Категория: Дизель

Система смазки дизельного двигателя – Система смазки дизельного двигателя

Система смазки дизельного двигателя

От качества и соответствия дизельного моторного масла, а также от общего состояния системы смазки напрямую зависит ресурс дизельного двигателя. Эффективная работа системы смазки в дизеле влияет на качество запуска двигателя, повышает экономичность ДВС, снижает уровень содержания токсичных элементов в отработавших газах.

Читайте в этой статье

Основные функции

  • Главной задачей системы смазки является подача моторного масла для образования масляной пленки между парами трения (трущиеся поверхности).Так достигается уменьшение износа нагруженных деталей, снижение фрикционных потерь.
  • Также масло осуществляет эффективное удаление посторонних частиц, которые возникают в результате механического износа, смывает нагар, защищает детали от коррозии.
  • Еще одной важной функцией системы смазки является охлаждение трущихся поверхностей. В отдельных конструкциях ДВС подача масла дополнительно служит для охлаждения днища поршня.

Принцип работы системы смазки дизельного мотора

Подавляющее большинство дизельных ДВС имеют систему смазки, в которой моторное масло подается к наиболее нагруженным деталям (элементы кривошипно-шатунного механизма, ГРМ) под давлением. Другие детали, которые подвержены меньшей нагрузке, смазывается посредством разбрызгивания.

В списке основных элементов системы смазки двигателя находятся:

  • поддон картера двигателя, который служит резервуаром для масла;
  • масляный насос, закачивающий смазочный материал;
  • масляный фильтр, очищающий моторное масло;

Маслонасос в дизеле может приводиться в действие от коленвала, распредвала или дополнительного приводного вала. Наибольшее количество смазки подается к подшипникам коленчатого вала по специальным масляным каналам. Шестерни маслонасосов могут иметь внешнее или внутреннее зацепление. Что касается второго варианта, такие конструкции отличаются меньшими габаритами, менее шумны в работе, износ шестерен наименее влияет на снижение производительности насоса.

Показатель необходимой производительности насоса зависит от того, какое давление в системе смазки необходимо для того или иного двигателя с учетом ряда особенностей.  

Высокофорсированный дизельный мотор должен иметь такой масляный насос, который способен обеспечить большой запас по производительности. Это необходимо для поддержания эффективности работы системы смазки в условиях любых нагрузок, а также с учетом потенциального износа самого насоса, подшипников распредвала и коленчатого вала.

Реализация охлаждения поршней особенно необходима в турбодизелях мощных грузовиков, которые отличаются высоким показателем наддува, имеют камеру сгорания в днище поршня.  Распространенной и относительно простой схемой является способ подачи масла посредством форсунок-распылителей, которые находятся снизу цилиндра. Эффективность такого решения уступает второму способу, который заключается в осуществлении подачи смазочного материала по специальному каналу, высверленному в шатуне. Далее смазка попадает в верхнюю головку, после чего оказывается в распылителе. Посредством распылителя масло попадает в область днища поршня.

Самой эффективной схемой выступает способ подачи масла через канал в шатуне в специальную полость, которая изготовлена в днище поршня.

Эта полость служит для улучшенного охлаждения. Стоит добавить, что функция охлаждения поршней требует также качественного охлаждения самого моторного масла, для чего в системе смазки используются масляные радиаторы.

 Распространенные неисправности

Главной проблемой в работе системы смазки двигателя считается низкое давление масла. Такая неисправность проявляется в результате износа маслонасоса или подшипников коленвала, закупорки масляных каналов, использования некачественного смазочного материала.

В ряде случаев снижение давления масла в дизеле приводит к необходимости серьезного ремонта. Перегрев дизельного двигателя, попадание большого количества горючего или ОЖ в масляную систему приводит к разжижению смазочного материала. Это приводит к закономерному падению давления и сокращению ресурса мотора.

Профилактические меры

Основной рекомендацией по уходу за системой смазки является использование качественных смазочных материалов, которые полностью соответствуют всем допускам производителя ДВС, а также регулярная плановая замена масла и масляного фильтра строго по регламенту.

Если двигатель эксплуатируется в тяжелых условиях, тогда интервал замены смазочного материала следует сокращать. В случае езды на некачественном масле или возникновении неисправностей, которые привели к быстрой потере защитных и моющих свойств, обязательна качественная промывка дизельного двигателя.

Читайте также

krutimotor.ru

Смазочная система дизеля и ее основные проблемы

Категория: Полезная информация.

Ресурс дизельного мотора прямо связан с качеством и регламентом замены моторного масла. Когда система смазки дизеля работает исправно, мотор запускается в любую погоду, работает эффективно и экономично, а уровень вредных выхлопов сокращается.

Как функционирует система смазки дизельного мотора

Смазочная система дизеля устроена так, чтобы подавать моторное масло к деталям, работающим под постоянной интенсивной нагрузкой: элементам кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Остальные, менее нагруженные детали, орошаются маслом по принципу разбрызгивания.

Масло хранится в поддоне картера двигателя и оттуда поступает на детали через масляный насос.

Маслонанос, который качает смазку, в зависимости от особенности конструкции двигателя, приводит в действие коленчатый, распределительный или доп.приводной вал.

Немного масла по специальным каналам поступает поступает на подшипники коленвала. Основная же часть смазки подается через форсунки-распылители внизу цилиндра.

Более эффективный метод — подача масла по специальному каналу в шатуне, через верхнюю головку на распылитель и уже оттуда — в область днища поршня. Таким образом достигается эффективное охлаждение поршня.

Чтобы само масло было достаточно холодным, в системе предусмотрены специальные масляные радиаторы.

Важным элементом системы является также масляный фильтр, который очищает масло.

Система смазки двигателя выполняет ряд важнейших задач:

  • подает моторное масло на трущиеся детали, чтобы оно образовало защитную пленку для уменьшения трения и защитило детали от преждевременного износа;
  • позволяет с помощью масла удалить посторонние частицы и включения, смыть нагар и защитить таким образом элементы двигателя от коррозии;
  • охлаждает трущиеся поверхности за счет масла, что снижает риск перегрева двигателя.

Типичные неисправности системы смазки дизельного ДВС

Самая распространенная проблема в работе смазывающей системы двигателя — падение давление масла.

Причин такой ситуации много — от износа масляного насоса и закупорки маслопроводящих каналов до ошибочно выбранного масла. Водитель может узнать о проблеме по соответствующему значку на приборной панели.

Другая частая ситуация — когда уровень масла в двигателе падает. В результате такого явления, как масляное голодание, двигатель преждевременного выходит из строя, и его ресурс значительно сокращается.

Если дизельный двигатель перегрелся в процессе работы или в масляную систему попало топливо или антифриз, моторное масло разжижается и теряет свою смазочную эффективность. Результат схож с последствиями масляного голодания.

Профилактика

Чтобы продлить жизнь своему дизельному двигателю:
  • используйте только качественное, дорогое масло. Выбирать его лучше по каталогу, в соответствие с рекомендациями производителя.
  • сокращайте заявленный производителем регламент замены масла.
  • меняйте масляный фильтр каждый раз, когда меняете моторное масло. Выбирайте фильтр средней ценовой категории и не экономьте на нем.

О том, как устроена система подачи топлива дизельного двигателя, мы писали здесь.

Клапаны Delphi для своего дизельного двигателя вы найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

www.dieselkraft.by

Cмазочная система дизельного двигателя

Общие сведения. Смазочная система предназначена для бесперебойной подачи масла к трущимся деталям дизеля с целью уменьшения трения и изнашивания деталей, а также для отвода от них теплоты и продуктов изнашивания.

Схема смазочной системы дизеля СМД-31 приведена на рисунках 47 и 48, а дизелей СМД-23/24 – на рисунке 49.

От состояния и режимов эксплуатации агрегатов смазочной системы в значительной мере зависят надежность и долговечность работы дизеля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Смазочная система дизелей комбинированная, т. е. часть деталей смазывается под давлением, часть – разбрызгиванием. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого отличие от центрифуги дизелей СМД-23/24 масло из ее ротора не поступает через ось 9 в главную масляную магистраль, а полностью сливается через форсунки в нижнюю крышку картера.

Рис. 47. Схема подачи масла в главную магистраль дизеля СМД-31:
1 – масляный насос; 2 – нижняя крышка картера; 3 и 7 – масляные каналы в блок-картере; 4 – водомасляный теплообменник; 5 – маслозаливной патрубок; 6 – центрифуга; 8 – масляный полнопоточный фильтр; 9 – главная масляная магистраль; 10 -предохранительный клапан; 11 – перепускной клапан; 12 – пробка сливного отверстия; 13 – маслоприемник; 14 – редукционный клапан

Полнопоточный масляный фильтр 31А-10с2 дизеля СМД-31 установлен на левой стороне блок-картера. Поток охлажденного в теплообменнике масла, направляясь в магистраль дизеля, проходит основную очистку в полнопоточном масляном фильтре.

Фильтр представляет собой алюминиевый корпус, к которому с помощью стержней прикреплены две одинаковые фильтрующие секции, работающие параллельно. Каждая секция состоит из неразборного фильтрующего элемента (31А-10с8) и колпака. Уплотнение фильтрующего элемента с корпусом обеспечивается прокладкой, а по стержню – уплотнительным кольцом, размещенным в опорной чашке.

Масло по каналам в корпусе фильтра поступает в полость между колпаком и фильтрующим элементом. Пройдя через фильтрующие элементы, масло через окна в переходниках, по каналам в корпусе поступает в главную масляную магистраль дизеля.

В корпусе фильтра размещены два клапана: перепускной и предохранительный. Перепускной клапан открывается при разности давлений 0,18…0,23 МПа (1,8…2,3 кгс/см2) и служит для перепуска масла в магистраль в случае загрязнения фильтрующих элементов.

Предохранительный клапан служит для поддержания давления в главной масляной магистрали в пределах 0,4…0,55 МПа (4,0… 5,5 кгс/см2). Принцип его действия был описан ранее.

Масляный фильтр турбокомпрессора сетчатого типа 17К-28с9А установлен на дизелях типа СМД-23/24 для дополнительной очистки масла, поступающего в турбокомпрессор. Фильтр состоит из литого чугунного корпуса, стального штампованного колпака и разборного фильтрующего элемента. В дно колпака вварен стержень – ось фильтрующего элемента. На верхний конец стержня навернута гайка 5, с помощью которой колпак с фильтрующим элементом прикреплен к корпусу. Стык колпака с корпусом герметизируют резиновыми кольцами. Фильтрующий элемент поджимают к корпусу пружиной и уплотняют резиновыми кольцами.

Масло из главной магистрали по маслоподводящей трубке поступает в фильтр. Пройдя через отверстие сетчатого фильтра, дополнительно очищенное масло попадает во внутреннюю полость фильтрующего элемента, откуда по сверлению в корпусе фильтра и трубке 6 подводится к подшипнику турбокомпрессора.

Рис. 55. Масляный фильтр турбокомпрессора: 1 – колпак; 2 – фильтрующий элемент; 3 -трубка подвода масла к фильтру; 4-корпус; 5 – гайка; 6 – трубка отвода масла от фильтра; 7, 8 и 11 – уплотни-тельные кольца; 9 – стержень; 10 -каркас; 12 – шайба; 13 – крышка; 14 -пружина

Водомасляный теплообменник. Вместо масляного радиатора в смазочной системе дизеля СМД-31 применяют водомасляный теплообменник. Он предназначен для охлаждения масла водой, циркулирующей в системе охлаждения дизеля. Теплообменник установлен на левой стороне блок-картера и представляет собой набор трубок, заключенных в общий корпус 22. Вода, поступая по трубкам, охлаждает масло, проходящее через корпус теплообменника.

Техническое обслуживание смазочной системы. Показателями состояния смазочной системы являются давление масла в главной магистрали и его температура, которые постоянно должен контролировать механизатор.

В связи с тем что рекомендуемые для дизелей моторные масла могут работать при температуре до 125 °С (чего практически не бывает) и с целью уменьшения количества приборов на дизелях масляные термометры не устанавливают, а контролируют только давление масла.

Давление масла в главной масляной магистрали смазочной системы дизелей СМД-31 и СМД-23/24 при установившемся режиме работы, температуре охлаждающей жидкости 85…95 °С и номинальной частоте вращения коленчатого вала должно быть 0,3…0,55 МПа (3…5.5 кгс/см2), а при минимальной частоте вращения холостого хода (700… 800 мин-1) – не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Срок службы дизеля, сохранение его мощности и экономичности в течение длительного периода зависят от соблюдения правил технического обслуживания смазочной системы:
– смазочные материалы необходимо применять только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
– смазочные материалы следует предохранять от загрязнения. Заливать масло в дизель только из чистой емкости через воронку с сеткой. Предварительно необходимо тщательно удалить пыль и грязь у заправочных отверстий;
– заменять масло в дизеле и смазывать агрегаты нужно согласно таблицам смазывания и в сроки, указанные в них. Сливать масло из картера при замене нужно сразу после остановки дизеля;
– следить за герметичностью соединений в смазочной системе, не допускать подтекания масла;
– наблюдать во время работы дизеля за показаниями манометра. В случае снижения давления и загорания лампочки – сигнализатора аварийного давления масла нужно немедленно остановить дизель, установить причину и устранить ее;
– перед пуском дизеля следует обязательно проверить с помощью измерителя уровень масла в нижней крышке картера. При неработающем дизеле он должен быть между верхней и нижней метками масло-измерителя. Измерять уровень масла и доливать его в нижнюю крышку картера нужно не раньше чем через 5 мин после остановки дизеля, когда основная масса масла стечет со стенок дизеля в картер. При преждевременной доливке картер переполняется, что вызывает повышенный расход масла и закоксовывание поршневых колец.

При уровне масла в картере ниже нижней метки маслоизмерителя работа дизеля категорически запрещается.

При техническом обслуживании смазочной системы обязательно надо очищать ротор центрифуги от отложений, промывать фильтр турбокомпрессора и заменять фильтрующие элементы масляного фильтра дизеля СМД-31.

Очищать й промывать центрифуги следует в таком порядке. Отверните гайку, снимите колпак центрифуги, отверните гайку, снимите с оси упорную шайбу, а затем ротор. Для

разборки ротора установите его в тиски так, чтобы бобышки с форсунками располагались между губками тисков и, не зажимая губок, отверните гайку, крепящую крышку к остову ротора. Снимите крышку ротора, очистите остов и внутреннюю поверхность крышки ротора от отложений, после чего промойте остов и крышку в чистом дизельном топливе. Соберите ротор в обратном порядке, проверив: не повреждено ли уплотнительное кольцо, если нужно смажьте его солидолом. Если кольцо повреждено, замените его. Гайку крепления ротора затяните моментом 20…40 Н • м (2…4 кгс * м). Промойте колпак центрифуги в чистом дизельном топливе, установите ротор на ось, поставьте шайбу и заверните гайку, после чего проверьте вращение ротора рукой. Он должен вращаться легко, без рывков и заеданий. Для обеспечения герметичности центрифуги при установке колпака проверьте, правильно ли уложена в корпусе центрифуги прокладка. Поврежденную прокладку замените. Во избежание деформации оси ротора гайку затяните с небольшим усилием. После сборки центрифуги проверьте ее работу по времени вращения (выбегу) ротора. После остановки прогретого дизеля ротор должен вращаться не менее 40 с. Если время выбега ротора меньше указанного, разберите центрифугу и проверьте состояние шеек оси и подшипников ротора. Забоины и нати-ры тщательно зачистите.

Порядок промывки масляного фильтра турбокомпрессора следующий.

Отверните гайку и снимите колпак с фильтрующим элементом. Снимите с фильтрующего элемента уплотнительное кольцо, а со стержня – фильтрующий элемент, уплотнительное кольцо, шайбу и пружину. Разберите фильтрующий элемент, открыв крышку и вытащив из него металлический каркас. Промойте сетку фильтрующего элемента в чистом дизельном топливе снаружи и изнутри. Соберите масляный фильтр турбокомпрессора в обратной последовательности, после чего пустите дизель и проверьте, не подтекает ли масло.

Обслуживание полнопоточного масляного фильтра дизеля СМД-31 заключается в следующем.

Отверните пробку и через 1…2 мин начинайте разбирать фильтр. Выверните стержни и снимите колпаки в сборе со стержнями и опорными чашками. Снимите фильтрующие элементы. Промойте колпаки со стержнями и опорными чашками в чистом дизельном топливе. Установите новые фильтрующие элементы из комплекта ЗИП. При этом обратите внимание на наличие и состояние прокладок. Проверьте целостность прокладок, в случае необходимости замените их новыми из комплекта ЗИП. Соберите фильтр и установите на место пробку. Пустите дизель и проверьте герметичность фильтра. При наличии подтекания подтяните стержни. При снижении или повышении давления масла в системе выверните из корпуса фильтра пробку, выньте предохранительный клапан. Промойте дизельным топливом клапан и его гнездо в корпусе, после чего установите клапан на место. Нажимая на клапан убедитесь, отсутствует ли его заедание, после чего вверните пробку.

По мере изнашивания зубчатых колес и корпуса масляного насоса снижается его подача. В то же время с увеличением наработки дизеля увеличиваются зазоры в подшипниках коленчатого вала и других деталей. В результате чего снижается давление масла в главной масляной магистрали. Однако при номинальной частоте вращения коленчатого вала оно не должно быть ниже 0,15 МПа. Если давление масла в главной магистрали меньше этой величины, эксплуатация дизеля должна быть прекращена.

Рекламные предложения:


Читать далее: Cистема охлаждения дизельного двигателя

Категория: — Техническое обслуживание дизелей

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

Система смазки дизельного двигателя

От качества и соответствия дизельного моторного масла, а также от общего состояния системы смазки напрямую зависит ресурс дизельного двигателя. Эффективная работа системы смазки в дизеле влияет на качество запуска двигателя, повышает экономичность ДВС, снижает уровень содержания токсичных элементов в отработавших газах.

Принцип работы системы смазки дизельного мотора

Подавляющее большинство дизельных ДВС имеют систему смазки, в которой моторное масло подается к наиболее нагруженным деталям (элементы кривошипно-шатунного механизма, ГРМ) под давлением. Другие детали, которые подвержены меньшей нагрузке, смазывается посредством разбрызгивания.

В списке основных элементов системы смазки двигателя находятся:

  • поддон картера двигателя, который служит резервуаром для масла;
  • масляный насос, закачивающий смазочный материал;
  • масляный фильтр, очищающий моторное масло;

Маслонасос в дизеле может приводиться в действие от коленвала, распредвала или дополнительного приводного вала. Наибольшее количество смазки подается к подшипникам коленчатого вала по специальным масляным каналам. Шестерни маслонасосов могут иметь внешнее или внутреннее зацепление. Что касается второго варианта, такие конструкции отличаются меньшими габаритами, менее шумны в работе, износ шестерен наименее влияет на снижение производительности насоса.

Показатель необходимой производительности насоса зависит от того, какое давление в системе смазки необходимо для того или иного двигателя с учетом ряда особенностей.  

Высокофорсированный дизельный мотор должен иметь такой масляный насос, который способен обеспечить большой запас по производительности. Это необходимо для поддержания эффективности работы системы смазки в условиях любых нагрузок, а также с учетом потенциального износа самого насоса, подшипников распредвала и коленчатого вала.

Реализация охлаждения поршней особенно необходима в турбодизелях мощных грузовиков, которые отличаются высоким показателем наддува, имеют камеру сгорания в днище поршня.  Распространенной и относительно простой схемой является способ подачи масла посредством форсунок-распылителей, которые находятся снизу цилиндра. Эффективность такого решения уступает второму способу, который заключается в осуществлении подачи смазочного материала по специальному каналу, высверленному в шатуне. Далее смазка попадает в верхнюю головку, после чего оказывается в распылителе. Посредством распылителя масло попадает в область днища поршня.

Самой эффективной схемой выступает способ подачи масла через канал в шатуне в специальную полость, которая изготовлена в днище поршня.

Эта полость служит для улучшенного охлаждения. Стоит добавить, что функция охлаждения поршней требует также качественного охлаждения самого моторного масла, для чего в системе смазки используются масляные радиаторы.

 Распространенные неисправности

Главной проблемой в работе системы смазки двигателя считается низкое давление масла. Такая неисправность проявляется в результате износа маслонасоса или подшипников коленвала, закупорки масляных каналов, использования некачественного смазочного материала.

В ряде случаев снижение давления масла в дизеле приводит к необходимости серьезного ремонта. Перегрев дизельного двигателя, попадание большого количества горючего или ОЖ в масляную систему приводит к разжижению смазочного материала. Это приводит к закономерному падению давления и сокращению ресурса мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, в каких случаях необходимо промывать дизельный двигатель перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о том, когда рекомендована промывка двигателя и какими средствами лучше осуществлять данную процедуру.

Профилактические меры

Основной рекомендацией по уходу за системой смазки является использование качественных смазочных материалов, которые полностью соответствуют всем допускам производителя ДВС, а также регулярная плановая замена масла и масляного фильтра строго по регламенту.

Если двигатель эксплуатируется в тяжелых условиях, тогда интервал замены смазочного материала следует сокращать. В случае езды на некачественном масле или возникновении неисправностей, которые привели к быстрой потере защитных и моющих свойств, обязательна качественная промывка дизельного двигателя.

Смазочная система дизельного мотора

autoexpert.today

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10, работа системы смазки

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 комбинированная, многофункциональная с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением и разбрызгиванием. Кроме того система смазки используется для охлаждения поршней и подшипников турбокомпрессора, приводит в рабочее состояние гидроопоры и гидронатяжители. 

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10, циркуляция масла в системе.

Циркуляция масла в системе происходит следующим образом. Масляный насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к жидкостно-масляному теплообменнику, а затем к полнопоточному фильтру. В случае превышения давления до 4.5 кгс/см2, плунжер редукционного клапана масляного насоса открывает перепускное отверстие, через которое масло перетекает в зону всасывания масляного насоса.

После фильтра моторное масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные подшипники, подшипники промежуточного вала, верхний подшипник валика привода масляного насоса и подводится к гидронатяжителю цепи первой ступени привода распределительных валов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы коленчатого вала смазывает шатунные подшипники.

Поршневые пальцы и верхние головки шатунов смазываются разбрызгиванием. От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки опорной поверхности ведомой шестерни привода и нижнего подшипника валика. Шестерни привода маслонасоса смазываются струей масла через калиброванное отверстие в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня предусмотрена масляная форсунка, в которую масло поступает под давлением. При давлении масла 1.2-1.5 кгс/см2 происходит открытие клапана форсунки и подача непрерывной струи масла на днище поршня.

Из главной масляной магистрали моторное масло через вертикальный канал в блоке поступает в головку цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидроопорам и к датчику сигнализатора аварийного давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжных устройств со звездочками и звездочки привода распределительных валов.

Через специальные отверстия в блоке масло под давлением по нагнетательной трубке поступает в подшипниковый узел турбокомпрессора, а затем отработанное масло по шлангу стекает в масляный картер двигателя.

Контроль за системой смазки двигателя дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком указателя давления масла и указателем в комбинации приборов. Кроме того, система снабжена датчиком сигнализатора аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении масла в системе 0.4-0.8 кгс/см2.

Емкость системы смазки 6.5 литра. Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке клапанов и закрытую крышкой. Уровень масла контролируется по меткам П и 0 на стержне указателя уровня. При эксплуатации автомобиля по пересеченной местности уровень масла следует поддерживать вблизи метки П, не превышая ее. Слив масла производится через отверстие в картере закрытое пробкой.

Похожие статьи:

  • Масляный насос и масляный фильтр системы смазки двигателя ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, термоклапан.
  • Масляный насос 406.1011010-03, привод масляного насоса, масляный фильтр и масляный радиатор двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы.
  • Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго, Уаз Хантер.
  • Система смазки двигателей УМЗ-421, 4215, 4218, давление в системе смазки.
  • Проверка состояния и ремонт масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, зазоры и размеры деталей, порядок разборки и сборки масляного насоса.
  • Масляный насос и привод насоса, масляный фильтр ЗМЗ-51432 CRS, устройство и принцип работы.

auto.kombat.com.ua

Смазочная система двигателя.


Система смазки двигателя



Назначение системы смазки и ее дополнительные функции

Смазочная система (система смазки) предназначена для подачи масла к трущимся поверхностям с целью уменьшения сил трения, а также для охлаждения деталей, удаления продуктов нагара и износа, предохранения деталей двигателя от коррозии.
Помимо этого, масло существенно уплотняет зазоры между сопряженными деталями.
Кроме перечисленных функций, смазочная система может выполнять и специфические задачи.
Моторное масло из смазочной системы применяется в гидрокомпенсаторах тепловых зазоров клапанов, гидронатяжителях привода газораспределительного механизма, в системах регулирования фаз газораспределения, в гидравлическом приводе вентилятора системы охлаждения и т. п.

Если рабочие поверхности деталей, сопрягаемых в подвижном соединении, абсолютно сухие, то имеет место сухое трение, сопровождающееся интенсивным выделением теплоты, изнашиванием поверхностей, и требующее значительных затрат энергии на относительное перемещение деталей.

Трение между поверхностями, разделенными достаточно толстым слоем масла, называется жидкостным. В этом случае усилие, необходимое для относительного перемещения деталей, значительно сокращается и существенно уменьшается изнашивание их рабочих поверхностей.
В двигателе внутреннего сгорания стойкое жидкостное трение удается осуществить только в подшипниках коленчатого вала на рабочих режимах.

Остальные сопряженные пары движутся возвратно-поступательно или качаются, поэтому на их поверхностях не удается сохранить масляный слой достаточной толщины. Такое трение, когда рабочие поверхности разделены лишь тонкой пленкой масла (толщиной менее 0,1 мм) называется граничным.
В зависимости от толщины пленки граничное трение может быть полужидким или полусухим. Последнее характеризуется возможностью «схватывания» микровыступов трущихся поверхностей, склонностью к задирам и эрозивному изнашиванию.

Полужидкое трение наиболее характерно для деталей цилиндропоршневой группы. В паре «выпускной клапан – направляющая втулка» возможно возникновение полусухого трения.

Подача масла к трущимся поверхностям должна быть бесперебойной. При недостаточной смазке теряется мощность двигателя, повышается износ деталей и возрастает вероятность отказа из-за разрушения подшипников коленчатого вала, заклинивания поршней, распределительного механизма и т. п.

Нельзя допускать и избыточного смазывания, так как это может привести к попаданию масла в камеру сгорания и на электроды свечей зажигания, вследствие чего увеличивается нагарообразование в днищах поршней, стенках камеры сгорания и клапанах.
Это приводит к перегреву и перебоям в работе двигателя, а также к перерасходу масла.

***

Требования к системе смазки двигателя

Требования, предъявляемые к смазочной системе, основываются на ее функциях и задачах:

  • бесперебойная подача масла к трущимся деталям на всех режимах работы двигателя, на подъемах и спусках автомобиля с уклоном до 35 % и при крене до 25 %, при температуре окружающей среды от +50 до -50 ˚С, при положительных и отрицательных горизонтальных и вертикальных ускорениях;
  • достаточная степень очистки масла от механических примесей;
  • прочная конструкция;
  • удобство технического обслуживания;

***



Способы смазки деталей двигателя

В зависимости от способа подачи масла к трущимся поверхностям различают следующие способы смазывания:

  • разбрызгиванием и посредством масляного тумана;
  • под давлением;
  • комбинированное.

Под давлением масло подводится к трущимся деталям из главной масляной магистрали, давление в которой создается насосом.

Смазка разбрызгиванием осуществляется специальными форсунками или подвижными деталями кривошипно-шатунного механизма (КШМ), а также путем создания масляного тумана из стекающего в картер масла.

Комбинированная система смазывания сочетает в себе первые два способа.

В современных автомобилях, как правило, система смазки имеет комбинированное устройство. Ее особенность заключается в следующем: к деталям, более всего подверженным износу, масло подается под давлением, а к тем, которые работают в более легких условиях, разбрызгиванием.
Под давлением масло подводится к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, опорам распределительного вала, сочленениям привода газораспределительного механизма (ГРМ), зубчатым колесам привода распределительного вала, топливному насосу высокого давления (ТНВД) дизелей.
В некоторых двигателях под давлением смазываются сопряжения верхней головки шатуна с поршневым пальцем.

Разбрызгиванием масло подается на зеркало цилиндра из отверстия в кривошипной головке шатуна, а также разбрызгивается специальными форсунками на днище поршня. Масляные форсунки могут быть расположены у верхней головки шатуна или в нижней части цилиндра.
Подаваемое на днище поршня масло выполняет двоякие функции – во-первых, оно охлаждает днище поршня, во-вторых, при стекании по стенкам гильзы, оно смазывает сопрягаемую пару «поршень-гильза цилиндров», а далее, продолжая стекать в поддон и сталкиваясь с подвижными деталями КШМ, образует масляный туман, также смазывающий детали двигателя.

Существует способ смазывания самотеком, когда подача масла осуществляется по каналам из резервуаров, карманов, различных полостей и углублений, расположенных выше смазываемых поверхностей.

В зависимости от места размещения основного запаса масла смазочные системы могут быть с «мокрым» (рис. 1) или «сухим» (рис. 2) картером.

Для детального просмотра кликните по рисунку мышкой, и схема откроется в отдельном окне браузера.

Наибольшее распространение на автомобильных двигателях получили смазочные системы с «мокрым» картером, которые имеют более простую конструкцию. В этом случае основной запас масла находится в поддоне картера и при работе двигателя масло подается к трущимся деталям масляным насосом, затем оно самотеком возвращается обратно в поддон.
Это техническое решение имеет ряд недостатков, наиболее существенные из которых – вспенивание масла при высоких оборотах коленчатого вала, а также сильное плескание в картере, из-за чего может оголиться маслоприемник, что ведет к значительному снижению давления в системе смазки и масляному «голоданию».
Кроме того, относительно глубокий поддон негативно влияет на общие габариты и расположение центра тяжести двигателя и автомобиля в целом.

В системах с «сухим» картером основной запас масла содержится в отдельном масляном баке 5 (рис. 2) и масло подается к трущимся деталям нагнетающей секцией масляного насоса. Стекающее в поддон масло полностью удаляется из него откачивающими секциями масляного насоса 9 и вновь подается в масляный бак 5.
Такая смазочная система обеспечивает надежную смазку на крутых подъемах, спусках и уклонах без утечки масла через уплотнения между деталями двигателя, а также позволяет уменьшить высоту двигателя за счет менее глубокого поддона.
Кроме того, при «сухом» картере масло в меньшей мере нагревается от горячих деталей и подвергается вредному воздействию картерных газов, благодаря чему дольше сохраняет смазывающие свойства.

Из недостатков системы смазки с «сухим» картером можно отметить высокую стоимость, больший вес, более сложное устройство и больший заправочный объем в сравнении с системой смазки с «мокрым» картером.

Система смазки с «сухим» картером обычно применяется на автомобилях с высокофорсированными двигателями, предназначенными, например, для гонок, а также в некоторых моделях внедорожников, которым часто приходится передвигаться по бездорожью со сложным рельефом местности.
В некоторых случая такая система смазывания деталей двигателя используется для уменьшения габаритной высоты силового агрегата.

***

Работа системы смазки двигателя



k-a-t.ru

Система смазки двигателя — DRIVE2

Детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов перемещаются относительно друг друга. Этому перемещению препятствует сила трения, величина которой зависит от относительной скорости перемещения, удельного давления деталей одной на другую и от точности обработки трущихся поверхностей. Для преодоления сил трения бесполезно затрачивается мощность двигателя. Помимо этого, трение деталей вызывает их нагрев. При чрезмерном нагреве зазоры между деталями уменьшатся настолько, что деталь перестанет перемещаться, т.е. заклинится.

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения трения является ввод слоя смазки между трущимися поверхностями. Смазка, прилипая к поверхности, создает на ней прочную пленку, которая, разделяя детали, заменяет сухое трение между ними трением частиц смазки между собой. Так как в работающем двигателе масло беспрерывно циркулирует, оно одновременно охлаждает трущиеся детали и уносит твердые частицы, образовавшиеся в результате их износа. Помимо того, детали, смазываемые маслом, меньше подвержены действию коррозии, а зазоры между ними значительно уплотняются.

На современные системы смазки, кроме вышеперечисленных,
возлагаются еще и управляющие функции. Моторное масло работает в гидрокомпенсаторах тепловых зазоров клапанов, гидронатяжителях привода ГРМ, системах регулирования фаз газораспределения.

Подача масла к трущимся поверхностям должна быть бесперебойной. При недостаточной подаче масла теряется мощность двигателя, повышается износ деталей и в результате их нагрева возможно выплавление подшипников, заклинивание поршней и остановка двигателя. Избыточная подача масла приводит к проникновению его в камеру сгорания, что увеличивает отложение нагара и ухудшает условия работы свечей зажигания.

🔎 Принцип работы

Так как отдельные детали двигателя работают в неодинаковых условиях, то смазка их также должна быть неодинакова. К наиболее нагруженным деталям масло подается под давлением, а к менее нагруженным – самотеком или разбрызгиванием. Системы, в которых смазка деталей производится разными способами, называются комбинированными.

При работе двигателя масляный насос обеспечивает непрерывную циркуляцию масла по системе. Под давлением оно поступает в масляный фильтр, а далее к коренным и шатунным подшипникам коленвала, поршневым пальцам, опорам и кулачкам распредвала, оси коромысел привода клапанов. В зависимости от конструкции мотора масло подается под давлением к валу турбокомпрессора, на внутреннюю поверхность поршней для их охлаждения, в гидротолкатели клапанов и исполнительные механизмы систем фазовращения.

На поверхности цилиндров масло попадает путем разбрызгивания через отверстия в нижней головке шатуна или форсунки в нижней части блока цилиндров. Попадая на стенки цилиндров, оно снижает трение при движении поршня и обеспечивает свободу перемещения компрессионных и маслосъемных колец.

Со смазанных под давлением деталей капли масла падают в поддон. Попадая на вращающиеся части кривошипно-шатунного механизма, они разбрызгиваются, создавая в картере так называемый масляный туман. Оседая на деталях двигателя, он обеспечивает их смазку. Осажденное масло затем стекает в поддон картера, и цикл повторяется вновь.

🔎 Устройство системы смазки

Система смазки двигателя включает в себя поддон картера с пробкой слива масла, масляный насос с редукционным клапаном, маслоприемник с сетчатым фильтром, масляный фильтр с предохранительным и перепускным клапанами, систему масляных каналов в блоке цилиндров, головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, датчик давления масла с контрольной лампой и маслозаливную горловину. В некоторых двигателях в систему смазки включен масляный радиатор.

Поддон картера представляет собой резервуар для хранения масла. Уровень масла в поддоне контролируется с помощью щупа, на котором нанесены метки максимально и минимально возможного уровня. Из поддона масло поступает через маслоприемник с сетчатым фильтром к масляному насосу. Маслоприемник может быть неподвижным или плавающего типа. Емкость системы смазки легкового автомобиля, в зависимости от объема и типа двигателя, может составлять от 3,5 до 7,5 литров. Причем указываемая в инструкции емкость имеет два значения — одно относится непосредственно к системе смазки двигателя, а второе указывает на необходимое количество масла с учетом емкости масляного фильтра.

В зависимости от конструкции двигателя давление масла в нем должно составлять от 2 до 15 бар. Масляный насос служит для создания необходимого давления в системе смазки и подачи масла к трущимся поверхностям. Масляный насос может иметь привод от коленчатого вала, распределительного вала или дополнительного приводного вала.

В автомобильных двигателях в основном применяются шестеренные насосы в силу своей простоты и дешевизны. Они бывают двух типов: с наружным и внутренним зацеплением. В первом шестерни насоса расположены рядом, а во втором – одна шестерня внутри другой. Поэтому насос с внутренним зацеплением более компактен. Ведущая шестерня устанавливается на приводном валике, а ведомая свободно вращается. Шестерни устанавливают в корпусе насоса с небольшими зазорами. Во время работы вращающиеся в разные стороны шестерни захватывают масло из поддона и переносят его во впадинах между зубьями в масляную магистраль. При повышении частоты

www.drive2.ru

Метки грм 2с дизель фото – Замена ремня грм. 2с — Toyota Sprinter, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Замена ремня грм. 2с — Toyota Sprinter, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

После того как появился авто не было известно, когда была, или была ли вообще замена ремня, не хотелось гнут клапана. Был приобретен ремень Optibelt ZRK 1148, не дешевый и не дорогой (порядка 1200р.).

Полный размер

Новый ремень

Далее по замене. Снимаем бачок омывателя, снимаем колесо, защиту, поддомкрачиваем двигатель и снимаем подушку (3 шпильки и 4 болта на лонжероне), чтобы снять подушку надо постараться, шланги мешают. Снимаем ремни. Снимаем насос гидроусилителя, сначала нужно снять шкив, ибо болт 1 за шкивом имеется, как сняли убираем в сторону. Снимаем кожух верхний (болты на 10 и 2 защелки металлические).

Полный размер

Снятый насос гидроусилителя

Без верхнего кожуха

Чтобы снять нижний кожух нужно снять шкив КВ. Для этого нужна головка на 19 и рычаг, который упираем в пол и с помощью стартера откручиваем болт.

Схема раскручивания болта КВ

Как сняли кожухи ослабляем болт натяжного ролика, снимаем пружину и сдергиваем ремень. Совмещаем метки (на распредвале совмещается со стыком на 2 часа, метка аппаратуры на 2 часа, метка КВ на 12 часов(еле заметна на звездочке, совмещается с ребром)). Шкив аппаратуры надо придерживать, с*ка наровит ускачить против часовой.

Метки и порядок надевания ремня

После того как ремень на месте одеваем пружину. Отвертка блессстящще справляется с этим делом. Теперь важно! Затягиваем болт ролика 10 Нм и проворачиваем КВ 2 раза и смотрим на метки, если все збс то затягиваем болт ролика с усилием 37 Нм (по букварю так). Далее собираем все собираем на место. Самое геморное это подушку запихать на место. P.s. Да да, сальник бежит распредвала. Заменил.

Полный размер

Ремень на месте

Полный размер

Старый ремень ГРМ

Ремень ГРМ (Opti

www.drive2.ru

Замена ГРМ 2lt — DRIVE2

Замена ГРМ все очень просто и легко! Понадобится набор головок с 10 до 19 время и друг который поможет. Ну начнем.

Если вы будите оставлять старые ремни и заменяете только ГРМ, то укажите направление их вращения, что бы потом установить в таком же направлении.

Первоначально нужно слить всю охлаждающую жидкость(ОЖ)


Я использовал для этого туже канистру от куда и наливал ОЖ


Далее снимаем верхний патрубок ОЖ


Потом откручиваем винт крепления патрубков и снимаем 2 патрубка идущие на печку


Крепится все хомутами


Отгибаем патрубки


Далее ослабляем ремни кондиционера и генератора


Ослабляем ремень гидроусилителя руля


Откручиваем вискомуфту вентилятора


И снимаем все ремни


Откручиваем шкиф


И вот такая картина перед нами встала


Снимаем крышку ГРМ


Выставляем все по меткам


Метки ГРМ


Достаем пружину и ослабляем натяжной ролик

Дальше не фотографировал поэтому постараюсь объяснить на словах .
1) Натяжной ролик отводим влево (когда смотришь на него) и фиксируем
2) Одеваем пружину на место
3) Здесь уже понадобится помощь друга (можно и в одного, но это чуть тяжелее). Одеваем новый ремень ГРМ и смотрим все метки у меня постоянна соскальзывала метка ТНВД, но мне помог друг и вместе мы установили все по меткам.
4) Ослабляем натяжной ролик и он за счет пружины отодвигается в право, ремень натягивается
5) Закрепив немного натяжной ролик начинаем прокручивать за шкив коленчатого вала раза 3-5 (строго по часовой стрелке)
6) Проверяем все метки и убеждаемся что они на месте и до конца закручиваем натяжной ролик
7) Собираем все в обратном порядке начиная с 13 фотографии

Вот так я менял ГРМ.
Надеюсь моя статья хоть кому-то помогла, а то когда я это делал, все делалось методом тыка с книжкой по ремонту(там не всегда было понятно) и все делал в гараже при температуре -15(так уж получилось).
Делал почти год назад и мог что- то упустить так что не обессудьте
Всем спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Toyota Caldina 2C, ST199 — DRIVE2

Такой калдос

ОвощЪ!

Всем привет!
Сегодня менял ремень, ролики на калдосе, в машине ничего не обычного, обычный овощ грузопассажирский, на механике, единсвенное что в ней может привлекать, это то что она 4WD. С завода на ней стоял другой двигатель, а именно 3С-Е, поэтому у нее всегда горит чек, и вода в фильтре.

Немного о самой процедуре, может кому пригодиться. Сражу скажу что в принципе любой человек хоть немного понимающий устройство ДВС, и хоть раз державший в руках инструмент сможет самостоятельно повторить данную процедуру.
Итак, по порядку:
1. Ставим на ручник, домкратим и снимаем правое колесо. А так же снимаем пластиковую защиту двигателя (на этой не было)
2.Снимаем ремни навесного, ГУР, его же кронштейн, бачок стеклоомывателя.
3.Откручиваем шкив коленвала. В большинстве случаев болт без боя не сдается. Многие советуют упирать ключ в лонжерон, и крутить стартером. Я не сторонник таких методов, поэтому отручиваю его я иначе. Так как у нас механика, то ставим 5-ую передачу и выжимаем тормоз. При таких условиях двигатель не провернуть, и поэтому окрутить болт шкива не состовляет труда. После того как болт был откручен снимаем шкив. В большинстве случаев необходим съемник, но у меня снялся с «раскачки».
4.Домкратим двигатель, чтобы подушка чуть натянулась. Откручиваем подушку.
5.Снимаем кожухи ремня грм.
6.Ставим ремень на метки, отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень. Откручиваем ролики.
7.Ставим новые ролики, накидываем ремень, сначала на распредвал, затем на ТНВД, важно шкив ТНВД выставить на метки, так как он уходит назад его необходимо держать ключом. После последовательно: натяжной ролик, коленвал, обводной ролик и масленый насос.
8. Натягиваем ремень, затягиваем ролик, проверяем метки. Если все нормально то переходим к 9 пункту, если нет то к 6.
9. крутим двигатель за коленвал, делаем два оборота и ставим коленвал на метки, если метки сходятся, то идем далее, Если нет то пункт 6.
10. Собираем все в обратной последовательности.
11. Запускаем двигатель, радуемся работе. Возможно потребуется выставить зажигание, так как старый ремень вытянулся, и на новом ремне может немного некорректно подаватся топливо.

Вроде все, метки нужно проверять особо внимательно, так как это дизель, и ошибка на один зуб может обойтись в дорогостоящий ремонт. Лучше сто раз проверить метки, чем один раз поменять головку!

Всем спасибо за внимание, думаю кому нибудь пригодиться.
Не забываем жмякать кнопки

Вот такие запчасти были куплены.

Номерки

Ремни навесного

Старые ролики, GMB слева, Koyo справо

Новый ремень на месте

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ 2L-TE, 2L-THE, Двигатель тойота дизель 2,4 литра, метки грм

1.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Поставьте шпонку шкива в шпоночную канавку коленчатого вала.

б)    Используя молоток, легкими ударами насадите шкив фланцем внутрь.

2.    Установите промежуточный шкив.

а)    Установите распорную втулку и промежуточный шкив, затянув болт.

Момент затяжки…………………..33 Н м

б)    Проверьте плавность вращения промежуточного шкива.

 


3.    Установите приводной шкив ТНВД.

а)    Поставите шпонку в шпоночную канавку приводного вала.

б)    Насадите приводной шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

в)    Используя специнструмент установите болт и затяните его.

Момент затяжки…………………..64 Н-м

Внимание: не затягивайте гайку ударным инструментом.

 


4.    Установите шкив распределительного вала.

а)    Поместите шпонку в шпоночную канавку распределительного вала.

б)    Совместите установочную шпонку со шпоночной канавкой шкива.

в)    Насадите шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

г)    Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки 98 Н-м

 


5.    Временно установите натяжной лик и натяжную пружину.

Длина болта:

А -76.5 мм,

В — 42,9 мм, цвет — желтый;

С — 41,3 мм, цвет — серебристый.
 


а) Установите натяжной ролик с тремя болтами. Затяните два болта (В и С) до момента затяжки 19 Н-м.

б)    Установите натяжную пружину.

в)    С помощью рычага передвиньте кронштейн натяжного ролика насколько возможно влево, затяните болт (А).

г)    Проверьте плавность перемещения натяжного ролика.
 


6.    Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.

Установите в соответствующие положения шкивы.

Предупреждение: двигатель должен быть холодным. При вращении коленчатого или распределительного вала тарелки клапанов могут ударять по днищу поршня, поэтому не следует проворачивать валы больше, чем на требуемый угол.
 


7.    Установите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень используется повторно, то совместите метки, отмеченные при снятии; установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения двигателя.

а)    Удалите с каждого шкива воду или масло (если они имеются) и проследите за чистотой шкивов.
 


б)    Установите ремень на шкив коленчатого вала и натяжной ролик.

в)    Используя    специнструмент.

слегка поверните приводной шкив ТНВД по часовой стрелке. Навесьте ремень на приводной шкив ТНВД и совместите метки, расположенные на приводном шкиве и на кожухе ремня.
 


г)    Проверьте отсутствие слабины ремня между шкивом коленчатого вала и приводным шкивом ТНВД.

д)    Используя специнструмент, слегка поверните шкив распределительного вала по часовой стрелке. Навесьте ремень на шкив и совместите метки ВМТ, расположенные на шкиве и на кожухе ремня.

 


е)    Проверьте отсутствие слабины ремня между приводным шкивом ТНВД и шкивом распределительного вала.

ж)    Навесьте ремень на промежуточный шкив.
 


8. Проверьте совпадение меток,

а) Освободите болт (А) натяжного ролика; натяните ремень привода ГРМ.

б)    Поверните шкив коленчатого вала на четыре полных оборота. Примечание: всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

в)    Проверьте совмещение меток каждого шкива со своим репером, как показано на рисунке. Если метки не совмещены, то снимите ремень и вновь установите его.
 


г)    Затяните болт (А) натяжного ролика.

Момент затяжки…………………..44 Н-м
 


9.    Установите направляющую ремня таким образом, чтобы ее чашка была обращена наружу.

10.    Установите переднюю крышку ремня привода ГРМ.

а)    Установите две прокладки и проставку на крышку ремня.

б)    Установите крышку ремня и затяните одиннадцать болтов.
 


11.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива.

б)    Легким постукиванием насадите шкив.

в)    Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки.
167 Н м
 


12.    Установите свечи накаливания,

а)    Используя торцевой ключ, установите четыре свечи накаливания и затяните их моментом 13 Н-м.

б)    (Только для двигателей оборудованных системой предварительного подогрева с фиксированной задержкой) Установите
шину свечей накаливания, затяните четыре гайки.
 


в)    Установите нижний теплоизолирующий элемент на впускной коллектор.

г)    Установите провод на свечи накаливания и нижний теплоизолирующий элемент.

д)    Установите верхний теплоизолирующий элемент с пружинной шайбой и гайкой.

е)    Установите четыре гайки крепления провода к свечам накаливания.

ж)    Установите четыре изолирующие втулки.
 


13.    Установите шкив насоса охлаждающей жидкости

14.    Установите и отрегулируйте натяжение приводных ремней навесного оборудования.
 


Детали для снятия и установки головки блока цилиндров 2L-TE, 2L-THE. 1 — задняя крышка ремня ГРМ, 2 — держатель сальника распределительного вала, 3 — сальник, 4, 11, 13, 30, 33, 35, 37, 41, 44 — прокладка, 5 — теплозащитный экран №1, 6 — теплозащитный экран №2, 7- выпускной коллектор, 8 — прокладка выпускного коллектора, 9 > правый подвесной кронштейн, 10 — крышка маслозаливной горловины, 12 — крышка головки блока цилиндров, 14 — крышка подшипника распределительного вала, 15 — подшипник распределительного вала, 16 — распределительный вал, 17 — сегментная заглушка, 18 — головка блока цилиндров, 19 — регулировочная шайба, 20 — толкатель клапана, 21 — сухари, 22 — тарелка пружины, 23 — пружина клапана, 24 — седло пружины, 25 — маслосъемные колпачки, 26 — направляющая втулка клапана, 27 — клапан, 28 — регулировочная прокладка, 29 — вставка камеры сгорания, 31 — клапан с трубкой системы рециркуляции ОГ, 32 — клапан управления системой рециркуляции ОГ в сборе, 34 — патрубок системы рециркуляции ОГ, 36 — прокладка головки блока, 38 — прокладка впускного коллектора, 39 — впускной коллектор, 40 — левый подвесной кронштейн, 42 — патрубок системы охлаждения, 43 — дросселирующий узел, 44 — прокладка, 45 — трубки.

toyoinfo.ru

Toyota Estima «следующая ступень» › Бортжурнал › послепраздничные трудовыебудни! замена грм 3-CTE, и соляра через край.

Доброго времени суток друзья! рассказ будет слегка сумбурным, но нет времени рассусоливать разные темы, потому заранее прошу не пинать…
Еще до нового года заметил лужицу масла при каждой смене локации, и капелька всегда висела в районе шкива коленвала, подстегивало еще то, что после покупки я так и не поменял ремень грм, а когда он менялся не знает никто, даже предыдущий хозяин, так как мотор был установлен контрактный!
после праздников выдалось время и загнал я свой тракторок в бокс для не очень удобной, но чересчур важной процедуры, расскажу вкратце, для тех, кто собирается но морально еще не созрел:
снимаем водительское кресло
снимаем моторный щит под ним

Полный размер

откручиваем защиту поддона(у кого она имеется)
отстреливаем три болта крепления муфты к шкиву коленвала
откручиваем при помощи хорошей головки на 19, качественного воротка, метровой трубы и какой то матери болт шкива коленвала, прикручен он там на совесть дабы не разбивало шпонку, и затянуть нужно будет так же… кто то пишет что откручивали крутанув стартером уперев ключ во что то, но я не рискнул.
далее нужно стянуть шкив, увидел где то что нужно подложить головку на 15 между муфтой и коленвалом, и затягивать равномерно три болта отстреленных ранее, у меня с головкой е получилось поэтому я выкрутил болт колена и упирал муфту в этот болт, пробрызгав все там ВД-40.
как бы я не пытался убрать приводной кардан в сторону он все одно мешался, пришлось открутить 4 точки крепления навесных агрегатов и сдвинуть их с карданом вместе вперед!
возвращаемся в салон, откручиваем алюм. патрубок над турбиной и дроссельный узел, воздушные патрубки и загибаем чтобы не мешались
откручиваем тонкие стальные трубки с вакуумного насоса, те что спереди кожуха и отцепляем их от шлангов
пытаемся снять пластиковые кожухи грм, сильно мешаются три трубки охлаждения, лучше снять, но я изъ…нулся и достал не снимая, ну а дальше все видно и ничего сложного, меняем ремень, сальники и ролики, по желанию))
сильно расстроился не увидев течей масла по сальникам, значит будем искать дальше!
сборка в обратной последовательности.
при сборке заметил что болтается соединительная стальная трубка возле клапана егр, идущая к коллектору, отрезал, заглушил прокладкой и подпер монеткой

Полный размер

www.drive2.ru

Метки ГРМ часть 2 — Ford Sierra, 2.0 л., 1989 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую! Начал я сборку ГРМ, все шло хорошо, установил распред валы. Затянул их усилием 2,5 кг. Спасибо Вадиму(Letniy79) за предоставленный мануал последовательности затяжки крышек подшипников распредвала.
Смотрю на распредвалы, а они не пометкам стоят. Весь процесс сборки ГРМ стал.
Прикинул звезды, а метки не на месте !
Я в шоке ! О дальнейшей сборки и речи быть не может ! Что делать ?
Пришёл домой и сразу драйв 2. Помощь не заставила себя долго ждать. Уважаемые Фордоводы помогли разобраться что да как. Спасибо большое всем! Особенно Сане (RRoNNiEE) за подробный ответ на мой вопрос.
Всё банально просто. Чтобы валы выставить по меткам, нужно коленвал провернуть на пару градусов, чтобы поршни ушли с ВМТ, затем распредвалы выставить в горизонт. После этого возвращаем коленвал в ВМТ. Что я и сделал. Всё получилось !
Цепь зарание разметил лаком для ногтей.
Рычаг натяжителя цепи новый Febi, в коробке оказался рычаг INA.
Гидронатяжитель тоже новый — INA
Всё собрал, проверил метки совпадают . Провернул коленвал — метки совпали. Раз 10 его крутил — все норм.
Все прокладки крышек оставил старые, использовал герметик Victor Reinz. Болт шкива коленвала затянул усилием 60 кг.
И вот настало время запуска двигателя ! Как я переживал !
Завелась на ура ! Первые минут 10 стучали гидрики потом затихли, натижитель ещё стучал, но прошло ещё минут 5 и тишина! Только четкий звук работы двигателя. Я безумно рад !
Проехал 4500 км. Пропала детонация, динамика и мощность заметно улучшилась.
Всем спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель ЗС-ТЕ, замена ремней навесного оборудования, дизельный двигатель

Ремень привода ГРМ ЗС-ТЕ. 1 — правая опора двигателя, 2 — бачок омы-вателя, 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 — насос гидроусилителя рулевого управления, 5 — прокладка, 6 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 — кронштейн опоры, 8 — ремень привода генератора, Э — шкив коленчатого вала, 10 — зажим, 11 — пружина натяжителя, 12 — ремень привода ГРМ, 13 — направляющая ремня привода ГРМ, 14 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 15 — правая часть кожуха защиты двигателя.

—    При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительный вал, чтобы избежать соударения поршней и клапанов.

—    После снятия ремня поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, как показано на рисунке,

—    Перед установкой ремня поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
 


  1.    Снимите правую часть защиты двигателя.

2.    Снимите бачок омывателя.

3.    Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4.    Снимите ремень привода генератора,

5.    Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
 


6.    Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, подвесьте его на шнуре, не отсоединяя шлангов.

7,    Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите шкив.
 


8.    Снимите правую опору двигателя.

9.    Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
 


10.    Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

11.    Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12.    Снимите кронштейн опоры.

13.    Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.
 


14.    Снимите ремень привода ГРМ.
 

Установка ремня ГРМ ЗС-ТЕ


1. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.

а)    Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.
 


б)    Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса,

совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте чрезмерного поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.

в)    Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.

2. Установите ремень привода ГРМ. Примечание:

—    Установка производится на холодном двигателе.

—    При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.

—    Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя.

а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:

(1)    зубчатый шкив коленчатого вала,

(2)    промежуточный шкив,

(3)    шкив насоса охлаждающей жидкости,

(4)    шкив масляного насоса,

(5)    шкив ТНВД,

(6)    шкив распределительного вала,

(7)    ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.
 


б)    Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.

Примечание; не используйте плоско-губцы при натяжке пружины натяжного ролика.

в)    Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.

3. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

а)    Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.

б)    Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины.
 


в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.
При несовпадении меток, повторите процедуру с параграфа 2.

3.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    При помощи оправки установите шкив коленчатого вала.
 


б)    Заверните болт крепления шкива коленчатого вала.

4.    Установите ремень привода генератора.

5.    Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

6.    Установите бачок омывателя,

7.    Установите правую часть защиты двигателя.
 


Головка блока цилиндров ЗС-ТЕ. 1 — теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 2 — теплозащитный экран №1 выпускного коллектора, 3 — узел электропневмоклапанов, 4 — впускной воздуховод, 5 — крышка воздушного фильтра, 6    — шланг охлаждающей жидкости №2(турбокомпрессора), 7 — впускной шланг отопителя, 8 — выпускной шланг отопителя, 9 — топливный шланг №2, 10 — топливный шланг, 11 — масляный щуп, 12 — трубка №1 системы EGR, 13 — прокладка, 14 — впускной шланг радиатора, 15 — топливный шланг (от фильтра к ТНВД), 16 — топливный шланг (от топливной трубки к ТНВД), 17 — головка блока цилиндров, 18 — приемная труба системы выпуска, 19 — пружина, 20 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 21 — трубка перепуска охлаждающей жидкости, 22 — топливные трубки высокого давления, 23 — зажим топливных трубок, 24 — кронштейн.

toyoinfo.ru

Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать – Раскоксовка дизельного двигателя — Сайт о

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Zoom

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на е

www.drive2.com

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. су

www.drive2.com

Правильная раскоксовка двигателя — как сделать

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь.  А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех средств для раскоксовки двигателя. Речь о тех, которые необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите.  Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются  поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

 

Водородная промывка

Водородная промывка запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.
Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка при помощи Motor Flush MF5 Rvs-Master

Промывка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать поршневые кольца. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

rvsmaster.ru

Характеристика дизельного двигателя мерседес – Двигатели Мерседес — список моделей и модификаций

Mercedes-Benz E-Class: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики

ОМ613 от Mercedes-Benz является 6-цилиндровым дизельным двигателем с общей топливной магистралью и с непосредственным впрыском. Он является преемником OM606 и был заменен двигателем OM648 в 2003 году. Читать больше проДвигатель Mercedes OM613 …

Двигатель OM647 — рядный дизельный 5-цилиндровый мотор производства Mercedes-Benz. Рабочий объем 2.7 литра, 4 клапана на цилиндр, DOHC, непосредственный впрыск Common Rail, турбонаддув. Чугунный блок и алюминиевая головка цилиндров. Модель 647.961 устанавливалась на Mercedes 211 W211 S211 и другие модели. Читать больше проДвигатель Mercedes OM647 …

3.2-литровый 6-цилиндровый рядный двигатель Мерседес ОМ648 собирался с 2002 по 2006 год и устанавливался только на E-Class в кузове W211 и рестайлинговый S-Class в кузове W220. Кроме обычной версии 204 л.с. предлагали модификацию со сниженной до 177 л.с. мощностью. Читать больше проДвигатель Mercedes OM648 …

Двигатель OM628 — 8-цилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания в V-образной конфигурации с непосредственным впрыском топлива и турбокомпрессором, разработанный и произведенный на Daimler-Benz для использования в легковых автомобилях Mercedes-Benz среднего класса. OM 628 дебютировал летом 2000 года на Mercedes S 400 CDI S-Class (220 серия). Читать больше проДвигатель Mercedes OM628 …

Двигатель OM617 — 5-цилиндровый дизельный рядный двигатель с непрямым впрыском от Daimler-Benz. Его производство было запущено в 1974 году. Он является прямым продолжением 4-цилиндрового двигателя OM616 и отличается от него только дополнительным цилиндром. Читать больше проДвигатель Mercedes OM617 …

4-цилиндровый дизельный двигатель OM604 является младшим братом 5-цилиндрового ОМ605 и 6-цилиндрового ОМ606. Конструктивно дизельные моторы Mercedes серий 602/604/605/606 очень схожи — все они имеют чугунный блок и алюминиевые головки с 4 клапанами на цилиндр и механические ТНВД. Читать больше проДвигатель Mercedes OM604 …

Двигатель Mercedes OM605 — 5-цилиндровый предкамерный дизельный двигатель, оснащенный системой управления ERE (Electronische Reihen Einspritzpumpe), рабочим объемом 2497 см3. Этот 2.5-литровый мотор собирался с 1993 по 2001 год и устанавливался на несколько весьма популярных моделей концерна, типа W124, W202, W210. Предлагался в атмосферной версии на 113 л.с. и турбированной на 150 л.с. Читать больше проДвигатель Mercedes OM605 …

Двигатель Mercedes Benz OM612 — это 5-цилиндровый дизельный двигатель с 2 верхними распредвалами, которые через толкатели приводят в действие 16 клапанов. По сравнению с предшественником OM604, он обладает на 30% большей мощностью, на 50% больше крутящего момента и на 10% меньше расхода топлива. Для очистки выхлопных газов используется катализатор окисления. Поскольку КПД двигателей нового поколения был повышен, при низких температурах было недостаточно тепла для отопления салона. Читать больше проДвигатель Mercedes OM612 …

Mercedes OM629 — это 4-литровый 8-цилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания V-образной формы. Мотор имеет систему непосредственного впрыска топлива (Common Rail) и турбокомпрессор. Движок устанавливался на самые крупные и дорогие модели концерна Mercedes-Benz с 2005 по 2010 год. Мотор поставлялся в единственной версии OM629DE40LA. Читать больше проДвигатель Mercedes OM629 …

3.0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель Mercedes ОМ606 собирался с 1993 по 2001 год и устанавливался на такие популярные модели как E-Class, S-Class и внедорожник Gelandewagen. Данный силовой агрегат предлагался в двух модификациях: 300D на 136 л.с. и 300TD на 177 л.с. Читать больше проДвигатель Mercedes OM606 …

Серия дизельных двигателей Мерседес ОМ 602 на 2.5 и 2.9 литра собиралась с 1985 по 2001 год и устанавливалась на многие популярные модели концерна, типа W124, W201, W210 или W463. Кроме предкамерных версий мотора, предлагалась модификация с прямым впрыском топлива. Читать больше проДвигатель Mercedes OM602 …

Рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизель Mercedes ОМ616 пользовался небывалой популярностью на протяжении трех десятилетий. Его литой чугунный блок и головки хотя и очень тяжелые, зато достаточно крепкие и надежные. Двигатель ставился как на различные автомобили, фургоны, модели типа W114, W123, так и на внедорожники Force Motors. Читать больше проДвигатель Mercedes ОМ616 …

wikers.ru

Дизельные двигатели Мерседес Бенц | Цена нового авто

Двигатель Мерседес дизель ценился всегда. Ведь это феноменальная экономичность, на турбоагрегатах еще и высокая мощность, ну и фантастическая надежность. Поэтому много наших особо рукастых граждан, находят старый дизельный движок от Mercedes-Benz прошедший пару сотен тысяч километров и устанавливают его на УАЗ или Газель.

Первые дизельные двигатели Мерседес появились еще в 1922 году. Публике показали три концептуальных грузовика DMGOВ с дизельными двигателями с мощностью всего 45 лошадиных сил. Однако, каково было удивление, когда оказалось, что дизельные грузовики позволяют сократить расход топлива относительно своих бензиновых собратьев на 80%.

С 1927 года появляется двигатель Мерседес дизель ОМ объемом 8.6 литра мощностью 75 л.с. Но благодаря постоянному совершенствованию конструкции моторов Mercedes-Benz рабочий объем дизелей ОМ удавалось сократить. Уже в 1932 году появляется 3.8-литровый ОМ 322, который устанавливали на грузовичках.

Легендарная 300-я серия дизельных двигателей Мерседес, задержалась более чем на 50-лет. Но вскоре атмосферные дизеля уступили место моторам с турбонаддувом. В 1980 году для Mercedes разработан дизельный двигатель 400 серии с технологией турбонадува и интеркуллером.

Основная масса дизельных моторах которая сегодня встречается на Мерседесах разных лет, это дизели объемом от 2 до 3 литров. Это рядные 4,5 и 6 цилиндровые моторы с цепным приводом ГРМ. Двигатель Мерседес 124 дизель, с ним бывшие советские граждане познакомились в начале 90-ых и были в восторге. Под капотом 124 мерседеса можно было встретить три типа дизелей объемом 2, 2.5 и 3.0 литра. Это уже 600 серия атмосферных движков ОМ. Моторы 3,0 литра это версии агрегатов OM606 или OM603 (109 л.с.). Движки объемом 2,5 литра имели индекс OM605 или OM602 (94 л.с.). 2 — литровые OM604 или OM601 выдавали от 72 л.с.

Как ни странно, но на 124 Мерседесах самыми надежными считались 2.5 литровые OM602. Пятицилиндровые, с двумя клапанами на цилиндр и механическим ТНВД Bosch выпускались с 1985 по 2002 год. Мощность составляла от 90 до 130 л.с., движки славились долговечностью и экономичностью. Встретить такие моторы можно на Mercedes в кузове W124, W201 (MB190), на старых внедорожниках G-class, на фругонах T1 и Sprinter и даже на более поздних W210. Пробеги многих дизельных движков легко превышают полмиллиона километров, а некоторые умудряются проехать на таких дизелях и 2 миллиона километров.

Двигатель Мерседес 2.4 дизель, который ставили на 123 Mercedes развивал всего 65 л.с., но был очень надежен и довольно экономичен, учитывая размеры кузова W123. Рядный 2.4 дизель с 4 цилиндрами выдавал 65 л.с. при 4200 оборотах. При этом крутящий момент составлял 137 Нм. При рабочем объеме 2398 см³ этот движок в среднем потреблял около 9 литров солярки. Традиционный тракторный звук этого мотора стал визитной карточной данной модели. Двигатель 616 Мерседес дизель объемом 2.4 литра настолько надежен, что зачастую переживает сам автомобиль, а народные умельцы восстанавливают движки 616 ОМ и ставят их на Газели и УАЗики.

Двигатель Мерседес 3.0 дизель ОМ617 — это 5-цилиндровый мотор с чугунным блоком верхним расположением распредвала (ОНС) и приводом клапанов рычагами. Клапанные зазоры регулируемые, регулировка осуществляется гайками в верхней части стержней клапанов — необычная, но очень надежная и удобная конструкция. Привод распредвала и ТНВД осуществляется двухрядной пластинчатой цепью с гидронатяжителем. Механизм привода клапана двигателя Мерседес 3.0 дизель ОМ617 довольно простой, распредвал набегает кулачком на рычаг клапана.

Так как наддува мотор не имеет, как и сложных электронных систем, поэтому глушение дизеля происходит за счет вакуума, как и повышение оборотов на прогреве. Вакуумная система повышает живучесть машины, так как даже полностью обесточенный двигатель Mercedes 3.0 дизель будет продолжать работать, в то время как любой другой автомобиль заглохнет, как только исчезнет напряжение на отсечном клапане ТНВД. Реальный моторесурс легко превышает 500 000 километров, но цепь необходимо менять раз в 200 тысяч. Масло желательно менять почаще.

Что касается современных дизельных двигателей Мерседес, то это комплекс электроники, прямого впрыска топлива и инновационного турбонаддува. Последняя технология BlueTec от Mersedes-Benz позволяет развивать дизелю огромную мощность при минимальном расходе топлива и токсичности выхлопа.

gifka.net

Популярные дизельные двигатели в Беларуси и их «болезни». Дизели Mercedes

Категория: Полезная информация.

Продолжаем наш обзор популярных на вторичном рынке страны дизельных двигателей. Замахнёмся на дизели из Штутгарта.

Правда, некоторые поклонники марки вздыхают: мол, раньше Mercedes с дизелем под капотом был синонимом долговечности, а с техническими новшествами конца 1990-х эпохе «миллионников» от Daimler пришёл конец, только название ОМ, от Ölmotor – дизельный двигатель, осталось. Так ли это на самом деле?

big v6

 2.2 CDI (OM611) 

На сегодня этот 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью от 82 до 204 л.с. в зависимости от версии — самый распространённый двигатель под капотом «Мерседесов» на вторичном рынке, хотя на пятки и наступает преемник ОМ651.

2.2 dci 2

ОМ611 — первый двигатель Mercedes с системой впрыска Common Rail. Турбо«четвёрка» ОМ611 пришла на смену атмосферному ОМ604 и впервые появилась на C-Class W202 в 1997 году, вместе с обозначением CDI. Помимо W202, дизель под маркировкой ОМ611 ставили на Mercedes-Benz Е-класс W210, Mercedes-Benz Vito и на Mercedes-Benz Sprinter.

Двигатель ОМ611 продолжил модульную традицию, то есть в это же семейство дизелей входили 5- и 6-цилиндровые агрегаты OM612 и OM613. Тот же чугунный блок с алюминиевой ГБЦ и 4мя клапанами на цилиндр, тот же цепной привод ГРМ, единственное отличие — количество цилиндров и соответственно мощность.

  • 5-цилиндровый агрегат ОМ612 с маркировкой 270 CDI развивал от 156 до 170 л.с.
  • 6-цилиндровый дизель ОМ613 с маркировкой 320 CDI развивал 197 л.с.
  • также существовала трёхлитровая версия Ом612 мощностью 231 л.с. для Mercedes-Benz C 30 CDI AMG (W203).

2.1 CDI 1

Дизельный ОМ611 — четырёхцилиндровый агрегат с 16 клапанами и турбиной, объёмом 2151 см3. Первые версии ОМ611 развивали 125 л.с. и 300 Нм крутящего момента и оснащались турбинами с постоянной геометрией. Впоследствии турбина получила изменяемую геометрию, объём мотора уменьшили до 2148 см3. Система впрыска этого дизеля — Bosch с простыми электромагнитными форсунками.

Под общим названием ОМ611 скрываются несколько разных версий, которые применялись очень широко: в Mercedes C-класса W202 (до 2000 года), W203 (до 2007 года), E-класса W210 (до 2002 года), V-класса (до 2003 года), в Sprinter до 2006 года.

  • Для легковых автомобилей Mercedes-Benz С- и Е-класса применяли мотор с маркировкой 200 CDI и мощностью в 102-115 л.с. и 220 CDI, рассчитанный на 124-143 л.с.
  • Для фургонов Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano и Mercedes-Benz Sprinter выпускались версии мощностью 82 и 102 л.с.
  • Для Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz Viano — в 122 л.с.
  • Для Mercedes-Benz Sprinter — 129 л.с.

В 1999 году появились версии 2.2 CDI мощностью 115 и 143 л.с.

В 2002 году вышло новое поколение 2.2 CDI — ОМ646 мощностью 122 и 150 л.с.  Позже были представлены и другие модификации — ОМ647 объёмом 2.7 литра и ОМ648 объёмом 3.2. Конструкция этих версий схожа с первыми 2.2 CDI, но по элементам это другие двигатели.

Обновлённый дизель получи системы впрыска CR нового поколения, клапан EGR и генератор с жидкостным охлаждением. Кроме того, ОМ646 получил дополнительные балансирные валы, а механический ТНВД был заменён электрическим топливным насосом.

Последнее поколение дизелей 2.2 CDI, ОМ651, вышло в 2008 году. Его мы рассмотрим отдельно.

Дизельные двигатели производства Mercedes, которые ставились ещё на W124, были настоящими миллионниками. Поколение ОМ116 и особенно более позднее ОМ651 из-за усложнения конструкции ломались чаще. Но «по железу» ранние версии 2.2 CDI были с существенным запасом прочности, а турбина и двухмассовый маховик выдерживали сотни тысяч километров пробега.

Неисправности ЭБУ двигателя устанавливают с помощью сканера для автомобилей Mercedes-Benz. Если двигатель не набирает обороты выше 3000 об/мин, это аварийный режим, связанный чаще всего с заклинившим клапаном EGR или выходом из строя регулятором давления топлива на рампе. Другая причина такой неисправности — лопнул патрубок от турбины к интеркулеру.

Многие владельцы сталкиваются с проблемой пуска на холодную и падения мощности возрастного ОМ611. Как правило, проблемы с пуском связаны с падением давления в системе впрыска из-за выхода из строя ТНВД, форсунок или клапана высокого давления. Падение мощности может объясняться поломкой пластиковых заслонок во впускном коллекторе. Другая причина — отказ электромагнитных клапанов турбины и EGR. Клапаны можно отремонтировать.

Во многих версиях ОМ611 на впуске были установлены пластиковые заслонки. Часто эти заслонки срывает или ломает потоками воздуха. Если они заклинят, а отверстия под их оси разобьются, сажа и масло из впускного коллектора будут просачиваться наружу, мотору будет сложнее выходить на рабочие обороты. Обычно владельцы в этом случае снимают заслонки и глушат их отверстия.

Особенность 2.2 CDI в том, что они долго прогреваются. Всему причиной термостат, который иногда открывается уже при 45 градусах. Но если мотор не вышел на рабочую температуру спустя пару десятков километров — термостат нужно менять, а новый подбирать по каталогу, потому что деталь модернизировалась под разные версии дизеля.  

ОМ 611

Шум из моторного отсека чаще всего объясняется выходом из строя шкива генератора. Если проигнорировать замену, натяжитель ремня быстро выйдет из строя тоже.

На автомобили с версиями 2.2 CDI, начиная с 2003 года, ставили фильтр твёрдых частиц. Если машина обитает только в городском цикле, режим самоочищения фильтра от сажи нарушается, его приходится менять или вырезать.

Форсунки первых версий 2.2 CDI достаточно просты и ремонтопригодны. При проблемах с пуском мотора, равномерностью его работы и увеличении топливного аппетита форсунки ремонтируют. Из-за возраста мотора вероятна ситуация, когда форсунки начнут лить топливо.

Важно менять огнеупорные шайбы под форсунками каждые 60 тыс. км пробега, дополняя ремонт заменой крепёжных болтов форсунок. Если уплотнительная шайба прогорает, в канал попадают выхлопные газы. Со временем сажа и нагар цементируют форсунку в головке блока, и форсунку придётся вырезать. Признак проблемы уплотнительными шайбами форсунок — «пшикание», которым сопровождается прорыв газов из камер сгорания. Из тех же соображений владельцам рекомендуется выкручивать и менять свечи накаливания каждые 50 тыс. км.

Топливный насос высокого давления ОМ611 от Bosch надёжен, но от больших пробегов при сильном морозе его уплотнители могут течь топливом. Решение — замена ремкомплекта. Плунжерные пары ТНВД живут долго, вал эксцентрикового кулачка по необходимости меняется отдельно.

Топливоподкачивающий насос в ОМ611 имеет привод от распредвала и не работает без запущенного мотора. Поэтому при при каждой замене топливного фильтра на ОМ611 важно вручную заполнять его топливом, иначе в топливной системе может образоваться завоздушина, в работа насухую вредит ТНВД. В более поздних версиях, например, в ОМ646, подкачивающий насос электрический и сам наполняет фильтр при включении зажигания.

Коленвал дизеля ОМ611 и особенно ОМ646 отличается неисправностью: проворотом коренных вкладышей. Причём чаще с этим сталкиваются владельцы Mercedes-Benz Sprinter. Видимо, причина в недостаточной производительности масляного насоса при высокой нагрузке на коленвал: езда «внатяг» на высоких передачах при загрузке машины. В худшем случае коленвал трескается. Меры борьбы — замена масляного насоса на аналог от двигателей ОМ612 или ОМ613.

Несмотря на обширный список возможных неприятностей и значительные пробеги, турбодизель ОМ611 остаётся топовым для своего времени. В том числе из-за простой ремонтопригодной системы впрыска CR Bosch и прочными деталями ЦПГ. Хвалят этот дизель за высокую отдачу, экономичный топливный расход и культурную работу.

При нормальном обслуживании из строя даже на возрастном 2.2 CDI выходит вспомогательное и навесное оборудование, сам же кривошипно-шатунный механизм запросто пройдёт и 500 тыс. км, и даже миллион.

 2.2 CDI (OM651) 

В 2008 году производитель представил новое поколение турбодизеля — ОМ651. Вначале двигатель предлагался с рабочим объёмом 2.2, позже, с 2011 года, добавилась и версия 1.8. Она отличается короткоходным поршнем, а вот степень сжатия в 2.2 CDI и 1.8 CDI идентична: 16,2:1.

OM 651

Если сравнивать ОМ651 с предшественником, блок, как и прежде из чугуна, а ГБЦ из алюминиевого сплава. А вот диаметр цилиндра, ход поршня и особенности конструкции совсем другие. ОМ651 сложнее конструктивно — соответственно, дороже в эксплуатации и ремонте, привередлив к маслу и другим расходникам.

Так, ОМ651 получил ряд новаторских решений. Чтобы снизить потери мощности, инженеры оснастили его «умным» масляным насосом, водяной помпой и генератором — эти детали меняют свою производительно в зависимости от режима работы мотора, что позволяет снять с 2.2 CDI больше мощности и крутящего момента.

Привод механизма ГРМ у этого турбодизеля комбинированный. Косозубые шестёрни от коленвала приводят балансирные валы и промежуточную шестерню, а та управляет короткой однорядной цепью, которая имеет привод от распредвала. Цепь ГРМ расположена на задней стенке двигателя, со стороны коробки, что усложняет обслуживание.

Представили ОМ651 в версии на 204 л.с. Такой 250 CDI монтировали на Mercedes-Benz С-класса. Двигатель получил двойной турбонаддув и пьезоэлектрические форсунки Delphi.

Позже битурбо-конструкцию и пьезоэлектрические форсунки применили и в 170-сильной версии 220 CDI. Но уже спустя пару лет производитель отказался от идеи пьезофорсунок и заменил их обычными электромагнитными на модификации 220 CDI с 2011 и на 250 CDI с 2012 года.

Более слабые версии, до 143-сильного 200 CDI, изначально оснащались электромагнитными форсунками, к тому же одной турбиной с изменяемой геометрией.

Своим появлением ОМ651 заменил целую линейку «старших», включая 4-, 5- и 6-цилиндровые варианты (ОМ611, 612, 613), которые устанавливали продольно и поперечно в автомобили «Мерседес» повально, от компактов до фургонов.

Ставили новый ОМ651 так же повально, от компактных «Мерседесов» А-класса до спорткаров и лимузинов. Этот же мотор стоит на Infiniti Q50.

Применение ОМ651 на автомобилях Mercedes-Benz: А-класс, W176 (с 2012), B-класс W246 (с 2011), C-класс W204 (с 2008), GLA (с 2013), E-класс W212 (с 2009), GLK (с 2008), CLA (с 2013), SLK R172 (с 2012), CLS C218 (с 2011), M-класс W166 (с 2011), S-класс W221 (2011-2013), Vito W639 (с 2010), Sprinter (с 2009).

2.1 CDI 3

Турбодизель ОМ651 прибавил в мощности, но заплатить за это пришлось надёжностью. Основным пятном на биографии этого 2.2 CDI стали бракованные пьезофорсунки.

Пьезофорсунки производства Delphi, которые ставили на мощные версии ОМ651 в первые годы выпуска, оказались бракованными: быстро теряли герметичность и начинали лить топливо, что приводило к гидроудару двигателя, прогоранию поршней или выгоранию платы ЭБУ. Это происходило уже при пробеге в 50 тысяч километров и приводило к внезапной остановке двигателя или его уходу в аварийный режим прямо во время движения. Компания Daimler признала дефект и отозвала порядка 300 тысяч машин на замену пьезофорсунок на электромагнитные форсунки, а вместе с ними менялись и жгут электропроводки, и сам ЭБУ.

Электромагнитные форсунки, которые устанавливались на ОМ651 с 2011 года,  не создавали подобных проблем.

Важно понимать, что на вторичном рынке пробег дизельных MercedesBenz часто скручен, то есть система впрыска Common Rail Delphi новому владельцу достаётся уже «уставшей» и с неизвестной историей обслуживания. CR Delphi требовательна к чистоте топлива и качеству обслуживания. В наших условиях топливный фильтр важно менять каждые 40 тыс. км, иначе сопла форсунок быстро забьются отложениями, и система впрыска выйдет из строя.

Настоящая бомба замедленного действия в двигателях ОМ651 — электронноуправляемый масляный насос. Он работает в режиме частичной или полной нагрузки. Разницу в давлении определяет регулирующая электроника. При малейших проблемах в системе смазки, когда объём прокачиваемого масла или его давление снижается хоть на пару процентов, двигатель и особенно самые нагруженные и отдалённые от насоса его элементы (4-я шатунная шейка или 3-я коленная шейка) испытывают масляное голодание — и выходят из строя.

К тому же масляный насос оснащён саморегулируемой системой объёма прокачиваемого масла с обратной пружиной. Если мотор работает на старом отработанном масле, пружина притирается к корпусу — и в тот момент, когда двигателю нужно максимальное количество смазки, насос может стравливать масло в режиме частичной нагрузки. Всё это может привести к ситуации, что двигатель «стуканёт». Для предотвращения проблемы владельцы рекомендуют не экономить на моторном масле, сокращать срок его замены, а также менять масляный насос в сборе уже при пробеге в 200 тыс. км.

«Цепная болезнь», которой раньше с дизелями производства Daimler не случалось, на ОМ651 проявила себя. Сама короткая однорядная цепь надёжная и рассчитана на весь срок службы двигателя, но проблема в её натяжителе. Если после холодного пуска владелец слышит грохот из-под капота, это признак умирания натяжителя, его нужно менять — а из-за расположения цепи позади двигателя это дорого и сложно.

om 651am 3

Проблемы случаются и в системе охлаждения. Владельцы часто сталкиваются с утечками антифриза из-за того, что водяная помпа с ростом пробега начинает течь. Бесконтрольное вытекание ОЖ из системы может вызвать перегрев мотора, поэтому важно следить за состоянием водяного насоса системы охлаждения.

Другая «детская болезнь» мотора — растрескивание пластикового впускного трубопровода, обычно он трескается по центральной перемычке на пробегах до 300 тыс. км. Это сопровождается тем, что мотор уходит в аварийный режим, а диагностика сканером показывает подсос воздуха. В случае ремонта менять придётся весь трубопровод, а это недёшево.

Турбина и двухмассовый маховик без проблем выхаживают по 150 тыс. км. Цепь привода ГРМ рассчитана на весь срок службы мотора, но в случае необходимости её замена обойдётся дорого из-за расположения сзади мотора.

Процесс саморегенерации сажевого фильтра, как и в более ранних версиях мотора 2.2 CDI, нарушается при езде в городском цикле. Владельцам рекомендуется для профилактики проблемы выезжать регулярно на скоростные трассы.

Турбодизель ОМ651 во многом опередил своё время, но его репутация навсегда испорчена историей с пьезофорсунками в версиях 220 и 250 CDI. В то же время версии попроще дешевле в эксплуатации и обладают большим ресурсом. Сам блок и ЦПГ рассчитаны минимум на полмиллиона километров пробега, но ремонт проблем и вспомогательного оборудования владельцу влетает в копеечку.

В целом ресурс этого турбодизеля оценивается в 200-300 тыс. км до капитального ремонта, хотя отдельные экземпляры бегают и спустя 1,5 миллиона км, а другие «стуканули» и до пробега в 200 тыс. км.

Чтобы мотор прослужил долго и беспроблемно, владельцу придётся «договориться» с проблемной системой смазки, которая при малейших нарушениях отправит этот 2.2 CDI в нокаут. Поэтому расходники должны быть высочайшего качества, мастера — квалифицированными, а регламент обслуживания — минимальным.

 3.0 CDI (OM642) 

Шестицилиндровый ОМ642 в разных версиях и вариантах мощности имеет маркировки 280CDI, 300CDI, 320CDI и 350CDI и устанавливается не только на разные модели Mercedes, но и Chrysler, Dodge и Jeep.

3.0 dci 2

Первая дизельная «шестёрка» с V-образно разваленными цилиндрами под индексом ОМ642 дебютировала в 2005 году на Mercedes C320 CDI. Мотор пришёл на смену рядной «пятёрке» ОМ647 и ОМ648.

Ставили 3.0 V6 CDI на разные модели Mercedes-Benz с 2005-2006 года, включая С-класс, CLS, Е-класс, G-класс, GL, GLK, ML и М-класс, R-класс, S-класс, Viano, Sprinter.

Конструктивная особенность мотора — блок развален под углом 72 градуса, что нетипично. В развале блока стоит турбина с изменяемой геометрией.

В зависимости от модификации мощность мотора составляет от 184 л.с. (540 Нм) до 265 л.с. (620 Нм).

В плане «железа» и запаса прочности блока и ЦПГ это тот же старый добрый миллионник от Daimler. В целом этот дизель надёжный и неприхотливый — прочная двухрядная цепь ГРМ ходил долго и благополучно, растягивается только при солидных пробегах, проблем с ЦПГ без серьёзных ошибок в обслуживании тоже не наблюдается.

Но без общих для всех дизелей проблем с этим V6 не обошлось. Речь о зарастающем отложениями впускном трубопроводе и клапане EGR, течах масла, неисправностях дизельных топливных форсунок и заклинивании вихревых заслонок. Есть и характерные «детские болезни», вроде растрескивания выпускного коллектора.

3.0 dci 1

Начнём с хронической проблемы — выпускного коллектора 3.0 CDI. Он выполнен из высокоуглеродистой стали. С течение времени сварные швы детали немного выкрашиваются, и кусочки стали и окалина, попадая на крыльчатку турбонагнетателя, постепенно выводят его из строя. Причём если турбина умирает от попадания осколка с внутренней поверхности коллектора, помимо замены нагнетателя придётся менять коллектор в сборе. Рекомендация владельцам — заложить в план техобслуживания проверку состояния выпускного коллектора.

Другая частая причина умирания турбины на этом турбодизеле — ошибки при замене воздушных фильтров, когда из-за кое-как установленных резиновых уплотнителей в компрессоре турбонагнетатель их буквально всасывает, целиком или частично.

Критично важно для владельца 3.0 CDI регулярно, каждые 100 тысяч километров, чистить впускной трубопровод и систему вентиляции картерных газов от отложений сажи и отработанного масла. Когда нагар собирается на внутренней поверхности пуска и попадает на вихревые заслонки, точнее на их пластиковый шток-тягу, заслонки заклинивает, их привод обламывается, и мотор уходит в аварийный режим. Предвестник проблемы — падение мощности двигателя и шум, который раздаётся из моторного отсека.

Для ремонта потребуется менять весь коллектор в сборе или менять пластиковую тягу заслонок на стальную. В качестве профилактики некоторые владельцы вообще избавляются от заслонок, перепрошивая ЭБУ. Причём без лёгкого чип-тюнинга убрать заслонки на впуске означает нарушить смесеобразование и спровоцировать прогорание поршней и клапанов в цилиндрах.

Другая проблема ОМ642 — течи из-под масляного радиатора, который располагается в развале блока цилиндров. Проблема в заводском дефекте прокладки теплообменника, который устранили только с 2010 года. Когда же мастер меняет прохудившуюся и пропускающую масло прокладку, важно не засорить каналы, по которым масло подаётся в картридж турбины. Если в них попадёт сор и грязь, впоследствии владелец столкнётся с нарушениями в работе системы смазки двигателя, вплоть до проворота шатунных вкладышей.

3.0 dci 3

Топливная система надёжная, но практически непригодна к ремонту из-за использования пьезофорсунок Delphi, а стоимость замены комплекта форсунок ввергает в уныние. О том, что форсунки выходят из строя, подскажет проблема с запуском двигателя и рывки при разгоне. Также важно учитывать привередливость системы CR Delphi к качеству топлива, вовремя менять топливный фильтр и не экономить на «расходниках».

Все V6 3.0 CDI получили сажевые фильтры. В версиях дизеля 2005-2009 года для режима самоочищения фильтра топливо подавалось в камеры в чуть большем объёме, и если регенерация не происходила из-за постоянной езды в городском цикле, в масло попадало ДТ и уровень смазки в системе увеличивался. Если регулярно выезжать на трассы, фильтр DPF не создаст проблем. Принудительное самоочищение от сажи можно организовать и в сервисе. О засорении сажевого фильтра владельцу скажут ощутимые провалы в мощности двигателя, поднятие уровня моторного масла. В худшем случае, мотор уйдёт в аварийный режим.

В версиях мотора Bluetec также ставили катализатор SCR, который должен был убирать твёрдые частицы сажи и оксиды азота, а для его работы в ранних версиях OM642 применялась так называемая мочевина Adblue, пополнять запасы которой надо было по аналогии с заправкой топлива.

Дымный выхлоп, падение мощности — признаки проблем с клапаном рециркуляции отработавших газов. Иногда клапан EGR можно прочистить, но чаще проблема решается его заменой или установкой вместо него пламегасителя с перепрошивкой ЭБУ.

В целом 3.0 V6 CDI, несмотря на обилие своих версий и модификаций (после модернизации 2009 года, например, автомобили Mercedes даже с одинаковым обозначением 320 CDI имеют разные характеристики мощности), остаётся добротным немецким дизелем. Слабое место — не конструктивные просчёты и «железо», с ним как раз проблем не бывает, а вспомогательное оборудование.

В то же время владелец, готовый содержать и качественно обслуживать этот мотор, может рассчитывать на отличную тяговитость, комфортную работу и достаточно экономичный для «шестёрки» топливный расход.

Не пропустите обзоры других популярных  дизельных моторов:

  • о дизелях производства BMW мы писали здесь
  • о дизелях производства VAG — здесь
  • о дизелях производства Renaullt — здесь
  • о дизелях производства PSA/Ford — здесь. 

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Метки: Неисправности топливной системы, Популярные моторы

www.dieselkraft.by

Mercedes 2.1 CDI – проблемы и неисправности

Первый дизель Mercedes с системой впрыска типа Common Rail был представлен в конце 1997 года. Это был мотор 2.1 CDI с обозначением ОМ 611 мощностью от 82 до 204 л.с. Он дал начало новому семейству двигателей, применявшемуся, в том числе в коммерческих автомобилях и легких грузовиках (ОМ 646 и ОМ 651).

В зависимости от назначения, дизель получал различное коммерческое обозначение. Например, 180 CDI, 200 CDI, 220 CDI и 250 CDI. Существуют так же модификации BlueTEC и BlueEFFICIENCY.

Изначально этот двигатель имел рабочий объем 2151 куб. см и мощность 102 или 125 л.с. В конструкции агрегата использовалась система впрыска Bosch с электромагнитными форсунками Common Rail первого поколения, система рециркуляции отработавших газов и турбонаддув. Привод ГРМ цепного типа, что снижает затраты на техническое обслуживание.

В 1999 году появились версии мощностью 115 и 143 л.с, а три года спустя — новое поколение 2.1 CDI  с обозначением ОМ 646 и отдачей 122 и 150 л.с. Позже были представлены и остальные модификации. Двигатель получил систему Common Rail нового поколения, электрический клапан EGR и генератор с жидкостным охлаждением. ОМ 646 дополнительно оснастили балансирными валами и электрическим ТНВД (вместо механического).

Последнее поколение моторов 2.1 CDI было названо ОМ 651 и дебютировало в 2008 году. Это практически другой двигатель, в котором изменен диаметр цилиндра (уменьшен до 83 мм) и ход поршня (увеличен до 99 мм). Рабочий объем новой версии агрегата сократился до 2143 см3. Степень сжатия была снижена до 16,2:1. Блок двигателя, как и прежде, изготовлен из чугуна, а головка – из легких сплавов.

Новый турбодизель очень продвинутый, а значит и более дорогой в обслуживании и ремонте. Он имеет два турбонагнетателя (в версиях более 143 л.с.), которые создают давление наддува 2 бар. Однорядная цепь ГРМ находится сзади двигателя – со стороны коробки. Балансировочный вал приводится в движение зубчатыми шестернями.

В более мощных модификациях применены пьезоэлектрические форсунки фирмы Delphi. Давление впрыска достигает 2000 бар. Для сравнения, давление впрыска ОМ 611 – 1350 бар. Система впрыска Common Rail обеспечивает мягкую работу двигателя и низкий расход топлива. Экономичность, конечно же, зависит от степени форсировки и веса автомобиля. В случае с Mercedes C-Class средний расход 143-сильной версии составляет около 7 л/100 км. Вопреки общепринятому мнению, система впрыска не является проблемной и слишком дорогой в ремонте.

Механики подчеркивают, что на вторичном рынке большинство дизельных Mercedes имеют гораздо больший пробег, чем показывают счетчики. Отсюда и неприятности, с которыми сталкиваются вторые и последующие владельцы. Турбонагнетатель и двухмассовый маховик редко подводят ранее 150 000 км.

Проблемы появились в последних двигателях ОМ 651. Они связаны с топливными форсунками Delphi (дефектные уже заменены) и утечками охлаждающей жидкости. Затраты на замену форсунок частично компенсировались изготовителем форсунок.

 

 

Общие неисправности двигателей 2.1 CDI

Чаще всего владельцы Мерседес с большим пробегом и двигателем 2.1 CDI имеют проблемы с утренним запуском и падением мощности. В обоих случаях причин несколько. Проблемы с запуском, как правило, связаны с падением давления в системе впрыска из-за неисправности насоса, форсунок или клапана высокого давления. Падение мощности может быть вызвано неисправностью системы заслонок во впускном коллекторе.

В автомобилях, оборудованных фильтром твердых частиц (первоначально вообще не использовался, в 2003 году появился в некоторых моделях, а позже стал применяться массово) и передвигающихся только по городу, возникают проблемы с саморегенерацией, а так же происходит разжижение масла топливом.

Проблемы усугубились после появления двигателя серии ОМ 651. Форсунки выходили из строя примерно к 50 000 км. Некоторые источники сообщают, что дефект затронул около 300 000 автомобилей.

Шкив генератора

Шкив генератора имеет муфту свободного хода, которая часто выходит из строя. Неисправность сопровождается шумом, а промедление с заменой может ускорить износ натяжителя ремня. Устранение проблемы не сложное и не слишком дорогое. Шкив стоит менее 60 долларов.

 

 

Электромагнитные клапана

Электромагнитные клапаны используются для управления производительностью турбокомпрессора и EGR (старые двигатели 2.1). Когда они отказывают, наблюдается падение мощности. Ремонт быстр и недорог – около 50 долларов.

Форсунки

Симптомы: проблемы с запуском двигателя, неравномерная работа, чрезмерно большой расход топлива. Форсунки можно отремонтировать. Стоимость услуги – около 70 долларов за штуку.

Более серьезные неприятности возникают, когда теряют герметичность уплотнительные шайбы под форсунками. Извлечение форсунок – сложная задача. Они могут прикипеть — понадобится фрезеровка.

 

 

Термостат

Симптомы: слишком медленный прогрев двигателя. Термостат может открыться уже при температуре 45 градусов. Внимание! Приобретая данную деталь, всегда используйте каталожный номер – термостат неоднократно модернизировался. Стоимость нового – около 60-70 долларов.

 

Неисправности двигателей ОМ 651

Форсунки

Вскоре после начала производства нового 2,1-литрового турбодизеля выяснилось, что пьезоэлектрические форсунки Delphi изготовлены с дефектом. Необходима замена.

Утечки охлаждающей жидкости

Бесконтрольные утечки антифриза вскоре могут привести к перегреву двигателя. Виноват в этом насос системы охлаждения. Потекшую помпу необходимо заменить. 

Заслонки во впускном коллекторе

Заслонки со временем изнашиваются и разрушаются. Это приводит к заметному падению мощности, а в случае обрыва – к повреждению двигателя. Из-за отсутствия деталей приходится менять весь коллектор, что увеличивает стоимость ремонта до 600 долларов.

 

 

Рекомендации по обслуживанию

Топливный фильтр

В Российских условиях эксплуатации («солярка» плохого качества) топливный фильтр рекомендуется менять через каждые 40 000 км (согласно предписаниям производителя – 60-80 тыс. км). Это позволит продлить срок службы системы впрыска.

Выжигание сажевого фильтра

Процесс саморегенерации не возможен при эксплуатации автомобиля преимущественно на коротких дистанциях. Необходимо периодическое создание благоприятных условий – продолжительные поездки по скоростным шоссе.

Привод ГРМ

В двигателях используется цепной привод ГРМ, не требующий технического обслуживания. Цепь, как правило, не требует замены. Тем не менее, при больших пробегах рекомендуется проверить ее состояние.

Обслуживание

Интервал

каждые 10 000 км

каждые 40 000 км

каждые 60 000 км

каждые 80 000 км

Замена масла *

+

Замена DPF **

Замена воздушного фильтра

+

Замена топливного фильтра

+

Замена приводного ремня

+

Замена антифриза ***

* Все автомобили с CDI имеют бортовой компьютер, определяющий срок замены масла;

** Производитель не требует периодической замены DPF;

*** Не реже, чем каждые 250 тысяч. км или каждые 15 лет.

Заключение

Двигатель 2.1 CDI не так надежен, как старые моторы, но взамен он дает более высокую отдачу, низкий расход топлива и мягкую работу. Как правило, выходят из строя только навесное и вспомогательное оборудование. Срок службы кривошипно-шатунного механизма весьма значительный.

Технические данные Mercedes 2.1 CDI — часть 1

Модификация

200 CDI

200 CDI

180 CDI

200 CDI

220 CDI

200 CDI

Годы выпуска

1998-2007

1999-2003

с 2010 года

2002-10

1997-2000

2007-09

Двигатель — тип, количество клапанов

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

Рабочий объем

2151/2148

2148

2143

2148

2151

2148

Степень сжатия

19: 1

18: 1

16.2: 1

18: 1

19: 1

17.5 1

Тип ГРМ

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

Макс. мощность

(кВт / л.с / об. / мин)

75/102/4200

85/115/4200

88/120/2800

90/122/4200

92/125/4200

100/136/3800

Макс. крутящий момент

(Нм / об. / мин)

235/1500

250/1400

300/1400

270/1600

300/1800

270/1600

Тип впрыска

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

 

Технические данные Mercedes 2.1 CDI – часть 2

Модификация

200 CDI

220 CDI

200 CDI

220 CDI

220 CDI

250 CDI

Годы выпуска

с 2009 года

1999-2004

с 2010 года

2002-10

2006-09

с 2008 года

Двигатель — тип, количество клапанов

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

турбодизель

R4 / 16

Рабочий объем

2143

2148

2143

2148

2148

2143

Степень сжатия

16.2: 1

18: 1

16.2: 1

18: 1

17.5 1

16.2: 1

Тип ГРМ

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

Макс. мощность

(кВт / л.с / об. / мин)

100/136/2800

105/143/4200

105/143/3200

110/150/4200

125/170/3800

150/204/4200

Макс. крутящий момент

(Нм / об. / мин)

360/1600

315/1800

350/1200

340/2000

400/2000

500/1600

Тип впрыска

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

 

Применение

Mercedes C-Class

Mercedes E

Mercedes S

Mercedes SLK

Mercedes ML

Mercedes Vito, Viano, Sprinter

Mercedes GLK

 

vvm-auto.ru

Двигатели Mercedes: характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло

ОМ 366 – дизельный двигатель производства фирмы Mercedes Benz. Двигатель является четырехтактным, имеет объем 5958 кубических сантиметров, что соответствует 360 кубическим дюймам. Он представляет серию двигателей 300, которые начали выпускаться сразу после Второй мировой войны. Конкретно ОМ366LA увидел свет в 1984 году и заменил своего предшественника — ОМ362A, что выдавал на 6 цилиндрах 120 л.с. Читать больше проДвигатель Mercedes OM366LA …

Двигатели OM904LA немецкой компании Мерседес – силовые агрегаты, предназначенные для грузовых автомобилей Mercedes-Benz Atego, грузоподъемность которых составляет от 6,5 до 15 т. Моторы данной модификации в полной мере удовлетворяют эксплуатационным потребностям в плане мощности и экономичности. Читать больше проДвигатель Mercedes OM904LA …

Двигатели семейства Mercedes OM 502 были разработаны немецкой компанией для установки на своих грузовых автомобилях Mercedes Actros. Однако впоследствии они нашли широкое применение и в других моделях автомобилей, в том числе и от других производителей. Эти двигатели характеризуются высокой мощностью и низким расходом топлива. Они прекрасно справляются со своей работой как в городских условиях, так и при междугородних перевозках. Читать больше проДвигатель Mercedes OM502LA …

Серия 12-литровых двигателей OM 457, включает 3 мощных и экономичных двигателя — 315 кВт (428 л. с.), 295 кВт (401 л. с.) и 260 кВт (354 л. с.) Двигатель OM457LA соответствует экологическому классу ЕВРО-5. Он обладает отличным балансом высокой мощности, топливной экономичности и моторесурса, достигающего 1 млн. км. Читать больше проДвигатель Mercedes OM457LA …

Двигатель OM501LA — это особая разработка инженеров завода, которые оборудовали ими свои флагманские грузовики Mercedes Actros. Главными свойствами дизельного двигателя 501 модели является высокая мощность при низком расходе топлива. При наличии шести цилиндров, ДВС отличается повышенной надежностью и длительным периодом между плановыми техобслуживаниями. Читать больше проДвигатель Mercedes OM501LA …

Двигатель M271 E18 ML/AL — рядный 4-цилиндровый бензиновый ДВС с единым для всех модификаций рабочим объемом 1796 см3. Двигатель М271 E18 отличается способом впрыска топливовоздушной смеси в цилиндры: на модификации М271 смесь поступает из форсунок во впускной коллектор на впускные клапана, на модификации M271 E18 топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания двигателя. Читать больше проДвигатель M271 E18 ML/AL …

Двигатель Mercedes M271 E16 — это рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с единым для всех модификаций рабочим объемом 1597 см3. Что до технической части, то блок цилиндров отлит из алюминия с залитыми в него чугунными гильзами и идентичен для модификаций КЕ и DE. В нижней части блока установлен уравновешивающий механизм Ланчестера с двумя балансирными валами и интегрированным масляным насосом. Читать больше проДвигатель M271 E16 ML …

Силовой 5,0-литровый агрегат M119 E50 стал первым в семействе М119 и расположился в ряду между младшей версией Е42 и спортивными модификациями E60 AMG и E63 AMG. В новом двигателе применили БЦ из алюминия с развалом 90 градусов, плюс использованы поршни из легких сплавов и кованые шатуны. Читать больше проДвигатель M119 E50 …

В 1997 году на замену старому двигателю E32 из серии M104 пришел новый двигатель M112 E32. Основное отличие новой серии от старой заключалось в том, что теперь моторы стали V-образными с развальным углом в 90 градусов. Уход от рядного расположения цилиндров позволило двигатель сделать более компактным и максимально унифицировать 6- и 8-цилидровые двигатели, что, в свою очередь, позволило устанавливать обе серии двигателей в одни и те же модели автомобилей. Для уменьшения веса двигателя вместо чугунного блока инженеры Mercedes решили применить блок из алюминиевого сплава, а гильзы каждого из цилиндров были выполнены из силумина. Для уменьшения сил инерции в блоке двигателя вдоль рядов цилиндров был предусмотрен балансирный вал. Читать больше проДвигатель M112 E32 …

В 2002 году появилась очередная версия мотора М112 — Е37 объемом 3,7 литра. Этот вариант признан самым большеобъемным в серии. Для увеличения объема был изменен БЦ под поршень с большим диаметром. ГБЦ не отличаются от базовых М112: имеет один распредвал и по 3 клапана на цилиндр. В головке используется система ИФГР, гидрокомпенсаторы и коллектор впуска с корректируемой длиной. Средний ресурс цепного привода ГРМ достигает 200 000 км, что является несомненным плюсом. К минусам причисляют чрезмерное потребление масла, течи масла, расслаивание демпфера шкива коленвала. Как и для всех моторов для M112 E37 актуальны качественные расходники и щадящая манеры езды. Читать больше проДвигатель M112 E37 …

В 1995 году вышел последний и самый объемный двигатель в линейке моторов М111 — это двигатель объемом 2.3 литра М111 Е23. Он был призван сменить совершенно устаревший по технологиям моторостроения М102 Е23. В основе E23 чугунный блок цилиндров, с диаметрами цилиндров в 90,9 мм, ход поршней увеличили до 88,4 мм, что на 7,9 мм больше, чем в версии с 2.0 литрами. По сути это тот же 2-литровый двигатель Е20, но слегка модернизированный. ГБЦ, 2 распределительных вала, 4 клапана на каждый цилиндр, гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ, ЭБУ от Бош ME2.1 — все это те же комплектующие, что и на Е20. Даже компрессорная версия Е23ML имела все тот же компрессор Eaton M62 с механическим нагнетателем, который приводился в движение приводным ремнем через электромагнитную муфту. Читать больше проДвигатель M111 E23 / E23 ML …

Двигатель Mercedes M112 — семейство двигателей V6, которые широко использовались в 2000-е годы. Выпущенный в производство в 1998 году, двигатель Мерседес М112 был первым двигателем V6 из когда-либо построенных Mercedes. Некоторое время спустя на его основе был спроектирован двигатель Mercedes M113 V8. Все моторы М112 были построены в Bad Cannstatt, в Германии, кроме версий с наддувом от AMG — E32 AMG, которые собирались в Аффальтербах, Германия. Читать больше проДвигатель M112 E28 …

wikers.ru

Жидкость для промывки топливной системы дизельного двигателя – Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы

Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы

Подача горючего в дизельном двигателе производится с помощью форсунок, которые гарантируют экономичность и эффективность распыления топливной смеси в полость цилиндров двигателя.

Если с умом подойти к обслуживанию топливной системы, срок службы дизельных форсунок может достигнуть многих лет.

Но на практике все-таки случаются ситуации, которые сокращают ресурс «распылителя» и создают множество проблем для автовладельцев.

Периодическая промывка топливной системы дизельного мотора позволяет продлить срок службы дорогостоящих узлов и избежать проблем в эксплуатации.

Игнорирование этой работы приводит к тому, что со временем машина начинает «тупить», увеличивается расход горючего, пропадает динамика. Причина здесь только одна — загрязнение топливной системы двигателя.

Многие автовладельцы откладывают процесс промывки, считая его затратным и сложным. По статистике половина водителей никогда не делали эту работу.

Дважды или трижды топливную систему чистили 15-20% опрошенных и только 9-10% хозяев дизельных авто делают это ежегодно. Ниже рассмотрим, в чем особенности работы, и можно ли ее сделать самостоятельно.

Зачем чистить топливную систему дизеля?

Чтобы найти качественное дизтопливо на АЗС в России и странах СНГ придется здорово потрудиться. При заправке на неизвестной станции можно попасть на солярку низкого качества, с содержанием большого числа «лишних» примесей.

После нескольких таких заправок топливная система забивается посторонними элементами. Нельзя быть уверенным в качестве и при покупке дизтоплива у частных дельцов.

Игнорирование неисправности несет риск для топливной системы, которая однажды может выйти из строя.

Итог — необходимость дорогостоящих затрат на ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Примеси, которые находятся в топливе, подаются к форсункам, обеспечивающим качественное распыление горючей смеси в камере сгорания.

Наличие «мусора» в горючем приводит к засорению тонких отверстий и снижению эффективности работы топливной системы дизельного двигателя.

В результате мотор функционирует неравномерно и ухудшается его динамика из-за попадания в двигатель малого количества топлива.

Бездействие автовладельца приводит к росту «прожорливости» машины, увеличению шумности, снижению мощности и прочим проблемам. Опытный автовладелец сразу диагностирует неисправность и принимает решение по ее устранению.

Здесь имеется два пути:

В первом случае автовладелец должен иметь опыт работы, необходимый инструмент и оборудование. Кроме того, в процессе очистки может потребоваться замена топливного фильтра.

Если необходимый пакет знаний отсутствует, можно пойти другим путем — отогнать машину на СТО и доверить ее восстановление опытным мастерам.

Промывка топливной системы дизеля своими руками

Появление первых симптомов загрязнения форсунок требует от автовладельца не только диагностики неисправности, но и проведения комплекса мероприятий по промывке топливной системы.

От своевременности выполнения этой работы зависят будущие расходы автовладельца. Хроническое загрязнение приводит к поломке дорогостоящих деталей и необходимости их замены.

Самостоятельная очистка топливной системы дизельного двигателя чаще всего производится с применением специальных присадок, которые добавляются в топливный бак, смешиваются с горючим и обеспечивают качественную очистку от различного «мусора».

После применения присадки можно использовать автомобиль в обычном режиме, будучи уверенным в эффективном действии изделия.

Промывочный состав смешивается с горючим, проходит весь путь по топливной системе дизеля, подается к форсункам и в цилиндры, где сгорает под действием давления.

Для получения результата желательно отдавать предпочтение изделиям известных брендов.

Экономия в этом вопросе может привести к отсутствию результатов или еще большому загрязнению системы.

Специалисты отмечают, что такой способ малоэффективен, ведь убрать 100% загрязнений не получится.

Но с определенным процентом «мусора» присадка справляется, устраняя главные признаки неисправности — рост расхода топлива, уменьшение динамики и падение мощности двигателя.

Хороший результат дает регулярное применение присадок, выполняющих профилактическую функцию. В результате топливная система длительное время сохраняется чистой, а в ее промывке на СТО нет необходимости.

Если автовладелец длительное время не обслуживал систему, убрать стойкие загрязнения вряд ли получится. В такой ситуации лучше обратиться на сервис, где очистка производится с помощью специального оборудования.

Нельзя не отметить еще ряд способов промывки форсунок дизеля. Один из них — демонтаж изделий для их прямой очистки посредством имитации работы.

Такой вариант подходит для двигателей старого образца, но в случае с новыми дизельными моторами он опасен. Главный риск заключается в сложности демонтажа форсунки. Даже если последнюю и получится снять, остается высокий риск повреждения устройства.

В итоге придется покупать новую деталь, стоимость которой в несколько раз перекроет экономию самостоятельной замены.

Существует еще один вариант очистки — применение промывочной жидкости.

Ниже рассмотрим принцип выполнения работы на примере состава от производителя Wynns.

Алгоритм действий:

  • Берите пару бензиностойких шлангов, имеющих длину 70-80 см. Диаметр одной трубки должен быть 0,8 см, а второй — 1,0 см.
  • Снимите родные трубки с ТНВД и наденьте на их места приобретенные изделия. Вторые края шлангов поставьте в емкость с залитым в нее средством.
  • На более толстую трубку, которая подает жидкость в ТНВД, поставьте стандартный фильтр с Жигулей. При этом будьте внимательны — шланг должен доставать до дна емкости, чтобы исключить захват воздуха. При этом сама бутылка должна закрепляться под капотом.
  • Заведите двигатель и оставьте его поработать в течение 15 минут на ХХ. После этого несколько раз нажмите на педаль акселератора, выждите еще 3-4 минуты и глушите мотор.
  • Подождите 15-20 минут, пока жидкость полностью не остынет, а отложения не отстанут от поверхности.
  • Проводите рассмотренные выше процедуры до момента, пока не кончится состав для промывки.

Внимательно следите за наличием смеси. Нельзя допустить, чтобы дизельный мотор заглох из-за нехватки жидкости. На многих современных авто во внутренней части ТНВД установлена электроника, охлаждаемая топливом.

В случае дефицита промывочной жидкости или горючего она может пострадать. Чтобы оптимизировать промывку, можно сделать специальный змеевик и опустить его в ведро для обеспечения качественного охлаждения жидкости.

После выработки состава верните топливные трубки на прежние места и заведите мотор. Как только работа дизельного двигателя нормализуется, глушите его.

Работа по самостоятельной промывке топливной системы завершена, а автомобиль готов к эксплуатации.

Будьте осторожны и помните об опасности рабочей жидкости. Она помогает отмыть руки, но после ее применения желательно обдать кожу чистой водой и смазать кремом.

Если ТНВД машины сильно загрязнен, рекомендуется взять две банки с жидкостью, после чего действовать по описанном выше алгоритму. Выработайте содержимое банки до конца, чтобы мотор не заглох.

После этого глушите дизельный двигатель, и на следующий день выполняйте ту же манипуляцию, но уже с применением второй банки.

По завершении работы остается все вернуть на место.

Промывка топливной системы дизеля на СТО

Как отмечалось выше, сильное загрязнение требует применения специальной аппаратуры, которая имеется только на специализированных СТО.

Сегодня наиболее востребовано два типа очистки форсунок:

  • Ультразвук. В этом случае применяются возможности ультразвуковой волны. Перед началом работ форсунки снимаются с двигателя, после чего кладутся в специальный состав. Благодаря применению специальной жидкости, удается оптимизировать процесс распространения УЗ волн и улучшить результаты.Принцип действия заключается в действии вибраций, которые распространяются в растворе и заставляют отложения «отлипать» от стенок, параллельно разрушая их. Преимущество способа в том, что целостность системы распыления и подачи горючего остается нетронутой. Действие ультразвука постепенно способствует отслаиванию грязи и ее растворению. Для большей эффективности процедура должна повторяться раз в три года.
  • Промывка на стенде. Не менее эффективный способ — применение промывочного оборудования, позволяющего очистить форсунки без их снятия с автомобиля. Преимущества этого варианта заключается в высокой скорости, удобстве и безопасности для двигателя. При выполнении работы топливная система дизеля отключается от мотора, а к освобожденным патрубкам подключается установка с чистящим составом. После подключения двигатель запускается, а промывочная жидкость начинает циркулировать по системе, убирая накопившиеся отложения и грязь.Вся процедура промывки топливной системы занимает не более получаса. Если дизельный двигатель длительное время не чистился, процедуру желательно повторить дважды. Этот способ рекомендуется применять при серьезном загрязнении, когда чистка своими руками уже не дает ожидаемого результата.

Обзор средств для промывки топливной системы двигателя

Как отмечалось выше, при самостоятельном выполнении работ используются специальные средства, обеспечивающие быстрое и эффективное расщепление имеющихся отложений.

Главное — не экономить на покупке и отдавать предпочтение изделиям проверенных брендов.

Несмотря на критику со стороны специалистов, этот способ имеет право на существование.

К наиболее востребованным изделиям стоит отнести:

Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel.

Специальная присадка, в составе которой содержатся смазывающие и прочие компоненты.

Добавка предназначена для применения в новых дизельных двигателях, где используется система впрыска Common Rail, а также насос-форсунка.

Кроме того, допускается использование средства Ликви Моли для малосернистого топлива, обеспечивающего защиту от износа.

Преимущества присадки заключаются в отличных защитных, диспергирующих и очищающих свойствах.

Регулярное применение присадки обеспечивает надежную работу форсунок за счет улучшения зажигания горючего в момент холодного пуска, а также, благодаря снижению токсичности выхлопа.

Характеристики:

  • Повышение смазывающих свойств дизельного топлива с небольшим содержанием серы;
  • Поддержание форсунок в чистоте;
  • Предотвращение образования отложений в топливной системе;
  • Уменьшение расхода топлива;
  • Повышение цетанового числа дизтоплива и обеспечение равномерного сгорания;
  • Наличие в составе антикоррозийных и антиокислительных присадок;
  • Отсутствие негативного влияния на катализаторы.

К основным техническим данным Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel стоит отнести желто-коричневый цвет, температуру замерзания 36 градусов мороза и температуру вспышки 62 градуса Цельсия.

Применяется для решения следующих задач:

  • Подержание в чистоте топливной системы дизелей с Common-Rail или насос-форсункой;
  • Профилактика — раз в 2000 км пути;
  • Улучшение воспламеняемости. Оптимальная дозировка — 1 к 300. Одной банки на 0,25 литров хватает на 75 л горючего.
  • При консервации мотора добавляется 1% присадки к объему топлива для дизеля. Рекомендуется придерживаться предписаний производителей;
  • Добавление присадки в топливо на регулярной основе.

Wynn Diesel System Purge.

Специальная промывочная жидкость, позволяющая очистить топливную систему самостоятельно, без посещения СТО. Состав продается в литровой емкости.

Основные свойства:

  • Улучшение холодного старта;
  • Нормализация компрессии в цилиндрах;
  • Снижение детонационных стуков;
  • Улучшение зажигания топлива;
  • Восстановление нормальной работы форсунок, что приводит к повышению эффективности мотора и улучшению качества сгорания горючего;
  • Восстановление нормального холостого хода и устранение провалов при разгоне машины;
  • Уменьшение расхода горючего и объема вредных выхлопов;
  • Повышение эффективности работы сажевого фильтра;
  • Безопасность для катализаторов;
  • Улучшение качества работы системы рециркуляции ОГ.

Средство Nekker.

Присадка, предназначенная для очистки форсунок дизельного мотора. Она проста в применении, безопасна и отличается высокой эффективностью.

Для применения средства достаточно залить его в бак емкостью 50-55 литров. Если емкость бака больше, то нужно использовать два флакона.

Регулярное использование состава способствует уменьшению дымности двигателя, снижению расхода горючего и предотвращению загрязнения топливной системы.

Промывка с применением этого средства рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100000 км, с интервалом не реже одного раза в год.

Существует альтернативных очиститель для всей топливной системы дизельного двигателя.

Эдиал.

Еще одна промывка для форсунок, которая удобна и эффективна в эксплуатации. Достаточно 50 мл состава на 50-литровый бак, после чего присадка начинает работать.

Применение средства помогает избавиться от имеющихся загрязнений в сжатый срок.

Кроме очистки, Эдила улучшает работу дизельного двигателя. Рекомендуемая периодичность применения — раз в год.

Средство Speed Diesel Zusatz.

Специальное средство, поддерживающее топливную систему дизеля в чистоте. Смешивание состава производится из расчета 25 мл на 10 л горючего.

Состав отличается высокой эффективностью и безопасностью применения. Кроме удаления загрязнений, очиститель гарантирует надежную защиту от коррозии.

Плюсы и минусы промывки топливной системы

Преимущества и недостатки очистки форсунок зависят от применяемой методики.

Упрощенный способ (с помощью присадок).

Плюсы:

  • Низкая цена;
  • Неплохой эффект;
  • Защита от загрязнений при профилактическом применении;
  • Очистка всей топливной системы.

Минусы:

  • При сильном загрязнении такая очистка может сделать только хуже, ведь отслоившаяся грязь забивает элементы системы;
  • Нет возможности проконтролировать качество выполненной работы.

Очистка с помощью промывочного оборудования на СТО.

Плюсы:

  • Высокая скорость работ;
  • Чистка камеры сгорания и штоков впускных клапанов.

Минусы:

  • Снижение компрессии;
  • Сложность контроля качества выполненной работы (возможно только по косвенным критериям).

Промывка со снятием форсунок.

Плюсы:

  • Гарантия качества;
  • Возможность удаления любого загрязнения;
  • Шанс выявить дефектные форсунки.

Недостатки:

  • Высокая цена стенда;
  • Сложность снятия форсунок.

Применение ультразвуковой очистки.

Плюсы:

  • Высокая эффективность работы;
  • Легкость очистки.

Минусы:

  • Высокая цена оборудования;
  • Риск повреждения форсунки при наличии ошибок в очистке.

Регулярная промывка топливной системы позволяет сохранить дорогостоящие узлы дизельного авто в идеальном состоянии, избежав многих дополнительных затрат и проблем в будущем.

Если у вас новый автомобиль, то рекомендуем чистку топливной системы дизельного автомобиля проводить через каждые 30000 км пробега или каждый год при интенсивной эксплуатации авто.

Оцените статью

autotopik.ru

Как промыть топливную систему дизельного двигателя: способы

Каждый дизельный и бензиновый агрегат, при эксплуатации транспортного средства, нуждается в тщательной очистке. Со временем топливная система выходит из строя и доставляет множество хлопот автовладельцам. Этот фактор, может, быть вызван накоплением всевозможных смолистых и лаковых отложений. Решение проблем можно различными способами.

Поэтому для начала предлагаем внимательно прочитать статью и ознакомиться с основными советами специалистов. Чтобы удалить определенные загрязнения, необходимо осуществить тщательную промывку устройства. Ведь топливная система нуждается в регулярном бережном уходе. В первую очередь следует учесть временные интервалы проведения процедур.

Как утверждают, специалисты, топливо отечественного производства содержит некачественную примесь. Например, в европейских развитых странах, недопустимо преобладание серы в и других примесей в избыточном количестве. Ведь эти компоненты способствуют загрязнению топливной системы.

Сгорание подобных нефтепродуктов приводит к сильному загрязнению экологической среды. Таким образом, организм человека, подвержен негативным факторам окружающей среды. Соответственно, вначале, следует уделить огромное значение использованию качественного топлива.

Отложения, которые накапливаются в дизельных и бензиновых агрегатах, негативно отражаются на форсунках. Эти детали со временем изнашиваются. Стоит отметить, что высокая температура, которая достигает до сто двадцати градусов и давление до пяти бар, способствует затвердению отложений, а также превращению в определенные наросты.

В результате чего, топливо не в силах растворить подобные соединения. Естественно, форсунок прекращает нормальную работоспособность. Из-за этих неблагоприятных факторов, происходит:

  • снижение их пропускных способностей;
  • смена направления и формы факела распыла;
  • прекращение функционирования форсунок

В некоторых случаях форсунки забиваются в топливной системе либо находятся в открытом состоянии. К сожалению, происходит сбой в дизельном двигателе и, соответственно, горючее льется в цилиндры. Подобные поломки и дефекты не имеют особого значения к типу агрегата. Ведь любой форсунок, может, перестроиться и прекратить нормальное функционирование.

На сегодняшний день существует система Common Rail, которая осуществляет работу под воздействием высокого давления. Как только форсунки выходят из строя, повреждения сразу же отображаются на агрегате.

Поступления горючего в цилиндры происходит неравномерно. То есть устройство не принимает смесь. В результате чего могут возникнуть поломки. Со временем также портится мощность мотора. Например, в холодный сезон, автовладельцам трудно заводить свои машины. Мотор глохнет и возникает масса дополнительных проблем. При этом топливо расходуется в несколько раз больше.

Как проводится диагностика

Прежде чем провести соответствующие процедуры. Необходимо выявить точные неполадки. На сегодняшний день профессиональные специалисты предлагают своим клиентам несколько видов диагностики. Наиболее предпочтительной считается снятие топливной системы с агрегата. Для этого существует специальный герметичный стенд, который создан для проведения теста. Преобладающий датчик тщательно определяет неполадки.

Для выполнения диагностики, в первую очередь потребуется подключения датчика к топливной рампе. Стоит отметить, что данный прибор способствует контролю уровня давления в устройстве. Как только открывается форсунок, давление в приборе сразу же падает. Но после определенного времени, происходит стимуляция роста давления. При оценке уровня давления, можно сделать вывод о состоянии форсунка.

Очистка топливной системы дизельного двигателя

Как уже известно, топливная система нуждается в очистке от различного рода загрязнений. Но прежде чем выполнить процедуру, специалист должен решить, потребуется снять форсунок или нет. В основном намного удобнее демонтаж форсунок, так как процесс очищения проводится в соответствии со всеми стандартами и нормами. Таким образом, можно осуществить работу качественно и профессионально.

В процессе снятия форсунка, можно с легкостью проконтролировать результат промывки. Специалисты, вначале проверяют функциональность и работоспособность форсунка на соответствующем стенде. Однако, следует отметить, что данный способ имеет отрицательные стороны.

В первом варианте происходит сильное возрастание трудоемкости, а во втором случае потребуется замена уплотнений самого форсунка. В некоторых случаях меняют и топливную рампу. При проведении очистки, часто меняют впускной тракт.

Легкий метод промывки

Многие автовладельцы задаются вопросом, как промыть топливную систему дизельного двигателя в упрощенном виде. В современных условиях можно выполнить даже самые сложные работы. Поэтому специалисты рассказывают о трех способах промывки топливной системы. Каждый процесс имеет различныё эффективность. Поэтому все зависит от пожеланий автовладельцев.

Наиболее простым и доступным методом считается борьба с загрязнениями самостоятельным способом. Для этого понадобится воспользоваться специальной жидкостью, которая создана как для старых, так и для новых агрегатов. После добавления смеси в топливный бак, система полностью очиститься от различных отложений, которые портят форсунки.

Специалисты рекомендуют автовладельцам, приобрести смесь известного производителя. Таким образом, можно добиться желаемых результатов.

Это действительно самый лучший метод для устранения загрязнений самостоятельным способом без излишних хлопот. Многие матера используют средство в профилактических целях. По мнению специалистов, необходимо вовремя обратить внимание на топливную систему. Если не осуществить соответствущие процедуры, то в будущем могут возникнуть проблемы с сеткой топливного насоса, топливным фильтром и, конечно же, с форсунками.

В основном полноценная и тщательная промывка осуществляется с периодичностью не более десяти километров. Стоимость очистки топливной системы не велика. Поэтому можно регулярно покупать жидкость и выполнять соответствующие процедуры. В основном процесс довольно-таки легкий. При желании каждый человек, может, выполнить это действие.

Некоторые автовладельцы пользуются услугами технического обслуживания. Чтобы подключить топливную рампу, мастера используют специальную установку. Благодаря новейшим инновациям, происходит подача моющего сольвента.

Но вначале в обязательном порядке отключается система питания от топливного бака. Рампа сразу же выполняет свою функцию и полностью промывает топливную систему. Стоит отметить, что существует одно и двухконтурные установки.

По утверждению, профессионалов, намного предпочтительнее использовать двухконтурную установку, которая обладает целыми рядами преимущества. Сольвент можно применить и самостоятельно. Промывка с данным устройством не требует знания особых навыков. Для проведения работ собственными руками, потребуется приобретение нового топливного фильтра, топливных шлангов и промывочной жидкости.

Чтобы не тратить лишние средство на приобретение насоса, можно воспользоваться нагнетателем. Промывка топливной системы дизельного двигателя не так уж и сложна. Каждый желающий, может, выполнить процедуру без лишних хлопот в домашних условиях.

При этом можно сэкономить средства и не обратиться за помощью в автосервис. Если в год два раза производить чистку устройства, то можно сохранить целостность топливной системы.

avtodvigateli.com

Очистка Топливной Системы Дизельного Двигателя

Чистка топливной системы дизеля

Загрязнения недопустимы в дизельных силовых агрегатах. Они вызывают не только обеднение смеси, из-за которых падает мощность и динамика автомобиля, но и нарушают работу всего «организма» топливной системы. Для борьбы с последствиями загрязнений специалисты британской компании Nekker совместно с российскими учеными разработали средство для промывки топливной системы дизельного двигателя.

Препарат TM Nekker позволяет:

  • бережно и мягко провести чистку топливной системы дизеля;
  • избавиться от губчатых образований на впускных клапанах;
  • уничтожить нагар на стенках камеры сгорания;
  • снизить расход горючего до 7%;
  • уменьшить степень износа ЦПГ;
  • снизить эмиссию до 50%;
  • уменьшить дымление силовой установки.

Способ применения

Для эффективной очистки топливной системы дизельного двигателя необходимо залить 1 флакон средства в бак автомобиля из расчета 250 мл на 50-55 л горючего.

Если емкость превышает 55 л, требуется использование еще одного флакона препарата.

Выпускается средство для промывки топливной системы дизеля в металлических флаконах объемом 250 мл с удобным носиком-лейкой.

Упаковка

металлический флакон

Обьем

250мл

Преимущество

Способствует увеличению КПД двигателя до 10%

TM Nekker – надежный препарат для промывки дизельной топливной системы по доступной цене!

Дизельные силовые установки популярны у автомобилистов всего мира. 70 процентов проблем происходят в топливной аппаратуре высокого давления, а одной из главных причин их возникновения специалисты считают загрязнение топливной системы. Они приводят к нарушению подачи топлива, а значит, ухудшается процесс сгорания горючего, увеличивается расход солярки, устойчивость работы мотора падает, токсичность и дымность отработанных газов возрастает, мощностные и пусковые свойства двигателя теряются.

В борьбе с отложениями и недостатками отечественного горючего Вам поможет препарат для эффективной очистки топливной системы дизеля TM Nekker.

В состав входят:

  • растворители, предназначенные для уничтожения лаковых отложений и смолистых компонентов;
  • катализаторы горения, позволяющие выжигать нагар даже при небольшой температуре;
  • ингибиторы коррозии, образующие защитную пленку на деталях;
  • универсальная жидкость-носитель (синтетическое топливо).

Наибольшая эффективность достигается при применении очистителя в автомобилях с пробегом, превышающим 100 000 км.

Очиститель форсунок дизеля, концентрат 946 мл. M7432

HEAVY-DUTY DIESEL INJECTOR CLEANER

Подробнее

Высококонцентрированный» состав позволяет эффективно удалять нагар, смолу и лак с топливных форсунок. Смазывает детали топливной аппаратуры и предотвращает коррозию. Препарат дает возможность использовать топливо при более низких температурах.

Кондиционер дизельного топлива «ДИЗЕЛЬ-ТОН» 354 мл. M2412

DIESEL–TONE FUEL CONDITIONER

Подробнее

Средство» улучшающее характеристики дизельного топлива и предохраняющее топливную систему от последствий использования некачественного топлива.

Концентрированный осушитель дизельного топлива, очищающий систему от воды и загрязнений, 236 мл. M7308

DIESEL FUEL DRYER CONCENTRATED WATER DISPERSANT

Подробнее

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ» ОСУШИТЕЛЬ связывает и удаляет воду, а также диспергирует другие загрязнители, присутствующие в дизельном топливе, чистит отложения на стенках топливопроводов и форсунок, ухудшающие поступление и распыление топлива.

Кондиционер для дизельного топлива с низким содержанием серы 354 мл, 946 мл.

Промывка топливной системы дизельного двигателя: описание основных способов

M7112, М7132

PRO-SERIES DIESEL SULFUR SUBSTITUTE

Подробнее

Новейшая» разработка для улучшения качества дизельного топлива при использовании в современных дизельных двигателях, оснащенных системами «Коммон рейл» или насос-форсунками. Содержит смазывающие компоненты для обеспечения долговременной эффективной работы топливной системы на дизельном топливе с низким содержанием серы.

Комплексная добавка, повышающая характеристики дизтоплива и улучшающая работу двигателя, «МАЙЛ МЭКС» 354 мл, 946 мл, 2.83 л M6712, М6732, М6796

DIESEL FUEL COND CETANE BOOST

Подробнее

Использование» ЦЕТАНЕ БУСТ позволяет превратить ненадлежащего качества дизельное топливо в высококачественное и заметно улучшить работу двигателя. Присадка гарантированно повышает цетановое число дизельного топлива на 3 ед. Это особенно актуально для владельцев мощных импортных легковых автомобилей. Поскольку выпускаемое в России дизтопливо имеет меньшее цетановое число, чем это допускается иностранными автопроизводителями.

Как промыть систему питания дизельного двигателя: способы и средства для промывки

Присадки в топливо — лить или не лить?

Ассортимент присадок к топливу насчитывает более 20 основных типов, а количество композиций, используемых на практике, исчисляется сотнями. Большинство из них предназначено для улучшения процессов горения
топлива и тем самым способствует снижению токсичности продуктов сгорания. Принципиальный ассортимент присадок, прямо или косвенно улучшающих экологические характеристики топлива, представлен ниже:

Антиоксиданты, антидетонаторы и промоторы воспламенения вводят в топлива на нефтеперерабатывающих заводах для обеспечения нормируемых показателей качества продукции.
Антидетонаторы на основе тетраэтилсвинца и промоторы воспламенения, содержащие алкилнитраты, ядовиты и в розницу не продаются.
Применение моющих присадок к бензинам и дизельным топливам предполагает несколько вариантов. Присадки могут как добавляться в топливо непосредственно его производителями, так и поступать отдельно в розничную продажу в мелкой фасовке. К нам в Россию топливо поступает в основном без добавления присадок, а это значит, ответственность за их регулярное и правильное применение ложится на потребителя.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БЕНЗИНА
Зачем вообще нужны моющие присадки в топливо? Может, лучше обходиться без них? Дело в том, что бензин содержит определенное количество веществ, образующих смолы при хранении. Даже самые высококачественные из них могут содержать от нескольких десятков до сотен миллиграммов смолистых веществ на один литр бензина. А поскольку изготавливаются бензины на множестве предприятий, из разнообразного сырья и часто по упрощенной технологии, то количество это может быть довольно большим. Дизельные топлива содержат еще больше смол, чем бензин, а так как смолы состоят из веществ кислотной природы и очень плохо растворяются в топливах, они легко откладываются на металлических поверхностях: стенках топливного бака, стенках топливных магистралей и других деталях топливной системы. Попадая в камеру сгорания, они сгорают не полностью из-за малой испаряемости и преобразуются в твердые отложения — нагар. Отложения нагара на свечах и в камере сгорания, закоксовывание форсунок и потеря подвижности поршневых колец, засорение карбюратора, топливопроводов, топливных баков и выпускного коллектора обычно приводят к повышению дымности и токсичности отработанных газов, снижению мощности двигателя, увеличению раcхода топлива и масла и так далее. Нагар неизбежен, но количество его можно регулировать — поддерживать двигатель в состоянии, близком к новому. Пусть нагар будет, но небольшой. Здесь неоценимую услугу могут оказать именно моющие присадки к бензину – своеобразное средство оперативного регулирования качества топлива.
Присадки к топливу, хотя некоторые из них и называются «очистителями», предназначены для увеличения растворимости смол в бензине или дизельном топливе, чтобы не дать им осесть в топливной системе. Кроме того, бензин с присадкой должен растворять уже имеющиеся отложения, по возможности, переводить воду, имеющуюся в топливном баке, в мелкодисперсное состояние (раздробить на мелкие капли, не мешающие горению топлива).

ПРИСАДКИ В БЕНЗИН
Их рекомендуется применять через каждые 2000—10000 км пробега автомобиля. В зависимости от типа топливной системы выпускаются присадки для карбюраторных и инжекторных двигателей. Карбюраторные присадки помимо моющих должны обладать еще и антиоблединительными качествами — ведь атмосферная влага постоянно попадает в карбюратор, а инжекторы от этого избавлены. Кроме того, и те и другие присадки обладают связующими свойствами, то есть возможностью частично связывать попавшую в бензин воду. Но это не означает, что если в бензобаке содержится литр воды, то вся она окажется в связанном виде.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО
Для топлива существуют и универсальные присадки, например универсальная присадка в бензин, очиститель клапанов и комплексная присадка. Область их применения шире, чем просто присадок в топливо, и действие их направлено в основном на очистку всей топливной системы: камеры сгорания, топливопроводов, впускных клапанов и др. Отметим, что присадки очищают именно впускные клапаны. Если на этикетке какой-либо универсальной присадки в топливо написано, что она очищает также и выпускные клапана, то в эффективности этого средства можно усомниться. Присадки интенсифицируют процесс сгорания топливно-воздушной смеси и предотвращают возможное образование нагара на выпускных клапанах, но формально их не очищает. Необходимо отметить, что эти присадки безопасны для каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

ПРИСАДКИ В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Дизельное топливо еще более нуждается в дополнительных присадках, чем бензин. Отечественные промышленные технологии изготовления дизельного топлива давно требуют модернизации. Основные проблемы, возникающие у автомобилей, работающих на солярке, — образование сажи в системе выпуска газов и большой расход горючего. Используя различные присадки, оптимизирующие процесс сгорания дизельного топлива, можно улучшить и характеристики самого топлива, и работу самого двигателя. Чистить двигатель, то есть смывать отложения, которые остались от сгорания некачественной солярки, следует регулярно. Существует специальный очиститель дизельных форсунок. Есть присадка для снижения содержания сажи в выхлопе. Но, естественно, никакие присадки не создадут чуда — старый, разбитый, спроектированный наспех и собранный как попало движок невозможно преобразить в последнее достижение мировой инженерной мысли.
Основное преимущество дизеля — экономичность может быть сведена на нет при использовании отечественного дизтоплива без присадок.

ПРИСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Среди них можно выделить те, которые добавляются в топливный бак, и те, которые нужно заливать непосредственно в систему впрыска, то есть не смешивая с дизтопливом. Формально их уже нельзя считать присадками. Понятно, что эффективность очистки именно системы впрыска у последних выше. Первый тип присадок, который обеспечивает очистку всей топливной системы и предотвращает образование отложений в камере сгорания и системе впрыска, рекомендуется применять примерно через каждые 2000 км.
Второй тип присадок используют, сняв топливный шланг и опустив его в банку с присадкой, после чего заводят двигатель. Такие присадки добавлять в бак не рекомендуется, так как они могут повредить его внутренний окрашенный слой. Но зато действие их на систему впрыска, в частности на форсунки, можно назвать ударным. Они снимают не только нагар, но и лаковые отложения, что бывает трудно сделать даже ультразвуком. Кстати сказать, BMW выпускает именно такой продукт в фирменной упаковке, хотя ее отношение к присадкам часто бывает негативным.
Присадки для уменьшения дымности дизельного двигателя и присадки для смазки плунжерных пар топливного насоса высокого давления в ряду присадок в дизельное топливо стоят особняком. Первые снижают дымность выхлопа за счет улучшения процесса сгорания топлива и модификации его цетанового числа. Применение вторых может стать актуальным при переходе на низкосерное дизельное топливо, ведь, как известно, смазка узлов топливного насоса осуществляется дизтопливом, и пониженное содержание серы может привести к увеличенному износу плунжерных пар.

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ?
В среде автолюбителей о пользе и бесполезности (или даже вреде) чистящих присадок в топливо идут ожесточенные споры. При этом очень часто негативное действие присадки вызвано неправильной ее эксплуатацией. Примеров этому – легион. Вот случай, описанный на одном из автомобильных форумов.

Чистка топливной системы дизеля своими руками

«Присадка заливается в бак, дебют обычно происходит при ухудшении тяги, «интеллектуальный владелец» получает в «гараже от мужиков» в высшей степени ценный совет о том, что «есть такая фигня, которую заливают с бензином, и мотор сразу работает как часы». Наш владелец покупает то, что ему советует продавец, обычно это происходит в соответствии с наличием у продавца. Товарищ на всякий случай покупает 2 пузырька, оба эти пузырька заливаются в бак, как известно, кашу маслом не испортишь, далее следует плавное ухудшение работы двигателя, остановка, посещение автосервиса, замена форсунок, дозатора распределителя, пусковой форсунки. Не будем описывать чувства восхищенного автовладельца, отметим только, что беременность можно вылечить большим количеством слабительного, но обычно положительный эффект может наступить в этой связи только в графе: «побочные эффекты». Что произошло во чреве «лошади» после заливки присадки? Как известно, существуют «хорошие» и «плохие» производители. Присадки, выпущенные «плохими» производителями, по составу мало отличаются от присадок, выпущенных «хорошими» производителями. Разница наблюдается в основном в точном соблюдении рецептуры снадобья. Если мы заливаем очиститель инжектора, произведенный какой-нибудь «авторитетной фирмой» (Wynn’s, Liquimoly, ICS, Pingo), мы можем быть уверены, что получим то же самое, что получали в прошлый раз и будем получать 1000 раз после. Если мы пользуем присадку «левого свойства», ее действие будет очень резким, тем более, если концентрация превышена более чем на 20%. То есть вместо плавного, послойного, «бережного» смывания грязи, наша присадка начинает смывать грязь кусками. Процесс начинается в бензобаке. Т.к. процесс идет очень быстро из-за повышения концентрации, «отбитые» куски грязи и поднятая со дна бака муть мгновенно забивают топливный фильтр. Если насос дает хорошее давление, а топливный фильтр приобретался по остаточному принципу финансирования, возможен надрыв фильтрующего элемента, и все содержимое фильтра попадает в то, что в народе называется «инжектор». Естественно, это частный случай, но, думаю, каждый автомобилист вспомнит человека, который рассказывал ему похожую историю».

НЕ ОТРАВИТЕ ЛЮБИМИЦУ!
Как выбрать моющую присадку в топливо, чтобы она не оказалась последним, что примет внутрь мотор вашей любимой машины? Вот несколько советов:
• При выборе присадки следует обратить внимание на следующие моменты:
Предпочтение отдайте присадкам того производителя, который выпускает разные продукты для топливных систем с карбюраторами и отдельно (!) для систем с инжекторами.
• Дополнительные баллы при выборе придаст производителю наличие в ассортименте отдельных присадок для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском GDi.
• Для первого применения (первых двух баков топлива) лучше использовать половинную концентрацию присадки от рекомендованной производителем. Затем максимальную (в период одного-двух баков топлива). После этого можно вновь перейти на половинную концентрацию (для удержания установившегося минимального уровня отложений и загрязнений).

Для содержания в чистоте топливной системы, присадку нужно заливать регулярно, то есть раз в 5—6 полновесных заправок. Имеются утверждения, что применение чистящих присадок неблаготворно сказывается на свечах, поэтому в случае применения свечей длительной эксплуатации лучше воспользоваться услугами фирм, производящих чистку топливной системы на специальных установках.

По материалам сайта www.potrebitel.ru Посетите сайт

Возврат к списку

Мы приглашаем Вас посетить
магазины фирмы «Спектр»! г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 253/21
с 9-00 до 19-00 без перерыва на обед и выходных дней
тел.: 54-2-96-77, 54-9-22-89 Мы приглашаем Вас посетить
магазин «Спектр +» г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212 В
с 9-00 до 22-00 без перерыва на обед и выходных дней
тел.: 54-9-21-27

Чистка топливной системы автомобиля

Статьи по теме:

  • НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА

    Для более эффективной подачи топлива была разработана усовершенствованная система непосредственного впрыска, применяемая на большинстве современных…

  • LADA XRAY РАСХОД ТОПЛИВА

    Как оказалось, заявленные цифры по использованию топлива хэтчбеком Lada Xray мало отличаются от реальности, что…

  • АВТОПИЛОТ В АВТОМОБИЛЕ

    Система обнаружения пешеходов предназначена для предотвращения столкновения с пешеходами. Система распознает людей возле автомобиля, автоматически…

  • АВТОМОБИЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

    Автомагнитолы с навигациейPrology: мультимедийные центры в атомобильспискомкартинкамисортируем по:названиюценеНаличие на 18:55 5 октябрянет в наличииPrology MDN-1360T: 3.5″ ЖК-дисплей, мультимедийный…

myavtoreviews.ru

Чистка топливной системы дизеля своими руками

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели автомобильного блога Автогид.ру. Сегодня вы сможете узнать, как выполняется чистка топливной системы дизеля и какие средства для этого нужно использовать. Дизельные автомобили популярны среди автолюбителей и ценятся прежде всего за низкий расход топлива, надёжность работы топливной системы и мощность. Дизельная силовая установка имеет свои особенности эксплуатации, положительные и отрицательные качества.

Подача топлива в дизельном моторе осуществляется через форсунки. Именно они обеспечивают эффективное и экономное распыление дизельного топлива в камеру сгорания мотора. При грамотном обслуживании и использовании качественного топлива дизельные форсунки способны проработать очень большой период времени. Но в жизни бывает иначе и существует немало подводных камней, портящих жизнь заядлых «дизельманов».

Зачастую требуется чистка топливной системы дизельного автомобиля, так как нормальная эксплуатация машины просто не представляется возможной. Автомобиль начинает «тупить» на ровном месте, пропадает его тяга и возрастает расход топлива. Причина кроется в загрязнении топливной системы дизеля.

Согласно опросу сайта Автогид.ру среди владельцев дизельных автомобилей многие за всё время использования машины не выполняли чистку топливной системы. Приведённая ниже диаграмма является ярким тому подтверждением.

Из 100 опрошенных водителей 50% процентов из них никогда не выполняли очистку топливной системы. Один раз очищали систему 24,51% опрошенных водителей и 2 или 3 раза процедуру выполняли 15,69%. Лишь 9,80% выполняют очистку на регулярной основе каждый год.

Почему требуется чистка топливной системы дизеля?

Дизельное топливо требует очень качественной очистки, но зачастую на заправках можно встретить дизель сомнительного качества. Он содержит массу примесей, задерживающихся в топливной системе при заправке автомобиля.

Зачастую сами водители виноваты в том, что система подачи топлива в двигатель засоряется посторонними веществами и элементами. Покупая дизельное топливо с рук никогда нельзя быть уверенным в его качество.

Это серьёзный риск для топливной системы. Экономия на качестве дизеля может обернуться для владельца машины серьёзным дорогостоящим ремонтом. Именно поэтому специалисты рекомендуют заправлять машину только на заправочных станциях серьёзных компаний.

Примеси содержащиеся в низкокачественном дизельном топливе начинают свой путь из топливного бака автомобиля. Насосом они подаются непосредственно к форсункам. Их задача максимально точно распылить дизель в камеру сгорания согласно указаниям системы управления.

Именно здесь происходит засорение топливной системы, которое сказывается на эффективности и качестве её работы. Тонкие отверстия топливных форсунок забиваются посторонними элементами, содержащимися в топливе и тем самым нарушают их работу.

Равномерность и качество подачи дизельного топлива нарушается. В один цилиндр поступает его достаточное количество в другой минимальное. Все это вносит дисбаланс в работу мотора. Он теряет в мощности, увеличивается расход топлива и повышается шумность.

Опытный водитель сразу же замечает изменения в его работе. Затягивать в этом случае с чисткой топливной системы дизеля своими руками не стоит. Её можно выполнить собственными силами или довериться специалистам.

Усугубляет ситуацию с загрязнением топливной системы редкая замена топливного фильтра владельцами автомобилей. Он на самом деле выполняет очень важную функцию, но тем не менее меняется очень редко. Рекомендуемые интервалы замены практически всегда не соблюдаются.

Чистка топливной системы дизеля своими руками

Если проявляются симптомы загрязнения форсунок дизельного автомобиля и все остальные причины исключены опытным путём или при детальной диагностике, нужно приниматься за их чистку. Чем раньше будет выполнена работа, тем меньшие расходы ожидают владельца автомобиля.

Зачастую хроническое загрязнение топливной системы приводило к выходу её из строя. Это дорогостоящий элемент заменить который малой кровью не удастся. Придётся отдать круглую сумму денег.

Чистку топливной системы дизеля своими руками можно выполнить только лишь одним способом. Использовать специальные химические присадки, добавляемые в бак с топливом. Специальная жидкость заливается в бак и машина продолжает эксплуатироваться в обычном режиме.

Промывочная жидкость, смешиваясь с топливом подаётся насосом к форсункам и распыляется в камеру сгорания двигателя. После этого она благополучно сгорает, и выходит с выхлопными газами в окружающую среду. Средство для чистки топливной системы дизеля лучше выбирать подороже от известных брендов.

Всё просто и понятно и не требует от водителя специальных навыков и умений. Данный способ, по мнению специалистов не отличается высокой эффективностью. Но тем не менее определённый процент загрязнений в топливной системе дизельного автомобиля убирает.

Многие водители пользуются им в целях профилактики для снижения скорости загрязнения топливной системы. При регулярном использовании средств чистки топливной системы он даёт положительный результат, сохраняющийся длительное время.

Для сильных и устойчивых загрязнений, если очистка не выполнялась годами, использование средств автохимии, что мёртвому припарка. Эффективность будет крайне низкой. В этом случае для качественного и действительно надёжного удаления загрязнений придётся использовать специальное оборудование.

Конечно, существуют ещё сомнительные способы по снятию форсунок и очистки их напрямую жидкостью за счёт имитации их работы. На самом деле способ не подойдёт для современных моделей дизельных автомобилей, ведь даже снять форсунки без повреждения не получиться.

Но даже если это удалось существует риск при подаче электричества на форсунку для имитации работы причинить ей серьёзные повреждения. Стоимость одной форсунки перекроет возможную экономию от проведения чистки собственными силами.

Чистка топливной системы дизеля на специальном оборудовании

Сегодня специалисты из профессионального технического центра «Автодизель» готовы выполнить чистку форсунок на специальном оборудовании. Процесс достаточно простой если его выполняют опытные специалисты. Доверять работу нужно только проверенным сервисным центрам, имеющим соответствующий опыт работы.

Выделяют следующие способы чистки топливной системы дизельного автомобиля:

Ультразвук

Довольно интересный способ очистки форсунок дизельного автомобиля, использующий для дробления загрязнений ультразвуковые волны. Для этого они демонтируются и помещаются в специальный раствор. Он облегчает распространение ультразвуковых волн и повышает эффективность процедуры.

Ультразвук распространяет в растворе вибрации и тем самым заставляет отложения на форсунке вибрировать и разрушаться. При этом не нарушается целостность элемента подачи и распыления дизельного топлива.

Отложения и загрязнения начинают под действием вибрации отслаиваться от поверхности форсунки, и попадая в жидкость, растворяются в ней навсегда. Процедуру рекомендуется выполнять не реже 1 раза в 3 года.

Промывочный стенд

Ещё один способ чистку топливной системы дизеля, который проводится на специальном оборудовании. Применяется оборудование, позволяющее выполнить чистку форсунок без их демонтажа.

Очень удобно и достаточно быстро. Для этого топливная система дизельного автомобиля отключается от мотора. Его подключают к специальной установке с чистящей жидкостью. После этого двигатель запускают и  жидкость начинает активно циркулировать, растворяя и удаляя отложения и загрязнения.

В среднем процесс очистки выполняется не дольше 30 минут. Но если очистка длительное время не выполнялась, процедуру можно повторить. Эффективность чистки в данном случае достаточно высока, но не такая как при использовании ультразвука.

Использовать тот или иной способ нужно в зависимости от степени и тяжести загрязнения. Можно выполнять чистку своими руками, но её эффективность будет заметно ниже чем способы с использованием специального оборудования.

Средства для чистки топливной системы дизеля

Чистку топливной системы дизеля своими руками безопасно можно выполнить только при помощи использования специальных чистящих средств. Несмотря на критику этого способа он имеет право на существование.

В продаже представлено большое количество чистящих средств и выбрать их не так просто. Можно выделить следующие популярные средства для чистки форсунок:

Очиститель форсунок Nekker

Довольно эффективное средство для чистки форсунок дизельного двигателя. Оно очень простое в использовании. Достаточно залить один флакон средства ёмкостью 250 миллилитров на бак объёмом 50-55 литров.

Средство помогает снизить расход топлива и уменьшить дымность мотора. Рекомендуется использовать Nekker на автомобилях с пробегом от 100 тысяч километров не реже 1 раза в год.

Промывка для форсунок Эдиал

Для удаления загрязнений в форсунках достаточно добавить 50 миллилитров средства на бак объёмом 50 литров. Средство эффективно удаляет давние загрязнения за относительно короткий промежуток времени.

Оно, кроме очистки топливной системы способствует улучшению работы дизельного мотора. Рекомендуется использовать не реже 1 раза в год.

Очиститель дизельных форсунок Speed Diesel Zusatz

Эффективное средство чистки топливной системы дизельного автомобиля. Непосредственно добавляется в бак на 10 литров топлива применяется 25 миллилитров присадки.

Эффективность работы средства очень высока и положительный эффект от её использования не заставит себя ждать. Средство, кроме удаления загрязнений обеспечивает защиту от коррозии.

Заключение

Для нормальной работы топливной системы автомобиля и мотора в целом необходимо регулярно выполнять чистки. Это поможет продлить срок службы системы дизельного автомобиля на долгие годы.

Это интересно

www.avtogide.ru

Промывка дизельных форсунок системы common rail. Чистка ТНВД | SUPROTEC

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

Основное назначение топливной присадки SDA– поддерживать номинальные рабочие характеристики дизельной топливной аппаратуры, защищать ее от засорения элементов дизельных форсунок, плунжеров насосов высокого давления, клапанов. Загрязнение, коррозия, износ этих элементов из-за недостаточной смазки может приводить к различным заметным нарушениям в подаче топлива.

На этой странице описан механизм возникновения наиболее частых проблем, возникающих с дизельными топливными системами, а также симптомы, говорящие о наличии этих проблем.

Современные дизельные двигатели использующие системы commonrail работают с очень высоким давлением топлива, доходящим в некоторых режимах работы до двух тысяч атмосфер. При этом в некоторых системах впрыск топлива производится до 7 раз за один цикл – 2 предварительных впрыска, 2 основных и еще 3 пост-впрыска. Это требует от форсунки открываться до 250 раз в секунду. Все это позволяет сделать двигатель экономичным и экологичным, однако налагает большие требования к качеству топлива. Малейшие загрязнения приводят к нарушению расчетных режимов работы топливоподачи.

В некоторых случаях использование присадки SDA может помочь нормализовать уже нарушенную работу топливной системы. Однако нужно помнить —  состав присадки сбалансирован таким образом, чтобы оказывать мягкое, постепенное воздействие, не нарушающее нормальных процессов подачи и сгорания топлива. Именно поэтому при ее использовании не стоит ждать немедленных эффектов восстановления характеристик агрегатов. Значительно лучше использовать присадку в качестве профилактического средства, не допускающего возникновения неполадок.

ФОРСУНКИ «ЛЬЮТ»

Одна из главных бед дизельной топливной системы в том, что форсунки теряют гидроплотность, что в обиходе обозначают фразой «форсунки льют». Потеря гидроплотности означает, что в тот момент, когда форсунка закрыта, ее игла неплотно прилегает к седлу и топливо поступает в цилиндр. Дизельное топливо в рампе даже в режиме холостого хода находится под давлением минимум в 200 атмосфер. В таких условиях достаточно небольшого загрязнения, которое перекашивает иглу, или незначительного износа поверхности, чтобы топливо стало попадать в камеру сгорания «без разрешения».

Такое поступление топлива может выражаться в том, что при работе двигателя из выхлопной трубы будет идти черный дым, возрастет расход топлива. Если это начало происходить и в форсунке еще не случилось необратимых механических повреждений, присадка SDA поможет исправить положение. При достаточно долгом постоянном использовании присадка постепенно удалит загрязнения. Однако лучше применять ее заранее. Это обеспечит очистку иглы и ее седла, предотвратит коррозию, что улучшит прилегание, а значит позволяет существенно снизить вероятность потери гидроплотности.

ФОРСУНКА «ЛЬЕТ В ОБРАТКУ»

Дизельные форсунки снабжены специальным каналом для отвода топлива обратно в топливный бак. При нормальной работе системы этот обратный топливопровод используется для сброса давления, что обеспечивает действие гидравлических механизмов форсунки.

Если же работа форсунки затруднена загрязнениями, может сложиться такая ситуация, что игла смещается не вовремя или не полностью, ее «подклинивает». АВ этом случае в цилиндр подается недостаточное количество топлива, а его излишек подается в «обратку».

Другой причиной повышенного отвода топлива может стать неправильная работа клапанов. Их конструкция зависит от конструкции конкретной форсунки, но в общем случае неправильное прилегание запорного элемента (например, шарика в пьезокристаллических форсунках) к седлу увеличивает попадание топлива в «обратку».

Все эти неполадки нарушают нормальную подачу топлива, у двигателя снижается мощность, растет расход топлива. Присадка SDAможет помочь решить проблему постепенно очистив иглу и клапаны от загрязнений и улучшив их прилегание.

НАРУШЕН РАСПЫЛ ФОРСУНКИ

При подъеме иглы дизельной форсунки топливо под высоким давлением подается в сопло, через которое оно в виде факела определенной формы попадает в камеру сгорания, смешивается с воздухом и воспламеняется. Если сопло загрязнено форма топливного факела нарушается. Это приводит к неправильному и неполному сгоранию топлива, что кончается падением мощности, появлению дыма из выхлопной трубы.

Присадка SDA при постоянном длительном применении способна прочистить сопло форсунки и нормализовать распыл.

ИЗНОС ПЛУНЖЕРОВ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Топливный насос высокого давления является важнейшим агрегатом любой дизельной топливной системы. Его основная задача создавать рабочее давление в топливной рампе. Это давление может колебаться от 200 атмосфер на холостом ходу до полутра-двух тысяч атмосфер на высоких режимах работы. В то же время уровень давления крайне важен для того, чтобы форсунки подавали строго необходимое количество топлива.

Создается давление плунжером. При самом незначительном износе прецизионной плунжерной пары (самого плунжера и гильзы) нарушается прилегание и насосу приходится совершать больше оборотов, для того чтобы вывести давление на номинальный уровень, а значит это происходит позже.

Все это нарушает подачу топлива, двигатель теряет в динамике и мощности, растет расход топлива. Использование присадки SDA способно решить проблему с насосом на ранних стадиях, что позволяет не осуществлять ремонт плунжеров ТНВД или замену насоса. Присадка SDA содержит геомодификатор трения «Супротек», который способен восстановить поверхности плунжера, зарастить микрозадиры. Постоянная очистка и смазывание плунжерных пар позволит поддерживать насос в рабочем состоянии и защитить его от некачественного топлива.

НЕПОЛАДКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Регулятор давления – это клапан, который устанавливается в топливной рампе дизельной системы. В случае если давление в рампе больше необходимого, регулятор открывается и сбрасывает часть топлива обратно в топливный бак. Корректная работа регулятора давления особенно важна при изменении режимов работы двигателя, например, снижении оборотов.

Если клапан загрязнен, он срабатывает с задержкой или пропускает во время открытия недостаточный объем топлива. Это приводит к тому, что давление в рампе превышает необходимое на данном режиме работы, а значит при открытии форсунок в цилиндры попадает больше топлива, чем нужно. Излишек топлива не сгорает и выбрасывается, через выхлопную систему, образуя черный дым. Не сгоревшее топливо сокращает срок службы сажевых фильтров и катализаторов, может привести к поломке турбокомпрессора.

Чистка регулятора давления топлива может быть произведена с помощью присадки SDA. При постоянном использовании она постепенно очистит клапан, удалит отложения, предотвратит его коррозию.

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Одним из частых симптомов возникновения проблем в двигателе является его затрудненный запуск. «Плохо заводится» — жалуются владельцы машин, когда запуск дизеля требует от них продолжительной прокрутки мотора стартером. Нормальное время запуска дизеля составляет 2-3 секунды или даже меньше. Двигатель с неполадками может требовать до 15 секунд, прежде, чем топливо нормальным образом воспламенится.

Причин затрудненного запуска может быть несколько. Недостаточная компрессия, плохое топливо, кристаллизация парафиновых углеводородов в солярке при низких температурах, неисправности свечей накала и так далее. Установить точную причину может только полноценная диагностика на станции технического обслуживания.

Одной из причин затрудненного запуска могут быть неполадки в топливной системе. Загрязнение форсунок может приводить к потере гидроплотности, а значит они пропускают лишнее топливо в цилиндры. Дополнительным симптомом при такой неполадке будет черный дым из выхлопной трубы. Другой причиной может быть износ плунжеров ТНВД. В этом случае насосу требуется больше оборотов и больше времени, чтобы создать рабочее давление в системе.

Топливная присадка SDA не может гарантировать того, что при ее применении запуск дизельного двигателя придет в норму. Однако постоянное применение присадки может очистить форсунки и восстановить плунжерные пары насоса и таким образом исключить неполадки топливной системы из списка возможных причин.

ПОВЫШЕННАЯ ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПА

«Дизель коптит» — так описывают ситуацию, когда в выхлопе дизельного двигателя отчетливо виден черный дым. Этот «дым» состоит из мельчайших частиц несгоревшего топлива. Это означает, что нарушен баланс топлива и воздуха в смеси.

Если дизель оснащен турбонаддувом, причина дисбаланса может крыться в том, что турбина подает недостаточно воздуха, в то время как топливная система работает корректно. Однако чаще причина кроется в самой топливной системе. Нарушения гидроплотности форсунок, загрязнение регулятора давления в рампе, отложения на сопле форсунки нарушают подачу топлива и приводят к тому, что его попадает в камеры сгорания больше, чем необходимо.

Не сгоревшее топливо приводит не только к появлению дыма и нарушает экологичность автомобиля. Частицы топлива негативно сказываются на работе катализаторов топлива, сажевых фильтров, попадают на лопатки турбины компрессора Все эти устройства попадают в зону риска, их ресурс снижается, а вероятность выхода из строя растет с каждым километром пройденном на коптящем и чадящем автомобиле. Кроме того это приводит к повышенному расходу топлива. Что неудивительно, если оно вместо сгорания просто вылетает в трубу.

Если процесс загрязнения и износа элементов топливной аппаратуры еще не привел к необратимым механическим неисправностям, восстановить нормальную работу системы может присадка SDA. При постоянном применении на протяжении 3-7 тысяч километров пробега (в зависимости от степени загрязнения) присадка очистит клапаны и плунжеры, восстановит поверхности прилегания, обеспечит работу механизмов в номинальных параметрах.

ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАСХОДА СОЛЯРКИ

Одной из причин снижения мощности дизельного двигателя, снижения динамики, повышения расхода топлива может быть состояние топливной системы. Любые нарушения в подаче топлива – недостаточное или повышенное давление в рампе, неправильный распыл, потеря гидроплотности в форсунках – приведет к падению эффективности всего двигателя. Дополнительным (но необязательным) симптомом того, что причины падения мощности именно в топливной системе автомобиля —  черный дым в выхлопе автомобиля.

Постоянное использование присадки SDA способно исправить значительное количество потенциальных проблем в топливной системе. Прежде всего она очистит подвижные элементы топливной аппаратуры, что улучшит их прилегание, избавит от «подклинивания». Во-вторых, присадка восстановит поверхности прилегания в прецизионных парах плунжеров насосов высокого давления, в клапанах форсунок, обеспечит их постоянное смазывание и защиту от коррозии.

Все это способно нормализовать работу топливной системы, восстановить качественный впрыск и распыл, и как следствие — полноту сгорания топлива.

Если применение SDA не привело к положительным изменениям на протяжении значительного пробега – необходимо проверить двигатель на другие возможные причины падения мощности — снижение компрессии, как следствие общего износа двигателя, неполадки в турбокомпрессоре, нарушения в масляной системе двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ ВИБРИРУЕТ

Неравномерная работа дизельного двигателя, особенно заметная на холостых оборотах, может быть следствием нарушения подачи топлива в разные цилиндры. Неполное или несвоевременное сгорание топлива приводит к снижению давления на поршень и двигатель как-бы теряет мощность на одном или нескольких тактах работы. Связано это, как правило, с загрязнением и износом элементов топливных форсунок.

В этом случае решить проблему можно с помощью топливной присадки SDA. Если использовать ее при каждой заправке она постепенно удалит загрязнения в форсунках, обеспечит должную подвижность иглы, удалит отложения в отверстиях сопла форсунки.

Однако загрязнения форсунок не единственная возможность вибрации двигателя. Другой причиной может быть некачественное топливо. Например, с цетановым числом ниже 37. Это может привести к неравномерному воспламенению топлива. Избежать таких ситуация можно при постоянном профилактическом использовании присадки SDA, поскольку она содержит цетанкорректирующие добавки и способна поднять цетановое число некачественного топлива на 1-1,5 единицы.

Неравномерность работы дизеля может быть следствием и неполадок, несвязанных с топливной системой – залегание колец в некоторых цилиндрах, неравномерное снижение компрессии вследствие износа и так далее. Применение топливной присадки позволит исключить топливную систему из числа причин вибрации двигателя и подтолкнуть к диагностике других узлов.

 

suprotec.ru

Присадки в диз.топливо сборка(часть5) — DRIVE2

Zoom

Производитель: LAVR
Артикул: LN2124

Наименование: Очиститель топливной системы
Описание поставщика: КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (310МЛ) ПРИСАДКА В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (НА 40-60Л) С НАСАДКОЙ
Характеристики:
Наименование LAVR Complete Fuel System Cleaner Diesel Комплексный очиститель топливной системы
Вид топлива дизель
Объем 0,31 л
Описание Рекомендуется для периодической очистки всей топливной системы двигателя. Благодаря уникальному запатентованному комплексу DFS/DETтм эффективно и безопасно удаляет формирующиеся отложения и препятствует их дальнейшему образованию. Специальные компоненты способствуют очистке камеры сгорания, сажевых фильтров и катализаторов. Не вызывает засорения топливной системы, безопасен для фильтров и других деталей. Позволяет экономить топливо за счет более полного и эффективного сгорания.
Способ применения Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой. Упаковка препарата рассчитана на 40-60 литров дизельного топлива. Рекомендуется использовать каждые 1,5-2 тыс. км. пробега.

Производитель: FILLINN
Артикул: FL062

Наименование: Очиститель топливной системы
Описание поставщика: Очиститель топливной системы для дизельных двигателей 335 мл
Характеристики:
Наименование FILLINN TOTAL FUEL SISTEM CLEANER DIESEL Очиститель топливной системы. Дизель
Вид топлива дизель
Объем 0,335 л
Описание Мягко и эффективно очищает всю топливную систему, начиная с бака и заканчивая впускными и выпускными клапанами. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Предотвращает образование ржавчины и коррозии топливной системы. Эффективно очищает камеру сгорания, предотвращает критический износ ТНВД и форсунок двигателя. Предотвращает образование конденсата воды. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧИСТКУ И СМАЗКУ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ. ЯВЛЯЕТСЯ КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность, снижает вредные выбросы. Улучшает запуск двигателя в холодную погоду.
Способ применения Для поддержания топливной системы в рабочем состоянии рекомендуется использовать очиститель форсунок для дизеля FILL Inn каждые 5000 км. Залейте содержимое одного флакона (335 мл) с помощью насадки в бак перед заправкой из расчета 1 флакон на 70-80 литров топлива. Повторное применение присадки поддерживает форсунки в идеальной частоте.

www.drive2.com

Промывочное масло для дизельного двигателя – Промывка дизельного двигателя при замене масла

Промывочное дизельное моторное масло

Обзор средств для промывки двигателя

Эффективная и долгосрочная работа двигателя автомобиля во многом зависит от чистоты системы. Для многих автовладельцев промывка масляной системы – это нормальная практика, применяемая перед сменой моторного масла.

Необходимость промывки системы ДВС также возникает при нестандартных ситуациях:

  1. попадание топлива сверх нормы;
  2. при попадании охлаждающей жидкости;
  3. при заливке, к примеру, ошибочно выбранного масла.

Существуют разные способы промывки мотора:

  1. при применении солярки. Применимо для старых моторов;
  2. активным составом пятиминутки;
  3. полноценная промывка для двигателя.

Последние два способа используются на станциях СТО и имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому стоит остановиться на рассмотрении этого вопроса подробнее.

Для чего используется промывочное масло

Технические жидкости для двигателя автомобиля — это масляная основа, сдобренная присадками. Химические дополнения придают смазке всевозможные свойства, защищающие внутреннюю систему. Если агрегат работает хорошо и хозяин тщательно следит за тем, чтобы заливалась смазка одного производителя, то в двигателе не происходит усиленного скопления нагара и отложения мелких фракций продуктов горения, что отрицательно сказывается на рабочих качествах системы. Но все частицы, которые разрушают двигатель, вымываются при замене масла.

В случае если владелец беспечно относится к смене моторной жидкости, затягивает интервалы смены масла, либо если мотор просто старый, внутри происходит усиленное накопление осадков, что приводит к сбоям в работе. Такие проблемы редко можно устранить обычной сменой масла. Также надо понимать, что полностью удалить отработанную жидкость из двигателя при обычной смене жидкости не удается. И в новое масло, как правило, попадает до 10-12 % отработки. А также, если техническая жидкость заливается другой марки, то происходит смешивание отработки со свежим материалом, что приводит к более активному развитию окислительных процессов. А еще сокращается ресурс работы новой технической жидкости.

Так что при замене масла логично использовать средство для промывки двигателя, во избежание проблем, изложенных выше.

Технические характеристики

Промывка для двух типов двигателей: бензинового и дизельного по своему составу может отличаться по набору присадок и по основе.

Такие промывки могут иметь следующую основную базу:

  1. минеральную;
  2. синтетическую;
  3. полусинтетическую.

Основное отличие технических промывочных составов от моторных масел состоит в том, что вязкость промывки снижена. Это различие особенно заметно в том, что изменяется температура вспышки, а также зольность. Это логично, потому что такой состав не рассчитан на долгую работу внутри двигателя, а упор сделан на чистку мотора и проникновение в самые укромные места внутри системы. Именно поэтому вязкость масла должна быть ниже, чем у привычной моторной смазки.

В хороших промывочных смесях должны быть:

  1. моющие присадки;
  2. диспергирующие составы;
  3. стабилизаторы;
  4. добавки, предупреждающие износ.

А также при производстве промывочных масел для двигателей дизельного типа добавляются уникальные вещества, которых нет в промывке для бензиновых моторов.

Необходимо ли использование промывочного масла

Многие автолюбители задаются вопросом, а есть ли необходимость в применении промывки? Прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, необходимо разобрать конкретную ситуацию.

Если двигатель чистый, и водитель дисциплинированно меняет смазку, то промывка — это лишнее расходование средств.

Но если внутренняя система имеет значительные загрязнения, то иногда здесь не обойтись просто промывкой, а нужна квалифицированная помощь мотористов.

Промывочные жидкости разделены на пару типов. Основное отличие — это особенность применения:

  1. некоторые составы пригодны того, чтобы после заливки авто поработало 15-20 минут на холостом ходу;
  2. другие же промывки вполне способны находиться внутри несколько сотен километров.

Важно помнить, что активная езда на промывке, особенно на той, которая не предназначена для этого, значительно усугубляет износ мотора. Возрастает риск повреждения стенок, мотор ломается.

Но важно знать, что промывочные составы, на которых можно совершать длительные путешествия, сейчас почти не производят. Их место заняли промывочные жидкости для экстренной очистки. Специалисты считают их более безопасными для двигателя по сравнению с пятиминутками, применяемыми для очистки силового агрегата.

Сравнительные характеристики по ценам и производителям (таблица)

Сегодняшнее предложение на рынке технических жидкостей – это разные по составу смазки, применяемые для промывки двигателя. Безусловно, любой производитель пытается привлечь к себе большее количество клиентов, обещая сохранность мотора. Для того чтобы понимать, какую промывку двигателя лучше использовать при смене масла, необходимо изучить сравнительные характеристики тех или иных составов.
По данным из таблицы видно, что импортные промывки по качеству не уступают отечественным, но по цене выходят дороже.

Наименование промывочного маслаРабочие характеристикиСредняя цена
Наименование промывочного маслаРабочие характеристикиСредняя цена
Быстрая промывка Liqui MolyпозволяетХорошо очищает систему ДСВ, активно воздействует на скопившиеся отложения, полирует стенки двигателя.От 18 до 22 у. е.
Промывка ZICХорошо промывает даже сильное скопление гари и грязи. Не вредит сальникам и другим уплотнителямОколо 16 у. е.
Техническая смазка EneosКроме всего прочего, предотвращает закупорку каналов.Примерно 22 у.е.
Промывка ЛукойлХороший пакет присадок, которые позволяют довольно активно убрать отложения из системы.Около 14 у. е.
Моторная промывка ТНКСодержит хорошие моющие присадки.Примерно 13 у. е.
Моторная промывка ТНКСодержит хорошие моющие присадки.Примерно 13 у. е.
Промывка от РоснефтиХорошо растворяет нагар и выводит все продукты накипи.Около 15 у. е.

Что лучше для мотора: использование промывочного масла или промывка-пятиминутка

Основной вопрос, который встает у автовладельцев – это что лучше: 5 минутная промывка двигателя или полноценное обслуживание мотора.

Пятиминутка по принципу своей работы заливается в отработку и прогоняется в отработке на высоких оборотах. Но надо понимать, что такая промывка очень агрессивна по своему составу, к тому же она моет силовой агрегат на отработке, что не всегда эффективно влияет на процесс. А также нужно строго придерживаться рекомендации производителя. Если указано, что мотор не должен на пятиминутке работать более 5-ти минут, то значит это должно быть соблюдено.

Стоит еще раз уточнить, что это сильно агрессивная среда, и игнорирование рекомендации может стоить жизни мотору. При 5 минутной промывке двигателя состав нельзя передерживать в силовом агрегате. Также необходимо помнить, что 10-15 % агрессивной пятиминутки, вкупе с отработкой, остаются в двигателе и смешиваются с моторным свежим составом. Что, по идее, сводит на нет всю процедуру промывки, потому что, как правило, основной нагар опускается в нижние слои масла и, если его не слить полностью, то он останется внутри системы.

Приверженцы пятиминутки рискуют не то что остаться с плохо промытым агрегатом, а потратить денежные средства и время впустую.

Полезные советы при использовании промывочного масла

Какое использовать промывочное масло для двигателя, как его выбрать – это сугубо индивидуальное решение. Основные принципы, на которые надо обращать внимание, описаны выше.

Специалисты советуют обращать внимание на следующее моменты:

  1. если история заливки технических жидкостей в автомобильный мотор не известна, то лучше всего использовать промывку;
  2. применение пятиминутки крайне нежелательно;
  3. применение промывочных составов абсолютно не нужно, если автомобиль
  4. используется недавно, и соблюдаются все рекомендации по смене технической жидкости.

Также мастера с СТО рекомендуют промывать силовой агрегат следующим образом:

  • На подержанном ТС производится промывка мотора.
  • Заливается свежий моторный состав, и на нем авто совершает пробег от 1 до 2 тыс. км.
  • Отработка удаляется из отсеков мотора; снова заливается свежее.
  • Следующая смена происходит через 4-5 тыс. км. И так до того момента, пока сливающееся масло не будет нормальным.

Такая поэтапная промывка всегда приносит результат. Потому что он менее агрессивен, и постепенно отслаивает прикипевшую к стенкам грязь. Безусловно, это сопровождается финансовыми затратами, но это гораздо дешевле, чем покупка нового движка.

Владелец автомобиля всегда может проконсультироваться на станции, чем помыть двигатель автомобиля от масла или как пользоваться промывочным маслом. Но лучше доверить машину мастерам.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

следует ли проводить и как правильно

Еще больше, чем детали и тонкости процесса промывки дизельного двигателя внутреннего сгорания при замене масла автолюбителей интересует — а нужна ли она, эта самая промывка?

В процессе функционирования поршневого агрегата рабочая среда загрязняется, могут откладываться нечистоты на поддоне двигателя внутреннего сгорания и подобных поверхностях. Когда вы приедете в автосервис, мастера, посмотрев на щуп, могут сообщить о чрезмерном уровне загрязненности масляной среды и настаивать на необходимости очистки полостей. Это палка о двух концах — несмотря на то, что говорят об этом специалисты, бездумная промывка на основе только их слов не имеет смысла, и это в лучше случае. А в худшем есть риск нанести вред ДВС.

Содержание статьи

Когда нужна промывка?

Главная цель — избавиться от остатков отработанного смазочного материала перед заливкой нового. В ряде случаев промывку двигателя произвести действительно целесообразно.

  1. Смена фирмы-изготовителя моторного масла, т.к. далеко не все материалы допускается смешивать с другими.
    Например, вы приобрели подержанный автомобиль и не знаете, какой нефтепродукт использовал прежний хозяин. Есть вероятность, что качество масло не было должным. В такой ситуации очистка нужна, но мягкая. Произведите ее таким образом: залейте свежий расходник, и, когда пробег транспортного средства достигнет 500 км, повторите процедуру.
  2. Вы просто решили заменить рабочую среду — перейти с синтетики на минеральную смазку или наоборот, или появилась необходимость использовать смазку другой вязкости — взять летнюю вместо зимней или заменить на всесезонную. Очистку тоже лучше произвести, хотя это и не является обязательной операцией.
  3. Транспортное средство имеет многолетний срок службы, за который успел накопить много нечистот в виде копоти и отложений. В этом случае оптимально провести процедуру со снятием поддона.
  4. Машина новая, приобретенная в салоне, и ваша цель — уберечь своего железного коня от отложений на весь период использования.
  5. Было серьезное вмешательство в мотор, например, был произведен полный ремонт.
  6. Процедура очищения целесообразна после аварий, когда в поддон подтекает топливный или охлаждающий материал и вы вынуждены добавлять смазку не самого высокого уровня.
  7. При турбированном двигателе внутреннего сгорания и при активном износе авто также рекомендуется осуществлять промывку.

Какими методами очистить двигатель

Есть ряд методов, благодаря которым при замене масла представляется возможным качественно и грамотно промыть двигатель на разном топливе (бензине или дизеле). Это:

  • применение специального промывочного средства;
  • недолговременная работа двигателя на промывочном составе;
  • применение расходника высокого качества с более частой его заменой.

В настоящее время на рынке имеется немало фирм, производящих продукты для промывки. Есть составы, которые следует заливать в старое масло. Есть и такие, для использования которых масло необходимо слить.

В когорту последних входят средства, так называемые “пятиминутки” — моющие составы, состоящие из активных концентратов промывающих присадок. Использование “пятиминуток” не требует особых знаний и усилий — перед заменой масла залейте средство к старому смазочному материалу, дайте двигателю поработать 20 минут в режиме холостого хода. Затем можно заменить старое масло на свежее.

Какими средствами очистить двигатель

Для применения жидкости для промывки необходимо слить отработанное моторное масло. Только после этого можно залить в двигатель промывочную жидкость, на которой двигатель должен отработать некоторый временной промежуток.

Такие средства состоят из традиционного минерального масла (база), которое дополнено моющими присадками; в этих продуктах значительно повышено щелочное число. Его основа (минеральное масло) создано методом гидрокрекинга. Изготовители утверждают, что применение промывочных средств дают лучший результат, нежели добавление моющих продуктов в старое моторное масло.

При использовании промывочных масел соблюдается то же правило, что и с так называемыми “пятиминутками” — двигателю необходимо поработать 20 минут в режиме холостого хода.

После этого промывочный состав удаляется, а затем следует заменить масляный фильтр на новый и залить свежее масло в двигатель. После промывания этим методом смазка для двигателя может быть любого типа — как минерального, так и полу- или полностью синтетического.

Уменьшение сроков между заменами смазочных нефтепродуктов

Сокращая срок между заменами моторного масла, можно также промыть двигатель. Этот метод состоит в традиционной замене отработанного расходника на новый материал высокого качества. Затем двигатель работает в привычном режиме, нужно набрать два-три километра пробега. После этого производится новая замена моторного масла на такое же, свежее. Если двигатель нуждается в хорошей очистке, такой интервал можно соблюсти вместо одного раза два или даже три. В дальнейшем менять масло уже можно как обычно.

Достоинства и недостатки методов промывки

Все рассмотренные выше способы обладают как положительными, так и отрицательными сторонами. Взвесив все “за” и “против”, выбирайте метод, который больше подходит.

Средства-пятиминутки и жидкости для промывки

Плюсы:

  • финансовая выгодность;
  • легкость в использовании;
  • высокая скорость очистки.

Минусы:

  • агрессивная среда промывочных средств;
  • выявлены случаи, когда такие продукты причиняли двигателю вред, превышающий пользу;
  • база таких составов — солярка и растворители с набором моющих присадок;
  • так как полностью отработанную смазку удалить не удастся, промывочное средство соединяется с остатками смазочного материала, что может в итоге снизить эффект вновь залитого в двигатель масла.

Что касается последнего недостатка — в моторе после слива остается старый расходник, его количество зависит от характеристик конкретного двигателя и колеблется в пределах полулитра-литра. С ним и смешивается промывка, и ее в свою очередь затем слить до конца тоже невозможно. Отсюда ее попадание в новое масло и возможное уменьшение полезных качеств смазки.

После применения промывок некоторые специалисты советуют уменьшать период времени до следующей замена масла хотя бы в два раза. Таким образом, финансовая выгодность промывочных продуктов становится весьма призрачной.

При использовании этих продуктов нужно ответственно отнестись к тому, что их жесткий состав может разъедать части, изготовленные из резины. Из-за скопления отложений в районе отверстия для заливки масла и дальнейшего их контакта с растворителем есть риск возникновения значительного загрязнения. Не исключен и засор каналов, по которым проходит масло — промывка может удалять нечистоты большими кусками, которые оседают в долго эксплуатирующихся силовых агрегатах.

Промывочные масла

Такие средства есть в ассортименте чуть ли не у любого изготовителя масел для двигателей.

Плюсы:

  • не наносят вреда двигателю внутреннего сгорания;
  • они также смешиваются с моторными маслами, но не влекут за собой снижения их эффективности;
  • оказывают мягкое очищающее действие.

Промывочные масла работают в щадящем режиме, имеют не агрессивный состав, вероятность закупорки каналов весьма низка — такое деликатное очищение позволяет сохранить полезные качества масел для ДВС.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • рекомендуется применять промывочное и моторное масло одного производителя.

Конечно, цена на средства хорошего качества выше, и промывка популярного изготовителя по стоимости может соревноваться с неплохим моторным маслом. Зато контакт очищающего средства с моторным маслом того же бренда дает более предсказуемый результат.

Более частая замена смазочного материала

Обеспечить хорошее очищение под силу и простому моторному маслу, поскольку все смазочные нефтепродукты имеют в составе комплекс моющих присадок, работа которых максимально ощущается на начальном этапе. Этот метод отличается от остальных длительностью работы — мотор функционирует не считанные минуты, а часы и сотни километров в рабочем режиме.

Привычный автомобилю нефтепродукт не причиняет вреда мотору и не создает опасности образования засоров. Поэтому этот вариант очень хорош, но более затратен по сравнению с другими. Дело в том, что при выборе этого способа придется дважды-трижды тратиться на расходник каждые 3-4 тысячи километров и на сами работы по его замене, если вы не умеете выполнять их самостоятельно.

Резюмируем

  • Чтобы не допустить загрязнения двигателя, рекомендуется отдавать предпочтение смазкам только тех производителей, которые хорошо себя зарекомендовали, ни в коем случае нельзя применять масла низкого качества и фирм с сомнительной репутацией.
  • Приобретайте масло одного и того же производителя и осуществляйте замену в положенные сроки, чтобы предотвратить возникновение потребности в промывке.
  • Не забывайте, что все рассмотренные выше методы помогают лишь частично избавиться от нечистот, а серьезные загрязнения следует убирать с частей двигателя только с помощью механической очистки.

Видео: промывка дизельного двигателя

avtotehnar.ru

Длительная промывка бензинового двигателя дизельным маслом: основы процесса

Желание достичь гармонии между внешней чистотой транспортного средства и внутренней неоспоримо. Порядок внутри тягового агрегата – залог безупречной его работы. Проявление беспорядка выражается в шламовых отложениях на металлических поверхностях любого профиля. Виной тому могут быть несвоевременная смена смазки или ее плохое качество, перегрев мотора или неправильная работа системы охлаждения, плохое качество топлива или неисправная ШПГ.

Каковы последствия использования дизельного масла в бензиновом двигателе: изучаем все аспекты

промывка бензинового двигателя дизельным маслом


Задача масляного состава – смазывать нагруженные трущиеся детали двигателя. Это он выполняет как в моторе, работающем на высокооктановом топливе, так и в машине, использующей энергию сгорания тяжелой фракции. Безусловно, смазка должна быть высококачественной и соответствующей ДВС по многим параметрам. Наиболее важные из них – масляная основа и вязкость, как высокотемпературная, так и низкотемпературная.

Как обозначаются дизельные и бензиновые смазочные материалы

На лицевой стороне емкости можно встретить буквы, предписывающие использование продукта в определенном типе двигателей. Для различия этих жидкостей предусмотрена классификация, созданная Американским институтом топлива.

Часто актуален такой факт, как промывка бензинового двигателя дизельным маслом в течение длительного времени. Она возможна, но не столь эффективна как очистка двигателя от нагара различными составами автохимии. Для выбора нужного состава необходимо обращать внимание на то, что следует после аббревиатуры API. Это могут быть один или оба символа, перечисленные через «/»:
дизельное масло в бензиновый двигатель последствия

  • S – состав приписан четырехтактным бензиновым моторам.
  • C – смазка для дизелей.

В чистом виде эти буквы не применяются. После них обычно идет еще один элемент латинского алфавита, раскрывающий уровень эксплуатационных свойств (чем дальше буква от начала алфавита, тем выше их уровень). Вот примеры смазочных составов различного назначения:

  • API SL – для легкотопливных агрегатов.
  • API CF-4 – для дизелей (цифра указывает на количество тактов в рабочем цикле).
  • API SG/CC – универсальное средство.

Особенности моторов

Несмотря на 95% сходство конструкций современных тяжелотопливных ДВС и моторов с непосредственным впрыском бензина, имеются принципиальные различия в характере их работы. Так, дизельный агрегат:

  1. Обладает высокой степенью сжатия.
  2. Работает в высоконагруженном терморежиме.
  3. Развивает эффективную тягу на малых оборотах.

У бензиновой силовой установки степень сжатия пониже. Поменьше и температура в камере сгорания. Вместе с тем, рабочие обороты повыше, нежели у дизеля. Да и максимальные порой в два раза превышают наибольшую частоту вращения коленчатого вала оппонента. Поскольку ТВС поджигается от свечи, объем сгораемого топлива выше количества эффективно используемой солярки, воспламеняемой от чистого сжатия смеси.

Уже на этом этапе понятно, что вязкие консистенции для моторов, работающих на высокооктановом и тяжелом топливе различны. Поэтому вопрос, что делает залитое дизельное масло в бензиновый двигатель или последствия его применения, вполне ожидаем.


В чем отличие смазок

Этот вопрос удобно рассматривать по отношению к дизелю. Высокая степень сжатия + тепловая нагруженность вызывают ускорение процессов окисления. Соли в воду добавляет нахождение в цилиндре большого количества сажи. И это не единственные факторы, вызывающие износ масла:

  • Из камеры сгорания в картер прорываются газы под действием высокой степени сжатия, вызывая интенсивное окисление масляной жидкости.
  • При сгорании солярки образуется большое количество окислов серы, интенсифицирующих процесс окисления смазки.
  • Дизельный мотор потребляет гораздо больше воздуха.

Это говорит о том, что смазочный состав для силовых установок, работающих на солярке, имеет усиленный пакет присадок, призванный бороться с окислением и связывать сажу, дабы не дать ей оседать на стенках. Отличительная черта консистенций с индексом «С» от бензиновых моторных жидкостей – увеличенное количество щелочей. При этом основной пакет присадочных веществ может совпадать.

Что дает промывка бензинового двигателя специальным дизельным маслом: реальные эксперименты

Вариант использования в агрегате, работающем на высокооктановом топливе, смазки для дизеля возможен только с одной целью – промыть внутренности ДВС. Отмывание от нагара – процесс продолжительный. Завершающую его стадию можно сопрягать с раскоксовкой поршневых колец, если в этом есть необходимость.

Автолюбители неоднократно проводили испытания такого метода чистки. Суть его заключается в следующем:

  • Слить отработку.
  • Сменить топливный фильтр.
  • Залить необходимый объем масляной консистенции, разработанной для тяжелотопливника.

Одноступенчатая промывка любого бензинового двигателя дизельным маслом производится на протяжении 8 000-10 000 км в режиме низкооборотистой эксплуатации. Сняв клапанную крышку, можно обнаружить разъевшиеся отложения, которые легко удалить вручную. Крупный шлам, ранее образовывавший непробивную гуталиновую шубу, начинает отслаиваться. После этого процесса пользоваться скорострельными промывочными составами лучше после чистки внутренностей в режиме Head Mode.

К сведению. Такая физика взаимодействия дизельного состава со шламом обусловлена высоким щелочным числом (10 против 6 у бензиновых) и наличием большого количества кальция.

Итого

Использовать тяжелотопливную смазку в моторах, работающих на высокооктановых жидкостях, можно только с целью мытья внутренностей. Процедура не быстра и актуальна за 8-10 тыс. км до проведения ручной чистки, поскольку способствует отслаиванию отложений. В общем же случае эти масла лучше не вливать в бензиновые моторы, поскольку они:

  • Не любят высоких оборотов.
  • Обладают высоким уровнем щелочности.
  • Содержат пакет присадок, менее эффективных при высоких оборотах.

Другое дело – универсальные масла. Их состав адаптирован для легкотопливных агрегатов. Однако цена на такие продукты значительно выше, нежели на обычную смазку. Виной тому – исключительно синтетическая основа.

autobann.su

Можно ли промывать двигатель соляркой?

промывка двигателя соляркой перед заменой масла

промывка двигателя соляркой перед заменой маслаМногие автомобилисты до сих пор применяют на практике различные «дедовские» методы обслуживания и ремонта авто. Один из таких методов – использование в качестве промывочного состава для ДВС дизельного топлива. Так можно ли промывать двигатель соляркой? Ниже кратко дан ответ на этот вопрос.

Положительный эффект и возможные негативные последствия

Дизельное топливо обладает отличной диспергирующей способностью. То есть оно растворяет даже застарелые отложения различной природы, в том числе и шламовые. Поэтому многие автомобилисты лет 20-30 назад активно использовали солярку в качестве жидкости для промывки двигателей. То есть в те времена, когда детали двигателей были массивными с внушительным запасом прочности и минимальными требованиями к ГСМ.

Помимо этого, некоторое количество дизельного топлива, которое непременно останется в картере двигателя, не окажет ярко выраженного негативного эффекта на новое масло. Необязательно после промывки двигателя соляркой каким-то образом выгонять остатки дизтоплива из картера или несколько раз заливать и сливать свежее масло.

Также этот метод очистки мотора относительно недорогой. Если сравнивать с промывочными средствами, а тем более специализированными маслами, то помыть мотор соляркой выйдет в несколько раз дешевле.

можно ли промывать двигатель соляркой

можно ли промывать двигатель соляркой

На этом положительные стороны этой процедуры заканчиваются. Кратко рассмотрим возможные негативные последствия.

  • Кусковое отслоение твёрдых отложений. На статичных поверхностях во многих моторах скапливаются шламовые наросты. Солярка может их просто отделить от поверхности и сбросить в поддон. Или запустить в масляный канал. Что вызовет частичную или полную закупорку и масляное голодание какой-либо пары трения.
  • Негативное воздействие на резиновые (каучуковые) и пластиковые детали. Подавляющее большинство современных уплотнителей и фиксаторов в двигателе из пластика и резины устойчивы к химическому воздействию любых продуктов нефтепереработки. Но «уставшие» неметаллические детали солярка может разрушить до конца.
  • Вероятное повреждение вкладышей и образование задиров в парах трения кольца-цилиндры. Дизельное топливо не обладает достаточной вязкостью для создания сколь-нибудь прочного защитного слоя.

Все эти последствия имеют статус вероятных. И они необязательно наступят в каждом отдельном случае.

промываем двигатель соляркой

промываем двигатель соляркой

В каких случаях категорически не стоит мыть мотор соляркой

Есть два случая, в которых промывка мотора соляркой перед заменой масла скорее будет иметь негативный, чем положительный эффект.

  1. Сильно уставший мотор с большой выработкой. Неспроста в некоторых инструкциях по эксплуатации авто говорится, что после определённой наработки (когда двигатель износится и все зазоры в нем увеличатся) желательно начать заливать более густое масло. Делается это для компенсации зазоров за счёт более толстой и прочной масляной плёнки, которую создаёт густое масло. Солярка имеет очень низкую вязкость. И даже при её непродолжительном использовании необратимым будет контакт металла по металлу во всех нагруженных парах трения. Результат – ускоренный износ до предельного состояния и высокая вероятность заклинивания.
  2. Современные технологичные двигатели. Здесь не может быть речи даже о том, чтобы использовать регулярное масло с неподходящей вязкостью. А использование в качестве промывки солярки как минимум (даже при однократной заливке) существенно уменьшит ресурс мотора.

Использовать солярку в качестве промывочной жидкости теоретически можно на примитивных по современным меркам моторах (старые нетурбированные дизеля, ВАЗовская классика, устаревшие иномарки).

промывка двигателя соляркой отзывы

промывка двигателя соляркой отзывы

Отзывы автомобилистов, опробовавших метод промывки дизтопливом

Хорошие отзывы о способе мытья мотора дизельным топливом в основном оставляют владельцы устаревшей техники. Например, соляркой водители часто моют моторы ЗМЗ и ВАЗ. Здесь в большинстве случаев не наступает ярко выраженных негативных последствий. Хотя не факт, что за одну помывку автовладелец не урезал ресурс мотора тысяч так на 50 км пробега.

На просторах интернета можно встретить и негативные отзывы. Например, после заливки дизельного топлива двигатель заклинивал. После разборки обнаруживались выеденные и провёрнутые вкладыши.

Поэтому вывод об этом способе очистки двигателя такой: использовать солярку можно, но осторожно и только на хорошо сохранившихся устаревших двигателях.

avtozhidkost.ru

Правильная промывка двигателя соляркой перед заменой масла

Правильный уход за двигателем – это одна из главнейших задач в обслуживании машины. Каждый внимательный к своему автомобилю владелец знает, что от качества службы и функциональности мотора зависит работоспособность машины в целом. Многие автовладельцы при подходе срока планового обслуживания машины отгоняют её в сервисный центр, где специалисты производят все необходимые процедуры согласно регламенту, однако, есть и те, кто предпочитает производить самостоятельно несложные в выполнении сервисные работы. В этой статье поговорим о процедуре промывки двигателя при замене масла, относительно необходимости которой есть некоторые споры, касающиеся периодичности такого процесса и вида промывочной жидкости. Рассмотрим, оправдывает ли себя промывка двигателя соляркой перед заменой масла, которая применялась ещё в давние времена и осталась актуальной и сегодня, поговорим о преимуществах и недостатках такого метода борьбы с отложениями в силовом агрегате, а также расскажем, как правильно выполнить такую процедуру.

Правильная промывка двигателя соляркой перед заменой масла

Как правильно промыть двигатель перед заменой солярки.

Для чего нужна промывка двигателя соляркой?

Факт о необходимости замены моторного масла согласно регламенту известен всем автовладельцем, объясняется потерей смазкой своих защитных свойств в процессе эксплуатации и снижением эффективности её работы. О регламентах и необходимости смены смазочного материала в моторе написано много статей, однако, редко упоминается о том, что перед заливом новой смазки надо мыть агрегат изнутри. Чем же объясняют профессионалы такую потребность, и насколько часто процедура должна производиться?

Потребность в промывке силового агрегата возникает в таких ситуациях:

  1. Изменение вида моторного масла. На сегодня рынок горюче-смазочных материалов очень разнообразен, что провоцирует потребителя подбирать более эффективные масла для своего автомобиля, которые различаются не только по виду, но и по составу. При сливе масла, даже если процедура произведена очень качественно, небольшое количество отработанной жидкости остаётся в узлах агрегата и на его стенках, а при наполнении системы новой смазкой может произойти «конфликт» между компонентами автомасел, что отобразиться на работе мотора в отрицательную сторону.
  2. Смена автомасла после приобретения автомобиля на вторичном рынке. Аналогичная ситуация, в которой владелец знает, что за жидкость в моторе, только со слов продавца. Перед заливом автомасла требуется очистка двигателя от предыдущей смазки.
  3. Попадание в систему охлаждающей жидкости в результате деформации прокладки.
  4. Капитальный ремонт двигателя. В этом случае все конструктивные узлы проходили контактную очистку и подвергались ручной сборке, что нередко сопровождается попаданием в систему мелких частиц, которые негативно могут повлиять на эксплуатационный период агрегата.

Эти прецеденты обуславливают необходимость в обязательной промывке силового агрегата. Кроме этого, промывка мотора может понадобиться, если авто эксплуатируется в экстремальных или тяжёлых условиях, высокооборотных и высокотемпературных режимах, что провоцирует образование на внутренних поверхностях агрегата накипи, которая перекрывает ходы для масла. Определить необходимость в промывке двигателя можно по осмотру слитой жидкости: если в отработке имеются крупные частицы, хлопья и шлам – понадобится очистка двигателя изнутри с целью удаления опасных для мотора компонентов.

В нынешнее время сотрудники сервисных центров рекомендуют осуществлять промывку с помощью специальных жидкостей, которые предназначены для очистки силового агрегата перед заменой автомасла. Почему же тогда возник вопрос о промывке соляркой? Несколько десятков лет назад количество машин на дорогах страны было гораздо меньше, да и личным автомобилем могла похвастаться далеко не каждая семья, а соответственно и ассортимент жидкостей для обслуживания мотора ограничивался несколькими видами масел и соляркой, как средством для его промывки. Сегодня ситуация на рынке изменилась, а привычка осталась. Многие автовладельцы промывают моторы до сих пор соляркой сами и рекомендуют такую процедуру другим. Причём одни объясняют этот факт экономией, а другие свидетельствуют о высокой эффективности солярки в качестве промывочной жидкости.

Сегодня теория о высокой полезности и качественности промывки двигателя соляркой имеет как приверженцев, так и противников, причём практически в равных количествах, что заставляет автовладельцев разбираться самим в плюсах и минусах такой процедуры, принимать в результате самостоятельное решение в пользу промывочной эмульсии – выбрать современную жидкость или отдать предпочтение солярке.

Плюсы и минусы солярки как промывочной жидкости

Действительно, одним из преимуществ солярки в сравнении со специальными средствами является ценовая политика. Промыть двигатель соляркой перед заменой масла будет значительно дешевле, чем осуществить эту процедуру с помощью покупных эмульсий. Вторым аргументом в пользу солярки является её использование во всех странах СНГ для очистки двигателей техники отечественного производства, а также применяемость её для моторов спецтехники. Действенность этого способа доказывается большим количеством автомобилей отечественного производства на дорогах в нынешнее время, которые отлично выполняют свои функции, несмотря на преклонный возраст.

А вот следующий факт заставляет сомневаться в пользе солярки для мотора. Эффективность солярки при промывке двигателя перед сменой автомасла многие пользователи объясняют фактом её активного применения для очистки элементов мотора при его капитальном ремонте профессионалами. И это действительно так, солярка активно очищает элементы от накипи, загрязнений и шлама. Однако противники теории утверждают, что при чистке деталей в процессе капитального ремонта на эти узлы воздействует не только солярка, но и прикладывается существенное механическое воздействие, благодаря чему достигается положительный результат.

Промывка двигателя соляркой

Кроме этого, многие специалисты отмечают, что при промывке двигателя солярка не расщепляет накипь на деталях, а действует путём её отслоения от внутренних поверхностей. Так как полностью удалить эти частицы в процессе вымывания практически невозможно, то часть грубых компонентов останется в двигателе, и при добавлении масла частицы будут беспрепятственно циркулировать по системе, нанося ей урон и блокируя мелкие проходы, тем самым провоцируя масляное голодание отдельных узлов мотора. Дополнительно сомнения по поводу эффективности солярки в очистке силового агрегата вызывает воздействие жидкости на сальники, прокладки и уплотнители. Солярка может спровоцировать их деформацию, что отобразится не только на функциональности мотора, но и на его эксплуатационных характеристиках, сможет стать причиной его преждевременного выхода из строя.

Внушительный перечень как положительных характеристик солярки в качестве промывочной жидкости, так и негативных факторов, заставляет задуматься, можно ли промывать соляркой двигатель при замене масла. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. На практике за годы своего применения солярка заслужила популярность в отношении моторов машин отечественного производства с существенным пробегом. Некоторые владельцы иномарок с пробегом также активно применяют такой метод чистки силового агрегата и подтверждают его эффективность. Что касается новых или гарантийных автомобилей, иномарок с небольшим пробегом, моторов современных модификаций, то здесь мнение профессионалов однозначно – такая процедура категорически запрещена, так как это сможет не только не дать результата, но и навредить мотору. Кроме этого, даже применительно к старым автомобилям процедура должна выполняться только при возникновении потребности, но никак не при каждой смене автомасла.

Процесс промывки двигателя соляркой

Если, взвесив все плюсы и минусы, вы решились на очистку мотора соляркой, доверяете больше опыту прародителей, который доказывал свою эффективность на протяжении многих лет, чем современным жидкостям, мы расскажем, как правильно и корректно выполнить эту процедуру. Методология промывки мотора соляркой при замене масла не отличается особой сложностью и значительными капиталовложениями. Для выполнения поставленной задачи потребуется запастись соляркой, в объёме не менее восьми литров, двумя масляными фильтрами, один из которых должен быть качественным, желательно оригинальным элементом для вашей машины, другой может быть самым дешёвым, так как будет эксплуатироваться только при выполнении очистки силового агрегата.

Слив масла для промывки

Процедура производится непосредственно после слива отработанного масла. Слив отработки рекомендуется производить на яме или эстакаде, на прогретом двигателе через маслосливное отверстие на поддоне картера. Иногда для этого понадобится снять защиту силового агрегата, если она предусмотрена модификацией транспортного средства. С подробной инструкцией по смене жидкости в силовом агрегате к конкретной модели автомобиля можно ознакомиться в руководстве пользователя или в статьях по данной тематике на нашем сайте. После слива отработанного автомасла нужно демонтировать пришедший в негодность масляный фильтр, на его место установить купленный фильтрующий элемент.

Заменить масляной фильтр

Дальнейшая задача исполнителя – по максимуму промыть двигатель от загрязнений и шлама. Для этого сначала выполняется очистка двигателя от грубых частиц и остатков масла путём сквозного прогона солярки по системе. Маслосливное отверстие оставляется открытым, в заливной проём с максимальным давлением вливается солярка. Предварительно под сливное отверстие важно поставить тару для отработанной жидкости. Для выполнения этой процедуры понадобится около трёх литров жидкости.

Следующий шаг – более качественная промывка узлов агрегата и труднодоступных его участков. С этой целью сливной проём закрывается и заливается солярка в объёме, равном количеству автомасла в моторе машины. Дальше необходимо завести машину и прогнать промывочную эмульсию по системе, путём поддержания оборотов, однако, не доводя силовой агрегат до рабочих температур. Этот момент очень важен, так как в режиме повышенных оборотов солярка не сможет справиться с поставленными задачами, нанося вред соприкасающимся деталям.

После этой процедуры производится слив промывочной жидкости, при этом визуально контролируется качество вытекающей эмульсии. Если солярка вытекает слишком загрязнённая, с частицами шлама, важно осуществить ещё раз эту процедуру. Промывка должна осуществляться до тех пор, пока из сливного отверстия не начнёт вытекать чистое топливо, без наличия в нём примесей. На этом этапе промывку мотора можно считать завершённой. Дальше следует заменить временный масляный фильтр новым, оригинальным изделием, закрутить плотно крышку сливного отверстия, предварительно очистив её от грязи и накоплений, при необходимости поменять уплотнитель между проёмом и пробкой, если он предусмотрен конструкцией. Завершающий этап – залив нового автомасла в мотор транспортного средства. После замены смазочной эмульсии важно осуществить обкатку мотора – проехать на машине около пяти километров в спокойном режиме, проверить ещё раз уровень масла, при необходимости долить его до уровня, осмотреть стыковые соединения на предмет утечки смазки.

Залив нового масла

Так как солярка не обладает достаточными моющими и смазочными свойствами, которые требуются для нормального функционирования мотора, первые несколько километров, пока автомасло не распределиться равномерно по узлам, важно не эксплуатировать транспортное средство в агрессивном режиме. Некоторые автовладельцы для исключения опасности истирания контактирующих элементов рекомендуют осуществлять промывку двигателя не чистой соляркой, а разведённой в равноценной пропорции с недорогим моторным маслом, однако, целесообразность такой процедуры не доказана.

Подведём итоги

Солярка на протяжении многих десятилетий используется автовладельцами как эффективное и щадящее средство для промывки силового агрегата. Сегодня результативность процедуры промывки соляркой ставится под сомнение многими автопроизводителями и работниками сервисных центров, альтернативными считаются варианты использования для очистки мотора специфических жидкостей. Однако детальное изучение состава специальных эмульсий для промывки мотора вызывает сомнения и спорные вопросы, так как эффективное удаление копоти и грязи посредством специальных жидкостей достигается благодаря присутствию в них агрессивных компонентов химического класса, которые также негативно могут повлиять на узлы агрегата.

Как доказывает многолетняя практика, метод промывки двигателя соляркой имеет право на существование, характеризуется высокой эффективностью на фоне незначительных затрат, считается мягким способом очистки мотора. Какому средству отдать предпочтение, вправе решать каждый автовладелец самостоятельно, при этом следует при выполнении промывки действовать очень аккуратно, следовать инструкциям, не перегревать мотор – и результат оправдает ожидания. А ещё лучше – следить за мотором своего авто, стараться избегать перегревов и нагрузок, своевременно менять автомасло – и мотор не будет нуждаться в таких процедурах.

vibormasla.ru

Как промывать двигатель промывочным маслом

Как известно, чистота системы смазки и всего двигателя является одной из важнейших составляющих для нормальной работы ДВС. Многие автолюбители в процессе эксплуатации транспортного средства слышали или активно применяли на практике такое решение, как промывка двигателя перед заменой моторного масла.

Иногда также возникает острая необходимость промыть масляную систему в случае некоторых аварийных неисправностей (например, обильное попадание горючего или антифриза в смазку и т.п.). При этом в списке возможных способов промывки имеется несколько доступных вариантов.

Если точнее, промыть мотор можно:

  • соляркой (керосином) или его смесью с моторным маслом;
  • активной промывкой «пятиминуткой» для быстрой очистки;
  • при помощи готового полнообъемного промывочного масла;

Если промывка соляркой больше практикуется в гаражах и делается преимущественно на старых моторах, специальные средства активно используются даже в некоторых официальных автосервисах. Отметим, что каждый из указанных способов имеет как определенные преимущества, так и недостатки.

В этой статье мы намерены детально рассмотреть последний способ, а именно поднять вопрос промывочного масла. Далее мы поговорим о том, нужно ли использовать промывочное масло при замене смазки в ДВС, как пользоваться промывочным маслом, а также из чего состоит такая промывка, каких результатов следует ожидать и когда использование таких промывок нежелательно для мотора.

Читайте в этой статье

Для чего нужно промывочное масло

Хорошо известно, что различные виды смазок для двигателя представляют собой масляную основу, в которую добавлен пакет химических присадок. Указанные присадки обеспечивают смазочному материалу противозадирные и моющие свойства, делают масло устойчивым к окислению и т.д.

В тех случаях, когда двигатель исправен, в нем используется качественное масло одного типа и бренда, которое по допускам и рекомендациям соответствует предписаниям завода-изготовителя силового агрегата, а также смазка меняется строго по регламенту и с учетом условий эксплуатации, тогда в моторе не происходит интенсивного накопления различных загрязнений и отложений.

Все продукты износа, которые скапливаются в масле, эффективно выводятся из мотора во время замены смазки. Если же одно или несколько из указанных выше требований нарушается (например, владелец часто переходит с одного типа масла на другой, межсервисные интервалы замены увеличены, мотор изношен и т.п.), тогда в двигателе неизбежно происходит накопление осадков.

Смазка быстро теряет свои свойства после перегревов, происходит разложение смазочного материала. На изношенных моторах достаточно часто происходит активное попадание горячих отработавших газов из камеры сгорания в картер. Вполне очевидно, что в подобных условиях масло загрязняется и коксуется, откладываясь в виде несмываемых отложений на стенках картера и масляных каналов.

Получается, шлам, нагар и продукты распада сработавшегося пакета присадок загрязняют масляную систему. По этой причине для удаления различных отложений перед очередной заменой смазки может понадобиться промывка двигателя.

Еще важно понимать, что полностью слить отработавшее масло из ДВС обычными способами не удается. Если учесть, что в моторе остается до 15% отработки, а также то, что смешивать масла не рекомендуется, предварительная промывка позволяет исключить вероятность нежелательных последствий после смешивания остатков старого и нового масла.

Даже если используется смазка одного типа и производителя, при взаимодействии со свежим маслом старый материал вызывает быстрое окисление нового, то есть происходит значительное снижение ресурса залитой свежей смазки. Получается, свежее масло не сможет отработать весь заявленный ресурс, продолжая и дальше создавать отложения.

Также данная информация актуальна в случае, когда запланирован, например, переход с синтетики на минеральное масло (такие масляные основы между собой смешивать запрещено). Промывка в этой ситуации помогает заместить оставшееся старое масло, чтобы избежать нежелательных реакций.

Состав промывочного масла

Начнем с того, что промывочное масло для бензинового двигателя и дизельного мотора может отличаться по своей основе и пакетам использованных присадок.

Такие масла могут иметь минеральную базу, представлять собой синтетические или полусинтетические продукты.

Главным отличием этих масел от обычных смазок является то, что вязкость промывочного масла снижена.  Также разница заметна в изменении температуры вспышки и зольности. Вполне логично, что производитель не рассчитывает на долгий срок службы такого продукта в ДВС, делая основной упор  на очистку двигателя даже в самых труднодоступных участках силового агрегата.

По этой причине вязкость масла для промывки должна быть ниже, чем у обычного базового. В составе качественных промывочных масел присутствуют диспергирующие и моющие присадки, стабилизаторы,  противоизносные добавки и т.д. Также производители учитывают особенности того или иного типа ДВС. Это значит, что промывочное масло для дизельного двигателя может иметь особые уникальные добавки, отличные от аналогов для бензиновых моторов.

Стоит ли использовать промывочное масло

Теперь давайте ответим на вопрос, можно ли промывать двигатель промывочным маслом. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если двигатель чистый и используется тип смазок, которые можно смешать, тогда промывка  обычно не нужна.  Для того чтобы промыть ДВС, будет достаточно пару раз сократить интервал замены используемого масла в первый раз на 50-60%, а во второй на 30-40%.

Если же мотор загрязнен, но не сильно, тогда можно воспользоваться промывочным маслом. В ситуациях, когда масляная система силового агрегата основательно загрязнена, необходима отдельная консультация с мотористами. Дело в том, что промывочное масло может размягчить обильные загрязнения, но не растворить их.

В результате часто забивается сетка маслоприемника, происходит закупоривание каналов системы смазки, загрязнения попадают в гидрокомпенсаторы и т.п. Итогом становится масляное голодание, значительный износ или выход из строя отдельных элементов двигателя.

Еще добавим, что промывочные масла делятся на два типа. Главным отличием будет особенность применения. Если просто, одни составы заливаются в мотор, после чего агрегат работает на холостых оборотах 10-15 минут. Другие промывочные масла предполагают то, что на таком смазочном материале автомобиль можно эксплуатировать несколько десятков или даже сотен километров. При этом запрещается нагружать мотор.

Кстати, благодаря этой информации становится понятно, можно ли ездить на промывочном масле. Ответ будет утвердительным, но только если промывка для этого специально предназначена. Если же газовать или ездить на промывочном масле, которое для таких условий работы не рассчитано (не забываем про сниженную вязкость таких составов), тогда значительно повышается риск повреждения деталей и выхода двигателя из строя.

Также следует отметить, что промывки, на которых можно ездить, сегодня встречаются очень редко. Их вытеснили промывочные масла для быстрой очистки. Как правило, они считаются менее вредным способом промывки ДВС по сравнению с очистителями-пятиминутками.

Прежде всего, в составе полнообъемных промывочных масел меньше активных моющих компонентов, чем в быстрой промывке, которая заливается в старое отработавшее масло. Это значит, что воздействие на сальники и уплотнители во время использования промывочных масел однозначно более щадящее. Также многие специалисты и автовладельцы отмечают, что промывочное масло лучше отмывает загрязнения, так как дольше работает в двигателе.

Как промыть мотор промывочным маслом

  • Процесс промывки двигателя при помощи такого средства не представляет большой сложности. В самом начале отработавшее старое масло нужно слить.
  • Далее в двигатель заливается промывочный материал. Не трудно догадаться, сколько нужно промывочного масла для двигателя. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
  • Также некоторые водители интересуются, как заливать промывочное масло. В этом случае заливка производится по уровню или даже ближе к отметке «макс». Сниженная вязкость продукта позволяет это сделать без рисков для ДВС.
  • Затем двигатель нужно завести, позволяя агрегату работать на холостых оборотах 10-15 минут. Для разных составов время промывки следует уточнять, заранее изучив упаковку. Обычно вся информация касательно того, сколько времени промывать двигатель промывочным маслом, указана производителем и содержится на этикетке.
  • Помните, в случае использования такого типа промывки газовать на холостых запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой. По окончании очистки мотор следует заглушить, слить промывку из ДВС, после чего меняется масляный фильтр и заливается свежая смазка.

Сколько стоит промывочное масло и какое выбрать

Сегодня на рынке представлено большое количество решений для очистки двигателя. Каждый производитель стремится привлечь клиентов, обещая чистоту и отсутствие вредного воздействия промывки на мотор и его детали, а также на свежее масло после заливки.

При этом нужно понимать, что любой состав для очистки содержит в себе пакеты моющих щелочных и других присадок. Так или иначе, но на свойства резинотехнических изделий такие добавки влияют. Теперь давайте рассмотрим несколько наиболее популярных и распространенных предложений из списка быстрых промывко и промывочных масел.

  • Быстрая промывка Liqui Molyпозволяет эффективно очистить систему смазки силового агрегата, занимая в рейтингах лучших промывочных масел и моющих добавок лидирующие позиции. Хорошо удаляет скопившиеся отложения, отмывает стенки каналов и поверхности деталей. Средняя стоимость составляет около 20 у.е.
  • Промывочное масло ZIC обеспечивает качественную очистку мотора. Достаточно безопасно для сальников и других уплотнительных деталей. Не способствует окислению свежего моторного масла в ДВС. Канистра такой промывки стоит около 15 у.е.
  • Продукт Eneos имеет не только выдающиеся моющие свойства, но и препятствует закупорке каналов масляной системы. Состав способен удерживать в себе загрязнения и примеси в виде взвеси. Емкость с 4 литрами такого масла обойдется около 22 у.е.
  • Среди промывочных масел отечественного производства следует выделить Лукойл. Решение имеет доступную цену и хорошо очищает силовой агрегат. В составе использован богатый пакет присадок, которые обеспечивают противоизносные свойства, быстро растворяют всевозможные загрязнения. Цена на такую промывку составляет около 14 у.е.
  • Еще одним известным продуктом является промывочное масло Роснефть. Промывочный состав является минеральным маслом, которое дополнительно содержит безопасные для прокладок и сальников моющие добавки. Качественно растворяет шлам нагар, выводит из системы смазки  различные отложения.  Использовать промывку можно как в бензиновых, так и в дизельных ДВС, в целях удаления грязи и для профилактической очистки.  Цена находится на средней отметке около 15 у.е.
  • Также внимания заслуживает промывочное масло ТНК. Продукт Промо Экспресс является востребованным решением, активно используется в условиях технических станций. Решение представляет собой удачное сочетание эффективных моющих свойств по доступной цене. Средняя стоимость составляет около 13 у.е.

Как видно, импортные составы зачастую почти в два раза превышают по стоимости отечественные продукты. При этом моющие свойства находятся на приблизительно одинаковом уровне. Что касается воздействия на уплотнители, сальники и прокладки, практическая эксплуатация показывает некоторое преимущество иностранных решений (особенно Liqui Moly, Shell, ZIC и Eneos) на фоне других промывочных масел.

Особенности применения промывок и несколько слов о подделках

Как и любой другой востребованный товар, промывочные масла могут быть контрафактными. По этой причине существует значительный риск. Дело в том, что такие продукты, как правило, имеют моющие свойства, но не содержат в своем составе дорогих противозадирных и противоизносных присадок.

Это значит, что после их применения могут образоваться задиры вкладышей коленвала. Причина понятна, так как состав отмывает загрязнения, в масле увеличивается количество шлама и загрязнений, однако должной защиты промывочная жидкость не обеспечивает.

Также важно учитывать, что перед использованием промывочных составов (независимо от их качества), нужно также менять масляный фильтр. Получается, один фильтр ставится перед началом промывки. После окончания процесса этот фильтр снимается, на его место устанавливается новый.

Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда старый загрязненный фильтр может полностью забиться во время использования промывки. Если проще, очиститель отмывает загрязнения, забивая фильтрующий элемент. Далее происходит открытие перепускного клапана и поток грязного масла идет напрямую в мотор мимо фильтра.  В этом случае сетка маслоприемника также может забиться, в двигателе начнется масляное голодание.

Что касается уплотнителей, сальников и прокладок, в таких изделиях в процессе эксплуатации возникают небольшие трещины. В этих трещинах накапливается шлам, оседают загрязнения. Скопление этих загрязнений позволяет деталям оставаться герметичными, так как дефекты буквально закупорены.

Однако результатом использования промывки может быть вымывание таких отложений. В результате частым явлением, (особенно на изношенных ДВС), является течь масла через сальники и прокладки после использования промывочных составов.

Промывочное масло или промывка-«пятиминутка»: что лучше использовать

Основным конкурентом промывочных масел являются быстрые промывки. Главным их отличием является то, что такие средства заливаются в отработавшее масло, восстанавливая и повышая его моющие свойства. Другими словами, жидкости фасуются в емкости по 300-350 мл., их добавляют в старое масло и дают мотору поработать на этой смеси в режиме холостого хода несколько минут. Весь дальнейший процесс аналогичен работам с промывочными маслами.

Сразу отметим, пятиминутки отличаются высокими моющими свойствами и являются весьма агрессивной добавкой. Одновременно при их использовании нужно учитывать, какое старое масло залито в двигателе, его качество, состояние и т.п. Не трудно понять, что основой для удаления отложений из мотора будет уже имеющаяся в моторе отработка, а не 300 мл. промывки.

Также при использовании пятиминуток нужно обязательно придерживаться всех рекомендаций производителя состава. Такой агрессивный препарат не следует передерживать в моторе.  Если в инструкции указано, что двигатель с промывкой должен работать 5 минут, то ни в коем случае не допускается его работа около 20 минут и более.

Еще нужно помнить, что после слива масла 10-15% объема отработки, дополнительно смешанной с агрессивной промывкой,  остается в двигателе. При этом именно пятиминутки оказывают более сильное влияние на свежее масло по сравнению с промывочными полнообъемными продуктами.

Получается, в большинстве случаев оптимально использовать промывочные масла, а не пятиминутки. Недостатком можно считать только больший объем работ (нужно сначала сливать отработавшую смазочную жидкость, затем промывочное масло) и более высокую стоимость таких решений по сравнению с активными моющими добавками в отработку.

Советы и рекомендации

Итак, давайте суммируем, в каких случаях следует отдельно задуматься о необходимости промывки двигателя и как это сделать правильно. Прежде всего, использовать промывку нужно тогда, когда история обслуживания автомобиля не известна (например, покупка подержанного ТС).

В подобной ситуации двигатель промывается, после чего в мотор заливается подходящее по допускам и вязкости (API и SAE)  базовое масло. Далее смазка сливается уже через 1-2 тыс. км. Затем снова заливается точно такое же масло (без использования промывки), при этом средний интервал замены увеличивается до 4-5 тыс. км.

Такой способ считается самой лучшей промывкой, так как базовое моторное масло также содержит в себе целый набор моющих активных присадок, которые при этом менее агрессивны. Минусом можно считать только дороговизну способа, так как потребуется частая смена смазочного материала до тех пор, пока  из ДВС не начнет сливаться нормальное по консистенции и цвету отработавшее масло.

Только поэтапное увеличение интервала замены позволяет эффективно удалить из мотора нагар и шлам, а также остатки самой промывки. Также перед заменой масла промыть систему смазки рекомендуется тогда, когда водитель принял решение о переходе на другой тип масла. Например, смена производится с минерального масла на синтетику или гидрокрекинговые продукты.

Указанные типы масел смешивать между собой нежелательно, так как может образоваться осадок, забивающий масляные каналы. Еще силовой агрегат промывают в случаях, когда ранее производился аварийный долив масла, которое отличается от залитого в мотор. Другими словами, снова имело место смешивание. Дополнительно промывку рекомендуют и тогда, когда переход происходит на масло с похожими свойствами и в рамках одного бренда, но уже классом повыше.

Читайте также

krutimotor.ru

Степень сжатия и компрессия дизельного двигателя – Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

Компрессия и степень сжатия дизельного двигателя

Двигатель любого автомобиля, в том числе и дизельный, является довольно сложным устройством, состоящим из механизмов и систем.

Взаимодействие этих систем и механизмов между собой позволяет преобразовывать энергию, возникающую при сгорании топливно-воздушной смеси во вращательное движение кривошипно-шатунного механизма с дальнейшей передачей вращения на трансмиссию.

Основная работа по преобразованию энергии происходит внутри цилиндро-поршневой группы, а именно в цилиндрах.

Преобразование энергии зависит от многих факторов, среди которых степень сжатия двигателя и компрессия. Особенно эти понятия играют более важную роль в дизельных силовых установках, поскольку воспламенение горючей смеси в цилиндрах этого агрегата производятся за счет сжатия смеси.

Понятие степени сжатия

Зачастую эти понятия путают между собой или объединяют в один термин. В действительности это два разных термина, и характеризуются они по-разному.

Сначала разберем все о степени сжатия дизельного мотора.

Соотношение объема цилиндра двигателя в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке (НМТ) к объему камеры сгорания в момент, когда поршень достегает верхней мертвой точки и есть степень сжатия двигателя.

Степень сжатия

Данное соотношение указывает на разницу давления, возникающую в цилиндре двигателя в тот момент, когда в цилиндр поступает топливо.

В технической документации, идущей вместе с дизельной силовой установкой, степень сжатия указывается в виде математического соотношения, к примеру — 18:1.

Для дизельного агрегата самой оптимальной степень сжатия варьируется в диапазоне от 18:1 до 22:1. Именно при таких показателях у этого двигателя достигаются максимальные показатели эффективности.

Как все работает

У дизельного мотора при такте сжатия, когда поршень движется к ВМТ, объем в цилиндре быстро сокращается. В этот момент в камере сгорания находиться только воздух, он-то и сжимается, данный процесс называется тактом сжатия.

При подходе поршня к ВМТ, воздух сжимается на указанную в документации степень сжатия, в камеру сгорания под давлением подается топливо.

Смесь из топлива и воздуха из-за воздействия на нее высокого давления воспламеняется, значительно увеличивая давление внутри камеры, поршень в этот момент проходит ВМТ.

Образовавшееся в результате сгорания топливовоздушной смеси высокое давление начинает давить на днище поршня, заставляя его двигаться к НМТ.

Посредством шатуна поступательное движение поршня преобразовывается во вращательное движение колен. вала.

В данном случае давление, возникшее в результате воспламенения смеси, заставляет двигаться поршень к НМТ называется рабочим ходом. Рабочий ход является одним из тактов работы цилиндро-поршневой группы.

При такте сжатия как раз и важна степень сжатия. Чем она выше, тем более легче воспламениться горючая смесь и в более полной мере она сгорит, обеспечив большее давление.

При хорошем показателе степени сжатия дизельный мотор будет обеспечивать больший выход мощности при меньшем количестве сгораемого топлива.

Однако у дизельных силовых установок не зря имеется диапазон степени сжатия, за который выходить не рекомендуется.

Степень сжатия меньше 18:1 приводит к снижению мощностного показателя установки, при этом потребление топлива увеличивается.

Но и чрезмерная степень сжатия у мотора тоже сказывается нехорошо на двигателе, особенно дизельном. За счет увеличенных нагрузок, которые испытывают цилиндропоршневая группа, их ресурс очень быстро сокращается.

Увеличение сверх нормы степени сжатия может привести к прогоранию поршня, изгибу шатуна.

Прогорел поршень

В некоторых случаях увеличение данного показателя приводит к взрыву силовой установки без возможности последующего восстановления.

Возможность замера степени сжатия

Проверить степень сжатия дизельного агрегата в гаражных условиях практически невозможно. Поскольку нужно проводить некоторые замеры, которые сделать очень сложно.

Одним из таких замеров является выяснение объема в цилиндре при нахождении поршня в ВМТ.

Далее нужно знать некоторые параметры силовой установки, часть из которых можно узнать из тех. документации, но некоторые узнать довольно сложно.

Для вычисления степени сжатия потребуется знать объем камеры сгорания, поскольку между блоком цилиндров находиться прокладка, то нужно знать ее толщину и диаметр поршневого отверстия в ней, ход поршня и диаметр цилиндра.

Имея все эти данные, а также произведя замеры объема в цилиндре, можно математическим путем провести вычисления степени сжатия.

Способы повышения показателя

Замерить степень сжатия на дизельном двигателе сложно, а вот изменить данный показатель в лучшую сторону – можно.

Есть несколько способов увеличения показателей степени сжатия на дизельном агрегате.

Уменьшаем камеру сгорания двигателя.

Самым простым способом увеличения данного показателя является уменьшение камеры сгорания.

Поскольку степень сжатия – это соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, то изменив объем одного можно поменять и сам показатель соотношения.

Уменьшить объем камеры сгорания можно несколькими путями. Первое, что можно сделать – это заменить прокладку между блоком и головкой двигателя на более тонкую, за счет этого и измениться объем камеры сгорания. Прокладка между блоком и головкой двигателя Дополнительно можно провести торцевание головки блока цилиндров. В этом случае с головки блока снимается слой металла, из-за чего и уменьшается камера сгорания. Использование турбированного нагнетателя. Вторым способом изменения данного показателя является увеличение давления в камере сгорания. Применение такого устройства, как турбинный нагнетатель, он же турбонаддув, позволяет увеличить степень сжатия. В дизельных силовых установках, не имеющих данного устройства, воздух, требуемый для создания горючей смеси, подается за счет разрежения в цилиндре, возникающего при такте впуска. При такой подаче воздуха в цилиндры высокое давление на такте сжатия обеспечить в полной мере невозможно, поскольку количество воздуха получатся ограниченным. турбонаддув При использовании нагнетателя воздух в цилиндры подается принудительно. Это обеспечивает подачу большего количества воздуха, и как следствие большего давления в цилиндре при такте сжатия.

Читайте по теме: , что лучше.

Интеркулер. Часто на дизельных моторах, помимо нагнетателя применяется еще одно устройство – интеркулер. Он также позволяет увеличить давление в цилиндре, но по несколько иному принципу, чем нагнетатель. Интеркулер В задачу входит охлаждение воздуха перед подачей его в цилиндры. Приводит это к тому, что при охлаждении плотность воздуха увеличивается, а значит и давление в цилиндре будет выше. Это основная информация, что касается степени сжатия. Перейдем к компрессии.

Понятие компрессии

Компрессия – это показатель давления в цилиндрах двигателя. Измеряться данный показатель может в нескольких величинах – кг/см кв., Барах, Атмосферах, Паскалях. Особое внимание заслуживает компрессия дизельного двигателя, так как данный показатель очень важен в дизельных моторах. У дизеля компрессия должна быть порядка 22 Атм., хотя на разных двигателях может быть и больше, при этом значительно. Высокая компрессия в цилиндрах дизеля должна обеспечиваться потому, что воспламенение горючей смеси производиться именно из-за высокого давления. Что такое компрессия двигателя Если данный показатель на дизеле будет значительно меньше нормы, запуск мотора – затруднителен или невозможен. Компрессия дизельного двигателя в цилиндре достигается путем сжатия воздуха поршнем при такте сжатия. Но полной герметичности внутри цилиндра добиться просто невозможно, всегда будет утечка воздуха. Воздух частично может прорываться через изношенные компрессионный кольца, когда они уже не могут обеспечить должное прилегание к цилиндру, часть воздушной массы может выходить из цилиндра через неплотное прилегание клапанов к седлам. Если говорить в общем, то показатель компрессии указывает на состояние двигателя. Сильное несоответствие компрессии двигателя от заданных норм всегда указывает на сильный износ механизмов силовой установки. Поэтому входит в комплекс диагностических работ двигателя.

Как замерить компрессию

В отличие от степени сжатия провести замеры компрессии двигателя не особо сложно. Для проведения данных работ достаточно иметь компессометр или компрессограф. Принцип действия этих двух приборов одинаков, разница лишь в выводе информации. У компрессометра значение давления указывается на шкале манометра. компрессометр У компрессографа же информация о давлении в цилиндре заносится на какой-либо носитель информации или же просто на бумагу. компрессограф Последовательность проверки компрессии в дизельном двигателе такова:
  1. С одного цилиндра снимается форсунка, на ее место устанавливается прибор;
  2. Затем производится проворот коленвала стартером и записывается полученный результат;
  3. После проверяется компрессия во всех остальных цилиндрах;
  4. Затем значения, полученные во всех цилиндрах, сверяются.
У неизношенного двигателя компрессия должна соответствовать или хотя быть близкой к номинальному значению, указанному в документации. Разбежность в показателях на разных цилиндрах тоже должна быть одинаковой, допускается незначительные отличия.

От чего зависит компрессия

Как уже сказано, компрессия дизельного двигателя, и не только его, а всех силовых установок, зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма. Но помимо этого компрессия двигателя еще и зависит от количества оборотов коленвала. Чем ниже его обороты, тем больше времени у воздуха, находящегося внутри цилиндра найти место, где он может выйти из нее. Поэтому при замере компрессии важно проследить о том, чтобы стартер обеспечил хотя минимальных 20-250 оборотов колен. вала в минуту. Иначе показания компрессометра не будут соответствовать реальному значению данного показателя. Износ двигателя Это конечно, не все факторы, влияющие на компрессию, но перечисленные являются одними из основных.

Особенности запуска дизельного двигателя

Но высокая компрессия дизельного двигателя, которой обеспечивается работоспособность силовой установки, играет не на руку легкости пуска. Конечно, если двигатель хорошо прогреется, стартеру не составит труда обеспечить должные обороты коленвала, и как следствие должное давление в камере сгорания и запуск силовой установки. У холодного же мотора появляется несколько дополнительных факторов, усложняющих запуск. Одним из таких факторов является повышенное трение между узлами и механизмами у холодного двигателя, поскольку масляной прослойки между ними нет. А если к данному фактору у дизельной установки добавить еще и слабую компрессию, из-за которой воспламенение рабочей смеси затруднительно, поскольку давления в камере сгорания недостаточно, то пуск мотора очень затруднителен. Поэтому чем ниже температура и слабее компрессия дизельного двигателя, тем меньше шансов его запустить. И это еще не рассмотрена такая особенность дизельного топлива, как парафинированние его при низких температурах.

portalvaz.ru

Как рассчитать и изменить степень сжатия двигателя

string(10) "error stat"
string(10) "error stat"

Одним из главнейших технических показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.

Что такое степень сжатия двигателя

Условно величину сжатия представляют и как соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть высокой или низкой.

Двигатель

Перед непосредственным процессом воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма. Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму камеры сгорания, можно делать различные выводы.

На бензиновых силовых установках показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия двигателя или ССД, тем больше удельная мощность мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах, ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.

В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.

На что она влияет

ССД непосредственно определяет объём работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение. Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель.  Таким способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.

Однако всему есть предел, и как было сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС. Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое ограничение.

Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.

Отличие степени сжатия от компрессии

Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.

Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.

Измерение сжатия двигателя

Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.

Расчет коэффициента сжатия

Ввиду того, что желательно увеличивать степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов, разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.

Таким образом, необходимость в измерении этого показателя требуется в таких случаях, как:

  • форсировка мотора;
  • подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с октановым числом 120;
  • послеремонтная корректировка.

Турбированные моторы

На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель турбокомпрессора.

Кроме того, при вычислении степени сжатия турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном двигателе.

Пример подсчета

Вот как выглядит общепринятая расчётная формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания — «ОКС».

Как высчитывается сжатие

Для расчёта «РО» нужно в первую очередь разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.

Для вычисления параметра «ОКС» специалисты пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего. Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес более соотносим к объёму в см3.

Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.

Как увеличить степень сжатия двигателя

Если необходимо увеличить данный показатель, используют несколько способов:

  • расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
  • уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.

Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.

Интересно, что лучше всех раскрыли потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать систему выпуска.

Сравнение двигателей с разным коэффициентом сжатия

Приём, давно известный ещё по гоночным движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.

Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.

Однако для реализации данного метода нужно будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру, изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.

Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.

Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.

Курс на увеличение степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном, высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя сжатия.

Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.

Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить

Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.

Дефорсирование двигателя, как правило, процедура вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические данные.

Дефорсифицированный двигатель

Что касается снижения показателя сжатия на турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.

В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.

Таблица: зависимость степени сжатия от октанового числа

Степень сжатия Октановое число
5,5-7 АИ 66-72
7-7,5 АИ 72-76
7,5-8,5 АИ 76-85
10 АИ 92
10,5-12,5 АИ 95
12-14,5 АИ 98

Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия

Двигатели Степень сжатия
BMW M54B30 10,2
  Mercedes-Benz M112 E32 3.2 л  10
  Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF  10,8
  Infiniti VQ37VHR (Nissan) 3.7 л  11.0
  Mitsubishi 4М41  17.0
  Audi 3.6 FSI  12.0
ЗМЗ 406 2.3 л. 8-9,3

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

компрессия дизельного двигателя

Компрессия дизельного двигателя является важнейшим фактором, который показывает не только техническое состояние двигателя и влияет на его мощность, но и возможность его нормального запуска, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её правильно замерить, какими способами можно восстановить компрессию и другие нюансы.

Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.

Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).

И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.

Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.

Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.

Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.

А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах или в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр или в барах (что практически одно и тоже). И измерить компрессию проще говоря можно почти тем же прибором — манометром, который измеряет давление в шинах или на баллоне компрессора.

Только манометр должен быть мощнее, то есть рассчитан на измерение давления до 40 кг/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, который позволяет подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (или отверстия от форсунки) и именно так и устроен простейший компрессиметр (но о нём подробнее ниже).

Поршень сжимает воздух в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, поршня и его колец (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Поэтому при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же постепенно снижается. Надеюсь с этим понятно и плавно переходим к дизельному двигателю.

Почему так важна компрессия дизельного двигателя? Потому что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия топлива в цилиндре под большим давлением (на современных дизелях давление примерно 35 — 40 кг/см).

При большом давлении, от сжатия поршней воздух нагревается в камерах сгорания до высокой температуры (примерно до 300 — 345 ºС) и впрыснутое в камеры в нужный момент дизельное топливо воспламеняется.

А это значит, что чем меньше давление воздуха (от сжатия поршнями) в камерах сгорания вашего двигателя (меньше компрессия), тем ниже температура воздуха в камерах (форкамерах) и тем меньше возможность лёгкого воспламенения соляры и тем труднее запустить дизельный двигатель, особенно при понижении температуры окружающего воздуха и соответственно двигателя.

Для общего сведения — дизельное топливо имеет так называемую температуру самовоспламенения примерно от 230 до 310 градусов (зависит от марки топлива). Но всё же для устойчивого воспламенения дизельного топлива, с небольшим периодом задержки (примерно до 60 мс) температура сжимаемого воздуха в камерах сгорания (форкамерах) в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения топлива и в период пуска должна составлять примерно 300 — 345º С.

 

И конечно же для без проблемного достижения требуемой температуры в камерах сгорания, очень важен показатель компрессии, который зависит от состояния цилиндро-поршневой группы (изношена или нет), а так же от состояния клапанов и сёдел и выставленных правильных тепловых зазоров клапанов.

И если не в порядке нужный показатель компрессии, то начинаются проблемы при запуске дизельного двигателя, особенно при понижении температуры окружающего воздуха. И именно об этом я написал отдельную статью — «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании» — советую почитать её вот здесь. Там же подробно описано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая влияет на запуск дизеля, а так же описано как проверить свечи накаливания и другие полезные нюансы.

Причины потери компрессии дизельного двигателя.

Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :

  • Неправильной регулировки клапанных зазоров.
  • Пригорания тарелки клапана и седла и потери их герметичности (о восстановлении сёдел читаем здесь).
  • От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу).
  • От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
  • От сильного износа направляющих втулок клапанов.
  • От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут).
  • От потери герметичности прокладки блока и головки.
  • От перегрева головки двигателя, её искривления или трещины в ней.
  • От трещин, раковин и других дефектов на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
  • От прогорания поршня или его перегородок колец.

Ещё один важный момент: например вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не менее 23 кг/см², (для более старых форкамерных дизелей не менее 20 кг/см). При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.

На практике большинство современных дизелей в морозную погоду трудно запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см². Такой мотор зимой возможно запустить если добавить немного масла в цилиндры двигателя. Летом же, или когда машина стоит в тёплом боксе, при такой компрессии запуск дизельного мотора вполне возможен.

Но всё же водителям автомобилей с современными дизелями следует знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:

  • Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
  • Компрессия более 28 — 30 кг/см²  — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
  • Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
  • Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
  • Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).

Данные опубликованные выше конечно же примерные, ведь состояние других систем автомобиля может быть разным у разных машин (например старый или подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, плохо работающие свечи накаливания и др.) и эти данные написаны с расчётом того, что все системы автомобиля, отвечающие за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.

Однако следует запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (или мелкой неисправности) других систем, отвечающих за надёжный запуск.

Если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?

Так вот, если компрессия недостаточная, то важно определить, от чего она недостаточная — от проблем в поршневой группе или от проблем в клапанном механизме.

И если это точно определить, то можно уже будет заняться устранением точной причины потери компрессии. А определить это довольно просто. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.

Далее заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) примерно по 50 грамм моторного масла, немного прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (чтобы лишнее масло выдавило и предотвратить гидроудар) и опять замеряем компрессию.

Если она заметно возрастёт после заливки масла, значит проблемы с поршневой группой (изношена или залегли кольца), если же компрессия почти не изменится, то следует заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны или зазоры не правильные), а поршневая ещё походит.

Если проблемы с поршневой, то прежде чем разбирать двигатель для ремонта, сначала произведите раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не поможет поднять компрессию, только после этого стоит начинать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.

Кстати, как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, советую почитать вот эту статью.

Ну а как восстановить компрессию двигателя без его разборки и с помощью чего, советую почитать вот тут.

Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого нужно.

Для замера компрессии нужен хорошо заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть предназначен именно для дизеля, и у такого прибора более мощный манометр и резьба рассчитанная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.

Бывают универсальные приборы, которые имеют в своём наборе соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но можно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, который для дизеля с латунным переходником). Для этого берётся обычный манометр, рассчитанный на давление не менее 45 кг/см² и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием внутри.

Следует учесть, что объём камеры сгорания современных дизелей очень мал, поэтому внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен превышать 3 мм (чтобы исключить лишний объём в трубке(прутке), который добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть длиннее 150 мм (ну максимум 200 мм), иначе показания компрессии будут занижены.

Именно поэтому у разных приборов в разных автосервисах могут быть разные показатели компрессии, и чем длиннее трубка (или шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, который будет больше отличаться от реального (прибор попросту будет врать).

Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а с другой стороны вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).

Ещё в штуцере внутри следует нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов. Сосок от камеры с клапаном, или сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (внутри свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. Иначе внутренний объём трубки прибора добавится к объёму камеры сгорания и прибор будет врать (надеюсь с этим понятно).

Для точного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов тепла. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров по очереди. Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя примерно секунд 10 (лучше попросить помощника), пока стрелка манометра не перестанет двигаться в правую зону шкалы.

Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров желательно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Кроме заряженной батареи, важно чтобы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой описано какие проблемы могут быть на машине из-за плохого контакта массы). Иначе несмотря на хорошо зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для точного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимой.

Разница в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см² на разных цилиндрах. Если в каком то цилиндре разница давления больше, значит с ним что то не в порядке.

И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то скорей всего нужно откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . Если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то возможно засорение плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его следует разобрать и промыть в дизельном топливе или керосине.

Если проверка и корректировка клапанного зазора (или промывка гидрокомпенсатора) не поможет поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то скорей всего прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и придётся или притирать клапана, или восстанавливать седло (как восстановить сёдла ссылка выше в тексте).

Ну вот вроде бы всё, или почти всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и надеюсь эта статья поможет начинающим водителям или ремонтникам, успехов всем.

 

 

suvorov-castom.ru

Что такое степень сжатия двигателя и чем она отличается от компрессии

Силовые агрегаты современных легковых автомобилей представляют собой сложные технические конструкции, и их работа определяется множеством различных параметров. Начинающим автолюбителям бывает очень непросто разобраться с тем, что же именно под каждым из них подразумевается. К примеру, о том, что такое степень сжатия двигателя в действительности не знают даже опытные автолюбители. Вернее, они считают, что им эти известно, но на самом деле очень часто путают этот параметр с компрессией. 

Что такое степень сжатия и чем она отличается от компрессии

степень сжатия

Иллюстрация степени сжатия 10:1

Каждый двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет того, что в его цилиндрах при сжигании топливной смеси образуются газы, которые приводят в движение поршни, а они, в свою очередь — коленчатый вал. Таким образом, происходит преобразование энергии горения в энергию механическую, возникает крутящий момент, благодаря чему автомобиль движется.

Сгорание топливной смеси происходит в цилиндрах, причем перед воспламенением поршни сжимают ее до определенного объема. Именно отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания и называется степенью сжатия ДВС. Эта величина не имеет размерности и выражается простым соотношением. Для большинства современных бензиновых двигателей внутреннего сгорания она составляет от 8:1 до 12:1, а для дизельных моторов — от 11:1 до 14:1.

Под компрессией понимается максимальное значение давления, которое возникает в камере сгорания в самом конце такта сжатия топливной смеси. Таким образом, эта величина является не относительной, а абсолютной величиной. Для ее измерения используются такие единицы, как атмосферы, кг/см2, а также килопаскали или бары. Компрессия тесно связана со степенью сжатия, однако совсем не идентична ей. На ее значение оказывает влияние не только объем, до которого сжимается топливная смесь перед воспламенением, но и такие факторы, как ее состав, текущая температура двигателя, наличие зазоров в приводах клапанов и некоторые другие.

На что влияет степень сжатия двигателя

нормальное сгорание смеси и детонация

Нормальное сгорание смеси (вверху) и детонация (внизу)

Степень сжатия двигателя напрямую влияет на то количество работы, которое производит силовой агрегат. Чем она выше, тем больше энергии выделяется при сжигании топливной смеси, и, соответственно, тем большую мощность демонстрирует силовой агрегат. Именно по этой причине в конце прошлого века производители двигателей внутреннего сгорания старались делать свою продукцию мощнее именно за счет увеличения степени сжатия, а не за счет увеличения объемов цилиндров и камер сгорания. Следует заметить, что при форсировании моторов таким способом достигается существенный прирост мощности без дополнительного потребления топлива. Таким образом, моторы в итоге получаются не только мощными, но еще и экономичными.

У такого метода есть, однако, и свои ограничения, причем довольно существенные. Дело в том, что при сжатии до определенной величины топливная смесь детонирует, то есть происходит ее самопроизвольный взрыв. Это, правда, касается только бензиновых двигателей: в дизельных моторах детонации не происходит, и во многом именно поэтому они в среднем имеют более высокую степень сжатия.

Для того чтобы серьезно увеличить значение давления детонации, повышают октановое число бензина, что существенно удорожает топливо. Кроме того, многие химические добавки, которые для этой цели используются, ухудшают экологические параметры двигателей внутреннего сгорания. Некоторые не очень опытные автомобилисты считают, что чем выше октановое число бензина, тем больше энергии он выделяет при сгорании, однако на самом деле это совсем не так: эта характеристика не оказывает никакого влияния на теплотворную способность топлива. 

Читайте также: Какая компрессия должна быть в двигателе.

Как рассчитывают степень сжатия двигателя

Поскольку очень желательно, чтобы двигатель внутреннего сгорания, установленный на автомобиле, имел максимально возможную степень сжатия, то необходимо уметь ее определять. Важно это еще и для того, чтобы при регулировке силового агрегата, направленной на его форсирование, избежать опасности детонации, которая может просто разрушить мотор.

Стандартная формула, по которой рассчитывается степень сжатия двигателя внутреннего сгорания, имеет следующий вид:

  • CR=(V+C)/C,
  • где CR — степень сжатия двигателя, V — рабочий объем цилиндра, C — объем камеры сгорания.

Для того чтобы определить значение этой величины для одного цилиндра, нужно сначала разделить общий рабочий объем силового агрегата на их количество. Таким образом определяется значение параметра V из приведенной выше формулы. Определить объем камеры сгорания (то есть значение величины С) несколько сложнее, но вполне возможно. Для этого опытные автомобилисты и механики, специализирующиеся на ремонте и наладке двигателей внутреннего сгорания, используют бюретку, которая проградуирована в кубических сантиметрах. Наиболее простой способ заключается в том, чтобы залить в камеру сгорания жидкость (например, бензин), а после этого измерить с помощью бюретки ее объем. Полученные данные нужно подставить в формулу расчета.

На практике значение степени сжатия двигателя обычно определяется в следующих случаях:

  • При форсировании силового агрегата;
  • При его приспособлении для функционирования с топливом другого октанового числа;
  • После проведения такого ремонта ДВС, когда требуется корректировка степени сжатия.

Как изменить степень сжатия двигателя

У современных двигателей внутреннего сгорания меняют степень сжатия как в сторону увеличения, так и в строну уменьшения. Если ее необходимо увеличить, то растачивают цилиндры и устанавливают поршни большего диаметра. Еще один достаточно распространенный способ — это уменьшение объема камер сгорания. Для этого там, где головка цилиндров сопрягается с блоком, удаляется слой металла. Эту операцию производят на строгальном или фрезерном станке.

Если по тем или иным причинам нужно снизить степень сжатия двигателя внутреннего сгорания, то проще всего для этого между блоком цилиндров и головкой установить дополнительную прокладку из дюралюминия. Еще один, более сложный способ состоит в том, что на токарном станке с днища поршня удаляется слой металла. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

в чем разница, определения терминов

Современный автомобилист, если он хочет разбираться в своей машине, должен знать массу терминов и определений. При отсутствии технического образования, либо при недостаточных знаниях в теме автомобилестроения и физике в целом, водитель может путать такие определения, как степень сжатия и компрессия. Эти понятия, в целом, довольно близки друг к другу, но не тождественны, как думают многие водители. В рамках данной статьи рассмотрим, в чем разница между степенью сжатия и компрессией двигателя. Разобравшись в этих понятиях, станет гораздо проще анализировать работу мотора.


Оглавление: 
1. В чем разница между степенью сжатия и компрессией
2. Что такое степень сжатия двигателя
3. Что такое компрессия двигателя

В чем разница между степенью сжатия и компрессией

Перед тем как подробно разбираться с каждым из определений, сформулируем кратко, что такое компрессия и степень сжатия:

  • Под компрессией понимается давление, которое образуется в цилиндре при максимальном сжатии. Данный параметр можно замерить.
  • Под степенью сжатия понимается число, которое определяет соотношение объема до начала сжатия и после него.

Если ознакомиться с технической литературой, можно заметить, что в ней чаще всего фигурирует термин “Степень сжатия”. Также данный показатель указывается в книге по технической эксплуатации автомобиля, например, в разделе про подбор топлива. Что касается компрессии, ее обычно используют в работе автомеханики. Диагностические приборы позволяют определить компрессию, на основе которой специалист имеет возможность сделать выводы о качестве работы мотора.

Что такое степень сжатия двигателя

Есть распространенное заблуждение, что степень сжатия — едва ли не самый главный параметр любого автомобильного двигателя. На самом деле, это не совсем так. Степень сжатия двигателя влияет на топливо, которое лучше использовать для мотора. Также от степени сжатия зависят параметры воспламенения. Если на автомобиле используется искровое зажигание (бензиновый двигатель), степень сжатия специалисты стремятся повысить, а если сгорание в цилиндрах происходит от сжатия (дизельный двигатель), то, наоборот, снизить.

Рассмотрим пример. Допустим, у нас бензиновый двигатель с объемом в 2,4 литра. Если в таком моторе степень сжатия равна 6 единицам, то мощность такого двигателя составит около 100 лошадиных сил. При этом, если оставить тот же мотор, но повысить степень сжатия в дважды — до 12 единиц, то мощность составит около 135-140 лошадиных сил. При этом в обоих рассмотренных случаях расход бензина будет одинаковый. Если сжатие выше, то ниже температура выхлопных газов, соответственно, больше высвободившейся энергии может быть преобразовано в механическую работу.

Если углубиться в физику процесса, можно вспомнить, что чем выше уровень расширения газов после произошедшего воспламенения, тем ниже температура этих газов. Соответственно, больше механической энергии в результате взрыва высвобождается. Поскольку в автомобильных двигателях степень сжатия и степень расширения газов в процессе взрыва практически идентичны (поскольку взрыв происходит в замкнутом цилиндре), отсюда следует, что с повышением степени сжатия удается повысить эффективность работы двигателя.

Само собой, повышать степень сжатия можно не до бесконечности — есть определенная граница. В зависимости от того, насколько высока температура и давление смеси в момент создания искры, определяется риск возникновения детонации. Если не просчитывать данный фактор, могут создаться серьезные проблемы в работе двигателя.

Обратите внимание: Чтобы нивелировать проблему с возникновением детонации в ходе повышения температуры, производители автомобилей ввели в двигателях пятый цикл. Смысл его в том, что закрытие впускных клапанов происходит позже, чем ранее. Соответственно, это позволяет лучше использовать топливо в цилиндрах, что снижает степень сжатия, но увеличивает уровень расширения. Такая схема используется на современных автомобильных моторах.

Если ознакомиться с технической информацией по автомобилю, можно заметить, что степень сжатия фигурирует в документации в качестве одного из параметров. Данная степень сжатия является постоянной для двигателя, и изменить заложенные производителем значения практически невозможно.

Степень сжатия можно измерить самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо поделить общий объём двигателя на число цилиндров. В результате данных вычислений удастся узнать полный объем одного цилиндра. Далее потребуется один из поршней мотора перевести в верхнюю мертвую точку и залить в данный цилиндр масло, отмерив его объем. Полученный объем — это объем камеры сгорания. Далее остается разделить общий объём цилиндра на объем камеры сгорания и узнать степень сжатия двигателя.

Что такое компрессия двигателя

В отличие от степени сжатия, параметр компрессии часто можно слышать в сервисных центрах, например, при прохождении диагностики. Мастера по техническому обслуживанию после считывания ошибок или проведения других работ могут сообщить, что у автомобиля повышенная или пониженная (что чаще) компрессия.

Если компрессия снижается в двигателе, это является сигналом о том, что имеются определенные проблемы с мотором.

Замерить компрессию двигателя можно и самостоятельно. Чтобы это сделать, потребуется компрессометр. Данный прибор можно приобрести практически в любом автомобильном магазине. Его нужно поместить в цилиндр, после чего прокрутить мотор стартером. Далее можно узнать по полученным результатам информацию о компрессии.

Обратите внимание: Если на автомобиле бензиновый двигатель, нормальный уровень компрессии для него находится на уровне в 10-14 атмосфер. Для дизельного двигателя данный показатель равен 24-35 атмосферам.

Если после замера компрессии вы обнаружили, что она значительно меньше, чем рекомендуется конкретно для вашего мотора, необходимо провести диагностику. Лучший способ диагностики — разобрать полностью мотор и посмотреть комплектующие. Но, поскольку это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний, лучше провести тестирование следующим образом:

  1. Залейте в цилиндр двигателя около 15-20 грамм моторного масла;
  2. Далее повторно проведите замер компрессии двигателя;
  3. Если в результате измерения вы заметили, что компрессия увеличилась, это говорит о том, что клапаны не закрываются до конца, либо имеет место быть прогорание клапана. В случае, если после залития масла показатель компрессии остался на прежнем уровне, следует обратить внимание на возможность залегания поршневых колец. Но также следует брать во внимание, что в таком случае есть вероятность проблем с зеркалом цилиндра или с самим поршнем.

Снижение уровня компрессии — достаточно серьезная проблема, которую можно определить на раннем этапе. Симптомами, которые указывают на подобную проблему, является повышение расхода уровня топлива и снижение мощности двигателя.

Загрузка…

okeydrive.ru

Раскоксовка дизельного турбированного двигателя – Раскоксовка дизельного двигателя — Сайт о

как раскоксовать форсунки турбированного двигателя своими руками

Раскоксовка двигателя — это его очистка от грязи и нагара. Которые образуются в процессе сгорания топлива. Нагар нужно удалять, поскольку он может ухудшить работу транспортного средства. Рассмотрим подробнее, как раскоксовать дизельный двигатель, для чего это нужно, а также как провести такую процедуру самостоятельно.

Наиболее простым способом будет обращение автовладельца в автосервис, где опытные специалисты быстро и качественно выполнят свою работу. Однако те кто не хочет обращаться к мастерам и желает сэкономить могут выполнить раскоксовку самостоятельно. Весь процесс не очень сложный, но для него понадобятся дополнительные инструменты и детали. Ведь основное действие, которое необходимо выполнить — демонтаж дизельных форсунок.

Есть ряд инструментов, которые обязательно потребуются:

  1. Форсуночные ключи.
  2. Съёмники.
  3. Шайбы из меди для уплотнения.

Чистить мотор необходимо, чтобы не допустить более сложных неполадок с его работой. Если периодически не проводить такую процедуру, то он может совсем перестать функционировать. Особенно, если мотор не новый и уже подвергся изнашиванию.

Причины появления нагара

Чаще всего нагар появляется тогда, когда агрегат работает на некачественной солярке. Однако есть и другие причины, среди которых:

  1. Использование несоответствующего дизельного моторного масла.
  2. Присадки, содержащие металл в топливе. В солярку их добавляют для повышения цетанового числа.
  3. Топливо, которое сгорает не полностью.

Какие негативные последствия засорения

Нагар не только портит мотор, его появление приводит к тому что.

  1. Снижается мощность.
  2. Уменьшается объем рабочей камеры (происходит большой перерасход солярки).
  3. Поршневые кольца начинают плохо двигаться.
  4. Компрессия сильно снижается.
  5. Нарушается температурный режим. Это значит, что мотор постоянно перегревается, перестают работать вентиляционные системы, а также автомобиль больше не заводится, когда он холодный.

Признаки необходимости очистки мотора

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что пора проводить процедуру раскоксовки:

  1. Дым из выхлопной трубы сизого цвета.
  2. Расходуется огромное количество масла. Оно не перерабатывается как положено, а сгорает в цилиндре, поскольку поршневые кольца практически перестают функционировать.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Есть несколько способов, с помощью которых можно провести процедуру очистки.

Наиболее простым будет добавление присадки в:

  1. солярку или бензин.
  2. машинное масло.
  3. цилиндр.

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя своими руками

Чем лучше делать чистку агрегата можно определить, узнав подробности выполнения процедур. Все варианты работ по очистке делятся на жёсткие и мягкие. Первые подразумевают полное устранение нагара путем сильного и агрессивного воздействия, а вторые предполагают частичное очищение. Раскоксовка форсунок дизельного двигателя это жесткий метод очистки.

Мягкие методы:

1. Внесение средства для очистки поршневых колец. В автомобильных магазинах продается специальное средство. Его нужно заливать в моторное масло. Оно снимает слой нагара только с поршневых колец, не затрагивая остальные детали агрегата.

Однако стоит помнить, что такое средство имеет свои особенности:

  • через 200 км пробега, после того как средство было залито, масло необходимо сменить;
  • при использовании состава нельзя перегружать мотор.

2. Добавление в топливо промывки. Это ещё один щадящий способ. Для его реализации необходимо добавить промывку в бак для топлива. В ходе работы автомобиля, нагар становится мягче, растворяется и постепенно испаряется, выходя из выхлопной трубы.

Такой способ очень популярен поскольку:

  • он простой;
  • не нужно будет менять масло после использования;
  • можно эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Раскоксовка дизельного турбированного двигателя своими руками выполняется следующим образом:

  1. Автомобиль нужно поставить на плоскую, ровную поверхность.
  2. Далее нагревается агрегат до температуры, с которой он обычно работает.
  3. После прогрева, мотор выключают, а форсунки снимаются.
  4. Теперь устанавливаем поршни в среднее положение. Для этого поворачиваем коленчатый вал.
  5. Затем заливаем в каждый цилиндр специальное средство.
  6. Теперь нужно прикрыть форсунки и оставить всё на 12 часов.
  7. Когда пройдет время, необходимо прогреть мотор. Это позволит размягченным остаткам нагара выйти из выхлопной трубы вместе с парами.

Таким образом, очистка мотора это не очень сложный процесс, который пол силу практически каждому автомобилисту. Достаточно только выбрать наиболее удобный способ работы.

amotormag.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.


История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленьки

www.drive2.ru

Раскоксовка дизельного двигателя


Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

krutimotor.ru

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для чего?

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса
  • техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
  • работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков; На шейках валов и корпусе масляный осадок
  • возросла интенсивность работы: смазка подвержена расслоению, отдельные фракции легко становятся шлаком.

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара
  • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
  • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
  • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

  1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
  2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее: Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям. Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники. Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
  2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
  3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:
  4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Средство для раскоксовки Лавр

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

prosmazku.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужнаНичего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

www.drive2.ru

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

  • мягкий;
  • жесткий;
  • химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

  1. Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
  2. В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

Этапы выполнения:

  1. Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
  2. Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
  3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
  4. Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
  5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
  6. Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
  7. Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

  • результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
  • длительное время очистки;
  • дополнительные затраты на работу мастеров;
  • высокая токсичность используемого химического раствора;
  • рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
  • самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

avtodvigateli.com

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Двигатель, ремонт, очистка, нагар, методы

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

  • мягкий;
  • жесткий;
  • химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

  1. Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
  2. В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

Этапы выполнения:

  1. Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
  2. Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
  3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
  4. Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
  5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
  6. Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
  7. Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

  • результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
  • длительное время очистки;
  • дополнительные затраты на работу мастеров;
  • высокая токсичность используемого химического раствора;
  • рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
  • самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

avtodvigateli.com

Турбина. Раскоксовка. ТО. — Alfa Romeo 159, 1.9 л., 2007 года на DRIVE2

Затянул я с этим постом, но писать нужно, никуда не денешься))

Пару месяцев назад моя турбина помимо гула, к которому я за 2 года так и не успел привыкнуть, начала еще и шансон исполнять французский с присущей ему хрипцой женского вокала. А я ненавижу шансон. Любой)))
Поэтому, закупился коробкой расходников всяких, новым маслом (решился-таки попробовать Motul) и поехал к Коле с Кириллом в Слободу.
В этот раз из-за катастрофической занятости Коли, машиной занимался Кирилл.
Отдал в вск через неделю забрал машину с новой турбиной, чистым впуском и раскоксованными кольцами. Естественно, первые км 200 я тошнил, дабы обкатать турбу немного.
Но вдруг начались непонятки. Машина начала адово дымить, когда я останавливаюсь на светофоре или паркуюсь. Дымовуха стояла такая, что машин 5 позади стояли в густом облаке и, видимо, крыли меня чистым русским. Ясен хрен что-то не так. При этом, машина продолжала прилично наваливать. Поехал к Коле, но визуально неисправность не определили, поэтому решили перенести визит на другой день и протянуть гайки на всякий случай. К тому же, мне срочно нужна была машина, тк я должен был переоформить ее на себя. Кирилл очень переживал по этому поводу, но, как оказалось, зря.
Протягивать гайки не пришлось, т.к. с каждым километром динамика становилась все хуже и хуже, по датчику было видно, что турбина раскручивается с большим трудом, а дым при каждой остановке все сильнее и сильнее позорил меня. Вердикт — снимаем и везем обратно в контору на гарантию. Залезли под капот, а она вся в масле, причем с горячей стороны. Открутили улитку, а там… Жованый крот! Все в масле! Стало понятно откуда дым… Это горело масло… Фотографий не делал, забыл, тк я очень обрадовался, что проблема не в двигателе, который всегда так хвалится Колей. Хотя, я уже ссыканул от того, что повысилось давление картерных газов, но когда открыл горловину на Volvo с пробегом 30к, понял, что я зря переживал, потому что там если не больше их, то как минимум столько же)
Пока турбина была на гарантийном ремонте, для верности залили еще ядреную смесь для раскоксовки, раз такие танцы, хуже не будет.
Забирать машину было несколько ссыкотно)) От прошлого раза осталась паранойя, которая заставляла меня постоянно делать музыку потише и прислушиваться, присматриваться, принюхиваться… Несколько дней я даже спал хреново из-за всего этого, но теперь все в порядке))
Насчет раскоксовки. Рекомендую всем иногда проводить эту процедуру. Посудите сами… Если кольца в коксе, Лавр (к примеру) исправит эту ситуацию. Скорее всего прекратится масложор даже. Если Ваш движок в порядке и нет никакого масложора, профилактика никому еще плохо не делала. Вот только в случаях уже мертвого движка не знаю что сказать. Наверно, тоже хуже не будет, ведь может оказаться, что дело именно в коксе. Ну а если нет, то все равно вскрывать башку или менять движку в перспективе)
По моим наблюдениям, раскоксовка мне ничего не дала только уменьшила вибрацию двигателя и теперь он работает слегка потише (хотя, не факт, я ведь масло поменял еще), т.к. с движком все было в порядке и замены до замены мне вообще не приходилось доливать масло, естественно, исключая случаи отжига на трассе, когда наваливаешь 180-200))) И то, доливать грамм 100-200 приходилось, хотя я уже и не помню, когда последний раз так отжигал… Старею)) Расход топлива если и изменился, то несущественно.
Итог:
— восстановлена турбина (2 раза)))
— сделана раскоксовка (по-моему, 3 раза)
— почищен впуск
— промыты трубки ВКГ вместе с

www.drive2.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

 

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Также рекомендуем прочитать:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

lavr.ru

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

masloved.ru

Принцип работы свечи накаливания дизельного двигателя – Свеча накаливания в дизельном двигателе

Свеча накаливания в дизельном двигателе

На чтение 3 мин. Просмотров 6.8k. Опубликовано

Дизельный двигатель в отличие от традиционных бензиновых моторов внутреннего сгорания нуждается в специальных свечах накаливания. Что это за устройство, и какие принципы его работы в турбодизеле – об этом мы расскажем в данной статье.

Для чего нужна свеча накаливания в дизельном агрегате

Из физики мы знаем, что в бензиновом двигателе топливо в камере сгорания воспламеняется от искры, а в дизельном моторе – топливо самодетонирует от сжатия, при котором температура возрастает до 800 градусов Цельсия. Однако в холодное время года для детонации дизельного топлива недостаточно только лишь высокого давления. Для процесса детонации топлива необходимо его нагреть с помощью специальной свечи накаливания.

Принцип работы свечей накаливания в дизельном моторе

Запуск свечей накаливания в дизельном моторе происходит автоматически при проворачивании ключа в замке зажигания. Длительность работы свечей накаливания определяется датчиком температуры двигателя. Как только турбодизель полностью прогреется, свечи накаливания отключаются.

В таблице ниже указан алгоритм работы свечей накаливания в дизельном силовом агрегате.

Действие Описание
Поворот ключа стартера На свечу накаливания подается электрический ток
На панели приборов загорается контрольная лампа состояния свечей накаливания В зимнее время года необходимо задержать ключ в замке зажигания на «массе» свечи накаливания разогрели камеру сгорания. Пока горит контрольная лампа – свечи накаливания греют, как только контрольная лампа гаснет – это означает, что можно заводить мотор стартером.
Запуск двигателя стартером После 15-30-секундной работы свечей накаливания мы можем заводить турбодизель.
Трехминутная работа свечей накаливания после запуска двигателя После запуска мотора стартером свечи накаливания  работают в течение трех минут, чтобы обеспечить бесперебойную работу до полного прогрева двигателя.

Устройство свечи накаливания

Свеча накаливания имеет спираль накаливания, которая может быть защищена чехлом или быть открытой. Защитный чехол спирали обычно изготовлен из оболочки, которая заполнена керамическим порошком. Такая оболочка хорошо проводит тепло.

Выделяют несколько видов свечей накаливания для дизельных моторов:

— свечи открытого типа;

— штифтовые свечи;

— другое название штифтовых свечей – стержневые свечи.

Штифтовые свечи устанавливаются непосредственно в камере сгорания мотора. Струя топливной смеси попадает прямо на раскаленную оболочку спирали свечи. Стержневые свечи служат намного дольше свечей открытого типа, но и стоят они дороже. Автомобильные производители практически отошли от использования свечей открытого типа в настоящее время. Ранее их еще использовали в дизельных моторах Mercedes.

Ресурс свечи накаливания

Современные штифтовые свечи накаливания могут служить до 60 000 километров, если не нарушаются условия эксплуатации дизельного двигателя. Свеча накаливания может выйти из строя раньше оговоренного интервала работы из-за повреждения оболочки спирали накаливания. Через трещину в оболочке поступают влага и грязь, от чего витки спирали просто замыкаются на корпус. К повреждению оболочки спирали свечи накаливания могут привести:

— неправильный или неаккуратный монтаж свечи накаливания в двигатель;

— электрохимическая коррозия, возникающая со временем;

— несоответствие модели свечи двигателю автомобиля.

 

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=lJ6X48oiU1w» width=»560″ height=»320″]Киеве[/su_youtube]

motormania.ru

Что делают свечи накаливания летом — Delphi Россия на DRIVE2

Полный размер

Холодный пуск дизельного двигателя зимой иногда становится настоящей головной болью. Основная причина проблем — неисправные свечи накаливания. Поэтому владельцы дизельных авто придирчиво следят за их состоянием перед холодным сезоном.
Но вот зима вроде бы закончилась, впереди жаркое лето, и о свечах накаливания многие забывают. Между тем, значок «спиральки» на панели приборов все же загорается при запуске двигателя. Зачем же нужен предварительный прогрев камеры сгорания и работа свечей накаливания летом?
Как это часто бывает с современными двигателями — все дело в экологии. Рабочая температура дизельного двигателя начинается от 60 градусов. Идеальная — 80–90 градусов, такая же, как и в любом другом ДВС (при этом дизель, как многие знают, менее склонен к перегреву и лучше переносит температуру, превышающую рабочую). Чем ближе температура к рабочей, тем проще происходит воспламенение от сжатия. До выхода на рабочую температуру двигатель работает на повышенных оборотах для поддержания стабильного холостого хода. Повышенные обороты — это увеличение как расхода топлива, так и количества выбросов. Чем быстрее двигатель выйдет на рабочую температуру, тем лучше.
Именно здесь в дело и вступают свечи накаливания. Во многих современных дизелях они продолжают свою работу и после запуска двигателя, помогая быстрее прогреть камеру сгорания. Это происходит в том числе и летом: свечи настроены на отключение по достижении двигателем определенной температуры камеры сгорания, вне зависимости от температуры наружного воздуха.
Работа свечей накаливания после запуска в любое время года позволяет значительно уменьшить вредные выбросы, сэкономить время и топливо. Поэтому, с одной стороны, не стоит сразу рассматривать индикацию работы свечей накаливания летом как неисправность, возможно, на вашем двигателе это их штатный режим работы. С другой стороны, нужно учитывать, что в связи с этим даже летом свечи накаливания понемногу вырабатывают свой ресурс. Об этом стоит помнить, ведь осенью предстоит готовить автомобиль к зиме и холодным пускам.

Наша страница на DRIVE2:

www.drive2.ru

Свеча накаливания для дизеля. Реле свечей накаливания :: SYL.ru

Конструкция дизельных двигателей немного отличается от традиционных бензиновых. Среди отличий конструкции различают разный принцип воспламенения топливо-воздушной смеси. Если в бензиновых агрегатах смесь загорается от искры, то в дизельных агрегатах все не так. Давайте познакомимся с конструкцией и назначением свечей накаливания в дизельных моторах.

Назначение свечей в дизельном двигателе

Итак, свеча накаливания в первую очередь нагревает воздух в цилиндрах до момента запуска. Так, запустить дизельный агрегат, если температура на улице ниже 5 градусов выше ноля, практически невозможно. Эти детали сильно увеличивают ресурсы моторов. Двигатель несет не такие нагрузки в холодное время года.

Но, после того как мотор запустится и будет достаточно прогрет, свечи накаливания для дизеля меняют свою роль. Теперь они помогают в процессах распыления топлива. Здесь все дело в том, что дизельное топливо, которое подается в цилиндры через форсунки, непосредственно сталкивается со свечой. Так, в цилиндре образуется процесс завихрения. Благодаря этому значительно улучшается образование топливной смеси.

Разновидности и устройство

Дизельная свеча накаливания по внешнему виду может чем-то напоминать свечу для бензиновых моторов. Но при этом дизельные аналоги не вырабатывают искру. Эта деталь оснащена спиральным металлическим или же керамическим нагревательным элементом.

Наконечник детали, изготовленный из металла, может состоять из нескольких спиралей. Их две. Одна из них нагревательная, вторая — регулировочная. Первая спираль необходима для того, чтобы обеспечить максимально быстрый нагрев наконечника. Вторая, регулировочная, – это защита от перегрева. Система срабатывает благодаря сопротивлению спирали, которое увеличивается при повышении температуры. Это типовая схема свечей накаливания.

Между спиралями есть пространство. Оно обязательно заполняется специальным наполнителем. Он обладает хорошими изоляционными свойствами. Здесь данный наполнитель выполняет несколько функций. Это и защита спирали от различных воздействий, а также более эффективная передача тепла. Свеча накаливания, оснащенная металлическими спиралями, вполне может разогреваться до 1000 градусов.

Свечи с керамическим нагревателем

Такие детали похожи по принципу своей работы. Отличие ее конструкции в том, что спираль заключена в оболочку из керамических материалов. Так, нагрев осуществляется еще быстрее, а мощность будет еще выше. Чтобы деталь разогрелась до максимальной температуры в 1350 градусов, достаточно одной секунды.

Свечи накаливания для дизеля с одной спиралью

Деталь с такой конструкцией оснащена одной спиралью, которая выполняет функцию нагрева и регулировку, что очень необходимо для практически мгновенного нагрева до рабочих температур.

В большинстве дизельных двигателей эта конструкция вполне соответствует всем требованиям, нагревается деталь быстро, а срок службы ее достаточно высокий.

Развитие технологий постепенно вытесняет такие детали, а заменяют их двуспиральными конструкциями. Это происходит в силу того, что двуспиральная свеча накаливания обладает лучшими и гибкими возможностями регулировки температуры.

Принцип действия

Нагревательные элементы расположены непосредственно в цилиндрах дизельных моторов. Расположены они именно там, где проходит завихрение топливной смеси. Когда водитель автомобиля поворачивает ключ, на свечу подается напряжение. В этот момент она очень эффективно нагревается. Водитель увидит загоревшийся индикатор на приборной панели машины. Для нагрева до рабочих температур нагревательному элементу потребуется порядка 5 секунд. Естественно, это время зависит от того, какая в данный момент температура воздуха.

Далее свеча накаливания уже достаточно нагрелась и работает для того, чтобы достаточно прогреть сами цилиндры и воздух в них. Но этого времени не хватает для того, чтобы эффективно разогреть холодные цилиндры. К тому же воздух постоянно обновляется на холодный снаружи.

Главная цель

Основная цель этой детали — разогрев топлива до температуры испарения. Тогда топливо отлично смешается с воздухом и сразу загорится, но уже от сжатия. После того как соответствующий индикатор на приборной панели погаснет, можно переходить к запуску мотора.

Реле свечей накаливания

Естественно, что данными устройствами необходимо управлять. Для этого в дизельных машинах есть специальное реле либо же отдельный блок управления. Оба устройства необходимы для того, чтобы регулировать напряжение, которое будет подано на свечи. А также они служат для регулировки температуры и длительности нагрева. Работа этого реле зависит от показаний датчика температуры ОЖ и от датчика оборотов коленвала. Вот так осуществляется управление свечами накаливания в дизелях.

Современные дизельные агрегаты предусматривают кроме разогрева перед запуском дополнительный подогрев уже после того, как двигатель запущен. Эта функция способствует снижению шума при работе дизеля, а также позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Непосредственно для накала необходимо несколько минут. А прекратится он, если температура охлаждающей жидкости достигнет 30 градусов. Так, блок свечей накаливания влияет на качество работы и запуск мотора в холодное время и на ресурс.

Проверяем работу свечей на дизеле

Иногда эти детали могут выходить из строя. Для того чтобы проверить исправность свечей, существует несколько способов. Это делается как при непосредственной помощи мотора, так и вообще без двигателя.

Для проверки без мотора понадобятся некоторые приборы. Это омметр или вольтметр. Так можно проверить состояние напряжения. Если приборов нет, тогда стоит использовать еще одни способ. Например, испытываемую свечу нужно подсоединить к плюсу аккумулятора, а минус – к корпусу элемента.

У работающей свечи буквально через пару секунд будет разогреваться спираль, а сама она будет светиться. Если этого не произошло, тогда необходима замена свечей накаливания.

Еще один способ — использование шины. Для этого требуется установить на ней выкрученные детали. Концы свечей необходимо направить вверх. Далее при помощи проводов с большим сечением нужно замкнуть массу посредством соединения корпуса каждой свечи.

Многие инструкции по ремонту и обслуживанию моторов пишут о способе проверки работоспособности через отверстия для форсунок. Выкрутив форсунки, наблюдаем за свечением штифтов вследствие нагрева. Если некоторые горят не так ярко, как остальные или не светятся вообще, тогда можно проверить соединения и показатели сопротивления.

Проверка реле

Как проверить реле свечей накаливания? Для этого понадобится тестер. Для начала проверки нужно отключить его. Теперь подсоединим тестер к клеммам на моторе, а также к массе. Если напряжения нет, проверяем подачу напряжения от батареи.

Дальше присоединим тестер к противоположной клемме. После этого заводим машину. Теперь делаем так же, как и в первом случае. Если напряжение не идет, тогда нужно проверить высоковольтный провод. Здесь провод необходимо подсоединить к свечам. Если все работает, тогда реле под замену.

Кроме того, существует способ проверки реле при помощи омметра. Итак. Проверяем сопротивление между 30 и 87 клеммой. Дальше подаем напряжение на клеммы 85 и 86. Если реле не заработало, а сопротивление не ноль – тогда реле под замену.

Основные причины выхода свечей из строя

Обычно данные детали могут выходить из стоя по двум причинам. Либо это конец срока эксплуатации, либо же неполадки топливной системы автомобиля. Стоит знать, что если хотя бы одна свеча вышла из строя, рекомендуется замена всех полностью.

Что касается неисправностей топливной системы, то в случае износа или загрязнения форсунок дизельное топливо попадает на нагреватель. Затем на корпусе нагревателя образуется отверстие и разрушается спираль. Кроме того, можно повредить эту деталь при установки.

Если из строя вышли все свечи сразу, то нужно проводить диагностику всей электрической части машины.

Как заменить свечи накаливания?

Данные детали располагаются в верхних частях ГБЦ. Для замены требуется отсоединить провода, которые располагаются под крышкой головки. Снимайте провода, подключенные непосредственно к свечам.

Дальше гаечным ключом все детали выкручиваются. Работать нужно аккуратно. После этого хорошо очистите контакты, клеммы аккумулятора, а также свечные провода. Отверстия, в которые были вкручены свечи, также необходимо очистить. Для этого можно использовать развертку.

После замены следует закрутить свечи, но не сильно. Если затяжка будет сильней, чем необходимо, то при следующей замене можно сломать деталь. А это уже дорогой ремонт. Но и очень слабо не стоит закручивать деталь, так как есть риск того, что она попросту выкрутится на ходу. Теперь остается только лишь подключить все провода обратно. Все, замена дизельных свечей накаливания успешно завершена.

www.syl.ru

Свечи накаливания для дизеля: принцип работы

Дизельные двигатели пользуются большой популярностью среди автомобилистов. Это связано с тем, что такой тип мотора обладает бо́льшим КПД, чем его бензиновые собратья. Также эксплуатация силовой установки обходится в меньшую сумму, ведь снижены затраты на топливо.

Грамотные автомобилисты знают, что в бензиновых ДВС для воспламенения топливной смеси применяются дополнительные приспособления, а в моторах на солярке данный эффект достигается за счет сжатия ТВС. Однако в конструкции современных авто используются еще и свечи накаливания для дизеля. Подобный элемент востребован в машинах, которые эксплуатируются в суровых зимних условиях.

Что собой представляет дизельная свеча

Большинство автомобилистов знакомится с моторами в автошколах на уроках, посвященных конструкциям ДВС. Там объясняют традиционные модели моторов в классической компоновке. О том, есть ли свечи в дизельном двигателе, чаще всего обучающиеся вождению будущие водители практически не спрашивают, ведь для них ответ очевиден. Однако в реальности оказывается не все так просто.

Калильные свечи — элементы дизельного ДВС, располагающиеся внутри предпускового подогревателя, внутри автономного обогревателя салона и в калильном карбюраторном движке.

Основным назначением подобных элементов является облегчение старта холодной силовой установки. Базовое отличие от применяемых в бензиновых системах свечей зажигания заключается в том, что калильные не предназначены для формирования искры. Функционал их аналогичен электронагревательным элементам.

После запуска зажигания встроенные спирали разогреваются до установленных производителем температур. Таким образом, для каждого из тактов сжатия удается обеспечить отличную воспламеняемость топливовоздушной смеси.

Предназначение калильных элементов

В обычных ДВС, использующих для работы солярку, воспламенение впрыснутой смеси в цилиндрах происходит после сжатия и разогрева ее до 900С. Этому помогает химический состав применяемых углеводородов.

Если же мотор только запускается и недостаточно разогрет, то ему помогает свеча накаливания в дизельном двигателе, являющаяся частью предпускового устройства ДВС. Таким образом удается улучшить условия формирования рабочей смеси.

Наилучший эффект удается заметить, когда окружающая температура становится ниже +5С­. В таких условиях снижается возможность хорошего испарения топлива, что приводит к худшим возможностям образования ТВС.

Для крупных силовых установок и тихоходных моделей характерным отличием является непосредственный впрыск углеводородного состава в камеру сгорания. Это позволяет обойтись без дополнительных калильных приспособлений. К подобным установкам можно отнести и аппараты, приводящие в движение различное промышленное оборудование.

В некоторых конструкциях, где также отсутствуют свечи подогрева дизельного двигателя, применяется предпусковой подогреватель. Его изготавливают как нагревательную решетку, вмонтированную в систему спускного коллектора.

Большинство тракторов оснащается единственной свечой накаливания. Ее конструкторы располагают также внутри впускного коллектора для парной работы с допфорсункой. В результате получается, что перед стартом в камеру сгорания поступает очень теплый воздух с распыленными частицами топлива. Подобное устройство принято называть «электрофакельным подогревателем».

Как работают свечи накала на дизеле и их устройство

У калильных свечей есть небольшое визуальное сходство со своими бензиновыми аналогами, но для искрообразования они не применяются. Основной частью изделия является нагревательный элемент, выполненный в виде спирали, изготовленной на основе металлов либо керамических материалов.

Важно знать, что наибольшей допустимой температурой, до которой разогревается рабочая спираль, является значение 1350 С.

В современном нагревательном наконечнике может скрываться пара спиралей, одна из которых является регулировочной, а вторая — нагревательная. Первая из них задействована для защиты от перегрева. Главным фактором выступает то, что из-за повышения рабочей температуры происходит рост электросопротивления.

Конструкторы предусмотрели наличие пространства в промежутке между нагревательной трубой и спиралями. Данная полость заполнена специальным изолятором, который выполняет несколько функций:

  • эффективно передает тепловую энергию;
  • защищает спираль от внешнего воздействия;
  • формирует комфортные условия работы.

В устройствах с металлическими спиралями наконечник может раскаляться до 1000С. Нагрев занимает несколько больше времени, чем у керамики.

В приборах с керамическими вставками применяется аналогичный функционал. Разница лишь в том, что спираль скрыта в дополнительную оболочку из керамики. Такой конструкционный подход позволяет в считанные секунды осуществить накал.

Как все работает

Принцип работы свечей накаливания напоминает эксплуатацию погружного электрического нагревателя. Внутрь цилиндров проникает лишь его часть (стержень). Наконечник достигает зоны завихрений, образуемых распылением форсунки.

Как только водитель проворачивает ключ в первое положение, когда запускается стартер, то в автоматическом режиме поступает напряжение на калильную свечу. Отображение соответствующего процесса демонстрируется на приборной панели в виде горящей индикаторной лампочки.

Свечи разогреваются докрасна, одновременно повышая температуру окружающего их воздуха. В большинстве случаев хватает 5 секунд, чтобы выйти им в рабочий режим. В задачи не входит обогрев остывшего металла, также на понижение температуры работает меняющийся вновь поступающий воздух извне.

Основной задачей вмонтированного нагревателя является прогрев воздушных масс, задействованных в образовании топливовоздушной смеси. Это поможет своевременно воспламеняться составу после такта сжатия.

Как только свеча накаливания выходит в рабочий температурный режим, индикатор на приборной панели гаснет. Если возникают неисправности с обогревом, например, случился обрыв проводки или иные неприятности с напряжением, то это отражается на качестве воспламенения. Мотор приходится долго крутить стартером, прежде чем он полноценно запустится.

Если силовая установка в порядке, то старт осуществляется достаточно быстро. Для выхода в рабочий режим требуется всего лишь несколько минут. Время затрачивается на стабилизацию процесса горения, одновременно происходит снижение вредных выбросов в атмосферу. Необходимость в прогреве снижается, а вскоре полностью прекращается подача напряжения на калильный нагреватель.

Заключение

Запуск и первоначальная работа двигателя в холодное время года зависит от качества работы свечей накала. Реализуемая рабочая схема в них устанавливается заводом-изготовителем, поэтому при замене необходимо учитывать данный фактор. Желательно подбирать новую свечу, в которой спираль выполнена из высококачественных материалов, способных прослужить длительный эксплуатационный период.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ — DRIVE2

Реле свечей накала
Чтобы запустить сердце дизельного автомобиля в морозную погоду, конструкторы специально установили на нем реле свечей накаливания. Допускать выход из строя этого устройства крайне нежелательно, но по разным причинам это все же может произойти. В такой ситуации очень важно точно определить, что является причиной отказа в работе системы – само реле, свечи или вспомогательные системы. В нижеприведенной статье мы постараемся выяснить, как проверить работоспособность реле накала свечей на дизеле и как при необходимости его заменить

Реле свечей накала – основные функции

Реле свечей накаливания дизельного автомобиля представляет собой устройство, которое активирует работу свечей накаливания, которые перед запуском двигателя непосредственно прогревают его камеры сгорания, то есть форкамеры. Но реле самостоятельно не решает, когда и на какой период времени активизировать работу свечей. Эта задача целиком ложится на блок управления двигателем, который перед включением реле свечей накала анализирует следующую информацию:

• показатели температурного датчика охлаждающей жидкости;

• показатели температуры на коленчатом вале дизельного двигателя.

Что дает реле свечей накала? Активация его работы перед запуском позволяет прогреть двигатель до температуры, при которой его уже будет безопасно запускать в работу. Но на этом заканчивается работа только одноступенчатого прогрева форкамер дизеля, хотя существует еще и двухступенчатый.

Важно! После завершения работы первой ступени прогрева форкамер, на панели приборов погаснет лампочка работы реле свечей накаливания. Это является сигналом для водителя о возможности запуска дизельного двигателя.
Реле свечей накала

В последнем варианте свечи накаливания активируются еще раз – уже после запуска двигателя. При этом, если на первой ступени они прогревают каждую головку цилиндра, функционируя от напряжения в 12 В, то на второй ступени напряжение может понижаться даже до значения в 5,5 В. Необходимо это для того, чтобы уже не раскалять камеры сгорания, а просто поддерживать температуру и не допускать его падения.
Благодаря такому двухступенчатому прогреву дизельный двигатель работает более ровно, существенно снижается износ его деталей и в выхлопную трубу попадает меньше токсических веществ (связано это с тем, что благодаря прогреву топливная смесь сгорает более ровно). При этом в зависимости от температуры окружающей среды время прогрева на второй ступени может быть разным. Но как только температурный датчик охлаждающей жидкости покажет значение +30˚С, система автоматически отключится.

Выход из строя такой системы крайне нежелателен для водителя. Если такое произойдет, очень важно быстро найти причину поломки и устранить ее. Для этого важно понимать устройство системы подогрева форкамер дизельного мотора и принцип их работы.

Устройство и принцип работы реле

Само реле свечей накаливания является устройством, которое при определенных командах просто замыкает и размыкает цепь, благодаря чему могут включаться или выключаться свечи накаливания. Когда напряжение поступает с блока управления, реле автоматически передает его и на свечи. Однако, схема подключения реле свечей накала не такая простая. Между реле и свечами имеется еще один прибор – токоограничительный резистор, который имеет прямую связь еще и с блоком управления. Благодаря этому он получает информацию о работе свечей накала и при необходимости может их выключать.

Схема подключения реле свечей накала
Сразу стоит отметить, что многие автовладельцы во время самостоятельного ремонта реле свечей накала и всей системы подогрева форкамер недооценивают значения токоограничительного резистора и забывают его подключить вовсе или же не подключают к блоку управления. Такая халатность может привести только к одному – свечи накала и реле не будут работать. Так что установленную схему подключения реле свечей накала ни в коем случае нельзя менять и при ее разборе лучше помечать все провода, чтобы не перепутать при обратном подключении.

Где же находится реле свечей накала? Его размещение может зависеть от марки вашего автомобиля и даже от его модели. Зачастую это реле размещают там, где и все остальные – под панелью приборов. Идентифицировать реле свечей накала не трудно – оно самое крупное и массивное среди всех других. Если же таким способом вам не удалось его найти – ищите ответ на этот вопрос в мануале к своему автомобилю.

Как проверить реле свечей накала на работоспособность

В том случае, если перестают работать свечи накаливания, перед водителем возникает очень важный вопрос – как проверить, работает

www.drive2.ru

Свечи накала: устройство, принцип действия и виды

По внешнему виду свечи накала схожи со свечами зажигания бензинового мотора, но при этом не дают искру. Используются для запуска дизельного двигателя. Состоят из корпуса, наконечника и нагревательного элемента (металлического или керамического) — спирали. Максимальная температура наконечника составляет 1350 градусов по Цельсию. Наконечник свечи накаливания в дизельном двигателе состоит из пары спиралей – нагревательной и регулирующей. Последняя обеспечивает свече защиту от перегрева, путем увеличения электрического сопротивления при повышении температуры. Нагревательная спираль обеспечивает нагрев горючей смеси и воздуха.

Свечи накала

Существуют свечи накаливания двух основных видов:

  1. штифтовые — с металлическим нагревательным элементом, который представляет собой сплав железа, хрома и никеля. Внутренность корпуса заполнена оксидом магния;
  2. керамические — нагревательный элемент изготовлен из керамики, обладающей повышенной устойчивостью к перепадам температур. Материалом для изготовления защитной оболочки служит силиконовый нитрит.

Керамические свечи обеспечивают разогрев топлива всего за 2 секунды. Их использование позволяет производить запуск дизельного мотора без предварительного прогрева.

К отличительным особенностям относится и сопротивление свечи. Колеблется оно в пределах от 0,5 до 1,8 Ом. При этом металл обладает всегда большим сопротивлением, чем керамика. Таким образом, проигрывая в сопротивлении керамика, выигрывает в возможности использовать для нагрева более мощные токи.

Принцип работы реле свечей накала

С реле свечей накала подается ток нужной величины, который обеспечивает нагрев спирали и наконечника. Испускаемое наконечником тепло поступает во впускной коллектор и рабочие цилиндры мотора, нагревая рабочую смесь до необходимой температуры.

Нагреваясь она воспламеняется в результате сжатия под действием сил давления рабочего поршня. Но при этом перегрев чреват возгоранием рабочей смеси еще до ее попадания в цилиндр, в результате мотор либо вовсе отказывается работать, либо снижается ее эффективность. Для обеспечения нужного режима нагрева используется реле свечей накала.

Схема свечей накала

Оно осуществляет смыкание, и размыкание электроцепи, обеспечивая нужную величину прогрева рабочей смеси. После замыкания цепы, поступающий на свечу ток нагревает наконечник до необходимой температуры, после размыкания он «остывает».

Проверка свечей накала самостоятельно своими руками

Осуществляется она зачастую путем визуального осмотра. Это позволяет выявить неисправности и нарушения в работе топливной системы, состояние поршневой группы, правильность срабатывания системы электронного управления.

Дефекты на свече

В случае если свеча еще не выработала свой рабочий ресурс, но при ее визуальном осмотре имеют место трещины и вздутие посредине корпуса, то это свидетельствует о:

  • повышенном напряжении, которое подается на свечу. Для того, чтобы уточнить этот факт нужно произвести измерения напряжения, подаваемого на свечи бортовой сетью при помощи мультиметра;
  • долгое время не происходит отключение свечей накала. Проверить это можно используя омметр или засекая время срабатывания этого элемента зажигания дизельного мотора по щелчкам.

На кончике свечи имеется оплавление

Образоваться оно может по следующим причинам:

  • происходит преждевременный впрыск топлива;
  • форсунки загрязнены, поэтому распыл осуществляется не корректно;
  • перегрев в результате позднего зажигания и слабой компрессии;
  • вышел из строя напорный клапан. Проверить можно ослабив гайку топливопровода который идет к форсунке. Если это так, то из-под нее пойдет не пена, а топливо.

Осматривая свечу, обращайте внимание на ее тонкую часть. Она не должна быть оплавленной, в противном случае вам ее необходимо готовиться к ее замене, хоть она еще и работает.

Неисправности свечей накала

Где находится реле свечей накала и как осуществить его проверку и замену?

Учитывая то, что это электронное устройство его проверку можно осуществить, используя мультиметр. Но предварительно реле необходимо отыскать. Внешне оно представляет собой коробочку, которая закреплена на кузове авто. Место ее фиксации на кузове называют «массой». Отыскать ее не составит труда. Для этого нужно просто проследовать по проводам, которые выходят из свечей зажигания.

Где находятся свечи накала

Когда расположение установлено, нужно подключить мультиметр, путем соединения щупов с кузовом авто и клеммами, которые через провода передают ток на свечи накаливания и переключить его на режим измерения напряжения. Замер производится при включенном зажигании. При этом на выходе напряжение не должно быть меньше 12 вольт. Также можно измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и сверить его с тем, которое показывает мультиметр на клеммах реле. Если на реле меньше, хотя б на один вольт — оно не исправно!

Можно проверить напряжение между клеммами реле. При этом нужно учитывать нормативные значения сопротивлений.

Проверка свечей накала

Есть еще один способ как проверить свечи накала на дизеле и реле, регулирующее их работу. Нужно выкурить свечи, присоединить к ним провода и включить зажигание. Если происходит их накал, то свечи и реле в исправном состоянии.

Осуществить замену реле достаточно просто. Для этого необходимо отсоединить все провода, которые к нему идут, и снять само реле. Далее потребуется произвести очистку места соединения реле с «массой» и установить новую коробочку.

Совет! Снимая штекера желательно запомнить их расположение или запастись схемой реле, в противном случае можно собрать устройство неправильно.

Рекомендуется также произвести осмотр и, при необходимости, замену свечей.

Советы по выбору свечей накаливания

Лучше всего осуществлять подбор по vin-коду авто, потому что важную роль играют тип электронного блока и система мотора. После замены мотора или проведения его тюнинга подбор производится, используя данные: марка, тип кузова, год выпуска, модель мотора.

При приобретении свечей накала необходимо учитывать:

  • их геометрические размеры;
  • тип подключения;
  • скорость нагрева;
  • вид самой свечи, точнее ее нагревательного элемента.

Инструкция по самостоятельной замене свечей накаливания

Для этого понадобится:

  • отвертка;
  • гаечный ключ;
  • торцевой ключ-трещетка;
  • плоскогубцы;
  • рабочие перчатки;
  • немного высокотемпературной и графитовой смазок.

Если есть защита корпуса мотора ее необходимо снять. Поле чего отключить соединительные клеммы. Далее очень аккуратно произвести вывинчивание самих свечей. После зачистки контактов и очистки резьб производится установка новых свечей накала. При этом лучше производить их полную замену, не зависимо от состояния какой либо отдельной свечи.

Имея понятие о том, для чего нужны свечи накала, из чего состоят, как работают и каким образом производится их замена, любой автолюбитель будет «вооружен» необходимой информацией и сможет восставить нормальную работоспособность мотора, если причиной являются эти элементы зажигания.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Свечи накаливания » АвтоНоватор

Дизельный двигатель имеет ряд существенных отличий от бензинового двигателя, что объясняется особенностями топлива. Одной из наиболее важных частей такого устройства являются свечи накаливания, которые имеют несколько другой функционал по сравнению с привычными свечами зажигания.

Зачем нужны свечи накаливания

Как известно, свеча зажигания создаёт искру, которая необходима для воспламенения бензина. Свеча накаливания, в свою очередь, нужна для того, чтобы топливо обладало определённой температурой.

Дело в том, что в дизельном двигателе работает принцип самовоспламенения топлива, которое происходит при большом давлении. Форсунки впрыскивают горючее в сжатый и нагретый воздух, после чего оно самопроизвольно возгорается. Создавать искру с помощью каких-либо дополнительных механизмов при этом не требуется.

В сущности, свечи накаливания попросту облегчают запуск дизеля после длительного простоя или при низкой температуре окружающего воздуха (ниже 5 градусов тепла). В таких условиях солярка плохо испаряется и не может загореться.

Неверные версии

Из предыдущего пункта становится ясным принцип работы дизельного двигателя, однако непонятно, что именно нагревают свечи накаливания. Можно предположить, что они разогревают металл цилиндров, однако для этого требуется слишком много энергии, которая вряд ли может быть получена с помощью маленького нагревательного элемента.

Часто на автомобильных сайтах можно встретить утверждение, что свеча накаливания разогревает воздух в камере сгорания. По логике авторов, потом в горячую среду попадает сжатое горючее, что и приводит к его возгоранию и запуску мотора.

В действительности свечка работает всего несколько секунд, и этого времени абсолютно недостаточно, чтобы прогреть окружающий воздух. Кроме того, при запуске дизеля работает стартер, который подаёт снаружи непрогретый воздух, поэтому эта версия тоже не имеет под собой основания.

Что на самом греют свечи накаливания

Итак, свеча накаливания не может разогреть ни цилиндры, ни воздух в камере сгорания. Для чего же она нужна? Оказывается, нагревают они сами себя, чтобы впрыскиваемое горючее, попадая на них, хорошо испарялось, перемешивалось с воздухом, и в дальнейшем воспламенялось от сжатия.

Если свечи накаливания, которые ставятся в каждом цилиндре, отсутствуют или не работают, то холодное топливо плохо испаряется, а мотор заводится медленнее. Кроме того, при попадании на стенки цилиндров солярка смешивается с маслом и смывает его, что ведёт к ухудшению смазки трущихся деталей и их быстрому изнашиванию.

Таким образом, горючее в дизельном двигателе зажигается самопроизвольно и для его розжига не требуется попадание искры. Свеча в таком устройстве представляет собой небольшой нагревательный элемент, который необходим для быстрого и качественного испарения топлива. Отсутствие или поломка свечек приводит к проблемам с запуском мотора и износу его подвижных частей.

carnovato.ru

Средство для промывки дизельных форсунок – Рейтинг лучших средств для очистки форсунок дизеля 2019 года

Рейтинг лучших средств для очистки форсунок дизеля 2019 года

Автомобили с дизельными двигателями пользуются заслуженной популярностью. Они привлекают своей экономичностью, тяговитостью и эксплуатационными характеристиками.

Средства для очистки форсунок двигателя

Надёжность самого двигателя, низкий расход топлива и одновременная высокая мощность позволяют в полной мере наслаждаться возможностями подобных силовых агрегатов. Но помимо очевидных преимуществ, есть у дизеля и некоторые недостатки.

В таких моторах подача топлива для последующего сгорания осуществляется через форсунки. Во многом благодаря им дизельный мотор может показывать такие результаты эффективного и экономичного расхода горючего. Если грамотно обслуживать ДВС, он сможет прослужить очень долго, не вызывая никаких проблем и необходимости в проведении ремонтно-восстановительных работ.

При соответствующем подходе форсунки будут работать стабильно и эффективно. Но это не всегда возможно. Качество дизельного топлива оставляет желать лучшего. Из-за всевозможных примесей и загрязнений форсунки, то есть распылители, постепенно забиваются. Загрязнение топливной системы ведёт к нарушениям работоспособности мотора.

Чтобы это исправить, форсунки нужно периодически чистить и поддерживать их в оптимальном рабочем состоянии. Существует несколько способов, включая специальное средство, предназначенное для чистки форсунок в составе дизеля.

Зачем чистят топливную систему

Чтобы мотор работал качественно и эффективно, требуется обеспечить подачу максимально чистого топлива в камеру сгорания. Если заливать исключительно высококачественное горючее без примесей, никаких нареканий на работу ДВС не возникнет даже спустя несколько лет активной эксплуатации.

Но ситуация такова, что АЗС предлагают горючку не лучшего качества. В топливе содержится большое количество загрязнений, примесей и осадка, которые остаются внутри топливной системы и забивают её, включая сами распылители.

Чаще всего вина в загрязнении лежит непосредственно на самом водителе, который пытается сэкономить на горючем, посещает сомнительные автозаправочные станции, а также не проводит никаких профилактических работ по недопущению засорения форсунок.

Загрязнения, содержащиеся в топливе, сначала попадают вместе с жидкостью в топливный бак. Насос начинает постепенно перемещать их к форсункам. При этом сами распылители настроены таким образом, чтобы максимально точно распылять горючее в камеру сгорания. Именно тут происходят основные неприятности, которые в итоге проявляются в виде снижения эффективности работы мотора, ухудшения экономичности и падения мощности. Тончайшие отверстия форсунок закупориваются мусором, а потому попросту не способны выполнять свои функции, согласно заданным параметрам.

То есть топливо перестаёт подаваться равномерно и определёнными порциями. Из-за этого один цилиндр получает нужный объём горючего, а в другой может почти ничего не попадать. Как результат, серьёзный дисбаланс в двигателе. Водитель может увидеть это по падению мощности, повышению уровня шума и возрастанию объёма потребляемого горючего.

Помимо забитых форсунок, с которыми некоторые водители ничего не спешат делать, довольно редко владельцы дизельных машин меняют топливный фильтр.

Чтобы не допустить развитие подобного сценария, требуется обязательно поддерживать нормальную работоспособность распылителей дизельного топлива. Причём чистить форсунки можно несколькими способами, одним из которых является применение специальных средств. И тут становится актуальным вопрос выбора. Важно подобрать средство для чистки, предназначенное не просто для форсунок дизеля, но и отличающееся высокой степенью эффективности. Ведь на рынке предложены также и чистящие вещества сомнительного качества.

Очиститель Diesel Zusatz

Профессиональные методы очистки

Прежде чем говорить о том, какие очистителя форсунок для дизеля лучше, нужно затронуть тему профессионального обслуживания.

Проблем с поиском автосервисов, которые занимаются дизельными силовыми установками, в настоящее время нет. Но тут стоит подумать над тем, какому методу восстановления пропускной способности форсунок лучше отдать предпочтение.

Профессиональная чистка предусматривает применение специального оборудования. Соответствующие станки делятся на 2 основные категории, в зависимости от используемого метода воздействия.

  • Ультразвуковое оборудование. Часто на вопрос о том, тем будет лучше промыть форсунки сильно загрязнённого дизеля, специалисты отвечают, что предпочтение стоит отдать ультразвуковому стенду. Для дробления загрязнений тут применяются ультразвуковые волны. При проведении мероприятия сначала форсунки снимаются, а затем помещаются в раствор на специальном стенде. За счёт раствора происходит лучшее распространение ультразвука, и эффективность очистки повышается. Постепенно возникающая вибрация приводит к тому, что отложения отслаиваются и оказываются в жидкости. Сама жидкость способствует полному разложению мусора. Такую процедуру советуют проводить хотя бы раз в 3 года.
  • Стенд для промывки. Также существуют профессиональные промывочные стенды, являющиеся аналогом ультразвукового воздействия. Преимущество метода в том, что форсунки не обязательно демонтировать. Очистка проводится быстро и качественно. Около машины располагают специальное устройство, подключают его к форсункам, и начинается подача очищающей жидкости. Далее нужно запустить мотор и заставить очиститель циркулировать по системе. Она способствует разложению и удалению всех отложений. На такую процедуру уходит до 30 минут.

По эффективности ультразвук превосходит стендовую очистку дизельных форсунок. Но также услуга с ультраволнами обходится дороже.

Применение того или иного профессионального метода напрямую зависит от того, какая степень загрязнений и насколько сложными оказались отложения.

В теории можно попробовать почистить распылители дизельного топлива своими руками. Но это потенциальный риск, поскольку есть вероятность повредить устройство, что заставит в итоге покупать новые запчасти. А это далеко не самые дешёвые расходники для любого автомобиля.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Но автовладельцы должны учитывать одну крайне важную и даже ключевую особенность. Выбирая себе жидкость, предназначенную для промывки форсунок в составе дизельного двигателя, принимайте во внимание их текущую степень загрязнения. Нельзя воспринимать присадки как панацею от всех болезней форсунок. Они могут справиться с загрязнениями, но только с незначительными. Когда двигатель наглядно демонстрирует, что распылители забились очень сильно, жидкость вряд ли поможет. Даже самая качественная.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Рейтинг промывочных средств

Специальная жидкость для промывки загрязнённых дизельных автомобильных форсунок является во многом отличным способом без снятия самих распылителей восстановить их пропускную способность, обеспечив тем самым нормальную работоспособность силовой установки.

При этом ожидать хорошей эффективности можно только от проверенных дизельных присадок, которые обладают положительной репутацией и заслужили высоких оценок от непосредственных потребителей.

Советоваться с мастерами автосервисов касательно выбора присадок не всегда рационально. Большинство из них заинтересованы в том, чтобы вы отказались от автохимии в пользу их услуг. Поэтому довольно часто можно услышать от них крайне негативные мнения касательно промывочных жидкостей. Но если говорить о действительно дешёвых и низкокачественных очистителях сомнительного происхождения, то их действительно лучше не использовать. Некоторые их них окажутся обычными пустышками, никак не влияющими на эксплуатационные характеристики мотора. Другие же наносят скорее вред, чем дают какую-то пользу.

Чтобы не ошибиться с выбором, ориентируйтесь на жидкость, предназначенную для промывки форсунок в составе дизельного двигателя, заслужившую высокие оценки от экспертов и обычных автомобилистов. Именно такие препараты и попали в окончательный рейтинг.

Hi-Gear Diesel Tune

  • Diesel Tune производства компании Hi-Gear. Один из самых популярных и авторитетных изготовителей автохимии. Компания предлагает обширный список собственных разработок для очистки форсунок, которые также попали в рейтинг. Это средство следует использовать для профилактики и очистки от лёгких загрязнений. Заливку рекомендуется осуществлять раз в 5000 километров пробега, но не чаще. Одна ёмкость объёмом 473 миллилитра предназначена для бака на 80-100 литров.
  • Jet Cleaner. Снова компания Hi-Gear со своим дизельным очистителем для форсунок. Присадка имеет ряд положительных отзывов, её эффективность была доказана в рамках проведения специальных тестов. Такие очистители заливают чуть чаще. Согласно инструкции, добавлять препарат в топливный бак следует каждые 3 тысячи километров. Jet Cleaner доступен сразу в 4 упаковках объёмом 150, 295 и 325 миллилитров, а также самая крупная ёмкость на 3,78 литра. Самый маленький флакон предназначен для однократной заливки в бак объёмом 40-60 литров. Средство отлично подходит для легковых и грузовых автомобилей.
  • Эдиал. Неплохо себя зарекомендовавший продукт в виде активной промывки для дизельных топливных систем. Изготовитель рекомендует использовать препарат непосредственно перед заправкой. Когда в баке останется сравнительно небольшое количество дизеля, сначала заливается присадка, а затем водитель вставляет пистолет заправочного шланга на АЗС. Чтобы промыть форсунки, на 50 литров горючего требуется добавить всего 50 миллилитров очистителя. Некоторые автомобилисты утверждают, что Эдиал справляется даже со старыми загрязнениями, затрачивая на очистку минимум времени. С целью профилактики рекомендуется заливать раз в год.
  • Jet Cleaner with SMT2. Препарат включает в свой состав синтетический кондиционер металла. Достаточно популярная разработка от Hi-Gear, выполненная в удобной упаковке с дозатором. Такую присадку следует заливать в профилактических целях через каждые 1500 километров небольшими порциями. Конкретный объём заливки зависит от размера топливного бака.
  • Nekker. Популярный очиститель, предназначенный для обработки дизельных топливных форсунок. Присадка пользуется повышенным спросом за счёт хорошего соотношения цены и качества. Имеет достойные показатели по эффективности очистки распылителей. Препарат продаётся во флаконах объёмом 250 миллилитров. Необходимо залить полный объём на топливный бак 50-60 литров. Как утверждают изготовители и подтверждают некоторые автомобилисты, после использования средства снижается дымность и падает расход топлива. Если машина проехала более 100 тысяч километров, тогда рекомендуемая периодичность заливки Nekker составляет один раз в год.
  • Jet Cleaner Emission Improver. Очиститель форсунок для дизельных автомобилей, который дополнительно выполняет функции нейтрализатор. Снова разработка от ведущего производителя в лице Hi-Gear. Для профилактических целей заливается треть ёмкости объёмом 950 миллилитров в 90-литровый топливный бак через каждые 3 тысячи километров. Если требуется интенсивная очистка, тогда дозировка увеличивается в 3 раза, и 300-350 мл. присадки добавляется в 45 литров топлива.
  • Diesel Plus with ER. Очиститель топливных распылителей для дизельных автомобилей с ER. Рекомендуемая периодичность использования составляет каждые 3 тысячи километров. Актуально заливать в ситуациях, когда заливается не особо качественное горючее. В составе содержится так называемый победитель трения. Выпускается в ёмкостях на 237 и 474 миллилитра. Маленькая упаковка позволяет выполнить 16 обработок для бака на 40 литров.
  • Diesel System Purge производства фирмы Wynns. Достаточно качественный и эффективный вариант промывочного средства для дизельных инжекторных систем из Бельгии. Продаётся в ёмкостях объёмом 1 литра. Промывает и очищает топливную систему, пробивает забившиеся отверстия форсунок. Если опираться на отзывы самих автомобилистов, то этот продукт незаменим для дизельных двигателей, выпущенных до 2002 года. То есть Wynns отлично себя зарекомендовал как профилактическое и очищающее средство для старых дизелей. А вот относительно использования присадки на новых машинах ходит много споров. Но большинство склоняется к тому, что в дизели выпуска после 2015 года Wynns лучше не заливать. Стоит дождаться, когда пробег перевалит за отметку 150 тысяч километров.
  • Lavr. Средство хоть и попало в текущий рейтинг, но с определённой натяжкой и в большей степени за счёт общего впечатления о качестве всей линейки продукции. В отношении конкретно дизельного очистителя для форсунок всё не так однозначно. Потребители и эксперты часто сравнивают разработку от Lavr с дизельной присадкой для форсунок от Wynns. Причём предпочтение отдаётся больше последнему. Lavr также неплохо справляется с очисткой и профилактикой на старых дизелях и машинах с большим пробегом. Но цена слишком завышена, если сравнивать с аналогичным по эффективности средством Wynns.
  • Carbon Clean. Достойный претендент, по вполне заслуженным причинам попавший в итоговый список предпочтительных промывочных средств для дизельных двигателей. Потребители называют его золотой серединой между средствами от Wynns и Liqui Moly. Умеренная цена и хорошие показатели эффективности делают своё дело.
  • Diesel Zusatz. Один из лучших очистителей дизельных форсунок, доступных на рынке. И в роли производителя выступает компания Liqui Moly. Жидкость зарекомендовала себя как эффективный очиститель распылителей, используемых в составе дизельных силовых установок. Изготовитель рекомендует на 10 литров горючего заливать в бак по 25 миллилитров средства. Помимо функции очистки форсунок, вещество дополнительно защищает внутренние элементы топливной системы от процессов коррозии.

Какому именно средству отдать предпочтение, окончательно будет решать непосредственно сам автовладелец.

Но не стоит воспринимать автохимию как панацею и лекарство от всех проблем. Если форсунки сильно загрязнены, грязь уже успела прочно закупорить каналы, то даже самые высокоэффективные добавки в топливо ситуацию не исправят. Наиболее правильным решением в такой ситуации будет обратиться в автосервис для профессионального восстановления пропускной способности распылителей, после чего уже сугубо для профилактики и недопущения повторения подобной ситуации использовать очистительные жидкости.

rating-avto.ru

Чистка (промывка) форсунок CRDi — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Решил почистить топливные форсунки т.к. о снятие не было и речи (зачем лишний раз лезть в мотор) решил почистить альтернативным методом — без снятия, путем отсоединения топливопровода.
Изучил предложения различных компаний, остановил свой выбор на продукции Liqui Moly т.к. у данной компании большой опыт в производстве различных присадок, а ассортимент просто огромен! Просмотрев каталог и почитав спец. форум остановил свой выбор на жидкости Diesel-Spulung артикул 1912 вот описание —

Очиститель дизельных форсунок. Присадка удаляет отложения на форсунках, в камере сгорания и поршнях. Поднимает цетановое число дизельного топлива. Обеспечивает уверенный запуск двигателя, оптимальное распыление дизтоплива, за счет чего растет мощность двигателя, уменьшается токсичность отработавших газов. Очищает всю топливную систему. Защищает от коррозии. Улучшает процесс сгорания, снижает токсичность выхлопа и повышает приемистость двигателя. Одобрена BMW для применения на дизелях BMW, в качестве оригинального продукта. Рекомендована для двигателей Mitsubishi. Применение: для всех дизельных двигателей. Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и дать ему поработать с небольшими прогазовками до тех пор, пока не израсходуется вся присадка. При необходимости процедуру повторить.

Поехал в фирменный магазин, хотел уже брать, но продавец настоятельно советовал более мощное профессиональное средство Liqui Moly Diesel-System-Reiniger артикул 5154, в описании значится —

Очищающая жидкость для дизельных систем впрыска топлива, применяется через аппарат JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе и уменьшает дымность выхлопа. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам. Очищает форсунки и топливную систему в целом от образовавшихся отложений. Устраняет закоксовку колец, поднимает компрессию. Предотвращает образование нагара и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует процесс сгорания, таким образом, двигатель снова приобретает мощность и приемистость. Применение: для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Для устранения вышеперечисленных трудностей. Применять только в неразбавленном виде.

Хоть в описании и написано про аппарат, ее также можно использовать отдельно. Вобщем взял последнюю. Также нам понадобится ~2 метров гибкой трубки диаметр около 8мм (я взял 6мм еле-еле но все таки натянул) один или два топливных фильтра тонкой очистки (взял дизельный но можно и бензиновый) цена вопроса 2$.

На следующий день поехал в гараж, выгнал машину, полез отсоединять трубки топливопровода (с бака и обратку) т.к. у дизеля топливный насос не в баке, а под капотом, открываем капот, находим трубку от топливного фильтра, идем по ней видим соединение (тут же рядом идет трубка обратки). Записываем или запоминаем расположение трубок, чтобы потом не перепутать бак и обратку!

Теперь самое трудное нужно снять трубки. Минут 30 мучался (очень мало места), потом таки дошло как их снимать — одной толстой отверткой жмем на кнопку соединения (кнопка голубого цвета ее четко видно), вторую отвертку вставляем в прорезь с боку (со стороны воздушного фильтра) и медленно тянем вниз, пластиковая скоба опускается, затем отводим ее в сторону мотор

www.drive2.ru

Присадки в диз.топливо сборка(часть3) — DRIVE2

Производитель: LAVR
Артикул: LN2002

Наименование: Очиститель дизельных систем впрыска
Описание поставщика: Препарат для безразборной очистки форсунок и ТНВД на работающем двигателе. Уникальность свойств подтверждена патентом на изобретение нового способа очистки систем впрыска. Изменяет молекулярную структуру нагаров. Не отслаивает нагары и не забивает ими фильтры форсунок.
Характеристики:
Наименование LAVR ML102 Diesel System Purge Промывка дизельных систем
Объем 1 л
Описание Профессиональный состав для полной очистки систем впрыска дизельных двигателей любой степени загрязнения. Гарантированно удаляет 100% загрязнений в форсунках. Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска дизельных двигателей. Безопасен для любых видов промывочных станций. После промывки не требуется замена масла.
Способ применения Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры. НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ! Промывка осуществляется в 3 этапа: Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин. Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см?

Полный размер

Производитель: LIQUI MOLY
Артикул: 1912

Наименование: Промывка дизельных систем
Описание поставщика: Присадка удаляет отложения на форсунках, в камере сгорания и поршнях. Поднимает цетановое число дизельного топлива. Обеспечивает уверенный запуск двигателя, оптимальное распыление дизтоплива, за счет чего растет мощность двигателя, уменьшается токсичность отработавших газов. Очищает всю топливную систему. Защищает от коррозии. Улучшает процесс сгорания, снижает токсичность выхлопа и повышает приемистость двигателя.
Характеристики:
Наименование Liqui Moly Diesel Spulung Промывка дизельных систем
Объем 0,5 л
Описание Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее форсунки от нагара и отложений. Использование присадки позволяет также защитить топливную систему от коррозии, улучшить параметры двигателя за счет повышения цетанового числа и улучшения процесса сгорания топлива.
Способ применения Профилактическое применение: добавить присадку из расчета 1 флакон на 75 л топлива. Рекомендуется использовать средство каждые 3000 км. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. Очистка топливной системы: отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается.

Производитель: HI-GEAR
Артикул: HG4242

Наименование: Очиститель форсунок дизеля
Характеристики:
Наименование Hi-Gear DIESEL JET CLEANER & EMISSION EMPROVER Очиститель форсунок
Объем 0,946 л
Описание Современная формула, включающая синтетический кондиционер металла SMT? и сбалансированный комплекс очищающих и кондиционирующих ингредиентов, позволяет удалять все виды углеродистых отложений, в том числе нагар. Эффективно снижает токсичность отработавших газов. Регулярное применение препарата позволяет существенно продлить срок службы двигателя и снизить затраты на обслуживание автомобиля.
Способ применения Для профилактической очистки форсунок двигателя легкового автомобиля: используйте 1/3 упаковки на 90 л дизельного топлива через каждые 3000 км пробега. Для интенсивной очистки форсунок двигателя легкового автомобиля (например, перед прохождением теста на токсичность): используйте в два раза большую концентрацию (1/3 упаковки на 45 л дизельного топлива). Для очистки форсунок двигателей грузовиков средней грузоподъемности (объем двигателя 5–7 л): используйте 1/2 упаковки на 230 л дизельного топлива через каждые 3000 км пробега и перед прохождением теста на то

www.drive2.ru

Очиститель форсунок для дизеля: описание и отзывы

Современный автомобиль требует регулярного технического обслуживания. Это касается и топливной системы, которая с течением времени неминуемо загрязняется. Случается это из-за низкого качества горючего, в частности, по причине большого количества органических соединений. Давайте поговорим, какой и, главное, как и когда использовать очиститель форсунок для дизеля. Рассмотрим основные нюансы и проблемы, которые могут возникнуть в процессе.

Основные положения

Несмотря на то что дизельное топливо в первую очередь призвано обеспечивать чистоту цилиндро-поршневой группы двигателя, далеко не всегда это удается. Причина — низкое качество горючего и наличие химических соединений, склонных к коксованию. Конечно, при сгорании топлива образуется нагар, особенно на днище цилиндров, где он крайне плотный и имеет темный цвет. На иглах форсунок и распылителях появляется более светлый маслянистый нагар.

В результате камера сгорания уменьшается в объеме и ухудшается отвод тепла в систему охлаждения. Перегрев же может привести к капитальному ремонту двигателя. На дизельных двигателях чаще всего нагару подвергаются форсунки. Образуется неправильный факел распыла смеси, ухудшается её качество. Тут мы имеем все вытекающие: это нестабильная работа двигателя, повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона.

Безразборное обслуживание двигателя

Уже достаточно давно появились технологии и средства, позволяющие без особых усилий удалить нагар с цилиндро-поршневой группы, а также в целом очистить мотор и топливную систему от последствий сгорания горючего. Пакет присадок для очистки дизеля достаточно обширный, он состоит из большого количества компонентов. К примеру, повышение эксплуатационных свойств достигается за счет использования пеногасителей и цетаноповышающих компонентов.

Помимо этого, включаются различные маркеры, отдушки, но делается это еще на нефтезаводах. Непосредственное же назначение пакета моющих присадок заключается в удалении нагара на игле и собственно форсунках. Вследствие чего факел распыла становится нормальным и система функционирует в оптимальном для себя режиме. Сегодня самый популярный очиститель форсунок для дизеля — Hi-Gear. Отзывы это неоднократно подтверждают.

Способы очистки топливной системы

В настоящее время используются присадки, которые добавляются непосредственно в бензобак автомобиля. Процедура повторяется обычно каждые 3-5 тысяч километров. Тут все довольно просто. Моющее средство разбавляется с топливом в определенном соотношении, добавляется в бак. Все остальное за вас оно сделает само.

Еще один безразборный метод имеет несколько другой подход. Снимается шланг, идущий к топливному насосу авто, и помещается в заранее подготовленную банку с очистителем. После этого запускается мотор, и на холостом ходу вырабатывается жидкость из банки. Стоит обратить ваше внимание на то, что эффективность такого метода крайне высока — результат заметен сразу. С форсунок удаляется нагар, а также лаковые отложения. Нередко подобный подход позволяет очистить мотор не хуже, чем ультразвук.

Очиститель форсунок для дизеля: отзывы и рекомендации

Многие владельцы делятся впечатлениями после использования средства от того или иного производителя. В частности, речь идет о пакете моющих присадок «Хай-Гир». Отзывы говорят о том, что если соблюдать технологию и инструкцию, то результат будет положительным. Обычно отмечают следующие улучшения после использования «Хай-Гира»:

  • увеличение динамики разгона;
  • более стабильная работа двигателя;
  • уменьшение расхода топлива;
  • уменьшению износа.

Помимо этого, подобные средства дают некоторую защиту мотора от коррозии. Конечно, процедура должна быть регулярной, ведь только тогда система постоянно будет в оптимальном состоянии.

Диагностика и регулировка

Часто случается, что автомобилисты остаются недовольны действием средства. Иногда это случается по причине экономии. К примеру, если вместо зарекомендовавшего себя производителя отдать предпочтение неизвестной и к тому же дешевой марке, то можно «попасть».

Еще одна очевидная причина недостижения желаемого результата — механическая неисправность узла. Если перед использованием промывки не выполнить диагностику и регулировочные работы, то можно и не узнать, что причина неисправности заключается не в нагаре, а в чем-то другом. Поэтому желательно перед промывкой системы отправиться на диагностику и удалить сопутствующие проблемы, если это, конечно, возможно.

Использование компрессометра

Нередко основной причиной ухудшения динамики и увеличения расхода является падение давления в одном или сразу нескольких цилиндрах. Случиться это может из-за залегания или прогорания колец, высокий износ цилиндро-поршневой группы, а также её деформация.

Тем не менее при наличии хотя бы одной из вышеперечисленных неисправностей будут симптомы. Форсунки при этом могут быть чистыми и промывать их не нужно. Чтобы понять в чем же дело лучше проверить компрессию двигателя. Желательно чтобы работы выполнял квалифицированный специалист на СТО, но при наличии компрессометра можно справиться и самостоятельно. Если все в порядке, то можно использовать пакет моющих присадок.

В случае наличия механической неисправности, сначала её исправляем, а потом моем.

«Лавр» — очиститель форсунок дизеля

Одим из самых популярных и эффективных средств отечественного производства является продукт «Лавр». По пакету присадок можно сравнить с «Винксом», однако цена его несколько ниже, а эффективность, согласно мнению специалистов, выше. Один из ключевых факторов, характеризующих средство, это его моющие и защитные свойства. «Лавр» с подобными задачами справляется очень хорошо.

Кроме того, используемый пакет присадок хоть и содержит химически агрессивные соединения, но в небольшом количестве. Это говорит о том, что резиновые уплотнения, прокладки и сальники не выйдут из строя. Хотя и здесь обязательно нужно знать меру и не применять средство слишком часто или не по инструкции. В целом же «Лавр» — это конкурентное и эффективное средство, которое способно поправить ситуацию с топливной системой в лучшую сторону.

Очиститель форсунок для дизеля Liqui moly

«Ликви моли» рекомендована к использованию дизельных двигателей «БМВ» и «Митсубиси». Это уже говорит о высоком качестве, а также эффективности продукта. В средстве содержится высокоэффективный пакет присадок, который с легкостью удаляет загрязнения с форсунок и цилиндров мотора. Примечательным является еще и тот факт, что для устранения загрязнения достаточно всего 500 мл продукта. Того же «Лавра» потребовался бы один литр. Хотя, если учесть цену, выходит одно и то же.

Профессиональное средство «Ликви моли» — очиститель форсунок дизеля — способно справиться даже с самыми плачевными ситуациями. Предотвращение закисания игл форсунок — вот ключевой момент пакета моющих присадок. Также в течение некоторого времени вы получите защиту от коррозии, что тоже является немаловажным. Безусловно, средство не является панацеей к лечению всех болезней вашего «железного коня», но имеет достойные отзывы потребителей, а также является оригиналом для «БМВ», что уже говорит о многом.

«Хай-Гир» и его ключевые особенности

Производителем данного моющего средства является известная американская компания. Нередко можно услышать массу положительных отзывов как от обычных водителей, так и специалистов высокого уровня. Большинство тестов показывает, что регулярное применение «Хай-Гир» позволяет существенно уменьшить износ ТНВД, а также содержать двигатель и форсунки в нормальном состоянии.

Американскими специалистами проводились в течение нескольких лет эксперименты. Бралось несколько одинаковых марок машин. Условия и длительность эксплуатации были идентичны, только одни использовали пакет присадок для очистки, а другие — нет.

Через несколько лет проводился осмотр мотора, который показал, что средство справилось на пять баллов. Насос высокого давления, а также форсунки и собственно иглы находились в хорошем состоянии. В то же время вторая группа автомобилей имела значительную степень загрязнения и износа.

Все это подтверждает высокое качество пакета моющих присадок и, собственно, их целесообразность. Наряду с большой эффективностью, средство крайне высоко в цене, что многих и останавливает при покупке. Но лучше отдать лишнюю тысячу и получить сертифицированный и качественный продукт. Хотя есть риск наткнуться на подделку, поэтому нужно покупать в проверенных местах.

Делаем выводы

Было много сказано о таких средствах, как «Хай-Гир», «Лавр» и «Ликви моли». Очиститель форсунок для дизеля, независимо от производителя, должен выполнять свои основные задачи — мыть и защищать. Как изделие американского производства, так и отечественного имеет свои сильные и слабые стороны. Тем не менее сегодня многие все же предпочитают периодически чистить топливную и систему охлаждения. Это продлевает срок службы деталей и узлов, а также улучшает эксплуатационные характеристики автомобиля.

Что же касается средств сомнительного происхождения, то их лучше не применять. Обусловлено это тем, что низкое качество моющего пакета присадок хоть и чистит, но делает это по-своему. Как правило, очищенный нагар разносится по всей системе и в конечном итоге попадает в катализатор и забивает его. Качественный же продукт сжигает нагар, не оставляя от него и следа. При этом в меньшей степени страдает выпускная система автомобиля. Как вы видите, разница есть. И иногда имеет смысл немного переплатить и приобрести тот же «Хай-Гир». Очиститель форсунок дизеля такого качества точно не подведет.

fb.ru

способы промывки двигателя, как своими руками промыть системы впрыска

Владельцы дизельных автомобилей неизменно сталкиваются с необходимостью чистки форсунок, которые со временем забиваются отложениями, что приводит к проблемам в работе силового агрегата. Качественная чистка дизельных форсунок может проводиться самостоятельно при помощи соответствующей автохимии, так и в специализированных сервисных центрах с использованием ультразвукового оборудования.

Зачем чистить форсунки

Для качественного распыления топлива в камере сгорания дизельные двигатели используют специальные форсунки, которые могут отличаться своим принципом

работы, конструкцией и производителем.

Современные системы впрыска позволяют распылять топливовоздушную смесь в виде спрея, что и обеспечивает качественное сгорание солярки с максимально возможной эффективностью работы силового агрегата. В процессе эксплуатации двигателя на форсунках образуются различные отложения, что приводит к проблемам с распылением топлива.

Даже при использовании качественного дизельного топлива, соответствующего всем европейским стандартам, со временем форсунки начинают выходить из строя, а многочисленные отложения и загрязнения приводят к увеличению расхода солярки, вибрации и снижению мощности двигателя. Решить данную проблему можно как полной заменой форсунок, так и их прочисткой при помощи специальной автохимии и соответствующего оборудования.

Дизельные моторы работают в условиях повышенных температур и под высоким давлением, а в сочетании с использованием некачественного топлива элементы впрыска быстро выходят из строя.

По мере увеличения загрязнения снижается пропускная способность канала, что ухудшает качество распыления смеси, появляются ощутимые вибрации, двигатель работает неровно и ухудшаются показатели топливной экономичности.

Чем чаще автовладелец выполняет промывку двигателя, тем проще содержать в чистоте форсунки и всю топливную систему. Выполняя такую работу регулярно, можно обойтись использованием присадок, добавляемых в топливо, а двигатель всегда будет работать ровно, без детонации с сохранением оптимальных показателей расхода топлива. Если же автовладелец пренебрегает своевременной очисткой форсунок, то появляется серьезные проблемы в работе двигателя. В конечном счёте придётся менять впрыск, что приводит к существенному увеличению расходов автовладельца.

Признаки необходимости сервиса

Специалисты в сервисных мастерских рекомендуют выполнять промывку системы впрыска раз в 50 тысяч километров пробега. При использовании не слишком качественного дизельного топлива и работе двигателя при существенных нагрузках необходимо сокращать интервал обслуживания мотора, выполняя такую очистку при пробеге в 20−30 тысяч километров.

К признакам необходимости очистки форсунок относятся:

  • Мотор дрожит и троит.
  • Высокая токсичность выхлопа.
  • Выстрелы и хлопки в выпускной системе.
  • Увеличение расхода топлива.
  • Отсутствие тяги при нажатии на педаль газа.
  • Ухудшение динамики.
  • Проблемы с запуском двигателя.
  • Плавающие и нестабильные холостые обороты.
  • Наличие черного дыма из выхлопной трубы.

Подмечено, что с первыми холодами имеющиеся симптомы загрязнения системы усиливаются, двигатель отказывается заводиться, появляются сложности с эксплуатацией автомобиля.

Если автовладелец не обращает внимания на симптомы вышедшей из строя топливной системы, то в скором времени процесс износа двигателя станет необратимым. В то же время при своевременном обслуживании и качественной очистке системы впрыска можно полностью восстановить работоспособность мотора.

Как обслуживаются дизельные двигатели

Правильное обслуживание дизельного двигателя будет подразумевать не только замену масла, сервис ремня ГРМ, но и своевременную очистку форсунок. Такая работа может выполняться следующими способами:

  • При помощи специальной автохимии.
  • С использованием ультразвукового оборудования.

Выбор той или иной технологии очистки системы впрыска будет зависеть от общего состояния двигателя и наличия или отсутствия у автомобиля признаков проблем с впрыском. Если автомобиль приобретен на вторичном рынке, неизвестна его история обслуживания или у машины имеются выраженные признаки проблем с топливной системой, то следует обращаться в специализированные СТО, где с помощью соответствующего оборудования будет выполнена ультразвуковая очистка двигателя.

В качестве профилактики устранение налета на элементах топливной магистрали может выполняться при помощи соответствующей автохимии.

Большинство автовладельцев выполняют чистку дизельных форсунок своими руками, благо сегодня в магазинах автомобильных аксессуаров можно найти различные средства, которые предназначены для очистки форсунок. Такие присадки добавляют в топливо, они очищают и удаляют имеющийся в системе налет и загрязнения, улучшая общее состояние двигателя.

Промывка автохимией

На сегодня разработаны десятки различных средств, которые позволяют промыть форсунки, устранив отложения и загрязнения в системе впрыска. Это могут быть как концентрированные средства, которые предназначены для прямой промывки топливной магистрали, так и присадки в топливо, которые обладают меньшей эффективностью.

В каждом конкретном случае выбор того или иного средства для сервиса двигателя будет зависеть от наличия загрязнений, их характера, а также имеющихся проблем в работе силового агрегата.

Способы промывки:

  • Активная жидкость добавляется в топливо. Большинство специалистов отмечает посредственную эффективность такой очистки, называя выполняемую работу профилактикой, которая позволяет избежать появления отложений в топливной системе. Использовать различные присадки для чистки форсунок дизеля, которые, по словам производителей таких средств, растворяют различные отложения, можно в том случае, если имеются только начальные симптомы проблем у топливной системы. При существенных отложениях использование таких добавок в топливо может лишь навредить всей системе, вплоть до необходимости капитального ремонта двигателя.
  • Демонтаж форсунок с их последующей промывкой на специальном стенде. Это довольно эффективный и действенный способ избавиться от различных отложений на форсунках дизельного двигателя. К сожалению, самостоятельно выполнить такой сервис бывает затруднительно. В условиях СТО мастер вскроет двигатель, демонтирует форсунки, впрыск устанавливается на специальный стенд, где по замкнутому контуру циркулирует активная жидкость. Такой раствор эффективно устраняет загрязнения, полностью очищая впрыск. Недостатком данной технологии является невозможность выполнить ее самостоятельно, а также необходимость последующей очистки и ревизии всей топливной системы.
  • Промывка двигателя на специальном стенде без демонтажа форсунок. Выполняется такая работа в условиях сервиса, когда двигатель подключают к специальному аппарату, который под высоким давлением прогоняет по системе очищающую жидкость, снимая нагар с форсунок, камеры сгорания и клапанов. Использование такого способа очистки позволяет улучшить состояние силового агрегата, а всё что останется сделать автовладельцу, это вовремя заменить топливный фильтр и провести соответствующий сервис двигателя.
  • Чистка форсунок дизеля своими руками в растворителе. Такие работы часто проводятся автовладельцами самостоятельно, когда они выкручивают форсунки из двигателя, после чего помещают их в растворитель или в сольвент. Концентрированный сольвент отлично очищает впрыск, устраняя все имеющиеся загрязнения. Автовладельцу необходимо лишь соблюдать максимальную аккуратность при выполнении таких работ, добиваясь идеальной стерильности. Сразу после промывки все рабочие поверхности смазываются маслом или топливом, после чего форсунки устанавливаются на двигатель в обратной последовательности.

В каждом конкретном случае технология работ может различаться. Необходимо учитывать имеющиеся проблемы с двигателем и степень загрязненности системы впрыска.

Использование ультразвукового оборудования

Большинство специалистов, которые занимаются сервисом и ремонтом двигателей, сходятся во мнении, что именно чистка форсунок дизельных ультразвуком является самой качественной, позволяя полностью избавиться от загрязнений, восстанавливая работоспособность системы впрыска. С помощью такой ультразвуковой технологии можно избавиться от плотных застарелых образований, полностью очищая сопло от появившегося нагара.

При ультразвуковой очистке форсунок их помещают в специальную ванну, которая наполнена сольвентом или другим аналогичным раствором, после чего с помощью специального оборудования в ванну подают ультразвуковые волны. Правильно подобранная частота колебаний ультразвуковых волн в сочетании со специальной автохимией позволяет эффективно очищать все внутренние полости деталей, растворяя даже окаменевший нагар, который устранить просто использованием автохимии будет невозможно.

После испытания все форсунки устанавливаются на специальный стенд, где проверяется качество их работы и правильность распыления топлива. Только после такой полной ревизии детали снова устанавливаются на двигатель, что позволяет улучшить работу мотора и полностью устранить проблемы с впрыском топлива. Специалисты рекомендуют выполнять такую ультразвуковую прочистку форсунок при пробеге в 70 тысяч километров на новом автомобиле, а в последующем проводить аналогичный сервис каждые 20−30 тысяч километров пробег, одновременно меняя свечи накаливания.

Единственный недостаток такой ультразвуковой очистки форсунок — это высокая стоимость сервисных работ. Поэтому большинство автовладельцев прибегает к таким услугам только в том случае, если у машины имеются выраженные признаки появления нагара в топливной системе, когда двигатель троит, работает с выраженными перебоями и имеются проблемы с пуском.

В целях экономии многие автовладельцы выполняют ультразвуковую очистку каждые 100 тысяч километров пробега. После такого масштабного сервиса в целях профилактики раз в 20−30 тысяч километров в топливо добавляют соответствующие присадки, которые не позволяют образовываться в магистрали, на клапанах и соплах форсунок плотному налету.

В процессе эксплуатации автомобиля в топливной системе и форсунках дизельных моторов может образовываться налет и другие загрязнения, которые приводят к перебоям в работе силового агрегата. Автовладельцу необходимо будет выполнять своевременную очистку форсунок от таких плотных образований. В профилактических целях следует регулярно добавлять в топливо средства для чистки форсунок дизеля, которые сочетают эффективность, доступную стоимость и простоту использования.

nashdom.life

Очиститель форсунок для дизеля Hi-Gear: Характеристики,инструкция и отзывы

Чем дольше работает двигатель, тем больше загрязнений скапливается внутри него. Нагар, сажевые отложения, смолы, шлам, продукты распада – все это затрудняет нормальную работу системы. Как результат – автомобиль начинает хуже функционировать, теряет в мощности. Если процесс запустить – дело может закончиться поломкой и ремонтом. Поэтому все системы внутри транспортного средства нужно чистить, форсунки – не исключение. И для этого не обязательно отправлять машину в сервисный центр. Например, очиститель форсунок для дизеля Hi-Gear при регулярном применении эффективно борется с разного рода отложениями.

Для чего необходим

Очиститель дизельных форсунок Hi-Gear – это современное химическое средство, способное быстро и качественно очистить распылители форсунок дизельных двигателей даже от застарелых загрязнений. Это обеспечивает нормальную работу системы, продлевает срок службы форсунок.

Кроме того, очиститель имеет целый букет «побочных» эффектов – не менее полезных, чем основное действие. Так, он необходим для борьбы с образованием пробок, для уменьшения риска коррозии и задиров, для нейтрализации влаги и кое-каких других функций. Например, некоторые средства Hi-Gear не только чистят форсунки, но еще и обладают кондиционирующим действием, нейтрализуют вредные вещества, обновляют двигатель и повышают его мощность.

Назначение и совместимость

Очиститель форсунок Hi-Gear предназначен для очищения и ухода за распылителями форсунок дизельных двигателей, для повышения их срока службы и работоспособности. Улучшает распыление, динамичность движения топливной смеси. Все средства в серии совместимы с каталитическими нейтрализаторами и турбокомпрессорами. Многие из них также успешно прошли тесты на совместимость и безопасность именно для российских автомобилей.

Применяется это средство как в легковых дизельных автомобилях, микроавтобусах, в средних грузовиках и большегрузах.

Так выглядят форсунки которые нуждается в промывке

Действие


Присадка для очищения форсунок, как правило, имеет комплексное действие и выполняет не только очищающие, но и некоторые другие функции. Вот какое действие препарат оказывает на топливную систему и ее отдельные компоненты:

  1. восстановление формы факела распыления топлива;
  2. улучшение динамики сгорания топлива;
  3. эффективная очистка и предотвращение образования нагара в камере сгорания;
  4. смазывающее действие;
  5. предотвращение износа и задира;
  6. предотвращение коррозии металла;
  7. облегчение пуска двигателя;
  8. предотвращение образования пробок в системе;
  9. экономия горючего;
  10. снижение вредности выхлопных газов;
  11. подавление роста пагубных бактерий в баке;
  12. повышение мощности и динамики транспортного средства;
  13. снижение шумов и вибраций в работе двигателя;
  14. уменьшение дымности двигателя;
  15. повышение комфортабельности управления транспортным средством.

Таким образом, можно не только провести очищение форсунок без их промывки, но и получить целый комплекс полезных свойств, улучшить работу двигателя, повысить его мощность и КПД.

До промывки (слева). После промывки (справа)

Применение

Инструкция по применению этого средства не отличается сложностью. Этот препарат заливается в более чем наполовину пустой топливный бак дизельного автомобиля перед его заправкой. Затем машина заправляется, как обычно. Ездить нужно до резерва. Повторять чистку каждые 1500, 3000 или 5000 км (для средства «Синтетический очиститель форсунок и тюнинг для дизеля»), в соответствии с приложенной к средству инструкцией.

Часть средств в серии предназначены для разового использования – то есть одна бутылочка равняется одному применению, заливается в бак полностью. Другие (в частности, с кондиционирующими присадками SMT или ER) рассчитаны на несколько применений и идут в упаковке со специальным дозирующим резервуаром. Он помогает отмерить нужное для одного применения количество вещества.

Форма выпуска и артикулы

У бренда Hi-Gear широкая линейка очистителей форсунок для дизельных двигателей, они отличаются упаковкой, объемом, частотой и способом применения, а так же некоторыми дополнительными свойствами, в целом продукты схожи по свойствам. Каждый автолюбитель сможет подобрать необходимый именно для своего автомобиля.

HG3444 / 473 мл

Синтетический очиститель форсунок и тюнинг для дизеля

SYNTHETIC DIESEL TUNE CLEANER & BOOST

Рекомендуется применять один раз за 5000 километров пробега.

  1. HG3444 / 473 мл.  Упаковка рассчитана на бак 80-100 литров.

HG3406 / 150 мл, HG3415 / 295 мл, HG3416 / 325 мл, HG3419 / 3,78 л (слева на право)

Очиститель форсунок для дизеля


DIESEL JET CLEANER

Рекомендуется применять каждые 3000 км.

  1. HG3406 / 150 мл. Упаковки хватит на обработку 40-60 литров горючего.
  2. HG3415 / 295 мл. Расход 300 мл на легковой авто (бак 70-90 литров) или 450 мл для среднего грузовика (бак 100-130 литров).
  3. HG3416 / 325 мл. Расход 300 мл на легковой авто (бак 70-90 литров) или 450 мл для среднего грузовика (бак 100-130 литров).
  4. HG3419 / 3,78 л. Расход 300 мл на легковой авто (бак 70-90 литров) или 450 мл для среднего грузовика (бак 100-130 литров).

HG3410 / 240 мл

Очиститель форсунок и системы питания дизельных двигателей с SMT²

DIESEL JET CLEANER WITH SMT²

Рекомендуется применять каждые 1500 км.

  1. HG3410 / 240 мл. Удобная упаковка с дозатором, в зависимости от объема топливного бака: 40,60 или 80 литров. Одной баночки хватит на несколько применений, в зависимости от дозировки.

HG3409 / 325 мл

Очиститель форсунок и кондиционер для дизеля c SMT²

DIESEL JET CLEANER WITH SMT²

Рекомендуется применять каждые 3000 км.

  1. HG3409 / 325 мл. Упаковка рассчитана на 50-60 литров горючего.

HG4242 / 946 мл

Очиститель форсунок, нейтрализатор NOx, CH, CO с SMT²

DIESEL JET CLEANER & EMISSION EMPROVER

Для профилактики 1/3 бутылки на бак 90 л дизеля, каждые 3000 км.

Для интенсивной очистки (например перед проверкой на токсичность) 1/3 бутылки на 45 л диз. топлива.

Для очистки двигателей средних грузовиков с объемом двигателя 5-7 литров, использовать 1/2 упаковки, на 230 литров дизеля, каждые 3000 км или перед прохождением теста на токсичность.

Для очистки моторов большегрузов применять всю тару полностью на 475 литров топлива, каждые 3-5 т.км в зависимости от качества горючего. Или один раз перед тестом на проверку токсичности выхлопа.

  1. HG4242 / 946 мл

слева HG3417 / 474 мл, справа HG3418 / 237 мл

Очиститель форсунок для дизеля с ER

DIESEL PLUS WITH ER

Рекомендуется применять каждые 3000 км при невысоком качестве топлива.

  1. HG3418 / 237 мл. Рассчитано на 16 обработок бака объемом в 40 литров.
  2. HG3417 / 474 мл. Рассчитано на 32 обработки бака объемом в 40 литров.

Совет по применению:
Чтобы поддержать топливную систему дизельного мотора в безупречном состоянии, а также для снижения токсичности выхлопных газов, в совокупности с очистителем форсунок специалисты рекомендуют применять «Очиститель-антинагар» и «Суперантигель» (зимой).

Видео


Отзывы

Николай, 39 лет

Эффект есть! Хай гир очиститель форсунок действует быстро и эффективно. С начала его использования я существенно сократил расходы на ремонты и их периодичность. Нравится тем, что это так удобно: залил, заправился, и все – ездишь в свое удовольствие.

Андрей, 50 лет

Использую очиститель с ER. Действует мощно и эффективно. Повышается качество распыления смеси, двигатель работает бесшумно и ровно. Особенно эффективен он в холодное время года, поскольку значительно улучшает пуск двигателя. При этом никак не влияет на температуру кристаллизации и парафинирования топлива.

proautomasla.ru

Очищаем форсунки дизельного двигателя

Несмотря на сложную конструкцию, дизельный двигатель пользуется у водителей немалой популярностью. Это обусловлено долговечностью, надёжностью и практичностью в эксплуатации. При грамотном уходе дизельный мотор способен проработать значительно дольше бензинового.

Однако, они очень капризны в отношении топлива, что связано со сложностью конструкции системы, подающей горючее к камерам сгорания. Использование некачественного дизтоплива существенно отражается на эффективности работы форсунок, заметно её снижая, что отражается на деятельности всей топливной системы.

Что собой представляют форсунки

Специальная конструкция, выполняющая распыление горючего внутрь двигателя, называется форсунками. Они имеют вид маленьких отверстий, сквозь которые осуществляется впрыскивание топлива. Завершается конструкция игольчатым клапаном.

Благодаря непрерывному термическому воздействию и проведению, иногда сомнительного топлива, форсунки быстро засоряются. Обрастая налётом, игла не справляется с обязанностями, происходит разгерметизация, влекущая проникновение горючего внутрь цилиндра.

Почему форсунки загрязняются

Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.

Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.

Признаки, подтверждающие загрязнение форсунок

Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:

  • завышенная потребляемость дизтоплива;
  • сложности при запуске движка;
  • выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
  • неравномерная работа агрегата;
  • снижение мощности или динамики разгона;
  • повышенная токсичность отработанных газов;
  • под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.

Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.

Варианты прочистки форсунок

Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.

Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.

Ручная прочистка

Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.

Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.

Механическая чистка

Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.

Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.

Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.

Данный метод не предусматривает применение диагностических стендов, что исключает полноценное проведение проверки качества выполнения чистки.

Ультразвуковая промывка

Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.

Самостоятельная чистка форсунок

Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.

Необходимые приспособления для самостоятельной очистки

Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:

  • промывочная жидкость;
  • два куска провода, желательно одинаковых;
  • силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
  • аккумулятор;
  • кнопка;
  • изолирующая лента;
  • стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).

Демонтаж пошагово

Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:

  • скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
  • открепляют топливный регулятор, контролирующий давление;
  • рейку удаляют с форсунками;
  • извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.

Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).

Процесс промывания

Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:

  • организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
  • противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
  • с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
  • кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
  • другой провод оставляют неразрывным.

Не следует на форсунки продолжительное время подавать электричество, так как попытка очистки закончится оплавлением деталей.

Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.

Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.

avtodvigateli.com