Категория: Двигатель

Двигатель м 57 – Двигатель BMW M57 — характеристика

Двигатель BMW M57 — характеристика

Двигатель BMW M57 — шестицилиндровый дизельный двигатель, который производился Bayerische Motoren-Werke AG с 1998 года и стал одним из самых успешных двигателей BMW.

Мотор БМВ М57 был признан лучшим в категории «рабочим объемом от 2,5 до 3 литров» на международном конкурсе «Международный Двигатель Года» в период с 1999 по 2002 годы, а в 2005 году премия была присуждена модифицированной версии этого двигателя (M57TUD30), оснащенного двумя турбонагнетателями технологии Variable Twin Turbo.

Это семейство двигателей заменило M51, и в отличии от предшественника M57 имеет систему питания с непосредственным впрыском топлива технологии Common Rail, в результате чего — он стал первым в мире 6-цилиндровый рядным дизельным силовым агрегатом устанавливаемый на легковой автомобиль с Common-Rail.

За весь период производства двигатель устанавливался на BMW 3 (E46 (седан, туринг, купе, кабриолет, компакт), E90, E91, E92, E93), 5 (E39, E60, E61), 6 (E63, E64) и 7 серии (E38, E65, E66), а так же на кроссоверы X3 (E83), X5 (E53, E70) и X6 (E71).

Особенности двигателя BMW M57

Двигатель БМВ М57 имеет чугунный корпус, алюминиевую головку цилиндров, центрально-вертикальное расположение инжектора Common Rail, 4-клапанный механизм (как на M47), выхлопные порты в головке блока цилиндров (как на M47) и свечи накаливания которые расположенные на стороне впуска.

Блок-картер двигателя BMW M57

Блок-картер двигателя BMW M57

Головка блока цилиндров двигателя BMW M57

Головка блока цилиндров двигателя BMW M57

Коленчатый вал и поршневая группа двигателя BMW M57

Коленчатый вал и поршневая группа двигателя BMW M57

Коленчатый вал и поршневая группа двигателя BMW M57

Поршни и форсунки в двигателе M57

Данная технология обеспечивает существенно низкий расход топлива, высокую производительность и гладкую работу в экстремальных условиях.

Модуль двигателя M57

Модуль двигателя M57

Механизм газораспределения двигателя M57

Механизм газораспределения двигателя M57

Поршень образует подвижную нижнюю стенку камеры сгорания. Его специально разработанная форма способствует обеспечению оптимального сгорания. Поршневые кольца перекрывают разрыв до стенки цилиндра, чтобы обеспечить высокую степень сжатия и выхода газа в картер.

Вращательное движение коленчатого вала передается на распределительном валу через цепной привод. Таким образом, он определяет взаимодействие между движением хода поршня и движением клапанов.

Продольный разрез камеры сгорания двигателя M57

Продольный разрез камеры сгорания двигателя M57

Цепной привод двигателя M57

Цепной привод двигателя M57

Масляный поддон представляет собой нижний неотъемлемый элемент мотора М57 и служит емкостью для масла. Его положение зависит от конструкции передней оси. В M57 особенностью масло-сборника является алюминиевый корпус со встроенным тепловым датчиком уровня масла и прокладка масляного картера выполнена в виде металлической (так же, как на M47, общая часть с E38 и E39).

Кривошипно-шатунный механизм двигателя M57

Кривошипно-шатунный механизм двигателя M57

Масляный картер в M57 на BMW E38

Масляный картер в M57 на BMW E38

Ременной привод M57 на BMW E38 и E39

Ременной привод M57 на BMW E38 и E39 состоит из следующих компонентов: Ременной привод M57 на BMW E38 и E39

Система смазки двигателя M57 в BMW E38 и E39

Система смазки двигателя M57 в BMW E38 и E39

Учитывая высокий крутящий момент двигателя M57D30T2, он комплектовался в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач — GA6HP26Z (ZF), которая использовалась обычно с 8-цилиндровыми бензиновыми двигателями.

Двигатель BMW M57D25

Это двигатель связывает двигатели семейства M51 и M57. 2,5-литровый мотор M57D25O0 был оснащен современными инновациям и развивал мощность в 163 л.с.. Он был установлен только на 525d E39 и производился с марта 2000 по сентябрь 2003 года.

Этот двигатель был доступен и в более слабом варианте — 150 л.с. и с крутящим моментом в 300 Нм. Он изготовлен BMW специально для компании Opel, которая устанавливала его на Omega B 2.5 DTI произведенного в период между 2001 и 2003 годами.

Более мощная, 117-сильная версия M57TUD25 (M57D25O1) была немного обновлена и выпускалась с апреля 2004 по март 2007 года. Диаметр цилиндра был увеличен на 4 мм, а ход поршня укорочен на 7,7 мм в то время как объем остался неизменным, а мощность увеличилась до 177 л.с.. Мотор устанавливался на E60 525d и E61 525d.

Характеристики двигателя BMW M57D25
 M57D25  M57TUD25  Y25DT
 Объем, см³  2497  2497  2497
 Порядок работы цилиндров  1-5-3-6-2-4  1-5-3-6-2-4  1-5-3-6-2-4
 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм  80/82,8  84/75,1  80/82,8
 Мощность, л.с. (кВт)/об.мин  163 (120)/4000  177 (130)/4000  150 (110)/4000
 Крутящий момент, Нм/об.мин  350/2000-3000  400/2000-2750  300/1750
 Степень сжатия, :1  17,5  17,0  17,5
 Блок управления двигателем  DDE4.0  DDE5.0  DDE4.0
 Вес двигателя, ∼ кг  180  130  —

Двигатель BMW M57D30

Этот 3,0-литровый мотор развивает максимальную мощность 184 л.с. и крутящий момент 410 Нм. Устанавливался он с 1998 по 2000 год только на E46 330d.

После модернизации двигатель M57D30O0 приобрел небольшие изменения, а именно регулировку максимального значения крутящего момента, от 390 до 410 Нм. В этой конфигурации двигатель устанавливался на 730d E38 и на X5 3.0d E53.
Кроме того, с 2000 года, был введен еще один вариант этого двигателя, который выдавал максимальную мощность в 193 л.с., в то время как максимальный крутящий момент оставался неизменным. Он устанавливался на 530d E39.

BMW 530d E39 с двигателем M57BMW 530d E39 с двигателем M57
Характеристики мотора BMW M57D30
 M57D30 O0
 Объем, см.куб  2926  2926  2926
 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм  84/88  84/88  84/88
 Мощность, л.с. (кВт)/об.мин  184 (135)/4000  184 (135)/4000  193 (142)/4000
 Крутящий момент, Нм/об.мин  390/1750-3200  410/2000-3000  410/1750-3000
 Степень сжатия, :1  18,0  18,0  18,0
 Система управления двигателем  DDE4.0  DDE4.0  DDE4.1
 Масса двигателя, ∼ кг  161  161,5  158

Двигатель BMW M57TUD30

Это эволюция предыдущего двигателя, в котором был увеличен диаметр цилиндра до 88 мм и ход поршня до 90 мм, в связи с чем и увеличился объем до 2993 куб.см. Данный двигатель выпускался в нескольких вариантах. Первый — M57D30O1, введенный в 2002 году, имел максимальную мощность 218 л.с.. Он устанавливался на 530d E60, 530d E61, 730d E65 и X5 3.0d E53.

Второй вариант, введенный в 2003 году, является менее мощный,  204 л.с., он устанавливался на E46 330d/Cd, 530d E60, 730d E65 и X3 3.0d E83.

Третий вариант — M57D30T1, самый мощный, оснащен двойным наддувом с двумя турбокомпрессорами расположенных в ряд. Благодаря чему двигатель выдает максимальную мощность 272 л.с.. Он устанавливался только на 535d E60 и на 535d E61 и принес команде BMW в гонке Париж-Дакар 4-е место в общем рейтинге.

BMW X5 3.0d E53 на Париж-Дакар. Мотор M57TU TOP принес команде 4-е место в общем рейтингеBMW X5 3.0d E53 на Париж-Дакар. Мотор M57TU TOP принес команде 4-е место в общем рейтинге
Параметры двигателя BMW M57TUD30
 M57D30 O1  M57D30O1  M57D30T1
 Объем, куб.см  2993  2993  2993
 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм  84/90  84/90  84/90
 Мощность, л.с. (кВт)/об.мин  218 (160)/4000  204 (150)/4000  272 (200)/4400
 Крутящий момент, Нм/об.мин  500/2000-2750  410/1500-3250  560/2000-2250
 Степень сжатия, ε  18,0  18,0  16,5
 Система управления  DDE 506/508/509  DDE 506  DDE606
 Вес мотора, ∼ кг  150  130  158,3

Двигатель BMW M57TU2D30

Последняя эволюция 3-литрового турбодизеля М57 выпускалась в трех версиях мощностью 197, 231 и 235 л.с. и соответственно крутящим моментом в 400, 500 и 520 Нм.

Двигатель M57TU2 устанавливаемый на E65 и помимо увеличения выходной мощности и крутящего момента, имеет следующие усовершенствованные технические характеристики: сниженный вес благодаря алюминиевому картеру, систему Common Rail 3-го поколения, пьезо-инжекторы, соблюдены нормы токсичности выхлопных газов в стандарте Евро-4, дизельный сажевый фильтр в качестве стандарта и оптимизированный электрический привод давления наддува для турбокомпрессора с изменяемой геометрией турбины.

Сажевый фильтр двигателя BMW M57D30O2

Сажевый фильтр двигателя BMW M57D30O2

Сажевый фильтр двигателя BMW M57D30O2

Система управления двигателем BMW M57

BMW 730Ld E66 комплектовался усовершенствованным мотором M57TU2BMW 730Ld E66 комплектовался усовершенствованным мотором M57TU2

197-сильная версия M57D30U2/M57N2 устанавливалась на 325d E90, 325d E91, 325d E92, 325d E93, 525d E60 и 525d E61.

231-сильная M57D30O2 с крутящим моментом 500 Нм применялась на E90 330d, E90 330xd, E91 330d, E91 330xd, E92 330d, E92 330xd, E93 330d, E60 530d, E61 530d, а версия с той же мощностью, но с крутящим моментом 520 Нм устанавливалась на E65 730d и E66 730Ld.

235-сильная версия M57D30 O2 с крутящим моментом 500 Нм была установлена на E60 530d и E61 530d, а модификация с моментом на 20 Нм больше применялась на X5 3.0d E70 и X6 xDrive30d.

Параметры мотора BMW M57TU2D30
 U2  O2  O2  O2  O2
 Объем, см³  2993  2993  2993  2993  2993
 Диаметр/ход, мм  84/90  84/90  84/90  84/90  84/90
 Мощность, л.с./об.мин  197/4000  231/4000  231/4000  235/4000  235/4000
 Крутящий момент, Нм/об.мин  400/1300  500/1750  520/2000  500/1750  520/2000
 Степень сжатия, :1  17,0  18,0  18,0  18,0  18,0
 Система управления  DDE606  DDE626  DDE626  DDE626  DDE626
 Масса мотора, ∼ кг  170  170  130  143  130

Двигатель BMW M57TU2D30TOP

Существует еще один дополнительный экземпляр M57TU2D30, и кодируется он как M57TU2D30 TOP (M57D30T2), предназначенный для того, чтобы дополнить и постепенно заменить двигатель M57TUD30.

В 2006 году двигатель M57TU был обновлен и обозначен как M57TU2. На эту версию мотора устанавливался алюминиевый картер и пьезо-топливные форсунки. Эта реорганизация, в конечном результате улучшила энергетические характеристики, расширила бесперебойную работу и значительно снизила расхода топлива.

BMW X3 3.0sd E83 комплектовался обновленным мотором M57TU2 TOP (в дальнейшем модель была переименована в xDrive35d)BMW X3 3.0sd E83 комплектовался обновленным мотором M57TU2 TOP (в дальнейшем модель была переименована в xDrive35d)

Этот двигатель был установлен на E90 335d, E91 335d, E92 335d, E60 535d, E61 535d, E63 635d, E64 635d, X3 xDrive35d E83, X5 3.0sd E70 и X6 xDrive35d E71.

Технические характеристики двигателя M57TU2 TOP
 Объем, см.куб  2993
 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм  84/90
 Мощность, л.с. (кВт)/об.мин  286 (210)/4400
 Крутящий момент, Нм/об.мин  580/1750-2250
 Степень сжатия, :1  17,0
 Система управления  DDE626
 Вес агрегата, ∼ кг  130

Неисправности двигателя BMW M57

По сути, двигатель М57 является очень надежным, и при правильном уходе за ним, вполне может обойтись без капитального ремонта при пробеге 1 000 000 км.

Его слабые места, это заслонки впускного коллектора, ослабление которых повлияет на работоспособность М57, повреждение шкива, топливные форсунки Common Rail устанавливаемые с 2003 года, ресурс которых сократился до 100 000 км (в ранних версиях форсунки Bosch поддаются восстановлению, более поздние — только замене) и разрыв впускного коллектора на первых вариантах M57.

Использование некачественного дизельного топлива может стать причиной преждевременного выхода из строя форсунок системы впрыска.

Двигатель М57 был заменен в сентябре 2008 года на на более современный 3-литровый N57 с более высокой производительностью.

www.bimmerfest.ru

Двигатель M57D30TU — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Основное о двигателе

M57D30TU– это дизельный силовой агрегат, обеспечивающий максимальную мощность от 204 до 286 лошадиных сил в зависимости от модификации, при этом рабочий объем равен 3 литрам. Этот мотор можно найти под капотом БМВ третьей серии и пятой серии, а также многих других автомобилей.

Модификации

M57D30O0 – это базовый силовой агрегат М57Д30, который выпускался с 1998 по 2003 годы, и отличался установкой турбины Garett GT2556V. Его максимальная мощность на 4 тысячах оборотов составляет 184 лошадиных сил, а на 1750 оборотах в минуту можно достичь показателя крутящего момента в 390 Нм. 

M57D30O0 выпускался с 2000 по 2004 годы, и является версией с немного большей мощностью. Его максимальная отдача составляет 193 лошадиные сил на 4 тысячах оборотов, а максимальный крутящий момент развивался на 1750 оборотах, и составлял 410 Нм.

M57D30T1 / M57TUTOP выпускается с 2004 по 2007 годы. Это максимальная версия M57TU, которая отличается от стандартных двигателей установкой двух турбин BorgWarner BV39 + K26. Это дало результат в виде максимальной мощности в 272 лошадиных силы на 4.4 тысячах оборотов, а пиковый крутящий момент в 560 Нм развивался на 2 тысячах оботов.

M57D30U2 / M57TU2 – этот мотор выпущен в качестве замены для М57Д25, и производился с 2006 по 2010 годы. Основным отличием является применение алюминиевой головки блоки цилиндров, а также доработкой штатной системы подачи топлива, что позволило обеспечить соответствие нормам Евро-4. Двигатель отличается мощностью в 197 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 400 Нм.

M57D30O2 / M57TU2 – мотор, выпускаемый с 2005 по 2008 годы. Модель отличалась максимальной отдачей в 231 лошадиную силу, а также максимальным крутящим моментом в 500 Нм. 

M57D30O2 / M57TU2 – это двигатель, который выпускался с 2007 по 2010 годы, а также позволял получить максимальную мощность в 235 лошадиных сил, а также пиковый крутящий момент в 500 Нм. 

M57D30T2 / M57TU2TOP – последняя модификация, которая производилась с 2006 по 2012 годы. Это самая мощная вариация мотора линейки М57. Отличительной чертой является установка пары турбин BorgWarner KP39 + K26. Максимальная мощность мотора составляет 286 лошадей, а крутящий момент достигает показателей в 580 Нм.

Технические характеристики

Моторы, относящиеся к серии М57 начали устанавливаться под капоты мюнхенских автомобилей с 1998 года, и был призван прийти на замену дизельному двигателю М51. В качестве основы для разработки этого мотора был использован предшественник. Схожим является то, что в нем применяется блок цилиндров из чугуна, но сами цилиндры имеют увеличенный диаметр до 84 миллиметров. Внутри блока располагается коленчатый вал, обеспечивающий ход поршня в 88 миллиметров, шатуны довольно большие – 135 миллиметров. Поршни отличаются компрессионной высотой в 47 миллиметров. Вся эта конструкция отличается рабочим объемом в 3 литра.

Накрывается вся конструкция алюминиевой головкой блока цилиндров, устроенной по системе DOHC, что предусматривает 24 клапана на силовом агрегате. Впускные и выпускные клапана не отличаются размерами – все по 26 миллиметров. Ножки клапанов газораспределительного механизма по 6 миллиметров. Клапана и пружины такие же как и на родственном дизельном моторе М47, который имеет 4 цилиндра.

Вращение распределительным валам передается с помощью цепи газораспределительного механизма, которая отличается довольно большим ресурсом. И в условиях соответствующего использования, а также обслуживания, заменять цепь вовсе не потребуется.

M57D30TU является обновленной версией двигателя, которая выпускалась с 2002 года. Рабочий объем этого двигателя подтянули до 3000 кубических сантиметров, благодаря установке коленчатого вала с ходом поршней в 90 миллиметров. Турбина была заменена на Garrett GT2260V, электронный блок управления мотором применили DDE5.

Кроме производства огромного количества разных модификаций, M57D30 был выбран в качестве основы для 2.5 литровой модификации М57Д25. Производство мотора было закончено в 2012 году, но его начали заменять новым дизельным двигателем с 2008 года.

Тюнинг

Такие силовые агрегаты отличаются довольно хорошей склонностью к модернизацией. Простой заменой программного обеспечения обеспечивается прибавка в 40 лошадиных сил, а установка даунпайпа даст еще порядка 10-20 лошадиных сил прибавки.

bmwband.ru

Двигатель M57D25 — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Преимущества

Технические характеристики этого мотора на 2.5 литра обеспечиваются благодаря тому, что он создавался на основе трехлитрового аналога M57D30, который перенес определенные изменения, позволившие получить геометрию с параметрами силовых агрегатов линейки M51. 

На двигателе установлен блок цилиндров, изготовленный из чугуна, отличающийся диаметром цилиндров в 80 миллиметров. Внутри блока располагается коленчатый вал, обеспечивающий 82.8 миллиметров хода поршня, компрессионная высота которого равняется 47 миллиметрам. Шатуны довольно длинные – 137.6 миллиметра. В комбинации эти параметры позволили получить 2.5 литра рабочего объема.

Отличительной чертой мотора M57D25 от двигателей серии M51является использование головки блока цилиндров с двумя распределительными валами, обеспечивающими работу 4-х клапанов на каждом цилиндре. Выпускные и впускные клапана не отличаются между собой диаметром, который составляет 26 миллиметров. Ножки клапанов также одинаковые – по 6 миллиметров каждая.

Распределительные валы приводятся в движение с помощью цепного привода газораспределительного механизма. Ресурс цепи довольно большой, и в случае нормального обслуживания, отзывы о M57D25 утверждают об отсутствии проблем с цепным приводом.

Организация непосредственного впрыска топлива организована по системе Common rail. В качестве турбины применяется Garrett GT2052V, отличающаяся возможность изменяемой геометрии крыльчатки. Это обеспечивает большую производительность двигателя.

Для улучшения экологических показателей силового агрегата было принято решение об использовании системы EGR для рециркуляции отработанных газов, что также положительно сказалось и на расходе топлива. На впускном коллекторе установлены вихревые заслонки. Применялся электронный блок управления двигателем Bosch DDE4.0.

Недостатки

Необходимо знать какая должна быть температура двигателя и постоянно контролировать этот показатель, иначе появляется большая вероятность перегрева, которая чревата сломанной головкой блока цилиндров.

Также, как и на версиях моторов линейки M47, в этих силовых агрегатах присутствует проблема с вихревыми заслонками. Во время движения они могут отвалиться и попасть во внутреннее пространство двигателя, особенно часто это возникает, когда долго крутит стартер. Это может привести к необходимости капиталки мотора. Чтобы избежать подобных неприятностей лучше всего удалить заслонки, после чего настроить программное обеспечение для нормальной работы без этих устройств.

Во время движения могут появляться посторонние шумы и звуки. Это также довольно распространенная проблема, к которой может привести выход из строя демпфер коленчатого вала. Необходимо проверить его состояние и заменить, в случае необходимости.

Нередко встречается и такое, что в салоне пахнет дизелем и начинает пропадать мощность мотор. Эта проблема связана с треснувшим коллектором на выпуске. Придется заменить его на новый, лучше использовать чугунный вариант.

Форсунки не вызывают проблем до преодоления отметки в 100 тысяч километров. Турбины также служат довольно долго, и при условии использования качественного масла они могут проехать больше 300-400 тысяч километров. Применение низкокачественной смазки может привести к снижению ресурса.

В целом, этот мотор не вызывает довольно больших негативных отзывов со стороны владельцев, так как он служит довольно долго, в случае своевременного и качественного обслуживания. Используя качественное топливо и подходящее моторное масло можно будет преодолеть порядка 500 тысяч километров без необходимости серьезного ремонта силового агрегата.

bmwband.ru

Двигатель М57 Устройство проблемы характеристики и тюнинг

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

Двигатель М57 Устройство

Двигатель М57 это рядный шести цилиндровый дизельный двигатель который начал производится с 1998 года. Мотор М57 заменил М51. Двигатель М57 сочетает в себе экономичность, надёжность и хорошие динамические характеристики.

Интересные факты

1) Моторы М57 серии считаются одними из самых надёжных за всю историю компании BMW.

2) С 1999 по 2002 годы двигатель М57 получил премию «Международный двигатель года» среди двигателей объемом 2,5 и 3 литра.

3) В 2005 году премию получил двигатель версии М57TUD30.

4) На гонке Париж-Дакар автомобиль BMW X5 E53 с двигателем M57TUD30 TOP принес команде BMW четвертое место.

За все время М57 устанавливался практически на все автомобили BMW того времени.

3 series (Е46, Е90)
5 series (Е39)
6 series (Е63)
7 series (Е38, Е65)
X3 E83
X5 (Е53, Е60)
X6 Е71

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

Двигатель M57 продолжал выпускаться до 2012 года, но уже в 2008 году автомобили BMW начали комплектовать двигателем N57. Мотор М57 получился очень надежным.

1) Цепь ГРМ ходит весь срок службы мотора.

2) Турбокомпрессор долговечен и служит 300- 400 тыс.км.

3) Срок службы форсунок всего лишь 100 тыс.км.

Кроме того, что двигатель М57 надёжен, он работает достаточно мягко все благодаря правильно подобранным по массе деталям ДВС и хорошей балансировке. За снабжение топливом отвечает система Common rail. Двигатель при правильном обслуживании и уходе способен преодолеть пробег более 500 тыс.км. Двигатель М57 выпускался объемом 2,5 литра M57D25 и объемом 3 литра М57D30. В этой статье мы рассмотрим характеристики только 3- х литровых версий M57D30.

Проблемы М57

1) Вихревые заслонки. Они отрываются и улетают в выпускной коллектор при этом поршня встречаются с клапанами. Подобная проблема происходит и с 4-х цилиндровым дизельным М47. Проще всего избавиться от вихревых заслонок и пере прошить ЭБУ.

Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков Запчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиковЗапчасти для Европейских грузовиков

2) Посторонний шум в салоне. Демпфер коленвала со временем изнашивается в результате чего происходят посторонние шумы. Для устранения проблемы необходимо заменить демпфер.

3) Пропала мощность. Нередко виной этому явлению бывает потресканный выпускной коллектор. Для устранения проблемы раз и навсегда необходимо установить чугунный коллектор от моторов М57 не TU.

4) Перегрев двигателя. Данная проблема распространенное явление среди рядных 6 цилиндровых двигателей. Для избежания проблемы необходимо следить за системой охлаждения и регулярно чистить радиатор.

Модификации и характеристики

M57D30

1)Первая версия 3-х литрового дизеля М57D30 выпускалась с 1998 года и продолжалась до 2003 года. Данная версия мотора M57D30 устанавливалась на Е46 330d и Е39 530d.

2)Вторая версия M57D30 имеет ту же мощность, но увеличенный крутящий момент. Этот двигатель устанавливался на Х5 Е53 3,0 d и E39 730 d.

3)Третья версия M57D30 выпускалась в период с 2000-2004 годы. Двигатель устанавливался на рестайлинговую версию Е39 330 d.

4)Четвертая версия имела схожую мощность, но слегка увеличенный крутящий момент, мотор устанавливался на Е38 730 d.

М57D30

Объем: 2926 см 3

Мощность: 184 л.с(для первой и второй версии)/193 л.с(для третьей и четвертой)/ 4000 об/мин

Крутящий момент: 390 Н/м (1), 410 Н/м(2,3), 430 Н/м (4)

Диаметр цилиндра: 84 мм

Ход поршня:. 88 мм

Турбокомпрессор: Garrett GT 2556V

Система управления двигателем: DDE 4.0 (1,2)/ DDE 4.1 (3,4)

M57TUD30

Аббревиатура TU означает technical upgrade. Двигатель М57TUD30 имел отличие в ходе поршня он был увеличен, что сказалось на увеличении объема.

Первая версия мотора M57TUD30 выпускалась с 2002-2006 годы. Двигатель этой версии устанавливался на автомобили: Е60 530 d, E65 730 d и X5 E53 3,0 d.

Вторая версия M57TUD30 начала выпускаться с 2003 года и имела уменьшенную мощность. Двигатель устанавливался на: Е46 330 d, E60 530 d, E65 730 d, E83 X3 3,0 d.

Объем: 2993 см 3

Мощность: 218 л.с/ 204 л.с/ при 4000 об/мин

Крутящий момент: 500 Н/м/ при 2750 об/мин | 410 Н/м / при 3250 об/мин

Диаметр цилиндра: 84 мм

Ход поршня: 90 мм

Турбокомпрессор: Garrett GT2260V

Система управления двигателем: DDE 5.0

M57TUD30 TOP

Двигатель M57TUD30 TOP выпускался в период с 2004-2007 год. Двигатель TOP битурбо имеет две турбины BorgWarner BV39 и K26. Давление наддува в районе 1,85 бар.

Мощность двигателя M57TUD30 TOP 272 л.с при 4400 об/ мин и крутящий момент 560 Н/м при 2000- 2250 об/мин.

M57TU2D30

Мотор M57TU2D30 выпускался с 2006-2010 годы. Главное отличие этого мотора было в алюминиевой головке блока цилиндров. Изменению подверглась и топливная система. Двигатель TU 2 версий стал соответствовать экологическим нормам евро 4.

1) Первая версия двигателя M57TU2D30 выпускалась с 2006 по 2010 годы. Двигатель устанавливался на BMW E60 525 d и на BMW E90 325 d. Мощность двигателя 197 л.с при 4000 об/мин и крутящий момент 400 Н/м при 1300 — 3250 об/мин.

2) Вторая версия двигателя M57TU2D30 выпускалась с 2005-2008 годы. Мощность двигателя 231 л.с при 4000 об/мин и крутящий момент 500 Н/м при 1750-3000 об/мин. Мотор устанавливался на BMW E60 530 d и BMW E90 330 d.

3) Третья версия двигателя TU2 имеет схожую мощность, но слегка поднятый крутящий момент до 520 Н/м. Двигатель устанавливался на BMW E65 730 d.

4) Двигатель выпускался с 2007-2010 годы. Четвертая версия двигателя TU2 имеет 235 л.с при 4000 об/мин и крутящий момент 500 Н/м при 1750-3000 об/мин. Мотор устанавливался на BMW E60 530d.

5) Пятая версия этого мотора имеет увеличенный крутящий момент до 520 Н/м. Двигатель устанавливался на BMW X5 E70 и BMW X6 E71.

M57TU2D30 TOP

Это самый мощный двигатель среди всей линейки М57. Выпускался в период с 2006-2012 годы. Мощность 286 л.с при 4400 об/ мин и крутящий момент 580 Н/м при 1750-2250 об/мин. Двигатель оснащен двумя турбокомпрессорами давление наддува около 2 бара.

Тюнинг

Самый лёгкий и доступный способ увеличить мощность М57 это чип-тюнинг, благодаря которому под капотом прибавится 40-50 л.с. Если еще добавить даунпайп и убрать EGR, то можно прибавить еще 20-30 л.с.

теграммfull ball gown wedding dresses

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

germanyworld.ru

Двигатель M57D30TU2TOP — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Преимущества

В 2002 году появились силовые агрегаты M57D30, которые начали устанавливать под капот баварских автомобилей. Рабочий объем этих двигателей составляет немного меньше, чем 3 литра. Таких показателей конструкторам удалось достичь благодаря тому, что они начали применять коленчатый вал с увеличенным показателем хода поршня, который достигает 90 миллиметров. В качестве дополнительного нагнетателя применялась обновленная версия турбины Garrett GT2260V, а управление силовым агрегатом производилось с помощью электронного блока DDE5.

Линейка двигателей M57 также предусматривала наличие модификации M57D30TUTOP, которая являлась наиболее мощной. Показатели максимальной мощности достигались путем использования двух турбин с разними размерами крыльчатки, BorgWarner KP39 и K26. Рабочее давление турбокомпрессоров составляет 1.85 бар, что довольно много, и позволяет достигать степень сжатия в 16.5. 

Все силовые агрегаты, относящиеся к этой линейке, оборудуются электронной системой, регулирующей геометрию крыльчатки на турбине. Штатная система питания выполнена в виде непосредственного впрыска топлива от баварцев, которая известна всем — Common Rail. Эта система питания отличается наличием аккумулятора давления. В конструкции присутствует штатный интеркулер, что позволяет надувать в двигатель намного больше воздуха.

Электронные современные датчики позволяют контролировать рабочую температуру смазывающей жидкости. Пьезоэлектрический инжектор, установленный в системе подачи топлива, обеспечивает подачу нужно количества дизельного топлива внутрь камеры сгорания в зависимости от конкретных потребностей в данной ситуации. Такое решение дает возможность получить минимальные показатели потребления топлива, а также положительно сказывается на уровне выбросов вредных веществ в атмосферу.

Для того, чтобы силовые агрегаты обеспечивали нужные показатели по выбросам вредных веществ в окружающую среду, баварским конструкторам пришлось использовать впускные коллекторы, оснащенные вихревыми заслонками. Во время вращения коленчатого вала на низких оборотах, один из каналов впуска перекрывается с помощью этих заслонок. В результате получается большая эффективность сгорания топлива, благодаря повышению её качества.

Недостатки

Те самые, проблемные и неудачные, вихревые заслонки присутствуют и в конструкции этого впускного коллектора. Узлы подвержены повышенному износу, и могут просто выпасть внутрь двигателя во время работы, что приводит к его негодности. Чтобы не попасть на капитальный ремонт мотора, нужно заранее удалить вихревые заслонки, и поставить на их место заглушки. После физического удаления необходимо изменить программное обеспечение для нормальной работы мотора без этих узлов.

Возникновение посторонних шумов и сильных стуков также является распространенной проблемой, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей с такими моторами. Как правило, основной причиной возникновения такой неприятности является выход из строя демпфера коленвала. Нужно просто заменить проблемный узел.

Мотор может просто перестать тянуть, и в нем пропадет нормальная мощность, что сопровождается сильным запахом выхлопных газов в салоне. Это также типичная неисправность, которая заключается в трещине во впускном коллекторе. Лучше всего поставить новый узел, но выбрать его от стандартной версии двигателя M57D30, так как в нем она изготовлена из прочного чугунного сплава.

Топливные форсунки, как правило не доставляют особых проблем владельцам автомобилей с такими моторами под капотом, но больше 100 тысяч километров они не проходят. Турбины на протяжении 400 тысяч километров не ломаются, и не доставляют особых проблем. Но для этого необходимо использовать только оригинальное рекомендуемое моторное масло, иначе ресурс может существенного снизится.

Эти моторы известны среди владельцев автомобилей баварского бренда как одни из самых качественных и надежных. Если двигатель обслуживать должным образом, а также использовать только высококачественное топливо и смазку, то серьезных неисправностей с ним не возникает. Очень важно использовать только качественный дизель, поскольку топливная система является довольно сложной, и может быстро выйти из строя. Если эксплуатировать автомобиль должным образом, то ресурс M57D30TU2TOP может составлять больше 500 тысяч километров.

bmwband.ru

Двигатель M57TU2D30 — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Преимущества

Установка двигателей M57 началась на баварские автомобили в далеком 1998 году. Они пришли на замену устаревшим дизельным моторам M51. Новый двигатель был разработан на основе предшественника, поэтому он также предусматривает установку блока цилиндров, отлитого из алюминия. Сами цилиндры получили увеличенный до 84 миллиметров диаметр, а внутри находился коленчатый вал с ходом поршня в 90 миллиметров, что позволило обеспечить почти три литра рабочего объема.

Накрывается конструкция головкой блока цилиндров из алюминия, которая предусматривает установку 24 клапанов, и организована по системе DOHC. Впускные и выпускные клапана имели одинаковые размеры – по 27.4 миллиметров, а диаметр их ножки равняется 6-ти миллиметрам. Пружины и сами клапана использованы такие же, как и на моторе M47с четырьмя цилиндрами.

Распределительные валы приводятся в движение с помощью цепного привода газораспределительного механизма. При нормальных условиях работы замена цепи может не потребоваться, так как её ресурс достаточно большой.

На силовом агрегате установлена классическая, для баварцев, система впрыска топлива Common rail. Также не обошлось и без турбонаддува, сопровожденного интеркулером. В M57TU2D30 установлена турбина Garrett GT2260VK, отличающаяся изменяемой геометрией.

Для соответствия двигателем всем экологическим требованиям, на нем был установлен впускной коллектор, оснащенный вихревыми заслонками. Это позволило достичь того, что на низких оборотах один впускной канал перекрывается и обеспечивается лучшее образование смеси с её последующим сгоранием. Также, более качественному сгоранию топлива, способствует и клапан ЕГР, направляющий часть выхлопа обратно в цилиндры. Электронный блок управления мотора — Bosch DDE6.

Недостатки

Типичной проблемой для двигателей M57TU2D30, также как и для их модификаций и всей линейки M47, являются вихревые заслонки. Они могут оторваться во время движения и очутиться внутри силового агрегата, чем выведут его из строя. Оптимальной ситуацией является удаление этого узла на физическом и программном уровне, для профилактики подобных неисправностей.

Моторы могут доставлять своим владельцам неудобства в виде стуков и сторонних шумов. Это связано с выходом из строя демпфера коленчатого вала. Его нужно диагностировать и заменить в случае необходимости.

Может почувствоваться резкое снижение мощности и попадание выхлопных газов во внутреннее пространство автомобиля. Как правило, эта проблема вызвана трещинами в выпускном коллектора. Его необходимо заменить на чугунный, от обычных модификаций силовых агрегатов M57, без приставки TU.

Пьезоэлектрический форсунки на таких моторах имеют довольно большой ресурс – порядка 100 тысяч километров. Турбина также служит довольно долго, только при условии использования высококачественного масла. Она сможет пройти больше 300 тысяч километров. Применение низкокачественной смазки моет сильно пошатнуть ресурс этого узла.

В целом, дизельный силовой агрегат M57TU2D30 отличается большой надежностью и хорошим эксплуатационным ресурсом. При должном уходе и использовании качественного масла и топлива он не вызывает особых проблем. Применять качественное дизельное топливо – это один из самых важных факторов при использовании такого мотора. В противном случае, топливные системы начинают приходить в негодность. При своевременном обслуживании, и соблюдении всех рекомендаций по эксплуатации, такие моторы проходят больше 500 тысяч километров.

bmwband.ru

Двигатель M57D30TU2 — характеристики, проблемы, модификации и надежность

Преимущества

Блок цилиндров силового агрегата M57TU2 исполнен из чугуна и алюминия, что говорит о его надёжности в связи с использованием столь качественных и прочных материалов. Вес мотора составляет в районе 200 кг. Описываемый движок прошёл тестирование по экологическим нормам Евро 3 и Евро 4. Для достижения этой цели производители поставили в движок впускной коллектор с вихревыми заслонками. На низких оборотах они способны перекрыть по одному каналу впуска. Это в свою очередь может улучшить образование смеси, а также топливное сгорание. Задействуется клапан ЕГР. Его предназначение — улучшать сам выхлоп с помощью перенаправления определённой его части непосредственно в цилиндры. Это делается для максимально качественного сгорания. За управление мотора отвечает блок Bosch DDE4. Рабочая температура силового агрегата составляет 90 градусов.

Расход масла за 1000 пройденных километров может составлять до 700 гр. А замену следует производить каждые 7-8 тысяч км. Рекомендуется использовать масло 5W-30 или 5W-40.

Нельзя обойти стороной внушительный ресурс двигателя, который при нормальных условиях эксплуатации и своевременном обслуживании способен перевалить за отметку в 500 000 км.

Недостатки

Однако, несмотря на все положительные стороны этого мотора, без недостатков обойтись не удалось. Во-первых, обратите внимание на вихревые заслонки. Как и в случае с М47 может иметь место быть проблема, связанная с указанным элементом двигателя. Заслонки способны оторваться и значительно испортить общее состояние мотора. Поэтому настоятельно рекомендуем как можно скорее удалить эти самые заслонки с помощью установки заглушек.

Во-вторых, периодически могут возникать различные стуки и шум. В основном эта проблема связана с коленвальным демпфером. Необходимо протестировать его состояние, ведь вполне возможно, что пришла пора его заменить.

Все двигатели, относящиеся к серии M57TU2 очень хорошо тюнингуются. С помощью обычной прошивки вы можете увеличить мощность приблизительно на 40 л.с. А если вы воспользуетесь даунпайпом, то прибавите ещё 10-20 л.с. сверху.

bmwband.ru

Стук в двигателе ep6 – Немного о Citroen (1.6 EP6 стук из двигателя со стороны колеса) — DRIVE2

Стук двигателя в районе цепи ГРМ! — Peugeot 308, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

5-7 тыс.км пробега назад стал проявляться лёгкий стук двигателя в районе цепи ГРМ. Первое что пришло в голову — сдохла цепь и необходимо готовиться к замене этого агрегата, так как пробег перевалил за 100 тыс. Дальнейшая эксплуатация способствовала усилению данного стука. Да и стуком трудно было этот звук назвать — какое-то брякающее лязганье, причем периодического характера — то сильнее, то слабее через равные промежутки времени.
Принято решение ехать к мотористам — узнать что к чему, но встреча не состоялась, так как знакомые мастера укатили на отдых.
Попробовал разобраться сам, перечитал весь ДРАЙВ и другие сайты — полез! Снял правое переднее колесо с целью визуального осмотра, который показал, что ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ !.. Загадочный стук издавал фрикционный ролик привода помпы, причем стук исчезал если на ролик нажать пальцем. Помимо этого в отвратительном состоянии был ремень, как выяснилось стоял еще родной — сам в шоке, так как пробег 101000 км. (как снимать ремень писать не стал, в и-нете много материалов по данной процедуре)

Состояние родного ремешка. И так по всей поверхности. Жесть!

Поехал за новым ремнем, продавцы полистали каталог и предложили BOSCH за 485 рябчиков. Однако прибыв в гараж оказалось, что ремешок не подходит. Как в последствии выяснилось на ПЫЖА 308-го ставятся 2 разных ремня в зависимости от модификации двигуна. Первый, и который мне не подошел — 6РК 1070, второй ремень, как раз мой 6РК 906.

Это мне не подошел, длина больше чем требуется, поехал поменял на 6РК 906

Прежде чем устанавливать новый ремень решил снять натяжной и фрикционный ролики. Много записей о том что тяжело и неудобно откручивать гитару фрикционного ролика. Однако я никаких трудностей не испытал — просто-напросто нужно открутить раму-держатель натяжного ролика, при этом открывается доступ к креплению фрикционного ролика. Все становится намного проще!

Откручен и извлечен натяжной ролик

Сам ролик можно открутить от рамки шестигранником и проверить его состояние на наличие смазки в подшипнике.

Пришлось зажимать в тиски, в руках никак не получалось открутить

Вскрытие подшипника показало — смазка пока ещё есть!

Родной натяжной ролик


Фото с номером подшипника натяжного ролика
Забиваем подшипник смазку

Может быть еще побегает


и собираем в

www.drive2.ru

Peugeot 308 › Logbook › Усмиряем льва, или как избавить EP6 от синдрома пробитого глушителя…

Меня давно раздражал тот факт, что при наборе скорости мотор работает громче, чем хотелось бы… Чем сильнее давишь на педаль, том громче гудит/рычит лев. И не просто громче, в диапазоне 1900-2200 оборотов появлялся прямо таки гул; выше 2200 об. пропадал, а затем выше 3000 об. опять начинал гудеть/реветь. Сначала думал, что это нормально для EP6, но потом наткнулся на ветку форума и нашел ряд возможных причин громкой работы двигателя. Все причины связаны со впуском воздуха! Я у себя модернизировал впуск согласно всем найденным мной причинам, ибо больших финансовых и временных затрат это не предполагает; но, забегая вперед, считаю, что достаточно было устранить причину под последним номером. Итак приступим:
1. Поролон в корпусе воздушного фильтра.
Говорят, с завода в корпусе фильтра расположен поролон следующим образом (фото не мое):

Заводской поролон


Предполагаю, что в случае недостаточного прижатия воздушного фильтра он избавляет от его вибраций в корпусе.
У меня этой хрени не было. Вырезал из поролона и запихнул в указанное выше место, чтобы фильтр при укладке миллиметров на 5 приподнимался. Дополнительно в обведенных красным местах (места соприкосновения нижней части фильтра с корпусом наклеил полоски моделина.
2. Замена уплотнительного кольца крепления корпуса фильтра к клапанной крышке.
Номер этой хрени 1440G3. Стоит 120р. На фото ниже видна разница между старым и новым:

Zoom

1440G3


Предполагается, что со временем эта резинка усыхает и появляются нежелательные вибрации корпуса фильтра. Меняется элементарно: Откручивается болт крепления, старая резинка выковыривается отверткой, новая запихивается на ее место. После замены корпус действительно стал менее подвижен.
3. Уплотнитель патрубка впускного коллектора

Zoom

Речь идет о патрубке под номером 3 на картинке выше. Не знаю, с завода так было, или нет, но у меня в месте входа в корпус воздушного фильтра (выделено красным) этот патрубок болтался как сопля, не смотря на то, что установлен был в свои пазы, как и положено. Соответственно, чтобы избавиться от отверстий в этом соединении и люфта, необходимо вмонтировать уплотнитель в это место (заводом уплотнитель здесь не предусмотрен). В качестве уплотнителя я использовал моделин — 3 раза обмотал указанное красным место соединения. Ширина полоски моделина — около 8 мм. После этого патрубок №3 сел на свое место очень плотно, зазор и люфт отсутствуют. Идеально и эффективно сюда подходит уплотнитель от вакуумного насоса 455622.
Считаю данный пункт самым важным, так как без уплотнителя часть воздуха засасывается в этом месте, а не через резонатор.
Так же необходимо убедиться в следующем:
— Корпус воздушного фильтра не болтается
— Патрубок, идущий к дроссельной заслонке хорошо прикручен с двух сторон
— Крышка воздушного фильтра прикручена всеми болтиками и по ее контуру отсутствует зазор.
Когда будете ставить на место патрубок №3 на картинке выше, убедитесь, что он правильно зашел в свои пазы

Теперь я полностью доволен звуком моего льва и наслаждаюсь им при каждом ускорении! Неприятный гул/рев при ускорении исчез после данных манипуляций.

Многие фразы в тексте являются моими предположениями и размышлениями, а не фактами! Если в чем то не прав, буду рад дискуссиям для общего развития.

www.drive2.com

Шум двигателя EP6 Ситроена C4 при холодном пуске.

Похожее видео



videoremont-avto.ru

Двигатель вентилятора охлаждения радиатора – Тест электровентиляторов охлаждения — Журнал Движок.

Тест электровентиляторов охлаждения — Журнал Движок.

С наступлением лета некоторые автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены электровентилятора охлаждения. Как не ошибиться с выбором такого важного узла, от которого зачастую зависит вопрос «выживания» двигателя в пробке и в жаркую погоду?  

 

Электровентилятор производства Калужского завода автомобильного электрооборудования (КЗАЭ) модели 70.3730 на самом деле имеет куда более широкое применение. Его можно устанавливать на двигатели практически всех отечественных автомобилей (ЗАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, ГАЗ и ЗиЛ). Главное, чтобы подходили его параметры — 110 Вт и 2600 мин-1, о чем свидетельствуют соответствующая надпись на упаковке и установочный чертеж.
КЗАЭ мод. 70.3730 имеет 8-лопастную крыльчатку без обода, в отличие от конкурентов по тесту. Он упакован в картонную коробку. Однако, кроме электровентилятора, в ней больше ничего обнаружить не удалось. Неизвестными оказались и гарантии завода-изготовителя.
Прежде чем приступить к испытаниям электовентилятора, мы замерили диаметр крыльчатки (см. таблицу в конце статьи).
Следующим шагом стало измерение энергопотребления и частоты вращения крыльчатки. Замер проводился в двух режимах: в момент пуска и при установившейся работе. По результатам замеров выяснилось, что испытуемый оказался наиболее «экономным» среди конкурентов, однако частота вращения крыльчатки оказалась самой маленькой.
Выполнив замеры, мы приступили к разборке вентилятора. Крыльчатка электровентилятора КЗАЭ имеет одинаковое крепление с PEKAR и Kraft, и они могут быть взаимозаменяемы между собой. На валу она удерживается с помощью штифтов, которые вставляются в сквозное отверстие на валу электродвига те ля.Закрепляется крыльчатка обычной гайкой с гровер-шайбой. Электродвигатель КЗАЭ является разборным в отличие от вентилятора LUZAR.
Он конструктивно выполнен двухопорным: с одной стороны вал опирается на шарикоподшипник, с другой — на втулку (см. фото). Такая разборная конструкция является более предпочтительной с точки зрения ремонтопригодности.
Щетки электродвигателя имеют сечение 6,5х6,5 мм при длине 11 мм. Соединение щеточных узлов выполнено с помощью проводов. При этом была обнаружена посредственная пайка.
Электровентилятор питерской компании «Топливные системы» производителя автозапчастей PEKAR куда более конкретен, поскольку имеет адресный посыл в виде каталожного номера 2103- 1308008. Он также имеет 8-лопасную крыльчатку и обод для уменьшения вибрации и шумности.
Помимо упаковки в картонную коробку был вложен технический паспорт и крепеж для монтажа электровентилятора. Гарантия завода-изготовителя — два года.
Выполнив замеры как и у предыдущего испытуемого, мы разобрали вентилятор. Крыльчатка электровентилятора PEKAR, уже отмечалось, имеет одинаковое крепление с КЗАЭ и Kraft и также могут быть взаимозаменяемы между собой. На валу она удерживается с помощью штифтов, вставленных в сквозное отверстие на валу электродвигателя. Закрепляется крыльчатка при помощи гайки с нижним зубчатым ободом. Электродвигатель так же конструктивно выполнен двухо порным.
Сечение щеток 6,5х6,0 мм, длина — 11 мм. Соединяются щеточные узлы с помощью проводов, как и у КЗАЭ, но пайка проводов выполнена на более технологичном уровне.
Электровентилятор под немецкой торговой маркой Kraft (КТ 104500) как две капли похож на питерский. При этом мы испытали некое чувство дежавю. Точно такая же крыльчатка и габариты двигателя.
На этом, правда, сходство и заканчивается: ни паспорта, ни крепежа, да и гарантия всего лишь один год.
Замерив диаметр крыльчатки (заметим, что для вентиляторов, имеющих обод, диаметр крыльчатки замерялся по внутреннему ободу), а также энергопотребление и частоту вращения крыльчатки, мы приступили к разбору этого вентилятора и обнаружили полное сходство с электровентилятором PEKAR.

 

Электровентилятор LUZAR разительно отличается от своих собратьев восемью профильными лопастями, объединенными единым ободом.
В картонной коробке кроме вентилятора мы нашли технический паспорт и крепеж. Гарантия на данный электровентилятор составляет два года.
По результатам замеров энергопотребления и частоты вращения крыльчатки вентилятор оказался в «золотой середине». При этом у него зафиксирована самая большая частота вращения крыльчатки.
Разбор показал, что крыльчатка электровентилятора LUZAR удерживается за счет проточки на валу электродвигателя и фиксируется с помощью гайки с левосторонней резьбой, имеющей нижний зубчатый обод. Помимо этого, гайка закрепляется фиксатором резьбы. За счет этого крыльчатка электровентилятора LUZAR является невзаимозаменяемой с другими электровентиляторами.
Электродвигатель LUZAR также выполнен по двухопорной схеме, как и предыдущие испытуемые, но на двух шарикоподшипниках.
Из этого следует, что разборные конструкции являются более предпочтительными с точки зрения ремонтопригодности, в то же время два подшипника на валу делают конструкцию более надежной и долговечной.
Переходим к щеточному узлу. В электродвигателе вентилятора LUZAR использованы искрогасящие дроссели (витая медная проволока). Подобная конструкция существенно продлевает ресурс изделия. Сечение щеток — 7,0х8,0 мм при длине 20 мм.
Соединительные провода щеток также имеют большее сечение (способствуют снижению нагрева). Для соединения щеточных узлов и искрогасящих дросселей используются латунные пластины, к которым специальными токопроводящими сварными клещами привариваются подводящие провода и провода щеток (по всей вероятности, это приводит к уменьшению переходных сопротивлений и меньшему нагреву).
При осмотре всех четырех роторов в электродвигателе вентилятора LUZAR была обнаружена двойная обмотка ротора. Ее применение как раз и приводит к усилению магнитного потока и мощности электродвигателя при тех же размерах.
При сопоставимости цен на испытуемые вентиляторы выявилась некоторая неадекватность в предложении товара по критерию «цена–качество». За откровенно низкое качество запрашивается более высокая цена. Если же учесть полученные данные при испытаниях, наши предпочтения мы склонны отдать в пользу вентилятора LUZAR.

 

dvizhok.su

Электро вентилятор. + мини доработка системы охлаждения. — logbook Moskvich 2140 1983 on DRIVE2

Решил установить эл. вентилятор.
плюсы: более эффективное охлаждение и быстрый прогрев.
были мысли поискать на разборах вентиля от иномарок от кондиционеров. они большие и тонкие.
но приехав раз Спорт Моторс за пайпом увидал линейку универсальных кулеров марки no name размеры от совсем мелких до огромных. довольно тонких по габаритам и сносной ценой.
съездил домой за радиатором. в магазе прикинули вживую самый максимальный под наш радиатор. (продавец сказал что радиатор сильно смахивает на хондовский :?!)))
взял. цена 1100р.
сильно удивил способ крепления.

через соты радиатора насквозь! не слыхал раньше такого. продавец успокоил мол на их боевой восьмёрке 2 года подобное стоит и норм. комплект крепления отдельно-350р.

Поставил всё легко и быстро. удобно ни каких кронштейнов не мудрить. ни чего ни резать ни пилить. красота!

сместил максимально вправо (от помпы подальше) упёр дополнительно нижней частью в нижний бачок. правой частью диффузора в правую планку. для большей фиксации


лишнее потом откусил


дырявил отверстие шилом. фольга мягкая. расстояние между трубками достаточное. клипса самофиксирующая. притянул и всё.


пружинки и прокладки-в комплекте креплений

в итоге в качестве эксперимента поднял радиатор за вентилятор-ни люфтов ни чего. норм.
включил для проверки. ни чего не задевает при вращении. до трубок место есть. диффузор плотно к сотам. материал лопастей на ощупь достойный-думаю не должны от нагрева раскиснуть и шоркать по радиатору. шум минимальный. поток довольно хороший.

даже с таким тонким вентилем. радиатор не входит. упирается в шкив помпы. помыслил. решил сместить радиатор вперёд. крепления радиатора-планки телевизора с наклоном- радиатор стоит тоже в стоке с наклоном к набегающему воздуху. в результате здоровая щель между телевизором и радиатором через которую воздух благополучно утекает вверх минуя соты ( знаю с учёбы с термодинамики воздух идёт по пути найменьшего сопротивления сбегает туда куда легче- хрен пойдёт через соты ему легче вверх уйти). этот недочёт сказывается на эффективности охлаждения. тут сдвинув радиатор подвернулась возможность убрать щель до минимума сверху и снизу. это плюс.

всё вымерял. снизу получилась втулка 18 мм. приварил к планке.


так как крепления с наклоном. сверху по максимуму получилось 32 мм. использовал латуневую трубку.

всё поставил. шланги маслокулера пришлось переносить. они у меня проходили как раз через эту щель перед телевизором. (об этом позже). вообщем радиатор прижался вплотную к телевизору. расстояние между эл. вентилятором и шкивом помпы достаточное. смотри фото выше.

все шланги к радиатору благополучно дотянулись. в верхний патрубок в разрез вживил патрубок с термодатчиком включения вентилятора.

подгон товарища Алексея от его бывшей Волги (самодел). сверху виден инжекторный тройник под 2 датчика температуры. благодарность товарищам Sega544 и Lex72

Также выяснилась причина постоянно красной рожи летом при езде. я думал от пьянки, но оказалось на поверку-кран стоковый самоварного типа при закрытии даже не с троса а вручную всё равно пропускал жидкость. короче ездил постоянно с печкой. решил вопрос ребром- поставил путёвый шаровый кран.

точили 2 переходника. трос упразднён

также реализовал давнюю задумку. не для кого не секрет, что существует такая проблемка на наших машинах как воздушная пробка в печке после заливки ОЖ. зальёшь-заведёшь-газуешь-на горку встаёшь — опять газуешь- если вообще повезёт и движок перегреешь разок. пока воздушный мешок выпрыгнет. бороться можно но неинтересно. ещё во времена владения мной самоделки Ската www.drive2.ru/cars/selfmade/lex72/ там была реализована система со спускником воздуха. открываешь его. заливаешь ОЖ. заливаешь в него до полного. заводишь. красота! пробок нет.
решил сделать подобное.

www.drive2.com

Устройство и назначение вентилятора радиатора, обзор распространенных неисправностей

string(10) "error stat"

В любом двигателе внутреннего сгорания должна стоять эффективная система охлаждения. Без которой мотор перегреется и все его подвижные части могут выйти из строя. Современные автомобили оборудованы системой охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость. Циркуляция осуществляется при помощи специального насоса – помпы. Любая охлаждающая жидкость при долговременном её нагреве начинает кипеть. Для предотвращения этого в системе охлаждения предусмотрен радиатор. Радиатор охлаждения двигателя состоит из множества тонких трубок, к которым крепятся специальные ламели, для увеличения площади охлаждения. При движении автомобиля воздух проходит сквозь ламели радиатора и охлаждает металл, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Но на малых скоростях или при стоянии в пробке радиатор не в состоянии в одиночку противостоять перегреву двигателя. В такой ситуации на помощь приходит электровентилятор, который активируется автоматически при определённой температуре охлаждающей жидкости. Если вентилятор системы охлаждения выйдет из строя, мотор будет перегреваться. Далее мы рассмотрим, из-за чего не включается вентилятор радиатора, а также возможные причины и неисправности, которые к этому приводят и методы их устранение.

Вентилятор радиатора

Что же такое электровентилятор радиатора?

Вентилятор системы охлаждения автомобиля – это обычный электродвигатель, который питается от бортовой сети авто. К его валу прикреплена крыльчатка, которая направляет сильный поток воздуха на радиатор, к передней части которого он и прикреплён с помощью специальной станины. Для более эффективной работы система охлаждения оснащается диффузором вентилятора. Большинство автомобилей имеют один вентилятор, но бывают авто и с двумя независимыми электромоторами с крыльчаткой, которые включаются одновременно. Два вентилятора ставится для того, чтобы охлаждение мотора происходило быстрее.

Каким образом включается вентилятор?

В разных моделях автомобилей устройство запускается по-разному. В карбюраторном двигателе стоит датчик включения вентилятора, который посылает сигнал на реле после того, как жидкость нагреется до установленной температуры (100-105 ۫). Затем срабатывает реле вентилятора и подаёт напряжение на электродвигатель. В инжекторном двигателе управление происходит при помощи электронного блока, который сначала анализирует информацию, полученную контролёром, а затем передаёт на реле.

Возможные неполадки в работе электровентилятора

Когда температура охлаждающей жидкости в критически больших пределах и не включается вентилятор охлаждения радиатора, значит, где-то возникла неполадка. Перед нами стоит задача – определить её и исправить. Вот некоторые часто встречаемые причины отказа работы вентилятора:

  • Поломка электродвигателя;
  • Обрыв проводки питания вентилятора или датчика включения;
  • Окислились контакты подключения датчика или электродвигателя;
  • Сгорел предохранитель электровентилятора;
  • Сломалось реле выключения вентилятора;
  • Вышел из строя датчик включения;
  • Неисправен клапан расширительного бачка.

Как проверить вентилятор радиатора

Самым первым делом, при отказе работы вентилятора охлаждения, следует проверить электродвигатель привода вентилятора. Для этого необходимо взять два провода и подключить их напрямую от аккумулятора к электродвигателю. Если он заработал, значит, проблему следует искать в чем-то другом. Сразу же можно проверить качество контактов подключения электромотора. Иногда бывает, что они окисляются или в них попадает грязь и пыль. Если же электромотор не запустился после подключения его напрямую, скорее всего он вышел из строя. Причиной неисправности, могут быть стёртые щётки электродвигателя, замена которых решит проблему. Бывают поломки, и посерьёзней, например, обрыв обмотки, разрушение коллектора. В такой ситуации ремонт вентилятора радиатора не поможет, необходима замена вентилятора радиатора.

Проверка электропроводки

Неисправность электропроводки – это ещё одна из наиболее распространённых причин, по которой может не работать электровентилятор системы охлаждения двигателя. В проводке может быть как обрыв, так и замыкание на «массу». Проверяется целостность проводки при помощи тестера, который переведён в режим детектора. «Прозвонить» необходимо всю цепь, от двигателя к реле, от реле к предохранителям, от предохранителей к контролёру, от контролёра к датчику. Если с проводкой всё в порядке, переходим к следующему этапу проверки.

Проверка исправности реле запуска электровентилятора и предохранителей

Для начала проверяем предохранитель электровентилятора. Обычно он расположен в блоке под капотом машины. Найти нужный предохранитель можно с помощью руководства пользователя автомобиля, хотя зачастую на крышке монтажного блока есть маркировка с расположением предохранителей. Проверку проводим при помощи тестера. Если неисправность не выявлена, идём дальше. Находим реле включения электровентилятора. Проверить его с помощью тестера не получится, для проверки понадобится заменить данное реле рабочим.

Проверяем датчик включения электровентилятора

Одной из причин отказа работы электровентилятора, может быть поломка датчика. С точностью установить, что из строя вышел именно датчик включения вентилятора, можно только на инжекторном двигателе. Когда отключаем датчик от питания, блок управления запускает электровентилятор в аварийном режиме. Для проверки следует прогреть двигатель до температуры около 100۫С, затем заглушить мотор поднять капот и отключить датчик от сети. После чего включаем зажигание и, если вентилятор запустился, значит поломка в датчике включения электровентилятора. На карбюраторном двигателе проверить исправность работы датчика, можно только заменой его на новый. После чего, так же необходимо прогреть двигатель до того момента пока не запустится электродвигатель охлаждения радиатора.

Замена предохранительного клапана бочка радиатора

Одна из причин неполадок в работе системы охлаждения – выход из строя предохранительного клапана бачка радиатора. Стоит проверить исправность его работы, если он вышел из строя, поможет только его замена.

Непрерывная работа электровентилятора охлаждения

Одной из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, является непрерывная работа вентилятора охлаждения. Если вентилятор запускается очень рано, когда температура жидкости не дошла до рабочей, или не выключается вовсе, следует найти причину поломки и удалить её. Вот некоторые причины постоянной работы вентилятора:

  1. Залипание контактов реле. В таком случае электромотор вентилятора будет запускаться, как только включится зажигание;
  2. Неполадки датчика. Если вентилятор стал запускаться раньше положенного, зачастую неисправен датчик включения вентилятора. Его необходимо поменять;
  3. Не открывается термостат. В данной ситуации охлаждающая жидкость не попадает в радиатор и быстро перегревается, что заставляет включаться электровентилятор. А так как жидкость не доходит до радиатора, её температура не будет падать и вентилятор будет работать в постоянном режиме.

Однако, непрерывная работа электровентилятора не так опасна, как выход его из строя полностью, но только не в третьем случае, когда заклинил термостат.

Регулярно проверяйте исправность работы всех составляющих системы охлаждения двигателя. Следите за показаниями температуры охлаждающей жидкости на приборной панели, вслушивайтесь, запускается ли электровентилятор. Проверяйте, чтобы уровень охлаждающей жидкости был в норме. В положенные сроки проводите замену охлаждающей жидкости. Следите за чистотой крышки расширительного бочка и хотя бы раз в полгода промывайте её под струёй воды. Это поможет продлить срок эксплуатации предохранительного клапана.

При любой неисправности в системе охлаждения двигателя, необходимо остановится и принять меры по их устранению. Если вышел из строя термовыключатель вентилятора радиатора, реле электровентилятора или предохранители, для продолжения движения можно подключить электродвигатель охлаждения радиатора напрямую к аккумулятору, в случае с карбюраторным двигателем, а на инжекторном моторе необходимо отключить питание датчика электровентилятора от бортовой сети. Таким образом, вы сможете доехать до станции технического обслуживания не перегрев двигатель.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

зачем нужен сильный поток воздуха?

Если из-под капота Вашего автомобиля периодически доносится странный монотонный шум, то это не обязательно говорит о какой-то неприятности – возможно, это просто включается вентилятор радиатора. Друзья, в этой статье мы уделим внимание именно ему, ведь данный узел играет не последнюю роль в процедуре охлаждения двигателя машины.

Вентилятор системы охлаждения: зачем и для чего?

Для начала давайте вспомним, для чего вообще нужен этот вентилятор. Данный элемент является частью системы охлаждения двигателя автомобиля, принцип работы который мы сейчас кратенько рассмотрим.

Подавляющее большинство современных легковых авто оборудованы жидкостной системой охлаждения. Это значит, что теплоносителем в ней выступает специальная жидкость – дистиллированная вода или антифриз.

Источником тепла, как Вы знаете, является сам мотор, который в процессе работы довольно ощутимо нагревается. Чтобы избавить сердце автомобиля от такой напасти необходимо его принудительно остужать.

Для этого в ключевых частях силового агрегата проделаны каналы, по которым бежит та самая жидкость. Имея отличную теплопроводность она отбирает ненужное тепло, нагреваясь сама. Понятное дело, что на ходу подливать холодной водички в систему никто не будет, поэтому, прежде чем она вновь поступит к мотору, её температуру необходимо понизить.

Для этого система содержит насос, качающий жидкость, расширительный бачок, термостат, поддерживающий определённый уровень нагрева, необходимый для нормальной работы двигателя, радиатор – основной элемент для понижения температуры жидкости и, собственно, вентилятор радиатора.

На последнем лежит функция по улучшению эффективности охлаждения – он увеличивает поток набегающего воздуха, благодаря чему жидкость, проходящая через радиатор, остывает качественнее. Обычно, вентилятор работает непостоянно — блок управления двигателя включает его только тогда, когда датчик температуры мотора или антифриза сигнализирует о перегреве, но бывают и исключения. О них далее…

Разнообразие вентиляторов

Сам по себе вентилятор охлаждения радиатора не является чем-то оригинальным. Конструктивно он такой же, как и бытовой вентилятор, спасающий нас с Вами от жары – крыльчатка, нагнетающая воздух, и её привод. В автомобильном мире крыльчатка может раскручиваться по-разному. Существуют такие способы:

  • механический;
  • электрический;
  • гидравлический или гидромеханический.

Первый способ довольно архаичен, встретить его на современном легковом автомобиле практически невозможно, а вот на грузовиках и тракторах ещё вполне реально. Главная фишка механического привода – прямая связь с коленчатым валом двигателя, что влечёт за собой хоть и небольшой, но отбор полезной мощности.

Ещё один нюанс – вентилятор вращается постоянно, пока работает мотор. Это и есть то исключение, о котором мы упомянули выше.

Наиболее распространён электрический вентилятор радиатора. В его основе лежит обычный электромотор, запитанный от бортовой сети. Удобство такой схемы налицо.

Во-первых, им можно легко управлять – включается обдув автоматически электроникой, когда она обнаруживает превышение температуры. Как правило, такое случается во время длительной стоянки, когда нет набегающего потока воздуха.

Во-вторых, дешевизна — электромоторы не дефицит, и всю конструкцию легко заменить.

Гидравлические варианты встречаются под капотами и грузовых, и легковых машин, но, правда, не так часто, как электрические. Подобные вентиляторы идеологически ближе к механическим, так как имеют привод от коленвала мотора, но в их случае вращение передаётся через вязкостные или гидравлические муфты, что позволяет поддерживать стабильные обороты крыльчатки.

Как оказалось, коллеги-автолюбители, даже о такой простой вещице, как вентилятор радиатора, нашлось что рассказать. До встречи на страницах нашего блога, подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие и интересные статьи!

auto-ru.ru

ШИМ-контроллер вентилятора охлаждения двигателя ВАЗ(прототип) — DRIVE2

Эта статья — 2 часть и логическое продолжение опыта разработки доступного адаптивного контроллера для охлаждения электровентилятора ВАЗ. (1 часть читаем по ссылке здесь)
Первый опыт был направлен, прежде всего, на то, что бы понять и оценить собственные возможности в разработке микроконтроллерного устройства для решения наболевшей у всех темы перегрева либо же надоедливого щелканья и гула под капотом.

Почти 10 месячный период эксплуатации самодельного контроллера на моей «десятке» показал просто отличные результаты: стрелка показателя ОЖ при любой температуре и дорожной обстановке (пробки, жара, дальняки в 600 и более км и т.д.), практически никогда не отклонялась от отметки в 90 градусов, что способствовало постоянной ровной работе двигателя и бортовой сети. После этого было решено продолжить разработку уже более качественного и функционального прототипа устройства, которое можно было бы адаптировать под другие авто, а так же вручную настраивать поддерживаемую температуру ОЖ.

В алгоритм работы нового контроллера лег всё тот же принцип, как и в первой версии: с помощью дополнительного датчика ОЖ читались пороговые значение температуры, при которых вентилятор плавно стартовал, разгоняясь при повышении и замедляясь при понижении температуры, и по достижении максимального порога температуры раскручивался на полную мощность (как при штатной сработке реле). Но теперь значения датчика температуры не «жестко» вписывались в прошивку, а появилась возможность множество раз программировать эти значения «на ходу» с помощью внешней кнопки, и светодиода, отображающего процессы настройки и режимы работы контроллера. При первом нажатии на кнопку, действующие температурные показания датчика записываются как пороговое значение запуска вентилятора, а по нажатию во второй раз – записывается порог максимальных оборотов. Значения остаются в энергонезависимой памяти микроконтроллера и при отключении питания данные сохраняются. Теперь можно калибровать любые значения температуры, даже обратные(для датчиков с положительным/отрицательным температурным коэффициентом), и использовать почти любые резистивные датчики. Такой подход поможет более четко регулировать температуру ОЖ как в теплый, так и в холодный сезоны.

www.drive2.ru

Контроллер электровентилятора системы охлаждения двигателя — DRIVE2

После сборки и установки на свой автомобиль устройства плавного пуска электровентилятора системы охлаждения двигателя, было предложено McSystem собрать устройство плавного регулирования оборотов того же электровентилятора системы охлаждения относительно температуры двигателя. Максим предложил собрать по своей схеме Контроллер вентилятора охлаждения радиатора. Для сбора данного устройства как раз нашлись все подходящие детальки. Решил собирать на макетной платке, так как не было времени и разрабатывать плату было честно лень. Провозившись часа три и проматерив всё и вся устройство было готово. Фотографировать не стал, так как это был, просто ужас, куча спутанных проводков и деталек. После включения устройство естественно не за работало. Схему перепаивал дважды, но с таким же печальным результатом. Уверен, что предложенная Максимом схема, правильная, виной всему мой корявый монтаж на макетной платке. И, чтобы не тратить опять время, собрал схему по оригинальной версии модуля плавного регулирования оборотов автомобильного электровентилятора системы охлаждения двигателя Смерч-7 предложенную Турмалином-НН.
Так как Турмалин-НН не предлагает нам версию своей печатной платы, разрабатывать пришлось самому в своей любимой программе DipTrace.

Схема контроллера

Схема довольно простая и не составит особого труда повторить её начинающим радиолюбителем.

А вот и моя плата, под дип.

Плату разрабатывал исключительно под свои компоненты. Как видите, транзистор посадил на довольно мощный радиатор SK-104, так как охлаждение много не бывает. Резисторы ставил столбиком, как на плате в старом телевизоре. Штепсель использовал от платы стиральной машины.

Готовое устройство

www.drive2.ru

Вентилятор охлаждения радиатора: устройство и возможные неисправности

Конструкция любого современного автомобиля состоит из множества различных узлов и механизмов. Одним из таких является система охлаждения двигателя. Без нее мотор терпел бы постоянные перегревания, которые в конечном итоге вывели бы его из строя. Немаловажной составляющей данной системы является и вентилятор охлаждения радиатора. Что это за деталь, как она устроена и для чего предназначена? Ответ на этот вопрос – далее в нашей статье.

Характеристика

Вентилятор охлаждения радиатора – это деталь, которая обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха для двигателя. За счет равномерного и постоянного отвода тепла от его элементов температура ДВС всегда остается в пределах рабочей и редко когда превышает +95 градусов Цельсия.

Разновидности

Всего существует два типа конструкций данных элементов:

  1. Электрическая.
  2. Механическая.

Последний вид работает за счет клиноременной передачи усилий от шкива коленвала. Что касается электрического, такой вентилятор охлаждения радиатора приводится в действие специальным моторчиком. Также данная конструкция предполагает наличие отдельной системы управления. Интенсивность работы данного элемента напрямую зависит от показаний датчика температуры.

Устройство и принцип работы

На данный момент принято различать три вида вентиляторов:

  • С вискомуфтой.
  • С термовыключателем.
  • С ЭБУ (электронным блоком управления).

Что касается первого типа, системы на основе вискомуфты сейчас практически не встречаются на автомобилях. В основном они устанавливались на машины с продольным расположением двигателя либо на массивные полноприводные внедорожники, которые преодолевали еще и водные преграды. Вискомуфта, отвечающая за вращение вентилятора, полностью герметична. Такая конструкция позволяет защитить ее от воздействий внешних факторов, в том числе и воды. Кстати, электрические вентиляторы после проникновения внутрь блока жидкости сразу же выходят из строя. Дальнейшему ремонту и восстановлению они больше не подлежат.

Вискомуфта наполняется силиконовым маслом. Последнее при воздействии высокой температуры меняет свои свойства и, в зависимости от уровня нагрева, увеличивает либо уменьшает интенсивность вращения вентилятора. Конструкция вискомуфты предполагает наличие таких деталей, как пакет дисков ведомого и ведущих валов, а также герметичный корпус с гелем или маслом.

Как это все работает? Принцип действия данного элемента основывается на передаче вращательных движений от ведущего вала за счет пакетов дисков. Последние помещаются в силиконовую жидкость, то есть в гель или масло. Вязкость этих компонентов, как мы уже сказали ранее, меняется в зависимости от температуры.

Элементы с электроприводом

Что касается вентиляторов с электрическим приводом, они состоят из следующих элементов:

  • Электродвигателя.
  • Электронного блока управления.
  • Температурного датчика.
  • Реле включения вентилятора.

Более современные узлы имеют в своей конструкции два температурных датчика, один из которых устанавливается в патрубок, выходящий из радиатора, а второй — в корпус термостата. Иногда он монтируется в патрубок, который выходит из двигателя. Электронный блок, в зависимости от разницы показаний этих двух датчиков, управляет интенсивностью вращения крыльчатки. А приводит ее в действие электрический мотор вентилятора охлаждения радиатора.

Для корректной работы данного моторчика важно также наличие расходометра воздуха и устройства, которое будет следить за частотой коленчатого вала (ДПКВ). После того как блок управления получил короткий сигнал со всех датчиков, происходит обработка информации, и электроника активирует реле, включающее вентилятор. Во время его работы система контролирует количество вращений и может увеличить либо уменьшить частоту оборотов крыльчатки. Подобная конструкция используется сейчас на большинстве легковых автомобилей и внедорожников.

Устройства с термовыключателем

До появления на свет систем с электронным управлением все машины оснащались вентиляторами с термовыключателем. Именно этот элемент выполнял функцию выключения и включения двигателя крыльчатки.

Принцип работы такой системы заключается в следующем. С датчика температуры, который установлен в корпусе блока цилиндров двигателя, подается сигнал на шкалу, что находится в салоне. Далее, в зависимости от полученных показаний и степени реагирования жидкости в радиаторе на термоизменения, происходит включение или выключение вентилятора.

Как только температура охладителя увеличится до определенного значения, внутри термовыключателя замыкаются контакты, подключенные к цепи питания крыльчаткой. Дальше происходит подача электрического тока на моторчик, благодаря чему вентилятор начинает вращаться. После того как температура тосола снова падает, контакт размыкается и, соответственно, крыльчатка перестает работать.

Как найти причину поломки элемента?

Как мы уже сказали во вступлении, неисправность вентилятора может стать причиной частого перегрева силовой установки. Поэтому водитель должен регулярно контролировать его работоспособность и в случае обнаружения поломки немедленно ее ликвидировать.

Как проверить данную деталь на исправность? Сначала необходимо извлечь штекерный разъем из температурного датчика. Если этот элемент одинарный, следует проверить и его исправность. Сделать это несложно – достаточно просто произвести ручное замыкание клемм в штекере при помощи небольшого отрезка проволоки. Если температурный датчик двойной, то для его проверки необходимо замкнуть сначала бело-красный, а затем и красный провод. В идеале после этого должен медленно закрутиться вентилятор охлаждения радиатора.

Далее необходимо замкнуть красный и черный провода. В таком случае крыльчатка должна вращаться с максимально большой скоростью.

Но что делать, если вентилятор охлаждения радиатора не включается даже после нескольких попыток замыкания? Вывод – температурный датчик пришел в неисправность либо сгорели предохранители. Последние проверяются следующим образом. В разъем вентилятора на бело-красный или черно-красный провод подается ток от клеммы АКБ с положительным зарядом. В это же время с минусовой клеммы аккумулятора идет питание на коричневый провод. Если вентилятор радиатора системы охлаждения после этих манипуляций не заработал, значит, пришла пора заменить саму крыльчатку. В другом случае рекомендуется осмотреть все разъемы и штекера, которые идут от температурного датчика к ней.

Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора не выключается?

В случае если узел сразу при запуске приводится в работу и при этом никогда не выключается (а этого быть не должно), это свидетельствует о поломке датчика включения узла. Как проверить данный элемент на исправность? Для этого нужно включить зажигание и снять с датчика наконечник провода. После этого вентилятор должен выключиться. В случае если крыльчатка все равно продолжает работать, следует произвести замену датчика. Также следует запомнить, что при подобных симптомах двигатель вентилятора охлаждения радиатора находится в абсолютно рабочем состоянии, и проверять его в данном случае нецелесообразно. Но может случиться и такое, что источником неисправности оказались окислившиеся клеммы. При диагностике их тоже следует осмотреть и по необходимости зачистить контакты.

Возможен ли ремонт вентилятора?

В некоторых случаях нет смысла целиком менять деталь на новую, так как неисправность может быть вовсе незначительной. Гораздо дешевле будет отремонтировать его своими руками.

Прежде чем снять деталь с креплений, рекомендуется отключить минусовую клемму аккумулятора и снять все провода, которые идут к вентилятору. Затем необходимо открутить крепежные элементы устройства и вынуть его наружу.

В некоторых случаях бывает так, что виновником неисправностей оказывается банальная грязь. Поэтому после успешного демонтажа лопасти вентилятора тщательно очищаются от пыли и прочих отложений. Лучше всего это делать щеткой.

Кроме этого, поломка может заключаться в плохом контакте проводов. Происходит сие явление из-за окисления элементов в соединительных штекерах. Далее необходимо проверить работоспособность обмотки ротора. Иногда не работает вентилятор охлаждения радиатора из-за замыкания или обрыва данной части системы. В таком случае следует осматривать каждый виток.

Однако есть в конструкции данного узла элементы, не подлежащие восстановлению. Помимо температурных датчиков, ремонту не подлежит электрический двигатель вентилятора охлаждения радиатора. Что говорит о его неисправности? Определить нерабочее состояние электромотора можно по состоянию работы крыльчатки. Если во время перегрева силовой установки она не включается, вероятнее всего, пришел в негодность двигатель вентилятора охлаждения радиатора. В таком случае необходимо срочно произвести его замену.

Другие неисправности

Все автомобилисты знают, что вентилятор охлаждения радиатора (ВАЗ 2110-2112 можно привести в качестве примера) является источником повышенного шума и вибраций. Но если этот звук его работы превышает предельную норму, да так, что не слышно сам двигатель, это говорит о ряде неисправностей. Итак, почему шумит вентилятор охлаждения радиатора ВАЗовских автомобилей? Причин может быть несколько:

  1. Открученный болт, крепящий крыльчатку к шкиву (прикрутить деталь).
  2. Отломленная часть лопасти (заменить вентилятор).
  3. Отсутствие смазки на электродвигателе.
  4. Разбитый подшипник (здесь только замена).

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не работает вентилятор охлаждения радиатора, а также рассмотрели способы его диагностики и ремонта.

Как видите, данный узел представляет огромную важность для автомобиля. Его поломка непременно даст о себе знать в виде регулярных перегревов двигателя. А ведь уже после первой такой неисправности риск выхода из строя деталей цилиндро-поршневой группы увеличивается в разы. Поэтому не стоит откладывать эту проблему на потом.

fb.ru

Передаточные детали грм двигателя змз 53 – Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя змз – 53.

Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя змз – 53.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторных двигателей) или очищенного воздуха (дизели) и выпуска отработавших газов. Для этого клапана в определенные моменты открывают и закрывают впускные и выпускные каналы головки цилиндров, которые сообщают цилиндры двигателя с впускным и выпускным трубопроводами. В двигателе ЗМЗ – 53 применяется газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала.

Механизм газораспределения состоит из впускных и выпускных клапанов с пружинами, передаточных деталей от распределительного вала к клапанам, распределительного вала и шестерни. Коленчатый вал с помощью распределительных шестерен 15 и 16 вращает распределительный вал 14, установленный в развале блока и являющийся общим для левого и правого рядов цилиндров. Каждый кулачок распределительного вала, набегая на толкатель 13, поднимает его вместе со штангой 12. Она поднимает один конец коромысла 7, а другой движется вниз и давит на клапан 3, опуская его и сжимая пружины 6 клапана. Когда кулачок распределительного вала сходит с толкателя, штанга и толкатель опускаются, а клапан под действием пружин, садясь в седло, плотно закрывает отверстие клапана.

Мощность двигателя во многом зависит от степени наполнения цилиндров свежей порцией горючей смеси и их очистки от отработавших газов. Для того чтобы в цилиндры двигателя поступило больше горючей смеси, впускные клапаны должны открываться еще до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (с опережением). Так как при большой частоте вращения коленчатого вала такт впуска часто повторяется, то во впускном трубопроводе создается разрежение. Воздух поступает в цилиндры двигателя, несмотря на то, что поршень идет некоторое время вверх. Воздух по инерции поступает в цилиндры через открытый клапан и после того, как поршень пройдет нижнюю мертвую точку. Впускной клапан закрывается с некоторым опозданием.

Фазами газораспределения называют периоды от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала. Они изображены в виде круговой диаграммы. Продление впуска воздуха от 180о до 268о у двигателя ЗМЗ – 53 было достигнуто путем опережения открытия и запаздывания закрытия впускного клапана.

Выпуск отработавших газов из цилиндра (открытие выпускного клапана) начинается за 50о по углу поворота коленчатого вала до прихода поршня в нижнюю мертвую точку, а закрывается клапан уже после прохода поршнем верхней мертвой точки. Таким образом, выпускной клапан открыт на 252о по углу поворота коленчатого вала.

В конце такта впуска и начале выпуска отработавших газов оба клапана на 46 о по углу поворота коленчатого вала открыты одновременно. Такое перекрытие клапанов позволяет продуть цилиндры свежим воздухом, что способствует их лучшей очистке от отработавших газов.

Моменты закрытия и открытия клапанов зависят от профиля кулачков распределительного вала, а также от величины зазора между клапанами и коромыслами.

studfile.net

1. Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя змз – 53

Содержание

Введение

1. Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53

2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53

2.1 Неисправности, их признаки, способы устранения

3. Ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53

3.1 Последовательность разборки механизма. Применяемые инструменты

3.2 Дефектовка деталей

3.3 Выбраковка и ремонт отдельных деталей двигателя

3.4 Последовательность сборки механизма двигателя ЗМЗ -53

3.5 Проверка и испытание работы механизма

4. Техника безопасности при ремонте и техническом обслуживании

Используемая литература

Введение

ГРМ — сокращение от «газораспределительный механизм». Механизм распределения впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Осуществляется путём открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов цилиндров при помощи распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Распредвал имеет жёсткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную с помощью зубчаторемённой или цепной передачи. Как правило, на высокофорсированных двигателях обрыв или проскальзывание ремня ГРМ или цепи ГРМ приводит к выходу двигателя из строя. Несмотря на некоторые конструктивные осложнения двигателя, верхнее размещение клапанов широко применяется на современных автомобильных двигателях (ЗМЗ-53, ЗИЛ-130, «Москвич-408», ВАЗ-2101 и др.). Это объясняется тем, что верхнеклапанное газораспределение позволяет создать камеру сгорания выгодной формы, что позволяет повысить степень сжатия. Кроме того, улучшается наполнение цилиндров за счет уменьшения сопротивления для горючей смеси и выпуска отработавших газов.

В настоящее время на рынке присутствуют различные двигатели с системами сдвига фаз газораспределения.

Различают одно- и двухвальные ГРМ, в зависимости от количества распределительных валов в головке блока цилиндров. В одновальном ГРМ — один вал. В двухвальном соответственно два. Это в частности означает, что V-образный или оппозитный двигатель имеет два или четыре распределительных вала.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть и изучить устройство и ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53.

двигатель газораспределительный ремонт дефектовка

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси и выпуска отработавших газов.

Газораспределительные механизмы различают по расположению клапанов в двигателе. Они могут быть с верхним (в головке цилиндров) и нижним (в блоке цилиндров) расположением клапанов. Наиболее распространен газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов, что облегчает доступ к клапанам для их обслуживания, позволяет получить компактную камеру сгорания и обеспечить лучшее наполнение ее горючей смесью или воздухом.

Газораспределительный механизм состоит из: распределительного вала; механизма привода распределительного вала; клапанного механизма.

Распределительный вал находится в «развале» блока двигателя, то есть между его правым и левым рядами цилиндров, и приводится во вращение от коленчатого вала через блок распределительных шестерен. При цепном или ременном приводе вращение распределительного вала осуществляется с помощью соответственно цепной или зубчатой ременной передачи.

При вращении распределительного вала кулачок набегает на толкатель и поднимает его вместе со штангой. Верхний конец штанги надавливает на регулировочный винт, установленный во внутреннем плече коромысла. Коромысло, проворачиваясь на своей оси, наружным плечом нажимает на стержень клапана и открывает отверстие впускного или выпускного клапана в головке цилиндров строго в соответствии с фазами газораспределения и порядком работы цилиндров.

Под фазами газораспределения понимают моменты начала открытия и конца закрытия клапанов, которые выражаются в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Фазы газораспределения подбирают опытным путем в зависимости от числа оборотов двигателя и конструкции впускных и выпускных патрубков.

Правильность установки газораспределительного механизма определяется по установочным меткам, которые располагаются на распределительных шестернях или приводном шкиве блока цилиндров двигателя.

Отклонение при установке фаз приводит к выходу из строя клапанов или двигателя в целом. Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при соблюдении регламентируемого теплового зазора в клапанном механизме данной модели двигателя. Нарушение величины этого зазора приводит к ускоренному износу клапанного механизма и потери мощности двигателя.

Для правильной работы двигателя кривошипы коленчатого вала и кулачки распределительного вала должны находиться в строго определенном положении относительно друг друга. Поэтому при сборке двигателя распределительные шестерни вводятся в зацепление по имеющимся на их зубьях меткам: одной — на зубе шестерни коленчатого вала, а другой — между двумя зубьями шестерни распределительного вала. На двигателях, имеющих блок распределительных шестерен, установка их производится также по меткам.

Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах называется порядком работы цилиндров двигателя, который зависит от расположения цилиндров и конструктивного исполнения коленчатого и распределительного валов.

Распределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов газораспределительного механизма в определенной последовательности согласно с порядком работы цилиндров двигателя.

Распределительные валы отковывают из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частоты. На некоторых двигателях валы отливают из высокопрочного чугуна.

В этих случаях поверхность кулачков и шеек вала отбеливается и затем шлифуется. Для уменьшения трения между шейками и опорами в отверстия запрессовывают стальные, покрытые антифрикционным слоем, или металлокерамические втулки.

Между опорными шейками распределительного вала располагаются кулачки, по два на каждый цилиндр, — впускной и выпускной. Помимо этого на валу крепится шестерня для привода масляного насоса и прерывателя-распределителя и имеется эксцентрик для привода топливного насоса.

Шестерни распределительных валов изготовляют из чугуна или текстолита, приводную распределительную шестерню коленчатого вала — из стали. Зубья у шестерен косые, что вызывает осевое перемещение вала. Для предупреждения осевого смещения предусмотрен упорный фланец, который закреплен на блоке цилиндров между торцом передней опорной шейки вала и ступицей распределительной шестерни.

В четырехтактных двигателях рабочий процесс происходит за четыре хода поршня или два оборота коленчатого вала. Это возможно, если распределительный вал за это время сделает в два раза меньшее число оборотов. Поэтому диаметр шестерни, установленной на распределительном валу, делают в два раза большим, чем диаметр шестерни коленчатого вала.

Рассмотрим ГРМ ЗМЗ-53.

Распределительный вал — стальной. Кроме кулачков, он имеет пять опорных шеек и шестерню привода распределителя зажигания и масляного насоса. Подшипниками распределительного вала являются запрессованные в блок втулки. Втулки изготовлены из стальной ленты, залитой баббитом.

Кулачки по ширине шлифуются на конус. Угол наклона образующей кулачка и сферическая поверхность толкателя сообщают толкателю вращательное движение, снижая износ стержня и торца толкателя.

Кулачки, опорные шейки и шестерня привода распределителя зажигания и масляного насоса, подвергнуты поверхностной закалке.

Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала через пару шестерен: стальную на коленчатом валу и текстолитовую на распределительном.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем. На переднюю шейку распределительного вала устанавливается стальной штампованный эксцентрик привода бензинового насоса и его балансир. Все детали на переднем конце распределительного вала закреплены специальным болтом с шайбой.

Рис. 1 Механизм привода клапанов: 1 — отверстие для выхода масла, 2 — толкатель, 3 и 7 — наконечники штанги, 4 — штанга, 5 — клапан, 6 — направляющая втулка, 8 — коромысло, 9 — контргайка, 10 — регулировочный винт, 11 — ось коромысел, 12 — сухари, 13 — тарелка, 14 — пружина, 15 — опорная шайба

Толкатели 2 (рис. 1) — плунжерного типа. Внутри толкатель имеет сферическое углубление для нижнего наконечника штанги. На цилиндрической поверхности толкателя у нижнего торца имеются два отверстия для слива излишков масла из внутренней полости толкателя.

Штанги 4 толкателей имеют напрессованные на концах стальные, термически обработанные наконечники.

Нижний наконечник 3, опирающийся на толкатель, имеет сферу радиусом 8,73 мм, верхний 7, входящий в углубление регулировочного винта — 3,5 мм.

Коромысла 8. В отверстие ступицы коромысла запрессованы втулки. На внутренней поверхности втулки имеются канавки для равномерного распределения смазки и подачи ее к сверлению в коротком плече коромысла.

Короткое плечо коромысла имеет резьбовое отверстие, в которое ввертывается регулировочный винт. Длинное плечо коромысла имеет термически обработанную цилиндрическую поверхность, которой коромысло нажимает на торец стержня клапана.

Регулировочный винт. В головке регулировочного винта 10 имеется сферическое углубление для верхнего наконечника штанги; на верхнем конце винта — прорезь для отвертки. Головка винта со сферическим углублением термически обработана. Регулировочный винт имеет осевое сверление, поперечный канал и кольцевую выточку на стержне для подвода смазки к верхнему наконечнику штанги. Стопорится регулировочный винт контргайкой 9.

Ось коромысел 11 — полая, с герметически закрытыми торцовыми отверстиями. Внутренняя полость служит для подвода масла к коромыслам через радиальные сверления в оси. Поверхность оси, где работают коромысла, подвергнута закалке.

Стойки оси коромысел. Ось коромысел крепится к головке цилиндров при помощи стоек. Стойки — чугунные, литые. Они фиксируют положение коромысел на оси. От осевых перемещений коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла прижимаются к стойкам плоскими пружинами, которые закрепляются на оси при помощи шайб и шплинтов.

Клапаны. Впускные и выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Головка и стержень выпускного клапана полые. Полость заполнена металлическим натрием для лучшего отвода тепла от головки клапана к стержню. Выпускные клапаны, кроме того, имеют наплавленную рабочую фаску из жаростойкого сплава. Оба клапана имеют угол рабочей фаски 45°. Впускной клапан открывается за 36° до верхней мертвой точки (в.м.т.) и закрывается через 52° после нижней мертвой точки (н.м.т.). Выпускной клапан открывается за 70° до н.м.т. и закрывается через I8° после в.м.т. Указанные фазы получаются при зазоре между коромыслом и клапаном 0,35 мм. На направляющие втулки впускных клапанов устанавливается маслоотражательный колпачок, ограничивающий излишнее попадание масла в зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, что уменьшает общий расход масла двигателем на «угар».

Пружины 14 клапанов имеют постоянный шаг витков. Пружина опирается на головку через опорную шайбу, которая служит для центрирования пружины. Тарелка пружины опирается на торец пружины и плотно охватывает сухари клапана. Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках 6. Втулки окончательно обрабатываются после запрессовки в головку.

Для предохранения от самопроизвольного смещения втулка впускного клапана снабжена упорным кольцом.

studfile.net

Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53.

План работы.

 

1. Введение.

2. Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53.

3. Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53:

3.1. Неисправности, их признаки и причины.

3.2. Способы устранения неисправностей.

3.3. Техобслуживание, его виды и сроки. Работы, выполняемые при ТО.

4. Ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53.

4.1. Последовательность разборки механизма. Применяемые инструменты.

4.2. Дефектовка деталей.

4.3. Выбраковка деталей.

4.4. Восстановление деталей.

4.5. Последовательность сборки механизма.

4.6. Проверка и испытание работы механизма.

5. Техника безопасности при ремонте и техническом обслуживании.

6. Используемая литература.

Введение.

В настоящее время автомобильный транспорт стал одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров. Он применяется во всех отраслях народного хозяйства – в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. Такое распространение автомобиль получил благодаря своей маневренности, высокой проходимости, способности работать в различных условиях.

Одной из основных задач автотранспортных предприятий на сегодняшний день являются повышение долговечности и экономичности автомобиля, а также снижение его отрицательного влияния на экологию. Правильная эксплуатация в сочетании с проведением своевременного и качественного технического обслуживания (комплекса операций по поддержанию работоспособности или исправности автомобиля при использовании по назначению, стоянке, хранении или транспортировании) и ремонта (операций по восстановлению исправности или работоспособности и восстановлению ресурса автомобиля или его узлов, агрегатов) существенно повышают эти показатели.

В процессе эксплуатации автомобиля его функциональные свойства постепенно ухудшаются в результате изнашивания, коррозии, повреждения деталей, усталости материала и т.д. В автомобиле возникают неисправности (дефекты), снижающие эффективность его использования. Для предупреждения появления и своевременного устранения неисправностей автомобиль подвергают диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту.



 

 

Двигатель ЗМЗ-53 выпускается Заволжским моторным заводом и устанавливается на грузовые автомобили ГАЗ-53 (на сегодняшний день снят с производства) и ГАЗ-3307 (3308).Возможна также его установка на пассажирский автобус ПАЗ-3205. Конструкция и высокие эксплуатационные качества этого двигателя способствовали его широкому применению в автомобильном транспорте.

Двигатель – одна из основных частей автомобиля. Работа его систем и механизмов в значительной степени влияет на эффективность работы автомобиля в целом. В частности, неудовлетворительная работа газораспределительного механизма может вызвать повышенный расход топлива, повышенное содержание продуктов сгорания топлива в выхлопных газах и т.д. Об устройстве, назначении и методах поддержания работоспособности (техническом обслуживании и ремонте) газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53 и пойдет речь ниже.

 

Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ – 53.

 

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторных двигателей) или очищенного воздуха (дизели) и выпуска отработавших газов. Для этого клапана в определенные моменты открывают и закрывают впускные и выпускные каналы головки цилиндров, которые сообщают цилиндры двигателя с впускным и выпускным трубопроводами. В двигателе ЗМЗ – 53 применяется газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала.

Механизм газораспределения состоит из впускных и выпускных клапанов с пружинами, передаточных деталей от распределительного вала к клапанам, распределительного вала и шестерни. Коленчатый вал с помощью распределительных шестерен 15 и 16 вращает распределительный вал 14, установленный в развале блока и являющийся общим для левого и правого рядов цилиндров. Каждый кулачок распределительного вала, набегая на толкатель 13, поднимает его вместе со штангой 12. Она поднимает один конец коромысла 7, а другой движется вниз и давит на клапан 3, опуская его и сжимая пружины 6 клапана. Когда кулачок распределительного вала сходит с толкателя, штанга и толкатель опускаются, а клапан под действием пружин, садясь в седло, плотно закрывает отверстие клапана.

 

 

 

 

Мощность двигателя во многом зависит от степени наполнения цилиндров свежей порцией горючей смеси и их очистки от отработавших газов. Для того чтобы в цилиндры двигателя поступило больше горючей смеси, впускные клапаны должны открываться еще до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (с опережением). Так как при большой частоте вращения коленчатого вала такт впуска часто повторяется, то во впускном трубопроводе создается разрежение. Воздух поступает в цилиндры двигателя, несмотря на то, что поршень идет некоторое время вверх. Воздух по инерции поступает в цилиндры через открытый клапан и после того, как поршень пройдет нижнюю мертвую точку. Впускной клапан закрывается с некоторым опозданием.

 

 

Фазами газораспределения называют периоды от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала. Они изображены в виде круговой диаграммы. Продление впуска воздуха от 180о до 268о у двигателя ЗМЗ – 53 было достигнуто путем опережения открытия и запаздывания закрытия впускного клапана.

Выпуск отработавших газов из цилиндра (открытие выпускного клапана) начинается за 50о по углу поворота коленчатого вала до прихода поршня в нижнюю мертвую точку, а закрывается клапан уже после прохода поршнем верхней мертвой точки. Таким образом, выпускной клапан открыт на 252о по углу поворота коленчатого вала.

В конце такта впуска и начале выпуска отработавших газов оба клапана на 46 о по углу поворота коленчатого вала открыты одновременно. Такое перекрытие клапанов позволяет продуть цилиндры свежим воздухом, что способствует их лучшей очистке от отработавших газов.

Моменты закрытия и открытия клапанов зависят от профиля кулачков распределительного вала, а также от величины зазора между клапанами и коромыслами.

 

Распределительный вал.

 

Распределительный вал изготавливается из стали или специального чугуна и подвергается термической обработке. Профиль его кулачков как впускных, так и выпускных у двигателя ЗМЗ — 53 делают одинаковым.

Одноименные (впускные и выпускные) кулачки располагаются в четырехцилиндровом двигателе под углом в 90о, в шестицилиндровом — под углом в 60о, а в восьмицилиндровом (ЗМЗ – 53) — под углом в 45о. При шлифовании кулачкам придают небольшую конусность. Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей с конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в процессе работы. Начиная с передней опорной метки, диаметр шеек уменьшается, что облегчает установку распределительного вала в картере двигателя. Число опорных шеек обычно равно числу коренных подшипников коленчатого вала. Втулки опорных шеек изготавливают из стали, а внутреннюю поверхность их покрывают антифрикционным сплавом. На переднем конце распределительного вала расположен эксцентрик, воздействующий на штангу привода топливного насоса, а на его заднем конце находится шестерня, которая приводит во вращение привод прерывателя-распределителя зажигания и масляного насоса. Между зубчатым колесом распределительного вала и его передней опорной шейкой установлены распорное кольцо и упорный фланец, крепящийся болтами к блоку и удерживающий вал от продольного перемещения. Так как толщина распорного кольца больше толщины упорного фланца, обеспечивается осевой зазор («разбег») распределительного вала, который должен быть в пределах 0,08-0,21 мм.

stydopedia.ru

Самостоятельная работа «Детали газораспределительного механизма»

Самостоятельная работа 8

Тема: Детали газораспределительного механизма

Подпишите детали газораспределительного механизма

hello_html_m132c8d92.jpghello_html_3c84b228.jpg

1___________________________________________________

2___________________________________________________

3___________________________________________________

4___________________________________________________

5___________________________________________________

7___________________________________________________

8___________________________________________________

9___________________________________________________

10__________________________________________________

11__________________________________________________

12__________________________________________________

13__________________________________________________

14__________________________________________________

15__________________________________________________

16__________________________________________________

17__________________________________________________

18__________________________________________________

Напишите передаточные детали ГРМ двигателя ЗМЗ-53 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закончите предложение:

Распределительный вал предназначен для своевременного__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Какие детали изготовлены заодно с распредвалом? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Где устанавливается приводная шестерня распредвала и из какого материала она изготавливается?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почему диаметр распределительной шестерни коленчатого вала меньше шестерни распредвала? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

infourok.ru

Штанги.

Для передачи усилия от толкателей к коромыслам служат штанги. Их изготавливают из стального прутка с закаленными концами или из дюралюминиевого стержня со стальными сферическими наконечниками. На концы штанг напрессовывают стальные сферические наконечники, которыми штанги с одной стороны упираются в сферические поверхности регулировочных винтов, ввернутых в коромысла, а с другой — в толкатели.

Коромысла.

Для передачи усилия от штанги к клапану служит коромысло, представляющее собой неравноплечий рычаг, изготовленный из стали или чугуна. Наличие длинного плеча коромысла не только уменьшает ход толкателя и штанги, но и снижает силы инерции, возникающие при их движении, что способствует повышению долговечности деталей привода клапанов. Коромысла карбюраторных двигателей расположены на общей полой оси, в конце которой запрессованы заглушки, что позволяет подводить масло к бронзовым втулкам коромысел и к сферическим наконечникам регулировочных болтов. Оси в сборе с коромыслами устанавливают на каждой головке цилиндра с помощью стоек.

Клапаны.

Открытие и закрытие впускных и выпускных каналов, соединяющих цилиндры с газопроводами системы питания, происходит при помощи клапанов. Клапан состоит из плоской головки и стержня, соединенных между собой плавным переходом. Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью диаметр головки впускного клапаны делают значительно больше, чем диаметр выпускного. Так как клапаны работают в условиях высоких температур, их изготавливают из высококачественных сталей. Впускные клапаны делают из хромистой стали, выпускные из жаростойкой, так как последние соприкасаются с горючими отработавшими газами и нагреваются до 600 — 800оС. Высокая температура нагрева клапанов вызывает необходимость установки в головке цилиндров специальных вставок из жаростойкого чугуна, которые называются седлами. Применение вставных седел повышает срок службы головки цилиндров и клапанов. Для плотного прилегания головок клапанов к седлам их рабочие поверхности делают коническими в виде тщательно обработанных фасок под углом 45о. Стержни клапанов имеют цилиндрическую форму.

Они перемещаются в чугунных или металлокерамических втулках, запрессованных в головку блока. На конце стержня проточены цилиндрические канавки под выступы конических сухариков, которые прижимаются к конической поверхности тарелки под действием пружины.

Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя змз – 53.

Неисправности, их признаки и причины.

Неисправности, возникающие в газораспределительном механизме, ощутимо сказываются на работе двигателя в целом. Диагностирование технического состояния газораспределительного механизма выполняют для выявления потребности в регулировке или ремонте после определенного пробега автомобиля или в следующих случаях: увеличение расхода топлива, появления стуков или дымления, неравномерности работы цилиндров.

Падение мощности двигателя и увеличение расхода топлива может быть вызвано нарушением регулировки механизма газораспределения. Повышенный расход масла наблюдается при его подсосе через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Снижение давления в цилиндрах двигателя может происходить при нарушении зазоров в газораспределительном механизме, ослаблении затяжки гаек крепления головок блока цилиндров или повреждения их прокладки. Хлопки в карбюраторе являются признаком неплотного закрытия впускных клапанов двигателя, а появление хлопков в глушителе является следствием неполного закрытия выпускного клапана в такте сжатия, так как часть горючей смеси попадает в выпускную систему и сгорает там. Стуки в двигателе появляются при поломке клапанных пружин и заедании клапанов, увеличении зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел. Стуки, вызванные этими причинами, отличаются от детонационных стуков, вызванных неправильной установкой угла опережения зажигания.

Нарушение регулировки механизма газораспределения может быть вызвано износом кулачков распределительного вала, износом передаточных деталей или их дефектами (например, изгиб штанг).

Способы устранения неисправностей.

Если стержень клапана изогнут, то его правят под прессом, при трещине тарелки клапан заменяют, при слабом действии пружины или ее поломке она подлежит замене. Если есть изгиб распределительного вала, то его правят под прессом, а изношенные шейки и кулачки шлифуют до одного из ремонтных размеров. При изгибе штанги ее правят, а толкатель растачивают до одного из ремонтных размеров. В коромыслах изнашиваются втулки, которые заменяют на новые и растачивают отверстие в них до номинального или ремонтного размера. В новой втулке сверлят масляные отверстия. Изношенную сферическую поверхность носка коромысла обрабатывают шлифованием.

Регулировка тепловых зазоров привода клапанов в механизме газораспределения устраняет преждевременный износ деталей, позволяет восстановить фазы газораспределения, улучшает наполнение цилиндров горючей смесью, повышает давление в цилиндрах и мощность двигателя в целом. Штанга и другие детали механизма привода клапанов нагреваются по мере прогрева двигателя до 80 — 150оС, а клапаны до300 — 600оС. При этом тепловой зазор между деталями уменьшается, что не гарантирует плотной посадки клапана на седло при температурных деформациях деталей.

Например, при работе двигателя с чрезмерно малым тепловым зазором выпускного клапана происходит перегрев тарелки, на ней появляются трещины, размягчается седло клапана и ускоряется его износ вследствие прорыва газов. С другой стороны, если тепловой зазор больше необходимого, появляется сильный стук при работе клапанов, возникает интенсивный износ деталей механизма газораспределения.

На практике тепловой зазор обычно определяют с помощью стального щупа при температуре 20 — 25оС. Если температура стальных деталей привода клапана и алюминиевых деталей, в которых они установлены, отличается от указанной, то необходимо вводить поправку, так как при уменьшении температуры деталей измеренный зазор будет меньше, а при увеличении — больше.

В двигателях с верхним расположением клапанов (ЗМЗ – 53) регулировку зазора между стержнями клапанов и носками коромысел проводят на холодном двигателе при полностью закрытых клапанах. У данного двигателя этот зазор должен составлять 0,30 – 0,35 мм.

При регулировке зазоров необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия. Для этого у двигателя ЗМЗ – 53 коленчатый вал вращают до совмещения риски на шкиве вала с центральной риской на указателе, расположенном на крышке картера распределительных шестерен. Потом регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел первого цилиндра. При регулировке ослабляют контргайку регулировочного винта, ввернутого в коромысло. Поворачивают регулировочный винт отверткой и устанавливают зазор по щупу. После этого затягивают контргайку и снова проверяют зазор. Зазоры у клапанов остальных цилиндров регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 8. Коленчатый вал при переходе к следующему цилиндру вращают на ¼ оборота.

Сроки, виды и работы при ТО.

Техническое обслуживание автомобилей, выполняемое на АТП, по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ делят на следующие виды: ежедневное ТО (ЕО), первое ТО (ТО-1), второе ТО (ТО-2) и сезонное ТО (СО). ТО-1 и ТО-2 выполняют с периодичностью, приведенной в таблице. Сезонное обслуживание (СО) проводят два раза в год – весной при установившейся среднесуточной температуре выше +5оС и осенью при температуре ниже +5оС и совмещают с очередным ТО-2. Цель СО – подготовить автомобиль к летнему или зимнему периоду эксплуатации. На периодичность ТО также оказывают влияние дорожно-климатические условия. Корректирование периодичности ТО автомобилей осуществляют в зависимости от одной из пяти категорий условий эксплуатации. Каждая категория характеризуется типом дорожного покрытия или состоянием грунта, рельефом местности и условиями движения. Так, к категории I отнесены автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием в пригородной зоне и на улицах небольших городов. Категория V представляет собой дороги с наименее благоприятными условиями (карьеры, временные подъездные пути и т.п.).

studfile.net

Распределительный вал.

Распределительный вал изготавливается из стали или специального чугуна и подвергается термической обработке. Профиль его кулачков как впускных, так и выпускных у двигателя ЗМЗ — 53 делают одинаковым.

Одноименные (впускные и выпускные) кулачки располагаются в четырехцилиндровом двигателе под углом в 90о, в шестицилиндровом — под углом в 60о, а в восьмицилиндровом (ЗМЗ – 53) — под углом в 45о. При шлифовании кулачкам придают небольшую конусность. Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей с конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в процессе работы. Начиная с передней опорной метки, диаметр шеек уменьшается, что облегчает установку распределительного вала в картере двигателя. Число опорных шеек обычно равно числу коренных подшипников коленчатого вала. Втулки опорных шеек изготавливают из стали, а внутреннюю поверхность их покрывают антифрикционным сплавом. На переднем конце распределительного вала расположен эксцентрик, воздействующий на штангу привода топливного насоса, а на его заднем конце находится шестерня, которая приводит во вращение привод прерывателя-распределителя зажигания и масляного насоса. Между зубчатым колесом распределительного вала и его передней опорной шейкой установлены распорное кольцо и упорный фланец, крепящийся болтами к блоку и удерживающий вал от продольного перемещения. Так как толщина распорного кольца больше толщины упорного фланца, обеспечивается осевой зазор («разбег») распределительного вала, который должен быть в пределах 0,08-0,21 мм.

Привод распределительного вала.

Распределительный вал приводится в движение при помощи зубчатой или цепной передачи. На двигателях грузовых автомобилей в основном применяются зубчатые передачи. Ведущая шестерня такой передачи установлена на переднем конце коленчатого вала, а ведомое колесо на переднем конце распределительного вала и закреплено гайкой.

Зубчатые колеса привода должны входить в зацепление между собой при строго определенном положении коленчатого и распределительного валов, что обеспечивает правильность заданных фаз газораспределения и порядка работы двигателя. Поэтому при сборке двигателя зубчатые колеса вводятся в зацепление по меткам на их зубьях (на впадине между зубьями колеса и на зубе шестерни). Чтобы уменьшить уровень шума зубчатых колес, их изготавливают с косыми зубьями и из различных материалов. На коленчатом валу устанавливают стальную шестерню, а на распределительном — чугунное или текстолитовое колесо.

Детали клапанного механизма.

В газораспределительном механизме с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала клапаны имеют привод через передаточные детали (толкатели, штанги и коромысла).

Толкатели.

Они предназначены для передачи усилия от распределительного вала через штанги к коромыслам. Изготавливаются из стали или чугуна. Толкатели выполняют цилиндрическими и рычажно-роликовыми. Рычажно-роликовые устанавливаются на оси под распределительным валом. Ролик толкателя опирается на кулачок распределительного вала. Ось ролика вращается на игольчатых подшипниках, поэтому при перекатывании ролика по кулачку трение скольжения заменяется трением качения. Сверху на толкатель опирается штанга.

studfile.net

ГРМ двигателя ГАЗ-53

______________________________________________________________________________

ГРМ двигателя ГАЗ-53

  ГРМ двигателя ГАЗ-53 состоит из распредвала, клапанов, коромысел, толкателей.

Распредвал ГАЗ-53 стальной, кованый. Кроме кулачков, имеет пять опорных шеек и шестерню привода распределителя зажигания и масляного насоса.

Подшипники распределительного вала ГАЗ-53 — свертные втулки, которые изготавливают из стальной ленты, залитой баббитовым сплавом или сплавом алюминия с оловом.

Профили впускного и выпускного кулачков неодинаковы. Кулачки по ширине шлифуют на конус. Наклон образующей конуса и сферическая поверхность толкателя сообщают ему при работе вращательное движение, снижая изнашивание торца, его цилиндрической части и направляющей толкателя в блоке цилиндров.

Кулачки, опорные шейки и шестерня привода распределителя зажигания и масляного насоса подвергнуты поверхностной закалке.

Распредвал ГАЗ-53 приводится во вращение от коленчатого вала парой шестерен. Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 7.

На передней шейке распредвала ГАЗ-53 устанавливаются: распорная втулка, упорный фланец 7, шестерня привода распределительного вала 9, балансир эксцентрика 6, эксцентрик привода бензонасоса 5. Все детали на передней шейке закреплены специальным болтом с шайбой.

Рис.1. Механизм привода клапанов ГАЗ-53

1—отверстие для выхода масла; 2— толкатели; 3,7 — соответственно нижний и верхний наконечники штанги; 4 — штанга; 5— клапан; 6 — направляющая втулка клапана; 8—коромысло; 9 — контргайка; 10 — регулировочный винт; 11 — ось коромысел; 12 — сухарь; 13 — тарелка; 14 — пружина; 15 — опорная шайба

Распределительные шестерни коленчатого вала изготовлены из серого чугуна. Шестерня распределительного вала — текстолитовая с чугунной ступицей. Обе шестерни имеют отверстия для съемника.

Толкатели клапанов ГАЗ-53 (рис.1) плунжерного типа, изготовлены из стали 35. Рабочий торец толкателя, соприкасающийся с кулачком, наплавлен отбеленным чугуном специального состава.

Внутри имеет сферическое углубление для нижнего наконечника штанги. На цилиндрической поверхности толкателя клапана ГАЗ-53 у нижнего торца имеются два отверстия 1 для слива излишков масла из внутренней полости. Все поверхности проходят термическую обработку.

Штанги толкателей изготовлены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на концах стальные термически обработанные наконечники.

Нижний наконечник 3, опирающийся на толкатель, имеет сферу радиусом 8,73 мм, верхний 7 входит в углубление регулировочного винта радиусом 3,5 мм.

Коромысла клапанов ГАЗ-53 стальные, литые из стали 45Л. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка из бронзовой ленты.

На внутренней поверхности втулки имеется канавка для равномерного распределения смазочного масла и подачи его к сверлению в коротком плече коромысла. Оно имеет резьбовое отверстие, в которое ввертывается регулировочный винт 10.

Длинное плечо коромысла имеет термически обработанную цилиндрическую поверхность, которой коромысло нажимает на торец стержня клапана. Коромысла впускных и выпускных клапанов взаимозаменяемы.

В головке регулировочного винта 10 имеется сферическое углубление для верхнего наконечника штанги радиусом 3,5 мм. На верхнем конце винта — прорезь для отвертки. Головка винта термически обработана.

Регулировочный винт имеет осевое сверление, пересекающееся с поперечным, и кольцевую канавку на стержне для подвода масла к верхнему наконечнику штанги. Стопорится регулировочный винт контргайкой 9.

Ось коромысел клапанов ГАЗ-53 изготавливается из стали 45. Для уменьшения ее изнашивания в зонах, где работают коромысла, имеются закаленные участки поверхности.

В этих же зонах в оси имеются отверстия для подвода смазки из внутренней полости оси к подшипникам коромысел. Поскольку ось коромысел используется как канал для подачи смазки к коромыслам, ее торцовые отверстия заглушены. Стойки отливают из ковкого чугуна.

Ось коромысел ГАЗ-53 крепится стойками к головке цилиндров. Стойки оси коромысел фиксируют положение коромысел на оси. Коромысла торцами ступицы прижимаются к стойкам распорными цилиндрическими пружинами. Крайние коромысла прижимаются к стойкам плоскими пружинами, которые закрепляют на оси шплинтами и шайбами.

Рис.2. Выпускной клапан ГАЗ-53

1 — полость клапана; 2 — стержень клапана; 3 — наплавленная рабочая фаска; 4 — заглушка

Впускной клапан ГАЗ-53 изготавливают из стали 4Х9С2, выпускной—из стали ЭИ-992. Выпускной клапан (рис.2) выполнен пустотелым. Полость клапана заполнена металлическим натрием для улучшения охлаждения головки клапана.

Рабочая фаска выпускного клапана ГАЗ-53 для повышения жаростойкости наплавлена сплавом ХН-60ВУ. На стержнях клапанов выполнены канавки для сухарей, соединяющих клапан с тарелкой пружины.

На направляющих втулках впускных клапанов установлены маслоотражающие колпачки в виде самоподжимных сальников для уменьшения количества масла в этом соединении. Это резко уменьшает расход масла на угар.

Обслуживание и ремонт механизма газораспределения ГРМ ГАЗ-53

Предусматривают периодическую проверку и при необходимости регулировку зазоров клапанов ГАЗ-53, очистку клапанов от нагара и их притирку к седлам.

Регулировку клапанов ГАЗ-53 проводят на холодном двигателе, когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров против указанных в Руководстве по эксплуатации размеров вызывает более раннее открытие и закрытие и, как следствие, перегрев и прогорание клапанов.

При уменьшенных зазорах клапанов ухудшаются работа двигателя и его пусковые качества. Небольшое постукивание клапанов не считается дефектом, поэтому не следует устранять его уменьшением зазоров.

Все опорные шейки распредвала ГАЗ-53 изнашиваются довольно равномерно. Увеличение зазоров в подшипниках распределительного вала (более 0,15 мм) повышает шумность работы газо-распределительного механизма.

Ремонт подшипников заключается в шлифовании опорных шеек до ближайшего размера, обеспечивающего круглость опорных шеек, и з замене втулок распредвала. При небольших изнашиваниях и задирах кулачки зачищают сначала крупнозернистой, а затем заполировывают мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Как при зачистке, так и при полировке бумага должна охватывать примерно половину профиля кулачка и иметь небольшое натяжение. Это способствует наименьшему искажению профиля кулачка. Кулачки на распределительном валу изнашиваются довольно равномерно.

При изнашиваниях, уменьшающих подъем толкателя более чем на 0,5 мм, восстанавливают профили кулачков, так как при нарушении правильности профиля кулачка снижается наполнение цилиндров, а следовательно, и эффективность работы двигателя.

Кроме того, работа газораспределительного механизма (ГРМ) ГАЗ-53 с кулачками неправильного профиля приводит к поломкам клапанных пружин, разбиванию седел клапанов, шумной работе и т. д.

Для восстановления профиля кулачка вал шлифуют на специальном станке, снабженном копиром соответствующего профиля. При шлифовании уменьшается как высота кулачка, гак и его цилиндрическая часть.

При размере цилиндрической части впускного кулачка меньше 28,2 мм и выпускного кулачка меньше 28,1 мм распредвал ГАЗ-53 выбраковывают. Выбраковке подлежит вал с выработкой на поверхности зубьев шестерни привода распределителя и масляного насоса.

Снятые с двигателя клапаны ГАЗ-53 могут иметь следующие дефекты: погнутость стержня, выработку, риски и раковины на рабочей фаске головки и износ стержня. Погнутость стержня проверяют на призмах с помощью индикатора. Если биение стержня превышает 0,015 мм, то клапан выправляют на правочной плите медным молотком.

После правки стержня рабочую фаску клапана обязательно прошлифовывают независимо от ее состояния. Если после правки биение стержня превышает 0,015 мм, клапан выбраковывают.

Подлежат выбраковке клапаны с износом стержня, глубокими рисками и раковинами на поверхности фаски. Ширина цилиндрической части головки клапана после шлифования его рабочей фаски должна быть не менее 0,5 мм.

Перед притиркой клапана ГАЗ-53 убеждаются в отсутствии коробления его тарелки, прогорания фаски и т. д. При наличии этих дефектов одной притиркой восстановить рабочие поверхности невозможно, поэтому такой клапан заменяют новым или ремонтируют.

Порядок притирки клапана ГАЗ-53:

— наносят на притираемую поверхность седла тонкий слой смеси, состоящей из одной части микропорошка М20 и двух частей индустриального масла (веретенное), смесь перед нанесением тщательно перемешивают;

— надевают на стержень клапана ГАЗ-53 вспомогательную пружину и вставляют клапан в направляющую втулку. Пружину подбирают с внутренним диаметром около 10 мм для впускных клапанов и 13 мм для выпускных. Усилие пружины должно быть небольшим. Она должна только немного приподнимать клапан над седлом, а при легком нажиме клапан должен садиться в седло;

— прижав резиновый присос к верхней плоскости тарелки клапана, закрепляют его на клапане. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и совершенно чистыми; притиркой добиваются на рабочих поверхностях седла и клапана равномерной матовой фаски по всей окружности.

После шлифования и притирки клапанов все газовые каналы, а также места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно очищают и продувают сжатым воздухом.

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

avtoremtech.ru

Почему двигатель хватает но не запускается – Почему двигатель не заводится ? 13 причин

Почему двигатель не заводится ? 13 причин

 

Рассмотрим 13 причин почему не заводится двигатель и как их решить.

У каждого владельца автомобиля наверняка хоть раз была такая неприятная ситуация , что надеетесь благополучно уехать. Садитесь в машину заводите двигатель , а он не собирается заводится.

Причин может быть очень много , но главное , что необходимо помнить то , что чаще всего виновата система питания и электросистема.

Начнем обсуждать от 1 до 13. Надеюсь Вам повезет и Вы найдете неисправность и уедете на своем автомобиле:)

Что необходимо иметь при себе : интернет 🙂 , ключи, пассатижи , отвертки, трос 🙂 , мультиметр. Наличие всего этого значительно облегчит и ускорит работу и поможет быстрее выявить неисправность.

Начнем от менее серьезных к более серьезным для этого следуйте цифрам которые увидите ниже.

10) Закончился бензин
4) Воздушный фильтр
2) Клеммы аккумулятора
1) Аккумулятор
3) Предохранители
6) Свечи зажигания
9) Повреждение топливных шлангов
5) Бензонасос
11) Перегрев двигателя
12) Датчик коленвала
7) Стартер
8) Замок зажигания
13) Низкая компрессия

1) Аккумулятор
Если он плохо заряжен или его давно никто не менял то проверяйте его.
а) Возьмите другой аккумулятор и попробуйте завести автомобиль.
б) Включите дальний свет на пару минут и затем повторите попытку.
в) Заведите с толкоча:)

2) Клеммы аккумулятора
Часто эта казалось бы мелочь решает многие проблемы. Из за окислившихся или плохо затянутых клемм возникает плохой контакт.
а) Почистите клеммы аккумулятора ножом или минусовой отверткой.
б) Проверьте как натянуты клеммы при необходимости затяните они не должны легко слетать.
в) Латунные клеммы лучше , если возникнет необходимость заменить купите их.

3) Предохранители
Часто один предохранитель отвечает за два и более узла. Поэтому нужно найти схему для вашего автомобиля.

Проверьте их на целостность если они перегорели или выскочили некоторые такое тоже бывает замените или вставьте.

4) Воздушный фильтр

Не разу не встречал таких случаев , что из за этой проблемы не завелся двигатель.
Конечно если он непохож на этот 🙂

Важно помнить , что мощность падает , а расход топлива возрастает. Тем не менее необходимо своевременно его менять не всегда это раз в 10 тыс.км.

Все зависит от условий эксплуатации пыль , грязь и прочее в таких условиях необходимо менять его чаще.

5) Бензонасос

Проверить его работоспособность можно по разному в зависимости от типа двигателя:

а) Если у Вас карбюраторный двигатель и механический насос. Тогда отсоединяйте шланг и подкачивайте топливо вручную и если бензин льет топливо есть ищите другую причину.
б) У инжекторного двигателя можно понять работу по звуку.

1.2 Для этого крутите ключ не заводя его , точнее поставьте в то положение когда он дальше чем включено зажигание , но еще не завелся.

Должен быть гудящий звук. Также еще можно найти его часто он располагается в салоне под пассажирским сидением с права от руля. Необходимо отсоединить его и сделать как в пункте 1.2 выше.

Делать надо очень быстро так как зальете весь салон бензином так как он имеет более высокую производительность чем механический.

6) Свечи зажигания

Если давно не меняли , автомобиль плохо заводился до этого , плохая искра тоже может быть причина в них.

Если нет свечного ключа то можно нажать педаль газа до упора на несколько секунд и при этом включить стартер. Таким образом в камеру сгорания будет подаваться только воздух.

7) Стартер

а)Важно прислушаться есть ли звук и как он крутит. Скорее всего это не даст ясного понимания тогда переходим к пункту б.

б) Для проверки работы стартера нужно отсоединить его провода и подключить на прямую от аккумулятора и тогда точно станет ясно:)

8) Замок зажигания

Если крутите ключ в замке и тишина 95% это он. Заменить его не сложно и самому главное иметь схему замка для вашего автомобиля.

9) Повреждение топливных шлангов

Видны подтеки , шланги сырые то их точно под замену.

10) Закончился бензин

С этого пункта и надо начинать убедитесь в его наличии прежде чем предпринимать какие либо меры по ремонту.

11) Перегрев двигателя

Если двигатель заглох и больше не запускается и обнаружены проблемы с охлаждением : утечка антифриза , сломан термостат , датчик температуры перестал работать.

Если так устраняйте неисправности связанные с охлаждением.

12) Датчик коленвала

Датчик коленвала позволяет правильно и согласованно работать форсункам и системе зажигания и отправлять сигнал ЭБУ о работе коленвала. Мотор работал до поломки с перебоями либо существенно упала мощность.

а) Начать следует с его осмотра и попробовать почистить контакты.

б) Проверить с помощью оммометра сопротивление обмотки датчика оно должно быть от 550 до 750 Ом.

13) Упала компрессия

Если компрессия у мотора слишком низкая он может не завестись. Компрессия может упасть в связи с перегревом либо от старости и не правильной эксплуатации двигателя.

Надеюсь Вы дочитали статью до конца узнали 13 причин и очень хорошо если они подошли к Вашему случаю.

Подписывайтесь на Google + ставьте лайки

Click to rate this post!

[Total: 2 Average: 3]

germanyworld.ru

не «схватывает» при нормально вращающемся стартере

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Читайте в этой статье

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

  • Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

  • Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

  • Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

  • Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.
Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т.д.
  • Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

  • В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина.  Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.

В любом случае, зачастую перед  тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки  и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Читайте также

krutimotor.ru

Стартер крутит, но двигатель не заводится: ищем и устраняем причину

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

  1. В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
  2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
  3. Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться –  так выглядит схема запуска  мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера


Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

  1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
  2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
  3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.
Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то  они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Другие причины затрудненного запуска при работающем стартере

  1. Порван, или же прослаб и перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ – в этом случае оказываются сбитыми фазы газораспределения, из-за чего двигатель не может запуститься.  Достаточно заменить и выставить по меткам ремень, если только подобная неприятность не закончилась встречей поршней с клапанами – в этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя.
  2. Коленчатый вал вращается с заметным усилием, причиной чему могут быть различные механические повреждения кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Проверьте, проворачивается ли двигатель при попытках его запуска на высшей передаче «с буксира» (для механических КПП) или вращением за шкив коленвала автомобилей с автоматическими коробками перемены передач. Относительно легкое вращение говорит о том, что причина неисправности скрывается в другом месте.
  3. Заклинил один из навесных агрегатов, из-за чего создается повышенное сопротивление вращению вала двигателя. Для поиска «слабого звена» необходимо ослабить и снять ремень, после чего попытаться вручную провернуть помпу, генератор, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя. Если поломка произошла вдали от СТО, то доехать до ближайшего автосервиса можно лишь на тех авто, у которых привод помпы осуществляется ремнем ГРМ. На других двигателях можно попытаться соединить шкив коленвала и насоса охлаждающей жидкости чем-нибудь подходящим – веревкой, вырезанной из автомобильной камеры резиновой полосой и т. д.
  4. Выход из строя подключенных к ЭБУ датчиков – положения коленвала (ДПКВ), Холла и т. д. Из-за их поломки или неправильной работы блок управления двигателем неправильно регулирует горючую смесь или осуществляет впрыск и поджиг топлива совершенно не в то время, когда это необходимо.
  5. Иногда виной сбоя или неправильной интерпретации сигналов того или иного датчика являются электромагнитные наводки от стартера и других электрических агрегатов. В этом случае выявить неисправность  сложно, поэтому не исключено, что за советом придется обращаться к специалистам. 

topmekhanik.ru

Стартер крутит,  а двигатель не заводится

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Читайте в этой статье

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг  с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам.  Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Читайте также

krutimotor.ru

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности — Статьи

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

  1. исправить поломку самостоятельно;
  2. обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Узнайте стоимость диагностики автомобиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

  1. Неисправная электроника.
  2. Забитая дроссельная заслонка.
  3. тсутствие бензина или масла.
  4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
  5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
  6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Благодаря качественному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, ваш автомобиль поставят на колеса за короткий промежуток времени. А найти качественный сервис, можно при помощи сайта Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на диагностику и починку автомобиля, и выбрать из списка понравившийся автосервис. Быстро, а самое главное выгодно чините свой автомобиль при помощи нашего сервиса.

uremont.com

Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

  • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
  • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может п

www.zr.ru

Почему двигатель хватает но не запускается

Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Каждый водитель сталкивался с проблемой, когда его «железный конь» отказывался ехать. Это самая неприятная ситуация, из-за которой вы можете опоздать на работу, пропустить отдых с друзьями или другое важное мероприятие. Так что делать, если машина не заводится? Для начала не паникуйте, многие проблемы можно решить самостоятельно и без посещения автосервиса. Итак, если не заводится машина, причины нужно искать под капотом.

Проблемы с напряжением

Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.

Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.

Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер — явный признак того, что аккумулятор разряжен.

Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.

Проблема со стартером и выключателем зажигания

Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.

Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.

Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.

Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.

Зажигание

Итак, если все перечисленное выше в исправном состоянии, проверяем зажигание. Для начала нужно протестировать катушку зажигания. Проверяется она мультиметром. Если такой прибор отсутствует, то можно заехать в ближайший автосервис.

Бывает, что в крышке распределения зажигания скапливается влага, это может стать причиной, по которой не запускается двигатель. Крышку необходимо снять и проверить на наличие влаги. Появившуюся влагу или конденсат нужно удалить с помощью сухой тряпки. Раз пришлось снимать крышку, то следует проверить ее на наличие трещин. Потрескавшуюся крышку стоит заменить на новую.

Провода на катушке зажигания могут быть повреждены или пропускать электрический ток. Тестер поднесите к изоляции проводов. Работоспособные провода не будут проводить ток через изоляцию. Если тестер показал, что провода неисправны, придется покупать новые.

Свечи зажигания

Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.

Проблемы в топливной системе

Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.

Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.

Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.

Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.

Отсутствие компрессии

Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте — это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.

Проблемы с ГРМ

За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.

При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ — не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).

Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.

Двигатель не запускается в мороз

Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.

Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.

Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.

После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.

Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.

Не получается установить причину?

Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

  • транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
  • если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

  1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
  2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
  3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

  • при выходе из строя свечей зажигания;
  • при нарушении электрических соединений системы зажигания;
  • при выходе из строя катушек зажигания


В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

  • износом цилиндропоршневой группы;
  • закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

  1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
  2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
  • Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
  • Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
  • Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
  1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Порой возникает ситуация, особенно зимой, когда стартер автомобиля на дизеле или бензине крутит, но при этом не крутит двигатель. Даже если удалось завести авто, нет гарантии, что удастся завести мотор после полной остановки где-то в пути. В статье рассматриваются причины того, почему не заводится двигатель от стартера и как выйти из этой ситуации для авто с дизелем или работающем на бензине.

Причины

Причины, почему стартер крутится, а двигатель не заводится, могут быть разные. Особенно часто эта проблема возникает в зимнее время. В двигателе с инжектором может залить свечи, поэтому нет искры и он не заводится. В дизеле топливо может замерзнуть либо в топливном фильтре образуется парафин.

Сначала следует проверить каждую деталь системы зажигания как дизеля, так и бензинового двигателя. Работу автомобиля с карбюратором при достаточных знаниях можно настроить быстро. А в авто с инжектором можно долго искать причину неисправностей из-за большого количества электроники.

Если стартер крутится, а мотор не заводится, это может быть вызвано следующими причинами:

  • нарушена целостность плавких предохранителей;
  • коррозия на любом элементе, который включается в электрическую сеть;
  • конденсат под капотом;
  • разряженный аккумулятор и окислившиеся клеммы;
  • неисправность стартера;
  • неисправный выключатель воспламенения;
  • проблемы со свечами зажигания;
  • топливная система;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля;
  • дроссельная заслонка и др.

В каждом из этих случаев нужно применять соответствующие меры для восстановления работоспособности авто. Причин может быть масса, тут нужно действовать методом исключения.

Проверка плавких предохранителей

Аккумулятор и проводка

Для того, чтобы определить, что двигатель не работает из-за аккумулятора, нужно отсоединить отрицательную клемму на АКБ и проверить напряжение. Если выходное напряжение ниже 9 В, то аккумулятор нуждается в зарядке.

Если стартер крутит в холостую, то проблема может быть с клеммами – отсутствует контакт. В этом случае нужно проверить их состояние, возможно, что контакты окислились и их нужно почистить. Может отсутствовать контакт на проводе массы, который прикреплен к кузову машины. Кроме того, нужно проверить каждую деталь, которая включается в электоросеть.

Свечи зажигания

Важной частью системы зажигания являются свечи, благодаря которым осуществляется воспламенение топливно-воздушной смеси в ДВС. Для проверки свечи нужно выкрутить и подвергнуть их визуальному осмотру.

Они не должны иметь:

  • механических повреждений корпуса;
  • нагара и масляных следов;
  • повреждений электродов.

При обнаружении каких-либо дефектов свечу следует заменить. Если свеча зажигания мокрая и черная, значит, она была залита. Искра может не появляться из-за конденсата. В этом случае нужно просушить свечи зажигания на газу или с помощью паяльной лампы.

Проверка свечей на авто

Если процедура выполнена, а двигатель не включается, нужно снять крышку трамблера и посмотреть внутри. Возможно образуется конденсат, который не дает образовываться искре.

Компрессия в цилиндрах

Частой причиной, почему не работает дизель, является падение компрессии в цилиндрах двигателя. Топливная смесь не нагревается до нужной температуры и не происходит возгорания. Причина может быть в износе цилиндров или уплотнительных колец. Для устранения поломки необходим капитальный ремонт. Может не быть компрессии только в одном цилиндре. В этом случае дизель может завестись, но работать будет с рывками.

Топливная система

Возможной причиной, почему стартер крутит, но не схватывает, является забитый топливный фильтр. Он предназначен задерживать частицы пыли и ржавчины, предотвращая попадание их в топливную систему как дизеля, так и бензинового двигателя. Он мог забиться, поэтому возникают проблемы с запуском мотора. Засорившаяся дроссельная заслонка также может стать причиной того, что силовой агрегат не запускается, но стартер крутит.

Чистка дроссельной заслонки

Нужно держать дроссельную заслонку в чистоте. На дизеле возможно засорение форсунок подачи топлива. В этом случае нужно выкрутить все форсунки и проверить их на предмет засорения.

Неисправность стартера

Неисправность стартера можно определить по следующим признакам:

  • не реагирует на поворот ключа зажигания;
  • втягивающее реле работает, но мотор не крутится;
  • маховик и бендикс не зацепляются, двигатель не может завестись.

Желательно удалить старую смазку и нанести новую (автор видео — Alex ZW).

Самые распространенные поломки прибора:

  • неисправности в цепи питания;
  • замыкание в обмотке реле;
  • неисправное втягивающее реле;
  • зависание и износ щеток;
  • подгоревшие «пятаки»;
  • плохо затянуты наконечники проводки;
  • окислились выводы батареи;
  • неисправный коммутатор.

Если возникли проблемы со стартером, его нужно демонтировать с автомобиля, почистить корпус и контакты.

Как завести двигатель без стартера?

Что делать, если машина не заводится, а ехать срочно надо?

Можно запустить двигатель одним из способов:

    С «толкача». Это очень простой и надежный способ. Несколько человек упираются в задние стойки и багажник автомобиля и разгоняет авто. Включается зажигание, а также включается третья передача и выжимается сцепление. В момент когда машина начнет разгон, нужно плавно отпустить педаль сцепления. Двигатель, немного почихав, запустится.

Заведение авто с толкача

Таким образом, если стартер крутится, но мотор не запускается, нужно найти причины и устранить их, либо завести машину без его помощи.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Машина не заводится. Ищем причины»

В этом видео рассматривается ситуация, когда стартер крутится, а машина не заводится, ищутся причины и даются советы, что делать (автор видео — TURBO POWER [авто-мастерская]TM).

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Стартер крутит, заглохла на холостых, через час завелась, теперь не заводится.

Причин проблемы может быть множество, начиная от севшего аккумулятора и перегоревших предохранителей и заканчивая неполадками в работе блока управления. Если стартер крутит, но двигатель не запускается, возможные причины этой проблемы с рекомендациями по ее устранению подробно описаны в этой статье.

Volvo s40 не заводится, стартер крутит.

Причин проблемы может быть множество. Возможно, неисправен топливный насос или вышло из строя его реле/предохранитель. Нужно открыть монтажный блок и проверить целостность этих элементов. Также возможен обрыв ремня ГРМ, при такой проблеме стартер будет прокручиваться. Возможно, проблема заключается в неисправности самого стартерного механизма, нужно проверить целостность всех конструктивных элементов этого устройства.

Стартер крутит, но авто заводится в момент выключения стартера

Добрый вечер. 1.5dci delphi dacia logan mcv 2011 год. Не заводится. С буксира без проблем заводится. Снимали регулятор давления топлива и пытались грушей прогнать топливо через тнвд, но не идет. А дашь 8 атмосфер, то течет топливо. Вопрос: через грушу тоже должно течь?

Здраствуите! Стартер крутит но не заводится?

chevroletcars.ru

Запуск инжекторного двигателя – Как завести двигатель автомобиля. Тонкости запуска инжекторного и карбюраторного двигателей

Как завести двигатель автомобиля. Тонкости запуска инжекторного и карбюраторного двигателей

завести двигатель автомобиляЗапуск автомобильного двигателя — сложный процесс, в котором участвуют многие системы и механизмы. А вы правильно запускаете двигатель своего автомобиля?

Что нужно сделать перед запуском

что нужно сделать перед запускомКак правило, при парковке машина ставится на ручной тормоз и передачу (заднюю, первую или вторую). Удобно устроившись в водительском кресле, проверьте выключена у автомобиля передача или нет.

Выжав педаль сцепления, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. В противном случае, при запуске двигателя автомобиль дернется примерно на полметра вперед или назад, но двигатель его так и останется незапущенным.

Запуск инжекторного двигателя

запуск инжекторного двигателяСреди всех видов силовых агрегатов запуск мотора с инжектором является, пожалуй, самой простой процедурой.

Вставив ключ в замок зажигания, поверните его до первого щелчка в положение «АСС» или «1».

Произойдет разблокировка руля (если он был заблокирован), включится цепь основных потребителей электричества (магнитола, фары, габариты и т.д.).

Поверните ключ до следующего щелчка в положение «ON» или «2».

Включится система зажигания, на панели приборов засветятся контрольные лампы заряда аккумуляторной батареи, давления масла и прочие. Запустится топливный насос, закачивающий бензин в топливную рампу.

Поверните и удерживайте ключ в замке зажигания в положении «START» или «3». Стартер начнет вращать коленчатый вал. Когда в одном из цилиндров топливная смесь от искры свечи воспламенится и последовательно запустит такие же процессы в остальных цилиндрах, двигатель внутреннего сгорания запустится.

Отпустите ключ зажигания. Под воздействием возвратной пружины он вернется предыдущее положение «ON» или «2».

Поскольку на инжекторных двигателях отсутствует ускорительный насос, из которого топливо попадет во впускной коллектор, никаких манипуляций с педалью акселератора перед запуском выполнять не нужно – педаль газа должна быть отпущена.

Обычно запуск инжекторного двигателя происходит с первого раза. Если же после 8-10 секунд работы стартера мотор не запустился, отпустите ключ зажигания, дав аккумулятору и стартеру «отдохнуть» в течение 1-2 минут.

запуск инжекторного двигателя 2При повторном запуске есть смысл слегка нажать на педаль газа после начала вращения стартера. Топливная смесь обогатится, а длительность впрыска топлива форсунками увеличится.

Если и вторая попытка запуска не увенчалась успехом, выждите 3-4 минуты и снова повторите запуск. Не стоит предпринимать больше трех попыток запуска двигателя, в противном случае свечи будут залиты бензином.

Чтобы продуть воздухом камеру сгорания двигателя, полностью выжмите педаль акселератора, и включите стартер еще на 10 секунд.

Если и эта попытка запуска оказалась безуспешной, значит с двигателем не все в порядке. Выключите зажигание и займитесь поиском неисправностей.

Запуск карбюраторного двигателя

запуск карбюраторного двигателяВключив зажигание (ключ в положении «2»), поставьте ногу на педаль акселератора и выполните ею 2-3 качка, обеспечив камеру сгорания необходимым для старта количеством топливной смеси.

Вытяните на себя рукоятку управления дроссельной заслонкой или, как ее называют водители, подсос.

Насколько вытягивать? Это зависит от температуры воздуха за окном. Если она в пределах 200 С, вытяните рукоятку примерно на половину сантиметра. Чем ниже температура воздуха, тем дальше должен быть вытянут подсос.

Выжав педаль сцепления, включите стартер и, слегка нажимая на педаль газа, попробуйте запустить двигатель.

После того, как двигатель заведется и его обороты стабилизируются, отпустите педаль газа и сцепления (рычаг коробки передач должен быть в нейтральном положении).

Выберите такое положение рукоятки управления дроссельной заслонкой, при котором обороты двигателя составляли порядка 1500 об/мин. В холодное время года это значение должно составлять около 2000 оборотов в минуту.

По мере прогревания двигателя постепенно возвращайте рукоятку подсоса в исходное положение.

Только что был описан процесс запуска карбюраторного двигателя в зимнее время. Если за окном достаточно тепло или двигатель уже прогрет, подкачивать педалью акселератора топливо в камеру сгорания нет необходимости.

Выжимать педаль сцепления перед запуском и вытягивать рукоятку подсоса также не нужно.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!


goodmaster.com.ua

Запуск двигателя: принципы, методы

Зачастую, автолюбители не задумываются, как работает мотор, а многие даже не знают, как происходит первый запуск силового агрегата. Это достаточно сложный и интересный процесс. Особенно интересно, как зависти мотор в зимнее время года.

Основные принципы пуска мотора

Запустить двигатель сможет каждый, кто имеет водительское удостоверение. Этому учат в автомобильной школе. А вот, какая схема запуска ДВС знают далеко не все, тем более какие процессы происходят в моторе от момента поворота ключа зажигания до того, когда пойдут первые выхлопные газы.

Так, если разобраться, за несколько секунд происходит несколько важных процессов в самом силовом агрегате. Рассмотрим последовательность действий и процессов, которые приводят к пуску мотора. Стоит отметить, что в зависимости от типа движка, система запуска двигателя может отличаться, но принцип работы и действия схожий.

  1. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его в положение II, начинает работать бензиновый насос, который подает топливо на форсунки, а те в свою очередь подают первую дозу горючего в камеры сгорания.
  2. В то время, когда двигатель получил партию горючего, образовывается воздушно-топливная смесь, необходимая чтобы запустить цилиндры.
  3. Водитель поворачивает ключ зажигания, чем запускает процесс. Стартер, получая ток с аккумулятора, начинает раскручивать коленчатый вал, пока в одном из цилиндров не произойдет детонация, и он не запустит остальные. При этом электронный блок управления регулирует, когда следует подать следующую партию горючего в цилиндр и образовать искру.

Данный принцип двигателя внутреннего сгорания, который был расписан, относиться не только к инжектору, но и к карбюратору и даже к дизелю. В случае последнего нет искры, а топливо сжигается с помощью давления и свечей накала, которые разогревают топливо до того момента, пока оно не сдетонирует.

Запуск мотора в летнее время

Как известно, двигатель автомобиля запускается в летнее время года легче всего, поскольку основные детали уже прогреты и не требуется предпринимать дополнительных действий, чтобы совершить старт. Большинство транспортных средств совершают пуск при обычном повороте ключа зажигания.

Но, случается так, чтобы завести карбюраторный автомобиль необходимо включить подсос. Это связано с перегретым воздухом. Как и человеку, тяжело дышать, так и машина тяжело может переносить очень горячий кислород.

Запуск мотора в зимний период

А вот с запуском мотора в зимнее время года существуют проблемы, поскольку холодный, иногда ледяной, воздух охлаждает детали и смазки. Именно потому, что масло становится густым, пуск двигателя совершается достаточно тяжело. Связано это с тем, что стартеру приходится с усилием проворачивать коленчатый вал.

Еще один немаловажный фактор — заряженность и состояние аккумуляторной батареи, поскольку зимой стартер при пуске вытягивает из него все мощность. Поэтому, если на транспортном средстве стоит плохой АКБ — зачастую такие машины не заводятся, поскольку батарея разряжается раньше, чем стартеру удается сделать проворот коленчатого вала. Итак, рассмотрим разные варианты пуска силового агрегата для разных типов транспортных средств.

Карбюраторный мотор

Запуск карбюраторного двигателя в зимнее время проводится достаточно просто. Многие автолюбители, которые имели автомобиль с таким типом мотора, знают, как совершается процесс. Итак, рассмотрим последовательность действий, чтобы совершить запуск двигателя автомобиля в зимнее время с карбюраторным силовым агрегатом:

  • Вставляем ключ в замок зажигание.
  • Вытягиваем на себя рычаг подсоса (необходимо, чтобы закрыть подачу холодного воздуха в камеру сгорания).
  • Несколько раз нажимаем на педаль акселератора (чтобы накачать топливо в камеру сгорания).
  • Выжимаем сцепление (чтобы облегчить пуск и работу коленчатого вала на первых минутах).
  • Поворачиваем ключ и пробуем завести двигатель.

Если не удалось провести пуск с первого раза, то следует повторить процедуру несколько раз, пока не «схватит» и мотор не начнет работать. Не стоит после старта сразу же отпускать педаль сцепления, а то силовой агрегат может заглохнуть.

Дизель

Пожалуй, самым тяжелым пуском мотора является запуск дизельного силового агрегата. Особенно затруднительный пуск наблюдается, когда температура воздуха снижается до −12 градусов Цельсия и ниже. Так, двигатель уже практически невозможно завести без дополнительных компонентов и действий, если температура снизиться до −16…-18 градусов Цельсия. Что же стоит предпринять, чтобы совершить запуск дизеля в зимнее время года.

Первый вариант — это установка предподогревателя двигателя, который наши люди увидели в «девяностые» с приходом в страну дизельных Мерседесов и БМВ. На данный момент существует большой ассортимент таких товаров, которые зачастую ставят на микроавтобусы.

Самый известный вариант — Webasto. Он может подогревать масло. Также, для дизельного мотора необходимо устанавливать тэн подогрева дизельного топлива, поскольку солярка кристаллизируется уже при −15 градусах Цельсия.

Второй вариант, который довольно был распространенный для старых дизелей — разжигание костра под топливным баком и картером двигателя. Этот метод является не безопасным, поскольку одна искра может привести к необратимым и катастрофическим последствиям.

Запуск мотора дизеля достаточно простой — ключ зажигания поворачивается в положение 2. Затем, после накачки топливом высокого давления горючего пробуем завести. В случае, если дизельное топливо все-таки кристаллизировалось, то стоит найти способ разогреть его, в противном случае силовой агрегат запустить не удастся.

Также, стоит отметить, что мотор не будет работать нормально при низкой температуре, если постоянно не подогревать горючее. Именно поэтому ставят специальные дополнительные системы.

Инжектор

Пуск инжекторного силового агрегата — самый простой вариант со всех типов силовых агрегатов. Водителя практически ничего не нужно делать, только следовать инструкциям. Что же необходимо сделать, чтобы завести инжектор, даже в самый большой мороз:

  • Поворачиваем ключ зажигания в положение 2. Слушаем, работает ли бензонасос. Он должен накачать топливо в камеры сгорания.
  • Выключаем зажигание полностью и теперь можно попробовать завести силовой агрегат.

Если процедуру не удалось провести с первого раза, стоит повторить ее несколько раз, но как показывает практика, пуск инжекторного движка происходит с первого раза. Если мотор, так и не удалось запустить, то стоит задуматься — а нет ли проблем у автомобиля?

Например, причиной могут послужить — АКБ, датчики, подача топлива или отсутствие искры. Прежде чем, совершать повторные попытки совершить старт мотора, рекомендуется устранить существующие проблемы.

Вывод

Запуск двигателя достаточно сложный технологический процесс, в котором принимают участие многие детали и элементы автомобиля. Этот процесс достаточно легко проходит в летнее время года. А вот в зимний период, большинство автолюбителей сталкиваются с проблемами. Особенно, выплывают наружу проблемы с аккумуляторной батарей.

avtodvigateli.com

Наши советы. Как провести холодный запуск инжекторного двигателя Затруднительный пуск инжекторного двигателя утром

«У меня она плохо заводится на холодную», — такие жалобы можно услышать от мужиков в холодное время, при обсуждении автомобилей. При этом могут описываться разные симптомы и поведение, но проблемы, из-за которых машина плохо заводится на холодную, как правило, почти одинаковые. Различие причин трудного запуска может быть разве что в зависимости от типа двигателя; поскольку у бензиновых (инжектор или карбюратор) свои причины, а у дизеля, будут конечно же другие. В этой статье рассмотрим самые часто встречающиеся случаи таких проблем как:

Причины, почему плохо заводится на холодную

Важно различать ситуации, в которых возникают проблемы: машина , плохо заводится после простоя, когда остынет, (особенно с утра) если отказывается . У всех них свои нюансы и причины, которые стоит рассматривать отдельно .

Мы же разберемся в общих чертах в том, какие причины ведут именно к плохому запуску холодного двигателя. Обычно одного-двух вращений вала якоря стартера достаточно, чтобы завести автомобиль, находящийся в исправном состоянии. Если это не удается сделать, нужно искать почему.

Основные причины:

Причины Карбюратор Инжектор Дизель
Низкое качество топлива
Плохая работа топливного насоса
Забитый топливный фильтр
Слабое давление топлива
Низкий уровень топлива в карбюраторе
Неисправен регулятор давления в топливной магистрали
Подсос воздуха
Плохое состояние свечей
Неисправность высоковольтных проводов или катушек зажигания
Грязная дроссельная заслонка
Загрязнение клапана холостого хода
Неисправность показателей датчиков воздуха
Глюк датчика температуры двигателя
Сбиты или неверно выставленные зазоры клапанов
Неправильно подобранная вязкость масла (слишком густое)
Слабый заряд аккумулятора

Кроме этих случаев, могут быть и другие, менее распространенные, но столь же весомые. О них также будем упоминать ниже.

На бензиновых двигателях индикатором того, что плохо заводится и тупит на холодную, может стать свеча . Выкручиваем, смотрим: залитая – переливает, ищем по пунктам дальше; сухая – , также перебираем варианты. Такой метод анализа позволит начать выяснение с более простых и постепенно приближаться к более сложным причинам плохого запуска двигателя на холодную, а не искать их в топливном насосе, разбирать инжектор, лезть к механизму ГРМ, вскрывать блок цилиндров и т.п.

А вот у дизельного двигателя первой в списке неисправностей будет слабая компрессия . Так что владельцам дизельных автомобилей стоит уделить повышенное внимание именно ей. На втором месте стоит качество топлива или его несоответствие сезону, а на третьем — свечи накаливания .

  1. Держать полным бак — так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
  2. Включить дальний света на пару секунд перед запуском — восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
  3. После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
  4. Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
  5. Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!

Плохо заводится инжектор на холодную

Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за :

  • датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
  • датчика дроссельной заслонки;
  • датчика расхода топлива;
  • ДМРВ (или MAP, датчика давления во впускном коллекторе).

Часто встречается проблема с запуском на холодную . Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.

Много мороки доставляют пропускающие форсунки , когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам . Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.

Нельзя исключать и такую банальную проблему, как в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.

На таки

www.mbclubs.ru

Утренний запуск двигателя (советы) | Пособие автомобилиста

Утренний запуск двигателя (советы)Утренний запуск двигателя (советы)

Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива.
Начнем издалека. Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

Источник

Утренний запуск двигателя (советы)

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя. Двигатель плохо заводится«на холодную»(карбюратор, инжектор, дизель) Причины плохого запуска двигателя на холодную карбюратор

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?

Почему дизель трудно запустить «на холодную»

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

  • низкая компрессия в цилиндрах
  • замерзли топливные магистрали и топливо в них
  • моторное масло загустело
  • низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
  • вышли из строя свечи накала
  • завоздушина в топливной системе
  • неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали .

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают

toyota-cluber.ru

Холодный запуск двигателя (инжектор).

Холодный запуск двигателя (инжектор).  

Холодный запуск двигателя (инжектор)



Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и соответственно хуже воспламеняется. Для запуска и работы холодного двигателя при низких темп. необходимо приготовить более богатую топливную смесь. Чем ниже темп. тем больше топлива должно приходиться на 1 кг. воздуха и больше выбросы вредных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выбирать между лёгким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ. Все мы живём на одной планете и чистый воздух нам дороже всего (покрайней мере явно дороже тех 10-15 секунд времени пока Вы заводите свой автомобиль).
Перейдём к практике. Я не сильно ошибусь если скажу, что 85% из Вас никогда не читало «Руководство по эксплуатации автомобиля» на котором Вы ездиете и не знает содержание раздела «Запуск двигателя» и это не Ваша вина, а Ваша беда. Постараюсь компенсировать пробел в знаниях на примере авто. Honda HR-V (Всё что будет говорится далее относится ТОЛЬКО к инжекторным двигателям)

Запуск двигателя

1. Включите стояночный тормоз.
2. При низкой темп. окр. воздуха выключите все потребители электроэнергии.
3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора , рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении «Park», педаль тормоза нажата.
4. Не нажимая на педаль акселератора поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд (По мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогашается вплоть до начала её волпламенения — доп. автора).
Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.
5. Если двигаталь не удаётся запустить в течении 15 сек. или двиг. начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двиг. нажав на педаль акселератора до половины её полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератара.
6. Если двиг. по-прежнему не удаётся пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двиг. не пускается после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5)

После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератара во избежание резкого повышения частоты вращения вала двиг. на холостом ходу.
Это рекомендации Хонды, к ним я хочу добавить ряд своих мыслей:
— при включении зажигания начинается запуск программы в компьютере на это уходит какое то время, по этому не спешите включать стартер.
— при включении зажигания на 3-5 сек. включается бензонасос этого времени вполне хватает для создания рабочего давления в топливной магистрали. Многократное включение зажигание перед холодным запуском на современных авто. не имеет смысла. На старых машинах во время переходных процессов при включении зажигания могли кратковременно открываться форсунки несколько обогащая смесь что и породило такую рекомендацию .

Всё что было сказано о холодном запуске относится к абсолютно исправным автомобилям. Ни кто Вам не обешает такого же быстрого запуска как летом. Никто Вам не обещает запуска с первой попытки. Но если Ваш автомобиль исправен и Вы чётко следуете рекомендациям по запуску автомобиля Вашей комплектации уж покрайней мере в Москве двигатель запустится в любую погоду ( при условии что аккумулятор исправен и заряжен а вязкость моторного масла при данной температуре допускает запуск двигателя).

Удачи на зимних дорогах
Евгений (ET)


© ET  © HondaMotor.ru



 

demio121.narod.ru

Запуск инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в мороз

Инжекторный двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при наступлении холодов должен уверенно пускаться вплоть до минус 30 градусов по Цельсию. Но это при соблюдении некоторых условий. Например, свежий и хорошо заряженный аккумулятор, новые свечи зажигания, исправный датчик температуры охлаждающей жидкости и применение полу-синтетического или синтетического моторного масла в двигателе. Поэтому стоит позаботиться об этом минимуме заранее, до наступления морозов.



Рассмотрим ситуацию, когда нужно запустить инжекторный двигатель автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 простоявшего всю ночь на улице при температуре ниже минус двадцать.

— Включаем на 10 – 12 секунд ближний свет фар, чтобы оживить аккумулятор.

— Пять – семь раз нажимаем педаль сцепления и удерживаем его в нажатом положении.

После пуска отпускаем не сразу, а как обороты двигателя станут устойчивыми.

Педаль «газа» не трогаем. На инжекторных двигателях нет смысла на нее нажимать перед пуском двигателя, так как тут нет ускорительного насоса, из которого топливо попало бы во впускной коллектор.

— Пускаем двигатель, вращая его коленчатый вал стартером до появления вспышек в цилиндрах. Крутим как можно дольше, но не более 15 секунд.

В большинстве случаев этого достаточно для пуска двигателя автомобиля в мороз.

Если не получилось можно повторить попытку через пару-тройку минут, когда аккумулятор придет в себя.

— При повторном пуске следует немного нажать на педаль газа при вращении коленчатого вала стартером. Блок управления отслеживает положение дроссельной заслонки, и если она приоткрыта, дополнительно обогащает топливную смесь, увеличивая длительность впрыска топлива форсунками. Это должно облегчить пуск.

Больше трех попыток запуска двигателя сразу предпринимать не стоит. Скорее всего свечи будут залиты. Если оставшийся заряд аккумулятора позволит, следует полностью нажать на педаль «газа» и прокрутить стартер еще секунд 10 – 15. При полностью открытой дроссельной заслонке происходит режим продувки цилиндров двигателя. Топливо в этот момент не впрыскивается. После продувки, через некоторое время можно повторить пуск. В другом случае стоит заменить свечи зажигания сухими.

Примечания и дополнения

— Автомобиль, который эксплуатируется ежедневно запустить в мороз намного легче, чем тот, который выезжает от случая к случаю.

— Автомобиль, простоявший ночь хотя бы под навесом или ином, не продуваемом ветром месте запустить в мороз легче.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ

— Запуск карбюраторного двигателя автомобиля в мороз

— Порядок работы системы впрыска топлива на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Обледенение карбюратора Солекс

twokarburators.ru

Двигатель ваз 11186 – Двигатель ВАЗ 11186 1,6 л

Двигатель Ваз  21116/11186 1,6л. 87л.с.

В данной статье поговорим о «Грантовском» моторе 11186 или 21116, который пришел на смену мотору 21114 от ВАЗ 2114. Поговорим о преимуществах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики

Начало производства – 2011 год по наши дни. Появился впервые на Гранте в том же 2011 году.

Блок цилиндров – чугун

Система питания – инжектор, е-газ (электронная педаль газа)

4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня – 75,6мм; Диаметр цилиндра – 82мм.
Объем двигателя 11186/21116  –1,6л.
Мощность двигателя 11186/21116 – 87 л.с. /5100 об.мин
Крутящий момент – 140Нм/3800 об.мин
Топливо – АИ95
Расход  топлива — город  8,6л. | трасса 5,8 л. | смеш. 7,3 л/100 км

Описание двигателя 11186/21116

SONY DSC

«Грантовский» двигатель мощность 87 л.с. представляет собой доработанный двигатель 21114 от Лады Самары. Отличия грантовского от предшественника заключается в использовании Приоро-поршневой и Приоро-блока цилиндров. Остальная начинка остается неизменной.

Преимущества/недостатки двигателя 11186/21116

Сравниваем с предсшественником 21114 1,6л.

Преимущества: низкий шум двигателя, снизился расход за счет облегченной поршневой, соответственно возросла мощность двигателя и немного увеличился крутящий момент.

Недостатки: недостатки двигателя кроются в той же самой поршневой группе, а именно, в отсутствии циковок под клапана. Иными словами, если ремень ГРМ оборвется – клапана загнет.

Отличие индекса 11186 от 21116

Двигатели идентичны и отличаются только производителем поршневой: для 11186 ее изготавливает АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul. На этом отличия заканчиваются.

Масло

Допустимый расход масла на 1000км – 50 г.
Рекомендуется использовать масло для двигателя 11186/21116 следующей вязкости:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масла: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс двигателя

1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс.км при условии: следить за помпой и ремнем ГРМ.

Тюнинг двигателя 11186/21116

Без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л.с. следующим образом:

Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, доработка каналов «головы», возможная замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), откатка программы on-line.

Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, или переход на турбо или компрессор.

Данный двигатель устанавливается на Гранту, Приору, Калину, и будет устанавливаться на новую Ладу Весту. Главная страница

vesta2180.ru

Двигатель Ваз 21116/11186 1,6л

Характеристики двигателя Ваз 21116/11186 1,6л

Марка двигателя 21116/11186 1,6л
Годы выпуска 2011-н.в.
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 75.6
Диаметр цилиндра, мм 82
Степень сжатия 10.5
Объем двигателя, куб.см 1596
Мощность двигателя, л.с./об.мин 87/5100
Крутящий момент, Нм/об.мин 140/3800
Топливо 95/92
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
8.5
5.7
7.2
Расход масла, гр./1000 км 50г на 1000
Масло в двигатель 5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 3.5
Замена масла проводится, км 10000
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
200
нет данных
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
180 + л.с.
120 л.с.
Двигатель устанавливался Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора

 

Неисправности и ремонт двигателя Гранты 21116/11186
Перед нами двигатель 21116, представляющий собой доработанный мотор 21114 1,6 л. который в свою очередь базируется на всем известном 21083 моторе. Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровской облегченной (на 39%) ШПГ производства Federal Mogul, блок цилиндров тоже от приоровского двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 в производителе поршневой, для 11186 ее изготавливает АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul, вот и все ))
Чем хорош мотор: снизился шум и расход бензина, повысилась экологичность и мощность заметно возросла(практически на уровне 124-го 16V), в то же время появился серьезный недостаток, при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21116 гнет клапана. Так же отмечается более низкий ресурс по сравнению со старым 11183 мотором, при том ,что завод заявлят ресурс двигателя ВАЗ 21116 — 200тыс. км.
Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Рабочая температура двигателя гранта 11186 — 95 градусов.

Тюнинг двигателя Лада гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186
Атмосферный тюнинг двигателя Гранта
Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 126 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье)
Первый и уже знакомый нам по тюнингу мотора 21114 этап это замена распределительного вала на Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. Вешаем сверху ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 с этим набором мощность двигателя составит около 100 л.с. При дополнительной доработке и фрезеровке ГБЦ, а так же впускного коллектора, получим порядка 120 л.с.

Компрессор на Ладу Гранту
Еще один метод получения подобной отдачи от 116 мотора – установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сток поршневую. С валом нуждин 10.63 или 10.42 результать будет получше. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздается на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.

8 клапанная голова позволяет поднять мощность выше 120 л.с, но вместе с этим поднимутся и затраты на ремонт двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой и выхлопом эти же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.
Двигатель Гранта турбо
Лучшим вариантом, при установке турбины, будет переход на 16 клапанов(это делается с целью повышения КПД мотора) и тюнинговать дальше по принципу турбирования приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчив к детонации. Итак, для постройки вам понадобятся нива поршни на 121 шатуне от 2110, приора прокладка, валы под турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11.4, СТИ-3 11.7 фаза 288 или Нуждин 11.8 фаза 286), форсунки BOSCH 360cc, блоу офф, заслонка 54мм, ДАД+ДТВ, турбина от Фольцвагена 1.8Т под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с.
Есть готовые решения, киты на базе Гаретта 17, они легко надуют вам 0,5 бар и мощность подскочит до +\- 130 л.с.
Все это проделывается с любым 8 клапанным мотором, для переднеприводных Вазов.

anti-testdrive.ru

Двигатель | Лада калина 2

Особенности конструкции

У машин Lada Kalina второго поколения стоят четырехцилиндровые двигатели с системой охлаждения водяного типа и благоустройством впрыска топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 лош. с.), ВАЗ-21126 (98 лош. с.), ВАЗ-21127 (106 лош. сил).

 

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186

 

Осевой разрез моторов ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

    

Перпендикулярный разрез моторов ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186              

 

  Содержат 8 клапанов, отличаются лишь тем, что у ВАЗ-21116 шатунно-поршневая группа импортная, а у ВАЗ-11186 – отечественная. Оба двигателя базируются на ВАЗ-11183, единственное отличие это вышеупомянутая 39% щадящая шатунно-поршневая группа, позволяющая экономить топливо, снизить шум, вибрацию, повысить ресурс до 200 000 км. Моторы оборудованы ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока, увеличенной компрессией (10,5 в перерез 9,8 у мотора ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

 

Двигатель ВАЗ-21126

Конструкция та же что и на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, тот же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневую группу. Особенность конструкции состоит в  четырёх клапанах на цилиндр, приводимыми двумя распределительными валами через гидротолкатель.

 

 

Двигатель ВАЗ-21127

  Аналогичен по конструкции с предыдущим мотором. Отличается формой и устройством системы пуска. Благодаря тому, что в двигатель были добавлены такие аспекты как: резонансный объем, системный заслонок, изменение калибровки электронного блока, применение датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также увеличить «гибкость». Это поспособствовало стать автомобилю более приспособленным к городу.

 

Блок цилиндров

  Особенность конструкции двигателя придаёт блок цилиндров из качественного чугуна. ГБЦ с системой охлаждения имеют канальчики для прохода жидкости, своего рода рубашку, благодаря которой повышается охлаждение поршней и понижается искажение блока от перегрева. В опорах блока находятся сталеалюминевые вкладыши, которые служат подшипниками коленчатого вала.

 

Коленчатый вал

  Для смазывания шатунных вкладышей имеются масляные каналы. На переднем конце установлены: масленый насос, зубчатый шкив ремня привода и ремень генератора. Сзади, в конце расположен маховик, на котором находиться железный зубчатый обод.

 

Шатуны

Изготовлены отрывным способом, из стали. В верхней головке расположена  сталебронзовая втулка, в нижней тонкостенные вкладыши.

Осевой разрез мотора ВАЗ-21126: 1 – насос масляный; 2 – ремень генераторов; 3 – шатун; 4 – поршневой палец; 5 – ремень привода ГРМ; 6 – крышка ГРМ; 7 – шкив распределительного вала; 8 – впуск; 9 – свечной колодец; 10 – масляная крышка; 11 – термостат; 12 – маховик; 13 – форсунка охлаждения днища поршня; 14 – маслоприёмник; 15 – коленвал.

 

Поршни

Цилиндры сделаны из  алюминия. На каждом установлено 3 кольца. На днищах находятся  углубления, два для клапанов и одно для камеры.

 

Масляный картер

У моторов ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 данная корпусная деталь состоит из стали, а у ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

 

Головка блока

  Головка блока находится на вершине блока цилиндров. Сделана из алюминия. В нижней части находятся каналы, по которым течёт жидкость, которая понижает температуру в камерах сгорания. Вверху головки мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 расположена основная деталь ГРМ, иными словами – распределительный вал. Он вертится в опорах и в двух корпусах подшипников.

  Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оборудованы двумя распределительными валами, для впускных и выпускных клапанов. Установлены в опорах головки блока. ГРМ сделаны из чугуна. Кулачки механизмов термообработаны, благодаря ним клапаны приходят в действие.

Перпендикулярный  разрез мотора   ВАЗ-21126: 1 – сливная пробка сливного; 2 – масленый картер; 3 – масляный фильтр; 4 – водяная помпа; 5 – катколлектор; 6 – выпускной клапан; 7 – клапанная пружина; 8 – распредвал выпускных клапанов; 9 – впуск; 10 – крышка ГБЦ; 11 – распредвал впускных клапанов; 12 – гидравлический толкатель клапана; 13 – корпус подшипников распределительных валов; 14 – форсуночная рейка; 15 – форсунка; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – впускной клапан; 18 – прокладка ГБЦ;  19 – компрессионные кольца; 20 – маслосъемное кольцо; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – блок цилиндра; 24 – крышка шатуна; 25 – маслоприёмник. 

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, которые автоматически компенсируют щели в приводе клапанов, во время использования зазоры регулировать не требуется.

Направляющие втулки зафиксированы в головке блока, оснащены кольцами, которые их фиксируют. Во избежание просачивания масла в цилиндр, на втулках зафиксированы маслосъёмные колпачки.

На клапанах моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 установлено две пружины, на клапанах ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 – одна. Распределительные валы начинают действовать под воздействием армированного зубчатого ремня.

 

Система смазки

Разбрызгивать следует под давлением потому, что таким образом масло попадает на коренные подшипники скольжения, опоры распределительных валов. Особенность конструкции данной системы в масленом картере и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления масляных каналов и масла.

 

Система ОЖ

Состоит из каналов для прохода охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительной бочки и шлангов, термостата.

 

Система питания

В благоустройство питания входит ТНВД, дроссельный узел, фильтр чистки топлива, регулятор давления горючего, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров горючего с угольным адсорбером.

 

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат в себе четырёхвыводную катушку, бронепроводы и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырёх индивидуальных катушек зажигания, которыми управляет ЭБУ.

 

Система вентиляции

На примере моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно заметить, что система вентиляции закрыта. Имеется отводная труба, для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газообразные выделения проходят по сапуну через жиклер, другими словами калиброванное отверстие. Во время такой нагрузки образуется высокое напряжение и газы улетучиваются в задроссельное пространство.

Когда работает мотор, заслонка может быть открыта, выхлопы проходят по шлангу большого контура в сапун, а далее в трубу камеры сгорания.

 

 

Схема вентиляции картера мотора: 1 – отводная труба; 2 – дроссельная заслонка; 3 –сапун вентиляции картерных газов; 4 – воздухоподводящий рукав; 5 – сапун большого контура системы вентиляции; 6 – крышка ГБЦ; 7 – маслоотделитель; 8 – вытяжной сапун.

 

Силовой агрегат 

Мотор с коробкой передач, сцеплением и главной передачей, зафиксирован на трёх опорах, которые воспринимают основную массу агрегата и компенсируют момент трансмиссии и нагрузок во время движения автомобиля.

 

Примечание

В данной теме очень хорошо описано, как правильно нужно ремонтировать двигатель при поломке. Описание доступно начинающим и опытным мастерам.

 

Полезные советы

Как известно очень многие неполадки с двигателем можно предугадать по дыму (выхлопного газа).

Итак, синий дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое явление синего дыма может быть причиной изнашивания цилиндропоршневых деталей. Изношение маслосъемных колпачков клапанов может послужить причиной появления дыма при длительном прокручивании стартера, частых перегазовках, работы на холстом ходу, после торможения.

 

Густой чёрный дым появляется в случае неполадок с двигателем или же форсунками. Серый или же плотный белый дым появляется в связи с попаданием жидкости в камеру сгорания. В зависимости от серьёзности повреждения, жидкость может попасть в масляный картер, в таком случае масло станет замутненным веструмитом. 

 

Обычный, немного прозрачный белый дым, поступающий из газовой трубы – это нормальное явление, особенно когда сырая или прохладная погода.

 

Очень часто происходит перегрев автомобиля. Что бы этого избежать, нужно внимательно следить за сигнальной лампой, которая отвечает за перегрев охлаждающей жидкости.

 

От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда резко не глушите двигатель, это может поспособствовать тепловому удару, в случае которого мотор может не завестись. Во-вторых, остановившись, дайте возможность мотору поработать на холостом ходу, тем самым сохраните в системы циркуляцию жидкости. В-третьих, полейте радиатор холодной водой, включите отопитель по максимуму. Только в случае спада температуры, остановите двигатель.

 

В-четвёртых, соблюдайте спокойствие, не создавайте панику! Не вскрывайте пробку радиатора, в противном случае фонтан вам обеспечен. Дайте автомобилю уняться, таким образом, сбережёте машину и свои нервы.

 

Почти во всех установках к транспортным средствам с механической коробкой передач описано, что нужно выжимать сцепление, во время пуска двигателя. Так действительно следует делать только во время мороза, c целью экономии энергии аккумуляторной батареи. В остальном практикуется лишь для того, что бы машина не тронулась, если включена передача.

 

Данный приём вреден для мотора потому, что при включенном сцеплении на упорный подшипник коленчатого вала идет сильное напряжение. При пуске, особенно в холод, смазка длительное время не поступает. В последствие во время движения будет присутствовать дрожь из-за износа подшипника и осевого люфта в коленчатом вале. Во избежание выше перечисленного, всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь при затянутом ручном тормозе.

 

 

lada-kalina2.ru

Двигатель 3ur fe характеристики – Двигатели 3UR-FE и 3UR-FBE Toyota: характеристики, надежность, отзывы

Двигатели 3UR-FE и 3UR-FBE Toyota: характеристики, надежность, отзывы

Двигатель 3UR-FE начал устанавливаться на автомобили в 2007 году. Он имеет значительные отличия от своих собратьев (увеличенный объем, отличие в материале изготовления, наличие 3-х катализаторов для очистки выхлопа и др.). Производится в двух исполнениях – с турбонаддувом и без него. В настоящее время считается самым большим бензиновым двигателем и производится для установки на тяжелые джипы и грузовые автомобили. Начиная с 2009 года на некоторых моделях автомобилей стал устанавливаться двигатель 3UR-FBE. От своего собрата самое заметное отличие имеет в том, что кроме бензина может работать на биотопливе, например, на этаноле Е85.

История создания двигателя

Веской альтернативой двигателям серии UZ в 2006 году стала серия моторов UR. V-образные алюминиевые блоки с 8 цилиндрами открыли новую ступень в развитии японского моторостроения. Значительное увеличение мощности моторам 3UR дали не только цилиндры, но и оснащение их новыми системами обеспечения работоспособности. На смену ременной передаче ГРМ пришла цепная.
Двигатель в моторном отсеке Toyota Tundra
Выпускной коллектор из нержавеющей стали позволяет смело устанавливать на двигатель турбонаддув. Кстати, специальное подразделение автоконцерна производит тюнингование многих элементов автомобилей (Lexus, Toyota), в том числе и их двигателей.

Таким образом свап 3UR-FE возможен и с успехом применяется на практике. В 2007 году началась установка двигателей с нагнетателем на Toyota Tundra, а в 2008 на Toyota Sequoia.

С 2007 года 3UR-FE устанавливается на автомобили Toyota Tundra, с 2008 на Toyota Sequoia, Toyota Land Cruiser 200 (США), Lexus LX 570. Начиная с 2011 года получил прописку на Toyota Land Cruiser 200 (Средний Восток).

Версия 3UR-FBE с 2009 по 2014 г.г. устанавливалась на Toyota Tundra Sequoia.

Интересно знать. При установке двигателя с нагнетателем официальными дилерами свап 3UR-FE обладает гарантией.

Технические характеристики

Двигатель 3UR-FE, технические характеристики которого сведены в таблицу, представляет собой основу мощный форсированный силовой агрегат.

Параметры 3UR-FE
Производитель Toyota Motor Corporation
Годы выпуска 2007-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания топливом Dual VVT-i
Тип V-образный
Количество цилиндров 8
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм. 102
Диаметр цилиндра, мм. 94
Степень сжатия 10,2
Объем двигателя, см.куб. 5663
Топливо бензин АИ-98
АИ-92
АИ-95
Мощность двигателя, л.с./об.мин. 377/5600
381/5600
383/5600
Максимальный крутящий момент, Н*м./об.мин. 543/3200
544/3600
546/3600
Привод ГРМ цепной
Расход топлива, л./100 км.
— город
— трасса
— смешанный
18,09
13,84
16,57
Масло двигателя 0W-20
Количество масла, л. 7,0
Ресурс двигателя, км.
— по данным завода
— на практике
более 1 млн.
Норма токсичности Euro 4

Двигатель 3UR-FE по желанию автовладельца может быть переведен на газ. В практике имеется положительный опыт установки ГБО 4-го поколения. Мотор 3UR-FBE так же способен работать на газе.

Ремонтопригодность

Сразу необходимо отметить, что двигатель 3UR-FE капитальному ремонту не подлежит, то есть одноразовый. Но где можно увидеть нашего автолюбителя, который поверит сказанному? И правильно сделает. Неремонтируемых двигателей (по крайней мере для нас) не существует. На многих профильных СТО капитальный ремонт двигателя включен в перечень оказываемых услуг.
Блок цилиндров 3UR-FE
Ремонт двигателя не представляет большой сложности, когда из строя выходит навесное оборудование (стартер, генератор, водяной или топливный насосы…). Все эти элементы заменяются рабочими относительно легко. Большие проблемы возникают при необходимости ремонта цилиндро поршневой группы (ЦПГ).

При длительной эксплуатации в моторах происходит естественный износ трущихся деталей. В первую очередь от этого страдают маслосъемные кольца поршней. Результатом их износа и закоксовывания является повышенный расход масла. В этом случае разборка двигателя для его восстановления становится неизбежной.

Если у японцев на этом этапе ремонт прекращается, точнее, не доходя до этого этапа, то наши умельцы с него только начинают восстановление двигателя. Блок тщательно дефектуется, при необходимости рассверливается до нужных ремонтных размеров и гильзуется. После диагностики коленвала производится сборка блока.
Головка блока цилиндров 3UR-FE
Следующий этап капремонта двигателя – восстановление головок блока цилиндров (ГБЦ). В случае перегрева она обязательно шлифуется. После проверки на отсутствие микротрещин и изгиба, ГБЦ собирается и устанавливается на блок цилиндров. При сборке все неисправные и расходные детали заменяются новыми.

Несколько слов о надежности

Двигатель 3UR-FE объемом 5,7 литров при соблюдении правил эксплуатации зарекомендовал себя надежным и выносливым агрегатом. Прямым доказательством служит его ресурс работы. По имеющимся данным он превышает 1,3 млн. км. пробега автомобиля.

Особым нюансом этого мотора является его любовь к «родному» маслу. И к его количеству. Конструктивно двигатель исполнен так, что масляный насос более всего удален от 8 цилиндра. В случае недостатка масла системе смазки наступает масляное голодание двигателя. В первую очередь ощущает это вкладыш шатуна шейки коленвала 8 цилиндра.

Этого «удовольствия» легко избежать, если постоянно держать под контролем уровень масла в системе смазки двигателя.

Таким образом, приходим к окончательному выводу о том, что мотор 3UR-FE достаточно надежный агрегат, если своевременно проявлять о нем заботу.

Какое масло «любит» двигатель

Для многих автолюбителей вопрос выбора масла является не такой уж и простой задачей. Синтетика или минералка? Ответить на этот вопрос однозначно – задача не из легких. Все зависит от условий эксплуатации, в том числе и манеры вождения. Производитель рекомендует использовать синтетическое.

Конечно, это масло не из дешевых. Зато всегда будет уверенность в работоспособности двигателя. Практика показывает, что эксперименты с маслом не всегда заканчиваются удачей. По отзыву такого «экспериментатора» он вывел двигатель из строя заливая рекомендованное 5W-40, но не Toyota, а LIQUI MOLY. На больших оборотах двигателя по его наблюдению «… это масло вспенивается…».
Оригинальное масло Toyota 0W-30
Таким образом, делая окончательный вывод о марке используемого в двигателе 3UR-FE, необходимо уяснить, что в систему смазки должно заливаться масло, рекомендованное производителем. А это Touota 0W-20 или 0W-30. Замены в целях экономии могут привести к существенным затратам.

Два важных момента в завершение

Наряду с вопросом капитального ремонта двигателя у некоторых автовладельцев встает вопрос замены его другой моделью. При конструктивном допуске подобной операции такая возможность может быть реализована. Действительно, иногда по различным причинам установка контрактного ДВС обходится намного дешевле капитального ремонта.

Но в таком случае двигатель необходимо зарегистрировать. Конечно, если планируется использование машины одним владельцем, то подобная операция может быть исключена. А вот в случае переоформления автомобиля на нового владельца в документах придется указывать номер установленного двигателя. Его местонахождение на всех моделях моторов Toyota различно.
Место нахождения номера двигателя 3UR-FE
Кроме того, необходимо учитывать, что установка двигателя большей или меньшей мощности и объема вызывает изменение ставки налога. Замена мотора однотипным регистрации не требует.

Одной из необходимых операций при ремонте двигателя является установка цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ). Со временем цепи просто вытягиваются и в работе мотора появляются значительные отклонения. Некоторые автолюбители пытаются заменить цепной привод ГРМ самостоятельно.
Метки на цепном приводе ГРМ
Замена цепного привода – работа не из простых. Но, зная порядок ее выполнения и при этом умея обращаться с инструментом, больших проблем не возникает. Главное, не торопиться и не забыть после замены цепи совместить метки ГРМ. Совпадение меток говорит о правильной регулировке всего механизма. При этом необходимо помнить, что неподвижной меткой может быть не только насечка (как на фото), но и небольшой выступ (прилив).

Отношение к двигателю

Двигатель 3UR-FE у владельцев вызывает положительные эмоции. Об этом красноречиво говорят их отзывы о его работе. Причем все они положительные. Конечно, не у каждого двигатель работает безупречно, но в таких случаях автолюбители винят не двигатель, а свое разгильдяйство (… попробовал залить другое масло…, … не вовремя долил масло…).

Реальные отзывы выглядят в большинстве случаев так.

Михаил. «…Хороший мотор! На Lexus LX 570 на пробеге 728 тыс. км. удалил катализаторы. Машина спокойно развивает 220 км/час. Пробег стремительно приближается к 900 тыс. ».

Сергей. «…О моторе – мощь, надежность, стабильность, уверенность…».

М. из Владивостока. «…шикарный мотор! ».

Г. из Барнаула. «…мощнейший мотор! 8 цилиндров, 5,7 литра объем, 385 л.с. (в данный момент больше – проведен чип-тюнинг)…».

Делая общий вывод по двигателю 3UR-FE необходимо отметить, что это один из самых удачных вариантов японского моторостроения. Надежный, обладающий высоким эксплуатационным ресурсом, достаточно мощный, с возможностью повышения мощности тюнингованием… Достоинства можно перечислять долго. Этот двигатель пользуется заслуженным спросом среди владельцев тяжелых автомобилей.

uazlyuks.ru

Двигатель Toyota UR — Toyota UR engine

Двигатель Toyota UR
обзор
производитель Toyota Motor Corporation
производство 2006-настоящее время
раскладка
конфигурация 90 ° V8
водоизмещение 4,6 л (4608 куб.см)
5,0 л (4969 куб.см)
5,7 л (5663 куб.см)
Диаметр цилиндра 94 мм (3,7 дюйма)
ход поршня 83 мм (3,27 дюйма)
89,5 мм (3,52 дюйма)
102 мм (4,02 дюйма)
Блок материал Литье под давлением из алюминия
Руководитель материала алюминий
клапанного DOHC 4 клапана х цил. ж / VVT-I
Степень сжатия 11.8: 1, 12,3: 1
диапазон оборотов
Красная линия 7300
горение
нагнетатель Итона Твин Вихри корни типа TRD комплект (на некоторых версиях)
Топливная система прямой впрыск D4-S,
Тип топлива Бензин
E85 Этанол (только на 3UR-FE)
Система охлаждения С водяным охлаждением
Выход
Мощность выходного 304-504 л.с. (227-376 кВт; 308-511 л.с.)
Крутящий момент выход 44.8-55.4 kg⋅m (439-543 Нм; 324-401) lb⋅ft
Размеры
Сухой вес 222 кг (489 фунтов)
Хронология
предок двигатель Toyota UZ

Toyota семейство двигателей UR является 32-клапанной четырехъядерным распредвала V8 поршневого двигателя серии , который впервые был представлен в 2006 году в качестве UZ серии он заменял начал постепенный отказ от. Производство началось с двигателем 1UR-FSE с D4-S прямым впрыском на 2007 Lexus LS . Серии запущен с литого под давлением алюминиевого блока , алюминиевых головок и магния цилиндра головки крышки. Все двигатели имеют UR изменения фаз газораспределения для обоих впускных и выпускных кулачков или Dual VVT-я . Зубчатые цепи используются для привода распределительных валов. УР двигатель был произведен в 4,6, 5,0 и 5,7-литровые смещения версий.

1UR

1UR-FSE

Toyota 1UR-FSE Engine.JPG

1UR-FSE двигатель V8, введенный с L седанов Lexus LS 460 и LS 460 в 2006 году имеет 4,6 л (4608 куб.см) смещение, которое он получает из ствола и хода 94 мм × 83 мм (3.70 в × 3,27 в). Двигатель включает D4-S с непосредственным впрыском и двойной VVT-цЕ производить 385 л.с. (287 кВт; 390 л.с.) при 6400 оборотах в минуту и 51 kg⋅m (500 Нм; 369 lb⋅ft) при 4,100 оборотов в минуту.

1UR-FSE подвергается рентгеновской инспекции и КТ ( компьютерная томография ) сканирование , чтобы обеспечить минимальную деформацию после процесса литья под давлением. Распредвалы полые для минимизации веса.

Приложения:

1UR-FE

1UR-FE основан на 1UR-FSE , но не хватает D4-S с непосредственным впрыском технологии. Первоначально используется для автомобилей Lexus на Ближнем Востоке, она была введена в 2010 году и на других рынках , чтобы заменить двигатель 2UZ-FE в грузовиков и внедорожников приложений. Этот двигатель производит 347 л.с. (259 кВт; 352 PS) при 6400 оборотах в минуту и 46,9 kg⋅m (460 Нм; 339 lb⋅ft) при 4,100 оборотах в минуту в Lexus GS и LS. Для Toyota Land Cruiser двигатель производит 304 л.с. (227 кВт; 308 PS) при 5500 оборотах в минуту и 44,8 kg⋅m (439 Нм; 324 lb⋅ft) при 3,400 оборотов в минуту.

Приложения:

2UR

2UR-GSE

2UR-GSE является 5,0 л; 303,2 у.е. в (4969 куб.см) атмосферный двигатель V8 , приспособленный к Lexus IS-F, RC-F, GS-F и LC 500. Это все-сплав , DOHC , 4 клапана на цилиндр с Yamaha -разработана высокого потока цилиндра головки, титановые впускные клапаны, высокий подъем распредвалы и впускная двойная длина. Он имеет D4-S бензина порт и непосредственным впрыском , двойной VVT-я с электрическим VVT-Ie впускного распределительного вала приведения в действие. Диаметр цилиндра и ход поршня составляет 94 мм × 89,5 мм (3,70 × 3,52 в в). Двигатель имеет красной линии от 7300 оборотов в минуту.

В IS-F двигатель имел 11.8: 1 степень сжатия и производства 310 кВт (416 л.с.; 421 PS) @ 6,600 оборотов в минуту и 51,3 kg⋅m (371 lb⋅ft; 503 Нм) @ 5200 оборотов в минуту крутящий момент . В RC-F и GS-F степень сжатия была увеличена до 12,3: 1 и выход 348 кВт (467 л.с., 473 л.с.) @ 7100 оборотов в минуту и 53,8 kg⋅m (389 lb⋅ft; 528 Нм) крутящего момента при 4800-5600 оборотов в минуту. Двигатель получил дальнейшее увеличение мощности до 351 кВт (471 л.с.; 477 PS) @ 7100 оборотов в минуту и 55,1 kg⋅m (399 lb⋅ft; 540 Нм) крутящего момента при 4800 оборотах в минуту в LC.

Приложения:

2UR-FSE

2UR-FSE является 5,0 л (4969 куб.см) двигателем , который ранее приводил Lexus LS600h и текущий Toyota Century. Он имеет D4-S непосредственного впрыска топлива, Dual VVT-я и VVT-цЕ на кулачок впуска. Она имеет тот же диаметр и ход , как 2UR-GSE, но производит 394 л.с. (294 кВт; 399 PS) при 6400 оборотах в минуту и 53 kg⋅m (520 Нм; 383 lb⋅ft) при 4000 оборотах в минуту. Электродвигатели ( Lexus Hybrid Drive ) в системе добавить дополнительную мощность в трансмиссию, что позволяет сочетание доставить 327 кВт (439 л.с., 445 л.с.) в общей сложности.

Клапанные крышки двигателя изготовлены из магниевого сплава , головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава, в то время как блок цилиндров 1UR это литой , чтобы сохранить вес.

Приложения:

3UR

3UR-FE

3UR-FE является 5,7 л (5663 куб.см) двигатель предназначен для использования в Toyota Tundra / Sequoia / Land Cruiser и Lexus LX570 транспортных средств, без D-4S непосредственным впрыском бензина , но с двойной VVT-я . Диаметр цилиндра и ход 94 мм × 102 мм (3,70 × в 4.02 дюйма), он производит 381 л.с. (284 кВт; 386 PS) при 5600 оборотах в минуту и 55,4 kg⋅m (401 lb⋅ft; 543 Нм) крутящего момента при 3600 оборотов в минуту. Из нержавеющей стали выпускной коллектор включения 3-ходовой каталитический нейтрализатор используется. Этот двигатель отливают на Тойоты Бодин алюминия и в настоящее время собираются на Toyota Motor Manufacturing Алабамы . Более 1,3 миллионов километров испытаний прочности пошли в двигатель. E85 способность этанола была необязательной для 2009 модельного года. Вес службы двигателя составляет 222 кг (489 фунтов).

Какое — то время, Toyota предложила доступную на болтах Toyota Racing Development Итона спаренные Вихри серии корней типа нагнетателя комплект для тундры и Sequoia BUMPS мощность до 504 л.с. (376 кВт, 511 л.с.) и 550 lb⋅ft (746 n⋅ м) крутящего момента. Предлагаемые TRD Toyota, в комплект нагнетателя может быть установлен дилерами и покрывается гарантией.

Приложения:

3UR-НЭП

E85 Этанол версия двигателя 3UR-FE.

Приложения:

Рекомендации

http://www.toyota.co.jp/en/tech/environment/powertrain/engine/engine2.html

Смотрите также

ru.qwertyu.wiki

Технические характеристики Toyota UR

  1. Главная страница
  2. Toyota
  3. UR
Toyota 1UR-FSE Toyota 2UR-GSE Toyota 3UR-FE
двигатель
цилиндры/клапаны V8/4
система питания инжектор
степень сжатия 11,8 10,2
объем 4 608 см³ 4 969 см³ 5 663 см³
мощность
мощность 381 л.с. 423 л.с. 368 л.с.
в диапазоне от 6 400 об/мин 6 600 об/мин 5 600 об/мин
в диапазоне до 6 600 об/мин
крутящий момент
крутящий момент 493 Нм 505 Нм 530 Нм
в диапазоне от 4 100 об/мин 5 200 об/мин 3 200 об/мин
в диапазоне до 5 200 об/мин
турбонаддув нет
топливо АИ-95

Составители: