Категория: Датчик

Как поменять датчик коленвала – Замена датчика коленвала своими руками » АвтоНоватор

Замена датчика коленвала своими руками » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Хотелось бы сразу напомнить вам золотое правило автосервиса: Если к тебе приехал клиент, то устрани неисправность, попутно обеспечив работой коллегу по цеху… Пусть не обижаются добросовестные работники, но… чаще всего получается именно так.

Замена датчика положения коленвала

Сегодня речь пойдёт о том, как проводится замена датчика положения коленвала своими руками. По оценкам специалистов, датчик коленвала является чуть ли не единственным из датчиков автомобиля, неисправность которого приводит к остановке двигателя.

Фото замены датчика положения коленвала своими руками, toyota-club.netФото замены датчика положения коленвала своими руками, toyota-club.net

Почему так происходит? Основная функция датчика коленвала – синхронизировать работу форсунок или системы зажигания, и его неисправность автоматически приводит к сбою в работе всей системы зажигания и подачи топлива.

На фото - функция датчика коленвала, lancermitsubishi.ruНа фото - функция датчика коленвала, lancermitsubishi.ru

Нужно отдать должное тому, что датчик коленвала не так уж и часто выходит из строя. Как правило, это происходит по нескольким причинам.

Причины выхода из строя датчика оборотов коленвала

Причины, которые приводят к необходимости замены датчика коленвала, могут возникнуть в любое время и в любом месте вашего маршрута. Поэтому, совершенно нелишним будет наличие в багажнике запасного датчика.

Если у вас не будет возможности своими руками произвести замену датчика коленвала, то на любом автосервисе вам это сделают за полчаса. Главное то, что вы должны помнить и знать: замена датчика оборотов коленвала не требует разборки двигателя или снятия защиты поддона картера. Всего лишь нужен демонтаж колеса.

Фото замены неисправного датчика коленвала, ladanivabelgium.beФото замены неисправного датчика коленвала, ladanivabelgium.be

Итак, причины замены датчика коленвала:

  • механические повреждения корпуса датчика оборотов коленвала, происходящие по разным причинам. В данном случае требуется замена датчика коленвала;
  • межвитковое замыкание внутри обмотки, из-за которого происходит сбой генерации импульсов к ЭБУ на определенных оборотах. Это для импульсных датчиков, а именно они наиболее распространены на нынешних автомобилях. В связи со сложностью определения данной неисправности, когда происходит ограничение числа оборотов на 3-4 тысячах, оптимальным решением является замена датчика положения коленчатого вала;
  • ещё одна неисправность, которая не относится к самому датчику, но влияет на его функциональность – это обламывание зубьев задающего венца. Причины могут быть разные, но последствия таковы, что происходит потеря мощности двигателя, нестабильность в работе двигателя и перерасход топлива.

На фото - обламывание зубьев задающего венца, masteravaza.ruНа фото - обламывание зубьев задающего венца, masteravaza.ru

Технология замены датчика коленвала своими руками

Первое, что вам необходимо сделать, при признаках неисправности датчика – провести его диагностику. Предварительно ознакомившись с инструкцией об устройстве датчика вашей модели.

Фото диагностики датчика коленвала, autoprospect.ruФото диагностики датчика коленвала, autoprospect.ru

Датчик коленвала проверяется обычным омметром либо тестером в режиме омметра. В инструкции к датчику должно быть указано его рабочее сопротивление. Именно на эту цифру нужно ориентироваться при проведении замера сопротивления. Если сопротивление ниже, указанного в руководстве для типа датчика, то однозначно необходима замена датчика коленвала.

Замена датчика положения коленчатого вала требует особого внимания на расстояние зазора между сердечником датчика и диском синхронизации. У каждого типа датчиков и моделей двигателя он свой, поэтому вновь направляемся к инструкции именно для вашего автомобиля.

На фото - замена датчика коленвала, autoprospect.ruНа фото - замена датчика коленвала, autoprospect.ru

Перед тем, как снимать датчик сделайте метки по отношению болтов крепления к корпусу и положению датчика. Установку нового датчика желательно проводить, используя старые болты крепления.

Демонтаж неисправного датчика коленвала не составит особого труда. Процесс его описывать нет смысла, так как существуют определенные конструктивные особенности у автомобилей разных моделей. Не поленитесь и при съёме старого датчика промаркируйте: его положение, провода. При установке нового датчика, эта схема вам поможет.

При установке нового датчика оборотов коленвала, глубина установки регулируется при помощи шайбы (прокладки), которая идёт в комплекте с датчиком. Монтаж датчика осуществляется в обратном порядке процесса снятия.

Удачи вам при замене датчика оборотов коленвала своими руками.

carnovato.ru

Замена датчика положения коленвала своими руками

Практически во всех современных источниках технической информации выход из строя датчика положения коленчатого вала (далее по тексту ДПКВ), или датчика синхронизации, причинно связывается с остановкой силового агрегата транспортного средства. Какова же причина столь серьезных последствий? Она кроется в главной функции этого устройства – синхронизации работы форсунок и системы зажигания, а нарушение работоспособности данного элемента приводит к сбоям в системе подачи топлива. И единственным решением проблемы является замена датчика положения коленвала.

 Замена датчика коленвала

Несмотря на то, что поломка датчика синхронизации не относится к  часто встречающимся неисправностям, знание причин, приводящих к столь печальному итогу, принесет каждому  автолюбителю несомненную практическую пользу.   

Причины выхода из строя ДПКВ:

  • Механические повреждения и деформации корпуса датчика.

  • Короткое замыкание витков обмотки и, как следствие, сбой импульсной генерации сигнала, посылаемого в ЭБУ (характерно для датчиков синхронизации импульсного типа).

  • Деформация или обламывание зубьев шкива привода генератора.

Главным симптомом некорректной работы датчика коленвала являются самопроизвольное падение мощности силового агрегата, нарушение стабильности его работы и увеличение расхода автомобильного топлива. 

Итак, неисправность определена и ее необходимо устранить.  Рассмотрим процедуру замены датчика синхронизации на примере наиболее популярных среди отечественных автолюбителей автомобилей «ВАЗ 2110» и «ВАЗ 2114».

Замена датчика коленвала «ВАЗ 2110»

Замена датчика коленвала «ВАЗ 2110

Для самостоятельного выполнения замены ДПКВ вам потребуются:

  • Торцевой гаечный ключ на «10».

  • Комплект щупов.

  • Новый датчик синхронизации.

Процесс замены датчика включает выполнение следующих мероприятий

 

a)    Обесточиваем датчик, для чего отсоединяем клемную колодку от датчика. 
b)    Посредством торцевого гаечного ключа на «10» откручиваем болт крепления датчика и снимаем его (датчик).
c)    Устанавливаем исправный датчик синхронизации на штатное место, закручиваем болт крепления и подсоединяем клемную колодку. 
d)    Итоговым мероприятием процесса замены будет проведение контрольных замеров зазора между зубьями шкива привода генератора и сердечником датчика при помощи комплекта щупов. Величина зазора должна соответствовать следующим значениям: 1,0 + 0,41 миллиметра. 
Если при контрольном замере величина зазора меньше (больше) указанного значения, необходимо провести корректировку положения датчика или удалить имеющиеся загрязнения. Окончательное испытание работоспособности ДПКВ производим путем запуска силового агрегата и проверяем стабильность его работы. 

Как поменять датчик коленвала на «ВАЗ 2114»

Замена датчика коленвала «ВАЗ 2114

Датчик положения коленчатого вала «ВАЗ 2114» подлежит замене тогда, когда наблюдается один из следующих признаков:

  • Нестабильное функционирование силовой установке в режиме «холостого хода».

  • Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя при разгоне.

  • «Плавающие», то есть самопроизвольно падающие и растущие обороты коленвала. 

  • Возникновение детонации при разгоне или в режиме повышенной нагрузки.

  • Затрудненный пуск силового агрегата. 

Крепление датчика положения коленчатого вала (поз.2) осуществляется посредством одного болта (поз. 1), что характерно практически для всех моделей автомобилей, произведенных на Волжском автозаводе. Следовательно, и алгоритм замены ДПКВ на «ВАЗ 2114» аналогичен алгоритму замены на «ВАЗ 2110», приведенному выше. 

Изображение

Тем не менее, процедура замены датчика 14-й модели имеет некоторые особенности, способные повлиять на качество конечного результата:

  • Перед выполнением демонтажных работ необходимо нанести метки, указывающие положение болта по отношению к датчику, самого датчика, а также маркировку электрических кабелей и контактов. 

  • В обязательном порядке обесточьте автомобиль до начала производства демонтажно-монтажных работ.

  • Очистите посадочное место датчика синхронизации от загрязнений.

  • Крепление нового ДПКВ производите старыми болтами.

  • Регулировку глубины установки датчика синхронизации осуществляйте при помощи специальных шайб, входящих в комплект нового датчика. 

vipwash.ru

Замена датчика положения коленвала — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Датчик положения коленвала от «А» до «Я»

Датчик положения коленвала ― единственный датчик электрооборудования автомобиля, при неисправности которого невозможен пуск двигателя. По его импульсу определяется время впрыска топлива во впускной коллектор и момент искрообразования у бензиновых двигателей. У четырехцилиндровых двигателей его импульс совпадает с моментом когда поршни первого и четвертого цилиндров проходят верхнюю мертвою точку поэтому его часто называют датчиком ВМТ.

По принципу действия эти устройства разделяются на следующие типы:

  • Индуктивный (магнитный) датчик положения коленчатого вала. Для его работы не требуется питание. Устройства такого типа состоят из сердечника и намотанной на него катушки из тонкой эмалированной медной проволоки. Такой датчик положения коленвала устанавливается вблизи шкива привода генератора, на котором сделаны выступы подобные зубцам с плоской вершиной, так чтобы при прохождении зубца вблизи сердечника в катушке индуцировался импульс электрического напряжения. Для повышения помехоустойчивости зубцы делаются с равными промежутками по всему периметру шкива, а на участке соответствующему ВМТ первого и четвертого цилиндров в последовательности выступов отсутствуют два зубца. Таким образом, датчик коленвала выдает последовательность импульсов, а сигналом ВМТ является отсутствие двух импульсов последовательности.Замена датчика положения коленвала
  • Датчик положения коленчатого вала на основе эффекта Холла. Состоит из полупроводникового чувствительного элемента и интегрального усилителя. Требует для своей работы питания. Эффектом Холла называют возникновение поперечного напряжения в проводнике с электрическим током, помещенным в магнитное поле.

Симптоматика неисправности

Наиболее часто встречающиеся признаки неисправности ДПКВ:

  • Двигатель не запускается.
  • Выстрелы в глушитель и воздушный фильтр, при попытке пуска мотора.
  • Неустойчивость работы двигателя.
  • Мотор «не тянет».
  • Детонация под нагрузкой.

Появление этих событий не говорит о непременной неисправности датчик коленвала, а лишь должно стать поводом для его проверки.

Местонахождение

Замена датчика положения коленвала Если признаки неисправности налицо, то для того чтобы приступить к проверке ДПКВ, необходимо знать где находится датчик коленвала. Чаще всего он расположен на лобовине двигателя рядом со шкивом привода генератора или на кожухе сцепления напротив маховика. Во втором случае в маховик запрессован штифт при прохождении которого вблизи прибора датчик положения коленчатого вала формирует импульс ВМТ.

  • Диагностика неисправности индуктивного датчика, расположенного на лобовине начинается с внешнего осмотра шкива. Например, на автомобилях семейство ВАЗ шкив изготавливается из двух частей ― внутреннего диска и наружного кольца с дорожкой для поликлинового ремня привода и синхрозубцами. Между ними находится демпфирующий слой резины, который и скрепляет их между собой. Часто встречается случай разрушения резиновой прослойки, при этом наружное кольцо остается надетым на внутренней диск, но не вращается вместе с ним, а прибор из-за такой неисправности шкива не выдает синхросигнал ВМТ. Двигатель в этом случае, конечно же, не запускается. Нельзя также исключать возможность ослабления крепежа шкива. Признаки этой неисправности будут идентичны предыдущей. Убедитесь также в надежности крепления самого датчика. Теперь отверните ДПКВ и внимательно осмотрите его. Его сердечник не должен иметь следов соприкосновения со шкивом, а корпус трещин и сколов. Если следы механической поломки не обнаружены, проверьте целостность его обмотки омметром, так как чаще всего он выходит из строя из-за обрыва в обмотке или разъеме. Сопротивление его обмотки обычно бывает около 600 Ω. При значительно меньшем показателе предполагается межвитковое замыкание, событие это маловероятно, но возможно.
  • Как проверить датчик коленвала действующий на основе эффекта Холла. Это можно сделать не снимая его со своего места. Перед проверкой убедитесь в том что на него поступает питание и нет обрыва провода «массы». Подключите вольтметр с пределом измерения около 15 В к выходу прибора и к «массе» автомобиля, соблюдая полярность. Включите зажигание, и вращайте коленвал двигателя вручную ключом храповика. Показания вольтметра должны изменяться от 0,4 до 8 В (в идеале от 0 до 12 В).

Замена датчика

Процесс замены этого узла несложен. Единственное на что нужно обратить – установка необходимого для нормальной работы узла зазор между ним и зубцами синхронизации. Обычно его величина бывает от 0,5 до 1,5 мм, но вернее будет уточнить этот параметр для вашего ДВС. Для измерения зазора между датчиком и шкивом понадобится набор плоских щупов. В этом случая он измеряется достаточно просто ― нужно найти щуп, перемещающийся в зазоре с легким защемлением и посмотреть маркировку, нанесенную на него.

Если же датчик устанавливается в кожухе сцепления для выставления зазора будет необходим штангенциркуль. В этом случае зазор определяется несколько сложнее. Проверните маховик так чтобы в отверстие для установки датчика был виден штифт, формирующий импульс в датчике. Штангенциркулем измерьте расстояние до него от плоскости крепления датчика обозначим его как Х. На датчике измерьте расстояние от торца сердечника до крепежного кронштейна обозначим его У. Зазор, который получится при установке датчика без регулировочных шайб, обозначим его Z, будет равен Х-У. Если он меньше необходимого, то под кронштейн датчика нужно подложить шайбы толщина которых рассчитывается как Zтреб — Z где Zтреб ― требующийся зазор, если же немного больше, что маловероятно и все же, то необходимо сточить низ кронштейна на толщину равную Z — Zтреб .

Еще статьи из рубрики Теория

Замена датчика положения коленвала

Замена и проверка датчика положения коленчатого вала на LADA

Замена датчика положения коленвала

ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), он же датчик ВМТ (датчик верхней мертвой точки) — единственный датчик системы управления двигателем, при поломке которого двигатель точно не заведется. Этот датчик не имеет механических подвижных частей, поэтому из строя выходит достаточно редко. Чаще всего в его отказе виновата разрушенная коррозией проводка.

Признаки неисправности датчика коленвала

Полностью неисправный ДПКВ не даст запустить двигатель. В других случаях неисправности датчика можно выявить по:

  • плохому запуску двигателя;
  • неустойчивой работе мотора;
  • снижению мощности двигателя;
  • детонации при увеличении нагрузки.

Замена датчика коленвала

Где находится датчик коленвала. На всех автомобилях LADA ДПКВ крепится к картеру двигателя (к нижней его части) при помощи одного болта. На схеме он под номером 2.

Замена датчика положения коленвала

Чтобы поменять датчик коленвала следует отсоединить от него колодку с проводами и вывернуть болт крепления (ключ «на 10»). На двигателях Renault-Nissan (например, h5M) предварительно придется снять (отвести в сторону) защитный кожух.

Установка ДПКВ осуществляется в обратной последовательности. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленвала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.

Как проверить ДПКВ мультиметром

Установить мультиметр в режим омметра и подключить щупы к контактам ДПКВ. Сопротивление должно быть в пределах 550-750 Ом.

Установить мультиметр в режим вольтметра (с пределом измерения до 200 мВ). Подключить щупы к контактам датчика и несколько раз поднести к сердечнику датчика стальной предмет. При исправном датчике прибор должен зафиксировать скачки напряжения. Более точно проверить ДПКВ можно не снимая его с двигателя. Вращаем шкив коленвала и следим за показаниями вольтметра. У исправного ДПКВ напряжение на выводах достигает 0,3 В.

Если ДПКВ оказался исправным, а ошибка (например, p0335) в системе управления двигателем не исчезла, значит следует очистить датчик от грязи и проверить целостность провода и качества соединений в цепи.

Напомним, система управления двигателем включает в себя ряд других датчиков, о которых мы рассказывали ранее .

Датчик коленвала: почему он ломается и как его заменить?

December 10, 2013

Наверное, каждый автолюбитель попадал в такую ситуацию, когда в один прекрасный день после оборота ключа зажигания его «железный друг» напрочь отказывается заводиться. Как ни странно, но причиной этому может быть не только посаженный аккумулятор или сгоревший стартер, но и датчик коленвала. Если его корпус был деформирован либо вся конструкция сдвинулась на пару миллиметров в сторону, требуется замена данной детали. И когда соседи по гаражу вам говорят, что замена этого элемента — достаточно сложная операция, требующая особых дорогостоящих инструментов, не верьте этим словам. Поменять датчик коленвала можно и самостоятельно. Более того, делая подобную работу, вы экономите немалые деньги на услугах СТО и при этом набираетесь опыта в данной сфере. Поэтому сегодняшняя статья будет важна для всех автомобилистов.

Почему датчик коленвала выходит из строя?

На основе показаний данной детали система впрыска синхронизирует работу форсунок и зажигания. Поэтому впрыск невозможен без этой детали. И когда прекращается работа датчика коленвала, в двигателе начинаются перебои. Поэтому ни один современный автомобиль не обходится без этой маленькой запчасти. А для того чтобы предотвратить данную неисправность, нужно регулярно проверять состояние датчика. Но когда симптомы начали воплощаться в реальность, водителю ничего другого не остается, как срочная его замена.

Как снять датчик коленвала?

Сразу отметим, что данная процедура может выполняться и без специального подъемника. Итак, приступаем к работе. Сначала откручиваем крепежные болты датчика, которые соединяют его с коробкой передач. По сути, чтобы снять нужную запчасть, нам нужен лишь этот этап. Но поскольку данная деталь размещена в очень труднодоступном месте (практически на днище), нам придется хорошенько попотеть. Для работы нам понадобится удлинитель, ключ на 11 миллиметров и, конечно же, хорошее освещение. Важно, чтобы длина первой детали была около 80-90 сантиметров. При наличии данных инструментов откручиваем болты. Но перед тем как снять датчик коленвала, обратите особое внимание на резиновую подкладку. Если в дальнейшем она будет плохо установлена или ее зазор будет равен хотя бы 1 миллиметру, все показания измерительного прибора будут неточными, а соответственно, и работать двигатель будет с перебоями. Лучше всего пометить эту деталь и отставить в отдельное место. Весь процесс по демонтажу запчасти, болтов и подкладки следует выполнять с высокой осторожностью. Эта деталь не любит грубого обращения.

Далее берем новый датчик коленвала и монтируем его на место старого. В процессе установки данный элемент следует опустить сквозь весь моторный отсек, дабы не словить разъем от установленного элемента сверху. Затем не забываем и о прокладке. Монтируем ее аккуратно и проверяем целостность конструкции. Важно, чтобы зазор между нею и датчиком был минимальный или вовсе отсутствовал. После этого прикрепляем провода к детали, соединяем все разъемы и запускаем зажигание. Если вы все сделали правильно, будьте уверены – двигатель заведется с пол-оборота.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Источники: http://autolirika.ru/teoriya/datchik-polozheniya-kolenvala.html, http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1904-zamena-i-proverka-datchika-polozheniya-kolenchatogo-vala-na-lada.html, http://fb.ru/article/118476/datchik-kolenvala-pochemu-on-lomaetsya-i-kak-ego-zamenit

ladafakt.ru

Как заменить датчик коленвала своими руками?

Как заменить датчик коленвала своими руками?Как заменить датчик коленвала своими руками?

Рад приветствовать всех автолюбители, а также постоянных читателей нашего ресурса sanekua.ru! В самом начале хотелось бы напомнить вам главное правило любого автомобильного сервиса: «Устранив неисправность, не забудь обеспечить работой своего коллегу по цеху…» Не в обиду будет сказано честным и добросовестным работникам этого ремесла, однако… зачастую выходит именно так.

Как заменить датчик коленвала своими руками?Как заменить датчик коленвала своими руками?

Речь, как вы уже догадались из названия, сегодня пойдёт о том, как произвести замену датчика положения коленвала своими руками. Многие специалисты утверждают, что данный датчик, чуть ли не единственный в своем роде датчик, неисправность которого непременно приведет к остановке мотора.

Объясню почему? Основной функцией датчика коленвала является синхронизация работы форсунок и системы зажигания. При неисправности этого устройства у вас автоматически выйдет из строя вся система зажигания и подачи топлива.

Следует отдать должное разработчикам этого устройства, а также тому факту, что датчик коленвала довольно редко выходит из строя. Это может произойти по нескольким причинам, давайте перечислим их.

Возможные причины поломки датчика оборотов коленвала

Причин способных вывести из строя датчик коленвала много, и возникнуть они могут в любом месте и в любое время. Специалисты рекомендуют иметь при себе (например, в автомобильном ящике с инструментами) запасной датчик. Однако это при условии, что вы имеете хоть какое-то понятие об устройстве двигателя и умеете «держать в руках гаечный ключ».

Если же вы и «ремонт своими руками» — несовместимые понятия, то замену датчика коленвала вам сделают за четверть часа на любом автосервисе. Необходимо чтобы вы понимали саму суть проблемы и ремонта, а также тот факт, что замена датчика оборотов коленвала совсем не требует от вас разбирать двигатель или производить демонтаж защиты поддона картера. Все что потребуется — это снять колесо.

Итак, давайте перейдем непосредственно к причинам выхода из строя датчика коленвала:

1. Повреждения корпуса датчика оборотов коленвала, которое могло произойти по разным причинам, нуждается в замене датчика коленвала.

2. Произошло межвитковое замыкание в самой обмотке, вследствие чего происходит сбой генерации импульсов к ЭБУ (электронный блок управления) на определенном количестве оборотов. Это касается импульсных датчиков, кстати, именно такие установлены на большинстве современных автомобилей. Ввиду того, что определить данную неисправность, с ограничением количества оборотов на 3-4 тысячах, наиболее оптимальным выходом из ситуации будет замена датчика положения коленчатого вала.

3. Среди распространенных неисправностей, которую по идее, не следовало бы относить к самому датчику, однако зачастую способную влиять на его функционал – обломанные зубья задающего венца. Среди причин могут быть самые разные неисправности, однако, так или иначе в результате вы получаете: снижение мощности мотора и нестабильную работу двигателя, а также перерасход топлива.

Непосредственно замена датчика коленвала своими руками

Итак, прежде всего заметив первые признаки, которые указывают на неисправность датчика – проведите его диагностику. Перед этим не забудьте ознакомиться с инструкцией по устройству вашего датчика. Проверить датчик коленвала можно при помощи обычного омметра либо тестера, работающего в режиме омметра. Уточните в инструкции к датчику, каким должно быть его рабочее сопротивление, после чего используйте данную цифру в качестве ориентира в последующих замерах сопротивления. В случае, если сопротивление окажется ниже того которое указанно в руководстве, вам непременно придется произвести замену датчика коленвала.

Замену датчика положения коленчатого вала следует производить с особым вниманием и аккуратностью, на расстояние зазора между диском синхронизации и сердечником. Помните, что у разных моделей датчиков и двигателей это значение свое, поэтому не ленитесь лишний раз заглянуть в инструкцию или руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Прежде чем снять датчик, поставьте метки по отношению крепежных болтов к положению датчика и корпусу. Желательно при установке нового датчика использовать старые крепежные болты.

Демонтировать неисправный датчик коленвала не составит вам большого труда. Процесс демонтажа описывать не буду, считаю, что в этом нет необходимости, поскольку у каждого автомобиля свои конструктивные особенности. Не забудьте и не поленитесь при снятии старого датчика промаркировать: его положение, провода. Эта схема вам пригодится при установке нового датчика.

Устанавливая новый датчик оборотов коленвала, необходимо регулировать глубину при помощи шайбы или прокладки, она, кстати, поставляется в комплекте с самим датчиком. Также следует понимать, что установку датчика следует осуществлять в обратном порядке процесса снятия. Удачи вам и пусть у вас все получится!

Как заменить датчик коленвала своими руками?

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

симптомы неисправности и замена, где находится датчик положения

Автор: Марина Мельникова

Чтение статьи займёт: 2 минуты

Коленвал обеспечивает превращение поступательных движений поршней во вращательные. Если управление двигателя выполняется с помощью электронной системы, в машинах, в том числе в Ниве Шевроле, предусмотрен датчик положения коленвала. Устройство предусмотрено для топливной системы и для синхронизации угла зажигания. Если оборудование неисправно, это можно определить по желтому цвету, появившемуся на панели.

Что такое датчик коленвала Chevrolet Niva и где он находится

Устройство находится в моторном отсеке, с торца двигателя, расположено над шкивом коленвала. К оборудованию обеспечивается доступ снизу, после того как демонтирована металлическая защита поддона. Электронное табло показывает сигналы в режиме реального времени, в том числе частоту вращения и направление механизма.

Аватар

На основании данных принимают решение об увеличении или снижении частоты, обогащении топлива или изменении направления угла зажигания.

Внимание! На основании технических параметров авто: модификации или марки предусмотрены датчики индуктивного типа, оптические, магнитные или датчики Холла.

Перечень элементов, из которых состоит датчик:

  1. Каркас капроновый.
  2. Медная обмотка на каркасе.
  3. Сердечник из стали.
  4. Изоляция из эмали на основе компаундной смолы.

Симптомы неисправности ДПКВ

Датчик коленвала на Ниве Шевроле со временем может перестать работать, что приведет к проблемам, связанным с запуском системы, а также торможением авто.

Подача топлива и момент зажигания зависимы от положения датчика.

Перечень признаков неисправности:

  1. Во время передвижения авто отмечается понижение динамики.
  2. Загорается лампочка Check.
  3. Обороты повышаются или понижаются сами по себе.

Определить присутствие неисправности можно также по приводу ГРМ или генератору.

Важно! Исправность прибора устанавливают при помощи диагностических мероприятий. Чтобы провести диагностику, достаточно снять и переустановить датчик. Если прибор пригоден к дальнейшему применению, то значения примерно будут равными 550 -750 Ом.

Причины преждевременного износа

Возможные причины неисправности:

  1. Технический элемент эксплуатировался продолжительное время и при этом не проводились профилактические мероприятия.
  2. Заводской брак.
  3. Механические повреждения.
  4. Внутрь датчика попал песок, стружка или грязь.
  5. Произошел обрыв между зубьями коленвала.
  6. В ходе выполнения ремонта механизм был поврежден.
  7. В бортовой цепи произошло короткое замыкание, и элемент под действием высокого напряжения перегорел.

Симптомы неисправностей могут появляться в результате иных неблагоприятных ситуаций, поэтому перед началом проведения разного рода манипуляций с ДПКВ рекомендуется устранить возможные неполадки. Сбои при работе могут отмечаться периодически. В таком случае становится необходимо выполнить диагностику авто.

Аватар

Как провести диагностику ДПКВ самостоятельно

Поломка датчика отмечается, если возникает детонация при существенных нагрузках на движок, нестабильность при работе на холостом ходе и снижение мощности мотора. В каком из состояний находится узел, можно убедиться несколькими способами, но для этого нужны специализированные приборы.

Для снятия и проверки, стоит провести следующие операции:

  1. Колодку с проводами снять с датчика.
  2. Винт, предназначенный для крепления коленвала, снять.
  3. С помощью тестера проверить исправность элемента.
  4. Произвести установку детали в обратной последовательности.

Внешне несложно определить состояние колодок, повреждение контактов и корпуса датчика. Если не обнаружено визуальных дефектов, то можно перейти к непосредственной проверке прозвоном.

Этот узел относится к основному в электронике, отвечающей за управление движка. Если последний выйдет из строя, запустить его будет невозможно. Чтобы не возникало проблем в процессе эксплуатации, лучшим решением будет брать с собой запасной элемент. Проведение диагностирования и замены займет немало времени.

Как заменить датчик коленвала своими руками в Нива Шевроле

Чтобы произвести замену неисправного датчика, для начала стоит подготовить инструменты:

  1. Гаечный ключ № 10.
  2. Удлинитель для воротка.
  3. Вороток и головка.
  4. Ветхий материал.
  5. Местное освещение (при необходимости).
  6. Новый датчик.
  7. Крестообразную отвертку.

Аватар

Алгоритм проведения работ:

  1. Установить авто на смотровую яму.
  2. Зафиксировать движение колес противооткатными упорами.
  3. Выжать тормоз для стоянки.
  4. Вывернуть 6 болтов из днища авто, предназначенных для фиксации защиты металла поддона картера.
  5. Поддеть колодку отверткой, снять и отвести в стороны.
  6. С датчика выкрутить винт-фиксатор.
  7. Извлечь контроллер.
  8. Провести осмотр места для посадки, протереть, очистить от грязи.
  9. Поменять на новый контроллер.
  10. Собрать конструкцию.

Внимание! При разборке и сборке соблюдайте требования безопасности, следите за исправностью инструмента: металл не должен быть сколот, ручки плотно насажены. Работы выполняйте в защитных очках.

Рекомендации по уходу и обслуживанию датчика

Чтобы датчик на Niva Chevrolet функционировал надежно, соблюдайте следующие рекомендации:

  1. Четко соблюдайте требования изготовителя (они изложены в инструкции).
  2. Соблюдайте периодичность проведения ТО.
  3. Используйте соответствующие детали, артикулы которых соответствуют маркировке автомобиля.
  4. Установить своими силами датчик несложно, но опыт при этом все же приветствуется. Если ранее работы не выполнялись вообще, рекомендуется обратиться в специализированные мастерские.
  5. Нельзя устанавливать датчики от иных технических средств, несмотря на их внешнее сходство. Полноценная функциональность не будет гарантирована.

Ресурс эксплуатации датчиков в среднем составляет более 80 000 км, но с условием правильной замены и ухода за элементом согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Итоги

Датчик коленвала снимается с автомобиля в случае, если он вышел из строя. Для выполнения ремонта необходимо подготовить набор инструментов и следовать описанному выше алгоритму. При выполнении действий в заданной последовательности и с должной аккуратностью проблем с заменой и последующей эксплуатацией не возникнет.

chevniva.ru

Как поменять датчик температуры на ваз 2114 – Как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2114

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114: как заменить ДТОЖ мотора

Автоваз является крупнейшим производителем транспорта в Восточной Европе уже более пятидесяти лет. Помимо известных всем отечественных марок, данный завод выпускает автомобили таких всемирно известных брендов, как Ниссан, Рено и т. д. Большинство моделей данный производитель выпускает в двух вариантах, в зависимости от типа движка — карбюратор или инжектор.

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Чем различаются эти два мотора? К примеру, ВАЗ 2109 карбюратор строит работу двигателя на основе механического впрыска топлива, который производится путем разницы давления между впускным коллектором и атмосферой.

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114

А в случае с ВАЗ 2109 инжектором, горючее поступает при помощи электроники, путем впрыска обогащенной смеси в камеру сгорания через специальные форсунки. Со временем наблюдается тенденция вытеснения карбюраторного типа двигателя электронным его аналогом. Если более старые модели ВАЗ можно найти с карбюраторами, то те, которые на сегодняшний день сходят с конвейеров, оснащены инжекторами.

Независимо от типа двигателя, необходим контроль за его работой, поддержание оптимального уровня его температуры, иначе возможен выход его из строя, а также поломка других систем автомобиля.

Спасает движок от перегрева и переохлаждения специальная жидкость — охлаждающая, которая не только регулирует уровень нагрева движка, но и предохраняет его детали от коррозии, а также помогает системе вентиляции освобождаться от засоров.

Самостоятельно ОЖ не смогла бы справиться с работой, если бы не было прибора, который следит за уровнем ее температуры — ДТОЖ.

Где находится датчик температуры?

На автомобилях ВАЗ 2110 (а также в 2101 — 07, ВАЗ 2109, 2108, 21099, ВАЗ 2112) датчик температуры охладителя располагается возле термостата.

В моделях Самара-2 в системе присутствует два типа датчиков одновременно — в термостате и в головке блока цилиндров. Они измеряют температуру ОЖ в двух местах — на выходе из двигателя и на выходе из радиатора. К данному типу авто относятся модели ВАЗ 2115, 2114 и 2113.

Одно условие для всех типов двигателя является обязательным — прибор измерения температуры должен контактировать непосредственно с измеряемой средой, то есть — быть погруженным в ОЖ. Иначе, он будет передавать показания не с нее, а с окружающего воздуха, что исказит данные и приведет к ошибкам в работе.

ДТОЖ считывает температурный уровень охлаждающей жидкости и преобразует ее в сопротивление. Как правило, автомобильные датчики имеют отрицательный температурный коэффициент, что означает — при повышении уровня нагрева показатель сопротивления падает.

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114

Признаки неисправности анализатора нагрева

При выходе из строя прибора, измеряющего температуру ОЖ, возможны следующие признаки, на которые владельцу авто стоит обратить внимание:

  1. затрудненный запуск двигателя, независимо от температуры окружающей среды;
  2. нестабильная работа на холостом ходу;
  3. сложности с остановкой работающего мотора;
  4. рост расхода горючего;
  5. нетипичный выхлоп;
  6. мигание индикатора на приборной панели, либо сообщение об ошибке на дисплее.

При обнаружении подобных неисправностей, владельцу стоит, в первую очередь, проверить уровень охлаждающей жидкости и ее качество. Отработанная ОЖ теряет свои свойства, что приводит к перебоям в работе системы охлаждения.

Также следует осмотреть контакты, ведущие к датчикам и вентиляцию. Если эти моменты функционируют исправно, переходим к диагностике ДТОЖ.

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114 и его замена

Первым делом, необходимо заглушить мотор и дождаться полного его охлаждения, так как и сам движок, и ОЖ во время работы имеют довольно высокую температуру, и, если залезть в систему сразу, велика вероятность обзавестись ожогами.

Как только машина остыла, необходимо слить охлаждающую жидкость. Если она в рабочем состоянии, то достаточно это сделать до уровня ДТОЖ. Если же подлежит замене, то, само собой, необходимо сцедить ее всю.

Далее нужно обесточить систему, сняв клеммы с аккумуляторной батареи. И можно приступать к демонтажу.

  1. На ВАЗ 2110, ВАЗ 2109 и аналогичных им моделях, для удобства доступа к детектору можно снять воздушный фильтр. При желании можно провести манипуляции и без этого, но так будет немного удобнее;
  2. Снять провода, идущие к прибору;
  3. Ключом подходящего размера выкрутить датчик (вместе с кольцом уплотнения).

Если ситуация не позволяет перед заменой слить ОЖ, возможно провести ее и без слива. В таком случае, нужно выкручивать неисправный прибор очень аккуратно и медленно, сразу же закрыв освободившееся гнездо рукой, либо быстро поместив туда новый датчик.

Существует два вида диагностики, которые могут помочь определить — исправен ли датчик температуры двигателя ВАЗ 2114.

Первый — визуальный. Если прибор выглядит неприглядно, покрыт окислом, ржавчиной или имеет механические повреждения — без вариантов, он не способен выполнять свои функции и подлежит немедленной замене.

Второй — поможет определить неисправность при отсутствии внешних признаков. Необходимо вооружиться емкостью с ОЖ, мультиметром в режиме омметра и градусником, который сможет выдержать высокие температуры. ДТОЖ подключается к клеммам мультиметра, после чего погружается вместе с термометров в нагреваемую ОЖ.

В качестве примера приведем пару показаний, характерных для ВАЗ 2115 и аналогичных им моделей.

При температуре охлаждающей жидкости около тридцати градусов Цельсия, показания мультиметра будут равны 1350-1880 Ом. Как только нагрев среды достигнет 110 градусов, на 2115 датчик покажет числа в 87-109 Ом.

Стоит знать, что рабочая температура двигателя может варьироваться у разных моделей ВАЗ. Например, у 2114 это примерно 80-90 градусов. У ВАЗ 2110 и его аналогов — до ста тридцати градусов. Это максимальные показатели, превышение которых недопустимо.

Вернемся к диагностике ДТОЖ. Если показатели сопротивления не совпадают с контрольными значениями таблицы, необходимо заменить прибор.

Для этого просто производим манипуляции обратные описанным выше.

  • устанавливаем новое уплотнительное кольцо;
  • монтируем новый ДТОЖ;
  • подсоединяем к нему блок проводов;
  • заливаем ОЖ;
  • подключаем клеммы АКБ;
  • запускаем двигатель и тестируем работу системы охлаждения.

Все не так сложно, как могло бы показаться. Даже неопытный владелец ВАЗ 2110 или ВАЗ 2109 способен самостоятельно произвести замену датчика.

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114

Рекомендуем купить

Итог

Многие склонны ругать отечественного производителя якобы за то, что собирает не машины, а ведра на колесах. С этим стоит поспорить, ведь наши авто являются доступными, простыми в управлении, недорогими в обслуживании, а главное — при минимальных навыках и с парой ключей можно самостоятельно произвести ремонт.

Владелец ВАЗ 2110 может сам навести порядок под капотом в тех случаях, когда водитель какой-нибудь крутой иномарки вынужден будет везти свою машину на СТО и выкладывать огромные деньги за обслуживание.

Самодиагностика Ваз 2114-2115, Приора, Калина, Ваз 2110-2112

alertok.ru

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Датчик температуры ВАЗ 2115

На отечественном автомобиле ВАЗ 2115 установлен двигатель с инжектором и ЭБУ, которое контролирует происходящие изменения в работе мотора и дает соответствующие указания. Для контроля за работой узлов и агрегатов автомобиля используются специальные датчики.

Какие датчики температуры установлены на ВАЗ 2115

Современные автомобили оборудованы контролерами для получения данных определенного содержания и направления импульсов в электронный блок управления для дальнейшей обработки и принятия решения. Датчики используются практически во всех системах и механических агрегатах автотранспортного средства для контроля:

  • температуры среды в системе;
  • количества горючего;
  • давления и расхода воздуха;
  • состава отработанных газов;
  • температуры наружного воздуха.

В автомобиле ВАЗ 2115 установлено не так уж много датчиков по температуре.

  • ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).

Отличается простотой конструкции и долговечностью. Представляет собой резистор, который изменяет значение сопротивления в зависимости от колебаний температуры жидкой фазы: при низких показаниях температуры сопротивление будет высоким и, наоборот.

Электронный блок использует информацию, полученную от терморегулятора, чтобы контролировать частоту оборотов коленчатого вала и соотношение смеси воздуха и горючего, а также чтобы подбирать угол опережения зажигания.

В большинстве случаев датчики температуры выходят из строя из-за своих внутренних неполадок, отправляя ложную информацию на блок управления. Это может привести к проблемному запуску двигателя и некорректной работе машины в режиме холостого хода.

Совет. Если дело дошло до замены устройства, то лучше ставить оригинальную запчасть. Только так можно гарантировать эффективную работу силового агрегата.

Термоэлемент является термистором, подавая информацию о состоянии антифриза. При сильном нагреве элемента его сопротивление резко уменьшается, а при охлаждении, наоборот, значение сопротивления будет увеличиваться. Расположен датчик рядом с блоком цилиндров возле термостата. Импульс от контролера передается на бортовой компьютер автомобиля и вентилятор охлаждения радиатора.

Возможные причины неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости:

  • разрыв контакта внутри;
  • нарушение герметичности;
  • обрыв подводящих электрических проводов. Их может цеплять трос, идущий от педали газа на очень близком расстоянии.

В результате ЭБУ предполагает понижение температуры и подает указание на подкачку дополнительного воздуха. А через некоторое время водитель получит сообщение о перегреве антифриза. Неисправный датчик в жаркую погоду, давая ложную информацию блоку, может спровоцировать снижение производительности двигателя или его полную остановку.

  • Датчик температуры массового расхода воздуха (ДМРВ).

Еще одним важным устройством контроля является датчик массового расхода воздуха двигателя. Устанавливается он непосредственно в топливной системе силовой установки, а именно во входящем топливопроводе.

Большинство автовладельцев считают этот датчик наиболее важным, поскольку он отвечает за правильный впрыск топлива. Если данный элемент начинает барахлить, в этом случае начинает гореть лампочка на приборной панели.

Основные признаки, по которым судят о неисправности датчика:

  • снижение уровня мощности двигателя;
  • падение скорости при движении авто;
  • увеличивается расход горючего;
  • сбои в работе силовой установки.

Определить правильность работы прибора можно следующими способами:

  • отключением устройства из системы;
  • при внешнем осмотре;
  • с помощью мультиметра.

Зачастую наличие загрязнений внутри устройства – прямой признак нарушения в работе. Как правило, проблема возникает в тех случаях, когда автовладелец забывает вовремя менять воздушный фильтр. Потеки масла также в значительной мере сокращают срок эксплуатации контролера.

Затем необходимо демонтировать и сам датчик. заменить датчик нетрудно. Достаточно отсоединить разъем.

Хотя датчик не ремонтируется, некоторые водители ухитряются почистить его. Для этого понадобятся мягкая кисть, крестообразная отвертка и средство для чистки карбюратора.

Его надежно упрятали за передним бампером автомобиля, да так, что не каждый опытный водитель способен сразу его обнаружить. Он имеет те же функции, что и ДТОЖ и измеряет температуру воздуха «за бортом» автомобиля.

Тип коробки передач Цена в рублях Цена в рублях
Новая Капитальный ремонт
01M От 150000 От 89000
TF-61SN, TF-62SN От 150000 От 85000
DQ250

auto-service-gazel.ru

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик температуры охлаждающей жидкости – применялся ещё в самых первых автомобилях выпускаемые АвтоВАЗом, он себя зарекомендовал очень с хорошей стороны, вить без него не было бы понятно когда машина прогрелась и не было бы понятно когда она перегрелась, кроме того в инжекторных системах этот датчик отвечает ещё и за включение вентилятора охлаждения при перегревании автомобиля, работает он по следующему принципу, кончик самого датчика находиться в том месте, где протекает охлаждающая жидкость (В основном он ввёрнут в ГБЦ, но в случае с семейством Самара 2 он располагается в термостате ну и в ГБЦ тоже, чтобы Вы не запутались, сразу предупреждаем, температурных датчика 2 в данных автомобилях), чем жидкость нагревается сильнее, тем датчик подаёт на контроллер меньший сигнал, на основании этих показания контроллер (Мозги автомобиля) и делает вывод какая температура у двигателя в данный момент, чтобы Вы не запутались приведём пример, когда ОЖ совсем холодная, сопротивление идущие от датчика равняется примерно 100000 Ом (Это уж совсем грубо, нам главное чтобы Вы просто поняли как он примерно работает, если Вам конечно это интересно), при нагревании ОЖ оно становиться в районе 300 Ом и здесь уже подключается в работу контроллер, который и определяет все показания и выдаёт их на комбинацию приборов, а так же по ним он регулирует количество оборотов, вить каким образом ещё контроллер может понять когда двигатель холодный и обороты нужно поднять и когда он прогрелся, а обороты нужно снизить немного.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену датчика температуры, понадобиться несколько инструментов, а именно: Пару накидных или гаечных ключей, ну и ёмкостью запаситесь в которую сливать ОЖ будете (А охлаждающую жидкость слить придётся, в противном случае замена датчика просто не будет проведена должным образом, но всё же есть один вариант благодаря которому, даже и жидкость сливать будет не нужно, об нём мы вам чуть попозже скажем)!

Краткое содержание:

Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
Один в термостат завёрнут как мы уже сказали (Указан красной стрелкой), а другой чуть ниже него находиться и завёрнут он в Головку Блока Цилиндров, оба датчика выполняют одну функцию, а именно меняют своё сопротивление в зависимости от того, как нагрет двигатель у автомобиля, но вот предназначение у датчиков абсолютно разное, один предназначен для того, чтобы давать показания на указатель температуры, а другой чисто для контроллера идёт и по нему обороты увеличиваются когда двигатель холодный (Машина прогревается) и по нему вентилятор охлаждения включается (Этот датчик указан красной стрелкой), кроме этого, такой датчик больше ни за что не отвечает.

Местонахождение датчиков которые отвечают за температуры ОЖ в двигателе автомобиляМестонахождение датчиков которые отвечают за температуры ОЖ в двигателе автомобиля

Примечание!
Но на автомобили семейства Самара 2 устанавливался не один же только двигатель, а множество применялось разных и поэтому мы затронем ещё один, он карбюраторный, применялся на первых автомобилях ВАЗ 2115 на нём так же размещено два данных датчика, один заворачивается в точно то же место (В ГБЦ, под термостатом), а второй заворачивается в радиатор, а не в термостат как это на инжекторных системах впрыска сделано, более подробней увидеть где находиться второй датчик (Куда он перенесён), Вы можете по фотографии ниже, он на ней красной стрелкой указан а провода подсоединяющиеся к нему синими, отвечает этот датчик только лишь за одно, за включение в определённый момент вентилятора (При какой температуре он именно будет включаться, завит только от самого датчика, в автомагазинах продаются они и на всех них указана температура срабатывания)!

Провода подсоединяемые к датчику включения вентилятора и его местонахождениеПровода подсоединяемые к датчику включения вентилятора и его местонахождение

Когда нужно менять датчик температуры охлаждающей жидкости?
Если речь идёт о том датчике который на указатель идёт, то он подлежит замене, когда показатель начинает выдавать неверные показания (Вы пришли, завели машину, а показать стремиться к красной зоне например, хотя автомобиль холодный), или бывает что стрелка указателя просто гуляет (В право и в лево), это тоже говорит о том что датчик указателя температуры ОЖ подлежит замене, но не всегда датчик виноват, бывает что то с проводкой, проверить это легко, достаточно от датчика просто отсоединить провода (Зажигание в этот момент должно быть включено, а стрелка указателя температуры, должна будет упасть до минимума, т.е. Встать на 0) и замкнуть их на массу, если стрелка устремилась вверх то проводка исправна и это значит что нужно будет снять датчик и проверить его при помощи мульти-метра (Об этом чуть позже), с первым датчиком разобрались, теперь переходим ко второму, понять что он неисправен можно только если автомобиль начал работать неправильно (Например на холодную обороты не повышаются или даже на горячую они достигают значения в 1500 примерно) или бывает что вентилятор охлаждения очень рано включается или он не включается вообще, всё это указывает именно на датчик (Ну или на его проводку), а проверить датчик можно лишь одним способом, сняв его с автомобиля и если датчик вдруг окажется рабочим, то значит дело либо в проводки, либо если вентилятор не включается, то он сам пришёл в негодность.

Примечание!
Скажем кратко о том как проверить датчики на исправность можно будет, в общём их снять нужно будет сперва а потом погрузить в кипячёную воду (При этом нужно знать до скольки градусов нагрелась вода, для этого можно применять термометр) подсоединив мульти-метр при этом (С включенной функцией Омметра, чтобы сопротивление идущие от датчика замерить) и после чего будет нужно ждать и записывать при какой температуре, какие показания выдал датчик (Они обязательно должны будут быть примерно такие же, как и на маленьком фото, в таблице показано) и кстати, забыли предупредить, прибор нужно к контактам датчика подсоединять и смотрите контакты в воду не утопите, в них вообще вода попасть ни в коем случае не должна, а то датчик сразу придёт в негодность!

Проверка при помощи мульти-метра, датчика ОЖ на исправностьПроверка при помощи мульти-метра, датчика ОЖ на исправность

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1. Заменяется он не сложно и довольно таки быстро, но есть кой какие нюансы и один из самых больших, это конечно же сливание охлаждающей жидкости с автомобиля, если вы её уже долго не меняли, то можете слить и пока она слита спокойно поменять датчик (О том как слить жидкость из системы охлаждения, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости в автомобилях»), если же жидкость вы меняли совсем недавно, то её можете в ёмкость слить и обратно залить после этого, только следите за тем, чтобы она в грязи не купалась когда сливаться будет, а то такую жидкость уже не рекомендовано заливать в машину, ну и самый последний вариант, для тех у кого мало времени и датчик нужно заменить как можно быстрее, ничего сливать не нужно но самое главное ловкость рук (Если сделать всё правильно, то в систему охлаждения даже воздух не попадёт, а выльется всего лишь немного и всё на этом), в общём делается всё следующим образом, от того датчика который именно вам нужен (Их же два) отсоединяется проводка (Там либо клеммы к нему подсоединены, либо колодка проводов) и после проделанной операции, датчик выкручивается с автомобиля (У него есть грани, он ключом выворачивается за них), когда вы почувствуете что он уже вот вот выкрутиться, убирайте ключ и рукой начинайте его отворачивать, при этом в другую руку возьмите новый датчик и продолжайте выкручивать старый (При выворачивании прижимайте его к тому месту куда он заворачивается и делайте это как можно сильнее, потому что если так делать не будете, то когда датчик вот вот уже выворачиваться начнёт, охлаждающая жидкость побежит и из-за этого воздух в систему охлаждения попасть сможет), а когда почувствуете что датчик уже выкручено, резко убирайте его и ставьте на его место новый и прижимая новый датчик, закрутите его до упора и проводку подсоедините после этого, на этом замена датчика будет закончена и при грамотно проведённой операции как мы уже сказали, всё будет нормально и охлаждающей жидкости выльется по минимуму из системы.

Примечание!
И кстати некоторые герметиком смазывают датчик, сразу вас предупредим, делайте это только в крайнем случае (Если через датчик ОЖ течёт), потому что с герметиком датчик может работать неправильно и из-за этого стрелка указателя может давать неверные показания или двигатель будет работать попросту неверно!

Дополнительный видео-ролик:
Видео-роликов по замене этих датчиков в интернете очень мало, но по сути они и не нужны, прочитав нашу статью уже можно понять как оба датчика меняются, но один ролик вам всё же нужно будет просмотреть, в нём рассказывается о том, каким образом датчик охлаждающей можно проверить на работоспособность.

vaz-russia.com

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114: замена ДТОЖ на Ладе

С целью достижения оптимальной работы двигателя автомобиля необходим комплекс мер, позволяющий следить за качеством функционирования всех его частей и процессов. Одним из основных звеньев такого контроля является система поддержания температуры движка, без которой недопустима эксплуатация транспортного средства по причине возникновения таких поломок, наличие которых несовместимо с нормальным функционированием машины.

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Двигатель внутреннего сгорания строит свою работу на сжигании топлива, которое путем впрыска поступает внутрь системы. Как и любой процесс горения, данный сопровождается выделением большого количества тепла, которое способно вывести из строя всю систему автомобиля, если не следить за его уровнем и не контролировать его.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Отслеживать степень нагрева движка обязана охлаждающая жидкость (антифриз или тосол), чьей обязанностью является не только охлаждение автомобильного двигателя, но и предохранение его от коррозии, засоров системы вентиляции.

За состоянием ОЖ следит и передает данные специальный прибор — ДТОЖ. Термистор на ВАЗ 2114 расположен между ГБЦ и термостатом.

Главным условием расположения термодетектора является его контакт с измеряемой жидкостью. Это значит, что чувствительный элемент прибора должен быть погружен непосредственно в ОЖ, в противном случае данные указателя температуры охлаждающей жидкости будут неверными ,что приведет к поломке.

ДТОЖ является по собственной сути терморезистором, который преобразует собранные данные о тепловом уровне в показания сопротивления. Бывают устройства анализа с положительным и отрицательным температурным коэффициентом. Этот момент стоит учесть, когда автовладелец проводит диагностику детектора, дабы избежать неверной трактовки полученных данных.

При положительном коэффициенте показатели сопротивления растут вместе с повышением температуры. При отрицательном, соответственно, чем выше нагрев, тем меньшее количество Ом покажет датчик.

В чем разница?

Есть ли принципиальное отличие разных моделей автомобилей Лада, когда дело касается работы ДТОЖ?

Нелишним будет отметить, что существует негласное деление моделей вазов на группы, благодаря которому можно производить ремонтные работы одного автомобиля, опираясь на инструкции к другому. Может быть, это касается не всех систем, но касательно данной темы это работает довольно неплохо и не вредит ни автомобилю ни его владельцу.

  • Первая группа — это ВАЗ 2101  и следующие модели вплоть до ВАЗ 2107.  Датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 расположен в ГБЦ (головке блока цилиндров), как и у всех автомобилей перечисленного выше модельного ряда. Соответственно, признаки поломки, способы диагностики и замены будут у них аналогичными.

На что стоит обратить внимание, если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2107? В первую очередь это невозможность запустить двигатель в любую погоду, а также плохая работа на холостом ходу, нехарактерный цвет выхлопа и перерасход топлива.

Как заменить термодатчик на ВАЗ 2106? В первую очередь необходимо охладить двигатель и слить ОЖ. Затем скинуть клеммы с АКБ и снять защитный кожух, после чего от детектора отсоединяются провода, он сам выкручивается и на его место ставится новый. Производятся обратные манипуляции по сборке и запуск двигателя с целью проверить исправность работы системы.

  • Вторая группа — это ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся разницу, основные нюансы при работе с ДТОЖ сохраняются и в случае данных моделей авто. Причем, без разницы — ВАЗ 2109 инжектор или карбюратор — признаки поломки прибора будут абсолютно теми же самыми, как и основные принципы его замены.
  • Третья группа — это ВАЗ 2110 инжектор/карбюратор и следующие за ним ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. Независимо от типа двигателей и его особенностей (8 клапанов или 16 клапанов) система все так же подает сигнал в случае выхода из строя ДТОЖ, так же сбоит, когда датчик неисправен и в той же мере тратит топливо там, где это не столь необходимо, если система обманута неверными данными. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 возможна своими силами при наличии только лишь ключа необходимого размера.
  • Четвертая и последняя группа в списке — это так называемая серия Самара — 2, куда входят ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115. Отличительной особенностью данного модельного ряда является наличие двух термодатчиков — ДТОЖ и датчик указателя ОЖ. То, что их два ни в коем случае не усложняет замену поломанного прибора, лишь вынуждает владельца быть чуть более внимательным при диагностике неисправности.

Проверка термистора

При обнаружении признаков неисправности терморезистора, необходимо его проверить, либо сразу приобрести новый и заменить им неисправный. Но есть вероятность, что стоящий прибор функционирует исправно, так что диагностика будет не лишней.

Вкратце повторим нюансы, на которые стоит обратить внимание при поломке ДТОЖ:

  1. затрудненный запуск движка, независимо от температуры за бортом;
  2. затрудненная остановка мотора и последующий затрудненный его запуск;
  3. нестабильная работа на холостом ходу;
  4. перерасход топлива;
  5. плохой выхлоп;
  6. мигание индикатора, либо указание ошибки бортовым компьютером.

Перед заменой термодатчика стоит проверить уровень ОЖ и ее качество, а также целостность проводки и отсутствие окисла на контактах.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Для диагностики потенциально неисправного устройства и проверки нового вам понадобятся специальный прибор — мультиметр, а также градусник. ДТОЖ подключается к прибору в режиме омметра, опускается вместе с градусником в емкость с охладителем, который постепенно доводится до высоких температур. А автовладелец сравнивает показания омметра и термометра с таблицей. Если числа совпадают — ищем причину неисправностей в другом месте. Если разнятся — проверяем аналогично новый ДТОЖ, в случае его исправности, ставим на место старого.

Чтобы иметь представление, можно привести несколько чисел, которые применимы к датчику с отрицательным температурным коэффициентом. При нагреве ОЖ до тридцати градусов, мультиметр выдаст показания равные 1350-1880 Ом. При постепенном увеличении температуры жидкости, данные на шкале омметра начнут падать, достигнув минимума в 87-109 Ом после закипания антифриза.

Рекомендуем купить

Итог

Как можно увидеть, замена датчика охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, ВАЗ 2106 или ВАЗ 21124 не отличаются настолько, чтобы расписывать каждую из моделей отдельно.

Не является принципиальным и различие в типах двигателя — карбюраторного (нагнетание топливной смеси за счет разницы в давлении) или инжекторного (форсунки, через которые производится впрыск горючего в камеру сгорания) — ДТОЖ работает везде одинаково и выходит из строя также по одному сценарию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Не стоит бояться поломки, даже если вы начинающий автолюбитель. Отечественные автомобили сконструированы настолько интуитивно понятно, что справиться с заменой датчика может даже тот, кто провел за рулем меньше года.

Как избавиться от проблем внутреннего давления бочка охлаждающей жидкости.

alertok.ru

Замена датчика температуры lada 2114 (ваз 2114)

Греется двигатель на ВАЗ 2114?

Содержание:

Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 перестанет работать. Что произойдет с вашим автомобилем? Правильно, двигатель попросту закипит. Перегрев мотора — это крайне нежелательная проблема, с которой, увы, сталкиваются многие автомобилисты.

Элемент определения температуры охлаждающей жидкости

При этом данный датчик неразрывно связан с другим устройством — ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Его надежность оставляет желать лучшего.

Где находится датчик температуры ОЖ

Система охлаждения на автомобилях бывает трех типов:

  • Смешанная;
  • Воздушная;
  • Жидкая.

В случае с ВАЗ 2114 мы имеем дело с системой охлаждения последнего типа, которая работает на жидком тосоле или антифризе.

Сама система включает в себя следующие компоненты:

  • Вентилятор радиатора;
  • Радиатор отопления;
  • Радиатор охлаждения;
  • Рубашка системы охлаждения;
  • Насос;
  • Расширительный бак;
  • Патрубки соединения;
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Поломки

К самым популярным и распространенным поломкам ДТОЖ относят:

  • Отсутствие контакта с датчиком;
  • Разрыв контакта, исчезает изоляция;
  • Устройство перестает работать;
  • Вентилятор не включается, когда требуется.

Также важно изучить признаки неисправности. К ним относят:

  • Двигатель не успевает еще прогреться, а вентилятор уже включается в работу;
  • Двигатель прогрелся, но все равно не работает должным образом;
  • Существенно повысился уровень расхода топлива.

Проверка датчика

Ваш двигатель на ВАЗ 2114 перегревается, либо проявляются другие признаки поломки ДТОЖ. Это говорит о том, что сначала следует проверить данный элемент.

Есть два метода проверки, с каждым из которых мы вас познакомим.

Первый метод

Снятие

  1. Заведите автомобиль, посмотрите на приборную панель. Стрелка указателя на максимуме, но двигатель все равно холодный. Отсоедините контакты от измерителя. Если после этого стрелка упала максимально вниз, это говорит о необходимости замены датчика температуры охлаждающей жидкости у ВАЗ 2114.
  2. Если стрелка осталась вверху, на максимальном показателе, присмотритесь к контактам ДТОЖ. Часто они просто замыкают на массе автомобиля.
  3. Двигатель может греться нормально, равномерно, но при этом стрелка указателя прыгает в разные стороны. Вероятнее всего, вышли из строя предохранители.
  4. Если предохранители исправны, замкните контакт на массу. Если стрелка сразу прыгнула вверх, тогда датчик температуры вышел из строя.
Метод второй
  1. Возьмите мультимер, включите его в режиме омметра.
  2. Вооружитесь термометром с насечками более 100 градусов по Цельсию.
  3. Приготовьте термостойкую тару, которая не деформируется из-за горячей охлаждающей жидкости.
  4. Подключите щупы прибора к выводу датчика и корпусу.
  5. Подсоединив ДТОЖ, поместите его в емкость с ОЖ и начинайте нагревать.
  6. Следите за показателями омметра и термометра одновременно.

В таблице указаны показания, которые соответствуют рабочему, исправному датчику. Таким методом можно проверять состояние нового датчика перед установкой на место старого.

Порядок снятия ДТОЖ

Выкручивание

Вы прекрасно понимаете, что охлаждающая жидкость так называется не спроста. А если закипает тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114, это можно считать нормальным явлением? Вовсе нет. Не редко проблема заключается именно в неисправном ДТОЖ.

Чтобы его заменить, нужно выполнить несколько последовательных действий.

  1. Слить охлаждающую жидкость. Для этого:
    1. Подождите, пока двигатель остынет, если вы только что заехали в гараж;
    2. Вооружитесь накидными ключами на 17, 13 и 8;
    3. Возьмите тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость;
    4. Демонтируйте защиту двигателя, отсоедините крепежи радиатора;
    5. Включите печку в максимальный режим и откройте кран отопителя вместе с крышкой расширительного бака;
    6. Под радиатор установите емкость и очень аккуратно начинайте откручивать пробку для слива. Большое давление выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2114, потому действовать нужно медленно;
    7. В течение 10 минут жидкость будет постепенно стекать;
    8. В это время подойдите к двигателю, поставьте такую же емкость под него и открутите пробку с блока цилиндров, которая располагается непосредственно под модулем зажигания;
    9. Вам предстоит подождать еще около 10 минут, пока жидкость выльется.
  2. Теперь снимает старый датчик температуры охлаждающей жидкости:
    1. Отыщите его на своем автомобиле;
    2. Посмотрите на корпус, обратите внимание на маркировку, имеющуюся с одной из сторон шестигранника. Запомните положение, чтобы при обратной сборке все сделать аналогично;
    3. Измеритель демонтируется при помощи ключа на 21;
    4. Монтируется новый измеритель.
  3. Устанавливаем новый прибор. Для этого:
    1. Приобретаем новый датчик ТОЖ;
    2. Все тем же ключом на 21 монтируем его на место старого;
    3. Принимаем во внимание запомненную ранее маркировку и устанавливаем новый датчик в аналогичном положении;
    4. Наносим немного термогерметика на резьбу, что позволит обеспечить высококачественное соединение;
    5. В систему отопления и блок цилиндров вновь заливается жидкость охлаждения. Только используйте уже новую, даже если старая в нормально состоянии. Посмотрите на датчик уровня охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, чтобы убедиться в наполненности емкости.

Если после проведенных манипуляций ДТОЖ все равно не работает, обратите внимание на несколько моментов:

  1. Вы могли плохо закрутить новый датчик на его посадочное место;
  2. Не исключено, что вы забыли про заливку охлаждающей жидкости;
  3. В системе образовалась утечка жидкости охлаждения, генератор забрызгался ею;
  4. Новый датчик мог оказаться бракованным. На этот случай рекомендуется всегда оставлять чек от покупки до тех пор, пока вы не убедитесь, что датчик работает нормально. Увы, на месте это проверить невозможно.

Не все вопросы можно решить самому, каким бы опытным автомехаником вы ни были. Иногда приходится обращаться на СТО. Но и здесь вы должны быть уверены, что специалисты грамотные, оборудование у них исправное, опыта достаточно, дабы качественно решить сложившуюся у вас и вашего автомобиля проблему. Обзаведитесь хорошими знакомыми на автосервисах. Даже если вы посещать их будете раз в год.

Содержание:

  1. Где находится датчик температуры ОЖ
  2. Поломки
  3. Проверка датчика
  4. Порядок снятия ДТОЖ

Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 перестанет работать. Что произойдет с вашим автомобилем? Правильно, двигатель попросту закипит. Перегрев мотора — это крайне нежелательная проблема, с которой, увы, сталкиваются многие автомобилисты.

Элемент определения температуры охлаждающей жидкости

При этом данный датчик неразрывно связан с другим устройством — ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Его надежность оставляет желать лучшего.

Где находится датчик температуры ОЖ

Система охлаждения на автомобилях бывает трех типов:

  • Смешанная;
  • Воздушная;
  • Жидкая.

В случае с ВАЗ 2114 мы имеем дело с системой охлаждения последнего типа, которая работает на жидком тосоле или антифризе.

Сама система включает в себя следующие компоненты:

  • Вентилятор радиатора;
  • Радиатор отопления;
  • Радиатор охлаждения;
  • Рубашка системы охлаждения;
  • Насос;
  • Расширительный бак;
  • Патрубки соединения;
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Поломки

К самым популярным и распространенным поломкам ДТОЖ относят:

  • Отсутствие контакта с датчиком;
  • Разрыв контакта, исчезает изоляция;
  • Устройство перестает работать;
  • Вентилятор не включается, когда требуется.

Также важно изучить признаки неисправности. К ним относят:

  • Двигатель не успевает еще прогреться, а вентилятор уже включается в работу;
  • Двигатель прогрелся, но все равно не работает должным образом;
  • Существенно повысился уровень расхода топлива.

Проверка датчика

Ваш двигатель на ВАЗ 2114 перегревается, либо проявляются другие признаки поломки ДТОЖ. Это говорит о том, что сначала следует проверить данный элемент.

Есть два метода проверки, с каждым из которых мы вас познакомим.

Первый метод

Снятие

  1. Заведите автомобиль, посмотрите на приборную панель. Стрелка указателя на максимуме, но двигатель все равно холодный. Отсоедините контакты от измерителя. Если после этого стрелка упала максимально вниз, это говорит о необходимости замены датчика температуры охлаждающей жидкости у ВАЗ 2114.
  2. Если стрелка осталась вверху, на максимальном показателе, присмотритесь к контактам ДТОЖ. Часто они просто замыкают на массе автомобиля.
  3. Двигатель может греться нормально, равномерно, но при этом стрелка указателя прыгает в разные стороны. Вероятнее всего, вышли из строя предохранители.
  4. Если предохранители исправны, замкните контакт на массу. Если стрелка сразу прыгнула вверх, тогда датчик температуры вышел из строя.

Метод второй

  1. Возьмите мультимер, включите его в режиме омметра.
  2. Вооружитесь термометром с насечками более 100 градусов по Цельсию.
  3. Приготовьте термостойкую тару, которая не деформируется из-за горячей охлаждающей жидкости.
  4. Подключите щупы прибора к выводу датчика и корпусу.
  5. Подсоединив ДТОЖ, поместите его в емкость с ОЖ и начинайте нагревать.
  6. Следите за показателями омметра и термометра одновременно.

В таблице указаны показания, которые соответствуют рабочему, исправному датчику. Таким методом можно проверять состояние нового датчика перед установкой на место старого.

Порядок снятия ДТОЖ

Выкручивание

Вы прекрасно понимаете, что охлаждающая жидкость так называется не спроста. А если закипает тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114, это можно считать нормальным явлением? Вовсе нет. Не редко проблема заключается именно в неисправном ДТОЖ.

Чтобы его заменить, нужно выполнить несколько последовательных действий.

  1. Слить охлаждающую жидкость. Для этого:
    1. Подождите, пока двигатель остынет, если вы только что заехали в гараж;
    2. Вооружитесь накидными ключами на 17, 13 и 8;
    3. Возьмите тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость;
    4. Демонтируйте защиту двигателя, отсоедините крепежи радиатора;
    5. Включите печку в максимальный режим и откройте кран отопителя вместе с крышкой расширительного бака;
    6. Под радиатор установите емкость и очень аккуратно начинайте откручивать пробку для слива. Большое давление выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2114, потому действовать нужно медленно;
    7. В течение 10 минут жидкость будет постепенно стекать;
    8. В это время подойдите к двигателю, поставьте такую же емкость под него и открутите пробку с блока цилиндров, которая располагается непосредственно под модулем зажигания;
    9. Вам предстоит подождать еще около 10 минут, пока жидкость выльется.
  2. Теперь снимает старый датчик температуры охлаждающей жидкости:
    1. Отыщите его на своем автомобиле;
    2. Посмотрите на корпус, обратите внимание на маркировку, имеющуюся с одной из сторон шестигранника. Запомните положение, чтобы при обратной сборке все сделать аналогично;
    3. Измеритель демонтируется при помощи ключа на 21;
    4. Монтируется новый измеритель.
  3. Устанавливаем новый прибор. Для этого:
    1. Приобретаем новый датчик ТОЖ;
    2. Все тем же ключом на 21 монтируем его на место старого;
    3. Принимаем во внимание запомненную ранее маркировку и устанавливаем новый датчик в аналогичном положении;
    4. Наносим немного термогерметика на резьбу, что позволит обеспечить высококачественное соединение;
    5. В систему отопления и блок цилиндров вновь заливается жидкость охлаждения. Только используйте уже новую, даже если старая в нормально состоянии. Посмотрите на датчик уровня охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, чтобы убедиться в наполненности емкости.

Если после проведенных манипуляций ДТОЖ все равно не работает, обратите внимание на несколько моментов:

  1. Вы могли плохо закрутить новый датчик на его посадочное место;
  2. Не исключено, что вы забыли про заливку охлаждающей жидкости;
  3. В системе образовалась утечка жидкости охлаждения, генератор забрызгался ею;
  4. Новый датчик мог оказаться бракованным. На этот случай рекомендуется всегда оставлять чек от покупки до тех пор, пока вы не убедитесь, что датчик работает нормально. Увы, на месте это проверить невозможно.

Не все вопросы можно решить самому, каким бы опытным автомехаником вы ни были. Иногда приходится обращаться на СТО. Но и здесь вы должны быть уверены, что специалисты грамотные, оборудование у них исправное, опыта достаточно, дабы качественно решить сложившуюся у вас и вашего автомобиля проблему. Обзаведитесь хорошими знакомыми на автосервисах. Даже если вы посещать их будете раз в год.

Перегрев двигателя на ВАЗ 2114 серьезно сказывается на его техническом состоянии, поэтому нужно следить за температурой мотора. Данная статья посвящена устройству, с помощью которого можно отслеживать вероятность перегрева двигателя на ВАЗ 2114 инжектор, — датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Особенности конструкции

Система охлаждения двигателя может быть трех видов:

  • воздушная;
  • жидкая;
  • смешанная.

На ВАЗ 2114 с инжектором установлена жидкая система охлаждения, в качестве жидкости для охлаждения используется антифриз или тосол. Располагается ДТОЖ на ВАЗ 2114 между головкой блока цилиндров и термостатом, на патрубке охлаждающей системы, которая соединяется с помощью двух проводов. Здесь же находится и вентилятор. В инжекторных такой датчик стоит один и включает вентилятор ЭБУ.

Назначение

Современные автомобили как карбюраторные, так и с инжектором – это сложные конструкции, состоящие из различных узлов и агрегатов. Контролировать и регулировать их работу помогают специальные устройства, например, датчики температуры. Существуют устройства, предназначенные для контроля  уровня температуры наружного воздуха, а также уровня температуры воздуха внутри салона и т.д.

В городских условиях двигатель постоянно подвергается риску перегрева. Особенно это актуально в летний период, когда уровень температуры воздуха растет. Чтобы избежать перегрева двигателя установлен датчик, назначение которого – контролировать температурный режим охлаждающей жидкости (ОЖ) в рубашке блока цилиндров. При изменении уровня температуры он передает свои показания электронному блоку управления, а тот запускает вентилятор. ДТОЖ, как и любое устройство, например вентилятор, может выйти из строя, поэтому нужно знать, как он устроен, где находится и как его заменить.

Конструкция

Конструкция ДТОЖ достаточна простая. В качестве измерительного элемента в нем используется резистор (термистор), который изменяет сопротивление тока в зависимости от температуры окружающей среды. По этому показателю судят о нагреве двигателя.

Устройство установлено в непрерывно циркулирующей жидкости. Этот поток циркулирует в патрубке рубашки охлаждения, который в свою очередь находится в блоке цилиндров.

Принцип работы

Терморезистор имеет отрицательный коэффициент температуры, поэтому когда температура окружающей среды повышается, сопротивление ДТОЖ уменьшается. Например, если температура окружающей среды достигнет +130 градусов, то сопротивление резистора упадет до 70 Ом. При -40 градусов, сопротивление составит 100700 Ом (видео от канала «Устройство и ремонт автомобиля»).

С помощью резистора, имеющего постоянное сопротивление, контроллером подается напряжение в 5 В. Резистор находится непосредственно в контроллере. В зависимости от изменения напряжения на датчике котроллер рассчитывает температуру охлаждающей системы, а ЭБУ включает вентилятор при перегреве.

Типичные признаки поломки ДТОЖ

Все возникающие в цепи неисправности спустя некоторое время заносятся контроллером в виде кода в память ЭБУ.

Сигнал о возникших неисправностях в двигателе поступает на панель приборов в виде горящей контрольной лампочки «CHECK ENGINE».

Признаки неисправности измерителя на ВАЗ 2114:

  • включение вентилятора, когда двигатель холодный;
  • увеличивается расход топлива;
  • возникают проблемы с запуском прогретого двигателя.

Основные неисправности:

  • отсутствие контакта с устройством;
  • разрыв контактов, нарушение изоляции;
  • отказ датчика;
  • не работает вентилятор, когда это необходимо.

Прежде чем менять ДТОЖ на ВАЗ 2114, нужно убедиться, что причина неполадок именно в нем. Неисправность может быть вызвана нарушением целостности предохранителей, неисправностью вентилятора.

Проверка работоспособности датчика

Проводить работы по проверке измерителя следует на холодной машине. ДТОЖ передает информацию об уровне температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ. Если она слишком высокая блок включает вентилятор, который будет гонять потоки воздуха.

Проверить устройство на ВАЗ 2114 можно двумя способами. Рассмотрим каждый из них.

Первый способ:

  1. Для проверки нужно завести двигатель и посмотреть показания на панели приборов. Если стрелка указателя достигает максимального уровня, а двигатель остается холодным, необходимо отсоединить датчик.
    Процесс отсоединения провода от измерителя

    Если после этого стрелка достигла минимального уровня, то это свидетельствует о неисправности прибора и необходимости его замены.

  2. Если при отключенном устройства стрелка остается на максимальном уровне, следует осмотреть контакты устройства. Возможно, что они замыкают на массе машины.
  3. После включения зажигания мотор равномерно прогревается, а стрелка указателя либо лежит на нуле, либо скачет в разные стороны, следует проверить предохранители.
  4. Если предохранители в норме, нужно замкнуть контакт на массу автомобиля. Если после включения стрелка указателя резко подскочила вверх, значит, неисправен датчик.

Чтобы воспользоваться вторым способом, прибор нужно сначала снять.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Чтобы добраться до датчика на ВАЗ 2114, нужно снять фильтр для воздуха.
  2. Отсоединяем отрицательную клемму от АКБ.
  3. На следующем шаге нужно слить охлаждающую жидкость из радиатора.
  4. Отключив проводку от устройства, можно его выкручивать. Если не удалось выкрутить руками, можно воспользоваться ключом на «19», чтобы ослабить затяжку.

Проверка на работоспособность состоит из следующих шагов:

  1. Для проверки необходим мультиметр. Прибор нужно поставить в режим омметра.
  2. Далее понадобится термометр с делениями более 100 градусов и термоустойчивая емкость.
  3. Теперь присоединяем щупы мультиметра к выводу измерителя и корпусу.
  4. Далее нужно нагревать жидкость и снимать показания омметра и градусника.

Таблица показаний для исправного прибора:

Если показания отличаются от приведенных значений в таблице, значит, его нужно менять. Данное устройство ремонту не подлежит. Если показания датчика совпадают, то причину нужно искать в неисправности другого устройства, например, термостата.

Видео «Замена ДТОЖ на классике ВАЗ»

В этом видео от Василия Калугина демонстрируется процедура замены измерителя температуры охлаждающей жидкости на ВАЗе классике.

Источники

avtozam.ru

Как Поменять Датчик Температуры На Ваз 2114 ~ SIS26.RU

Всем известно, что в век современных технологий основная доля машин устроена таким макаром, что имеет массу различных устройств. ВАЗ 2114 не является исключением. Пусть машина не современная, но температурный датчик она не смотря на это имеет.

Множеству автолюбителей понятно, что перегрев агрегата нарушает работоспособность всей машины. Главным назначением температурного датчика является поддержка хорошей температуры мотора. Она должна соответствовать определенным нормам, как в летнее, так и зимнее время. По другому конечно произойти неожиданные поломки ваз 2114.

При достижении температуры тосола выше положенной отметки термодатчик автоматом врубается. Его выключение происходит при падении температуры.

Размещение ТД в блоке мотора

Информация о температуре нагревания приходит на электродвигатель от датчика, который типа приятной инфы указывает сложившуюся ситуацию.

Главные функции датчика температуры тосола:

  • Контроль за слаженной работой всего механизма автомобиля;
  • Для своевременного выявления поломки автомобилей;
  • Для избежания перегрева мотора в экстремальных летних критериях.

В моторах инжекторного типа существует 2.4 датчика. 1-ый передает информацию на ЭБУ силовым агрегатом, который и воспринимает окончательное решение количество подаваемого в движок горючего. 2-ой, так же как и в карбюраторном типе применяется исключительно в качестве включения и выключения вентилятора остывания. А дополнительно, средством стрелочного либо другого указателя он предоставляет информацию водителю о температурном режиме.

В машине ВАЗ 2114 термодатчик находится в охлаждающей системе, расположенной меж термостатом и головкой блока цилиндра.

Данное размещение датчика позволяет беспрепятственно провести смену как еще его называют демонтаж элемента.

Значительно проще проявляется в неисправности карбюраторного мотора. Она заключается в резком изменении температурных характеристик мотора. Чем посильнее нагревается агрегат, тем ужаснее будет сопротивление устройства контроля температуры тосола. Это является первым признаком его поломки.

Перегревы мотора быть происходить по последующим причинам:

  • очень завышенный температурный режим среды;
  • засоренность радиаторов;
  • сбои в работах вентилятора остывания;
  • течь антифриза;
  • поломки термостата;
  • нехорошая работоспособность помпы;
  • большой расход горючего.

Наверное произнесут, что это сумасшедшая мысль, так как достаточно малая стоимость позволяет покупки нового элемента. Но Кулибиных это не останавливает. Проверка датчика нужна чтобы найти первопричину, приводящую к нагреву мотора.

Для проверки элемента нужно выполнить последующие деяния:

  1. 1. Сливание антифриза.
  2. 4.5. Демонтаж термодатчика.

По собственной конструкции устройство представляет резьбовую втулку маленького размера, которая вкручивается в коллектор. В центре элемента установлен термоэлемент, который держит под контролем сопротивление при конфигурациях в температуре.

Если устройство нерабочий — делать полную разборку датчика глупо. Наилучшим выходом станет его утилизация.

Если вы сомневаетесь в его неисправности, проведите его проверку, используя указатель температуры. Сопротивление прохладного датчика должно составлять 1500Ом. В ходе нагревания показания сопротивления изменяются. При температуре нагревания в 70 градусов оно должно составлять 300 Ом, а при закипании – менее 90 Ом.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2108,2109,21099,2110,2111,2112,2113,2114

Только таким макаром конечно подтвердить его работоспособность.

В вопросе приобретения нового датчика на ваз 2114 нужно ключом на 21 поставить его к месту. Для прочности, добавьте на резьбу маленькое количество герметика, еще нужно подумать об тосола в радиаторе и блоке цилиндра мотора, проверьте его работоспособность.

Если измеритель как и раньше отрешается работать – обратитесь за помощью в автосервис, вам поломка кроется в другой причине. Если вы новичок в автоделе при подмене датчика ваз 2114 могли поломаться близ находящиеся запчасти.

sis26.ru

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Любой автомобилист скажет, что произойдёт при нерабочем состоянии датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114, мотор начнёт быстро нагреваться и в конце концов закипит. А для любого движка перегрев чреват негативными последствиями, поэтому следует обращать периодическое внимание на функционирования измерительного устройства, и при малейшей проблеме его заменять.

У каждого водителя есть возможность предотвращать перегрев мотора ВАЗ 2114 самостоятельным путём, то есть следить за устройством, показывающим температуру тосола.

Где расположен прибор, показывающий температуру антифриза в ВАЗе 2114

В начале хочется напомнить о следующем: сама охладительная система на автомобилях бывает трёх видов: смешанной, воздушной и жидкой. У интересующей нас машины, СО работает на тосоле, то есть на жидком продукте. Вся схема предусматривает несколько однозначно важных компонентов:

  • радиаторного вентилятора;
  • радиатора для отопления салона;
  • радиатора для охлаждающей системы;
  • рубашки СО;
  • насоса и расширительного бака;
  • патрубков, соединяющих узлы;
  • датчика температуры ОЖ.

У ВАЗа 2114 датчик, в отличие от других моделей автомобилей ВАЗ расположен на блоке мотора.

Возможные поломки ДТОЖ

Мы назовём самые часто встречающиеся неисправности, которые связаны с нарушениями в работе прибора: сбой в контактах или разрывы, при которых теряется изоляция, вентилятор не функционирует по требованию.

Среди признаков поломки можно выделить следующие неисправности:

  • При непрогретом двигателе вентилятор начинает включаться в работу;
  • Двигатель достаточно разогрет, но его работу можно считать неудовлетворительной;
  • Наблюдается чрезмерный расход топлива.

Среди распространённых ошибочных убеждений существует одно: молодые и неопытные автомобилисты не видят разницы межу двумя понятиями: ДТОЖ и датчиком указателя температуры ОЖ.

Как устроить проверку прибора на исправность

Итак, вы заметили, что ваш мотор часто сильно нагревается, или же обнаружились иные негативные признаки, связанные с устройством охлаждения. Для начала, следует устроить проверку данному устройству, и тут есть два способа, с ними мы и познакомимся поближе.

Первый вариант – снятие устройства

  • При заведённом двигателе проверьте показания, которые отражаются на приборах. Если стрелка находится на максимальной высоте, то значит мотор всё равно находится в холодном состоянии. Здесь следует нарушить контакты на приборе и посмотреть: если стрелка подает вниз, значит пришла пора заменить датчик температуры ОЖ вашего авто.
  • Когда указатель остался на прежнем месте, попробуйте исследовать контакты системы, в них зачастую происходит замыкание. Тогда неисправность можно будет устранить намного быстрее.
  • Ещё один вид сбоя: двигатель разогревается с равномерностью, а стрелка прибора начинает прыгать в ту и иную сторону. Здесь есть большая вероятность, что дело в предохранителях, которые оказались в нерабочем состоянии.
  • При исправных предохранителях необходимо замкнуть контакт на массу, и опять, если стрелка резко ушла вверх, можно смело констатировать неисправность в работе ДТОЖ.

Второй вариант

  • Необходимо взять мультимер и включить его в режиме сопротивления.
  • Затем вооружиться термометром, который имеет насечки выше ста градусов Цельсия.
  • Возьмите прочную ёмкость, не деформирующуюся при нагревании ОЖ до высокой температуры.
  • После чего, необходимо подключить щупы прибора к датчику.
  • Сделав необходимые подсоединения, ДТОЖ помещается в подготовленную термостойкую ёмкость и нагревается.
  • Здесь следует следить за показателями сразу двух устройств одновременно.

Ниже приведены данные по которым можно определить исправность датчика. Способ позволяет осуществить проверку нового прибора перед тем как установить его на место неисправного устройства.

Первые показатели — это температура С, вторые означают сопротивление в Ом.

  • 30 – 1350-1880
  • 50 – 585-820
  • 70 – 280-390
  • 90 — 155-196
  • 110 — 87-109

Как снять датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

Ваз 2114 имеет восьми клапанный двигатель, а температура в рабочем состоянии двигателя может составлять от 80 до 90 градусов по Цельсию, но данные показатели изменятся под воздействием тех или иных факторов. Перегрев двигателя нельзя игнорировать, следует предпринять шаги для устранения данного дефекта.

Жидкость, охлаждающая мотор играет огромное значение в нормальной работе автомобиля. Нельзя допускать закипание тосола в расширительном баке ВАЗ 2114, ведь это явный признак того, что датчик неисправен и его следует как можно скорее заменить на новый прибор.

Чтобы произвести замену самостоятельно, важно выполнить следующие последовательные манипуляции:

  • Вначале сливается охлаждённая жидкость, но только при полном остывании двигателя.
  • Затем вам следует вооружиться тарой для слива жидкости и накидными ключами номер 17, 13 и 8.
  • Начинаем демонтировать защитные узлы двигателя и радиаторный крепёж.
  • Далее следует включить печку на максимум и открыть кран отопителя и крышку расширительного бачка.
  • Обязательно приготовленную ёмкость устанавливаем под радиатором и начинаем откручивать пробку на сливе. Под большим давлением тосол начинает выбрасываться из бачка, потом все ваши действия должны быть неторопливыми и аккуратными.
  • На протяжение 10 минут ОЖ стекает, но в это время поставьте тару под двигатель и слейте охлаждающую жидкость с блока цилиндров, открутив предварительно пробку, она расположена под узлом зажигания.
  • Ждите, пока вся жидкость не выльется из системы, после чего можно снять и сам датчик отыскав его на авто.
  • Здесь нужно быть особенно внимательным, и обратить взор на маркировку, которая располагается по стороне шестигранника. Такое положение следует сохранить при сборке после проверки.
  • Сам измеритель следует демонтировать ключом на 21 и на его место устанавливается новое устройство.
  • После всех действий во все узлы должна быть залита новая охлаждающая жидкость, при помощи датчика убедитесь, что уровень жидкости находится в соответствующем состоянии.

Бывает, что даже после всех манипуляций датчик отказывается работать, тогда просмотрите ещё раз следующие моменты:

  • Возможно был плохо закручен сам прибор в посадочном месте.
  • Не исключается и такой вариант, как забрызгивание генератора по причине утечки охлаждающей жидкости.
  • Возможно, вы не залили ОЖ, просто забыли это сделать по неопытности.
  • Датчик изначально был неисправен или бракован. В этом случае необходимо всегда сохранять чек до тех пор, пока новый прибор не проявит себя наилучшим образом.

Заключение

  • В том случае, когда вы самостоятельным образом не можете заменить или проверить исправность датчика температуры охлаждёнки, следует обратиться в сервисный автоцентр, где вам предоставят соответствующие услуги.
  • Опытные автолюбители часто не прибегают к услугам СТО, а сами производят замену устройства. Но это имеет место лишь в том случае, когда воитель имеет навыки автомеханика и хорошо понимает все схемы расположения узлов и деталей двигателя.
  • К сожалению, многие проблемы, возникающие в жизни автомобилиста нельзя решить самостоятельным способом, поэтому часто приходится пользоваться услугами профессионалов.

maslo.biz

Датчик положения коленвала 4g63 – , 4G63 ! , Mitsubishi

Замена датчика коленвала 4G63- Звоните 8 (951)-853-37-47

Замена датчика коленвала Mitsubishi Space Runner 4G63

Клиент обратился с жалобой на то, что его автомобиль заглох на ходу и больше перестал заводиться. По телефону поставить диагноз не получилось и поэтому клиент заказал услугу диагностика авто с выездом. 

Ремонт:

По приезду я как всегда начал с подключения диагностического оборудования для понимания причины и для того, что нужно проверять для начала. При подключении диагностического оборудования я обнаружил ошибку по датчику коленчатого вала.

Ошибка 22 на машине Mitsubishi Space Runner означала неисправность датчика коленвала. Что бы до конца убедиться в этом я выбрал в параметрах двигателя Engine Speed RPM. Данный параметр показывает обороты двигателя. При прокрутке стартером должно появляться от 200-300 об/мин. У меня же оборотов вообще не было. Дальше были предприняты действия по визуальному осмотру датчика положения коленчатого вала.

Как снять датчик коленвала на Mitsubishi Space Runner 4G63.

 

Здесь пришлось потрудиться довольно долго так как датчик установлен за пластиковой крышкой ГРМ.

    

1.Сначала сверху откручиваются болты и снимается верхний кожух.

2.Далее снимаем ремни генератора и помпы.

3. Что бы снят полностью пластиковый кожух нужно снять шкив коленвала.

Шкив коленвала держится на 4 болтах.

 

Открутив эти болты я был в небольшом шоке. Чуть позже я понял что произошло. На данном двигателе есть балансировочный ремень, при замене ГРМ лучше его поменять. Но видимо предыдущий владелец не знал или забыл его поменять и получилось следующее . Ремень оборвался и попал под металическую пластину .

Он навредил многим деталям но ремень ГРМ остался целый. Он немного погнул металическую пластину датчика коленвала. И поломал датчик. Датчик снимается тяжело. Что бы достать провод пришлось еще открутить насос гидроусилителя. Потому что провод проходит сзади него.

Я так же визуально его рассмотрел помимо отломанной части датчика я увидел следующее.

Увидел то, что все контакты отвалились. Припаял проверил датчик датчик умер и пришлось найти б.у . Привез новый датчик подключил проверил. Проверял так:

Просто подносил между магнита металлический предмет и слышал как щелкали релюшки.

Вообщем теперь требуется замена пластины металлической, датчика коленвала, а так же балансировочного ремня.

 

avtoelektrika36.ru

Датчик положения коленчатого вала MD300101 для Mitsubishi Eclipse 95 99 двигатель 4G63

Датчик положения коленчатого вала MD300101 для Mitsubishi Eclipse 95-99 двигатель 4G63

Автомобильный Тип:

  • Для MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2,0 Turbo 4WD 1995-1999
    Для MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16 V (D32A) 1995-1999

Касательно доставки

  • 1. Доставка по всему миру (за исключением некоторых стран и APO/FPO)
  • 2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты
  • 3. Мы отправляем только на подтвержденный адрес заказа. Ваш адрес заказа должен совпадать с вашим адресом доставки
  • 4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для нашей справки. Наша Цена указана за один товар. Не за двойной
  • 5. Время доставки предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может варьироваться, особенно в течение hoiday/сезон.
  • 6. если вы не получили ваш груз в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. мы Отследим доставку и свяжемся с Вами как можно скорее с ответом. наша цель-удовлетворение потребностей клиентов.
  • 7. Из-за наличия на складе и разницы во времени, мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

Возврат и возмещение стоимости:

  • 1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты. он был получен этот товар находится в вашем распоряжении более 7 дней. он используется, и мы не будем выдавать вам возврат или повторное размещение. исключений нет! стоимость доставки покрывается как продавцом, так и покупателем пополам.
  • 2. Все возвращенные товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата, и ваш po #.
  • 3. мы вернем вам полную выигравшую цену, при получении товара его оригинального состояния и упаковки со всеми компонентами и аксессуарами в комплекте. после того, как покупатель и SEELER отменят сделку с AliExpress, или вы можете выбрать замену.
  • 4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если продукт (ы) является (являются) не как рекламируется.

Насчет гарантии

  • 1,12 месячная лимитная гарантия производителя на Бракованные изделия (exclding деталей поврежденных и/или неправильно употребленных после получения. accesson поставляются с 3-месячной гарантией.
  • 2. дефектные товары должны быть сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и в оригинальной упаковке, если это возможно). вы должны сказать нам, что такое дефект и дать нам номер вашего заказа. мы не ремонтируем и не заменяем товары с истекшей гарантией.
  • Оставляя заказ на Aliexpress, вы соглашаетесь со всеми приведенными выше правилами!

О отзывы

  • Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! отзывы очень важны, мы просим Вас связаться с нами немедленно, прежде чем вы дадите нам нейтральные или негативные отзывы, чтобы мы могли удовлетворить вас.

ru.aliexpress.com

MR578711 5S1962 высокое качество Адреналин положения коленчатого вала Датчик для мmitsubishi Outlander (03) 4G63 2003|sensor module|sensor vw|sensor proximity

 

MR578711 5S1962 высокое качество Адреналин положения коленчатого вала Датчик для мmitsubishi Outlander (03) 4G63 2003

 

Особенности:

 

Качество проверено для обеспечения бесперебойной работы.

Прямая замена, простая установка.

Идеальная посадка и отделка легкая сборка, отличная замена для вашего оригинального.

Изготовлен из качественных материалов для обеспечения лучшего качества для длительного использования.

 

Параметры:

 

Состояние: 100% замена

Наименование товара: Датчик положения

Материал: пластик и металл

Номер детали производителя: MR578711

OEM/OE №: MR578711

Комплектация: 1 x Датчик положения коленчатого вала

 

Применимость:

 

Для Mitsubishi (1) 2003

Для Outlander (1) 2003

Для L4-2351cc 2.4L F/I вин 4G64 2003

 

Примечание:

1. Пожалуйста, внимательно сравните НОМЕР oe и фотографии с вашим автомобилем перед покупкой!

2. Пожалуйста, сравните товар на картинке с вашим собственным товаром, обратите внимание на детали и специальные детали.

 

Фото:

 

 

ru.aliexpress.com

Mitsubishi Galant MegaZLO › Бортжурнал › Не заводится, заглохла на ходу. Те же грабли (Решено)

Заглохла на трассе на ровном месте и не заводится. До дома на тросе. Первым делом проверил подачу топлива, открутил трубку подачи топлива у рампы и попробовал завести. Топливо идёт нормально. Открутил свечи и проверил на искру, искры нет ни на одной. Напруга на катушках есть. Значит не в свечах и не в катушках дело. Предохранители все целые. Подача воздуха идёт. Значит нет синхронизации запуска. Вывод как и в прошлый раз датчик коленвала. По поводу ГРМ написано много всего, и как разбирается в том числе, вот ссылочка. О том как зафиксировать уравновешивающий вал, в моей предыдущей записи. Разборка показала, отломился болт коленвала ОПЯТЬ!, просто не пруха. Остатки болта пришлось аккуратно высверливать. Датчик коленвала имеет износ с внутренней стороны, видимо тёрло пластиной, вопрос из-за чего. Также диагностика выявила неисправный Регулятор натяжителя ремня грм. Попутно при разборке воздухозаборника, проверил фильтр, под замену одназначно.

Пока ждём запчасти.
Была подушка двигателя задняя новая, ещё от предыдущего хозяина. Решил поменять, хоть и старая выглядит ещё пристойно.
Разобрал торпеду, после осмотра салонного фильтра, замена однозначно

Чтобы снять шестерню коленвала пришлось повозиться, на фотах видно куча ржавчины, поэтому не снималась легко. Помог съёмник с доработками. Шестерню сначала аккуратно отвёрткой шлицевой необходимо отодвинуть иначе съёмником не зацепить будет.

Проверка датчика коленвала, найдено на просторах форума галант-клуба.
Перво-наперво отключаешь датчик, включаешь зажигание (стартером не крутишь, бесполезно) и меряешь напряжения на фишке датчика. Красный провод 12 вольт, зелёный 5, чёрный — ноль. Берёшь проволочку и замыкаешь зелёный с чёрным. Машин должен захрустеть форсунками (искры не будет, не обращай на это внимания). Если не хрустит — проблемы с контроллером или проводкой. Дальше втыкаешь в разъём зелёного провода тоненький голый проводок и подключаешь исследуемый датчик. Идея в том, чтобы мерить напряжение на зеленом проводе с подключенным датчиком. Если в зазоре датчика ничего магнитного нет, на проводочке будет ноль. Если пихнуть в зазор плоскую отвертку или провернуть колено, чтобы в зазор попала та железка, которая на колене — должно показать 5 вольт.

Итогом всей проделанной работы, датчик проверен описанным методом, под замену, как и предполагалось. Новый датчик и пластина, работают отлично. Шпонка и шестерни проверены, повреждений нет. Метки выставлены. Машина не заводится, искры нет. Метки выставлены повторно, результат тот же.

Попутно были заказаны болты роликов, слизаны головки были. Поскольку свечи тоже надо менять, заказаны.
Также при последней заливке масла не менялся масляный фильтр, его также под заказ.

Вывод: Может ли выйти из строя ещё что-то кроме датчика коленвала? Найдена похожая ситуация. Будем просматривать электрику. Тест датчика распредвала, катушек, вв проводов, транзистора.

Проверка датчика распредвала. Как происходит тестирование.
Вариант первый.
Полное описание тут.
Диагностика датчика с использованием омметра

Для измерения сопротивления обмотки датчика коленвала можно использовать омметр (мультиметр). Правильно функционирующий датчик покажет значения от 550 до 750 Ом.

www.drive2.ru

эпопея с ДПКВ — Mitsubishi Galant, 2.4 л., 2001 года на DRIVE2

всем привет!давно еще писал в БЖ что машина стала глохнуть на ходу, но потом, чаще всего, сразу заводилась…бывало с первого раза, бывало со второго или третьего…пару раз выскакивала ошибка по датчика коленвала.пришли к выводу что во всем виноват именно он.решил купить другой, но так как денег на новый не было, купил б/у на разборке.прислали датчик в Киров из Москвы транспортной компанией.так как все равно туда лезть, сразу решил поменять комплект ГРМ. в итоге мастер позвонил мне и сказал что ремень ГРМ успешно поменян, а вот ДПКВ не подходит.ну чтож поделать, пришлось собирать все на старом датчике. Б/У датчик разборка согласилась поменять на другой.датчик пришел, визуально показалось что датчик то что надо, но ставить его на машину я не торопился, так как после замены ремня ГРМ проблема ушла.возможно совпадение, хз…спустя пару месяцев проблема возвратилась…Сегодня достал датчик который мне прислали уже во второй раз и решил еще раз проверить его. Как же хорошо что я это сделал, так как завтра при разборе выяснилось бы что мне ОПЯТЬ ПРИСЛАЛИ НЕ ТОТ ДАТЧИК. предположительно от 4g93, а мне надо от 4G64…ну что поделать то…написал опять на разборку, отправил кучу фотографий, подтверждающих то, что они опять ошиблись. Надо было сразу купить новый датчик и не париться…К чему же я все это пишу…да к тому, что если мало ли найдется такой же «умник» как я, который захочет купить б/у ДПКВ, да еще и на расстоянии, то сразу же уточняйте какой датчик стоит у вас и просите у продавца фотографии. К посту прилагаю фотографии, на которых выделил отличия и отправил на разборку

ДПКВ, который стоит на моем моторе…

ДПКВ, который прислали первый раз

различия моего датчика и того, который прислали

Полный размер

датчик, который прислали второй раз

фото с инета.датчик, который мне нужен


Цена вопроса: 2 000 ₽

www.drive2.ru

Датчик положения коленвала на 4G63T


Продавец
 Все в МосквеВсе в НовосибирскеВсе во ВладивостокеВладивосток «Автозапчасти» ИП Ланина З.А.Владивосток YokohamaВладивосток Автозапчасти на ДефризеВладивосток АмортизаторыВладивосток ВождиВладивосток Вожди ДВСМосква T-Style МоскваМосква Автозапчасти CarferrМосква Автозапчасти TadashiМосква Карбонус.рфМосква Торговый дом «Автомобильные запчасти, шины, диски»Новосибирск Amortizators.ruНовосибирск Hokkaido IНовосибирск Hokkaido IIНовосибирск Hokkaido ДВСНовосибирск Автозапчасти на ИпподромскойНовосибирск Америка ЕвропаНовосибирск Торговый дом «Автомобильные запчасти, шины, диски»Уссурийск Вожди — Уссурийск


Наименование товара
 Air bagCD changerCD-md проигрывательCD-чейнджерLockА/сАвтозапчастиАвтомагнитофонАвтоматАвтоматическая КППАвтомобильный подъемникАккумуляторАКППАмортизаторАмортизатор багажникаАмортизатор двериАмортизатор кабиныАмортизатор капотаАнтеннаБагажникБак топливныйБалка под ДВСБалка подвескиБамперБарабан тормознойБардачокБачок влагоудалителяБачок гидроусил-яБачок гидроусилителяБачок для тормозной жидкостиБачок омывателяБачок расширительныйБачок сцепленияБашмакБегунок трамблераБендиксБензонасосБлок ABSБлок EFIБлок двигателяБлок ДВСБлок кнопокБлок комфортаБлок подрулевых переключателейБлок предохранителейБлок розжига ксенонаБлок упр-яБлок упр-я стеклоподъемникамиБлок управления ABSБлок управления air bagБлок управления автоматомБлок управления АКППБлок управления вентиляторомБлок управления ДВСБлок управления зеркаламиБлок управления инжекторамиБлок управления климатконтроляБлок управления приборамиБлок управления электроусилителем руляБлок-фараБоковина кузоваБолтБолт крепежный амортизационной стойкиБолт крепежный балки подвескиБолт крепежный гбцБолт крепежный гтцБолт крепежный номерного знакаБолт крепежный рычаговБолт крепежный тягБолт крепежный шкиваБолт эксцентриковыйБорт кузова грузовикаБронепроводаБрызговикВакуумный насосВакуумный насос тормозной системыВал балансировочныйВариаторВенецВентилятор радиатора ДВСВентилятор радиатора кондиционераВестгейтВетровикВилка блокировки дифференциалаВискомуфтаВкладышВкладыш распредвалаВкладыш шатунныйВкладыши коренныеВлагоотделительВоздуховодВоздуховод печкиВоздухозаборникВставка между стоповВставка между фарВтулкаВтулка балансираВтулка стабилизатораВтягивающее реле стартераВыключатель концевойВысоковольтные проводаГабаритГабарит кузова грузовикаГайкаГенераторГидромуфтаГидромуфта автоматаГидромуфта АКППГидроподъемник кузова грузовикаГидроусилительГильза блока цилиндровГитараГл.цилиндр сцепленияГлавный тормозной цилиндрГлазокГлушительГоловка блока цилиндровГоловка двигателяГофра выхлопной системыГранатаГудокДатчикДатчик ABSДатчик air bagДатчик включения стоп-сигналаДатчик вредных газов наружнего воздухаДатчик давления воздухаДатчик давления маслаДатчик давления топливаДатчик давления турбиныДатчик детонацииДатчик дроссельной заслонкиДатчик износа тормозных колодокДатчик кислородныйДатчик кондиционераДатчик положения коленвалаДатчик положения распредвалаДатчик расхода воздухаДатчик регулировки дорожного просветаДатчик регулировки наклона фарДатчик скоростиДатчик спидометраДатчик температурыДатчик температуры воздухаДатчик температуры выхлопных газовДатчик температуры маслаДатчик температуры охл.жидкости для EFIДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик угла поворота рулевого колесаДатчик уровня маслаДатчик уровня топливаДатчик ускоренияДверь 5-яДверь боковаяДверь задняяДверь салонаДвигательДвсДвс справка-счетДержатель банокДержатель дворникаДержатель запаскиДержатель капотаДефендер крылаДефлекторДинамикДиск сцепленияДиск сцепления мотоДиск тормознойДисплейДисплей информационныйДиффузорДиффузор радиатораДоводчик двериДоговор купли-продажиДождевики на дверьДомкратДополнительный указатель габаритовДроссельная заслонкаДугаЖесткость бампераЖесткость на стойкиЗаглушка в бамперЗаглушка поддомкратникаЗадний мостЗадняя панель кузоваЗаливная горловина бачка омывателяЗаливная горловина топливного бакаЗамок двериЗамок зажиганияЗамок капотаЗамок крышки багажникаЗамок крышки бензобакаЗамок под капотЗамок ступицыЗащита антигравийнаяЗащита бампераЗащита ГРМЗащита двигателяЗащита ДВСЗащита замка капотаЗащита под крылоЗащита стоп-сигналаЗащита стопсигналовЗащита фарЗвукоизоляция капотаЗеркало двери боковойЗеркало на крылоЗеркало салонаЗеркало-полотноИммобилайзерИнжектор впрыска топливаИнтеркулерИспаритель кондиционераКабинаКамера автошины грузовойКапотКарбюраторКарданКарданный валКарданчик рулевой рейкиКартридж стойки амортизатораКартридж турбиныКатализаторКатафот заднего бампераКатафот переднего бампераКатушка зажиганияКенгуринаКлапанКлапан egrКлапан vvtiКлапан вентиляции топливного бакаКлапан воздушныйКлапан впускнойКлапан выпускнойКлапан отопителяКлапан топливной аппаратурыКлапан тормознойКлапан холостого ходаКлапан-вакуумникКлапанная крышкаКлимат-контрольКлипоны мотоциклетныеКлипсаКлык бампераКлюч двериКнопкаКнопка аварийной остановкиКнопка корректора фарКнопка освещения панели приборовКоврикКожух ГРМКожух ДВСКожух радиатораКожух рулевой колонкиКозырекКозырек на зеркалоКозырек от солнцаКозырьки дверейКоленвалКолесо с литым дискомКоллектор впускнойКоллектор выпускнойКоллектор выхлопнойКолодки тормозныеКолонкаКолонка рулеваяКолонкиКолпакКолпак для запасного колесаКолпак запасного колесаКолпачок на нипельКольца поршневыеКольцо синхронизатораКоммутаторКомпасКомпрессор кондиционераКомпрессор подвескиКомпрессор центрального замкаКомпьютер управления ABSКонсоль КППКонсоль магнитофонаКонсоль ручки переключения скоростейКонсоль спидометраКорзина сцепленияКоробка механическаяКоробка предохранителейКорпус блока EFIКорпус блока предохранителейКорпус возд.фильтраКорпус воздушного фильтраКорпус салонного фильтраКПП автоматическаяКПП механическаяКрановая установкаКренометрКрепление аккумулятораКрепление багажникаКрепление балкиКрепление бампераКрепление бачка омывателяКрепление генератораКрепление глушителяКрепление двериКрепление запасного колесаКрепление кабины грузовикаКрепление капотаКрепление компрессора кондиционераКрепление крылаКрепление магнитофонаКрепление под спидометр мотоцикл.Крепление подушки ДВСКрепление подушки КППКрепление радиатораКрепление редуктораКрепление рессорыКрепление рулевой рейкиКрепление руляКрепление рычагаКрепление сиденийКрепление стабилизатораКрепление фарыКрепление фильтра масляногоКреслоКрестовина карданаКрестовина рулевого управленияКронштейн капотаКронштейн рычагаКрыло заднееКрыло переднееКрыльчатка вентилятора радиатора охл-ияКрыша автомашиныКрышка air bagКрышка багажникаКрышка бачка омывателяКрышка динамикаКрышка клапаннаяКрышка масляной горловиныКрышка омывателя фарКрышка радиатораКрышка рейлингаКрышка ремня ГРМКрышка топливного бакаКрышка трамблераКрюк буксировочныйКузов грузовойКулак поворотныйЛампа внутрисалоннаяЛампа поворотника мотоЛампа стоп-сигнала мотоЛампа-фараЛампочкаЛента airbagЛента клеющаясяЛестницаЛинк стабилизатораЛобовина ДВСЛокЛонжеронЛюкЛючокЛючок бензобакаЛягушкаЛямбда-зондМаслоохладительМаслоуловительМасляный насосМаховикМаятник рулевойМаячок на крылоМежблочный кабельМини дуги для багажниковМКППМолдинг капотаМолдинг на бамперМолдинг на дверьМолдинг на кузовМолдинг стеклаМониторМостМотор печкиМотор привода дворниковМотор стеклоомывателяМотор стеклоочистителяМоторчик заслонки печкиМотошины кроссовыеМуфта кардана эластичнаяМуфта компрессора кондиционераМуфта отбора мощностиМуфта редуктораНавигацияНакладка на бамперНакладка на зеркалоНакладка на капотНакладка на крылоНакладка на педальНакладка на порог салонаНакладки на форсунки омывателяНаконечник рулевойНасадка на глушительНасос включения 4wdНасос водянойНасос воздушныйНасос гидроусилителяНасос гидроусилителя руляНасос гурНасос кондиционераНасос масляныйНасос омывателя стеклаНасос отопителяНасос ручной подкачкиНасос стеклоомывателяНасос топливныйНасос топливный высокого давленияНатяжитель ремня ГРМНатяжитель роликаНоздряНоускатОбвес пластикОбгонная муфтаОбодок туманкиОбраткаОбшивкаОбшивка багажникаОбшивка двериОбшивка потолкаОбшивка салонаОпора под домкратОпора стойкиОсушитель системы кондиционированияОтбойникОчки на фаруОчки под фаруПанель передняя на грузовикПанель пластиковаяПанель приборовПанель угловаяПанель угловая (щека)ПатрубокПатрубок воздушн.фильтраПатрубок интеркуллераПатрубок радиатораПатрубок радиатора ДВСПатрубок радиатора печкиПатрубок системы охлажденияПатрубок турбиныПедаль подачи топливаПедаль сцепленияПедаль тормозаПепельницаПервичный вал КПППереключатель поворотовПереключатель регулировки сиденияПереключатель света фарПереключатель стеклоочистителейПереходникПереходник для датчика давления маслаПереходник для датчика темпе-ры охл жидПетля двери шарнирнаяПетля замкаПетля капотаПетля на борт кузоваПечкаПистонПланка декоративнаяПланка задняяПланка над бамперомПланка передняяПланка под габаритПланка под лобовое стеклоПланка под стопПланка под фаруПланка телевизораПластик салонаПлата заднего фонаряПлунжерПневмоподъемник багажникаПневморессораПневмоцилиндрПоворотник бамперныйПоворотник в дверьПоворотник в крылоПоворотник к фареПовторитель бамперныйПодвеска автобуснаяПодголовникПоддонПоддон двигателяПодкрылокПодкрылок на грузовикПодлокотникПодножкаПодрамник переднийПодсветка номераПодставка для дополнительных приборовПодставка под аккумуляторПодстаканникПодушкаПодушка безопасностиПодушка двигателяПодушка ДВСПодушка КПППодшипникПодшипник выжимнойПодшипник ступицыПодъемник стеклаПокера, креплениеПолка багажникаПолуосьПомпаПомпа инвертораПоперечные штанги для багажниковПорог кузова пластиковый ( обвес )ПоршеньПредохранительПредохранительная коробкаПриводПрикуривательПробка радиатораПровод высокого напряженияПроводаПрокладка глушителяПрокладка клапанной крышкиПрокладка под головку ДВСПрокладка под коллекторПрокладка под пружинуПрокладка термостатаПроставкаПротектор бампераПротектор двериПротектор на поперечные штангиПротивооткатПротивотуманная фараПротивотуманная фара в бамперПружинаПыльник приводаПыльник рулевого наконечникаПыльник рулевой рейкиПыльник стойкиПыльник шаровой опорыРаб.цилиндр сцепленияРадиатор автоматаРадиатор АКППРадиатор гидроусилителяРадиатор ДВСРадиатор интеркулераРадиатор кондиционераРадиатор масла ДВСРадиатор основнойРадиатор печкиРаздаткаРамаРамка передняяРаспоркаРаспредвалРаспределительРаспред

carbonus.ru

Замена датчика давления масла 1nz fe – Диагностика датчика аварийного давления масла — Toyota Corolla Fielder, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Диагностика датчика аварийного давления масла — Toyota Corolla Fielder, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Еще при покупке обратил внимание, что индикатор аварийного давления масла на приборке не загорается при пуске двигателя. Проблема серьезная, и даже больше похожа на мину замедленного действия. Упустишь момент, и двигатель на капиталку. Не хорошо, но добрался до этого места только спустя время. В мануале по ремонту TOYOTA Corolla Fielder процедура диагностики этой проблемы подробно описана. Этим рекомендациям я и следовал.

Диагностика индикатора и датчика аварийного давления моторного масла

Для начала отыскал, где находится сам датчик на 1NZ FE. Расположен оказался выше масляного фильтра и немного правее него. Если заглянуть под впускной коллектор, то его отлично видно.

Полный размер

1NZ-FE

Далее снимаем с него фишку, находим небольшой провод и зовем напарника, или напарницу) В моем случае была напарница)), чтобы смотреть на приборку и поворачивать ключ зажигания. Дело не хитрое) А мы тем временем «коротим» фишку датчика на «массу». Если проводка в порядке, то на комбинации приборов загорается заветная лампа. Так у меня и вышло. Проводка цела, и это очень хорошо.
Настала очередь датчика. С него выходит один единственный контакт. Берем мультиметр, на заглушенном двигателе контакт датчика должен «звониться на массу». При заведенном — нет. У меня он не звонился ни в одном из случаев, значит вот в чем проблема. Выкручивать не стал. Надел фишку обратно. В любом случае под замену. Дождусь новый, и буду смотреть дальше. Почищу магистраль ведущую к датчику и поставлю новый. Надеюсь проблема решится.
Всем спасибо за внимание)


Цена вопроса: 350 ₽
Пробег: 123350 км

www.drive2.ru

Смотри замена датчика давления масла 1nz и другое видео

замена датчика давления масла 1nz




Toyota Corolla — Давление масла
По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь: [email protected] и http://vk.com/assassinsnake Пропало давление масла…

















videozamenamasla.ru

Замена датчика давления масла Daihatsu Boon своими руками. Замена клапана VVT i ВВТИ на двигателе 1 NZ FE, 2 NZ FE

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.
авто
БУ авто
авто
тест драйв
видео тест драйв
тесты автомобилей
обзор автомобилей
обзор авто
авто обзор
с пробегом
продажа авто
диагностика авто
проверка авто
ремонт авто
ремонт подвески
ремонт свои руками
замена масла
замена подшипника
полировка автомобиля
полировка фар

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Daihatsu Boon

Написать комментарий

chinusam.ru

Силовые агрегаты 1nz fe, установленные на японских автомобилях фирмы Тойота

Двигатель 1nz относится к серии моторов длительного действия, имеющих малый объем, предназначен для автомобилей фирмы Toyota малого класса. Выпускать моторы данной серии начали в 1997 году, но и сейчас они с успехом используются в современных моделях авто.

Особенности механической части ДВС данного вида

В связи с тем, что рабочие элементы и системы смазки и охлаждения двигателей 1nz fe обладают оригинальной конструкцией, автовладельцев интересует, какие имеет движок 1NZFE характеристики.

Двигатели данного типа располагаются в поперечной плоскости в легковых автомобилях, имеющих передний привод.

Базовый мотор 1NZ FXE обладает высокой степенью сжатия, равной 10,5 и мощностью 109 лошадиных сил, объем цилиндров равен полутора литрам.

Мотор NZ— это 4-цилиндровыйсиловой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Гильзы максимально прочно соединены с блокомблагодаря неровностям на их поверхности.

Топливо впрыскивается последовательно в соответствии с системой SFI. Каждая форсунка оснащена отдельным проводом, принимающим сигналот электронного блока управления силовым агрегатом, управляющего моментом открытия и закрытия.

Двигатель 1NZ FE обладает системой зажигания, оснащенной отдельной катушкой, каждый цилиндр имеет встроенный коммутатор. Свечи марки Denso K16R-U11 и NGK BKR5EYA11.

Двигатель 1nz fe обладает такой конструкцией, которая не предусматривает проведение капитального ремонта.

Двигатель Тойота 1nz используется в моделях Allion-Premio, AurisJap,Corolla, CorollaRumionи пр.

Техобслуживание двигателей Toyota 1nz

Силовые агрегаты 1NZ FXE нуждаются в следующих регулярных процедурах:

  1. Через каждые десять тысяч километров пробега необходима полная замена смазочного материала.
  2. Зазоры в клапанах газораспределительных механизмов нужно регулировать через каждые 20 тыс. км пути.
  3. Цепь газораспределительного механизма необходимо менять на новый экземпляр после прохождения автомобилем 200 000км.

Описание распространенных проблем, которыми может обладать двигатель 1nzfe

Среди силовых агрегатов фирмы Toyotaнового поколения двигатели серии NZ являются наиболее успешными. Часто встречающиеся проблемы моторов 1NZFXE:

  1. Заниженные и неустойчивые плавающие холостые обороты.
  2. Повышение расхода смазочного вещества.
  3. Загорание контрольной лампочки на приборной доске, указывающей на низкое либо высокое давление масла в системе смазки в силовом агрегате.
  4. Потрескивающий шумный клапан VVti и стуки в 1nz после запуска на холодную.
  5. Повышенные требования к качеству и чистоте в смазочной системе.
  6. Цепь привода ГБЦ (головка блока цилиндров) имеет небольшой срок эксплуатации.
  7. Вибрирующий мотор1nz fe.

Несмотря на перечисленные недостатки, двигатель 1nzfe, установленный в компактном автомобиле фирмы Тойота, является удачным представителем современных японских силовых агрегатов.

Мероприятия по устранению выявленных дефектов

Для стабилизации оборотов двигателя на холостом ходу нужно тщательно очистить и промыть блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода, заменить регулятор холостого хода, воздушный датчик и пр.

Повышение потребления моторного масла происходит вследствие длительных пробегов, равных 150 000 км. В данном случае мотор нуждается в замене залегающих колец и маслосъемных колпачков.

При замене однорядной цепи газораспределительного механизма и ремня генератора исчезают все шумовые эффекты. При установке цепи необходимо правильно ее затянуть. Меняя цепь необходимо также производить замену звездочки VVT, натяжного механизма и направляющей. Смазывается цепь машинной смазкой. Чтобы мотор издавал меньше шума, конструкцией предусмотрена установка специального натяжителя, башмака и успокоителя цепи.

Чтобы устранить вибрации силового агрегата, следует укрепить переднюю подушку мотора, очистить форсунки, произвести замену топливного фильтра, датчика давления масла, заднего уплотнителя коленчатого вала.

Момент затяжки болтов при закреплении головки блока цилиндров должен быть равен рекомендованным величинам, указанным в технической документации. Затягивать все болты необходимо строго по инструкции. После проведения данных мероприятий мотор будет закреплен прочно.

При загорании лампы давления масла необходимо проверить работу датчика и при необходимости заменить его на новый образец. Если датчик исправен, а лампочка продолжает светиться, нужно произвести полную замену машинного масла в смазочной системе движка.

На вопрос, какое масло лить, ответ однозначный — необходимо заливать в бак силового агрегата моторную смазку только высокого качества в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, размещенными в сопроводительной документации автомобиля. В двигатель 1nzfe рекомендуют заливать моторное масло 0W20.

Автовладельцы часто спрашивают, какие свечи стоят в системе зажигания силовых агрегатов 1nz fe. В соответствии с документацией на автомобиль, мотор 1NZFE оснащен системой зажигания, которая использует свечи, изготовленные из иридия.

Не рекомендуется использовать свечи зажигания, не являющиеся оригинальными, аналоги, как правило, имеют плохое качество.

Капитальный ремонт двигателя 1NZ не производится, т. к. блок цилиндров, установленный в нем, не является ремонтопригодным после пробега свыше 200 тысяч километров. Судя по отзывам владельцев авто, изношенный движок нужно не ремонтировать, а полностью заменить на новый экземпляр, потому что замена комплектующих деталей и узлов, вышедших из строя, обойдется дороже стоимости нового силового агрегата.

По желанию владельца авто, можно произвести тюнинг двигателя 1NZ, для этого предлагается воспользоваться стандартными тюнинговыми наборами, имеющимися в свободной продаже.

avtodvigateli.com

Замена датчика давления масла — Toyota Corolla Levin, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!

Собственно, наслушавшись советов, осознав картину всего происшествия, было решено поменять датчик давления масла.

Напомню, напрягла меня вот эта картина!

Предположений было несколько:

1. Датчик давления масла
2. Датчик VVT-i
3. Давит из под фильтра
4. Лобовой сальник

Осмотр:
1. Вариант рассматривал, т.к. потеки начинаются примерно в его районе.
2. Отвалился после осмотра — под датчиком все сухо
3. Потеки на фильтре оказались засохшими
4. Со стороны лобового не наблюдается подтеков

Долго думать не стал, договорился что поеду в Железногорск в гараж. Съезди купил в сервисе датчик давления оригинал — 680р и в 26.01 утром отправился на ремонт:)




Собственно занял весь процесс около 3 часов. Почему так долго? потому что подлезть к одному болту было ужасно непростой задачей.

Итак по порядку. Тому кто решил сделать тоже самое — порядок моих действий.

1. Скидываем правое колесо, снимаем защиту двигателя (3 винтика на 10мм)

2. Откручиваем болт ролика под цифрой «1» (на 14мм), затем откручиваем регулировочный винт «2» (тоже на 14мм), хорошо ослабляем натяжение ремня гидрача и кондея.

3. Снимаем бачок омывателя (там всего 1 винт под крестовую отвертку)

4. Дальше начинается самое сложное. Чтобы подлезть к датчику — нужно снять кронштейн, который держит насос гидрача. Выглядит он так:

Рекомендую открутить в такой последовательности

Почему?

Потому, что:
— Сначала отворачиваем болты номер «1» (они на 14мм), после чего кронштейн остается держатся только на «3» болте (14мм).


Его нужно ослабить.

— После этого кронштейн позволит немного пошевелить себя влево и вправо. Это необходимо для откручивания болта номер «2». Т.к. можно будет отклонить насос гидрача дальше от кузова и подлезть к нему. С ним вообще отдельная история. Он расположен совсем не удачно. Подлезть к нему можно только отсюда

— Болт тоже на 14мм. Если у вас нет маленькой трещеточки с головкой на 14мм, я вам сочувствую. Как вы будете это делать я не представляю. У нас была одна такая, и та сломанная, кое как удалось сорвать этот болт, после этого трещетка продолжила прокручиваться окончательно. Дальше очень очень долго, по чуть чуть, болт откручивался руками, при этом нужно было так выгнуться что мама не горюй.
Теоретически можно было попробовать выкрутить болт «3», выдернуть кронштейн вбок вместе с насосом и открутить это болт уже потом. Мне сразу такая идея в голову не пришла, а пришла только сейчас. Но насколько я помню из за трубок ход у него небольшой да и кронштейн достать не очень просто. В общем может не получится.

— Затем откручиваем болт «5». Он очень длинный и проходит через весь насос. Вкручивается в сам насос. Его выкручиваем и вытаскиваем.

— Затем отворачиваем полностью болт «3». И потихоньку вытаскиваем кронштейн. ( Ушко, в которое вкручен болт «3» зажато межуд ушком на другом кронштейне и ушком на блоке. Его надо просто выдернуть)

Когда я все это проделал, передо мной открылась вот такая картина

Мокренький датчик с свежими потеками. Я думаю все таки проблема была именно в нем. Хоть изначально я и засомневался. Т.к. вокруг него сухо. Но потом обратил внимание что ведь он торчит наружу, и как раз капает именно на часть уже пониже.

Я его выкрутил, головкой на 27мм (одевать не до конца, чтобы контакт не мешал воткнуть трещетку).

Вот что вышло:

www.drive2.ru

Небольшое ТО двигателя 2AZ-FE. — logbook Toyota Ipsum 2001 on DRIVE2

Привет, друзья!
Уже давно заметил масло на стенках двигателя. Сначала с задней стороны, а потом и на правую перебралось (передняя крышка двигателя). Точно идентифицировать откуда давит масло у меня не получилось, т.к. между моторным щитом и двигателем катастрофически мало места, да и поздно уже было смотреть — всё уже было в масле.
В данном ТО решил проверить узлы, которые попали под подозрение — клапан VVT-i, гидронатяжитель цепи (ГНЦ) ГРМ, датчик давления масла и передний сальник коленвала. Итак, по порядку.

1. Замена датчика давления масла.
Начал с простого. Проблема достаточно распространенная для Тойот. Ввиду конусной резьбы на датчике рекомендуется сразу ставить новый, а не пытаться подтянуть старый.

Вспотевший датчик

Взял дубликат фирмы BluePrint. Для замены датчика понадобится рожковый ключ на 24.

Упаковка датчика

Датчик давления масла BluePrint

Сначала датчик никак не хотел наживляться в резьбу. На первый взгляд мне показалось, что резьба у него не конусная, а прямая. Но всё обошлось, после нескольких попыток он благополучно закрутился.

Датчик на месте.

Динамометрического ключа не нашлось под рукой, поэтому пришлось крутить «на глаз».

2. Замена резинового уплотнителя датчика VVT-i.
Тут начинается самое веселье. Чтобы подобраться к задней стенке двигателя, необходимо снять дворники, решетку дворников, сам механизм дворников и нишу механизма. Для всех этих операций потребуется торцевая головка на 10 и маленькая трещотка с небольшим удлинителем. Также снимаем декоративную крышку двигателя. Проделав это, мы выигрываем себе совсем немного места для операций.


Сняв крышку, я впал в печаль:( Крышка клапанов снова лопается:(

=(

Ну что за фак? Новая крышка, еще двух лет не отходила:((
Ладно, едем дальше. Все дальнейшие операции по снятию клапана и гидронатяжителя (см. след. пункт) будут проходить буквально на ощупь, т.к. даже одним глазком там с трудом можно подлезть, чтобы смотреть что делаешь. Много раз вспомнив чью-то мать, я это сделал.
Клапан VVT-i крепится к головке двигателя с задней стороны одним болтом на 10. Болт располагается снизу датчика. Отключаем разъем от датчика и откручиваем болт.

Вынимаем датчик.

Датчик VVT-i

Колодец датчика VVT-i

Меняем колечко. Новое колечко перед заменой желательно смазать маслом, чтобы не повредить его при монтаже. Можно промыть рабочую область датчика очистителем. После этого датчик можно ставить на место. Но мне надо было еще добраться до ГНЦ, поэтому пока что отложил его в сторону.

3. Замена прокладки гидронатяжителя цепи.
ГНЦ крепится двумя гайками на 10 на шпильках. Чтобы подобраться к нему, нужно отодвинуть гофру с проводкой и шланг гидроусилителя (см. предыдущее фото). Снимаем их с креплений и отодвигаем.
Откручиваем гайки крепления ГНЦ. Кстати, после снятия датчика VVT-i было практически на 100% ясно, что масло давило именно из под ГНЦ, т.к. в этой области были свежие подтёки масла.
Вынимаем ГНЦ.

Гидронатяжитель цепи

Гидронатяжитель цепи

Промываем его очистителем. Запоминаем как сидит прокладка (в какую сторону у нее направлен язычок) и меняем ее на новую. Втягиваем шток натяжителя внутрь, нажав маленький храповик. Фиксируем шток мини-крючком. Вставляем натяжитель обратно в двигатель таким образом, чтобы язычок прокладки смотрел вверх. Затягиваем гайки крепления ГНЦ.
Берем головку на 19 и длинный вороток. Частично снимаем правую защиту двигателя, чтобы был доступ к шкиву коленвала. Надеваем на болт шкива головку с воротком и медленно поворачиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка. Этим мы освобождаем шток натяжителя от крючка. Поворачиваем коленвал обратно, по часовой стрелке примерно на один оборот.
Ставим датчик VVT-i обратно. Всё подключаем, провода и шланг тоже фиксируем на место.

4. Замена переднего сальника коленвала.
Передняя крышка двигателя тоже вся в масле. Поэтому и этот сальник попал под подозрение. Откручиваем болт коленвала.


Масло просачивается через шкив. Подозрения оказались не напрасны. Легкими пошатываниями снимаем шкив.

Аккуратно выковыриваем старый сальник. Осторожно! Металл крышки, в которой держится сальник, очень мягкий и его очень легко деформировать!

Смазываем рабочую поверхность нового сальника маслом и ставим его на место. В идеале забивать сальник оправкой (втулкой) по размеру каркаса сальника, но у меня ничего не нашлось под рукой. Поэтому я забивал его легкими постукиваниями через удлинитель воротка из набора.

сальник на месте

Ставим шкив на место, затягиваем болт, одеваем ремень.
Вот такое вот небольшое ТО, вроде всё по мелочи, но протрахался весь день из-за плохого доступа к узлам=(
После этого съездил помыл мотор, чтобы видеть откуда еще давит или нет.

Чистота =)

www.drive2.com

Замена датчика давления масла Toyota Ractis. Замена клапана VVT i ВВТИ на двигателе 1 NZ FE, 2 NZ FE

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.
авто
БУ авто
авто
тест драйв
видео тест драйв
тесты автомобилей
обзор автомобилей
обзор авто
авто обзор
с пробегом
продажа авто
диагностика авто
проверка авто
ремонт авто
ремонт подвески
ремонт свои руками
замена масла
замена подшипника
полировка автомобиля
полировка фар

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Toyota Ractis

Jocelyn

Это просто повезло что вышел без проблем,в 97 случаях клапан обламывается.

Фахриддин Вьюношев

Красава,ничего лишнего

Кано

У меня тойота бб,движок 1nzfe. Я и не подумал бы снимать с крепления гену.)))) клапан легко откручивается и вытягивается.

Troyes

А сеточку почистить фильтра этого клапана?

Уэй

Здравствуйте) у меня тойота ярис 2007, двигатель 2NZ-FE, когда холодный завожу начинает урчать в зависимости от оборотов, т.е. чем больше обороты, тем чаще урчалка. Когда машина прогревается и потом при езде, урчалка пропадает. С маслом все ок, ремень генератора тоже только поменян, цепь грм проверили, тоже все ок. Предположили что муфта либо клапан VVT-i (если б я еще понимала что это:-). Как Вы думаете что это может быть? И что с ним делать, менять? Заранее благодарна за ответ.

Камаз

снимайте побольше видосов про 1 nz и 2 nz. Подписался.

Элмо

после замены клапана нужна какая-нибудь настройка, калибровка и тому подобное? или просто завел и поехал?

Возмитель Френки

Доброго Вам!!! Как часто мыть сетку системы vvt-i и какие симптомы при неисправности клапана???? Спасибо.

Кайсар

нет смысла его менять

Шупеня Владлен

а могут быть повышенные обороты на паркинге из за неисправного клапана ввти??

Леонид

Сетка есть там или нет?

Аль Сентерев

Я его так снял без лишних снятий

Иогансен Смех

В этом видео показано как заменить клапан VVT-i (ВВТИ) на двигателе 1 NZ-FE, 2 NZ-FE. А тут еще много интересного видео
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла). Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он удерживается в фиксированном положении. Функционирование системы VVT-i определяется условиями работы двигателя на различных режимах и турбо режиме.

Оставить комментарий

Написать

Похожие видео по ремонту

officially-official.ru

Датчик числа оборотов вала кп g38 – 00297 Датчик числа оборотов вала КП (G38) — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38 [Архив] — Passat WORLD


Просмотр полной версии : АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38


Navigator

18.10.2006, 23:04

У друга проблема Фольц 98 года двигатель ADR АКПП перестала переключаться коробка. При диагностике выскочила ошибка:
Адрес 02 ——————————————————-
Контроллер: 01N 927 733 CP
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
00297 — Датчик числа оборотов вала КП-G38
03-00 — нет сигнала

Как я понял коробка 01N на неё ничего не нашел. Кто подскажет где этот датчик стоит и как его можно проверить. Может через какой предохранитель идет (схемы путёвой нет). На коробке нашел целых три датчика какой из них какой. Может кто какой прикол знает с датчиком. Лездь в Эльзу не предлагайте у меня есть но ничего не получается, не умею толком с ней работать.

Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

Кстати забыл спросить где на ней стоит блок управления АКПП


Смотри:
Вот где стоит сам датчик
http://img237.imageshack.us/img237/2203/clipboard1ct9.th.jpg (http://img237.imageshack.us/my.php?image=clipboard1ct9.jpg)
А вот разъем, соединитель кабеля датчика с кабелем до БУ коробкой.
http://img124.imageshack.us/img124/6259/clipboard1rw0.th.jpg (http://img124.imageshack.us/my.php?image=clipboard1rw0.jpg)
Разъем черного цвета — датчик G38, проверь все на наличие неконтакта, затем разъедини разъем, включи зажигание и измерь напряжение между контактами 2 и 3. Допуск: 2.20 — 2.80V (Проверка экранирования)
Далее проверяем сопротивление датчика, для чего:
Находим БУ коробки, под ковром у переднего пассажира, снимаем разъем с БУ и замеряем сопротивление между 66 и 21 контактами БУ коробки. Допуск 0.800 — 0.900 кОм (проверка проводки)

Можно еще на замыкание проверить…Но думаю, до этого дело не дойдет…


Navigator

18.10.2006, 23:51

[email protected]!K

Спасибо огромное. Теперь понятнее стало. Завтра проверю всё, результат сообщу. А вообще не в курсе они часто летят?


Правильно подсказали: датчик или проводка.

Чаще всего проблема в датчике, но и в окисленных разъемах тоже может быть. Попробуй начать с разъемов.


У меня было такое же!Передачи переключались,но до 3-й.Разгон был как будто бы со 2-й передачи авто трогалось с места…Сначала заменил датчик на одной стороне КПП,через пару месяцев опять такая же хрень-полетел датчик на другой стороне(они одинаковые).Сейчас всё Ok!


Navigator

20.10.2006, 20:17

Докладываю о проделанной работе. Сначала как умная Маша решил сделать всё по взрослому т.е. прозвонить начиная от БУ. В очередной раз расстроился в немецком автопроме. Что-то они стали всё усложнять, долезть до БУ коробки практически нереально без конкретной разборки машины. Коврик под которым лежит БУ какой-то кованный, не гнется, а бардачёк снимать не захотелось. Полез под низ и всё прозванивал оттуда. Датчик как я себя не успокаивал оказался крякнутым. Второй тоже нашел и думал запудрить мозги (мягко говоря) поменять их местами. Немцы почему-то их назвали поразному, один датчик скорости-G68 другоё датчик оборотов G38.

Как и ожидал ошибка поменялась с 00297 на 00281 т.е не работает G68.

По наивности думал что этот сигнал идет на спидометр — лучше уж спидометр не работает чем коробка не переключается, но болт по всей морде. Спидометр как работал так и работает а коробка не переключается. Видно спидометр работает от третьего датчика который стоит возле левой гранаты. Датчик заказали теперь просто ждём когда прийдет. И на кой туда два датчика ставить практически выполняющие одинаковые функции. Скоро напихают датчиков с гимороем на такси прийдется ехать а то машина не поедет.

Всем спасибо за помощь, поменяю отпишусь.


Navigator Далеко не всегда надо полагатся на название узла по ЕТКЕ. Датчик скорости ,сигнал которого используют блоки управления(двигатель,климатроник,комбинация приборов,комфорт и т.д.) обозначается G22 , блок АКПП использует вычесленное значение (в этом легко убедится скинув разъем с датчика скорости G22- скорость в блоках параметров АКПП останется) между датчиком вращения первичного вала G 68 (дублирует G 28) и датчиком вращения вторичного вала G38 . Показания обоих можно посмотреть в тех -же блоках (01N) или по крайней мере величину проскальзывания для ведомого вала (01V -Типтроник).


Navigator

20.10.2006, 21:37

Да это я уже понял. Надежда умерла последней.


Viktor M

20.10.2006, 23:13

Navigator, было дело, мнеяли мы пару раз этот датчик……….. 😳 🙁 🙁

Без толку, как правило, эта ошибка — приглашение на капремонт или замену АКПП.

Это же обычный индкутивный датчик, на обмотке которого (если память не изменяет) должен висеть килограмм +- 100 ом (точно не помню), если обмотка звонится нормально, то едиственно что там может быть — это переполюсовка (многие помнят — не забываемая история про G28) — но это на столько фантастично, что я бы даже и не рассматривал этот вариант.

Ну, для собственного спокойствия, прозвони его от блока управления — вдруг действительно, какой-нибудь косяк в проводке. Но думаю, что чуда не случится — всё будет прозваниваться нормально.


Navigator

22.10.2006, 22:05

Viktor M

Ну зачем же сразу так серпом по я…м, я же вроде написал датчик крякнутый — не прозванивается. Вот сидим ждём когда прийдёт.


Navigator

02.11.2006, 20:16

Пришёл наконец-то датчик. Поменял, всё в порядке, всё переключается. Разобрал старый и обалдел, за какой хрен он стоит полторы штуки, там обыкновенная катушка индуктивности с жележным стержнем. Катушку при желании можно намотать и самому найти только такой танкий провод, можно с релюхи какой-нибудь подобрать. Кстати уж очень он похож по рисунку на датчик положения коленвала от ТАЗа, будит возможность распотрашу и ВАЗовский сравню. Правда разъём другой, но думаю что-нибудь придумать можно.


Powered by vBulletin® Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

passatworld.ru

Замена датчика частоты вращения вала АКПП 01N — Volkswagen Passat Variant, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2

Вдруг откуда не возьмись 🙂 у меня перестала включаться 4-я передача ну и тяга пропала. Компа рядом не было. Ездил день и наблюдал за всем этим делом. Она то работала нормально, то не включалась 4-я и тяга пропадала (3000 оборотов — скорость 90 км/ч и дальше не переключала)
За то пропали пинки в коробке а которых я писал и боролся ранее:
раз писал и два.
Приехав домой подрубил комп и выдало мне вот это:

Полный размер

ошибка по датчику G38

Порылся в интернете и нашёл пару статей где у народа такая же беда была. Тут я всё подробно описано и написано какое должно быть сопротивления на датчике.
Пробил я по вину свой датчик и выдало мне 2 номера:
VAG 095927321C и VAG 095927321A. Все два номера перебиваются на одинаковые аналоги. Я решил брать FAE 79008 19$.
Утром поехал за датчиком, комп с собой. Тяга пропала — появилась ошибка. Сбросил — тяга появилась.
Как варианта 2: сам датчик и проводка, но там никто не лазит и не трогает проводку. По этому вероятнее что сам датчик.

Полный размер

новый датчик

Полный размер

замеряем сопротивление на новом и видно 776 Ом, что попадает в допустимый диапазон 750-900 Ом

750-900 Ом — такой диапазон так как сопротивление меняется при изменении температуры.

Полный размер

Заезжаю на яму )

Снизу есть 2 фишки. От них идут провода к двум датчикам: G38 и G68. Оригинальные номера у них одинаковые.
Позиция №1 на схеме . Но расположены они на разных сторонах коробки.
Тут написано, что к G38 фишка чёрного цвета, но я решил проверить:
Залажу под низ, снимаю фишку чёрную фишку, включаю комп, стираю ошибку — не стирается. Значит он.
Меняется он просто и легкодоступно.

www.drive2.ru

Приехала АКПП… — Audi A6, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет, долго я ничего не писал, все не доходили руки добраться до компьютера, времени нет вообще. Но сейчас случилась беда, хотелось бы поделиться с вами, узнать кто что думает. Пару недель назад приехала коробка, на ходу встала в аварийный режим(( Я в принципе давно этого ждал, так как уже достаточно давно в ней был неуровень масла, потому что подтекала, поддон находится очень низко и собирал все лежачие полицейские во дворах, каждый раз как по сердцу ножом. Я задумывался над тем чтоб поменять масло и поддон, но останавливало то что коробка не обслуживаемая и в связи с этим начитавшись в интернетах отзывы тех кто таки решился это сделать, и половины после этого машина отказывалась ехать вообще, я очканул) Думаю пока я не готов чтоб она встала, машина нужна по работе, пока ездит, пусть ездит. Не готов. А когда будешь готов к такому?)) Вот так и получилось. В крации предыстория. Началось все с того что изредка при резком торможении в пол, срабатывает абс, после этого когда отпускаешь тормоз, машина не едет, нажимаешь на газ, обороты растут, она не едет. Так длится пару секунд, потом внезапно появляется сцепление и она рвет из под себя. Но редко. Потом это явление стало учащаться. Потом уже на подъемах с поворотами, во дворах, когда отпускаешь газ, происходит тоже самое. Но самое интересное что она не сильно пиналась, учитывая ее возраст. То есть только при включении D. На ходу нет. И вот настал тот момент. Если выключить/включить зажигание, аварийный режим уходит, но начинаешь ехать, обороты растут, машина не едет. Через время включается аварийный, третья передача и только тогда едем. Ошибки вагом посмотрел, показал след:

00297 Датчик числа оборотов вала КП-G38 03-10 — нет сигнала -непостоянно.
17101 Датчик 1 частоты вращения водного вала G182: нет сигнала Р0717-35-00- —
00526 Выключатель стоп сигнала недостоверный сигнал.

Отвез машину на эвакуаторе в сервис, Агрегатка на ул. Особенная 70, порекомендовали в нескольких местах. (кто что о них знает, просьба поделиться) Слили с поддона всего 1.5л масла! Сначала просто заменили поддон, прокладку, фильтр, масло. Ошибка не ушла. Подкинули другой гидроблок, проблема осталась. Решили снимать, разбирать и делать уже полностью…
На данный момент сумма ремонта составляет 83234р… Чуть позже мне скинут проценку на почту, я в следующей записи напишу что туда входит. Настроение упало ниже плинтуса, хотя я ожидал этого… Все таки машина не новая. Теперь вот думаю сделать ее и продать, но ой как не хочется, все таки первая машина и она залезла глубоко в душу. Кто что думает, пишите.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Сказ о том, как царь датчки G68 менял. — Volkswagen Passat, 1.9 л., 2003 года на DRIVE2

27 апреля сего года преподнес Конь верный, Друг сердешный подарочек царю внезапный, да до глубины души обидный, ведь 28 апреля собирался царь закатить пир на весь мир ибо было событие значимое — день рождения царя-батюшки, но звезды решили иначе — накрылся датчик окоянный, скорость меряющий…
====================
Номера используемых деталей:
1) Датчик скорости движения -G68- VAG 095927321C
Номерок отправляется сюда.
Номер старого датчика 095927321A, фирма ABE Germany. Новый датчик испанский, фирма не определена.
Справедливости ради замечу — новый датчик и по каталогу и на упаковке имеет номер 095927321C, на самом же датчике выбит номер 096927321C…Терзают смутные сомнения — не подделка ли.
====================
Если вкратце, не включалась 3-я передача. Висела ошибка 00281 — Датчик скорости движения-G68- 03-00 — нет сигнала. Две недели катался как черепаха не более 50 км/ч. Замечу, что изредка передача все же включалась и можно было более-менее комфортно ехать.
Спустя две недели, приехала заветная приблуда и незамедлительно была заменена. Пару дней уже прошло с замены — все в норме.
1) Фотки датчиков для сравнения:

Полный размер

Полный размер

Стрелками указаны различия между старым и новым датчиками, но они не значительные.

Полный размер

Полный размер

2) Сам процесс замены был бы достаточно быстрым, если бы не одно маленькое НО — датчик расположен за опорой коробки и места там очень мало.
Найти датчик можно следуя по проводу от колодки -2-
Колодка -1- идет на датчик числа оборотов вала КП -G38-

Полный размер

В общем, снимаем фишку, маленькой трещеткой срываем болт и рукой откручиваем.

Полный размер

Далее, берем маленькую отвертку,

www.drive2.ru

5HP19 Электрическая начинка акпп — Audi A4, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Акпп 5HP19 стал искать информацию по ней а точней по электрике этой коробки, информации много но она разбросана везде по по немногу поэтому постараюсь собрать самое нужное в одном месте

5-ступенчатая автоматическая коробка ZF 5HP19 выпускалась с 1995 по 2005 годы в Германии и существовала сразу в нескольких модификациях: 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19HL и 5HP19HLA. Трансмиссия имеет собственный индекс 01V на автомобилях Vag или A5S325Z на BMW

Схема электрическая принципиальная

Таблица сопротивлений соленоидов и датчиков

Схема расположения соленоидов

Таблица работы соленоидов на разных режимах акпп

Заданные величины электрогидравлического блока КП / электромагнитных клапанов при 20°C

Электромагнитный клапан 1 -N88- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 2 -N89- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 3 -N90- 25 … 35 Ом
Электромагнитный клапан 4 -N91-/ Редукционный клапан 1 -N215 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 5 -N92-/ Редукционный клапан 2 -N216 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 6 -N93-/ Редукционный клапан 3 -N217 6… 8 Ом
Электромагнитный клапан 7 -N94-/ Редукционный клапан 4 -N218 6… 8 Ом
Датчик температуры масла -G93—TOT- 1000 Om при 25°C
Датчик обор выходного вала-G38-OSS-Output speed sensor 292-358 Om
Датчик обор входного вала -G182-TSS-Turbine speed sensor 292-358 Om
Маркировка соленоидов :
Соленоид-клапан включения пакетов сцеплений ( Solenoid Shift MV1/2/3, 0750-132-122) 177421A
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка зеленого цвета, 0501-210-060) 177431
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC фишка черного цвета 0501-210-019) 177431A
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка черного цвета, 0501-209-875) 177431B
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка черного цвета 0501-208-542) 177431C
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка желтого цвета, 0501-210-725) 177431D
Соленоид-клапан линейного давления, Solenoid EPC, фишка зеленого цвета, 0501-316-463) 177431E
Датчик оборотов входного вала (С проводом)-TSS- 0501 322 866 или 01V927321B 177436A
Датчик оборотов выходного вала -OSS- 0501 311 086 или 01V927321A 177436B
Датчик температуры масла акпп находится в жгуте акпп

Алгоритм работы электрики акпп 5HP19
Датчики
От прибора управления двигателем поступают сигналы:
• частоты вращения вала двигателя,
• расхода топлива,
• положения дроссельной заслонки.
Датчик частоты вращения входного вала коробки передач G182
Датчик частоты вращения выходного вала коробки передач G38
Датчик перехода на форсированный режим (Kick-down) F8
Выключатель сигнала торможения

www.drive2.ru

Диагностические коды ошибок группы VAG (200-400)

00205

00CD

 

Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179

00206

00CE

 

Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида

00207

00CF

 

Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340

00208

00D0

 

Клемма 30 подсветки вещевого ящика

00209

00D1

 

Клемма 30 для косметического зеркала

00210

00D2

 

Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона

00211

00D3

 

Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона

00212

00D4

 

Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения

00213

00D5

 

Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения

00214

00D6

 

Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения

00215

00D7

 

Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения

00216

00D8

 

Сигнал затемнения антибликового зеркала

00217

00D9

 

Напряжение питания на датчике влажности воздуха

00218

00DA

 

Датчик влажности воздуха-G355

00219

00DB

 

Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки

00220

00DC

 

Соединение со сдвижным люком в крыше

00221

00DD

 

Соединение с системой охраны салона

00222

00DE

 

Соединение с датчиком дождя

00223

00DF

 

Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188

00224

00E0

 

Включен доводчик замка крышки багажника

00225

00E1

 

Развести доводчик замка крышки багажника

00226

00E2

 

Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189

00227

00E3

 

Клавиша настройки демпфирования-E387

00228

00E4

 

Клавиша регулирования дорожного просвета-E388

00229

00E5

 

Давление хладагента

00230

00E6

 

Выключатель положения P селектора-F305

00231

00E7

 

Ошибка блока данных двигателя

00232

00E8

 

Ошибка блока данных коробки передач

00233

00E9

 

Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля

00234

00EA

 

Изменены настройки адаптивного круиз-контроля

00235

00EB

 

Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357

00236

00EC

 

Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139

00237

00ED

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59

00238

00EE

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58

00239

00EF

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57

00240

00F0

 

Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56

00241

00F1

 

Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238

00242

00F2

 

Клапан управления дроссельной заслонкой-N237

00243

00F3

 

Моторный тормоз

00244

00F4

 

Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00245

00F5

 

Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00246

00F6

 

Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса

00247

00F7

 

Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса

00248

00F8

 

Выключатель трансмиссии-E206

00249

00F9

 

Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха

00250

00FA

 

Выключатель внедорожного режима-E207

00251

00FB

 

Датчик 4 уровня топлива-G393

00252

00FC

 

Задняя левая лампа комбинированного фонаря

00253

00FD

 

Задняя правая лампа комбинированного фонаря

00254

00FE

 

Не настроена противобуксовочная система автомобиля

00255

00FF

 

Клапаны ABS

00256

0100

 

Датчик давления и температуры хладагента-G395

00257

0101

 

Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101

00258

0102

 

Электромагнитный клапан 1-N88

00259

0103

 

Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99

00260

0104

 

Электромагнитный клапан 2-N89

00261

0105

 

Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103

www.vag-com.by

Ошибка P0726 Частота вращения коленчатого вала, входной сигнал — диапазон/функционирование

P0726 Engine Speed Input Circuit Range Performance

Описание и значение ошибки P0726


Этот диагностический код тревоги (DTC) родовой код powertrain, поэтому он значит что он применяется к всем оборудованным OBD-II кораблям (VW, Nissan, Chevy, GMC Duramax, Audi, etc. ). Хотя общие, конкретные шаги ремонта могут варьироваться в зависимости от марки / модели. Когда я сталкиваюсь с сохраненным кодом P0726, я знаю, что это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность диапазона цепи или производительность в отношении входного сигнала датчика частоты вращения двигателя. Датчик частоты вращения двигателя также называется датчиком скорости передачи или просто датчиком скорости. Этот тип кода может быть вызван либо механической проблемой, либо электрической. Через коробку передач, рядом с передней частью входного вала, датчик частоты вращения двигателя обычно оснащен резиновым уплотнительным кольцом на корпусе датчика, так что он делает уплотнение с коробкой передач. Следует соблюдать осторожность при извлечении датчика из корпуса, поскольку горячая трансмиссионная жидкость может быть вредной. Для улавливания жидкости, которая может разливаться при снятии датчика, под отверстием в трансмиссии должен быть установлен подходящий контейнер. Это должно быть вашей практикой, планируете ли вы тестировать или заменять датчик. Типичная цепь датчика скорости входного сигнала двигателя центризована вокруг неподвижного установленного электромагнитного датчика hall-effect который установлен в такой манере позволить toothed кольцу reluctor пройти в очень близость к своей магнитной подсказке. К входному валу коробки передач прикреплено кольцо-желобок. Когда вал вращается, кольцо нежелание вращается тоже. Для того чтобы электромагнитно завершить цепь входного сигнала числа оборотов двигателя, использованы поднятые зоны зубов на кольце нежелателя. Утопленные области между зубами прерывают цепь. Эти быстрые электромагнитные завершения и перерывы цепи формируют картину формы волны которая представляет частоту и напряжение тока. PCM узнает картину формы волны как скорость входного сигнала двигателя. P0726 будет храниться, и индикатор неисправности может загориться, если PCM не получает ожидаемое напряжение входного сигнала частоты вращения двигателя в течение установленного периода времени и при определенных обстоятельствах. Недопустимые входные сигналы частоты вращения двигателя могут включать избыточное напряжение или недостаточное напряжение по сравнению с выходной скоростью передачи, положением дроссельной заслонки или оборотами двигателя. Модуль управления передачей (TCM) или PCM может войти в режим хромоты, когда этот код сохранен. Частота вращения двигателя входная схема коды двигателя включают в себя:P0725 Частота вращения двигателя входная схема Неисправностьp0727 Частота вращения двигателя входная схема нет SignalP0728 Частота вращения двигателя входная схема прерывистый

Симптомы ошибки P0726

Сохраненный код P0726 следует считать суровым, так как условия, которые привели к его хранению, могут привести к повреждению передачи. Симптомы могут включать в себя: передача не может переключаться или смещается хаотично или неоперативно спидометр / odometerAutomatic передачи могут переключаться жестко (в режиме limp — in) неработающий или неправильный tachometertransmission проскальзывание или задержанный engagementAdditional передача коды скорости ввода/вывода могут быть сохранены

Возможные причины возникновения ошибки P0726

Проводка, датчик положения коленчатого вала/датчик частоты вращения коленчатого вала

Возможные причины для этого кода P0726 включают: чрезмерно залеми металла на магнитной подсказке датчика в questionDefective датчике входного сигнала числа оборотов двигателя или скорости выхода передачи sensorDamaged или несенный датчик числа оборотов двигателя reluctor ringOpen или замкнутая накоротко проводка и / или разъемы в circuitmechanical передаче числа оборотов двигателя inputed отказ который приводит к в смещении передачи/муфты

Как устранить ошибку P0726?

Мне понадобится доступ к диагностическому сканеру, цифровому вольт-омметру (DVOM) и надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы правильно диагностировать сохраненный код P0726. Перед диагностированием кода, связанного с автоматической трансмиссией (что-либо в P0700s), проверьте состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии:большинство автомобилей оборудованы автоматическими рычагами/трубками, а другие-нет. Обратитесь к источнику информации об автомобиле, чтобы найти правильный метод для проверки уровня жидкости. Проверьте корпус коробки передач, линии и охладитель на герметичность, если уровень жидкости превышает один кварт. Ремонт утечек по мере необходимости. Заправьте трансмиссию в соответствии с рекомендациями производителя и убедитесь, что больше никаких утечек нет. Обратите внимание на запах и состояние трансмиссионной жидкости. Подозревают, что механический отказ трансмиссии произошел, если жидкость пахнет сгоревшим, кажется чрезвычайно черным или имеет тяжелый металлический оттенок. При полной передаче рекомендуемой жидкости и отсутствии утечек визуально проверьте проводку и разъемы на наличие признаков повреждения. Когда передача заполнена к порекомендованному уровню (с соотвествующей жидкостью) и никакие заметно поврежденные проводка или соединители не присутствуют, соедините блок развертки с портом корабля диагностическим. Извлеките все сохраненные коды и данные по рамки замораживания и запишите эту информацию вниз. Это может оказаться полезным, как ваш диагноз продолжается. Очистите коды и, если возможно, тест-драйв автомобиля. Если p0726 сброшен, перейдите к следующему шагу. Подключите сканер к автомобилю и наблюдайте за входным сигналом частоты вращения двигателя (к ПКМ) с помощью экрана отображения данных. Тщательно контролируйте экран дисплея данных пока тест управляя кораблем. Обратите внимание на скорость двигателя и посмотреть, если он сильно варьируется от оборотов двигателя. Если это так, подозревайте дефектный датчик частоты вращения двигателя или повреждение/износ кольца. Проконсультируйтесь с источником информации о транспортном средстве и следуйте рекомендациям по тестированию (с помощью DVOM), чтобы проверить датчик частоты вращения двигателя. Замените датчик частоты вращения двигателя, если он не соответствует спецификации. Если это соответствует спецификациям, перейдите к следующему шагу. Проверьте сигнал датчика числа оборотов двигателя, подключив тестовые провода (DVOM) к сигнальному проводу и заземлению датчика на разъеме датчика. Следуйте спецификациям производителя и ищите глюки/шипы в напряжении сигнала датчика. Если сигнал датчика кажется в порядке, то используйте ДВОМ для того чтобы испытать цепи системы между соединителем датчика и ПКМ (см. Примечание ниже). Дополнительные диагностические Примечания: осциллогра

obd2-codes.ru

Датчик кислорода лямбда зонд – Кислородный датчик (лямбда-зонд): устройство и принцип работы

неисправности, проверка и замена — DRIVE2

Статья чужая на заметку для себя и может еще кому пригодиться

______________________________________________________________________

При всей своей миниатюрности и даже незаметности кислородный датчик, или как его иначе называют лямбда-зонд,
играет значительную роль для правильной регулировки соотношения воздуха и топлива в камерах сгорания
автомобильных двигателей любой конструкции. Иначе говоря, по информации именно от этого датчика происходит
коррекция топливной смеси с целью достижения максимальной эффективности силового агрегата при минимальной
выработке бензина (солярного топлива).
Несмотря на достаточную надежность лямбда-датчиков существуют факторы способные привести к досрочному
выходу их из строя или, как минимум, к значительному увеличению погрешности их показаний. Как правило, к
нарушению нормальной их работы приводит:

• Очистка корпуса датчика химически активными средствами;
• Попадание на датчик технических составов, например антифриза или тормозной жидкости;
• Повышенное содержание в топливе соединений свинца;
• Значительный перегрев элементов датчика вследствие использования топливной смеси низкого качества, либо
засорения топливного фильтра.

Кроме всего прочего, о неисправности датчика кислорода могут свидетельствовать некоторые внешние признаки,
связанные с ненормальным поведением автомобиля, а именно:

• Необычное увеличение расхода топлива;
• Рывки автомобиля даже при «прогретом» двигателе;
• Явные нарушения в работе катализатора;
• Ухудшения показателей токсичности выхлопных газов.

Разумеется, свое негативное влияние оказывают и общие условия эксплуатации, способные привести к
тривиальному повреждению, как самого датчика кислорода, так и подведенной к нему электрической проводки.
Исходя из вышесказанного, в случае подозрений на ненормальную работу датчика кислорода, прежде всего, следует
оценить его внешнее состояние. В случае, если датчик в значительной мере покрыт сажей или просто слоем грязи
непонятного происхождения, самое правильное действие — заменить его.

Если же, по внешнему виду, к лямбда-датчику претензий нет, однако проверка его все же желательна, то
необходимо отключить его от штатной колодки и подключить к вольтметру с достаточно высоким классом точности
(схема датчика приведена ниже).

распиновка

Наличие такого прибора позволяет проверить исправность датчика в динамике работы двигателя. Технология
достаточно проста : при крейсерском режиме около 2500 оборотов в минуту и вынутой вакуумной трубке
исправный датчик выдает около 0,9 В (ниже 0,3 В — датчик неисправен).

В случае обедненной смеси, которую можно сымитировать принудительном подсосом воздуха, датчик кислорода
должен выдавать не более 0,2В. В промежуточном положении работы двигателя, а именно около 1500 оборотов в
минуту, лямбда-датчик должен выдавать напряжение в пределах 0,5В.
Если все же принято решение на снятие датчика кислорода, то имеет смысл придерживаться следующих
рекомендаций:

1. Демонтировать датчик лучше ••на горячую» — меньше шансов сорвать резьбу;
2. Разъем нового датчика лучше поднять повыше, тем самым снижая риск попадания грязи и влаги;
3. Даже при наличии специальной смазки лишний слой графитки не помешает.

www.drive2.ru

Все о датчике кислорода или Лямбда-зонде — DRIVE2

Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и измеряет уровень содержания кислорода в них. Анализируя осциллограмму напряжения выходного сигнала лямбда-зонда на различных режимах работы двигателя, можно оценить как исправность самого датчика, так и исправность системы управления двигателем в целом.

Признаком неисправности лямбда-зонда является повышенный расход топлива, ухудшение динамики автомобиля, ощутимое понижение мощности двигателя, возможна его неустойчивая работа на холостом ходу или «качание» оборотов холостого хода. Лямбда-зонд сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах и в окружающем воздухе и представляет результат этого сравнения в форме аналогового сигнала. Применяются двухуровневые зонды, чувствительный элемент которых выполнен из оксида циркония либо из оксида титана, но сейчас им на смену приходят широкополосные лямбда-зонды.

Лямбда-зонд на основе оксида циркония Лямбда-зонд на основе оксида циркония генерирует выходной сигнал напряжением от 40–100 mV до 0.7–1.0 V. Размах напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда достигает 950 mV. При пониженном содержании кислорода в отработавших газах, вызванном работой двигателя на обогащённой топливовоздушной смеси, датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0.65–1 V. При повышенном содержании кислорода (обеднённая топливная смесь) датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40–50 mV. Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры выше 350°С, когда его выходное электрическое сопротивление значительно снижается, и он приобретает способность отклонять опорное напряжение, поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением. В блоках управления двигателем большинства производителей опорное напряжение равно 450 mV. Такой блок управления двигателем считает лямбда зонд готовым к работе только после того как вследствие прогрева, датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение в диапазоне более чем ±150 – 250 mV.

Лямбда-зонд на основе оксида титана Напряжение выходного сигнала лямбда-зонда на основе оксида титана колеблется в диапазоне от 10–100 mV до 4–5 V. На изменение состава выхлопных газов такой зонд реагирует изменением своего электрического сопротивления. Сопротивление датчика высокое при низком содержании кислорода в отработавших газах (богатая смесь) и резко снижается при обеднении топливовоздушной смеси. За счёт этого датчик шунтирует поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением опорное напряжение 5 V. Выходной сигнал лямбда-зонда на основе оксида титана значительно быстрее реагирует на изменения уровня содержания кислорода в отработавших газах по сравнению со скоростью реакции датчика на основе оксида циркония.

Широкополосный лямбда-зонд Выходной сигнал широкополосного лямбда-зонда в отличие от двухуровневых зондов несёт сведения не только о направлении отклонения состава рабочей смеси от стехиометрического, но и о его численном значении. Анализируя уровень выходного сигнала широкополосного лямбда-зонда, блок управления двигателем рассчитывает численное значение коэффициента отклонения состава рабочей смеси от стехиометрического состава, что, по сути, является коэффициентом ? (лямбда). Выходное напряжение чувствительного элемента зонда изменяется в зависимости от уровня содержания кислорода в отработавших газах и от величины и полярности электрического тока, протекающего по кислородному насосу зонда. Блок управления двигателем генерирует и подаёт на кислородный насос зонда электрический ток, величина и полярность которого обеспечивает поддержание выходного напряжения чувствительного элемента зонда на заданном уровне. В электрическую цепь кислородного насоса включен измерительный резистор, падение напряжения на котором и является мерой уровня содержания кислорода в отработавших газах.

www.drive2.ru

Живой еще или уже не живой? Датчик лямбда зонд. — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Озадачился я возросшим расходом бензина.
Ездил в Беларусь 500 км и потратил 45л, расход 9л и это по трассе. Ну то что уже что то не так я понял. Проверив в принципе все датчики и прозвонив их, оказалось что датчик лямбда зонда (далее датчик кислорода просто ДК) очень неадекватно реагирует. Все далее и подробно опишу.

Фото ДК 4 провода для представления

На моем автомобиле используется ДК на 4 провода, 2 белых подогревателя датчика, черный — сигнальный, серый — масса датчика.

2х, 3х и 4х проводные датчики

4-х проводный датчик

Лямбда зонд: проверка.

Чтобы проверить работоспособность кислородного датчика, вам потребуются: заводская инструкция, которая подскажет, где находится лямбда зонд, и цифровой вольтметр. Это основные вспомогательные инструменты. Двигатель на время проверки прибора следует прогреть.
1. Далее проверяем сопротивление на проводах подогревателей ДК. При положенных 2-10 Ом у меня

Сопротивление между 2 проводами подогревателя ДК

Уже вроде что то не так. Ладно идем далее, скидываю видео по замеру напряжения. Минус берем с корпуса авто (я даже пробовал и брал с минуса АКБ) а плюс подключаем к черному провода и выставляем напряжение. Вот что получилось
Попытка №1

Попытка №2

Upd: Небольшая мини инструкция.
Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя. Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры. Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода. Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает.
При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Статья Алексея Серикова. enc.drom.ru/3216/

Лично мне эта статья помогла разобраться, что и как этот датчик кислорода. Думаю будет еще кому-то полезна. Спасибо автору.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор умрёт очень быстро – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, L равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: L=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

Рис. 1. Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.

Как это работает

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 < L < 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (L)

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (L) при температуре датчика 500-800оС

А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при L=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

Конструкция датчика кислорода с подогревателем

www.drive2.ru

Вся правда про лямбда-зонд — DRIVE2

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Н

www.drive2.ru

Peugeot 307 Ne_Do_308 › Бортжурнал › Диагностируем работоспособность датчика кислорода (лямбда)

Всем привет. Итак, как-то я писал о программке VTS Agent www.drive2.ru/l/3584889/, оценила мне она тогда впрыск плохенько.


Проблема была у меня, провал с 3000 до 4000 об/мин — поэтому ничего удивительного в такой оценке. Проблему решили заменой ДАД www.drive2.ru/l/3756181/ Решил я снять данные еще раз и скормить программе, должна оценить работу впрыска лучше. Так оно и получилось.

Но оценка работы лямбды упала. Что ж, хорошо, что в программе хранятся все старые замеры, давайте изучать мат. часть работы лямбды и смотреть на графики.
Что такое датчик кислорода?
Этот датчик смонтирован на выхлопном коллекторе на входе в каталитический преобразователь и непрерывно выдает напряжение на блок управления, отражающее содержание кислорода в выхлопных газах.
Это напряжение, которое анализируется блоком управления, используется для коррекции времени впрыска.
Богатая смесь:
• напряжение датчика: 0.6 В-0.9 В.
Бедная смесь:
• напряжение датчика: 0.1 В-0.3 В.
Внутреннее нагревательное устройство позволяет быстро достигать рабочей температуры, в данном случае свыше 350°C. Эта рабочая температура достигается в течение 15 секунд.
Резистор нагрева управляется блоком управления при помощи прямоугольных сигналов с целью контроля температуры датчика кислорода.
Когда температура выхлопных газов выше 800°C, датчик кислорода больше не подогревается.
На определенных этапах работы двигателя система работает без обратной связи. Это означает, что блок управления игнорирует сигнал, посылаемый датчиком.
Эти этапы возникают:
• когда двигатель холодный (температура менее 20°C),
• при высокой нагрузке двигателя.

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода:
1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.
2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. (к этому можно отнести мой случай, неизвестно сколько машина ездила с плохо работающим ДАД? Так же предыдущая хозяйка меняла катушку, только не рассказала почему)
4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию не сгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.
6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.
7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.
8. Негерметичность в выпускной системе. (это тоже можно отнести к моему случаю, была проблема с прокладкой между коллектором и катализатором)
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2. Повышенный расход топлива. (После замены дад расход уменьшился, но все же я считаю, что он завышен для 1.6)
3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. (Возможно потеря мощности н

www.drive2.ru

Renault Symbol 16V Боевой француз › Бортжурнал › Датчик кислорода или лямбда зонд. Как разводят покупателей.

То что я вам сейчас напишу либо вызовет у вас ухмылку, мол зеленый … много еще не знаю, но вполне возможно и я некоторым из вас смогу открыть глаза на то как разводят нас на деньги в магазинах автозапчастей :))) Буду рад, если кому то помогу сэкономить немного на ремонте авто.

Стандартный датчик Symbol за 4600р

Датчики кислорода на рено бывают разные: длинные и короткие с торчащими носиками и с плоскими, с защитой проводки от изломов и без нее, а что самое главное с ценой от 900р до 8300р, но что самое смешное это абсолютно одинаковые датчики! О.О с резьбой 18х1,5мм и 4 проводками! Более того точно такие же датчики ставят и в наши вазики 2112.
Датчики Bosch — электромеханические, работа которых основана на свойствах ZrO2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.

Устройство датчика ВАЗ, в прочем думаю как и у Рено

В доказательство:
Не так давно я задался вопросом поиска замены неисправного лямбда зонда на ВАЗ 2112 (да да именно на двенашку, машину жены) До этого прочитав много форумов рено я обратил внимание, что в рено некоторые ставили датчики от ваз 2112 и с успехом они приживаются. Решил попробовать, нашел на разборке датчик кислорода Renault 7700274189 от Sandero 8V всего за 500р.

Вот он Renault 7700274189

Снял старый датчик ВАЗ Bosh 0258006537 (который в магазине стоит 2000р)

А вот сломанный старый BOSH 0258006537

Cрезал с него колодку и припаял ее на датчик рено, закрутил обратно в коллектор и … Датчик заработал! Диагностика через ELM 327 показала адекватную работу датчика по напряжению и расход топлива по городу вернулся в 8-9л/100км! если без пробок конечно же 🙂 до этого было стабильно 12-13л

Немного статистики по ценам и фото разных датчиков Renault для сравнения:
7700274189 960р
8200052063 1000р
8200495791 1050р
7700109844 1100р
8200437489 1600р
7700107433 4500р
8200036544 8300р
Цены взяты на сегодняшний день из Exist

И вот теперь кто мне сможет ответить зачем покупать датчик за 8300р, если можно купить за 960р (или даже за 500р с разборки) и просто нарастить немного длинны провода?

Буду рад вашим вопросам и комментариям по теме 🙂 Что вы думаете по этому поводу?

Бонусом довольно подробная статья из интернета о датчиках кислорода:
masteravaza.ru/elektropro…na-datchika-kisloroda-233

www.drive2.ru

Датчик положения нейтральной передачи – Датчик нейтрали на МКПП: виды, автозапуск, установка, регулировка

Датчик нейтрали на МКПП: виды, автозапуск, установка, регулировка

Датчик нейтрали на МКПП, установленный в автомашину запустит в нужное время двигатель при нейтральной скорости и поднятом тормозе. Маленький прибор в коробке передач избавит от повторения ненужных действий.

Об автозапуске

Автозапуск двигателя в зимнее время для владельцев авто с автоматической коробкой передач дело привычное и не хлопотное. Автосигнализации предусматривают специальный алгоритм постановки на охрану с автозапуском, для автомашин с механической передачей.

Охрана с запуском срабатывает только при работающем двигателе, при этом за 30 секунд нужно покинуть салон, закрыть дверь и успеть нажать на кнопку дистанционного управления. Иначе машина глохнет, и двигатель не заведется через определенный интервал времени, несмотря на работающую сигнализацию. При повторном открывании дверей, после постановки на сигнализацию, алгоритм также нарушается, автоматически машина уже не заведется.

Негативные воздействие программной нейтрали

В настройках сигнализации специально для автомобилей с механической коробкой передач можно выбрать режим «Автоматической коробки» — программную нейтраль. В таком случае, забывчивые и невнимательные водители по привычке оставляют авто на скорости, на которой припарковались. При этом многие пренебрегают ручным тормозом. Сигнализация запускает двигатель для прогрева. Скорость уже стоит, ручник не работает – и неуправляемая машина может привести к непредвиденным событиям и трагедиям.

Владельцы автомашин, после 30-секундных манипуляций с автоматическим запуском двигателя, вспоминают про вещи, забытые в салоне. И вынуждены предпринимать повторные действия, которые они совершили 2 минуты назад. И немало примеров того, что автомобилист, после повторного «захода» в машину забывает включить зажигание, чтобы включился запуск двигателя, и остается наутро с промерзшим двигателем.

Датчики нейтрали

На помощь приходят датчики, осуществляющие запуск двигателя, когда рычаг скоростей стоит на нейтральном положении, а рукоять тормоза поднята.

Виды датчиков

Существует несколько видов датчиков, которые будут рассмотрены ниже.

Геркон

По мнению многих пользователей один из лучших датчиков, не требующий дополнительного питания для работы. Устройство, размыкающее и замыкающее электросеть под влиянием постоянного магнита, генерирующего электромагнитное поле. От слияние двух слов произошло название устройства, так как контакты герметизированы в вакуумной стеклянной трубке, или в трубке с инертным газом, что не дает возникновению искры.

Область применения геркона широка, несмотря на то, что его сейчас вытесняет датчик Холла, более простой в исполнении, но требующий электросеть. Геркон используется в бытовых счетчиках, системах охраны и контроля, в устройствах, связанных с подводными и водными работами, в сложных медицинских оборудованиях, в высоковольтных электроустановках.

Делится на:

  • замкнутый – магнитное поле размыкает цепь;
  • переключаемый – магнитное поле замыкает и размыкает контакты в зависимости от отсутствия или присутствия магнитного поля;
  • разомкнутый – магнитное поле влияет на срабатывание цепи.

Виды:

  • газовые – колба из стекла, заполненная инертным газом;
  • ртутные – ртуть, нанесенная на пластины контактов, улучшает качество связи, избавляет от вибрации и уменьшает сопротивление.

Минусы использования геркона:

  • короткий срок службы.
  • контакты приходят в негодность.
  • сигналы приходят с плохой скоростью, что дает срабатывать лишний раз сигнализации.

Щелевой оптический прибор

Использование этого датчика в КПП в качестве регулятора разумное решение. Так как, состоящее из двух частей устройство: излучателя и приемника, соединенные в виде буквы U, прост в применении. Щель в корпусе датчика это рабочая зона. Непрозрачный предмет или деталь, попавшие в эту зону, размыкают цепь.

Приемником служат светодиод, фотодиод, фототранзисторы или транзистор Дарлингтона. Используется в высокоскоростных установках, конвейерах, выпускается для установки в ключ зажигания гоночных мотоциклов. Установка и замена датчика не требует много времени. Может реагировать на пыль, газ, воду и дым. Это обстоятельство может привести к серьезным проблемам при запуске двигателя в том случае, если рычаг находится в скорости.

Индуктивный бесконтактный прибор

Его предназначение – контроль над положением металлических предметов или объектов. Другие материалы не реагирует на индуктивное устройство. Надежное устройство в качественном исполнении применяется в отраслях промышленности, связанных с изготовлением и производством машин, транспорта, продуктов питания. Бывают цилиндрического типа и коробочного.

Прибор состоит из:

  • генератора, создающего электромагнитное поле и взаимодействующего с объектом;
  • триггера Шмитта, переключающего разные части датчика;
  • усилителя сигнала;
  • светодиод помогает контролю над состоянием выключателя и работоспособности;
  • компаунд для защиты от внешнего воздействия;
  • корпус, защищающий от механического воздействия. Снабжен крепежными деталями.

Как работает: Генератор основной узел датчика. Вызванные им электромагнитные колебания действуют на металлические предметы. При изменении положения этого предмета изменяется сигнал и происходит реакция остальных частей прибора. Это приводит к замыканию или размыканию сети. Установленный к рычагу МКПП, он будет реагировать на нейтральное положение и подавать сигнал охранной системе, что можно заводить машину.

Контроллер Холла

Предохраняющий датчик на КПП от автозапуска двигателя при положении рычага тормоза в нерабочем состоянии и скорости на любой из передач. Под действием магнита в устройстве подается сигнал, что дает замкнуть-разомкнуть сеть. Компактность и простота устройства применяется в разных областях промышленности.

Виды:

  • аналоговый преобразователь;
  • цифровой.
  • оптический.

Как сделать регулятор положения нейтрали и ручного тормоза

Народные умельцы устанавливают доступные по цене и качеству датчики, упрощая задачу водителя. Начав использовать геркон, со временем переходят на более модернизированные и устойчивые виды датчиков. Устройство Холла в этом списке стоит на первом месте, за ним идет оптический, затем геркон, индуктивный.

Принцип работы датчиков нейтрали в следующем:

  • Ручной тормоз не поднят — сигнализация блокирует пуск двигателя.
  • Ручник поднят, рычаг скорости на нейтральной передаче — контроллер реагирует на тормоз и положение скорости. Блокировка автосигнализации снимается. Двигатель заводится.
  • Стояночный тормоз поднят. Рычаг скоростей в любой из скоростей. Сигнализация блокирует старт двигателя.
  • Индикатор от светодиода дает яркий свет при последовательном выполнении «правильных» действий – поднятый тормоз, нейтральная скорость.
  • При нарушении какой-либо последовательности – индикатор притухает до еле видимого света.
  • Датчики устанавливаются непосредственно к рычагу коробку передач. И на ручном тормозе проводом на сигнализации.
  • Индикатор от светодиода дает яркий свет при последовательном выполнении «правильных» действий – поднятый тормоз, нейтральная скорость.
  • При нарушении какой-либо последовательности – индикатор притухает до еле видимого света.
  • Датчики устанавливаются непосредственно к рычагу коробку передач. И на ручном тормозе проводом на сигнализации.

Как самостоятельно установить геркон

  • Основные компоненты будущего устройства запуска двигателя — печатная плата самодельная, подходящего размера. Геркон. Магнит.
  • Вытравить хлористым железом по меткам платы.
  • Припаять геркон с проводами.
  • Закрепить плату с герконом ближе к рычагу коробки передач, находящемуся на нейтральной скорости.
  • Магнит крепится напротив геркона для срабатывания датчика нейтрали, а на других скоростях цепь должна разомкнуться.
  • Нейтральную скорость подключить к охранной сигнализации по «родной» инструкции.
  • Такой же прибор реагирования можно поставить на провод стояночного тормоза.

Заключение

Любители радиотехники с легкостью могут сделать такое  приспособление для автомобилей с минимумом затрат и знаний. Установка сигнализации с переключением на автоматическую коробку передач может однажды сыграть плохую шутку и завести автомобиль на скорости и опущенным тормозом.

Нехитрые манипуляции для автозапуска, проведенные на КПП и на стояночном (ручном) тормозе с датчиком нейтрали спасет автомобиль от переохлаждения и водителя от потрепанных нервов.

prodatchik.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Дачтик нейтрального положения механической коробки передач

Я не настаиваю на повторении схемы. Сейчас она у меня работает и сбоев в ее работе нет. Если кто-то захочет повторить схему, то обязательно читайте вопросы по работе схемы в конце записи

Лично мне нравится автозапуск. Но у меня машина с механической коробкой и такая штука, как логическая нейтраль просто надоела. По поводу мер безопасности все понятно, но эта логическая нейтраль на сигнализациях с автозапуском вещь жутко неудобная.

Именно поэтому я и состряпал датчик нейтралки. Много перелопатил инфы в интернете. Нашел всякие датчики нейтралки (в большинстве на герконах, всяких микриках), но такой конструкции как у меня вроде не видел. Решил выложить тут, может кому пригодится.

В основе датчика лежит фототранзистор и ИК диод.

Схема фотодатчика нейтрали

При засвечивании фототранзистора (Q1) на выходе схемы (А) появляется +12В, в противном случае «масса» (т.е. «-«). А если ручник не поднят, то на выходе схемы будет «+12». Таким образом достигалась идея, что автозапуск сработает только при условии если поднят ручник и включена нейтральная передача. Если какое либо условие не выполнено, то запуска двигателя не будет.

Прикрутил я датчик таким образом:


В роли «шторки» — металлическая пластинка. Шторка меняет свое положение в зависимости от передачи. Если включена нейтральная скорость, то «шторка» находится строго между диодом и фототранзистором и не дает фототранзистору засветиться. Если включена любая передача, то «шторка» смещается и фототранзистор засвечивается диодом

Сигнализацию к датчику я подключил через провод который у меня подключается к сигналу от ручника (если сигналка настроена на механическую коробку) либо к педали тормоза (если сигналка настроена на коробку автомат).
Саму сигнализацию настроил на автоматическую коробку.

А вот и сам датчик

Сбоев в работе датчика не было.

Использованные детали в схеме:
R1 — 690 Ом (на плате 2 резистора 470 + 220 Ом)
R2-R3 — 100 кОм (на плате 62 кОм)
D1 — ИК диод L-34F3C
Q1 — фототранзистор L-53P3C
Q2 — npn транзистор BC817

Если кто-то считает, что датчик необходимо чем-то дополнить, высказывайтесь.

А между тем, отучаю себя от привычки оставлять машину на передаче

Итак, вопросы по работе схемы:
1. (Весьма сомнительный) фототранзистор и диод со временем могут покрыться таким слоем пыли, что фототранзистор не сможет засвечиваться.
2. (Очень серьезный) выйдет из строя ик диод.

В этих случаях, если они и произойдут, датчик будет давать сигнал на разрешение автозапуска даже если машина будет стоять на передаче.

Проблема серьезная и решение пока одно — сделать так, чтоб фототранзистор засвечивался на нейтралке и соответственно давать разрешение на запуск двигателя только при засвеченном фототранзисторе

www.drive2.ru

Hyundai Accent II GLS+ › Бортжурнал › Датчик нейтрали МКПП для автозапуска (beta-версия) и короткоходная кулиса.

Вновь дурная голова рукам покоя не даёт 😉

Итак, акцент у меня с автозапуском (а правильнее — дистанционным), но т.к. в наличии имею механическую коробку передач, то для его работы нужна так называемая подготовка (в случае, когда сигнализация установлена правильно) — проверка программной нейтрали. Многие знают, что для этого нужно не глуша авто поднять ручник (хотя бы на 1 щелчок чтобы загорелась лампа на приборке), затем вынуть ключ зажигания — машина при этом остаётся работать на холостых на нейтралке, закрыть все двери и поставить на охрану. Машина заглохнет, и теперь её можно завести дистанционно с брелка. Но! Если открыть любую дверь (например, забыл что-либо в салоне) — то подготовка запуска аннулируется и всё пропало, короче) К тому же, с момента выхода из авто и до постановки на охрану может пройти довольно много времени — надо высадить всех пассажиров, взять все вещи из салона или багажника. А я противник совершенно бесполезного тарахтения движка на холостых и поборник экономии бензина 😉 Конечно, подготовка не напрягала, но надоело, и хотелось использовать автозапуск на все 100%, всегда и везде)) Ну и завидовал немного автоматчикам))

В общем, родиласьнагуглилась идея установки датчика нейтрали МКПП. Нужен он для того, чтобы сигналка как бы понимала, что в данный момент установлена нейтральная передача и можно запускать двигатель. И машина в этом случае не поедет никуда на стартере до 1го встречного препятствия)))

А если углубиться в устройство сигнализаций, то есть у них так называемая «петля программирования ручная КПП/автоматическая КПП». И исходя из её положения работают разные алгоритмы для автозапуска. Когда петля сохранена, то включается алгоритм АКПП — программная нейтраль не проверяется, автозапуск включается.

Как человек, не связанный с установкой автосигнализаций, слово «петля» я воспринял буквально) Но когда достал свой блок сигналки, и исходя из распиновки, увидел только один сиротливо торчавший короткий проводок.

Петли не оказалось, жестоко обманули 🙁

Выяснилось, что такое состояние провода это и есть состояние разрезанной петли. А если его закоротить на массу, то будет состояние сохранённой петли, т.е. тот самый нужный режим АКПП. В общем, разработчики сэкономили один пин в разъёме)

Как подключать уже понятно, теперь самое интересное — создание того самого датчика нейтрали. Смысл его работы таковой, что при определённом положении рычага КПП должно быть замыкание или размыкание 2х контактов. Это сделать можно как минимум тремя способами — концевиком, парой обычн

www.drive2.ru

Датчик нейтрали для МКПП — logbook Lada Kalina wagon 2015 on DRIVE2

Здравствуйте калиноводы! Вдохновившись статьей решил сделать датчик нейтрали. Датчик нейтрали нужен для того чтобы избавиться от так называемой логической нейтрали — специальной процедуры постановки на охрану автомобиля с ручной коробкой передач. Это очень неудобная процедура. Если после постановки на охрану надо попасть в автомобиль, то для последующего автозапуска двигателя с брелка эту процедуру приходиться повторять.
От этого можно избавиться настроив сигнализацию в режим работы с автоматической коробкой и добавив датчик нейтрали. В качестве датчика нейтрали использовал датчик холла SS441А.

Схема датчика нейтрали.

В моем случае если на входе сигнализации напряжение питания то автозапуск блокирован, если вход соединен с массой- то автозапуск возможен. Сигнальный выход датчика холла представляет собой открытый коллектор. Чтобы он работал необходима подтяжка к шине питания. Чтобы подтягивающий резистор не жрал ток просто так, добавил к нему светодиодик.
Принцип работы — если ручник опущен, на выходе будет +12В и сигналка блокирует автозапуск. Если ручник поднят и машина стоит на нейтралке — то выход соединен с массой и автозапуск возможен. Если ручник поднят и включена какая либо передача то на выходе будет +12В и сигналка блокирует автозапуск. Светодиод загорается когда поднят ручник и коробка передач в положении нейтрали. Если ручник поднят и включена какая либо скорость — светодиод светится очень тускло. Видимо это особенность датчика холла- в выключенном состоянии есть разность потенциалов которая и дает тусклый свет. В принципе светодиод можно установить на приборке и будет индикация нейтралки.
Установка. В кронштейне крепления рычага просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Вырезал кроншейн крепления датчика из корпуса старого компьютерного блока питания.

Zoom

Кронштейн крепления датчика

Собрал плату датчика и прикрепил его к кранштейну.

Zoom

Собранный датчик нейтрали

Zoom

Собранный датчик нейтрали

Zoom

Установил датчик нейтрали на место. На тросе установил магнит. Чтобы он не смещался, зафиксировал его хомутами и обмотал изолентой.

Zoom

Датчик нейтрали. Ручник поднят, коробка на нейтрали, светодиод горит

Также чтобы рычаг КПП не дребезжал на 3 передаче подтянул его пружиной к кронштейну. На фото выше видно.
Еще второй трос КПП не плотно держится на оси и болтается. Натянул туда резиновое кольцо подходящего диаметра. Сфоткать результат к сожалению забыл.

Zoom

Второй трос КПП болтается в этом месте

Zoom

Датчик нейтрали. Вид со стороны кожуха рычага КПП.

Заодно зашумил тонель пола

Zoom

www.drive2.com

Датчик нейтрали МКПП для автозапуска — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

С наступлением холодов автозапуск стал актуален как никогда. Многие владельцы механической коробки передач знают какая это запара «программная нейтраль» — если что то забыл в машине или не успел забрать вещи — «нейтраль слетает» и приходится все повторять заново. Конечно можно просто в настройках сигнализации выбрать режим АКПП, и тогда двигатель станет заводиться всегда. НО! есть очень большой риск, что машина останется на скорости и тогда «привет пушной зверёк»!

Вот поэтому необходимо было придумать и воткнуть датчик нейтрали, который позволит автозапуску заводить авто только если коробка находится в нейтральном положении. Поковырявшись в нете, посмотрев различные реализации, придумал такую реализацию на лачетти

Разметка и создание шаблона на бумаге:



Далее, после эволюции всех шаблонов, выпилил из листового металла заготовку:

Эволюция шаблонов


Для упрощения процесса выгибания, сделал пропилы гравером с насадкой для резки металла:

Магнит достал из наушников, закрепил на металлической заготовке с помощью клея и термоусадки для надежности:

Датчик (геркон) пайкой закрепил на полоске из текстолита:

сам датчик

Окончательный вариант реализации выглядит вот так:

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет. После того как поставил сигналку с автозапуском сделал датчик нейтральной скорости чтобы избежать нежелательной езды машины на автозапуске бывало и такое славо богу без происшествий… Для этого мне понадобился геркон взял его с датчика уровня ОЖ. Вырезал из текстолита планочку примерно 5 см на 1 см просверлил отверстие для крепления этой планки на рычаг КПП. Геркон одним выводом подключен на массу а второй идет на провод сигнализации (в моем случает оранжево фиолетовый провод то что должен идти на ручник сигналка старлайн а91) Поставив датчик все отрегулировал и приклеил магнит на сам рычаг КПП. Теперь при включении любой скорости когда рычаг уходит вперед или назад геркон размыкает контакты, а на нейтрале магнит ровняется геркону в свою очередь геркон замыкает контакты и машина может завестись при автозапуске. На сигнализации есть черная петля если ее сохранить (не резать) то машина будет заводиться в любом случает без каких либо подготовок к автозапуску главное чтобы провод контроля ручника был замкнут на массу в данном случает это делает данный датчик на нейтрали. Очень удобно т. к. больше ненадо переживать что машина уедет на скорости, а самое главное никаких подготовок. Бывает что приготовил машину к автозапуску, закрыл и вспоминаешь что забыл в машине что то и приходится заводить и по новой готовить, но теперь я забыл об этом. Скрутил назад черную петлю и теперь машина заводится в любых случаях когда рычаг находится в положении нейтраль.

www.drive2.ru

Датчик положения нейтральной скорости — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Недавно установил сигнализацию с автозапуском, так как у меня механика то для безопасного автозапуска необходимо проходить процедуру «программная нейтраль», что не очень удобно. Либо можно в настройках сигнализации выставить тип коробки АКПП и провод нейтрали подкинуть к ручнику, то есть в этом случае авто заведется если будет стоять на ручнике. Третий вариант — это изготовить датчик нейтрали, в этом случае авто заводится если выполняются два условия — натянут ручник и рычаг МКПП находится в нейтральном положении.
Собственно погуглив, решил выйти из ситуации при помощи геркона. Геркон можно купить в радио лавке, но если не найдете, можно просто купить датчик уровня омывающей жидкости или уровня тормозной жидкости с ТАЗа.

Полный размер

датчик уровня омывающей жидкости сам геркон

Снимаем пластик с рычага коробки и для удобства снимаем металлическое крепление. На трос приклеиваем небольшой кусок магнита моментом

Полный размер

Пока клей высыхает, делаем сам датчик нейтрали. Здесь вариантов масса, можно взять кусок пластика так же приклеить к нему геркон, припаять провода, главное что бы в нейтральном положении магнит был под герконом и замыкал его. У меня был небольшой кусок текстолита, поэтому я решил заморочится. Вырезал полосу шириной 1,5 сантиметра, припаял с одной стороны два «папы» чтобы датчик был съемным, с другой стороны сам геркон, и окрасил все это в черный цвет для эстетики)))

Полный размер

Полный размер

В итоге получилось вот так:

Полный размер

Теперь авто заводится только при выполнении двух условий и не надо беспокоится что она куда-нибудь уедет)))

www.drive2.ru

Неисправность датчика коленвала – Признак неисправности датчика коленвала — DRIVE2

признаки неисправности и способы диагностики :: SYL.ru

В современных автомобилях работой всех исполнительных механизмов и систем управляет ЭБУ. Он получает сигналы от многочисленных датчиков, анализирует информацию, подает управляющие команды на исполнительные устройства. Подача топлива в камеры сгорания также осуществляется посредством нескольких датчиков. Так, один из них – это датчик положения коленчатого вала. Давайте рассмотрим, зачем нужен в автомобиле датчик коленвала, признаки неисправности его, причины поломок, а также методы диагностики данного элемента.

Функции ДПКВ

Для эффективной работы ДВС топливная смесь должна подаваться в камеры сгорания в положении поршня в нижней мертвой точке. Искра, от которой бензин воспламенится (когда все находится в исправном состоянии), подается в положении ВМТ, после сжатия смеси поршнем. Чтобы ЭБУ мог вовремя отправить управляющий сигнал на бензонасос, форсунки и систему зажигания, он должен знать, в каком положении находится коленчатый вал и, соответственно, поршни. Признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2110 будут связаны с несвоевременностью впрыска, отсутствием искры.

Именно эти данные датчик коленчатого вала и передает на ЭБУ. Элемент этот представляет не только электронный датчик. Для его работы необходимо зубчатое колесо, в котором зубья расположены в особом порядке. Некоторая их последовательность может быть пропущена. Все элементы в шатунно-поршневой группе связаны при помощи шарниров. Амплитуды их можно легко рассчитать при помощи математических формул. Так, положение поршней в нижней мертвой точке и верхней определяется посредством сигналов, которые формирует датчик и диск синхронизации – зубчатое колесо.

Если ДПКВ выйдет из строя, то автомобиль буквально «ослепнет». Горючее не будет подаваться в цилиндры вовсе либо это будет неэффективно. Процесс воспламенения будет хаотичным.

Устройство и принцип действия

Прежде чем рассмотреть признаки неисправности датчика коленвала, необходимо понять, как он устроен и работает. Нужно заметить, что вне зависимости от конструкции и производителя принцип действия данных элементов простой и неизменный.

На коленчатом валу находится специальный реперный или синхронизирующий диск с зубьями. ДПКВ закреплен на кронштейнах так, чтобы его чувствительный элемент находился строго перпендикулярно оси, в которой вращается вал. При этом выдерживается расстояние от зубчатого венца – 1 мм. Нескольких зубьев на этом диске нет – они сточены. Сколько их будет отсутствовать, зависит от типа прошивки в ЭБУ. Что касается количества зубьев, то для большинства автомобилей выпускают диски с 24, 30, 36, 48 и даже 60 зубьями.

Модификации датчиков

Существуют не только свои виды синхронизаторных дисков, но и датчики разных конструкций. Всего можно выделить три таких вида. Это датчик на базе датчика Холла, индуктивные ДПКВ, а также элементы, работающие на оптическом принципе.

Признаки выхода из строя

Теперь рассмотрим признаки неисправности датчика коленвала. На самом деле их не очень много. Это детонационные звуки и детонация под нагрузкой, при движении в горку на низких оборотах. Также можно ощутить, что двигатель работает не так ровно, как раньше – у него нет устойчивости. На холостых оборотах можно заметить, что они довольно резко падают, а затем с огромной скоростью количество оборотов растет. Нередко автомобиль глохнет на холостом ходу как в процессе движения, так и стоя на светофоре.

Также можно выделить и другие признаки неисправности датчика положения коленвала. Двигатель не выдает своей полной мощности. Падение оборотов можно наблюдать даже без показаний приборов. Мощность может падать или резко подниматься. При этом для этого нет каких-либо факторов.

Нередко можно наблюдать и такую ситуацию, когда значительно снизилась динамика автомобиля. Появляются проблемы с запуском двигателя. Одним из самых ощутимых и заметных признаков неисправности датчика коленвала является невозможность запустить мотор совсем. Это часто бывает на современных автомобилях. В электронном блоке уже заложена информация, благодаря которой двигатель не заводится при недостоверных сигналах от исполнительного элемента. Еще один характерный признак поломки ДПКВ – отсутствие искры, но не постоянно, а периодически.

Естественно, эти признаки не всегда могут говорить именно о неполадках с датчиком положения коленчатого вала. Например, снижение мощности двигателя и его оборотов могут указывать на забитый топливный фильтр или засоренный бензонасос. Чтобы не сомневаться, что это признаки неисправности датчика положения коленвала ВАЗа, необходимо выполнить диагностику элемента. Как это сделать? Существует несколько способов. Об этом мы расскажем ниже.

Как проверить ДПКВ на работоспособность?

Для тестирования датчиков положения коленчатого вала есть несколько простых способов. Некоторые из них не дают должной информации, поэтому эффективнее использовать только два метода – они дают максимально точные результаты. Если появились признаки неисправности датчика коленвала 2110, то первым делом придется демонтировать этот элемент. Для этого нужно знать, где он находится.

Где находится ДПКВ?

Найти датчик можно на крышке масляного насоса. Также вместе с демонтажем непосредственно датчика специалисты рекомендуют демонтировать и зубчатый диск. Нередко на нем могут быть повреждения, которые провоцируют различные признаки неисправности датчика положения коленвала.

После демонтажа следует при помощи визуального осмотра искать повреждение на корпусе, а также проверить состояние контактов и колодки. Если ДПКВ грязный, тогда его промывают спиртом. Если поломка не обнаружилась, тогда элемент диагностируют более тщательно.

Способ №1

Суть метода сводится к замеру сопротивления обмотки этого элемента. Если удалось выявить признаки неисправности датчика коленвала ВАЗа, а омметр показывает сопротивление в 550-750 Ом, то элемент находится в рабочем состоянии и поломку нужно искать в других местах. Перед проверкой лучше обратиться к инструкции – производитель точно указывает сопротивление датчика. Если же после замера показатели отличаются, то рекомендуется заменить элемент, так как он неисправен.

Способ №2

С помощью данного способа можно гораздо точней определить, в каком состоянии находится компонент. Для диагностики понадобится вольтметр – лучше использовать цифровое устройство. Его можно приобрести на любом радиорынке. Также понадобится мегомметр, прибор для замера индуктивности и трансформатор – лучше подобрать сетевой.

Чтобы получить максимально точные показатели, диагностику следует осуществлять в температурном диапазоне от 20 до 22 градусов. Вначале замеряют индуктивность обмотки ДПКВ измерителем индуктивности. Если элемент исправен, то прибор покажет от 200 до 400 МГц. Признаки неисправности датчика коленвала 2114 в данном случае указывают, что проблемы в чем-то другом. С помощью мегомметра осуществляют диагностику изоляции. Если уровни напряжения составляют более 500 В, то показатель изоляции не превысит 20 МОм.

Трансформатор понадобится тогда, когда в ходе проверки шкив случайно намагнитится. После анализа результатов можно делать вывод о том, действительно наблюдались признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2114 или же поломку нужно искать в других местах.

Проверяем ДПКВ осциллографом

Этот метод недоступен в гараже, но с помощью него можно не только определить значения, но и посмотреть, как формируются сигналы. Это даст полную информации о том, в каком состоянии находится элемент и как он работает. Лучше проводить такую диагностику, когда мотор запущен. Но можно и проверять демонтированный датчик.

Итак, как проверить элемент на исправность? Нам понадобится цифровой осциллограф и ПО для работы ним. Снятый датчик проверяют следующим образом. Если появились признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2110, то щупы прибора соединяют с выводами катушки на нем. Затем запускают ПО. После этого любым механическим предметом нужно помахать перед датчиком.

При исправном элементе на экране будет формироваться осциллограмма, построенная на базе информации от датчика. Если компонент находится в рабочем состоянии, то он зафиксирует металлический предмет. Но точный диагноз можно поставить только после диагностики на работающем моторе. Далее можно принимать решение о замене. Ремонту деталь эта не подлежит.

Как заменить ДПКВ?

Замена осуществляется очень просто. Если компонент был снят для проверки, то на его место устанавливают новый. Перед монтажом желательно тщательно очистить место установки. Далее необходимо закрутить болт. При этом лучше использовать динамометрический ключ и строго контролировать момент затяжки болта. Момент затяжки должен быть не более 8-12 Нм. Затем важно проконтролировать, чтобы расстояние от чувствительной части датчика до диска синхронизации было не более одного миллиметра.

В заключение

Если появились признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2114, то обязательно нужно проверить его. Это несложно. Существуют доступные методы диагностики – начать проверку можно с самых простейших способов. А если дело не в датчике, то нужно поискать неисправности в других системах.

www.syl.ru

Датчик коленвала: признаки неисправности


Коленвал (коленчатый вал) – это узел деталей, деталь достаточно сложной формы. Имеет шейки, которые служат для крепления шатунов, а уже от этих элементов деталь воспринимает все усилия, преобразуя их в крутящий момент. Коленчатый вал является составной частью кривошипно-шатунного механизма.

Датчик коленчатого вала имеет множество различных наименований, начиная названием «ДПКВ» — датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации, и заканчивая наименованием «датчик ВМТ».

Именно датчик коленвала (датчик оборотов коленвала) является уникальным датчиком. Это объясняется тем, что неисправность данной электронной системы является единственной в своем роде, которая порождает полную остановку двигателя.

Но почему происходит так, что при возникновении неполадок с датчиком коленвала двигатель внутреннего сгорания прекращает свою работу? Это связано с тем, что сам датчик коленвала призван синхронизировать работу системы зажигания и топливных форсунок. Это означает, что сбой в работе такого датчика неизбежно приведет к сбою системы впрыска топлива.

Сам датчик коленчатого вала в период своей работы подает определенные сигналы электронному блоку управления о непосредственном положении в этот момент коленчатого вала, направление его вращения и ее частоте. Принцип работы датчика коленчатого вала очень часто отличается, так как целиком зависит от типа применяемого датчика на конкретной марке и модели автомобиля.

Существует несколько типов датчика оборотов коленчатого вала:

Магнитные датчики индуктивного типа не требуют для своего потребления особого отдельного источника питания. Для сигнала электронного блока управления индицируется напряжение в определенный момент, когда через магнитное поле проходит зуб синхронизации. Это магнитное поло образовывается вокруг датчика. Кроме того, что датчик контролирует обороты коленвала, он также зачастую используется как скоростной датчик.

Датчик Холла базируется на эффекте Холла. Это означает, что движение тока берет свое начало в тот момент, когда постоянно изменяющееся магнитное поле приближается к датчику. Диск синхронизации перекрывая магнитное поле, с помощью своих зубьев взаимодействует с магнитным полем, которое образовалось вокруг датчика. Датчик оборотов коленчатого вала данного типа также используется для распределения зажигания.

Оптический датчик. В данном типе датчиков диск синхронизации выполняется с зубьями или отверстиями. Сам диск перекрывает поток света, который проходит между светодиодом и приемником. Приемник перерабатывает полученный поток света в импульс напряжения, который, собственно, и передается в электронный блок управления.

Электронный блок управления принимает все подающиеся сигналы, которые генерируются датчиком частоты коленвала. После этого он определяет положения коленчатого вала относительно верхней мертвой точки в четвертом и первом двигательных цилиндрах, а также определяет частоту и направление, с которой вращается коленчатый вал.

Благодаря результатам, которые получает электронный блок управления, создаются сигналы для управлением: моментом зажигания, форсунками, регулированиям электробензонасоса, показаниями работы тахометра.


Датчик синхронизации имеет идентичный корпус другим различным датчикам. Есть лишь одно отличие между внешним видом этих датчиков – длинный провод, имеющий разъем, через который происходит подключение к бортовой цели.

Очень неудобным является место расположения датчика коленчатого вала. Именно из-за этого к датчику и подключен длинный провод с разъемом. Сам датчик прикреплен к кронштейну рядом шкива привода генератора.

При непосредственной установке датчика коленчатого вала зазор должен выставляться между зубчатым шкивом и самим датчиком. Правильным является положение датчика, когда зазор, который находится между его сердечником и диском синхронизации колеблется от 0,5 мм до 1,5 мм, а расстояние самого зазора можно регулировать с помощью прокладок (шайб), между датчиком и его посадочным гнездом.

В процессе непосредственной эксплуатации могут возникать неисправности датчика оборотов коленчатого вала, хотя это является довольно редкостным явлением.
Все механические повреждения датчика возникают зачастую при произведении косвенных ремонтных работ под капотом, или если между зубьями шкива и датчиком различного рода посторонние предметы.

1. Что представляет собой ДПКВ


Прежде чем приступить к определению неисправностей и поломок в датчике коленчатого вала (индикатора сигнализации), нужно выяснить, что именно собою являет данный датчик и для чего он нужен. Так вот, основное его предназначение заключается в том, чтобы дать системе топливного впрыска транспортного средства возможность осуществление синхронного функционирования системы зажигания и топливных форсунок.

Устройство датчика коленчатого вала совсем простое и состоит из: капронового каркаса, обмотанного медным проводом, который крепится на стальном сердечнике. Сам провод изолирован эмалью. Герметическую роль играет компаундная смола. В период своей непосредственной работы датчик и подает сигналы электронному блоку управления о положении и всей работе коленвала.

Проблемы и поломки с датчиком положения коленчатого вала лишают топливную систему возможности установления всех важнейших вышеуказанных характеристик. Именно поэтому следует знать о том, как самостоятельно проверять исправность датчика коленчатого вала.

2. Датчик коленвала – признаки неисправности

Для начала необходимо выделить наиболее понятные и явные признаки неисправностей датчика коленчатого вала:


  • 1. В моторе при динамических нагрузках возникает ощутимая детонация;

    2. На холостом ходу обороты идут с признаками неустойчивости;

    3. Значительно снижается мощность двигателя без каких-либо показаний на приборах;

    4. Во время непосредственной езды существенно снижается динамика автомобиля. Тем не менее данная проблема может свидетельствовать о проблемах и с самым двигателем;

    5. Неконтролируемое понижение и повышение оборотов.

Помимо этого, о том, что датчик положения коленчатого вала пришел в негодность и стал неисправным может свидетельствовать банальная невозможность запуска автомобильного двигателя. Следовательно, автолюбителю не обязательно быть профессионалом в различных вопросах об устройстве электронных систем автомобиля, чтобы выявить и определить неисправность.

3. Как проверить датчик положения коленвала


Работоспособность всего узла данного устройства может быть проанализирована в несколько способов. Для начала необходимо запастись всеми нужными устройствами, а датчик синхронизации снять с двигателя. После этого нужно осмотреть его и приступить к непосредственной проверке.

При осмотре внешнем можно определить и установить различные повреждения сердечника, контактной колодки или самого корпуса датчика коленчатого вала. Иногда достаточным действием может быть простая очистка контактов и сердечников от различных загрязнений. Если же при внешнем осмотре не было выявлено явных проблем, то нужно приступить к проверке «скрытых угроз».

Первым способом такого рода осмотра будет прозвон датчика коленчатого вала омметром. Этот элементарный вариант позволяет очень легко решить проблему, которая заключается в проверке датчика положения коленвала на исправность. Таким образом необходимо произвести замер сопротивления обмотки датчика коленчатого вала. Вариация нормальной величины является от 550 Ом до 750 Ом.

Второй способ сложнее чем первый, так как задействует больше времени и ресурсов. Изначально необходимо измерять сопротивление обмотки датчика коленчатого вала, как и в первом случае с помощью омметра и мегомметра. После этого необходимо измерять индуктивности с помощью определенного прибора. Нормальным показателем будет являться индуктивность от 200 до 400 мГц.


Вследствие этого нужно использовать цифровой вольтметр и сетевой трансформатор. Именно результаты всех вышеуказанных замеров укажут автолюбителю на то, является ли исправным или неисправным датчик положения коленчатого вала.

Подытожим. Датчик положения коленчатого вала – один из важнейших элементов электронной системы автомобиля. Это единственное устройство из-за которого может тотально остановиться работа двигателя. Именно поэтому множество опытных автомобилистов дают дельный и полезный совет: всегда имейте в багажнике запасной датчик положения коленчатого вала. Он стоит достаточно дешево, а вот значение данного устройства для работы двигателя – неоценимое.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена ДПКВ. Первые признаки выхода ДПКВ из строя. — ГАЗ 31, 2.3 л., 2004 года на DRIVE2

Вот и пришло время менять ДПКВ. По идее нет особого смысла делать такую запись, но интернет пестрит массой «симптомов», в то же время, те симптомы, которые проявлялись у меня, я почему-то нигде не встречал.
Всё описанное ниже будет опираться на простые факты работы машины, максимум, что будет использовано из оборудования — БК (Бортовой Компьютер).
Внутри буду вставлять курсивом простые мелочи, они нужны для справки, чтобы избежать лишних вопросов.

Краткая справка.
ДПКВ — самый главный датчик в системе. Без него Вы просто не поедите. Когда он окончательно выйдет из строя, то у Вас не будет искры, вообще. Именно благодаря этому датчику ЭБУ «знает» в каком положении находится коленчатый вал двигателя. Исходя из этого происходит расчёт впрыска и зажигания.
Для примера.
Без ДМРВ авто будет еле ехать, тупить, холостые пропадут, но машина поедет.
Без датчика температуры также. Мотор тупит, толком не работая.
И т.д. и т.п.
А вот без ДПКВ он вообще работать не будет.
Потому со мной всегда этот датчик.

За всё время жизни авто, а это почти 11 лет и почти 56 000 км пробега. Я менял ДПКВ 2 раза. Вот и пришёл 3 раз.
Все эти замены были объедены едиными симптомами. Причём как под копирку. Я постараюсь описать их максимально подробно.
Описывать буду в порядке их появления, т.е. в начале тот, который появлялся первым.

Симптом №1
Изредка в памяти ЭБУ сохраняется ошибка №53, статус — накопленная. Видно только по записи в БК.

Симптом №2
Ошибка появляется всё чаще. После запуска мотора может загораться лампа ошибки, но на работе авто это никак не отражается. Ошибка 53, по прежнему присутствует и имеет статус накопленной.

Симптом №3
Машина заводится немного дольше. Т.е. Вам приходится дольше крутить стартером, буквально 1-2 оборота. После запуска в ЭБУ стабильно записана ошибка №53.
Со временем симптом прогрессирует.

Симптом №4
Машина может в какой-то из моментов не завестись. После неудачного запуска в памяти ЭБУ ошибка №53, по прежнему накопленная.
Симптом также со временем прогрессирует.

Симптом №5
Во время работы мотор может начать подтряхивать, случаются редкие «непонятки», мотор теряет обороты. В эти момент загорается CHEK и тухнет (ЭБУ вновь указывает на ошибку №53).

Подведя итог.
ДПКВ просто начинает работать нестабильно. А при пуске, когда обороты низкие и напряжение на магните ДПКВ минимально, его неисправность чаще проявляет себя.
Как ни крути ДПКВ магнит — со временем работы его характеристики ухудшаются, показания имеют большую погрешность, а метка ДПКВ, как и остальные зубья, имеют нестабильность (отлично видно по осциллографу).

Я ждать не желал.
И потому, как заметил, что запуск авто сопровождается включением CHEK и появлением ошибки ДПКВ — сразу решил заменить.

В принципе у меня в багажнике был новый ДПКВ. Я купил его относительно давно. Уже не помню где и как, помню, что меня устроил производитель и сам ДПКВ. Но всё же я подумал, что нужно купить новый, его в багажник, а тот, который катался со мной, поставить.
Но пройдясь по магазинам увидел следующее. ДПКВ сделан кувалдой. Куча неаккуратной выплавки, провод заходящий в ДПКВ не залит и в сам ДПКВ может попасть влага. На упаковке толком ничего не указанно. Магнит грубо обработан и слабо примагничивает. По факту, он должен очень сильно держать металл. Усилие на отрыв должно быть ощутимо.
В итоге, ввиду отсутствия времени, решил поставить тот, который был в багажнике.
Вот он сам.

Упаковка

Информация об упаковщике, дате изготовления, а также штамп ОТК.

Вкладыш внутри упаковки

Как видно, всё сделано очень хорошо.

Описывать замену смысла не вижу, всё просто.
Снять разъём (у форсунок, в их косе проводки, напротив ДПДЗ). Это самое сложное, нужно делать аккуратно.
Снять пыльник (можно с одной стороны, а можно и сверху подлезть).
Головкой или ключём на 10 откручиваем болт.
Вынимаем датчик.
Вставляем, затягиваем, подключаем.

После замены ДПКВ, попробовал 5 раз запустить авто, не подряд. А через время, пока делал другую работу (завтра сделаю запись в БЖ).
Ошибка по БК пропала. Авто заводится как и прежде — весело и задорно.

Обращайте внимание на мелочи. Держите свой ДПКВ в чистоте, как и сам диск отметчик. А ещё лучше — купите запасной. Цена не такая уж и большая, зато сэкономите массу времени и нервов. Ведь чаще всего поломки происходят некстати. А сломаться ДПКВ может моментально (были случаи на моей памяти).

На этом всё.
Спасибо за потраченное Вами время.

www.drive2.ru

Неисправен датчик коленвала симптомы | Хитрости Жизни

Безусловно, датчик положения коленвала — это значимый для автомобиля в целом технический компонент. И в этой статье на Бызово.ру мы узнаем, каковы могут признаки его неисправности. Понятно, что если при проверке, о которой мы тоже напишем, или проявлении «симптомов» нарушения работы коленвала выяснится, что он неисправен, то потребуется выполнять ремонт агрегата, но чтобы не попасть впросак, нужно сначала основательно изучить всю систему коленвала и датчика его положения.

Датчик коленвала — каковы признаки неисправности

Итак, мы назовем самые явные и заметные признаки того, что датчик неисправен. Уверены, что перечень сих проявлений сможет ощутить или увидеть даже новичок. Ну, во-первых, в ситуации динамической нагрузки вы поймете, что двигатель, словно, детонирует. Более того, вы отметите колебание оборотов: они будут повышаться/понижаться. Причем, это, как правило, неподвластно вашему вмешательству. Кстати, холостой ход если, то также для вас станет ощутимой нестабильность оборотов.

А наблюдали ли вы очевидное понижение мощности движка даже без проверки оборудованием? Это также признак неисправности датчика коленчатого вала. Стоит отметить, что хотя такое явление, как понижение динамики машины в минуты движения, может оказаться сигналом другой неполадки, все равно, как указание на неисправность датчика коленвала, не исключено. Еще вот распространенная жалоба автовладельцев — нет запуска мотора. И это пункт перечня признаков, указывающих на неполадки с датчиком. Так что проявления самые банальные, и учиться на механика-профессора не обязательно.

Датчик коленвала: информация начинающим водителям

Давайте определимся с понятием «виновника торжества»? Ведь его называют и не только датчиком, но правильное и грамотное название — индикатор сигнализации. Знаете ли вы, как он устроен и какова его миссия? Если в двух словах: именно при помощи сего компонента система топливного впрыска автомобиля верно функционирует, позволяя топливным форсункам и системе зажигания работать синхронно.

Посвятим один абзац устройству датчика коленвала, признаки неисправности которого мы и рассматриваем в этом обзоре. Сверхъестественного в агрегате ничего такого нет: покрыт он капроновым каркасом в медной обмотке. А крепление его возможно благодаря стальному сердечнику. Суть работы в своевременной отправке сигналов и о положении, и о функционировании коленвала. А как же насчет герметичности? Всё надежно, эмальная изоляция, а герметичность обеспечивает смола.

Ну, и для закрепления. Поймите, что когда датчик станет неисправен, нереально будет системе автомобиля выявить такие показатели, как объем топлива, который впрыскивается, или тот же угол поворота распределительного вала. Конечно же, это лишь доля сведений, которые «стопорятся» при неполадках датчика положения коленчатого вала. Теперь вы осознаете важность проверки этого компонента? Ведь не зная ничего о его состоянии, можно надолго остаться в дороге где-то в глуши, когда мотор «надумает» бесповоротно заглохнуть.

Проверка датчика: прозвон омметром и не только

Как определить неисправность? Частый предмет обсуждения неопытных водителей. Но боятся они зря, так как надо взять омметр и измерить им сопротивление на обмотке. И всё! Нормой считается показатель от пятиста до семисот ОМ.

Хотя вышеописанный метод не единственный. Детали в этом посте мы описывать не станем, но если найдете не только омметр, но и мегаомметр с цифровым вольтметром и сетевым трансформатором, то воспользуйтесь другим способом. Правда, нужен будет тут и прибор для измерения индуктивности. Норма этого показателя колеблется от двухсот до четырехсот Гн.

Проверив датчик коленвала так, вы узнаете, ложные ли были признаки его неисправности на самом деле. Очевидно, что такой подход позволит показания измерить более точно. Мы завершаем статью и благодарим вас за внимание. Оставайтесь с Бызово.ру! А если вам понадобится б/у датчик положения КВ, найти его можете в нашем разделе запчастей.

Признаки неисправности датчика коленвала предупреждают водителя о том, что необходимо провести срочный ремонт, оказывает непосредственное влияние на работу двигателя. Этот агрегат точечно определяет момент, когда в цилиндр ДВС нужно подать горячее. Если не устранить неисправности датчика, то двигатель перестанет работать.

Что такое датчик коленвала

Датчик оборотов коленвала — это прибор, который установлен на автомобилях, оснащенных электронной системой управления двигателем. Он дает возможность двигателю контролировать местоположение коленвала. Такого рода контроль требуется для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование системы топливного впрыска.

Симптомы неисправности датчика коленвала способны повлечь остановку мотора, поэтому необходимо вовремя заметить основные признаки неисправности ДПКВ. Нарушение в работе ДПКВ провоцирует возникновение неполадок в системе питания, которая начинает блокировать своевременную подачу горючего. Это приводит к тому, что система зажигания не поджигает топливно-воздушную смесь.

Расположение датчика коленвала

Место расположения ДПКВ — это кронштейн, который находится в центральной части шкива на приводе генератора. Он устанавливается рядом с конструкцией зубчатого шкива привода с промежутком в 1-1.5 мм.

Чтобы заменить датчик или выполнить его регулировку, к нему необходимо подсоединить провод длиной 50-70 см. Чтобы выставить или откорректировать положение, нужно отрегулировать шайбу, которая закреплена над посадочным гнездом ДПКВ.

Перед тем как поменять данный прибор, рекомендуется провести его диагностику. Многих автолюбителей волнует вопрос о том, что еще необходимо сделать, прежде чем его снимать — снять следует замеры по соотношению болтов крепления к корпусу и положению ДПКВ.

Как работает датчик коленвала

Многих интересует вопрос о том, зачем нужен датчик коленвала. Этот прибор напрямую влияет на продуктивность двигателя автомобиля.

Нарушение провоцирует сбои в работе ДВС или остановку мотора, влияющей на работу двигателя.

В функции ДПКВ входит:

  • синхронизация работы топливных форсунок;
  • синхронизация системы зажигания.

Принцип работы ДПКВ сводится к тому, что он подает сигнал на ЭБУ. Данное сообщение говорит о позиции, в которой находится коленвал. Такой сигнал содержит в себе информацию о частоте и направлении вращения коленчатого вала.

Устройство датчика коленвала

Система данного элемента коленчатого вала включает в себя:

  • Обмотка датчика
  • Корпус
  • Уплотнитель
  • Привод
  • Кронштейн креплениея
  • Магнитопровод
  • Диск синхронизации

Ремонт предполагает необходимость прозвонить ДПКВ, используя для этого омметр. Для этих целей необходимо произвести замеры сопротивления на обмотке агрегата.

Признаки неисправности датчика коленвала

Признаки неисправности датчика положения коленвала:

  • нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси (детонация) в двигателе при динамической нагрузке;
  • на холостом ходу обороты становятся неустойчивыми;
  • низкий уровень мощности двигателя транспортного средства;
  • снижение уровня динамики автомобиля;
  • двигатель не реагирует на зажигание, т.е. он не заводится;
  • машина дергается по ходу движения;
  • неконтролируемое повышение или понижение оборотов.

Сбои в функционировании ДПКВ могут быть периодическими и не всегда давать о себе знать. В таком случае необходимо воспользоваться услугой компьютерной диагностики двигателя, которая может точно установить причину неполадки.

  1. Замыкание между витками в обмотке ДПКВ. В результате импульсы сбиваются к ЭБУ. Здесь необходимо заменить прибор.
  2. Поломка зубьев задающего венца.
  3. Нерабочие контакты, которые находятся в системе обмотки и подвода проводов. В данных обстоятельствах не требуется менять ДПКВ, а следует сделать очистку соединения и обмотки.
  4. Основанием выхода ДПКВ из строя может стать и наличие механического повреждения, которое было получено в период проведения работ под капотом.
  5. Еще одним обстоятельством, повлекшим поломку коленчатого вала, может стать попадание инородных объектов в область между ДПКВ и зубчатым шкивом.

Эти ошибки и неполадки в работе транспортного средства могут быть вызваны другими поломками. Датчик положения коленвала, признаки неисправности которого могут быть обусловлены различными обстоятельствами, требует тщательной проверки.

Как проверить датчик коленвала самостоятельно

Есть 3 способа проверки неисправности датчика коленчатого вала:

  • измерение при помощи омметра;
  • проверка значения индуктивности;
  • использование осциллографа.

Проверка датчика положения коленвала при помощи омметра:

  1. Для данной проверки необходимо приобрести мультиметр.
  2. Его нужно поставить в положение измерения сопротивления.
  3. Затем измерить уровень сопротивления катушки индуктивности: щупами прибора дотронуться до выводов катушки.
  4. Допустимое значение — 500-700 Ом.
  5. Если результаты измерения находятся в заданном диапазоне значений, то коленчатый вал в норме.

Проверка датчика коленвала с использованием замера индуктивности:

  1. Нужно обзавестись мегаомметром, трансформатором сетевого типа. Также необходимо приобрести измеритель индуктивности и вольтметр.
  2. Используя мультиметр, произвести замеры индуктивности.
  3. Нормальные показатели — это 200-400 мГн.
  4. Используя мегаомметр, измерить показатели сопротивления изоляции между проводами катушки.
  5. Полученные данные не должны быть ниже 0,5 Мом.
  6. Размагничивание катушки осуществляется с использованием сетевого трансформатора.
  7. Отклонение от нормы свидетельствует о том, что требуется замена датчика коленвала.

Осциллограф дает полное представление о состоянии ДПКВ. Для диагностики необходимо выполнить следующие действия:

  1. Щупы подсоединить к проводам, которые ведут к катушке.
  2. Открыть программное обеспечение для работы с осциллографом.
  3. Провести предметом из металла перед ДПКВ.
  4. Все данные будут отражены на экране.

Если ДПКВ фиксирует перемещение металлического объекта, то датчик находится в исправном состоянии. Данный способ диагностики рекомендуется проводить при работающем двигателе, так результаты будут точнее. Для этого потребуется подключить щупы параллельно к выводам датчика.

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.

Как работает датчик?

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

  • многовитковая катушка;
  • магнитный сердечник;
  • выводы катушки припаяны к контактам разъема;
  • неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.

Признаки неполадок датчика

Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

  1. Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
  2. Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
  3. Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
  4. Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
  5. Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.

Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

  1. Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
  2. Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
  3. Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
  4. Увеличение расхода бензина либо солярки.

Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

Способы проверки в гаражных условиях

Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:

  1. Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
  2. Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
  3. Прочистите контакты разъема от окисления.
  4. Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.

Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.

На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:

  1. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
  2. Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
  3. Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.

Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.

Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.

Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.

litezona.ru

как проверить, замена регулятора коленчатого вала

Работа автомобильного мотора зависит от работоспособности и состояния множества различных исполнительных механизмов и контроллеров. Электронный блок управления, регулируя основные параметры двигателя, основывается на показаниях различных регуляторов. Одним из таковых является ДПКВ. Какие присущи для датчика коленвала признаки неисправности, где находится устройство и как произвести его диагностику — узнайте из этой статьи.

Характеристика ДПКВ

Что такое ДПКВ, каковы симптомы неисправности датчика коленвала, как в случае обнаружения неполадок снимать и менять контроллер? Для начала разберем основные вопросы, касающиеся места расположения и принципа функционирования.

Местонахождение, функции и принцип действия

Перед тем, как проверить датчик положения и поменять устройство, нужно узнать, где оно расположено. Место установки на большинстве транспортных средств неудобное, поскольку при необходимости замены автовладельцу будет тяжело до него добраться. Девайс расположен на специальном кронштейне, рядом со шкивом привода генераторного устройства.

Конструктивно эта деталь состоит из следующих элементов:

  • чувствительный компонент, представляющий собой намагниченный металлический сердечник;
  • разъем датчика, использующийся для подключения к бортовой сети машины;
  • корпус, как правило, цилиндрической формы, выполненный из пластика либо алюминия;
  • основание с фланцем, а также технологическим отверстием для фиксации;
  • проводе с эмалированной изоляцией.

Для того, чтобы устройство было более надежным и быстро не вышло из строя, обмотка девайса герметизирована с помощью специальной термоактивной полимерной смолы. Как известно, на диске коленвала имеется 58 зубьев, которые расположены по окружности, расстояние между ними составляет 6 градусов. На диске остается специальное место для двух зубчиков, оно используется для определения начального положения коленвала, что позволяет генерировать сигналы синхронизации.

Как работает датчик положения коленчатого вала? При повороте диска зубчики воздействуют на ДПКВ, изменяя его магнитное поле, в результате чего образуются импульсы. От ДПКВ сигнал передается на электронный блок управления, таким образом, предупреждая его о частоте и положении вала. Именно это считается основанием для вычисления момента времени, в соответствии с чем ЭБУ корректирует зажигание, а также работу топливных форсунок.

В том случае, если ДПКВ будет передавать неверные сигналы, в системе будет нарушена цикличность срабатывания форсунок и зажигания. Соответственно, в конечном итоге это может привести к некорректной работе силового агрегата, а также его полной остановке и невозможности эксплуатации авто.

Фотогалерея «Виды ДПКВ»

1. Оптический контроллер 2. Магнитный ДПКВ

Возможные неисправности

Замена датчика положения коленвала должна осу

autocentrum.ru

симптомы неисправности — BMW 5 series, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всех, приветствую! Можно всё не читать, симптомы выделил жирным.

Скоро моему BMW 23 года стукнет (на момент публикации уже стукнуло), поэтому всё, что не сломалось за эти годы продолжает ломаться и выходить из строя.

Началось всё где-то полгода назад (пишу об этом только сейчас). Ехал на работу и заглох на перекрёстке, сразу запустить мотор не получилось. Покрутил стартёром и заработало всё. Приехал, заглушил, пробую снова, с пятой попытки получилось. Вечером как ни в чём не бывало — всё нормально. На следующий день начал глохнуть, резко сбежали лошади, дёргается при отпускании педали. Глох в основном в горку. Потом всё прошло. Потом всё снова появилось и плюс к этому стал заводиться и на холодную и горячую после нескольких секунд работы стартера.

Диагностика топливного насоса. Первое, что показалось разумным: умирает старый бензонасос, проблемы с топливом. Проверили давление насоса, всё норм. Заодно и поменяли сеточку.

Компьютерная диагностика. 3 ошибки: ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ. ДПРВ менял (не отразил это в БЖ) на оригинальный Siemens и поэтому очень расстроился, что он новый и по какой-то причине не работает. Появилась гипотеза с проблемой в проводке к ЭБУ. Уже нашёл человека c такими же «мозгами» для проверки. Снова поехал на диагностикку, проверили, с проводкой всё нормально. Диагноз — неисправность датчика положения коленчатого вала, нужно менять. В качестве временного решения купил китайский Era. Еду радостный менять в гараж (для удобства снимал кожух вентилятора), заменил, поворачиваю ключ в замке… ничего не изменилось. На форумах перед покупкой этого датчика читал, что у кого-то сразу Era не работает, у кого-то работает пару месяцев, кто-то ездит год. Так что покупка Era — это лотерея.

Купил оригинальный ДПКВ Siemens. Разумеется всё заработало. Появилась тяга, уменьшился расход, двигатель запускается с первой попытки, исчезли провалы, выстрелы, пропуски и тому подобное. Так, что если у вас вдруг перестал с первой попытки запускаться мотор, стал глохнуть, «пятерить», резко увеличился расход, пропала тяга, появились дикие провалы, одним словом «машина не едет» и всё это одновременно, то скорее всего пора менять ДПКВ. Если у вас ЭБУ Сименс, то вам повезло — можно ездить, если ЭБУ Бош, то мотор не удастся запустить.

На фото китайский датчик фирмы Era.

Всем удачи, берегите E34!


www.drive2.ru

Неисправности ДПКВ

На этой странице я привёл хитрую неисправность ДПКВ и в очередной раз постарался показать, что система управления двигателем — это единый механизм, в котором выход из строя одного элемента может оказать влияние на совершенно другие части системы. Поэтому и неисправность ДПКВ может быть с совершенно разными симптомами.

Вообще, лечение автомобиля по симптомам — это неблагодарное дело, которое больше отнимает время, чем реально может решить проблему.

Это же касается и датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

Изо дня в день люди штурмуют поисковые системы с вопросами — Неисправности ДПКВ, Признаки неисправности ДПКВ и т.п.

И в основном все сайты дают одни и те же ответы:

  • двигатель не запускается
  • перебои в работе двигателя
  • детонация и прочее

К слову, все эти симптомы можно применить к большей части элементов системы управления двигателем. Даже убеждение, что без ДПКВ двигатель не запустится — является неверным. На двигателях с датчиком положения распредвала (ДПРВ), система управления двигателем может работать и без ДПКВ.

Поэтому даже отключение ДПКВ не приведет к тому, что двигатель не запустится.

Именно этот момент и играет с автовладельцами злую шутку. Ведь добрая их часть убеждены, что если двигатель запустился, то значит у ДПКВ нет неисправностей. А причина, например, плавающих оборотов, кроется в чем-то другом.

Принцип работы ДПКВ подробно рассматривать не будем, чтобы не тратить время. Отметим лишь то, что ДПКВ служит для синхронизации процессов в двигателе.

На коленвале имеется задающий зубчатый диск. Зубья на этом диске равномерно расположены по всей окружности, но в одном месте несколько зубьев удалено. При прохождении каждого зуба мимо ДПКВ, датчик вырабатывает импульс. Вот так это выглядит на осциллограмме, снятой с ДПКВ двигателя F16D3

Сигнал имеет форму синусоиды. А там, где зубья отсутствуют, сигнал немного изменяется, как видно на скриншоте.

Благодаря сигналу этого датчика, блок управления двигателем знает реальное положение коленвала в данный момент времени, а также видит, что двигатель начал вращение и начинает управлять двигателем. В общем, всё просто и совершенно не подумаешь, что ДПКВ может влиять, например, на самопроизвольное повышение или понижение оборотов.

Но такое может вполне реально произойти. Вот реальный пример.

Имеем автомобиль Шевроле Лачетти 1.6 с двигателем F16D3. Жалобы выглядят следующим образом:

  • двигатель периодически становится «вялым» и медленно набирает обороты с низов
  • обороты двигателя периодически живут своей жизнью. Если даже не трогать педаль газа, то обороты постепенно поднимаются с холостых до 1500-1700. Если кратковременно нажать немного на педаль газа и снова отпустить, то обороты снижаются до положенных 800 на холостом ходу, но через некоторое время снова начинают возрастать.

Проводим диагностику и снимаем логи.

Графики диагностики на экране подтверждают всё, что мы видим глазами.

Как видим — дроссельная заслонка закрыта. А вот регулятор холостого хода (РХХ) ведет себя странным образом — постепенно открывается до максимума, повышая обороты двигателя.

Если кратковременно нажать на педаль газа, то РХХ резко закрывается до необходимого положения, но потом снова плавно открывается

Что это такое? Неисправность РХХ? ДПДЗ? Что-то с дроссельным узлом? Или ещё что-то?

Проверка сопротивлений в цепи РХХ проблем не выявила. Но почему же ЭБУ так манипулирует регулятором холостого хода? Или может сам ЭБУ неисправен?

Но затем мы решили снять логи от момента запуска двигателя и до прогрева, чтобы попытаться понять хоть какой-то алгоритм такого странного поведения.

Но долго ждать не пришлось. При анализе логов я сразу обратил внимание на запуск двигателя.

Вот, смотрим внимательно

Напряжение упало — это работает стартер и вращает двигатель. Абсолютное давление снизилось — значит двигатель начал вращение. Но посмотрите по линии сетки, что обороты двигателя в этот момент равны нулю и возрастают лишь через пару секунд.

Это означает, что ЭБУ не видит, что двигатель начал вращение! То есть, ДПКВ в этот момент не вырабатывает сигнал. Другими словами, он попросту не работает!

Только спустя время по косвенным признакам ЭБУ начинает понимать, что идет запуск двигателя и переходит на управление по ДПРВ и мотор запускается.

Вот для наглядности можно посмотреть, как проходит запуск с исправным ДПКВ

Казалось бы, что проблема решена, но на самом деле проблем только прибавилось. К странному поведению оборотов прибавилась ещё и неисправность ДПКВ. Никто не мог увязать одно с другим, а после проверки проводки на ДПКВ и замены самого датчика, в мой довод, что ДПКВ неисправен, вообще, перестал кто-либо верить…

Действительно, измерение сопротивления проводов от ЭБУ к ДПКВ не вызвало вопросов. И замена самого датчика проблему со странным поведением двигателя не решила.

Всё больше мнений склонялись к тому, что неисправен каскад управления регулятором холостого хода в самом ЭБУ. Но лично мне не давал покоя тот самый странный запуск двигателя и почему ЭБУ не видит оборотов двигателя при этом. Да и продолжительный запуск также указывает не неисправность ДПКВ.

Также был ещё один момент. Связан он с процедурой обучения ДПКВ на моторах 1.8. Кто хоть раз проводил эту процедуру, тот знает, как ЭБУ играет оборотами двигателя при этом.

Может быть и в этом случае всё-таки что-то с ДПКВ? Временами пропадает контакт с ДПКВ и ЭБУ пытается что-то предпринять, чтобы выйти из положения?

В общем, было решено перепроверить досконально проводку ещё раз. Но уже с полной разборкой разъёма ЭБУ и визуальным контролем состояния контактов

В общем, ларчик просто открывался. Контакт на ДПКВ был сильно разогнут. Такое бывает, когда в контакты лезут толстыми щупами от измерительных приборов и прочих физических воздействий. А окисление ещё больше усугубляло ситуацию. Поэтому при «прозвонке» проводов всё было исправным, а нарушение контакта было между разъемом и самим ЭБУ.

После восстановления нормальной работы ДПКВ, обороты пришли в норму и больше проблем не доставляли.

Вот так можно было и дроссельный узел поменять, и даже ЭБУ. А подвисание и странное поведение оборотов оказалось следствием неисправной цепи ДПКВ…

Так что подвисание оборотов также можно отнести к неисправностям ДПКВ. И много ещё чего может к этому относиться. Даже то, о чём не можешь и предполагать.

Поэтому только омметр, вольтметр, сканер, осциллограф и другие диагностические инструменты помогут найти настоящего виновника проблемы, а отталкивание лишь от симптомов неисправностей того или иного датчика, может долго водить за нос автомобилиста. А решение может быть совсем рядом и порой оно совершенно не подходит ни под один «симптом».

Такая она — диагностика. Непредсказуемая.

На этом сказ окончен.

Всем Мира и ровных дорог

Мне нравится 26+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Ремонт датчика дмрв ваз 2110 своими руками – Ремонт дмрв ваз 2110 своими руками

ДМРВ чистим/разбираем — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем добра и с прошедшими праздниками)))). Во общем заметил я как то, что иногда не включается вентилятор обдува радиатора большого круга. Ну подумал я, что опять, что то где то отвалилось тазик то повидавший ))) Значит цепляю ноутбук, OBD сканер, подключаюсь к блоку управления дабы в ручную по включать это самое злополучное реле вентилятора, что бы так сказать найти место отвала. Забегая вперед, что отвалилось я то нашел но пост не об этом. После подключения обратил внимания на показания ДМРВ которые были 1.074 В. Ага ищем что же этот зверек должен скармливать нашему блоку управления:

Полный размер

Показания ДМРВ на незапущенном двигателе

Выходной сигнал датчика массового расхода воздуха BOSCH HFM5 представляет
собой напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазоне 0…5V. Напряжение
выходного сигнала датчика зависит от величины и направления проходящего через датчик
потока воздуха. При нулевом расходе воздуха (двигатель остановлен, зажигание включено)
выходное напряжение датчика массового расхода воздуха равно 1,00V. Когда двигатель
работает, через датчик протекает воздух, и чем больше поток воздуха, тем выше значение
выходного напряжения датчика.

смотрим дальше:

Если сигнал от датчика массового расхода воздуха имеет отклонения от нормы,
работа двигателя существенно ухудшается – повышается расход топлива, уменьшается
«приёмистость» двигателя, на устоявшихся режимах работа двигателя становится
нестабильной, появляется затруднённый холодный пуск двигателя. Отклонения
параметров выходного сигнала могут быть связанны с «ухудшением» характеристик
датчика массового расхода воздуха, подсосом «неучтенного» воздуха во впускной тракт,
нестабильностью питающего напряжения датчика.

В случае попадания на измерительный элемент датчика загрязнений, снижается
скорость реакции датчика на изменения величины воздушного потока, а так же снижается
точность измерения, что, в итоге, приводит к приготовлению топливовоздушной смеси с
неправильным составом.

Ну думаю покрылся он вековой грязью, лет то ему охохо, решено будем снимать и пробовать его мыть.

Полный размер

ДМРВ 0 280 218 037

Откручиваем пассатижами два винта и аккуратно отверткой поддиваем сам измерительный элемент извлекаем его из корпуса.

Полный размер

Извлекаем из корпуса измерительный элемент

И перед нами вот такая халабуда)))

www.drive2.ru

Чистка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Датчик массового расхода воздуха – в сокращённом виде его называют просто ДМРВ, это очень важный и нужный датчик в системе, потому что благодаря нему контроллер (Его ещё называют мозги) понимает сколько в тот или иной момент подано воздуха в цилиндр и в связи с этим корректирует подачу топлива в автомобиль, тем самым машина работает ровно и без перебоев, но любой из датчик пачкается или постепенно выходит из строя, то же самое и с датчиком расхода воздуха случается, на нём есть платиновые нити или как их ещё называют платиновые спирали, при их загрязнение датчик начинает неправильно считывать воздух который идёт в цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает в прямом смысле этого слова тупить, он плохо разгоняется, у него плавают обороты и он потребляет бензин больше обычного, в этом случае есть два выхода либо же менять датчик на новый, либо же попробовать очистить старый по какому из путей вы пойдёте решать только вам, но чистка датчика действительно в некоторых случаях даёт очень даже положительные результаты но не всегда.

Примечание!
Для того чтобы произвести очистку датчика от грязи, нужны будут специальные химические средства: К ним относиться жидкость для чисти карбюратора, но только при выборе данной жидкости будьте осторожны потому что купив слишком сильную жидкость (Имеется ввиду разъедающую сильно грязь), можно повредить сам датчик так как он не предназначен для такого, более подробно о том как выбрать жидкость смотрите в видео-ролике в самом конце статьи! (Кстати для чисти датчика запаситесь так же набором различных гаечных ключей, так же если есть возможность запаситесь воротком с накидными головками и пассатижами)

Краткое содержание:

Где находится датчик массового расхода воздуха?
Он находиться сразу после того как корпус воздухофильтра заканчивается и он сразу же за ним установлен, чтобы вы могли более подробно его местонахождение понять, откройте капот у автомобиля и найдите там сперва сам корпус внутри которого находиться воздухофильтр (Для наглядности корпус указан синей стрелкой) и после его нахождения, вы можете сразу же взглянуть на сам датчик который на фото указан красной стрелкой, его то вам и нужно будет снять для чистки.

Когда нужно чистить датчик массового расхода воздуха?
Он чиститься только тогда, когда он грязью засоряется, а загрязняются чаще всего платиновые спирали из-за сильной загрязнённости воздушного фильтра на них в буквальном смысле летит вся грязь, в связи с чем их и приходиться чистить, но всегда помните об том что за эти спиральки не в коем случае нельзя касаться руками или чем то ещё грубым (Щёткой для чистки зубов например), в этом случае датчик у вас может сразу же выйти из строя, до данных спиралек лучше вообще не чем не до касаться а только лишь побрызгать на них жидкость и всё, а брызгать нужно до того пока все капли стекающие со спиралек не станут чистыми, обычно раза 2-3 очистки при помощи очистителя для карбюратора хватает, чтобы датчик вернуть к жизни.

Примечание!
Обычно при неисправности данного датчика выскакивает лампа «Check Engine», которая говорит что с двигатель что то неисправна (Как выглядит эта лампа смотрите на фото ниже, она на нём стрелкой указана), но не во всех случаях она может загореться, вот к примеру если датчик будет по не многу умирать и уже с автомобиль будут происходить проблемы, то данная лампа может даже и не загореться тем самым вы будете думать до последнего что с двигателем всё в порядке!

Как чистить датчик массового расхода воздуха на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Многие люди останавливают и говорят не нужно чистить этот датчик, на самом деле всё верно потому что он очень чувствителен и если сделать какую то ошибку то можно навсегда остаться без этого датчика и ехать в автомагазин за новым, поэтому при чистке будьте осторожны и приступайте к ней только в том случае если вы на 100% уверены в том, что именно этот датчик у вас вышел из строя, соответственно исправный датчик мы вам не рекомендуем вообще трогать, а иначе вы его можете просто повредить и поехать в автомагазин за новым!

1) В начале операции, вам нужно будет сперва снять сам датчик, на самом то деле датчик снимается довольно таки легко, для более подробной инструкции по его снятию, ознакомьтесь со статёй называется которая: «Замена ДМРВ на ВАЗ», там всё описано.

Примечание!
В той статье на которую дана ссылка выше, ещё в добавок описывается как правильно проверить датчик на работоспособность, поэтому изучите её по подробней и только после этого переходите к этой статье!

2) Затем когда датчик уже будет снят, вам нужно будет разобрать его, для разборки понадобиться специальный ключ звёздочка, в том же случае если у вас его нет, тогда при помощи пассатижей аккуратно можно вывернуть два винта которые крепят сам датчик, для этого берите в руки пассатижи и выверните ими два винта которые крепят сам датчик к корпусу (Винты указаны стрелками), но отворачивать винты нужно таким образом, сперва хорошенько зажмите пассатижами сами винты и после этого крутите не пассатижи а сам корпус в нужную сторону и крутите до того, пока винты не стронуться с места, ну а там уже можно будет легко при помощи рук их вывернуть.

Примечание!
Когда все винты будут откручены, очень аккуратно не повредив ничего (На самом датчике есть спирали и одна из них которая идёт на подогрев ни чем не защищена), поэтому когда будете вытаскивать датчик не повредите данную спираль они очень нежные, бывают даже случае когда после протирания их тряпкой датчик сразу же выходит из строя, поэтому учтите это! (Кстати ту самую спиральку которая ни чем не защищена, вы можете увидеть на фото ниже она показана на нём стрелкой)

3) Теперь возьмите в руки очиститель для карбюраторов (О том как выбрать правильно очиститель, было показана в ролике который находиться в конце статьи) и им сверху вниз (Убедитесь сперва то что напор из очистителя идёт не слишком сильный, если давление в очистителе много и тем самым струя бьёт очень и очень сильная, то в таком случае промывать датчик рекомендуем вам на приличном расстоянии чтобы его не повредить) почистите датчик, на корпус датчике можете особо не брызгать (Но всё же корпус сильнее всех загрязняется) но всё же немного нанесите жидкости, а особое внимание обратите на спиральки из платины которые вам и нужно будет очистить от пыли скопившейся на ней и грязи.

Примечание!
Данную процедуру лучше всего производить постепенно, то есть не так, сели и за 5 минут непрерывной очистки, почистили датчик, лучше сядьте и за минут 10-15 постепенно очистите датчик использовав для этого паузу между подходами, то есть первый раз уберите с него всю грязь (В районе 1 мину с датчиком работайте), потом дайте ему высохнуть и ещё раз в районе 1 минуты уберите с него всю оставшуюся грязи, ну и в третий раз просто дайте ему так же высохнуть и прополощите его от этой грязи и после этого можете собирать датчик обратно и смотреть заработает ли он у вас или же нет! (Когда будете очищать его в последний раз, смотрите чтобы капли стекали с него чистые и только после этого прекращайте его очистку)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию о том как почистить датчик, вы можете увидеть в ролике ниже, в нём всё подробно объясняется но для примера взят датчик с автомобиля Нива, но не смотря на это все датчики расхода воздуха которые устанавливаются на автомобили являются очень схожими между собой, поэтому на автомобиль можете и не обращать особого вниманий.

Примечание!
Если вы интересуетесь какой же выбрать очиститель карбюратора для очистки датчика, то в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом чуть ниже:

vaz-russia.com

Чистка ДМРВ ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Машинка в последнее время стала плохо себя вести, холостые стали плавать, начала подергиваться при переключении передач и заметно возрос аппетит. Расход топлива не хотел падать меньше 11, 7 л на 100км по городу.
Решил начать с проверки ДМРВ и не прогадал.

ДМРВ BOSH 037

ДМРВ проще всего проверить, измерив выходное напряжение датчика в состоянии покоя, на не заведенной машине. Для этого следует подключить один щуп мультиметра к массе датчика, а второй к выходу сигнала ДМРВ.
В моем случае это зеленый и желтый провода. Щупы легко входят в штекер с тыльной стороны.

После того как мы подключили мультиметр следует включить зажигание, но машину заводить не надо.

Напряжение на исправном датчике должно быть от 0.09в до 1.03в. Если напряжение выше то датчик несправен. На моем датчике напряжение было 1.065 т.е. он труп. Цена нового датчика около 2000р. Когда то я слышал о том, что ДМРВ подлежат ремонту, достаточно его помыть, и он оживет. Попытка не пытка, стоит попробовать.

Затарился очистителем для карбюратора и спиртом.
Принцип такой, снимаем ДМРВ, вынимаем сам датчик из корпуса. Сбрызгиваем очистителем и промываем спиртом, а затем хорошенько сушим.


Корпу датчика промыл в теплой воде с моющим средством.

При разборке может возникнуть проблема с хитровыдуманными винтами, легко решается пассатижами.

www.drive2.ru

Проверка и замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ 2110 — Auto-Self.ru

Датчик массового расхода воздуха, аббревиатура которого – ДМРВ, является важным органом в системе впрыска. Также его называют расходником. Основная задача агрегата заключается в вычислении требуемого количества свежего воздуха, который попадает в цилиндры во время работы мотора. Устанавливается датчик в воздуховоде и занимается измерением температуры и количества поступающего воздуха. Под капотом его можно найти внутри впускного тракта.

Расположение ДМРВ на ВАЗ 2110

Принцип работы

Ход поршня происходит при сгорании топлива с воздухом в пропорции 1:14, при сохранении которой происходит оптимальная работа силовой установки. При уменьшении или увеличении пропорции двигатель не перестает работать, но появляется перерасход горючего или снижение рабочей мощности мотора. Датчик массового расхода воздуха нам нужен, чтобы воздух поступал порциями. Работа агрегата проходит следующим образом: ДМРВ ВАЗ 2110 делает расчет порции свежего воздуха, а затем отсылает данные на основной компьютер, который, ориентируясь по этой информации, высчитывает порцию топлива.

Чем сильнее вы давите на газ, тем больше требуется фильтрованного воздуха для силовой установки. Датчик массового расхода фиксирует увеличение и подает команду электронике увеличить порции топлива. При движении на одинаковой скорости каждая порция должна равняться предыдущей. ДМРВ получает данные о нагрузке силового агрегата, а затем вычисляет требуемую порцию воздуха. Когда водитель нажимает на педаль, открывается дроссельная заслонка, при этом увеличивая объём всасываемого воздуха – нагрузка повышается. При отпущенной педали нагрузка падает.

Поврежденный датчик из-за попадания пыли

Основные неисправности

Датчик массового расхода воздуха редко выходит из строя, но если это случилось, то определить неисправности не будет сложно. Для этого знать основные признаки, с помощью которых можно проверить состояние:

  • Перерасход горючего. Об этом мы узнаем по показателям бортового компьютера. При появлении неисправности расход может вырасти на 1 литр и более.
  • Снижение динамики. Двигатель не выдает тех мощностей, которые ещё вчера не были трудной задачей для ВАЗ 2110.
  • Перебои в работе силовой установке. Медленное ускорение или чересчур быстрое.
  • Двигатель не запускается или заводится не с первого раза.
  • Плавающие обороты. Под этим понятием подразумевается, что происходит самопроизвольное повышение или понижение оборотов.

Изучив эти признаки, можно подумать, что они через общие. Чтобы наверняка убедиться в поломке ДМРВ или её отсутствия, нам нужно проверить датчик. Диагностика может быть выполнена несколькими способами.

Способы проверки, диагностики

Отключение

Вытащить датчик довольного легко. Находится он в воздушном фильтре.

Этот способ подразумевает пуск мотора при извлеченном датчике – нам нужно отсоединить его разъём. При выключении контроллер запускает аварийный режим, а новые порции смеси рассчитываются по положению заслонки. Нам нужно немного проехаться, обороты должны быть выше 1500 об/мин. Если без ДМРВ автомобиль ведет себя динамичнее, то диагностика завершена – пора менять расходник.

Проверка мультиметром

Эта проверка подразумевает наличие навыков обращения с мультиметром (тестером). Метод подходит почти для всех моделей ВАЗ, в том числе и 2110. Нам нужно взять мультиметр и поставить на нем режим, замеряющий постоянное напряжение, который обычно обозначается DCV или только V. Чтобы работать с ДМРВ, нужно понимать его распиновку, она следующая:

  • Желтый, расположенный ближе всего к лобовому стеклу, подает ток на вход сигнала;
  • Зеленый обозначает заземление;
  • Провод розово- или красно-черного цвета идет от основного реле;
  • Бело-серый провод отвечает за выход напряжения.

Расположение проводов и их последовательность.

В зависимости от модели, цвета могут быть другими, только расположение не меняется. Здесь уже придется разбираться с конкретной моделью. Но отыскав проводку входящего сигнала (ближе к лобовому стеклу) и заземление, можно справиться без инструкции. С проводами понятно, теперь нужно включить зажигание, не запуская мотор. На тестере выставляется предел в 2 Вольта. Черный щуп тестера подключается к зеленому заземляющему проводу ДМРВ, а красный – к желтому. Измерение проходит между двумя выводами. Вставлять щупы нужно осторожно, дополнительная иголка не требуется, так как свободно можно внедрить щупы вдоль проводов, не повредив изоляцию.

Смотрим на дисплей тестера. Если расходник новый, то там мы увидим показатель напряжения 1.01. Со временем показатель растет, так как происходит износ резисторов (сопротивление падает). Чем больше цифра, тем сильнее износ чувствительного элемента:

  • При хорошем состоянии показатель будет 1.01… 1.02;
  • При «нормальном» — 1.02… 1.03;
  • Датчик скоро перестанет работать – 1.03… 1.04;
  • Предсмертное состояние расходомера сопровождается показателем 1.04… 1.05;
  • Замена агрегата требуется при показании 1.05 и выше.

Тестирование датчика массового расхода. Вставлять щуп нужно аккуратно.

Также диагностика может быть проведена без мультиметра. Вместо него можно воспользоваться бортовым компьютером. Для этого нужно зайти в раздел «напряжение с датчика массового расхода», нас интересует показатель «U ДМРВ».

Визуальная проверка

Здесь нам нужно внимательно изучить поверхность гофра и расходника. Чтобы проверить состояние, нам нужно ослабить хомут воздухозаборника на выходе ДМРВ, а затем стащить его. Если на поверхности вам на глаза попались следы смазки или конденсата, то, скорее всего, они и вывели агрегат из строя. Иногда датчик удается «реанимировать», убрав всю грязь. Попадает она на расходник из-за редкой смены воздушного фильтра. Если же появляется жидкость на чувствительном элементе – это 90% выход из строя. Смазочное масло попадает из-за засорения маслоотбойника или из-за повышенного уровня в картере.

Капли масла на датчике — это верный признак, что он вышел из строя.

При обнаружении вышеописанных элементов диагностика может быть завершена. Если поверхность чистая, идем дальше. Извлекаем расходник из воздушного фильтра. Держат его только 2 винта, которые выкручиваются 10-ым ключом. Посмотрев на фото, мы видим, что на передней части датчика массового расхода есть кольцо-уплотнитель. Устанавливается оно для герметизации – нефильтрованный воздух не может просочиться через впускное отверстие.

Если это кольцо (на фото оно зеленое, но у вас цвет может быть другим) сползло или вовсе осталось в корпусе фильтра, то на сеточке расходника можно будет обнаружить слой пыли. Такого дефекта хватает для выхода из строя чувствительного элемента. Собирать агрегат нужно по следующей схеме: проверить надежность фиксации уплотнительной юбки, надеть резиновое кольцо, поместить датчик в корпус воздушного фильтра.

Инструкция по замене и установке

После демонтажа старого нерабочего датчика, можно перед покупкой попросить у приятеля на время ДМРВ с его автомобиля, а затем проверить его в своем 2110. Если с другим датчиком мотор работает без перебоев, расход не увеличивается, значит пора заменить ваш расходомер. Это самая простая диагностика, которая может проводиться, когда появились первые признаки неисправности.

Неисправности и признаки мы изучили, что такое ДМРВ теперь понятно. Если проверить удалось, и мы знаем, что расходомер вышел из строя, осталось только заменить его. Для этого нужно подготовить агрегат на замену (можно покупать нештатную модель) и отвертку. Визуальная проверка подразумевает разбор, но повторим ещё раз:

  1. Нужно заглушить двигатель и вытащить ключ из зажигания.

    Отключаем штекер. Найти его довольно просто.

  2. Вытаскиваем разъем датчика, как показано на фото.

    Откручивание болтов дестям ключом.

  3. Теперь можно демонтировать шланг на впускной трубе. Он крепится хомутами к воздушному фильтру. После удаления крепления хомутов шланг можно демонтировать.

    Датчик демонтирован вместе с фильтром — готово.

  4. Теперь мы можем снять датчик массового расхода и выполнить замену.

Установка нового элемента выполняется точно так же.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Ремонт ДМРВ. — Лада 2111, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Привет всем!
Сегодня вам расскажу, как отремонтировать ДМРВ.
Моя сарайка однажды начала сильно хандрить. Симптомы:
— Трудный запуск на холодную (со 2-3 раза).
— После запуска неустойчивый холостой ход, вплоть до остановки двигателя.
— Повышенный жор бензина (по БК 10,7 л/100км).
— Ужасный смрад от заведенного автомобиля.
— Тупой разгон.
Прикинув что к чему, решил проверить показатели ДМРВ. Как это сделать можно легко найти в интернетах.
Вот результат замеров:

Полный размер

С такими показателями ДМРВ считается уже мертвым.
Что делать? Самое простое- бежать в магазин и купить новый. Но вот только удовольствие это не из дешевых. А если денег нет вообще, а до зарплаты 2 недели и надо как- то ездить?
Полез я мониторить просторы интернетов. Нарвался как- то на заметку одного кулибина о резистивном делителе. Якобы этот чувак спаял такую приблуду и доволен аки слон. Сразу же в коментариях на него налетели, как коршуны, горе эксперДы да диванные критики, у которых ума и ловкости хватает только купить в фикспрайсе дешевые дворники и ставить их потом пол дня. А после этой сложной и тяжелой процедуры выложить фотоотчет на драйве под громким заголовком и собирать лайки. Все в одно горло орали, что это не правильно, машина не поедет, что это лженаука и вообще нам всем конец и мы все умрем.
А меня это зацепило. Пытливый ум инженера заставлял повторить этот эксперимент и выяснить, как оно на самом деле? Ибо информации на этот счет я не нашел.
Решил смастерить резистивный делитель напряжения и ездить с ним до тех пор, пока не куплю новый ДМРВ. В интернетах нашел схему и онлайн калькулятор для расчета этой приблуды. Рассчитал. Порылся в своем сундуке с радиодеталями, и нашел все ингредиенты. Спаял. При замерах от лабораторного БП, при выставленном напряжении 1,08 В. делитель давал падение напряжения до 0,99 В. То что нужно! Побежал ставить. Внедрил систему в желтый и зеленый провода, идущие от ДМРВ. И… Чуда не произошло! Дрыгатель запускался неохотно, бился в конвульсиях, паркенсонил и глох. Замер напряжения показывал 0,87 В. Решил, что резюки слабые. Подобрал по мощнее, спаял, замерил — все идеально. Опять побежал внедрять. Картина та же. Низкий выход напряжения. Пораскинув мозгами понял, что само ЭБУ имеет сопротивление, и дает дополнительное падение напряжение.
Собрал резистивный делитель в очередной раз (5 раз) уже с учетом поправок на ветер, кариолисовой силы, закона био-савара-лапласа и курса доллара по отношению к португальской пиастре.

Полный размер

Внедрил. И… Чудо! Двигун запустился. Замер напряжения показал 1,00 В!

www.drive2.ru

Проверка ДМРВ своими руками Ваз. — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2


Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен возле воздушного фильтра для определения количество потока воздуха проходящего через воздушный фильтр. Неисправности ДМРВ негативно сказываются на работе двигателя. Не спешите его менять на новый, попробуйте сначала проверить ДМРВ.

Другие симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха:
1)Появление ошибки Check Engine;
2)Повышенный расход топлива;
3)Плохо заводится на горячую;
4)Машина стало медленно разгоняться;
5)Пропала мощность двигателя.
6)И т.д.

Как проверить ДМРВ
Способ №1: Отключить ДМРВ.

Отсоединяем разъем датчика и заводим двигатель. Если отключить ДМВР, то контроллер переходит на аварийный режим работы и готовит топливную смесь только по положению дроссельной заслонки. Обороты двигателя должны быть больше 1500об/мин.
Пробуем прокатиться. Если по ощущениям автомобиль стал «резвее», то можно говорить о том, что ДМРВ не работает.
Кстати, для ЭБУ Я7.2, М7.9.7. обороты при отключении фишки не поднимаются !

Способ №2: Альтернативная прошивка ЭБУ.

Если штатная прошивка контроллера была заменена на другую, тогда неизвестно, что в ней зашито на случай аварийного режима в способе №1. Попробуйте подсунуть под упор заслонки пластину с 1мм толщиной. Обороты поднимутся. Выдерните фишку с ДМРВ. Если не заглохнет — значит дело в прошивке, а точнее с шагами РХХ при аварийном режиме без ДМРВ.

Способ №3: Проверка ДМРВ мультиметром.

Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.

Распиновка ДМРВ:
1)Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
2)Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
3)Зеленый — выход заземление датчиков;
4)Розово-черный — к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.

Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.

Использовать иголки и прочие дополнительные соединения не рекомендуется, т.к. они вносят некоторую погрешность в измерения. Снимаем показания с мультиметра.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.

ДМРВ напряже

www.drive2.ru

особенности устройства, проверка и замена своими руками

От качества топливно-воздушной смеси зависит эффективность работы топливной системы ВАЗ 2110. Следить за оптимальным соотношением содержания в горючей смеси воздуха на ВАЗ 2110 отведено ДМРВ (датчику массового расхода воздуха). В статье описывается принцип работы прибора, способы его проверки, дается инструкция по замене и ремонту датчика своими руками с демонстрационным видео и фото.

Внешний вид ДМРВ ВАЗ 2110

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Принцип работы

Основной задачей ДМРВ, называемого еще расходометром, является подсчет нужного количества свежего воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Находится расходометр на ВАЗ 2110 в воздуховоде за воздушным фильтром, где он измеряет количество и температуру наружного воздуха.

Место расположения расходометра на ВАЗ 2110

Оптимальным соотношением между топливом и воздухом является 1:14. Если пропорции не отвечают необходимым параметрам, то происходит либо перерасход топлива, либо снижается мощность автомобиля. Датчик массового расхода воздуха контролирует, чтобы воздух поступал определенными порциями. Он подсчитывает, какое количество воздуха поступило и передает данную информацию ЭБУ. Учитывая эти показания компьютер рассчитывает нужный объем топлива.

При нажатии на педаль газа увеличивается количество поступающего воздуха, а соответственно расходуется больше топлива. Если авто движется равномерно порции воздуха и топлива, поступающие в цилиндры силового агрегата, на каждом цикле одинаковые. Если водитель газует, открывается дроссельная заслонка и объем поступающего воздуха увеличивается, а вместе с этим увеличивается нагрузка на двигатель. Если педаль газа отпущена, нагрузка падает.

Основные неисправности

ДМРВ редко выходит из строя и требует ремонта, но важно знать, какие признаки его неисправности:

  1. Увеличивается расход топлива. Это можно определить по бортовому компьютеру. При неисправности расходомера расход топлива увеличивается на литр и более.
  2. Снижается мощность автомобиля.
  3. Неравномерная работа силового агрегата. Автомобиль либо медленно разгоняется, либо слишком быстро набирает скорость.
  4. Мотор не заводится или заводится не с первого раза.
  5. Плавают холостые обороты.

Перечисленные признаки не обязательно свидетельствуют о поломке расходомера, причины могут быть в неисправности других устройств, что потребует их ремонта. Поэтому необходимо проверить исправность расходомера.

Способы проверки

Существует несколько способов, как проверить ДМРВ своими руками.

Отключение

Одним из способов проверки расходомера является его отключение. Для этого необходимо извлечь разъем, с помощью которого подключается датчик массового расхода воздуха к системе ВАЗ 2110.

Отсоединение разъема от устройства

В этом случае включается аварийный режим, расчет количества необходимого воздуха выполняется по положению дроссельной заслонки. Если с отключенным датчиком автомобиль движется динамичнее, то требуется его замена или ремонт, возможно, что поможет чистка.

Проверка мультиметром

Для проверки нужен мультиметр и знания по ремонту и как обращаться с тестером. Измерительный прибор нужно поставить в режим замера постоянного давления, обозначаемого буквой V или DCV.

Мультиметр для проверки

Для понимания работы датчика массового расхода воздуха нужно знать его распиновку:

  • провод розового или красно-черного цвета ведет к центральному блоку;
  • провод зеленого цвета – заземление;
  • провод бело-серого цвета предназначен для выхода напряжения;
  • желтый провод служит для подачи тока на вход сигнала.

Разобравшись с проводами, можно приступать к тестированию:

  1. Сначала нужно включить мультиметр, выставить на нем напряжение 20 В, провода с электродами установить в соответствующие разъемы.
  2. Для удобства подключения рекомендуется воспользоваться двумя булавками. Их нужно вставить в отверстия, с каких выходят зеленый и желтый провода, и присоединить к ним электроды тестера.
  3. Теперь нужно включить зажигание и измерить напряжение. На новом датчике напряжение составляет 0,9-1,0 В.

Со временем напряжение увеличивается, так как резисторы изнашиваются, сопротивление падает.

Чем больше показания напряжения, тем выше износ прибора:

  • хорошее состояние – 1,01-1,02 В;
  • нормальное состояние — 1,02-1,03 В;
  • устройство скоро перестанет функционировать – 1,0-1,04 В;
  • скорую смерть означают показания напряжения 1,04-1,05 В;
  • замена устройства необходима, если показания 1,05 и выше.

Выяснить напряжение ДМРВ можно с помощью бортового компьютера. Для этого необходимо зайти в раздел «напряжение с ДМРВ», мы должны найти показатель «U ДМРВ».

Визуальная проверка

Для визуальной проверки следует осмотреть гофру и ДМРВ. Если обнаружены следы конденсата или смазки, они могут вызвать неисправность прибора. Иногда чистка от грязи помогает восстановить работоспособность устройства и избежать ремонта. Грязь скапливается из-за редкой замены воздушного фильтра.

Пятна смазки появляются, если засорился маслобойник или в картере уровень масла превышает допустимый, может быть признаком неисправности датчика массового расхода воздуха. Если причина в загрязнениях, то все элементы нужно промыть или почистить (автор видео – Алексей Романов).

После чистки приступаем к визуальному осмотру самого датчика. На расходомере впереди установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое служит для герметизации: оно препятствует проникновению нефильтрованного воздуха через входное отверстие.

Если кольцо сдвинулось или осталось на фильтре, то на сеточке может накопиться пыль. Такое загрязнение вполне может быть причиной неисправности чувствительного элемента.

Инструкция по замене и установке

Если чистка элементов системы не помогла и причина неисправностей в поломке ДМРВ, его можно заменить своими руками.

Процедура замены ДМРВ на ВАЗ 2110 своими руками состоит из этапов:

  1. В первую очередь нужно заглушить двигатель и извлечь ключ зажигания.
  2. Далее извлекаем разъем расходомера.
  3. Открутив винты крепления хомутов, нужно отсоединить шланг впускной трубы, которая присоединена к корпусу воздушного фильтра.

    Отсоединенный шланг впускной трубы

  4. Далее извлекаем датчик массового расхода воздуха. Перед тем как установить новый расходник, следует почистить или промыть его посадочное место.
  5. Сборка осуществляется в обратном порядке.

На этом замена расходомера на ВАЗ 2110 своими руками окончена. Можно проверять работу двигателя, проехав небольшое расстояние.

 Загрузка …

Видео «Замена ДМРВ на ВАЗ 2110»

В этом видео демонстрируется, как заменить ДМРВ на ВАЗ 2110 инжектор (автор канал «В гараже у Сандро»).

avtozam.com

Где находится датчик давления масла 3cte – где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях » АвтоНоватор

Где находится датчик давления масла

В современном двигателе показания давления масла необходимы как с целью контроля, так и для оптимизации работы ДВС. Датчик давления масла представляет собой прибор, который преобразовывает механическое усилие в сигнал электрического типа. После его расшифровки блоком управления автомобиля водитель получает сведения о давлении в системе смазки, выводимые на приборную панель в режиме реального времени.

Назначение

Опытные автомобилисты знают, что подача масла в места, где присутствует трение внутренних элементов мотора, осуществляется различными способами, одним из которых является разбрызгивание. Для выполнения этой функции требуется создать сильное давление.

При его понижении, что возможно, когда масляный насос выходит из строя или в системе уменьшается количество масла, трение узлов возрастает, вследствие чего происходит заклинивание или ускоренный износ деталей. Чтобы избежать таких последствий и своевременно предупредить их, в систему смазки внедряется специальный элемент – датчик давления.

Находится ближе к щитку ниже крышки клапанов

Если вас интересует, где находится датчик давления масла на вашем автомобиле, стоит открыть книгу по ремонту и эксплуатации той машины, которой вы владеете. Как правило, датчик давления масла на отечественных авто, в частности автомобилях ЛАДА, нужно искать за головкой блока цилиндров, недалеко от кожуха ремня ГРМ.

Датчик давления масла современного типа

Узнав, где стоит датчик, отвечающий за своевременное оповещение водителя о понижении уровня масла, следует разобраться в его строении. Современные модели представляют собой преобразователь, вмонтированный в блок цилиндров. Его показания передаются на электронную шкалу или в бортовой компьютер в виде особого электронного сигнала. Для выполнения такой задачи в корпус датчика встроен так называемый промежуточный преобразователь, который превращает усилие механического типа в электрический сигнал.

Датчик давления масла на общей схеме

Роль чувствительного элемента в таких приборах выполняется жесткой металлической мембраной. Она в свою очередь оснащается резистором, который отличается способностью в ответ на деформацию менять сопротивление. Затем сопротивление при помощи специальной измерительной схемы преобразуется в электрический сигнал, передаваемый через CAN-шину или по проводам.

Причины падения в системе давления масла

Всегда о неисправности мотора свидетельствует слишком высокое или очень низкое давление масла. В лучшем случае может оказаться, что двигатель работает исправно, а всему виной оказался масляный насос, однако нужно быть готовым даже к самым неприятным последствиям.

Горит масленка

Если давление слишком высокое, причиной этому может быть:

  • засор в системе смазки;
  • закупорка масляных каналов, расположенных в стенках блока цилиндров;
  • засор редукционного клапана продуктами износа.

В случае очень низкого давления в системе, этому могло послужить:

  • ослабление пружины масляного насоса;
  • износ всей его конструкции.

Узнав расположение датчика давления масла, его конструктивные особенности и строение, осталось самое важное – поставить правильный диагноз, почему давление в системе смазки перестало отвечать норме. Причин некорректного давления масла достаточно много, и далеко не все из них говорят о серьезных поломках.

Замена датчика

Давление в системе при запуске мотора в зимний период времени может оказаться нормальным. Но стоит прогреть двигатель до рабочей температуры, давление масла может упасть практически до нуля. Это легко объяснить падением плотности масла, которое происходит при его разогреве.

Видео

Посмотрите, как снимается датчик давления масла на ВАЗ 2112:

auto-wiki.ru

История «Лампа давления масла или зуммер-зло» — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Вот и пришло время написать о этой маленькой фиговинке, которую не заглушить даже громкой музыкой, ерундень, которая заставила десятки мужицких умов кипеть от недоумений и предположений, штука, которая своим пищаньем просто вынуждает скрипеть зубы от злости и по-быстрей доехать до пункта назначения… имя этому этому мозговыносящему устройству- ЗУММЕР !
У кого были проблемы с ним, тот меня пойдём), у кого ещё не было с ним проблем, лучше и не сталкивайтесь! 🙂
15,11,11 Случай произошёл при попытке подключения к машине комп.диагностического устройства. Видимо совпадение, но у меня начала моргать лампа давления масла и пищать зуммер. Вроде как бы пора менять масло. Открутили крышечку на двигатели, глянули на масло, а оно там действительно «галимоватое» — очень жидкое, слабая консистенция, пенится.
16,11,11 С утра поехал на рекомендуемый сервис по маслам-заливкам, — слили старое масло, залили очистительное средство, машина поработала заведённой 15 мин., слили средство, и залили новое масло Bizol_Ultra Long Life 5W-40 (до этого было 10W-40) и поменяли масляный фильтр.


Описание масла с офф.сайта:
Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40 является современным высококачественным моторным маслом легкого хода для бензиновых и дизельных двигателей, включая дизели с турбокомпрессорным наддувом и с воздушным охладителем наддувочного воздуха. Благодаря пакету присадок новейшей технологии в сочетании с нетрадиционными базовыми маслами это моторное масло гарантирует отличную легкость хода и противоизносные свойства, а также делает возможными максимальные интервалы смены масла.
СВОЙСТВА:
плавная работа двигателя;
отличная защита от износа;
быстрое поступление масла при низких температурах, надежный холодный старт;
высокостабильная защитная смазочная пленка;
смешиваемость и совместимость с имеющимися в продаже моторными маслами;
тестировано с катализатором и обеспечивает надежную работу с турбонаддувом;
соизмеримая экономия масла и горючего.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Bizol Ultra Longlife является универсальным моторным маслом для смешанного автопарка, включая дизельные двигатели с использованием и без турбокомпрессорного наддува, а также с использованием и без воздушного охладителя наддувочного воздуха. Особенно подходит при длительных интервалах смены масла и при высоких нагрузках.
КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
FIAT 9.55535 h3 / M2
Opel / Saab GM-LL-B-025

Но радость сменилась злостью, — зуммер всё так же пищал, а лампа горела! Ну думаю, ладно, решим вопрос, но решать надо сегодня, т.к. завтра с утра в Днепр ехать. Позвонил на сервис — сказали проверь давление масла, может быть слабое давление или датчик давления масла барахлит! На удивление из 8 сервисов только на 2х могут проверить давление масла, у остальных нет приборов ил насадок на пассат б3. Тут вообще прикол по этой теме: На БОШ-Сервисе сказали записывайтесь на 30 число (т.е. мне надо аж две недели ждать и ездить с поломкой, а потом приехать и занять у них 1-2 минуты на проверку давления масла! БРЕД полнейший!). На VW-Audi сервисе сказали, что всё на 5 дней занято, ждите. А времени ждать нет! Позвонил на Мульти-Карс, сказали без проблем, хоть все ребята заняты, но мы поможем! Еду туда, — проверили — результат хороший 3-3,5! Сказали, что всё бэнч, это датчик надо поменять! Ок! По времени ещё успеваю купить датчик, — магазин ещё 20 мин. работает, да и ехать всего 12 км! Покупаю датчик, мчу обратно на сервис, там ставят датчик — первые 10 сек. зуммер не пищит, думаю ну круто, закрываю капот, открываю дверь… и опять слышу этот зуммммееееррр! Звоню электрику (с рено-ниссан сервиса), рассказал ситуацию, еду к нему. У машины электрик провёл около часа, с приборами датчиками, ничего не решили, мол надо в нэте почитать, ничего понять не могу, мол всё хорошо, но пищит и моргает! Ну тут уже ясно что с утра в Днепр не поеду! Откладываю поездку. В этот день я работал, и «типа» был на работе, но был на работе из положенных 10 часов — всего 2 от силы часа. Возня с машиной заняла ещё время и до работы (замена масла) и после работы (електрик). И ещё не известно кто имеет — или я машину или машина меня!
17,11,11 Опять поиск мастеров, уже надавали кучу номеров, кучу имён, адресов, в интернете на форумах начитался, вот кстати, может кому-то пригодиться, что пишут в сети по этому поводу:
— заменить масляный насос
— реле в приборке
— провод на датчике давления масла
— забит маслозаборник (маслоприёмник)
— заклинил перепускной клапан в крайнем положении
— замена датчиков по высокому и низкому давлению
— замена прокладки между кронштейном и корпусом двигателя
— датчик лямбда зонда

Звонок електрику, который пошарился по нету — ничего не решил, говорит, мол я не знаю, надо пробовать, ну а у меня нет времени чтобы ждать вечера и потом «пробовать»… Поехал в RS-клуб, сказали -«насос там не ломается, это забился клапан редуктора или сетка фильтра забилась, — мол открути на 4х шестигранниках фильтр и посмотри, если не поможет, то надо снимать поддон и смотреть, но времени у нас нет, можешь подъехать через недельку») -«Понятно, спасибо)».
Посетил ещё 3 сервис, причём сервисы находятся в центре города, на 95 квартале, дорогенные до ужаса, но и там ничего толком не сказали! Я в шоке!
Ну и какая ситуация выходит, после этой всей возни: Давление масла в норме. Датчик давления масла заменили. Машина холодная — лампа моргает, но зум

www.drive2.ru

где расположен, для чего нужен, как поменять » АвтоНоватор

В устройстве транспортного средства главнейшую роль играет двигатель. Романтичные водители называют его «сердцем машины». Но у силового агрегата есть одно слабое место — это система смазки трущихся деталей. В качестве единственного контрольного органа этой системы выступает датчик давления масла (ДДМ), который может преподнести водителю немало сюрпризов.

Зачем нужен датчик давления масла

ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.

Лампочка загорается сразу же после срабатывания ДДМ

Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.

Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.

Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.

Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?

Давление масла может меняться от того, как высоко автомобиль находится над уровнем моря

Виды ДДМ и принцип их работы в современных автомобилях

Современная автомобильная индустрия использует два вида таких датчиков. Каждый из видов работает с определёнными типами двигателей и говорить о том, какой датчик лучше/хуже не приемлемо.

Механический датчик

Устройство максимально точно определяет давление масла в системе и передаёт показатели на шкалу в приборной панели.

Механическое устройство имеет усложнённую конструкцию: чашка корпуса, мембрана, толкатель, ползунок и обмотку нихромовой проволокой. Из-за использования множества компонентов механические датчики имеют высокую стоимость.

Выполнение работы такого устройства заключается в следующем: ползунок, который расположен на платформе с нихромовой обмоткой, принимая силу давления масла, поднимается или опускается. Каждое его движение передаётся на стрелочный указатель в салоне машины, благодаря чему водитель всегда будет точно информирован о том, какое давление смазочной жидкости в двигателе. Ползунок же получает данные от воздействия масла на мембрану датчика.

Имеет крупные габариты и сложную внутреннюю конструкцию

Электронный датчик

Датчик этого вида более прост, однако он не может передавать все изменения в системе смазки водителю. Как правило, электронный тип устройства показывает только два основных значения: нормальное давление и критическое.

Таким образом, его единственная цель — передать водителю информацию о том, что давление в системе равно нулю. Для этого в его конструкции используются только чашка корпуса, мембрана, толкатель и система контактов с лампочкой давления масла в салоне машины.

Соответственно, если давления пропадает, мембрана выпрямляется, так как ничто на неё не давит. Толкатель сразу же задвигается внутрь корпуса, контакты замыкаются — аварийный сигнал подаётся в салон.

На некоторых моделях транспортных средств устанавливается сразу два вида датчиков. Это расширяет возможности водителя постоянно контролировать систему смазки двигателя.В случае выхода из строя одного устройства, можно ориентироваться на показания второго.

Конструктивно более простое устройство

Местоположение устройства в разных видах авто

В зависимости от марки и модели автомобиля может меняться и месторасположение датчика. Каждый автопроизводитель по-своему подходит к комбинированию механизмов подкапотного пространства.

Чаще всего ДДМ находится в непосредственной близости от головки блока цилиндров и масляного фильтра. В некоторых случаях, чтобы добраться до устройства, потребуется просто открыть капот и пробраться к датчику без демонтажа других элементов. В других ситуациях снять датчик позволяется только снизу, через колёсную базу.

Обычное расположение — у двигателя

Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто

Причины и признаки неисправности

Водитель любого транспортного средства должен знать, что чаще всего неисправности в системе смазки не представляют особых сложностей в их устранении. Однако могут возникнуть и такие поломки, которые потребуют вмешательства специалиста СТО и узкопрофильного оборудования.

Признаками неисправностей в датчике давления масла могут служить:

  • потеря мощности автомобилем при разгоне;

  • нестабильность срабатывания замка зажигания;

  • резкие толчки при езде на малых оборотах;

  • невозможность завести машину.

К причинам, по которым ДДМ выходит из строя, можно отнести:

  • выработанный ресурс устройства;

  • деформация мембраны;

  • короткое замыкание в проводке;

  • выход из строя реле датчика.

Поэтому требуется максимально внимательно относиться к такому устройству, как ДДМ, так как от его работоспособности зависит состояние двигателя. Если датчик начинает «врать» и «путаться в показаниях», трущиеся детали силового агрегата очень быстро износятся, что в конечном итоге приведёт к заклиниванию двигателя.

Как подключить выносной

В некоторых случаях бдительные и опытные автолюбители подключают выносной датчик давления масла на свой автомобиль. Это та мера, которая обеспечит надёжный контроль над системой смазки двигателя. С одной стороны, функции датчика будут обеспечиваться в штатном порядке, а с другой — можно будет в любой момент посмотреть на силу давления в системе.

Порядок подключения выносного прибора:

  1. Открыть капот.

  2. Установить на место датчика давления масла тройник (переходник).

  3. К разъёмам переходника подключаются сам датчик и сигнальное устройство.

  4. Провод от прибора протягивается в салон.

  5. По цвету проводков производится подключение к панели приборов.

Таким образом, без особенных сложностей можно установить и подключить дополнительный прибор по контролю давления масла.

Благодаря чёткой шкале делений водитель всегда будет знать точное давление в системе

Как заменить

Замена ДДМ в случае его поломки — это необходимая операция. Без этого прибора дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна или небезопасна. К тому же практически любой водитель сможет поменять датчик самостоятельно.

Рекомендуется работать в перчатках, чтобы не испачкать и не поранить руки

Порядок замены во многом будет зависеть от места положения устройства. Однако, в целом основные этапы процедуры проходят согласно установленным правилам:

  1. Открыть капот, дождаться, пока мотор остынет.

  2. Найти ДДМ и обеспечить удобный подход к нему.

  3. Снять с устройства контактный проводок.

  4. Гаечным ключом выкрутить датчик из посадочного гнезда.

  5. Вместе с датчиком потребуется снять и колечко из алюминия, которое выполняло роль уплотнителя. При замене датчика потребуется поменять и кольцо.

  6. Новый датчик вкручивается с новым уплотнителем в освободившееся гнездо.

  7. На резьбу устройства в некоторых случаях (замена ДДМ на отечественных автомобилях) наносится герметик.

  8. На контакты устройства подключить провод.

  9. Протестировать новый датчик давления масла: завести мотор, убедиться, что значок в виде маслёнки не горит.

Потребуется надёжно закрутить новый датчик, а после — проверить соединение на течь

Видео: замена ДДМ своими руками

Таким образом, даже будучи неопытным водителем, можно провести как проверку, так и замену датчика давления масла на любой машине. Главное — не бояться сложностей и действовать осторожно, чтобы не повредить смежные с датчиком устройства, шланги и провода.

carnovato.ru

где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях

Главная » Ремонт » Самостоятельно меняем датчик давления масла на автомобиле «Фольксваген Пассат»

Моторы, устанавливаемые на автомобили марки «Фольксваген Пассат», отличаются высокой надёжностью. Благодарить за неё следует не только грамотных немецких инженеров, но и отличную систему смазывания трущихся частей мотора. Но есть и проблема: масляные датчики. Они являются слабым местом системы смазки, потому что часто ломаются. Автовладельцу приходится периодически менять их. И на этом этапе человека ждут некоторые трудности, с которыми мы и попробуем разобраться.

Типы и расположение масляных датчиков на «Фольксваген Пассат»

Линейка автомобилей «Фольксваген Пассат» выпускается с 1973 года. За это время в машине много раз менялись как двигатели, так и масляные датчики. Следовательно, расположение датчиков давления масла зависит как от года выпуска автомобиля, так и от типа установленного на нём мотора. Нередки случаи, когда водитель, отправившись в магазин за новым масляным датчиком, узнаёт, что датчики для его машины больше не выпускаются.

Основные типы масляных датчиков

На сегодняшний день в продаже можно найти датчики с маркировкой EZ, RP, AAZ, ABS. Каждое из этих устройств устанавливается только на определённый тип двигателя. Узнать, какой датчик требуется именно ему, автовладелец может из инструкции по эксплуатации машины. Устройства различаются не только по маркировке, но и по расположению, цвету и количеству контактов:

Расположение масляных датчиков

Практически на всех современных моделях автомобиля «Фольксваген Пассат» всегда используется пара масляных датчиков. Это относится и к модели В3. Там оба датчика находятся на корпусе масляного фильтра: один вкручен прямо в корпус, второй установлен на небольшом кронштейне, который располагается чуть выше фильтра. Подобная схема расположения датчиков очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку даёт возможность получать самую точную информацию о давлении масла в моторе.

Цифрой 1 отмечена пара датчиков на масляном фильтре «Фольксвагена»

Когда давление масла в системе становится слишком высоким или слишком низким, один из датчиков отключается, а на приборной панели перед водителем загорается сигнальная лампочка. Нижний предел масляного давления — менее 0,2 бар. Верхний — более 1,9 бар.

Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:

  • на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
  • одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
  • работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.

Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.

Последовательность проверки масляного датчика

Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе. Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла. Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.

  1. Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
  2. Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр.

    Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена»

  3. Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается.

    Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет

  4. После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.

Замена масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Практически на всех современных моделях «Фольксваген Пассат», включая В3, сейчас установлена пара датчиков, один из которых синий (он подключён к входу масляного фильтра), а второй — белый (стоит на выходе фильтра, контролирует высокое давление). Замена обеих устройств не представляет проблемы, так как добраться до них легко. Здесь же следует отметить, что автолюбители всегда меняют оба масляных датчика, а не один (практика показывает, что если на «Фольксваген Пассат» забарахлил один масляный датчик, то и второй будет работать недолго, пусть даже в настоящий момент он исправен).

  1. Датчики вкручены в масляный фильтр и закрыты пластиковыми колпачками, которые легко снимаются вручную. Достаточно просто потянуть колпачок вверх и провод снимется с контакта датчика.

    Масляные датчики на «Фольксвагенах» закрыты пластиковыми колпачками, которые снимаются вручную

  2. Масляные датчики выкручиваются рожковым ключом на 24 и извлекаются.

    Масляный датчик на «Фольксвагене» выкручивается ключом на 24, затем извлекается вручную

  3. Если после выкручивания датчиков в их гнёздах обнаружилась грязь, её необходимо аккуратно удалить кусочком ветоши.

    В гнездах масляных датчиков «Фольксвагена» часто скапливается грязь, которую обязательно нужно удалять

  4. На место выкрученных датчиков вкручиваются новые, к их контактам подключаются колпачки с проводами (синий провод — к синему датчику, белый провод — к белому).
  5. Двигатель автомобиля запускается, его обороты постепенно увеличиваются. Лампочка давления масла при этом гореть не должна.
  6. После этого следует обязательно проконтролировать датчики на предмет потёков масла. Если после пятнадцати минут работы мотора появились небольшие течи, датчики следует немного подтянуть. Если утечек не обнаружено, ремонт можно считать успешным.

Видео: пищит масляный зуммер на «Фольксваген Пассат»

Итак, замена масляных датчиков на современных автомобилях «Фольксваген Пассат» под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого нужно — ключ на 24 и немного терпения. А главное здесь — не перепутать маркировку и купить в магазине именно те датчики, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Победа над зуммером давления масла — Audi 100, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

В начале недели посидели с женой в машине, пока Егорка спал на улице, послушали радио, посадили аккумулятор. Зарядил аккумулятор и установил аккумулятор на место, включил зажигание и зуммер начал пищать. Ключ повернул, реакции 0. Забыл, что не прикрутил массу на двигатель от лонжерона (я ее просто чистил). Прикрутил массу, зуммер все равно продолжал пищать при включенном зажигании, но машина завелась и зуммер не заткнулся. Контрольные лампы не моргают/не горят, т.е. рабочие, но ошибки не показывают. И начался осмотр… Уровень масла в норме, пердохранители целые. Грешил на датчик давления масла, а конкретнее высокого давления, т.к. логически низкого давления при заглушеной ошибки не должен выдавать.
Сразу же возникали вопросы:
— где находится датчик? Один на фильтре, а второй?
— как проверить датчики давления?
— может ли быть еще что-то запитано на зумер?
И порыскав в интернете и задав вопрос в сообществе DRIVE2 Audi Club получил внятный ответ от пользователя zaleksey.
В итоге получил ответы на свои вопросы.

-датчик высокого давления расположен на крышке масляного фильтра
-датчик низкого давления расположен на тыльной стороне ГБЦ
-проверку опишу подробно под спойлером
-ничего кроме контроля давления масла на этом реле с зуммером не может находиться

Схема работы контроля
Контроль за давлением моторного масла осуществляют два датчика и один модуль управления с предупредительным зуммером, установленный в гнезде 5 дополнительного блока реле, который находится в подрулевом пространстве. Принцип работы этой системы следующий:
• При включенном зажигании на один из выводов контрольной лампы давления масла постоянно подается напряжение.
• Если давление масла (у неработающего двигателя) составляет менее 0,3 бар, контакты откалиброванного на 0,3 бар датчика низкого давления масла замыкаются, и второй вывод контрольной лампы соединяется с массой, лампа загорается).
• Когда после запуска двигателя давление масла повышается, контакты датчика размыкаются, и лампа гаснет.
• Датчик давления масла, откалиброванный на 1,8 бар, тесно связан в своей работе с модулем управления. Если давление моторного масла опускается ниже 1.8 бар, его контакты размыкаются и соединение модуля управления с массой прерывается — между тем как первый датчик давления масла давно уже не подает признаков жизни.
• Однако модуль управления передает этот импульс на контрольную лампу лишь в том случае, если давление масла упадет ниже 1,8 бар дольше чем на 1 секунду и обороты двигателя при этом будут составлять более 2100 об./мин.
• В этом случае контрольная лампа давления масла начинает мигать, а кроме того, модуль управления подает предупредительный звуковой сигнал. Назначение этого устройства — предотвращать выход двигателя из строя изза слишком низкого давления масла (например, из-за низкого уровня масла).
Датчики давления масла
• Чтобы датчики давления масла можно было различить между собой, их изоляторы имеют различную окраску:
• Датчик низкого давления масла коричневый.
• Датчик давления масла на 1,8 бар белый.

Диагностика неисправностей
• Если во время работы двигателя загорелась контрольная лампа давления масла (и раздался предупредительный звуковой сигнал), необходимо сразу же остановиться!
• Немедленно заглушить двигатель, проверьте уровень масла. Если уровень масла нормальный:
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и оставьте его висеть в воздухе, включите зажигание; если контрольная лампа продолжает гореть, ее проводка замкнута на массу и двигателю ничего не грозит.
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и приложите к массе, включите зажигание; если лампа продолжает гореть и к тому же раздается звуковой сигнал, неисправен модуль управления или его проводка — двигателю ничего не грозит.
• Если результаты проверки иные, имеется подозрение, что система смаз’ки двигателя вышла из строя. Продолжите путь на буксире!
• Возможно, неисправен один из датчиков давления масла. Иногда работоспособность датчика восстанавливается, если покачать его электрический разъем.
• Если после включения зажигания контрольная лампа давления масла не загорается,
• Сначала проверьте предохранитель.
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и приложите к массе; если теперь лампа загорится, датчик неисправен. Если она не горит, неисправна проводка или сама лампа.
Проверка модуля управления
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Запустите двигатель и поднимите его обороты до 2500 об./мин.
• Через 2 секунды контрольная лампа давления масла должна мигнуть, а зуммер — трижды подать сигнал. Если это не так, модуль управления неисправен — замените!
• Если контрольная лампа не загорается и зуммер не звучит, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль с клеммой 61 (D+) генератора.
• Если контрольная лампа загорается и зуммер звучит, когда провод подсоединен к датчику давления масла, а обороты двигателя составляют около 2500 об./мин, датчик высокого давления масла неисправен — при том условии, что система смазки двигателя в порядке.
• Пустите двигатель на холостых оборотах, отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Если теперь зуммер и лампа сработают, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль управления с клеммой 1 катушки зажигания (сигнал частоты вращения двигателя).

Кор

www.drive2.ru

«Этот ЖЖЖ — неспроста», — как победить зумер давления масла — DRIVE2

Итак начнем-)))
у многих или по крайне мере у друзей случалась эта беда начинает жужать зумер в машинке и мигать лампочка масла(масленка)
первым делом все конечно лезут смотреть уровень масла- после убеждении что уровень в норме у многих начинается паника(((
глушат машику и тащат в ближайший сервис -бегут первым делом почему то к электрику )))
аааа типа проблема с датчиком или с проводкой
ЕСЛИ ЭЛЕКТРИК НОРМАЛЬНЫЙ ПОСЛЕ БЕГЛОГО ОСМОТРА ПОД КАПОТОМ (ЕСЛИ ТАМ ВСЕ НА МЕСТЕ)ОТПРАВИТ К МОТОРИСТУ
МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
после проверки давления масла если оно в порядке вас отправят опять к электрику-вот тут и начинаются свистопляски((((
итак вопрос зачем нужен зумер нафига разрабы его впихнули в машинку-некоторые думают это лишняя функция и просят отрубить нафиг это жужание любым способом)))
Зумер это очень нужная вещь в машинке-он сигнализирует что по каким то причинам в движке мало давление масла или неисправна электрика
ПОЧЕМУ ЖУЖИТ ЗУМЕР
1-мало масла в двигателе-надо долить
2-масляный насос не может создать требуемого давления(тут причин может быть много)-
3- плохое или не той марки масло
4-проблема с электрикой
первые три пункта я не буду обсуждать я не механик
итак приступим к 4 пункту-если мы знаем что жжжужит не из-за первых 3 пунктов

схема классика

итак мы видим 2 датчика давления один разомкнут второй сомкнут
работает это все просто
при включении зажигания масса(минус) поступает через датчик низкого давления F22 и зажигает лампочку(масленку) потом после того как вы заведете двигатель датчик от воздействия на него давления масла он разомкнется и лампочка погаснет в противном случае будет так и гореть или мигать
далее как только двигатель наберет больше 2000 оборотов(сигнал оборотов приходит по зелененькому проводку на схеме)реле грубо говоря начинает отслеживать датчик высокого давления F1 он должен замкнуться в противном случае заморгает масленка и зажужит зумер
как проверить датчики-очень просто
датчик низкого давления-должен прозваниваться на массу
высокого давления не должен прозваниваться мультиметром
если прибора нет делаем еще проще
если лампочка горит после того как завели двигатель снимает фишку с него ( с датчика низкого давления)лампочка должна потухнуть-значит датчику кирдык
высокого давления — берем с него снимаем фишку и цепляем ее к массе
заводим движок и даем газу больше 2000 и далее если зумер не пищит значит датчику кирдык
итак -датчики проверили-они исправны и стоят в своих местах (бывает их местами путают и провода)
переходим к прозвонке проводки до реле или приборки-это лучше уже должен делать электрик
далее если проводка в порядке осматриваем внутренности реле(если есть другое меняем) или приборки
на предмет непропоя окисла и тп
причины по которым зумер жжужал с которыми я лично сталкивался
гольф2-кто-то перепутал датчики местами
пассат б3 забита была маслоприемная сетка на насосе ошметками герметика в последствии движок клина дал-я посылал хозяйку давление мерить к мотористу она не поехала
пассат б3 кольцевые трещины на разъеме в приборке
ауди100 стоял не родной датчик
ауди100 херовое масло
т4 несправны были провода на генераторе
ну и иногда попадаются машинки с не исправными датчиками но очень редко
ауди 80 зумер воткнули вместо реле ближнего света
б3 и др часто просто лопаюся и отгнивают провода около фишки датчика и рядом
ну вот пока и все
псс-я двоечник
схемку взял тут www.drive2.ru/l/6713047/

www.drive2.com

37240PT0014. Проверка/замена. — Honda Element, 2.4 л., 2005 года на DRIVE2

Привет всем!

Сегодня речь пойдёт о датчике аварийного давления масла, как его проверить или заменить.

ПРОВЕРКА работы датчика.

1. Отсоедините разъем (А) от датчика аварийного давления масла (В).

2. Проверьте проводимость между положительным выводом (С) и двигателем (массой).

Убедитесь, что при выключенном двигателе проводимость есть, а при запущенном отсутствует.

Полный размер

Схема 1

3. Если датчик работает некорректно, проверьте уровень масла.

Если уровень масла в норме, проверьте давление масла.

Если давление масла в норме, замените датчика аварийного давления масла.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.

1. Снимите датчика аварийного давления масла и установите на его место спецприспособление (манометр).

Схема 2

2. Запустите двигатель. Немедленно заглушите двигатель, если манометр зафиксирует отсутствие давления масла!

Отремонтируйте систему смазки перед продолжением процедуры проверки.

3. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Давление масла при температуре масла 80˚С:

— на холостом ходу – 70кПа;
— при 3000 об/мин – 300кПа.

Если давление не лежит в регламентированном диапазоне, то проверьте масляный насос.

ЗАМЕНА.

1. Отсоедините разъем датчика аварийного давления масла и выверните датчик.

Полный размер

Схема 3

2. Нанесите немного герметика на 2-3 витка резьбы датчика аварийного давления масла и установите его.

P.S: использование слишком большого количества герметика может привести к закупориванию масляного канала!

Полный размер

Схема 4

На схеме 4 Датчик аварийного давления масла под номером «13», а расположенный с противоположной стороны двигателя Датчик детонации – под номером «12».

Part-номер: 37240PT0014 Датчик аварийного давления масла.

Part-номер: 30530PPLA01 Датчик детонации.

На HondaWorld эти датчики можно посмотреть, нажав на эту ссылку.

Полный размер

Серебристый Эль

Всем удачи!

www.drive2.ru