Категория: Дизель

Грм дизельного двигателя – Ремень ГРМ дизельного двигателя: особенности эксплуатации и замены

Delphi Россия › Блог › Механизм изменения фаз газораспределения на дизельном двигателе

Газораспределение (впуск и выпуск) и его правильная настройка — это краеугольный камень настройки двигателя, влияющий на мощность, экономичность, крутящий момент. Известно, что фазы газораспределения на режиме холостого хода, частичной и полной нагрузки значительно отличаются. Однако в прошлом распредвалы двигателей были настроены на усредненные значения, обеспечивающие как стабильность на холостых оборотах, так и приемлемую мощность двигателя.

Инженеры старались найти способ изменять и регулировать фазы газораспределения «на лету», и пионерами в этом стали производители бензиновых двигателей. Решений родилось несколько — от управляемого распредвала с возможностью поворота до системы вообще без распредвалов, с электронным управлением клапанами. Аббревиатуры VVT, VVT-i, VTEC и другие уже давно хорошо известны владельцам бензиновых автомобилей.

Теперь очередь дошла и до дизельных автомобилей. Пионером в управлении газораспределением на дизелях стал один из немецких автоконцернов. Памятуя о том, что дизель — это все-таки история про надежность, немцы установили на один из распредвалов зарекомендовавший себя фазовращатель с гидравлическим (масляным) приводом, аналогичный тому, что устанавливался на бензиновых двигателях с системой VVT.

В чем смысл установки фазовращателя на дизель? Регулирование фаз газораспределения в дизельных двигателях позволяет решить две задачи. Во-первых, более поздний момент открытия впускного клапана обеспечивает увеличение завихрения попадающего в камеру сгорания воздуха. Это улучшает перемешивание топлива с воздухом. Во-вторых, более поздний момент закрывания впускного клапана уменьшает эффективную компрессию в цилиндре. В результате снижается температура сжимаемого воздуха, что приводит к меньшему образованию оксидов азота при сгорании топлива.

Регулирование фаз в сторону позднего впуска в основном происходит в режиме прогрева двигателя, когда нагрузка минимальна и мощность не требуется, а с другой стороны максимален выброс вредных веществ.
В будущем стоит ожидать дальнейшего развития систем регулирования фаз газораспределения на дизелях. Системы управления газораспределением на практике позволяют добиться улучшения как мощности, так и экономичности двигателей.

Наша страница на DRIVE2:

www.drive2.ru

Механизм газораспределения дизеля

Категория:

   Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102

Публикация:

   Механизм газораспределения дизеля

Читать далее:



Механизм газораспределения дизеля

Механизм газораспределения предназначен для впуска в цилиндр воздуха и выпуска из него отработавших газов в определенные моменты времени. Механизм состоит из распределительного вала (рис. 7), шестерен (рис. 8), толкателей, штанг, осей с пружинами, тарелками и сухарями. Клапаны приводятся в действие от распределительного вала через толкатели, штанги, регулировочные винты и коромысла, преодолевая усилие пружин.

Распределительный вал — трехопорный, приводится во вращение от коленчатого вала через шестерни распределения (см. рис. 8). В качестве опор распределительного вала применяют подшипники скольжения, которые выполнены в виде втулок, запрессованных в расточки блока. Кулачки распределительного вала делают с небольшим наклоном к оси вала. Изменение точки контакта кулачка с толкателем обеспечивает его равномерный и меньший износ.

Коромысла (см. рис. 7) клапанов свободно посажены на полой оси, которая установлена на стойках, прикрепленных к верхней плоскости головки цилиндров. Через радиальные отверстия в осях к коромыслам поступает смазка.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 7. Дизель Д-245 (поперечный разрез):
1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — направляющая втулка клапана; 4— клапан; 5 — штанга; 6 — регулировочный винт; 7 —коромысло; 8 — ось коромысел; 9 — тарелка; 10 — сухарь; 11 — стойка; 12 – внутренняя пружина; 13 — наружная пружина.

Рис. 8. Схема установки шестерен газораспределения:
1 — шестерня привода гидронасоса; 2 — шестерня распределительного вала; 3 — промежуточная шестерня; 4 — шестерня привода топливного насоса; 5 — ведущая шестерня масляного насоса; б — шестерня коленчатого вала.

Впускные и выпускные клапаны (см. рис. 7) перемещаются в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндров. Закрываются клапаны под действием наружной и внутренней пружин, которые нижними концами опираются на головку цилиндров, а верхними — на тарелку, удерживаемую на стержне клапана сухарями. Шестерни распределения (см. рис. 8) размещены в картере, который образован щитом распределения, прикрепленным к блоку цилиндров, и крышкой шестерен распределения.

Качество наполнения и опорожнения цилиндров зависит от продолжительности открытия и закрытия клапанов.

Впускной клапан открывается с некоторым опережением, т. е. до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (в.м.т.), а закрывается с некоторым запозданием, т. е. после того, как поршень минует нижнюю мертвую точку (н.м.т.). Это позволяет увеличить продолжительность впуска.

Выпускной клапан открывается до прихода поршня в н.м.т., а закрывается уже после прохождения в.м.т.

Фазы газораспределения принято изображать в виде круговой диаграммы (рис. 9) в градусах поворота коленчатого вала (град, п.к.в.). Правильность и удобство установки фаз газораспределения дизеля при сборке обеспечивается совмещением меток на шестернях распределения, которые наносят при их изготовлении. На промежуточной шестерне (см. рис. 8) выполнены две впадины — метки, обозначенные буквами «К» и «Т», и на один зуб нанесена метка «Р». Впадину «К» располагают против меченого зуба шестерни 6 коленчатого вала, впадину «Т» — против меченого зуба шестерни привода топливного насоса, зуб с меткой «Р» — против меченой впадины шестерни распределительного вала.

Техническое обслуживание. В процессе эксплуатации дизеля обслуживание механизма газораспределения заключается в контроле и обеспечении необходимых зазоров между бойками коромысел и торцами стержней клапанов, а также моментов затяжки болтов крепления головки цилиндров.

Зазоры между коромыслами и стержнями клапанов проверяют и при необходимости регулируют через каждые 500 моточасов, при появлении стука клапанов или после снятия головки цилиндров. Проверяют зазоры на холодном двигателе. Они должны быть 0,25 мм для впускных и 0,45 мм для выпускных клапанов.

Регулируют их также на холодном двигателе в следующем порядке. Снимают колпак и проверяют качество крепления стоек оси коромысел. Проворачивают коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан открывается, выпускной закрывается) и регулируют зазор в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (отсчет от первого цилиндра). После чего проворачивают коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, регулируют зазор в первом, третьем и пятом клапанах.

Зазор устанавливают регулировочным винтом, вворачивая или выворачивая его из коромысла, предварительно отпустив контргайку винта и установив между бойком коромысла и стержнем клапана необходимый зазор по щупу. После установки зазора необходимо .надежно затянуть контргайку регулировочного винта, удерживая его отверткой, и еще раз проверить зазор, так как при затягивании контргайки он может измениться.

Клапаны регулируют также по положению поршня в в.м.т. Для этого, поворачивая коленчатый вал до положения в.м.т. поршня первого цилиндра, регулируют клапаны этого цилиндра. Аналогично устанавливают зазоры клапанов и других цилиндров (в порядке их работы: 1 — 3—4 — 2).

Рис. 9. Диаграмма фаз газораспределения:
1 — начало открытия впускного клапана; 2 — начало закрытия впускного клапана; 3 — начало открытия выпускного клапана; 4 — начало закрытия выпускного клапана.

Рис. 10. Схема последовательности затяжки болтов головки цилиндров.

Затяжку болтов крепления головки цилиндров проверяют на холодном дизеле через 1000 моточасов в следующем порядке.

Снимают колпак и крышку, ось коромысел с коромыслами и стойками. Динамометрическим ключом проверяют затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке. Значение момента затяжки должно находиться в пределах 157…176 Нм (16…18 кгс • м). После завершения этой операции в обратной последовательности устанавливают на место снятые сборочные единицы и детали, регулируют зазор между бойками коромысел и стержнями клапанов.

Рекламные предложения:


Читать далее: Система питания двигателя дизеля

Категория: — Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

Типы ГРМ

В данной статье мы рассмотрим существующие виды газораспределительных механизмов. Эта информация будет очень полезна автолюбителям, особенно тем, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили. Ну, или пытается их ремонтировать.

Каждый ГРМ приводится в действие от коленвала. Передача усилия может осуществляться ремнем, цепью или шестерней. Каждый из этих трех видов ГРМ имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Рассмотрим более подробно виды привода ГРМ

 1. Ременной привод имеет малую шумность во время работы, но не обладает достаточной прочностью и может порваться. Последствие такого обрыва – загнутые клапана. Помимо этого слабая натяжка ремня приводит к возможности его перескока, а это чревато смещением фаз, осложненным запуском. Помимо этого сбитые фазы дадут нестабильную работу на холостом ходу, а двигатель не сможет работать с полной мощностью.

 2. Цепной привод тоже может сделать «перескок», но вероятность его сильно снижается из-за особого натяжителя, который у цепного привода более мощный, чем у ременного. Цепь более надежна, но обладает некоторой шумностью, поэтому не все производители автомобилей используют ее.

 3. Шестеренчатый тип ГРМ массово применялся давно, в те времена, когда распредвал размещался в блоке ДВС (нижневальный двигатель). Такие моторы сейчас мало распространены. Из их плюсов можно отметить дешевизну изготовления, простоту конструкции, высокую надежность и практический вечный, не требующий замены механизм. Из минусов – малая мощность, увеличить которую можно только увеличением объема и, соответственно, размером конструкции (например – Додж Вайпер с объемом более восьми литров).

Распределительный вал

Что это и зачем? Распредвал служит для регулировки момента открытия клапанов, которые на впуске подают топливо в цилиндры, а на фазе выпуска отводят из них выхлопные газы. На распределительном валу для этих целей расположены специальным образом эксцентрики. Работа распределительного вала напрямую связана с работой коленчатого вала, и благодаря этому впрыск топливо осуществляется в максимально полезный момент – когда цилиндр расположен в своем нижнем положении (в нижней мертвой точке), т.е. перед началом впускного тракта.

Распредвал (один или несколько – неважно) может располагаться в ГБЦ, тогда мотор называется «верхневальным», а может располагаться в самом блоке цилиндров, тогда мотор называется «нижневальным». Выше про это было написано. Обычно ими оснащают мощные американские пикапы, и некоторые дорогие автомобили с гигантским объемом двигателя, как ни странно. В таких силовых агрегатах клапана приводятся в действие штангами, идущими через весь двигатель. Эти моторы медлительны и очень инерционны, активно расходуют масло. Нижневальные двигатели – тупиковая ветвь развития моторостроения.

Виды газораспределительных механизмов

Выше мы рассмотрели виды приводов ГРМ, а теперь речь пойдет именно о видах самого газораспределительного механизма.

Механизм SOHC

Название буквально обозначает «один верхний распределительный вал». Раньше назывался просто «OHC».

Такой двигатель, как ясно уже из названия, содержит в себе один распределительный вал, расположенный головке блока цилиндров. Такой двигатель может иметь как два, так и четыре клапана в каждом цилиндре. То есть, вопреки различным мнениям, мотор SOHC может быть и шестнадцатиклапанным.

 Какие же сильные и слабые стороны у таких моторов?

— Двигатель функционирует относительно тихо. Тишина именно относительно двухраспредвального мотора. Хотя разница и не большая.

— Простота конструкции. А значит и дешевизна. Это касается также ремонта и обслуживания.

— А вот из минусов (хотя и совсем незначительных) можно отметить слабую вентиляцию мотора, оснащенного двумя клапанами на цилиндр. Из-за это мощность двигателя падает.

— Второй минус есть у всех шестнадцатиклапанных моторов с одним распредвалом. Так как распредвал один, то все 16 клапанов приводятся в действие одним распредвалом, что увеличивает нагрузку на него и делает всю систему относительно хрупкой. Помимо этого из-за низкого угла фазы цилиндры хуже наполняются и вентилируются.

Механизм DOHC

Выглядит такая система практически так же, как и SOHC, а отличается вторым распредвалом, установленным рядом с первым. Один распределительный вал отвечает за приведение в действие впускных клапанов, второй, естественно, выпускных. Система не идеальна, и обладает, конечно же, своими недостатками и достоинствами, подробное их описание выходит за рамки этой статьи. Изобрели DOHC в конце прошлого века, и после этого не меняли. Стоит отметить, что вторым распределительным валом существенно усложняется и удорожается конструкция такого двигателя.

Но за то, такой двигатель расходует меньше топлива за счет лучшего наполнения цилиндров, после которого из них уходят почти все выхлопные газы. Появление такого механизма существенно увеличило КПД двигателя.

Механизм OHV

Выше по тексту уже рассматривался такой тип двигателей (нижневальный). Придумали его в начале прошлого века. Распредвал в нем располагают внизу – в блоке, а для приведения действия клапанов используются коромысла. Из преимуществ такого двигателя можно выделить более простое устройство ГБЦ, что позволяет V-образным нижневальным двигателям уменьшить их размеры. Повторим и минусы: малое число оборотов, большая инерционность, малый крутящий момент и слабая мощность, невозможность использовать четыре клапана на цилиндр (за исключением очень дорогих автомобилей).

Подведем итог

Описанные выше механизмы не являются исчерпывающим списком. Моторы, раскручивающиеся более чем 9 тысяч оборотов, например, не используют пружины под клапанными тарелками, и в таких двигателях один распредвал отвечает за открытие клапана, а второй – за закрытие, что позволяет системе не зависать на оборотах выше 14 тысяч. В основном такая система используется на мотоциклах с мощностью выше 120 л.с.

Видео о том как работает ГРМ и из чего он состоит:

Последствия обрыва ремня ГРМ на Лада Приора:

Замена ремня ГРМ на примере Форд Фокус 2:

autoportal.pro

Схема устройства и работа механизма газораспределения

В четырехтактных двигателях применяют клапанный механизм газораспределения, служащий для своевременной подачи в цилиндры воздуха (в дизелях) или горючей смеси (в карбюраторных двигателях) и для выпуска из цилиндров отработавших газов. Клапаны в определенные моменты открывают и закрывают впускные и выпускные каналы головки цилиндров, т.е. обеспечивают сообщение цилиндров двигателя с впускным и выпускным трубопроводами. В изучаемых двигателях используют механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и нижним положением распределительного вала.

Рис. Схема механизма газораспределения: 1 — ось коромысел; 2 — регулировочный винт; 3 — контргайка; 4 — стойка; 5 — штанга; 6 — толкатель; 7 — распределительный вал; 8 — шестерня распределительного вала; 9 — шестерня коленчатого вала; 10 — промежуточная шестерня; 11 — поршень; 12 — клапан; 13 — головка цилиндров; 14 — направляющая втулка; 15 — пружина клапана; 16 — коромысло

Механизм газораспределения состоит из:

  • впускных и выпускных клапанов с пружинами
  • передаточных деталей от распределительного вала к клапанам
  • распределительного вала
  • шестерни

Механизм работает следующим образом: коленчатый вал с помощью шестерен вращает распределительный вал 7, каждый кулачок которого, набегая на толкатель 6, поднимает его вместе со штангой 5. Последняя, в свою очередь, поднимает один конец коромысла 16, при этом другой конец, двигаясь вниз, давит на клапан 12. Клапан опускается и сжимает пружину 15. Когда кулачок распределительного вала 7 сходит с толкателя 6, штанга 5 и толкатель опускаются, а клапан 12 под действием пружины «садится в седло» и плотно закрывает отверстие канала.

Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов и заполнения их свежим воздухом или горючей смесью клапаны открыты дольше, чем в простейшем двигателе. От степени наполнения цилиндров «свежим зарядом» и степени очистки их от отработавших газов во многом зависит мощность двигателя.

Для того чтобы в цилиндры двигателя поступило больше воздуха или горючей смеси, впускные клапаны должны открываться с опережением, т.е. до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При большой частоте вращения коленчатого вала такт впуска повторяется часто, поэтому во впускном трубопроводе создается разрежение и воздух поступает в цилиндры двигателя, несмотря на то, что поршень некоторое время движется вверх. Поступление воздуха в цилиндры через открытый клапан продолжается по инерции и после того, как поршень пройдет нижнюю мертвую точку (НМТ). Впускной клапан закрывается с некоторым запаздыванием. Периоды от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженные в угловых градусах поворота коленчатого вала, называют «фазами газораспределения». Их можно изобразить в виде таблицы, либо в виде круговой диаграммы, как, например, на рисунке. За счет опережения открытия и запаздывания закрытия впускного клапана период впуска воздуха у двигателя ЗМЗ-53 продлевается от 180 до 268°.

Рис. Диаграмма фаз газораспределения двигателя ЗМЗ-53

После закрытия впускного клапана происходят сжатие смеси и рабочий ход поршня. Выпуск отработавших газов из цилиндра, или открытие выпускного клапана, начинается до прихода поршня в НТМ, за 50° по углу поворота коленчатого вала. Выпускной клапан закрывается после прохода поршнем ВМТ. Продолжительность открытия выпускного клапана по углу поворота коленчатого вала составляет 252°.

В конце такта выпуска и начале такта впуска оба клапана некоторое время открыты одновременно, что соответствует 46 по углу поворота коленчатого вала. Такое угловое перекрытие тактов клапанов способствует лучшей очистке цилиндра от отработавших газов в результате его продувки свежим воздухом.

Моменты открытия и закрытия клапанов у каждого двигателя различны и зависят от профиля кулачков распределительного вала, а также от величины зазоров между клапанами и коромыслами.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень

Любите спорить на автомобильную тему и рассуждать, что лучше — ремень или цепь? Ничто так не придает спорщику значимости, как знание истории развития механизмов! Мы расскажем вам о том, как появились и ушли в небытие разные приводы ГРМ.

Два слова о ГРМ

Клапанный механизм газораспределения, сокращенно ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель существовать в принципе не может. Он открывает впускные клапана, впуская воздух или горючую смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные на такте выпуска и надежно запирает горящую в цилиндре смесь во время рабочего хода. От того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора — подачу воздуха и выпуск отработавших газов — зависит и мощность, и экологичность мотора.

Клапаны открывают и закрывают своими кулачками распределительные валы, а крутящий момент на них передается с коленвала, в чем, собственно, и состоит задача привода ГРМ. Сегодня для этого используют цепь или ремень. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале ХХ века проблем с приводами распредвала не было — его раскручивали обычные шестерни, а к клапанам от него шли штанги толкателей. Клапаны располагались тогда сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались-закрывались штангами. Потом клапаны стали ставить один напротив другого, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — в результате неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонации и плохой термический КПД: много тепла уходило в стенки головки блока цилиндров. И наконец, клапаны перенесли в область прямо над поршнем, и камера сгорания стала совсем небольшой и почти правильной формы.

Расположение клапанов сверху камеры сгорания и привод клапанов более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенные еще в начале ХХ века Дэвидом Бьюиком, оказались самыми удобными. Такая схема вытеснила варианты моторов с боковыми клапанами в гоночных конструкциях уже к 1920 году. Например, именно она применяется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и моторах Corvette и в наше время. А моторы с боковыми клапанами могут помнить водители ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 «Победа», где данная схема применялась в двигателях.


И ведь так удобно все это было! Конструкция очень проста. Распредвал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где прекрасно смазывается разбрызгиванием масла! Даже штанги и кулачки рокеров с регулировочными шайбами можно оставить снаружи при необходимости. Но прогресс не стоял на месте.

Почему отказались от штанг?

Проблема — в лишнем весе. В 30-е годы скорость вращения гоночных моторов на земле и авиационных моторов на самолетах достигла величин, при которых появилась необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана вынуждает увеличивать и силу пружин, которые его закрывают, и прочность толкателей, через которые распредвал жмет на клапан, в результате потери на привод ГРМ быстро возрастают при увеличении оборотов мотора.

Выход был найден в переносе распределительного вала наверх, в головку блока цилиндров, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно уменьшить инерционные потери. Поднялись рабочие обороты мотора, а значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распредвалами. С переносом распределительных валов наверх, в головку блока, возникала и проблема их привода.



Первым решением было ввести промежуточные шестерни. Существовал, скажем, вариант с приводом дополнительным валом с коническими шестернями, как, например, на всем танкистам знакомом двигателе В2 и его производных. Такая схема применялась и на уже упомянутом моторе Peugeot, авиамоторах Curtiss К12 образца 1916 года и Hispano-Suiza 1915 года.

Еще одним вариантом стала установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях болидов Формулы-1 периода 60-х годов. Удивительно, но «многошестеренная» технология находила применение и совсем недавно. Например, на нескольких модификациях дизельных 2.5-литровых моторов Volkswagen, ставившихся на Transporter T5 и Touareg — AXD, AXE и BLJ.



Почему пришла цепь?

У шестеренчатого привода было много «врожденных» проблем, главная из которых — шумность. Помимо того, шестерни требовали точной установки валов, расчета зазоров и взаимной твердости материалов, а также — муфт гашения крутильных колебаний. В общем, конструкция при кажущейся простоте была мудреной, а шестерни — отнюдь не «вечными». Нужно было что-то другое.

Когда впервые применили цепь для привода ГРМ, точно неизвестно. Но одной из первых массовых конструкций был двигатель мотоцикла AJS 350 с цепным приводом в 1927 году. Конструкция оказалась удачной: цепь не только была тише и проще в устройстве, чем система валов, но и снижала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы своей системы натяжения.



Как ни странно, цепь не нашла применения в авиационных моторах, и в автомобильных появилась значительно позже. Сначала она появилась в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стала набирать популярность и в приводах с верхними распредвалами, однако особенно стала актуальна, когда появились моторы с двумя распредвалами. Например, цепью приводился ГРМ в двигателе Ferrari 166 1948 года и в поздних версиях мотора Ferrari 250, хотя ранние варианты его имели привод коническими шестернями.

В массовых моторах нужды в цепном приводе долго не возникало — до 80-х годов. Маломощные двигатели выпускались с нижним распредвалом, и это не только «Волги», но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и множество американских машин — на V-образных моторах штанги-толкатели стояли до последнего. А вот на высокофорсированных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-е годы и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился ремень?

Примерно тогда же у цепи появился опасный конкурент. Именно в 60-е развитие технологий позволило создать достаточно надежные зубчатые ремни. Хотя вообще-то ременная передача — одна из старейших, она использовалась для привода механизмов еще в античности. Развитие станочного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней. Из кожаных они стали текстильными и металлокордными, с применением нейлона и других синтетических материалов.



Первый случай использования ремня в приводе ГРМ относят к 1954 году, когда в гонках SCCA победил Devin Sports Car конструкции Билла Девина. Его мотор, согласно описанию, имел верхний распредвал и привод зубчатым ремнем. Первой же серийной машиной с ремнем в приводе ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позднее поглощенной BMW.

В 1966 году, Opel/Vauxhall начал производство массовых моторов серии Slant Four с ремнем в приводе ГРМ. В том же году, несколько позже, появились моторы Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технология стала по-настоящему массовой.

Причем мотор от Fiat чуть было не попал на наши» Жигули»! Рассматривался вариант его установки вместо нижневального мотора Fiat-124 на будущий ВАЗ 2101. Но, как известно, старый мотор просто переделали под верхние клапаны, а в качестве привода поставили цепь.

Как видно, сначала ремень использовался исключительно на недорогих моторах. Ведь его основными преимуществами была низкая цена и малая шумность привода, что актуально для небольших машин, не обремененных шумоизоляцией. Но его нужно было регулярно менять и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, причем интервал замены уже тогда был немаленьким и составлял 50 тысяч километров.

И все же славу не слишком надежного способа привода ГРМ он получить успел. Ведь достаточно было погнуться одной шпильке или выйти из строя одному ролику, как его ресурс снижался в разы.



Серьезно снижало ресурс и замасливание — тут не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь моторы тех лет имели весьма примитивную систему вентиляции картерных газов и масло все равно попадало на ремень.

Впрочем, все нюансы применения некачественных ремней ГРМ у нас знакомы владельцам переднеприводных ВАЗ. Мотор 2108 разрабатывался как раз в 80-е, на пике увлечения ремнями. Тогда их стали ставить даже на большие моторы вроде ниссановского RB26, и надежность лучших образцов была на уровне. С тех пор споры о том, что лучше — цепь или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-нибудь форуме или в курилке два апологета разных приводов спорят до полного изнеможения.

В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных приводов. Оставайтесь на связи!


Читайте также:


www.kolesa.ru

Привод газораспределительного механизма дизеля D4EA

Проверка технического состояния привода ГРМ

1. Снять верхнюю крышку.

2. Проверить ремень ГРМ (А) на наличие повреждений, а также попадания масла или хладагента.

Если масло или охлаждающая жидкость просочились на ремень, нужно заменить его.

Удалить с поверхности ремня масло, если оно попало на ремень.

3. Проверить шестерню распределительного вала. Проверить шестерню распределительного вала, коленчатый вал, шкив натяжителя, ролик на износ и повреждения. При необходимости заменить детали.

4. Проверить шкив натяжителя и ролик на наличие шума, плавно проворачивая их. При необходимости заменить детали.

5. Если на шкиве есть подтеки грязи от подшипника, заменить шкив.

Снятие привода

1. Снять переднее правое колесо автомобиля.

2. Снять боковую крышку.

Поднять натяжитель ремня вверх, чтобы снять ремень привода вспомогательного оборудования (А).

Отвернуть болты и гайки крепления и снять кронштейн крепления двигателя (А).

Отвернуть болты крепления и снять верхнюю крышку приводного ремня ГРМ (А).

Отвернуть болты крепления и снять шкив коленчатого вала (А).

Отвернуть болты крепления и снять нижнюю крышку приводного ремня ГРМ (А).

Если снять натяжитель, ухудшится работоспособность.

Отвернуть болты крепления и снять опорный кронштейн двигателя (А).

Совместить установочный метки (А, В) на шестерне распределительного вала (С) и шестерне коленчатого вала (D) с метками (Е, F) на головке блока цилиндров (G) и на корпусе масляного насоса (Н), проворачивая коленчатый вал.

Установить палец (А) в совмещенные отверстия в корпусе натяжителя ремня (В).

Используя торцовый ключ (5 мм) (А), отпустить стопорный болт (В).

Затем, провернуть натяжитель (С) по часовой стрелке до упора вместе cглавным болтом (D) и 12 миллиметровым накидным ключом (Е), затянуть стопорный болт (В).

Снять приводной ремень ГРМ.

Если ремень будет использоваться повторно, на него, перед снятием, необходимо нанести метку, указывающую направление вращения.

Установка привода

Совместить установочные метки (А) на шестерне распределительного вала (В) с меткой (С) на головке блока цилиндров (D).

Совместить установочные метки (А) на шестерне коленчатого вала (В) с пальцем (С), установленным в корпус масляного насоса (D).

Установить приводной ремень ГРМ. Установку необходимо производить в следующей последовательности: шестерня коленчатого вала (В) ► шкив водяного насоса (С) ► промежуточный шкив (D) ► шестерня распределительного вала (Е) ► натяжитель ремня привода ГРМ (F).

— Провернуть автоматический натяжитель (С) против часовой стрелки до упора.

— Провернуть коленчатый вал вручную на один полный оборот (по часовой стрелке), чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ

Используя специальный ключ, завернуть стопорный болт. Момент затяжки10- 12 Нм.

Извлечь стопорный палец и натяжителя (А).

Установить нижний опорный кронштейн двигателя.

Затянуть болты крепления с моментом затяжки 43 — 55 Нм.5.

Установить верхнюю (А) и нижнюю крышку (В) приводного ремня ГРМ.

Затянуть болты крепления с моментом затяжки 7,8 — 11,8 Нм

Чтобы установить ремень (А), нужно поднять вверх натяжитель.

Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 30 — 34 Нм.

Установить кронштейн крепления двигателя.

Установить ремень привода вспомогательного оборудования следующим образом: генератор ► усилитель руля ► ролик ► компрессор ► шкив коленчатого вала ► натяжитель.

Установить боковую крышку.

Установить правое переднее колесо.

autoruk.ru

замена грм санта фе с дизельным двигателем — DRIVE2

В очередной раз попался дизельный двигатель на Хундай Санта Фе. Клиент попросил произвести осмотр состояния ремня привода газораспределения, на что я попытался объяснить, что в таком случае ремень лучше сразу установить новый, чем произвести частичную разборку установленных компонентов, а после этого все собирать обратно.

Клиент одобрил проведение работ по замене, предоставил все запчасти. Комплект Gates, два ролика и ремень в толстенной коробке. Насос менять отказался.
Работа не сложная, но много надо раскрутить для снятия ремня. Можно обойтись минимальными прикосновениями, но я предпочитаю разобрать все до винтика, чтоб было удобно работать.
Я снял опору двигателя и верхний кронштейн опоры с правой стороны по ходу движения, убрал в сторону, предварительно открутив бачок расширительный, бачок гура и топливный фильтр. Все аккуратно сдвинул на сам двигатель и освободил место для работы. Далее я отвернул болт передней опоры, дав возможность поднимать или опускать агрегат выше чем позволит подушка в закрепленном положении.
Устанавливаем домкрат под поддон и приподнимаем двигатель, вынимаем передний болт из опоры.
Снимаем ремень навесного оборудования и отворачиваем шкив, который удерживается четырьмя болтами. Желательно предварительно совместить метку на шкиве и точку на пластиковом кожухе для упрощения дальнейшей работы. Снимаем щиток грм за шкивом и остается ступица. Сверху отворачиваем винты и снимаем верхний кожух.

Уже снятые две опоры двигателя позволят чуть приопустить агрегат вниз и отвернуть нижний болт боковой плиты, на которой установлен кронштейн. После чего поднимаем домкратом двигатель максимально высоко, на сколько это возможно. Необходимо вывернуть оставшиеся болты боковой плиты и отвести ее в сторону от ремня. Используя шестигранник ослабляем болт промежуточного ролика. Еще раз проверяем метки ГРМ и ролик отворачиваем полностью. Снимаем ремень и ключом на 15 отворачиваем натяжной ролик грм. Плита при этом не снимается и довольно сильно мешает работе. После того, как ролик с натяжителем будут сняты, то и плита выйдет вверх.

Желательно сразу убедиться в свободном вращении водяного насоса и отсутствия люфтов. Если нет никаких проблем, производим сборку в обратной последовательности. И вот здесь есть маленькая хитрость. Дело в том, что снять и установить плиту мешает отливка со внутренней стороны, и еще немного сам корпус по толщине у отверстия крепежного болта. Плиту кронштейна можно подпилить и установить, а так же снять уже с установленным ремнем и роликом, если провести доработку. Болгарка или ножовка по металлу решают этот вопрос.
Собираю ремень ГРМ и ролики на свои места, все протягиваю. Доработанный кронштейн встает без особых проблем на свое место, надо чуток угадать его положение на двигателе.
Вся работа по замене заняла около двух часов.

Полный размер

устанавливаем ролики на места

Полный размер

подрезал нижнюю часть внутреннего ребра, должен получиться узкий кусок, чтоб прошел между теплообменником и роликом-натяжителем

Полный размер

вид 1

Полный размер

вид 2

Полный размер

вид 3. наружную часть тоже надо чуть сточить

Полный размер

устанавливаем ремень, затягиваем натяжитель

немного вырезки из мануала:

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспре­деления. При нарушении фаз газораспре­деления двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положе­нии может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обяза­тельно убедитесь в положениях меток на зубчатых шкивах распределительных ва­лов (если снять крышку головки блока ци­линдров). Если метки не совпадают, зна­чит, нарушена установка фаз газораспре­деления (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необхо­димо отрегулировать положение валов до совмещения меток.

При установке метка на шестерне ра­спределительного вала должна быть рас­положена горизонтально на уровне верх­ней поверхности головки…

www.drive2.ru

Фольксваген пассат б7 дизель – Volkswagen Passat B7 (2010-2015) — проблемы и неисправности

AUTO.RIA – Фольксваген Пассат Б7 дизель

Транспорт

Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома

Марка

Выбрать 2ППС (23) A&O Forklift (5) A-Lima-Bis (4) A-M-E (6) A.C.M. (3) AB Yachts (5) Abacus marine (1) Abarth (2) Abbey (2) ABG (11) ABG Titan (10) Abi (2) ABM (5) Absolute (2) Access (1) Ace (3) Acerbi (3) Ackermann-Fruehauf (27) Acmar (1) Acquaviva (1) ACTM (3) Acura (340) Acxa (1) Adamant (2) ADEL (1) ADK (1) Adler (6) ADR Trailers (2) Adria (9) Advantage Boats (1) Adventure (16) Aeon (1) Aero (2) Aeros (3) AFC (3) Agados (3) Agco (1) AGN (1) Agricola (1) Agrifac (1) Agrimotor (1) Agrisem (1) Agro-Masz (2) Agrokaft (1) Agrolead (1) Agrolux (1) Agromaster (4) Agromech (1) Agromehanika (1) Agromet (4) AGT (2) Aichi (7) Aicon (1) AIMA (5) Airbus (1) Airman (1) Akerman (1) Akpil (6) Al-ko (16) Alamen (2) Albi (1) Albin MARIN (1) Alfa (34) Alfa Romeo (269) Alfamoto (15) Alga (4) Alka (2) ALM (2) Alpha (48) Alpine (1) Alpler (5) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amazone (48) AMCO-VEBA (3) American ironhorse (1) Ammann (10) Andover (3) Anna (9) Anssems (2) ANT (1) Apollo (5) Aprilia (65) Aqua Star (6) Aqua Storm (2) AquaDor (4) Aquamarine (6) Aquanaut (1) Aquaspirit (1) Aquatic (2) Aquatron (1) Arcomet (1) Arctic cat (18) Argo (14) Armplast (3) Armstrong Siddeley (1) Aro (7) Arora (1) Arpal (1) ART Trailer (3) Ashok Leyland (2) Asia (6) Asker Dorse (1) Asko (5) Asso (1) Aston Martin (10) Astra (4) ASV (1) Ataman (4) Atcomex (1) Atlant (1) Atlantis (10) Atlas (117) Atlas Copco (11) Atlet (1) ATM (6) Atmos (1) ATN (1) ATS Corsa (2) ATTACK (2) ATV (33) Audi (9 339) AUREPA (1) Austin (3) Auto Moto (5) Autogyro (1) Auwarter (1) Avant (2) Avantis (1) Avia (22) Avondale (1) Avtotreiding (1) Award (1) Axis Wake (2) Axopar (1) Azimut (28) Azura (2) Bador (7) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey (1) Bailey Discovery (1) Bailey Pageant (1) Baja (2) Bajaj (65) Baldan (1) Balkancar (103) Bandido (3) Baoli (1) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Bark (10) Barkas (Баркас) (16) Barracuda (1) Barthau (3) Bartoletti (1) Bashan (14) Baukema (2) Bavaria (24) Baw (7) Bayliner (44) BBG (2) BCS (2) Becker (3) Beckum (1) Bednar (2) Beekman (1) Befa (2) Belcar (1) Bella (2) Bellota (3) Benalu (65) Benazzato (1) Benelli (10) Beneteau (3) Benford (8) Bennington (1) Bentley (131) Berger (5) BERKO (1) Berthoud (10) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyer (1) Beyerland (3) Big Bear Choppers (1) BigTex (1) Birel (1) Birrer (1) Biso (1) Bizon (16) Blue Wave (1) Blumhardt (8) Blyss (5) BMF (1) BMS (1) BMW (11 726) BMW Marine (1) BMW-Alpina (3) Bobcat (94) Bocheng (1) Bockmann (6) Bodex (222) Bogballe (2) Boguslav (5) Bolko (5) Bomag (64) Bombard (2) Bombardier (5) Bomet (29) Bonez (1) Boom Trikes (1) Borex ( БОРЭКС*) (7) Boro (10) BORS (1) BOS (1) Boston Whaler (2) BOVA (11) Brandi (1) Branson (2) Bravis (2) Bravo (1) Brenderup (3) Brenner (1) BRIAB (2) Brian James (1) BRIG (22) Brilliance (10) Brinkmann (2) Bristol (3) Brokk (1) Broshuis (11) BRP (270) BSL (5) BSLT (8) BSS (4) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (4) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (2) Buhler Versatile (1) Buick (74) Bull (2) Bulthuis (4) Bumar (5) Burg (22) Burstner (7) Buster (3) BWA (1) BYD (76) C.M.T (3) Cadillac (228) Caffini (1) Cafrime (2) Cagiva (2) Calabrese (2) Callegari (1) CAMC (2) Campion (1) Camro (1) Canados (1) CanAgro (1) Capello (15) Captain (4) Caravelair (2) Carbo (1) Cardi (6) CargoMate (1) Carmix (4) Carnehl (28) Carter Boats (1) Cartwright (2) Case (254) CAT Lexion (15) Caterpillar (162) Cectek (1) Cesab (3) Cezet (Чезет) (18) Cf moto (39) Challenger (36) Chana (29) Changhe (15) Changlin (1) Chaparral (6) Chateau (5) Chellenger (1) Chereau (32) Chery (1 282) Chevrolet (5 539) Chris-Craft (5) Chrysler (594) CIFA-LSB (1) Citroen (3 933) Claas (602) Clark (15) Classen (1) Clauden (1) Claus (2) CMT (12) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (3) Coder (5) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (4) CompAir (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (2) Copma (2) Cormach (1) Corrado (2) Correct Craft (2) Corsair (2) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (4) Crafter (1) Craftsman (1) Craftsman Marine (1) Craven Tasker (1) Cressoni (1) Crestliner (5) Crownline (21) Crucianelli (1) Cruisers Yachts (2) Cukurova (1) CUPPERS (2) Custom Line (1) Dacia (1 301) Dadi (39) Daewoo (4 764) DAF (2 015) DAF / VDL (6) Daihatsu (109) Dalbo (1) Dalian (2) Dammann (1) DANA (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) DB (1) Defiant (10) Dehler (2) Delfin (Дельфин) (2) Delta (23) Demag (11) Demetra (2) Den Oudsten (1) Dennis (1) Dennison (4) Denyo (1) Derbi (2) Derways (1) Desot (2) Desta (3) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (24) DFAC (3) DFSK (2) Dieci (32) Dijkstra (5) Dinkel (1) DINLI (1) Dino (1) Discovery (1) Ditch Witch (10) Dixie (1) DM (1) DMI (1) Dodge (551) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (5) Dominoni (1) DON BUR (5) Dongfeng (117) Donzi (1) Doosan (48) Dopisan (1) Doral (2) Douven (1) Draco (4) Dressta (3) Dromech (5) Dronningborg (10) Ducati (64) Dulevo (1) DW (38) Dynapac (7) E-Z Tech (1) Eagle (13) East Dragon (1) Eco-Extreme (1) EcoMoto (1) Eder (1) EFFER (5) Eglmoto (1) EKW (1) Elan (4) Elddis (2) Electric Scooter (1) Elete Pontoon Boats (1) ELEX (1) Elling (1) Ellinghaus (3) Elmer’s (2) Elvorti (1) Elwinn (1) Emirsan (1) ENERCO (2) Energy (2) EOS (7) EP (1) Epsilon (1) EqvipMax (1) ERF (2) Eriba-Nova (2) ES-GE (2) Espero (1) Esterel (1) Esterer (1) Eurocrown (10) Europa (1) Everlast (7) Everun (1) Evinrude (12) Evinrude BRP (3) EvoBike (1) Evrard (1) Exdrive (1) F.U.M. (1) Fabimag (1) Fada (16) Fadroma (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (7) Falc (1) Falcon (1) Famarol (4) Fantic (2) Fantini (5) Fantom (1) Farm Lead (1) Farmet (12) Fassi (13) Fast (2) Fatih Treyler (1) Faun (6) FAW (145) Faymonville (5) Feber (4) Feldbinder (16) Fendt (26) Ferrari (21) Ferretti (7) Fiat (3 835) Fiat-Abarth (2) Fiat-Hitachi (4) FIAT-Kobelco (1) Fiesta (1) Finkl (1) Finnmaster (2) Finval (19) Fiord-Boat (2) Fiori (11) Fischer (1) Fisker (4) Flandria (1) Fleetwood (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (35) Flight Design (1) Floor (14) Flybo (1) FM Gru (1) Focus (1) Ford (11 931) Ford Trucks (15) Forest River (1) Forester (1) Format (2) Formula (1) Forte (83) Fortschritt (68) Fortune (1) Forward (2) Fosti (3) Foton (88) Four Winns (7) FoxWell (3) FPM Agromehanika Doo (1) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (2) Freedom (1) Freightliner (20) Frejat (3) Freudenau (2) Friederich (1) Frost (3) Fruehauf (132) FSO (6) Fuchs (11) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (6) FYM (1) G-max (7) Gaelix (1) Galeon (21) Galia (3) Gallignani (1) Garden Scout (5) Garelli (4) Gas gas (2) Gassner (1) Gayk (3) Geely (1 117) Gehl (7) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (30) Generis (1) Genie (4) Genset (1) Geon (183) Geringhoff (25) Geusens (1) Gewe (2) Gibbs (1) Gilera (19) Gladius (1) Glastron (6) Globe-Traveller (1) GM (1) GMC (58) Gniotpol (3) Gobbi (1) Goebel Sohn (1) GOFA (5) Goizin (2) Goldhofer (12) Goldoni (1) Golf Car (1) Gonow (3) Goodsense (4) Graaf (2) Grain (1) GRAND (2) GRAS (14) Grau (3) Gray Adams (14) Great Plains (43) Great Wall (212) Green Bull (1) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (15) Grew (3) Grimme (12) Groenewegen (14) Grove (2) Groz (8) Gruau (1) Grue Haulotte (1) GS (4) GS Meppel (2) GSH (1) GT Semitrailer (1) Guven Makina (3) H&W (2) H.P. (1) Hafei (4) Hagedorn (1) Hagie (2) Haibike (1) Hako (2) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (3) Hamm (53) Hammer (5) Hangcha (1) Hangler (5) HANIA (1) Hanix (3) Hanomag (11) Hanta (1) Hapert (1) Harbin (3) Hardi (17) Haris (1) Harley-Davidson (212) Harvest (2) Hassia (5) Haswing (1) Haulotte (5) Haval (6) Hawe-Wester (1) Hawtai (2) HBM-nobas (3) Hebmuller (1) Heila (1) Heinemann (1) Heli (2) Hellwig (1) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (1) Heppy Trailler (1) Hercules (1) Herkules (1) Hermanns (2) Hero Splendor (1) Heywang (1) HFR (4) HIAB (48) Hidea (3) Hidromek (23) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (16) Hisun (2) Hitachi (40) HKM (1) HLS (1) HMF (14) Hobby (34) Hodgep (1) Hoffmann (1) Holmer (1) Home Car (1) Honda (5 087) Hongda (3) Honling (1) Hornet (5) Hors (1) Horsch (36) Horse (5) Horyong (1) Hough (1) Howard (2) Howo (10) HP (2) HRD (1) HSM (1) HTF (1) Huabei (1) Huanghai (6) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (23) Humber (2) Hummer (52) Hunter (6) Husaberg (2) Husqvarna (15) Hydrema (2) Hymer (1) Hymix (1) Hyosung (50) Hyster (28) Hytsu (1) Hyundai (7 328) IFA (ИФА) (46) IHI (5) Ikarus (18) Ilver (1) IMT (1) Indeco (1) Indian (8) Indox (3) Infiniti (928) Ingersoll-Rand (1) Inter Cars (16) Inter-Tech (1) Intermare (1) International (21) Intex (1) Iran Khodro (3) Irbis (4) Irizar (1) Isaria (1) Iseki (43) Isuzu (119) Italmacchine (3) ITAS (1) Iveco (811) Ivory (2) JAC (110) Jacto (1) Jaguar (339) Jamnil (11) Janmil (40) Jar-Met (3) Jawa (ЯВА) (195) Jawa (Ява)-cz (5) JBW (2) JCB (702) Jeanneau (5) Jeep (986) Jenz (1) Jiangnan (1) Jianshe (7) Jieda (2) Jinbei (2) JINCHENG (1) Jinling (7) Jinlun (1) Jinma (21) JLG (4) JM/ZL (1) John Deere (898) John Greaves (3) Johnson BRP (7) Johnston Sweepers (2) Jonsered (3) Jonway (2) Jonyang (2) Jumbo (6) Jun Jin (1) Jungheinrich (29) Jympa (2) K-H Kipper (1) KABE (1) Kaeser (2) Kaiser (17) Kalmar (3) Kanuni (24) Karcher (3) Karfa (1) Karlik (1) Karo (1) Karosa (1) Karsan (2) Kassbohrer (25) Kato (1) Kawasaki (434) Kayo (18) Kazuma (3) KCP (1) Keestrack (1) Keeway (21) Kelberg (9) Kello-Bilt (2) Kemper (1) Kempf (28) Kennis (6) Kenworth (7) Kerland (1) Kerner (1) Kewesekl (1) KHD (1) Kia (4 608) Kifco (1) Kindroad (1) King (3) Kinlon (14) Kinroad (5) Kinze (13) Kioti (1) KIP (6) Kipor (1) Kirow (1) Klaas (2) Klaeser (3) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (4) Knaus (6) KNB (2) Knott (13) Kobashi (1) Kobelco (8) Kockerling (4) Koehler (2) Kogel (432) Kolibri (Колибри) (14) Koluman (2) Komatsu (126) Kongskilde (3) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (2) Koscian (1) Kotschenreuther (5) Kovi (2) Kraker (2) Kramer (3) Krebs (1) KROLL (2) Kromhout (3) Krone (521) Krukenmeier (1) Krukowiak (1) KTM (143) Kubota (174) Kuhn (25) Kuhne (2) Kul-Met (1) Kumlin (1) Kupper (3) Kurth (1) Kutsenits (1) Kv (1) Kverneland (34) KWB (1) Kymco (30) L.A.G. (15) Lacitrailer (2) Lada (122) LAG (10) Lagoon (1) Lagoon Royal (1) Laika (1) Laker (1) Lamberet (35) Lamborghini (29) Lambrecht (1) Lana (1) Lancia (97) Lancy (1) Land Rover (1 291) Landini (1) Landwind (13) Langendorf (27) Langfeld (1) Larson (7) Latre (5) Laverda (4) LDS (1) LDV (58) Leader (4) Lecinena (2) LeciTrailer (16) Legras (5) Lemken (129) Leopard (4) LEVEN (1) Leveqves (1) Lexus (2 200) LIAZ-cz (3) Liberty GMG (1) Libra (1) Lider (6) Liebherr (90) Lifan (203) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (2) Lincoln (184) Lindana (1) Linde (70) Linder (3) Linhai (22) Linssen (10) Lintrailers (1) LiuGong (10) LKT (2) LMC (2) Lml (2) Logeman (1) Lohr (2) Loncin (81) LongGong (3) Lonking (3) Lord Munsterland (2) LOTSMAN (3) Lotus (2) Louault (1) Lovol (51) LS Tractor (6) Luck (4) Luebtheen (2) Lunar (2) Lund (6) Luzhong (3) M&V (5) Mack (3) MaDo (1) Madpatcher (1) Madro (2) Madrog (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (3) Magyar (24) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (6) Makc (2) Malaguti (10) Malibu (4) MAN (1 878) MAN-VW (4) Mangusta (1) Manitou (173) Mano Marine (2) Maral (1) Marco polo (2) Marex (2) Mariah (1) Mariner (3) Marini (1) Marquis (1) Maschio Gaspardo (19) Maserati (68) Massey Ferguson (172) Master (2) MasterCraft (7) Matbro (2) Matrot (8) Maxum (8) Maxxter (4) Maybach (29) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (5 232) Mazzotti (1) MBK (1) MBU (1) McCormick (1) McFarlane (1) McLaren (3) MCMS Warka (1) MCV (1) Mecalac (3) Mecbo (3) MEGA (32) Megelli (1) Meiller (17) Melroy (2) Menci (3) Menke (1) Menzi Muck (2) Mercedes-Benz (18 536) Merceron (6) Mercruiser (2) Mercury (64) Meridian (3) Merker (3) Merlin (1) Merlo (12) Messersi (3) Metaco (10) Metal Vuraic (1) Metalair (2) Meusburger (8) Meyer (1) MF (3) MG (85) Michieletto (2) Mikuni Jukogyo (1) Miller (5) MINI (440) Minidiger (4) Mirage (2) Mirakul (1) Mirofret (4) Mirrocraft (1) Mistrall (1) Mitsubishi (5 395) MKG (4) Moeslein (2) Moetefindt (1) Moffett (2) MOL (5) Monosem (7) Monte Carlo (2) Montenegro (1) Monterey (1) Montracon (13) Moomba (1) Moreau (2) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (2) Moto Guzzi (5) Moto-Leader (8) MotoJet (1) Motoland (1) Motracon (1) MPM Motors (2) MSKart (2) MST (3) MTD (1) MTDK (1) MUDAN (4) Mueller-Mitteltal (6) Multikorn (2) Murray (1) Musstang (98) Mustang (10) Muthing (1) Mv agusta (9) MZ (6) Mzuri (2) NARKO (2) Naud (3) Nautique (2) Navigator (21) Neoplan (143) NETAM (1) Neuero (2) Neumeier (1) Neuson (5) Neville (1) New Holland (142) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (2) Nichiyu (1) Niemeyer (3) Niewiadow (34) Niftylift (7) Niigata (1) Nilfisk (1) Nimbus (4) Nissan (7 629) Nitro (3) Nobac (3) Noblift (1) Noge (1) Nooteboom (5) Nord West (1) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (6) Novatrail (8) Nursan (3) Nysa (Ныса) (5) O&K (26) Obermaier (1) Oghab (4) Oki Boats (4) Oldsmobile (4) Oleo-Mac (1) Olimac (7) OM-Fiat (1) Omar (1) OMG (1) OMT (1) Opel (12 303) Optigep (1) Orion (29) Oros (12) Orthaus (9) Ortolan (1) Ostraticky (4) Otokar (13) Ova (6) Overlander (1) Overum (2) OVIBOS (4) Ozgul (4) P&H (1) Pacton (41) Palche (1) Palesse (6) Palfinger (36) Palmer Johnson (2) Panav (19) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (5) Parsun (16) Pasquali (1) Patriot (6) Pearl (1) Pegasus (1) Peischl (1) Pekazett (1) Pel-Job (2) PENZ (1) Pershing (1) Pesci (1) Peterbilt (1) Petkus (2) Petro (1) PetroNick (4) Peugeot (5 790) Pezzaioli (4) Pgo (1) Piaggio (40) Piave (3) Picton (1) Piper (1) Pit bike (1) PLA (1) Planter (1) Plymouth (8) PM (8) PNO (2) Polaris (68) Polkon (4) Pontiac (26) Porsche (788) Potain (4) Pottinger (9) Power (1) Powerboat (7) Powerscreen (3) Powerski Jetboard (1) PPM (2) Praga (2) Pragmatec (50) Prestige Yachts (4) PrimeTech (1) PrinceCraft (2) Princess (24) Prinoth Leitner (1) Prod Rent (3) Proline (2) Promena (1) Pronar (1) Proton (2) Putzmeister (15) Qianjiang (1) Qingqi (14) Qjiang (2) Quad Bike (1) Quadro (1) Quadzilla (1) Quicksilver (3) Quivogne (9) RabeWerk (14) Racer (4) RAF (1) Raketa-Futong (2) Ram (4) Ramax (1) Rau (3) Raven (1) Ravon (62) RECKER (3) Regal (10) Regal-Raptor (1) Rehau (1) Reisch (18) REM (1) Renault (15 650) Renault Samsung Motors (3) Renders (31) Rezvani (2) RHKS (1) RIB Альбатрос (1) Ricoe (1) Riecam (2) Riedler (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (5) Rinnen (4) Rio (2) Riva (3) Rivierre Casalis (4) Roadway (2) Robin-Subaru (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rofa (1) Rohr (4) Rolfo (4) Rolls-Royce (30) Romet (2) Romill (1) Ropa (6) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (153) Rovio (1) Royal-Horse (1) RS (2) Rumptstad (1) Runner Sport (3) Ruthmann (2) Rybitwa (1) Rydwan (1) Saab (106) Sabur (15) Sachs (2) SACIM (1) Safari (1) Sahin Tanker (1) Sail (1) Saipa (3) Sakai (2) Sam (6) Samand (41) Same (1) Sampo (18) Samro (57) Samson (1) Samsung (19) San Boat (1) Sanderson (2) Santi (1) Saris (3) SaTa (2) Saturn (8) Saure (1) Savalco (3) Scania (388) Schaeff (6) Schallex (1) Schmelzer (1) SCHMIDT (21) Schmitz (692) Schroeder (1) Schulte (2) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (173) Schweriner (4) Schwing (1) Scion (5) SDC (7) SDLG (8) SDMO (1) Sea (1) Sea Fox (1) Sea Ray (13) Sea Rayder (1) SeaLine (10) Sealver (2) SEAT (1 121) Segway (3) Selena (2) SEM (2) Semeato (5) Semi-Trailer (1) Senke (7) Sennebogen (2) Sensor (2) Serin (2) SERRUS (3) Sessa Marine (6) Setra (79) Shaanxi (1) Shacman (7) Shangli (2) Shantui (8) Shaolin (5) Shark (2) Shawoom (1) Shehwa (1) Sherp (1) Shibaura (12) Shifeng (48) Shineray (78) ShoreLand’r (1) Shuanghuan (5) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (2) Simex (2) Simma (2) Simon (2) Simson (8) Sipma (15) SK (2) Skipper (1) Skoda (9 725) SkyBike (14) Skyjack (2) SkyMoto (24) SkyTrak (1) SM-MOTO (1) SMA (10) Smart (549) Smartliner (1) Smokercraft (2) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (2) Sola (1) Solan (1) Solaris (1) Solide (1) Solis (47) Sommer (10) SOR Iberica (8) SouEast (2) Soul (23) Spark (94) Sparta (5) Spearhead (1) Speed Gear (12) Spermann (1) Spider (1) Spier (4) Spike ZZ (1) Spitzer (17) Sport (1) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (4) Sprite (1) Srem (Fruehauf )* (3) SsangYong (709) STA (2) Stalowa Wola (13) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (4) STAS (43) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (8) STEMA (1) Sterckeman (2) Sterling (1) Stetter (1) Stevens (1) Steyr (2) Stiga (1) Still (22) Stim (6) Stinger (3) Stingray (6) Stokota (8) Stoll (1) Storm (6) STRASSMAYR (2) Stratos (1) Subaru (1 809) Sukov (6) Sulky (1) Sumitomo (9) Sun Tracker (2) Sunfloromash (1) Sunflower (4) Sunrise (1) Sunseeker (13) SunWard (2) Sur-Ron (1) Suzuki (1 692) Suzumar (2) SVF (1) Swatt (1) SWIFT (2) Sylvan (4) Sym (9) Syriusz (1) TA-NO (3) Tabbert (14) TAD (19) Tadano (7) TAISHAN (4) Takeuchi (13) Takraf (2) Talbot (1) Talex (1) Talson (2) TAM (2) Tang (1) Tarsus (1) TATA (90) Tatra (22) Tauras (1) TCM (20) TDC (1) TDMC (1) TEC (3) Tecnocar (1) Tecnoma (5) Tecnomais (1) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (7) Tennant (1) Terex (28) TerFed (2) Terhi (4) Tesla (585) Teupen (1) TGB (1) TGM (1) Thalhofer Ellgau (2) Thomas (1) Thompson (1) Thule (1) Thunder (1) Thyregod (1) Tianma (2) Tierre (2) Tiger (6) Timberjack (2) Timberwolf (1) Tinger (1) Tinsley (1) Tirre Kran & Maschinenbau (1) Tirsan (2) Titan (2) TM Racing (1) Tohatsu (9) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (5) TOTA (2) Toyonoki (1) Toyota (8 779) Trabant (3) Tracker (20) Trail-Lite (1) Trailer (24) Trailor (57) TRAMP TRAIL (5) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (24) Trouillet (15) Truva (1) TSS (1) TT-avia (2) Tume (1) Tumosan (6) TUR (6) Turbo`s Hoet (1) Turchi (2) Twister (2) TZ (4) UMS (15) UMS-Boat (3) UN (5) UN Forklift (1) UNC (9) Unia (10) Unigreen (1) Unikol (1) United Trailers (4) Universal (2) UNK (2) Unterholzner (2) Upright (2) Ursus (1) UTVA (2) Vaderstad (37) Valmet (5) Van Hool (126) VAN-ECK (5) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vauxhall (2) VDL (3) VEGA (2) Venieri (2) Venom (4) Ventus (3) Verda (3) Vermeer (5) Vespa (6) Vestt (2) Viberti (3) Victory (9) Viking (3) Viper (366) Vocol (1) Vogel&Noot (12) Vogele (17) Vogelzang (2) Volkswagen (25 735) Volvo (2 433) Volzhanka (1) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Wabco (3) Wackenhut (6) Wacker (7) Waitzinger (1) Walkliner (1) Wanderer (2) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (41) Warynski (1) Weber (3) Wecon (4) Weekend (3) Weightlifter (3) Weiro (1) Weituo (3) Weka (4) Welger (28) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Wels (1) Western (1) Westfalia (2) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (102) Wiese (2) Wil-Rich (3) Wilcox (2) Wilex (2) Wilk (6) Wilken (1) Willerby (2) Willig (2) Willys (5) Windboat (8) Winner (1) Wiola (2) Wirax (1) Wirtgen (14) Wisbech Buck (1) Wishek (1) Wisper Chipper (1) WM Meyer (1) Wooldridge Boats (1) Wuling (1) Wuzheng (1) XCMG (9) XGJAO (4) XGMA (2) XiaGong (1) Xiaomi (1) Xilin (2) Xin kai (3) Xingyue (2) Xinling (1) Yale (12) Yamaha (1 009) Yamasaki (4) Yanmar (120) YCF (3) Yetter (1) YiBen (19) Yongkang (3) Yongmao (1) York (1) Youyi (11) YTO (15) Yuejin (10) YUTONG (4) Zaffrani (5) Zaslaw (18) Zasta (5) ZDT (1) Zealsun Prince (1) Zenith STOL (2) Zeppelin (7) Zero (2) Zetor (3) Zettelmeyer (2) Zhejiang (2) Zhong Tong (2) Zhongqi (1) Ziegler (2) Zipp (1) Zirka (7) Zlin (1) Zmaj (1) Znen (1) Zodiac (4) Zonder (4) Zongshen (43) Zoomlion (29) Zorzi (3) ZOT (2) Zotye (2) Zremb (13) ZT (1) ZTS Detva (2) Zubr (53) Zuk (6) Zurn (1) ZVVZ (2) ZWALVE (1) ZX (16) АБКС (1) Авто-Стен (7) Автобан (4) Автобот (4) Автоторг (1) АГП (ПСС) (2) Агрикомаш (4) Агрис (1) Агро-Люкс (1) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (3) Агромашресурс (1) АгроМото (1) Агромоторсервис (2) Агрореммаш-БЦ (1) Агросервистрактор (1) Агротех Альянс (1) Агротехкомплект (1) Агротехника (4) АгроЭкспертДнепр (5) АДД (4) АКШ (1) Алтаец (1) Амкодор (20) АМС (7) Амур (16) АН (3) Анрида (2) АНТОР (1) АП (4) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (2) АСП (5) Ассоль (3) АТЕК (13) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэроход (1) Багги (7) БАЗ (129) Барнаултрансмаш (1) Барс (9) БДВП (16) БДТ (34) БДФП (5) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (17) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Берестье (1) БЗП (5) Бизон (1) БКМ (2) БМЗ (3) БН (2) Бобер (1) Бобруйскагромаш (6) Богдан (184) Борей (1) БОРЭКС (Borex) (24) БРДМ (6) Брянский Арсенал (2) БТМ (2) БТР (2) Булат (49) ВАЗ (13 676) ВАРЗ (4) ВгТЗ (20) Вектор (2) Велес-Агро (18) ВЕПР (3) Верда (3) Верховина (1) Веста (3) Ветер-М (1) Ветерок (7) ВИС (3) Вихрь (3) ВК Технополь (2) ВМЗ (2) Водолей (2) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (1) Восход (17) ВС (2) ВТЗ (71) ГАЗ (3 472) ГалАЗ (8) Галещина (5) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (137) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (10) Дебаркадер (2) Дельта (1) Деметра (4) ДЗ (23) Дикий Вепр (2)

auto.ria.com

Отзывы владельцев об автомобилях Volkswagen Passat B7 на Авто.ру

Отзывы о Volkswagen Passat B7

Что думают владельцы этого автомобиля о нём

Комфорт, Надежность, Багажник, Динамика, Вместительность салона, Управляемость, Коробка передач, Дизайн, Расход топлива, Шумоизоляция, Проходимость, Безопасность, Мультимедиа, Обзорность

Все плюсы и минусы

Отзыв владельца про Volkswagen Passat 2011

Volkswagen Passat 1.8 AMT (152 л.с.)

Купил машину с пробегом 112 тысяч, сразу сменил накладки по кругу. До меня было 2 хозяина. Масло менял каждые 7-8 тысяч км. От замены до замены доливал масла около литра. В июне, на 125 тысячах, п

Смешанные чувства.

Volkswagen Passat 1.8 AMT (152 л.с.)

Покупал себе этот автомобиль 2 года назад с пробегом 74 000 км у единственного владельца. Машина была в родной краске, с оригинальным пробегом (дата покупки и дата последнего ТО соответствовали действ

Тест-драйв Авто.ру

Настрой меня полностью: первый тест обновлённого VW Passat

Вот такой он das auto

Volkswagen Passat 1.8 MT (152 л.с.)

Добрый день. Хочу поделится с вами первыми впечатлениями от владения Volkswagen Passat B7 Sedan Comfortline 1,8 l TSI 112 kW (152 HP) механика 6-speed. Владею 2 месяца, накатал 6500 км. Предыдущим авт

Das Auto

Volkswagen Passat 1.8 MT (152 л.с.)

В 2005 году я приобрел у своей сестры «голую» белую Нексию SOHC с 50 тысячным пробегом.Счастью моему не было предела ведь это был мой первый автомобиль.С тех пор прошло пять счастливых лет связанных с

Разбор Авто.ру

6 проблем подержанного Volkswagen Passat B6

Первый дизель и первый Фольксваген

Volkswagen Passat 2.0d AMT (170 л.с.)

Всем доброго дня. Машину эту продал год назад, решил написать отзыв. По дизелям на B7 инфы не много, может кому в помощь будет. Для понимания моей системы координат напишу, на чем ездил до

Хорош во всем,но..

Volkswagen Passat 1.8 AMT (152 л.с.)

В 2012 году купил Пассат Б7 в авилоне. Комфортлайн плюс пара пакетов. Выбрал самую оптимальную комплектацию с моей точки зрения.Ксенон,мультируль,парктроники по кругу,510 я музыка,обогрев лобового , 1

Оллтрек неожиданно крепкая машина

Volkswagen Passat Alltrack 2.0 AMT (210 л.с.) 4WD

Всем доброго времени суток. Отзыв пишу с телефона так что отнеситесь с пониманием. Постораюсь написать главное. Автомобиль покупал в салоне с пробегом 42000км. На тот момент ему было 3 года. Состоя

О пассате

Volkswagen Passat 1.8 MT (152 л.с.)

Доброго всем дня! Читаю много отзывов на данном сайте и решил написать свой. Немного отступления, за рулем 10 лет, машины были разные, русские и иномарки, перед пассатом пежо 308 на автомате, но за эт

ПАССАТ B7, какой же он???

Volkswagen Passat 1.8 AMT (152 л.с.)

Доброго всем времени суток!!! Решил написать отзыв об автомобиле Volkswagen Passat B7, 2012 год выпуска, двигатель 1.8 (152л.с.), коробка DSG7, комплектация highline. Владел автомобилем 2 года, про

Опыт владений B7 Alltrack

Volkswagen Passat Alltrack 2.0 AMT (210 л.с.) 4WD

Расскажу о своем недолгом, но очень приятном владении данным авто. Машину покупали на фирму, чтобы как-то размазать прибыль. Изначально хотел обычный пассат или суперб, о существовании оллтрека даже н

Всё о Volkswagen Passat

Рейтинг модели — 4.6 / 5

media.auto.ru

AUTO.RIA – Фольксваген Пассат Б7 дизель

Транспорт

Будь-який Легкові Мото Вантажівки Причепи Спецтехніка Сільгосптехніка Автобуси Водний транспорт Повітряний транспорт Автобудинки

Марка

Вибрати 2ППС (23) A&O Forklift (5) A-Lima-Bis (4) A-M-E (6) A.C.M. (3) AB Yachts (5) Abacus marine (1) Abarth (2) Abbey (2) ABG (11) ABG Titan (10) Abi (2) ABM (5) Absolute (2) Access (1) Ace (3) Acerbi (3) Ackermann-Fruehauf (27) Acmar (1) Acquaviva (1) ACTM (3) Acura (340) Acxa (1) Adamant (2) ADEL (1) ADK (1) Adler (6) ADR Trailers (2) Adria (9) Advantage Boats (1) Adventure (16) Aeon (1) Aero (2) Aeros (3) AFC (3) Agados (3) Agco (1) AGN (1) Agricola (1) Agrifac (1) Agrimotor (1) Agrisem (1) Agro-Masz (2) Agrokaft (1) Agrolead (1) Agrolux (1) Agromaster (4) Agromech (1) Agromehanika (1) Agromet (4) AGT (2) Aichi (7) Aicon (1) AIMA (5) Airbus (1) Airman (1) Akerman (1) Akpil (6) Al-ko (16) Alamen (2) Albi (1) Albin MARIN (1) Alfa (34) Alfa Romeo (269) Alfamoto (15) Alga (4) Alka (2) ALM (2) Alpha (48) Alpine (1) Alpler (5) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amazone (48) AMCO-VEBA (3) American ironhorse (1) Ammann (10) Andover (3) Anna (9) Anssems (2) ANT (1) Apollo (5) Aprilia (65) Aqua Star (6) Aqua Storm (2) AquaDor (4) Aquamarine (6) Aquanaut (1) Aquaspirit (1) Aquatic (2) Aquatron (1) Arcomet (1) Arctic cat (18) Argo (14) Armplast (3) Armstrong Siddeley (1) Aro (7) Arora (1) Arpal (1) ART Trailer (3) Ashok Leyland (2) Asia (6) Asker Dorse (1) Asko (5) Asso (1) Aston Martin (10) Astra (4) ASV (1) Ataman (4) Atcomex (1) Atlant (1) Atlantis (10) Atlas (117) Atlas Copco (11) Atlet (1) ATM (6) Atmos (1) ATN (1) ATS Corsa (2) ATTACK (2) ATV (33) Audi (9 339) AUREPA (1) Austin (3) Auto Moto (5) Autogyro (1) Auwarter (1) Avant (2) Avantis (1) Avia (22) Avondale (1) Avtotreiding (1) Award (1) Axis Wake (2) Axopar (1) Azimut (28) Azura (2) Bador (7) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey (1) Bailey Discovery (1) Bailey Pageant (1) Baja (2) Bajaj (65) Baldan (1) Balkancar (103) Bandido (3) Baoli (1) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Bark (10) Barkas (Баркас) (16) Barracuda (1) Barthau (3) Bartoletti (1) Bashan (14) Baukema (2) Bavaria (24) Baw (7) Bayliner (44) BBG (2) BCS (2) Becker (3) Beckum (1) Bednar (2) Beekman (1) Befa (2) Belcar (1) Bella (2) Bellota (3) Benalu (65) Benazzato (1) Benelli (10) Beneteau (3) Benford (8) Bennington (1) Bentley (131) Berger (5) BERKO (1) Berthoud (10) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyer (1) Beyerland (3) Big Bear Choppers (1) BigTex (1) Birel (1) Birrer (1) Biso (1) Bizon (16) Blue Wave (1) Blumhardt (8) Blyss (5) BMF (1) BMS (1) BMW (11 726) BMW Marine (1) BMW-Alpina (3) Bobcat (94) Bocheng (1) Bockmann (6) Bodex (222) Bogballe (2) Boguslav (5) Bolko (5) Bomag (64) Bombard (2) Bombardier (5) Bomet (29) Bonez (1) Boom Trikes (1) Borex ( БОРЭКС*) (7) Boro (10) BORS (1) BOS (1) Boston Whaler (2) BOVA (11) Brandi (1) Branson (2) Bravis (2) Bravo (1) Brenderup (3) Brenner (1) BRIAB (2) Brian James (1) BRIG (22) Brilliance (10) Brinkmann (2) Bristol (3) Brokk (1) Broshuis (11) BRP (270) BSL (5) BSLT (8) BSS (4) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (4) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (2) Buhler Versatile (1) Buick (74) Bull (2) Bulthuis (4) Bumar (5) Burg (22) Burstner (7) Buster (3) BWA (1) BYD (76) C.M.T (3) Cadillac (228) Caffini (1) Cafrime (2) Cagiva (2) Calabrese (2) Callegari (1) CAMC (2) Campion (1) Camro (1) Canados (1) CanAgro (1) Capello (15) Captain (4) Caravelair (2) Carbo (1) Cardi (6) CargoMate (1) Carmix (4) Carnehl (28) Carter Boats (1) Cartwright (2) Case (254) CAT Lexion (15) Caterpillar (162) Cectek (1) Cesab (3) Cezet (Чезет) (18) Cf moto (39) Challenger (36) Chana (29) Changhe (15) Changlin (1) Chaparral (6) Chateau (5) Chellenger (1) Chereau (32) Chery (1 282) Chevrolet (5 539) Chris-Craft (5) Chrysler (594) CIFA-LSB (1) Citroen (3 933) Claas (602) Clark (15) Classen (1) Clauden (1) Claus (2) CMT (12) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (3) Coder (5) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (4) CompAir (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (2) Copma (2) Cormach (1) Corrado (2) Correct Craft (2) Corsair (2) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (4) Crafter (1) Craftsman (1) Craftsman Marine (1) Craven Tasker (1) Cressoni (1) Crestliner (5) Crownline (21) Crucianelli (1) Cruisers Yachts (2) Cukurova (1) CUPPERS (2) Custom Line (1) Dacia (1 301) Dadi (39) Daewoo (4 764) DAF (2 015) DAF / VDL (6) Daihatsu (109) Dalbo (1) Dalian (2) Dammann (1) DANA (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) DB (1) Defiant (10) Dehler (2) Delfin (Дельфин) (2) Delta (23) Demag (11) Demetra (2) Den Oudsten (1) Dennis (1) Dennison (4) Denyo (1) Derbi (2) Derways (1) Desot (2) Desta (3) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (24) DFAC (3) DFSK (2) Dieci (32) Dijkstra (5) Dinkel (1) DINLI (1) Dino (1) Discovery (1) Ditch Witch (10) Dixie (1) DM (1) DMI (1) Dodge (551) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (5) Dominoni (1) DON BUR (5) Dongfeng (117) Donzi (1) Doosan (48) Dopisan (1) Doral (2) Douven (1) Draco (4) Dressta (3) Dromech (5) Dronningborg (10) Ducati (64) Dulevo (1) DW (38) Dynapac (7) E-Z Tech (1) Eagle (13) East Dragon (1) Eco-Extreme (1) EcoMoto (1) Eder (1) EFFER (5) Eglmoto (1) EKW (1) Elan (4) Elddis (2) Electric Scooter (1) Elete Pontoon Boats (1) ELEX (1) Elling (1) Ellinghaus (3) Elmer’s (2) Elvorti (1) Elwinn (1) Emirsan (1) ENERCO (2) Energy (2) EOS (7) EP (1) Epsilon (1) EqvipMax (1) ERF (2) Eriba-Nova (2) ES-GE (2) Espero (1) Esterel (1) Esterer (1) Eurocrown (10) Europa (1) Everlast (7) Everun (1) Evinrude (12) Evinrude BRP (3) EvoBike (1) Evrard (1) Exdrive (1) F.U.M. (1) Fabimag (1) Fada (16) Fadroma (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (7) Falc (1) Falcon (1) Famarol (4) Fantic (2) Fantini (5) Fantom (1) Farm Lead (1) Farmet (12) Fassi (13) Fast (2) Fatih Treyler (1) Faun (6) FAW (145) Faymonville (5) Feber (4) Feldbinder (16) Fendt (26) Ferrari (21) Ferretti (7) Fiat (3 835) Fiat-Abarth (2) Fiat-Hitachi (4) FIAT-Kobelco (1) Fiesta (1) Finkl (1) Finnmaster (2) Finval (19) Fiord-Boat (2) Fiori (11) Fischer (1) Fisker (4) Flandria (1) Fleetwood (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (35) Flight Design (1) Floor (14) Flybo (1) FM Gru (1) Focus (1) Ford (11 931) Ford Trucks (15) Forest River (1) Forester (1) Format (2) Formula (1) Forte (83) Fortschritt (68) Fortune (1) Forward (2) Fosti (3) Foton (88) Four Winns (7) FoxWell (3) FPM Agromehanika Doo (1) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (2) Freedom (1) Freightliner (20) Frejat (3) Freudenau (2) Friederich (1) Frost (3) Fruehauf (132) FSO (6) Fuchs (11) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (6) FYM (1) G-max (7) Gaelix (1) Galeon (21) Galia (3) Gallignani (1) Garden Scout (5) Garelli (4) Gas gas (2) Gassner (1) Gayk (3) Geely (1 117) Gehl (7) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (30) Generis (1) Genie (4) Genset (1) Geon (183) Geringhoff (25) Geusens (1) Gewe (2) Gibbs (1) Gilera (19) Gladius (1) Glastron (6) Globe-Traveller (1) GM (1) GMC (58) Gniotpol (3) Gobbi (1) Goebel Sohn (1) GOFA (5) Goizin (2) Goldhofer (12) Goldoni (1) Golf Car (1) Gonow (3) Goodsense (4) Graaf (2) Grain (1) GRAND (2) GRAS (14) Grau (3) Gray Adams (14) Great Plains (43) Great Wall (212) Green Bull (1) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (15) Grew (3) Grimme (12) Groenewegen (14) Grove (2) Groz (8) Gruau (1) Grue Haulotte (1) GS (4) GS Meppel (2) GSH (1) GT Semitrailer (1) Guven Makina (3) H&W (2) H.P. (1) Hafei (4) Hagedorn (1) Hagie (2) Haibike (1) Hako (2) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (3) Hamm (53) Hammer (5) Hangcha (1) Hangler (5) HANIA (1) Hanix (3) Hanomag (11) Hanta (1) Hapert (1) Harbin (3) Hardi (17) Haris (1) Harley-Davidson (212) Harvest (2) Hassia (5) Haswing (1) Haulotte (5) Haval (6) Hawe-Wester (1) Hawtai (2) HBM-nobas (3) Hebmuller (1) Heila (1) Heinemann (1) Heli (2) Hellwig (1) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (1) Heppy Trailler (1) Hercules (1) Herkules (1) Hermanns (2) Hero Splendor (1) Heywang (1) HFR (4) HIAB (48) Hidea (3) Hidromek (23) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (16) Hisun (2) Hitachi (40) HKM (1) HLS (1) HMF (14) Hobby (34) Hodgep (1) Hoffmann (1) Holmer (1) Home Car (1) Honda (5 087) Hongda (3) Honling (1) Hornet (5) Hors (1) Horsch (36) Horse (5) Horyong (1) Hough (1) Howard (2) Howo (10) HP (2) HRD (1) HSM (1) HTF (1) Huabei (1) Huanghai (6) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (23) Humber (2) Hummer (52) Hunter (6) Husaberg (2) Husqvarna (15) Hydrema (2) Hymer (1) Hymix (1) Hyosung (50) Hyster (28) Hytsu (1) Hyundai (7 328) IFA (ИФА) (46) IHI (5) Ikarus (18) Ilver (1) IMT (1) Indeco (1) Indian (8) Indox (3) Infiniti (928) Ingersoll-Rand (1) Inter Cars (16) Inter-Tech (1) Intermare (1) International (21) Intex (1) Iran Khodro (3) Irbis (4) Irizar (1) Isaria (1) Iseki (43) Isuzu (119) Italmacchine (3) ITAS (1) Iveco (811) Ivory (2) JAC (110) Jacto (1) Jaguar (339) Jamnil (11) Janmil (40) Jar-Met (3) Jawa (ЯВА) (195) Jawa (Ява)-cz (5) JBW (2) JCB (702) Jeanneau (5) Jeep (986) Jenz (1) Jiangnan (1) Jianshe (7) Jieda (2) Jinbei (2) JINCHENG (1) Jinling (7) Jinlun (1) Jinma (21) JLG (4) JM/ZL (1) John Deere (898) John Greaves (3) Johnson BRP (7) Johnston Sweepers (2) Jonsered (3) Jonway (2) Jonyang (2) Jumbo (6) Jun Jin (1) Jungheinrich (29) Jympa (2) K-H Kipper (1) KABE (1) Kaeser (2) Kaiser (17) Kalmar (3) Kanuni (24) Karcher (3) Karfa (1) Karlik (1) Karo (1) Karosa (1) Karsan (2) Kassbohrer (25) Kato (1) Kawasaki (434) Kayo (18) Kazuma (3) KCP (1) Keestrack (1) Keeway (21) Kelberg (9) Kello-Bilt (2) Kemper (1) Kempf (28) Kennis (6) Kenworth (7) Kerland (1) Kerner (1) Kewesekl (1) KHD (1) Kia (4 608) Kifco (1) Kindroad (1) King (3) Kinlon (14) Kinroad (5) Kinze (13) Kioti (1) KIP (6) Kipor (1) Kirow (1) Klaas (2) Klaeser (3) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (4) Knaus (6) KNB (2) Knott (13) Kobashi (1) Kobelco (8) Kockerling (4) Koehler (2) Kogel (432) Kolibri (Колибри) (14) Koluman (2) Komatsu (126) Kongskilde (3) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (2) Koscian (1) Kotschenreuther (5) Kovi (2) Kraker (2) Kramer (3) Krebs (1) KROLL (2) Kromhout (3) Krone (521) Krukenmeier (1) Krukowiak (1) KTM (143) Kubota (174) Kuhn (25) Kuhne (2) Kul-Met (1) Kumlin (1) Kupper (3) Kurth (1) Kutsenits (1) Kv (1) Kverneland (34) KWB (1) Kymco (30) L.A.G. (15) Lacitrailer (2) Lada (122) LAG (10) Lagoon (1) Lagoon Royal (1) Laika (1) Laker (1) Lamberet (35) Lamborghini (29) Lambrecht (1) Lana (1) Lancia (97) Lancy (1) Land Rover (1 291) Landini (1) Landwind (13) Langendorf (27) Langfeld (1) Larson (7) Latre (5) Laverda (4) LDS (1) LDV (58) Leader (4) Lecinena (2) LeciTrailer (16) Legras (5) Lemken (129) Leopard (4) LEVEN (1) Leveqves (1) Lexus (2 200) LIAZ-cz (3) Liberty GMG (1) Libra (1) Lider (6) Liebherr (90) Lifan (203) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (2) Lincoln (184) Lindana (1) Linde (70) Linder (3) Linhai (22) Linssen (10) Lintrailers (1) LiuGong (10) LKT (2) LMC (2) Lml (2) Logeman (1) Lohr (2) Loncin (81) LongGong (3) Lonking (3) Lord Munsterland (2) LOTSMAN (3) Lotus (2) Louault (1) Lovol (51) LS Tractor (6) Luck (4) Luebtheen (2) Lunar (2) Lund (6) Luzhong (3) M&V (5) Mack (3) MaDo (1) Madpatcher (1) Madro (2) Madrog (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (3) Magyar (24) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (6) Makc (2) Malaguti (10) Malibu (4) MAN (1 878) MAN-VW (4) Mangusta (1) Manitou (173) Mano Marine (2) Maral (1) Marco polo (2) Marex (2) Mariah (1) Mariner (3) Marini (1) Marquis (1) Maschio Gaspardo (19) Maserati (68) Massey Ferguson (172) Master (2) MasterCraft (7) Matbro (2) Matrot (8) Maxum (8) Maxxter (4) Maybach (29) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (5 232) Mazzotti (1) MBK (1) MBU (1) McCormick (1) McFarlane (1) McLaren (3) MCMS Warka (1) MCV (1) Mecalac (3) Mecbo (3) MEGA (32) Megelli (1) Meiller (17) Melroy (2) Menci (3) Menke (1) Menzi Muck (2) Mercedes-Benz (18 536) Merceron (6) Mercruiser (2) Mercury (64) Meridian (3) Merker (3) Merlin (1) Merlo (12) Messersi (3) Metaco (10) Metal Vuraic (1) Metalair (2) Meusburger (8) Meyer (1) MF (3) MG (85) Michieletto (2) Mikuni Jukogyo (1) Miller (5) MINI (440) Minidiger (4) Mirage (2) Mirakul (1) Mirofret (4) Mirrocraft (1) Mistrall (1) Mitsubishi (5 395) MKG (4) Moeslein (2) Moetefindt (1) Moffett (2) MOL (5) Monosem (7) Monte Carlo (2) Montenegro (1) Monterey (1) Montracon (13) Moomba (1) Moreau (2) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (2) Moto Guzzi (5) Moto-Leader (8) MotoJet (1) Motoland (1) Motracon (1) MPM Motors (2) MSKart (2) MST (3) MTD (1) MTDK (1) MUDAN (4) Mueller-Mitteltal (6) Multikorn (2) Murray (1) Musstang (98) Mustang (10) Muthing (1) Mv agusta (9) MZ (6) Mzuri (2) NARKO (2) Naud (3) Nautique (2) Navigator (21) Neoplan (143) NETAM (1) Neuero (2) Neumeier (1) Neuson (5) Neville (1) New Holland (142) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (2) Nichiyu (1) Niemeyer (3) Niewiadow (34) Niftylift (7) Niigata (1) Nilfisk (1) Nimbus (4) Nissan (7 629) Nitro (3) Nobac (3) Noblift (1) Noge (1) Nooteboom (5) Nord West (1) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (6) Novatrail (8) Nursan (3) Nysa (Ныса) (5) O&K (26) Obermaier (1) Oghab (4) Oki Boats (4) Oldsmobile (4) Oleo-Mac (1) Olimac (7) OM-Fiat (1) Omar (1) OMG (1) OMT (1) Opel (12 303) Optigep (1) Orion (29) Oros (12) Orthaus (9) Ortolan (1) Ostraticky (4) Otokar (13) Ova (6) Overlander (1) Overum (2) OVIBOS (4) Ozgul (4) P&H (1) Pacton (41) Palche (1) Palesse (6) Palfinger (36) Palmer Johnson (2) Panav (19) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (5) Parsun (16) Pasquali (1) Patriot (6) Pearl (1) Pegasus (1) Peischl (1) Pekazett (1) Pel-Job (2) PENZ (1) Pershing (1) Pesci (1) Peterbilt (1) Petkus (2) Petro (1) PetroNick (4) Peugeot (5 790) Pezzaioli (4) Pgo (1) Piaggio (40) Piave (3) Picton (1) Piper (1) Pit bike (1) PLA (1) Planter (1) Plymouth (8) PM (8) PNO (2) Polaris (68) Polkon (4) Pontiac (26) Porsche (788) Potain (4) Pottinger (9) Power (1) Powerboat (7) Powerscreen (3) Powerski Jetboard (1) PPM (2) Praga (2) Pragmatec (50) Prestige Yachts (4) PrimeTech (1) PrinceCraft (2) Princess (24) Prinoth Leitner (1) Prod Rent (3) Proline (2) Promena (1) Pronar (1) Proton (2) Putzmeister (15) Qianjiang (1) Qingqi (14) Qjiang (2) Quad Bike (1) Quadro (1) Quadzilla (1) Quicksilver (3) Quivogne (9) RabeWerk (14) Racer (4) RAF (1) Raketa-Futong (2) Ram (4) Ramax (1) Rau (3) Raven (1) Ravon (62) RECKER (3) Regal (10) Regal-Raptor (1) Rehau (1) Reisch (18) REM (1) Renault (15 650) Renault Samsung Motors (3) Renders (31) Rezvani (2) RHKS (1) RIB Альбатрос (1) Ricoe (1) Riecam (2) Riedler (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (5) Rinnen (4) Rio (2) Riva (3) Rivierre Casalis (4) Roadway (2) Robin-Subaru (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rofa (1) Rohr (4) Rolfo (4) Rolls-Royce (30) Romet (2) Romill (1) Ropa (6) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (153) Rovio (1) Royal-Horse (1) RS (2) Rumptstad (1) Runner Sport (3) Ruthmann (2) Rybitwa (1) Rydwan (1) Saab (106) Sabur (15) Sachs (2) SACIM (1) Safari (1) Sahin Tanker (1) Sail (1) Saipa (3) Sakai (2) Sam (6) Samand (41) Same (1) Sampo (18) Samro (57) Samson (1) Samsung (19) San Boat (1) Sanderson (2) Santi (1) Saris (3) SaTa (2) Saturn (8) Saure (1) Savalco (3) Scania (388) Schaeff (6) Schallex (1) Schmelzer (1) SCHMIDT (21) Schmitz (692) Schroeder (1) Schulte (2) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (173) Schweriner (4) Schwing (1) Scion (5) SDC (7) SDLG (8) SDMO (1) Sea (1) Sea Fox (1) Sea Ray (13) Sea Rayder (1) SeaLine (10) Sealver (2) SEAT (1 121) Segway (3) Selena (2) SEM (2) Semeato (5) Semi-Trailer (1) Senke (7) Sennebogen (2) Sensor (2) Serin (2) SERRUS (3) Sessa Marine (6) Setra (79) Shaanxi (1) Shacman (7) Shangli (2) Shantui (8) Shaolin (5) Shark (2) Shawoom (1) Shehwa (1) Sherp (1) Shibaura (12) Shifeng (48) Shineray (78) ShoreLand’r (1) Shuanghuan (5) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (2) Simex (2) Simma (2) Simon (2) Simson (8) Sipma (15) SK (2) Skipper (1) Skoda (9 725) SkyBike (14) Skyjack (2) SkyMoto (24) SkyTrak (1) SM-MOTO (1) SMA (10) Smart (549) Smartliner (1) Smokercraft (2) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (2) Sola (1) Solan (1) Solaris (1) Solide (1) Solis (47) Sommer (10) SOR Iberica (8) SouEast (2) Soul (23) Spark (94) Sparta (5) Spearhead (1) Speed Gear (12) Spermann (1) Spider (1) Spier (4) Spike ZZ (1) Spitzer (17) Sport (1) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (4) Sprite (1) Srem (Fruehauf )* (3) SsangYong (709) STA (2) Stalowa Wola (13) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (4) STAS (43) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (8) STEMA (1) Sterckeman (2) Sterling (1) Stetter (1) Stevens (1) Steyr (2) Stiga (1) Still (22) Stim (6) Stinger (3) Stingray (6) Stokota (8) Stoll (1) Storm (6) STRASSMAYR (2) Stratos (1) Subaru (1 809) Sukov (6) Sulky (1) Sumitomo (9) Sun Tracker (2) Sunfloromash (1) Sunflower (4) Sunrise (1) Sunseeker (13) SunWard (2) Sur-Ron (1) Suzuki (1 692) Suzumar (2) SVF (1) Swatt (1) SWIFT (2) Sylvan (4) Sym (9) Syriusz (1) TA-NO (3) Tabbert (14) TAD (19) Tadano (7) TAISHAN (4) Takeuchi (13) Takraf (2) Talbot (1) Talex (1) Talson (2) TAM (2) Tang (1) Tarsus (1) TATA (90) Tatra (22) Tauras (1) TCM (20) TDC (1) TDMC (1) TEC (3) Tecnocar (1) Tecnoma (5) Tecnomais (1) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (7) Tennant (1) Terex (28) TerFed (2) Terhi (4) Tesla (585) Teupen (1) TGB (1) TGM (1) Thalhofer Ellgau (2) Thomas (1) Thompson (1) Thule (1) Thunder (1) Thyregod (1) Tianma (2) Tierre (2) Tiger (6) Timberjack (2) Timberwolf (1) Tinger (1) Tinsley (1) Tirre Kran & Maschinenbau (1) Tirsan (2) Titan (2) TM Racing (1) Tohatsu (9) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (5) TOTA (2) Toyonoki (1) Toyota (8 779) Trabant (3) Tracker (20) Trail-Lite (1) Trailer (24) Trailor (57) TRAMP TRAIL (5) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (24) Trouillet (15) Truva (1) TSS (1) TT-avia (2) Tume (1) Tumosan (6) TUR (6) Turbo`s Hoet (1) Turchi (2) Twister (2) TZ (4) UMS (15) UMS-Boat (3) UN (5) UN Forklift (1) UNC (9) Unia (10) Unigreen (1) Unikol (1) United Trailers (4) Universal (2) UNK (2) Unterholzner (2) Upright (2) Ursus (1) UTVA (2) Vaderstad (37) Valmet (5) Van Hool (126) VAN-ECK (5) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vauxhall (2) VDL (3) VEGA (2) Venieri (2) Venom (4) Ventus (3) Verda (3) Vermeer (5) Vespa (6) Vestt (2) Viberti (3) Victory (9) Viking (3) Viper (366) Vocol (1) Vogel&Noot (12) Vogele (17) Vogelzang (2) Volkswagen (25 735) Volvo (2 433) Volzhanka (1) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Wabco (3) Wackenhut (6) Wacker (7) Waitzinger (1) Walkliner (1) Wanderer (2) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (41) Warynski (1) Weber (3) Wecon (4) Weekend (3) Weightlifter (3) Weiro (1) Weituo (3) Weka (4) Welger (28) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Wels (1) Western (1) Westfalia (2) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (102) Wiese (2) Wil-Rich (3) Wilcox (2) Wilex (2) Wilk (6) Wilken (1) Willerby (2) Willig (2) Willys (5) Windboat (8) Winner (1) Wiola (2) Wirax (1) Wirtgen (14) Wisbech Buck (1) Wishek (1) Wisper Chipper (1) WM Meyer (1) Wooldridge Boats (1) Wuling (1) Wuzheng (1) XCMG (9) XGJAO (4) XGMA (2) XiaGong (1) Xiaomi (1) Xilin (2) Xin kai (3) Xingyue (2) Xinling (1) Yale (12) Yamaha (1 009) Yamasaki (4) Yanmar (120) YCF (3) Yetter (1) YiBen (19) Yongkang (3) Yongmao (1) York (1) Youyi (11) YTO (15) Yuejin (10) YUTONG (4) Zaffrani (5) Zaslaw (18) Zasta (5) ZDT (1) Zealsun Prince (1) Zenith STOL (2) Zeppelin (7) Zero (2) Zetor (3) Zettelmeyer (2) Zhejiang (2) Zhong Tong (2) Zhongqi (1) Ziegler (2) Zipp (1) Zirka (7) Zlin (1) Zmaj (1) Znen (1) Zodiac (4) Zonder (4) Zongshen (43) Zoomlion (29) Zorzi (3) ZOT (2) Zotye (2) Zremb (13) ZT (1) ZTS Detva (2) Zubr (53) Zuk (6) Zurn (1) ZVVZ (2) ZWALVE (1) ZX (16) АБКС (1) Авто-Стен (7) Автобан (4) Автобот (4) Автоторг (1) АГП (ПСС) (2) Агрикомаш (4) Агрис (1) Агро-Люкс (1) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (3) Агромашресурс (1) АгроМото (1) Агромоторсервис (2) Агрореммаш-БЦ (1) Агросервистрактор (1) Агротех Альянс (1) Агротехкомплект (1) Агротехника (4) АгроЭкспертДнепр (5) АДД (4) АКШ (1) Алтаец (1) Амкодор (20) АМС (7) Амур (16) АН (3) Анрида (2) АНТОР (1) АП (4) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (2) АСП (5) Ассоль (3) АТЕК (13) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэроход (1) Багги (7) БАЗ (129) Барнаултрансмаш (1) Барс (9) БДВП (16) БДТ (34) БДФП (5) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (17) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Берестье (1) БЗП (5) Бизон (1) БКМ (2) БМЗ (3) БН (2) Бобер (1) Бобруйскагромаш (6) Богдан (184) Борей (1) БОРЭКС (Borex) (24) БРДМ (6) Брянский Арсенал (2) БТМ (2) БТР (2) Булат (49) ВАЗ (13 676) ВАРЗ (4) ВгТЗ (20) Вектор (2) Велес-Агро (18) ВЕПР (3) Верда (3) Верховина (1) Веста (3) Ветер-М (1) Ветерок (7) ВИС (3) Вихрь (3) ВК Технополь (2) ВМЗ (2) Водолей (2) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (1) Восход (17) ВС (2) ВТЗ (71) ГАЗ (3 472) ГалАЗ (8) Галещина (5) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (137) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (10) Дебаркадер (2) Дельта (1) Деметра (4) ДЗ (23)

auto.ria.com

Нужно ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой – Нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной – советы и рекомендации

Нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной – советы и рекомендации

В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.

Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.

Особенности прогрева дизеля

Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.

Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.

Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.

Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.

Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.

Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).

Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.

Прогрев мотора зимой и летом

Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.

Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.

Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.

Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.

Плюсы и минусы прогрева

Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.

Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.

Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:

  • Выброс вредных веществ;
  • Слишком большое потребление горючего;
  • Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
  • Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.

Преимущества прогрева дизеля:

  • Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
  • Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.

Советы по прогреву дизеля

Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.

Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.

Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.

Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.

Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.

Почему необходим прогрев масла

На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.

Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.

По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.

Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.

avtodvigateli.com

Нужно ли греть дизель перед началом движения

С наступлением зимы можно увидеть, что пока люди чистят свои машины, последние стоят заведенными. Действительно ли это так нужно, особенно владельцам дизельных автомобилей?

Уже давно автомобилисты спорят о пользе холостой работы мотора любого типа. Одни считают это бесполезным занятием, другие доводят систему до рабочей температуры перед началом движения. Давайте разберемся, нужно ли прогревать дизельный двигатель.

Любители сесть и сразу поехать в качестве аргументов приводят слова крутых автомастеров, у которых все прекрасно работало без прогрева.

В некоторых руководствах по эксплуатации производители транспортных средств также советуют начинать движение, не дожидаясь прогрева мотора. Естественно, никакой речи о долговечности агрегатов быть не может. Для развитых стран стало уже привычным явлением смена автомобилей раз в пять лет, а двигатели прекрасно выдерживают такой срок эксплуатации.

Почему нужно прогревать автомобиль

На самом деле очень трудно объективно оценить ситуацию потому, что двигатель изнашивается долгое время, да и стиль езды у всех разных.

Эксперты считают, что холодный запуск изнашивает мотор на 75%, но решение греть или не греть принимает только водитель.

Большинство элементов двигателя делается из металла, а согласно физическим законам, при нагреве тела расширяются через какое-то время. При проектировании двигателя детали располагаются с минимальным зазором, это экономит энергию при поджигании топлива.

Так что пока все элементы не прогрелись до нужной температуры, двигатель работает неправильно. Сильные нагрузки при таких условиях способствуют увеличению износа, поэтому подумайте, стоит ли так рисковать.

Конечно, производители утверждают, что у них все рассчитано для езды с непрогретым двигателем, но они забывают уточнить одну маленькую деталь — все будет прекрасно работать, пока длится гарантийный срок, дальнейшая судьба машины уже никого, кроме автовладельца, не волнует.

Отрицательная температура на улице — еще один повод прогреть автомобиль перед поездкой. Дело в том, что для смазки делателей используется масло, а в зимнее время оно становится очень вязким. Такая консистенция мешает в полной мере обрабатывать рабочие элементы и повышает нагрузку на масляный насос.

Кроме этого, вместе со снижением температуры воздуха увеличивается содержание кислорода в нем. Большое содержание этого вещества обедняет рабочую смесь, именно поэтому завести автомобиль зимой сложнее, чем летом.

Сколько времени нужно прогревать двигатель

Если вы решили, что перед началом движения будете прогревать двигатель, то у вас возникнет следующий вопрос: «А сколько времени для этого потребуется?». Для достижения необходимой рабочей температуры вполне хватает 7 минут, за это время масло станет более жидким и скинуться обороты. Чтобы зря не тратить время, можно смести снег с машины, и убрать лед на стеклах и зеркалах.

Не спешите сразу давить на газ, стрелка тахометра не должна подниматься выше 3 тыс. оборотов. Повышенные нагрузки при начале движения также испытывает трансмиссия, ведь загустевшее масло мешает переключению передач.

Чтобы определить можно ли начинать движение, обратите внимание на датчик температуры. Если стрелка в зимний период достигла отметки 60 градусов, то можно спокойной ехать: в летнее время рабочей температурой считается 50 градусов.

Но никто не запрещает начинать движение при более низких показателях, вам придется выбрать плавный стиль езды и не газовать. В таком случае мотор не может выдать максимальную мощность и тратится больше топлива.

Почему нужно прогревать дизельный двигатель

Прогрев дизельных двигателей зимой просто необходим для нормальной работы транспортного средства.

В холодную погоду владельцы дизельных автомобилей испытывают больше проблем с заводкой, нежели обладатели бензиновых машин. В первую очередь это связано с поджиганием ДТ (дизельное топливо), на морозе солярка становится вязкой, и форсунки с трудом могут распылять ее.

Известны три вида дизельного топлива, каждый и которых обладает собственным градусом возгорания и степенью помутнения:

  • Летнее топливо используется только при положительной температуре;
  • Зимнее — допускает снижение температуры до —30 градусов;
  • Арктическое — подходит для условий крайнего севера.

Часто у автовладельцев возникают проблемы с запуском двигателя именно из-за использования топлива, которое не соответствует сезону.

Процесс воспламенения в дизельном двигателе происходит благодаря резкому сжатию воздуха, который нагревается почти до тысячи градусов. Ледяной зимний воздух также ухудшает ситуацию, но для решения этой проблемы в автомобилях предусмотрены свечи накаливания, они доводят температуру в камере сгорания до нормы, после чего можно заводить машину.

На приборной панели дизельных автомобилей специально устанавливается индикатор, показывающий состояние свечей. Он начинает светиться при повороте ключа зажигания и гаснет, когда температура воздуха в камере станет оптимальной. Этот процесс обычно занимает не более 30 секунд в зависимости от условий окружающей среды.

Многих интересует, нужно ли прогревать топливный фильтр? Ответ — да, это необходимо потому, что в солярке, продаваемой в Российской Федерации, при температуре воздуха ниже — 15 градусов выпадает парафиновый осадок. Кристаллы забивают фильтр и мешают поступлению топлива в систему.

Специальные устройства для прогревания

Автомеханики предлагают устанавливать на транспортное средство различные подогреватели, способствующие более легкому заведению двигателя. Такие механизмы актуальны как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей. В магазинах представлено множество вариантов, остается подобрать самый оптимальный по цене и функциям, например, существуют модели, которые вставляются в обычную розетку.

Особенно актуальны подобные устройства в Европейских холодных странах, там автолюбителям запрещено прогревать дизельные двигатели. К примеру, в Австрии за включенный для прогрева двигатель, можно получить большой штраф, потому что в Европе очень трепетно относятся к экологической обстановке.

Таким образом, прогревание двигателя перед началом движение существенно увеличит срок его эксплуатации. Нагрев мотора занимает всего несколько минут, но обеспечивает комфортную и безопасную езду. Также при достижении рабочей температуры масло, смазывающее все механизмы, приобретает нужную консистенцию.

Дизельные двигатели особенно нуждаются в прогреве потому, что тому солярка при отрицательных температурах становится вязкой и плохо поджигается. Для определения готовности транспортного средства к началу движения на приборной панели ставится индикатор свечей зажигания.

Сейчас во многих автомагазинах можно приобрести специальные устройства для прогревания машины, они прекрасно подойдут для автомобилистов, которые заботятся об экологии.

Лучше немного потратить на подготовку мотора к поездке, чем потом менять детали раньше срока из-за увеличенного износа.

avtodvigateli.com

Нужно ли прогревать дизельный двигатель зимой?

Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость прогрева дизельного двигателя зимой. Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.

Как прогреть дизель зимой

Что советуют производители

На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.

Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.

Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.

Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.

Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.

Пример прогрева дизельного двигателя

Теория прогрева дизельного двигателя зимой

Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.

Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.

Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.

Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: как прогревать дизельный двигатель зимой. Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.

Прогрев Пежо

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой

Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.

 

Греть до победного

Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.

Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.

Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.

 

Греть, но без фанатизма

Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой», отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.

Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.

 

Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой

Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.

Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.

Далее мотор прогревается в движении на низших передачах при небольших скоростях. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75°C, можно двигаться так, как позволяет обстановка на дороге.

Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.

Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.

С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.

Прогрев Пежо

Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной

Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.

Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.

 

Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой. Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.

autoassa.ru

Нужно ли прогревать дизельный двигатель

У многих начинающих автомобилистов возникает вопрос, нужно ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой. И если на карбюраторных силовых установках подобная необходимость очевидна, то при использовании современных бензиновых, а также дизельных моторов ситуация для водителей не такая однозначная.

Зачем нужно прогревать двигатель

Во всех руководствах по эксплуатации автомобилей четко указана необходимость прогревать двигатель в движении. Однако это не так. Производители дают такие рекомендации с целью снижения уровня выбросов их автомобилями. Но при этом быстрее изнашивается сам двигатель. С технической стороны перед поездкой требуется прогревать силовую установку именно на холостых оборотах. Это также требуется и любой коробке передач, для их корректного функционирования.

Среди водителей распространено заблуждение, что хорошее моторное масло позволяет обеспечить эффективную защиту всем трущимся элементам силовой установки вне зависимости от температуры на улице. Однако, при сильных морозах смазочные материал теряют свои свойства, поэтому им тоже требуется прогрев.

Прогрев двигателяПрогрев двигателя позволяет уменьшить износ агрегата

Причины, по которым требуется прогревать двигатель, заключаются в следующих факторах:

  1. Любое используемое масло для силовой установки при отрицательных температурах начинает загустевать. Из-за этого трущиеся детали более подвержены износу в процессе работы двигателя. Поэтому прогревание мотора позволяет повысить уровень вязкости, а также защищенности важных деталей силовой установки. Но прогрев должен осуществляться только на малых оборотах, чтобы не повредились трущиеся элементы.
  2. При отрицательных температурах зазоры, которые существуют между деталями, увеличиваются. Это обусловлено физическими свойствами металлов. Поэтому холодный двигатель должен прогреваться на холостых оборотах, перед ездой.
  3. Движение на непрогретой силовой установке, даже если она является инжекторной, не позволяет обеспечить стабильную тягу. В этом случае обороты мотора плавают, зависают, а также будут присутствовать чрезмерные вибрации. При этом после нажатия на педаль газа, резкость отклика существенно ниже, чем при прогретом двигателе.

Сколько и до какой температуры прогревать

Определив, нужно ли прогревать зимой дизельный двигатель, следует разобрать какое количество времени должен происходить прогрев силовой установки, а также до каких температур её требуется нагревать. Так, при осенней погоде, когда на улице не меньше +10 градусов, достаточно всего пары минут работы мотора на холостых. После этого движение требуется начинать на пониженных оборотах (в районе 1200), постепенно их повышая.

Другой вопрос, сколько нужно прогревать дизельный двигатель с турбиной при наличии сильного мороза на улице. В таких ситуациях силовая установка должна быть прогрета до состояния, пока не начнет функционировать максимально стабильно. Это будет проявляться в корректной реакции мотора на нажатие педали газа, а также уменьшении количества оборотов при работе вхолостую. С этой целью прогрев должен осуществляться до тех пор, пока температура двигателя не достигнет примерно 40 градусов.

Как прогревать дизель

Главным отличием прогрева дизельного агрегата от бензинового в том, что у первого температура повышается существенно медленнее. После 5-10 минут работы мотора на холостых можно начинать движение уже с 15-20 градусов на малых оборотах и в движении уже догревать двигатель. При сильных морозах солярка может вовсе кристаллизоваться, из-за чего завести мотор будет невозможно. В результате автомобиль если и запустится, то заглохнет, проехав всего пару десятков метров. Это обусловлено использованием остатков дизтоплива в системе, которое не замерзло.

В зависимости от температуры на улице определяется время, в течение которого силовая установка должна работать на холостых оборотах, чтобы прогреться. Если этого не сделать, то возможны негативные последствия, обусловленные повышенным износом трущихся элементов, а также сильной вибрацией.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

Сколько греть дизель зимой, как правильно прогревать мотор

Многие автомобилисты уверены, что прогревать дизель зимой лучше на ходу. Кто-то заводит автомобиль и сразу уезжает по своим делам, а другие по 10-15 минут стоят у машины и ждут, пока она прогреется. И представители многих автоконцернов рекомендуют не стоять долго под окнами дома. Так нужно ли прогревать, и сколько греть дизель зимой, разберемся в данной статье.

Содержание статьи:

Содержание статьи

Прогрев дизельного двигателя зимой

Прогрев дизельного двигателя зимой

Даже на сегодняшний день вопрос — греть или нет, актуален даже сегодня. Автомобилисты, в основном делятся на 2 лагеря, одни говорят, что нужно, а другие утверждают обратное. Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации пишут, что греть мотор необходимо на холостом ходу. Но как и сколько греть дизель зимой?

Бытует 3 мнения:

  1. Греть дизель на холостом ходу пока не прогреется силовой агрегат.
  2. Прогревать около 3-5 мин пока очищаете машину от снега.
  3. Сесть в машину, завести и сразу уехать.

Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой

Моторное масло

Моторное масло образует масляную пленку, обеспечивая наилучшее трение, защищая внутренние узлы. Работа же без масла пагубно сказывается на моторе. А при 20 градусном морозе моторное масло даже с вязкостью 10w-40 обретает густую консистенцию. Даже несмотря на то, что имеются специальные зимние моторные масла, при низкой температуре окружающей среды они все равно густеют.

Поэтому очень важно на зиму подбирать правильное и качественное моторное масло. Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.

Моторное масло

  • Слишком вязкое масло проворачивается затруднительно;
  • Образуются большие зазоры в сопрягаемых деталях, уменьшение их осуществляется только при прогревании;
  • Масляному насосу достаточно сложно качать масло в системе.

Во время простоя, масло стекает со стенок цилиндра в коллектор, образуя масляную пленку. И если масло загустеет данной пленки будет недостаточно, и узлы останутся без смазки, так как слишком вязкое масло не сможет обеспечить необходимую смазку.

Проработав двигатель в холостую разогреет масло, после жидкость обретет необходимую вязкость и обеспечит смазку.

И это первый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Двигатель

Прогрев дизельного двигателя зимой

Прогрев мотору нужен для того, чтобы предотвратить увеличенный и быстрый износ внутренних деталей. Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.

Стоит отметить, что цилиндры и поршни при холодном двигателе испытывают очень высокие нагрузки, и быстро изнашиваются. А если сразу начать движение, то нагрузка возрастет еще в разы. Стоит задуматься, Вам это нужно?

Топливо

Прогрев дизельного двигателя перед ездой в мороз нужно еще для экономии солярки. Холодный, непрогретый мотор «кушает» топливо намного больше, чем прогретый. Все это из-за того, что затрудняется формирование воздушно-топливной смести.

Прогрев двигателя

Во время движения, в среднем двигатель прогревается около 9-10 минут. И если поехать не прогрев двигатель в этот период буде расход намного больше чем средний на прогретом. Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.

К тому же, при низкой отрицательной температуре существует риск замерзания дизтоплива в топливной системе. Дело в том, что такой вид топлива имеет свойство терять текучесть при низкой температуре. И силовой агрегат без прогрева может заглохнуть через пару км. Поэтому, лучше сперва прогреть, убедившись в нормальной текучести и стабильной подаче топлива.

Еще один весомый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Холодный салон автомобиля и замершие стекла

Холодный салон автомобиля и замершие стекла

Вряд ли в мороз Вам удастся очистить стекло от льда, это будет легче сделать когда включится печка, и прогреется салон. Да и сидеть в холодном салоне, даже при подогреве сидений и руля, не совсем комфортно. А если нет подогрева сидений, то сидеть на холодном очень вредно. Поэтому, чтобы обеспечить комфортные условия передвижения лучше прогревать двигатель.

Читайте также — прогрев салона автомобиля зимой.

Коробка передач

Если в Вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, прогревать дизельный силовой агрегат необходимо обязательно, т.к. масло в коробке должно прогреться для необходимой температуры. Так Вы спасете ее от преждевременного износа. Начинать движение следует только после того, как масло прогреется и станет жидким.

В некоторых странах греть мотор на холостом ходу запрещено, за это можно заплатить внушительный штраф, поэтому некоторые производители не советуют прогрев двигателя.

Поэтому и утверждают, что греть дизель зимой не стоит, т.к. это приносит сильный вред окружающей среде. Особенно, если каждый водитель будет стоять под окнами соседей по 10 минут. И все дышат этим загрязненным воздухом. Однако, дизельные двигатели значительно меньше выбрасывают вредных вещество, по сравнению с бензиновыми. Именно поэтому споры по поводу не утихают.

И перед водителем становится выбор: спасение окружающей среды или долгий ресурс работы мотора. Выбор и так очевиден, если он выбрал для передвижения такой вид транспорта.

Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой

Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой

На тему прогрева дизельного двигателя зимой многие производители говорят, что современные турбомоторы имеют систему впрыска топлива, позволяющую сразу же начинает движение. Обоснованно это тем, что масляная пленка не смывается с гильз топливом из-за правильно реализованной подачи солярки.

Однако, факт остается фактом, масло густеет, и солярка тоже становится вязкой, и пока не обретет необходимые параметры, начинать движение все же не стоит.

Мы же рекомендуем, в условиях наших зим, по возможности, перед поездкой прогреть двигатель хотя бы до 40-50 градусов. 

Преимущества прогрева мотора при низкой температуре:

  • Оптимальное распределение моторного масла внутри двигателя, в результате уменьшается износ. Двигатель не подвергается ускоренному износу.
  • У автомобиля наблюдается более плавный ход.
  • Экономия топлива. За одинаковый интервал времени (10 минут), разница может отличаться в 3-4 раза.
  • Движение в теплом салоне значительно приятнее.

Читайте также в статье — как завести дизельный автомобиль в мороз.

Минусы прогрева двигателя:

  • Загрязнение окружающей среды.
  • Свечи зажигания подвергаются высокой нагрузке.
  • Ожидание, пока двигатель прогреется.

Сколько нужно греть дизель зимой?

Сколько нужно греть дизель зимой

Каких-то конкретных инструкций по поводу того, сколько греть дизель зимой нет. Делать это на холостых оборотах, либо во время движения. Прогрев мотора не столь утомительное и долгое занятие.

Пока Вы очищаете свой автомобиль от снега или отогреваете стекла – двигатель слегка прогреется. А затем можно начинать движение, особо не перегружая его. Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.

Для того, чтобы осуществить прогрев дизельного двигателя зимой необходимо включить зажигание и завести мотор. Дать ему поработать немного, а затем начать движение, около 8-10 минут будет достаточно на малых оборотах.

После того, как слегка прогреется мотор дизельного автомобиля (примерное 45 градусов), можно больше нагружать силовой агрегат. По он не прогрелся, стиль вождения должен быть плавным, избегая резких ускорений и высоких оборотов силового агрегата. Двигатель прогреется до конца уже на ходу.

Мы не рекомендуем начинать движение, если температура двигателя не достигла 40-50 градусов. Если же этого не избежать, первые несколько км не набирайте обороты больше 2 тыс, и не ускоряйтесь больше 40 км/ч. Помните, что рабочая температура двигателя 80-90 градусов, и пока он не прогреется подвергать его чрезмерным нагрузкам не стоит. Иначе Вы его погубите.

Нужно ли сперва прогревать турбодизель на холостых оборотах? Да, нужно, на это необходимо потратить тех же 5-8 минут. Хотя прогревается он медленней бензинового аналога. После прогрева на холостых, мотор обычно догревают во время движения.

В заключение

Двигатель автомобиля нужно прогревать в любое время года, будь это зима или лето. Разница лишь во времени, которое тратиться на это, топливе и масле.

Чтобы не тратить драгоценное время на прогрев машины , мы рекомендуем для ознакомления статью — какой лучше выбрать подогреватель для авто.

Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос – сколько греть дизель зимой, и что наши рекомендации помогут Вам избежать проблем с двигателем, и продлить ресурс его работы.

Полезные статьи

auto-word.ru

Как (и сколько) нужно прогревать дизель зимой

Категория: Полезная информация.

Пока одни запускают мотор и едут, другие готовы ждать прогрева ДВС по по 20 минут и «коптить» во дворе.  Так ли нужен прогрев современным дизелям? Мы расскажем.

gret 1

Есть три мнения среди современных водителей:

  • и бензиновый, и дизельный ДВС нужно греть на холостом ходу до выхода на рабочую температуру;
  • достаточно прогреть мотор 5-7 минут, пока кузов чистят от снега, а стекло — ото льда, и можно ехать;
  • двигателю в наше время прогрев не нужен, сел и поехал.

Давайте разбираться.

Зачем прогревать дизель зимой

 моторное масло 

Масло образует защитную пленку и сохраняет внутренние трущиеся части мотора от преждевременного износа. При морозе -20 градусов даже маловязкое масло густеет, что затрудняет прогрев мотора. А в первые 30-40 секунд после запуска мотора определенные его компоненты даже испытывают масляное голодание. В результате и без того стрессовый холодный пуск дизеля зимой превращается в испытание на выживаемость.

Масляный насос с трудом прокачивает вязкое масло по системе, сама смазка проворачивается еле-еле и даже грозит забить фильтры.

Так вот прогрев двигателя перед поездкой обеспечивает нормальную текучесть масла — оно будет доставлено по всей смазочной системе мотора, покроет защитной пленкой элементы и предотвратит повреждения на работающем под нагрузкой агрегате.

gret 2

 ресурс двигателя 

Под влиянием отрицательных температур геометрия металлических элементов ДВС изменяется — они сжимаются и уменьшаются в размере, что вызывает появление чрезмерных зазоров и люфтов. Кроме того, нагрузка на дизельный двигатель выше, чем на бензиновый — все дело в высокой степени сжатия топлива. То есть износ работающих элементов дизеля существенно возрастает.

В этом случае предварительный прогрев поможет вернуть металлу изначальную форму, убрать зазоры и предотвратить чрезмерную нагрузку на поршни.

 топливо 

Дизельное топливо теряет текучесть на морозе и может замерзнуть прямо в топливной системе. В таком случае водитель может завести двигатель — и тот запустится на остатках ДТ в системе, а вот свежее горючее не пройдет через забитый парафином фильтр — и двигатель заглохнет через пару сотен метров в движении.

Поэтому имеет смысл подождать 5-10 минут и убедиться, что система подачи топлива работает исправно, оно не загустело и нормально подается в цилиндры.

 коробка передач 

Жидкость ATF (трансмиссионное масло) в автоматической коробке передач на морозе загустевает тоже. И ее прогрев до необходимой температуры — обязательное условие нормальной работы «автомата». Только в жидком масле переключение передач будет осуществляться четко и плавно, а сама коробка прослужит достаточно долго. В противном случае элементы АКП быстро выйдут из строя, а масло потребует замены.

Для МКП тоже предварительный прогрев масла внутри коробки лишним не будет: водитель чувствует, как тяжело прокручиваются шестерни «механики» в загустевшем на морозе масле при переключении передач.

 комфорт водителя 

В некоторых моделях автомобилей полностью убрать лед со стекла, изнутри и снаружи, не получится до того момента, пока из дефлекторов печки не пойдет теплый воздух. Да и сидеть в теплом салоне намного приятнее. Все эти условия обеспечит только прогретый предварительно мотор.

Поэтому имеет смысл ориентироваться на момент, когда из воздуховодов начнет поступать теплый воздух — и только после этого начинать движение.

gret 3

Почему греть дизель зимой не стоит

Аргументы противников предварительного прогрева дизельного ДВС зимой таковы:

  • Длительный прогрев ДВС на холостом ходу вредит экологии и здоровью людей — поэтому во многих странах законодательно ограничено время прогрева мотора во дворах жилых домов.
  • Современные турбодизели имеют систему прямого впрыска топлива — начинать движение можно сразу же, потому что масляная пленка не смывается с гильз и мотору ничего не угрожает.
  • Режим холостого хода вредит мотору — не зря ведь отдельные автопроизводители в инструкциях запрещают холостой ход свыше 5-10 минут. Оптимально для всех ДВС — работать под постоянной нагрузкой от колес при равномерном вращении коленвала в движении.
  • Когда машина стоит с работающим двигателем, расход топлива сильно увеличивается.
  • Прогрев на холостом ходу снижает ресурс мотора, ведь его пробег определяется не километражом, а отработанными моточасами.
  • Прогрев в режиме ХХ особенно вреден крупногабаритным дизелям, потому что их детали камеры сгорания все равно не прогреваются до рабочей температуры, в итоге горючее не догорает, попадает в картер  ДВС, смешивается с моторным маслом, ухудшая свойство смазки. А еще — попадает в катализатор, перегревая его.
  • Дизельный мотор все равно греется только в движении, сколько ты его не «прогревай» в режиме холостого хода.

Единственно верное решение

Как видим, все же предварительная подготовка к поездке в условиях мороза дизелю нужна. Но прогревать на холостых мотор нужно с умом, чтобы не тратить впустую топливо, моторесурс и не вредить окружающей среде и людям.

Например, запустить мотор и отправиться счищать снег с машины. 

За пару минут работы на холостом ходу моторное и трансмиссионное масло восстановит свою текучесть, зазоры между элементами ДВС придут в норму а вы убедитесь, что топливо в баке не замерзло и нормально прокачивается по магистралям.

  • В среднем, на прогрев дизельного мотора даже в холод достаточно 5-10 минут. Как только двигатель начнет работать стабильно и прогреется хотя бы до 40-50 градусов, можно отправляться в путь.

Окончательно дизель выйдет на рабочую температуру уже в движении — главное, не перегружать его первых 1-2 км пути: двигаться плавно, на повышенных передачах, не раскручивать мотор выше 2 — 2,5 тыс. об/мин, не тормозить и не ускоряться резко. Помнить о том, что прогревается не только ДВС, но и трансмиссия и ходовая часть.

О том, как облегчить запуск дизеля зимой, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

www.dieselkraft.by

Нужно ли прогревать дизельный двигатель

Забота об экологии во многих странах привела к тому, что прогревать бензиновый или дизельный автомобиль запрещено на законодательном уровне. Более того, в руководствах по эксплуатации сами производители автомобилей рекомендуют сразу начинать движение и греть мотор на ходу. Вполне очевидно, что ресурс агрегатов был попросту отодвинут на задний план, так как в развитых странах обновление модельного ряда происходит приблизительно каждые 3-4 года, а этот срок (100-150 тыс. км.) двигатели вполне выхаживают.

Что касается увеличения ресурса, устройство дизельного мотора, его особенности топливоподачи и принцип воспламенения рабочей смеси от сжатия определенно требуют прогрева силовой установки перед поездкой по ряду понятных причин:

  • прогрев топливной системы дизеля;
  • нагрев деталей мотора перед нагрузками;
  • прогрев системы смазки в холода;

Читайте в этой статье

Сгорание топлива

Как утверждают производители, системы топливного впрыска современного дизеля позволяют двигаться сразу после запуска двигателя, распыл дизтоплива в цилиндрах реализован так, что солярка не смывает масляную пленку с поверхности гильз.

Так или иначе, но при низких температурах воздуха очень часто дизельное топливо становится более вязким, снижается его текучесть. На работу дизеля также влияет показатель цетанового числа солярки, наличие различных примесей и присадок, а также общее качество горючего. Предпусковые подогреватели, свечи накала и другие решения созданы для облегчения запуска, но эффективность распыла топлива дизельными форсунками все равно зависит от выхода ДВС на рабочие температуры. Дополнительно стоит учитывать, что подача холодного наружного воздуха приводит к общему снижению температуры внутри цилиндра.

Испаряемость дизтоплива в режиме прогрева заметно ухудшается. Агрегат заводится, но в холодном моторе солярка оседает на стенки цилиндров, сгорает не полностью. Если к этому добавить нагрузки при движении, тогда условия работы для мотора становятся достаточно тяжелыми.

По этой причине дизельный двигатель зимой нуждается в определенном прогреве перед началом движения и повышением нагрузок. С ростом температуры сгорание топлива в камере становится равномерным и полноценным.

Цилиндропоршневая группа и КШМ

Стоит учитывать, что прогрев дизельного двигателя не отличается равномерностью. Одни детали нагреваются быстрее, другие еще остаются холодными. Элементы ДВС выполнены из металла и сплавов алюминия ( КШМ, цилиндры, поршни, валы и т.д.). Как известно, при нагреве тело расширяется, а от материала изготовления зависит время нагрева и коэффициент расширения.

Получается, только после выхода мотора на рабочие температуры устанавливаются оптимальные тепловые зазоры, трущиеся пары смазываются должным образом. По этой причине немедленное начало движения и дополнительные нагрузки на холодный двигатель сокращают его ресурс.

Нагрев моторного масла

Конструктивные особенности дизелей сравнительно с бензиновыми моторами предполагают уменьшенные зазоры, которые присутствуют между стенкой цилиндра и поршнем. ДВС на солярке имеют высокую степень сжатия, что также означает серьезные нагрузки на цилиндропоршневую группу.

Износ деталей минимизирует моторное масло. В холодное время года смазка в картере двигателя густеет. На стенках цилиндров и поверхностях трущихся деталей после простоя сохраняется только небольшая масляная пленка.

После холодного запуска эффективная работа системы смазки начинается с момента выхода ДВС на рабочую температуру (масло окончательно разжижается, нагревается и начинает работать в оптимальных условиях). Дизели с турбонаддувом дополнительно требуют качественной подачи разогретого моторного масла для смазки турбокомпрессора. От этого напрямую зависит ресурс турбины дизельного двигателя. Логично, что масло нужно немного прогреть на холостом ходу, а с началом езды не подвергать двигатель и турбину нагрузкам до полного прогрева.

Что в итоге

Чтобы ответить на вопрос, как и сколько времени нужно прогревать дизельный двигатель на холостом ходу зимой, необходимо учитывать специфику моторов данного типа. Прежде всего, дизельный двигатель имеет высокий КПД, такой мотор в холода сложно прогреть на холостых оборотах. Вторым нюансом является тот факт, что работа ДВС в режиме холостого хода (минимальные обороты) означает низкое давление масла в системе смазки двигателя и относится к тяжелым условиям эксплуатации.

Получается, оптимальным вариантом будет зимний прогрев от 5 до 10 минут зависимо от наружной температуры. За это время ОЖ в системе охлаждения прогревается на 40-50 градусов Цельсия, разогреваются детали, разжижается масло, полноценно сгорает топливо в цилиндрах.

После такого прогрева можно плавно начинать движение на пониженной передаче и низких оборотах. В теплое время года будет достаточно не более 1-2 минут прогрева дизеля перед поездкой, а в процессе езды мотор быстро и полностью прогреется.

Напоследок добавим, что прогрева требует не только двигатель, но и трансмиссия. Особенно чувствительны к нагрузкам «на холодную» автоматические коробки передач гидротрансформаторного типа, куда также заливается масло. Специальные трансмиссионные масла в АКПП выступают не только смазочным материалом, но и рабочей жидкостью, которая подается к узлам коробки под давлением.

Читайте также

  • Как прогревать дизель

    Как правильно прогревать двигатель автомобиля. Особенности прогрева моторов с карбюратором, инжектором и установленным ГБО, а также дизельных двигателей.

krutimotor.ru

Есть ли свечи на дизельном двигателе – . .

На дизеле тоже нужно менять свечи — DRIVE2

На дизеле нет свечей скажите вы. Да, на дизеле нет свечей зажигания, но есть свечи накала…которые подогревают горючку во время пуска двс.
Притянули нам Vag дизельный. Дизель типа как говорят насос-форсунки. Говорит не заводится, даже не крутит, заклинил. Сняли стартер, стартер крутится. Сняли приводной ремень — компрессор кондея генератор крутятся. Колено не крутится. Хотя нет, колено крутится вверх — вниз, но ближе к вмт 1-го цилиндра встает. Думали клапан обломился и встал ребром…короче дефектовка ДВС.
Сняли, разобрали, вскрыли…увидели…обломилась свеча накала и раскрошила всё в 4м цилиндре, поршень, бошку…замена двс. В общем при пробеге мотора 300 тыс км…он устал и умер. Хотя есть бы поменять свечи тысяч 10 назад, то ещё бы побегал.
Смотрим фото мертвячины…

гбц diesel 170hp

с 4го цилиндра

трещины 3го цилиндра

свеча 1го цилиндра…и как её заменить не сломав…со снятием гбц…запущенный вариант

блок цилиндров

печалька, 4й цилиндр слева

покрошило

.

царапины цилиндра 4го

перед вами палач — обломок свечи доработанный поршнем и клапанами.

p.s. iphone променял на холодильник, нынешняя мобила фоткать нормально не может. с мыльницей не особо удобно.

www.drive2.ru

Как производится замена свечей накаливания и чем она вызвана

Есть ли свечи на дизельном двигателе? Есть, но они, в отличие от тех, что установлены на бензиновом моторе, играют несколько иную роль. Свечи накаливания дизеля «Мерседес», БМВ, «Ниссан», «Фольксваген» или «Хендай» помогают запустить силовой агрегат и прогреть его, что особенно важно в холодное время года. Т. е. эти элементы уберегают мотор от чрезмерных нагрузок. И еще одна функция – способствование хорошему распылению топлива.

Срок службы свечей накаливания солидный – до 100 тыс. км пробега (это не один год эксплуатации). Но ресурс может быть и меньше: всё зависит от условий эксплуатации транспортного средства, стиля вождения, а также производителя. О том, когда должна производиться замена свечей накаливания, какую они имеют конструкцию, и как определить их неисправность, рассказывается далее.

Устройство

Внешне они похожи на те, что устанавливаются в бензиновом двигателе, но конструкция несколько сложнее. Свечи накаливания не вырабатывают искру, в их основе – нагревательный элемент в виде спирали, которая может быть металлической или заключенной в керамический «чехол». В первом случае речь идет о двух «завитках», один из которых служит для подогрева, второй защищает от перегрева. Следующий тип изделий представляет собой спираль, помещенную в керамическую оболочку, благодаря чему разогрев происходит быстрее. Наконечник свечи раскаляется до 1350 градусов. Также в конструкцию входит нить накаливания, состоящая из пары резисторов. Первый из них имеет неизменяемое сопротивление. У второго регулируется температурный коэффициент. Т. е. при изменении температуры двигателя меняется и нагрев пусковых элементов. Это позволяет экономить электроэнергию.

Керамические изделия считаются более перспективными: такие свечи не только быстро разогревают наконечник, что позволяет без проблем запустить дизельный силовой агрегат при низкой температуре, у них есть и иные плюсы: данные запчасти подходят под стандарт Евро 5 и 6. Это связано с тем, что изделия с керамической оболочкой гарантируют режим промежуточного накаливания. Это оптимизирует процесс восстановления фильтра, «занимающегося» уменьшением содержания сажи в выхлопе «Санг Енг Актион», «Кайрон» или иного подобного авто.

Управление

Работа свечей накаливания регулируется ЭБУ, отдельным блоком либо специальным реле. Их работа связана с данными, полученными от датчиков, определяющих частоту вращения коленвала и температуру охлаждающей жидкости. На многих моделях авто предусмотрена функция поддержания накала после пуска для уменьшения уровня шума от непрогретого двигателя (этим «грешат» «Фрилендеры Ленд Ровер», и не только они). Когда производится замена свечей накала и почему они выходят из строя?

Признаки неисправностей и их причины

Выявить проблему лучше всего удается в холодное время года. Если неисправна одна деталь, дизель запустится с трудом и работать будет крайне неустойчиво. Если нерабочими оказались два и более элемента, мотор может вообще не запуститься. Второй признак – густой белый дым из выхлопной трубы. Если оба симптома в наличии, необходимо проверить все свечи накаливания. Причинами их неисправности могут быть:

  • выработка ресурса;
  • проблемы со спиралью: плохой нагрев, замыкание со стержнем или ее разрыв (перегорание) — последняя неисправность связана с чрезмерно высокой температурой газов, что получается из-за большого нагара на стенках цилиндра;
  • нарушения целостности электропроводки;
  • поломка управляющей аппаратуры: несвоевременный впрыск или недостаточное его давление.

Решение проблемы одно: заменить детали.

Как обнаружить неисправность

Слабый разогрев спирали выявляется по времени ее разогрева, которое должно составлять не более 50 секунд. Чтобы убедиться в исправности элемента накаливания, выкрутите ее и центральный контакт присоедините к плюсу аккумулятора, а корпус к минусу. Если нагрев нормальный и происходит менее чем за минуту, значит, дело в неисправной электропроводке или плохом контакте. Как еще можно проверить исправность пусковых элементов дизельного двигателя без вывертывания? Приготовьте мультиметр и переключите его в режим измерения сопротивления. Отсоедините центральный провод от контакта и прикоснитесь к нему плюсовым щупом (минус – на корпус). Если стрелка прибора не шевелится – деталь неисправна.

В большинстве современных авто существует система самодиагностики: если даже одна свечка неисправна, загорится соответствующий индикатор на приборной панели.

Замена свечей накаливания своими руками

Изначально стоит отметить, что рекомендуется менять все изделия сразу, даже если неисправно только одно. Элементы накаливания располагаются в верхней части ГБЦ неподалеку от дизельных форсунок. Иногда свечи сверху закрываются пластиковой крышкой, оберегающей их от пыли, грязи. Защиту придется снимать.

Подготовительные работы

Сначала нужно снять клеммы от аккумуляторной батареи. Далее снимаем наконечники высоковольтных проводов (ВВ), присоединенных к контактам калильных свечей при помощи гаек. Сами ВВ сдвиньте немного в сторону, чтобы не мешал извлечению свечи накала.

Выкручивание свечи

Делать это необходимо с осторожностью, чтобы не допустить повреждения резьбы внутри головки блока цилиндров. Используйте торцовый ключ-трещотку. Еще есть риск сломать саму деталь, что чревато серьезными работами по высверливанию обломка и его извлечению.

Важный момент: среди опытных мастеров нет единого мнения по поводу того, на каком дизеле лучше выворачивать свечи: холодном или прогретом. С одной стороны есть риск обжечься, но с другой – из горячего мотора свечу выкрутить гораздо легче: как известно из физики, при нагревании тела расширяются. Это особенно актуально, если калильные свечи долгое время не выкручивались или машина долго стояла без работы.

Очистка свечных отверстий

Сначала удалите грязь из свечных отверстий. Данную процедуру рекомендуется выполнять с применением специальной развертки, позволяющей очистить отверстия с максимальной эффективностью. Перед вворачиванием на приспособление нанесите смазку. После окончания процедуры продуйте отверстия сжатым воздухом. Также не забудьте зачистить контакты на каждой свече и высоковольтном проводе.

Установка

Если свечи, которые вы решили поменять, не новые, предварительно убедитесь в их работоспособности, используя один из вышеприведенных методов. Затягивать детали нужно до появления сопротивления: момент затяжки лучше всего регулировать динамометрическим ключом – значение составляет 15 Нм. Не допускайте перетяжки – при последующем выворачивании появляется риск сломать свечу.

После того, как свечи будут правильно ввернуты на место, приверните высоковольтные провода: гайки желательно тоже зачистить наждачкой. Далее установите защиту и заведите машину: ровная работа двигателя свидетельствует о нормальной работе калильных свечей. Если это не так, придется провести диагностику дизеля на предмет работоспособности электронных блоков управления и целостности электропроводки. Процесс замены калильных свечей даже у неопытного водителя на «Пежо Боксер», «Форд Транзит» или другом подобном авто займет не более получаса (см. видео).

Итоги

Своевременная замена свечей накаливания  позволяет не только обеспечить нормальный пуск дизеля и такую же работу. Неисправные свечи вынуждают долгое время крутить коленвал стартером. А это часто заканчивается преждевременным выходом его из строя. Цена стартера или ремонт несравнимо выше, чем свечей накаливания: так что следить за их «здоровьем» экономически выгодно.

djago.ru

РАФ 2203 СВАП turbo dizel 2.9 TDI › Бортжурнал › Замена свечей накала или как избавиться от нестабильной работы дизеля при низкой температуре.

Недавно у меня случилась вот такая ситуация:

При температуре ниже 0 градусов, когда машину заводишь на холодную ( пару дней стояла ), двигатель заводится с пол оборота, НО при заводе из выхлопной выходит небольшое облачко сизого дыма (и в течении 5 секунд чуть чуть сизоватость есть, потом пропадает ) и двигатель в течении 5 секунд после заводки работает очень медленно и жестко (подколбашивает) ( 400 оборотов в минуту ) и разгоняется все быстреее и быстрее( тух-тух-тухтухтухтухтух) до положенных холостых оборотов ( 600 об/ мин ) и потом работает стабильно и как обычно. ( подробнее смотреть тут: www.drive2.ru/l/460323188425884520/ )

Я давно замечал что после запуска двигателя на приборной панели еще определенное время горит индикатор свечей накала. Но двигатель заводился отлично и держал обороты при плюсовой температуре отлично и я знал что у меня возможно одна свечка проблемная и ее нужно менять, но не думал что до такой степени проблема со свечей будет морочить голову в мороз. Для чего и был мною пост, в котором изложил кратко информацию по проблема и попросил читателей ДРАЙВА высказать свое мнение по этой проблеме.

Отзывы читателей склонили меня начать устранение проблемы с замены свечей. Но перед заменой их, я решил их все же проверить мультиметром. Чтоб не снимать разъемы со свечей (так как доступ очень плохой), я снял общий разъем с реле накала и мультиметром проверял именно через сам разъем. Определенно было выявлено обрыв трех свечей накала.

Мною были приобретены оригинальные свечи Bosch 0 250 202 140 для двигателя OM 602.982 ( о том как отличить подделку от оригинала читайте в моем посту тут: www.drive2.ru/l/460789656233969446/ ). Так как до свечей добраться было проблемно, то пришлось снимать всасывающий коллектор — он снялся довольно легко, но из за того, что болты с внутренним шестигранником, то один болт шестигранник ( H6 ) был «слизан» внутри и с помощью внутренней звездочки, забитой в этот болт — полностью снять был коллектор. ( срывать болты нужно без удара, а плавно, потому что болт может остаться внутри, а шапка болта сорваться )

Далее длинной головкой на 12 были выкручены все свечи (тоже свечи нужно выкручивать без удара, а плавно, чтоб не оборвать, очень аккуратно ). Свечи выкрутились довольно легко, не брызгалось никаким W40. До этого свечи были закручены ( видно визуально ) на сухую, без всяких смазок и т.д. Подключив свечи через провода к аккумулятору они были проверены на работоспособность. Оказалось, что из 5 свечей, работали только 2 свечи. ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО НУЖНО МЕНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ СВЕЧИ, ТАК КАК СВЕЧИ ИМЕЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЙ РЕСУРС И ЕСЛИ СГОРЕЛА ОДНА СВЕЧА, ТО СКОРО ПЕРЕГОРЯТ И ДРУГИЕ СВЕЧИ. Убедился на личном опыте, что еще прошлой зимой была проблема с одной свечей ( двигатель при — 17 заводился с пол оборота и без вибраций и облака дыма ), сейчас же через очень маленький пробег уже сгорели 3 свечи. Т.Е. ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОСТОЯННО ЛАЗИТЬ И КОВЫРЯТЬ СВЕЧИ, ТО ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ ИХ И ЗАБЫТЬ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ. Ресурс свечей абсолютно разный. Качественный свечи могут работать по 75 000 — 100 000 км, но опять же все зависит от условий эксплуатации. Если Вы живете в холодном климате и часто приходится заводить машины при низких температурах или морозе, то соответственно свечи требуется больше времени, чтоб наг

www.drive2.ru

Шатунно поршневая группа дизельного двигателя – —

Шатунно-поршневая группа

Категория:

   Автомобили и трактора

Публикация:

   Шатунно-поршневая группа

Читать далее:



Шатунно-поршневая группа

В шатунно-поршневую группу входят поршень, поршневые кольца, поршневой палец и шатун.

Поршень служит для восприятия давления газов при такте расширения и передачи его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал, а также обеспечивает выполнение вспомогательных тактов цикла — впуска, сжатия и выпуска. В двухтактных двигателях поршень, кроме того, служит золотником газораспределительного механизма.

Поршень работает в весьма тяжелых условиях. На него действуют силы от давления газов и инерционные силы, он подвергается также действию высоких температур. В соответствии с условиями работы материал поршня должен обладать прочностью и износостойкостью, быть легким, хорошо отводить тепло. Этим требованиям удовлетворяют алюминиевые сплавы.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Преимуществами поршней, изготовленных из алюминиевого сплава, по сравнению с чугунными, являются меньшая масса (примерно в 2,5 раза), более высокая( в 3—4 раза) теплопроводность, малая (на 30% меньше) теплопередача от газов к поршню. В связи с этим их температура ниже, чем поршней, выполненных из чугуна.

Вместе с тем поршни из алюминиевых сплавов вследствие высокого коэффициента линейного расширения необходимо выполнять с большими зазорами между стенками цилиндра и поршнем. Они обладают меньшим сопротивлением износу, значительным снижением прочности при нагреве. Для устранения последнего недостатка поршни из алюминиевых сплавов подвергают термической обработке (закалке и старению). Для лучшей приработки поршня к цилиндру поверхность поршней двигателей ЗИЛ-130, ГАЗ-бЗА и других покрывают тонким слоем (0,002—0,006 мм) олова.

Поршень (рис. 19) состоит из головки с днищем и канавок и для поршневых колец, направляющей части и бобышек.

Днища поршней четырехтактных карбюраторных двигателей (рис. 20, а. б, в) могут быть различной формы (плоские, вогнутые, выпуклые и др.). Форма определяется конструкцией камеры сгорания. Наибольшее распространение получили плоские днища (рис. 20, а) как наименее нагревающиеся во время работы двигателя и более простые в производстве Днища поршней некоторых двухтактных двигателей (рис. 20, г, д, е-имеют отражатели-дефлекторы для на) правления горючей смеси и выпуска отработавших газов. Днища поршней у дизельных двигателей имеют самые разнообразные формы (рис. 20, ж, з. и, к). Чтобы придать днищу поршня большую прочность, у последнего с внутренней стороны делают ребра жесткости.

Рис. 19. Конструкция поршня дизельного двигателя:

Головка поршня имеет утолщенные боковые стенки для размещения канавок поршневых колец. Верхние канавки (см. рис. 19) служат для установки компрессионных колец, нижние — для маслосъемных. В поясе канавок для маслосъемных колец сверлят ряд сквозных отверстий для отвода масла, снимаемого со стенок цилиндра. Количество поршневых колец зависит от давления газов в цилиндре двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Обычно на поршнях карбюраторных двигателей устанавливают 2—4 кольца, а на поршнях дизельных двигателей 3—5 колец. В головку поршня двигателя ЗИЛ-130 залито чугунное кольцо, в котором прорезана канавка для верхнего (наиболее нагруженного) компрессионного кольца.

Направляющая часть поршня направляет его движение в цилиндре и передает боковое усилие стенкам цилиндра. Длина направляющей части зависит от величины бокового усилия и выбирается такой, чтобы получить допустимые удельные давления.

Неравномерность нагрева поршня по высоте и различное раширение отдельных его частей обусловило изготовление поршней с возрастающим диаметром от головки к направляющей части. Зазор между поршнем и цилиндром в верхней части поршня составляет 0,3—0,8 мм, а в нижней 0,05—0,8 мм. Для предотвращения заклинивания поршня при нагреве и появлении стуков при большом зазоре между поршнем и стенками цилиндра поршни из алюминиевых сплавов выполняют с разрезом П- или Т-образной формы или придают направляющей части поршня овальную форму. Размер вдоль оси пальца делается на 0,15—0,30 мм меньше размера в перпендикулярном направлении. Для уменьшения передачи тепла от головки поршня к направляющей части между ними прорезают горизонтальную канавку. У некоторых конструкций поршней (для уменьшения массы) нерабочая направляющая часть их вырезана. Вырезы обеспечивают проход противовесов при вращении коленчатого вала (ГАЗ-53А, КамАЭ-5320 и др.).

Бобышками называются приливы с внутренней стороны поршня, в отверстиях которых устанавливается поршневой палец, соединяющий поршень с шатуном. В некоторых автотракторных двигателях ось поршневого пальца смещают на 0,02—0,03/3 относительно оси поршня (D — диаметр поршня) в сторону более нагруженной поверхности поршня, что приводит к перераспределению давлений на стенку цилиндра по длине направляющей части и предотвращает стуки поршня при изменении направления его движения.

Комплект поршней подбирается как по размерам, так и по массе. Отклонение по массе поршней одного комплекта не должно превышать г. С этой целью внизу направляющей части делают утолщение (буртик), с которого при подгонке удаляют излишний металл.

Рис. 20. Формы днищ поршней

Поршневые кольца, как уже было сказано, бывают двух типов: компрессионные и маслосъемные.

Компрессионные кольца служат для предотвращения прорыва газов из цилиндра в картер двигателя и проникновения масла в камеру сгорания, а также для отвода тепла.

Маслосъемные кольца предназначены для снятия излишнего масла со стенок цилиндра.

Основное требование, предъявляемое к кольцам,— плотное прилегание к стенкам цилиндра и к стенкам канавок в поршне. Плотное (без просвета) прилегание колец к стенкам цилиндра достигается их упругостью. Компрессионные кольца, устанавливаемые в канавках поршня, прижимаются к зеркалу цилиндра также и давлением газов, проникающих за кольца, и благодаря наличию масляного слоя создают уплотнение полости цилиндра.

Вырез в поршневом кольце называется замком. Формы замков поршневых колец бывают разные, но наибольшее распространение получил прямой замок, как наиболее простой в производстве. Чтобы избежать заклинивания нагретого кольца в цилиндре, оно должно иметь в замке небольшой зазор (0,15— 0,45 мм в карбюраторном двигателе и 0,30—1,0 мм в дизельном).

Поршневые кольца устанавливаются так, чтобы замки были расположены дальше один от другого. Кольца двухтактных двигателей фиксируются от проворачивания, так как их стыки могут попасть в зону расположения впускных, продувочных или выпускных окон.

Поршневые кольца имеют несколько меньшую высоту, чем канавки поршня. Величина торцевого зазора по высоте составляет 0,16—0,20 мм.

В поперечном сечении компрессионные кольца имеют различную форму: косой срез на внутренней стороне (рис. 21, а, б), канавки на торцах колец (рис. 21, г, д) или кольцевые канавки (рис. 21, ж).

Поршневые кольца с косым срезом на внутренней стороне или с канавками на торцах при сжатии скручиваются и принимают коническую форму, в результате чего боковая поверхность кольца касается зеркала цилиндра не всей поверхностью, а лишь узкой кромкой. Этим ускоряется приработка колец к цилиндрам и уменьшается расход масла.

При применении колец с трапецеидальным сечением, которые получили широкое распространение на дизельных двигателях, предотвращается возможность их застревания в канавках поршня при значительном отложении нагара.

Рис. 21. Поршневые кольца:

Для уменьшения попадания масла в камеру сгорания, помимо компрессионных колец, устанавливаются одно или два маслосъемных кольца (рис. 21, в, е, з), которые изготовляются с отверстиями или профрезерованными щелями.

Маслосъемные кольца двигателей ЗИЛ и ЯМЗ комбинированные. Такое кольцо (рис.21, У) состоит из двух стальных кольцевых дисков и двух расширителей — осевого и радиального 3. Кольца изготовляются из серого чугуна, легированного чугуна и из стали.

Наиболее распространенным способом изготовления чугунных колец является индивидуальная отливка и механическая обработка с последующей вырезкой замка и в ряде случаев термообработка. Для повышения износоустойчивости и ускорения приработки рабочую поверхность колец покрывают слоем хрома толщиной в 0,1—0,1 мм. Хромируются, как правило, два верхних компрессионных кольца. Все нехромированные кольца обычно подвергаются электролитическому лужению (толщина слоя 0,005— 0,01 мм) или фосфатированию. Лужение и фосфатирование ускоряют приработку и повышают сопротивляемость к коррозии.

Рис. 22. Поршень и шатун:
1 и 2 — компрессионные кольца; 3 — маслосъемные кольца; 4 — поршень; — верхняя головка; — нижняя головка; — стопорная шайба; и — шатунные болты; — вкладыши; — стержень шатуна; — втулка; — палец; — стопорные кольца

Поршневой палеи, служит для шарнирного соединения поршня с шатуном и передачи усилий, возникающих между ними. Палец должен быть прочным, жестким, износоустойчивым и легким. Для уменьшения массы он исполняется в форме полого цилиндра. Иногда внутри канала кольца делают перегородку, которая предотвращает возможное перетекание газов между впускными и выпускными окнами двухтактных двигателей (ПД-10У, П-350 и др.). Своими концами палец (рис. 22) устанавливается в отверстие бобышек поршня, а средней частью проходит через отверстие верхней головки шатуна. Чтобы палец не касался зеркала цилиндра, его делают несколько меньше, чем диаметр поршня, и удерживают от осевых перемещений стопорными пружинящими кольцами, которые вставляются в выточки обеих бобышек поршня, либо алюминиевыми заглушками.

В настоящее время преимущественное распространение получили плавающие пальцы, которые во время работы двигателя поворачиваются как в головке шатуна, так и в бобышках поршня, что обеспечивает их малый и равномерный износ.

Во втулке верхней головки шатуна палец устанавливается с зазором. Посадку пальца в отверстия бобышек поршня производят с натягом, для чего поршень из алюминиевого сплава нагревают до температуры 70—75 °С.

Поршневые пальцы изготовляются из углеродистой или легированной стали и подвергаются термической обработке. Необходимая твердость наружной поверхности при изготовлении пальцев из низкоуглеродистой стали достигается цементацией на глубину 0,5—2 мм или поверхностной закалкой токами высокой частоты на глубину 1—1,5 мм при изготовлении их из высокоуглеродистой стали. В процессе изготовления поршневые пальцы шлифуют и полируют.

Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом и передает коленчатому валу усилия, действующие на поршень при расширении газов и в обратном направлении при вспомогательных тактах.

Шатун состоит из стержня и двух головок — верхней, соединяемой с поршневым пальцем и нижней, соединяемой с коленчатым валом. Стержень шатуна имеет двутавровое сечение, постепенно увеличивающееся книзу и плавно переходящее в нижнюю головку шатуна. В тех случаях, когда во втулку верхней головки шатуна смазка подается под давлением, стержень шатуна имеет продольный канал, соединяющий обе головки.

При плавающем крёплении пальца верхняя головка шатуна изготовляется цельной и в нее запрессовывают втулку из латуни или бронзы. Для удержания смазки и распределения ее по поверхности поршневого пальца на внутренней поверхности втулки сделаны винтовые канавки, а для подвода масла служат кольцевая канавка на наружной поверхности втулки и в верхней головке шатуна и одно или несколько сверлений в стенке втулки. Длина верхней головки шатуна делается на 2—4 мм меньше расстояния между бобышками поршня для предотвращения перекосов при сборке, возможных из-за неточностей изготовления и вследствие удлинения деталей при нагревании во время работы.

Нижняя головка шатуна для удобства соединения с шейкой коленчатого вала делается разъемной и соединяется болтами и 9. Болты закрепляются либо гайками и шплинтами (наиболее распространенный способ), либо ввертываются в резьбовые отверстия тела шатуна и шплинтуются стопорными шайбами или проволокой.

Крышка нижней головки шатуна выполняется с ребрами и утолщениями различной формы, чем достигается достаточная прочность и жесткость, а следовательно, меньший износ подшипника и шейки коленчатого вала. Нижняя головка шатуна некоторых пусковых двигателей тракторов изготовляется неразъемной, в нее запрессовывается роликовый или игольчатый подшипник. В нижней головке шатуна иногда делают сверление, через которое периодически фонтанирует масло для смазки зеркала цилиндра, кулачков распределительного вала и толкателей.

Верхняя часть нижней головки шатуна и крышка обрабатываются совместно с большой точностью, поэтому переставлять крышку с одного шатуна на другой нельзя. Для предотвращения возможного разукомплектования на поверхности обеих половин нижней головки шатуна наносятся одинаковые цифры или метки спаренности, в соответствии с которыми осуществляют соединение крышки с шатуном.

В нижней головке шатуна расположен подшипник скольжения, представляющий собой тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальной ленты толщиной 1—3 мм, внутренняя поверхность которой для уменьшения трения и износа шеек коленчатого вала покрыта тонким (0,15—0,5 мм) слоем антифрикционного сплава — баббитом, свинцовистой бронзой или алюминиевым сплавом АСМ-НАТИ. Для предохранения вкладыша от проворачивания или продольного смещения на его наружной поверхности делают выступы, входящие в соответствующие углубления нижней головки шатуна. В последнее время применяют сталеалюминиевые вкладыши, у которых поверх стального основания нанесен сплав А0-20.

В подшипниках дизельных двигателей в качестве антифрикционного сплава применяется свинцовистая бронза или сплав из алюминия, сурьмы и магния (АСМ). Антифрикционные сплавы должны обладать хорошей прирабатываемо-стью, высокой износоустойчивостью и теплопроводностью.

У V-образных двигателей шатуны противолежащих цилиндров бывают трех типов: – нижняя головка одного из шатунов (главного) (рис. 23, а) установлена на шейке вала. Головка этого шатуна имеет специальные ушки 4, с которыми при помощи пальца соединен второй (прицепной) шатун 3\ – один из шатунов (рис. 23, б) имеет вильчатую нижнюю головку, в развилину которой входит другой шатун 5. В этом случае на шейке вала устанавливают общий удлиненный вкладыш, у которого внутренняя и середина наружной поверхности имеют антифрикционную заливку; – нижние головки обоих шатунов установлены рядом (рис. 23, в) на общей шейке вала. В этом случае шатуны имеют обычное устройство, но для их размещения один ряд цилиндров несколько сдвигают относительно другого вдоль оси вала.

Для обеспечения уравновешенности двигателя разница по массе комплекта шатунов, устанавливаемых на один двигатель, не допускается более установленной заводом-изготовителем.

Шатуны изготовляются штамповкой из углеродистой или легированной стали с последующей механической и термической обработкой. Шатунные болты и гайки изготовляют из высококачественных легированных сталей.

Рекламные предложения:


Читать далее: Коленчатый вал и маховик

Категория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

Шатунно-поршневая группа | Бензиновые двигатели

Шатунно-поршневая группа Nissan Almera

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава, имеют плоское днище и три канавки для колец.

По диаметру поршни разбиты на три группы для номинального размера и на две группы для ремонтного размера (табл. 2.2).

Таблица 2.2 Размерные группы поршней

Диаметр поршня, мм

Модель двигателя

GA14DE

GA16DE

SR20DE

1 -я группа номинального размера

73,575-73,585

75,975-75,985

86,00-86,01

2-я группа номинального размера

73,585-73,595

75,985-75,995

86,01-86,02

3-я группа номинального размера

73,595-73,605

75,995-76,005

86,02-86,03

Ремонтная группа -t-0,5

74,075-74,105

76,475-76,505

Ремонтная группа +0,1

74,575-74,605

76,975-77,005

Ремонтная группа +0,2

86,18-86,21

Размерные группы маркируются цифрами на днище поршня. Поршни ремонтных размеров предназначаются для установки в блок цилиндров после расточки. Метка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительных валов.

Диаметр отверстия в бобышках под поршневой палец составляет, мм:

для двигателей GA 18,987-18,999

для двигателей SR 21,987-21,999

Зазор между зеркалом цилиндра и поршнем составляет, мм:

для двигателей GA 0,015-0,035

для двигателей SR 0,01-0,03

Поршневые пальцы пустотелые, стальные, закаленные и шлифованные, свободно вращаются во втулке шатуна и запрессовываются небольшим усилием в холодном состоянии в отверстие бобышек поршня. От осевого перемещения пальцы удерживаются двумя пружинными стопорными кольцами.

Диаметр поршневого пальца, мм:

двигателей GF 18,989-19,001

для двигателей SR 21,989-22,001

Натяг в отверстии бобышки поршня 0-0,004 мм. Зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна 0,005-0,017 мм.


Шатунно-поршневая группа Nissan Almera

Рис. 2.4. Установка поршневых колец: I — порядок установки поршневых колец; II — расположение замков поршневых колец; 1 — метка на поршне, направляемая в сторону привода распределительных валов; 2 — стык расширителя маслосъемного кольца; 3 — замок верхнего компрессионного и верхнего маслосъемного кольца; 4 — замок маслосъемного кольца; 5 — замок нижнего компрессионного кольца


На каждом поршне установлено по три кольца (рис. 2.4): верхнее компрессионное хромированное, с бочкообразной поверхностью; нижнее компрессионное скребкового типа; маслосъемное с расширителем, верхним и нижним кольцами.

Зазор между поршневыми кольцами и канавками поршня составляет:

— для верхнего кольца — 0,04-0,08 мм, предельно допустимый 0,2 мм;

— для нижнего кольца — 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,2 мм.

Зазор в замке:

— для верхнего кольца — 0,2-0,35 мм;

предельно допустимый для двигателей GA — 1 мм;

предельно допустимый для двигателей SR — 0,49 мм;

— для нижнего кольца — 0,37-0,52 мм;

предельно допустимый для двигателей GA — 1 мм;

предельно допустимый для двигателей SR — 0,64 мм;

— для маслосъемного кольца — 0,2-0,6 мм;

предельно допустимый для двигателей GA — 1 мм;

предельно допустимый для двигателей SR — 1,09 мм.

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения, нижняя головка шатуна с прямым разъемом. При установке метка на крышке нижней головки шатуна располагается напротив метки на шатуне; отверстие для смазки ориентируется в сторону стартера.

Расстояние между центрами отверстий верхней и нижней головок шатуна двигателей GA составляет 140,45-140,55 мм.

Диаметр отверстия нижней головки шатуна, мм:

двигателей GA 43,000-43,012

двигателей SR 51,000-51,013

Диаметр отверстия втулки верхней головки шатуна, мм:

двигателей GA 19,000-19,012

двигателей SR 22,000-22,012


Видео про «Шатунно-поршневая группа» для Nissan Almera

Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года

Как повязать поршень с шатуном

Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

carmanuals.ru

Шатунно-поршневая группа дизеля — Энциклопедия по машиностроению XXL

Рис. 14. Кантователь для ремонта шатунно-поршневой группы дизелей типа ДЮО Рис. 14. Кантователь для ремонта шатунно-поршневой группы дизелей типа ДЮО

ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА ДИЗЕЛЕЙ  [c.156]

ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА ДИЗЕЛЯ ДЮО  [c.187]

ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА ДИЗЕЛЯ Д50  [c.205]

Работы профилактического характера по шатунно-поршневой группе дизеля Д50 производят при ТОЗ, ТР1 и ТР2. Разборку и ремонт деталей этой группы приурочивают к ремонту ТРЗ с целью замены изношенных поршневых колец.  [c.205]

Шатунно-поршневая группа дизеля типа 4-10,5/13  [c.47]

Шатунно-поршневая группа дизеля  [c.166]

Рис. 7.14. Шатунно-поршневая группа дизелей типа Д49 Рис. 7.14. Шатунно-поршневая группа дизелей типа Д49
За 4 года работы дизелей на этих ДЭС в принципиально новом режиме смазки отрицательных результатов не наблюдалось. При выполнении последнего очередного контрольного освидетельствования деталей шатунно-поршневой группы дизель-генератора №3 (цилиндр № 1) колхоза «Север» и дизель-генератора №1 (цилиндры №№ 1, 2, 4,  [c.136]

Шатунно-поршневая группа предназначена для передачи поступательного движения поршня. Поршни цилиндров тепловозных дизелей изготовляют нескольких конструкций. Поршень дизеля Д50 (рис. 63), изготовляемый из алюминиевого сплава, имеет восемь канавок для размещения в них поршневых колец. Поршень неохлаждаемый, т. е. не имеет в своем теле полости для циркуляции охлаждающего масла.  [c.94]

Фиг, 255. Диаграмма уровней шума основных источников дизелей Д—дизель В — воздуходувка ДГ — шатунно-поршневая группа П — процесс сгорания Т — топливный насос ВП — впуск К — клапанный механизм ПК — посадка клапанов ЛР — передача Н — насос забортной воды МН—масляный насос ВН—водяной насос ТП —топливоподкачивающая помпа ЗП — зубчатые передачи П и Ш — процесс сгорания и шатунно-поршневая группа РМ — реверсивная муфта.  [c.523]

Сборка. Последовательность сборки осмотр деталей, соединение поршня с шатуном, постановка заглушек, проверка качества сборки. Детали осматривают с той же целью, что и перед сборкой поршневой группы дизеля ДЮО. Поршень с шатуном соединяют поршневым пальцем так, чтобы маркировка (номер дизеля и цилиндра) на шатуне была со стороны выемок для выпускных клапанов на головке поршня. Заглушки запрессовывают в отверстия поршня с натягом 0,04—0,08 мм. Желательно перед соединением поршня с шатуном н запрессовкой заглушек поршень нагреть до ЮО°С.  [c.208]


Устойчивость и надежность работы шатунно-поршневой группы определяют тепловые параметры, при которых работает дизель.  [c.190]

Шатунно-поршневая группа а — дизелей семейства ЯМЗ б и в — двигателей автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-53-12 (даны поршни в сборе с шатуном, устанавливаемые соответственно в первый, второй, третий и четвертый цилиндры правого блока и в пятый, шестой, седьмой и восьмой цилиндры левого блока) 7 — стопорное кольцо 2 — поршневой палец 3 — маслосъемные кольца  [c.44]

Компрессор необходимо содержать в чистоте и следить за давлением масла в масляной системе. Снижение давления масла в системе свидетельствует об утечке масла через редукционный клапан или подсосе воздуха масляным насосом. Падение давления масла в системе при одновременном появлении стуков в компрессоре свидетельствует об увеличенных зазорах в шатунно-поршневой группе. Уровень масла в картере компрессора контролируется по щупу и должен быть в пределах между верхней и нижней рисками. При добавлении масло заливают через воронку, имеющую мелкую сетку. При полной замене масла в компрессоре отработанное масло следует сливать сразу после остановки дизеля, так как горячее масло сливается быстрей и удаляет больше загрязнений. Для слива масла из компрессора надо открыть вентиль сливного трубопровода.  [c.198]

Для того чтобы достигнуть уравновешенности дизеля, крупные однотипные детали его шатунно-поршневой группы подбирают с минимальной разницей по массе. Например, у дизеля ДЮО шатуны в сборе с поршнями (отдельно верхние и отдельно нижние) подбирают с разницей по массе не более 500 г, а поршни со вставками — с разницей не более 250 г. Массу отдельных деталей при надобности уменьшают за счет удаления металла с мест, обозначенных на чертеже каждой детали.  [c.122]

Индикаторная мощность, полученная за счет работы газов в цилиндре двигателя, при передаче на коленчатый вал расходуется на трение поршней, подшипников шатунно-поршневой группы, на привод газораспределительного механизма, топливные насосы высокого давления, водяные, масляные и топливные насосы и другие механизмы, без которых невозможна работа дизеля. Эти затраты работы называются механическими потерями и соответствующая им мощность называется мощностью механических потерь Мы- Аналогично индикаторной работе  [c.144]

Торсионный вал (эластичный узел) предназначен не только для связи верхнего и нижнего коленчатых валов, но и для предохранения шатунно-поршневой группы, коленчатых валов, цилиндровых втулок и блока дизеля от разрушения при возникновении недопустимых режимов работы — гидравлических ударов, разноса дизеля, а также неравномерного вращения коленчатых валов при неисправной топливной аппаратуре.  [c.160]

После я еще много раз наблюдал за работой Л. Д. Штейн-берга. В цилиндрах над поршнями дизеля воспламеняются порции впрыскиваемого топлива, поднимаются и опускаются клапаны, перемещаются детали шатунно-поршневой группы. А он в этом хаосе звуков не только слышит и узнает голос каждой из них, но улавливает малейшие отклонения основных рабочих параметров от нормы. Нередко приходилось видеть, как вместо того, чтобы воспользоваться точными измерительными приборами, он подносил подшипник к уху и, крутанув наружное кольцо ладонью, говорил слесарю Ставь смело До следующего ремонта отработает, как миленький .  [c.88]

Поточные линии, организуемые в условиях локомотивных депо, почти все являются специализированными поточная линия по ремонту тележек локомотива, тяговых двигателей локомотива, роликовых букс, колесных пар, дизелей, шатунно-поршневой группы и др. Это далеко не полный перечень разработанных вариантов поточных линий по ремонту локомотивов, успешно работающих в условиях депо в настоящее время.  [c.150]

Пример 8.1. Рассмотрим расчет шатунных винтов (рис. 8.4) главного шатуна дизеля. Из динамического расчета двигателя известно, что полная нагрузка на кривошипную головку шатуна равна 420 кН. Нагрузка на один болт составляет 60 кН. Динамическим усилием, связанным с действием быстро изменяющихся газовых сил, пренебрегаем, так как частота собственных колебаний деталей поршневой группы значительно превышает частоту вспышек в камере сгорания.  [c.265]

При ремонте тепловозных дизелей поршневую группу подбирают по весу. Учитывая это, работникам, занимающимся организацией материально-технического снабжения на дорогах, нужно предусматривать в кладовых депо и на складах запасы шатунов различного веса.  [c.97]

Дизели СМД имеют комбинированную систему смазки. Под давлением смазывают коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, детали механизма газораспределения и другие детали, а разбрызгиванием — гильзы цилиндров, поршневую группу.  [c.252]

Из коренных подшипников масло через отверстия в коленчатом валу поступает на смазку шатунных подшипников, а нз них по сверлению в шатунах на смазку пальцев и на охлаждение поршней. Выносной (десятый) коренной подшипник 18 прикреплен к торцовому листу блока силовыми и призонными болтами. Он служит второй опорой якоря тягового генератора. С правой стороны около выносного подшипника установлена горловина 7 для заливки масла в систему дизеля. Центробежные фильтры масла установлены с левой стороны на боковом листе блока, в лючке, который может быть использован для осмотра шестерен привода распределительного вала. Осевое перемещение вала ограничено стальными упорными полукольцами 19, залитыми свинцовистой бронзой. Полукольца закреплены на подвесках винтами. Осмотр коренных и шатунных подшипников, монтаж и демонтаж их, осмотр нижней части цилиндро-поршневой группы, трубопровода подвода масла к подшипникам производят через люки, которые закрывают крышками. Блок устанавливают на раму опорными лапами и крепят болтами.  [c.114]

Сборка поршневой группы. Технологический процесс сборки состоит из комплектования деталей, собственно сборки, регулировки длины поршня с шатуном и установки на дизеле.  [c.196]

Необходимость первой проверки вызвана возможной неточностью обработки сопрягаемых поверхностей отдельных деталей соединения типа XI (см. рис. 148),наличием на этих поверхностях отдельных, не замеченных забоин, заусенцев, случайных загрязнений и других неровностей, приводящих к перекосам в системе поршень — шатун (рис. 160, а). Появлению перекосов способствуют также деформация расточек блока под гильзы цилиндров или самого поршня, неточности, допущенные при ручной обработке шатунных шеек (после проворота вкладышей) или баббитовой заливке рабочего вкладыша шатунного подшипника, перекосы осей отверстий шатуна. Прикидку нижних поршней с шатунами рекомендуется производить во всех случаях разборки поршневой группы, а верхних поршней с шатунами — при сборке дизеля на поворотном стенде.  [c.203]

Установка поршневой группы на дизеле. Последовательность операций при монтаже такова размещение поршневых колец в ручьях поршней, покрытие трущихся поверхностей маслом, установка нижних поршней с шатунами в гильзах, проверка фактического размера 1,4, опускание верхних поршней с шатунами в цилиндры, укладка верхнего коленчатого вала и сборка его подшипников, проверка фактического размера 4,4, сборка шатунных подшипников нижнего вала.  [c.203]

Установка поршневой группы на дизеле. Установку начинают с заводки поршневых колец в ручьи поршней, затем покрывают трущиеся поверхности маслом, опускают поршень в сборе с шатуном в цилиндр, собирают шатунный подшипник. Все эти операции выпол-  [c.209]

Поршневая группа. Состоит из поршня И (см. рис. 16), поршневых колец, поршневого пальца и заглушек. При сборке дизеля детали поршневой группы комплектуются по весу с шатунами.  [c.32]

Ниже приведено краткое описание конструкции дизеля ЯМЗ-236. В дизеле ЯМЗ-238 некоторые унифицированные узлы и детали — поршневая группа, шатуны, детали механизма газораспределения, узлы системы охлаждения и смазки и др. — такие же, как и на дизеле ЯМЗ-236. Отличаются лишь детали, конструкция которых изменена в связи с увеличением числа цилиндров двигателя.  [c.756]

В последние годы получил значительное распространение крупноагрегатный поточный метод ремонта, особенно в депо, выполняющих текущий ремонт локомотивов. Цехи текущего ремонта оснащают поточными линиями для ремонта кузовов локомотивов, дизелей, тележек, колесных пар и букс, тяговых двигателей, шатунно-поршневой группы дизелей, аккумуляторных батарей, секций холодильников, цилиндровых гильз, а также механизированными рабочими местами по ремонту других узлов и деталей. Все это позволяет улучшить качество ремонта, сократить простои в ремонтах и повысить производительность труда ремонтного персонала.  [c.161]

Вкладыши шатунных подшипников подлежат замене при натяге менее допустимых размеров коррозии заливки более 30% или выкрашивании более 20% трещине в корпусе наклепе на поверхности стыков износе по толщине более 0,25 мм задире по баббитовой заливке более 3 мм увеличении диаметра отверстия нижней головки шатуна более 0,2 мм. Остальные детали бракуют по тем же причинам, что и в шатунно-поршневой группе дизеля ЮДЮО. Разрешается наплавлять газовой сваркой места на боковой поверхности головки, имеющие глубокие задиры или при зазоре между головкой и втулкой более 3,4 мм.  [c.175]

Запасные части подвижного состава, машин и механизмов должны по своему качеству соответствовать действующим государственным стандартам, техническим условиям, чертежам. Для ответственных запасных частей это соответствие подтверждается наносимой на них маркировкой и сопроводительными документами завода-изготовителя паспортом, сертификатом, актами приемки и испытания. К ответственным запасным частя.м отнЬсят элементы колесных пар, подшипники, детали шатунно-поршневой группы дизелей тепловозов, шестерни и зубчатые колеса редукторов электроподвижного состава, резервуары и цилиндры автотормозов и многие другие. При отпуске (отгрузке) этих запасных частей материальные склады должны выдавать (направлять) потребителям паспорта или выписки из документов поставщиков, подтверждающих качество данных изделий. Поэтому размещение, хранение и учет запасных частей на складах должны быть организованы так, чтобы исключалась возможность расхождения поступивших партий деталей с соответствующими документами.  [c.145]

Большой периодический ршонт (М4). При ремонте М4 выполняют все работы в объеме М3 и, кроме того, следующие работы по дизелю и вспомогательному оборудованию ремонт цилиндровых крышек, шатунно-поршневой группы с разборкой -(у тепловозов ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭ1 и ТЭ2 при необходимости), осмотр коленчатого вала и его подшипников с предварительным измерением суммарных зазоров на масло , водяного и масляных насосов, топливной аппаратуры, регулятора числа оборотов, турбо-воздуходувки,  [c.170]

Сборку дизеля производить в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо следить за тем, чтобы все де тали были поставлены строго на свои места при сборке следу ет придерживаться (где они есть) меток заводской сборки Особое внимание при сборке дизелей с камерой в поршне обра тить на монтаж шатунно-поршневой группы. Выборкой (языч ком) А (см. фиг. 24) в камере поршень устанавливается в сто рону распределительного вала.  [c.160]

Дизель ПД45. Детали шатунно-поршневой группы бракуют прн следующих дефектах зазор между юбкой поршня и втулкой более 0,8 мм трещина вставки поршня в любом месте трещина или потеря упругости пружины стакана трещина, сколы, глубокие задиры на поршне, трещина или глубокие задиры по цилиндрической поверхности стакана поршня, а также при зазоре между стаканом и вставкой более 0,12 мм. Верхнее компрессионное кольцо заменяют независимо от состояния, а остальные кольца заменяют при тех же дефектах, что и кольца дизеля ЮДЮО. Конический штифт пальцев прицепных шатунов заменяют после каждой разборки. Вкладыши шатунных подшипников, как правило, работают без повреждения до заводского ремонта. Не допускают наклеп на поверхности стыков вкладышей или потемнение более 30% площади тыловой части.  [c.174]

Текущий ремонт ТР-2 предназначен в основном для ремонта дизеля и вспомогательного оборудования. Основным фактором, определяющим постановку тепловоза на ТР-2, является износ ци-линдропоршневой группы дизеля. При текущем ремонте ТР-2 дополнительно к ТР-1 производят ремонт шатунно-поршневой группы и втулок цилиндров, топливной аппаратуры, систем регулирования частоты вращения и мощности дизеля, редукторов, воздухо-нагнетателей, электропневматических приводов регулятора, контакторов, реверсора, вентилей прожировку кожаных манжет аппаратов лечебный заряд аккумуляторной батареи ревизию якорных подшипников всех электрических машин (кроме тяговых электродвигателей) подбивку моторно-осевых подщипников съемку и осмотр кожухов зубчатой передачи промежуточную ревизию букс с проверкой разбегов колесных пар и ремонт вентиляторов ТЭД ремонт тормозного компрессора, автотормозных приборов полный осмотр автосцепки и фрикционных аппаратов. После выполнения ТР-2 проводятся полные реостатные испытания тепловоза.  [c.29]

В мировой практике есть примеры, когда различные дизели мощностью 10— 1000 л. с. имеют цилиндры только трех размеров. Фирма Дженерал Моторе компани выпускает 27 марок двигателей мощностью 40—630 л. с. с тремя типоразмерами поршневых групп. Фирма Катерпиллер изготовляет 19 марок двигателей мощностью 50—665 л. с. с пятью типоразмерами поршневых групп. Это достигается в результате унификации двигателей по блоку и кривошипно-шатунному механизму.  [c.186]

При определении необходимости капитального ремонта трактора ресурсное диагностирование Лр трактора включает проверку общего состояния кривошипно-шатунной группы дизеля (по давлению масла в главной магистрали смазочной системы), цилиндро-поршневой группы двигателя (по величине угара масла и количеству газов, прорываюш,ихся в картер), силовой передачи (по величине суммарного зазора в механизмах трансмиссии, зазоров в конечной и главной передачах).  [c.41]

Расчет поршневой головки шатуна дизеля. Из теплового и динамического расчетов имеем максимальное давление сгорания р гл — = 11,307 МПа на режимепл/=2600об/мин при ф = 370° массу поршневой группы/ = 2,94 кг массу шатунной группы /72 = 3,39 кг максимальную частоту вращения при холостом ходе Пх.хшах= 2700 об/мин ход поршня 5= 120 мм площадь поршня = 113 см Х = = 0,270. Из расчета поршневой группы имеем диаметр поршневого пальца — 45 мм длину поршневой головки шатуна = 46 мм. По табл. 51 принимаем наружный диаметр головки = 64 мм внутренний диаметр головки d = 50 мм радиальную толщину стенки головки Aj, = (d[, —d)/2 = (64—50)/2 = 7 мм радиальную толщину стенки втулки = (d —d 2 = (50—45)/2 = 2,5 мм. Материал шатуна—сталь 40Х ш = 2,2- 10 МПа 0 =1. 10″ 1/К. Материал втулки — бронза в = 1,15 10 МПа = 1,8 10″ 1/К.  [c.232]

Расчет кривошипной голэвки шатуна дизеля. Из динамического расчета и расчета поршневой головки шатуна имеем радиус кривошипа R = 0,06 м массу поршневой группы /Пд = 2,94 кг массу шатунной группы Шщ = 0,932 + 2,458 = 3,39 кг сох.хтах = 283 рад/с Х=0,27. По табл. 54 принимаем диаметр шатунной шейки йш.ш =  [c.237]

По дизелю. Произвести переборку дизеля, при этом необходимо промыть масляную снстему дизеля, произвести выемку всех поршней для очистки их от нагароотложеяий осмотреть и заменить все компрессионные и маслосъёмные кольца. При необходимости возможна частичная замена поршней. Перед выемкой поршневой группы очистить от нагара верхнюю часть втулок цилиндров. Осмотреть шатунные болты (при необходимости произвести их замену), вкладыши шатунных подшипников, замерить зазоры и развал вкладышей. При развале 145,2 мм вкладыши заменить.  [c.90]

Балаковский завод совместно с ЦНИДР1 и Саратовским политехническим институтом работает над созданием охлаждаемых поршней, которые обеспечат снижение температуры в зоне первого поршневого кольца, и над применением компрессионных колец прямоугольного сечения, что позволит повысить точность их изготовления. Эти усовершенствования приведут к увеличению срока службы цилиндро-поршневой группы. Ведутся работы также по увеличению расхода циркуляционного масла через шатунные подшипники. Подбирается материал вставных седел в чугунную головку цилиндров. Испытывается ряд азотированных деталей клапанного механизма. Исследуются перспективные системы водяного охлаждения дизеля с терморегулированием, обеспечивающим надежное функционирование при низких температурах совместно с контуром охлаждения наддувочного воздуха. Ведутся работы по снижению удельного расхода топлива и масла. Все это существенно увеличит ресурс и надежность дизеля в эксплуатации. Исследования позволяют считать, что срок службы до первой переборки для этого дизеля возможен 14 ООО— 15 ООО ч, ресурс до капитального ремонта — 40 ООО ч [14]. 86  [c.86]


mash-xxl.info

Поршневая группа

Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.

Поршень имеет днище, уплотняющую и направляющую (юбку) части. Днище и уплотняющая часть составляют головку поршня. Днище поршня вместе с головкой цилиндра ограничивают объем камеры сгорания. В головке поршня проточены канавки для колец. При работе двигателя на поршень действуют большие механические и тепловые нагрузки от давления горячих газов.

Конструкция поршня должна обеспечивать такой зазор между поршнем и цилиндром, который исключал бы стуки поршня после запуска двигателя и заклинивание его в результате теплового расширения при работе двигателя под нагрузкой.

На юбке поршня делают разрезы, придают ему овальную форму в поперечном сечении и коническую — по высоте, производят заделку в поршень специальных компенсационных пластин из металла с малым коэффициентом теплового расширения. Например, в поршнях некоторых двигателей с зажиганием от искры юбку выполняют с косым разрезом, что делает ее более упругой и позволяет устанавливать поршень с минимальным зазором, не опасаясь заклинивания.

При шлифовании поршню придают овальную форму (большая ось овала должна быть перпендикулярна оси поршневого пальца), чтобы под действием боковых усилий и нагрева юбка поршня в рабочем состоянии принимала цилиндрическую форму.

Так как температура головки поршня примерно на 100-150°С выше, чем нижней части юбки, то наружный диаметр юбки делают больше, чем диаметр головки.

Большую опасность представляет собой перегрев поршня из-за недостаточного его охлаждения. При перегреве прогорает днище поршня, происходит задир рабочей поверхности цилиндра, залегание колец и даже заклинивание поршня. Иногда для улучшения охлаждения поршня на его внутреннюю поверхность направляют струю масла.

Рисунок 3 — Детали поршневой группы: 1 — поршень, 2 — поршневой палец, 3 — стопорные кольца, 4, 5 — компрессионные кольца, 6 — маслосъемное кольцо.

Конструкции поршней с различной формой днища представлена на рисунке

Рисунок 4 — Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов: 1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла

Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).

Поршень дизеля КамАЗ-740 отлит из высококремнистого алюминиевого сплава (иногда поршни покрывают слоем олова для улучшения прирабатываемости) со вставкой из специального чугуна под верхнее компрессионное кольцо. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, причем большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца. По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. На юбку поршня нанесено коллоидно-графитовое покрытие для улучшения приработки и предохранения от задиров. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины. Все это выполнено для компенсации неравномерности тепловой деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей изза неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. В головке поршня расположена тороидальная камера сгорания, а сбоку от нее в днище — две; выемки для предотвращения касания его с клапанами. Под бобышками в нижней части юбки сделаны выемки для прохода противовесов коленчатого вала в НМТ.

В связи со сложной формой наружной поверхности поршня измерять его диаметр необходимо в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D) может подойти поршень класса С. Кроме того, при ремонте двигателей поршни обычно заменяются у изношенных цилиндров, поэтому к незначительно изношенному цилиндру, имевшему класс В, может подойти поршень класса С.

Главное при подборе поршня обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм). По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0,064 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением +2,5 г.

С шатуном поршень соединен пальцем 2 плавающего типа, стопорные кольца 3 вставляются в канавки, проточенные в бобышках, кольца ограничивают осевое смещение пальца в поршне.

Поршневой палец стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, по наружному диаметру подразделяются на три категории через 0,004мм.

Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: синим первая категория, зеленым вторая, красным третья. Собираемые палец и поршень должны принадлежать к одной категории.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Это уменьшает возможность появления стука поршня при переходе через в.м.т. Для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П». Поршень должен устанавливаться в цилиндр так, чтобы метка была обращена в сторону передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, по наружному диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм, обозначаемые буквами А, В, С, D, Е. Им соответствуют следующие диаметры цилиндров, в мм: А 78,94-78,95; В 78,95-78,96; С 78,96-78,97; D 78,97-78,98; Е 78,98-78,99.

На поршне выполнены канавки для двух компрессионных 4, 5 и одного маслосъемного 6 кольца. Компрессионные кольца уплотняют поршень в гильзе цилиндров и предотвращают прорыв газов через зазор между юбкой поршня и стенкой гильзы. Маслосъемные кольца снимают излишки масла со стенок гильз и не допускают попадания его в камеры сгорания.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Иногда маслосъемные кольца делают из стали. Для установки на поршень кольца имеют разрез, называемый замком.

После установки в цилиндр зазор в замке должен быть в пределах 0,3-0,5 мм, чтобы кольцо не заклинивало при нагревании. Замки на поршне должны располагаться на равных расстояниях друг от друга по окружности, что уменьшает прорыв газов из цилиндра.

Компрессионные кольца и особенно первое (верхнее) из них работают в тяжелых условиях. Из-за соприкосновения с горячими газами и большой работы трения, производимой первым кольцом, оно сильно нагревается (до 225-275°С), что осложняет его смазку и вызывает увеличенный износ как самого кольца, так и верхнего пояса цилиндра.

Для повышения износостойкости поверхность верхнего компрессионного кольца подвергают пористому хромированию. Остальные кольца для ускорения приработки покрывают тонким слоем олова или молибдена (двигатель КамАЗ-740).

Поршневые кольца разрезные, в свободном состоянии их диаметр несколько больше диаметра цилиндра. Поэтому в цилиндре кольцо плотно прижимается к его стенкам. В канавках поршня кольца образуют лабиринт с малыми зазорами, в котором газы, прорывающиеся из надпоршневого пространства, с одной стороны, теряют давление и скорость, а с другой — прижимают кольца к стенке цилиндра.

Рисунок 5 — Поршневые кольца: а — внешний вид, б — расположение колец на поршне (двигателя ЗИЛ-130), в — составное маслосъемное кольцо; 1 — компрессионное кольцо, 2 — маслосъемное кольцо, 3 — плоские стальные диски, 4 — осевой расширитель, 5 — радиальный расширитель.

Компрессионные кольца имеют разную форму поперечного сечения. Компрессионное кольцо 1 с прямоугольным сечением (а) прилегает к цилиндру по всей наружной поверхности. Для увеличения удельного давления кольца на зеркало цилиндра и более быстрой приработки наружной поверхности кольцу придается коническая форма или делается на верхней внутренней кромке кольца 1 специальная выточка (6).

Маслосъемные кольца также имеют различную форму: коническую, скребковую, пластинчатую с осевым и радиальным расширителями (в). При движении вверх маслосъемное кольцо как бы «всплывает» в масляном слое, а при движении вниз острая кромка кольца соскабливает масло.

Маслосъемное кольцо отличается от компрессионных сквозными прорезями для прохода масла. В канавке поршня для маслосъемного кольца сверлят один или два ряда отверстий для отвода масла внутрь поршня.

Маслосъемное кольцо двигателей ЗМЗ и ЗИЛ состоит из двух стальных кольцевых дисков, осевого 4 и радиального 5 расширителей. Вследствие быстрой прирабатываемости и упругости стальные маслосъемные кольца хорошо прилегают к гильзе цилиндра.

Шатун.

Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. В двигателе шатун подвергается воздействию значительных переменных нагрузок, изменяющихся от растяжения к сжатию. Поэтому он должен быть прочным, жестким и легким. Шатуны изготавливаются из стали литьем или горячей штамповкой. На спортивных автомобилях могут устанавливаться шатуны из титанового сплава. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.

Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновочной схемы (рисунок 6). Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно разделяется на три части: стержень, поршневую и кривошипную головки.

Рисунок 6 — Детали шатунной группы: 1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла

Стержень шатуна имеет, как правило, двутавровое сечение. Встречаются шатуны с круглым, прямоугольным, крестообразным, Н-образным сечением стержня. Для подачи масла к подшипнику поршневой головки в стержне шатуна выполнен канал.

Поршневая головка представляет собой цельную проушину, в которую с натягом установлена втулка – подшипник скольжения для вращения поршневого пальца. Втулка изготавливается бронзовой или биметаллической (сталь со свинцом, оловом). Устройство поршневой головки определяется размером поршневого пальца и способом его крепления. Для снижения массы шатуна и уменьшения нагрузки на поршневой палец на некоторых двигателях используются шатуны с трапециевидной формой поршневой головки.

Кривошипная головка обеспечивает соединение шатуна с коленчатым валом. На большинстве двигателей кривошипная головка выполняется разъемной, что обусловлено технологией сборки ДВС. Нижняя часть головки (крышка) соединяется с шатуном с помощью болтов. Реже используется штифтовое или бандажное соединение частей кривошипной головки. Разъем может быть прямым (перпендикулярный оси стержня) или косым (под углом к оси стержня). Косой разъем применяется, в основном, на V-образных двигателях и позволяет сделать блок двигателя более компактным.

Для противодействия поперечным силам стыковые поверхности кривошипной головки выполняются профилированными. Различают зубчатое, замковое (прямоугольные выступы) соединение. Самым популярным в настоящее время является соединение частей головки, полученное способом контролированного раскалывания, т.н. сплит-разъем. Разлом обеспечивает высокую точность стыковки частей.

Толщина кривошипной головки определяет длину блока цилиндров. Особенно это актуально для V- и W-образных двигателей. К примеру, толщина нижней головки шатуна двигателя W12 от Audi составляет всего 13 мм.

Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в кривошипной головке размещается шатунный подшипник, состоящий из двух вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Вкладыши изготавливаются многослойными – двух-, трех-, четырех- и даже пятислойными. Самые ходовые двух- и трехслойные вкладыши. Двухслойный вкладыш представляет собой стальную основу, на которую нанесено антифрикционное покрытие. В трехслойном вкладыше стальную основу и антифрикционный слой разделяет изоляционная прокладка.

Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.

Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.

В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.

Вкладыш, установленный в шатуне, нагружен больше, чем вкладыш, расположенный в крышке шатуна. На вкладыши, расположенные в шатунах, через поршни и шатуны воздействует давление газов (при сгорании топлива в цилиндрах) и поэтому эти вкладыши изнашиваются больше. Вкладыши, расположенные в крышках шатунов, меньше нагружены и практически изнашиваются незначительно.

studfile.net

Шатунно-поршневая группа | Автомобильный портал

Особенности устройства

Основные размеры шатунно-поршневой группы

Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. По высоте она бочкообразная, а в поперечном сечении – овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (см. Маркировка поршня и шатуна).

Маркировка поршня и шатуна: 1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня; 4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 – номер цилиндра.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. На днищах этих поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат – на 0,8 мм. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец – стальной, полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка – первый, зеленая – второй, а красная – третий класс.

Поршневые кольца – изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем). На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности не взаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 6 (см. Маркировка поршня и шатуна) цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на верхней головке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (см. Классы шатунов по массе верхней и нижней головок), маркируемые краской на стержне шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 16,5 и 35,5 мм (см. Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна).  Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна.

Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Масса головок шатуна, г. Класс Цвет маркировки
Верхней Нижней
186+2 519+3 А белый
525+3 В голубой
531+3 С красный
190+2 519+3 D черный
525+3 E фиолетовый
531+3 F зеленый
194+2 519+3 G желтый
525+3 Н коричневый
531+3 I оранжевый

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025–0,045 мм. Он определяется как разность минимального размера цилиндра и максимального размера поршня и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С.

systemavto.ru

Ремонт шатунно-поршневой группы дизелей — Страница 24

Страница 24 из 75

Во время профилактического осмотра (по условиям эксплуатации) и малого периодического ремонта у дизелей типа Д100 очищают от нагара выпускные и продувочные окна и обязательно осматривают состояние цилиндровых гильз, колец и поршней с пробоксовкой коленчатого вала, у 2Д100 через один М2, а у 10Д100 при каждом М2. У всех двигателей осматривают шатунные подшипники (без разборки). Большой периодический и подъемочный ремонты предусматривают выемку поршней с шатунами для осмотра, проверки и ремонта.

Рис. 73. Нижний поршень дизеля 10Д100 в сборе (места образования нагара и трещин выделены жирными линиями):
1 — поршень; 2 — компрессионное кольцо; 3 — шатун; 4 — гайка шпильки; 5, 6 — маслосрезывающие кольца; 7 — поршневой палец; 8— втулка; 9— вставка; 10 — ползушка; 11— пружина; 12 — прокладки

На заводе поршни с кольцами и вкладыши шатуна заменяют на новые.
Во время эксплуатации у поршней изнашивается направляющая часть (юбка) и ручьи, а у колец, кроме износа, возможен излом, пригорание и потеря  упругости. Износ колец происходит преимущественно у замков. Для поршней дизеля типа Д100 характерным является износ полуды, задир (10Д100), прогар днища, а также появление трещин у ручьев поршней и их вставок. У шатунов наблюдается увеличение зазора между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, деформация головок, износ резьбового соединения шатунных болтов.
Форма износа пальцев и втулок верхней головки шатуна зависит от конструкции поршня. У дизеля 2Д100 при закрепленном пальце износ последнего односторонний, а у дизелей 10Д100, Д50, имеющих «плавающие» пальцы, износ их происходит равномерно. Втулки верхней головки шатуна изнашиваются односторонне.
Для вкладышей характерен износ, выкрашивание баббитовой заливки, а также потеря натяга. У поршней возможны трещины и отложение нагара на поверхности, охлаждаемой маслом (рис. 73). Зазоры даны для Мб, а в рамках— для М4 и М5.

Способы оценки состояния деталей шатунно-поршневой группы дизеля в эксплуатации (без разборки).

Для определения состояния деталей без разборки используют спектральный анализ картерного масла, данные о расходе масла, а также данные измерения давления сжатия в полости цилиндра. Спектральный анализ картерного масла дает возможность определить интенсивность износа деталей, изготовленных из одного какого- либо металла (свинец, бронза, чугун, сталь) Определение интенсивного износа какой- либо определенной детали ( при спектральном анализе) может быть произведено путем дополнительных данных, базирующихся на статистике измерений износа. Второй способ определения состояния шатунно-поршневой группы по расходу масла базируется на данных о доливе масла в картер вследствие угара во время эксплуатации. Сокращение расхода масла достигается заменой компрессионных и маслосрезывающих колец. Это сокращение становится меньше при изношенных гильзах.
В связи с износом колец изменяется давление сжатия. Зависимость показателя плотности цилиндраот зазоров 5 в замках всех компрессионных колец дизеля 2Д100 представлена на рис. 74. Если в каждом кольце при выпуске из ремонта будет установлен зазор 1, 2 мм, то показатель плотности будет 30,5, а при предельном зазоре 4 мм этот показатель будет 30,14, т. е. уменьшится на 1,17%. Уменьшение показателя вызывает понижение экономичности дизеля — увеличение расхода топлива, а увеличение зазора, вызванного износом колец, увеличивает расход масла. Имея данные испытания какого-либо типа дизеля при различном состоянии цилиндро-поршневой группы и соответственно расход топлива и масла для данного дизеля того же типа, можно прогнозировать состояние этого дизеля.

Рис. 74. Зависимость показателя плотности цилиндра от зазоров в замках компрессионных колец дизеля 2Д100: рс — давление сжатия при номинальном режиме; рх— давление воздуха в наддувочном коллекторе; S — суммарный зазор в замке у компрессионных колец

Рис. 75. Схема выемки и постановки на место нижнего поршня дизеля типа Д100:
1— рым; 2 — трос; 3 — защитный хомут; 4 — трещотка; 5 — хомуты для колец; 6 — полозья


Рис. 76. Схема выемки и постановки на место верхних поршней дизеля типа Д100:
а — выемка 2-5-10 поршней: б — выемка первого поршня: в — постановка поршня; 1 — гайковерт; 2 — выжимной винт; 3 — упорная балка; 4 — диск;
5 — крюк; 6 — трос; 7 — упорная балка для первого цилиндра

Выемка и монтаж поршней дизеля типа Д100.

Для выемки нижних поршней применяют лебедки различной конструкции. Так, например, существует способ выемки поршня при помощи двух лебедок трещоточного типа (рис. 75). В отверстия под шатунные болты вставляют рымы 1, к которым крепят трос 2, натягиваемый трещоткой 4. Для предохранения от повреждений на шейку надевают брезентовый хомут 3. Вращая привод, поднимают шатун с поршнем вверх до выведения его из соприкосновения с шатунной шейкой, затем поворачивают коленчатый вал примерно в положение, указанное на рис. 75, и поршень с шатуном опускают на полозья 6, а затем вынимают их через боковой люк картера. Поршень вставляют в обратном порядке, используя два хомута 5 для сжатия поршневых колец.
Верхние поршни вынимают вверх при снятом верхнем коленчатом вале. Если вал не снимается, то верхний поршень вынимают после удаления нижнего поршня вниз при помощи приспособления (рис. 76). В этом случае после разборки нижней головки шатуна и поршня вставку поршня вместе с шатуном вынимают кверху, а стакан поршня без маслосрезывающих колец выжимают (вследствие нагара) вниз при помощи винта 2, гайковерта 1 типа И-51, поддерживая извлекаемый стакан поршня тросом 6. Чтобы нагар во время очистки окон не попал в картер, на цилиндровые гильзы надевают защитные крышки. При постановке верхнего поршня обратно используют то же приспособление.

lokomo.ru

Сборка и установка шатунно-поршневой группы на двигатель

Поршни с шатунами

На днище поршня нанесено обозначение группы поршня по диаметру юбки, на передней части поршня — ремонтной группы и ремонтного размера поршня. Для облегчения индивидуального подбора поршней к цилиндрам каждый из размеров ремонтной группы подразделяют на размерные группы, в которых размеры поршней по диаметру юбки следуют через 0,01 мм. Все операции подбора поршней по цилиндрам необходимо проводить при температуре окружающей среды 17… 23 °С.

Для облегчения индивидуального подбора поршневых пальцев поршни по диаметру отверстия под поршневой палец подразделяют на четыре размерные группы. Маркировку размерной группы по диаметру отверстий под поршневой палец осуществляют нанесением краски на бобышку поршня.

При замене поршней без замены гильзы цилиндров верхнюю кромку (буртик) гильзы, которая образовалась в результате износа гильзы под верхним поршневым кольцом, целесообразно обработать шабером или мелкозернистым шлифовальным кругом, установленным на пневматической или электрической дрели.

Поршни к цилиндрам следует подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндров и юбкой поршня был 0,03…0,05 мм. Зазор определяется лентой-щупом толщиной 0,08 мм, шириной 10… 13 мм и длиной не менее 200 мм. Ленту-щуп протягивают через зазор между поршнем и цилиндром при неподвижном поршне с усилием 25… 45 Н, При этом поршень должен быть обращен днищем вниз, а лента-щуп должна находиться в плоскости, перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец. Подбор поршней можно проводить не выпрессовывая гильзы из блока или после их выпрессовки. После подбора поршней к гильзам цилиндров необходимо на днищах поршней выбить порядковые номера цилиндров.

Посадку пальца в бобышках поршня выполняют с натягом 0,0025… 0,0075 мм. Допуск цилиндричности пальца равен 0,00125 мм в радиусном выражении. Стопорные кольца поршневого пальца следует устанавливать в канавках поршня с некоторым натягом, т.е. они не должны проворачиваться от усилия руки. Кольца, потерявшие упругость, следует заменить.

Шатуны

Нижнюю головку шатуна обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому при разборке, контроле и сборке следует сохранять комплектность шатуна и крышки шатуна. Крышки шатунов центрируют по шлифованным поверхностям шатунных болтов. Ремонт верхней головки шатуна обычно заключается в выпрессовывании, запрессовывании и растачивании втулки. Усилие запрессовки втулки должно быть не менее 7 000 Н, При ремонте верхней головки шатуна размеры под втулку и палец должны соответствовать размерам, рекомендованным заводом-изготовителем. Для подбора пары поршневой палец — шатун размеры верхней головки шатуна (диаметр от-верстия под втулку) подразделяют на размерные группы, которые отличаются друг от друга на 0,0025 мм.

Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа

Рис. Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа:
а — гильза запрессована в блок цилиндров; б — гильза выпрессована из блока цилиндров

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

  • повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
  • последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
  • тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
  • отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
  • установить шатун с поршнем.

При этом рекомендуется надеть на шатунные болты специальные колпачки из латуни или меди, предохраняющие зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

Затем необходимо проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания масла на стенки цилиндра, вставить вкладыши в шатун и в крышку, протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх, развести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120°. После установки развести стыки компрессионных колец на 180°.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Какая степень сжатия у дизельного двигателя – Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

Степень сжатия дизельного двигателя


В любом автомобиле двигатель является очень сложной системой, и дизельный не исключение. Они состоят из различных механизмов и сложных систем.
Когда происходит взаимодействие всех систем и механизмов, в двигателе образуется энергия, которая преобразуется во время сгорания смеси, образуемой из воздуха и топлива  и далее кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательно-возвратное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Содержание:

  1. Что такое степень сжатия дизельного двигателя
  2. Принцип работы
  3. Разница степени сжатия бензинового и дизельного двигателей

Что такое степень сжатия дизельного двигателя

Степенью сжатия является соотношение между полным объемом цилиндра, когда поршень располагается в нижней мертвой точке (НМТ) и объемом камеры сгорания во время достижения поршнем верхней мёртвой точки (ВМТ).


Такое соотношение показывает разницу в давлении, которое образуется в цилиндре мотора при попадании в него топлива. В документах, которые идут вместе с двигателем, такое соотношение указывается при помощи математических расчетов, например 18:1. Наилучшая степень сжатия в таком двигателе располагается в диапазоне от 18:1 до 22:1.

Принцип работы

В дизельных моторах в процессе сжатия, то есть когда происходит движение поршня к ВМТ, происходит очень быстрое сокращение объёма цилиндра. В итоге в камере сгорания располагается только воздушная масса, именно она сжимается, такой процесс носит название такт сжатия.
Когда к ВМТ подходит поршень, сжатие воздуха происходит на необходимую степень, происходит подача топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Топливо-воздушная смесь при образованном высоком давлении мгновенно воспламеняется и создает повышенное давление в камере, поршень в такой момент как раз проходит ВМТ. Одним из преимуществ дизеля является то, что смесь возгорается только от давления, нет необходимости в сложной и высокоточной системе зажигания. Но роз без шипов не бывает — обратной стороной повышенного давления является особое внимание к герметизации соединений и наличие топливного насоса высокого давления (ТНВД), штуки прецизионной и очень капризной. В процессе сгорания смеси образуется сильное давление, которое начинает давить на поршень и вести его к НМТ. При помощи шатуна все поршневые движения преобразуются во вращение коленчатого вала.

Процесс образования давления при возгорании смеси, которое заставляет передвигаться поршень к НМТ, носит название рабочий ход.
Степень сжатия играет особую роль в такте сжатия. Чем больше степень, тем быстрее и легче воспламеняется смесь, которая полностью сгорает и образует требуемое давление.

Если степень сжатия дизельного двигателя имеет высокий показатель, то она будет создавать высокую мощность при низком заборе топлива. Но у них степень сжатия способна варьироваться в оптимальном диапазоне, который нарушать не стоит, и это не просто так:

  • Если образовалась степень сжатия ниже допустимого диапазона, то значительно понижается мощность показателя, а объем потребляемого топлива начнет расти;
  • Если образовалась степень сжатия выше необходимого диапазона, то образуется сильная нагрузка на цилиндры и поршни, в результате они быстро изнашиваются.
  • Если произошло сильное увеличение степени сжатия, поршень начинает прогорать, а шатун изгибаться.

Зафиксированы случаи, когда при сильном повышении сжатия происходил взрыв всей системы без возможности ее восстановления.

Разница степени сжатия бензинового и дизельного двигателей

Степень сжатия и количество расхода топлива считаются основными показателями в обоих видах двигателей. Так как между сжатием и мощностью существует прямая зависимость.

В двигателях на бензине показатель сжатия находится на отметке 12 единиц, а у дизельных моторов данное число варьируется от 13 до 25 единиц.
Показателем экономичности является удельный расход топлива. Его прямой функцией является определение объема сжигаемого топлива во время работы при мощности 1 кВт за один час.
Бензиновые двигатели за час сжигают около 305 граммов топлива, в то время как дизельные всего 200 граммов.
К тому же у бензиновых моторов существует один существенный недостаток, у них низкая тяга во время работы на холостых оборотах. Очень часто двигатель глохнет, если совершается попытка движения на низких оборотах. А вот у дизельных двигателей такого недостатка нет.

Степень сжатия в двигателе играет очень важную роль, и за этим показателем рекомендуется следить, чтобы мотор работал долгое время, а основные запчасти не изнашивались за короткое время. Вмешиваться в систему, которая создана производителем, нежелательно, но если такая необходимость возникла, то лучше предоставить это дело специалисту.

Читайте также:


avtoshef.com

Степень сжатия — DRIVE2

Термическая эффективность и, следовательно, эффективность, с которой топливо используется для совершения полезной работы, непосредственно связана со степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива будет использовано для получения той же самой мощности. Типичные значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, используемые в дизельных двигателях, частично объясняют, почему они так эффективно работают. Вдобавок к этому, для полной реализации преимуществ этой высокой степени сжатия, на дизельном двигателе никогда не используется дроссельная заслонка. Другими словами, он всасывает как можно больше воздуха, практически так же, как и бензиновый двигатель при широко открытой дроссельной заслонке. Вместо ограничения количества воздуха, поступающего в двигатель, с помощью дроссельной заслонки мощность двигателя регулируется с помощью изменения количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр. Это значит, что даже при низких уровнях мощности (когда в камеру сгорания впрыскивается очень малое количество топлива), дизельный двигатель сжимает воздух в цилиндре очень сильно; при этом выделяется столько тепла, что его достаточно для воспламенения даже очень обедненной смеси. Однако когда дросселируется двигатель с искровым зажиганием (бензиновый двигатель), то количество воздуха, втягиваемого в цилиндры, уменьшается, и так как это эффективная степень сжатия, то в результате топливная эффективность при частично закрытой дроссельной заслонке тоже уменьшается.

Нет сомнений в том, что высокая степень сжатия увеличивает мощность. Изображенная далее схема показывает, что мощность при полном открывании дроссельной заслонки теоретически улучшается при увеличении степени сжатия. Приведенные данные предполагают, что увеличение степени сжатия не создает проблем в других областях, таких как детонация т. д. Вы заметите, что закон уменьшения приводит к довольно простому выводу: когда степень сжатия идет вверх, то при каждом увеличении прирост мощности будет все меньше. К примеру, увеличение компрессии от 8,0:1 до 9,0:1 приводит к большему увеличению мощности, чем увеличение сжатия с 11,0:1 до 12,0:1 (2% роста мощности против 1,3%).

Указанные значения являются типичными для двигателей, использующих распределительные валы с относительно коротким периодом впуска, подобные валам во многих форсированных двигателях. Когда продолжительность такта впуска увеличивается (путем установки распределительного вала с более длительным периодом впуска), прирост мощности от увеличения степени сжатия становится даже больше. Это происходит оттого, что данные базируются на механических степенях сжатия (т.е. определенных путем математических расчетов из фиксированного объема), а не на динамических степенях сжатия, которые продолжают увеличиваться, когда эффективность впуска увеличивается. Когда система впуска модифицируется для улучшения наполнения, то динамическая степень сжатия увеличивается очень похожим образом, как и при увеличении размера поршня, т. к. в цилиндр поступает дополнительное количество воздуха и топлива. Эффективность впуска может продолжать увеличиваться даже до точки «упаковки« цилиндра (объемная эффективность выше 100%), как это предполагается некоторыми комбинациями впускного и выпускного коллекторов. Максимальное давление внутри камеры сгорания перед воспламенением изменяется, когда изменяется плотность подаваемой смеси. Когда система впуска работает с низкой эффективностью, т. е. когда дроссельные заслонки закрыты или впускная система забита, то цилиндр наполняется лишь частично и динамическое давление сжатия низкое. Когда система впуска работает с высокой объемной эффективностью (значение более 100% достигается на многих гоночных двигателях), динамическая степень сжатия может создавать давления, которые превышают давления, ожидаемые от механической (рассчитанной) степени сжатия. В таких случаях увеличение механической степени сжатия может ввести двигатель в режим детонации и уменьшить мощность и надежность двигателя.

Увеличение степени сжатия не всегда приводят к увеличению мощности. Если статическая (подсчитанная) степень сжатия уже находится около предела детонации для используемого топлива, то дальнейшее увеличение статической степени сжатия может ухудшить мощность и/или надежность двигателя. Как ранее упоминалось, это особенно справедливо, когда специальный распределительный вал и системы впуска и выпуска добиваются объемной эффективности (VE) величиной более 100%. Когда (VE) увеличивается, то динамическая степень сжатия также увеличивается, так как цилиндр «упаковывается« смесью так, как если бы работал невидимый нагнетатель.

Другой эффект от увеличения степени сжатия довольно незначителен и неизвестен некоторым создателям двигателей. Когда VE превышает 100%, поступившая смесь находится под небольшим положительным давлением, однако, она может заполнить только пространство в цилиндре плюс пространство в камере сгорания. К примеру, если объем цилиндра и камеры составляет вместе 416,2 см3, то это фиксированное пространство будет в основном определять, сколько топливовоздушной смеси может попасть в цилиндр. Если мы решаем увеличить степень сжатия путем уменьшения объема камеры сгорания или путем увеличения размера выпуклости поршня (это наиболее распространенные методы), то это пространство будет не более названной величины. Да, цилиндр сохраняет постоянный рабочий объем — рабочий объем двигателя не изменялся. Но изменили общий объем цилиндра и камеры сгорания. Это означает, что пространство для поступающей рабочей смеси уменьшается. Таким образом, при увеличении степени сжатия мы почти незаметно уменьшили объемную эффективность двигателя.

Воспользуемся воображаемым примером для уяснения деталей. Представим себе двигатель со степенью сжатия 2,0:1 и, просто ради аргумента скажем, что общий объем (нерабочий объем) одного цилиндра, когда поршень находится в НМТ (нижней мертвой точке), составляет 3.278 см3. Это объем, создаваемый поршнем при одном такте плюс объем камеры сгорания над поршнем, находящимся в положении ВМП (верхней мертвой точке). Так как степень сжатия составляет 2,0:1, то объем над поршнем, находящимся в ВМТ должен составлять половину от общего объема цилиндра или 1.639 см3, (т. е. 1.639 см3 «выбранного« объема плюс 1.639 см3 камеры сгорания равны 3.278 см3 общего объема цилиндра). Даже при 3.278 см3 во всем цилиндре двигатель может втянуть только 1.639 см3 свежей рабочей смеси, т. к. имеется давление в коллекторе у впускного канала (в случае с VE, равной 100%) и только вытесненный объем поршня может работать для втягивания воздуха и топлива. Остальные 1.639 см3 будут заполнены выхлопными газами от последнего цикла сгорания.

Добавим теперь к воображаемому двигателю нагнетатель (компрессор) и отрегулируем давление так, что он будет подавать 3.278 см3 топливовоздушной смесив цилиндр вместо исходных 1.639 см3, которые двигатель мог «вдохнуть« в прежнем состоянии. С нашим нагнетателем в цилиндре будет находиться 3.278 , см3 свежей смеси в конце такта впуска и не будет остаточных выхлопных газов. Это существенно улучшит мощность. Но что произойдет, если в безрассудных поисках дополнительной мощности увеличить степень сжатия до 3,0:1, уменьшив объем камеры сгорания над поршнем в ВМТ со1.639 см3 до 1.092 см3? Когда поршень находится в конце такта впуска, общий объем цилиндра будет теперь только 2.731 см3. Если не изменять давление наддува, то оно может «вдавить« только 2.731 см3 топливовоздушной смеси в цилиндр. Это уменьшит объем смеси на 547 см3 или примерно на 17%. Двигатель втягивает менее воспламененную смесь, объемная эффективность уменьшается (на 17%) и мощность снижается. Справедливо то, что 2.731 см3 подаваемой смеси сгорает с более высокой эффективностью благодаря увеличению степени сжатия, но улучшение степени сжатия покрывает только 5% из. 17% потерь мощности.

Многие из вас могут теперь реализовать важные преимуществ

www.drive2.ru

Степень сжатия дизельного двигателя – что нужно знать? + Видео » АвтоНоватор

Знаете ли вы, как работает сердце вашего автомобиля – двигатель? Какие процессы происходят, когда вы давите на педаль газа или когда переключаете скорости? Не стоит открещиваться от этих знаний – чем лучше вы узнаете свой автомобиль, тем раньше почувствуете возможную неисправность. Одна из важных характеристик – степень сжатия двигателя.

Изучаем теорию – что происходит внутри камеры сгорания?

Степень сжатия в теории – это соотношение объема в пространстве над рабочим поршнем в момент, когда он проходит нижнюю мертвую точку,  к объему в камере над поршнем в момент прохождения верхней мертвой точки. Это определение выражает разницу давления в самой камере сгорания в момент, когда происходит впрыск топлива в цилиндр.

В повседневной жизни часто путают степень сжатия с другим понятием, а именно с компрессией дизельного двигателя, однако на практике это два разных термина. Компрессия – это наибольшее давление поршнем в цилиндре на момент его прохождения от нижней мертвой точки к верхней. Эту величину измеряют в атмосферах.

Степень сжатия измеряют математическим соотношением, к примеру, 19:1. Для дизельных двигателей наилучшим считается соотношение в рамках от 18 до 22 к 1. При такой степени сжатия сердце автомобиля будет работать наиболее эффективно. Использование топлива связано напрямую со степенью сжатия. Чем больше давление поднимается в камере и больше сжатие, тем экономичней будет расход топлива, при этом полученная мощность может увеличиваться.

Степень сжатия на практике – как это происходит?

Сгорание топливной смеси в двигателе происходит при взаимодействии смешанных паров топлива и воздуха. При возгорании смеси происходит ее расширение, в результате чего увеличивается давление в камере. Коленчатый вал при этом выполняет обороты, соответственно двигатель выполняет один такт полезной работы. В наше время уже практически не выпускаются дизельные двигатели с низкой степенью сжатия, так как в этом нет необходимости, также и низкооктановое топливо практически исчезло с рынка. Все стремятся к более экономичным и высокооборотистым двигателям с большей степенью сжатия.

Увеличения степени сжатия можно добиться за счет уменьшения камеры сгорания дизельного двигателя. Но при таких изменениях инженерам на заводах приходятся искать компромиссное решение, потому что нужно сохранить давление в камере, а также уменьшить объем сжигания топлива. Одним из способов увеличения сжатия является расточка блоков головки цилиндра – степень сжатия при этом увеличивается, а объем сгорания топлива в камере уменьшается. При этом цилиндр сохраняет свой рабочий объем, и объем двигателя не меняется.

Изменение степени сжатия – как улучшить показатели?

В наше время инженеры нашли альтернативный способ повысить давление в камере сгорания – это установка турбо-нагнетателя. Установка данного устройства приводит к увеличению давления в камере внутреннего сгорания, при этом объемы самой камеры изменять не нужно. Появление подобных устройств привело к существенному увеличению мощности, вплоть до 50 % от изначальных цифр. Достоинством нагнетателей является возможность их установки своими руками, хотя лучше всего поручить эту задачу специалистам.

Принцип работы нагнетателей всех типов сводится к одному простому действию, которое понятно даже детям. Мы знаем, что мотор автомобиля работает благодаря постоянному сгоранию топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Производители устанавливают оптимальное соотношение поступающих в цилиндры топлива и воздуха – последний попадает в камеру сгорания благодаря созданию разреженной атмосферы на такте впуска. Нагнетатели же позволяют в тот же объем камеры сгорания подать на впуске больше горючего и воздуха. Соответственно, увеличивается количество энергии при сгорании, растет мощность агрегата.

Однако автолюбителям не стоит увлекаться чрезмерным увеличением исходных показателей своего «железного коня» – при возрастании количества тепловой энергии увеличивается и амортизация деталей двигателя.

Быстрее прогорают поршни, изнашиваются клапаны, выходит из строя система охлаждения. Причем если турбонаддув можно установить своими руками, то ликвидировать последствия этого эксперимента далеко не всегда возможно даже в хорошей автомастерской. В особо неудачных случаях модернизации авто его «сердце» может попросту взорваться. Вряд ли нужно объяснять, что страховая компания откажется выплачивать вам какие-либо компенсации по этому прецеденту, возложив всю ответственность исключительно на вас.

В дизельных двигателях отсутствует дроссельная заслонка, в результате этого появилась возможность лучше и эффективней наполнять цилиндры независимо от оборотов. На очень многих современных автомобилях устанавливают такое устройство, как интеркулер. Он позволяет увеличить массу наполнения в цилиндрах на 20 %, что и поднимает мощность двигателя.

Увеличенное давление степени сжатия дизельного двигателя не всегда носит положительный характер и не всегда поднимает его мощность. Рабочая степень сжатия может находиться уже возле своего предела детонации для данного типа топлива, и дальнейшие её увеличение способно снизить мощность и время работы двигателя. В современных автомобилях давление в камере сгорания постоянно находится под управлением и контролем электроники, которая быстро реагирует на изменения работы в двигателе. Прежде, чем выполнить какие-либо операции по увеличению параметров современного «железного коня», обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для большинства дизельных двигателей степень сжатия находится в пределе от 18/22 к 1. Подобные характеристики обеспечивают максимальный КПД силовой установки, а если степень сжатия будет увеличена хотя бы на один процент, мощность поднимается минимум на 2%. Кроме использования турбонаддува повысить эти показатели можно и другими способами.
• Система Common Rail.
Современная система, которая используется на большинстве современных автомобилей с дизельной силовой установкой. Принцип заключается в том, что топливная смесь подаётся в камеры сгорания всегда с одинаковым давлением независимо от количества оборотов двигателя и мощности. Если в обычной системе сжатие происходит во впускном коллекторе, то в common rail в момент впрыска топлива в камеру. Благодаря этой системе производительность возрастает на 30%, однако эта цифра может отличаться в зависимости от давления впрыска топлива.
• Чип-тюнинг.
Не менее востребованный способ повышения мощности это чип тюнинг. Принцип доработки заключается в изменении характеристик давления в топливной системе за счёт изменения параметров электронного блока управления двигателем. Чип повышает производительность и КПД мотора, а также отслеживает время подачи топлива в цилиндры. К тому же чип тюнинг позволяет снизить расход топлива и сделать эксплуатацию более экономичной.
Чтобы выполнить чип тюнинг самостоятельно, потребуется специальное оборудование, знания и опыт. Установка доработанного контроллера обязательно подразумевает тонкую настройку под конкретный двигатель, также предварительно необходимо провести диагностику. Поэтому для получения гарантированного результата лучше обратиться к профессионалам.

carnovato.ru

Степень сжатия — DRIVE2

• Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объёму камеры сгорания. Степень сжатия дизелей 12-20, карбюраторных двигателей 5-10. Повышение степени сжатия (до определённого предела) увеличивает кпд двигателя.
Эффективность

Термическая эффективность и, следовательно, эффективность, с которой топливо используется для совершения полезной работы, непосредственно связана со степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива будет использовано для получения той же самой мощности. Типичные значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, используемые в дизельных двигателях, частично объясняют, почему они так эффективно работают. Вдобавок к этому, для полной реализации преимуществ этой высокой степени сжатия, на дизельном двигателе никогда не используется дроссельная заслонка. Другими словами, он всасывает как можно больше воздуха, практически так же, как и бензиновый двигатель при широко открытой дроссельной заслонке. Вместо ограничения количества воздуха, поступающего в двигатель, с помощью дроссельной заслонки мощность двигателя регулируется с помощью изменения количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр. Это значит, что даже при низких уровнях мощности (когда в камеру сгорания впрыскивается очень малое количество топлива), дизельный двигатель сжимает воздух в цилиндре очень сильно; при этом выделяется столько тепла, что его достаточно для воспламенения даже очень обеднённой смеси. Однако когда дросселируется двигатель с искровым зажиганием (бензиновый двигатель), то количество воздуха, втягиваемого в цилиндры, уменьшается, и так как это эффективная степень сжатия, то в результате топливная эффективность при частично закрытой дроссельной заслонке тоже уменьшается.

Высокая степень сжатия увеличивает мощность. Приведённые данные предполагают, что увеличение степени сжатия не создаёт проблем в других областях, таких как детонация т. д. Вы заметите, что закон уменьшения приводит к довольно простому выводу: когда степень сжатия идёт вверх, то при каждом увеличении прирост мощности будет всё меньше. К примеру, увеличение компрессии от 8,0:1 до 9,0:1 приводит к большему увеличению мощности, чем увеличение сжатия с 11,0:1 до 12,0:1 (2% роста мощности против 1,3%).

Указанные значения являются типичными для двигателей, использующих распределительные валы с относительно коротким периодом впуска, подобные валам во многих форсированных двигателях. Когда продолжительность такта впуска увеличивается (путём установки распределительного вала с более длительным периодом впуска), прирост мощности от увеличения степени сжатия становится даже больше. Это происходит оттого, что данные базируются на механических степенях сжатия (т.е. определённых путём математических расчётов из фиксированного объёма), а не на динамических степенях сжатия, которые продолжают увеличиваться, когда эффективность впуска увеличивается. Когда система впуска модифицируется для улучшения наполнения, то динамическая степень сжатия увеличивается очень похожим образом, как и при увеличении размера поршня, т. к. в цилиндр поступает дополнительное количество воздуха и топлива. Эффективность впуска может продолжать увеличиваться даже до точки «упаковки« цилиндра (объёмная эффективность выше 100%), как это предполагается некоторыми комбинациями впускного и выпускного коллекторов. Максимальное давление внутри камеры сгорания перед воспламенением изменяется, когда изменяется плотность подаваемой смеси. Когда система впуска работает с низкой эффективностью, т. е. когда дроссельные заслонки закрыты или впускная система забита, то цилиндр наполняется лишь частично и динамическое давление сжатия низкое. Когда система впуска работает с высокой объёмной эффективностью (значение более 100% достигается на многих гоночных двигателях), динамическая степень сжатия может создавать давления, которые превышают давления, ожидаемые от механической (рассчитанной) степени сжатия. В таких случаях увеличение механической степени сжатия может ввести двигатель в режим детонации и уменьшить мощность и надёжность двигателя.

Увеличение степени сжатия не всегда приводят к увеличению мощности. Если статическая (подсчитанная) степень сжатия уже находится около предела детонации для используемого топлива, то дальнейшее увеличение статической степени сжатия может ухудшить мощность и/или надёжность двигателя. Это особенно справедливо, когда специальный распределительный вал и системы впуска и выпуска добиваются объёмной эффективности (VE) величиной более 100%. Когда (VE) увеличивается, то динамическая степень сжатия также увеличивается, так как цилиндр «упаковывается« смесью так, как если бы работал невидимый нагнетатель.

Другой эффект от увеличения степени сжатия довольно незначителен и неизвестен некоторым создателям двигателей. Когда VE превышает 100%, поступившая смесь находится под небольшим положительным давлением, однако, она может заполнить только пространство в цилиндре плюс пространство в камере сгорания. К примеру, если объём цилиндра и камеры составляет вместе 416,2 см3, то это фиксированное пространство будет в основном определять, сколько топливовоздушной смеси может попасть в цилиндр. Если мы решаем увеличить степень сжатия путём уменьшения объёма камеры сгорания или путём увеличения размера выпуклости поршня (это наиболее распространённые методы), то это пространство будет не более названной величины. Да, цилиндр сохраняет постоянный рабочий объём — рабочий объём двигателя не изменялся. Но изменили общий объём цилиндра и камеры сгорания. Это означает, что пространство для поступающей рабочей смеси уменьшается. Таким образом, при увеличении степени сжатия мы почти незаметно уменьшили объёмную эффективность двигателя.

• Пример

Воспользуемся воображаемым примером для уяснения деталей.

Представим себе двигатель со степенью сжатия 2,0:1 и, просто ради аргумента скажем, что общий объём (нерабочий объём) одного цилиндра, когда поршень находится в НМТ (нижней мертвой точке), составляет 3.278 см3. Это объём, создаваемый поршнем при одном такте плюс объём камеры сгорания над поршнем, находящимся в положении ВМП (верхней мертвой точке). Так как степень сжатия составляет 2,0:1, то объём над поршнем, находящимся в ВМТ должен составлять половину от общего объёма цилиндра или 1.639 см3, (т. е. 1.639 см3 «выбранного« объёма плюс 1.639 см3 камеры сгорания равны 3.278 см3 общего объёма цилиндра). Даже при 3.278 см3 во всём цилиндре двигатель может втянуть только 1.639 см3 свежей рабочей смеси, т. к. имеется давление в коллекторе у впускного канала (в случае с VE, равной 100%) и только вытесненный объём поршня может работать для втягивания воздуха и топлива. Остальные 1.639 см3 будут заполнены выхлопными газами от последнего цикла сгорания.

Добавим теперь к воображаемому двигателю нагнетатель (компрессор) и отрегулируем давление так, что он будет подавать 3.278 см3 топливовоздушной смеси в цилиндр вместо исходных 1.639 см3, которые двигатель мог «вдохнуть« в прежнем состоянии. С нашим нагнетателем в цилиндре будет находиться 3.278 , см3 свежей смеси в конце и не будет остаточных выхлопных газов. Это существенно улучшит мощность. Но что произойдет, если в безрассудных поисках дополнительной мощности увеличить степень сжатия до 3,0:1, уменьшив объём камеры сгорания над поршнем в ВМТ со1.639 см3 до 1.092 см3? Когда поршень находится в конце такта впуска, общий объём цилиндра будет теперь только 2.731 см3. Если не изменять давление наддува, то оно может «вдавить« только 2.731 см3 топливовоздушной смеси в цилиндр. Это уменьшит объём смеси на 547 см3 или примерно на 17%. Двигатель втягивает менее воспламененную смесь, объёмная эффективность уменьшается (на 17%) и мощность снижается. Справедливо то, что 2.731 см3 подаваемой смеси сгорает с более высокой эффективнос

www.drive2.ru

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — ПРИНЦИП РАБОТЫ. — DRIVE2

На первый взгляд дизельный двигатель почти не отличается от обычного бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Главные и принципиальные отличия заключаются в способе образования и воспламенения топливо-воздушной смеси. В карбюраторных и обычных инжекторных двигателях приготовление смеси происходит не в цилиндре, а во впускном тракте. В бензиновых двигателях с непосредственным впрыском смесь образуется так же как и в дизелях- непосредственно в цилиндре. В бензиновом моторе топливо-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре.
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чистый воздух, который за счет большой степени сжатия (16-24:1) разогревается до 700-900°С. Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происходит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Дизель имеет больший КПД (у дизеля – 35–45%, у бензинового – 25–35%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.
КОНСТРУКЦИЯ.

ОСОБЕННОСТИ.

Как уже отмечалось, конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки — ведь степень сжатия у него намного выше (16-24 единиц против 9-11 у бензинового). Характерная деталь в конструкции дизелей — это поршень. Форма днища поршней у дизелей определяется типом камеры сгорания, поэтому по форме легко определить, какому двигателю принадлежит данный поршень. Во многих случаях днище поршня содержит в себе камеру сгорания. Днища поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Так как воспламенение рабочей смеси осуществляется от сжатия, в дизелях отсутствует система зажигания, хотя свечи могут применяться и на дизеле. Но это не свечи зажигания, а свечи накаливания, которые предназначены для подогрева воздуха в камере сгорания при холодном пуске двигателя.
Поршни и свечи дизеля
Технические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от типа камеры сгорания и системы впрыскивания топлива.

ТИПЫ КАМЕР СГОРАНИЯ.

Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
Несколько лет назад на рынке легкового машиностроения доминировали дизели с разделенными камерами сгорания. Впрыск топлива в этом случае осуществляется не в надпоршневое пространство, а в специальную камеру сгорания, выполненную в головке блока цилиндров. При этом различают два процесса смесеобразования: предкамерный (его еще называют форкамерным) и вихрекамерный.
Камеры сгорания дизелей
При форкамерном процессе топливо впрыскивается в специальную предварительную камеру, связанную с цилиндром несколькими небольшими каналами или отверстиями, ударяется об ее стенки и перемешивается с воздухом. Воспламенившись, смесь поступает в основную камеру сгорания, где и сгорает полностью. Сечение каналов подбирается так, чтобы при ходе поршня вверх (сжатие) и вниз (расширение) между цилиндром и форкамерой возникал большой перепад давления, вызывающий течение газов через отверстия с большой скоростью.
Во время вихрекамерного процесса сгорание также начинается в специальной отдельной камере, только выполненной в виде полого шара. В период такта сжатия воздух по соединительному каналу поступает в предкамеру и интенсивно закручивается (образует вихрь) в ней. Впрыснутое в определенный момент топливо хорошо перемешивается с воздухом.
Таким образом, при разделенной камере сгорания происходит как бы двухступенчатое сгорание топлива. Это снижает нагрузку на поршневую группу, а также делает звук работы двигателя более мягким. Недостатком дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания являются: увеличение расхода топлива вследствие потерь из-за увеличенной поверхности камеры сгорания, больших потерь на перетекание воздушного заряда в дополнительную камеру и горящей смеси обратно в цилиндр. Кроме того, ухудшаются пусковые качества.
Дизельные двигатели с неразделенной камерой называют также дизелями с непосредственным впрыском. Топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, камера сгорания выполнена в днище поршня. До недавнего времени непосредственный впрыск использовался на низкооборотистых дизелях большого объема (проще говоря, на грузовиках). Хотя такие двигатели экономичнее моторов с разделенными камерами сгорания, их применение на небольших дизелях сдерживалось трудностями организации процесса сгорания, а также повышенными шумом и вибрацией, особенно в режиме разгона.
Сейчас благодаря повсеместному внедрению электронного управления процессом дозирования топлива удалось оптимизировать процесс сгорания топливной смеси в дизеле с неразделенной камерой сгорания и существенно снизить шумность. Новые дизельные двигатели разрабатываются только с непосредственным впрыском.

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.

Важнейшим звеном дизельного двигателя является система топливоподачи, обеспечивающая поступление необходимого количества топлива в нужный момент времени и с заданным давлением в камеру сгорания.

Система питания дизеля.

Топливный насос высокого давления (ТНВД), принимая горючее из бака от подкачивающего насоса (низкого давления), в требуемой последовательности поочередно нагнетает нужные порции солярки в индивидуальную магистраль гидромеханической форсунки каждого цилиндра. Такие форсунки открываются исключительно под воздействием высокого давления в топливной магистрали и закрываются при его снижении.
Существует два типа ТНВД: рядные многоплунжерные и распределительного типа. Рядный ТНВД состоит из отдельных секций по числу цилиндров дизеля, каждая из которых имеет гильзу и входящий в нее плунжер, который приводится в движение кулачковым валом, получающим вращение от двигателя. Секции таких механизмов расположены, как правило, в ряд, отсюда и название — рядные ТНВД. Рядные насосы в настоящее время практически не применяются ввиду того, что они не могут обеспечить выполнение современных требований по экологии и шумности. Кроме того, давление впрыска таких насосов зависит от оборотов коленвала.
Распределительные ТНВД создают значительно более высокое давление впрыска топлива, нежели насосы рядные, и обеспечивают выполнение действующих нормативов, регламентирующих токсичность выхлопа. Этот механизм поддерживает нужное дав

www.drive2.ru

Дизельный двигатель — принцип работы — Nissan Almera, 2.2 л., 2001 года на DRIVE2

Нашёл в вконтакте, может кому будет интерессно)

На первый взгляд дизельный двигатель почти не отличается от обычного бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Главные и принципиальные отличия заключаются в способе образования и воспламенения топливо-воздушной смеси. В карбюраторных и обычных инжекторных двигателях приготовление смеси происходит не в цилиндре, а во впускном тракте. В бензиновых двигателях с непосредственным впрыском смесь образуется так же как и в дизелях- непосредственно в цилиндре. В бензиновом моторе топливо-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре.
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чистый воздух, который за счет большой степени сжатия (16-24:1) разогревается до 700-900°С. Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происходит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Дизель имеет больший КПД (у дизеля – 35–45%, у бензинового – 25–35%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.
КОНСТРУКЦИЯ.

ОСОБЕННОСТИ.

Как уже отмечалось, конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки — ведь степень сжатия у него намного выше (16-24 единиц против 9-11 у бензинового). Характерная деталь в конструкции дизелей — это поршень. Форма днища поршней у дизелей определяется типом камеры сгорания, поэтому по форме легко определить, какому двигателю принадлежит данный поршень. Во многих случаях днище поршня содержит в себе камеру сгорания. Днища поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Так как воспламенение рабочей смеси осуществляется от сжатия, в дизелях отсутствует система зажигания, хотя свечи могут применяться и на дизеле. Но это не свечи зажигания, а свечи накаливания, которые предназначены для подогрева воздуха в камере сгорания при холодном пуске двигателя.
Поршни и свечи дизеля
Технические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от типа камеры сгорания и системы впрыскивания топлива.

ТИПЫ КАМЕР СГОРАНИЯ.

Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
Несколько лет назад на рынке легкового машиностроения доминировали дизели с разделенными камерами сгорания. Впрыск топлива в этом случае осуществляется не в надпоршневое пространство, а в специальную камеру сгорания, выполненную в головке блока цилиндров. При этом различают два процесса смесеобразования: предкамерный (его еще называют форкамерным) и вихрекамерный.
Камеры сгорания дизелей
При форкамерном процессе топливо впрыскивается в специальную предварительную камеру, связанную с цилиндром несколькими небольшими каналами или отверстиями, ударяется об ее стенки и перемешивается с воздухом. Воспламенившись, смесь поступает в основную камеру сгорания, где и сгорает полностью. Сечение каналов подбирается так, чтобы при ходе поршня вверх (сжатие) и вниз (расширение) между цилиндром и форкамерой возникал большой перепад давления, вызывающий течение газов через отверстия с большой скоростью.
Во время вихрекамерного процесса сгорание также начинается в специальной отдельной камере, только выполненной в виде полого шара. В период такта сжатия воздух по соединительному каналу поступает в предкамеру и интенсивно закручивается (образует вихрь) в ней. Впрыснутое в определенный момент топливо хорошо перемешивается с воздухом.
Таким образом, при разделенной камере сгорания происходит как бы двухступенчатое сгорание топлива. Это снижает нагрузку на поршневую группу, а также делает звук работы двигателя более мягким. Недостатком дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания являются: увеличение расхода топлива вследствие потерь из-за увеличенной поверхности камеры сгорания, больших потерь на перетекание воздушного заряда в дополнительную камеру и горящей смеси обратно в цилиндр. Кроме того, ухудшаются пусковые качества.
Дизельные двигатели с неразделенной камерой называют также дизелями с непосредственным впрыском. Топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, ка

www.drive2.ru

Сравниваем бензиновый и дизельный двигатель

Выбирая новый автомобиль, непременно встает вопрос, «Какой двигатель мне выбрать: бензиновый или дизельный?». Конечно, и дизельный и бензиновый двигатели имеют как недостатки, так и неоспоримые достоинства и выбор предопределяют личные предпочтения и условия автолюбителя. Давайте рассмотрим, какими плюсам и минусами обладают данные ДВС, чтобы упростить выбор при подборе идеального двигателя.

Какие двигатели более надежные: бензиновые или дизельные

Итак, дизельный двигатель.

Один из самых неоспоримых преимуществ дизельного двигателя является меньший расход топлива, примерно на 20-30% ниже, чем у бензинового. Степень сжатия воздуха в дизеле она равна 20 единицам, тогда как в бензиновом двигателе достигается не более 10 единиц. Еще одно из немаловажных преимуществ современного двигателя на дизельном топливе является его более высокая экологичность. К тому же дизельное топливо испаряется менее интенсивно, чем бензин, что уменьшает вероятность возгорания. При идентичном объеме двигателя максимальная мощность больше у бензинового, однако, крутящий момент гораздо ниже, чем у дизельного собрата.

Существенный минус дизеля, который беспокоит большинство автолюбителей – это сложность технического обслуживания и ремонта. Найти автосервис, готовый взяться за работу с более тонким механизмом дизеля, довольно сложно. К тому же промежуток между техническим обслуживанием у автомобиля на дизеле гораздо ниже, а цена на него выше. Этот недостаток может стать серьезным препятствием при выборе дизельного двигателя, но только в случае, если автомобиль вам нужен для кратковременного пользования и недалеких переездов. Дизель прекрасно показывает себя и окупает в случаях, если вы планируете долго владеть автомобилем или вам требуется надежный «железный конь» в дальних разъездах. Еще один минус дизельного топлива – это низкая морозостойкость. Обычная солярка на морозе быстро густеет и автомобиль отказывается заводиться. Если вы живете в регионе, где нередки минусовые температуры, вам придется запасаться специальной «зимней» соляркой или точно знать на каких заправках ее можно будет найти зимой. Также, если продолжить тему морозов, недостатком дизельного двигателя можно назвать медленное прогревание.

А теперь рассмотрим бензиновый двигатель.

Конечно же, самое главное преимущество бензинового двигателя – это его популярность. Благодаря тому, что автомобили на бензине более популярны, техническое обслуживание и ремонт можно осуществить в любой ближайшей автомастерской, а запчасти легче достать и заменить. И, как следствие, стоимость обслуживания гораздо ниже, чем у дизельного двигателя. Кроме того, у бензинового двигателя максимальная мощность, несомненно, выше чем у дизеля. У бензинового двигателя выше частота вращения, на высоких оборотах двигателю наносится минимальный ущерб. С топливом меньше проблем, такой автомобиль фактически «всеяден», что бывает актуально, если нет поблизости качественного бензина. И, конечно, бензиновому двигателю не страшен мороз, проблем со стартом значительно меньше, чем у дизеля.

К минусам бензинового двигателя относится высокий расход топлива из-за системы сжигания, а также более высокая взрывоопасность. У бензинового двигателя более низкая износостойкость, однако это компенсируется тем, что запчасти на замену найти не составляет больших проблем.

Итог

Итак, подводя итоги в сравнении бензинового и дизельного двигателя, можно ли сказать какой из них обладает неоспоримыми преимуществами? Этот вопрос решать только будущему автовладельцу. Что для вас комфортнее – меньшая потребляемость топлива и надежный двигатель в дальней дороге или большая маневренность, морозостойкость и легкость обслуживания или другие характеристики.

proinomarki.com

Насос форсунка дизельного двигателя принцип работы – -:

Система впрыска насос-форсунками дизельных двигателей

Насос-форсунка дизельных двигателей

Форсунку очень часто называют инжектором, предназначение которого состоит в подаче и дозировке горючего в камеры сгорания. Для систем подачи топлива автомобилей новых моделей использование форсунок является основой в их конструкции.

В наше время дизельные двигатели становятся все мощнее, экономичнее и их выбросы все более чистые. Чтобы держать эти показатели в норме, нужно чтобы в цилиндрах автомобиля образовывалась хорошая горючая смесь. Именно поэтому системы впрыска топлива должны иметь высокую эффективность.

Топливо должно быть точно дозировано, распылено до мельчайшей фракции и подано в рабочие цилиндры в определенное время. Насос-форсунка дизельных двигателей в состоянии удовлетворить такие большие требования. Даже Р. Дизелю в свое время хотелось в одном механизме соединить и насос для топлива, и форсунку.

Благодаря такому воссоединению можно было бы отказаться от использования топливопровода высокого давления. После этого давление впрыска значительно бы повысилось.

История развития

Применение технологии прямого впрыска впервые началось с авиационной индустрии в 3-ем десятилетии прошлого века. Где-то через 20 лет эти системы начали применяться в моторах спортивных машин. В 1954-м немецкий концерн Mercedes-Benz запустил серийный выпуск автомобилей, с механизированной системой прямого впрыска горючего. Создана она была другим немецким производителем электроники Bosch.

Приблизительно в то же время изобретатели из Америки опробовали систему прямой подачи топлива на некоторых автомобилях Pontiac, а также Chevrolet. Разработкой занималась Rochester в 1957 году. Попытка принесла не совсем удовлетворительные результаты. Система оказалась нестабильной и очень непростой. Через десяток лет получилось создать систему, управляемую электроникой.

На форсунки горючее подавалось с помощью электронасоса. Этот насос создавал стабильное давление спустя одинаковые временные интервалы. Год 1973-й был отмечен созданием системы прямой подачи горючего, в конструкцию которой входили электронасос и регулятор-распределитель. Тогда же получилось создать систему впрыска, контролируемой «умной» электроникой.

В начале второй половины XIX века угроза экологической катастрофы нарастала. В эти времена двигатели были большими и мощными. Об экономии задумывались мало. Для достижения большей резвости мотора очень часто аппаратура настраивалась на очень обогащенные смеси.

Это приводило к увеличению расхода топлива и выбросу в атмосферу очень вредных отработанных газов. Со временем, все чаще и все больше ученых и разработчиков начали обращать внимание на вопросы экологии и экономии. Одним из решений данных задач стало изобретение инжектора и целой системы подачи горючего в камеры сгорания.

Уже спустя десятилетие инжектор начал активно устанавливаться в системах подачи горючего. В эти годы начинался этап топливного дефицита. В 80-е продолжалось активное внедрение и эксплуатация инжекторов в связи с заострением экологической ситуации. К вопросу сохранности матушки природы подключались волонтеры и государственные программы.

Устройство форсунки и принцип действия

Принцип работы форсунки в дизелях состоит в топливоподаче и распылении его посредством высокого давления. Составляющие дизельной форсунки: управляющий клапан, запорный поршень, обратный клапан, плунжер, игла-распылитель. Топливное давление в форсунках дизельного двигателя создается благодаря плунжеру. Клапаны форсунок бывают:

  • пьезоэлектрические;
  • электромагнитные.

Главным компонентом клапана является игла. Пьезоэлектрический отличается от электромагнитного улучшенным быстродействием.

В строении инжектора пружина способствует четкому размещению иглы в седле. Запорный поршень, а также возвратный клапан способствуют регулировке давления горючего. В распылителе ответственность за впрыск горючего в рабочие камеры лежит на игле. Контроль функционирования форсунок происходит благодаря управляющей системе автомобиля.

Система подачи топлива вместе с насос-форсунками создают высокое давление и производят впрыск необходимого количества горючего в нужный момент. При каждом цилиндре работает по одной такой форсунке, поэтому отпадает потребность в топливопроводах большого давления.

Насос-форсунки размещаются в головке блока двигателя. Кулачки распределительного вала приводят в действие плунжер форсунки с помощью коромысел. Форма кулачка выполнена таким образом, что достигается резкое опускание плунжера и его медленный подъем. Впрыск топлива возможен из-за подачи управляющего тока электронного блока управления.

Устройство форсунок дизельных двигателей в основном похожее для разных типов и видов форсунок. Незначительные отличия в конструкции лишь определяют их подвид, класс или специфическое использование.

На картинке ниже представлена схема устройства форсунки.

Насос-форсунка — это управляемый насос, производящий впрыск, распыление топлива. 

Горючая смесь

Хорошая смесь — залог полного и эффективного выгорания топлива. Если же будут отклонения в количестве топлива, давления и времени подачи, то в выхлопных газах увеличится содержание вредных элементов, шумность двигателя и перерасход топлива. Перед впрыском топлива производится предварительная подача небольшого количества горючего под невысоким давлением.

При этом предупреждающем сгорании в цилиндре поднимается температура и давление. Высокий уровень давления способствует мелкому распылению топлива и появлению хорошей горючей смеси. В работе форсунки дизельного двигателя может также быть дополнительный впрыск топлива для регенерации сажевого фильтра.

Для форсунок дизельных двигателей одним из весомых показателей в процессе работы двигателя есть время сдерживания самовоспламенения смеси.

Это время от впрыска до момента воспламенения. Если в этот временной отрезок идет подача большой дозы топлива, происходит резкое повышение давления и увеличивается шумность горения.

Наличие задержки между впрысками влияет на плавность повышения давления в цилиндрах. При окончании впрыска необходимо резкое падение давления и возвращение иглы распылителя обратно. Таким образом, в камеру не попадает топливо, плохо распыленное и с невысоким давлением. При этом наблюдается неполное сгорание смеси, и токсичность выхлопных газов повышается.

Виды форсунок

Электрогидравлическая дизельная форсунка имеет камеру управления, два дросселя (впускной и сливной) и электромагнитный клапан. Основой работы такой форсунки есть стабильное давление топлива при подаче и при завершении подачи горючего. В начале цикла работы электрический ток не подается на клапан, и он закрыт. Игла впрыска плотно прижата к седлу, поэтому впрыска не происходит.

При подаче электричества клапан срабатывает, подавая топливо. Дроссель для слива открывается, и топливо из камеры управления направляется в сливной трубопровод через сам дроссель. Дроссель впуска производит контроль над уравнением давления в камере и сливной магистрали. Давление форсунок понижается, и игла поднимается, производя впрыск топлива.

Пьезоэлектрическая форсунка

Сегодня такой тип форсунок считается наиболее эффективным механизмом впрыска топлива. В ее конструкцию входят: толкатель, клапан, пьезоэлемент и игла. В основе работы устройства лежит гидравлическое давление. Вначале высокое давление прижимает иглу плотно к седлу. При подаче электричества, пьезоэлемент растягивается, воздействуя на поршень.

Происходит открытие клапана, который направляет горючее на слив. Давление, которое действует на иглу, снижается и разница давлений на двух противоположных концах иглы поднимает ее, открывая отверстие и впрыскивая горючее.

Достоинства дизельных форсунок:

  • Подача точной дозы горючего способствует экономии топлива;
  • Количество вредных выхлопов в воздух значительно ниже за счет лучшего сгорания;
  • Повышается мощность двигателя;
  • Нечувствительность к плохой погоде при запуске мотора.

Недостатки дизельных форсунок:

  • Достаточно сложная и хрупкая конструкция самих форсунок;
  • Использование только качественного топлива;
  • Недешевый ремонт.

Как проверить форсунки дизельного двигателя

В сегодняшнее время проверка форсунок дизельного двигателя — это не только желательный процесс, но и необходимый, учитывая, что качество отечественного топлива на заправках может быть невысокого качества. Симптомы, которые указывают на то, что форсунки забиты следующие:

  • Увеличение расхода горючего;
  • Мощность автомобиля снизилась;
  • Трудности при запуске мотора.

Проверку форсунок можно проделать самому, но лучше довериться профессионалам, у которых есть соответствующее оборудование.

 

 

mehan.deal.by

Насос форсунка дизельного двигателя принцип работы — Лечение суставов

Требования, которые предъявляются к современным дизельным моторам в отношении мощности, экономичности и экологичности, становятся все выше. Чтобы эти требования удовлетворить, следует обеспечить хорошее смесеобразование. Для этого моторы оснащаются современными и эффективными системами впрыска топлива. Они способны не только обеспечить мельчайший распыл за счет более высокого давления, но также с высокой точностью регулируют момент впрыска и количество подаваемого в цилиндры горючего. Такая система существует и полностью удовлетворяет всем тем высоким требованиям. Это насос-форсунка дизельного двигателя. Представляет собой отдельный элемент впрыска для каждого цилиндра в двигателе. Деталь управляется электронным блоком.

Содержание статьи:

Идеи Дизеля

О создании узла, в котором бы объединялась форсунка и топливный насос, задумывался сам создатель этих двигателей – Рудольф Дизель.

Это позволило бы уйти от топливных магистралей и трубопроводов высокого давления, тем самым повысив впрысковое давление. Но во времена Дизеля еще не существовало таких возможностей, которые есть сегодня.

Описание системы

Насос-форсунка дизельного двигателя – это насос для подачи горючего и форсунка, которая объединена в одном узле. Как и в ТНВД с форсунками, впрыск на базе этих элементов может выполнять определенные задачи. Система создает достаточное давление, подает определенную порцию топливной смеси в нужный момент. Для каждой камеры сгорания предназначен отдельный насос. Именно поэтому сейчас можно встретить двигатели, где отсутствуют топливные магистрали высокого давления, что есть на силовых агрегатах с ТНВД.

Исторические факты

Эта система впрыска – не новая разработка. Насос-форсунка дизельного двигателя устанавливалась на автомобили в конце 30-х годов. Впервые конструкция была опробована на дизельных двигателях для железнодорожной, морской, а также грузовой техники. Всю эту технику объединяло одно – небольшая скорость. Особенности этих двигателей — в наличии отдельного насоса на каждый цилиндр и в коротких напорных линиях, которые идут к форсунке. Приводом для элементов служат толкатели и буферы.

Серийно стали применять такие системы на грузовиках с 1944 года. На легковых авто – с 1988 года. В 1938 году компанией «Детройт-Дизель», которая принадлежала тогда концерну «Дженерал Моторс», был создан первый такой агрегат, в котором и применялась система питания дизельного двигателя с насос-форсунками. Несмотря на то, что устройство было разработано в США, конструкции такого типа разрабатывались также и в СССР.

Первые моторы ЯАЗ-204 оснащались такими форсунками уже в 1947 году. Но производились эти узлы по лицензии «Детройт-Дизель». Этот силовой агрегат, а затем и модифицированный шестицилиндровый двигатель производился до 1992 года.

В 1994 году устройство и работа насос-форсунки дизельного двигателя были замечены инженерами «Вольво». Компания выпускает первое грузовое авто Fh22 с форсунками такого типа. Затем такими же узлами начнут оснащать свои грузовики «Скания» и «Ивеко».

Среди легковых автомобилей впервые эту систему начали использовать на «Фольксвагенах». Насос-форсунка дизельного двигателя «Фольксваген» появилась в 1998 году. В конце 90-х моторы с такой системой заняли 20 % автомобильного рынка.

Устройство

Итак, рассмотрим, что представляет собой насос-форсунка дизельных двигателей. Устройство ее чрезвычайно просто. В корпусе узла находится непосредственно форсунка, дозирующий узел, а также силовая часть. Благодаря этому силовому приводу насос-форсунка имеет определенные преимущества перед традиционными системами. Так, значительно сокращается время движения горючей жидкости под высоким давлением. Также увеличивается гидравлическая эффективность и уменьшается масса.

Форсунки последнего поколения оснащены насосами, способными выдавать достаточно высокое давление (до 2 500 бар). Они могут мгновенно реагировать на команды ЭБУ, который собирает и анализирует текущую информацию от внешних датчиков. По этим данным и определяется необходимое количество смеси и время впрыска. Это дает возможность получить оптимальные значения по мощности при заданных рабочих режимах. Кроме этого, узлы помогают экономить дизельное топливо, что позволяет снизить до минимума вредные выбросы в атмосферу и способствуют снижению шума от работающего мотора. Ну и наконец устройство очень компактно и может размещаться в ГБЦ. Туда же можно установить другие детали и узлы.

Форсунка создана таким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное смесеобразование. Для этого инженеры предусмотрели фазы – это предварительный, основной и дополнительный впрыск. Предварительный дает плавное сгорание в момент основной фазы, когда обеспечивается качественное образование рабочей смеси в разных режимах работы двигателя. Дополнительный необходим для регенерационных процессов в сажевом фильтре.

Принцип действия механической форсунки

Насос-форсунка дизельного двигателя установлена непосредственно в ГБЦ. На распредвале имеется четыре специальных кулачка. Они служат для запуска привода форсунок. При помощи коромысел усилие передается на насос-форсунки посредством плунжеров.

Приводной кулачок имеет специальный профиль, который обеспечивает резкий подъем вверх, а затем медленное опускание коромысла. Когда последнее поднимется, плунжер быстро прижимается вниз. За счет этого создается нужное давление. При медленном опускании коромысла вниз, плунжер идет вверх. Благодаря этому горючее попадает в камеры с высоким давлением без пузырьков воздуха.

Сам процесс впрыска проходит тогда, когда будет подано управляющее напряжение от ЭБУ на электромагнитный клапан.

Фазы впрыска

Разберем подробней принцип работы насос-форсунки дизельного двигателя. Когда под воздействием коромысла плунжер двигается вниз, горючая смесь перетекает по каналам в форсунки. Когда клапан закрывается, поток дизеля отсекается. Давление начинает расти. Когда оно достигнет уровня в 13 мПа, распылительная игла преодолеет усилие пружины. После этого начнется предварительная фаза впрыска.

Как только клапан начнет открываться, предварительная фаза заканчивается, а топливная смесь направляется по питающей магистрали. Давление начинает падать. В зависимости от режима работы двигателя, может выполняться одна либо две предварительных фазы.

Когда плунжер движется вниз, начинается такт основного впрыска. Клапан вновь закрывается, давление горючего снова растет. При достижении уровня в 30 мПа, распылительная игла преодолеет силу давления и поднимается вверх, тем самым запуская процесс впрыска. Чем выше поднимается давление, тем больше горючего будет сжато. Количество дизеля и воздуха, которое сможет попасть в цилиндр, увеличивается.

Максимальная подача (а она осуществляется при работе мотора в режиме пиковой мощности), выполняется при давлении в 220 мПа. Завершает этап основного впрыска открытие клапана. Давление падает, игла закрывается.

Дополнительная фаза впрыска выполняется, когда плунжер далее двигается вниз. Принцип работы устройства на этом этапе такой же, как и основной впрыск. Чаще алгоритм выполняется в два этапа.

Если рассмотреть устройство насос-форсунки дизельного двигателя ТДИ, то она может оснащаться датчиком, следящим за подъемом иглы. Положение иглы нужно блоку управления, где топливные насосы также управляются электроникой.

Преимущества

Тогда как в системе «Коммон рейл» применяется аккумуляторный впрыск, насос-форсунка осуществляет подачу топливной смеси под более высоким давлением за счет отсутствия длинных магистралей.

Они часто могут разрушаться в процессе эксплуатации автомобиля. Это слабое звено в классических системах питания. Насос-форсунка позволяет подать в камеру сгорания больше топлива. При этом распыление будет эффективней. Моторы, оснащенные такими узлами, отличаются большей мощностью.

Кроме этого, двигатели с таким впрыском работают менее шумно, чем их аналоги. Но с «Коммон рейл» или ТНВД насос-форсунка все равно будет компактней.

Недостатки

Но существуют и недостатки. Самый серьезный минус – высокая требовательность к качеству горючего. Достаточно малейшего засора, чтобы система прекратила свою работу. Второй минус – это цена.

Ремонтировать этот точный узел вне заводских условий практически невозможно. Еще одни недостаток – при воздействии большого давления эти узлы частенько разбивают посадочные гнезда в блоке двигателя.

Как обслуживать насос-форсунки?

Как видно, эти узлы очень требовательны к качеству дизеля, а оно в нашей стране и в СНГ далекое от высокого. Чтобы не пришлось часто менять этот дорогостоящий элемент, рекомендуется регулярно менять топливные, воздушные и все прочие фильтры, приобретать оригинальные расходные материалы.

О промывках

Нередко автовладельцы интересуются, как промыть насос-форсунки на дизельном двигателе. Специалисты промывать не рекомендуют – это нехорошо для любой форсунки. Лучше заменить фильтры и заправляться на проверенных заправках.

Промывка на стенде подойдет, если есть некачественное распыление – неустойчивый холостой ход и похожие проблемы. Промывать в УЗ ванне допускается при полном залипании иглы. Если форсунка льет, то здесь уже ничего не поможет. Для промывки можно использовать популярные сейчас средства «ЛАВР» и «ВИНС».

В целом, если форсунка не работает, лучше провести ТО и выполнить замену деталей, которые вышли из строя. Промывка помогает лишь в случае, если узел хоть как-нибудь, но работает.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет насос-форсунка дизельного двигателя и каково ее устройство. Как видите, это неотъемлемый элемент системы питания дизельных ДВС. Он имеет более технологичную конструкцию, однако очень требователен к качеству топлива.

Source: fb.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Насос-форсунка дизельного двигателя: устройство и принцип работы

На чтение 7 мин.

Требования, которые предъявляются к современным дизельным моторам в отношении мощности, экономичности и экологичности, становятся все выше. Чтобы эти требования удовлетворить, следует обеспечить хорошее смесеобразование. Для этого моторы оснащаются современными и эффективными системами впрыска топлива. Они способны не только обеспечить мельчайший распыл за счет более высокого давления, но также с высокой точностью регулируют момент впрыска и количество подаваемого в цилиндры горючего. Такая система существует и полностью удовлетворяет всем тем высоким требованиям. Это насос-форсунка дизельного двигателя. Представляет собой отдельный элемент впрыска для каждого цилиндра в двигателе. Деталь управляется электронным блоком.

Идеи Дизеля

О создании узла, в котором бы объединялась форсунка и топливный насос, задумывался сам создатель этих двигателей – Рудольф Дизель.

Это позволило бы уйти от топливных магистралей и трубопроводов высокого давления, тем самым повысив впрысковое давление. Но во времена Дизеля еще не существовало таких возможностей, которые есть сегодня.

Описание системы

Насос-форсунка дизельного двигателя – это насос для подачи горючего и форсунка, которая объединена в одном узле. Как и в ТНВД с форсунками, впрыск на базе этих элементов может выполнять определенные задачи. Система создает достаточное давление, подает определенную порцию топливной смеси в нужный момент. Для каждой камеры сгорания предназначен отдельный насос. Именно поэтому сейчас можно встретить двигатели, где отсутствуют топливные магистрали высокого давления, что есть на силовых агрегатах с ТНВД.

Исторические факты

Эта система впрыска – не новая разработка. Насос-форсунка дизельного двигателя устанавливалась на автомобили в конце 30-х годов. Впервые конструкция была опробована на дизельных двигателях для железнодорожной, морской, а также грузовой техники. Всю эту технику объединяло одно – небольшая скорость. Особенности этих двигателей — в наличии отдельного насоса на каждый цилиндр и в коротких напорных линиях, которые идут к форсунке. Приводом для элементов служат толкатели и буферы.

Серийно стали применять такие системы на грузовиках с 1944 года. На легковых авто – с 1988 года. В 1938 году компанией «Детройт-Дизель», которая принадлежала тогда концерну «Дженерал Моторс», был создан первый такой агрегат, в котором и применялась система питания дизельного двигателя с насос-форсунками. Несмотря на то, что устройство было разработано в США, конструкции такого типа разрабатывались также и в СССР.

Первые моторы ЯАЗ-204 оснащались такими форсунками уже в 1947 году. Но производились эти узлы по лицензии «Детройт-Дизель». Этот силовой агрегат, а затем и модифицированный шестицилиндровый двигатель производился до 1992 года.

В 1994 году устройство и работа насос-форсунки дизельного двигателя были замечены инженерами «Вольво». Компания выпускает первое грузовое авто Fh22 с форсунками такого типа. Затем такими же узлами начнут оснащать свои грузовики «Скания» и «Ивеко».

Среди легковых автомобилей впервые эту систему начали использовать на «Фольксвагенах». Насос-форсунка дизельного двигателя «Фольксваген» появилась в 1998 году. В конце 90-х моторы с такой системой заняли 20 % автомобильного рынка.

Устройство

Итак, рассмотрим, что представляет собой насос-форсунка дизельных двигателей. Устройство ее чрезвычайно просто. В корпусе узла находится непосредственно форсунка, дозирующий узел, а также силовая часть. Благодаря этому силовому приводу насос-форсунка имеет определенные преимущества перед традиционными системами. Так, значительно сокращается время движения горючей жидкости под высоким давлением. Также увеличивается гидравлическая эффективность и уменьшается масса.

Форсунки последнего поколения оснащены насосами, способными выдавать достаточно высокое давление (до 2 500 бар). Они могут мгновенно реагировать на команды ЭБУ, который собирает и анализирует текущую информацию от внешних датчиков. По этим данным и определяется необходимое количество смеси и время впрыска. Это дает возможность получить оптимальные значения по мощности при заданных рабочих режимах. Кроме этого, узлы помогают экономить дизельное топливо, что позволяет снизить до минимума вредные выбросы в атмосферу и способствуют снижению шума от работающего мотора. Ну и наконец устройство очень компактно и может размещаться в ГБЦ. Туда же можно установить другие детали и узлы.

Форсунка создана таким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное смесеобразование. Для этого инженеры предусмотрели фазы – это предварительный, основной и дополнительный впрыск. Предварительный дает плавное сгорание в момент основной фазы, когда обеспечивается качественное образование рабочей смеси в разных режимах работы двигателя. Дополнительный необходим для регенерационных процессов в сажевом фильтре.

Принцип действия механической форсунки

Насос-форсунка дизельного двигателя установлена непосредственно в ГБЦ. На распредвале имеется четыре специальных кулачка. Они служат для запуска привода форсунок. При помощи коромысел усилие передается на насос-форсунки посредством плунжеров.

Приводной кулачок имеет специальный профиль, который обеспечивает резкий подъем вверх, а затем медленное опускание коромысла. Когда последнее поднимется, плунжер быстро прижимается вниз. За счет этого создается нужное давление. При медленном опускании коромысла вниз, плунжер идет вверх. Благодаря этому горючее попадает в камеры с высоким давлением без пузырьков воздуха.

Сам процесс впрыска проходит тогда, когда будет подано управляющее напряжение от ЭБУ на электромагнитный клапан.

Фазы впрыска

Разберем подробней принцип работы насос-форсунки дизельного двигателя. Когда под воздействием коромысла плунжер двигается вниз, горючая смесь перетекает по каналам в форсунки. Когда клапан закрывается, поток дизеля отсекается. Давление начинает расти. Когда оно достигнет уровня в 13 мПа, распылительная игла преодолеет усилие пружины. После этого начнется предварительная фаза впрыска.

Как только клапан начнет открываться, предварительная фаза заканчивается, а топливная смесь направляется по питающей магистрали. Давление начинает падать. В зависимости от режима работы двигателя, может выполняться одна либо две предварительных фазы.

Когда плунжер движется вниз, начинается такт основного впрыска. Клапан вновь закрывается, давление горючего снова растет. При достижении уровня в 30 мПа, распылительная игла преодолеет силу давления и поднимается вверх, тем самым запуская процесс впрыска. Чем выше поднимается давление, тем больше горючего будет сжато. Количество дизеля и воздуха, которое сможет попасть в цилиндр, увеличивается.

Максимальная подача (а она осуществляется при работе мотора в режиме пиковой мощности), выполняется при давлении в 220 мПа. Завершает этап основного впрыска открытие клапана. Давление падает, игла закрывается.

Дополнительная фаза впрыска выполняется, когда плунжер далее двигается вниз. Принцип работы устройства на этом этапе такой же, как и основной впрыск. Чаще алгоритм выполняется в два этапа.

Если рассмотреть устройство насос-форсунки дизельного двигателя ТДИ, то она может оснащаться датчиком, следящим за подъемом иглы. Положение иглы нужно блоку управления, где топливные насосы также управляются электроникой.

Преимущества

Тогда как в системе «Коммон рейл» применяется аккумуляторный впрыск, насос-форсунка осуществляет подачу топливной смеси под более высоким давлением за счет отсутствия длинных магистралей.

Они часто могут разрушаться в процессе эксплуатации автомобиля. Это слабое звено в классических системах питания. Насос-форсунка позволяет подать в камеру сгорания больше топлива. При этом распыление будет эффективней. Моторы, оснащенные такими узлами, отличаются большей мощностью.

Кроме этого, двигатели с таким впрыском работают менее шумно, чем их аналоги. Но с «Коммон рейл» или ТНВД насос-форсунка все равно будет компактней.

Недостатки

Но существуют и недостатки. Самый серьезный минус – высокая требовательность к качеству горючего. Достаточно малейшего засора, чтобы система прекратила свою работу. Второй минус – это цена.

Ремонтировать этот точный узел вне заводских условий практически невозможно. Еще одни недостаток – при воздействии большого давления эти узлы частенько разбивают посадочные гнезда в блоке двигателя.

Как обслуживать насос-форсунки?

Как видно, эти узлы очень требовательны к качеству дизеля, а оно в нашей стране и в СНГ далекое от высокого. Чтобы не пришлось часто менять этот дорогостоящий элемент, рекомендуется регулярно менять топливные, воздушные и все прочие фильтры, приобретать оригинальные расходные материалы.

О промывках

Нередко автовладельцы интересуются, как промыть насос-форсунки на дизельном двигателе. Специалисты промывать не рекомендуют – это нехорошо для любой форсунки. Лучше заменить фильтры и заправляться на проверенных заправках.

Промывка на стенде подойдет, если есть некачественное распыление – неустойчивый холостой ход и похожие проблемы. Промывать в УЗ ванне допускается при полном залипании иглы. Если форсунка льет, то здесь уже ничего не поможет. Для промывки можно использовать популярные сейчас средства «ЛАВР» и «ВИНС».

В целом, если форсунка не работает, лучше провести ТО и выполнить замену деталей, которые вышли из строя. Промывка помогает лишь в случае, если узел хоть как-нибудь, но работает.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет насос-форсунка дизельного двигателя и каково ее устройство. Как видите, это неотъемлемый элемент системы питания дизельных ДВС. Он имеет более технологичную конструкцию, однако очень требователен к качеству топлива.

hochyvseznat.ru

форсунка — устройство, принцип работы и ремонт — dieselfors.ru

14.03.2017 / Roman / Блог

Насос-форсунка — гибридная система подачи топлива, соединившая в одном агрегате насос высокого давления и устройство впрыска.

Насос-форсунки расположены в головке блока цилиндров. Каждый цилиндр в системе оснащен персональной насос-форсункой.

Устройство насос-форсунки дизельного двигателя

Плунжер создает необходимое давление внутри инжектора. Специальные кулачки распределительного вала приводят плунжер в действие, воздействуя на него в определенные моменты времени.

Клапан управления отрывается и закрывается при движении плунжера, пропуская топливо из топливной магистрали в  камеру высокого давления. Главной деталью клапана является игла распылителя, которая плотно прижимается пружиной распылителя  отвечает за быстродействие всей системы.

Принцип работы топливных насос-форсунок

Давление в форсунке создается с помощью плунжера, под контролем электронного блока управления, который находится на корпусе насос-форсунки. Клапаны управления бывают электромагнитные и пьезоэлектрические. Пьезоэлектрические форсунки срабатывают в 4 раза быстрее, чем устройства с электромагнитным клапаном, и не допускают образования излишков топлива. Количество подаваемого топлива может достигать 10 порций за один такт, которые распределяются на три фазы:

  1. Предварительный впрыск. Когда плунжер двигается вниз под действием специальных кулачков распределительного вала, топливно-воздушная смесь попадает в каналы форсунки, когда клапан закрывается горючее перестает поступать. Когда давление смеси достигает 13 мПа, распылитель преодолевает усилие пружины и подает горючую смесь в камеру сгорания. Предварительный впрыск помогает достигнуть плавного сгорания смеси на следующем этапе.
  2. Основной впрыск. Плунжер опускается вниз, клапан управления закрывается и давление топлива увеличивается до 30 мПа. Распылитель пересиливает действие пружины и поднимается вверх. Горючее подается в камеру сгорания под большим напором, поэтому сжимается и сгорает эффективнее. Каждый раз сжатие сопровождается увеличением давления до максимального 220 мПа. Основной впрыск служит для качественного образования смеси горючего на разных режимах работы двигателя.
  3. Дополнительный впрыск осуществляется при движении плунжера вниз для очистки сажевого фильтра от накопленной копоти.

Ремонт дизельных насос-форсунок

При нарушении нормальной работы иглы форсунки, система не закрывается вовремя и подача топлива не осуществляется в положенное время. Инжектор не справляется со своей задачей, двигатель работает резко и подаваемые на него нагрузки могут вывести его из строя. Чаще всего в форсунках засоряется распылитель, стираются резиновые прокладки.

Внимание! Подбирая ремонтный комплект для насос-форсунки, приобретайте детали одного производителя, соблюдая марку и модель. Использование прокладок, которые предназначены для форсунки другой марки, приведет к некорректной работе инжектора.

Любой ремонт форсунок или их полная замена требует начинается с демонтажа старых насос-форсунок.

Порядок действий при замене насос-форсунок

  1. Сбросьте давление в топливной системе.
  2. Открутите крепления с трубок высокого давления и снимите их.Важно! Пометьте, где стояла каждая трубка. Чтобы не запутаться во время установки форсунок обратно.
  3. Используя удлиненные торцевые головки, отверните насос-форсунки.
  4. Аккуратно покачайте инжектор в стороны, чтобы сохранить резьбу.
  5. Осторожно удалите с форсунок уплотнительные шайбы. Нельзя выдалбливать их зубилом!
  6. С помощью накидного ключа разберите распылитель.
  7. Открутите и очистите накидную гайку.
  8. Вытащите промежуточный корпус.
  9. Очистите все металлические детали устройства.
  10. Установите новый распылитель, если требуется. Закрутите накидную гайку.
  11. Замените уплотнительные кольца и все детали из ремонтного комплекта.
  12. Убедитесь, что все детали находятся на месте и в должном состоянии и установите восстановленную или новую форсунку на место. 
    Внимание! Запрещено ставить форсунки без уплотнительных шайб. Кроме уплотнения и герметизации, они выполняют теплоотводящую функцию. Без них система перегреется и выйдет из строя.
  13. С небольшим усилием руками вкрутите форсунку на место. Если форсунка не вкручивается, прочистите резьбу.
  14. Присоедините трубки высокого давления  на свои места и закрепите их зажимами.
  15. Выверните рукоятку ручной подкачки топлива  и прокачайте до того момента, пока она не станет ходить туго. Заверните ее. Давление в системе создано, запустите двигатель.

dieselfors.ru

минусы и плюсы топливных систем — DRIVE2

Сразу оговорюсь, статья не моя, взял что бы не потерять. Прости меня автор.
Если объявиться автор, подпишу позже авторство, мне чужого не нужно.

Сердцем дизельного автомобиля является… Нет, не двигатель, а топливная система, без которой все остальное — просто «железо». Вспомним же эволюцию механических топливных насосов, поговорим о насос-форсунках и, конечно же, не забудем про Common Rail.

Рядные ТНВД появились в первой половине прошлого века (первый в мире насос такого типа Bosch разработала в 1927 году), пережили Вторую мировую войну, их до сих пор еще можно встретить на машинах, которые продолжают колесить по нашим дорогам. Конечно, в силу размеров и массы такие ТНВД нашли применение прежде всего на коммерческой технике. Но можно вспомнить и старые добрые дизельные Mercedes W123, которые оснащались моторами серии ОМ615/ОМ616/ОМ617 с рядным ТНВД Bosch M/МV.

рядный ТНВД Bosch M/МV

Название указывает на принцип размещения насосных секций с плунжерами: они располагаются одна за другой в ряд, каждая обслуживает свой цилиндр. Большой и тяжелый насос, где привод осуществляется от кулачкового вала, а регулировкой впрыскиваемого топлива и распределением его по цилиндрам заведует механика, по современным меркам не может похвастать ни быстродействием, ни точностью регулирования, а о соблюдении последних экологических требований и речи не идет, поэтому рядные ТНВД закономерно уступили свое место более технологичным системам.

рядный тнвд

Тем не менее техника эта чрезвычайно надежная и долговечная. Главным образом это связано с тем, что смазка деталей, в том числе наиболее нагруженных, обеспечивается маслом, а качество топлива очень мало влияет на состояние насоса.

Следующее поколение насосов высокого давления появилось в 1960-х. Они также использовали механический впрыск, однако их конструкция существенно отличалась от рядных ТНВД. Здесь всего один плунжер. Cовершая поступательные движения, он накачивает топливо, а при вращении распределяет его по цилиндрам. Отсюда и название данного типа ТНВД — распределительный.

За счет отказа от множества насосных секций распределительный насос гораздо компактнее и легче рядного, а его привод забирает от двигателя меньше выходной мощности. Эти качества позволили снизить размеры и массу всего силового агрегата, что способствовало массовому использованию дизельных моторов в легковых автомобилях. В качестве примера можно привести ТНВД Bosch VE и дизельные версии VW Golf начиная с 1974 года.

Несмотря на то что смазка распределительных ТНВД обеспечивается топливом и у них нет отдельного масляного картера, как на рядных насосах, особых проблем они не доставляют, показывая себя достаточно надежными и долговечными, если их не «убивают» неправильной эксплуатацией.
Характерной проблемой является высокая чувствительность к завоздушиванию системы. Если по какой-то причине топливо поступает в насос вместе с воздухом, выходит из строя устройство регулировки опережения впрыска. Причем если «пытка» длится достаточно долго, вся начинка перемалывается. Вскрываешь затем такой насос и видишь внутри «фарш» из железа… Между тем качественный ремонт с соблюдением всех технологий и применением оригинальных деталей очень дорог и может приближаться к стоимости самого подержанного автомобиля.
Дальнейшим развитием конструкции распределительных ТНВД стало использование электронного управления. В отличие от чисто механического насоса, где регулирование и подачу топлива обеспечивают вакуумные и механические элементы, здесь используется электронная плата управления. Она считывает данные с имеющихся датчиков и за счет исполнительных механизмов (электроприводов) более оперативно и точно регулирует процесс подачи топлива, что позволяет обеспечить лучшую топливную экономичность и соответствие более жестким экологическим требованиям. В качестве примера можно привести насосы Bosch VP и знаменитые моторы концерна Volkswagen AG с непосредственным впрыском 1.9 TDI и 2.5 TDI эпохи 1990-х.

Bosch VP

Вопреки стереотипам электроника таких насосов на самом деле одна из самых надежных частей системы. Проблема же кроется в исполнительных механизмах, при помощи которых регулируется работа насоса. Со временем они изнашиваются, появляются люфты и подклинивания, что приводит к некорректной работе системы, перегреву и выходу из строя транзисторов.
Умельцы разбирают блок, выпаивают старые транзисторы, впаивают новые — и какое-то время машина ездит, а потом транзистор опять сгорает, потому что механическая проблема не решена. Требуется разобрать насос, поменять изношенные детали. Проблема же заключается в том, что после сборки насос необходимо полностью обкатать и перенастроить таблицу значений, которая зашита в управляющий блок. Механика изменилась, поэтому таблица тоже должна быть другой. Чтобы ее прописать, насос необходимо установить на стенд, снять параметры и заново «прошить» блок. Если насос ремонтировать по технологии, то делать это нужно именно так: ремонтировать механическую часть, обкатывать насос, записывать индивидуальную таблицу. Все это стоит денег, но это единственная возможность получить насос практически в новом состоянии.

Отдельной ветвью развития топливных систем стали насос-форсунки. Данная система объединяет в одном узле ТНВД и форсунку (устанавливается индивидуально на каждый цилиндр). Поршни насоса приводятся в движение распредвалом двигателя и создают впрыск топлива под высоким (свыше 2000 бар) давлением.

Насос-форсунки нашли применение прежде всего в коммерческой технике, но в свое время концерн Volkswagen AG активно внедрял данную технологию и в легковых дизельных моторах. Отказ немцев от насос-форсунок в пользу Common Rail произошел всего несколько лет назад.

насос форсунки


Насос-форсунки управляются электронным образом и в сравнении с механическими системами обеспечивают достаточно точное дозирование впрыска. В плане надежности они мало чем отличаются от распределительных ТНВД. Но поскольку смазка трущихся деталей обеспечивается топливом, качество последнего принципиально для обеспечения надежности и ресурса системы.

насос форсунка


www.drive2.ru

Насос-форсунка: устройство и принцип работы

Насос-форсунки — система впрыска, предназначена для подачи топливной смеси в дизельных двигателях. Использование подобной системы дает возможность увеличить мощность мотора, уменьшить топливные расходы и токсичность, уровень шума.

В системе впрыска данного типа за подачу топлива и его распределение отвечает единое центральное устройство — насос-форсунка. При этом каждой цилиндр оснащен своей собственной форсункой.

Система приводится в действие от распредвала, оснащенного специальными кулачками, которые через коромысло воздействуют на насос-форсунку, обеспечивая ее работу.

Как устроена система насос-форсунки


В состав системы насос-форсунка входят такие элементы, как: плунжер, поршень запорный, управляющий и обратный клапаны, игла распылителя.

Плунжер предназначен для создания рабочего давления внутри форсунки. При этом движение плунжера поступательного характера обеспечивается кулачками распредвала, а возвратное движение — пружиной.

Основной функцией управляющего клапана является впрыск топлива, а точнее управление впрыском. В подобных системах может применяться два вида клапанов — электромагнитные и пьезоэлектрические.

Клапан на основе пьезоэлемента является более совершенным за счет высокого быстродействия. Главным элементом конструкции управляющего клапана является его игла.

Пружина распылителя необходима для обеспечения надежной посадки иглы распылителя в седле. Пружинное усилие дополняется усилием давления топлива, и осуществляется это все при помощи запорного поршня, установленного с одной стороны от пружины и обратного клапана, расположенного с противоположной стороны от пружины.

Игла распылителя обеспечивает непосредственный впрыск дизельного топлива в камеру сгорания двигателя.

Управляются насос-форсунки посредством блока управления двигателем, который на основании данных, получаемых с датчиков, управляет работой клапана насос-форсунки.

Как работает система насос-форсунки


Эффективное получение и распределение ТВС в системе насос-форсунки происходит в три этапа — предварительного, основного и дополнительного впрыска топлива.

Предварительный впрыск


Этап предварительного впрыска предназначен для обеспечения плавного сгорания ТВС на этапе основного впрыска. Этап основного впрыска в свою очередь обеспечивает бесперебойную подачу топливной смеси на всех рабочих режимах ДВС.

Итак, на предварительном этапе подачи топлива насос-форсунка работает по следующей схеме. Кулачек распредвала передает механическое усилие на коромысло, которое опускает плунжер вниз.

Топливная смесь начинает подаваться по каналам, расположенным в корпусе форсунок. Далее происходит закрытие клапана с временным прекращением подачи топлива. При этом создается высокое давление ТС, достигающее 13 МПа.

При таком уровне давления игла, преодолевая усилие, которое оказывает на нее пружина, осуществляет предварительный впрыск горючей смеси.

Завершением этапа предварительной подачи топлива служит открытие входного клапана. Топливо попадает в магистраль, одновременно снижается его рабочее давление. На данном этапе может быть произведен один или два впрыска ТС в зависимости от режима работы дизеля.

Основной впрыск


Начало этапа основного впрыска сопровождается последующим опусканием плунжера. После закрытия клапана давление ТС продолжает нарастать и достигает 30 МПа. При таком давлении происходит поднятие иглы и основная подача топлива.

Высокое давление обеспечивает значительное сжатие топлива, вследствие чего в камеру сгорания поступает его большее количество. Самый большой объем горючей смеси подается при максимально возможном давлении в 220 МПа, чем достигается максимальная мощность двигателя.

Завершение этапа основного впрыска происходит аналогично предыдущему этапу после открытия входного клапана. Это сопровождается снижением давления топлива и опусканием распылительной иглы.

Дополнительный впрыск


Завершающим этапом является дополнительный впрыск, который используется для очистки сажевого фильтра от копоти, сажи и загрязнений. Дополнительная подача топлива осуществляется при опускании плунжера по схеме, аналогичной основному впрыску. На данном этапе, как правило, проводится два впрыска дизельного топлива.

smotr.net

СУДОРЕМОНТ ОТ А ДО Я.: Насос-форсунка.

Первый насос-форсунка был изобретён в России профессорами Г.В. Тринклером и В.П. Аршауловым. Насос-форсунка совмещает в своей конструкции форсунку и топливный насос. В результате отпала необходимость в длинном нагнетательном трубопроводе высокого давления, что полностью исключило подтекание форсунок, улучшилась резкость начала и конца подачи топлива. Всё это положительно сказалось на процессе горения.
Насос-форсунки были установлены на судовых дизелях отечественной постройки 37Д (6Д39/45), Д42 (6ЧН30/38).
Типичная конструкция насоса-форсунки типа «Ленкарз 60», применяемая на дизелях типа Д42, показана на рисунке:
Схема насос-форсунки дизеля Д42:

1 — пружина; 2 — толкатель; 3 — направляющая втулка; 4 —- плунжер-золотник; 5 — накидная гайка; 6 — распылитель; 7 — упор пружины; 8 — пружина; 9 — нагнетательный клапан; 10 — обратный клапан.
В корпусе агрегата 1 расположены: направляющая втулка 3 и плунжер-золотник 4, приводимый в действие через толкатель 2, нагружённый пружиной 1, рычаг от кулака распределительного вала, расположенного на уровне крышек. К торцу втулки посредством накидной гайки 5 прижимается распылитель 6, в котором помещены нагнетательный сферический клапан 9 с пружиной 8 и упором 7. Открытое клапана происходит при давлении около 15-20 МПа. Над нагнетательным клапаном находится пластинчатый обратный клапан 10, предохраняющий надплунжерное пространство от попадания в него газов из цилиндра (в случае нагнетательного клапана). Распылитель имеет несколько сопловых отверстий, количество и размер которых зависят от цикловой подачи топлива и конфигурации камеры сгорания. Высокое давление распылитель создаёт за счёт уменьшения диаметра сопловых отверстий (до 0,15 мм).
В настоящее время на флоте эксплуатируют дизели «Caterpillar 3412С» и «Детройт 149М» американского производства с насос-форсункой, которые имеют механический привод от распределительного вала через коромысло на толкатель насоса, аналогично конструкции отечественных насос-форсунок.
На дизеле «Caterpillar 3412Е» механический привод насос-форсунки заменён на электронный впрыск. Он обеспечивает максимальное давление впрыска во всем рабочем диапазоне частоты вращения.
ТО насоса-форсунки заключается в замене фильтрующих элементов. Сетчатые фильтры промывают керосином, а щелевые — чистым дизельным топливом. Фильтрующие элементы из хлопчатобумажной ткани либо заменяют новыми, либо промывают в 10%-ном растворе каустической соды при температуре 70-80 С, затем в кипячёной воде, и высушивают.
Ресурс работы насоса-форсунки на дизеле «Caterpillar 3412С» до первой переборки составляет 5000 ч наработки.
Снятые с дизеля насосы-форсунки сначала моют снаружи дизельным топливом, а затем приступают к разборке. Разобранные детали тщательно промывают топливом при помощи волосяной кисти или деревянным скребком. Применение напильника, шабера или металлического скребка, а также любой наждачной бумаги категорически запрещается.
Опрессовку насоса-форсунки выполняют на специальном стенде давлением, которое указывается в инструкции по эксплуатации дизеля.
При неудовлетворительном распыливании топлива насос-форсункой производят притирку иглы распылителя. При этом используют специальные притирочные пасты. Притирку иглы распылителя проводят на специальном станке или вручную.
Чтобы не перепутать детали у насос-форсунки, их нужно разбирать поочерёдно, а не все сразу. Промытые и обтёртые чистой ветошью или салфеткой детали осматривают через лупу 5- или 10-кратного увеличения для выявления дефектов, после чего их кладут в ванночку с дизельным топливом, для предотвращения появления ржавчины на поверхности деталей.

sudoremont.blogspot.com

Система смазки дизельного двигателя – Система смазки дизельного двигателя

Система смазки дизельного двигателя

От качества и соответствия дизельного моторного масла, а также от общего состояния системы смазки напрямую зависит ресурс дизельного двигателя. Эффективная работа системы смазки в дизеле влияет на качество запуска двигателя, повышает экономичность ДВС, снижает уровень содержания токсичных элементов в отработавших газах.

Читайте в этой статье

Основные функции

  • Главной задачей системы смазки является подача моторного масла для образования масляной пленки между парами трения (трущиеся поверхности).Так достигается уменьшение износа нагруженных деталей, снижение фрикционных потерь.
  • Также масло осуществляет эффективное удаление посторонних частиц, которые возникают в результате механического износа, смывает нагар, защищает детали от коррозии.
  • Еще одной важной функцией системы смазки является охлаждение трущихся поверхностей. В отдельных конструкциях ДВС подача масла дополнительно служит для охлаждения днища поршня.

Принцип работы системы смазки дизельного мотора

Подавляющее большинство дизельных ДВС имеют систему смазки, в которой моторное масло подается к наиболее нагруженным деталям (элементы кривошипно-шатунного механизма, ГРМ) под давлением. Другие детали, которые подвержены меньшей нагрузке, смазывается посредством разбрызгивания.

В списке основных элементов системы смазки двигателя находятся:

  • поддон картера двигателя, который служит резервуаром для масла;
  • масляный насос, закачивающий смазочный материал;
  • масляный фильтр, очищающий моторное масло;

Маслонасос в дизеле может приводиться в действие от коленвала, распредвала или дополнительного приводного вала. Наибольшее количество смазки подается к подшипникам коленчатого вала по специальным масляным каналам. Шестерни маслонасосов могут иметь внешнее или внутреннее зацепление. Что касается второго варианта, такие конструкции отличаются меньшими габаритами, менее шумны в работе, износ шестерен наименее влияет на снижение производительности насоса.

Показатель необходимой производительности насоса зависит от того, какое давление в системе смазки необходимо для того или иного двигателя с учетом ряда особенностей.  

Высокофорсированный дизельный мотор должен иметь такой масляный насос, который способен обеспечить большой запас по производительности. Это необходимо для поддержания эффективности работы системы смазки в условиях любых нагрузок, а также с учетом потенциального износа самого насоса, подшипников распредвала и коленчатого вала.

Реализация охлаждения поршней особенно необходима в турбодизелях мощных грузовиков, которые отличаются высоким показателем наддува, имеют камеру сгорания в днище поршня.  Распространенной и относительно простой схемой является способ подачи масла посредством форсунок-распылителей, которые находятся снизу цилиндра. Эффективность такого решения уступает второму способу, который заключается в осуществлении подачи смазочного материала по специальному каналу, высверленному в шатуне. Далее смазка попадает в верхнюю головку, после чего оказывается в распылителе. Посредством распылителя масло попадает в область днища поршня.

Самой эффективной схемой выступает способ подачи масла через канал в шатуне в специальную полость, которая изготовлена в днище поршня.

Эта полость служит для улучшенного охлаждения. Стоит добавить, что функция охлаждения поршней требует также качественного охлаждения самого моторного масла, для чего в системе смазки используются масляные радиаторы.

 Распространенные неисправности

Главной проблемой в работе системы смазки двигателя считается низкое давление масла. Такая неисправность проявляется в результате износа маслонасоса или подшипников коленвала, закупорки масляных каналов, использования некачественного смазочного материала.

В ряде случаев снижение давления масла в дизеле приводит к необходимости серьезного ремонта. Перегрев дизельного двигателя, попадание большого количества горючего или ОЖ в масляную систему приводит к разжижению смазочного материала. Это приводит к закономерному падению давления и сокращению ресурса мотора.

Профилактические меры

Основной рекомендацией по уходу за системой смазки является использование качественных смазочных материалов, которые полностью соответствуют всем допускам производителя ДВС, а также регулярная плановая замена масла и масляного фильтра строго по регламенту.

Если двигатель эксплуатируется в тяжелых условиях, тогда интервал замены смазочного материала следует сокращать. В случае езды на некачественном масле или возникновении неисправностей, которые привели к быстрой потере защитных и моющих свойств, обязательна качественная промывка дизельного двигателя.

Читайте также

krutimotor.ru

Смазочная система дизеля и ее основные проблемы

Категория: Полезная информация.

Ресурс дизельного мотора прямо связан с качеством и регламентом замены моторного масла. Когда система смазки дизеля работает исправно, мотор запускается в любую погоду, работает эффективно и экономично, а уровень вредных выхлопов сокращается.

Как функционирует система смазки дизельного мотора

Смазочная система дизеля устроена так, чтобы подавать моторное масло к деталям, работающим под постоянной интенсивной нагрузкой: элементам кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Остальные, менее нагруженные детали, орошаются маслом по принципу разбрызгивания.

Масло хранится в поддоне картера двигателя и оттуда поступает на детали через масляный насос.

Маслонанос, который качает смазку, в зависимости от особенности конструкции двигателя, приводит в действие коленчатый, распределительный или доп.приводной вал.

Немного масла по специальным каналам поступает поступает на подшипники коленвала. Основная же часть смазки подается через форсунки-распылители внизу цилиндра.

Более эффективный метод — подача масла по специальному каналу в шатуне, через верхнюю головку на распылитель и уже оттуда — в область днища поршня. Таким образом достигается эффективное охлаждение поршня.

Чтобы само масло было достаточно холодным, в системе предусмотрены специальные масляные радиаторы.

Важным элементом системы является также масляный фильтр, который очищает масло.

Система смазки двигателя выполняет ряд важнейших задач:

  • подает моторное масло на трущиеся детали, чтобы оно образовало защитную пленку для уменьшения трения и защитило детали от преждевременного износа;
  • позволяет с помощью масла удалить посторонние частицы и включения, смыть нагар и защитить таким образом элементы двигателя от коррозии;
  • охлаждает трущиеся поверхности за счет масла, что снижает риск перегрева двигателя.

Типичные неисправности системы смазки дизельного ДВС

Самая распространенная проблема в работе смазывающей системы двигателя — падение давление масла.

Причин такой ситуации много — от износа масляного насоса и закупорки маслопроводящих каналов до ошибочно выбранного масла. Водитель может узнать о проблеме по соответствующему значку на приборной панели.

Другая частая ситуация — когда уровень масла в двигателе падает. В результате такого явления, как масляное голодание, двигатель преждевременного выходит из строя, и его ресурс значительно сокращается.

Если дизельный двигатель перегрелся в процессе работы или в масляную систему попало топливо или антифриз, моторное масло разжижается и теряет свою смазочную эффективность. Результат схож с последствиями масляного голодания.

Профилактика

Чтобы продлить жизнь своему дизельному двигателю:
  • используйте только качественное, дорогое масло. Выбирать его лучше по каталогу, в соответствие с рекомендациями производителя.
  • сокращайте заявленный производителем регламент замены масла.
  • меняйте масляный фильтр каждый раз, когда меняете моторное масло. Выбирайте фильтр средней ценовой категории и не экономьте на нем.

О том, как устроена система подачи топлива дизельного двигателя, мы писали здесь.

Клапаны Delphi для своего дизельного двигателя вы найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

www.dieselkraft.by

Cмазочная система дизельного двигателя

Общие сведения. Смазочная система предназначена для бесперебойной подачи масла к трущимся деталям дизеля с целью уменьшения трения и изнашивания деталей, а также для отвода от них теплоты и продуктов изнашивания.

Схема смазочной системы дизеля СМД-31 приведена на рисунках 47 и 48, а дизелей СМД-23/24 – на рисунке 49.

От состояния и режимов эксплуатации агрегатов смазочной системы в значительной мере зависят надежность и долговечность работы дизеля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Смазочная система дизелей комбинированная, т. е. часть деталей смазывается под давлением, часть – разбрызгиванием. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого отличие от центрифуги дизелей СМД-23/24 масло из ее ротора не поступает через ось 9 в главную масляную магистраль, а полностью сливается через форсунки в нижнюю крышку картера.

Рис. 47. Схема подачи масла в главную магистраль дизеля СМД-31:
1 – масляный насос; 2 – нижняя крышка картера; 3 и 7 – масляные каналы в блок-картере; 4 – водомасляный теплообменник; 5 – маслозаливной патрубок; 6 – центрифуга; 8 – масляный полнопоточный фильтр; 9 – главная масляная магистраль; 10 -предохранительный клапан; 11 – перепускной клапан; 12 – пробка сливного отверстия; 13 – маслоприемник; 14 – редукционный клапан

Полнопоточный масляный фильтр 31А-10с2 дизеля СМД-31 установлен на левой стороне блок-картера. Поток охлажденного в теплообменнике масла, направляясь в магистраль дизеля, проходит основную очистку в полнопоточном масляном фильтре.

Фильтр представляет собой алюминиевый корпус, к которому с помощью стержней прикреплены две одинаковые фильтрующие секции, работающие параллельно. Каждая секция состоит из неразборного фильтрующего элемента (31А-10с8) и колпака. Уплотнение фильтрующего элемента с корпусом обеспечивается прокладкой, а по стержню – уплотнительным кольцом, размещенным в опорной чашке.

Масло по каналам в корпусе фильтра поступает в полость между колпаком и фильтрующим элементом. Пройдя через фильтрующие элементы, масло через окна в переходниках, по каналам в корпусе поступает в главную масляную магистраль дизеля.

В корпусе фильтра размещены два клапана: перепускной и предохранительный. Перепускной клапан открывается при разности давлений 0,18…0,23 МПа (1,8…2,3 кгс/см2) и служит для перепуска масла в магистраль в случае загрязнения фильтрующих элементов.

Предохранительный клапан служит для поддержания давления в главной масляной магистрали в пределах 0,4…0,55 МПа (4,0… 5,5 кгс/см2). Принцип его действия был описан ранее.

Масляный фильтр турбокомпрессора сетчатого типа 17К-28с9А установлен на дизелях типа СМД-23/24 для дополнительной очистки масла, поступающего в турбокомпрессор. Фильтр состоит из литого чугунного корпуса, стального штампованного колпака и разборного фильтрующего элемента. В дно колпака вварен стержень – ось фильтрующего элемента. На верхний конец стержня навернута гайка 5, с помощью которой колпак с фильтрующим элементом прикреплен к корпусу. Стык колпака с корпусом герметизируют резиновыми кольцами. Фильтрующий элемент поджимают к корпусу пружиной и уплотняют резиновыми кольцами.

Масло из главной магистрали по маслоподводящей трубке поступает в фильтр. Пройдя через отверстие сетчатого фильтра, дополнительно очищенное масло попадает во внутреннюю полость фильтрующего элемента, откуда по сверлению в корпусе фильтра и трубке 6 подводится к подшипнику турбокомпрессора.

Рис. 55. Масляный фильтр турбокомпрессора: 1 – колпак; 2 – фильтрующий элемент; 3 -трубка подвода масла к фильтру; 4-корпус; 5 – гайка; 6 – трубка отвода масла от фильтра; 7, 8 и 11 – уплотни-тельные кольца; 9 – стержень; 10 -каркас; 12 – шайба; 13 – крышка; 14 -пружина

Водомасляный теплообменник. Вместо масляного радиатора в смазочной системе дизеля СМД-31 применяют водомасляный теплообменник. Он предназначен для охлаждения масла водой, циркулирующей в системе охлаждения дизеля. Теплообменник установлен на левой стороне блок-картера и представляет собой набор трубок, заключенных в общий корпус 22. Вода, поступая по трубкам, охлаждает масло, проходящее через корпус теплообменника.

Техническое обслуживание смазочной системы. Показателями состояния смазочной системы являются давление масла в главной магистрали и его температура, которые постоянно должен контролировать механизатор.

В связи с тем что рекомендуемые для дизелей моторные масла могут работать при температуре до 125 °С (чего практически не бывает) и с целью уменьшения количества приборов на дизелях масляные термометры не устанавливают, а контролируют только давление масла.

Давление масла в главной масляной магистрали смазочной системы дизелей СМД-31 и СМД-23/24 при установившемся режиме работы, температуре охлаждающей жидкости 85…95 °С и номинальной частоте вращения коленчатого вала должно быть 0,3…0,55 МПа (3…5.5 кгс/см2), а при минимальной частоте вращения холостого хода (700… 800 мин-1) – не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Срок службы дизеля, сохранение его мощности и экономичности в течение длительного периода зависят от соблюдения правил технического обслуживания смазочной системы:
– смазочные материалы необходимо применять только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
– смазочные материалы следует предохранять от загрязнения. Заливать масло в дизель только из чистой емкости через воронку с сеткой. Предварительно необходимо тщательно удалить пыль и грязь у заправочных отверстий;
– заменять масло в дизеле и смазывать агрегаты нужно согласно таблицам смазывания и в сроки, указанные в них. Сливать масло из картера при замене нужно сразу после остановки дизеля;
– следить за герметичностью соединений в смазочной системе, не допускать подтекания масла;
– наблюдать во время работы дизеля за показаниями манометра. В случае снижения давления и загорания лампочки – сигнализатора аварийного давления масла нужно немедленно остановить дизель, установить причину и устранить ее;
– перед пуском дизеля следует обязательно проверить с помощью измерителя уровень масла в нижней крышке картера. При неработающем дизеле он должен быть между верхней и нижней метками масло-измерителя. Измерять уровень масла и доливать его в нижнюю крышку картера нужно не раньше чем через 5 мин после остановки дизеля, когда основная масса масла стечет со стенок дизеля в картер. При преждевременной доливке картер переполняется, что вызывает повышенный расход масла и закоксовывание поршневых колец.

При уровне масла в картере ниже нижней метки маслоизмерителя работа дизеля категорически запрещается.

При техническом обслуживании смазочной системы обязательно надо очищать ротор центрифуги от отложений, промывать фильтр турбокомпрессора и заменять фильтрующие элементы масляного фильтра дизеля СМД-31.

Очищать й промывать центрифуги следует в таком порядке. Отверните гайку, снимите колпак центрифуги, отверните гайку, снимите с оси упорную шайбу, а затем ротор. Для

разборки ротора установите его в тиски так, чтобы бобышки с форсунками располагались между губками тисков и, не зажимая губок, отверните гайку, крепящую крышку к остову ротора. Снимите крышку ротора, очистите остов и внутреннюю поверхность крышки ротора от отложений, после чего промойте остов и крышку в чистом дизельном топливе. Соберите ротор в обратном порядке, проверив: не повреждено ли уплотнительное кольцо, если нужно смажьте его солидолом. Если кольцо повреждено, замените его. Гайку крепления ротора затяните моментом 20…40 Н • м (2…4 кгс * м). Промойте колпак центрифуги в чистом дизельном топливе, установите ротор на ось, поставьте шайбу и заверните гайку, после чего проверьте вращение ротора рукой. Он должен вращаться легко, без рывков и заеданий. Для обеспечения герметичности центрифуги при установке колпака проверьте, правильно ли уложена в корпусе центрифуги прокладка. Поврежденную прокладку замените. Во избежание деформации оси ротора гайку затяните с небольшим усилием. После сборки центрифуги проверьте ее работу по времени вращения (выбегу) ротора. После остановки прогретого дизеля ротор должен вращаться не менее 40 с. Если время выбега ротора меньше указанного, разберите центрифугу и проверьте состояние шеек оси и подшипников ротора. Забоины и нати-ры тщательно зачистите.

Порядок промывки масляного фильтра турбокомпрессора следующий.

Отверните гайку и снимите колпак с фильтрующим элементом. Снимите с фильтрующего элемента уплотнительное кольцо, а со стержня – фильтрующий элемент, уплотнительное кольцо, шайбу и пружину. Разберите фильтрующий элемент, открыв крышку и вытащив из него металлический каркас. Промойте сетку фильтрующего элемента в чистом дизельном топливе снаружи и изнутри. Соберите масляный фильтр турбокомпрессора в обратной последовательности, после чего пустите дизель и проверьте, не подтекает ли масло.

Обслуживание полнопоточного масляного фильтра дизеля СМД-31 заключается в следующем.

Отверните пробку и через 1…2 мин начинайте разбирать фильтр. Выверните стержни и снимите колпаки в сборе со стержнями и опорными чашками. Снимите фильтрующие элементы. Промойте колпаки со стержнями и опорными чашками в чистом дизельном топливе. Установите новые фильтрующие элементы из комплекта ЗИП. При этом обратите внимание на наличие и состояние прокладок. Проверьте целостность прокладок, в случае необходимости замените их новыми из комплекта ЗИП. Соберите фильтр и установите на место пробку. Пустите дизель и проверьте герметичность фильтра. При наличии подтекания подтяните стержни. При снижении или повышении давления масла в системе выверните из корпуса фильтра пробку, выньте предохранительный клапан. Промойте дизельным топливом клапан и его гнездо в корпусе, после чего установите клапан на место. Нажимая на клапан убедитесь, отсутствует ли его заедание, после чего вверните пробку.

По мере изнашивания зубчатых колес и корпуса масляного насоса снижается его подача. В то же время с увеличением наработки дизеля увеличиваются зазоры в подшипниках коленчатого вала и других деталей. В результате чего снижается давление масла в главной масляной магистрали. Однако при номинальной частоте вращения коленчатого вала оно не должно быть ниже 0,15 МПа. Если давление масла в главной магистрали меньше этой величины, эксплуатация дизеля должна быть прекращена.

Рекламные предложения:


Читать далее: Cистема охлаждения дизельного двигателя

Категория: — Техническое обслуживание дизелей

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

Система смазки дизельного двигателя

От качества и соответствия дизельного моторного масла, а также от общего состояния системы смазки напрямую зависит ресурс дизельного двигателя. Эффективная работа системы смазки в дизеле влияет на качество запуска двигателя, повышает экономичность ДВС, снижает уровень содержания токсичных элементов в отработавших газах.

Принцип работы системы смазки дизельного мотора

Подавляющее большинство дизельных ДВС имеют систему смазки, в которой моторное масло подается к наиболее нагруженным деталям (элементы кривошипно-шатунного механизма, ГРМ) под давлением. Другие детали, которые подвержены меньшей нагрузке, смазывается посредством разбрызгивания.

В списке основных элементов системы смазки двигателя находятся:

  • поддон картера двигателя, который служит резервуаром для масла;
  • масляный насос, закачивающий смазочный материал;
  • масляный фильтр, очищающий моторное масло;

Маслонасос в дизеле может приводиться в действие от коленвала, распредвала или дополнительного приводного вала. Наибольшее количество смазки подается к подшипникам коленчатого вала по специальным масляным каналам. Шестерни маслонасосов могут иметь внешнее или внутреннее зацепление. Что касается второго варианта, такие конструкции отличаются меньшими габаритами, менее шумны в работе, износ шестерен наименее влияет на снижение производительности насоса.

Показатель необходимой производительности насоса зависит от того, какое давление в системе смазки необходимо для того или иного двигателя с учетом ряда особенностей.  

Высокофорсированный дизельный мотор должен иметь такой масляный насос, который способен обеспечить большой запас по производительности. Это необходимо для поддержания эффективности работы системы смазки в условиях любых нагрузок, а также с учетом потенциального износа самого насоса, подшипников распредвала и коленчатого вала.

Реализация охлаждения поршней особенно необходима в турбодизелях мощных грузовиков, которые отличаются высоким показателем наддува, имеют камеру сгорания в днище поршня.  Распространенной и относительно простой схемой является способ подачи масла посредством форсунок-распылителей, которые находятся снизу цилиндра. Эффективность такого решения уступает второму способу, который заключается в осуществлении подачи смазочного материала по специальному каналу, высверленному в шатуне. Далее смазка попадает в верхнюю головку, после чего оказывается в распылителе. Посредством распылителя масло попадает в область днища поршня.

Самой эффективной схемой выступает способ подачи масла через канал в шатуне в специальную полость, которая изготовлена в днище поршня.

Эта полость служит для улучшенного охлаждения. Стоит добавить, что функция охлаждения поршней требует также качественного охлаждения самого моторного масла, для чего в системе смазки используются масляные радиаторы.

 Распространенные неисправности

Главной проблемой в работе системы смазки двигателя считается низкое давление масла. Такая неисправность проявляется в результате износа маслонасоса или подшипников коленвала, закупорки масляных каналов, использования некачественного смазочного материала.

В ряде случаев снижение давления масла в дизеле приводит к необходимости серьезного ремонта. Перегрев дизельного двигателя, попадание большого количества горючего или ОЖ в масляную систему приводит к разжижению смазочного материала. Это приводит к закономерному падению давления и сокращению ресурса мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, в каких случаях необходимо промывать дизельный двигатель перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о том, когда рекомендована промывка двигателя и какими средствами лучше осуществлять данную процедуру.

Профилактические меры

Основной рекомендацией по уходу за системой смазки является использование качественных смазочных материалов, которые полностью соответствуют всем допускам производителя ДВС, а также регулярная плановая замена масла и масляного фильтра строго по регламенту.

Если двигатель эксплуатируется в тяжелых условиях, тогда интервал замены смазочного материала следует сокращать. В случае езды на некачественном масле или возникновении неисправностей, которые привели к быстрой потере защитных и моющих свойств, обязательна качественная промывка дизельного двигателя.

Смазочная система дизельного мотора

autoexpert.today

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10, работа системы смазки

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 комбинированная, многофункциональная с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением и разбрызгиванием. Кроме того система смазки используется для охлаждения поршней и подшипников турбокомпрессора, приводит в рабочее состояние гидроопоры и гидронатяжители. 

Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10, циркуляция масла в системе.

Циркуляция масла в системе происходит следующим образом. Масляный насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к жидкостно-масляному теплообменнику, а затем к полнопоточному фильтру. В случае превышения давления до 4.5 кгс/см2, плунжер редукционного клапана масляного насоса открывает перепускное отверстие, через которое масло перетекает в зону всасывания масляного насоса.

После фильтра моторное масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные подшипники, подшипники промежуточного вала, верхний подшипник валика привода масляного насоса и подводится к гидронатяжителю цепи первой ступени привода распределительных валов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы коленчатого вала смазывает шатунные подшипники.

Поршневые пальцы и верхние головки шатунов смазываются разбрызгиванием. От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки опорной поверхности ведомой шестерни привода и нижнего подшипника валика. Шестерни привода маслонасоса смазываются струей масла через калиброванное отверстие в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня предусмотрена масляная форсунка, в которую масло поступает под давлением. При давлении масла 1.2-1.5 кгс/см2 происходит открытие клапана форсунки и подача непрерывной струи масла на днище поршня.

Из главной масляной магистрали моторное масло через вертикальный канал в блоке поступает в головку цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидроопорам и к датчику сигнализатора аварийного давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжных устройств со звездочками и звездочки привода распределительных валов.

Через специальные отверстия в блоке масло под давлением по нагнетательной трубке поступает в подшипниковый узел турбокомпрессора, а затем отработанное масло по шлангу стекает в масляный картер двигателя.

Контроль за системой смазки двигателя дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком указателя давления масла и указателем в комбинации приборов. Кроме того, система снабжена датчиком сигнализатора аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении масла в системе 0.4-0.8 кгс/см2.

Емкость системы смазки 6.5 литра. Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке клапанов и закрытую крышкой. Уровень масла контролируется по меткам П и 0 на стержне указателя уровня. При эксплуатации автомобиля по пересеченной местности уровень масла следует поддерживать вблизи метки П, не превышая ее. Слив масла производится через отверстие в картере закрытое пробкой.

Похожие статьи:

  • Масляный насос и масляный фильтр системы смазки двигателя ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, термоклапан.
  • Масляный насос 406.1011010-03, привод масляного насоса, масляный фильтр и масляный радиатор двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы.
  • Система смазки дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго, Уаз Хантер.
  • Система смазки двигателей УМЗ-421, 4215, 4218, давление в системе смазки.
  • Проверка состояния и ремонт масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, зазоры и размеры деталей, порядок разборки и сборки масляного насоса.
  • Масляный насос и привод насоса, масляный фильтр ЗМЗ-51432 CRS, устройство и принцип работы.

auto.kombat.com.ua

Смазочная система двигателя.


Система смазки двигателя



Назначение системы смазки и ее дополнительные функции

Смазочная система (система смазки) предназначена для подачи масла к трущимся поверхностям с целью уменьшения сил трения, а также для охлаждения деталей, удаления продуктов нагара и износа, предохранения деталей двигателя от коррозии.
Помимо этого, масло существенно уплотняет зазоры между сопряженными деталями.
Кроме перечисленных функций, смазочная система может выполнять и специфические задачи.
Моторное масло из смазочной системы применяется в гидрокомпенсаторах тепловых зазоров клапанов, гидронатяжителях привода газораспределительного механизма, в системах регулирования фаз газораспределения, в гидравлическом приводе вентилятора системы охлаждения и т. п.

Если рабочие поверхности деталей, сопрягаемых в подвижном соединении, абсолютно сухие, то имеет место сухое трение, сопровождающееся интенсивным выделением теплоты, изнашиванием поверхностей, и требующее значительных затрат энергии на относительное перемещение деталей.

Трение между поверхностями, разделенными достаточно толстым слоем масла, называется жидкостным. В этом случае усилие, необходимое для относительного перемещения деталей, значительно сокращается и существенно уменьшается изнашивание их рабочих поверхностей.
В двигателе внутреннего сгорания стойкое жидкостное трение удается осуществить только в подшипниках коленчатого вала на рабочих режимах.

Остальные сопряженные пары движутся возвратно-поступательно или качаются, поэтому на их поверхностях не удается сохранить масляный слой достаточной толщины. Такое трение, когда рабочие поверхности разделены лишь тонкой пленкой масла (толщиной менее 0,1 мм) называется граничным.
В зависимости от толщины пленки граничное трение может быть полужидким или полусухим. Последнее характеризуется возможностью «схватывания» микровыступов трущихся поверхностей, склонностью к задирам и эрозивному изнашиванию.

Полужидкое трение наиболее характерно для деталей цилиндропоршневой группы. В паре «выпускной клапан – направляющая втулка» возможно возникновение полусухого трения.

Подача масла к трущимся поверхностям должна быть бесперебойной. При недостаточной смазке теряется мощность двигателя, повышается износ деталей и возрастает вероятность отказа из-за разрушения подшипников коленчатого вала, заклинивания поршней, распределительного механизма и т. п.

Нельзя допускать и избыточного смазывания, так как это может привести к попаданию масла в камеру сгорания и на электроды свечей зажигания, вследствие чего увеличивается нагарообразование в днищах поршней, стенках камеры сгорания и клапанах.
Это приводит к перегреву и перебоям в работе двигателя, а также к перерасходу масла.

***

Требования к системе смазки двигателя

Требования, предъявляемые к смазочной системе, основываются на ее функциях и задачах:

  • бесперебойная подача масла к трущимся деталям на всех режимах работы двигателя, на подъемах и спусках автомобиля с уклоном до 35 % и при крене до 25 %, при температуре окружающей среды от +50 до -50 ˚С, при положительных и отрицательных горизонтальных и вертикальных ускорениях;
  • достаточная степень очистки масла от механических примесей;
  • прочная конструкция;
  • удобство технического обслуживания;

***



Способы смазки деталей двигателя

В зависимости от способа подачи масла к трущимся поверхностям различают следующие способы смазывания:

  • разбрызгиванием и посредством масляного тумана;
  • под давлением;
  • комбинированное.

Под давлением масло подводится к трущимся деталям из главной масляной магистрали, давление в которой создается насосом.

Смазка разбрызгиванием осуществляется специальными форсунками или подвижными деталями кривошипно-шатунного механизма (КШМ), а также путем создания масляного тумана из стекающего в картер масла.

Комбинированная система смазывания сочетает в себе первые два способа.

В современных автомобилях, как правило, система смазки имеет комбинированное устройство. Ее особенность заключается в следующем: к деталям, более всего подверженным износу, масло подается под давлением, а к тем, которые работают в более легких условиях, разбрызгиванием.
Под давлением масло подводится к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, опорам распределительного вала, сочленениям привода газораспределительного механизма (ГРМ), зубчатым колесам привода распределительного вала, топливному насосу высокого давления (ТНВД) дизелей.
В некоторых двигателях под давлением смазываются сопряжения верхней головки шатуна с поршневым пальцем.

Разбрызгиванием масло подается на зеркало цилиндра из отверстия в кривошипной головке шатуна, а также разбрызгивается специальными форсунками на днище поршня. Масляные форсунки могут быть расположены у верхней головки шатуна или в нижней части цилиндра.
Подаваемое на днище поршня масло выполняет двоякие функции – во-первых, оно охлаждает днище поршня, во-вторых, при стекании по стенкам гильзы, оно смазывает сопрягаемую пару «поршень-гильза цилиндров», а далее, продолжая стекать в поддон и сталкиваясь с подвижными деталями КШМ, образует масляный туман, также смазывающий детали двигателя.

Существует способ смазывания самотеком, когда подача масла осуществляется по каналам из резервуаров, карманов, различных полостей и углублений, расположенных выше смазываемых поверхностей.

В зависимости от места размещения основного запаса масла смазочные системы могут быть с «мокрым» (рис. 1) или «сухим» (рис. 2) картером.

Для детального просмотра кликните по рисунку мышкой, и схема откроется в отдельном окне браузера.

Наибольшее распространение на автомобильных двигателях получили смазочные системы с «мокрым» картером, которые имеют более простую конструкцию. В этом случае основной запас масла находится в поддоне картера и при работе двигателя масло подается к трущимся деталям масляным насосом, затем оно самотеком возвращается обратно в поддон.
Это техническое решение имеет ряд недостатков, наиболее существенные из которых – вспенивание масла при высоких оборотах коленчатого вала, а также сильное плескание в картере, из-за чего может оголиться маслоприемник, что ведет к значительному снижению давления в системе смазки и масляному «голоданию».
Кроме того, относительно глубокий поддон негативно влияет на общие габариты и расположение центра тяжести двигателя и автомобиля в целом.

В системах с «сухим» картером основной запас масла содержится в отдельном масляном баке 5 (рис. 2) и масло подается к трущимся деталям нагнетающей секцией масляного насоса. Стекающее в поддон масло полностью удаляется из него откачивающими секциями масляного насоса 9 и вновь подается в масляный бак 5.
Такая смазочная система обеспечивает надежную смазку на крутых подъемах, спусках и уклонах без утечки масла через уплотнения между деталями двигателя, а также позволяет уменьшить высоту двигателя за счет менее глубокого поддона.
Кроме того, при «сухом» картере масло в меньшей мере нагревается от горячих деталей и подвергается вредному воздействию картерных газов, благодаря чему дольше сохраняет смазывающие свойства.

Из недостатков системы смазки с «сухим» картером можно отметить высокую стоимость, больший вес, более сложное устройство и больший заправочный объем в сравнении с системой смазки с «мокрым» картером.

Система смазки с «сухим» картером обычно применяется на автомобилях с высокофорсированными двигателями, предназначенными, например, для гонок, а также в некоторых моделях внедорожников, которым часто приходится передвигаться по бездорожью со сложным рельефом местности.
В некоторых случая такая система смазывания деталей двигателя используется для уменьшения габаритной высоты силового агрегата.

***

Работа системы смазки двигателя



k-a-t.ru

Система смазки двигателя — DRIVE2

Детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов перемещаются относительно друг друга. Этому перемещению препятствует сила трения, величина которой зависит от относительной скорости перемещения, удельного давления деталей одной на другую и от точности обработки трущихся поверхностей. Для преодоления сил трения бесполезно затрачивается мощность двигателя. Помимо этого, трение деталей вызывает их нагрев. При чрезмерном нагреве зазоры между деталями уменьшатся настолько, что деталь перестанет перемещаться, т.е. заклинится.

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения трения является ввод слоя смазки между трущимися поверхностями. Смазка, прилипая к поверхности, создает на ней прочную пленку, которая, разделяя детали, заменяет сухое трение между ними трением частиц смазки между собой. Так как в работающем двигателе масло беспрерывно циркулирует, оно одновременно охлаждает трущиеся детали и уносит твердые частицы, образовавшиеся в результате их износа. Помимо того, детали, смазываемые маслом, меньше подвержены действию коррозии, а зазоры между ними значительно уплотняются.

На современные системы смазки, кроме вышеперечисленных,
возлагаются еще и управляющие функции. Моторное масло работает в гидрокомпенсаторах тепловых зазоров клапанов, гидронатяжителях привода ГРМ, системах регулирования фаз газораспределения.

Подача масла к трущимся поверхностям должна быть бесперебойной. При недостаточной подаче масла теряется мощность двигателя, повышается износ деталей и в результате их нагрева возможно выплавление подшипников, заклинивание поршней и остановка двигателя. Избыточная подача масла приводит к проникновению его в камеру сгорания, что увеличивает отложение нагара и ухудшает условия работы свечей зажигания.

🔎 Принцип работы

Так как отдельные детали двигателя работают в неодинаковых условиях, то смазка их также должна быть неодинакова. К наиболее нагруженным деталям масло подается под давлением, а к менее нагруженным – самотеком или разбрызгиванием. Системы, в которых смазка деталей производится разными способами, называются комбинированными.

При работе двигателя масляный насос обеспечивает непрерывную циркуляцию масла по системе. Под давлением оно поступает в масляный фильтр, а далее к коренным и шатунным подшипникам коленвала, поршневым пальцам, опорам и кулачкам распредвала, оси коромысел привода клапанов. В зависимости от конструкции мотора масло подается под давлением к валу турбокомпрессора, на внутреннюю поверхность поршней для их охлаждения, в гидротолкатели клапанов и исполнительные механизмы систем фазовращения.

На поверхности цилиндров масло попадает путем разбрызгивания через отверстия в нижней головке шатуна или форсунки в нижней части блока цилиндров. Попадая на стенки цилиндров, оно снижает трение при движении поршня и обеспечивает свободу перемещения компрессионных и маслосъемных колец.

Со смазанных под давлением деталей капли масла падают в поддон. Попадая на вращающиеся части кривошипно-шатунного механизма, они разбрызгиваются, создавая в картере так называемый масляный туман. Оседая на деталях двигателя, он обеспечивает их смазку. Осажденное масло затем стекает в поддон картера, и цикл повторяется вновь.

🔎 Устройство системы смазки

Система смазки двигателя включает в себя поддон картера с пробкой слива масла, масляный насос с редукционным клапаном, маслоприемник с сетчатым фильтром, масляный фильтр с предохранительным и перепускным клапанами, систему масляных каналов в блоке цилиндров, головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, датчик давления масла с контрольной лампой и маслозаливную горловину. В некоторых двигателях в систему смазки включен масляный радиатор.

Поддон картера представляет собой резервуар для хранения масла. Уровень масла в поддоне контролируется с помощью щупа, на котором нанесены метки максимально и минимально возможного уровня. Из поддона масло поступает через маслоприемник с сетчатым фильтром к масляному насосу. Маслоприемник может быть неподвижным или плавающего типа. Емкость системы смазки легкового автомобиля, в зависимости от объема и типа двигателя, может составлять от 3,5 до 7,5 литров. Причем указываемая в инструкции емкость имеет два значения — одно относится непосредственно к системе смазки двигателя, а второе указывает на необходимое количество масла с учетом емкости масляного фильтра.

В зависимости от конструкции двигателя давление масла в нем должно составлять от 2 до 15 бар. Масляный насос служит для создания необходимого давления в системе смазки и подачи масла к трущимся поверхностям. Масляный насос может иметь привод от коленчатого вала, распределительного вала или дополнительного приводного вала.

В автомобильных двигателях в основном применяются шестеренные насосы в силу своей простоты и дешевизны. Они бывают двух типов: с наружным и внутренним зацеплением. В первом шестерни насоса расположены рядом, а во втором – одна шестерня внутри другой. Поэтому насос с внутренним зацеплением более компактен. Ведущая шестерня устанавливается на приводном валике, а ведомая свободно вращается. Шестерни устанавливают в корпусе насоса с небольшими зазорами. Во время работы вращающиеся в разные стороны шестерни захватывают масло из поддона и переносят его во впадинах между зубьями в масляную магистраль. При повышении частоты

www.drive2.ru

Метки грм 2с дизель фото – Замена ремня грм. 2с — Toyota Sprinter, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Замена ремня грм. 2с — Toyota Sprinter, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

После того как появился авто не было известно, когда была, или была ли вообще замена ремня, не хотелось гнут клапана. Был приобретен ремень Optibelt ZRK 1148, не дешевый и не дорогой (порядка 1200р.).

Полный размер

Новый ремень

Далее по замене. Снимаем бачок омывателя, снимаем колесо, защиту, поддомкрачиваем двигатель и снимаем подушку (3 шпильки и 4 болта на лонжероне), чтобы снять подушку надо постараться, шланги мешают. Снимаем ремни. Снимаем насос гидроусилителя, сначала нужно снять шкив, ибо болт 1 за шкивом имеется, как сняли убираем в сторону. Снимаем кожух верхний (болты на 10 и 2 защелки металлические).

Полный размер

Снятый насос гидроусилителя

Без верхнего кожуха

Чтобы снять нижний кожух нужно снять шкив КВ. Для этого нужна головка на 19 и рычаг, который упираем в пол и с помощью стартера откручиваем болт.

Схема раскручивания болта КВ

Как сняли кожухи ослабляем болт натяжного ролика, снимаем пружину и сдергиваем ремень. Совмещаем метки (на распредвале совмещается со стыком на 2 часа, метка аппаратуры на 2 часа, метка КВ на 12 часов(еле заметна на звездочке, совмещается с ребром)). Шкив аппаратуры надо придерживать, с*ка наровит ускачить против часовой.

Метки и порядок надевания ремня

После того как ремень на месте одеваем пружину. Отвертка блессстящще справляется с этим делом. Теперь важно! Затягиваем болт ролика 10 Нм и проворачиваем КВ 2 раза и смотрим на метки, если все збс то затягиваем болт ролика с усилием 37 Нм (по букварю так). Далее собираем все собираем на место. Самое геморное это подушку запихать на место. P.s. Да да, сальник бежит распредвала. Заменил.

Полный размер

Ремень на месте

Полный размер

Старый ремень ГРМ

Ремень ГРМ (Opti

www.drive2.ru

Замена ГРМ 2lt — DRIVE2

Замена ГРМ все очень просто и легко! Понадобится набор головок с 10 до 19 время и друг который поможет. Ну начнем.

Если вы будите оставлять старые ремни и заменяете только ГРМ, то укажите направление их вращения, что бы потом установить в таком же направлении.

Первоначально нужно слить всю охлаждающую жидкость(ОЖ)


Я использовал для этого туже канистру от куда и наливал ОЖ


Далее снимаем верхний патрубок ОЖ


Потом откручиваем винт крепления патрубков и снимаем 2 патрубка идущие на печку


Крепится все хомутами


Отгибаем патрубки


Далее ослабляем ремни кондиционера и генератора


Ослабляем ремень гидроусилителя руля


Откручиваем вискомуфту вентилятора


И снимаем все ремни


Откручиваем шкиф


И вот такая картина перед нами встала


Снимаем крышку ГРМ


Выставляем все по меткам


Метки ГРМ


Достаем пружину и ослабляем натяжной ролик

Дальше не фотографировал поэтому постараюсь объяснить на словах .
1) Натяжной ролик отводим влево (когда смотришь на него) и фиксируем
2) Одеваем пружину на место
3) Здесь уже понадобится помощь друга (можно и в одного, но это чуть тяжелее). Одеваем новый ремень ГРМ и смотрим все метки у меня постоянна соскальзывала метка ТНВД, но мне помог друг и вместе мы установили все по меткам.
4) Ослабляем натяжной ролик и он за счет пружины отодвигается в право, ремень натягивается
5) Закрепив немного натяжной ролик начинаем прокручивать за шкив коленчатого вала раза 3-5 (строго по часовой стрелке)
6) Проверяем все метки и убеждаемся что они на месте и до конца закручиваем натяжной ролик
7) Собираем все в обратном порядке начиная с 13 фотографии

Вот так я менял ГРМ.
Надеюсь моя статья хоть кому-то помогла, а то когда я это делал, все делалось методом тыка с книжкой по ремонту(там не всегда было понятно) и все делал в гараже при температуре -15(так уж получилось).
Делал почти год назад и мог что- то упустить так что не обессудьте
Всем спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Toyota Caldina 2C, ST199 — DRIVE2

Такой калдос

ОвощЪ!

Всем привет!
Сегодня менял ремень, ролики на калдосе, в машине ничего не обычного, обычный овощ грузопассажирский, на механике, единсвенное что в ней может привлекать, это то что она 4WD. С завода на ней стоял другой двигатель, а именно 3С-Е, поэтому у нее всегда горит чек, и вода в фильтре.

Немного о самой процедуре, может кому пригодиться. Сражу скажу что в принципе любой человек хоть немного понимающий устройство ДВС, и хоть раз державший в руках инструмент сможет самостоятельно повторить данную процедуру.
Итак, по порядку:
1. Ставим на ручник, домкратим и снимаем правое колесо. А так же снимаем пластиковую защиту двигателя (на этой не было)
2.Снимаем ремни навесного, ГУР, его же кронштейн, бачок стеклоомывателя.
3.Откручиваем шкив коленвала. В большинстве случаев болт без боя не сдается. Многие советуют упирать ключ в лонжерон, и крутить стартером. Я не сторонник таких методов, поэтому отручиваю его я иначе. Так как у нас механика, то ставим 5-ую передачу и выжимаем тормоз. При таких условиях двигатель не провернуть, и поэтому окрутить болт шкива не состовляет труда. После того как болт был откручен снимаем шкив. В большинстве случаев необходим съемник, но у меня снялся с «раскачки».
4.Домкратим двигатель, чтобы подушка чуть натянулась. Откручиваем подушку.
5.Снимаем кожухи ремня грм.
6.Ставим ремень на метки, отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень. Откручиваем ролики.
7.Ставим новые ролики, накидываем ремень, сначала на распредвал, затем на ТНВД, важно шкив ТНВД выставить на метки, так как он уходит назад его необходимо держать ключом. После последовательно: натяжной ролик, коленвал, обводной ролик и масленый насос.
8. Натягиваем ремень, затягиваем ролик, проверяем метки. Если все нормально то переходим к 9 пункту, если нет то к 6.
9. крутим двигатель за коленвал, делаем два оборота и ставим коленвал на метки, если метки сходятся, то идем далее, Если нет то пункт 6.
10. Собираем все в обратной последовательности.
11. Запускаем двигатель, радуемся работе. Возможно потребуется выставить зажигание, так как старый ремень вытянулся, и на новом ремне может немного некорректно подаватся топливо.

Вроде все, метки нужно проверять особо внимательно, так как это дизель, и ошибка на один зуб может обойтись в дорогостоящий ремонт. Лучше сто раз проверить метки, чем один раз поменять головку!

Всем спасибо за внимание, думаю кому нибудь пригодиться.
Не забываем жмякать кнопки

Вот такие запчасти были куплены.

Номерки

Ремни навесного

Старые ролики, GMB слева, Koyo справо

Новый ремень на месте

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ 2L-TE, 2L-THE, Двигатель тойота дизель 2,4 литра, метки грм

1.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Поставьте шпонку шкива в шпоночную канавку коленчатого вала.

б)    Используя молоток, легкими ударами насадите шкив фланцем внутрь.

2.    Установите промежуточный шкив.

а)    Установите распорную втулку и промежуточный шкив, затянув болт.

Момент затяжки…………………..33 Н м

б)    Проверьте плавность вращения промежуточного шкива.

 


3.    Установите приводной шкив ТНВД.

а)    Поставите шпонку в шпоночную канавку приводного вала.

б)    Насадите приводной шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

в)    Используя специнструмент установите болт и затяните его.

Момент затяжки…………………..64 Н-м

Внимание: не затягивайте гайку ударным инструментом.

 


4.    Установите шкив распределительного вала.

а)    Поместите шпонку в шпоночную канавку распределительного вала.

б)    Совместите установочную шпонку со шпоночной канавкой шкива.

в)    Насадите шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

г)    Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки 98 Н-м

 


5.    Временно установите натяжной лик и натяжную пружину.

Длина болта:

А -76.5 мм,

В — 42,9 мм, цвет — желтый;

С — 41,3 мм, цвет — серебристый.
 


а) Установите натяжной ролик с тремя болтами. Затяните два болта (В и С) до момента затяжки 19 Н-м.

б)    Установите натяжную пружину.

в)    С помощью рычага передвиньте кронштейн натяжного ролика насколько возможно влево, затяните болт (А).

г)    Проверьте плавность перемещения натяжного ролика.
 


6.    Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.

Установите в соответствующие положения шкивы.

Предупреждение: двигатель должен быть холодным. При вращении коленчатого или распределительного вала тарелки клапанов могут ударять по днищу поршня, поэтому не следует проворачивать валы больше, чем на требуемый угол.
 


7.    Установите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень используется повторно, то совместите метки, отмеченные при снятии; установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения двигателя.

а)    Удалите с каждого шкива воду или масло (если они имеются) и проследите за чистотой шкивов.
 


б)    Установите ремень на шкив коленчатого вала и натяжной ролик.

в)    Используя    специнструмент.

слегка поверните приводной шкив ТНВД по часовой стрелке. Навесьте ремень на приводной шкив ТНВД и совместите метки, расположенные на приводном шкиве и на кожухе ремня.
 


г)    Проверьте отсутствие слабины ремня между шкивом коленчатого вала и приводным шкивом ТНВД.

д)    Используя специнструмент, слегка поверните шкив распределительного вала по часовой стрелке. Навесьте ремень на шкив и совместите метки ВМТ, расположенные на шкиве и на кожухе ремня.

 


е)    Проверьте отсутствие слабины ремня между приводным шкивом ТНВД и шкивом распределительного вала.

ж)    Навесьте ремень на промежуточный шкив.
 


8. Проверьте совпадение меток,

а) Освободите болт (А) натяжного ролика; натяните ремень привода ГРМ.

б)    Поверните шкив коленчатого вала на четыре полных оборота. Примечание: всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

в)    Проверьте совмещение меток каждого шкива со своим репером, как показано на рисунке. Если метки не совмещены, то снимите ремень и вновь установите его.
 


г)    Затяните болт (А) натяжного ролика.

Момент затяжки…………………..44 Н-м
 


9.    Установите направляющую ремня таким образом, чтобы ее чашка была обращена наружу.

10.    Установите переднюю крышку ремня привода ГРМ.

а)    Установите две прокладки и проставку на крышку ремня.

б)    Установите крышку ремня и затяните одиннадцать болтов.
 


11.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива.

б)    Легким постукиванием насадите шкив.

в)    Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки.
167 Н м
 


12.    Установите свечи накаливания,

а)    Используя торцевой ключ, установите четыре свечи накаливания и затяните их моментом 13 Н-м.

б)    (Только для двигателей оборудованных системой предварительного подогрева с фиксированной задержкой) Установите
шину свечей накаливания, затяните четыре гайки.
 


в)    Установите нижний теплоизолирующий элемент на впускной коллектор.

г)    Установите провод на свечи накаливания и нижний теплоизолирующий элемент.

д)    Установите верхний теплоизолирующий элемент с пружинной шайбой и гайкой.

е)    Установите четыре гайки крепления провода к свечам накаливания.

ж)    Установите четыре изолирующие втулки.
 


13.    Установите шкив насоса охлаждающей жидкости

14.    Установите и отрегулируйте натяжение приводных ремней навесного оборудования.
 


Детали для снятия и установки головки блока цилиндров 2L-TE, 2L-THE. 1 — задняя крышка ремня ГРМ, 2 — держатель сальника распределительного вала, 3 — сальник, 4, 11, 13, 30, 33, 35, 37, 41, 44 — прокладка, 5 — теплозащитный экран №1, 6 — теплозащитный экран №2, 7- выпускной коллектор, 8 — прокладка выпускного коллектора, 9 > правый подвесной кронштейн, 10 — крышка маслозаливной горловины, 12 — крышка головки блока цилиндров, 14 — крышка подшипника распределительного вала, 15 — подшипник распределительного вала, 16 — распределительный вал, 17 — сегментная заглушка, 18 — головка блока цилиндров, 19 — регулировочная шайба, 20 — толкатель клапана, 21 — сухари, 22 — тарелка пружины, 23 — пружина клапана, 24 — седло пружины, 25 — маслосъемные колпачки, 26 — направляющая втулка клапана, 27 — клапан, 28 — регулировочная прокладка, 29 — вставка камеры сгорания, 31 — клапан с трубкой системы рециркуляции ОГ, 32 — клапан управления системой рециркуляции ОГ в сборе, 34 — патрубок системы рециркуляции ОГ, 36 — прокладка головки блока, 38 — прокладка впускного коллектора, 39 — впускной коллектор, 40 — левый подвесной кронштейн, 42 — патрубок системы охлаждения, 43 — дросселирующий узел, 44 — прокладка, 45 — трубки.

toyoinfo.ru

Toyota Estima «следующая ступень» › Бортжурнал › послепраздничные трудовыебудни! замена грм 3-CTE, и соляра через край.

Доброго времени суток друзья! рассказ будет слегка сумбурным, но нет времени рассусоливать разные темы, потому заранее прошу не пинать…
Еще до нового года заметил лужицу масла при каждой смене локации, и капелька всегда висела в районе шкива коленвала, подстегивало еще то, что после покупки я так и не поменял ремень грм, а когда он менялся не знает никто, даже предыдущий хозяин, так как мотор был установлен контрактный!
после праздников выдалось время и загнал я свой тракторок в бокс для не очень удобной, но чересчур важной процедуры, расскажу вкратце, для тех, кто собирается но морально еще не созрел:
снимаем водительское кресло
снимаем моторный щит под ним

Полный размер

откручиваем защиту поддона(у кого она имеется)
отстреливаем три болта крепления муфты к шкиву коленвала
откручиваем при помощи хорошей головки на 19, качественного воротка, метровой трубы и какой то матери болт шкива коленвала, прикручен он там на совесть дабы не разбивало шпонку, и затянуть нужно будет так же… кто то пишет что откручивали крутанув стартером уперев ключ во что то, но я не рискнул.
далее нужно стянуть шкив, увидел где то что нужно подложить головку на 15 между муфтой и коленвалом, и затягивать равномерно три болта отстреленных ранее, у меня с головкой е получилось поэтому я выкрутил болт колена и упирал муфту в этот болт, пробрызгав все там ВД-40.
как бы я не пытался убрать приводной кардан в сторону он все одно мешался, пришлось открутить 4 точки крепления навесных агрегатов и сдвинуть их с карданом вместе вперед!
возвращаемся в салон, откручиваем алюм. патрубок над турбиной и дроссельный узел, воздушные патрубки и загибаем чтобы не мешались
откручиваем тонкие стальные трубки с вакуумного насоса, те что спереди кожуха и отцепляем их от шлангов
пытаемся снять пластиковые кожухи грм, сильно мешаются три трубки охлаждения, лучше снять, но я изъ…нулся и достал не снимая, ну а дальше все видно и ничего сложного, меняем ремень, сальники и ролики, по желанию))
сильно расстроился не увидев течей масла по сальникам, значит будем искать дальше!
сборка в обратной последовательности.
при сборке заметил что болтается соединительная стальная трубка возле клапана егр, идущая к коллектору, отрезал, заглушил прокладкой и подпер монеткой

Полный размер

www.drive2.ru

Метки ГРМ часть 2 — Ford Sierra, 2.0 л., 1989 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую! Начал я сборку ГРМ, все шло хорошо, установил распред валы. Затянул их усилием 2,5 кг. Спасибо Вадиму(Letniy79) за предоставленный мануал последовательности затяжки крышек подшипников распредвала.
Смотрю на распредвалы, а они не пометкам стоят. Весь процесс сборки ГРМ стал.
Прикинул звезды, а метки не на месте !
Я в шоке ! О дальнейшей сборки и речи быть не может ! Что делать ?
Пришёл домой и сразу драйв 2. Помощь не заставила себя долго ждать. Уважаемые Фордоводы помогли разобраться что да как. Спасибо большое всем! Особенно Сане (RRoNNiEE) за подробный ответ на мой вопрос.
Всё банально просто. Чтобы валы выставить по меткам, нужно коленвал провернуть на пару градусов, чтобы поршни ушли с ВМТ, затем распредвалы выставить в горизонт. После этого возвращаем коленвал в ВМТ. Что я и сделал. Всё получилось !
Цепь зарание разметил лаком для ногтей.
Рычаг натяжителя цепи новый Febi, в коробке оказался рычаг INA.
Гидронатяжитель тоже новый — INA
Всё собрал, проверил метки совпадают . Провернул коленвал — метки совпали. Раз 10 его крутил — все норм.
Все прокладки крышек оставил старые, использовал герметик Victor Reinz. Болт шкива коленвала затянул усилием 60 кг.
И вот настало время запуска двигателя ! Как я переживал !
Завелась на ура ! Первые минут 10 стучали гидрики потом затихли, натижитель ещё стучал, но прошло ещё минут 5 и тишина! Только четкий звук работы двигателя. Я безумно рад !
Проехал 4500 км. Пропала детонация, динамика и мощность заметно улучшилась.
Всем спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель ЗС-ТЕ, замена ремней навесного оборудования, дизельный двигатель

Ремень привода ГРМ ЗС-ТЕ. 1 — правая опора двигателя, 2 — бачок омы-вателя, 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 — насос гидроусилителя рулевого управления, 5 — прокладка, 6 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 — кронштейн опоры, 8 — ремень привода генератора, Э — шкив коленчатого вала, 10 — зажим, 11 — пружина натяжителя, 12 — ремень привода ГРМ, 13 — направляющая ремня привода ГРМ, 14 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 15 — правая часть кожуха защиты двигателя.

—    При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительный вал, чтобы избежать соударения поршней и клапанов.

—    После снятия ремня поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, как показано на рисунке,

—    Перед установкой ремня поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
 


  1.    Снимите правую часть защиты двигателя.

2.    Снимите бачок омывателя.

3.    Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4.    Снимите ремень привода генератора,

5.    Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
 


6.    Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, подвесьте его на шнуре, не отсоединяя шлангов.

7,    Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите шкив.
 


8.    Снимите правую опору двигателя.

9.    Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
 


10.    Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

11.    Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12.    Снимите кронштейн опоры.

13.    Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.
 


14.    Снимите ремень привода ГРМ.
 

Установка ремня ГРМ ЗС-ТЕ


1. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.

а)    Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.
 


б)    Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса,

совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте чрезмерного поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.

в)    Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.

2. Установите ремень привода ГРМ. Примечание:

—    Установка производится на холодном двигателе.

—    При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.

—    Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя.

а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:

(1)    зубчатый шкив коленчатого вала,

(2)    промежуточный шкив,

(3)    шкив насоса охлаждающей жидкости,

(4)    шкив масляного насоса,

(5)    шкив ТНВД,

(6)    шкив распределительного вала,

(7)    ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.
 


б)    Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.

Примечание; не используйте плоско-губцы при натяжке пружины натяжного ролика.

в)    Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.

3. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

а)    Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.

б)    Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины.
 


в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.
При несовпадении меток, повторите процедуру с параграфа 2.

3.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    При помощи оправки установите шкив коленчатого вала.
 


б)    Заверните болт крепления шкива коленчатого вала.

4.    Установите ремень привода генератора.

5.    Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

6.    Установите бачок омывателя,

7.    Установите правую часть защиты двигателя.
 


Головка блока цилиндров ЗС-ТЕ. 1 — теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 2 — теплозащитный экран №1 выпускного коллектора, 3 — узел электропневмоклапанов, 4 — впускной воздуховод, 5 — крышка воздушного фильтра, 6    — шланг охлаждающей жидкости №2(турбокомпрессора), 7 — впускной шланг отопителя, 8 — выпускной шланг отопителя, 9 — топливный шланг №2, 10 — топливный шланг, 11 — масляный щуп, 12 — трубка №1 системы EGR, 13 — прокладка, 14 — впускной шланг радиатора, 15 — топливный шланг (от фильтра к ТНВД), 16 — топливный шланг (от топливной трубки к ТНВД), 17 — головка блока цилиндров, 18 — приемная труба системы выпуска, 19 — пружина, 20 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 21 — трубка перепуска охлаждающей жидкости, 22 — топливные трубки высокого давления, 23 — зажим топливных трубок, 24 — кронштейн.

toyoinfo.ru

Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать – Раскоксовка дизельного двигателя — Сайт о

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Zoom

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на е

www.drive2.com

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. су

www.drive2.com

Правильная раскоксовка двигателя — как сделать

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь.  А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех средств для раскоксовки двигателя. Речь о тех, которые необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите.  Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются  поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

 

Водородная промывка

Водородная промывка запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.
Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка при помощи Motor Flush MF5 Rvs-Master

Промывка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать поршневые кольца. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

rvsmaster.ru