Категория: Датчик

Чем почистить датчик холостого хода – Проверка и чистка датчика холостого хода: 6 практических советов

Как почистить клапан регулятора (РХХ) » НаДомкрат

Перед тем как приступить к чистке датчика холостого хода необходимо обозначить принцип работы этого агрегата, а также выявить характерные признаки неисправностей, связанные с преждевременным его засорением.

Описание работы устройства

Датчик холостого хода необходим для регулировки оборотов двигателя на различных режимах. Водители ВАЗ 2114 обязаны обращать внимание на повышенные обороты двигателя при движении автомобиля на холостом ходу свыше 30 км/ч. Это правило обуславливается мерами безопасностями программного обеспечения, которое защищает двигатель от случайного некорректного выбора передачи КПП, для создания уменьшения нагрузки на двигатель.

Обычно эти обороты держатся от 1100 до 1200 об/мин., и часто приводят в ложное заблуждение автовладельцев, которые обращаются на станции технического обслуживания, думая, что произошла поломка или загрязнение датчика холостого хода.

Причины выхода из строя датчика холостого хода

О неправильной работе РХХ можно судить по следующим критериям:

  1. Отсутствие или неустойчивые обороты холостого хода.
  2. Отключение двигателя во время движения автотранспорта на нейтральной скорости.
  3. При прогреве в холодное время обороты двигателя не подымаются до 1500 .
  4. Также при включении электроприборов возможны проседания оборотов, но это может свидетельствовать и об неисправностях электрической сети автомобиля.

Самая распространенная причина выхода из строя датчика холостого хода, это попадание на него масла из системы выпуска катерных газов, проще говоря, из сапуна. При попадании данной жидкости на иглу датчика, происходит коксование из-за того, что дроссельный механизм постоянно нагревается с помощью водяной системы.

Это происходит довольно быстро и ощутимые неполадки с холостым ходом проявляются все чаще, напрямую зависящие от состояния поршневой системы. В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, рекомендуется до его ремонта отключать из воздушной системы сапун, а вход герметично глушить. Это не только поможет избежать частых чисток регулятора холостого хода, но и поспособствует экономии расхода топлива, ведь помимо попадания в воздушный канал масленых частиц, с картера прорывается углекислый газ, который мешает полному сгоранию топлива.

Еще одна распространенная причина неустойчивого холостого хода — плохая герметизация воздушной системы. Чаще всего повреждаются вспомогательные патрубки на адсорбере, регулятор давления топлива, может лопнуть гофра в районе ДМРВ (датчика массового расхода топлива), который установлен на крышке воздушного фильтра.

Эти неисправности убираются только путем замены. Как правило, при повреждении воздушных каналов наблюдается неровный холостой ход с характерным шипением под капотом или при выдаче постоянно завышенных оборотов.

Если автомобиль намотал большой километраж, более 50 000, то желательно промыть весь дроссельный узел, и по результатам приступить непосредственно к замене самого агрегата холостого хода.

Чистка регулятора на ВАЗ 2114

Чистка РХХ на ВАЗ 2114

Для того, чтобы достать датчик, нужно заглушить двигатель и желательно отсоединить питание с аккумуляторной батареи.  Сам регулятор находится на дроссельном узле, чуть ниже датчика положения заслонки, на корпусе дросселя инжектора.

Как правило, это действие может вполне осуществить сам автовладелец, так как для этого не требуется особых навыков и инструментов.

Что нужно подготовить?

  • Чистую хлопчатобумажную ветошь.
  • Небольшую отвертку.
  • Аэрозольную жидкость.
  • Любое средство для чистки карбюраторов.

Снятие РХХ

Как почистить рхх на ВАЗ 2114 в случае его загрязнения? Чистка изделия начинается с его демонтажа, путем откручивания крестообразной отверткой двух крепежных винтов. Также встречаются и болты под звездообразные отвертки, поэтому перед началом чистки, нужно убедиться в наличии нужного инструмента под рукой.

Такие конструкторские изменения зависят от года и типа установленной системы распределенного впрыска топлива. После удаления крепежных болтов, необходимо вынуть датчик холостого из своего гнезда в блоке дросселя (акселератора).

Выполнять это действие нужно аккуратно, так как при загрязнении агрегата, его посадочная часть может немного прилипнуть к корпусу.

Далее осуществляется чистка регулятора холостого хода с помощью ветоши и специальной аэрозольной жидкости. Важно учитывать то, что помимо датчика, нужно произвести очистку самого посадочного гнезда.

Проверка РХХ

Особенности чистки

Как почистить датчик холостого хода на ВАЗ 2114, когда он снят и находится в руках автовладельца? Необходимо несколькими нажатиями на баллончик, сбрызнуть очищающей жидкостью кончик датчика, так называемую иглу.

Игла может быть как пластиковая, так и металлическая, но материал иглы никак не влияет на работу двигателя.

Внимание: сама же жидкость ни в коем случае не должна попасть во внутреннюю часть датчика (под пружину). Если же это случилось, необходимо продуть ее большим количеством воздуха. В противном случае жидкость для чистки может попасть в механизм датчика и повредить внутреннюю смазку, что приведет к быстрому выходу из строя регулятора холостого хода.

РХХ ВАЗ 2114 в разобранном виде

Во время чистки внутреннего седла датчика рхх необходимо правильно дозировать очищающуюся жидкость, дабы не пришлось после всех процедур еще чистить и сушить свечи зажигания.

Установка датчика в обратной последовательности

После того как датчик и его седло полностью очищены, можно приступать к комплексной сборке. Для этого важно смазать солидолом или неотработанным маслом уплотнительное резиновое кольцо, аккуратно установить его в штатное место, не повредив целостность уплотнителя, без которого эксплуатация транспортного средства будет невозможна.

 

Работа выполнена, как почистить клапан холостого хода теперь все прекрасно знают. Можно безопасно продолжать движение Вашего автотранспорта.

nadomkrat.ru

Чем промыть датчик холостого хода ВАЗ 2114: снятие РХХ и чистка

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода

Недавно мы уже разобрались, что такое РХХ. и с чем его едят. Рассмотрели принцип работы, признаки неисправности.

Ещё раз повторюсь, что РХХ (Датчик холостого хода) не оснащён системой само диагностирования. Поэтом, чек в данном случае гореть не будет, бортовой компьютер (бк) будет молчать.

Если двигатель  не держит обороты, глохнет после сброса передачи, то наверняка не работает датчик холостого хода. В данном случае нужно проверить ( Как проверить РХХ (Датчик холостого хода)? ) и заменить датчик холостого хода. Но есть ещё другой вариант: попробуйте прочистить (Как почистит РХХ?) и отремонтировать (Как отремонтировать РХХ?) регулятора холостого хода.
Если датчик не работает, то можно попробовать промыть и почистить датчик, прежде чем тратить деньги на новый РХХ. Чистка рхх – процесс лёгкий и быстрый. Для этого нам понадобится очиститель карбюратора или wd-40.

На ваз 2114 с двигателем 1,6 л предварительно нужно отвернуть 2 гайки крепление дроссельного узла к ресиверу. Затем нужно отвести дроссельный узел от торца ресивера не снимая его (на 1 см).

    1. Для начала отсоединяем колодку проводов от датчика.
    2. На ватную палочку наносим очиститель и чистим контакты.
    3. Берём маленькую крестовую отвёртку и откручиваем 2 крепления датчика. (Если креплений нет, значит датчик посажен на лак, в этом случае нужно снимать весь дроссельный узел).
Расстояние от корпуса датчика до иглы

Расстояние от корпуса датчика до иглы

  1. Вытаскиваем датчик и смотрим на его состояние: Если датчик в масле и в чёрной грязи, то следует вывод, что помимо чистки датчика нужно чистить всю дроссельную заслонку (Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?).
  2. Берём ВД-40 или очиститель карбюратора и обильно брызгаем на конусную иглу с пружинкой, тем самым очищаем её от грязи. Затем сушим датчик и устанавливаем обратно. Перед установкой проверьте расстояние от корпуса датчика до иглы (23мм).

Если изменений в работе двигателя и датчика на холостых не наблюдается, значит износились направляющие конусной иглы (замена на новый датчик) или оборвался провод внутри датчика.

vaz-2114-lada.ru

Чем почистить датчик холостого хода — Все о Лада Гранта

Проверка и чистка РХХ (делаем все на полностью остывшем двигател):

1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию «включил-выключил» раз 50-60 (чем больше повторений — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать «туда-сюда» в осевом направлении, амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже «болеет».
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании, в его наличии или отсутствии можно убедиться, проверив обмотки РХХ тестером:
—————————————————————————————————————
Измерьте тестером в режиме омметра сопротивление между двумя крайними выводами нижнего ряда в колодке регулятора:

Затем поочередно между средним и каждым из двух боковых выводов:

Повторите указанную проверку для выводов верхнего ряда колодки.
Сопротивление должно быть в пределах 0,030-0,060 кОм.
Если при каком-либо измерении сопротивление отличается от указанного, регулятор неисправен и его следует заменить.
—————————————————————————————————————
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки.
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно сделать адаптацию ХХ.

Адаптация ХХ (можно делать на остывшем или на прогретом двигатале):
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваем клемму обратно.
3. Заводим машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Глушим машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега всё должно нормализоваться.

Перед тем как приступить к чистке датчика холостого хода необходимо обозначить принцип работы этого агрегата, а также выявить характерные признаки неисправностей, связанные с преждевременным его засорением.

Описание работы устройства

Датчик холостого хода необходим для регулировки оборотов двигателя на различных режимах. Водители ВАЗ 2114 обязаны обращать внимание на повышенные обороты двигателя при движении автомобиля на холостом ходу свыше 30 км/ч. Это правило обуславливается мерами безопасностями программного обеспечения, которое защищает двигатель от случайного некорректного выбора передачи КПП, для создания уменьшения нагрузки на двигатель.

Обычно эти обороты держатся от 1100 до 1200 об/мин., и часто приводят в ложное заблуждение автовладельцев, которые обращаются на станции технического обслуживания, думая, что произошла поломка или загрязнение датчика холостого хода.

Причины выхода из строя датчика холостого хода

О неправильной работе РХХ можно судить по следующим критериям:

  1. Отсутствие или неустойчивые обороты холостого хода.
  2. Отключение двигателя во время движения автотранспорта на нейтральной скорости.
  3. При прогреве в холодное время обороты двигателя не подымаются до 1500 .
  4. Также при включении электроприборов возможны проседания оборотов, но это может свидетельствовать и об неисправностях электрической сети автомобиля.

Самая распространенная причина выхода из строя датчика холостого хода, это попадание на него масла из системы выпуска катерных газов, проще говоря, из сапуна. При попадании данной жидкости на иглу датчика, происходит коксование из-за того, что дроссельный механизм постоянно нагревается с помощью водяной системы.

Это происходит довольно быстро и ощутимые неполадки с холостым ходом проявляются все чаще, напрямую зависящие от состояния поршневой системы. В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, рекомендуется до его ремонта отключать из воздушной системы сапун, а вход герметично глушить. Это не только поможет избежать частых чисток регулятора холостого хода, но и поспособствует экономии расхода топлива, ведь помимо попадания в воздушный канал масленых частиц, с картера прорывается углекислый газ, который мешает полному сгоранию топлива.

Еще одна распространенная причина неустойчивого холостого хода — плохая герметизация воздушной системы. Чаще всего повреждаются вспомогательные патрубки на адсорбере, регулятор давления топлива, может лопнуть гофра в районе ДМРВ (датчика массового расхода топлива), который установлен на крышке воздушного фильтра.

Эти неисправности убираются только путем замены. Как правило, при повреждении воздушных каналов наблюдается неровный холостой ход с характерным шипением под капотом или при выдаче постоянно завышенных оборотов.

Если автомобиль намотал большой километраж, более 50 000, то желательно промыть весь дроссельный узел, и по результатам приступить непосредственно к замене самого агрегата холостого хода.

Чистка регулятора на ВАЗ 2114

Чистка РХХ на ВАЗ 2114

Для того, чтобы достать датчик, нужно заглушить двигатель и желательно отсоединить питание с аккумуляторной батареи. Сам регулятор находится на дроссельном узле, чуть ниже датчика положения заслонки, на корпусе дросселя инжектора.

Как правило, это действие может вполне осуществить сам автовладелец, так как для этого не требуется особых навыков и инструментов.

Что нужно подготовить?

  • Чистую хлопчатобумажную ветошь.
  • Небольшую отвертку.
  • Аэрозольную жидкость.
  • Любое средство для чистки карбюраторов.

Как почистить рхх на ВАЗ 2114 в случае его загрязнения? Чистка изделия начинается с его демонтажа, путем откручивания крестообразной отверткой двух крепежных винтов. Также встречаются и болты под звездообразные отвертки, поэтому перед началом чистки, нужно убедиться в наличии нужного инструмента под рукой.

Такие конструкторские изменения зависят от года и типа установленной системы распределенного впрыска топлива. После удаления крепежных болтов, необходимо вынуть датчик холостого из своего гнезда в блоке дросселя (акселератора).

Выполнять это действие нужно аккуратно, так как при загрязнении агрегата, его посадочная часть может немного прилипнуть к корпусу.

Далее осуществляется чистка регулятора холостого хода с помощью ветоши и специальной аэрозольной жидкости. Важно учитывать то, что помимо датчика, нужно произвести очистку самого посадочного гнезда.

Особенности чистки

Как почистить датчик холостого хода на ВАЗ 2114, когда он снят и находится в руках автовладельца? Необходимо несколькими нажатиями на баллончик, сбрызнуть очищающей жидкостью кончик датчика, так называемую иглу.

Игла может быть как пластиковая, так и металлическая, но материал иглы никак не влияет на работу двигателя.

Внимание: сама же жидкость ни в коем случае не должна попасть во внутреннюю часть датчика (под пружину). Если же это случилось, необходимо продуть ее большим количеством воздуха. В противном случае жидкость для чистки может попасть в механизм датчика и повредить внутреннюю смазку, что приведет к быстрому выходу из строя регулятора холостого хода.

РХХ ВАЗ 2114 в разобранном виде

Во время чистки внутреннего седла датчика рхх необходимо правильно дозировать очищающуюся жидкость, дабы не пришлось после всех процедур еще чистить и сушить свечи зажигания.

Установка датчика в обратной последовательности

После того как датчик и его седло полностью очищены, можно приступать к комплексной сборке. Для этого важно смазать солидолом или неотработанным маслом уплотнительное резиновое кольцо, аккуратно установить его в штатное место, не повредив целостность уплотнителя, без которого эксплуатация транспортного средства будет невозможна.

Работа выполнена, как почистить клапан холостого хода теперь все прекрасно знают. Можно безопасно продолжать движение Вашего автотранспорта.

РХХ — это регулятор холостого хода. Другими словами датчик, который регулирует обороты двигателя на холостом ходу. В процессе эксплуатации он загрязняется, обрастает слоями пыли, масла и прочего. Это, естественно, влияет на точность его работы — холостой ход становится не устойчивым, обороты плавают. Что бы вернуть двигателю устойчивую работу достаточно просто почистить РХХ, или же заменить при необходимости.

Чистку РХХ будем разбирать на примере классического ВАЗовского 8-ми клапанного мотора (21114-50).

Чистка РХХ ВАЗ

Регулятор холостого хода находится в ДЗ (дроссельной заслонке). Что бы к нему добраться ДЗ лучше всего снять. Она крепится всего 2-мя болтами под ключ на 13.

Достаточно снять патрубок с воздушного фильтра, трубки подачи тосола снимать не обязательно.

РХХ находится ровно под ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Его снимать не обязательно ибо чистить там нечего. Чисто из любопытства можно снять, посмотреть как он устроен.

Отсоединяем провода, выкручиваем 2 винта и вытаскиваем регулятор наружу.

У меня он достаточно чистый, так как не так давно чистился. У Вас же картина может быть совершенно противоположной. Чистить лучше всего жидкостью для чистки карбюраторов или, на крайняк, бензином. Счищаем весь налет, вытираем насухо и устанавливаем назад.

Заодно можно почистить и саму дроссельную заслонку, лишним не будет. На ее внутренних стенках так же собирается не мало грязи.

После чистки рхх устанавливаем все на свои места согласно купленным билетам. Запускаем двигатель и радуемся его ровной работе на холостом ходу.

o-ladagranta.ru

На что влияет датчик охлаждающей жидкости – Как выявить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости

На многие параметры двигателя в современном автомобиле влияют показания датчиков. Среди них есть ДТОЖ, который фиксирует температуру двигателя. Неисправность датчика может привести к нежелательным последствиям в виде ухудшения характеристик или возникновения поломки. Сегодня вы узнаете, как работает ДТОЖ, а также какие бывают признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Для чего нужен датчик

Всем известно, что охлаждающая жидкость находится в постоянной циркуляции, а датчик устанавливается именно в том месте, где все проходит. Имея информацию о температуре, можно вывести ее на панель приборов и контролировать нагревание, чтобы знать, что мотор работает в номинальном режиме. Кроме того, информация о температуре предостерегает водителя от перегрева, если случилась какая-либо неисправность и позволяет вовремя остановить машину, чтобы двигатель остыл. Но так было только на карбюраторных двигателях.

Современный инжектор управляется при помощи ЭБУ, который открывает множество возможностей для регуляции всевозможных параметров. Автомобильные конструкторы решили, что теперь данный элемент может выполнять и другие функции. Так, например, устройство отвечает за включение вентилятора. Как только температура возрастает и превышает допустимые значения, на ЭБУ подается соответствующий сигнал, который используется для включения электродвигателя.

Кроме того, информация о температуре охлаждающей жидкости может быть использована для грамотной дозировки смеси в зимний период. Как известно, чтобы мотор смог сразу запуститься и быстрее прогреться, она должна быть богатая. Получив сведения о температуре, электронный блок создает все условия для успешного запуска силовой установки.

Последнее предназначение устройства – дополнительная защита от детонации. Если датчик детонации поврежден, то зажигание будет сбито. Чтобы восстановить нормальный режим, ДТОЖ заметит повышение температуры из-за быстрого сгорания смеси, а контроллер сделает все необходимое, чтобы предотвратить возникновение этого явления.

Как работает ДТОЖ

Работа датчика довольна проста. Он устанавливается недалеко от термостата для высокой точности измерения и соприкасается с охлаждающей жидкостью. Основа его работы – это термический резистор.

Антифриз или тосол, циркулируя по системе, набирает тепло с цилиндров, а затем направляется к зоне, в которой расположен датчик. Нагреваясь, резистор уменьшает свое сопротивление. Чем выше температура, тем меньше электрическая величина. Чтобы снимать ее, блок подает на датчик небольшое напряжение, достаточное для снятия параметров.

Как работает ДТОЖ В качестве примера, можно сказать, что сопротивление резистора при температуре -40 градусов Цельсия составляет 100700 Ом, а если она поднимется до максимальной 130 градусов, то показания будут равняться 70 Ом. Как видите, разница есть.

Стоит учитывать, что если уровень охлаждающей жидкости будет недостаточен, то устройство будет подавать не корректные показания, поэтому при первых признаках неисправности, нужно в обязательном порядке уровень тосола или антифриза.

К чему могут привести неисправности

Неисправность данного элемента может серьезно повлиять на работу двигателя. Среди них:

  1. Повышение расхода топлива. Почти при любой неисправности двигателя можно наблюдать эту картину.
  2. Перегрев двигателя, а как следствие, снижение его ресурса. Во многих случаях, перегретый двигатель обычно просто клинил.
  3. Долгое прогревание двигателя.
  4. Неверная информация о температуре не даст нужных сведений для дозировки смеси, а значит, мощность будет снижена.

Как узнать о неисправности датчика

Датчик ТОЖ

Пожалуй, самый первый признак – неверные показания датчика, отсутствие реакции вентилятора на высокую температуру, а также перегрев мотора. Во всех случаях, датчик необходимо заменить. А сейчас рассмотрим конкретные случаи проверки датчика:

  1. Стрелка все время находится на нуле. Скорее всего, на него не подается напряжение или его резистор неисправен. Попробуйте поправить контакты, если это ничего не дает, тогда берем омметр и измеряет сопротивление резистора. Если его величина стремится к бесконечности или слишком велика, то датчик нужно заменить.
  2. Стрелка показывает неверные показания. Прогрейте мотор до рабочей температуры и замерьте сопротивление датчика. По специальной таблице можно узнать, при какой температуре должна быть та или иная величина сопротивления. Если эти данные расходятся, то ДТОЖ нужно поменять.
  3. Стрелка все время показывает 130 градусов. Это однозначная ситуация – датчик замкнул, а ремонту не подлежит. Можно даже не измерять сопротивление.
  4. Не сработал электрический вентилятор. Для начала проверьте его работу и подключите напрямую к аккумулятору. Если двигатель заработал, то проблема либо в датчике, либо в прошивке контроллера. Как проверить датчик – было сказано выше.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Читайте так же

365drive.ru

Как влияет дтож на работу двигателя

Что он представляет собой конструктивно?
Это терморезистор, заключенный в латунную оболочку с выводами.
Сопротивление терморезистора напрямую зависит от температуры. При ее повышении, сопротивление уменьшается, и электронный блок управления по этому признаку начинает действия по стабилизации температуры ОЖ.
Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости, как его найти?
Естественно, он будет находиться в месте, в котором его наконечник сможет напрямую контактировать с охлаждающей жидкостью. Как правило, ДТОЖ монтируется (вкручивается по резьбе) в выпускной патрубок ГБЦ.
Возможны варианты нахождения датчика на верхнем шланге радиатора или на корпусе термостата.
В любом случае его месторасположение должно быть таким, чтобы он располагался на пути потока ОЖ от двигателя автомобиля к радиатору.

Основные признаки неисправности ДТОЖ К ним можно отнести следующие.
1) Двигатель машины работает не стабильно, начинает троить, иногда просто глохнет.
2) Холостые обороты “пляшут” в диапазоне 200-1500 об/мин.
3) Движок трудом заводится.
4) В холодную погоду неожиданно включается вентилятор охлаждения (т.е. уменьшение сопротивления терморезистора идет вразнобой со значениями нагрева).
5) Без причин возрастает расход топлива (не работает система охлаждения).
6)Следующая неисправность: из выхлопной трубы внезапно начинает идти темный или совсем черный дым.
Все эти проблемы можно отнести к неисправностям ДТОЖ, но всякий агрегат перед ремонтом или заменой нуждается в проверке.
Проверка.
Алгоритм проверки датчика несложен. Понадобится тестер, термометр, емкость с ОЖ (водой). ДТОЖ следует поместить в емкость с водой, нагрев которой можно изменять и контролировать термометром.

Тестер нужно выставить в режим омметра, присоединить щупы к выводам датчика. Далее свериться с таблицей:

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – сравнительно простой датчик, контролирующий внутреннюю температуру двигателя. Охлаждающая жидкость внутри блока цилиндров или головок цилиндров поглощает тепло цилиндров при работающем двигателе. Датчик выявляет изменение температуры и сигнализирует Электронному блоку управления (ЭБУ) о состоянии двигателя – двигатель холодный, прогревается, перегрет или работает при нормальной температуре.
Этот датчик очень важен и считается одним из основных, так как сигналы, которые он посылает в ЭБУ, влияют на общее поведение системы управления двигателем.
Рабочая температура двигателя влияет на многие функции топлива, воспламенения, выхлопных газов и трансмиссии, которые контролируются ЭБУ. В зависимости от температуры двигателя выбирается режим его работы. Таким образом можно улучшить управляемость при холодном двигателе, качество холостого хода и выхлопных газов. Следовательно, если на экране автосканера вы видите, что датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя неисправен или сообщает ЭБУ неверные данные, это может повлечь за собой многие проблемы.

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ

Сигналы датчика могут использоваться ЭБУ для осуществления следующих функций управления:
* Обогащение топлива в двигателях с впрыском топлива. Когда ЭБУ получает от датчика сигнал о холодной температуре, он увеличивает длительность импульса на форсунки для обогащения состава топливной смеси. Это улучшает работу двигателя на холостом ходу и предотвращает колебания при прогреве. По мере того, как температура двигателя приближается к рабочей, ЭБУ обедняет топливную смесь, чтобы уменьшить потребление топлива и количество выхлопных газов. Неисправность датчика, от которого всегда поступают сигналы о холодной температуре, может вызвать переобогащение, загрязнение и потерю топливной смеси. Постоянные сигналы о перегреве могут вызвать ухудшение управляемости при холодном двигателе, такие как заглохание, колебания и неровные обороты холостого хода.

* Опережение и запаздывание зажигания. Угол опережения зажигания должен быть строго отрегулирован для уменьшения количества отработавших газов, пока температура двигателя не достигнет нормы. Это влияет также на эксплуатационные характеристики двигателя и расход топлива.
* Рециркуляция отработавших газов во время прогрева. Для обеспечения оптимальной управляемости клапан рециркуляции отработавших газов не должен открываться до полного прогрева двигателя. Рециркуляция отработавших газов при холодном двигателе может вызвать неровные обороты холостого хода, заглохание и/или колебания.
* Продувка фильтра системы улавливания топливных паров. Для обеспечения оптимальной управляемости угольный фильтр, в котором скапливаются пары топлива, нельзя продувать до полного прогрева двигателя.
* Регулирование состава топливной смеси в режимах замкнутого/разомкнутого контура обратной связи. ЭБУ может не принимать во внимание сигнал обратной связи кислородного датчика, до тех пор, пока не будет достигнута определенная температура хладагента. Пока двигатель холодный, ЭБУ будет оставаться в режиме разомкнутого контура (без обратной связи) и поддерживать топливную смесь обогащенной, чтобы улучшить холостой ход и управляемость при холодном двигателе. Если ЭБУ не перейдет в режим замкнутого контура (с обратной связью) после прогрева двигателя, топливная смесь будет слишком обогащенной, что приведет к загрязнению и потере горючего, а также засорению свечей зажигания.
* Скорость холостого хода во время прогрева. Для предотвращения заглохания и улучшения холостого хода ЭБУ обычно увеличивает число оборотов на холостом ходу при первом запуске двигателя.
* Блокировка муфты гидротрансформатора коробки передач во время прогрева. Для обеспечения оптимальной управляемости ЭБУ не блокирует гидротрансформатор до полного прогрева двигателя.
Работа электрического охлаждающего вентилятора. По сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ контролирует температуру двигателя, включая и выключая охлаждающий вентилятор – это необходимо для предотвращения перегрева двигателя. Примечание: на некоторых автомобилях второй датчик температуры охлаждающей жидкости или переключатель охлаждающей жидкости может использоваться исключительно для цепи вентилятора охлаждения.

ТИПЫ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Большинство датчиков температуры охлаждающей жидкости являются терморезисторами, сопротивление которых изменяется при изменении температуры охлаждающей жидкости. В основном это терморезисторы с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления), в которых сопротивление падает при повышении температуры и повышается при холодном двигателе. По мере прогрева двигателя внутреннее сопротивление датчика падает, пока не достигнет минимума, и двигатель начинает работать при нормальной температуре.
Обычный датчик температуры охлаждающей жидкости компании «Дженерал Моторс», например, имеет сопротивление 10 000 Ом при 32 градусах по Фаренгейту и падает до 200 Ом при разогреве двигателя (200 градусов). Для сравнения, такой же датчик, произведенный компанией «Форд», может иметь 95 000 Ом при 32 градусах и упасть до 2 300 Ом при 200 градусах.
Нормативное сопротивление может быть разным для различных автомобилей, поэтому не спешите заменять каждый датчик, показания которого выходят за пределы нормы.
Датчики температуры охлаждающей жидкости имеют два провода: входной и возвратный. ЭБУ посылает датчику сигнал опорного напряжения в 5 вольт. Сопротивление датчика уменьшает сигнал напряжения и посылает его обратно. ЭБУ подсчитывает температуру охлаждающей жидкости на основе величины напряжения согласно сигналу обратной связи. Показание температуры охлаждающей жидкости отображается на сканере, а также на приборной панели и информационном экране для водителя.
В некоторых случаях используются датчики температуры охлаждающей жидкости с двойной функцией. Когда температура охлаждающей жидкости достигает определенного уровня, ЭБУ изменяет значение опорного напряжения датчика с тем, чтобы его показания были более точными (с высоким разрешением).
На некоторых старых моделях автомобилей могут использоваться другие типы датчиков температуры охлаждающей жидкости. Главным образом это датчики с двухпозиционным переключателем, которые открываются и закрываются при определенной температуре. Такой датчик или напрямую подключен к реле для включения и выключения охлаждающего вентилятора, или посылает сигнал на приборную панель, после чего загорается сигнальная лампа. Такие датчики, обычно однопроводные, посылают сигнал на измерительный прибор на приборной панели.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) не так прост, как может показаться на первый взгляд. Многие думают, что он отвечает только за включение/выключение вентилятора охлаждения и отображение температуры ОЖ на приборной панели. Поэтому, при неисправностях двигателя, не обращают на него особого внимания. Именно поэтому я решил написать эту статью и рассказать в ней о всех признаках неисправности ДТОЖ.

Но для начала небольшое пояснение. Датчиков температуры ОЖ два (в некоторых случаях 3) — один дает сигнал стрелке на приборной панели, второй (2-х контактный) — контроллеру. Далее будет идти речь только об втором датчике, который передает информацию ЭБУ.

И так, первый признак — плохой запуск двигателя на холодную. Как это происходит — двигатель запускается и сразу же глохнет. Более-менее работает только с подгазовкой. После прогрева эта проблема уходит. Почему это может происходить? Датчик температуры ОЖ может подавать в контроллер не верные показания. К примеру, что двигатель уже прогрет (температура 90+ градусов). Для запуска холодного двигателя, как известно, нужно больше топлива, чем для горячего. А так как ЭБУ «думает», что двигатель горячий, то и дает ему мало топлива. От этого и плохой запуск на холодную.

Второй признак — плохой запуск двигателя на горячую. Здесь все с точностью наоборот. ДТОЖ может все время подавать заниженные показания, т.е. «говорить» контроллеру, что двигатель холодный. Для холодного запуска это нормально, а вот для горячего — плохо. Горячий мотор попросту будет заливать бензином. Здесь, кстати, может появляться ошибка P0172 — богатая смесь. Проверьте свечи зажигания — они должны быть в черном нагаре.

Третий признак — повышенный расход топлива. Это последствие, которое вытекает из 2-го признака. Если двигатель заливает бензином, то естественно вырастет и расход.

Четвертое — хаотичное включение вентилятора охлаждения. Т.е. двигатель работает вроде бы нормально, только иногда ни с того, ни с сего может включиться вентилятор. Это уже прямой признак неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик может давать скачкообразные показания. Т.е. если реальная температура ОЖ повысилась на 1 градус, датчик может «сказать», что она повысилась на 4 градуса или же вообще не среагировать. Так вот, если температура включения вентилятора 101 градус, а реальная температура ОЖ 97 градусов (рабочая), то, перескочив на 4 градуса, датчик «скажет» ЭБУ, что температура уже 101 градус и пора включать вентилятор.

Хуже, если происходит наоборот — датчик иногда может занижать показания. Температура ОЖ может уже дойти до температуры кипения, а датчик будет «говорить», что температура в норме (к примеру, 95 градусов) и поэтому ЭБУ не будет включать вентилятор. Таким образом вентилятор может включится, когда двигатель уже закипел или же вообще не включиться.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Я не буду показывать таблици со значениями сопротивлений датчика на определенной температуре, так как считаю этот способ проверки не совсем точным. Самая простоя и быстрая проверка ДТОЖ — просто снять с него фишку. Двигатель перейдет в аварийный режим, включится вентилятор, топливная смесь будет приготавливаться на основе показаний других датчиков. Если при этом двигатель стал работать лучше, то однозначно нужно менять датчик.

Для следующей проверки датчика температуры ОЖ понадобится диагностическое оборудование. Первое — нужно проверить показания температуры на холодном двигателе (к примеру утром). Показания должны соответствовать температуре окружающей среды. Допускается небольшая погрешность в 3-4 градуса. И после запуска двигателя температура должна плавно подниматься, не перескакивая между показаниями. Т.е. если температура была 33 градуса, а потом резко стала 35 или 36 градусов, это говорит о неисправности датчика.

automotogid.ru

Работа датчика температуры ОЖ на автомобиле. Признаки неисправности, самостоятельная проверка.

Любой современный автомобиль имеет систему охлаждения двигателя, рабочей средой в которой является охлаждающая жидкость типа антифриза. Циркулируя по системе охлаждения, жидкость постепенно нагревается. Степень ее нагрева отображается на приборной доске. А отвечает за определение температуры жидкости именно датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Данные об этих измерениях передаются в ЭБУ.

Зачем нужен датчик температуры охлаждающей жидкости?

В зависимости от того, как изменяется температура жидкости, ЭБУ регулирует работу системы топливопитания, а также некоторых других элементов, в частности, охлаждающих вентиляторов. Тем самым подготавливается наиболее оптимальное соотношение топливной смеси. При отказе датчика ЭБУ неверно воспринимает исходимые от него показания, поэтому могут возникнуть проблемы с нормальной работой двигателя. Эксплуатировать машину с неисправным ДТОЖ не рекомендуется.

Вот так выглядит датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ)

Какие признаки могут указать на неисправность ДТОЖ?

Если отказ произошел, охлаждающий вентилятор при повышении температуры ОЖ не включается, что приведет к перегреву двигателя.

Важно! Если температура ОЖ перешла за допустимую черту, следует прекратить движение, и проверить, как функционирует датчик.

Случается и наоборот, когда автомобильный вентилятор работает без выключения, независимо от температуры жидкости. Это также может быть связано с отказом данного датчика. Если на автомобиле установлен бортовой компьютер, то он обычно выдает сообщение об отказе температурного датчика. Следует понимать конструктивные особенности ДТОЖ. Этот маленький датчик выполнен вполне надежно, поэтому, в большинстве случаев, его отказы сопряжены с плохим контактом подходящих к нему проводов или с их повреждением. Также причиной отказа могут оказаться окислившиеся клеммы датчика.

Как самостоятельно проверить датчик?

Для проверки датчика ОЖ нужно выполнить такие операции:

  • отключите питание автомобиля. Для этого просто снимите разъемы с аккумулятора;
  • охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из системы;
  • от датчика отсоединяются все подходящие к нему провода. Обычно достаточно просто снять одну колодку;
  • открутите крепления датчика и выкрутите сам датчик;
  • на выводы ДТОЖ, расположенные сверху корпуса, подсоедините выводы омметра;
  • в емкость с горячей водой погрузите снятый датчик, но выводы с подключенными к ним проводами оставьте сверху, непогруженными;
  • проследите, как меняются значения сопротивления на омметре. По мере того, как вода будет остывать, сопротивление будет постепенно уменьшаться, так как ДТОЖ является обычным термистором. В случае, если показания омметра не изменяются, датчик считается неисправным;
  • для принятия верного решения вам нужно сравнить показания сопротивления датчика с теми параметрами, которые указаны применительно к вашей модели автомобиля. При значительных расхождениях в показаниях датчик лучше заменить.

Новый датчик устанавливается на место старого, после чего в бачок заливается ОЖ.

Видео как проверить ДТОЖ в обычном чайнике

Проверка не является сложной, поэтому устранить неисправность, либо убедиться в ее отсутствии можно максимум в течение одного часа. Причем, своими силами.

automotolife.com

Показания датчика температуры охлаждающей жидкости

Показания датчика температуры охлаждающей жидкости относятся к одним из самых важных данных для правильной работы и уверенного запуска двигателя.

Поэтому при компьютерной диагностике автомобиля необходимо этому датчику уделить особое внимание.

Он необходим не только для индикации значений температуры охлаждающей жидкости на панели приборов. На его показаниях основывается множество процессов в системе управления двигателем. Также по его данным блок управления двигателем даёт команду на включение или отключение электровентилятора системы охлаждения.

Но самый, наверное, важный вклад в работу системы управления двигателем он вносит при запуске мотора.

В процессе запуска двигателя, ЭБУ основывается на показаниях ограниченного количества датчиков. И самый главный из них — это датчик температуры охлаждающей жидкости. Допустим, если производится запуск двигателя в холодное время года, ЭБУ, основываясь на показаниях этого датчика, обогащает смесь для уверенного пуска двигателя. Логика здесь в том, что в холод бензин хуже испаряется, чем в тёплое время или в прогретом двигателе. А в камере сгорания воспламеняются именно пары бензина с воздухом.

Показания датчика температуры охлаждающей жидкости

Также, в момент запуска двигателя, ЭБУ ещё не получает данных от датчиков положения коленвала и распредвала и поэтому не знает в какой цилиндр сейчас необходимо подавать топливо. Поэтому ЭБУ активирует сразу все форсунки в момент запуска, а не фазировано, как при запущенном двигателе. А если датчик температуры занижает показания, тогда есть все шансы «залить свечи».

При завышении показаний датчиком температуры, также не удастся запустить двигатель из-за нехватки топлива. Эту ситуацию можно сравнить с «подсосом» на карбюраторных автомобилях. Без закрытия воздушной заслонки при холодной погоде и холодном двигателе, никакие танцы с бубном мотор не заведут.

Также на основе показаний датчика температуры ОЖ блок управления двигателем корректирует такие параметры, как:

  • скорость вращения коленчатого вала (при очень высокой температуре скорость вращения повышается для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости)
  • угол опережения зажигания,
  • состав топливно-воздушной смеси
  • продувку клапана адсорбера

В общем, датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателях с системой управления играет не последнюю роль как в работе двигателя, так и в расходе топлива. Поэтому требует диагностики.

Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости

Как можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля при помощи сканера или диагностического адаптера? Вот некоторые способы:

  • на холодном двигателе его показания должны соответствовать температуре окружающей среды плюс/минус пару градусов
  • показания датчика должны находиться в пределах -40…+150˚С
  • при прогреве двигателя, показания датчика должны меняться плавно и без скачков
  • можно подёргать разъём датчика. При этом не должно наблюдаться провалов в показаниях

Температура охлаждающей жидкости

Если при диагностике возникли подозрения, тогда необходимо датчик проверить более дотошно по этой инструкции. Или просто заменить, так как он обычно не является дефицитным или дорогим.

Если самодиагностика системы управления двигателем выявила проблемы в цепи измерения температуры охлаждающей жидкости, тогда могут выставится следующие ошибки

P0115

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

P0116

Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона

P0117

Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости

P0118

Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости

Всем Мира и ровных дорог! :bye:

Предыдущий параметр Напряжение датчиков при диагностике автомобиля

Вернуться в Диагностика автомобилей

По теме:

 

Мне нравится 5+

moylacetti.ru

Датчик в глушителе – Проверяем датчик кислорода в выхлопной системе

Проверяем датчик кислорода в выхлопной системе

От правильности работы датчика кислорода, во многом зависит продуктивность работы двигателя автомобиля. В связи с экстремальными условиями эксплуатации, датчик может приходить в неисправность. Узнаем как выявить неправильную работу устройства.

Датчик кислорода, является важнейшим компонентом системы выхлопа отработанных газов. Благодаря показаниям датчики, определяется необходимый расход топливной смеси, обеспечивающий корректную работы системы двигателя. От состояния датчика, во многом зависит производительность работы двигателя автомобиля. Проверка кислородного датчика, важная и полезная процедура. Необходимо своевременно проверять и обслуживать устройство, во избежание преждевременного износа составляющих двигателя. Результаты и польза от проверки датчиков, зависит от правильности проведения процедуры. Для того, чтобы спешно проверить датчик, необходимо хорошо понимать его устройство и основные принципы его функционирования.

В состав устройства, входят следующие компоненты:

  • Металлическая оболочка датчика. С помощью корпуса, датчик крепится на рабочую поверхность.
  • Резиновый уплотнитель.
  • Уплотнители проводников.
  • Счетчик сигналов.
  • Спираль.
  • Проводник тока.
  • Защита, с отверстием для выхода отработанных газов.

В связи с экстремальными условиями работы датчика, все элементы изготавливаются из специальных материалов, устойчивых к высоким температурам. В современном автомобилестроении используется несколько типов кислородных датчиков. В зависимости от модели датчика и завода — изготовителя, количество проводников может изменяться.

Неисправности измерителя кислорода.

Устройство может выйти из строя, при недостаточном уходе и нарушении правил эксплуатации.

Распространенными причинами поломки измерительного прибора, являются:

  • Очистка корпуса, не соответствующими требованиям средствами.
  • Попадание в топливную смесь, посторонних частиц.
  • Влияние рабочей жидкости (охлаждающей или тормозной).
  • Перегрев корпуса элемента, в связи с попаданием загрязненного топлива.
  • Выход топливного фильтра из строя.
  • Неправильная работа других датчиков топливной системы.

Факторы, указывающие на неправильную работу прибора:

  • Увеличение расхода топливной смеси.
  • Произвольное изменение скорости движения.
  • Снижение производительности двигателя.

В ходе эксплуатации автомобиля, считывающее устройство постоянно подвергается разрушающим факторам. В связи с этим, необходимо своевременно диагностировать элемент.

Этапы проверки датчика кислорода.

Для проведения работ, необходимо использовать: руководство производителя, измерительные приборы (вольтметр и осциллограф). Для проверки устройства, необходимо запустить двигатель и дать ему прогреться. Основные параметры прибора и его расположение, мы узнаем из соответствующей инструкции. Первым делом, необходимо диагностировать устройства — зависимые от кислородного измерителя (система зажигания, топливная подача). Так же, стоит проверить сам элемент и его проводники на предмет механических повреждений. Проводники, с нарушением герметичности — подлежат обязательной замене.

Теперь, находим прибор в месте, указанном производителем. Поверхность прибора, должна быть чистой. Если в ходе осмотра вы обнаружили толстый слой налета, датчик необходимо заменить. К данным последствиям, как правило, приводит плохое качество топливной смеси или неправильная очистка бензина. Если рассматриваемая поверхность в хорошем состоянии, необходимо продолжить диагностику.

Подключаем контакты устройства к измерительному прибору, проводником от колодки. Далее, необходимо запустить двигатель автомобиля на средние обороты. Теперь, необходимо следить за показателями измерительного прибора. При исправной работе устройства, показатель должен быть равным 9/10 В. В ином случае, показатели свидетельствуют о неправильной работе устройства.

Для следующего этапа проверки, нужно осуществить подсос воздушного потока. Показатель прибора, должен упасть до 2/10 В. Другие параметры, говорят о необходимости ремонта рассматриваемого элемента.

Таким образом, мы диагностировали важнейший элемент системы выхлопа. При возникновении неполадок, необходимо оперативно заменить неисправный датчик. От правильного функционирования устройства, напрямую зависит срок службы важнейших компонентов автомобиля. Поэтому, не стоит использовать автомобиль с разрушенным устройством слежения, необходимо оперативно устранить причину поломки.

Удачных результатов диагностики!

carmend.ru

Кислородный датчик -принцип работы, диагностика неисправностей и замена

Кислородный датчик

Несмотря на не слишком внушительные размеры и простоту устройства, кислородный датчик и, более известный как датчик лямбда-зонда играет не самую последнюю роль в работе двигателя автомобиля. Именно поэтому, его поломка может привести к довольно серьезным неприятностям, с которыми уже давно «воюют» владельцы инжекторных автомобилей. В этой статье речь пойдет о том, для чего предназначено данное устройство, как обнаружить поломку кислородного датчика и произвести соответствующую замену.

Зачем нужен кислородный датчик и как он работает?

Название «кислородный» для этого датчика является ошибочным, так как он реагирует совсем не на кислород. Датчик устанавливается в выхлопной системе автомобиля, возле катализатора и имеет один электрод, помещенный внутрь выхлопа. При прохождении выхлопных газов внутри системы, датчик «улавливает» не сгоревшие остатки топлива и электризуется, посылая небольшое напряжение на контроллер. Тот, на основе полученных данных, принимает наиболее рациональное решение о том, какое соотношение смеси должно быть выбрано для режима работы мотора, выбранного в данный промежуток времени. Контроллер всегда будет стараться выбрать идеальное соотношение, то есть количество бензина и подаваемого из атмосферы воздуха будет выбираться наиболее оптимальным, исходя из режима работы.

При отказе этого устройства, контроллер больше не получает важный сигнал и мгновенно переводит двигатель в аварийный режим работы. Соотношение бензина и воздуха больше не регулируется, и он подается в количествах, лишь необходимых для бесперебойной работы двигателя. Таким образом, расход увеличивается, а мотор работает в не самых приятных условиях. Данный режим предназначен для того, чтобы добраться до места ремонта.

Видео — Кислородные датички — какими они бывают

Неисправности кислородного датчика

Как и любой другой элемент автомобиля, кислородный датчик тоже имеет свойство выходить из строя. Чаще всего, об этом свидетельствует соответствующий сигнал на приборной панели автомобиля — «Check Engine». Это говорит о том, что двигатель перешел в аварийный режим работы. Чтобы убедиться в том, что проблема точно коснулась лямбда-зонд, необходимо провести электронную диагностику с помощью бортового компьютера. Код ошибки для вашего типа двигателя можно узнать из технической литературы к автомобилю. Если проблема действительно заключается в датчике кислорода, то необходимо произвести его срочную замену.

Почему датчик выходит из строя? Дело в том, что в выхлопных газах могут содержаться специальные примеси, которые отрицательно воздействуют на электроды устройства. Данные примеси попадают в выхлоп вместе с некачественным бензином, которым заправляют большинство российских автомобилей. Датчик быстро окисляется и перестает выдавать необходимые для контроллера показания. В конечном итоге, двигатель начинает переходить в аварийный режим.

Кроме некачественного бензина, датчик может сломаться из-за других неисправностей двигателя. Например, поврежденная прокладка ГБЦ, допускает попадание антифриза в камеру сгорания. Новое химическое вещество в выхлопной среде очень быстро выводит датчик из строя.

Замена кислородного датчика

В замене лямбда зонд, на самом деле, нет ничего конструктивно сложного. Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду и полностью обездвиживается. Делается это для того, чтобы обезопасить его и мастеров от случайного перемещения автомобиля и травматизма.

С аккумулятора скиньте «минусовую» клемму, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания при работе с электронными приборами. Контактный штекер датчика тоже отсоединяется, таким образом, датчик, с электрической точки зрения, полностью готов к замене.

Открутите датчик из катализатора с помощью соответствующего ключа. Выполнять данную работу нужно только на холодном двигателе, иначе есть риск получить серьезную термическую травму. Если устройство выкручивается с трудом или вообще не поддается, не нужно брать его «силой», так как есть риск очень хорошо испортить катализатор, и тогда неисправности выхлопной системы выйдут гораздо дороже. Если датчик «прикипел», обработайте его с помощью керосина или тормозной жидкости, в лучшем случае — WD-40. После этого, дайте ржавчине раскиснуть и тогда снова попробуйте открутить датчик. Обычно, после такой обработки, снять его становится не такой уж и большой проблемой.

Как только датчик будет выкручен, достаньте его штекер и вытащите из подкапотного пространства. Затем, закрутите новый датчик и подключите его. Старайтесь закручивать датчик как можно герметичнее, иначе есть риск получить «дыру» в выхлопе, а следовательно, неприятный звук работы двигателя.

На этом замена кислородного датчика завершена.

vipwash.ru

как работает этот элемент выхлопной системы авто?

Рассмотрим кислородный датчик или, как его ещё именуют, лямбда-зонд. Датчик следит за выхлопом мотора, на сколько соответствует он экологическим нормам. Познакомимся с ним поближе.

[contents]

Кислород: секрет чистого выхлопа

Не секрет, что отработавшие газы, вырывающиеся из недр двигателя, содержат массу вредных примесей и веществ, от которых необходимо избавиться, прежде чем они достигнуть кромки выхлопной трубы.

Ключевыми устройствами в этом процессе являются каталитический нейтрализатор (катализатор) и сажевый фильтр (если речь идёт о дизельном авто).

На первый взгляд эти узлы самодостаточны – ну фильтры и фильтры, что с них взять. Но на самом деле ситуация немного иная, дело в том, что идеально они работают только при условии правильной пропорции воздушно-топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания.

Так, к примеру, при соотношении воздуха и горючего 14,7:1 она сгорает полностью.

Если же электроника, формирующая смесь, что-то напутала, в выхлопе изменится концентрация кислорода, и желательно откорректировать её состав до идеальных пропорций.

Именно за кислородом в выхлопе и следит лямбда-зонд, он же кислородный датчик. Устанавливают его, как правило, перед катализатором или, если конструкция машины предусматривает наличие двух таких датчиков – на его входе и выходе.

Возможно, у Вас возник вопрос: «А что такое «лямбда»?» Всё очень просто – эта буква греческого алфавита обозначает в технической литературе коэффициент избытка воздуха в топливной смеси.

Как устроен кислородный датчик — лямбда-зонд?

Теперь рассмотрим конструкцию и разновидности этого элемента. Всего существует три типа датчиков кислорода, а именно:

  • на основе диоксида циркония;
  • на основе диоксида титана;
  • широкополосные (LSU).

Элементы первой разновидности работают при помощи сравнения концентрации кислорода в выхлопных газах и эталонного атмосферного воздуха.

Чтобы этот процесс стартовал, датчик необходимо разогреть до 300 градусов, что, в принципе, учитывая температуру выхлопной системы, довольно легко. В этом случае диоксид циркония становится проницаем для ионов кислорода, и на внутренних электродах начинает образовываться напряжение, равное разнице его концентрации.

Считается, что такие датчики обладают высокой надёжностью и не боятся воды.

Устройства на основе диоксида титана функционируют немного по другому принципу. Им не нужен эталонный воздух, так как материал, из которого они изготовлены, может менять электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода в выхлопе.

Такие элементы прочны, имеют небольшие габариты и быстро реагируют на изменения концентрации в газе.

Последний в нашем списке кислородный датчик – широкополосный. Можно сказать, что это наиболее прогрессивные устройства из перечисленной тройки.

Данный тип может выдавать сигнал, пропорционально зависящий от концентрации кислорода в очень широко диапазоне.

Внутри у него находится несколько ячеек – измерительная и накачивающая. Они разделены очень тонким барьером (десятки микрометров), в котором поддерживается идеальный состав газовой смеси.

Когда датчик контактирует, например, с газами с малым количеством кислорода, в элементе начинается перераспределение кислорода при помощи насосной ячейки, сопровождающееся ростом электрического тока.

На основе таких колебаний тока и происходит считывание данных электроникой машины.

В целом такие элементы очень надёжны и быстро реагируют на изменения состава выхлопа.

В завершение стоит сказать, что кислородный датчик – элемент не вечный. Как правило, замену этих устройств приходится проводить каждый 80 тысяч километров, а то и того меньше.

Причём выходят из строя они не моментально, а деградируют постепенно, что добавляет головной боли при диагностике их неисправностей.

Поломанный лямбда-зонд негативно влияет на стабильность работы двигателя, повышает расход топлива и так далее.

На этом всё, коллеги-автолюбители. Подписывайтесь на наш блог и следите за новыми и интересными публикациями. Их будет ещё много.

 

auto-ru.ru

Датчик выхлопных газов — Статьи

Датчик выхлопных газов играет немаловажную роль в автомобиле, хотя не всегда ему отводится должное внимание. Основным параметром расчета данного устройства является температура и если она выходит за пределы нормы, концентрация выхлопных газов становится завышенной, а в салоне авто при включенном двигателе могут появиться неприятные запахи. Чтобы разобраться с принципами работы данного датчика и по какой причине температура может превышать допустимую норму, необходимо четко представлять себе работу основных узлов автомобиля, взаимодействующих или вырабатывающих выхлопные газы.

Принцип работы узлов связаных с выхлопными газами

Их образование происходит в процессе сгорания горючей смеси. В карбюратор поступает топливо, которое равномерно, определенными порциями и концентрацией, передается в цилиндр. В это время клапан находится в открытом состоянии. После впрыскивания горючей смеси, цилиндр начинает движение вниз до плотного закрытия. Далее происходит рабочий такт, после чего, при помощи свечи зажигания производится воспламенение горючей жидкости в клапане и в результате горения следует очередной такт с выбросом отработанных веществ.

Эти процессы вызывают запредельные температурные показатели, поэтому, чтобы детали служили довольно долго, предусмотрена специальная система охлаждения. Также, с ее помощью можно проводить регулирование температуры.

Причина неприятного запаха в салоне?

Эта проблема может возникнуть при разгерметизации системы, а запахи будут проникать внутрь авто посредством печки, неправильной работы системы отводов, в открытые окна и двери, либо через уплотнители, которые уже частично или полностью вышли из строя. В хэтчбеках или универсалах, подобные запахи может поступать через багажное отделение.

Если происходит появление запаха тухлых яиц, проблему необходимо искать в катализаторе. Его основной функцией является нейтрализация вредных веществ, которые появляются в результате горения горючей смеси, встроенный непосредственно в выхлопную систему.

Сладковатый запах говорит о том, что происходит утечка тосола, а если из глушителя валит чрезмерный черный дым, это говорит о неисправностях карбюратора. Хотя в этих обоих случаях проблема может быть связана и с системой охлаждения.

Опасность появления выхлопных газов в салоне авто

Количественный показатель в большей степени, прямо пропорционально, зависит от скорости езды. В процессе горения могут образовываться угарный газ, альдегиды, канцерогены, водородные соединения и т.п. Все это негативно сказывается на иммунитете человека, недомогании, может вызвать нарушение работы сердечно-сосудистой системы, болезни бронхит, гайморит и т.п. Если же концентрация будет запредельной, это может привести и вовсе к летальному исходу прямо в салоне автомобиля. Поэтому, если водитель или пассажиры стали ощущать посторонние запахи в салоне машины, следует не медлить, а срочно предпринять действия для устранения поломки.

Визуальный осмотр и диагностика собственными силами

Сначала необходимо удостовериться в нормальной работе системы отвода выхлопных газов. Для этого откройте капот и внимательно осмотрите соединение главного блока цилиндров с выпускным коллектором на наличие возможных разломов. Также необходимо убедиться в целостности прокладки между ними. Если крепление произведено неплотно или герметичность нарушена, причина попадания выхлопных газов состоит именно в этом.

Далее нужно загнать машину на смотровую яму. При работающем автомобиле необходимо тщательно осмотреть все элементы. Произведите осмотр глушителя, распределительную емкость и трубы. Не стоит забывать и о кулисном пыльнике, ведь если он поврежден или негерметичен, это может вызвать утечку выхлопных газов.

Осмотрите все комплектующие части системы охлаждения. Очень внимательно нужно изучить все трубки соединения на наличие разрывов и разломов. Если это действительно так, их необходимо заменить, ведь в этом случае охлаждение производится не должным образом, из-за чего и происходит чрезмерный выброс газов. При этом стоит помнить, что подобная поломка может привести к куда большим проблемам, чем появление неприятного запаха в салоне.

Не стоит забывать и об осмотре багажника, боковых окон на предмет неплотного закрытия. Со временем, любой уплотнитель может износиться и выхлопные газы могут поступать непосредственно через щели.

Что делать, если визуальный осмотр не дал результатов?

Всему причиной может быть неисправности в карбюраторе и радиаторе. Однако это довольно сложный узел и разобраться здесь довольно сложно, в этом случае необходимо обращение к профильным специалистам. Также не стоит забывать и о клапане системы рециркуляции. Если в нем имеются неполадки, здесь ремонт невозможно провести и потребуется полная замена узла.

Как снизить уровень концентрации выхлопных газов?

Для этого необходимо знать о принципе работы катализатора. В системе рециркуляции имеется клапан, который при определенных условиях объединяет впускной и выпускной коллектор. После этого, определенная часть выхлопных газов проникает в цилиндры, что приводит к определенному снижению температуры горения топлива. В итоге, в выхлопных газах за счет этого снижается концентрация оксидов азота. В более ранних моделях клапана рециркуляции срабатывает лишь в процессе разряжения, а на холостом ходу он не работает. Сейчас же существуют и другие, в которых работа этой части обеспечивается и контролируется при помощи компьютера.

Современный каталитический нейтрализатор состоит из трех частей: корпус, блок-носитель, теплоизоляция, который называется трехкомпонентным. Именно с его помощью производится регулирование состава выхлопа.

Перед нейтрализатором также еще предусмотрена установка датчика температуры выхлопных газов. В его функции входит передача определенных сигналов на ЭБУ, а уже на основании полученных данных производится впрыск определенного количества горючей смеси, что бы в процессе сгорания уничтожалась и сажа.

Возвращаясь к началу статьи о важности установленного датчика выхлопных газов, можно сделать определенные выводы:

  1. его работоспособность будет обеспечивать оптимальное количество топлива, что позволит увеличить срок эксплуатации карбюратора;
  2. будет оптимизирован расход потребляемого топлива;
  3. он является одним из узлов, который обеспечивает допустимый уровень выхлопных газов и концентрации вредных веществ.

Признаки и возможные неисправности датчика выхлопных газов

Эта запчасть, как и любые другие может выходить из строя. Если автолюбитель заметил, что автомобиль стал потреблять больше топлива или работа двигателя в целом ухудшилась – это может быть связано непосредственно с этим прибором. Подобная ситуация может сложиться из-за:

  • длительного срока эксплуатации;
  • езда по неровностям приводит к ощутимым вибрациям, вследствие чего внутренние контакты датчика могут быть повреждены;
  • если температура будет продолжительное время достигать 900 оС и более, может выйти из строя терморезисторный элемент.

 Для выявления поломки датчика температуры выхлопных газов может указывать и индикатор на приборной панели, сигнализирующий неисправность двигателя. В ЭБУ двигателя она отображается в виде комбинации символов DTS.

Этапы снятия и установки нового датчика:

  1. Отсоедините разъем от температурного датчика.
  2. При помощи динамометрического ключа открутите гайку, при помощи которой производится закрепление.
  3. Установите новый прибор и зафиксируйте его крепежной гайкой.
  4. Подключите разъем датчика температуры.

Если визуальный осмотр системы охлаждения, циркуляции, отвода и других не дал результатов в поиске проблемы появления выхлопных газов в салоне авто, рекомендуется незамедлительно обратиться в один из сервисных центров.

 Благодаря проведению компьютерной диагностики, специалисты довольно быстро выяснят причины и в кратчайшие сроки устранят неполадки. Если Вы не знаете, в какой автосервис обратиться для диагностики и качественного выполнения ремонтных работ, на нашем сайте Вы сможете без труда найти наиболее подходящий по стоимости и местоположению. Абсолютно во всех автомастерских из предоставленного перечня работают высококвалифицированные специалисты, которые подходят к своей работе со всей ответственностью и выполняют ее качественно. Вам стоит лишь оставить заявку на сайте Uremont.

uremont.com

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды? | Статьи, обзоры

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды?

Подавляющее большинство автомобилей относительно нового года выпуска, снабжаются специальным элементом – каталитическим нейтрализатором (катализатором), который устанавливается в выхлопную систему сразу за коллектором или приемной трубой. Катализатор отвечает за уменьшение вредности отработанных газов автомобиля, что важно для экологии, ну и удовлетворяет экологическим нормам, существующим у нас в стране для автомобилей.

Однако в нашей стране с катализаторами существует несколько проблем:

  • во-первых, очень много б/у автомобилей попадает в страну или продается на рынке, а значит установленные в них катализаторы либо вышли из строя, либо близки к этому, а купить новый катализатор и дорого, и его менять придется довольно часто;
  • во-вторых, топливо низкого качества у нас в стране приводит к уменьшению рабочего ресурса катализатора, а вышедший из строя катализатор является проблемой для нормальной работы двигателя.

В связи с этим возникает популярная ситуация, когда катализатор удаляется из выхлопной системы совершенно. Такой подход полностью устраняет проблемы с катализатором в автомобиле, улучшается работа двигателя, существенно уменьшаются затраты на ремонт выхлопа, если сравнивать с покупкой нового катализатора.

Вместо удаленного катализатора устанавливают:

  • простую трубу с фланцами, соответствующую размерам катализатора;
  • обычный пламегаситель;
  • коллекторный пламегаситель, который вваривают в корпус старого катализатора.

Мы рекомендуем последний вариант, и дело вот в чем. Катализатор, когда был установлен в выхлоп, уменьшал температуру и скорость движения отработанных газов. Именно под такую температуру и скорость движения газов были рассчитаны резонатор и глушитель. После удаления катализатора температура и скорость выхлопных газов будут напрямую воздействовать на резонатор и глушитель, что уменьшит их ресурс работы. Коллекторный пламегаситель несколько сглаживает эту нагрузку, и в отличие от обычной трубы, защищает остальную часть выхлопной системы. Плюс его строение позволяет несколько уменьшить уровень шума от работы двигателя, который также увеличиться после удаления катализатора.

Однако при удалении катализатора из выхлопной системы возникает один побочный эффект.

Назначение лямбда зонда

Чтобы корректировать работу автомобиля и двигателя на уровне бортового компьютера, отработанные газы проверяются на уровень содержания кислорода при помощи датчика лямбда зонда. Сведения об уровне кислорода подаются в компьютер (электронный блок управления автомобилем), который автоматически будет регулировать топливную смесь.

В старых автомобилях стоял один кислородный датчик, между коллекторной трубой и катализатором. Однако для автомобилей со стандартом ЕВРО – 4 и выше, в выхлопную систему устанавливают два датчика кислорода: один между коллектором и катализатором, а второй в сам катализатор на выходе отработанных газов из катализатора.

При удалении катализатора из автомобиля второй датчик лямбда зонда будет выдавать на приборной панели водителя загорающуюся ошибку Check Engine, а сведения о неисправном катализаторе будут трактоваться бортовым компьютером, как повод корректировки топливной смеси. Это часто приводит к увеличению расхода топлива и не оптимальной работе двигателя.

Как решить проблему с лямбда зондом?

Есть три способа решения проблемы со вторым (катализаторным) датчиком лямбда зонда:

Все три пункта требуют комментариев, и мы начнем с последнего. Новая прошивка программного обеспечения автомобиля требует наличие оборудования и специалиста высокой квалификации с обширным опытом. Если установленная перепрошивка будет некорректной, то автомобиль будет работать неправильно, а это чревато проблемами. Здесь есть риск, и если вы идете на него, то убедитесь, что доверяете свой автомобиль в надежные руки мастера.

Механическая обманка лямбда зонда

Установка механической обманки лямбда зонда самое бюджетное решение проблемы. В гнездо лямбда зонда вкручивается обманка лямбда зонда, в которую вставляется сам лямбда зонд.

Обманка лямбда зонда имеет небольшое отверстие, через которое на датчик кислорода будут подаваться лишь частично отработанные газы, а значит, избыток кислорода также будет регистрироваться лишь частично. Плюс отверстие имеет термостойкую металлическую сетку, а за ней керамическую крошку, что позволяет очистить отработанные газы, перед их попаданием на датчик.

По сути, механическая обманка лямбда зонда это миникатализатор, который будет работать только для того, чтобы датчик кислорода регистрировал корректный состав отработанных газов и передавал на бортовой компьютер соответствующие данные.

Есть варианты более простых механических обманок лямбда зонда, без внутреннего наполнения. Такие обманки может изготовить хороший токарь на станке за короткое время.

После установки механической обманки лямбда зонда перестает загораться ошибка Check Engine на приборной панели.

Электронная обманка лямбда зонда

Хоть установка механической обманки и является наиболее дешевым вариантом решения проблемы, но она не всегда приводит к желаемому результату. Даже на автомобилях ЕВРО – 4 стандарта ошибка Check Engine может не исчезнуть, после установки механической обманки. И практически во всех случаях не получается устранить ошибку на автомобилях стандарта ЕВРО – 5.

Также не всегда есть место для установки механической обманки, это зависит от специфики строения кузова автомобиля и конфигурации выхлопной системы.

Чтобы решить проблему с ЕВРО – 5 и случаями, когда не получается установить механическую обманку лямбда зонда, применяется электронная обманка лямбда зонда.

Электронная обманка лямбда зонда представляет собой схему, включенную в цепь связи с бортовым компьютером. Такая схема позволяет скорректировать сигнал, посылаемый от датчика лямбда зонда на компьютер автомобиля, как будто катализатор в выхлопной системе есть и он работает исправно.

Обычный лямбда зонд имеет сигнальные контакты и электронагреватель. Нагревательный элемент позволяет нагреть в холодное время года датчик, так как исправный катализатор начинает работать только после нагрева до 360 градусов. К нагревателю обычно подводятся белые провода.

Измененная схема касается только сигнальных контактов и не затрагивает электронагреватель датчика. В простейшем случае в электронную обманку лямбда зонда включается резистор высокого сопротивления и конденсатор на 1 мкФ, (простая схема электронной обманки лямбда зонда приведена на рисунке).

Величина сопротивления резистора и емкости конденсатора подбирается в зависимости от модели автомобиля и характеристик его двигателя.

Стоит отметить, что в продаже имеются уже готовые электронные обманки лямбда зонда, которые устанавливаются в цепь и позволяют сразу решить проблему отсутствия катализатора в выхлопной системе и ошибки Check Engine.

Выводы

Если вы приняли решение совсем удалить катализатор из выхлопной системы вашего автомобиля, то устранить проблемы с лямбда зондом и загорающейся ошибкой Check Engine можно одним из предложенных способов. Для автомобилей прошлых лет выпуска, лучшим вариантом будет установка механической обманки лямбда зонда под соответствующий стандарт ЕВРО – 2, 3, 4. Для некоторых моделей авто со стандартом ЕВРО – 4, а также автомобилей ЕВРО — 5, скорее всего вам понадобится установка электронной обманки.

Электронную обманку вы можете поставить и на автомобили прошлых лет выпуска также, но она дороже стоит, а переплачивать в этом случае особого смысла не имеет.

vyhlopnie-systemi.com.ua

Датчики системы контроля отработавших газов

Кроме датчиков кислорода, системы контроля отработавших газов содержат датчики содержания оксидов азота.

Датчик оксидов азота

Рис. Датчик оксидов азота:
1 – микросхемы; 2 – корпус

Датчик оксидов азота вворачивается в выпускную систему непосредственно за накопительным нейтрализатором. Он позволяет определять концентрации оксидов азота и кислорода в отработавших газов. Сигналы с датчика передаются на вход блока управления. Блок управления датчиком оксидов устанавливается на днище кузова вблизи от датчика оксидов азота. Такое расположение снижает до минимума внешние помехи при передаче сигналов датчика оксидов азота. В блоке управления датчиком происходит подготовка сигналов датчика оксидов азота, которые передаются на блок управления двигателя.

По сигналам датчика определяется соответствие настройки установленного перед нейтрализатором широкополосного датчика кислорода на стехиометрическую смесь, работоспособность нейтрализатора, необходимость регенерации нейтрализатора по оксидам азота и сере.

Датчик содержит две камеры, две насосных ячейки накачки, несколько электродов и подогреватель.

Принцип работы датчика оксидов азота

Рис. Принцип работы датчика оксидов азота:
1 – базовая ячейка; 2 – камера 1; 3 – отработавшие газы; 4 – первая ячейка накачки; 5 – электроды; 6 – блок управления датчиком оксида азота; 7 – освобожденные от кислорода отработавшие газы; 8 – вторая камера; 9 – вторая ячейка накачки; 10 – электроды; 11 – блок управления двигателя

Чувствительный элемент состоит из диоксида циркония, который пропускает отрицательные ионы кислорода, перемещаемые от отрицательного электрода к положительному, под действием приложенного к ним напряжения.

Действие датчика оксидов азота основано на измерении потока кислорода аналогично действию широкополосного датчика кислорода.

Первая (насосная) ячейка настроена на концентрацию кислорода, соответствующую стехиометрическому составу смеси (14,7 кг воздуха на 1 кг топлива, коэффициент избытка воздуха – 1,0). Сначала определяется коэффициент избытка воздуха в первой камере датчика при поступлении части потока отработавших газов в первую камеру датчика по величине потока ионов через твердый электролит между двумя электродами. Ввиду различной концентрации кислорода в отработавших газах и в базовой камере на электродах появляется разность напряжений. Блок управления датчиком регулирует напряжение (около 425 мВ), соответствующее коэффициенту избытка воздуха, равному единице. При отклонениях напряжения от заданного значения кислород перекачивается от одного электрода к другому. Необходимый для этого ток накачки используется как мера для определения коэффициента избытка воздуха.

После определения коэффициента избытка воздуха в первой камере, освобожденные от кислорода отработавшие газы перетекают из первой во вторую камеру.

Здесь молекулы оксидов азота разлагаются с помощью специального электрода на азот (N2) и кислород (O2). Под действием постоянно прилагаемого к электродам напряжения, равного 450 мВ, ионы кислорода движутся от внутреннего электрода к наружному. Поддерживаемый таким образом ток накачки является мерой концентрации кислорода во второй камере датчика. Величина тока накачки соответствует концентрации оксидов азота в отработавших газах.

Если количество задержанных в накопительном нейтрализаторе оксидов азота превысило уровень, соответствующий его насыщению, проводится цикл регенерации оксидов азота. Частое повторение циклов регенерации свидетельствует о загрязнении нейтрализатора серой, при этом проводится цикл ее регенерации.

Датчик температуры отработавших газов

Этот датчик установлен непосредственно перед накопительным нейтрализатором. По сигналу датчика определяется работоспособность накопительного нейтрализатора NOx и оптимизируются его функции. Помимо этого получаемые посредством датчика температуры данные используются для определения теплового состояния предварительного нейтрализатора, поддержки температурной системы выпуска, а также для защиты ее компонентов от перегрева.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Экспресс диагностика по пульсациям выхлопа

Этот метод основан на анализе сбоев пульсаций выхлопных газов. Известен он давно и многие им уже пользовались, поднося руку к выхлопной трубе, чтобы определить – есть ли пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя. Выявлять проблемные цилиндры по выхлопу первой стала компания SenX Tecnology при помощи разработанного ей датчика FirstLook и осциллографа.

Для анализа пульсаций потока выхлопных газов, патрубок датчика FirstLook необходимо было вставить в выхлопную трубу и записать его выходной сигнал совместно с сигналом искры цилиндра 1.

Но этот принцип не получил большого распространения из‑за сложности получаемой формы сигнала. Ведь на фоне разных по величине дополнительных пульсаций, не так‑то легко определить, в каком цилиндре имеется пропуск воспламенения, а в каком нет.

Эту технологию доработал Юрий Игнатенко, предложив вместо патрубка подсоединять к пьезоэлектрическому датчику «воронку», изначально предназначенную для залива жидкостей в бутылки. Располагать такую воронку с датчиком рекомендовалось напротив выхлопной трубы на небольшом расстоянии, подложив под датчик, к примеру, ящик нужной высоты.

Различия в сигналах теперь получились хорошо заметными: на фоне почти ровной линии, отражающей нормальную работу цилиндров, пропуск воспламенения стал выглядеть как хорошо заметный всплеск. Но полярность импульса, отражающего пропуск воспламенения, получилась необычной.

Естественным было желание доработать эту технологию, чтобы сделать ее более удобной в применении. В ходе испытания различных вариантов появилась конструкция из свернутого в кольцо пластикового шланга, предназначенного для прокладки электрических кабелей.

Изготовить такое приспособление может каждый самостоятельно:
из одного метра гофрированного шланга можно сделать два устройства для датчика разрежения Dx, входящего в комплект USB Autoscope. Всё зависит от жёсткости пластика, из которого сделан шланг, и от возможности свернуть его в кольцо нужного размера. Полтора витка удобны тем, что такая конструкция позволяет хорошо зафиксировать датчик на выхлопной трубе; при этом, датчик не касается пола, а его электрический разъем направлен в сторону двигателя, что уменьшает необходимую длину кабеля для подключения к осциллографу. Кроме того, такая конструкция предотвращает попадание в датчик влаги от водяных паров, присутствующих в выхлопе. Диаметр гофрированного шланга выбирается примерно равным диаметру датчика Dx. Две прищепки позволяют выбрать глубину установки шланга в выхлопной трубе, так как выхлопные трубы на разных автомобилях различаются по диаметру и имеют разные декоративные насадки.

Глубина установки шлага в выхлопной трубе влияет на амплитуду и, частично, на форму получаемого сигнала. При правильно выбранной глубине, на горизонтальной линии сигнала будут заметны небольшие пульсации, а пропуск воспламенения будет выглядеть значительным провалом сигнала, что хорошо сочетается с логическим восприятием пропуска воспламенения.

Если шланг в выхлопную трубу установить глубже, то амплитуда пульсаций от работающих цилиндров возрастает, тогда как амплитуда пульсаций возникающих вследствие пропусков воспламенения увеличивается незначительно. В результате, разница между пульсациями от работающих и неработающих цилиндров становится менее заметной.

Но небольшие пульсации от работающих цилиндров полезны для визуального отсчёта номеров цилиндров относительно искры цилиндра 1.

Сигнал пьезо датчика может отображать аналогичные процессы несколько по‑другому – с положительным и отрицательным импульсом почти одинаковой амплитуды.

Это может оказаться неудобным при анализе некоторых неисправностей, к примеру, связанных с работой клапанного механизма. Если датчик будет показывать двойные импульсы, а в действительности присутствовать только одинарные, то определить различия в некоторых неисправностях будет сложно.

Правильную форму сигнала способны показывать датчики, отображающие фактическое давление, такие как датчик Dx. А датчики, основанные на пьезо‑электрическом эффекте и показывающие только изменения давления, вносят некоторые искажения в реальную форму сигнала. В зависимости от подключения к выхлопной трубе, датчики Dx и пьезо‑электрический, могут по разному отображать сигнал пульсаций выхлопа.

Главное преимущество пьезодатчиков в их высокой чувствительности, но диапазона чувствительности каналов USB Autoscope вполне достаточно для того, чтобы отображать сигналы любых из перечисленных типов датчиков. Поэтому, усилитель для датчика Dx нужен только при работе со старой версией программы USB Осциллограф, которой сейчас мало кто пользуется.

Порядок проведения измерений следующий. Чтобы настроить осциллограф для просмотра сигнала пульсаций выхлопа или записи сигнала для последующего просмотра, можно выбрать двух канальный режим. Развертку установить 5…10 ms на клетку, в зависимости от величины холостых оборотов двигателя и ширины экрана используемого монитора, так, чтобы на экране помещались две метки искры цилиндра 1. Для USB Autoscope III / IV в панели настройки канала 1 лучше выбрать максимальный предел напряжений ±6 V.

Затем нужно соединить датчик Dx со входом 1 USB Autoscope  посредством удлинителя, через который от осциллографа к датчику будет поступать питание, а от датчика к осциллографу – сигнал. Такой удлинитель несложно изготовить самостоятельно, или можно приобрести у производителя осциллографа. При наличии обычного BNC‑удлинителя его можно подключить к сигнальному кабелю датчика Dx, а питание подать от стандартной 9 V батарейки типа «Крона».

Если после подачи питания на датчик горизонтальная линия канала 1 выйдет за пределы экрана, то вернуть её в область отображения будет удобнее всего при помощи меню “Операции => Настроить сигналы”.

Второй канал необходим для визуальной привязки пропусков воспламенения к искре цилиндра 1. Для этого в панели канала 2 нужно выбрать аналоговый вход 7, и подключить датчик синхронизации на высоковольтный провод цилиндра 1. Если двигатель оснащён индивидуальными катушками зажигания, то можно воспользоваться индуктивным датчиком Lx из комплекта USB Autoscope.

Далее необходимо закрепить датчик Dx на выхлопную трубу и запустить двигатель автомобиля. На горизонтальной линии канала 1 должны присутствовать небольшие пульсации. Их количество между метками искры цилиндра 1 должно быть равным количеству цилиндров двигателя. Если эти пульсации выглядят недостаточно отчётливо, то можно вставить датчик немного глубже в выхлопную трубу.

На первых порах с определением номера цилиндра, в котором возникают пропуски воспламенения, могут возникнуть трудности. Тогда можно отключить любой из цилиндров для появления на осциллограмме еще одного пропуска воспламенения от, теперь уже, известного цилиндра. Это поможет легко определить номер цилиндра с пропусками, если известен порядок работы цилиндров и номер искусственно отключенного цилиндра. С опытом, дополнительное отключение цилиндров может понадобиться только при анализе пульсаций в многоцилиндровых двигателях.

Для того чтобы осциллограф отображал на экране номера цилиндров, можно воспользоваться панелью анализатора Dx_Panel.

Несмотря на то, что эта панель предназначена для анализа пульсаций разряжения во впускном коллекторе, её можно использовать и для анализа неравномерности пульсаций на выхлопе. Чтобы порядок работы цилиндров соответствовал отображаемым на графике пульсациям, маркеры необходимо устанавливать не по меткам искры цилиндра 1, а посредине между этими метками.

Для наглядности, чтобы лучше понять в какой момент на выхлопной трубе появляется пропуск воспламенения, приведена запись с дополнительным сигналом датчика давления в цилиндре Рх, вкрученного в свечное отверстие цилиндра 4. Двигатель работал на холостых оборотах.

Здесь хорошо видно, что момент появления пропуска воспламенения на выхлопной трубе отстаёт от начала такта выпуска примерно на 180° угла поворота коленвала. При этом, задержка на прохождение импульса по выхлопной трубе составляет около 30 ms. Поэтому, данный метод больше подходит для определение пропусков воспламенения на холостых оборотах двигателя.

Несмотря на некоторые ограничения, этот метод не требует сложного подключения к автомобилю и хорошо подходит для экспресс диагностики. Позволяет выявлять цилиндры даже с единичными пропусками воспламенения. По нему можно легко определить – относятся ли пропуски воспламенения
к строго определенным цилиндрам, или они имеют бессистемный характер (например, когда пропуски вызваны неправильным составом смеси). При поиске причины неисправности путём замены местами индивидуальных катушек или свечей зажигания, позволяет определить – переходит ли дефект в другие цилиндры. Помогает выявлять пропуски, появляющиеся на несколько секунд (к примеру, при проявлении дефекта сразу после запуска холодного двигателя).

При использовании 4‑х канальной записи с дополнительными сигналами разрежения во впускном коллекторе и управления форсунками, можно получить еще больше информации для анализа причин неисправности. Для примера, рассмотрим 2 секунды записи при пуске 3‑х цилиндрового двигателя Daewoo Matiz, которые позволили выявить пропуски воспламенения
(по отрицательным импульсам, появляющимся синхронно с двумя цилиндрами, а затем синхронно только с одним цилиндром) и отклонения в работе клапанов одного из цилиндров (по положительным выбросам на выхлопе от одного цилиндра).

Основная проблема здесь – это пропуски воспламенения в цилиндрах 2 и 3 из‑за износа свечей зажигания. Кратковременные отклонения в работе клапанов при запуске двигателя хоть и присутствовали, но на работу двигателя в штатных режимах они не влияли.

Запись пульсаций на выхлопе автомобиля Chevrolet Cruze помогла выявить причину неровной работы 4‑х цилиндрового двигателя, который холодным запускался без каких либо нареканий, но через 40…60 секунд работы
начинал «троить». После небольшого прогрева двигатель снова начинал нормально работать до следующего утреннего запуска. В блоке управления двигателем фиксировалась только ошибка P0300 – пропуски воспламенения в одном, или нескольких цилиндрах.

Следует заметить, что номера цилиндров, показанные на приведенном выше графике пульсаций, не указывают на проблемный цилиндр, так как положительная полярность пульсаций на выхлопе указывает не на пропуск воспламенения, а на прорыв газов через выпускные клапана. Согласно порядку работы цилиндров, когда цилиндр 3 находится на такте выпуска отработавших газов, в цилиндре 4 происходит такт рабочего хода, когда газы могут прорываться в выпускную систему через неплотно закрытые выпускные клапана.

Андрей Бежанов, журнал “Автомастер”, №1, 2016

a-master.com.ua

Разъем датчика холла – 21083724026 Разъем соединительный датчика Холла с пыльником,проводами АЭНК — 2108-3724026* 9577СБ3

принцип работы, типы, применение, преимущества и недостатки

В статье узнаете что такое датчики Холла, принцип работы, его типы, применение в промышленности, преимущества и недостатки.

Датчики Холла широко используются в различных областях. В этом посте мы расскажем о том, как они работают, их типах, приложениях, преимуществах и недостатках.

Что такое датчик Холла

Магнитные датчики — это твердотельные устройства, которые генерируют электрические сигналы, пропорциональные приложенному к нему магнитному полю. Эти электрические сигналы затем дополнительно обрабатываются специальной электронной схемой пользователя для получения желаемого выхода.

В наши дни эти магнитные датчики способны реагировать на широкий спектр магнитных полей. Одним из таких магнитных датчиков является датчик Холла, выход которого (напряжение) зависит от плотности магнитного поля.

Внешнее магнитное поле используется для активации этих датчиков эффекта Холла. Когда плотность магнитного потока в окрестности датчика выходит за пределы определенного определенного порога, он обнаруживается датчиком. При обнаружении датчик генерирует выходное напряжение, которое также известно как напряжение Холла.

Эти датчики Холла пользуются большим спросом и имеют очень широкое применение, например, датчики приближения, переключатели, датчики скорости вращения колес, датчики положения и т. Д.

Купить датчик вы можете в популярном китайском интернет магазине Алиэкспресс. Брали оттуда, все рабочие, советуем.

Принцип работы датчика Холла

Датчик Холла основан на принципе Холла. Этот принцип гласит, что когда проводник или полупроводник с током, текущим в одном направлении, вводится перпендикулярно магнитному полю, напряжение может измеряться под прямым углом к ​​пути тока.

на схеме Принцип эффекта Холла - ток, протекающий через пластину

Как работает датчик Холла

Работа датчика Холла описана ниже:

  • Когда электрический ток проходит через датчик, электроны движутся по нему по прямой линии.
  • Когда на датчик воздействует внешнее магнитное поле, сила Лоренца отклоняет носители заряда, следуя изогнутой траектории.
  • Из-за этого отрицательные зарядовые электроны будут отклоняться к одной стороне датчика, а положительные зарядные отверстия — к другой.
  • Из-за этого накопления электронов и дырок на разных сторонах пластины, напряжение (разность потенциалов) может наблюдаться между сторонами пластины. Полученное напряжение прямо пропорционально электрическому току и напряженности магнитного поля.
на картинке Принцип эффекта Холла - Отклонение электронов и дырок

Типы датчиков Холла

Датчики эффекта Холла можно разделить на два типа:

  • На основании Вывода
  • На основании операции

На основе результатов

На основе выходных данных датчики Холла можно разделить на два типа:

  • Датчики Холла с аналоговым выходом
  • Датчики Холла с цифровым выходом
 Датчики Холла с аналоговым выходом
Принципиальная схема датчика Холла с аналоговым выходом

Датчики Холла с аналоговым выходом содержат регулятор напряжения, элемент Холла и усилитель. Как следует из названия, выход такого типа датчика является аналоговым по своей природе и пропорционален напряженности магнитного поля и выходу элемента Холла.

Эти датчики имеют непрерывный линейный выход. Благодаря этому свойству они подходят для использования в качестве датчиков приближения.

график Напряжения аналогового датчика Холла
Датчики Холла с цифровым выходом

Датчики эффекта Холла с цифровым выходом имеют только два выхода: «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Эти датчики имеют дополнительный элемент «триггер Шмитта» по сравнению с датчиками Холла с аналоговым выходом.

Принципиальная схема датчика Холла с цифровым выходом

Именно триггер Шмитта вызывает эффект гистерезиса, и поэтому достигаются два различных пороговых уровня. Соответственно, выход всей цепи будет либо низким, либо высоким.

Переключатель эффекта Холла — один из таких датчиков. Эти датчики цифрового вывода широко используются в качестве концевых выключателей в станках с ЧПУ, трехмерных (3D) принтерах и позиционных блокировках в автоматизированных системах.

график Напряжение цифрового датчика Холла

На основе операции

На основе операции датчики эффекта Холла можно разделить на два типа:

  • Биполярный датчик Холла
  • Униполярный датчик Холла
Биполярный датчик Холла

Как следует из названия, эти датчики требуют как положительных, так и отрицательных магнитных полей для своей работы. Положительное магнитное поле южного полюса магнита используется для активации датчика, а отрицательное магнитное поле северного полюса магнита используется для отпускания датчика.

на картинке Датчик биполярного эффекта Холла
Униполярный датчик Холла

Как следует из названия, эти датчики требуют только положительного магнитного поля южного полюса магнита, чтобы активировать, а также отпустить датчик.

Применение датчика Холла

Приложения датчиков Холла были представлены в двух категориях для простоты понимания.

  • Применение аналоговых датчиков Холла
  • Применение цифровых датчиков Холла

Применение аналоговых датчиков Холла

Аналоговые датчики с эффектом Холла используются для:

  • Измерение постоянного тока в токоизмерительных клещах (также известных как Tong Testers).
  • Определение скорости вращения колеса для антиблокировочной тормозной системы (ABS).
  • Устройства управления двигателем для защиты и индикации.
  • Чувствуя наличие питания.
  • Зондирование движения.
  • Чувствуя скорость потока.
  • Датчик давления в мембранном манометре.
  • Ощущение вибрации.
  • Обнаружение черного металла в детекторах черного металла.
  • Регулирование напряжения

Применение цифровых датчиков Холла

Цифровые датчики эффекта Холла используются для:

  • Определяя угловое положение коленчатого вала для угла зажигания свечей зажигания.
  • Чувство положения автомобильных сидений и ремней безопасности для контроля подушек безопасности.
  • Беспроводная связь.
  • Чувствительное давление
  • Ощущение близости.
  • Чувствительная скорость потока.
  • Чувствительная позиция клапанов.
  • Ощущение положения объектива.

Преимущества датчиков Холла

Датчики эффекта Холла имеют следующие преимущества:

  • Они могут использоваться для нескольких функций датчика, таких как определение положения, определение скорости, а также для определения направления движения.
  • Поскольку они являются твердотельными устройствами, они абсолютно не подвержены износу из-за отсутствия движущихся частей.
  • Они почти не требуют обслуживания.
  • Они крепкие.
  • Они невосприимчивы к вибрации, пыли и воде.

Недостатки датчиков Холла

Датчики эффекта Холла имеют следующие недостатки:

  • Они не способны измерять ток на расстоянии более 10 см. Единственное решение для преодоления этой проблемы заключается в использовании очень сильного магнита, который может генерировать широкое магнитное поле.
  • Точность измеренного значения всегда является проблемой, поскольку внешние магнитные поля могут влиять на значения.
  • Высокая температура влияет на сопротивление проводника. Это, в свою очередь, повлияет на подвижность носителя заряда и чувствительность датчиков Холла.

Как большие электрические нагрузки можно контролировать с помощью датчиков Холла

Мы уже знаем, что выходная мощность датчика Холла очень мала (от 10 до 20 мА). Поэтому он не может напрямую контролировать большие электрические нагрузки. Тем не менее, мы можем контролировать большие электрические нагрузки с помощью датчиков Холла, добавив NPN-транзистор с открытым коллектором (сток тока) к выходу.

Транзистор NPN (приемник тока) функционирует в насыщенном состоянии в качестве переключателя приемника. Он замыкает выходной контакт заземлением, когда плотность потока превышает предварительно установленное значение «ВКЛ».

Выходной переключающий транзистор может быть в разных конфигурациях, таких как транзистор с открытым эмиттером, транзистор с открытым коллектором или оба. Вот так он обеспечивает двухтактный выход, который позволяет ему потреблять достаточный ток для непосредственного управления большими нагрузками.

Как работает датчик Холла Видео

meanders.ru

принцип работы, применение, принципиальная схема, подключение

Датчики стали незаменимой частью жизни людей. Они делают ее проще. Датчики света, звука, движения управляют разными техническими системами. Ту же функцию – управление системами выполняют датчики на основе эффекта Холла (далее ДХ – датчик Холла). Далее будет рассмотрено устройство и особенности датчика Холла, разновидности контроллера, его применение, а также принцип работы.

Описание и применение

Контроллер, в основе которого лежит действие эффекта Холла, относится к датчикам магнитного типа. Они выдают электрический сигнал в зависимости от изменения магнитного поля вокруг них.

Эффект Холла состоит в появлении напряжения в проводнике при прохождении через него электрического тока. Электрический ток меняет магнитное поле, за ним меняется индукция этого поля, в итоге создается разность потенциалов.

Регистр Холла работает следующим образом:

  • вокруг него создается магнитное поле, активирующее контроллер;
  • при внесении в поле какого-либо объекта, оно выходит за первоначальные границы; датчик этот процесс фиксирует и генерирует напряжение, пропорциональное изменению.

Напряжение называется напряжением Холла.

На основе датчика Холла собирают контроллеры приближения, движения, переключатели и другие полезные в быту и промышленности устройства.

Датчик Холла

Виды, устройство и принцип действия

Всего выделяют два вида датчиков на основе эффекта Холла. Первые – цифровые, вторые – аналоговые. Они значительно отличаются друг от друга в плане конструкции и принципа функционирования.

Цифровые

Цифровые регистры имеют два устойчивых положения: ноль или единица – то есть они срабатывают при определенной величине изменения магнитного поля. В основе таких датчиков лежит устройство под названием триггер Шмитта, которое имеет два устойчивых состояния: логический ноль и логическая единица.

Контроллеры подобного типа делятся на три вида:

  1. Униполярные.
  2. Биполярные.
  3. Омниполярные.

Каждый из этих видов далее будет подробно рассмотрен.

Устройство датчика Холла

Униполярные

Контроллеры подобного вида работают только в том случае, если к ним прикладывается магнитное поле положительной полярности от южного полюса. Только при этом условии происходит срабатывание и отпускание контроллера.

виды датчиков холла

Биполярные

Эти цифровые датчики работают под действием магнитного поля и южного, и северного полюса. Их особенность состоит в том, что срабатывают они под действием поля от южного полюса, а отпускаются под действием северного полюса.

Биполярный датчик холла

Омниполярные

Уникальность этих контроллеров Холла состоит в том, что они могут включаться и выключаться под действием поля от любого полюса.

Аналоговые

В отличие от цифровых аналоговые датчики способны выдавать на выходе не два стабильных уровня сигнала, а бесконечное множество. Их принцип работы основан на преобразовании величины индукции поля в напряжение.

Конструкция этих устройств содержит элемент Холла (сам контроллер) и усилитель сигнала.

Аналоговый датчик

Применение

И аналоговые (линейные), и цифровые контроллеры нашли широкое применение во всех сферах жизни.

Линейные

Из-за большого количества уровней выходного напряжения такие контроллеры часто применяют в измерительной технике.

линейный датчик холла

Датчик тока

Регистр тока на ДХ сделать очень просто. Необходимо установить лишь правильный преобразователь, который из напряжения, создаваемого в результате прохождения тока через проводник, будет получать ток. Ток с напряжением связаны законом Ома.

датчик тока холла

Тахометр

Тахометр измеряет частоту вращения чего-либо. Например, вала. Сделать такое устройство на ДХ очень просто. Достаточно установить датчик рядом с вращающимся объектом, а на сам объект повесить небольшой магнит.

Как только магнит будет проходить рядом с датчиком, индукция поля будет изменятся, как и величина напряжения на выходе соответственно.

По изменению последней можно судить о скорости вращения вала.

тахометр с датчиком холла

Датчик вибраций

На основе ДХ можно сконструировать простой регистр вибрации, который будет реагировать на изменение магнитного поля в результате микроперемещений магнита, создающего поле для проводника с током.

Датчик вибраций

Детектор ферромагнетиков

Ферромагнетики – магнитоактивные вещества. Они искажают магнитное поле планеты. По величине этого искажения можно определить, насколько сильный тот или иной ферромагнетик.

Как измерить это искажение? Это можно сделать с помощью ДХ. Если внести в поле магнита, создающего напряжение в проводнике, магнитный материал (ферромагнетик), то поле изменит индукцию и это повлияет на создаваемую разность потенциалов.

Датчик угла поворота

ДХ способны измерять угол вращения какого-то либо объекта. Например, если на нем установлены магнит и контроллер Холла, то по величине индукции (близости магнита к датчику) можно определить угол вращения.

Потребуется лишь правильно определить зависимость между индукцией и углом. В этом поможет университетский курс физики и механики.

Датчик угла поворота

Бесконтактный потенциометр

Напряжение с током связаны по закону Ома через сопротивление. Зная ток через проводник и напряжение, не сложно рассчитать подключенное к проводнику сопротивление. Этот факт позволяет строить на ДХ бесконтактные потенциометры.

Бесконтактный потенциометр

ДХ в бесколлекторном двигателе постоянного тока

Подобные контроллеры часто применяются в бесколлекторных двигателях в качестве измерителей угла поворота.

Датчик расхода

Датчик расхода на аналоговом ДХ устроен так, что объем пропущенного через этот датчик вещества пропорционален изменению магнитной индукции поля вокруг него.

Датчик расхода на датчике холла

Датчик положения

Чтобы собрать датчик положения на ДХ, нужно к отслеживаемой цели подключить магнитную пластину. Когда эта пластина будет менять положение относительно магнита в ДХ, поле будет менять свой состав и по изменению индукции этого поля можно будет определить положение объекта.

Цифровые

Такие контроллеры применяются в электронике и промышленности для управления включением и выключением, например, станков с численным программным управлением, а также для регулирования работы автоматизированных систем.

Датчики

На цифровых ДХ собирают различные контроллеры, способные отслеживать изменение различных величин и реагировать на изменения.

Цифровой датчик

Контроллер частоты вращения

Контроллеры Холла, измеряющие частоту вращения чего-либо, называются энкодерами. Обычно их несколько устанавливается на определенную позицию, через которую проходит несколько магнитов с вращающегося объекта.

Как только магнит пересекает первый датчик, последний выдает на выходе уровень логической единицы. С другими контроллерами аналогично. Момент появления логической единицы на одном из датчиков позволяет оценить частоту вращения объекта.

Контроллер частоты вращения

Контроллер системы зажигания авто

Система зажигания устроена таким образом, что имеет два устойчивых состояния: включено-выключено. Такие же устойчивые логические уровни имеют цифровые ДХ. Соединить эти приборы в одно устройство не составляет труда: к системе зажигания присоединяется магнитная пластина.

Когда система находится в положении «включено», пластина пересекает магнитное поле ДХ и разность потенциалов в проводнике контроллера изменяется. Этим изменением можно управлять различными системами авто.

Контроллер системы зажигания авто

Контроллер положения клапанов

Если к клапану подсоединить магнитную пластину, а ее расположить рядом с контроллером Холла, то при открытии (или, наоборот, закрытии) клапана индукция поля и, как следствие, напряжение в проводнике изменится, а это изменение переведет контроллер в одно из логических состояний (ноль, единица).

Так можно фиксировать открывание и закрывание клапанов.

Контроллер положения клапанов

Контроллер бумаг в принтере

Наличие бумаги в принтере можно фиксировать точно так же, как и положение клапанов. Есть флажок, который устанавливается и пересекает поле постоянного магнита ДХ, если в принтер поступает бумага.

Контроллер бумаг в принтере

Устройства синхронизации

Датчики синхронизации активно применяются в автомобилестроении, где они регулируют время и объем подачи топлива, углы опережения зажигания и поворота распределительного вала, а также других показателей.

Такие датчики представляют собой намагниченный сердечник с медной обмоткой, на концах которой фиксируют разность потенциалов.

Счетчик импульсов

С помощью эффекта Холла можно считать поступающие в проводник импульсы. Импульс – сигнал высокого уровня. Соответственно, есть сигнал низкого уровня (обычно это 0). Если импульс поступает на проводник, то на его концах создается разность потенциалов под действием магнитного поля. Когда импульс пропадает, разность потенциалов тоже исчезает. По скорости появления-пропадания напряжения в проводнике можно судить о количестве импульсов: зная время и скорость можно определить количество.

Счетчик импульсов

Блокировка дверей

Магнит контроллера располагается на двери машины, например, а сам контроллер – на дверной коробке. Как только замок, не снятый с сигнализации, попытается кто-то открыть и потянет на себя ручку двери, подключенная система заблокирует двери и предотвратит доступ в машину. Так и работает блокировка дверей с применением ДХ.

Вместо системы блокировки дверей к датчику можно подключить сирену или другую сигнализацию.

Блокировка дверей

Измеритель расхода

Расходометр на ДХ устроен таким образом, что каждое изменение магнитного потока, фиксируемое контроллером, равняется определенной порции прошедшего вещества (жидкости, например).

Измеритель расхода

Бесконтактное реле

Бесконтактные реле на ДХ так устроены, что при изменении магнитной индукции поля вокруг проводника на нем меняется напряжение и это изменение разности потенциалов провоцирует переключение реле.

Детектор приближения

Контроллер приближения на цифровом ДХ аналогичен контроллеру на линейном ДХ с той лишь разницей, что цифровой выдает только два уровня сигнала – высокий и низкий – а аналоговый –бесконечное множество, то есть, например, цифровым контроллером можно только включить и выключить свет, а аналоговым включить на определенную величину, сделать свет ярче или тусклее, а потом выключить.

Детектор приближения в телефоне

Какие функции выполняет в смартфоне

Когда человек подносит смартфон близко к уху, экран телефона гаснет для предотвращения случайных нажатий. Как это удалось реализовать разработчикам? При помощи цифрового датчика приближения, основанного на эффекте Холла.

Как изготовить своими руками

Чтобы сделать простейший ДХ своими руками, понадобится:

  1. Ферритовое кольцо.
  2. Проводник для тока.
  3. Элемент Холла (микросхема ACS 711, например).
  4. Дифференциальный усилитель.

В кольце необходимо пропилить зазор, в котором расположится элемент Холла. Его потребуется подключить к дифференциальному усилителю, который представляет особой ОУ с отрицательной обратной связью.

Если изменение индукции – это своеобразная «ошибка», то ОУ выступает в роли усилителя ошибки, как показано на принципиальной схеме подключения на рисунке 1.

Принципиальная схема подключения элемента Холла.

Рис. 1. Принципиальная схема подключения элемента Холла.

Вместо усилителя можно установить микроконтроллер и через ограничительный резистор подключить его к выводу микросхемы ACS 711 в режиме АЦП. Тогда к другому выводу микроконтроллера можно подключить полевой транзистор и получится генератор импульсов, который можно использовать в режиме широтно-импульсной модуляции, например.

Преимущества и недостатки

К преимуществам ДХ можно отнести:

  1. Многофункциональность. Контроллеры Холла, как описано выше, могут играть роль десятков видов датчиков.
  2. Надежность. Не подвержены износу т.к. не имеют движущихся частей. На их работе не влияет ни влага, ни пыль (вибрация в меньшей степени).
  3. Простота. Практически не требует обслуживания.

Среди недостатков ДХ выделяют:

  1. Низкий радиус действия. Обычно ДХ не работает на расстоянии больше 10 см. В противном случае придется использовать очень сильный магнит.
  2. Сложно обеспечить стабильность измерений. Из-за постоянно меняющегося магнитного поля точность измерений ДХ всегда будет немного колебаться.

Главный недостаток ДХ – температурная нестабильность.

Чем выше температура, тем быстрее движутся заряды в проводнике, тем чувствительнее датчик ко всем колебаниям магнитного поля.

prodatchik.ru

Датчик Холла — назначение, принцип действия

принцип действия датчика ХоллаНа примере датчика Холла, применяемого в бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


Назначение датчика Холла

Датчик Холла предназначен для определения момента искрообразования в бесконтактной системе зажигания (БСЖ) автомобиля.

Принцип действия датчика Холла

Принцип действия датчика основан на эффекте Холла, когда магнитное поле проводника изменяется при прохождении в нем специального экрана с прорезями.

На практике это выглядит так: датчик Холла автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен на опорной пластине трамблера и состоит из двух частей – магнита и элемента Холла с усилителем. На датчик Холла подается напряжение с коммутатора (вывод 5) через токовый красный провод. «Масса» так же с коммутатора – бело-черный провод с вывода 3. Магнит создает магнитное поле, элемент Холла принимает его, создает напряжение, которое усиливает усилитель и через зеленый импульсный провод напряжение подается на коммутатор (вывод 6).

Для изменения магнитного поля применяется экран с четырьмя прорезями, который вращается вместе с валом распределителя зажигания (трамблера) проходя между магнитом и принимающей частью датчика Холла. При прохождении в пазу датчика прорези экрана магнитное поле имеет определенную величину и соответственно датчик выдает на коммутатор электрический ток определенного напряжения (9-12 В). При прохождении в пазу датчика зубца экрана магнитное поле экранируется и не поступает на приемник датчика, при этом напряжение, поступающее на коммутатор, падает (0-0,5 В).

датчик Холла в трамблере

Соответственно коммутатор прерывает электрический ток, подающийся на катушку зажигания, магнитное поле в ней резко сжимается и, пересекая витки обмотки, производит ЭДС 22-25 кВ (ток высокого напряжения). Ток через бронепровода попадает на распределитель трамблера и далее на свечи зажигания, производя разряд, поджигающий топливную смесь. Прохождение каждого из четырех зубцов экрана в прорези датчика соответствует такту сжатия в одном из четырех цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— На эффекте Холла основан принцип действия еще нескольких автомобильных датчиков, например, датчика скорости инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Еще статьи по датчикам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка датчика Холла

— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Принцип действия бесконтактной системы зажигания

twokarburators.ru

Где стоит датчик кислорода – Где находится датчик кислорода? Как проверить датчик кислорода?

Где находится датчик кислорода? Как проверить датчик кислорода?

Нередко данное устройство выходит из строя. Давайте рассмотрим, где находится в автомобиле датчик кислорода, как проверить его работоспособность. Также узнаем признаки неисправности и все об этом сенсоре.

Немного истории

Этот элемент можно считать самым популярным среди всех прочих датчиков и сенсоров в автомобиле. Специалисты по автомобильной диагностике часто имеют с ним дело. Датчики кислорода были и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд представлял собой некий чувствительный элемент без подогревателей. Элемент нагревался от температуры выхлопных газов. Для процесса нагрева нужно было некоторое время.

Шли годы, экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принимать меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования для автомобилей стали жестче. В этот момент сенсор начал развиваться и эволюционировать. Его оснастили специальным подогревателем.

Как работает лямбда-зонд

Чтобы знать, как проверить датчик концентрации кислорода, необходимо иметь представление о том, как элемент работает. Рабочая часть детали – это некий керамический материал, который покрыт слоем из платины. Действует этот элемент при высоких температурах.

Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до своих рабочих температур, приготовление топливной смеси регулируется по данным, полученным с других сенсоров. Чтобы сенсор быстрее прогревался, он оснащен электрическим нагревателем. Что касается принципа работы, то он несложный. Выхлопные газы обволакивают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, отмечает разность уровней кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Далее лямбда посылает данные на ЭБУ. Последний дает команды по приготовлению рабочей смеси.

Где расположен датчик кислорода?

Итак, для моторов от «АвтоВАЗа» объемом 1,5 л лямбда-зонд находится в выхлопной системе. Точнее, на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором, либо перед проставкой в случае отсутствия предварительного глушителя.

Для моторов 1,6 л от «АвтоВАЗа» используется другая конструкция выхлопной системы. Так, здесь применяются два лямбда-зонда. Оба распложены на каталитическом коллекторе. На этих моторах монтируют один или два датчика. Если двигатель сделан под экологические нормы «Евро-2», тогда элемент один. Если под «Евро-3», тогда будет два лямбда-зонда. Так на всех автомобилях «Лада Приора». Как проверить датчик кислорода? Нужно демонтировать его и убедиться в исправности при помощи специального оборудования — мультиметра.

Почему лямбда-зонд выходит из строя?

Причины, по которым данные элементы выходят из строя, могут быть различными. Зачастую это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за проникновения в датчик внешнего кислорода и отработанных газов. Еще одна из типовых причин – это перегрев.

Возникает из-за плохой сборки мотора или неверной работы системы зажигания. Также часто датчик ломается вследствие морального износа, неверно подающего или нестабильного электропитания. Возможны и механические повреждения.

Признаки неисправности

Часто возникают неисправности, в которых главная причина – датчик кислорода. Как проверить его, зависит от симптомов неисправности. Рассмотрим их. Главный признак, который говорит о том, что лямбда-зонд неисправен, – это изменения в работе мотора. Дело в том, что после выхода датчика из строя качество топливной смеси значительно ухудшается. Если говорить проще, то за приготовление смеси никто ответственности не несет — топливная система бесконтрольна. Во всех случаях, кроме разве что последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.

Многие владельцы не знают, где находится датчик кислорода, как проверить его работоспособность и т. д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. А вот для опытных автовладельцев понять и определить, почему изменилась работа мотора, не составит особого труда. Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых стадиях элемент просто престает нормально работать – в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора — плавают обороты, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Обороты могут колебаться в значительных диапазонах. Это в итоге приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.

В данный момент машина может дергаться без веских причин, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели. Все эти сигналы говорят о том, что лямбда выходит из строя и уже работает неправильно. Необходимо знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее работа лямбды полностью прекращается на холодном моторе. При этом автомобиль всячески будет сообщать владельцу о наличии проблемы. Например, сильно упадет мощность, будет наблюдаться медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый существенный и опасный сигнал – это перегрев мотора. Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат о неисправности, полный выход из строя датчика обеспечен. Как проверить датчик кислорода, водитель чаще не знает. Поэтому неисправность может стать причиной больших проблем.

Если ничего не делать

Первым делом будет страдать сам автомобилист, так как вырастет расход топлива, а выхлопные газы будут токсично пахнуть с резкими оттенками из трубы. В случае с современными автомобилями со множеством электроники, которая знает, как проверить исправность датчика кислорода, активируется блокировка. В такой ситуации любое движение на автомобиле станет невозможным. Но самый худший вариант – это разгерметизация. Машина вообще не поедет либо с трудом заведется. Это чревато полным выходом двигателя из строя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в канал забора воздуха. Когда будет выполняться торможение двигателем, зонд зафиксирует токсичность и будет подавать отрицательные сигналы. Это полностью выведет из строя систему впрыска. Главный признак разгерметизации – потеря мощности двигателя. Это можно ощущать во время движения на скорости. Также из-под капота будут слышны стук и хлопки, запах. Раньше автомобилистам нужно было знать, как настраивать карбюратор. Сейчас ничего не изменилось – необходимо помнить, как проверить датчик кислорода (ВАЗ-2112 не исключение).

Диагностика при помощи электроники

Выяснить, в каком состоянии находится лямбда-зонд, можно лишь при помощи специализированного оборудования. Подойдет для проверки и электронный осциллограф. Специалисты умеют проверять зонд и другими способами (мультиметр), но так можно выяснить только, работает элемент или сломан.

Перед тем как проверить исправность датчика кислорода, необходимо запустить мотор. В спокойном состоянии зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отхождения от норм, деталь лучше заменить на новую.

Ошибки

Если есть проблемы с датчиком, система автомобиля будет всячески пытаться сообщить об этом. Можно подключить специальное устройство в диагностический разъем, и все будет видно. Электроника автомобиля точно знает, как проверить работу датчика кислорода. Даже автомобили ВАЗ оснащены диагностической системой. Ошибки начитаются с номера P130 по P141 – это все коды, связанные с лямбдой. Чаще всего появляются сообщения, которые связаны с неисправностями в цепях подогрева. Из-за этого на ЭБУ приходит неверная информация. Можно попробовать отыскать обрыв провода, но лучше заменить датчик кислорода. Как проверить его на работоспособность, вы уже знаете.

fb.ru

Датчик кислорода ВАЗ — фото и видео, принцип работы, цена и замена на 2114

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют  в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

  • Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
  • Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
  • Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
  • Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
  • Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
  • Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
  • Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
  • Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
  • Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
  • Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
  • Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

  1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
  2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
  3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
  4. Оставляем систему остывать.
  5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
  6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
  7. Соединяем провода с разъёмам.
  8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
  9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

  1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
  2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
  3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
  4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
  5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

  • На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
  • В используемом топливе большое содержание свинца
  • Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
  • Датчик просто выработал свой ресурс
  • Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

  • Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
  • Автомобиль стал двигаться рывками
  • Двигатель стал работать нестабильно
  • Нарушилась нормальная работа катализатора
  • При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

mylada.net

признаки неисправности лямбда-зонт, принцип работы, расположение, ошибки

Датчик кислорода

Датчик кислорода устанавливается на инжекторные Вазы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Датчик кислорода – неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами,  данный датчик, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

Датчик кислорода так же имеет второе, но не менее популярное название «Лямбда-зонд». Запомните, что датчик кислорода и лямбда-зонд – это один и тот же датчик.

Принцип работы датчика кислорода (лямбда-зонд)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура датчик составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому, до нагрева лямбды зонда, первые 5 минут после запуска двигателя, рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев датчика до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы датчика заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбды, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который в свою очередь регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5л

Выхлопная система для двигателя 1,5л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе.  Вкручивается с верху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму, и ищите по всей выхлопной системе датчик, торчащий на верх. Датчик кислорода – единственный датчик, который устанавливается в выхлопную систему – поэтому не промахнетесь.

Для двигателя 1,6л

Выхлопная система для двигателя 1,6л

Выхлопная система данного двигателя немного отличается от выхлопной системы 1,5л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 датчика кислорода (по номером 2) — оба  находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1 так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 датчик кислорода, Евро-3 — 2 датчика кислорода.

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбда-зонда составляет 80-160т. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена датчика кислорода на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 т.км.

Как правильно, в повседневной эксплуатации автомобиля, хозяева отключают датчик кислорода, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? и к чему это приведут?

Ответ: Отсоединив разъем датчика, Эбу переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая — то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить датчик, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности датчика кислорода

  1. Большой расход бензина (от 12л и более). По мимо данного датчика, большой расход топлива может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
  2. Нестабильный холостой ход. Так же причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ,  ДПДЗ и т.д.
  3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Так же причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т.д.

Полезные статьи:

Ошибки датчика кислорода

Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера либо на компьютерной диагностике.

Ошибка Р0130 Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140 Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода 2

Чаще всего ошибки, связанные с датчиком кислорода, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс датчика кислорода составляет 80-160 т.км.  Наверное у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 т.км? На самом деле, ресурс датчика зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

  • плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивают электроды датчика за несколько заправок;
  • плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему;
  • из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика;
  • из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, в следствии чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит датчик кислорода?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000р.

vaz-2114-lada.ru

Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.


В: Какие бывают датчики?
О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.


B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

www.denso-am.ru

DaniForce › Блог › Датчик кислорода (лямбда-зонд). Датчики (ВАЗ 2108-2115) Диагностика, совместимость, принцип работы

Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивл

www.drive2.ru

Где находится и на что влияет датчик кислорода?

Борьба за экологию постоянно находится на ножах с техническим прогрессом. В частности, самый главный враг чистого воздуха, как оказалось не так давно, никакие не химкомбинаты, ядерные отходы и миллионы тонн ракетного
топлива, которое распыляется над планетой ежедневно. Самый коварный враг экологии — это наши автомобили. Довольно спорное утверждение, тем более что последние исследования это категорически опровергают. Тем не менее каждый двигатель должен пройти сертификацию на соответствие экологическим нормам, поэтому год от года растет количество приборов и устройств, которые душат двигатель в угоду экологии. Главным препятствием для крутящего момента стал каталитический нейтрализатор.

Что такое катализатор и лямбда-зонд?

Каталитический нейтрализатор представляет собой целую систему, интегрированную в организм автомобиля. Он призван контролировать и оптимизировать количество вредных выбросов, которые появляются в результате работы двигателя. Это и копоть, и несгоревшее топливо, и химически активные вещества — продукты сгорания, словом, все, что выходит за пределы экологических норм, катализатор должен нейтрализовать любой ценой. Цена такой нейтрализации довольно высока как в плане стоимости элементов системы катализатора, так и мощностью приходится платить за чистый воздух.

Если пунктирно обозначить принцип действия катализатора, то картина выглядит следующим образом. В выхлопной системе установлено несколько датчиков кислорода. Они следят за тем, чтобы количество СО не превышало норму, которую уже знает электронный блок управления двигателем. Называются эти датчики лямбда-зондами, и приносят они массу проблем, когда не работают корректно, да и в рабочем состоянии радости от них мало. Именно с этими датчиками нужно столкнуться вплотную, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломок, а кошелек от ненужных трат.

Зачем нужен лямбда-зонд?

Лямбда — маленькая греческая буковка, которая в автомобильной инженерии обозначает коэффициент избытка воздуха в отработанных газах. Избыток — это превышение нормы O в топливовоздушной смеси на любом участке впускного или выпускного тракта. Его еще называют датчиком кислорода, а остаточный О говорит о характере сгорания топлива в конкретный момент времени. Датчик нужен для того, чтобы передавать на электронный блок управления полную информацию о составе отработанных газов, в частности, о количестве кислорода, которое через него проходит. В принципе, это нужно для того, чтобы каталитический нейтрализатор функционировал исправно, то есть дожигал остатки топлива и препятствовал их выбросу в атмосферу.

Дело в том, что нормальным соотношением воздуха и топлива считается такое, когда топливо сгорает безостаточно. Тогда и уровень выброса вредных веществ в атмосферу минимальный. В цифрах это выражается так — для сгорания 14,6 кг воздуха необходим 1 кг топлива. В коэффициенте лямбда это выглядит в виде цифры 1. А вот чтобы обеспечить такую точную пропорцию (14,6:1), нужно очень точно дозировать воздух и подачу бензина. Это стало возможным с применением инжекторных систем питания, поэтому только с появлением инжектора стали поголовно на все автомобили устанавливать катализаторы. В принципе, лямбда-зонд — контроллер этой пропорции.

Где установлен и устройство лямбда-зонда?

Идеальное место для установки лямбда-зонда — как можно ближе к двигателю в выпускной системе. Это связано с тем, что в связи с конструктивными особенностями, датчик работает только при температурах от 300°C и выше. Только в этих условиях он может генерировать электрический импульс и подавать его на ЭБУ. В некоторых системах выпуска установлено по несколько зондов, но их не стоит путать с датчиками температуры. В автомобилях, которые сертифицированы по старым стандартам Евро, установлен только один датчик, в новых системах ставят два: один — до катализатора, второй — после.

Схема и устройство лямбда-зонда приведены на чертеже, а принцип работы его заключается в следующем. Задача любого датчика проста — выдать электрический импульс на головное устройство. Вот и датчик кислорода тоже посылает импульс в пределах 0,5 В в том случае, если содержание кислорода в выхлопных газах ниже нормы. При высоком содержании О в газах датчик меняет показания и снижает напряжение до 0,1 вольта. Причем, чем быстрее он отреагирует на смену количества кислорода, тем быстрее ЭБУ внесет коррективы в состав смеси. А, следовательно, расход топлива станет меньше, а выхлоп — чище. Рабочий диапазон напряжения датчика в среднем колеблется от 0,1 до 1 вольта, но при этом скорость срабатывания должна быть не ниже 120 миллисекунд. Проверить такие точные параметры не удается даже ЭБУ, поэтому для точной проверки работоспособности датчика его необходимо снимать и проверять на специальном оборудовании.

Причины неисправности датчика кислорода

Отказы и нарушения в функциональности датчика чаще всего связаны с банальными обрывами и окислениями контактов. Выводят систему из строя:

  • разрыв цепи;
  • окисление контактных групп вследствие коррозии или оплавления;
  • загрязнение датчика и рабочего циркониевого органа продуктами сгорания топлива;
  • перегрев при не настроенном зажигании или богатой смеси;
  • механические дефекты;
  • замыкание.

Сильно влияет на состояние лямбда-зонда количество специальных присадок в топливо. Дело в том, что их состав никто не регламентирует, а они могут содержать химически агрессивные вещества, которые убивают циркониевый или титановый рабочий орган. Также очень не нравится зонду ситуация, когда в топливо попадает масло из-за плохого состояния маслосъемных колец и попадание в бензин антифриза. Переобогащенная длительное время смесь тоже может привести к смерти зонда.

Содержание СО в выхлопных газах при неисправном лямбда-зонде может составлять до 3%. Повлиять на этот параметр без замены датчика практически невозможно даже в двигателях старой конструкции, на которых установлен один зонд. Можно попытаться отрегулировать СО регулятором качества смеси, но его диапазона практически всегда не хватает. На автомобилях с двумя кислородными датчикам без замены зонда вопрос можно решить только вмешательством в электронику, но для этого необходимы крепкие знания и правильная диагностическая аппаратура. Или чистка зонда специальными препаратами, в ультразвуковой ванне.

Симптомы неисправности зонда определяются и без замера СО и такая диагностика проводится своими силами. Как правило, это выражается в:

  • нестабильных холостых;
  • низком уровне сигнала с датчика;
  • высоком расходе при исправном зажигании и системе впрыска;
  • разгонная динамика падает, а уровень СО растет.

В нормальных условиях лямбда-зонд имеет большой ресурс и требует замены каждых 50-70 тысяч км. Для датчиков с подогревом ресурс составляет около 100 тысяч км. Замененный вовремя датчик позволит сэкономить топливо на 10-15%, а также продлить ресурс дорогущего катализатора. Само собой, изменится и динамика, и расход, и токсичность выхлопа.

Как проверить и правильно снять/установить зонд?

При первых признаках неработающего лямбда зонда определенная категория публики начинает ставить обманки, пытаться обойти датчик и думать, как отключить датчик. Обманку своими руками сделать проще простого. Только после этого придется вносить существенные коррективы в настройки системы управления двигателем, и не факт, что они будут выполнены правильно, а ресурс мотора не уменьшится. К этому подталкивает цена датчика, потому что многие, посмотрев, сколько стоит новый зонд, не спешат его устанавливать. Так, полная замена катализатора на универсальный (то есть не потребуется прошивка ЭБУ под евро) будет стоить от 12 тысяч, установка электронной обманки для удаления ошибок в системе управления — около 5 тысяч. А новый лямбда-зонд от Бош стоит 2,5 тысячи. Причем на новых моторах их ставят два, а в автомобилях с двумя катализаторами — четыре.

Толком проверить лямбда-зонд можно только при наличии осциллографа, поскольку ЭБУ не в состоянии оценить степень повреждения или работоспособности датчика, а своими руками без прибора ничего выяснить не получится. Любая проверка стоит денег, но мы настоятельно не рекомендуем тратить их впустую, поскольку работа датчика на нашем бензине приводит к смерти его через 3-4 года при умеренном пробеге и редко дотягивает до номинальных регламентных замен. Замена датчика своими руками не представляет никаких сложностей, единственное, что нужно учесть — снимать его на прогретом двигателе. На новых датчиках резьбовая часть уже промазана специальной смазкой, если нет — мажем графитовой. После замены датчика необходимо, от греха подальше, сбросить ОЗУ в блоке управления. Чистка памяти осуществляется отключением ЭБУ от питания на 15 минут.

А вдруг и это будет интересно:

myfords.ru

зачем нужен и как проверить лямбда-зонд своими руками

Как работает датчик кислорода

Срок службы лямбда-зонда

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Признаки неисправности лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

  • Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
  • Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

  • Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
  • Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

  • Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
  • Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
  • Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
  • Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
  • Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
  • Замыкание в проводке;
  • Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
  • Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
  • Пропуски зажигания;
  • Присадки и «улучшайзеры» топлива;
  • Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.

Признаки неисправности лямбда-зонда

  • Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
  • Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
  • Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
  • Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
  • Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
  • Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
  2. Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
  3. Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
  4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
  5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обрати��есь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Видеоинструкция:

Рекомендуем посмотреть

adact2.ru

Замена датчика включения вентилятора – как он устроен, где находится и при какой температуре срабатывает, как проверить устройство и заменить его в случае неисправности

Датчик включения вентилятора на инжекторе: проверка работоспособности

Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий рабочий диапазон температур. Превышение его ведет к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя силовой установки. Для предотвращения возникновения перегрева мотора, за его температурой следят датчик включения вентилятора и мозги инжектора.

Внешний вид датчиков

Внешний вид датчиков

Принцип действия и температурные характеристики устройства

Принцип действия датчика включения вентилятора радиатора охлаждения двигателя основан на различии линейного расширения металлов. При нагреве охлаждающей жидкости биметаллическая пластинка устройства меняет свое положение. В определенный момент происходит замыкание контактной группы. Происходит передача сигнала о необходимости включения вентилятора. В некоторых датчиках в момент перегрева двигателя происходит разрыв цепи.

В зависимости от модели датчики имеют разнообразные температурные пределы срабатывания. Так для включения вентилятора ваз 2114-2115 необходима температура 102-105°С. Сигнал о выключении поступает при снижении температуры двигателя до 85-87°С. Выбирая новый датчик для своей машины, автовладелец должен ориентироваться на старое устройство. При отсутствии оригинального, предыдущего устройства нужную информацию можно получить из специальных каталогов.

В наиболее современных системах управления вентилятором отсутствуют пределы срабатывания датчика. Он работает не в режиме реле, а постоянно передает информацию о температуре двигателя в электронный блок управления. В самом ЭБУ заложены пределы включения и выключения вентилятора. Для смены рабочего диапазона потребуется перепрограммирование мозгов.

Схема подключения датчика включения вентилятора в инжекторных двигателях

В отличие от карбюраторных автомобилей, где датчик непосредственно замыкает и размыкает цепь вентилятора охлаждения, в инжекторных двигателях устройство оперирует лишь информационным сигналом. После обработки полученных данных в ЭБУ подается управляющее воздействие на реле вентилятора, установленного на радиаторе. Главным преимуществом такой схемы является возможность аварийной работы системы охлаждения при обрыве связи с датчиком либо выходе его из строя. ЭБУ также может откорректировать режим работы мотора путем влияния на форсунки.

Для определения места, где находится датчик включения вентилятора, необходимо обратить внимание на термостат.  В инжекторных двигателях они расположены рядом. В некоторых моделях автомобиля от датчика идут провода в приборную панель для индикации состояния устройства либо для отображения текущей температуры охлаждающей жидкости.

Проверка работоспособности датчика

Проверку работоспособности устройства следует начинать с контроля температуры срабатывания. Для этого потребуется термометр и мультиметр. Все действия можно выполнять самостоятельно, не прибегая к визиту в сервисный центр. Если мультиметр оборудован термопарой, то необходимость в термометре отпадает. Для проверки датчика следует придерживаться нижеприведенной инструкции:

  1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. Для удобства можно выбрать режим прозвонки;
  2. Погрузить резьбовую часть датчика в воду;
  3. Начать постепенно нагревать воду. Контролировать температуру можно при помощи термометра, либо временно переключая мультиметр в режим работы с термопарой;
  4. Дождаться срабатывания устройства;Мультиметр показывает срабатывание датчика

    Мультиметр показывает срабатывание датчика

  5. Сравнить температуру на которую среагировал датчик с номинальным значением.

При критическом отклонении предела срабатывания необходима замена датчика. После приобретения нового устройства необходимо произвести его проверку на пригодность. Бракованные изделия очень распространены в продаже, поэтому проверить правильно ли включается датчик, является обязанностью каждого автовладельца.

Новое устройство, купленное для замены

Новое устройство, купленное для замены

Замена со сливом тосола

Обнаружив неправильное срабатывание устройства либо его полную неработоспособность, требуется произвести его замену на новое. Для выполнения демонтажа необходимо следовать инструкции:

  1. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть;
  2. Обесточить «массу» авто путем отсоединения минусовой клеммы аккумулятора;
  3. Снять крышку расширительного бачка;
  4. Вынуть пробку радиатора;
  5. Для предотвращения загрязнения требуется подставить емкость под сливное отверс тие;
  6. Слить тосол из радиатора. Из блока цилиндров сливать антифриз нет необходимости. Для откручивания сливной заглушки достаточно усилия руки, поэтому инструменты не понадобятся;
  7. Когда жидкость перестанет вытекать следует вернуть пробку на место, чтобы избежать ее потери;
  8. Снять клемму с проводами;
  9. Гаечным ключом аккуратно отвернуть датчик.
Демонтаж датчика

Демонтаж датчика

Для установки нового датчика необходимо:

  1. Проверить состояние медной уплотнительной шайбы. В большинстве случаев она потребует замену на новую. Использование старой прокладки чревато подтеками тосола;
  2. Ввернуть новый датчик, следя за ровностью прилегания уплотнительной шайбы;
  3. Подключить клеммы с проводами;
  4. Залить в расширительный бачок антифриз. В случае если слитый тосол хорошего качества, то можно вернуть его. В противном случае необходимо использовать свежую жидкость;
  5. Для устранения воздушных пробок в системе охлаждения требуется провести ее продувку;
  6. Вернуть на место пробку радиатора;
  7. Закрыть расширительный бачок;
  8. Подсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи;
  9. Прогреть мотор до срабатывания датчика.

Если после указанных действий вентилятор не включается при достижении требуемой температуры, необходимо продолжить поиск неисправности в других возможных местах. Прежде чем продолжать поиск поломки желательно считать лог ошибки с ЭБУ при помощи диагностического сканера.

Установка нового датчика без слива охлаждающей жидкости

В инжекторном двигателе большинства моделей автомобилей датчик располагается в системе охлаждения высоко, что позволяет его вынуть без существенного пролива тосола.  Для этого необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

  1. Открутить датчик не до конца. При этом начнется незначительное просачивание антифриза;
  2. Проверить медную шайбу на новом датчике;
  3. Одной рукой откручивая старое устройство, другой быстро поднести новое;
  4. После закручивания регулятора тщательно протереть место от потеков охлаждающей жидкости;
  5. Проверить качество монтажа на отсутствие утечек.

При таком методе автовладелец сможет существенно сэкономить время. Недостатком рассматриваемого способа является необходимость производить замену быстро, что может вызвать затруднения у неопытных автолюбителей. При неудачном стечении обстоятельств может пролиться большое количество тосола из системы охлаждения.

Инжекторный двигатель позволяет не сливать тосол

Инжекторный двигатель позволяет не сливать тосол

Содержание всех элементов системы охлаждения в рабочем состоянии обеспечит защиту двигателя от перегрева и неприятных последствий. Необходимо проводить своевременный контроль работы регулятора, особенно при появлении первых симптомов перегрева. Так как работы предполагают наличие разогретой жидкости, выполнять все манипуляции следует на остывшем двигателе. Это убережет автовладельца от термотравм.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Датчик включения вентилятора охлаждающей жидкости. Датчик включения вентилятора ВАЗ: особенности и замена

Представляет собой датчик включения вентилятора термочувствительный элемент, заключенный в корпус из сплава меди. Этот металл используется по причине того, что он способен хорошо проводить тепло, а также довольно быстро остывает. Устанавливается датчик в нижней или верхней части радиатора системы охлаждения. Зависит это от марки и модели автомобиля, а если точнее, то от типа используемого датчика.

Функции датчика вентилятора

Полезные свойства датчика включения электрического вентилятора сложно переоценить. Он автоматизирует работу системы охлаждения, позволяет включать дополнительный обдув без участия водителя. Для этого в корпусе установлен термочувствительный элемент, который реагирует на изменение температуры жидкости в системе. По сути датчик — это выключатель с нормально разомкнутыми контактами.

Можно провести сравнение с автоматическими выключателями, которые повсеместно используются для проведения электромонтажных работ в домах и на предприятиях. Их основа — это биметаллическая пластина, которая деформируется при нагреве. Аналогичная ситуация и в датчиках включения вентилятора: пластина выгибается под действием температуры. Когда она достигает определенного значения, контакты замыкаются, подавая напряжение в цепь питания электродвигателя вентилятора.

Вариант схемы включения без реле

Датчики на некоторых автомобилях, например датчик включения вентилятора ВАЗ 2108-21099, начиная с середины 90-х годов способны выдерживать большие токи коммутации. Контакты выключателя, установленного в корпусе, не пригорают, наличие искрового промежутка не наносит им вреда. Поэтому в целях экономии и упрощения используется схема включения безрелейного типа.


Цепь питания электровентилятора соединена с плюсовой клеммой аккумулятора постоянно. Все управление работой происходит при помощи соединения минусового провода. От «+» аккумулятора к блоку предохранителей идет провод. Далее он проходит через устройство защиты (плавкий предохранитель) и сразу же, без лишних коммутирующих устройств, соединяется с плюсовым выводом (красным) вентилятора. Минусовой провод электровентилятора (черный) соединяется через датчик включения с кузовом автомобиля.

Схема включения при помощи реле

Применение реле позволяет обезопасить контакты датчика от высоких токов коммутации, так как он используется только лишь для замыкания слаботочной цепи питания обмотки электромагнитного реле. Суть практически та же, что и в прошлой схеме, но внедрен один элемент — реле с нормально разомкнутыми контактами. Питание его катушки осуществлять лучше не от замка зажигания, а напрямую от аккумулятора, чтобы при сильном перегреве, даже при выключенном зажигании, произошел обдув, а температура упала до оптимального значения.

Если решите изменить схему включения, то вам нужно использовать провода черного и красного цвета, реле и разъем для него, термоусадочную трубку. Первым делом необходимо найти подходящее место для установки электромагнитного реле. Доступ к нему должен быть свободным, а провода — не касаться двигателя и подвижных элементов. С датчика провода подключаете к контактной группе реле. Один вывод с катушки соединяете с кузовом через датчик включения вентилятора охлаждения, а второй подключаете к плюсовой клемме. Установка завершена, все провода необходимо изолировать и стянуть пластиковыми хомутами.

Как проверить датчик?

Перед тем как проверить датчик включения вентилятора, необходимо узнать принцип его работы. Если в двух словах, то два вывода устройства при нагреве свыше того значения, которое указано на корпусе, замыкаются. Исходя из этого, можно сказать, что самый верный способ проверки — это нагревание чувствительной части корпуса. Для этого вам потребуется снять с радиатора датчик, очистить его от пыли и грязи, при необходимости привести в порядок выводы.


Для проверки используйте тестер. Можно применить как самый примитивный, сделанный из лампы накаливания и батарейки, так и более совершенный — мультиметр в режиме прозвонки цепи. Учтите, что нагрев открытым огнем осуществлять запрещено. Закипятите воду в небольшой емкости, соедините тестер с контактами датчика, опустите в кипяток чувствительную сторону элемента. Должно произойти замыкание контактов, вы увидите это: загорится лампа или запищит мультиметр. А если тестер показывает, что контакты замкнуты, до того как вы опустили датчик в воду, то дальнейшую проверку можно не проводить: он явно неисправен.

Проведение замены

Почти на всех автомобилях замена датчика включения вентилятора осуществляется по одной схеме. Правда, в некоторых нужно сливать всю жидкость из системы охлаждения, а в других достаточно только из расширительного бачка. Первые — это те, в которых датчик расположен в нижней части радиатора, вторые — в верхней. Если нужно слить всю жидкость, то не забывайте о том, что кран печки нужно открывать, чтобы не осталась в нижней части системы жидкость. Для удобства можно установить автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней (в горку).

Когда избавитесь от жидкости, можно приступать к демонтажу старого датчика. Снимите провода, подключенные к нему. Затем, используя подходящий ключ, сорвите с места корпус. Дальше можно его выкрутить руками. Новый датчик закручиваете сначала вручную, под конец производите окончательную затяжку гаечным ключом. Чтобы избежать появления течи, можно применить ленту для резьбы. Она способна уплотнить соединение, жидкость уходить не будет. Затем устанавливаете провода и заливаете в систему антифриз.

Включение вентилятора с помощью кнопки

На любом автомобиле датчик может выйти из строя. Хорошо, если это произойдет в тот момент, когда двигатель не испытывает нагрузок. Но если поломка застала вас в пробке, то температура жидкости в системе начнет медленно повышаться, в итоге начнется процесс кипения. В таких случаях не остается ничего другого, как открывать полностью радиатор печки (особенно это «приятно» в жару) либо же соединят

sebiz.ru

Датчик включения вентилятора: надежное управление вентилятором радиатора

В каждом современном транспортном средстве есть вентилятор охлаждения радиатора, который управляется простым устройством — датчиком включения вентилятора. Все об этих датчиках, их существующих типах, конструкции и принципах работы, а также о правильном выборе и замене — читайте в предложенной статье.


Назначение датчика включения вентилятора и его место в автомобиле

Датчик включения/выключения вентилятора (ДВВ) — датчик системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания; электронное или электромеханическое устройство, осуществляющее включение и отключение электрического вентилятора охлаждения радиатора в зависимости от текущей температуры охлаждающей жидкости.

Ключевая функция датчика — включение электровентилятора в определенном интервале температур (в пределах 82-110 градусов), что обеспечивает обдув радиатора и интенсивное отвод тепла от двигателя. Некоторые датчики не только включают и выключают вентилятор, но и изменяют скорость его вращения в зависимости от температуры.

ДВВ входят в состав систем охлаждения двигателей, оснащенных электрическим приводом вентилятора (с электромотором). В автотракторной технике с приводом вентилятора от коленчатого вала используются иные средства его включения и отключения, о которых в данной статье не рассказано.

Типы, устройство и принцип действия датчика включения вентилятора


Общая схема цепи управления вентилятором

В настоящее время находят применение три основных типа датчиков:

  • Восковые — на основе герметичного объема, заполненного воском (церезитом) или иным вязким рабочим телом с высоким коэффициентом расширения;
  • Биметаллические (термобиметаллические) — на основе биметаллической пластины;
  • Бесконтактные электронные — на основе терморезистора (термистора).

Первые два типа устройств являются электромеханическими контактными, они имеют в своем составе контактные группы (одну или две), которые замыкают и разрывают электрическую цепь вентилятора при изменении температуры мотора. Электронный датчик контактной группы не имеет, он является датчиком абсолютной температуры, данные с него поступают на электронный блок управления, который среди прочего выполняет и включение/отключение вентилятора. О конструкции и работе каждого из датчиков подробно рассказано ниже.

Контактные электромеханические датчики бывают двух типов:

  • Односкоростные — включают и отключают вентилятор только в одном интервале температур, имеют единственную контактную группу;
  • Двухскоростные — включают и отключают вентилятор, а также изменяют скорость его вращения в различных интервалах температур, имеют две контактные группы, замыкающиеся/размыкающиеся при различной температуре.

Контакты в ДВВ могут быть нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Они могут срабатывать в четырех температурных интервалах:

  • От 82 до 87 градусов;
  • От 87 до 92 градусов;
  • От 92 (94) до 99 градусов;
  • От 104 до 110 градусов.

В отечественных автомобилях чаще используются датчики на первых три интервала (до 99 градусов), в зарубежных часто встречаются и боле высокотемпературные устройства.

ДВВ, независимо от типа, имеют типовую конструкцию. Их основу составляет закрытый корпус, внутри которого располагается чувствительный элемент (воск, биметаллическая пластина или термистор), а на наружной поверхности выполнены резьба, шестигранник под ключ и электрический разъем. Корпус изготавливается из латуни или бронзы (для лучшей теплопроводности), он имеет форму пробки, которая через уплотнительное кольцо ввинчивается в радиатор (с «горячей» стороны — у патрубка от блока двигателя) и непосредственно контактирует с потоком охлаждающей жидкости. В некоторых автомобилях устанавливается сразу два датчика (на входе и выходе из радиатора), чем обеспечивается лучшее управление системой охлаждения.

Большинство датчиков имеют резьбу М22х1,5 и шестигранник под ключ на 29 мм, однако встречаются и другие варианты с меньшей резьбой (М14 и М16). Электрический разъем может быть с ножевыми и штифтовыми контактами, открытым или с защитной пластиковой юбкой. Обычно разъем располагается непосредственно на задней части датчика, однако встречаются датчики и с вынесенным разъемом на коротком кабеле.


Устройство и принцип действия воскового ДВВ


Восковый датчик включения вентилятора

Работа датчика данного типа основана на известном эффекте температурного расширения тел — увеличении и уменьшении объема при увеличении и уменьшении температуры. В качестве рабочего тела в таких датчиках используется смесь парафинов — церезит (он же нефтяной воск) с добавкой небольшого количества медной пудры для повышения теплопроводности. Церезит помещен в герметичный корпус, закрытый диафрагмой (мембраной), которая связана с приводом контактной группы. Привод может быть прямым (мембрана непосредственно связана с контактами) или косвенным (через рычаг и пружину, обеспечивающую более надежное замыкание и размыкание контактов). В односкоростных датчиках есть только одна мембрана и контактная группа, в двухскоростных — две мембраны со своими контактными группами.


Общая схема цепи управления вентилятором с двухскоростным датчиком

Работает датчик следующим образом. При низкой температуре церезит имеет определенный объем, при котором на диафрагму не оказывается никакого воздействия — контакты датчика разомкнуты (либо замкнуты, если для данного датчика это положение является нормальным), цепь вентилятора обесточена. При повышении температуры церезит расширяется и приподнимает мембрану, в определенный момент она настолько поднимается, что обеспечивает замыкание контактной группы — цепь вентилятора замыкается. В двухскоростных датчиках при дальнейшем повышении температуры церезит расширяется и воздействует на вторую диафрагму. При понижении температуры объем воска уменьшается и в определенный момент контакты размыкаются — вентилятор выключается.

Сегодня именно восковые датчики включения вентилятора получили наибольшее распространение во всех типах автотракторной техники.


Устройство и принцип действия биметаллического датчика включения вентилятора


Биметаллические датчики включения вентилятора

Работа ДВВ этого типа основана на свойства биметаллической пластины — плоской или изогнутой пластины, спаянной из двух полос металлов с различным коэффициентом температурного расширения — деформироваться при изменении ее температуры. Основу датчика составляет биметалл той или иной формы, помещенный в герметичном корпусе, и непосредственно либо косвенно связанный с контактной группой. Пластина конструируется таким образом, чтобы деформация происходила резко, с щелчком — это обеспечивает более надежное срабатывание датчика.

Работает датчик довольно просто. При нагревании биметаллическая пластина деформируется и в определенный момент замыкает цепь вентилятора. При охлаждении пластина принимает первоначальную форму, обеспечивая разрыв электрической цепи. В двухскоростных датчиках могут использоваться две пластины, либо одна, но с несколькими контактами.

Биметаллические датчики сегодня менее распространены, чем восковые, что объясняется их более высокой стоимостью.


Устройство и принцип действия электронных ДВВ

Устройства данного типа являются датчиками абсолютной температуры охлаждающей жидкости — они не замыкают и размыкают цепь, а постоянно отслеживают температуру в радиаторе, передавая данные на электронный блок управления, который и осуществляет включение/отключение или изменение скорости вращения вентилятора.

Чувствительным элементом такого датчика является терморезистор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Сопротивление термистора постоянно измеряется электронным блоком, и в соответствии с заложенными алгоритмами осуществляется управление вентилятором. Более подробно о данном типе устройств можно узнать в статье о датчиках температуры.


Вопросы выбора и замены датчика включения вентилятора


Типовая схема установки датчика включения вентилятора

От состояния ДВВ зависит функционирование важной части системы охлаждения двигателя — вентилятора охлаждения радиатора. Вышедший из строя датчик может привести к перегреву мотора, поэтому данное устройство следует как можно скорее заменить.

Выбор датчика довольно прост — лучше всего брать тот тип и модель датчика, что стоял на радиаторе ранее (и это единственный вариант для новых авто на гарантии). Но в ряде случаев вполне допустима замена, главное, чтобы новый датчик имел те же температурные интервалы включения/отключения вентилятора, подходил по электрическому напряжению (12 или 24 В) и типу электрического разъема. Что касается размеров, то в большинстве случаев датчики имеют одинаковые корпуса, поэтому проблем с установкой новой детали не возникнет.

Замена датчика проста: нужно отключить и выкрутить старый датчик, и сразу же вкрутить новый. При этом следует не забыть о прокладке (уплотнительном кольце), а после ремонта нужно долить охлаждающую жидкость. В большинстве случаев слива охлаждающей жидкости производить не требуется, но рекомендуется приготовить емкость, в которую жидкость будет сливаться при демонтаже датчика.

При верной замене датчика система сразу начинает работать, обеспечивая надежное включение и отключение вентилятора при изменении температуры силового агрегата.

www.avtoall.ru

ВАЗ-2107. Датчик включения вентилятора: установка, ремонт, замена

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя вследствие несвоевременного включения вентилятора радиатора. Подобная неисправность несет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры ОЖ до критических показателей способно вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки, а также стать причиной заклинивания подвижных элементов мотора.

Чаще всего вентилятор радиатора не срабатывает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход устройства из строя в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если на ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора утратил свою работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, находясь за рулем автомобиля, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, перешла в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, будет лучше остановиться на обочине дороги и немедленно выключить двигатель. Если этого не предпринять, тосол или антифриз попросту закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации достаточно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Дальше, по возможности, ее нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

Что не так с вентилятором?

Заподозрив в перегреве неисправный вентилятор радиатора охлаждения, первым делом проверьте его на работоспособность. Сделать это совсем несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, а к его контактам подведите электричество от аккумулятора. Не перепутайте при этом полярность!

Если не работает вентилятор при прямом подключении – причину нужно искать в электроприводе. Если же электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшую проверку следует проводить по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить его самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить аналогичное устройство из соседнего гнезда или другого автомобиля и вставить его в соответствующий разъем. Заработал – причина установлена, не работает вентилятор – идем дальше.

С проверкой предохранителя никаких проблем не возникнет. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем ее обычным тестером или самодельным пробником, выполненным из двух проводов и лампы, и результат налицо. При необходимости меняем предохранитель и продолжаем движение. Но если и на этот раз мы с вами ошиблись, проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и у авто с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Более того, у инжектроных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора как таковой вообще отсутствует. Его функции выполняет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим более детально расположение этих устройств у карбюраторных и инжекторных «семерок».

Где находится датчик включения вентилятора?

У всех устаревших модификациях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то справа внизу. Снаружи он выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на тыльную сторону радиатора — вы обязательно его увидите. Принцип действия датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. У автомобилей с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основе данных, полученных от датчика. Иными словами, ЭБУ сам контролирует все процессы. Но где находится датчик включения вентилятора у инжекторных «семерок»?

Как уже говорилось, такого устройства у них вообще нет. Не ищите его на радиаторе или где-нибудь еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он то и передает электронному блоку управления все необходимые сведения о температуре ОЖ.

Проверка датчика

Теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите с его клемм электрический разъем. Чтобы определить, исправно ли устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Может случиться и так, что устройство включения вентилятора неправильно реагирует на температуру. Иными словами механизм замыкания контактов срабатывает, но при большем ее значении. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры в 92 градуса, а размыкать – при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного другой. Поскольку у инжекторных авто ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, проверять нужно контроллер температуры. Но для начала следует проинспектировать наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора замкните на «массу», а плюсовой подсоедините к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не меньше 12В. Если же его величина снижена, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, выкрутите контроллер температуры с патрубка для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при разных температурах. Переведите тестер в режим омметра и замеряйте сопротивление на его контактах. Примечательно, что оно растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм; 80 ºС – 340 Ом; 90 ºС – 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагревать, положив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивок ЭБУ может составлять 92-95 ºС. Его сопротивление при этом близко к нулю.

Следует обозначить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейшей их неисправности, они должны быть заменены. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно искать смотровую яму, снимать защиту двигателя и т. п. Но можно этого и не делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно, немного охлаждающей жидкости при этом выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под место соединения всегда можно подставить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

Итак, подготовьте новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Аккуратно ключом отверните датчик. Продолжите его откручивание рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не умудритесь при этом потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Остается подключить к нему провода, запустить силовой агрегат и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не нужен. Он расположен достаточно высоко, поэтому ее вытекание будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отключаем разъем, далее откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, работа вентилятора гарантирована.

Несколько полезных советов

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменным заводским изделиям. После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости воспользуйтесь термостойким автомобильным герметиком.

fb.ru

Замена датчика включения вентилятора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Датчик включения вентилятора – далеко не последний датчик в автомобиле, потому что благодаря нему осуществляется включение вентилятора радиатора когда температура двигателя достигает определённой отметки, но не на всех автомобилях так, вот к примеру если брать самые первые ВАЗ 2101 то на них вообще данного датчика не было, позже он конечно же появился но уже ближе к снятию данного автомобиля с конвейера, но зато эти автомобили практически никогда и не грелись, так как вентилятор у них крутился постоянно, но если система охлаждения у автомобиля полностью исправна то и машины с датчиком благодаря которому включается вентилятор тоже не будет греться, да и прогреваться она будет намного быстрее потому что вентилятор не крутиться и даёт двигателю очень быстро нагреться.

Примечание!
Чтобы произвести замену этого датчика, возьмите с собой набор с инструментами: В этом наборе у вас обязательно должен лежать гаечный ключ на «30», с его то помощью вы и будете выворачивать датчик, кроме него ещё ёмкостью запаситесь не малой (Тазик литров на 10 отлично подойдёт), но хотя если сделать всё быстро то и никакая ёмкость вам не понадобиться, в общём чуть позже (По мере прочтения статьи) мы вам объясним зачем нужен тазик и как поступить если вы не хотите пачкать его!

Краткое содержание:

Где находится датчик включения вентилятора?
Начнём с того что его нужно искать в подкапотном пространстве автомобиля, открыв капот сразу же ищите радиатор (Он синей стрелкой указан на большом фото), в данный радиатор датчик то и будет вкручен (Датчик красными стрелками указан), но только как вы видите на фото ниже, провода от датчика отсоединены, соответственно у вас они будут подсоединены и вы увидите немного другую картину, кроме этого как вы видите все радиаторы имеют абсолютно разную форму и у кого то отверстия под датчик находиться в левой нижней части (см. большое фото), а у кого то в правой нижней части (см. маленькое фото), если у вас в правой то датчик чуть выше нижнего патрубка будет находиться который синей стрелкой указан, но на алюминиевом радиаторе данный датчик располагается вообще в самом низу под патрубком а не над ним, поэтому ищите он по сути всегда одну форму имеет, а его форму вы прекрасно видите на фотографиях ниже.

Когда нужно менять датчик включения вентилятора?
Его меняют при выходе из строя, а именно если он вентилятор радиатора перестал включать, вы это сразу поймёте если ваш автомобиль будет греться до высокой температуры а вентилятор всё не будет и не будет включаться, хотя в данном случае так же электродвигатель вентилятора может быть виноват, но всё это (Исправность датчика имеет ввиду и электродвигателя вентилятора) легко проверить, просто возьмитесь руками в таком случае за оба проводка которые к датчику подсоединяются (Это клеммы по сути, фото ниже смотрите) и отсоедините их, а когда они вынуться перемкните их между собой и держите, это лучше в перчатках делать и браться за клеммы не советуем мы вам, просто за сами провода возьмитесь а кончики клемм перемкните, после этого сразу же вентилятор охлаждения должен будет заработать (В этом случае датчик нужно менять), а если же вентилятор не включиться, то либо с электродвигателем у вас проблема либо же с проводкой которая к датчику подсоединяется что то, но в основном вентилятор всегда включается и это говорит о том что датчик перестал работать, кстати если у вас в пробке сломается этот датчик, то можете смело отсоединять эти два проводка от него и перемотать их изо-лентой, чтобы они вместе совместились, после этого вентилятор у вас будет работать постоянно, вернее до того пока вы клеммы не разомкнёте. (На стрелки на фото ниже не обращайте внимание)

Примечание!
Когда провода смыкать будете между собой, зажигание на автомобиле включить не забудьте и да кой что ещё, если вдруг при смыкании проводов у вас вентилятор не заработает, предохранитель который за электродвигатель отвечает проверьте, возможно он у вас сгорел и требует замены!

Как заменить датчик включения вентилятора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
Для его замены есть два пути, как было уже сказано либо ёмкость понадобиться литров на 10 пустая, либо без неё, выбирать вам, но если вы без неё решите то учтите что должны делать всё быстро и не мешкать, а то вся охлаждающая жидкость мотор испачкает, в начале отсоедините оба проводка от датчика (Как это сделать мы уже писали чуть выше), когда они будут отсоединены за грани которые присутствуют на датчике ослабьте его (Грани так же вы на фото выше можете увидеть, они там стрелкой указаны красной) и уже потом рукой аккуратно выверните, когда прямо чуть-чуть останется, крутите медленно и в другой руке у вас при этом новый датчик должен быть с надетой на него новой уплотнительной прокладкой (Прокладка синей стрелкой на фото выше указана), после того как вы открутите датчик резко отнесите его в сторону и новый вставьте в отверстие и закручивайте, в данном случае у вас из радиатора выльется немного охлаждающей жидкости (Очень незначительно если вы всё быстро сделаете), а так же датчик будет успешно заменён.

Примечание!
Если вы не хотите таким образом менять датчик или если у вас нет уплотнительной прокладки на него и её придётся снимать со старого и на новый переносить, тогда из радиатора всю охлаждающую жидкость в пустую ёмкость слейте и спокойно не спеша замените датчик! (О том как жидкость слить, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ»)

Установка:
При установке тоже нет ничего сложного, да хотя мы уже объяснили чуть выше то что его нужно выкрутить и на его место закрутить другой, по сути таки это и всё что вам нужно знать, хотя на счёт двух проводов которые к датчику подсоединяются (Те самые клеммы имеем ввиду), их можно вставлять в любое отверстие в датчике, особой роли это не играет, ах да ещё кой что, при покупке нового датчика обязательно смотрите на маркировку которая на старом у вас будет, новый покупайте точно с такой же маркировкой, просто все датчики имеют разный диапазон срабатывания вентилятора, какой то при достижении 95 °C срабатывает, а какой то и при 100 °C может, поэтому на маркировку обязательно смотрите.

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы разместили ролик в котором подробно разъясняется как поменять этот датчик и как его проверить, но только там передне приводной ВАЗ 2109 используется, но вы на это внимание особого не обращайте, потому что данный датчик в принципе на всех автомобилях похож, просто он находиться в разных местах, а работает практически по одному и тому же принципу.

vaz-russia.com

Замена датчика включения вентилятора Ваз.

В случае поломки или выхода из строя какого либо компонента системы охлаждения двигателя автомобиль следует сразу ставить на ремонт не дожидаясь перегрева двигателя и в итоге плачевных результатов. Датчик включения вентилятора один из важнейших приборов в системе охлаждения, а точнее он включает и отключает вентилятор не давая двигателю перегреваться.
Итак, как определить поломку датчика включения вентилятора? Для этого вам потребуется определить местонахождение датчика — на карбюраторных двигателях он находится на радиаторе слева снизу, а на инжекторных около термостата. Далее включаем зажигание, снимаем два контакта с датчика и аккуратно замыкаем их — вентилятор должен заработать. В этом случае вам предстоит замена датчика включения вентилятора.
Для этого вам понадобится: комплект накидных ключей, новый датчик, емкость (по желанию). Желательно двигателю автомобиля дать остыть, чтобы не ошпариться горячей охлаждающей жидкостью. На ваше усмотрение можно слить с радиатора охлаждающую жидкость и приступать к замене, либо в процессе замены аккуратно выкрутить датчик, заткнуть пальцем отверстие и быстро вставить обратно новый датчик закрутив его.

Приступаем к замене:

— отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
— сливаем охлаждающую жидкость (по желанию)
— отсоединяем контакты с датчика
— ключом (обычно на 30″) выкручиваем датчик
— ставим новый датчик (не забываем о медном кольце)
— подсоединяем контакты
— собираем все в обратной последовательности

После всего вам потребуется завести двигатель и прогреть его до температуры включения вентилятора (обычно 92 градуса). Вентилятор включается все в норме. Обычно этот ремонт довольно прост и вам не понадобится обращаться в сто.
Удачи на дорогах!

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

vaznetaz.ru

Масляный датчик – Датчик давления масла: устройство, принцип работы и проверка

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

  1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
  2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

  1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
  2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Ползунка.
  4. Нихромовой обмотки (резистор).

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Электронные датчики

Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.

По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Он состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Контактов.
  4. Штока.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Подробнее здесь — что нужно делать если горит лампа давления масла https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Диагностика датчика

Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.

Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.

ВАЖНО: проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.

Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

  1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
  5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
  6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами. Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
  8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

  • на холостых оборотах 2 БАРа.
  • на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Читайте по теме – что делать если пропало давление масла в двигателе.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

  1. Сама контролька на 12 V.
  2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
  3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

  1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
  2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Проверка двух датчиков

Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.

Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.

Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.

Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:

  1. Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
  2. Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.

Проверка механического датчика

На ВАЗ «классика» и многих других старых автомобилях проверку механического датчика давления масла можно выполнить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет легче, как с электронным аналогом.

Вам понадобятся:

  1. Электрический автомобильный манометр.
  2. Насос ручной или электрический компрессор.

Алгоритм действий:

  1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  2. Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика. Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами
  3. Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.

Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.

Советы опытных

Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.

Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.

Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.

Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

На приборной панели в любом удобном месте монтируется манометр. Можно взять от любой ВАЗ «классика», Москвича или УАЗа. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.

Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.

Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.

autotopik.ru

Как поменять датчик давления масла: пошаговая инструкция

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

  1. Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
  2. Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

  1. Выход из строя.
  2. Из-под корпуса сочится масло.
  3. Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

  1. При разгоне машина теряет мощность.
  2. При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
  3. Нестабильная работа замка зажигания.
  4. Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

В случае неисправности этого элемента замена – необходимая процедура, так как разборке он не подлежит. Без него давления последующее движение автомобиля опасно. Но водитель может легко справиться с заменой детали своими руками.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

  1. Новый датчик давления.
  2. Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

  1. Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе – 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16, то датчик находится слева в блоке распредвала.
  2. Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
  3. Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась, значит проводка исправна.
  4. Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку, и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
  5. Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
  6. Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

  1. Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
  2. Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
  3. Сегодня в торговых точках часто купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
  4. На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
  5. При вывинчивании датчика из гнезда нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно, то кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
  6. В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
  7. Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
  8. Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
  9. Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

nahybride.ru

Как проверить датчик давления масла

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, как работает датчик давления масла, какие бывают причины неисправностей. Сегодня, как и обещали, попробуем разобраться с методами проверки, какие способы и насколько они действенны. Приведем примеры диагностики для двух видов датчиков давления масла.

На фото: датчик давления масла и указательНа фото: датчик давления масла и указатель

Игнорирование неисправности датчика либо его измерений, в будущем может привести к серьезным неполадкам двигателя. Например, быстрый износ поршневой группы (недостаточная смазка трущихся деталей), неполадки с ГРМ, зажиганием. Водитель должен понимать, что из-за неисправного датчика, он не знает, подается нужное давление масла или нет. Одинаково негативно на моторе сказывается, как низкое, так и высокое давление, которое может привести даже к «капиталке» ДВС.

Как диагностировать датчик давления масла?

Как помним, существует два вариант ДДМ:

• Электронный (наиболее распространенный сейчас).

• Механический.

Поэтому виду определенных технологических отличий, будет отличаться и сама процедура диагностики. Но, для начала нужно точно определить, проблема в измерителе или в чём-то другом. Первое что нужно сделать, проверить уровень масла, для этого есть щуп. Смотрим, какой объём, читаем мануал и решаем, что делать дальше. С количеством жидкости всё отлично, следуя методом исключения, пытаемся определить, все ли нормально с системой смазки, то есть, работает насос или нет, проходит через фильтр масло, подается ли масла на сам датчик, может, забились каналы, всякое бывает. Для этого нужно сделать следующее:

• Отключаем питание с датчика, как правило, там клемма, проблем не будет.

Отсоединили клемму с датчика ДДМОтсоединили клемму с датчика ДДМ. На примере Лада Калина 2006

• Выкручиваем датчик из посадочного места и обязательно затыкаем тряпкой или чем-то ещё, чтобы масло не побежало и ничего не попало внутрь ДВС.

Откручиваем датчик ДДМОткручиваем датчик ДДМ. Авто — Лада Калина. Фото — drive2.ru

• Крутим стартер, вместе с ним, естественно крутится коленвал.

Теперь самое главное, в посадочное место вкручивается манометр с резьбой либо просто с отрезком шланга, только соединение должно быть максимально герметичным. Проверьте давление в трёх положениях: на оборотах стартера, на «холостую» и при обычном рабочем цикле мотора. Имейте виду, что показания почти у всех машин могут отличаться, поэтому почитайте мануал. Если показания близкие к заводским, ищем проблемы в датчике либо электрической цепи.

На фото: замер давления масла Opel Astra HНа фото: замер давления масла Opel Astra H

Теперь, что касается непосредственной проверки датчика. Для начала проверим электрический ДДМ. Итак:

• Снимаем датчик.

• Подсоединяем к нему насос с манометром, постарайтесь добиться герметичности соединения. Можно обойтись и без манометра, но тогда есть риск подать слишком большое давление на датчик, отчего он точно выйдет из строя, мембрана деформируется.

• Теперь подключаем к датчику мультиметр, при этом выставляем режим измерения сопротивления, проверим разрыв цепи. Без давления, датчик должен показывать нулевое сопротивление.

Проверка ДДМ мультиметромПроверка ДДМ мультиметром

• Качните насосом где-то 1.5 Бар, не больше. При этом перед этим проверьте, на каких значениях «висит» стрелка манометра, нужно 0 Бар.

• Теперь смотрите, когда вы даёте давление на датчик, в случае исправности последнего, мультиметр должен показать бесконечность, то есть разрыв цепи. Под давлением мембрана сгибается, толкает шток и последний разрывает цепь.

Есть другой вариант, более простой для большинства водителей. Отсоединяем провод от датчика и замыкаем его на массу. В этом случае, при исправном датчике лампочка на «приборке» не загорится. Тогда дело либо в проводке, либо в самой лампочке, может она просто перегорела, что довольно часто бывает. Если лампочка загорелась, значит однозначно проблема с датчиком давления масла.

Проверка датчика давления маслаПроверка

Если с ДДМ все в порядке, проверяйте, как уже говорили, проводку, клеммы или саму лампочку, может, перегорела.

Теперь что касается механических датчиков, с ними по большому счету аналогичную процедуру можно провернуть. Для проверки понадобится насос с манометром и придется снять датчик. Подсоединяем насос к датчику, имейте виду, что обязательно должно быть герметичное соединение. Начинаем подавать воздух на датчик под разным давлением, фиксируя при этом показатели с манометра и с омметра (сопротивление). Если на стрелочном указателе (омметр) никаких действий не производится, скорей всего с ним проблемы. Далее, зафиксированные показания с манометра и омметра, следует сравнить со значениями от производителя автомобиля. Как правило, в технической документации приводятся данные по так называемым идеальным измерениям. Сравните их, если они значительно отличаются, проблема с датчиком.

Заключение

Как видим, несколько отличается процедура проверки датчиков давления масла, в зависимости от их разновидности. Безусловно, учитывайте этот факт при диагностике на своей машине.

Не стоит пренебрегать показаниями с «приборки» машины, в противном случае, можно «попасть» на серьезный ремонт, так как во время не будет диагностирована причина. Если проблемы окажутся не с датчиком, который работал правильно и предупреждал вас, то неисправности могут привести к износу поршневой группы или даже воспламенению автомобиля, если окажутся проблемы с проводкой.

avtoexperts.ru

Где находится датчик давления масла на автомобилях (ВАЗ, Лада, Дэу, Шевроле, Газель и других)

Многих автовладельцев интересует, где находится датчик давления масла в двигателе их автомобиля. Вопрос этот актуален в контексте того, что в аварийных ситуациях водителю необходимо проверить этот узел. Как правило, это случается, когда на приборной панели горит лампочка масла, сигнализирующая о том, что в масляной системе низкое давление и/или низкий уровень масла в картере двигателя. Это может произойти по разным причинам, одной из которых является неисправность датчика давления масла.

Работа датчика давления масла

Где датчик давления масла

На автомобилях устанавливают два типа датчиков — так называемые старые и новые. Соответственно, старые смонтированы на уже устаревающих моделях машин, например, на ВАЗ «классике», УАЗах и прочих отечественных машинах прошлых лет. Новые же устанавливают в том числе на новые ВАЗы, а также другие машины, как отечественного, так и импортного производства.

Задача любого такого датчика заключается в контроле значения давления масла в масляной системе автомобиля, и фиксации выхода его за границы допустимых пределов, о чем он передает сигналы либо напрямую на контрольную лампу (старые датчики), либо на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). А уже он доносит соответствующую информацию водителю предусмотренным для этого способом (или с помощью той же контрольной лампы на панели проборов или с помощью многофункционального монитора, установленного на современных «навороченных» иномарках).

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

 

И те и другие датчики встроены в масляную систему, и чувствительный элемент является обязательной их частью. В качестве этого чувствительного элемента используется мембрана, которая изгибается под действием масляного давления. В старых датчиках этот механический изгиб фиксируется с помощью реостата (резистора с изменяемым сопротивлением), и на манометр выводится абсолютное значение напряжения (потенциометр), в соответствии с которым перемещается стрелка по прибору, проградуированному в единицах абсолютного давления. Таким образом, водитель может визуально контролировать значение давления в масляной системе автомобиля.

Пример расположения ДДМ

Место установки «новых» датчиков давления масла аналогично. Они также встроены в общую масляную систему, и находятся где-то в районе масляного фильтра, в корпусе блока цилиндров, или в головке блока цилиндров (ГБЦ). Их чувствительный элемент (мембрана) также встроена в магистраль и искривляется под действием давления, имеющегося в ней. Однако механизм преобразования сигнала у них отличается. Так, при отсутствии давления мембрана стоит прямо, и расположенный на ней шток не поднимается и не размыкает электрическую цепь контрольной лампы на приборной панели (обычно идет через ЭБУ). Таким образом, при отсутствии или низком давлении лампа находится во включенном состоянии. Когда же в магистрали имеется давление, то мембрана искривляется, ее шток идет вверх и механически размыкает упомянутую цепь. Таким образом, контрольная лампа тухнет. Соответственно, при падении давления до его критического значения цепь вновь замыкается и лампа светится.

Где стоит датчик давления масла

Теперь автолюбителям наверняка будет проще ответить на вопрос о том, где датчик давления масла может быть расположен на конкретном двигателе. Но, все же, это напрямую зависит от конструкции силового агрегата. Например, на отечественных «Ладах» датчик размещается на блоке распределительного вала, а у «Мерседесов» он находится в картере, в районе масляного фильтра/насоса.

Далее приведена таблица, куда собрана информация о том, где расположен датчик давления масла на популярных автомобилях, повсеместно использующихся на постсоветском пространстве.

Название марки/модели автомобиляГде находится датчик давления маслаОткуда к ней самый удобный доступ
ВАЗ 2108/09/099, а также 8-клапанные двигатели на ВАЗ 2110/11Возле щитка ремня, в гнезде главного блока цилиндров, позади, в правой части двигателя. Обратите внимание, что от датчика давления отходит один сигнальный провод.Сверху.
16-клапанный двигатель на ВАЗ 2110/11На блоке распределительного вала, в левой части позади двигателя. Отличительной особенностью является то, что он него отходит один провод, а рядом непосредственно с датчиком лежат два пучка проводов в изоляционной термической ленте черного (чаще всего) цвета.Сверху.
ВАЗ 2112, 16-клапанный двигательДатчик давления масла находится в левой стороне двигателя, на его торце (торце корпуса), в непосредственной близости от распределительного вала.Сверху.
ВАЗ 2114Датчик установлен на головке блока цилиндров, чуть ниже клапанной крышки, и ближе к ремню ГРМ. Мембрана датчика расположена к магистрали масляного канала ГБЦ.Сверху. Демонтируется ключом на 21. Для демонтажа необходимо снять защитный резиновый колпачок и отсоединить клемму электрического соединения с сигнальной лампой.
«Лада Приора»Находится под впускным коллектором, недалеко от масляного фильтра непосредственно на головке блоке цилиндров.Сверху. Однако предварительно нужно демонтировать пластиковую защиту корпуса двигателя.
«Лада Калина»В гнезде главного блока цилиндров, возле защитного щитка ремня, сзади, правее непосредственно двигателя. От датчика давления аналогично отходит один сигнальный провод.Сверху. Для доступа предварительно нужно демонтировать защитную пластиковую крышку блока цилиндров.
«Лада Гранта», двигатель 8-клапанныйПод пластиковой декоративной накладкой двигателя с правой стороны можно увидеть искомый датчик давления масла, вкрученный в головку блока цилиндров. Сверху, после демонтажа пластиковой защиты с двигателя. Демонтируется ключом на 22.
ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405)Датчик находится справа сверху, непосредственно на главном блоке цилиндров. От датчика отходит один сигнальный провод.Сверху.
Audi, большинство легковых моделейЕсли датчик один, то он находится в непосредственной близости к масляному фильтру. Если же датчиков два — то второй обычно расположен на главном блоке цилиндров двигателя. От него всегда отходит один сигнальный провод.Зависит от модели.
Chevrolet LanosВ нижней части двигателя, на масляном насосе. Его можно найти по пучку проводов, который отходит от него и находится в термической изоляции (могут быть разные цвета).Снизу, поэтому лучше заехать на машине на смотровую яму или поднять ее на подъемнике в автосервисе.
«Шевроле Лачетти»Находится с правой стороны по ходу движения снизу двигателя.Снизу. Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо или загнать машину на подъемник. Кроме этого, предварительно нужно выкрутить до упора вправо рулевое колесо. Это облегчит доступ. Демонтируется с помощью ключа на 24.
«Дэу Нексия»Расположен в гнезде маслопровода, который проходит в правой части моторного отсека, с нижней его стороны, то есть, под мотором.Снизу. Для этого нужно поднять правое переднее колесо машины на домкрате с тем, чтобы демонтировать его. Аналогичную процедуру можно выполнить на подъемнике. Для лучшего доступа желательно выкрутить рулевое колесо до упора вправо. Также можно демонтировать защиту картера двигателя.
«Фольксваген Пассат Б5»У всех версий (выпусков) этой машины имеется два датчика давления масла. Первый — расположен на кронштейне в магистрали до масляного фильтра. А второй — соответственно, на выходе после масляного фильтра.Сверху, возле масляного фильтра.
Ford TransitУ этой машины расположение не очень удобное для обслуживания, в частности, датчик находится под передним бампером возле самого масляного радиатора, посередине на двигателе автомобиля.Снизу, лучше загнать машину на смотровую яму/эстакаду, или поднять на подъемнике в автосервисе.
Mercedes-BenzНа большинстве легковых моделей этой знаменитой марки датчики давления масла находятся непосредственно на картере, чуть правее от центра автомобиля.Снизу. Соответственно, лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Митцубиси ЛансерНепосредственно рядом с масляным фильтром, в частности, позади и немного правее двигателя, при этом он вкручен в корпус мотора. Можно найти по отходящему от него единственному сигнальному проводу.Снизу. Лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Nissan X-TrailВ нижней части блока цилиндров, в непосредственной близости с насосом гидроусилителя рулевой системы.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо, а также пластиковый щиток защиты ремней.
Opel AstraСо стороны генератора, на уровне картера с правой стороны. Как и у других моделей, от него отходит единственный сигнальный провод.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
Volkswagen Golf, JettaУ этих машин имеются два датчика давления масла. Первый — слева в торце головки блока цилиндров. Второй аварийный датчик (недостаточного давления) расположен непосредственно на масляном фильтре в правой части двигателя автомобиля.К первому удобнее добираться сверху, а ко второму — снизу, соответственно, машину нужно загнать на смотровую яму или поднять на подъемнике в автосервисе.

В любом случае, точную техническую информацию со схемами и описанием вы найдете в мануале вашего автомобиля. Если у вас нет мануала — попробуйте зайти на специализированные сайты, где продается соответствующая литература. Обратите внимание, что на некоторых иномарках имеется не один, а два датчика давления масла. Сделано это для того, чтобы контролировать не только нижний, но и высший порог давления. В таких случаях обычно один из них устанавливают в магистрали перед масляным насосом, а второй — за ним.

Естественно, что этот список далеко не полный. Поэтому, если вы сталкивались с поиском датчика давления масла на своем автомобиле, название которого не вошло в таблицу, — будем рады видеть ваши комментарии под данным материалом. Тем самым вы поможете другим автовладельцам в поиске этого важного узла при ремонте их машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Датчик детонации приора 16 клапанов признаки неисправности – Неисправность датчика детонации: признаки, причины, последствия

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2112 16 клапанов

Датчик детонации на 16-клапанном ВАЗ-2112 имеет те же причины неисправности, что и некоторые автомобили ГАЗ, Тойота, Газель, Приора и Калина. Конечно, не каждый автомобилист сможет определить, что это именно тот датчик, но можно рассмотреть прямые и косвенные причины неисправности.

На видео обзор основных неисправностей и диагностика широкополосного датчика детонации на ВАЗ-2112:

Признаки неисправности датчика детонации

Сопротивление, которое должно быть в датчику при исправном состоянии

Прежде чем рассмотреть причины необходимо посмотреть симптомы неисправности. Итак, рассмотрим, что же может служить звоночками тому, что датчик детонации вышел из строя:

Конечно, немаловажной причиной выхода из строя датчика детонации является топливная смесь, а именно непосредственно само качество бензина. Чем ниже октановое число, тем ниже устойчивость к детонации. Если топливо будет детонировать, оно не до конца прогорит в двигателе и можно будет услышать как стреляет глушитель.

Диагностика датчика детонации

Проверка датчика происходит мультиметром. В данном случае по датчику «стучат» отвёрткой

Для диагностики датчика детонации его демонтируют с двигателя и подключают к нему вольтметр с пределом измерений до 200 мВ.

Далее датчиком «стучат» по жёсткой поверхности, и смотрят на показания вольтметра. При простукивании показания должны меняться. Если они не меняются, это значит что датчик не рабочий. Если меняются, то показания датчика меняются, но верные ли они — это под вопросом!

Сигнал ЭБУ о неисправности

Выход из строя датчика сразу будет понятен по характерному стуку. Многие автомобилисты просто сбрасывают «клемму минус», чтобы обнулить показания электронного блока управления, но стоит разбираться в самых причинах появления эффект и устранять их. Рассмотрим, коды ошибок ЭБУ, которые сигнализируют о выходе из строя датчика детонации:

  • код-0325 намекает на проблемы в сети. Например, обрыв проводки либо закисление штекерных контактов. В этом случае прозваниваем электрическую цепь подключения датчика, чистим электрические контакты;

    Ошибка 0325 на экране БК ШТАТ (Обрыв цепи датчика детонации)

  • если вышеупомянутые действия не помогли — остаётся только проверить ремень ГРМ, его проскакивание также может оказаться причиной проблемы;
  • коды № 0326, 0327, соответственно, говорят нам о плохом уровне сигнала от датчика детонации ВАЗ-2112. Опять чистим контакты, проверяем момент затяжки гайки (от 10 до 24 Н*м) либо меняем его на новый;
  • код-0328 сообщает о слишком высоком уровне управляющего сигнала от датчика детонации. Возможно, что элемент пробивает, неисправна проводка либо также необходимо проверить зацепление ремня ГРМ.

    Вид датчика детонации

Выводы

Определить неисправность датчика детонации ВАЗ-2112 16 клапанов достаточно легко. Первым признаком станет наличие ошибок в электронном блоке управления двигателем и загорания на панели приборов «Check Engine». Далее, простая проверка мультиметром покажет, на самом ли деле вышло из строя именно это изделие или нет. Если датчик неисправен, его необходимо заменить.

carfrance.ru

признаки неисправности (ВАЗ, «Калина», «Приора», «Тойота», «Газель»)

В данной статье будет рассмотрено, что такое датчик детонации. Признаки неисправности данного устройства также станут вам известны. Современный автомобиль – это целый комплекс электронных компонентов, которые отвечают за работу двигателя в целом. Конечно, очень много станций техобслуживания имеется на территории нашей страны. Но ведь поломка может случиться в любое время и на любом расстоянии от ближайшего сервиса. Датчик детонации является очень маленьким устройством, но он влияет на правильную работу двигателя.

Что такое датчик детонации?

датчик детонации признаки неисправности

Он необходим для снятия сведений о режиме работы двигателя внутреннего сгорания. Система управления ДВС довольно сложная, включает в себя множество устройств, одним из которых является датчик, сигнализирующий о появлении детонации в двигателе. Кроме того, он позволяет не просто определить наличие детонационных стуков, но и измерить их величину. Это явление возникает при неправильной подаче топлива в камеру сгорания. В частности, если нарушено соотношение воздуха и бензина. Благодаря своевременному обнаружению системой управления этих стуков проводится корректировка топливовоздушной смеси по составу. У датчика весьма удобное расположение – между вторым и третьим цилиндром. Другими словами, четко в середине блока двигателя. Это позволяет зафиксировать даже самые незначительные детонационные стуки в моторе. Вот такие случаются конфузы, если вышел из строя датчик детонации. Признаки неисправности, «Приора» это или любой другой автомобиль, одинаковы.

Как работает датчик детонации?

датчик детонации ваз признаки неисправности

На современных автомобилях используются конструкции широкополосного и резонансного типа. Они имеют либо один, либо два вывода для подключения к электронному блоку управления. В основе лежит пьезоэлемент – небольшая пластина, которая вырабатывает электричество под действием ударов и вибрации. Причем имеется одна закономерность: чем сильнее удар, тем большее количество энергии будет сгенерировано пластиной. Аналогично и с вибрацией: чем выше ее частота, тем напряжение на выходе пьезоэлемента больше.

Вот такие параметры может отслеживать датчик детонации. Признаки неисправности («Газель» в этом плане не отличается от остальных автомобилей) аналогичны. Все данные о значении напряжения на пластине подаются к электронному блоку управления, построенному на основе микроконтроллера. Он позволяет провести корректировку угла опережения зажигания, а также изменяет реакцию воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Что такое детонация?

датчик детонации калина признаки неисправности

Но перед тем как говорить про датчик детонации, признаки неисправности ВАЗ-2114 и других моделей, нужно узнать, почему возникает такое явление. Наверняка вы слышали на карбюраторных двигателях металлический стук, когда резко выжимали педаль газа. Обычно это сваливают на пальцы, но данное мнение не совсем правильное.

Вся проблема в том, что начало сгорания топливовоздушной смеси и проскакивания искры между электродами свечей происходит несвоевременно. Отсюда увеличение температуры и давления непосредственно в камере сгорания. В результате начинают происходить взрывы и самовозгорание топливной смеси. А удар взрывной волны о стенки двигателя очень похож на металлический стук.

Основные причины появления детонационного стука

датчик детонации признаки неисправности ваз 2114

Разобравшись с тем, что это за явление, стоит поговорить о причинах, вызывающих детонацию. Большое значение имеет бензин, его качество и марка (октановое число). Чем ниже последний параметр, тем меньшую устойчивость имеет бензин к детонации. О качестве говорить не стоит, заправляйтесь на проверенных АЗС, чтобы не возникало проблем. Обратите внимание на то, что стук появляется довольно часто после заправки на подозрительных АЗС. Правда, датчик детонации ВАЗ, признаки неисправности которого рассматриваются в статье, позволяет своевременно избавиться от проявления стуков.

Кроме того, одна из причин появления стуков – это неверно установленный угол опережения. Вполне возможно, что ремень ГРМ сдвинулся на несколько зубьев, отсюда и нарушение работы. Нередко причиной появления детонации становится бедная топливовоздушная смесь. В результате этого топливо меньше испаряется, а тепла поглощает намного больше. Отсюда резкий скачок температуры и появление стуков. Такую поломку можно обнаружить, если посмотреть на электроды свечей зажигания.

Что еще может вызвать детонацию?

датчик детонации признаки неисправности ваз 2110

Основная причина появления детонации – это резкое повышение температуры в камере сгорания. Также детонационный стук могут провоцировать неполадки в клапанах. Например, нарушена работа впуска и выпуска. При этом отработавшие газы не могут беспрепятственно выйти. Это вызывает появление детонации в двигателе. Немаловажное значение имеют те условия, в которых происходит эксплуатация двигателя внутреннего сгорания. В частности, качественный состав смеси, подаваемой в камеру сгорания. И тут поможет датчик детонации ВАЗ, признаки неисправности которого мы сейчас выясняем. Он позволяет скорректировать работу двигателя.

Не исключено, что имеет место увеличение максимально допустимой нагрузки на ДВС, а также появление в камере сгорания, на электродах свечей большого количества нагара. Если эксплуатация происходит при высоких температурах окружающей среды, то появление детонационных стуков просто неизбежно. Конечно, происходит перегрев двигателя внутреннего сгорания, всех его элементов. Сильно изнашивается кривошипно-шатунный механизм, что влечет за собой преждевременный выход из строя ДВС.

Что делать, если сломался датчик?

датчик детонации признаки неисправности приора

Вполне возможно, что датчик детонации может работать с ошибками. При этом двигатель начинает троить. В этом случае вам потребуется провести диагностику устройства. Первым делом следует обратить свое внимание на состояние электропроводки, при помощи которой подключен датчик к системе управления автомобиля. Особое внимание уделите состоянию разъемов. Если на них имеется налет либо они окислились, необходимо произвести зачистку. Таким образом проверяется любой датчик детонации. «Калина», признаки неисправности которой ничем не отличаются от приведенных в статье, нуждается в своевременном уходе и замене элементов.

Но в том случае, когда никаких внешних повреждений не обнаружено, можно сделать вывод, что имеет место поломка самого датчика. Все работы можно выполнить самостоятельно. Чтобы снять датчик детонации, вам потребуется небольшой набор инструментов. Как правило, снятие производится при помощи ключа на 20 или 13. Всё зависит от того, какой тип устройства использован на вашем автомобиле.

Простой способ диагностики

датчик детонации признаки неисправности газель

После снятия подключите вольтметр минусовым выводом к корпусу датчика, плюсовым – к проводу, идущему от него. Предел измерений вольтметра должен быть установлен на значении 0,2 В. А теперь примите во внимание принцип работы датчика детонации. Выше было сказано, что пластина начинает генерировать электричество во время удара. Следовательно, нужно нанести несколько ударов по корпусу устройства. При этом сила их должна быть разной. В зависимости от того, как сильно вы ударяете по датчику детонации, будут изменяться показания вольтметра.

Если они не изменяются, имеет место поломка устройства. В этом случае поможет только полная замена. Приобрести датчик можно в любом автомагазине. Обратите внимание на то, что конструкций этого устройства несколько. Поэтому возьмите старый датчик с собой в качестве образца. Срок службы датчиков детонации очень большой. Они практически вечны, так как в них попросту нечему ломаться. Стоит также отметить, что на разных автомобилях используется оригинальный датчик детонации. Признаки неисправности («Тойота» это или ВАЗ, неважно) будут одинаковы, а вот уровень и форма выходного сигнала могут значительно отличаться.

Основные поломки в цепи датчика

Как вы успели заметить, не представляет никаких трудностей замена датчика детонации. Но случается такое, что даже после установки нового устройства двигатель работает неправильно. В таких случаях необходимо полностью продиагностировать проводку автомобиля. Загорается лампа, которая оповещает о наличии поломки в двигателе, появляются стуки, имеет место нестабильная работа.

датчик детонации признаки неисправности тойота

Частая причина поломки кроется в сигнальном проводе, который может оборваться. Кроме того, может быть нарушена целостность экранирующей оплетки. Нередко случается замыкание выводов датчика между собой. Независимо от того, кроется поломка в самом датчике или же в проводке, с помощью которой он соединяется с электронным блоком управления, внешние признаки будут одинаковы.

Выводы

Теперь вы знаете о том, что такое датчик детонации. Признаки неисправности ВАЗ-2110 и иных автомобилей тоже не являются для вас теперь секретом. И вы без труда сможете самостоятельно провести диагностику и замену такого несложного устройства. Главное – вовремя обращать внимание на появление стуков в двигателе. И старайтесь не заправляться на неблагонадежных АЗС.

fb.ru

Датчик детонации ваз, Приора, Калина, Нива: неисправности, замена, расположение

Датчик детонации (ДД) предназначен для регистрации возникновения явления детонации в цилиндрах бензиновых поршневых двигателей.

Пьезокерамический элемент датчика детонации, реагируя на вибрации блока цилиндров, отсылает сигнал на контроллер.

Контроллер (ЭСУД), в свою очередь, обрабатывает этот сигнал и в случае детонации уменьшает угол опережения зажигания. При этом угол опережения зажигания меняется для каждого цилиндра отдельно. Связано это с тем, что температура цилиндров, при рядном расположении, различна. Самый холодный — первый, более горячий четвёртый или последний, затем второй и самый горячий третий.

С точки зрения водителя, наличие системы устранения детонации, даёт возможность, при необходимости, использовать низкооктановый бензин (имейте ввиду, контроллер будет считать что у вас А-95). Ещё одно преимущество — максимальная экономичность и отличные динамические качества при использовании газобаллонной аппаратуры. Действительно в этом случае можно безбоязненно установить максимально приемлемый, для запуска, угол опережения зажигания, без риска нарваться на «стук пальцев» (народное название звука возникающего при детонации).

Датчик крепится на блоке цилиндров (см. фото).

Датчик детонации на двигателях 21126, 11194

1 — датчик детонации на двигателях 21126, 11194

Датчик детонации на двигателе 21214

Датчик детонации на двигателе 21214.

Замена датчика детонации

Снятие

  • Для замены датчика детонации прежде всего выключите зажигание.
  • Затем снимите колодку жгута проводов предварительно нажав на фиксатор.
  • Болт крепления отворачивайте сменной головкой х13 либо соответствующим гаечным ключом (головка предпочтительнее для предотвращения «облизывания граней»).


Установка

Установите датчик на место, так что-бы колодка подключения была направлена в сторону свободного пространства.

В данном случае важно обеспечить свободное, без контакта с остальными частями двигателя и кузова, положение жгута проводов.

Касание горячих частей двигателя может повредить изоляцию жгута проводов. Касание холодных элементов — место перетирания, из-за естественной вибрации двигателя по отношению к кузову.

Не используйте смазки для защиты колодки подключения проводов от воды. Смазки на контактах приводят к изменению показаний датчика.

Постарайтесь что-бы колодка «смотрела» вниз на случай попадания воды. Проследите за чистотой и сухостью колодки — болт крепления завёрнут в блок и таким образом замкнут на «массу». Контакт между болтом и колодкой через слой грязи, на которую попало масло или вода, приведёт к сбоям в работе двигателя.

Болт крепления необходимо затягивать при помощи динамометрического ключа со сменной головкой на 13. Момент затяжки 15…24 Н.м. В данном случае, правильность момента затяжки влияет на восприимчивость датчика к вибрациям двигателя. Неверная затяжка приводит к неисправности в работе ДД.

Неисправность датчика детонации

Наиболее частая неисправность «низкий уровень сигнала» код 0327. При отключенном зажигании проверяется целостность цепей от колодки датчика до контроллера, и от колодки к датчику. Не лишне проверить момент затяжки. Если момент был недостаточен и потребовалось, дотянуть можно восстановить и испытать на отсутствие кода 0327.

В случае исправности цепей определяется исправность датчика детонации. Приведём пару методов проверки самого датчика без использования специальных диагностических средств.

  1. При работающем на холостом ходу двигателе, отключенной колодке жгута проводов,подключить к контактам датчика вольтметр, в режиме переменного тока. Наличие сигнала на контактах ДД говорит об исправности.
  2. Второй метод — заключается в снятии ДД с двигателя. Затем в отверстие датчика устанавливают болт, подключают к контактам вольтметр. Легким постукиванием по головке болта, определяют наличие реакции на вибрации по отклонению стрелки вольтметра.

Если цепи и ДД исправны неисправность относится к контроллеру. Когда определена поломка датчика детонации, в качестве замены, многие водители рекомендуют применять датчик «Bosсh» от инжекторной «Волги».

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ

датчик детонации признаки неисправности

Датчик детонации еще называют микрофоном двигателя. Он «слушает», как работает мотор. Если появляется чрезмерная вибрация (детонация), он «говорит» об этом контроллеру, посылая соответствующий сигнал, и контроллер изменяет угол опережения зажигания. Таким образом работа двигателя нормализуется.

Существуют признаки неисправности датчика детонации. Основной признак — на приборной панели загорается лампа»chek» (проверьте двигатель). При подключении диагностического оборудования можно увидеть следующие ошибки — P0325, P0326, P0327 и P0328 — обрыв цепи датчика детонации, выход сигнала за пределы допустимого диапазона, низкий уровень сигнала датчика детонации и высокий уровень сигнала датчика детонации соответственно.

Эти ошибки могут сопровождаться характерной работой двигателя:

  • появление детонации (говорят «пальци стучат»),
  • ухудшается динамика, провал при разгоне,
  • возможно увеличение расхода топлива.

При появлении любой из этих ошибок не стоит торопится менять сам датчик, так как его конструкция довольно примитивна и ломается он не так часто. Первое, что нужно проверить — момент затяжки датчика и наличие грязи и пыли между датчиком детонации и блоком двигателя. Момент затяжки должен быть в пределах 10 — 24 Н.м. Если динамометрического ключа нет, можно затянуть от руки с совсем небольшим усилием. Здесь лучше не дотянуть, чем перетянуть. Так же, если Вы уже открутили датчик, хорошо почистите посадочное место от грязи, масла и прочего.

Первая ошибка (P0325) появляется в нескольких случаях: обрыв проводки от датчика детонации к ЭБУ, окисление контактов датчика или же неисправность самого датчика. Логично будет сначала проверить разъем на предмет окисления, затем прозвонить проводку от ЭБУ к ДД (контакты 19-20 для Январь 7.2, Bocsh 7.9.7, M73). И только после этого заменить сам датчик детонации.

При возникновении следующей ошибки (P0326) так же следует проверить целостность проводки и датчика. Датчик детонации можно проверить следующим образом. Подключили к его выводам щупы мультиметра, установите режим измерения 200mV и постучите по корпусу датчика металлической отверткой. На мультиметре должны появиться показания напряжения.

При появлении последних ошибок (P0327, P0328) так же особое внимание нужно уделить проводке от датчика к контроллеру. Не будет лишним прозвонить каждый провод на «массу». Если с проводкой все в порядке, то вероятнее всего проблема в датчике детонации и его нужно заменить на новый.

Если же ошибок нет, а двигатель имеет характерные признаки детонации или же признаки поломки датчика детонации о которых я упомянул в начале статьи, то, возможно, следует заправиться более качественным топливом (95-м вместо 92-го) или попробовать сменить заправку. Если же это ни к чему не привело, то можно попробовать заменить датчик детонации, благо стоит он не дорого.

Замена датчика детонации ВАЗ

Датчик детонации на инжекторных автомобилях ВАЗ расположен на блоке цилиндров в передней его части. Перед тем, как начать откручивать болт крепления, отсоедините фишку от датчика, вытащив стопорную скобу. Что бы открутить ДД понадобится ключ на 13.

Сняв старый датчик не торопитесь сразу же устанавливать новый. Перед заменой хорошо протрите посадочное место датчика от масла, грязи и прочего мусора, что бы обеспечить идеальное прилегание датчика к блоку двигателя.

Момент затяжки ДД должен быть в пределах 10 — 24 Н.м. Если динамометрического ключа нет, можно легонько затянуть от руки, только сильно не усердствуйте.

car-hobby.ru

Датчик детонации на Приоре – все подробности работы и замены

Датчик детонации является одним из узлов электронной системы управления работой двигателя автомобиля. Эта деталь достаточно надежна, но она тоже иногда выходит из строя, и тогда требуется ее замена.

Назначение и место расположения датчика детонации

Датчик детонации (ДД) – это прибор, который устанавливают на внешней стороне стенки блока цилиндров для контроля появления аномальных вибраций, вызванных детонацией в двигателе, то есть взрывным самовоспламенением в камере сгорания рабочей смеси. ДД вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда и частота напряжения которого находятся в зависимости от параметров вибрации блока цилиндров.

Фото датчика детонации ПриорыФото датчика детонации Приоры

Фото датчика детонации Приоры

Каждому уровню интенсивности и частоты колебаний стенок двигателя соответствует свой сигнал. Контроллер управления работой двигателя постоянно анализирует получаемые от ДД данные. При появлении детонации в цилиндрах амплитуда вибраций соответствующей частоты возрастает, и ДД генерирует сигнал, обработав который контроллер производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, что приводит к подавлению детонирования рабочей смеси.

ДД Приоры состоит из шайбообразного пластикового корпуса, у которого по центру предусмотрено отверстие под болт с головкой на 13, а сбоку имеется двухконтактный разъем для подключения проводов от контроллера. Внутри корпуса размещена главная деталь ДД – чувствительный пьезокерамический дисковый элемент, который, собственно, и вырабатывает напряжение (сигнал) при воздействии на него вибрации.

На фото - ДД ПриорыНа фото - ДД Приоры

На фото — ДД Приоры

ДД Приоры установлен на блоке цилиндров, а именно: на его передней стенке под впускным модулем, рядом и немного выше гнезда щупа для контроля уровня масла в моторе. Сверху со стороны капота его не видно. Увидеть его можно только снизу, например, из ямы, когда снята нижняя защита двигателя.

Когда на Приоре меняют ДД?

ДД снимают для проверки или замены в случае появления признаков его неисправности или диагностирования, выполненного на стенде проверки работы двигателя. Ремонту датчик не подлежит, и при поломке его надо менять. Когда ДД или электрическая цепь от него до контроллера выходят из строя, последний (блок управления) сигнализирует об этом водителю, включая на панели приборов контрольную лампу.

Фото снятия датчика детонацииФото снятия датчика детонации

Фото снятия датчика детонации

Одновременно контроллер переходит на другой режим управления работой двигателя, называемый резервным, при котором у опережения зажигания постоянно поздний угол. Для этого режима характерны повышенный расход топлива и меньшая мощность двигателя.

Код ошибки, свидетельствующей о поломке ДД Приоры – 0327.

На фото - поломка датчика детонацииНа фото - поломка датчика детонации

На фото — поломка датчика детонации

Появление этой ошибки является основной причиной, по которой датчик меняют. Однако в ряде случаев ДД может быть неисправен только частично, то есть будет работать, но неправильно. При этом контрольная лампа не зажжется, не будет выдаваться ошибка, но двигатель станет детонировать на определенных режимах. Однако причин для такой работы мотора может быть много, и при подозрении на неисправность ДД его снимают для проверки.

Как снять и проверить датчик?

Доступ сверху к ДД Приоры затруднен из-за впускного модуля, расположенного над ним. Проще всего к датчику подобраться снизу, сняв перед этим защиту двигателя либо хотя бы открутив и откинув ее переднюю часть. Работая сверху, придется все делать наощупь. В любом случае перед началом работ необходимо от АКБ отсоединить провод массы, закрепленный на «минусовой» клемме.

Чтобы снять защиту картера, надо:

  • открутить 5 гаек с головкой на 10;
  • открутить 2 гайки на 19, установленные на задней части щитка;
  • снять защиту.

Демонтаж датчика:

  • нажав на металлический фиксатор разъема ДД, отсоединяем колодку проводов, идущих к контроллеру;
  • ключом на 13 ослабляем затяжку болта, фиксирующего датчик;
  • выкручиваем болт и извлекаем из резьбового отверстия, снимая при этом датчик.
Фото демонтажа датчика детонацииФото демонтажа датчика детонации

Фото демонтажа датчика детонации

Проверка датчика:

  1. К выводам ДД подсоединяем мультиметр. Устанавливаем на приборе режим вольтметра, выбирая предел измерений до 200 мВ.
  2. Берем металлический предмет – плоскогубцы или болт – и слегка постукиваем им по ДД.

При постукивании по исправному датчику вольтметр покажет скачки напряжения. Вышедший из строя ДД реагировать никак не будет. Более точную диагностику снятого датчика можно произвести только с помощью специального стенда.

На фото - диагностика датчика детонацииНа фото - диагностика датчика детонации

На фото — диагностика датчика детонации

Установку нового ДД производят в последовательности, обратной демонтажу. Специалисты рекомендуют ставить вместо «родного» аналогичный Bosch. Перед походом в магазин за новым ДД следует записать маркировку снятого датчика. Затяжку крепящего его болта на 13 надо делать с небольшим усилием – 10,4–24,2 Н·м (1,1 – 2,5 кгс). Более сильная затяжка скажется на работе датчика.

carnovato.ru

Как работает датчик света – что это? Как работает датчик света в машине?

что это? Как работает датчик света в машине?

Автоматические помощники в электронной начинке автомобиля сегодня охватывают практически все функции его управления. Это в большей мере относится к системам обеспечения безопасности, но с появлением сенсорных чувствительных элементов охват интеллектуальных ассистентов значительно расширился. Так, все популярнее становится датчик света в автомобиле. Что это за устройство? Это своего рода детектор, который фиксирует пороговые значения освещения, при которых оптика может автоматически включаться или отключаться. В более развитых системах датчик также способен отслеживать условия освещенности в промежуточных состояниях, точнее настраивая автомобильное оборудование.

датчик света в автомобиле что это

Что представляет собой датчик света?

Устройство датчика можно разделить на две части – это типовая электротехническая инфраструктура, благодаря которой устройство подключается к реле управления оптикой, и чувствительный компонент. Подключение к реле дает возможность датчику оперативно взаимодействовать с автомобильными огнями, своевременно активизируя их функцию. Главный же элемент прибора – это непосредственно детектор в виде фотоэлемента, реагирующего на параметры освещения. Наиболее распространен автономный датчик света в машине. Как работает эта модификация? Ее особенность заключается в независимости от основной электросети. То есть сигнал на реле поступает даже в случае сбоев на магистральной проводке. Разумеется, о гарантии работоспособности данной схемы можно говорить только при условии стабильного функционирования самой оптики и управляющего контроллера.

датчик света в автомобиле что это такое

Принцип работы устройства

В процессе движения автомобиля датчик постоянно контролирует вверенную ему зону, оценивая параметры освещенности. Обычно это элементарная яркость света, на которую и реагируют фотоэлементы. При достижении предельных значений датчик посылает сигнал на вышеупомянутое реле. В свою очередь, контроллер дает команду оптике включиться или, наоборот, отключиться. Важно подчеркнуть, что система действует не только на включение. Такие системы относятся к средствам активной безопасности, поэтому активизация света в темном переулке, к примеру, является ключевой задачей устройства. Но также при фиксации пороговых значений яркости прибор отключает оптику. Стоит отметить и особенности обработки сигнала, который посылает датчик света в автомобиле. Как работает в этой схеме управляющий блок? Изначально микросхема программируется на работу по нескольким каналам, связанным с определенной оптикой – огнями, фарами, «противотуманками» и т. д. Также и датчики отвечают за конкретные зоны, условно связанные с этими каналами. Таким образом, в каждом случае задействуется та или иная группа оптических приборов машины.

датчик света в автомобиле своими руками

Зоны охвата

Базовое разделение предполагает обработку сигналов от двух зон охвата. В первую очередь, это глобальная зона. Она относится к пространству непосредственно у автомобиля. Вторая зона – передняя. Она распространяется на участок дороги перед машиной. Современные модели датчиков способны различать эти зоны, посылая на реле соответствующие сигналы. Казалось бы, если в текущих условиях наблюдается пониженный уровень освещения, то активизироваться должны оптические устройства, соответствующие условиям движения. Но разница как раз заключается в особенностях работы ближних и дальних фар, за которые отвечает датчик света в автомобиле. Что это разделение значит на практике? В условиях отсутствия видимости активизироваться должны дальние фары, а днем – ходовые огни с ближним светом. Однако пограничные состояния между этими условиями освещенности не всегда доступны для фиксации электроникой. Поэтому желательно, чтобы в датчике предусматривалась и возможность отслеживания промежуточных характеристик освещенности.

Настройки датчика

Отчасти задачу разделения пограничных показаний освещенности можно решить с помощью базовых настроек. Как правило, предусматривается два режима эксплуатации устройства:

  • В сумерках. Свет активизируется при наступлении сумерек, когда ночь еще не наступила, но уже наглядно темнеет.
  • Ночью. Датчик включает фары при наступлении полной темноты.

В некоторых конфигурациях предусматривается и конкретное назначение фар, которые при тех или иных условиях включает датчик света в автомобиле. Что это такое с точки зрения обработки сигнала электроникой? Это программные параметры, которые логически обрабатываются в тех или иных условиях. Например, в первом режиме все еще будет работать ближний свет, а во втором – происходит активизация дальних фар.

Специальные версии датчика

датчик света в автомобиле киа рио

Существуют модели датчиков, которые также отвечают за регуляцию света в салоне. В частности, они не просто включают, но и управляют параметрами яркости приборной панели. Собственно, вторая функция и является первостепенной, так как во время движения панель в любом случае работает. Но в таких системах при сильной нагрузке сигналами на реле возможны проблемы. Так, по словам пользователей, датчик света в автомобиле «Киа Рио» грешит некорректным управлением подсветкой той же приборной панели. Например, ночью система вполне оправдано активизирует работу дальнего света, но в салоне подсветка может включаться с максимальной яркостью, что доставляет водителю дискомфорт. Чаще всего подобные проблемы возникают из-за нарушений соединения проводки или ее повреждения – падает сопротивление, в результате чего и сигналы поступают неточные.

Монтаж своими руками

датчик света в автомобиле как работает

В первую очередь определяются места установки. Их может быть два – или за зеркалом заднего вида в зоне лобового стекла, или же на передней панели – тоже возле лобового стекла. В обоих случаях важно организовать свободное не прикрытое пространство, в котором будет работать датчик света в автомобиле. Своими руками выполнить монтаж несложно – в работе участвуют комплектные крепежные приспособления. В некоторых случаях достаточно выполнить клеевое крепление, а в других – реализовать механическую фиксацию метизами.

Отдельного внимания заслуживает проводка. Кабель желательно как можно короче делать на видимом месте и по возможности сразу от датчика заводить за приборную панель. Селектор станет конечным пунктом, к которому напрямую подсоединяется датчик света в автомобиле. Что это такое в схеме соединения детектора с реле управления? Селектор – это переходное звено, которое выполняет своего рода предобработку сигнала. Он может корректировать его параметры, определять те же каналы групп оптики и устранять помехи.

Заключение

датчик света в машине как работает

Присутствие автоматического регулятора света вовсе не стоит воспринимать как гарантию безопасности – хоть и в одном аспекте управления. Есть и опасности, которые может нести собой датчик света в автомобиле. Что это значит для автомобилиста? Электроника в виде автоматических ассистентов дает ощущение стороннего контроля, но это впечатление обманчиво. Действительно, в большинстве случаев такие датчики оказываются полезными, но есть также и риск выхода электроники из строя. И тогда несвоевременное включение фар может обернуться трагедией. Стоит ли из-за этого риска отказываться от датчика света? Пожалуй, нет, но полагаться только на его функцию в управлении оптикой уж точно не следует.

fb.ru

Датчики освещения. Виды и устройство. Работа и применение

В настоящее время для включения внешнего освещения чаще всего используют датчики освещения. Они дают возможность экономить на потреблении электроэнергии, а также автоматизируют подключение освещения при наступлении темного времени суток.

Сумеречный выключатель (датчик освещенности) является устройством, входящим в систему автоматического управления приборами освещения, в зависимости от степени освещенности пространства. Он подключает и отключает свет в автоматическом режиме, чаще всего снаружи помещений: витрин магазинов, освещение автомобильных дорог, тротуаров, въездов в гаражи, подъезды домов.

Стоимость датчиков невысокая, поэтому быстро окупаются. Рассмотрим более детально их устройство, принцип работы и другие особенности, связанные с применением таких датчиков.

Устройство и принцип действия

Перед тем как выбирать датчики освещения, необходимо разобраться с их устройством и принципом работы. Чаще всего они изготавливаются на основе фотодиода, фоторезистора или фототранзистора. В обоих случаях принципиальная схема работы одна и та же.

Датчики уличного освещения для нормального функционирования должны подключаться к электрической бытовой сети. На клеммы датчика должны подходить фазный и нулевой проводники. В датчике имеется также третий вывод, подающий сигнал на линию освещения, который будет рассмотрен позже в разделе «подключение».

Датчик подключен к усилителю сигнала, который соединен с силовым реле, подающим питание на приборы освещения.

В зависимости от освещенности изменяется сопротивление чувствительного элемента. Чем меньше освещенность, тем больше его сопротивление. При достижении заданной величины напряжения датчик выдает сигнал на усилитель, который приводит в действие реле. Это реле замыкает цепь приборов освещения. Вследствие этого на них подается питание, и включается свет.

При наступлении светлого времени суток уровень освещенности повышается. В результате датчик размыкает контакты реле, которое выключает питание приборов освещения, и свет выключается.

Разновидности и выбор

По мощности до:
  • 1 кВт.
  • 2 кВт.
  • 3 кВт.
По типу установки:
  • Для установки в электрощит на дин-рейку.
  • Внешние, накладные (на стену).
  • С выносным чувствительным элементом.
  • Для уличной установки.
  • Для монтажа внутри помещений.
По типу нагрузки:
По методу управления:
  • Программируемые.
  • С функцией энергосбережения в ночное время.
  • С принудительным отключением.
  • Автоматические.

Сначала необходимо выбрать эксплуатационное напряжение и степень защиты. Если датчик будет монтироваться снаружи помещения, то его класс защиты должен быть не менее, чем IР 44. Это означает защиту датчика от попадания посторонних предметов внутрь размером больше 1 мм, защиту от влаги.

Далее следует обратить внимание на режим эксплуатации по температуре. Нужно выбирать модели, которые способны работать при температуре в вашем регионе.

Мощность устройства также играет большую роль. Лучше выбрать датчики освещения с запасом по мощности.

Некоторые модели оснащены регулятором порога срабатывания. То есть, настраивается чувствительность датчика. Например, при выпадении снега лучше снизить чувствительность, так как снег отражает свет, который может повлиять на срабатывание датчика. Пределы настройки чувствительности также бывают разными.

Время задержки включения датчика также может регулироваться. Такая регулировка необходима для защиты от ложных срабатываний. Например, в темное время на чувствительный элемент может на короткое время попасть свет от случайного источника (фар автомобиля). При малом времени задержки датчик сработает и свет выключится. Если задержка достаточная, то датчик не сработает, свет будет продолжать гореть.

Место установки

При проектировании системы автоматического освещения большое значение имеет правильное расположение датчика освещения, для его корректной работы.

При выборе места монтажа датчика следует учесть следующие факторы:
  • Высота установки не должна быть слишком высокой, так как датчик придется периодически обслуживать: очищать от пыли и загрязнений, протирать.
  • Место установки должно исключать попадание на датчик света фар автомобилей.
  • Приборы освещения должны быть удалены как можно дальше.
  • Необходимо обеспечить беспрепятственное попадание света солнца на датчик, для его правильного срабатывания.

Иногда датчики освещения в виде эксперимента приходится располагать в разных местах, чтобы добиться его правильной работы.

Схемы подключения

Датчики освещения любых фирм изготовителей оснащены тремя выводами. Они имеют цвета: красный, синий и черный. Из них:

  • На черный провод подключается фаза.
  • К синему проводу подключают нулевой проводник.
  • Красный провод отходит на подачу питания на освещение.

Чаще всего все схемы изображают с соблюдением этих цветов.

Датчики освещения подключаются по схеме. На вход датчика поступают фаза и ноль, а выходит провод фазы на приборы освещения. Нулевой проводник на освещение подключают от шины сети.

Согласно правилам, провода нужно соединять в монтажных коробках. Сегодня не проблема купить любой вид коробки. При уличном монтаже лучше приобрести защищенную от влаги модель. Ее устанавливают в доступном месте. Датчик подключается по приведенной схеме.

Если датчик устанавливается для подключения мощного фонаря, имеющего дроссели, то в схему необходимо добавить магнитный пускатель, который способен функционировать при частом пользовании при выключении и включении освещения. Он рассчитан на прохождение пусковых значений тока.

Если освещение необходимо только при наличии людей, то в схему добавляют датчик движения. По такой схеме датчик движения сработает только в темноте.

Настройка чувствительности датчика

После монтажа датчика необходимо настроить его чувствительность. Чтобы отрегулировать границы срабатывания, внизу корпуса должен находиться регулятор. Вращая его, можно выполнить настройку чувствительности.

На корпусе датчика имеются изображения стрелок, обозначающих направление настройки для уменьшения или повышения чувствительности датчика.

При первой настройке лучше выставить минимальную чувствительность. При постепенном снижении освещения на улице, когда, по вашему мнению, должен уже включаться свет, производите подстройку, плавно поворачивая регулятор, пока свет не включится. На этом настройка закончена.

Достоинства
  • Автоматическое включение освещения и ручная регулировка экономят электроэнергию.
  • Увеличение уровня безопасности, так как работа освещения в автоматическом режиме отпугивает злоумышленников.
  • Оснащение многих моделей дополнительными функциями в виде таймеров и других функций.
  • Простая схема установки и подключения без привлечения квалифицированных специалистов.

Серьезных недостатков такие устройства не имеют, кроме расходов на их приобретение.

Похожие темы:

electrosam.ru

что это такое и как он работает

Датчик света в автомобиле – одна из популярных опций, прочно вошедших в быт автомобилистов за последние годы.

датчик света в автомобиле что это и схема

Тем не менее, далеко не все представляют себе, что это – датчик света в машине, а также особенности работы этого удобного устройства.

Датчик света в автомобиле: что это такое

Принцип действия датчика света или, как его еще называют, датчика освещенности, предельно прост. Как только освещенность вокруг автомобиля падает, и наступают сумерки – электроника, зафиксировав это, автоматически включает габаритные огни и ближний свет фар.

Техническая реализация подобной автоматики также предельно проста. Для этого используется фотодиод в качестве датчика и реле, которое замыкает цепь включения освещения в случае, если фотоэлемент не фиксирует достаточного количества света.

Видео — как работают датчики света и дождя в автомобиле Фольксваген Поло Седан:

При этом сам фотодатчик размещается в местах, наиболее хорошо освещаемых и менее всего подверженных загрязнениям – в большинстве своем, под лобовым стеклом автомобиля. При этом, несмотря на простоту технической реализации, датчики света в автомобилях появились относительно недавно.

Их преимущества и недостатки

Достоинства датчика света очевидны – водителю не требуется самостоятельно включать освещение при езде в темное время суток. Однако подобная схема работы светотехники имеет и два серьезных недостатка.

Первым из них является тот факт, что, привыкнув к датчику света, водитель может забывать включать свет днем, как того требуют Правила. Кроме того, неисправность датчика также может привести к тому, что автомобиль будет долгое время двигаться без внешнего освещения до того момента, как водитель заметит это визуально (а во время сумерек или пасмурным днем отсутствие внешнего освещения не всегда очевидно для водителя).

Еще одним существенным недостатком датчика света является его работа на ряде моделей автомобилей без ключа зажигания. То есть, перейдя в автоматический режим и забыв о нем, водитель столкнется с тем, что оставленный на стоянке автомобиль может включить фары в темное время суток, что негативно скажется на заряде аккумуляторной батареи. Конечно, многие современные машины имеют защиту от подобного несанкционированного срабатывания, но ее наличие зависит от конкретной модели авто, и об этом всегда следует помнить.

 

Датчик света в автомобиле своими руками

Многие владельцы авто задаются вопросом, возможно ли сделать датчик света в автомобиле своими руками при условии, что он отсутствует в стандартной комплектации автомобиля. Подобная доработка вполне возможна, и в продаже можно отыскать уже готовые комплекты, которые можно легко установить при наличии комплектной инструкции и определенных навыках работы с автомобильной электрикой.

Видео —  датчик света в автомобиле Nexia:

Также существует вариант более сложный – самостоятельно при наличии соответствующих электротехнических деталей воспроизвести схему датчика освещенности. При этом в качестве фоточувствительного элемента можно использовать «солнечную батарею», то есть, фотоэлемент, от некоторых бытовых приборов (калькулятора, садового светильника и т.д.).

Также в роли фотодатчика может выступить обычный диод от старого электрооборудования, у которого следует аккуратно спилить верхнюю часть корпуса. Кремний внутри диода в таком случае будет работать в качестве фотоэлемента. Само собой, потребуется и реле, которое будет замыкать электрическую цепь при снижении уровня освещенности.

Итоги

Как видим, датчик освещенности в автомобиле является довольно полезной опцией. Однако, как и любая автоматика, она лишь помогает водителю, но не может служить панацеей во всех жизненных ситуациях, имея свои особенности и недостатки. Следует помнить, что никакая автоматизация не способна заменить человека, и только внимание и ответственность водителя за рулем может быть гарантией безопасности в поездке.

датчик света в автомобиле что это и схемаБудет ли приложение Убер такси таким же популярным у нас как и во всем мире — покажет время.

Советуем прочитать статью про сумку-холодильник для дальних поездок.

Повторите запрещающие дорожные знаки https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/dorozhnye-znaki/zapreshhayushhie.html и их обозначения.

Видео — как работает датчик света в автомобиле Фольксваген Поло Седан:

Может заинтересовать:

датчик света в автомобиле что это и схема
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

датчик света в автомобиле что это и схема
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Принцип работы датчика дождя и света

Вот что хотите говорите, но я реально не знал как работает датчик дождя в машине. Если про свет было сразу понятно — «какой то фотоэлемент», то про дождь сложнее. Когда я недавно пересел со старенькой ДЭУ Нексии на новую машину, я конечно офигел от наличия всяческих датчиков и удобств. Свет вообще не трогаю — включается в любое время суток такой какой нужен по датчику света. Щетки «дворники» тоже не трогаю — работает датчик дождя очень четко. Но как ? Я между делом предполагал, может быть где то стоит датчик стекающей воды со стекла, однако щетки срабатывают даже при мелких капельках. Как то еще измеряется влажность на стекле ? В каком месте стекла интересно ?

А оказалось все намного проще …



1 – датчики дождя и освещенности; 2 – зеркала заднего вида; 3 – зона перекрытия действия стеклоочистителей; 4 – ветровое стекло

Датчик дождя и освещенности предназначен для того, чтобы при опознании влаги на стекле включать стеклоочиститель в зависимости от количества осадков с нулевого положения до максимального цикла очищения, или включать фары в зависимости от условий освещения. Включение датчика осуществляется определенными рычагами или выключателями.

Датчик дождя и освещенности состоит из комбинации светочувствительных элементов и светодиода. Все части смонтированы на плате в корпусе датчика. Оптический элемент перекрывает корпус датчика и ветровое стекло. Задачей оптического элемента является фокусирование и выравнивание исходящего и входящего света. Весь датчик прикреплен к ветровому стеклу при помощи клеящей фольги. Для распознавания дождя используются светодиод 6 и фотодиод 8.

Принцип работы датчика дождя состоит в том, что свет, исходящий от светодиода, частично отражается на поверхности стекла и, сфокусировавшись через оптический элемент, попадает на фотодиод. Если на улице сухо, весь свет отражается обратно и попа­дает на фотоприемник (так рассчитана оптическая система). Поскольку луч моду­лирован импульсами, то на посторонний свет датчик не среагирует, как телеви­зор, «не видящий» чужой пульт. Степень отражения света от диода и таким образом количество света, который попадает на фотодиод, изменяется, если стекло покрыто каплями воды или имеет водяную пленку. Чем сильнее увлажнение, тем меньше отражение преломленного света. На основании этого для определения количества осадков используется выходной сигнал фотодиода. Это фиксиру­ется сенсором, и контроллер рассчитывает подходящий режим работы стеклоочи­стителя. Время реагирования на распознавание дождя, т.е. время, затраченное между распознаванием осадков и подачей выходного сигнала на стеклоочиститель, составляет менее 20 мс.


1 – ветровое стекло; 2 – свет удаленного источника; 3 – проникающий внешний свет; 4 – капли дождя; 5 – оптический элемент; 6 – светодиод; 7 – дистанционный фотодиод-датчик; 8 – фотодиод; 9 – фотодиод-датчик внешнего освещения

Для распознавания света применяются дистанционный фотодиод 7 и датчик внешнего освещения 9. Датчик 9 охватывает световые условия непосредственного пространственно вокруг автомобиля и служит для авто­матического включения фар, а дистанционный датчик 7 – световые условия на расстоянии до трех длин автомобиля по направлению движения.

Система распознает в целом уменьшение или увеличение освещенности и включает или выключает свет фар. Из разности сигналов обоих датчиков система, например, может определить, что автомобиль въезжает в туннель и, таким образом, свет фар включается не позднее въезда в туннель. Логика системы действует таким образом, что свет отключается лишь тогда, когда датчик света определит достаточное значение освещенности. Если наряду с распознаванием света активно также распознавание дождя, то система включает фары и при сильных осадках.


1 – анализ внешней освещенности; 2 – анализ разности освещенности; 3 – анализ дистанционной освещенности; а – разница освещенности меньше, чем значение порога включения, свет выключен; б – разница освещенности больше, чем значение порога включения, свет включен

Вот еще 5 мифов о работе датчика дождя

Миф №1 мы уже развеяли: датчик дождя НЕ активируется от удара капель по стеклу, а также вибрации и иных механических воздействий. Работа датчика дождя основана на действии фотоэлементов. Если бы датчик реагировал на удары, щетки бы усердно стирали со стекла мух, комаров и мелкие камушки.

Миф №2: «Датчик дождя не работает ночью». Как мы уже выяснили, работа датчика дождя построена на принципе отражения инфракрасных лучей. Их свойства не зависят от освещенности. Иначе бы, например, пульты дистанционного управления не работали в темноте.

Миф №3: «При замене стекла с датчиком дождя придется попрощаться». Не придется: многие производители предлагают автостекла с местом под датчик дождя. Например, в компании Олимпия можно приобрести стекла под датчик дождя для большинства иномарок: Тойоты Камри, VW Passat,Audi A4 и других автомобилей.

Миф №4: «На лобовое стекло с датчиком дождя нельзя клеить полосу тонировки». Можно: в этом случае в тонировочной пленке вырезается отверстие под датчик. Главное, чтобы тонировка стеколбыла сделана по ГОСТу.

Миф №5: «Датчик дождя бесполезен зимой». Так как работает датчик дождя, реагируя на капли воды, а не снег, зимой он функционирует хуже. Однако если в автомобиле есть обогрев стекла, падающий снег сразу тает, превращаясь в воду, и работа датчика дождя будет в норме.

Интересные факты про датчики дождя

— Концерн General Motors проводил первые эксперименты по созданию датчиков дождя еще в 1950е годы. Датчик создавался для культовой модели — Кадиллак Эльдорадо. Но технологии были далеки от совершенства: между тем, как работает датчик дождя на современном автомобиле, и первыми опытами инженеров GM стоят десятилетия конструкторских разработок.
— Одним из первых серийных автомобилей с датчиком дождя стал Nissan Silvia – спортивное купе. В 2000х годах датчики дождя появились на автомобилях марок Volkswagen, Cadillac и других ведущих производителей.
— Работа датчика дождя используется не только в автомобильной промышленности, но и в сельском хозяйстве, для управления системой полива. — «Полевые» датчики имеют иной принцип работы, нежели автомобильные: в них имеются гигроскопичные диски, которые во влажном состоянии увеличиваются в размерах, а при высыхании – сжимаются. Тем самым регулируется подача воды. Интересно, что некоторые датчики имеют встроенный индикатор температур, который останавливает подачу воды, если температура опускается ниже нуля.

[источники]источники
http://www.olimpiaautoglass.ru/rain-sensor/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F
http://www.olimpiaautoglass.ru/rain-sensor/
http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=62

А помните, мы еще спорили, может ли от ПЕЧКИ треснуть лобовое стекло в автомобиле?

masterok.livejournal.com

Датчик освещенности

Правильное освещение в вечернее и ночное время позволяет создать во дворе непередаваемую атмосферу. Но ходит и включать каждый фонарь отдельно – уморительная задача. Именно поэтому лучше использовать датчик освещенности. Он самостоятельно оценивает полученные данные и включает или выключает фонари. Их есть немалое количество и каждый может предлагать какую-то свою изюминку. Как не растеряться среди обилия и что необходимо сделать для самостоятельного подключения? Именно об этом речь пойдет в статье.

Как это работает

Датчик освещенности – не совсем привычное наименование прибора. Чаще всего мастера называют его фотореле. В магазинах также можно увидеть его на прилавках под названием датчика сумерек, датчика дня/ночи, фотоэлектрического выключателя, датчика контроля рассвета, фотосенсора, фотодатчика и других. Суть функционирования прибора не меняется от того, как его называют. Он обеспечивает автоматическую подачу электрического тока к потребителю, когда солнце заходит и прекращает ее, когда солнце показывается на горизонте сутра.

Принцип функционирования фотореле построен на взаимодействии световых волн с некоторыми веществами. При этом происходит изменение свойств вторых. Для этих целей были разработаны специальные транзисторы, диоды и резисторы. Все они имеют приставку фото. Некоторые из них замыкают или размыкают электрическую цепь в зависимости от попадания солнечных лучей. Фоторезисторы изменяют свою пропускную способность, увеличивая или уменьшая сопротивление. Все эти приборы заслуживают внимания. Некоторые из таких фотодатчиков будут более актуальны для одной местности и хуже покажут себя в другой. Поэтому важен правильный выбор датчика света.

Из чего состоит датчик

При покупке фотореле клиент получает в свое распоряжение коробку, в которой находятся все составляющие такого фотореле. Его элементами являются:

  • светочувствительный компонент;
  • выключатель, который реагирует на сумерки;
  • реле интервала;
  • реле чувствительности.

В некоторых фотореле может быть использовано несколько светочувствительных элементов, которые дают более точную оценку количеству и качеству поступающего света. Они способны определять длину волны, которая воздействует на фотодатчик. Это необходимо, чтобы фотореле не срабатывало на освещение от фонаря, а только на солнечный цвет. В некоторых моделях фотореле смонтированы дополнительные подстроечные резисторы, которые дают возможность задать интервал, на протяжении которого будет включено освещение по времени, а также по истечении какого периода после захода солнца будет подано питание от фотореле.

В качестве конечных потребителей, которые будут использованы в паре с фотореле могут выступать не только обычные лампы накаливания. Это могут быть и светодиодные ленты, а также газоразрядные лампы. Фотореле способно запитать их любое количество при правильном подключении. Некоторые фотореле имеют встроенный усилитель сигнала, который подается на третьи устройства, которые осуществляют контроль за системой освещения. Чтобы процесс коммутации происходил максимально надежно, в фотореле могут быть установлены тиристорные ключи, которые максимально быстро передают сигнал от фотореле.

Разновидности датчиков

Все фотореле условно можно выделить в несколько групп. Каждую из этих групп фотореле будет объединять один из показателей их характеристик. Среди групп фотореле выделяют:

  • по номинальному напряжению;
  • по номинальной нагрузке;
  • по герметичности корпуса;
  • по способу монтажа;
  • по дополнительным регуляторам.

Лампочки, которые подключаются к фотореле необязательно могут работать от сит в 220 вольт, поэтому есть отдельные модели фотодатчиков, которые рассчитаны на номинальные напряжения в 12, 24 и 36 вольт. Обычно на фотореле указывается номинальная сила тока, которую выдерживает прибор. Именно по этому параметру легко рассчитать нагрузку, которую будет выдерживать фотореле. Например, если на фотореле написано, что оно рассчитано на 6 ампер, то при 220 вольтах это означает, что фотодатчик с легкостью потянет освещение с общей мощностью в 1,32 кВт. Для этого достаточно воспользоваться формулой P=UI, т. е. умножить силу тока на напряжение. По способу монтажа датчик может быть уличным или внутренним. И уже от этого будет зависеть

Совет! Всегда покупайте фотореле с запасом по мощности. Это позволит впоследствии подключить к фотореле большую нагрузку, если это потребуется.

Судить о том, где может быть установлено фотореле: на улице или в доме, можно по тому, какая степень защиты по стандарту IP на нем указана. Если стоит цифра 68 после этих букв, то такой датчик можно спокойно повесить под проливным дождем, и он не выйдет из строя. Форма корпуса фотореле может быть самой разнообразной: квадрат, прямоугольник, конус, шар и другие. Выбирайте то, что вам нравится больше всего и соответствует месту монтажа. Некоторые фотореле располагают дополнительными возможностями, такими как регулировка чувствительности. Она особенно понадобится зимой, когда выпадает снег. Последний отлично отражает свет. Прогулка ночью, когда лежит снег менее страшна, чем без него. Но фотореле может воспринять его отражение, как наступление утра, поэтому освещение с непредсказуемой частотой может включаться и отключаться.

Обратите внимание! В продаже доступны комбинированные фотореле. Они могут идти в паре с датчиком движения. При этом свет будет включаться только в темное время суток и только тогда, когда будет наблюдаться определенное движение в контролируемой зоне.

Преимущества применения

Преимущество применения фотореле сложно переоценить. Это не только экономит время, но и средства. Некоторые здания требуют того, чтобы в вечернее время включалось освещение фасадов для создания уникального пространственного эффекта. Всем нравится, когда уличные фонари включаются своевременно. Фотореле могут применяться в паре с системами видеонаблюдения. Некоторые виды последних требуют хороший свет для качественной картинки. Фотореле используются не только для освещения. В некоторых случаях фотодатчики используются для систем полива. Как только прячется солнце, включаются насосы орошения. Делается это именно так, чтобы под палящим солнцем не опалить листву растений.

Если вы постоянно контролируете счета за электричество, тогда обязательно увидите снижение цифры после начала применения фотодатчика. Производители стараются упростить схему сборки и подключения датчика света. Это означает, что для его монтажа нет необходимости привлекать профессионала, а все можно осуществить самостоятельно. Фотодатчик дает возможность повысить безопасность собственного жилища. Для взлома часто выбираются дома с плохим освещением. Фотореле будет срабатывать даже тогда, когда никого не будет дома и создавать эффект присутствия хозяев. В большинстве своем фотореле соответствуют заявленным характеристикам, поэтому говорить о недостатках не приходится. Могут быть только различия в моделях.

Что выбрать

Выбирать фотореле для освещения стоит под конкретные потребности или проект. Для этого необходимо учесть несколько факторов:

  • общая мощность освещения;
  • положение участка для освещения;
  • напряжение освещения;
  • место установки датчика;
  • время работы освещения;
  • наличие системы наблюдения;
  • необходимость дополнительных модулей.

Рядом с каждым пунктом этого списка необходимо сделать требуемые пометки. Это позволит быстрее проанализировать характеристика фотореле, о которых говорилось выше. В некоторых случаях потребуется монтаж нескольких датчиков освещения.

Способы и схемы подключения

Разобраться с тем, как подключить фотореле для освещения сможет каждый, кто не обладает специальным образованием в области электротехники. Если в общем описать схему подключения фотореле в цепь, то она сводится к тому, что подающий провод питания заводится в сам датчик. От фотореле делается подводка фазы к потребителю, а нулевой провод отдельно подается от щитка. Есть три основных метода подключения фотореле для освещения в цепь:

  • с разводкой в коробке;
  • с разводкой в самом датчике;
  • подключение нагрузки через пускатель.

На рисунке показано, как происходит подключение проводов не в датчике, а в специальной распределительной коробке. Именно такой способ считается грамотным. При этом коробку необходимо приобретать герметичную. В ней должны быть резиновые прокладки под крышкой, а также в каждом вводном отверстии. Только в таком случае можно гарантировать отсутствие окислительных процессов на контактных площадках.

Бывают проекты, где общая мощность всей системы в десятки раз превышает номинальную мощность фотореле. В таких случаях потребуется применение пускателя. Суть схемы будет заключаться в том, что питание на всех потребителей будет идти не через фотореле, а через контактор. Сам фотодатчик будет только сигнализатором, который будет давать команду на замыкание или размыкание контактов пускателя. Такой метод наилучший с точки зрения безопасности. Срок службы фотореле при использовании пускателя увеличивается в несколько раз. Пример схемы такого подключения можно видеть ниже.

Не все производители указывают предназначение проводов, которые находятся на фотореле для уличного освещения. Обычно их предусмотрено три. К двум из них подключается кабель питания. Обычно это синий и черный. К синему подводится ноль от щитка, к черному или коричневому подается фаза. Есть еще и третий красный провод. Он служит для подачи напряжения от фотореле к потребителю. На схеме видно, что из коробки к потребителю также отдельно идет нулевой провод.

Поиск места для монтажа

Знание способа подключения – не все, что необходимо для монтажа датчика для уличного освещения. Для него необходимо подобрать правильное место и высоту для монтажа. Именно в этом случае он будет корректно определять уровень освещенности. Первым фактором является необходимость открытой местности. То ест не должно быть никаких препятствий, которые бы мешали попаданию солнечного света на датчик. Поэтому лучше не размещать его под крышей. Высота размещения фотореле должна быть такой, чтобы к нему было легко добраться при необходимости выполнить обслуживание. Но свет от фар автомобилей должен находиться ниже, чтобы датчик не срабатывал на них.

В ночное время, когда присутствуют источники искусственного света, датчик необходимо максимально удалить, чтобы свет фонарей уличного освещения или свет из окон не попадал на него. В некоторых случаях придется несколько раз изменить положение фотодатчика уличного освещения до того момента, когда будет найден оптимальный вариант. Некоторые советы можно почерпнуть из видео:

Совет! Не располагайте датчик уличного освещения далеко от дома или другого помещения. Так легче будет осуществлять его контроль и очистку. Не располагайте его на столбе, который он будет контролировать, т. к. это только доставит хлопот. Такой подход потребует дополнительного метража кабеля, но в итоге такие затраты окупятся экономией времени.

Советы по настройке датчика

Дешевые модели датчиков не поддерживают никаких дополнительных настроек. В них выставлены средние положения, которые поддерживаются на протяжении всего периода функционирования. В других решениях есть два регулятора. Они понадобятся уже после полной установки и запуска всей системы. Регулятор часто представляет собой небольшое углубление под отвертку с указанием шкалы на корпусе. Одни из них позволяет отрегулировать чувствительность. То есть порог, при котором будет производиться включение всего освещения. Это очень полезный элемент, который позволяет поддерживать необходимые значения в различные по продолжительности дни. Для выбора правильного положения, его необходимо поставить в крайнее левое положение или к минусу. Как только наступит вечер и уже будет необходимо освещение, тогда потребуется вращать регулятор к плюсу до момента запуска уличного освещения. Делать это стоит очень плавно, чтобы не пропустить момент срабатывания.

Есть ли альтернатива

В некоторых местностях установка фотореле затруднена рельефом или обилием деревьев. В таких случаях можно использовать современную наработку, которая привязывается не к уровню освещения, а к другим данным. Такой прибор называется астрономическим таймером. Благодаря точному времени движения земли вокруг солнца и своей оси легко предсказать время восхода и заката в конкретной местности. Именно и делает этот прибор. Во время первого включения понадобится указать свое местоположение с помощью координат, а также точное время. Благодаря встроенной микропрограмме прибор будет включать и выключать уличное освещение.

Преимуществом такого решения будет над фотореле является независимость от того, что происходит на улице. В дождливую погоду, когда света на улице мало, фотореле может ошибочно определить, что наступили сумерки и необходимо включить освещение. Астротаймер ориентируется по времени и координатам, поэтому на него не влияют такие изменения. Если фотореле испачкалось или притрушено снегом, то также могут быть ложные срабатывания. Для таймера, который работает по координатам не нужно выделять особое место для установки. Его можно разместить в любом удобном месте в доме. В некоторых моделях допускается регулировка отсрочки включения. Недостатком может быть только цена, но за качество необходимо платить.

Обратите внимание! Вместо фотореле, можно использовать обычный временной таймер. Он будет подавать питание на освещение в заданное время. Он не такой удобный, как фотореле, но также сможет неплохо выручить.

Заключение

Обладая изложенной информацией, вы сможете легко самостоятельно приобрести фотореле и установить его. Вы по достоинству оцените преимущества фотореле над ручным включением освещения. Если у вас во дворе смонтирован уникальный проект иллюминации, тогда он будет радовать вас каждый раз после захода солнца.

bouw.ru

Датчик освещенности, виды, устройство, принцип работы

Датчик освещения

В темное время суток необходимо освещение улиц. Ежедневно включать и выключать уличный свет довольно обременительно. Кроме того, постоянная непрерывная работа осветительных приборов расходует немало электроэнергии. От плохой или хорошей погоды, сезона сумерки наступают в разное время. Для рационального расхода электроэнергии и практичности пользования созданы датчики автоматизированного освещения.

Содержание статьи

Назначение и принцип действия

Названий фотодатчиков существует немало. Но едиными остаются принцип работы и устройство датчиков: с наступлением ночи лампа включается и с рассветом выключается. Как это работает: на устройстве установлены фототранзисторы, фотодиоды и фототиристоры. Чувствительные к свету элементы взаимосвязаны с работой реле. Когда естественное освещение меняется и наступает определенный уровень темноты, срабатывает детектор, контакты реле замыкаются, свет включается, с рассветом происходит обратная реакция.

Схема работы датчика

Основное назначение фотодатчика — это контроль освещенности улиц, дворов, частных владений. Такая система позволяет экономить средства и не беспокоиться о безопасности даже во время отсутствия хозяина. Ведь главный показатель наличия жильца в доме — это свет, и при автоматическом регулировании эффект присутствия будет постоянно.

Виды фотореле

По принципу действия фотореле разделяются на три группы:

  • запрограммированное включение;
  • оснащенное датчиком срабатывание на движение;
  • с таймером.

Разберем отличия

Запрограммированное включение. Наиболее удобная и экономная система. Программируется на определенное время суток, сезон, месяц. Может оснащаться датчиком движения с фотореле. Датчик света будет срабатывать в соответствии с условиями естественного освещения и нахождения в области действия человека, мощность регулируется настройками.

Оснащенное датчиком реакции на движение. Применяется при установке над подъездами, в частных домах, в парках. Лампа включается при приближении человека, что позволяет значительно экономить электроэнергию и продлевает срок эксплуатации ламп.

С таймером. Лампа будет загораться в определенное время суток или с заданной периодичностью.

Система подключения фотореле для уличного освещения бывает внешней или встроенной. При выборе типа важно учитывать множество моментов. На датчики лампы не должен попадать искусственный свет, это спровоцирует некорректную работу устройства. При креплении датчиков на улице важно обеспечить подход для очистки от снега и загрязнений. Кроме автоматического срабатывания, на блоках устанавливаются тумблеры для ручного управления выключением и включением света.

Характеристики и выбор

Нужно учитывать класс защиты и напряжение. Класс защиты лучше выбирать не меньше IP44, это обеспечит надежную защиту устройства от попадания загрязнений меньше 1 мм, плюс в датчик не попадают дождь и снег.

По максимальному напряжению датчики могут быть 220 В или 12 В. Зависит от исходного напряжения тока в сети. Рекомендуется устанавливать с запасом. Также важен температурный режим: фотоэлемент рассчитан на работу при определенных температурах. На коробке указан максимальный режим, в соответствии с регионом и климатическими особенностями подбирается устройство. Также нужно приобретать с запасом, от самой низкой до максимально высокой допустимой температуры, чтобы работающий аппарат не замкнуло.

В некоторых фотореле есть функция настройки для уличного освещения. Таким образом, интенсивность освещения можно настраивать в соответствии с уровнем естественного освещения. Это выгодно для экономии электроэнергии, когда от снега отражается свет и не нужна яркая лампа. Настройки таймера позволяют избегать лишнего включения или отключения, при настройке задержки на несколько секунд датчик не будет срабатывать на проезжающие автомобили.

Обзор популярных моделей

В борьбе за покупателя разные компании выпускают модели датчиков, способные экономить электроэнергию, обеспечивать нужный уровень освещенности и обладать длительным сроком эксплуатации.

Топ-5 популярных моделей

1. «IEK ФР-601». Производитель — Китай. Мощность — 2.2 кВт. Работает от сети 220 В. Уровень защиты — IP 44. Доступная цена.

фотореле фр 601

2. «IEK ФР-602». Производство — Китай. Мощность — 4.4 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 44. Приемлемая стоимость.

Фотореле фр 602

3. «Реле и автоматика ФР-7М». Производитель — Россия. Нагрузка — 10 А. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 40. Цена выше средней.

Фотореле ФР-7М

4. «Zamel WZM-01/S1». Производство — Польша. Нагрузка — 4 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 20. Высокая цена.

Фотореле Zamel WZM-01/S1

5. «Elektrostandard SNS L 07». Производство — Россия. Нагрузка — 3.5 кВт. Напряжение — 220 В. Уровень защиты — IP 44. Средняя ценовая категория.

Как подключить датчик света для уличного освещения

Схема установки довольно проста. В аппарате находится три провода, у всех производителей разные цвета, но один обязательно красный. Провода: фаза, ноль, питание. Соединяются провода в герметичном распределительном блоке, его можно расположить недалеко от реле, если не планируется подключение более одного устройства. Подробная информация от том, как подключить фотореле, указана в руководстве пользования.

Чтобы экономить электроэнергию, рекомендуется приобрести модель с датчиком движения, лампа будет включена только в момент нахождения рядом человека в темное время суток. Чтобы датчик не срабатывал на все подряд (птицы, собаки, ветки), устанавливается задержка включения на несколько секунд.

Красный провод соединяет светильник и датчик движения. Два других отвечают за фазу и ноль, это указано в инструкции. Светочувствительность настраивается вручную, регулировка расположена на нижней части реле. Настраивать лучше в темное время суток, так можно отрегулировать оптимальный уровень освещения и чувствительность датчиков.

Выбор места установки датчика освещенности

Один из самых важных моментов при установке фотореле для уличного освещения. При выборе места для установки датчика освещенности нужно учитывать несколько фактов: освещение, надежность крепления, доступность. Определиться, где будет находиться короб: в помещении или снаружи.

Для рациональной работы устройства на датчики не должен попадать искусственный свет (окна, фары машин, свет других фонарей). Естественный свет должен попадать беспрепятственно.

Оптимальная высота для установки — 180—200 см. Может быть и выше, но при профилактических работах, уборке, ручном включении потребуется лестница.

Крепление не должно соприкасаться с другими узлами, обязано быть прочным, надежным.

Нередко приходится перемещать устройство по нескольку раз, поэтому сразу не рекомендуется крепить «намертво».

Монтажные работы

Для того чтобы установить датчик освещенности на улице, нужно следовать инструкции. Важно правильно подключить устройство, и для этого:

  1. обесточить щиток;
  2. протянуть провод питания к фотореле;
  3. зачистить провода под клеммы;
  4. для подключения фотореле в корпусе создать подходящие отверстия;
  5. все отверстия в корпусе нужно герметизировать, это защитит устройство от попадания влаги и грязи;
  6. подсоединить устройство согласно инструкции;
  7. отмерить нужную длину провода для соединения со светильником, зачистить их и присоединить к соответствующим клеммам;
  8. настроить фотореле вручную;
  9. закрыть крышку корпуса, включить ток и протестировать работу.

Схема подключения фотодатчика

В зависимости от вида устройства схема подключения датчика освещенности может различаться. Монтаж и подключение через выключатель не требуют особых навыков, нужно лишь соблюдать правила безопасности и следовать инструкции.

Настройка датчика освещенности

После завершения всех монтажных работ наступает время настройки. Для этого нужно дождаться того уровня темноты, при котором нужно включение наружного света. Регулировка фотореле для уличного освещения осуществляется вручную. На нижней части реле находится небольшой диск, который отвечает за включение света при определенных условиях. Его нужно покрутить с наступлением темноты, подождать, пока свет включится. Возможно, придется не один раз отрегулировать фотоэлемент и найти оптимальное световое воздействие на него.

Заключение

Выбрать и купить датчик освещенности для включения света на улице — дело непростое. Но современные производители позаботились о создании моделей, подходящих для разных нужд. Для установки освещения в частном доме не нужно, чтобы свет горел всю ночь, достаточно срабатывания от датчика движения. Для освещения городских улиц можно установить освещение, которое будет работать всю ночь. Для охраны объектов подойдет прожектор с датчиком движения.

obosveschenii.ru

Датчик света. Назначение, устройство, принцип работы

Автомобили с развитием технологий становятся все больше укомплектованы всевозможными средствами, повышающими безопасность при движении и комфортабельность. Одним из таких средств является датчик света.

Датчик света в автоматическом режиме производит включение габаритных огней и света фар (ближний) при снижении освещенности. То есть, при наступлении вечера во время движения датчик сам включит габаритные огни авто и ближний свет. Сработает он и при въезде в тоннель, а после выезда из него – отключит фары.

Наличие данного элемента обеспечивает не только комфортабельность – водителю не приходится каждый раз тянуться к клавише включения света, но влияет на безопасность – надобность во включении освещения не отвлекает от дорожной ситуации.

Но в этом скрывается и некий недостаток, который негативно влияет на безопасность. К автоматическому включению света при снижении видимости водители привыкают быстро, и если датчик выйдет из строя, то при наступлении темноты водитель просто не сразу заметит, что освещение не включилось и автомобиль его менее заметен для других участников на дороге.

Принцип работы, устройство

Содержание статьи

Принцип работы датчика света довольно прост – имеется фотоэлемент, измеряющий освещение вокруг автомобиля, блок управления, обрабатывающий сигнал фотоэлемента, и реле, которое непосредственно производит включение-выключение света.

Обычно фотоэлемент производит замеры в двух зонах – общее освещение вокруг автомобиля и освещение непосредственно перед ним. Это практически полностью исключает ложные срабатывания, к примеру, при движении днем по затененному участку, фотоэлемент не подаст сигнал на включение освещения, а вот при въезде в тоннель – свет обязательно включиться.

Чувствительность датчика обычно можно регулировать, что дает возможность срабатывать ему при определенном снижении степени освещенности. То есть, можно задавать порог срабатывания датчика.

Видео: Датчик света в автомобиле — что это и как работает?

Срабатывание датчика – достаточно быстрое, при снижении освещенности до заданного порога габаритные огни и ближний свет фар включаться уже через 1-2 секунды. А вот отключение выполниться не так быстро – свет отключится по прошествии не менее 6 секунд.

Блок управления обрабатывает сигнал, идущий от фотоэлемента, и при снижении освещенности, он подает команду на включение света на реле. Именно на этом блоке и располагается регулировочный винт, которым задается чувствительность фотоэлемента.

Реле же, входящее конструкцию просто обеспечивает включение фар. Оно подключено к проводке, запитывающей габаритные огни и ближний свет фар.

Многие водители, на авто которых установлено данное устройство, отмечают его положительные качества и удобство.

Виды датчиков света


На данный момент производится множество моделей авто, в комплектацию которых входит датчик света. Причем заводской датчик света работает не всегда, поскольку его можно отключить. Делается это на селекторе включения света. У авто без датчика этот селектор имеет три режима – выключено, включены габаритные огни, и включен свет. У моделей же с датчиком есть еще одно положение – «Auto», и при переводе селектора в данное положение свет включается автоматически, основываясь на данных фотоэлемента.

Рынок автомобильных аксессуаров постоянно расширяется, и если у автовладельца  на авто не имеется датчика света, то его можно просто купить и смонтировать на машину. Есть данные устройства – универсальные, которые можно установить на любую машину, но есть и модели, предназначенные для монтажа и использования только на определенных авто.

Отличие между этими устройствами сводится к тому, что у универсальных устройств в комплекте нет селектора включения света с дополнительным положением «Auto», что является его недостатком.

Установка датчика

Рассмотрим, как производится установка датчика света на автомобиль. Для начала разберем монтаж устройства на Volkswagen Polo Sedan. Для этих авто есть датчики с новым селектором, который устанавливается вместо штатного.

Итак, сначала следует выбрать местом для установки фотоэлемента. Некоторые устанавливают его на лобовое стекло за зеркалом заднего вида, другие же размещают его на передней панели возле лобового стекла. При этом важно понимать, что фотоэлемент не должен чем либо прикрыт, иначе его работа будет некорректной.

Далее проводка фотоэлемента прокладывается так, чтобы она не провисала и не попадала в поле зрения, конец ее нужно завести внутрь панели к месту расположения штатного селектора.

Селектор извлекается и от него отсоединяется фишка с проводкой. К новому селектору подключается блок управления фотоэлементом и фишка с проводкой. На этом подключение закончено, и селектор устанавливается на место. Далее производится проверка работоспособности датчика.

Видео: Датчик света на Polo Sedan

Универсальный датчик не имеет селектора, поэтому после его установки будет работать всегда, что не очень удобно. В комплекте у него идет только фотоэлемент, блок управления и реле.

Установка всех элементов производится, как и описано выше – фотоэлемент крепится на стекло, а блок управления и реле заводится под панель. Но врезку в проводку здесь придется выполнять самому. Для этого с датчиком всегда идет схема. Отклоняться от этой схемы не рекомендуется, иначе это может привести перегоранию блока управления.

Чтобы убрать такой недостаток, как постоянная работа датчика, можно в проводку, от которой запитывается блок управления, врезать клавишу включения и вывести ее на панель. Это даст возможность использовать датчик света только при надобности.

Вывод

Это мы рассмотрели только датчик света. Но сейчас уже встречаются и комбинированные приборы, включающие в себя сразу датчик свет и датчик дождя, что позволяет установив только один комплект, оборудовать автомобиль сразу двумя датчиками. Но во время установки и подключения тоже очень важно правильно сделать врезку и запитать прибор. Для этого обязательно нужно следовать схеме.

Напоследок хочется отметить, что датчик света в некоторых странах может оказаться полностью бесполезным. К примеру, в РФ согласно законодательству на всех авто во время движения должен быть обязательно включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Причем гореть они должны и днем, поэтому датчик света в данном случае становиться бесполезным.

В таких случаях лучше автомобиль оснастить автоматическим реле, которые будет самостоятельно включать ближний свет фар после запуска силовой установки.

avtomotoprof.ru

Шунтирование датчика холла коленвала – Шунтирование датчика холла коленвала — Защита имущества

Шунтирование резистивных датчиков — DRIVE2

Немного уроков по электрике. В принципе не новинка, но иногда в свап лаборатории возникает такая потребность. Необходимость сделать быстро, и по простому. Ни в коем случае не принимать как руководство к действию, тому кому все понятно — можно не читать. А кому не понятно — читать конечно, для этого и написано)

Итак. Дано. Автомобиль Х (икс) и свап кит Y (игрек. мотор, набор блоков, приборная панель). В автомобиле Х, два топливных бака, два поплавка уровня топлива, естественно свои(Х). Приборная панель ждет естественно свой поплавок(Y). Заказчиком предоставлены все данные, документация на приборную панель в виде фото из книг, сама панель. И два поплавка. Панель ждет поплавок 4(полный бак) — 110 Ом (пустой бак). Поплавки, 5 Ом полный, 200 Ом пустой. При последовательном соединении (обычно на двухбаковых конфигах поступают так) имеем 10-400 Ом. Полный бак еще как то будет работать, а вот пустой бак, панель будет показывать когда потрачено всего 1/4 бензина. Не информативно вовсе.

Полный размер

Фрагмент посылки в виде поплавков

Что делать? Можно схитрить. И сделать по простому. Так как направление изменения сопротивления поплавки — панель, одно и тоже (растет сопротивление — падает стрелка). И сопротивление полного бака очень рядом, то остается только «изменить показания пустого бака». Сделать шунтирование. Параллельное соединение двух сопротивлений — имеющегося сопротивления двух поплавков в положении пусто (400 ом) и некоторого сопротивления Х. Для получения нужного значения 110 Ом. Посчитать можно по формуле —

Полный размер

Вспоминаем школу и искаем искомое)

Находим нужное вот в этой штучке нужный элемент (выглядит грозно, и живет уже 20++ лет, ибо сделано во времена когда был круговорот радиодеталей, потрошилось одно и из него делалось другое, так сказать ни в чем себе не отказывайте, или лепите из того что было)-

Полный размер

Ну или в магазине радиодеталей в более общем случае.

Проверяем и получаем результат —

Полный размер

На реальных бол бака получаем на стрелке — четверть. А на реальных 3/4 получаем половину. В точках максимум и минимум — получаем правду. Результат нелинейный. Вот почему метод с установкой шунтов не очень корректен, но эффективен. И следует применять его с абсолютным пониманием этих последствий. В данном случае заказчик оказался очень доволен. Да и скажем, для задачи сращивания датчика температуры этот метод тоже подходит. Главное определиться в каком месте будет нужное положение (некоторые берут для этого переменный резистор — еще один чит код)). Стрелка тоже будет дерзкой. И лучше конечно использовать родные датчики, а этот способ держать в запасе. Мощность резистора лучше брать побольше.

www.drive2.ru

Suzuki Swift 1600, МКП, Версия спорт. › Бортжурнал › Перевод системы управления двигателя на альтернативный ECU. Часть 3. Железные вопросы, конфигурация системы.

В предыдущих записях я определился:
1. С выбором альтернативного ECU.
2. С необходимой оснасткой.

Сразу хочу оговориться. Рассматриваемые в этой записи вопросы надлежало описать раньше, в силу того что они напрямую связанны с выбором самого блока управления. Ну уж думаю кому надо разберется, переделывать не буду.

Собственно проблема в том что конфигурации, конструкции и принципы действия различных систем современных автомобилей, настолько многочисленны и многогранны.
Что могут возникнуть проблемы в создании новой системы управления на основе выбранного ECU потому что этот самый блок просто не в состоянии управлять той или иной конструкцией. В силу отсутствия в нем программных алгоритмов по такой системе или же просто отсутствие в самом блоке необходимых электронных составляющих.

И так…

Железные вопросы, конфигурация системы. Опус №1 🙂 СИНХРОНИЗАЦИЯ

Вопросы которые необходимо задать себе самому и обязательно решить, ибо после покупки блока будет поздно. Вероятно нужно будет что то переделать и докупить под возможности нового ECU.

1. Синхронизация.

Любому ECU нужно знать в каком положении находится ДВС в данный момент времени, для того чтобы знать в какой момент подать например искру или открыть форсунку и т.д.
Для этого на коленвале двигателя установлен так называемый реперный диск и напротив этого диска датчик положения коленвала.

вариантов расположения реперного диска великое множество

А вот так расположен реперный диск на моем моторе М16А.

ХРЕН ДОБЕРЁШЬСИ :)))

Строго говоря нас интересует не то где он расположен на нашем двигателе, а то сколько на нем «зубчиков», пропилов и сколько «зубчиков» отсутствует и как они на диске расположены, то есть где расположены пробелы.

Опять же вариантов великое множество.
Существует система обозначения конфигурации реперных дисков.

например 60-2

То есть 60 «зубчиков» должно было быть, но два подряд «выбили», осталось 58.

или вот 36-2

36-2

36-1

36-1

24-2

24-2

Думаю смысл понятен.

Есть конфигурации дисков посложнее, не буду описывать все, скажу только что на моем двигателе М16А, синхронизация 36-6, но 6 не подряд, а так +16-2+1-2+13-2, с + зубья которые есть, с — которых нет. Не берусь за правильность обозначения такой синхронизации, на осциллограмме это выглядит вот так. Фото такого диска к сожалению нет.

36-6

www.drive2.ru

Датчики положения (индуктивный датчик, датчик Холла)

Датчики положения (индуктивный датчик, датчик Холла)

Для измерения скорости вращения и определения положения различных узлов двигателя используются датчики положения. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), датчик положения распределительного вала (ДПРВ) или датчик фазы (ДФ), датчик скорости (ДС), датчики ABS.
Сигнал ДПКВ используется для определения частоты вращения КВ, а также его мгновенного положения. Т.к. частоты вращения распределительного и коленчатого валов соотносятся как 1:2, то только по сигналу ДПКВ невозможно однозначно определить находится ли поршень двигателя, движущийся к ВМТ, на такте сжатия или выпуска. Фазный датчик на распределительном валу передает эту информацию в блок управления.
В качестве примера приведен сигнал с авто ВАЗ.


Сигналы ДПКВ (синий) и ДПРВ (зеленый)

К наиболее распространенным типам этих датчиков относятся: индуктивный (электромагнитный) датчик и датчик Холла.

Индуктивный датчик

Этот тип датчика наиболее распространен в качестве ДПКВ. Датчик монтируется поблизости от подвижного элемента, называемого маркерным диском. Этот элемент представляет собой стальной диск с зубьями, который жестко зафиксирован на коленчатом валу (может находиться как со стороны ременной передачи, так и непосредственно на маховике КВ).


Расположение ДПКВ
1. ДПКВ
2. Маркерный диск
3. Разъем датчика

Датчик состоит из обмотки с сердечником из постоянного магнита. Когда зуб проходит перед датчиком, это приводит к усилению магнитного потока, проходящего через обмотку. Напротив, увеличение зазора ослабляет этот поток. Происходит изменение магнитного поля, которое вызывает появление индукционного тока в обмотке. Амплитуда напряжения переменного тока сильно возрастает по мере повышения частоты вращения маркерного диска (от нескольких мВ до значений более 100 В).


Конструкция индуктивного датчика
1. Обмотка
2. Метка на маркерном диске в виде пропущенных зубьев
3. Постоянный магнит

Маркерный диск может иметь как пропуски зубьев, так и более широкие зубья.

Кол-во зубьев маркерного диска зависит от его назначения и модели авто. В качестве маркерного диска для КВ наиболее распространенным является диск с 60-ю зубьями, при этом два зуба пропущены. Зазор с пропущенными зубьями предназначен для отметки определенного положения коленчатого вала и служит как установочная метка для синхронизации блока управления.
На маркерных дисках системы ABS пропуск зубьев отсутствует, т.к. в данной системе положение колеса не принципиально, имеет значение только скорость вращения.


Пример сигнала индуктивного датчика ABS

В варианте исполнения для ДПРВ, маркерный диск может иметь всего один зуб, т.к. в данном случае нет необходимости измерять скорость вращения, нужно определить только положение РВ для определения фазы работы двигателя.

Для дальнейшего анализа электронный блок производит преобразование аналогового сигнала в цифровой. Амплитуда напряжения сигнала пропорциональна скорости прохождения подвижной детали перед датчиком. Напряжение также в значительной степени зависит от расстояния между вершинами зубьев и поверхностью датчика, как правило, зазор составляет 1±0,5 мм. Подсчитывая число импульсов в течение заданного промежутка времени, электронный блок может определить скорость вращения КВ.
Индуктивный датчик подключается к контроллеру экранированной парой проводов с заземлением экранирующей оплетки на кузов автомобиля.


Пример схемы подключения ДПКВ

Для записи осциллограммы индуктивного датчика, необходимо подключиться измерительным щупом непосредственно к сигнальному выходу датчика либо к разъему со стороны ЭБУ.


Подключение мотор-тестера к ДПКВ (цветовая маркировка проводов указана в качестве примера)

Датчик Холла

В таких датчиках использован эффект Холла. Интегральная схема датчика Холла располагается между маркерным диском и постоянным магнитом.
Когда зуб маркерного диска проходит у элемента датчика, то он изменяет величину магнитного поля, пронизывающего элемент Холла. За счет этого возникает сигнал напряжения, который находится в милливольтновом диапазоне и не зависит от относительной скорости между датчиком и маркерным диском. Оценивающая электронная схема, встроенная в интегральную схему, вырабатывает сигнал в форме прямоугольных импульсов.


Датчик Холла
1. Постоянный магнит
2. Интегральная схема Холла.
3. Маркерный диск
4. Разъем датчика

Как правило, датчик Холла имеет три вывода: питание +5В (+12В), «земля», сигнальный выход.


Пример схемы подключения ДПРВ

Для записи осциллограммы датчика Холла, необходимо подключиться измерительным щупом непосредственно к сигнальному выходу датчика либо к разъему ЭБУ.


Подключение мотор-тестера к ДПРВ (цветовая маркировка проводов указана в качестве примера)

Для записи сигнала ДПКВ рекомендуется использовать 2ой аналоговый канал мотор-тестера, для сигнала ДПРВ — 3ий канал. При наличии нескольких ДПРВ, можно использовать любой свободный аналоговый канал.


Настройка аналогового канала для индуктивного датчика


Настройка аналогового канала для датчика Холла

Дополнительные возможности ПО:
Автоподстройка линейки по любому «стандартному ДПКВ» (тема на форуме)

Одновременный анализ сигналов ДПКВ и ДПРВ позволяет проверить работу этих датчиков, а также правильность установки КВ и РВ (соответствие меток ГРМ).

автор: Евгений Куришко

www.mlab.org.ua

переход с датчика холла на ДПКВ (тизерок) =) — Mazda 626 Coupe, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Как-то внезапно и резко ударила моча в мою дурную голову и навела меня на крайне бредовую волну размышлений!))))

Ах, ну да…))) Снова всем здравствуйте!))))

Сейчас будет много букафф))) ну и в конце немного фотафф с какой-то ржавой фигней))) Сразу же приношу свои извинения тем, кто ещё в детстве букварь скурил!)))

Сегодня хочу поведать вам о весьма наболевшем вопросе))) А именно… Уход от родного трамблера в целом… В общих чертах сия картинка уже давно обрисовалась в моей голове… на место трамблера заглушка в голову… Родная катушка нафиг, её место займут катухи конечно же от митсу 4G63T…))) Соответственно помимо распределителя зажигания мы лишаемся ещё и датчика холла… ну и слава богу казалось бы… решение уже весьма устаревшее и сомнительное, но вместе с этим встает вопрос, как приколхозить к мотору датчик положения коленвала в замен вышеупомянутого датчика холла?..

По сути мысль была лишь одна, при том люди уже опробовали её в деле, и на практике все работало, но гемороя все же не мало… Найти или изготовить зубчатый венец… Выставить и отцентровать его на шкиве коленвала, потом этот шкив отбалансировать хоть как-то, под сам датчик мудрить какой-то кронштейн и выгадывать его точное положение… Грусть вообщем… долго муторно и нудно…

Все эти раздумья до поры до времени восполяли мой мозг и тут вдруг в дело вмешался случай)))
Есть у нас на гаражах славный джипер и просто отличный человек по имени Юра… И есть у него чудо автомобиль Киа Спортэйдж первого поколения с мотором FE-DOHC, честно слизанным корейцами как-раз таки с FE3N))) И вот недавно возникли у нас сомнения по поводу корректной работы ДПКВ на его моторе…
Вечером полез в ынтырнэт, посмотреть скока стоит новый датчик и наткнулся на пару фоток, собственно самого датчика, маховика от Спортяги ииии… И тут-то меня и шандарахнуло))) В Киянке зубчатый венец расположен на маховике, а сам датчик вкручивается в колокол кпп… И маховики то по сути своей ой как похожи, за исключением того самого венца)))

Дальше лезу по всем возможным каталогам и начинаю взвешивать факты… Диаметр диска сцепы одинаков, как внутренний так и наружный, количество шлицов 22 и там и там… диаметры корзин так же идентичны… Все это дало надежду на то, что моя бредовая затея в целом имеет шансы на успех…

По сему на сегодня мы имеем в руках маховик от Киа Спортэйдж 97-го года с мотора 2.0 FE-DOHC и к нему же новый датчик положения коленвала)))

Теперь немного о плюсах данной затеи… Киянковский маховик на колено от мазды встает полюбас, колено одинаковое… Так же зубчатый венец у нас уже получается выставлен в нужное нам положение заводом изготовителем и по этому поводу можно не париться в принципе… В третьих, будет относительно просто выгадать положение самого датчика, ведь теперь мы можем просто выставить вмт по метке грм и отсчитать нужное нам количество зубьев… там то мы и бомбим две дырки… одну напротив нужного нам зуба, вторую под болтик крепления… Останется лишь словить зазор между венцом и датчиком, но это уже совсем таки не проблема, на фоне общего безобразия…

Теперь о подводных камнях, которые могут поджидать… Первый из самых возможных, киянковский венец не состыкуется с маздовским стартером, не факт, но и не исключено пока что))) Так же допускаю таки варианты со сцеплением, в плане посадочной глубины диска и т.д. Это так же станет известно после наглядного сравнения… Ну и третье, куда все же укажет нужный нам зуб… Что бы не получилось так, что в месте, где нужно будет ставить сам датчик, расстояние до венца будет 100500 см)))) по примерным прикидкам на моторе Киянки, с этим вопросом все должно быть чики-поки…

Ну в целом как вы поняли, все это пока только лишь моя лирика… Смущает то, что никто из маздоводов не додумался до этого раньше или я просто об этом не знаю… В любом случае идея есть и если ранее не было попыток её осуществить, то я стану первопроходцем и возможно дам хороший вариант к действию или же избавлю других от ошибок…

Вообщем ждите продолжения по данной теме ну а пока немного фоток…

Собственно вот он родной маховик от FE3N:

А это от Спортяги FE-DOHC:

В целом весьма похожи, не правда ли?!))))
Ну и само собой сразу же в нагрузку новый ДПКВ… Если вдруг тема не проканает, поедет жить на Киа, для которой собственно и предназначен)))

www.drive2.ru

Система зажигания. Датчик холла, модуль, катушка. — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Используется система зажигания GM HEI-8 (High Energy Ignition). Цифра восемь обозначает количество контактов на модуле зажигания.

Основные элементы системы зажигания:
— Датчик холла
— Модуль зажигания
— Катушка зажигания

Датчик холла

По сигналам с датчика холла модуль зажигания определяет скорость вращения распредвала и по этим данным ЭБУ определяет текущие обороты коленвала (распредвал крутится в два раза медленее коленвала). Поскольку в эспере нет датчика положения коленвала, невозможно использовать фазированный впрыск топлива.

Для проверки датчика холла — сопротивление (обмотки) между контактами должно быть ~ 800 Ом. Визуальный осмотр не должен выявить следов температурного воздействия.

Модуль зажигания

Модуль зажигания имеет три разъема: для подключения датчика холла (P, N), для подключения катушки зажигания (+, C) и для подключения к ЭБУ (G, B, R, E).

Разъем для подключения датчика холла:
P — (Positive) Плюс с датчика холла
N — (Negative) Минус с датчика холла

Четырех-пиновый разъем с модуля зажигания (идет на ЭБУ):
G — Земля (минус, не обязательно что это масса автомобиля)
B — (+5В) При оборотах выше 400, ЭБУ подает +5В, и корректировка УОЗ переходит под контроль ЭБУ, вместо внутреннего режима пуска двигателя
E — Коррекция УОЗ со стороны ЭБУ
R — Опорные импульсы от модуля в ЭБУ. По ним определяется скорость вращения коленвала.

Модуль зажигания передает (контакт R) в ЭБУ длительность между импульсами с датчика холла — параметр Distributor Reference Pulses Delay. По этому параметру ЭБУ определяет текущие обороты двигателя, и передает в модуль зажигания параметры скорректированного под текущий режим двигателя (обороты, температуру, разряжение во впуске) угла опережения зажигания (контакт E). Отдельно хотелось бы сказать про крайне неудачное место расположения модуля с точки зрения его охлаждения. При проблемах с системой охлаждения двигателя коммутатору также достается.

Двух-пиновый разъем с модуля зажигания (идет от катушки зажигания):
C — Минусовой разъем на катушку зажигания (светлый провод). Модуль коммутирует этот разъем на минус когда нужно создать имульс в катушке.
«+» — +12В с катушки зажигания (красный провод)

Исправность модуля зажигания достаточно сложно определить и его следует считать неисправным после проверки всех остальных компонентов системы зажигания.

Катушка зажигания

Распиновка катушки зажигания:
«+12 В» — +12 вольт с замка зажигания (толстый красный)
«+» — +12 вольт на модуль зажигания (тонкий красный с белой полосой)
«C» — Соответствующий контакт с модуля зажигания (минус) (светлый провод)
«Т» — Тахометр (белый провод)

Контакты соединены парами: «+» и «+12 В», «С» и «Т» и образуют первичную обмотку катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания омметром:
— Между контактами «+» и «+12 В» сопротивление должно быть нулевым
— Между контактами «С» и «Т» сопротивление должно быть нулевым
— Между контактами «+» и «С» сопротивление должно быть ~ 1 Ом
— Между контактами «+12 В» и «Т» сопротивление должно быть ~ 1 Ом
— Между любым из четырех контактов и высоковольным контактом сопротивление должно быть 8,5 КОм
— Между корпусом катушки и любым из пяти контактов сопротивление должно быть бесконечным

Визуально катушку следует проверить на следы пробоя — белые или светлые следы, похожие на разводы. При работающем двигателе катушка не должна искрить или издавать щелчки от пробоя. Однако щелчки не стоит принимать за однозначную неисправность катушки. Щелкать она может и из-за плохих ВВ проводов, или свечей — в первую очередь стоит проверить их. Также следует убедиться что на плюсовой разъем катушки (и соответственно модуля) приходит напряжение близкое к тому что на аккумуляторе (если есть просадка, следует проверить контакты разъемов и состояние контактной группы замка зажигания).

10470197 — датчик холла
01989747 — модуль зажигания
1115467 — катушка зажигания
10496278 — крышка трамблера
10467546, 10495411, 10470200 — бегунок трамблера
92060980 — высоковольтные провода

Вскрытие модуля зажигания (jWizard)
Выставление начального УОЗ без стробоскопа

www.drive2.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Двухконтурное зажигание на одном датчике холла и существующей шторке

Как обладатель автомобиля с трамблёром и шторкой, хочется божьей искры)).
Имеется стандартное безконтактное зажигание на четырехцилиндровом двигателе — yandex.ru/images/search?t…g&pos=0&rpt=simage&lr=213
Для того, чтобы избавиться от бегунка, на котором есть потери, предлагается доработать систему. Способов доработки три:
1. Поставить второй датчик холла под углом 90 гр к существующему, с сохранением существующего бегунка. При этом надо добавить один коммутатор или взять двухканальный коммутатор xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1…8-%D0%BA%D0%B0%D1%82.html.
2. Оставить существующий датчик холла, изменить шторку — www.drive2.ru/b/1099384/?m=1758 … a175813021.
3. Зажигание с микропроцессорным управлением (январь и тд) с датчика коленвала, распредвала и тд.
Не рассматривая третий вариант в связи с большими затратами (как по мне, проще взять авто с инжекторным двигателем), рассмотрим первые два.
Первый вариант кажется достаточно простым, но непросто выставить два датчика холла точно на 90 гр. относительно друг друга. Конечно, осциллографы рулят и все дела, но что делать тем, у кого нет осциллографа? Опять же, вносим лишний элемент (датчик холла), который не на всех авто меняется так просто.
Второй вариант попроще, но надо вытачивать новую шторку. Опять же, небольшие отклонения в геометрии этой шторки приводят к трудноуловимым пропускам зажигания.
Неужели нет четвертого варианта? По сути дела, нам нужно на четырехцилиндровый двигатель поочередно с кручением коленвала подавать искру в 1 и 4 цилиндр, затем в 2 и 3 цилиндр.
При существующем датчике холла надо добавить какой-то элемент, который бы после одного срабатывания (сигнала с датчика холла) передавал сигнал допустим на коммутатор 1, затем переключался и при следующем срабатывании датчика холла передавал сигнал на второй коммутатор.
В приложении блок схема этого варианта.

По поводу быстродействия — на автомобилях один оборот коленвала = 0,5 оборота трамблёра. Таким образом при максималке допустим 8000 оборотов в минуту, трамблёр сделает 4000 оборотов. За каждый оборот датчик холла сработает 4 раза, т.е. всего 4000*4= 16 000 срабатываний. В секунду — 16 000 / 60 = 270 срабатываний. Требуемая скорость переключения — 3,7 милисекунды.
Какие мысли? В какую сторону копать?
PS. Паяльник в руках умею держать, в простых схемах разбираюсь.

www.drive2.ru

Audi 80 › Бортжурнал › Нет искры, не качает насос. Мануал для AAH (2.8)и ABC(2.6).(мотор 2)

И так друзья, авто не хочет ни под каким соусом заводиться, ( www.drive2.ru/l/10483838/ )
!

___ В этой статье буду собирать мануал и уже отталкиваясь от него буду пытаться завести авто.

На моём моторе AAH v6 2.8 установлен  датчик частоты вращения двигателя. Эти два( датчик коленвала ДВЧД и датчик маховика) датчика являются индуктивными и работают на одном принципе( по неподтвержденным сведениям взаимозаменяемые ). Датчик частоты вращения двигателя устроен следующим образом: внутри датчика находится катушка индуктивности и постоянный магнит. Датчик работает совместно с зубцами на маховике. Бытует мнение, что планку на которй крепится датчик нельзя( выставлена на заводе ) ни в коем (хотя есть отчеты что это не правда)случае трогать, снимать надо только датчик( крепится на 1 болт ).

В дополнение на моторе AAH стоит датчик коленвала (датчик момента зажигания). Принцип работы такой же как и ДВЧД. Датчик коленвала также отвечает за формирование сигналов для ЭБУ.

Проверка обоих датчиков. Снимаем штекер и мерим сопротивление на клеммах 1-2. У рабочего датчика сопротивление должно быть примерно 1 кОм. 3 клемма это оплетка от помех. Поэтому нужно также прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3. Сопротивление должно быть — бесконечность. В противном случае датчик не исправен.

Датчик холла. Стоит справа на задней плоскости головки. Если он сломан, то как не крути стартером -машину не завести, по неподтвержденным данным датчик нужен только для старта мотора -на заведенном моторе его можно отседенить. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА — нужно сделать тестер со светодиодом. Нужен светодиод и сопротивление 1 кОм. Датчик не снимаем, со штекера аккуратно подворачиваем резинку и видим пронумерованные контакты.Включаем зажигание и вставляем мультиметр на клеммы 1-3. Прибор должен показать не меньше 10 вольт. После этого вставляем светодиодный тестер на эти же клеммы. Если полярность светодиода правильная, то светодиод должен гореть. Если нет, то меняем концы местами. Провод на клемме 1 оставляем, а с клеммы 3 пересаживаем на 2 клемму, проворачиваем распредвал. Это можно сделать, вручную или стартером. Если мы будим крутить двигатель стартером, то светодиод должен моргать, это говорит об исправности датчика Холла.Если вы сняли датчик Холла, то в исправности его можно убедиться и следующим способом. На снятом датчике мы подцепляем штекер. Также встаем светодиодным индикатором на клеммы 1 – 2. Включаем зажигание. Светодиод у нас должен гореть. Светодиодный индикатор подключили на 1 и 2 клемму. Если мы вставим что-нибудь, например нож между катушкой и магнитом, то светодиод у нас погаснет. Это также свидетельствует об исправности датчика, в ином случае датчик Холла не исправен.

КОММУТАТОР установлен на моторном щите по середине, под win-номером. Проверяка коммутатора:отсоединяем 4-х контактный штекер от коммутатора-проверяем, присутствует ли минус на разъеме, для этого закатываем резиновый чехол.один конец светодиодного индикатора подключаем на 2 клемму, а второй конец на + аккумулятора, -светодиод должен гореть.Проверяем наличие “массы” на разъеме-подключаем минус индикатора на “массу”, а вторым концом попеременно встаем на клеммы 1,3,4, помощник каждый раз при этом крутит стартером. Светодиод каждый раз должен загораться. Если он не вспыхивает, то нужно проверить проводку до блока управления, используя схему для своего автомобиля. Если светодиодный индикатор вспыхивает, как положено, то проверяем катушки зажигания, если они в порядке, то неисправен электронный коммутатор.

Катушки зажигания. Проверка — Вначале проверяем вторичную обмотку катушек. Для этого отсоединяем все высоковольтные провода от катушек.производим замер сопротивления катушек первого и шестого цилиндров. Нормальное сопротивление колеблется в пределах 9 – 14 кОм.такие же замеры делаем между гнездами второго – четвертого и третьего – пятого цилиндров. Если все вторичные цепи трех катушек в пределах нормы, то переходим к следующей стадии проверки, если нет, то меняем катушки.

Отсоединяем белый штекер-пом

www.drive2.ru