммутаторное устройство.

Какие могут быть неисправности?

Признаки неполадок контроллера Холла:

  1. Наблюдается резкий рост потребления топлива в системе. Это обусловлено тем, что впрыск горючей смеси в силовом агрегате происходит больше одного раза за цикл прокручивания коленвала.
  2. Мотор машины стал функционировать менее стабильно. Транспортное средство во время движения дергается, мощность двигателя может резко падать. Иногда не получается увеличить скорость машины более чем на 60 км/ч. Во время движения силовой агрегат может произвольно заглохнуть.
  3. Иногда поломка датчика Холла становится причиной фиксации рычага трансмиссии. Скорости коробки передач переключить не получается, такая особенность характерна для новых иномарок. Чтобы решить проблему, необходимо перезапустить силовой агрегат.
  4. Неисправность может проявиться в виде отсутствия искры для воспламенения горючей смеси. Из-за этого запуск мотора машины будет невозможен.
  5. Вероятны сбои в функционировании системы самодиагностики. К примеру, на контрольном щитке появляется индикатор проверки мотора, если агрегат работает на холостом ходу. Когда обороты двигателя увеличиваются, ошибка с приборной панели пропадает.

Канал «Авто-Мото» рассказал о признаках неисправности регулятора, а также других элементов системы зажигания в автомобиле.

Если сам контроллер Холла целый и рабочий, то неисправность может быть связана с такими причинами:

  1. На корпус устройства попала грязь или другие посторонние предметы.
  2. Произошло повреждение либо обрыв сигнального кабеля, по которому подключен контроллер.
  3. В колодку для соединения датчика Холла с бортовой сетью попала влага. Решить проблему можно путем просушки разъема.
  4. Произошло замыкание сигнального проводника с кузовом или электросетью транспортного средства. Для определения неисправности необходимо прозвонить устройство.
  5. Произошло повреждение экранирующей составляющей на жгуте с проводкой. Возможен обрыв отдельных кабелей.
  6. Проблема может заключаться в повреждении проводников, предназначенных для питания контроллера Холла.
  7. При подключении устройства была спутана полярность. Из-за этого датчик функционирует некорректно или вовсе не работает.
  8. Неисправности в функционировании высоковольтной цепи системы зажигания.
  9. Неполадки в функционировании управляющего модуля автомобиля.
  10. При установке контроллера был неверно выставлен люфт между самим датчиком, а также магнитопроводящей пластиной.
  11. Проблема может заключаться в повышенной амплитуде торцевого воздействия шестеренки распредвала. Требуется детальная диагностика схемы.

Дмитрий Мазницын в ролике рассказал о причинах неисправности регулятора и дал рекомендации по их устранению.

Проверка датчика

Есть несколько способов диагностики контроллера. Самый точный вариант, который позволит получить осциллограмму — воспользоваться специальным оборудованием. Осциллограф не только определит состояние контроллера, но и даст точно понять, что устройство скоро выйдет из строя. Такое оборудование есть не у каждого электрика, поэтому ниже рассмотрены более простые, но не менее эффективные варианты.

Диагностика мультиметром

Перед выполнением тестирования устройство надо настроить в режим измерения постоянного тока, рабочий диапазон должен составить 20 вольт. Также потребуется два металлических штыря. Перед проведением диагностики с разъема устройства демонтируется резиновый чехол.

Процедура предварительной проверки, позволяющей установить, что на контроллер Холла подаются необходимые сигналы, выполняется так:

  1. С распределительного узла отключается основной бронепровод. Его необходимо соединить с массой автомобиля для предотвращения случайного появления разряда. Поскольку это приведет к запуску силового агрегата при диагностике.
  2. Затем производится активация системы зажигания.
  3. Разъем отключается от распределительного механизма.
  4. На тестере выставляется режим постоянного тока с диапазоном 20 вольт.
  5. Отрицательный контакт мультиметра подключается к кузову автомобиля, можно выбрать любое место. Положительный выход тестера будет использоваться для замера рабочего параметра напряжения.
  6. Разъем, подключенный к распределительному узлу, оснащается тремя контактами — красным, зеленым и белым, но расцветка проводников может быть другой. На первом выходе величина напряжения должна составить 11,37 вольт либо около 12 В, на втором — тоже в районе этого показателя. А на последнем проводнике рабочий параметр должен составить 0 вольт.

Следующий этап диагностики:

  1. Берутся два металлических штыря, можно использовать гвозди. Один из них устанавливается в средний контакт колодки (обычно зеленый цвет), а другой подключается к массе. Его расцветка, как правило, белая. Затем сам разъем подсоединяется обратно к распределительному устройству. Штыри используются в качестве проводников тока. На обратной стороне разъема открытых контактов нет, поэтому для проверки сами кабели придется оголить, а делать это не рекомендуется.
  2. Затем зажигание активируется. Положительный контакт тестера надо подключить к штырю среднего выхода на разъеме, а отрицательный — к белому проводнику. Производится замер напряжения. Если контроллер Холла рабочий, то полученная величина должна составить около 11,2 вольт.
  3. Затем надо прокрутить коленчатый вал силового агрегата и одновременно проверить показатели, которые выдает тестер. Если значения в ходе прокручивания снизятся до 0,02 вольт и затем увеличатся до 11,8 В, то это нормально. Так и должно быть в нижнем и верхнем пределе измерений. Можно отключать тестер.

Контроллер Холла считается рабочим, если при прокручивании коленчатого вала верхний предел измерений будет не ниже 9 вольт, а нижний — не выше 0,4 В.

Канал «Автоэлектрика ВЧ» подробно показал процедуру диагностики датчика с использованием тестера и рассказал об основных особенностях этого процесса.

Проверка сопротивления

Чтобы произвести диагностику этого параметра, потребуется простое устройство, состоящее из резисторного элемента на 1 кОм, диодной лампочки, а также гибких кабелей. К ножке источника освещения надо подключать резистор, для надежной фиксации используется пайка. К этой детали подсоединяются два проводника необходимой длины, важно, чтобы они были не короткими.

Принцип проверки выглядит так:

  1. Производится демонтаж крышки распределительного механизма. От контактов отсоединяется сам трамблер, а также колодка с проводами.
  2. Выполняется диагностика исправности электроцепи. Для этого тестер надо соединить с первой и третьей клеммами, а затем активировать зажигание. Если все проводники целые, то величина напряжения на дисплее мультиметра составит от 10 до 12 вольт.
  3. Затем аналогичным образом выполняется подключение собранного прибора к тем же выходам. Когда полярность соблюдена, то диодная лампочка загорится, если нет — то кабели надо поменять местами.
  4. Потом проводник, подключенный к первому выходу, остается нетронутым. А конец третьей клеммы переключается на вторую. Выполняется прокручивание распределительного вала. Это можно сделать руками либо с использованием стартерного механизма.
  5. Если в процессе выполнения этих действия источник освещения стал моргать, то контроллер работает правильно и не нуждается в замене.

Канал Altevaa TV рассказал о способе проверки датчика с использованием обычной лампочки на примере автомобиля Фольксваген.

Создание имитации контроллера Холла

Такой вариант диагностики датчика Холла считается наиболее быстрым, но его реализация возможна при наличии питания в системе зажигания и отсутствия искры.

От распределительного механизма отключается трехконтактный разъем. Производится активация зажигания в машине и с помощью куска проводника замыкаются контакты под номерами 2 и 3, это выходы сигнала и пин. Если в результате подключения на центральном кабеле образовалась искра, это говорит о поломке контроллера Холла. При выполнении задачи высоковольтный проводник необходимо держать у массы авто.

Устранение неисправностей

Ремонт рассмотрен на примере автомобиля Фольксваген.

Для восстановления работоспособности датчик можно отремонтировать:

  1. Для возобновления работы контроллера необходимо заменить логический компонент. Для этого заранее надо приобрести устройство S441А.
  2. В центральной части корпуса датчика, как показано на фото, с помощью дрели просверливается небольшое отверстие. Для этого потребуется качественное сверло, поскольку внутри контроллера, за пластиковой частью, имеется металлический каркас.
  3. Используя канцелярский нож, необходимо срезать каждый проводник. Затем прокладываются канавки от сделанного отверстия с помощью надфиля к остаткам кабелей.
  4. Само измерительное устройство монтируется в окошко корпуса. Для диагностики используется магнит. Если приложить этот элемент к контактам, на которые заранее подключен прибор, состоящий из диодной лампочки и резистора. Такое устройство использовалось для диагностики. В результате проверки лампа должна загореться. Если этого не произошло, то надо проверить полярность.
  5. Затем делается разводка выводов по канавкам корпуса. В самом окошке необходимо оставить проводники для соединительной колодки нового контроллера. Производится пайка элементов.
  6. На завершающем этапе производится проверка выполненных действий. Для этого используется тестер. Визуально необходимо убедиться в целостности всех контактов. Если устройство рабочее, то механизм герметизируется с помощью клея или другого состава, но не пластика. Этот материал может деформироваться при работе в условиях повышенных температур.
  7. Выполняется сборка контроллера, все действия осуществляются в обратной последовательности.

Как заменить датчик своими руками?

Чтобы поменять контроллер, надо действовать так:

  1. От аккумулятора автомобиля отключаются клеммные зажимы.
  2. Производится демонтаж распределительного механизма. От устройства отсоединяется колодка с проводниками, выкручиваются болты, фиксирующие узел.
  3. Выполняется демонтаж крышки распределителя. В зависимости от модели трамблера она может фиксироваться на болтах или специальных зажимах. Элементы крепления выкручиваются и демонтируются.
  4. После снятия важно совместить риску газораспределительного устройства с отметкой на коленвале силового агрегата. Также необходимо запомнить положение распределительного узла. Перед снятием рекомендуется сделать соответствующую метку.
  5. Элементы крепления корпуса откручиваются с помощью гаечного ключа. Производится демонтаж фиксаторов, если они установлены на механизме.
  6. Из распределительного узла извлекается вал.
  7. От контроллера Холла отсоединяются зажимы с клеммами.
  8. Выполняется демонтаж датчика из посадочного места. Для проведения задачи устройство надо потянуть на себя и аккуратно извлечь. Датчик демонтируется через появившееся отверстие.
  9. Берется новый контроллер и устанавливается вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности.

Видео «Последствия неправильной установки датчика Холла»

Пользователь Дядя Саша рассказал, к чему может привести неверный монтаж устройства и дал рекомендации по устранению такой проблемы.

autodvig.com

Как проверить датчик Холла? Способы :: SYL.ru

Электромагнитный компонент, который по-другому называют датчиком Холла, используется в различных приборах и механизмах. Однако наиболее активно он применяется в автомобильной промышленности. Практически в каждом автомобиле, где установлена бесконтактная система зажигания бензиновых двигателей, можно обнаружить эти датчики.

И это не только отечественные модели от АвтоВАЗа, но и многие версии иномарок – «Ауди», «Фольксвагена», «Фиата». Если датчик Холла выходит из строя, могут возникать серьезные проблемы с работой силового агрегата и его запуском. Чтобы этого не происходило, каждый, кто сел за руль автомобиля, должен знать, как проверить датчик Холла.

Этот элемент очень коварен – опытные автовладельцы знают, что он либо работает, либо нет. Однако у него есть и промежуточное состояние. Когда теряется стабильность работы мотора, меняются свечи, катушка зажигания, коммутаторы. Но результата все нет. А виноват в большинстве случаев датчик Холла.

О принципе действия

В основе работы этого датчика лежит эффект Холла. Он назван так в честь американского специалиста-физика. Это явление было открыто еще в 1879 году. Подавая постоянное напряжение на края пластины прямоугольной формы, а затем поместив саму пластину в магнитное поле, Холл смог обнаружить разность потенциалов на ее краях.

По законам электродинамики сила Лоренца действует на носитель заряда, что и ведет к разности потенциалов. Напряжение небольшое – от 10 мкВ до 100 мВ. Оно зависит также от того, какая напряженность в электромагнитном поле.

Датчик Холла в системе зажигания

Теперь давайте рассмотрим, как работает данный элемент в бесконтактных системах зажигания на примере автомобилей ВАЗ. Когда вращается вал трамблера или распределителя зажигания (а двигается он синхронно коленчатому валу), один из выступов пластины находится между датчиком и магнитом.

В результате изменяется уровень напряженности магнитного поля, это вызывает срабатывание датчика. Он выдает электрический сигнал, который далее идет на коммутатор. Затем по сигналу от коммутатора катушка зажигания формирует напряжение для искры. Особых сложностей в принципе работы нет. Однако для правильной работы мотора искра должна появляться только в определенный момент. Если она будет сгенерирована немного раньше или, наоборот, позже, то в работе двигателя произойдет сбой и мотор заглохнет.

Неисправности и причины

О нарушениях в работе датчика Холла могут говорить несколько симптомов. Так, двигатель вдруг резко начинает потреблять значительно больше топлива. Это случается по причине того, что подача воздушно-топливной смеси в цилиндры осуществляется не один раз за единственный оборот коленчатого вала, а больше. Также двигатель может работать нестабильно. Машина задергается, может резко замедлится. Иногда не получается разогнать авто до скорости выше 60 километров в час.

Мотор может глохнуть в процессе работы. В иномарках выход из строя этого датчика может приводить к тому, что коробка передач фиксируется на определенной передаче без возможности каких-либо операций с ней. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо заглушить двигатель, а затем запустить его снова. Если такие случаи регулярны, то можно точно сказать, что датчик Холла вышел из строя.

Нередко поломка элемента приводит к тому, что полностью пропадает искра зажигания. Это влечет за собой невозможность запуска силового агрегата. Диагностические системы автомобилей могут зависать, может загораться лампочка «проверьте двигатель». Также иногда случается такая ситуация – она коварна тем, что вроде бы все работает. Пока двигатель не прогреется до рабочих температур, он действует как положено. Как только температура дойдет до рабочей, двигатель тут же глохнет.

Причины этого явления сразу непонятны. Как показывает практика, наполовину исправный датчик Холла перестает работать. Стоит ему остыть, мотор заводится и опять какое-то время можно ехать. Естественно, не в каждом конкретном случае эти симптомы говорят о выходе датчика Холла из стоя. Но нужно знать, как проверить датчик Холла, чтобы не пришлось долго искать поломку.

Имитация датчика Холла

Данный метод считается самым простым. Он хорош тем, что проверку можно провести быстро и даже на дороге. Но он будет эффективным только в том случае, если в системе зажигания нет искры, но при этом питание на всех главных узлах имеется.

Тестирование выполняют следующим образом. Нужно отключить от распределителя зажигания разъем с тремя проводами. Далее включают зажигание и вместе с этим замыкают 3 и 2 контакт датчика. Если в результате этих действий искра на катушке появилась, то можно смело менять датчик Холла – он не работает.

Мультиметр

А вот как проверить датчик Холла, если под рукой есть мультиметр? Данный метод также известен и широко используется автолюбителями. Он подробно описан в инструкции к автомобилю. Щупы мультиметра подключают на первый и второй контакты разъема датчика.

Если элемент исправен, то на экране показатели напряжения будут колебаться от 0,4 до 11 В. Нужно сказать, что такая проверка не всегда точна и лучше воспользоваться осциллографом. Его подключают так же, как и мультиметр.

Установка рабочего датчика

Вот еще один хороший способ, как проверить датчик холла на ВАЗе. Нужно установить рабочий элемент. Если есть еще один такой же датчик или можно его у кого-будь попросить, то такая проверка будет самой эффективной.

Проверка со светодиодом

А вот как проверить датчик Холла, имея под рукой только светодиод и резистор номиналом в 1 кОм? Алгоритм тестирования следующий. Первым делом проверяют питание на самом датчике. Для этого подключают светодиод к первому и третьему контакту. Затем включают зажигание. Если питание есть, диод будет светиться. Если это не так, то рекомендуется проверить цепи питания. Далее проверяют сам датчик Холла.

Для этого диод устанавливают во 2 и 3 контакт. Затем нужно вращать распределительный вал – можно стартером либо вручную. Если диод будет моргать, это говорит о том, что датчик работает. Перед проверкой лучше убедиться, что все подключено верно. Вот как проверить датчик Холла на 2109 и других подобных авто. Способ со светодиодом хорош тем, что может применяться даже на трассе. Запчасти на ВАЗы можно купить в любых магазинах по дороге, тут же заменить нерабочий датчик и ехать дальше.

Датчик Холла и «Ауди»

Проверить датчик Холла на «Ауди» можно при помощи вышеописанных способов.

Если трамблер имеет площадку, то на замену можно приобрести ВАЗовский датчик. Он легко и без каких-либо доработок встанет на свое место. Также можно проверить его следующим образом – отсоединяют провода от трамблера, а далее проводом соединяют третий и шестой контакты на коммутаторе. Появилась искра – датчик Холла под замену.

«Фольксваген»

Чтобы проверить датчик Холла «Пассата», нужно воспользоваться опять же вышеописанными способами – принцип работы датчика не зависит от марки и модели автомобиля. Можно проверить наличие напряжения на контактах питания – оно должно быть около 9 В. Также можно закоротить крайний и центральный контакт – в результате должна проскочить искра. Если ее нет, то нужно менять датчик на новый.

Заключение

Итак, мы выяснили, как проверить датчик Холла на ВАЗе-2106, других ВАЗовских авто, а также на большинстве иномарок. Это поможет начинающим водителям в дороге. Ведь неисправности с системой зажигания могут быть чреваты серьезными последствиями.

www.syl.ru

Замена термодатчика – 6 причин заменить ваш старый терморегулятор

6 причин заменить ваш старый терморегулятор

1. Вы платите слишком много за электроэнергию

Тёплые полы — это приятно. Но есть существенный минус: они потребляют много энергии. В холодные месяцы за электричество приходится платить на несколько тысяч больше. Летом расход уменьшается, но не сводится к нулю.

Чтобы рассчитать, сколько электроэнергии потребляет тёплый пол за 1 час, используйте формулу: W = S x P. 

S — площадь тёплого пола, P — мощность тёплого пола.

Чтобы уменьшить счета за электричество, нужно ограничить время работы тёплых полов. Снизив активность системы, вы сможете сэкономить. В этом помогает терморегулятор, который поддерживает заданную температуру, работая циклами: то подавая электропитание, то выключая его. За счёт этого вы меньше платите за электроэнергию.

С этой задачей разные терморегуляторы справляются по-разному.

Механический терморегулятор

Позволяет установить и поддерживать лишь одну температуру. В таком режиме трудно снизить затраты. Кроме того, у механических термостатов большая погрешность работы (гистерезис): прибор может нагреть пол на 2–3 градуса выше нужной температуры, а значит, потратить больше электроэнергии.

Электронный терморегулятор

Работает точнее, с меньшей погрешностью. Пол не будет нагреваться выше установленной температуры и тратить энергию больше необходимого.

Программируемый терморегулятор

Если вы хотите серьёзно сэкономить, нужен программируемый вариант. К примеру, терморегулятор Electrolux ETS-16 позволяет установить температуру с точностью до 0,1 градуса и настроить расписание для обогрева по времени и дням недели. За счёт этого вы сокращаете время работы тёплых полов и снижаете потребление электроэнергии.

Допустим, по будням с 7 до 9 и с 19 до 23 вы устанавливаете температуру пола 25 градусов, а в остальное время отключаете его совсем. Для выходных настраиваете своё расписание. Если терморегуляторов несколько, для каждого помещения можно установить индивидуальный режим работы.

За счёт снижения температуры обогрева на 1 градус вы экономите 4–5% электроэнергии в час. В месяц программируемый термостат позволяет сэкономить до 70% электроэнергии.

Так что, если хотите платить меньше, замените терморегулятор на программируемый. Он дороже, но окупает себя за несколько месяцев и служит дольше.

2. Ваш терморегулятор морально устарел

Безусловно, главная функция термостата — управлять тёплым полом. Но технологии не стоят на месте и появляются новые устройства. Среди терморегуляторов это программируемые модели, которые способны не только включать и выключать тёплый пол, но и делать за пользователя большую часть работы по настройке температуры.

Механический терморегулятор — как кнопочный телефон 15 лет назад. Неудобный и почти бесполезный. Программируемый терморегулятор — как флагманский смартфон 2019 года. Функциональный, стильный и продуманный до мелочей.

Терморегулятор Electrolux ETS-16 можно синхронизировать со смартфоном или планшетом и регулировать температуру удалённо, когда вы на работе, в командировке или в отпуске.

  

В приложении можно установить сценарии обогрева по часам и дням недели, следить за энергопотреблением и настроить режим, учитывая напольное покрытие.

Разработчики предусмотрели полезную функцию: выбор сопротивления датчика температуры пола. Благодаря ей ETS-16 совместим с электрическими полами других производителей.

Если вы хотите заменить терморегулятор, но сомневаетесь в сложности процесса, не спешите вызывать электрика. Вы можете сделать это сами: инженеры Electrolux предусмотрели возможность быстрой замены любого терморегулятора за несколько минут без специальных навыков. Нужно просто вставить прибор в монтажную коробку и подключить несколько проводов. При этом не придётся заменять установленный в стяжку старый датчик температуры пола.

Умный терморегулятор делает жизнь комфортнее: сам включает тёплый пол незадолго до будильника, чтобы вы умывались в тёплой ванной, и выключает, когда вы уходите из дома. Мелочь, а приятно.

3. Вы ждёте пополнение в семье

Механические термостаты с поворотным колесом не защищены от детей: какую температуру они установят, такая и будет. Перегрев может не только испортить нагревательные элементы и напольное покрытие (дерево рассохнется и начнёт скрипеть), но и навредить здоровью. Под действием высокой температуры линолеум и ламинат выделяют фенолы и формальдегиды — канцерогенные вещества, повышающие риск возникновения рака.

Если дети любят баловаться с переключателями, без функции блокировки не обойтись. Она есть и у электронных, и у программируемых терморегуляторов.

4. У вас часто отключают электричество

Такое случается в частном секторе и загородных дачных посёлках: свет отключают несколько раз за день, и ничего с этим не сделаешь. Из-за этого сбиваются настройки у всей электроники — часов, микроволновки, теплорегулятора — и после каждого отключения приходится заново их настраивать.

Проблему решают приборы с независимым элементом питания. После отключения электричества он автоматически включается и работает в том режиме, который вы настроили раньше — не придётся заново устанавливать график обогрева, дату и время.

5. Вы любите качественные вещи

Пользоваться качественными вещами приятно. Одежда сидит по фигуре, нигде не топорщится и долго служит. Автомобиль не ломается и добавляет уверенности в себе. Смартфон не тормозит, делает классные фотографии и удобно лежит в руке.

С терморегулятором та же история. Хороший прибор делает жизнь проще, вписывается в интерьер комнаты, не мешает спать яркими светодиодами и не сбрасывает настройки.

У Electrolux ETS-16 минималистичный дизайн, который впишется в любой интерьер. Его можно встроить в одну электроустановочную рамку с выключателями и розетками. ETS-16 технически совместим со многими рамками, в том числе с популярными Legrand Valena. Подсветку можно регулировать, а при желании — выключить совсем. 

6. У вас не очень хороший терморегулятор, и вы это знаете

Термостат управляет тёплыми полами в вашем доме. Если прибор не очень хороший, это доставляет вам неприятности: погрешность в работе терморегулятора увеличивает расход электроэнергии, неточность температур перегревает пол, а отсутствие функции защиты от детей вынуждает вас всё время следить за системой. К тому же вам хотелось бы, чтобы кто-нибудь включал тёплые полы за вас, а само устройство было более умным.

Если ваш терморегулятор доставляет вам неудобства, подумайте о его замене на более современный — такой, который легко управляется, экономит электроэнергию и не сломается через год-полтора.

Купить терморегулятор

lifehacker.ru

Замена термодатчика охлаждающей жидкостиAutoRemka — Ремонт автомобиля

Датчик температуры охлаждающей жидкости контролирует температурный режим двигателя. Расположен он, как правило, возле термостата или в головке блока цилиндров. Датчик постоянно контактирует с антифризом (тосолом) и имеет определенный ресурс, в связи с чем, его периодически нужно менять.

Когда и как менять датчик температуры.

Как уже упоминалось выше, термодатчик имеет свой ресурс, который зависит от качества, а также от интенсивности эксплуатации автомобиля. Если датчик неисправен, он дает неверные показания, а это означает лишь одно – его пора менять. Эксплуатация авто с неисправным термодатчиком может спровоцировать сбои в работе двигателя, а также стать причиной повышенного расхода топлива.

Обычно замену термодатчика производят при очередном техобслуживании автомобиля, но отнюдь нелишним будет предварительно проверить его состояние. Проще всего определить состояние датчика при помощи компьютерной диагностики, однако опытный мастер может проверить его и визуально, произведя при этом замер сопротивления на выводах датчика.

Перед тем как менять термодатчик охлаждающую жидкость  в обязательном порядке сливают из радиатора. Нет необходимости полностью осушать систему охлаждения – для замены датчика достаточно будет того, чтобы тосол (антифриз) находился на уровне ниже расположения термодатчика. Все работы необходимо проводить только на остывшем двигателе.

В процессе проведения работ рекомендуется проверка состояния охлаждающей жидкости при помощи специальных тестовых полосок, приобрести которые можно в специализированном магазине. В зависимости от результатов проверки механик решает. Есть ли необходимость в замене антифриза.

Демонтаж и установка термодатчика

1.Отсоединяем провод от минусовой клеммы АКБ.

2. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем корпус воздушного фильтра.

4. Отожимаем фиксатор и отсоединяем от датчика колодку с проводами.

5. Аккуратно ослабляем при помощи ключа затяжку датчика, дальше выворачиваем его вручную.                            

6. Устанавливаем новый датчик в обратном снятию порядке.

7. Заливаем тосол (антифриз).

Пи установке нового термодатчика проверяем состояние уплотняющей прокладки. В некоторых случаях может понадобиться нанесение на резьбу датчика тонкого слоя герметика.

Как избежать завоздушивания системы охлаждения?

Воздушные пробки в охладительной системе могут спровоцировать перегрев мотора, а также нарушить правильную работу термодатчика. Чтобы избежать появления воздушных пробок в системе охлаждения, заливать тосол или антифриз нужно правильно.

1.Заливаем охлаждающую жидкость постепенно, до тех пор, пока одна не станет видна через открытую пробку радиатора.                                                                                           

2. Заводим машину – при этом капот поднят, пробка радиатора открыта. Через отверстие по мере нагревания работающего двигателя из системы охлаждения будет выходить воздух. Охлаждающая жидкость занимает место вытесненного воздуха, а соответственно уровень ее понижается. Поэтому следует наблюдать за процессом и по мере необходимости доливать тосол в радиатор до нужного уровня.

Как убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе охлаждения?

Когда двигатель прогреется, следует включить печку и обдув салона. Если из всех вентиляционных отверстий идет теплый воздух, значит воздушных пробок в системе охлаждения больше нет.

Если вы пригнали свое авто на СТО для замены термодатчика и желаете наблюдать за процессом, не удивляйтесь тому что механик не будет сливать охлаждающую жидкость. Опытные мастера производят замену датчиков таким образом для экономии времени и для вашего автомобиля этот совсем неопасно. При такой замене термодатчика потери тосола ничтожны, и восполняются после установки нового датчика посредством доливки свежей жидкости. При этом риск завоздушивания системы охлаждения сводится к нулю.

Однако не стоит пытаться повторять действия мастера при самостоятельной замене термодатчка, если только вы не обладаете достаточной сноровкой и определенным опытом в этом деле.

autoremka.ru

как заменить ДТОЖ бытовой техники

Каждый на сегодняшний день пользуется холодильниками и морозильными камерами, но не все задумываются о том — как же эти устройства замораживают продукты и поддерживают температуру необходимую для сохранения их свежести.

Принцип работы холодильника

Не углубляясь в технические термины и сложные схемы, работу рефрижератора можно описать примерно так:

 Загрузка …
  • компрессор изымает пары фреона из испарителя и переносит их путем нагнетания в конденсатор;
  • где эти пары охлаждаются и конденсируются обратно в жидкость;
  • после чего снова попадает в испаритель, где приобретает газообразное состояние.

Рассмотри каждый из элементов это цепочки чуть подробнее.

Компрессор — он же мотор — основной рабочий центр любого холодильника, который гоняет фреон по системе, обеспечивая охлаждение. Бывают холодильники с одним и с двумя компрессорами. Ко второму виду относятся такие модели как LG LSR 100 RU, Атлант XM 6321-101, Либхерр SBSes 7353-25 001 и многие другие.

Конденсатор — перегоняет пары охладителя в жидкое состояние под давлением путем отвода тепла. В небольших охладителях конденсаторы обычно имеют вид змеевика, который располагается на задней стенке устройства. У более крупных моделей данный аппарат представляет из себя радиатор, расположенный снизу холодильника в непосредственной близости к компрессору.

Испаритель — то место, где происходит процесс кипения фреона с последующим его испарением.

Помимо этих компонентов, система также включает в себя капиллярную трубку (понижает давление по пути от конденсации до испарения), осушитель (фильтр, который находится на входе в капиллярную трубку и предохраняет систему от засора) и докипатель (как видно из названия — основное предназначение — докипание фреона, что предотвращает его попадание в мотор)

Регулировкой работы системы охлаждения в холодильнике занимается тандем датчика и реле.

В старых моделях рефрижераторов реле представляет собой пластиковую коробку, расположенную на стене холодильника, внутри камеры, снабженную ручкой регулятора.

В современных аппаратах реле встроено в корпус, чаще в верхней части, а на всеобщее обозрение выведена панель управления, снабженная кнопками, экраном и  светодиодами.

Как это работает? На реле (независимо от его вида) выставляется желаемый уровень охлаждения камер рефрижератора, после чего в работу вступает датчик температуры холодильника, который непрерывно измеряет температурные показатели и передает их на реле.

Как только уровень охлаждения камеры падает ниже заданного, термодатчик посылает сигнал, и компрессор на время прекращает свою работу, дабы избежать переохлаждения и переморозки продуктов. Некоторое время спустя, когда по причине отдыха мотора, температура начинает расти, термодатчик снова подает сигнал, система активируется и запускается охлаждение.

Отключение работы двигателя морозильного аппарата достигается путем прерывания электрической цепи терморегулятором. При повышении уровня нагрева, цепь снова замыкается и охлаждение возобновляется.

Современные модели оснащены несколькими измерителями температуры, которые регулируют микроклимат в каждом отсеке персонально. Это особенно актуально в многокамерных устройствах, снабженных зонами свежести и прочими «наворотами». В таком случае, работы одного датчика будет недостаточно, ведь поддержание микроклимата в вышеуказанной зоне в корне отличается от норм для простой холодильной камеры, а значит одного анализатора в таком случае будет недостаточно.

В качестве примера можно привести модель холодильника Самсунг RF 50 K 5920 S8/WT, холодильник Bosh KMF 40 SA 20 R, LG GC-B 40 BSGMD.

Признаки поломки системы терморегуляции

Как и любая бытовая техника, холодильники не защищены от неисправностей. Независимо от производителя и цены они могут сломаться, будь то Бош, Атлант или Индезит. Из строя могут выйти самые разные части данного агрегата, рассматривать их все тут не имеет смысла, подробнее остановимся именно на термодатчиках.

На что стоит обратить внимание, если присутствует неисправность термодетектора:

  1. не работает камера холодильного аппарата. В случае многокамерных устройств, отказывает именно та камера, чей детектор вышел из строя;
  2. неисправности в работе мотора рефрижератора. Так как анализатор передает неверные температурные показатели, мотор будет работать независимо от реальной ситуации внутри камер. Холодно там или тепло, компрессор будет либо постоянно охлаждать, либо, наоборот, бездействовать. Что приведет к порче продуктов из-за повышения температуры, или же к их замерзанию (каждый владелец старых холодильников знаком с обледенелой морковью, замерзшим компотом и ледяной шубой там, где ее быть не должно)

Почему ломаются датчики в холодильниках?

Причин выхода из строя термодетекторов не так и много. Основной является его естественный износ — любая деталь со временем вырабатывает свои резервы и нуждается в замене.

Датчик температуры холодильника стоит не очень дорого. Кто-то может попытаться с этим поспорить, что мол вот на такой-то холодильник этот прибор стоит великих денег! Позвольте возразить — замена термодетектора, стоящего этих «великих денег» обойдется вам, в любом случае, дешевле покупки нового холодильника. Гораздо более выгодно — вовремя распознать поломку анализатора и поменять его, пусть за 2, 3, 4 тысячи, чем пустить этот момент на самотек и выложить в дальнейшем от десяти тысяч за замену компрессора или и того больше на покупку нового холодильника.

Так что, прежде чем подвергать сомнению утверждение о недороговизне термодатчиков, проверьте — сколько вам придется заплатить, если сломанный детектор выведет из строя другие системы.

Другой причиной может являться перепад напряжения в рабочей сети. Как любой другой электроприбор, термодатчик может перегореть, если в квартире плохая проводка или наблюдаются сбои в работе сети, а розетки в помещении не очень хорошие.

Существуют и другие причины, но они не столь частые и потому на них можно не заострять внимание (механические повреждения, производственный брак и т.д)

Замена термодатчика в холодильнике

В первую очередь, стоит сказать, что нежелательно производить замену детектора самостоятельно в том случае, если у вас современная модель рефрижератора, велика вероятность напортачить и сломать устройство окончательно, так как, чем новее и оснащеннее холодильник, тем сложнее его устройство и способы его ремонта. Не нужно быть продвинутым мастером, чтобы понимать, что простенький Атлант отремонтировать проще, чем какой-нибудь многокамерный LG.

Прежде чем принимать меры по замене, следует убедиться, что неисправен именно датчик.

Самый простой способ — найти защелку недалеко от регулятора и попробовать ее пошевелить. Если она заклинена, либо не издает щелчка при движении — данный терморегулятор неисправен.

Второй способ чуть сложнее, но он также не требует демонтажа прибора и применяется в том случае, если холодильник не включается. Необходимо найти провода, ведущие к регулятору и замкнуть их напрямую, убрав из системы тот прибор, который является потенциально неисправным. После этого нужно включить агрегат в сеть и, если он начал работать, то можно поздравить — мы нашли поломку.

Третий способ уже подразумевает демонтаж прибора с целью его дальнейшей диагностики. Как и любой другой термодатчик, данный можно проверить мультиметром. Для создания необходимых для датчика условий, нужно поместить его в емкость с ледяной водой на пару минут и запустить тестер. Показания анализатора должны быть равны нулю, если это не так — прибор неисправен и требует замены.

В том случае, если ни один из предложенных способов не выявил неисправности системы терморегуляции, это может обозначать только одно — поломка присутствует в каком-то другом участке холодильного аппарата. В таком случае, необходимо незамедлительно обратиться в сервисную службу для профессионального ремонта.

Вышеописанные манипуляции относятся к старым моделям холодильников и неприменимы к современным аппаратам, в системы которых категорически не рекомендуется влезать самостоятельно. В случае неисправности современных агрегатов, необходимо обратиться в СЦ.

Рекомендуем купить

Самостоятельная замена датчика

Еще раз стоит повторить, что самостоятельный ремонт  допустим только в том случае, если это не новая технически оснащенная модель. Также недопустимы работы без предварительного ознакомления с инструкцией и техникой безопасности.

Перед любыми манипуляциями необходимо выключить холодильник из розетки, разморозить его и полностью просушить. Это важно! Недопустимо попадание конденсата в те места, которые должны быть недоступны для влаги, но могут такими стать после вскрытия необходимых панелей.

В холодильниках Атлант и подобных им, терморегуляторы располагаются внутри камеры и выглядят как пластиковая коробочка с защелкой.

Дальнейшие действия выглядят так:

  • демонтируется дверь холодильной камеры;
  • снимается корпус регулятора вместе с ручкой;
  • вынимается сам термодетектор, на его место устанавливается новый;
  • манипуляции по сбору проводятся в обратном порядке;
  • холодильник включается в сеть и проверяется исправность работы замененной детали.

При ремонте холодильных аппаратов Бош применяются сенсоры Bosch BSH 2034. Но это лучше доверить сертифицированным сотрудникам ремонтного центра.

датчик температуры холодильника

Принцип работы термостата в холодильнике

alertok.ru

Как снять терморегулятор в холодильнике, как заменить термостат своими руками

Морозильные камеры и холодильники – это бытовая техника первой необходимости, но о том, за счет чего происходит охлаждение продуктов и как проходит этот процесс, знают немногие. Один из важных элементов в холодильном оборудовании – терморегулятор, который поддерживает определенные температурные показатели в камерах и подает сигналы компрессору, когда по каким-то причинам отметка градусника начинает повышаться или достигла установленного значения. Когда терморегулятор в холодильнике выходит из строя, то агрегат перестает морозить адекватно. Про то, что делать в ситуациях, когда эта деталь неисправна и где находятся термостаты в холодильниках различных производителей, далее в материале.

Температурный регулятор и принципы его работы

Принцип функционирования термостата прост – к испарителю прикрепляется наполненная хладагентом трубка капилляра. В ней, при возрастании температурных показателей внутри камеры увеличивается давление. Этот процесс провоцирует замыкание контактов в терморегуляторе и они запускают компрессор. После падения показателей давления контакты разъединяются и компрессор завершает цикл функционирования.

В холодильном оборудовании Минск или Атлант, одной из значимых комплектующих термостаты выступает сжимающая и разжимающая контакты пружина. От степени ее исправности зависит то, как срабатывают контакты. Эту пружину натягивает присутствующая на агрегате ручка переключения, выступающая главным компонентом механического регулирования температурных показателей.

Модели иностранного производства, к примеру – Индезит, нередко имеют электронный тип управления. Ремонт этих агрегатов без наличия определенных знаний выполнить самостоятельно не выйдет. В зависимости от конкретной модели холодильного оборудовании изменяется и расположение температурного регулятора. Так, у Стинола, Бирюсы и Атланта термостат располагается внутри.

Читайте также: Принцип работы пускозащитного реле для бытового холодильника.

Внимание! Когда терморегулятор ломается, фактически всегда эту деталь надо заменить новой, так как починить его затруднительно. Ремонт этой детали, по большей части, возможен исключительно в заводских условиях.

Видео: принцип работы термостата в холодильнике

Признаки неисправности терморегуляции в холодильнике

Холодильники, как и другие бытовые приборы, не застрахованы от поломок. Вне зависимости от конкретного производителя, холодильное оборудование выходит из строя. В агрегатах может сломаться любая деталь, но нередко причина отсутствия нормального функционирования холодильного оборудования заключена в неисправностях терморегулятора. Когда термостат вышел из строя есть два основных проявления, которые сигнализируют про это – неработающая камера и нарушения функционирования компрессора.

Когда холодильник имеет две и более камер, то в отсеке, терморегулятор которого неисправен, будет повышаться температура или показатели градусника будут чрезмерно низкими. Перебои работы мотора-компрессора – результат неверных сигналов, которые подает терморегулирующий датчик. В этом случае двигатель функционирует вне зависимости от реальных показателей температуры внутри отсеков или не работает совершенно. Это обусловлено тем, что неисправный термодетектор не способен адекватно оценивать температуру и подает сигнал или работать беспрерывно компрессору, или не работать совершенно.

Видео: как проверить термостат (терморегулятор) на холодильнике

Почему термодатчики в агрегатах выходят из строя

Факторов, приводящих к поломкам терморегуляторов не столь много. Главной причиной выхода из строя выступает естественный износ детали по причине закончившегося ресурса. Температурный датчик холодильника не относится к дорогостоящим компонентам, тем более, что при подозрении на его неисправность его менять надо безотлагательно.

Когда не производится своевременная замена термостата – обычно в случаях, когда холодильник продолжает морозить из-за постоянной работы компрессора, это становится причиной ускорения износа других, более дорогостоящих компонентов. Работая постоянно, электродвигатель-компрессор расходует уже собственный ресурс, а этот узел, также как и термодатчик, не подлежит ремонту. Стоимость нового компрессора – многократно выше, чем цена нового термостата и иногда ставить новый узел бессмысленно – проще приобрести другой холодильник.

Вторая причина выхода из строя температурного регулятора – скачки напряжения в электросети. Как и прочие электроприборы, термостат способен сгореть, если проводка плохая или присутствуют перебои в электроснабжении. Также причиной способна выступать неисправная розетка – когда контакты в ней расшатаны и электричество поступает нестабильно.

Справка! Присутствуют и другие факторы, приводящие к поломкам термостата, но они – редкость. Наименее распространенные причины поломок температурного регулятора – заводской брак, механические повреждения детали, попадание влаги на контакты и подобное.

Замена терморегулятора в холодильнике на новый

Первоочередно необходимо указать, что собственноручная замена детектора температуры является нежелательной особенно в ситуациях, когда холодильное оборудование относится к современным моделям. При желании самостоятельно поменять температурное реле существуют высокие риски при неосторожных действиях вывести агрегат из строя полностью. Это обуславливается тем, что чем современнее холодильное оборудование и чем больше у него функциональных возможностей, тем сложнее его техническое устройства и способы устранения неполадок. То есть – отремонтировать собственноручно простой по строению Атлант еще возможно, а вот современный многокамерный агрегат LG, Самсунг и подобные холодильники – уже затруднительно.

Перед началом ремонтных работ советуем ознакомиться с электрическими схемами различных холодильников.

До начала ремонтных работ и замены неисправного терморегулятора необходимо увериться, что проблема нарушения функционирования холодильного оборудования именно в нем. Выполнить такую диагностику возможно следующим образом:

  1. Наиболее простой вариант определения – обнаружить защелку неподалеку от термостата и постараться ее пошевелить. Когда она заклинена или отсутствует характерный щелчок при перемещении – этот температурный регулятор вышел из строя.
  2. Второй вариант немного сложнее, но также не нуждается в демонтаже детали и используется в тех ситуациях, когда холодильное оборудование не запускается. Ищут провода, которые идут к терморегулятору и перемыкают их напрямую, исключив из цепи датчик, который потенциально вышел из строя. После перемыкания проводов включают холодильник в электросеть и, когда он запускается, проблема заключена именно в термостате.
  3. Этот способ подразумевает демонтаж терморегулятора и его дальнейшую проверку. Как и другие разновидности температурных датчиков, этот возможно проверить при помощи мультиметра. Чтобы создать нужные терморегулятору условия, необходимо опустить его в емкость с ледяной водой на две минуты и включить тестер. Сведения, которые отобразит анализатор, обязаны равняться нулю, когда показания мультиметра другие – термодатчик сломан и его надо менять.

Когда ни один из вариантов выявления неисправностей не указал на поломку температурного регулятора, это свидетельствует только о том, что вышел из строя какой-то другой элемент холодильного оборудования. В такой ситуации обращаются за профессиональными услугами к мастеру по ремонту бытовой холодильной техники.

Внимание! Перечисленные способы проверок применимы к старым моделям холодильного оборудования и фактически малополезны в случае современных агрегатов. В системы холодильников с электронным типом управления нежелательно вмешиваться самостоятельно. Когда современные агрегаты не работают как должны, для их ремонта необходимо обращаться к специалистам.

Собственноручная замена термодатчика

Выполнение работ по ремонту температурных датчиков целесообразно только в случаях, когда агрегат не имеет электронного типа управления и не относится к категории холодильного оборудования последнего поколения. Также не рекомендуется пытаться починить холодильник самостоятельно без предварительного просмотра и ознакомления с правилами техники безопасности и инструкцией к неисправному агрегату.

Перед любыми процедурами холодильное оборудование отключается от электросети, полностью размораживается и обязано высохнуть. Это обусловлено тем, что будут демонтироваться некоторые панели, которые защищают от воды рабочие узлы холодильника. Попадание влаги в эти компоненты недопустимо, так как некоторые детали при контакте с водой выходят из строя и нуждаются в замене.

В холодильниках, в которых допустимо собственноручно выполнить замену неработающего терморегулятора, к примеру – Атлантах, эти детали расположены внутри камеры и имеют вид пластмассовой коробки с защелкивающимся фиксаторов. Дальнейшие манипуляции обязаны быть такими:

  • дверца камеры демонтируется;
  • корпус регулятора снимают вместе с ручкой;
  • изымают непосредственно датчик, на место которого устанавливают рабочий;
  • корпус термодетектора фиксируют обратно и крепят на место створку;
  • устройство включается в электросеть и проверяется исправность новой детали.

Внимание! В зависимости от модели холодильного оборудования и производителя, необходимые термодатчики будут отличаться. Так, например, в агрегатах Бош применяются исключительно термодетекторы Bosch BSH 2034, но, как и в случае с другими современными многокамерными холодильниками, не стоит пытаться собственноручно произвести замену вышедшей из строя детали – лучше вызвать мастера.

Итоги

Когда термостат выходит из строя, функционирование холодильника полностью нарушается. Мотор-компрессор или работает безостановочно и в камерах образуется наледь, или наоборот – в отсеке температура не понижается. При таких «симптомах» необходимо безотлагательно выполнять замену термодатчика, так как при игнорировании проблемы могут возникнуть более серьезные поломки, устранить которые будет не столь просто.

Процесс замены неисправного температурного регулятора не слишком сложен и может быть выполнен самостоятельно, без вызова мастера по ремонту холодильников. Но, это утверждение верно только в случае старых моделей и приборов с электромеханическим типом управления. В случае наличия электронных управляющих модулей нежелательно самостоятельно пытаться произвести замену термостата, так как это способно привести к более серьезным поломкам холодильного оборудования.

Источники:

https://cosmo-frost.ru/problemy_holodilnikov/zamena-termostata-v-xolodilnike/

https://alertok.ru/oborudovanie/datchiki/priznaki-polomki-datchika-temperatury-holodilnika.html#zamena-termodatchika-v-holodilnike

http://expertfrost.ru/remont/zamena-termoregulyatora

https://sovet-ingenera.com/tech/xolodilniki/termoregulyator-dlya-xolodilnika.html

Как самостоятельно заменить терморегулятор в холодильнике в случае его поломки

holodilnik1.ru

Как проверить и заменить терморегулятор и датчика температуры теплого пола

Одной из пожалуй наиболее частых причин поломки электрических теплых полов является выход из строя устройств их управления – терморегуляторов (они же термостаты) и их датчиков. Напомним, что термостат – это устройство управления с корпусом, электроникой, управлением и индикацией работы. Терморегулятор располагается на стене или в электрическом щите, а датчик – терморезистор с удлиняющим проводом, который должен находиться в зоне обогрева. В России можно встретить, без преувеличения, десятки и даже сотни типов подобных устройств. Что же делать, если теплый пол перестал работать, и вы подозреваете терморегулятор? О том, как проверить и при необходимости заменить терморегулятор, мы расскажем в этой статье.

Как снять терморегулятор

При любой диагностике теплого пола первая задача – это снять лицевую панель терморегулятора, чтобы получить доступ к выходным клеммам и датчику. Чтобы не сломать термостат, а это весьма вероятно, если действовать «наудачу» и без предварительной подготовки и документации, мы рекомендуем сначала выяснить, как именно снимается эта панель, изучив руководство по эксплуатации.

Все предварительные процедуры должны производиться при отключенном питании.

Зачастую крепежный винт находится у электромеханических термостатов под колесиком регулировки температуры. Колесико необходимо аккуратно поддеть с двух сторон. У некоторых термостатов эта нехитрая процедура при излишней торопливости приводит к поломке штыря к которому оно крепится. У многих моделей термостатов с одной или двух сторон есть защелки, на которые для открывания необходимо надавливать. При длительной защелки часто ссыхаются и, иногда ломаются.

Если термостат находится в одном блоке с розетками и выключателями, необходимо также снять общую рамку, для чего может потребоваться сначала снять крышки, розетки и клавиши выключателя.

Панели современных термостатов предназначены для монтажа в стандартные установочные коробки и крепления из стандартным способом – двумя саморезами или винтами. В то же время некоторые мастера крепят термостаты с помощью силикона, различных суперпрочных клеев и даже гвоздей. Задача снять такой термостат со стены, не разрушив вокруг стену, бывает, порой, весьма сложной.

Термостаты, устанавливаемые в электрические щиты, как правило, крепятся на так называемую DIN-рейку, аналогично тому как крепятся современные электрические автоматические выключатели. Для их снятия необходимо просто оттянуть защелку (снизу или сверху), которую желательно не сломать.

Проверка напряжения питания и напряжения на выходных клеммах

После снятия панели производится проверка питающего напряжения тестером. Если питания нет, начинаем искать причину. Это может быть невключение автомата, через который питается термостат, отсутствие контакта на клеммах, повреждение провода на линии. Питание термостата может осуществляться и проходным способом – т.е. через соседний термостат, розетку и пр. При наличии питания проверяется напряжение на выходных клеммах с которых оно подается на греющий кабель. Наличие свечения индикатора нагрева в электромеханических термостатах или значок нагрева на программируемых не всегда означают, что питание на греющий кабель действительно подано. Если его нет при включенном термостате – значит неисправен либо он, либо датчик.

Для проверки датчика применяется мультиметр, которым измеряется сопротивление датчика, которое, как правило, находится в диапазоне 5-45 кОм. Значение этого сопротивления при нормальной температуре приводится, обычно в инструкциях. Подробнее о проверке датчика можно прочитать в статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры. Датчики разных производителей термостатов, обычно несовместимы, кроме тех случаев когда в под своей торговой маркой производитель системы обогрева использует термостаты специализированных производителей, таких как OJ Electronics.

Замена датчика температуры

Замена несправного датчика также может оказаться непростой задачей. Довольно часто при установке не учитывается требование всех производителей об установке датчика в гофрированную трубку для возможной замены. Если это ваш случай, ознакомьтесь с рекомендациями статьи Датчик температуры теплого пола: забыли установить, неисправен, установлен неправильно, невозможно извлечь для замены.

Замена терморегулятора

Термостат – сложное устройство и если неисправен именно он, его качественный ремонт возможен лишь в условиях сервисного центра. Учитывая относительно невысокую стоимость терморегулятора, как правило чинить его нет смысла, в гарантийных случаях он просто заменяется. Установка терморегулятора осуществляется в обратном его снятию порядке.

В современном мире все больше и больше операций требует привлечения специалистов. Даже такие обычные операции, как замена ласпочки в фаре автомобиля, порой требуют определенного опыта и специальных навыков. После прочтения данной статьи вам может показаться, что диагностика и замена термостата выглядит не таким уж сложным делом. Это так, если вы обладаете необходимыми навыками и учтете наши рекомендации. В то же время, прежде чем осуществлять ремонт самостоятельно, подумайте о том, что качественная, исключающая поломку устройства, безопасная процедура диагностики и замены термостата возможна лишь при наличии опыта и соответствующих инструментов и приборов. Иногда целесообразно все-таки обратиться к помощи специалистов.

Хотите быстро и без проблем починить теплый пол? Узнайте сколько это может стоить и посмотрите примеры ремонтов и отзывы в разделе Ремонт теплых полов.

teplo-svetlo.ru

Замена датчика температуры стиральной машины

  • Услуги
    • Ремонт стиральных машин
    • Ремонт телевизоров
    • Ремонт холодильников
    • Ремонт кондиционеров
    • Ремонт посудомоечных машин
    • Ремонт электроплит
    • Установка кондиционеров
    • Установка стиральных машин
    • Установка посудомоечных машин
    • Ремонт вытяжек
  • Прайс
  • Бренды
  • Вопросы и ответы
  • Контакты
    • Районы
  • Информация
    • Стиральные машины
    • Телевизоры
    • Холодильники
    • Кондиционеры
    • Посудомоечные машины
  • Вакансии

vseremont24.ru

как поменять и выполнить ремонт ДТОЖ

Температурный сенсор представляет собой маленькое устройство, отвечающее за отслеживания изменений в климате хладагента движка. Благодаря его данным бортовой процессор решает вопрос о включении дополнительных вентиляторов.

 Загрузка …

Замена датчика температуры

Неисправности ДТОЖ вызывают определенные недомогания транспортного средства:

  • повышение износа двигательных систем;
  • повышение расхода топлива;
  • грязный выхлоп;
  • спонтанная остановка двигателя.

Обычно устройство располагается в корпусе радиатора или в наружной части силового агрегата. Сам по себе детектор является маленьким устройством, помещающимся в ладонь.

Принцип работы

Функционирование прибора ведется за счет изменения электрического сопротивления материала используемого в чувствительном элементе находящемся внутри от температуры. Аппарат состоит из чувствительного конуса и пары электропроводящих контактов позволяющих сообщаться ему с эбу через подключение к электронной цепи.

Измерения прибора на поверку оказывают влияние не только стабилизацию температуры двигателя, но и на ряд других элементов системы:

  1. увеличение оборотов двигателя при прогреве. Это стабилизирует переход мотора в рабочий режим;
  2. регулировка открытия и закрытия клапана рециркуляции выхлопа;
  3. калибровка угла опережения зажигания.

Виды ДТОЖ

Существуют два основных типа измерителя: механический и цифровой.

Механический аппарат осуществляет свою работу в «аналоговой» форме через передачу электронного сигнала. Такой прибор напрямую подсоединен к температурному указателю или с реле, замыкающимся при достижении определенной температурной отметки. Такое подключение использовалось на старых карбюраторных моторах в особенности в популярных в России «Жигулях».

Цифровой детектор работает аналогичным образом, только подключается он к цифровому блоку – он же ЭБУ.

Уже в этом блоке совершается первичный анализ полученной информации. Происходит отражение информации на соответствующий элемент приборной панели. В том числе ЭБУ определяет, когда отдавать команду на зажигание вентилятору.

Цифровые приборы используются на всех современных автомобилях любой марки от рено логан до ламборджини диабло.

При неисправности ДТОЖ ЭБУ автоматически принимает решение о запуске дополнительного охлаждения в виде работы вентиляторов. Иными словами без датчика вентиляторы работают на протяжении всего времени активности двигателя.

Какие бывают причины неисправностей ДТОЖ?

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости считается последним шагом в деле ремонта неисправности. Так как чаще всего сложности с датчиком вовсе не связаны с конкретно его неисправностью просто по той причине, что ломаться в нем практически нечему.

К основным неисправностям относят:

  1. низкое качество охлаждающей жидкости. В результате использования некачественной продукции поверхность прибора может разъедаться и покрываться осадком. Как результат детектор начинает давать неверные показания, чаще всего в сторону понижения. В результате несвоевременный запуск системы охлаждения приводит к закипанию движка;
  2. некачественный прибор. К некачественному устройству относят не только дефекты самой заводской сборки, но и отсутствие герметичной прокладки, или чрезмерное усилие, при вкручивании устройства приводящее к его срыву или поломке;

  1. утечка\нехватка антифриза. В результате плохой герметичности прибора, износа уплотнителя, трещинах в термостате могут возникать протечки. Также нехватка охлаждающей жидкости может быть вызвана и просто несвоевременным пополнением бака. Результатом, так или иначе, становиться отсутствие контакта между прибором и жидкостью, и как следствие отсутствие измерений.
  2. Нарушение в электросети. Сбой в электронике считается одним из самых распространённых дефектов. Проблемы на линии, замыкания, окисления контактов. Все это приводит к неисправности в работе прибора. К этому же пункту можно отнести и проблемы в самом ЭБУ. Они приводят к сбоям в контроле над измерительным прибором.

Ремонт датчика

Независимо от транспортного средства замена прибора везде происходит примерно по одному алгоритму действий. Прежде чем поменять его необходимо заглушить мотор и желательно дать остыть двигателю. Это делается с единственной целью – чтобы слития антифриза не происходило под большим напором. Дальше после остывания двигательной системы как раз предстоит слить антифриз и отключить прибор от электронной сети.

После этого происходит изъятие прибора из своего гнезда путем откручивания. Ремонт прибора в кустарных условиях невозможен, поэтому чаще всего этап диагностики игнорируется и на его место просто устанавливается новый сенсор вместе с новым уплотнителем.

Когда новый измеритель встал на свое место, его подключают к электросети, а антифриз возвращают обратно в бак. Дальше происходит проверка мотором работы датчика, а также проверяется наличие течи охлаждающей жидкости. Если всё исправно и течи нет, можно приступать к дальнейшей эксплуатации.

Рекомендуем купить

Дополнительная информация

В некоторых моделях машин измерителей охлаждающей жидкости в машине два, а то и больше. Так распространенной практикой является установка одного измерителя для работы с ЭБУ, а другого для передачи данных прямиком на приборную панель. Более же качественной версией является установка второго прибора для измерения хладагента на подступе к радиатору.

Своевременные данные измерений антифриза на входе и выходе позволяют анализировать эффективность работы радиатора и аппаратного процесса охлаждения в том числе, позволяя вести более гибкую регулировку климатических механизмов.

Помимо антифризного сенсора в машине имеют место быть и другие температурные измерители. К таким относятся приборы для измерения наружного воздуха, внутреннего, кислорода идущего на впуск и т.д. Все они выполняют свои важные функции исправной работы транспортного средства.

Приборы, следящие за наружным воздухом, позволяют отслеживать появление наледи на дороге, принимать данные на дисплее, и анализировать работу автомобиля. Внутренние сенсоры, как правило, работают в паре с климатической системой, обеспечивая своевременно отопление или охлаждение воздуха в салоне.

Детектор температуры входящего воздуха и вовсе отслеживает его для измерения плотности воздушной массы обогащающей топливную смесь. Слишком высокая плотность может привести к детонации, а низкая к перерасходу топлива и грязному выхлопу. Этот прибор напрямую влияет на исправную работу транспортного средства.

Все подобные им устройства обеспечивают машине продолжительный срок жизни всех частей, а также постоянно обеспечивают экономный расход ресурсов. Выход из строя любого из них может привести к повышению расхода на обслуживание автомобиля без учета самой замены прибора. Таким образом, своевременная замена снижает в целом уровень расходов.

Для примера можно привести неисправный детектор антифриза. Достаточно проехать около пяти сотен километров (в зависимости от модели автомобиля) с неисправным устройством, чтобы перерасход превысил стоимость самого датчика. И это без учета невероятного износа самого двигателя и охлаждающей системы,  которые за это время вполне могут выйти из строя навсегда.

Датчик температуры двигателя - что это, как выглядит

alertok.ru