Категория: Двигател

Катализатор двигателя – Что такое катализатор и чем он опасен для мотора — DRIVE2

Что такое катализатор и чем он опасен для мотора — DRIVE2

Каталитический нейтрализатор — один из важнейших компонентов любого современного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Именно эта неприглядная деталь помогает сохранить атмосферу от вредных выбросов и уберечь экологию планеты. Несмотря на очевидные плюсы, катализатор может доставить автовладельцу немало проблем и даже полностью убить двигатель машины. Разбираемся в устройстве системы и вовремя устраняем неполадки каталитического нейтрализатора.

Устройство

Каталитический нейтрализатор входит в систему выпуска отработавших газов и располагается в непосредственной близости от выпускного коллектора автомобиля. Именно в него попадает раскалённый выхлоп из коллектора ДВС, и уже после, существенно замедленным, охлаждённым и очищенным от вредных веществ оказывается в резонаторе и в глушителе.

Принцип работы устройства основан на химических реакциях, нейтрализующих вредные выбросы окиси азота, углерода и всевозможных групп углеводородов. Основной элемент катализатора выполнен в виде массивного керамического или металлического блока с мелкими сотами, на стенки которых нанесены драгоценные металлы — сплав иридия и платины, а также родия и палладия. При касании химически активных поверхностей вредные соединения сгорают и выводятся из выхлопной трубы в виде безвредных N2 и CO2. Платина и палладий выполняют в устройстве роль окислителей и сильно ускоряют горение углеводородов. Активный элемент помещён в металлический кожух и снабжён слоем теплоизоляции.

Каталитический нейтрализатор не просто улавливает и нейтрализует вредные соединения, но и непосредственно влияет на работу двигателя. Сигналы с датчиков, расположенных на входе и выходе в устройство, постоянно считываются «мозгами» автомобиля и помогают наилучшим образом оптимизировать рабочую смесь.

Признаки неисправности

Срок службы дорогостоящего катализатора обычно примерно равен сроку службы всего автомобиля, однако нередко он ломается гораздо быстрее положенного и может утянуть за собой мотор. Важно помнить, что каталитический нейтрализатор не выходит из строя без причин. Его поломка — признак неправильной работы системы зажигания, неполного сгорания смеси в цилиндрах, сильного износа мотора или длительного использования некачественного топлива.

Понять, что ваш катализатор просится в утиль, можно по нескольким характерным симптомам:

— снижение производительности мотора

Наиболее распространённым симптомом выхода из строя катализатора является сильное снижение мощности двигателя. Автомобиль начинает терять динамику и плохо разгоняется. Двигатель работает неустойчиво, перегревается и «троит». Это случается при сильном уменьшении пропускной способности катализатора: соты разрушаются, оплавляются и спекаются, закупоривая отверстие и мешая свободному проходу отработавших газов. На начальной стадии неисправности автомобиль будет разгоняться до относительно невысокой скорости, а при запущенном случае мотор начинает тяжело запускаться, а затем «задыхаться» и глохнуть. Топливная экономичность также заметно ухудшается. Также во время холодного пуска появляется резкий неприятный запах.

— грохот под днищем

Громкий грохот под днищем автомобиля говорит о том, что активный элемент каталитического нейтрализатора начал разрушаться и распадаться на части. Керамические осколки под действием потока выхлопных газов хаотично бьются о стенки кожуха и создают неприятный грохот. Как правило, наиболее чётко это проявляется на повышенных оборотах работы мотора и во время запуска.

— слабый напор выхлопных газов из глушителя

Если поднести руку к выхлопной трубе, можно почувствовать пульсацию — выпускные клапаны цилиндров работают поочерёдно. Если на холостых оборотах поток выхлопа ровный и постоянный, это верный признак забитого катализатора. Если повысить обороты, а затем заглушить мотор, выхлопные газы продолжат непродолжительное время создавать напор — выходят газы, скопившиеся в закупоренной трубе.

Наиболее универсальный признак поломки катализатора — ошибка системы, активирующая значок «неполадки двигателя» на приборной панели. При появлении этого симптома нужно безотлагательно считать диагностическим сканером код ошибки и устранить неполадку. Если «мозги» автомобиля обнаруживают неверные показатели на кислородных датчиках, они сразу же оповещают об этом водителя, а заодно переводят систему управления мотором в аварийный режим. Это нередко сопровождается ухудшением динамики и увеличенным потреблением топлива. Компьютерная диагностика в этом случае часто обнаруживает ошибки P0420 (низкая пропускная способность катализатора) или Р0430.

Причины и последствия

А теперь обратимся к главному — почему выходит из строя катализатор и какие последствия это за собой влечёт.

Выход из строя каталитического нейтрализатора не происходит внезапно и беспричинно. При исправной работе всех остальных систем он верой и правдой служит многие годы вплоть до момента утилизации транспортного средства (а нередко и переживает его). Если устройство сломалось на вашем автомобиле — оплавилось или рассыпалось, вам почти наверняка предстоит диагностика и ремонт

www.drive2.ru

Что такое катализатор и как это работает — DRIVE2

На протяжении многих лет авто производители создают много усовершенствований в автомобильных двигателях и топливных системах, чтобы идти в ногу со временем и, безусловно, с законами, направленными на улучшение экологической ситуации на фоне выбросов автомобилей. Одно из кардинальных таких усовершенствований произошло в 1975 году с интересным устройством под названием катализатор. По сути работа катализатора заключается в преобразовании вредных веществ в менее вредные выбросы, прежде чем они покинут выхлопную систему автомобиля.
howcarworks.ru/sites/defa…_203815.jpg?itok=kxrMp1JZ

Катализатор — это удивительно простое устройство, однако, оно оказывает невероятно большое влияние на экологию нашей планеты. В этой статье Вы узнаете, какие загрязняющие вещества производятся двигателем, что такое катализатор и как катализатор работает, имея дело с каждым из этих загрязняющих веществ, чтобы помочь уменьшить выбросы из транспортных средств.

Какие загрязнения производит автомобиль?

В целях сокращения выбросов, современные автомобильные двигатели тщательно контролируют количество сгораемого в нём топлива. Они пытаются сохранить соотношение воздух-топливо очень близким к стехиометрической точке, которая является идеальным соотношением воздуха к топливу. Теоретически, при таком соотношении, всё топливо будет сожжено, используя весь кислород из поглощаемого воздуха. Для бензина стехиометрическая точка составляет около 14.7:1 — это означает, что на каждый литр бензина будет сожжено 14,7 граммов воздуха. Смесь топлива на самом деле колеблется от идеального соотношения совсем немного во время работы двигателя. Иногда смесь может быть бедной (соотношение воздух-топливо выше, чем 14,7), а в других случаях смесь может быть обогащённой (соотношение воздух-топливо ниже, чем 14,7).

Основными веществами в выхлопных газах двигателя автомобиля являются:

Азот (N2) — воздух на 78 процентов состоит из газообразного азота, и большая часть этого азота проходит прямо через двигателя автомобиля и выходит, не вступив ни с чем в химическую реакцию.
Углекислый газ (CO2) — это один из продуктов сгорания бензина.
Водяной пар (h3O) — и ещё один продукт сгорания.
Эти выбросы, в основном, доброкачественные и не вредят атмосфере и экологии, хотя выбросы углекислого газа, как полагают, способствуют глобальному потеплению. Поскольку процесс сгорания никогда не совершенен, также в автомобильных двигателях производятся некоторые меньшие количества более вредных выбросов. Катализаторы предназначены как раз для снижения содержания именно этих выбросов, а, точнее, трёх самых объёмных и самых вредных:

Окиси углерода (СО) — это ядовитый газ без цвета и запаха.
Углеводородов (HC) и летучих органических соединений (ЛОС) — они являются одними из основных компонентов видимого нами дыма, который выходит при работе двигателя из выхлопной трубы автомобиля и производятся в основном из испарившегося, несгоревшего топлива.
Оксидов азота (NO и NO2, вместе называемые NOx) — они являются также «соавторами» белого дыма, а ещё оксиды азота нередко провоцируют кислотные дожди, которые вызывают раздражение слизистых оболочек человека.
Кстати, знаете ли Вы, что, согласно исследованиям, даже новые модели двигателей газонокосилок выбрасывают в воздух в 93 ​​раза больше образующих смог выхлопов, нежели новые модели автомобилей в случае аналогично производимой работы? Это не удивительно, ведь законов, регулирующих выхлопы газонокосилок, не существует ни в России, ни во многих других странах. Тем не менее, введение таких законов только в США (именно там проводилось исследование) может снизить выбросы на эквивалент до 800 000 автомобилей в день, и это впечатляющие цифры.

Как работает катализатор?

Понятие «катализатор» пришло к нам ещё из химии школьной программы, давайте вспомним — катализатор представляет собой вещество, которое вызывает ускорение химической реакции, и при этом сам катализатор в этой реакции не участвует. Точнее, катализаторы прямо участвуют в реакции и влияют на время её течения, но не являются ни реагентом, ни продуктом реакции, которую они катализируют. В человеческом организме ферменты являются по аналогии естественным катализатором, отвечающим за многие необходимые биохимические реакции.

Вообще, каталитический нейтрализатор состоит из двух различных типов катализаторов в своей работе: катализатора восстановления и катализатора окисления. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим каталитиком, обычно платиной, родием и/или палладием. Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая предоставляет максимальную площадь поверхности катализатора в потоке выхлопных газов, а также свести к минимуму требуемое количество катализатора, поскольку материалы для него чрезвычайно дороги. Некоторые из новейших преобразователей даже начали использовать золото, смешанное с более традиционными катализаторами. Золото, кстати, стоит даже дешевле, чем другие перечисленные материалы, но может привести к увеличению окисления.

Большинство современных автомобилей оснащено трёхкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Это означает, что они помогают уменьшить количество выбросов трёх самых вредных веществ, перечисленных немного выше в содержимом выхлопов.

Катализатор восстановления является первым этапом каталитического нейтрализатора. Он использует п

www.drive2.ru

Катализатор — удалить или оставить? — DRIVE2

Каталитический нейтрализатор, или катколлектор – нужен или нет?!
В этой статье я не буду убеждать читателя в необходимости всем известного катализатора, или же наоборот рассказывать о его бесполезности. Цель этого поста – донести до читателя назначение этого устройства, принцип его работы, а также рассказать о последствиях его удаления и причинах выхода из строя. Удалять катализатор или нет – решать Вам!
Начну я, пожалуй, традиционно — с описания сего девайса.

Основное (да собственно и единственное) предназначение катализатора – это снижение вредных веществ в составе выхлопных газов. После выхода требований по содержанию вредных веществ в выхлопе ЕВРО-3, автопроизводителям пришлось устанавливать катализаторы на выхлопные системы, чтобы влезть в очень узки рамки жестких ограничений, т.к. даже идеально подобранный состав смеси все равно сгорает не чисто в силу целого ряда причин, и в выхлопе все равно присутствуют вредные вещества в виде оксида углерода (СО – он же «угарный газ»), НС (не сгоревшие углеводороды), оксиды и двуокси азота NO и NO2, а так же двуокись серы SO2, из-за которой потом идут всем известные «кислотные дожди», т.к. смешиваясь с водой двуокись серы превращается в сернистую кислоту h3SO3. Основные газы вещества, содержащиеся в выхлопных газах, не представляют никакой угрозы для экосистемы: это водяной пар (h3O), и двуокись углерода (СО2), или как ее еще принято называть – углекислый газ. Но описанные выше вредные вещества, хоть и выделяются в небольших количествах все же наносят значительный урон экологии, а несут смертельную опасность для человека! Вот например окись углерода (СО) – это газ без цвета и запаха, и он лучше кислорода прицепляется к гемоглобину крови, и поэтому вызывает отравления, при чем зачастую с летальным исходом! Углеводороды (НС) известны нам как черная копоть, или сажа, которая вредит растительности. NO2 — газ красновато-коричневого цвета, с резким пронизывающим запахом – он раздражает легкие путем отравления тканей, и известен как тяжелый яд для крови. Про кислотные дожди я думаю известно даже школьникам… Собственно вот с этими вредными веществами и борется наш каталитический нейтрализатор.

Чтобы понять, как работает каталитический нейтрализатор, нужно понимать сам процесс горения. Горение – это окисление, когда то, или иное вещество соединяется с кислородом. В нашем случае это углеводороды СН, которые в процессе нагревания распадаются на углерод и водород, и вступают в реакцию окисления с кислородом, который содержится в воздухе – т.е. сгорают.
Внутри катализатора находится носитель (керамика с пористой структурой), на который нанесен собственно само катализаторное покрытие, состоящие из платины, родия и палладия. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость. Выхлопные газы «омывают» поверхность монолита, и, когда температура достигает «критического» значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно. Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся «плата» за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел…

Из-за чего выходит из строя катализатор?
Отказ каталитического нейтрализатора может

www.drive2.ru

Катализатор, плюсы и минусы — DRIVE2

Признаки неисправности катализатора

О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.

Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Мифы о катализаторах.
«Катализатор очень быстро выходит из строя»

Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.

От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.

Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.

«Катализатор уменьшает мощность мотора»
Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Почему катализатор стоит дорого?
Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой

www.drive2.ru

Катализаторы — реальное зло? В чем действительно их проблема? — MFstore.ru на DRIVE2

Приветствую друзья. Продолжаем нашу беседу на тему катализаторов и в этот раз разбираемся с тем, как и чем катализатор реально мешает мотору и автомобилисту.

Итак, мы уже обозначили в прошлом материале, что ничего не бывает просто так и если катализатор поставили в выхлоп, «значит это кому нибудь нужно» и бездумно удалять его — не лучшая идея. Но за что их так не любят?

Сам катализатор правильно называть «каталитическим нейтрализатором», т.к. понятие «катализатор» относится к химии. Катализатором химики называют непосредственно то вещество, которое способствует протеканию химической реакции. Есть катализатор — реакция идет и синяя пробирка становится красной, нет катализатора — и как не взбалтывай пробирку реакция не начинается или идет очень вяло. Так же это работает и в выхлопе — есть платина, родий и палладий и реакция идет, вредный угарный газ, углеводороды и оксиды азота превращаются в более безобиные вещества. Нет платины/родия/палладия — и вся дрянь летит на улицу и убивает людей и природу. Сама платина с родием и палладием при этом не расходуется и никуда в теории не девается, а лишь служит необходимым условием. Поэтому нейтрализатор это не фильтр, в нормальном режиме работы он ничего в себе не задерживает и не накапливает и не требует регулярной замены.

Кратко смысл работы нейтрализатора на автомобиле состоит в том, что выхлопные газы движутся вдоль поверхности, покрытой активным веществом (теми самыми драг металлами). И раз реакция идет на поверхности, чтобы полностью очистить весь поток газов нам нужно максимально увеличить площадь данной поверхности. Так катализатор и получил свою привычную конструкцию в виде сот. По сути выхлопные газы проходят через тысячи тоненьких трубочек, покрытых катализатором. Суммарная площадь стенок данных трубочек становиться огромной, что позволяет катализатору в полном объеме «обработать» поток газов.

В результате у нас появляется три условия надежной работы катализатора — температура от 450 до 850 градусов (именно при такой температуре идет реакция и она является рабочей для катализатора), наличие достаточной площади активной поверхности и наличие на этой поверхности достаточного количества активного вещества (катализатора хим реакции).

И вот тут у нас появляется то, за что все так не любят катализаторы — противодавление. Газы идут через множество тонких трубочек и трутся о стенки этих трубочек. Это поверхностное трение замедляет молекулы газа и создает сопротивление потоку.
В результате происходит трагедия — мотор «хочет дышать» а свободному истечению выхлопных газов мешает катализатор и вы теряете драгоценные 2-5 л.с. на литр объема. Цифра на столько существенная, что призрачные гонщики автовладельцы готовы незамедлительно выбить ломом это «ненужное буржуйское изобретение» на своем 1.4 и дать уже мотору поехать как следует. Эффект — как будто достали картошку из выхлопной трубы! И вот уже в комментариях делимся впечатлениями о том, что машина наконец поехали на все свои 100лс, приемистость, отклик на газ… Да чего уж там, даже на руль и то лучше реагирует…

Все это конечно же утопия. Реальные измерения показывают, что удаление исправного катализатора не дает сколько нибудь ощутимого прироста мощности, по сравнению с прямой трубой. А если дополнительно установить «пламегаситель» или еще хуже «стронгер» или что вообще абсурд — напихат

www.drive2.ru

Катализатор подробно — Энциклопедия журнала «За рулем»

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Об­щие све­де­ния

Тре­бо­ва­ния по ог­ра­ни­че­нию то­к­сич­но­сти от­ра­бо­тав­ших га­зов дви­га­те­лей вну­т­рен­не­го сго­ра­ния по­я­ви­лись в 70-х го­дах про­шло­го сто­ле­тия в США и Япо­нии, а за­тем и в дру­гих стра­нах. В свя­зи с уве­ли­че­ни­ем ко­ли­че­ст­ва ав­то­мо­би­лей и их от­ри­ца­тель­ным воз­дей­ст­ви­ем на ок­ру­жа­ю­щую сре­ду эти тре­бо­ва­ния по­сто­ян­но уже­сто­ча­ют­ся. На про­тя­же­нии трех де­ся­ти­ле­тий ве­дет­ся ра­бо­та, на­пра­в­лен­ная на ре­ше­ние этой про­б­ле­мы. Все из­вест­ные спо­со­бы сни­зить ко­ли­че­ст­во вред­ных вы­бро­сов за счет ре­гу­ли­ро­вок или из­ме­не­ния кон­ст­рук­ции дви­га­те­ля не да­ли ожи­да­е­мо­го эф­фе­к­та. Кро­ме то­го, их ис­поль­зо­ва­ние при­во­дит к уве­ли­че­нию рас­хо­да то­п­ли­ва и су­ще­ст­вен­но­му сни­же­нию мощ­но­сти.
Не­пол­но­та сго­ра­ния в порш­не­вых бен­зи­но­вых дви­га­те­лях не по­з­во­ля­ет умень­шить ко­ли­че­ст­во ок­си­да уг­ле­ро­да, уг­ле­во­до­ро­дов и оки­слов азо­та в от­ра­бо­тав­ших га­зах до тре­бу­е­мо­го уров­ня1.
Нейт­ра­ли­за­ция то­к­сич­ных ком­по­нен­тов от­ра­бо­тав­ших га­зов с ис­поль­зо­ва­ни­ем хи­ми­че­ских ре­ак­ций окис­ле­ния и (или) вос­ста­но­в­ле­ния яв­ля­ет­ся наи­бо­лее эф­фе­к­тив­ным спо­со­бом сни­же­ния то­к­сич­но­сти вы­хло­па при со­в­ре­мен­ном уров­не раз­ви­тия тех­ни­ки. С этой це­лью в вы­пу­ск­ную си­с­те­му дви­га­те­ля ус­та­на­в­ли­ва­ют спе­ци­аль­ный тер­ми­че­ский ре­а­к­тор (ней­т­ра­ли­за­тор).
В от­сут­ст­вие ка­та­ли­за­то­ров пол­ное пре­об­ра­зо­ва­ние ок­си­да уг­ле­ро­да и не­сго­рев­ших уг­ле­во­до­ро­дов про­ис­хо­дит в ди­а­па­зо­не тем­пе­ра­тур от 700 до 850°С при ус­ло­вии из­быт­ка ки­с­ло­ро­да. Нейт­ра­ли­зо­вать окис­лы азо­та при этом не­воз­мож­но, так как обя­за­тель­ным ус­ло­ви­ем их вос­ста­но­в­ле­ния яв­ля­ет­ся не­до­с­та­ток сво­бод­но­го ки­с­ло­ро­да.
В при­сут­ст­вии ка­та­ли­за­то­ров — ве­ществ, ак­ти­ви­зи­ру­ю­щих хи­ми­че­ские ре­ак­ции, тем­пе­ра­ту­ра ней­т­ра­ли­за­ции сни­жа­ет­ся и обес­пе­чи­ва­ет­ся воз­мож­ность пре­об­ра­зо­ва­ния всех то­к­сич­ных ком­по­нен­тов.
Ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры ос­но­ва­ны на ис­поль­зо­ва­нии “бла­го­род­ных” ме­тал­лов, что свя­за­но с вы­со­кой хи­ми­че­ской аг­рес­сив­но­стью от­ра­бо­тав­ших га­зов. При­ме­не­ние со­от­вет­ст­ву­ю­щих ка­та­ли­за­то­ров обес­пе­чи­ва­ет воз­мож­ность од­но­вре­мен­но окис­лять ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды, а так­же вос­ста­на­в­ли­вать окис­лы азо­та. Та­кие ней­т­ра­ли­за­то­ры до­с­та­точ­но дол­го­веч­ны, их при­ме­не­ние не при­во­дит к су­ще­ст­вен­но­му уве­ли­че­нию рас­хо­да то­п­ли­ва и сни­же­нию мощ­но­сти дви­га­те­ля. При оп­ти­маль­ном уп­ра­в­ле­нии про­цес­сом сго­ра­ния и ре­цир­ку­ля­ци­ей от­ра­бо­тав­ших га­зов мо­гут быть вы­пол­не­ны са­мые же­ст­кие эко­ло­ги­че­ские тре­бо­ва­ния, предъ­я­в­ля­е­мые к ав­то­мо­би­лям.

Ус­т­рой­ст­во ней­т­ра­ли­за­то­ра

В штам­по­ван­ном кор­пу­се, из­го­то­в­лен­ном из не­ржа­ве­ю­щей ста­ли, рас­по­ло­жен ка­та­ли­ти­че­ский но­си­тель и эла­стич­ная тер­мо­изо­ля­ци­он­ная про­клад­ка (рис.1).
Устройство автомобильного нейтрализатора выхлопных газов:
1 — штампованный корпус из нержавеющей стали;
2 — каталитический носитель;
3 — эластичная термоизоляционная прокладка. а — керамический носитель; б — металлический носитель из гофрированной фольги.

Ке­ра­ми­че­ский но­си­тель (рис. “а”) про­ни­зан про­доль­ны­ми по­ра­ми-со­та­ми, на по­верх­ность ко­то­рых на­не­сен ак­тив­ный ка­та­ли­ти­че­ский слой. По­ры об­ра­зу­ют мно­же­ст­во тон­ких ка­на­лов для про­пу­с­ка от­ра­бо­тав­ших га­зов. Бла­го­да­ря спе­ци­аль­ной под­лож­ке тол­щи­ной 20—60 ми­к­рон с раз­ви­тым ми­к­ро­рель­е­фом об­щая пло­щадь по­верх­но­сти это­го слоя мо­жет до­хо­дить до 20000 м2. Мас­са ка­та­ли­за­то­ров, на­не­сен­ных на эту ог­ром­ную пло­щадь, со­ста­в­ля­ет все­го 2—3 грам­ма.
Для умень­ше­ния га­ба­ри­тов ке­ра­ми­че­ской де­та­ли и сни­же­ния тер­ми­че­ских на­пря­же­ний в ней но­си­тель из та­ко­го ма­те­ри­а­ла ча­с­то из­го­та­в­ли­ва­ет­ся со­став­ным.
Ме­тал­ли­че­ский но­си­тель (рис. “б”) пред­ста­в­ля­ет со­бой тон­чай­шие со­ты, из­го­то­в­лен­ные из гоф­ри­ро­ван­ной фоль­ги. Это по­з­во­ля­ет уве­ли­чить пло­щадь ра­бо­чей по­верх­но­сти по срав­не­нию с ке­ра­ми­че­ским но­си­те­лем, сни­зить со­про­ти­в­ле­ние дви­же­нию га­зов и ус­ко­рить ра­зо­грев бло­ка до ра­бо­чей тем­пе­ра­ту­ры.

Эла­стич­ная тер­мо­изо­ля­ци­он­ная про­клад­ка слу­жит для ком­пен­са­ции раз­ли­чия тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния кор­пу­са и но­си­те­ля. Она так­же пред­на­зна­че­на для за­щи­ты от ви­б­ра­ции, уда­ров, дру­гих ме­ха­ни­че­ских воз­дей­ст­вий и мо­жет из­го­та­в­ли­вать­ся:
— в ви­де про­во­лоч­ной сет­ки из не­ржа­ве­ю­щей тер­мо­стой­кой ста­ли;
— как по­душ­ка из во­ло­кон си­ли­ка­та алю­ми­ния с до­бав­кой слю­ды.

Нейт­ра­ли­за­то­ры для бен­зи­но­вых дви­га­те­лей

Окис­ли­тель­ные ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры до­жи­га­ют в при­сут­ст­вии пла­ти­ны и из­быт­ке ки­с­ло­ро­да ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды.
Не­до­ста­ток за­клю­ча­ет­ся в том, что в этих ус­ло­ви­ях не­воз­мож­но ней­т­ра­ли­зо­вать окис­лы азо­та.

Двух­сту­пен­ча­тые ней­т­ра­ли­за­то­ры при­ме­ня­ют для пре­об­ра­зо­ва­ния всех трех то­к­сич­ных ком­по­нен­тов. Они со­сто­ят из двух ча­с­тей, ус­та­но­в­лен­ных по­с­ле­до­ва­тель­но. Пер­вая сту­пень вос­ста­на­в­ли­ва­ет окис­лы азо­та при де­фи­ци­те ки­с­ло­ро­да, а вто­рая окис­ля­ет ок­сид уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­ды при при­ну­ди­тель­ной по­да­че в нее воз­ду­ха.
Двух­сек­ци­он­ные ней­т­ра­ли­за­то­ры име­ют от­но­си­тель­но слож­ную кон­ст­рук­цию. Ис­поль­зо­ва­ние сме­сей с из­быт­ком то­п­ли­ва, что не­об­хо­ди­мо для вос­ста­но­в­ле­ния оки­слов азо­та, при­во­дит к по­вы­шен­но­му рас­хо­ду то­п­ли­ва.

Трех­ком­по­нент­ные ней­т­ра­ли­за­то­ры спо­соб­ны од­но­вре­мен­но под­дер­жи­вать ре­ак­ции окис­ле­ния и вос­ста­но­в­ле­ния то­к­сич­ных ком­по­нен­тов, со­дер­жа­щих­ся в вы­хлоп­ных га­зах. В ка­че­ст­ве ка­та­ли­за­то­ров для пре­об­ра­зо­ва­ния оки­слов азо­та в азот при­ме­ня­ют пла­ти­ну и ро­дий. Для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры до­жи­га­ния ок­си­да уг­ле­ро­да и уг­ле­во­до­ро­дов, кро­ме пла­ти­ны, ино­гда ис­поль­зу­ют ру­те­ний. Ре­ак­ции ней­т­ра­ли­за­ции в при­сут­ст­вии ка­та­ли­за­то­ров на­чи­на­ют­ся при тем­пе­ра­ту­ре 250°С. Пре­об­ра­зо­ва­ние наи­бо­лее эф­фе­к­тив­но в ди­а­па­зо­не тем­пе­ра­тур от 400 до 800°С.
Для обес­пе­че­ния ра­бо­ты трех­ком­по­нент­но­го ней­т­ра­ли­за­то­ра не­об­хо­дим сте­хио­мет­ри­че­ский со­став то­п­ли­во-воз­душ­ной сме­си. При этом на 1кг то­п­ли­ва долж­но по­да­вать­ся 14,7—14,9кг воз­ду­ха, что обес­пе­чи­ва­ет наи­бо­лее пол­ное сго­ра­ние.
Си­с­те­ма по­да­чи то­п­ли­ва с элек­трон­ным бло­ком уп­ра­в­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет сте­хио­мет­ри­че­ский со­став го­рю­чей сме­си на всех ре­жи­мах ра­бо­ты дви­га­те­ля. Уп­ра­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем сиг­на­ла, ге­не­ри­ру­е­мо­го спе­ци­аль­ным дат­чи­ком ки­с­ло­ро­да (рис.5), ус­та­но­в­лен­ным в си­с­те­ме вы­пу­с­ка.

Лямбда-Зонд (Дат­чик ки­с­ло­ро­да) вы­да­ет элек­т­ри­че­ский им­пульс в за­ви­си­мо­сти от на­ли­чия или от­сут­ст­вия ки­с­ло­ро­да в от­ра­бо­тав­ших га­зах. Ес­ли ки­с­ло­род по­я­вил­ся, смесь со­дер­жит из­бы­ток воз­ду­ха (обед­не­на), ес­ли ки­с­ло­род ис­чез, смесь со­дер­жит из­бы­ток то­п­ли­ва (обо­га­ще­на). По сиг­на­лу дат­чи­ка элек­трон­ная си­с­те­ма уп­ра­в­ле­ния дви­га­те­лем по­сто­ян­но под­дер­жи­ва­ет смесь сте­хио­мет­ри­че­ско­го со­ста­ва.

Нейт­ра­ли­за­то­ры для ди­зе­лей

Срав­ни­тель­но не­боль­шое со­дер­жа­ние вред­ных ком­по­нен­тов в от­ра­бо­тав­ших га­зах ди­зе­лей не тре­бо­ва­ло в про­шлом ус­та­нов­ки спе­ци­аль­ных уст­ройств. Од­на­ко уже­сто­че­ние норм то­к­сич­но­сти кос­ну­лось и их. По­я­ви­лись си­с­те­мы сни­же­ния то­к­сич­но­сти вы­хло­па, вклю­ча­ю­щие ре­цир­ку­ля­цию от­ра­бо­тав­ших га­зов, ка­та­ли­ти­че­ский ней­т­ра­ли­за­тор и спе­ци­аль­ный са­же­вый фильтр. Са­жа, со­дер­жа­ща­я­ся в вы­хло­пе, не­то­к­сич­на, но она ад­сор­би­ру­ет на по­верх­но­сти сво­их ча­с­тиц кан­це­ро­ген­ные по­ли­ци­к­ли­че­ские уг­ле­во­до­ро­ды, в том чис­ле бенз-а-пи­рен.
Ка­та­ли­ти­че­ские ней­т­ра­ли­за­то­ры в этом слу­чае не тре­бу­ют по­да­чи до­пол­ни­тель­но­го воз­ду­ха, по­сколь­ку ди­зе­ли ра­бо­та­ют на очень бед­ных сме­сях и в вы­хлоп­ных га­зах все­гда при­сут­ст­ву­ет сво­бод­ный ки­с­ло­род. Кон­цен­т­ра­ция про­ду­к­тов не­пол­но­го сго­ра­ния в от­ра­бо­тав­ших га­зах зна­чи­тель­но ни­же, чем в бен­зи­но­вом дви­га­те­ле.
Са­же­вые фильт­ры из­го­та­в­ли­ва­ют в ви­де по­ри­с­то­го фильт­ру­ю­ще­го ма­те­ри­а­ла из кар­би­да крем­ния. Пе­ри­о­ди­че­ски фильт­ры очи­ща­ют от­ра­бо­тав­ши­ми га­за­ми, тем­пе­ра­ту­ру ко­то­рых для это­го по­вы­ша­ют пу­тем впры­ска то­п­ли­ва в ци­лин­д­ры с за­по­зда­ни­ем. Для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры ре­ге­не­ра­ции при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная при­сад­ка к то­п­ли­ву. Очи­ст­ка фильт­ра про­ис­хо­дит по ко­ман­де бло­ка уп­ра­в­ле­ния по­с­ле ка­ж­дых 400—500 км про­бе­га ав­то­мо­би­ля.

Ре­ко­мен­да­ции

Для обес­пе­че­ния эф­фе­к­тив­ной ра­бо­ты ней­т­ра­ли­за­то­ра не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать толь­ко ка­че­ст­вен­ное не­эти­ли­ро­ван­ное то­п­ли­во, так как со­дер­жа­щий­ся в бен­зи­не те­т­ра­этил­сви­нец (ТЭС) не­об­ра­ти­мо “от­ра­в­ля­ет” ка­та­ли­ти­че­скую по­верх­ность.
Во вре­мя и по­с­ле ра­бо­ты дви­га­те­ля кор­пус ней­т­ра­ли­за­то­ра име­ет до­с­та­точ­но вы­со­кую тем­пе­ра­ту­ру. В свя­зи с этим, во из­бе­жа­ние по­жа­ра, не сле­ду­ет пар­ко­вать ав­то­мо­биль над лег­ко вос­пла­ме­ня­ю­щи­ми­ся пред­ме­та­ми, на­при­мер су­хи­ми ли­сть­я­ми, тра­вой, бу­ма­гой и т.д.
Сле­ду­ет со­блю­дать ос­нов­ные пра­ви­ла, при­ве­ден­ные в ин­ст­рук­ции по экс­плу­а­та­ции ав­то­мо­би­лей. Они на­пра­в­ле­ны на пре­ду­пре­ж­де­ние си­ту­а­ции, ко­гда в ней­т­ра­ли­за­тор мо­жет по­пасть зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ст­во не­сго­рев­ше­го то­п­ли­ва. В этом слу­чае воз­мож­ная вспыш­ка мо­жет при­ве­с­ти к его раз­ру­ше­нию. На­и­бо­лее об­щие ре­ко­мен­да­ции мож­но из­ло­жить сле­ду­ю­щим об­ра­зом:
· не сле­ду­ет бес­по­лез­но кру­тить дви­га­тель стар­те­ром дли­тель­ное вре­мя;
· в хо­лод­ное вре­мя го­да, ес­ли дви­га­тель не за­пу­с­тил­ся с пер­вой по­пыт­ки, не­об­хо­ди­мо из­бе­гать по­втор­ных вклю­че­ний стар­те­ра че­рез ко­рот­кие про­ме­жут­ки вре­ме­ни;
· нель­зя пу­с­кать дви­га­тель пу­тем бу­к­си­ров­ки;
· за­пре­ща­ет­ся про­ве­рять ра­бо­ту ци­лин­д­ров, от­клю­чая све­чи за­жи­га­ния.

1Основным источником образования несгоревших остатков является гашение пламени в пристеночных зонах, в зазоре между поршнем и цилиндром, между поршневыми кольцами и канавками в поршне и т.д. Другая причина — неравномерность состава смеси по объему цилиндра, особенно у непрогретого двигателя и на переходных режимах.

wiki.zr.ru

HelpAutoKiev › Блог › Причины выхода из строя катализатора, симптомы, последствия езды с неисправным катализатором.

Всем привет. Сегодня хотим не много внести ясности о том как работает катализатор, как диагностируется, почему не горит ошибка при забитом катализаторе и многое другое.

Для каталитического нейтрализатора существует несколько вариантов, когда можно сделать вывод что катализатор пришел в негодность.

Начнём с первого примера — это слабая пропускная способность катализатор, в следствие сильного нагара на сотах катализатора. Обычно это происходит из-за не качественного топлива (присадок в нём), или же обильного попадания масла или антифриза в камеру сгорания. В этом случае керамика покрывается обильным слоем нагара, и в прямом смысле этого слова, соты катализатора зарастают. Это обычно сопровождается снижением тяги после активной езды по городу или простою в пробках, особенно в жаркое время года.Так же снижение тяги можно заметить при езде по трассе, спустя некоторое время езды по трассе, машина начинает сложнее набирать скорость, иногда вовсе не может развить скорость выше 100 км ч, если дать машине остыть, она снова начинает хорошо ехать. Если не принять никаких мер по ремонту катализатора, ситуация усугубляется, машина на холодную едет хорошо, ну после прогрева так же начинает тупить, уже не важно в пробке вы стоите или едите по трассе. В совсем запущенных случаях, машина просто заглохнет и больше не заведётся. Параллельно этим симптомам, поднимается расход топлива на несколько литров, начинает плавать холостой ход, в некоторых случаях приходится дольше крутить стартером для запуска мотора. При этом обращаю внимание, при этой неисправности, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, так как в бензиновом автомобиле пропускная способность катализатора ничем не контролируется.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Следующий вариант выхода из строя катализатора, это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке гбо, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. Так же оплавлению катализатора может способствовать езда на автомобиле с неисправной системой зажигания ( сгоревшая катушка, забитая форсунка, подсос воздуха). Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.

Полный размер

Следующий вариант выхода из строя катализатора — это выгорание ценных металлов с керамических сот катализатора. На сотах катализатора находится напыление ценных металлов, основные — это (платина, палладий, родий), которые участвуют в химической реакции, и способствуют распаду токсичных веществ выхлопа на безвредные (воду, азот и углекислый газ). Таким образом, когда напыление выгорает, химическая реакция не происходит, блок управления двигателем с помощью датчиков лямдо зондов видит, что выхлоп до входа в катализатор и после не меняется, и выдаёт ошибки P0420 P0430 P0431 и им подобные, которые говорят о том, что «эффективность катализатора ниже требуемой» Внешне керамика катализатора может быть идеальной, ну напыления в нём уже нет, и свои функции он не выполняет.

И только при такой неисправности ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманочку и кататься дальше, ну это не так, после выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора, она пересыхает и начинает крошится, и тут наступает самое страшное, керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Обычно пыль попадает в двигатель через систему EGR (дожиг выхлопных

www.drive2.ru

Двигатель cdnc – Двигатель VAG CDNC 2,0 л/211 л. с.

Хроника смерти 2,0 TFSI Q 211 л.с. CDNC NGU 2011 г.

Хроника смерти двигателя 2,0 TFSI Q 211 л.с. CDNC NGU 2011 г.

Сначала немножко истории..

Машинка новая. Была куплена лично мной у официального дилера (ауди таганка) в 2011 г.

2,0 TFSI Q 211 л. с., код двигателя CDNC, код коробки NGU, S-tronic.

Обслуживалась только у официалов, все ТО даже раньше рекомендаций.

Сначала ничего не предвещало беды, бегала очень хорошо и радовала своей живостью. До этого была А4 1,8Т. По сравнению с ней, просто песня, очень радовал полный привод.

Началось всё неожиданно и печально. Месяцев через 7 после покупки, резко возрос расход масла. Изначально был где-то 1 л/7400 км, затем как-то неожиданно подскочил до 1 л/800-1000 км. При втапливании на разгонах был вообще 1 л/600 км.

Сначала я терпел, стал ездить спокойнее, думал, проблема в «прокладке между креслом и рулём», в сервис не обращался. Почитал инструкции, расход был на пределе возможного. Лил свежее масло и не пока не парился.

В процессе эксплуатации, за исключением расходников, заменил ступичные подшиники где-то между 40 – 50 т км.

Гром грянул в самый неподходящий момент. Пробег 92 000. В дальней поездке резко затроил двигатель. Сунул Ваг-ком и вот что увидел:

Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb

Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D

Компонент: 2.0l R4/4V TF h30 0009

Ревизия: E1h30—

Кодировка: 0104000C240F0160

Мастерская #: WSC 06324 123 12345

ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011

VCID: 3C7330C304AB

3 Найдены неисправности:

4060 — Cylinder 3: Misfire Detected

P0303 00 [101] — Electrical Fault in Circuit

7960 — Cylinder Disabling

P130A 00 [036] — Implausible Signal

4051 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0300 00 [101] — Mechanical Failure

Готовность: 1110 0101

Первая реакция была стандартной: замена свечей, менял местами катушки. Прозванивал цепи от мозгов к катушкам и форсункам – эффект нулевой.

На следующий день повалил пар (сначала думал дым) от масла. Откуда-то сверху двигателя. Причём, струйки пара появлялись в салоне из дефлекторов. Снова воткнул Ваг-ком, вылезла ошибка не герметичности системы впуска. Снял ВКГ, обнаружилась неплотное прилегание прокладки. Заменил ВКГ. Ошибка исчезла. Двигатель по-прежнему троит. На холостых практически глохнет, на высоких оборотах ошибка исчезает вовсе. На разгонах не тянет ни в какую. Пришлось тащиться в сервис. Меряем компрессию, в 3-м цилиндре 9 вместо положенных 12-ти. Разбираем двигатель, обнаруживаем развалившийся поршень в 3-м цилиндре. Разбираем дальше, обнаруживаем задиры в остальных…Вот такая печальная история.

Машине всего 1,5 года, на гарантии. Замена двигателя.

Честно говоря, я в некотором шоке. До этого была А4 1,8Т, тоже брал с нуля, за 4 года менял только расходники. На момент продажи прошла 188 т.

На мои вопросы по-поводу, что привело к такому грустному исходу, механики в один голос поют, что низкое качество бензина в России. Хотя, заправлялся всегда на брендовых АЗС, ну может раза 4-5 на не очень брендовых.

Что скажете, друзья? У кого какие мысли по этому поводу? Что могло быть причиной? Неудачная модель? Качество AUDI снижается? Бензин?

Ещё раз повторю..относился очень бережно к машине, не насиловал, ездил весьма спокойно.

 

www.audi-club.ru

Двигатель 2.0 TSI CHHB CNCD (3 пок.)

Характеристики двигателей 2.0 TSI (3 пок.)

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA888 3 поколение
Годы выпуска 2012-н.в.
Материал блока цилиндров чугун
Система питания прямой впрыск + распределенный
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 92.8
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия 9.3 (CJX)
9.6
Объем двигателя, куб.см 1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин 180/4000-6000
210/5300-6200
220/4500-6200
230/4700-6200
265/5350-6600
280/5600-6500
290/5900-6400
300/5500-6200
310/5500-6500
Крутящий момент, Нм/об.мин 320/1500-3800
280/1700-5200
350/1500-4400
350/1500-4600
350/1700-5300
350/1700-5600
350/1700-5800
380/1800-5500
400/2000-5400
Топливо 98
Экологические нормы Евро 5
Евро 6
Вес двигателя, кг 140 (CJX)
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 7 GTI)
— город
— трасса
— смешан.
7.5
5.1
6.0
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 5.7
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

250+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
350+
Двигатель устанавливался Volkswagen Golf 7 GTI/7R
Volkswagen Jetta GLI
VW Passat B8
VW Tiguan
Audi A4
Audi A5
Audi A6
Audi S3
Audi Q5
Skoda Octavia RS
Skoda Superb
VW Amarok
VW Beetle
VW Eos
VW Scirocco
VW Sharan/SEAT Alhambra
VW T6/California
Audi A1
Audi TT/TTS
Audi Q2
Audi Q3
Audi Q7
SEAT Leon Cupra

Надежность, проблемы и ремонт двигателей 2.0 TSI (3 gen.)

В 2012 году начали выпускать третье поколение моторов VW 2.0 TSI, которые пришли на смену 2-й версии ЕА888 (CAE, CDN и CCZ). Инженеры продолжили развивать эту серию и применили чуть более легкий закрытый блок цилиндров с тонкими стенками (3 мм вместо 3.5 мм) и с отключаемыми маслофорсунками. Внутри блока установлен коленвал с шейками 52 мм и с 8-ю противовесами, новые шатуны и измененные поршни. Также здесь применены 2 облегченных балансирных вала и новой конструкции маслонасос.

Накрыли блок новой головкой с системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном распредвалах. Выпускной распредвал также оснащается двухступенчатой системой регулирования высоты подъема клапана AVS, которая переключается при 3100 об/мин.
Распредвалы вращаются с помощью старой цепи ГРМ от gen.2, но с другим натяжителем. Эта цепь рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля (как говорят в VW), но в обычных условиях это не так.

Как и во многих современных моторах, здесь выпускной коллектор встроен в головку. Также для 3-го поколения ЕА888 применили прямой впрыск топлива вместе с обычным распределенным.
На этом моторе была модифицирована система охлаждения и смазки. Здесь применена новая турбина IHI IS20, которая может надувать до 1.3 бар.
Эти моторы соответствуют экологическим стандартам Евро-6. Управляет всем этим ЭБУ Siemens Simos 18.1.
Двигатели ЕА888 3-го поколения с обозначением CHHB имеют 220 л.с. при 4500-6200 об/мин, крутящий момент 350 Нм при 1500-4400 об/мин. Мотор CHHA получил 230 л.с. при 4700-6200 об/мин, крутящий момент 350 Нм при 1500-4600 об/мин. Отличия между этими движками в настройках ЭБУ.
Для полноприводной Audi TT выпускали аналог на 230 л.с. под названием CHHC.

В США эти двигатели обозначаются как CXCB (220 л.с.) и CXCA (210 л.с.), встречаются они на VW Golf 7 GTI.

Также выпускается версия с маленькой турбиной Garrett MGT 1752S, которая называется CUL. В зависимости от настройки ECU различают модификации на 180 л.с. (CULA и CULB) и на 220 л.с. (CULC).

Для автомобилей Ауди с продольной установкой выпускалась серия CNC — аналог CHH. В нее входили CNCB (180 л.с.), CNCD (220 л.с.) и CNCE (230 л.с.).

Для более мощных автомобилей были созданы движки CJX, которые отличались другой отливкой головки, другим выпускным распредвалом, новыми выпускными клапанами и седлами, поршнями под степень сжатия 9.3, более мощным ТНВД, более производительными топливными форсунками высокого давления и мощными маслофорсунками. Для этих движков применяют большой интеркулер и увеличенную турбину IHI IS38, которая надувает до 1.2 бар.
Наиболее популярная модель CJXC имеет 300 л.с. при 5500-6200 об/мин, крутящий момент 380 Нм при 1800-5500 об/мин. Есть версии на 265 л.с. (CJXE), 280 л.с. (CJXA и CJXB), 286 л.с. (CJXF), 290 л.с. (CJXH) и на 310 л.с. (CJXG). Все эти моторы отличаются прошивками блока управления.
Audi S1 получил похожий мотор CWZA, но с турбиной IHI IS20 и с давлением наддува 1.4 бар. Он развивает 231 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 370 Нм при 1600-3000 об/мин.
В Северной Америке Golf 7 R оснащался двигателем CYFB на 292 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 380 нм при 1800 об/мин.
Там же, в Штатах, имеются VW Jetta GLI и Beetle с двигателями CPLA и CPPA, которые являются аналогами европейских CHH, но под североамериканские экологические стандарты и с маленькой турбиной Garrett MGT1752S. Между собой они отличаются насосом для подачи вторичного воздуха на моторе CPPA и его соответствии стандарту PZEV.

Этот мотор имеет 1.8-литровых собратьев CJE и CJS.

С 2016 года серия 888/3 заменяется на еще более новую ЕА888 3B. 

Надежность и проблемы двигателей 2.0 TSI (3-го поколения)

Этот мотор увеличенный 1.8 TSI 3-й генерации, его проблемы такие же, как на 1.8. Здесь также изнашиваются распредвалы, растягивается цепь ГРМ, ломается термостат и прочее. Вот тут мы рассказали главное о надежности CHHB, CNCD, CHHA и прочих gen 3.

Тюнинг двигателей 2.0 TSI CNCD/CHHB

Чип-тюнинг

Эти моторы очень хорошо поддаются доработке и легко переходят планку в 300 л.с. Вам достаточно перепрошить блок управления и на 98 бензине вы получите под 320 л.с. вместе с 450-500 Нм момента. Если поставить холодный впуск, интеркулер побольше и даунпайп, то на прошивке Stage 2 вы получите более 330 л.с. и крутящий момент свыше 520-540 Нм. Можно залить спортивное топливо и отжать еще немного, но в целом это предел для стандартной турбины.
Получить больше мощности вам поможет турбина IS38 от Golf 7 R, свечи с калильным числом 9, интеркулер от S3, холодный впуск и даунпайп. На 98 бензине вы получите более 380 лошадей и до 550 Нм крутящего момента.
Такие же результаты показывают моторы CJX от Audi S3/VW Golf 7R/SEAT Leon Cupra.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Ремонт двигателя 2.0 TFSI CDNC на Audi: Q5 — Audi Q5

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

Притёртый клапан. 

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров. 

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Метки коленвала.

Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Метки коленвала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

 

audi-club71.ru

EA888 — серия турбо двигателей VW TSI

В 2011 году начался выпуск агрегатов третьего поколения и в этот раз изменений было больше. Блок цилиндров облегчили, фазорегуляторов стало два, а система AVS начала ставиться везде. Появился комбинированный впрыск топлива: к непосредственному добавили распределенный.

Турбина KKK K03 уступила место IHI IS12 на 1.8-литровых и IHI IS20 на 2.0-литровых моторах. Еще появились особо мощные модификации силовых агрегатов с турбокомпрессором IHI IS38.

В таблице мы разделили все двигатели по объему, расположению, а также типу турбонаддува:

1.8 литра IHI IS12 (поперечное расположение)

CJSA 180 л.с. 250 Нм
CJSB 180 л.с. 250 Нм
CPKA 180 л.с. 250 Нм
CPRA 180 л.с. 250 Нм

1.8 литра IHI IS12 (продольное расположение)

CJEB 170 л.с. 320 Нм
CJED 144 л.с. 280 Нм
CJEE 177 л.с. 320 Нм
     

2.0 литра IHI IS20 (поперечное расположение)

CHHA 230 л.с. 350 Нм
CHHB 220 л.с. 350 Нм
CHHC 230 л.с. 370 Нм
CWZA 230 л.с. 370 Нм
CXCA 220 л.с. 350 Нм
CXCB 230 л.с. 350 Нм

2.0 литра IHI IS20 (продольное расположение)

CNCB 180 л.с. 320 Нм
CNCD 225 л.с. 350 Нм
CNCE 230 л.с. 350 Нм
     

2.0 литра IHI IS38 (поперечное расположение)

CJXA 280 л.с. 350 Нм
CJXC 300 л.с. 380 Нм
CJXE 265 л.с. 350 Нм
CJXH 290 л.с. 350 Нм
CJXG 310 л.с. 380 Нм
CYFB 292 л.с. 380 Нм

Не очень часто, но встречаются версии двигателей, оснащенные турбиной Garrett MGT 1752S.

2.0 литра Garrett MGT 1752S(поперечное расположение)

CULB 180 л.с. 320 Нм
CULC 220 л.с. 350 Нм
CPLA 211 л.с. 280 Нм
CPPA 211 л.с. 280 Нм

Моторы CPKA, CPRA, CPLA, CPPA, CXCA, CXCB и CYFB ставятся только на рынке США и Канады.

otoba.ru

Двигатель 1.8 TSI CDAB (2 пок.)

Характеристики двигателей 1.8 TSI (2 пок.)

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA888 2 поколение
Годы выпуска 2008-2015
Материал блока цилиндров чугун
Система питания прямой впрыск
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 84.2
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия 9.6
Объем двигателя, куб.см 1798
Мощность двигателя, л.с./об.мин 120/3650-6200
152/4300-6200
160/4500-6200
Крутящий момент, Нм/об.мин 230/1500-3650
250/1500-4200
250/1500-4200
Топливо 95
Экологические нормы Евро 5
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Octavia A5)
— город
— трасса
— смешан.
9.1
5.4
6.6
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 4.6
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

~100
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
350+
~250
Двигатель устанавливался Volkswagen Golf 6
VW Passat B6/B7
VW Passat CC
Audi A3
Audi A4
Audi A5
Skoda Octavia
Skoda Superb
Skoda Yeti
Audi TT
SEAT Altea
SEAT Eveo
SEAT Leon
SEAT Toledo

Надежность, проблемы и ремонт двигателей 1.8 TSI (2 пок.)

Второе поколение ЕА888 появилось в 2008 году и наиболее популярным 1.8-литровым представителем стал двигатель CDAB, кроме него были CDAA, CDHA и CDHB. Эти моторы пришли на смену BZB, CABA, CABD и CABB, т.е. всей серии ЕА888 1-го поколения.
В новых двигателях по другому хонингуют цилиндры, уменьшили диаметр коренных шеек коленвала до 52 мм (было 58 мм), поставили новые поршни с новыми кольцами (о которых много написано в разделе «Проблемы»), установили новый вакуумный насос, применили регулируемый масляный насос, вместо 1 лямбда-зонда, здесь установлено 2 шт. Мотор по выхлопу теперь соответствует нормам Евро-5.
В остальном все осталось без существенных изменений, но даже этого хватило, чтобы надежность конструкции значительно изменилась.
Два самых популярных двигателя были CDAB и CDAA, которые между собой отличаются прошивкой.
Мощность CDAB 152 л.с. при 4300-6200 об/мин, крутящий момент 250 Нм при 1500-4200 об/мин.
Мощность CDAA 160 л.с. при 4500-6200 об/мин, крутящий момент такой же.

Выпускался еще двигатель CDH, который имел исполнения CDHB и CDHA и ставился на Audi A4, A5 и SEAT Exeo. Двигатель CDHB был аналогом CDAA. Мотор CDHA это аналог CABA, но уже 2-го поколения со всеми нововведениями, где турбина нужна только для существенного увеличения крутящего момента. Его мощность всего 120 л.с. при 3650-6200 об/мин, а крутящий момент 230 Нм при 1500-3650 об/мин.

Параллельно выпускалась более крупная версия — 2.0 TSI 2-го поколения, о которой мы писать вот здесь.

Производство 1.8 TSI 2-й генерации продолжалось до 2015 года, а уже с 2013 года им на смену начали приходить новые 1.8 TSI 3-го поколения.

Недостатки и проблемы двигателей CDAB

1. Жор масла. Высокий расход масла это самая известная проблема 2-го поколения 1.8 TSI и происходит все это из-за особой конструкции поршневых колец, которые очень тонкие и имеют слишком маленькие дренажные отверстия. Болезнь проявляется примерно на 50 тыс. км и стремительно прогрессирует, уже к 100 тыс. расход масла может достигать нескольких литров на 1000 км, после чего вы отправляетесь на капремонт.
Что делать в этом случае: для двигателей, выпущенных до 05.2011 (включительно), меняют поршни на BZB-шные, это Kolbenschmidt 40251600 (21 палец). Для более новых двигателей подходят поршни Kolbenschmidt 40761600 (23 палец). Здесь важно понимать еще в каком состоянии находятся цилиндры, возможно, потребуется расточка и тогда нужны ремонтные поршни. У поршней ремонтного размера последние две цифры 00 меняются на 01 или 02, в зависимости от размера. Вместе с поршнями меняют и масляные форсунки.
В самом конце 2011 года проблему масложора решили.
Вызывать расход масла может и маслоотделитель, который желательно заменить на 06h203495AD или 06h203495AC.
2. Растяжение цепи ГРМ. Это случается после 100 тыс. км, ближе к 150 тыс. км, о чем известит посторонний шум. Выход один — замена цепи вместе с натяжителем на такие же нового образца.
3. Плавают обороты. Из-за огромного расхода масла, оно попадает на свечи и куда только можно еще, что вызывает нестабильную работу мотора. Скорей всего, при разборе обнаружится, что там все в масляных отложениях, клапана в нагаре и все это нужно приводить в порядок каждые 50 тыс. км.

Кроме того, из-за ТНВД, может начать попадать бензин в масло, это можно проверить по запаху на щупе. Это ведет к замене ТНВД в сборе.
Продлить жизнь этому мотору можно, если менять масло не раз в 15000 км (как рекомендовано), а каждые 5000-7500 км, использовать только самое качественное масло, ездить большую часть времени по трассе и не попадать в пробки, отказаться от коротких поездок, не ездить на слишком низких оборотах….
Лучший вариант это отказаться от покупки автомобиля с таким мотором.

Тюнинг двигателей 1.8 TSI (2 поколение)

Чип-тюнинг

Эти моторы без проблем показывают около 220-225 л.с. на одной только прошивке блока управления Stage 1. С холодным впуском, большим фронтальным интеркулером, даунпайпом и прошивкой Stage 2 можно получить около 250 л.с. Это неплохой результат, особенно для 120-сильной версии, но если хочется еще больше, тогда надо переходить на турбину К04.
Турбо кит на базе К04 даст до 350 л.с., но мотор не будет ехать до 2300-2500 об/мин. К такому киту нужны новые свечи, катушки от S3, хороший выхлоп на 76 мм трубе, большой интеркулер, соответствующая настройка ЭБУ.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3-

<<НАЗАД

wikimotors.ru

После мойки двигателя – После Мойки Двигателя: Машина не Заводится, Троит, Загорелся Чек, Проблемы с Движком, Вода Попала в Свечи

После Мойки Двигателя: Машина не Заводится, Троит, Загорелся Чек, Проблемы с Движком, Вода Попала в Свечи

Для поддержания чистоты подкапотного пространства автомобиля применяется мойка двигателя. Эта операция помогает не только поддерживать эстетический вид силовой установки, но и благотворно влияет на тепловой режим работы мотора. При определенном стечении обстоятельств чистка подкапотного пространства может завершится троением двигателя или его отказом запускаться.

Подкапотное пространство во время мойки

Подкапотное пространство во время мойки

Причины, почему двигатель может начать троить после мойки

С ситуацией, когда один из цилиндров перестает нормально функционировать после мойки двигателя, может столкнуться любой автовладелец. От данной неприятности не застрахован даже полностью исправный до посещения автомойки автомобиль. Основными причинами, способствующими возникновению троения являются:

  1. Попадание влаги в свечные колодцы. Это ведет к невозможности нормального искрообразования. Часть заряда теряется и не доходит до электродов. Длительная эксплуатация машины с неработающим цилиндром ведет к повреждениям свечи, разбавлению масла бензином и ускоренному износу силовой установки;
  2. Выход из строя датчика. Активные компоненты, входящие в состав автошампуни, способны повредить как само устройство, так и его контакты. В результате электронный блок управления получает недостоверную информацию, ведущую к троению движка. Для сигнализации автовладельцу о возникшей проблеме на приборной панели горит чек энджин;
  3. В случае если для мытья мотора применялась установка высокого давления, например, керхер, то возможно механическое повреждение деталей и узлов в подкапотном пространстве. Большинство автопроизводителей запрещают либо не рекомендуют использовать такой способ очистки.

Мытье автомобиля керхером

Мытье автомобиля керхером

На старых автомобилях возникают ситуации с попаданием воды в трамблер. Это ведет к сбоям в работе системы зажигания, вызывающим троение силовой установки. Нормализация работы возможна лишь после устранения жидкости при помощи продувки устройства.

Трамблер

Трамблер

Попадание влаги на недопустимые участки подкапотного пространства обычно дает знать о себе сразу после посещения автомойки, но бывают исключения. Например, процесс окисления контактов может затянуться на несколько дней, что отложит момент наступления проблем с машиной. То же самое касается легких механических повреждений, которые приводят к поломке лишь после воздействия толчков и вибрации, связанных с ежедневной эксплуатацией железного коня.

Устранение неровной работы мотора

Наиболее часто двигатель троит после мойки по причине попадания воды в систему зажигания. С нее и следует начинать поиск неисправности. Проверить необходимо следующие элементы:

  • трамблер, если он присутствует в системе зажигания;
  • бронепровода;
  • катушка зажигания;
  • свечные колодцы.

При наличии жидкости на любом из вышеперечисленных элементов, ее необходимо убрать. При протирании элементов следует визуально контролировать их техническое состояние. Возможны ситуации, когда после мойки выявятся потрескавшиеся высоковольтные провода или отслужившие свое свечи зажигания. Заметив вышедший из стоя элемент необходимо заменить его, не дожидаясь планового технического обслуживания.

Более сложно выявить попадание воды внутрь цилиндров и повреждения датчиков. Обычно в таком случае на помощь приходит компьютерная диагностика. Считав лог ошибки, специалист может определить почему загорелся Check Engine и появилось троение мотора.

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика

Причины отказа автомобиля заводиться

Причины, почему после мойки двигателя машина отказывается заводится, преимущественно аналогичны с неисправностями, вызывающими троение мотора. Система зажигания способна нормально функционировать только в сухую. Вода, становясь проводником, способствует перетеканиям заряда, возникновениям коротких замыканий и прочим неприятным последствиям, способным ухудшить искрообразование.

Под удар влаги попадает и система запуска силовой установки. Наиболее подвержены влиянию:

  • Клеммы аккумулятора. Постепенное их окисление является естественным процессом. Вода, попавшая на АКБ выступает катализатором. В результате происходит ускоренная коррозия и потеря электрического контакта. Также возможен ускоренный разряд батареи из-за образовавшегося нового контура, состоящего из воды, солей и электролита;
  • Генератор. Попавшая вода может вывести его из строя. При этом после просыхания обмоток работоспособность может не вернуться;
  • Электропроводки и прочие элементы системы запуска двигателя.

Клеммы аккумуляторной батареи

Клеммы аккумуляторной батареи

Заливание воды в воздушный фильтр может стать причиной из-за которой машина не заводится. При этом возникает риск попадания жидкости внутрь цилиндров. Это чревато гидроударом. После этого дорогостоящий, капитальный ремонт цилиндропоршневой группы гарантирован.

Советы для восстановления работоспособности силовой установки

Если очистка подкапотного пространства привела к тому, что двигателя не удается завести, автовладельцу не стоит паниковать и сразу же вызывать эвакуатор. Исправить ситуацию можно прямо на месте. Достаточно осушить места скопления жидкости. Рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  1. Открыть капот и визуально осмотреть силовую установку и прочие узлы. Обнаруженную воду необходимо аккуратно убрать;
  2. Снять клеммы с АКБ и удалить окислы;
  3. Протереть по всей длине высоковольтные провода;
  4. Выкрутить свечи зажигания и дать им просохнуть. Убедиться в отсутствии воды в их посадочных местах;
  5. При наличии трамблера его необходимо демонтировать. После этого снять крышку и протереть все насухо;
  6. Открыть корпус воздушного фильтра и убедиться в отсутствии жидкости в нем;
  7. Проконтролировать состояние сигнализации.

Если вышеуказанные действия не помогли, значит неисправность возникла не в результате того, что мотор помыли, а по другим причинам. В таком случае необходимо приступать к дефектовке узлов и деталей. Например, треснувшая крышка трамблера могла выполнять свои функции на сухую, но появление влаги окончательно вывело ее из строя.

Рекомендации по мытью двигателя машины

После правильно проведенной  процедуры мойки все моторы заводятся и работают без проблем. Неисправности возникают только при нарушении технологии чистки подкапотного пространства или отклонения от рекомендаций автопроизводителя. Например, при использовании мойки высокого давления возможно забивание воды под уплотнители и механическое повреждения узлов. Также при бесконтактной чистке используется автошампунь с более агрессивным действующим веществом. Это в свою очередь вызывает коррозию алюминиевых и медных поверхностей.

Наиболее щадящим способом очистить двигатель является использование специальных аэрозолей. Навесное оборудование, боящееся влаги, следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Для предотвращения коротких замыканий и повреждения электроники рекомендуется отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи. Распыление должно происходить на теплый мотор. На холодном двигателе активность веществ будет снижена, а слишком горячая силовая установка  приведет к быстрому испарению чистящего средства. После нанесения аэрозоля требуется выждать временной интервал в 15-20 минут. Ополаскивать подкапотное пространство необходимо слабым напором проточной воды.

Для уменьшения риска попадания влаги в непредназначенные для этого места, двигатель можно вымыть самостоятельно. Для этих целей  необходимы губка, ветошь и обычный автошампунь, растворяющий масляную пленку. Для очистки труднодоступных мест можно использовать зубную щетку.

По завершению мойки желательно продуть свечные колодцы. Для этих целей обычно используют сжатый воздух из компрессора. Возможно произвести сушку с помощью баллончика либо обычного фена. По завершению мойки автомобиль лучше оставить в теплом гараже. Это особо актуально при зимней эксплуатации машины.

Мойка двигателя является обязательным мероприятием, позволяющим поддерживать в порядке подкапотное пространство. При выполнении чистки следует строго соблюдать рекомендации автопроизводителя и пользоваться качественными средствами. Это убережет машину от неприятных последствий в виде троящего мотора или затруднительного запуска.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Как правильно мыть двигатель и надо ли это делать — DRIVE2

Вопрос необходимости очистки двигателя интересует всех (если не каждого), у кого есть авто. В этой статье мы попробуем разобраться, как это правильно делать, и главное, есть ли в принципе необходимость в этой процедуре

В теории

Если следовать логике, любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача

— возможна потеря мощности

— возможно увеличение расхода топлива

— утечка тока

— неустойчивая работа

— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Важно отметить, что вышеуказанные пункты относятся разве что к очень запачканным двигателям. Если под капотом нет кусков грязи и рек потекших жидкостей – никаких проблем возникнуть не должно. Ведь современные двигатели хорошо защищены и охлаждаются за счет теплообмена радиатора. По крайней мере, так считает Антон Ротов, специалист по ремонту двигателей СТО «Вездеход». По его мнению, мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля, если его возраст не превышает 5-7 лет или он не эксплуатировался на бездорожье. Если двигатель ни разу не мыли (или очень редко), скорее всего, толстый слой пыли/грязи смутит потенциального покупателя.

Значит ли это, что грязный двигатель является показателем нечистоплотности автовладельца и халатного отношения к своему «железному коню»? В определенной степени доля правды в этом есть, но есть и обратная сторона медали.

Обратная сторона медали

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли. Мойка на специализированной мойке? Некоторые считают подобную процедуру едва ли не криминалом.

Причины:

Чистый радиатор важнее чистого мотора
— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать

— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Последняя причина еще более прозаична. Мол, зачем мыть мотор, если он защищен от попадания различной грязи.

Кто прав?

Как и в случае с мойкой кузова автомобиля, опрошенные АвтоПорталом эксперты разделились на два лагеря. Подобно автовладельцам, одни заявили, что мыть двигатель вовсе необязательно.

Так, в представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

«Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — рассказали нам в столичном сервисном центре Nissan.

Другие же, наоборот, выдвинули гипотезу, что игнорирование этой процедуры чревато последствиями.

«Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом», — считает специалист по ремонту двигателей СТО «115».

Независимо от того, хотите вы мыть двигатель на специализированной мойке или самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила:

— нельзя мыть мотор на холодную или, наоборот, при рабочей температуре. Оптимальная температура – 30-40С

— вода должна быть приблизительно такой же температуры, как и сам двигатель (допустимо +10С)

— воздухозаборник должен быть прикрыт от попадания воды (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— если есть сигнализация, ее нужно тоже «укрыть» во избежание попадания воды

— нужно защитить проводку, электрооборудование и аккумулятор (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— опасно очищать двигатель с помощью масел и/или бензина и керосина (существует вероятность возгорания)

— есть мнение, что можно использовать средство для мытья посуды и стиральный порошок. Не стоит экспериментировать, поскольку их состав еще та загадка – неизвестно, как то или иное вещество повлияет на детали двигателя

— заводские наклейки на агрегате желательно заклеить скотчем или надежно прикрыть иным способом. С 90-процентной вероятностью они отклеятся, особенно, при мойке под высоким давлением

— если после мойки двигателя все же возникли проблемы в его работе, пишите жалобу на администрацию автомойки и с этим заявле

www.drive2.ru

Помыл двигатель – машина троит, дергается или не заводится

Все чаще владельцы автомобилей решаются на такую процедуру, как мойка двигателя любимой машины. Чистить силовой агрегат, безусловно, нужно, поскольку от этого зависит его состояние и долговечность. Но иногда после водных процедур мотор преподносит водителям сюрприз – двигатель троит или не заводится. Для того чтобы вовремя отреагировать на подобный поворот событий, необходимо понимать, какие действия предпринимать дальше.

После мойки автомобиля могут возникнуть различные неисправности

Причины

Стоит разобраться с тем, что означает фраза «мотор троит». Троение – это сбой в работе двигателя, при котором один и 4-х цилиндров перестает нормально работать. Следствием такой неисправности может стать увеличенная амплитуда работы силового агрегата и постоянная вибрация. На холостых оборотах мотор с вышедшим из строя цилиндром будет работать неравномерно, с провалами.

Иногда при движении с двигателем, в котором работает лишь часть цилиндров, автомобиль заметно дергается. Также резко возрастает расход топлива, теряется мощность, и возникают проблемы с запуском двигателя, особенно при мытье агрегата в зимнее время.

Причин, по которым после мойки силовой агрегат троит, может быть несколько.

  1. Во время мытья в свечные колодцы попала вода. В этом случае, по причине наличия влаги, свеча не может давать искру, и цилиндр, как следствие, выходит из строя.
  2. Проблемы с двигателем могут возникнуть также из-за того, что после контакта с щелочным шампунем датчики вышли из строя.
  3. Иногда во время очистки используют оборудование, которое подает струю воды под высоким давлением. Такие методы очистки мотора могут привести к поломке тех деталей, которые являются уязвимыми. По этой причине любой производитель авто определяет мойку двигателя при помощи аппаратов высокого давления как недопустимую.

Видео о возможных причинах неисправности:

Если обобщить причины сбоя работы силового агрегата прошедшего очистку, то все они сведутся к попаданию воды в те участки мотора, которые могут исправно функционировать только в сухом состоянии.

Как исправить ситуацию

Поскольку в качестве причины неполадок после мойки выступает вода, необходимо предпринять все меры по ее удалению.

Для этого нужно поместить машину в сухое место и качественно протереть всю проводку или продуть ее при помощи компрессора. Эти же действия стоит применить и к бронепроводам свечей. Затем важно обратить внимание на клеммы аккумулятора и убедиться в том, что они надежно закреплены.

Иногда на клеммах появляется налет серого цвета, который ухудшает контакт. Его (налет) можно без труда убрать при помощи воды. Когда водитель помыл клеммы, он должен обязательно их протереть до идеально сухого состояния и основательно подтянуть.

Клеммы аккумулятора должны быть надежно закреплены

Если вода во время мойки не попала в подкапотное пространство, то вышеупомянутых мер должно быть достаточно для того, чтобы привести двигатель в рабочее состояние.

В том случае, когда влага проникла под капот, придется приложить ряд дополнительных усилий для приведения агрегата в порядок.

Приводим в порядок подкапотное пространство

Начинать осмотр подкапотного пространства автомобиля, который упорно отказывается заводиться, нужно с проверки системы зажигания. Именно в этой части агрегата наиболее часто возникают проблемы после того, как владелец заботливо помыл силовую установку своего авто.

В тех автомобилях, которые оснащены трамблерной конструкцией, необходимо разобрать сам трамблер, а затем убрать остатки влаги под крышкой. И лишь когда все будет качественно продуто и протерто, можно перейти к бронепроводам, протерев их до сухого состояния. Важно помнить и о свечных колодцах – они должны быть основательно высушены.

Фотография трамблера

Говоря о продувке свечных колодцев, стоит отметить следующее: часто при залитых во время мойки или при других обстоятельствах свечах водители пытаются завести автомобиль с помощью подсоса, но такая стратегия малоэффективна. Лучшее, что можно сделать для продувки свечей – это убрать подсос, вдавить педаль газа, и начать заводить мотор. Таким образом, осуществится качественная очистка, и агрегат заведется.

Если так случилось, что автомобиль имеет бестрамблерную систему зажигания, которая оснащена индивидуальной катушкой для каждого отдельного цилиндра, то придется запастись терпением. Выдержка понадобится для того, чтобы, снимая поочередно все катушки, продувать и протирать при этом свечные колодцы. В данной ситуации есть плюс и минус: крышку трамблера снимать сложнее, чем катушки, но некоторые из катушек могут быть труднодоступны, что также чревато немалыми затратами усилий и времени.

При очистке свечей необходимо убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Для этого нужно выкрутить их и внимательно осмотреть.

Свечи зажигания должны быть в рабочем состоянии

Когда все процедуры выполнены, можно пробовать заводить машину.

Чтобы избавить себя от созерцания того, как автомобиль дергается или не заводится, нужно, выполнив очистку от грязи и налета крышки трамблера, высоковольтных проводов, а также катушки зажигания, смазать их жидкостью WD-40 или силиконовой смазкой. Подобные меры помогут не только сохранить работоспособность мотора прошедшего мойку, но и позволят беспроблемно его эксплуатировать в сырую погоду.

Еще одной причиной постоянных проблем с двигателем может быть пробой в бронепроводах или корпусе трамблера. При таком состоянии агрегат троит и от того, что владелец авто всего лишь помыл кузов своей машины. Исправить ситуацию довольно просто – нужно найти деталь, которая имеет трещину (провода, трамблер), и заменить ее.

Бронепровода

Другие неисправности

Иногда водители сталкиваются с различными проблемами работы двигателя, причиной которых не является непосредственно мойка силовой установки, и поскольку некоторые из таких неисправностей встречаются часто, о них стоит знать.

  • Например, иногда водители, недооценив рельеф на конкретном участке дороги, заезжают в лужу, которая оказывается неожиданно глубокой. В таких ситуациях мотор часто глохнет. Если агрегат замолчал, то это означает только одно: вода залила крышку трамблера, провода и катушку. При подобном диагнозе не стоит тратить время на попытки завести автомобиль. Лучше найти чистую тряпку и качественно протереть залитые части мотора до сухого состояния. В итоге агрегат, как правило, заводится.

Если же выходить из авто в объятия холодной и глубокой лужи желания нет, можно просто подождать 15-20 минут – за это время провода должны успеть просохнуть.

Порванный ремень ГРМ

  • Еще одно неприятное обстоятельство, с которым сталкиваются водители – это внезапно заглохший автомобиль. Если в авто стоит мотор с ремнем ГРМ, то, скорее всего, причина отказа агрегата кроется в его (ремня) обрыве. Признаком порвавшегося ремня является стартер, который крутит мотор быстрее, чем обычно.

Если же с ремнем все в порядке, то стоит выполнить следующие действия. Обратить внимание на бензонасос и удостовериться, что он качает, проверить искру (есть ли она), осмотреть карбюратор и убедиться в том, что он не забит, и отсутствует переливание (для этого нужно снять крышку воздушного фильтра, чтобы посмотреть, льется ли бензин).

  • Усложнить жизнь может и электронное зажигание, из-за проблем с которым мотор иногда троит, а в некоторых случаях глохнет. Коварность этой поломки заключается в том, что она может дать знать о себе где-нибудь в глуши, когда помощи ждать неоткуда. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно перед выездом проверить провода зажигания, идущие от трамблера на свечи.

Видео о проверке проводов зажигания:

Если провода старые, то есть риск, что они будут периодически слетать со свечей. Подобные соскакивания опасны по двум причинам: обрыв питания свечи и перенапряжение (когда слетает несколько проводов), из-за которого может испортиться катушка зажигания. В свою очередь, без этой катушки агрегат не сможет завестись. Поэтому износившиеся провода зажигания рекомендуется заменять без промедления.

  • Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как отказ мотора зимой после идеальной эксплуатации летом. Выйти из столь некомфортной ситуации помогут запасные незамасленные свечи зажигания и простые манипуляции с цилиндрами.

До того как заводить автомобиль в минусовую температуру, нужно выкрутить свечи, при помощи шприца залить в любые два цилиндра по 5 кубиков моторного масла, и стартером немного «погонять» мотор. Когда процедура выполнена, можно закручивать запасные свечи, и заводить автомобиль. Агрегат должен завестись без проблем. В данной ситуации масло помогает по той причине, что его наличие в цилиндрах значительно повышает компрессию, вследствие чего загорается рабочая смесь, и запускается мотор.

Отказ автомобиля зимой

Вывод прост: для того чтобы двигатель заводился и не троил, его нужно беречь от влаги и всегда быть готовым к легкой реанимации механизмов подкапотного пространства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

avtomobilabc.ru

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.

Технологии мойки двигателей

 

На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.

 

Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.

 

Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.

 

Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.

Положительные моменты мойки двигателя автомобиля

 

Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.

Оптимальная теплоотдача

 

Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.

Визуальная диагностика

 

Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.

Предупреждение проблем с электрикой

 

Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.

 

Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.

Удобство обслуживания

 

Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.

Минусы мойки двигателя автомобиля

 

Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:

  • намокание клемм;

 

  • затопление свечей и свечных отверстий;

 

  • короткое замыкание.

 

 

В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.

 

Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.

Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно

 

Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.

 

Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.

Несколько правил

 

Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

Не холодный, не горячий

 

Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.

Karcher – зло, хотя и не абсолютное

 

Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.

 

Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.

Используйте автошампуни для моторного отсека

 

Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.

Помыл? Высуши!

 

После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.

Мнение народа

 

Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.

 

Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.

 

Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.

autoassa.ru

Что нужно знать. Мойка двигателя. — DRIVE2

Нужно ли мыть двигатель Нужны ли мотору «водные
процедуры» и как их надо проводить? Перед большинством
автолюбителей, которые заботятся о
состоянии своих автомобилей, рано или поздно встает
вопрос:
«Нужно ли мыть двигатель своей машины?». Если да, то как это
правильно делать? Не навредит ли подобная процедура
рабочим
характеристикам агрегата? И вообще, так ли необходима
двигателю мойка? Причины, по которым нужно мыть
двигатель Загрязнение двигателя происходит по нескольким причинам.
Прежде всего, потому что антифриз и другие жидкости при
испарении частично оседают на поверхность мотора и
смешиваются с пылью. Также загрязнение происходит в
случае
подтекания масла. Чем больше срок эксплуатации авто, тем сильнее загрязняется мотор. Образование «грязи» на стенках
двигателя неизбежно даже при
использовании качественного масла с пакетом моющих
присадок.
В случае сильного загрязнения могут возникнуть серьезные
проблемы, требующие дорогостоящего ремонта. Во-первых, грязный двигатель быстрее перегревается, потому что
любые загрязнения ведут к ухудшению теплоотдачи. Во-
вторых,
из-за повышенной температуры в смазочной системе
происходит
снижение вязкости масла, что, в свою очередь, увеличивает износ
деталей двигателя. Другими словами, грязный двигатель
быстрее
выходит из строя. В-третьих, если прокладки дают течь
(например, из-под блока цилиндров), то под капотом
образуются масляные пятна. Скопившиеся пятна, да еще в разогретом
виде,
легко могут воспламениться. В-четвертых, из-за
замасливания,
может выйти из строя электропроводка. В-пятых, в грязном
двигателе тяжелее диагностировать неисправность. Ну и, наконец, причина, которая не влияет на работоспособность
двигателя, а является чисто эстетической: желательно
помыть
двигатель, если планируется продажа машины, потому как
грязный двигатель способен произвести неприятное
впечатление. Отрицательные последствия мойки Так как в современных иномарках «начинка» моторного отсека
электронная, то существует вероятность повредить ее или
вывести из строя. Если для мойки используются
легковоспламеняющиеся жидкости
(растворители или специальные средства для промывки
двигателя), увеличивается вероятность возгорания, причем иногда прямо в процессе мойки. Также вероятность
возгорания
велика в случае использования для просушки
электронагревательных приборов (вентилятора, фена и т.д.).
Недостаточная просушка не менее опасна, так как всем
известно, чем может грозить мокрая проводка. Если завести двигатель
до
полного удаления моющего средства или воды, возрастает
риск
короткого замыкания электрических устройств. Кроме того,
нужно помнить, что дизельные двигатели способны работать даже после полного погружения мотора в воду, а
вот
бензиновые более «капризны»: они негативно реагируют на
попадание влаги. Некоторые производители (Peugeot, Toyota
и др.) в
эксплуатационной характеристике автомобиля указывают, что
мыть двигатель запрещено. Это связано с высокой
чувствительностью к влаге некоторых разновидностей
моторов.
Например, двигатель Toyota JZ (особенно, в версии DIS-3) или
мотор Peugeot 307. Имеется в виду, что мойка под большим напором воды таким двигателям противопоказана. Но
русский
человек любит экспериментировать, поэтому на
автомобильных
форумах можно встретить много рассказов о том, как,
невзирая на запрет производителя, некоторые наиболее отчаянные все-
таки
рискуют двигатель мыть. Чем лучше мыть двигатель
Разумеется, обычные моющие средства для мойки двигателя
не
годятся. Чтобы не нанести вред мотору, необходимо использовать
специальные жидкости. Можно выделить два основных типа
средств для мойки двигателя: универсальные и
специализированные. Универсальные – это жидкие моющие
средства (шампуни). Они
пригодны для удаления разных загрязнений как с поверхности
мотора, так и с поверхности кузова. Специализированные
средства предназначены для какого-то
одного типа загрязнений (пыли, масла и т.д) и для
определенной
части автомобиля (в частности, двигателя). Как отмечалось выше, из-за вероятности пожара нежелательно
использовать для процедуры растворители или солярку.
Можно ли мыть двигатель самостоятельно Теоретически это
возможно. Однако нужно помнить о вероятных
последствиях и соблюдать некоторые рекомендации. Мыть
следует только прогретый и сухой мотор. Все электрические контакты необходимо защитить плотным полиэтиленом и
обмотать дополнительно скотчем. Затем нужно нанести
моющее
средство, подождать 10 минут, после чего смыть пену.
Отдельное внимание нужно уделить сотам радиатора, в
которых скапливается много листьев, пыли и т.д. В труднодоступных и
загрязненных местах нужно пройти щеткой или кистью,
смоченной в моющем растворе. Всю пену обязательно нужно
смыть водой. После этого необходимо просушить двигатель:
для этого можно
использовать компрессор или обычный пылесос в режиме выдувания. Особенно тщательно надо высушить все места
соединений
электрики и обдуть контакты. Можно также выкрутить
катушки
и свечи и высушить их отдельно. После просушки все
электрические контакты рекомендуется обработать антикоррозийным аэрозолем. По окончании всей процедуры
мотору необходимо просохнуть в течение 2-3 часов. Мойка
двигателя паром Существует так

www.drive2.ru

причины, что делать, как исправить?

Многие автовладельцы моют самостоятельно двигатель своей машины. Чистить его, конечно же, надо, ибо от того, насколько он чистый, зависит его работоспособность и долговечность. Однако порой после такой процедуры силовой агрегат преподносит автомобилистам неприятность – он начинает троить или машина отказывается заводиться. Дабы своевременно среагировать на такой поворот, каждый водитель должен знать, что следует предпринять и как далее действовать.

Причины

Давайте, для начала, разберемся с понятием «двигатель троит». Троение – неисправность мотора, при котором какой-либо из 4-х цилиндров прекращает работать. Причиной такой поломки может оказаться вибрация большая амплитуда работы двигателя автомобиля. Силовой агрегат с неисправным цилиндром работать станет с перебоями.

Порой при движении с неработающим цилиндром машина ощутимо дергается и повышается расход горючего. Так же падает мощность, и появляются сложности с запуском агрегата, особенно после зимней мойки.

Троить после автомойки двигатель может по таким причинам:

1. В свечные колодцы может попасть жидкость. Из-за воды свеча зажигания не вырабатывает искру, и цилиндр, естественно, не функционирует.

2. Проблемы с мотором могут появиться и из-за выхода из строя датчиков, если в них попал автошампунь.

3. Часто на мойке используют оборудование подающее под высоким давлением напор воды. Такая чистка агрегата способна привести к выходу из строя легко уязвимых деталей. Потому автопроизводители не рекомендуют мыть мотор под высоким давлением.

При обобщении причин поломок двигателя прошедшего очистку, все сводится к попаданию жидкости в те места агрегата, которые способны нормально работать лишь сухими.

Как же исправить положение

Так как причиной неисправностей после автомойки является вода, то следует предпринять все возможное для ее удаления.

Автомобиль, для этого надо поставить на сухом месте и вытереть насухо всю электропроводку. То же самое следует сделать и с бронепроводами свечей. Потом важно проверить клеммы АКБ и убедиться, что с ними все в порядке.

Ухудшить контакт может образовавшийся на клеммах серый налет. Его можно убрать водой. Вымытые клеммы надо вытереть насухо и как следует подтянуть.

Но если жидкость не попала в процессе мойки под капот, то вышеописанных мер хватит, чтобы привести мотор в рабочее состояние.

Если же вода проникла в подкапотное пространство, то придется приложить много усилий для того, что привести в порядок силовой агрегат.

Наводим порядок под капотом

Прежде всего следует проверить работу системы зажигания, поскольку именно здесь чаще всего после мойки появляются проблемы.

В машинах оснащённых распределителем зажигания, надо разобрать трамблер, а потом удалить из под крышки остатки воды. После того как все будет хорошо протерто, надо насухо вытереть бронепровода. Не следует забывать и про свечные окна – важно чтобы они были сухими.

Коли уж разговор зашел о продувке свечных окон, имеет смысл отметить: многие водители при залитых свечах стараются запустить двигатель машины с подсоса. Но это не очень эффективно. При продувке свечей зажигания надо убрать подсос, выжать газ и завести мотор. Так можно провести качественную очистку и завести автомобиль.

Если же у транспортного средства зажигание бестрамблерное, а у каждого цилиндра индивидуальная катушка, то автомобилисту придется все катушки снять, продуть и вытереть насухо свечные колодцы. В этой ситуации существуют и плюс и минус: с трамблера крышку труднее нежели катушки снять, но и до некоторых катушек будет трудно достать.

Дабы убедиться, что свечи в рабочем состоянии, их придется выкрутить и проверить.

После выполнения всех необходимых процедур автомобиль можно попытаться завести.

Для того, чтобы машина не дергалась, трамблер надо почистить, а высоковольтные провода и катушки зажигания как следует смазать. Сделать это можно WD-40. Это позволит сохранить функциональность агрегата после мойки.

Другой причиной частых проблем с силовым агрегатом транспортного средства может стать трещина в корпусе трамблера или пробой бронепроводов. Троить силовой агрегат может и после помывки кузова автомашины. Данную ситуацию исправить весьма легко – надо найти треснутую деталь и заменить на новую.

Другие неисправности

Время от времени автомобилистам приходится сталкиваться с разными проблемами в работе агрегата. Их причиной часто не является мойка двигателя. А поскольку с какими-то неисправностями приходится встречаться весьма часто, то водителям о них будет полезно знать.

Порой водители недооценив конкретный участок проезжей части залезают в глубокую лужу, в которой двигатель глохнет. Если такое случилось, то это значит лишь одно: жидкость попала под крышку трамблера и залила катушку и провода. В этом случае придется найти чистую ткань и насухо протереть мотор.

Следующий неприятный момент, с которым приходится сталкиваться автомобилистам – внезапно автомашина. Если в ней установлен двигатель с ремнем ГРМ, то, вероятнее всего, виной всему его обрыв. Признаком его порыва станет быстрокрутящийся стартер.

Но если ремень цел, то следует проверить топливный насос и убедиться, что он работает нормально, проверить искру зажигания и карбюратор.

Доставить проблем способно и электронное зажигание. Если проблема в нем, то мотор будет троить и даже глохнуть.

17.05.2017

cartechnic.ru

Как правильно мыть двигатель и надо ли это делать. — DRIVE2

Вопрос необходимости очистки двигателя интересует всех (если не каждого), у кого есть авто. В этой статье мы попробуем разобраться, как это правильно делать, и главное, есть ли в принципе необходимость в этой процедуре

В теории

Если следовать логике, любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача

— возможна потеря мощности

— возможно увеличение расхода топлива

— утечка тока

— неустойчивая работа

— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля

Важно отметить, что вышеуказанные пункты относятся разве что к очень запачканным двигателям. Если под капотом нет кусков грязи и рек потекших жидкостей – никаких проблем возникнуть не должно. Ведь современные двигатели хорошо защищены и охлаждаются за счет теплообмена радиатора. Мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля, если его возраст не превышает 5-7 лет или он не эксплуатировался на бездорожье. Если двигатель ни разу не мыли (или очень редко), скорее всего, толстый слой пыли/грязи смутит потенциального покупателя.

Значит ли это, что грязный двигатель является показателем нечистоплотности автовладельца и халатного отношения к своему «железному коню»? В определенной степени доля правды в этом есть, но есть и обратная сторона медали.

Обратная сторона медали

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли. Мойка на специализированной мойке? Некоторые считают подобную процедуру едва ли не криминалом.

Причины:

Чистый радиатор важнее чистого мотора
— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать

— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Последняя причина еще более прозаична. Мол, зачем мыть мотор, если он защищен от попадания различной грязи.

Кто прав?

Так, в представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

Некоторые специалисты считают необходимым регулярно ополаскивать мотор
«Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — говорят представители сервисного центра Nissan.

Другие же, наоборот, выдвинули гипотезу, что игнорирование этой процедуры чревато последствиями.

«Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом»

Грязный двигатель сложнее обслуживать — можно запачкаться при заполнении бочка омывателя
«Иногда двигатель мыть нужно. Это как генеральная уборка в квартире. Двигатель ведь тоже загрязняется, на его составляющие, как подвижные, так и неподвижные попадает грязь (абразив, техжидкости), которая оказывает негативное влияние. Это и коррозия из-за гигроскопичности накопившейся грязи, и возможность засорения контактов в плохо защищенных разъемах проводки, и возможность попадания мелкодисперсных частиц грязи в емкости с техжидкостями, при их открывании. К тому же, грязный двигатель сложнее обслуживать и можно элементарно запачкаться при заполнении бочка омывателя. Вот банальные причины зачем его мыть. Но делать это часто не следует, особенно при эксплуатации в городских условиях».

Двигатели современных автомобилей мыть безопаснее – степень защиты у них от воды выше, изоляция лучше. Двигатели более старых автомобилей, особенно карбюраторные, мыть опаснее – могут не завестись. Причина банальна – попадание воды на контакты системы зажигания, реже – в карбюратор и корпус воздушного фильтра. Такие двигатели умельцы рекомендуют мыть в не заглушенном состоянии. К

www.drive2.ru

Форсунки для двигателя – Топливные форсунки двигателя — как и чем их промывать? — журнал За рулем

Зачем нужны масляные форсунки в двигателе. — DRIVE2

Зачем нужны масляные форсунки в двигателе.
Многие производители устанавливают масляные форсунки в обычные серийные двигатели, практически все турбированные и турбодизельные двигатели имеют масляные форсунки. В больших двигателях применяют подачу масла по тонким трубкам, в двигателях легковых автомобилей устанавливают форсунки в масляный канал блока или врезают в опоры коренных подшипников.
Чтобы не отбирать давление на низких оборотах, форсунки имеют встроенный клапан, причем давление срабатывания будет от 2 до3.5 бар в зависимости от тех. особенности двигателя.
Основные функции масляных форсунок – смазка и охлаждение. Какую роль играют форсунки в смазке деталей поршневой группы?
Ту же, что отверстие в шатуне, небольшое отверстие в шатуне разбрызгивает масло на ту сторону цилиндра, куда оно не попадает под действием центробежных сил при вращении коленвала.
С одной стороны цилиндра получается как бы «темная сторона луны», куда, по сравнению с противоположной стороной, попадает относительно мало масла.
При небольших оборотах это не критично, а ближе к красной зоне, когда скорость движения поршня сильно возрастает, масла для смазки пары «цилиндр-юбка поршня» уже не хватает.
Тут уже не далеко до сухого трения – разрыва масляной пленки. Не забываем, что тепло от поршня тоже отводится через масло к цилиндру. Местный нагрев, нехватка теплового зазора, большая скорость движения поршня с перекладкой, недостаточная смазка и первый задир, а там уже по нарастающей – такому двигателю остается не долго.
Тут свою негативную роль еще сыграют маслосъемные кольца и частичное отсутствие хона.
Мало того, маслосъемные кольца при пиковых режимах двигателя вообще не нужны, туда наоборот надо подливать масло, а не снимать- юбке поршня и поршневым кольцам необходима смазка и охлаждение.
В идеале при движении вверх маслосъемное кольцо должно подавать масло для смазки пары «цилиндр-юбка поршня», а при движении вниз – снимать; компрессионные кольца должны довольствоваться свежей порцией масла оставшегося на хоне.
Задиры на юбке поршня- это проблема высокооборотистых двигателей, поэтому часто применяют схемы с отсутствием маслосъемных колец и рядами отверстий в нижней части юбки поршня для смазки.
Об увеличенных тепловых зазорах поршневых колец и пары «цилиндр-поршень»: в геометрически ровных цилиндрах двигателя (без бочек и овалов в зоне перекладки поршня) повышенные зазоры не приводят к сильному расходу на угар (не забываем о давлении сгоревшей смеси), а когда на высоких скоростях движения поршня в бочкоовальных цилиндрах поршневые кольца не успевают повторить профиль, и на миг зависают – вот тут наступает и жор масла, и прорыв газов и дикая компрессия в изношенном двигателе.
Все это дополнят задиры, выломанные перегородки, потекшие поршня.
В грамотно собранном мощном двигателе масляные форсунки смазывают поршневую группу, через прорези в маслосъемных кольцах, дополняя отверстие в шатуне (форсунки, как правило, стоят с другой стороны) и охлаждают самую теплонагруженную верхнюю часть поршня, снижая вероятность детонации, а сильные термонагрузки это основная проблема турбодвигателя.
В грамотно собранном мощном двигателе масляные форсунки смазывают поршневую группу через прорези в маслосъемных кольцах, дополняя отверстие в шатуне (форсунки, как правило, стоят с другой стороны), и охлаждают самую теплонагруженную верхнюю часть поршня, снижая вероятность детонации, ведь сильные термонагрузки – это основная проблема турбодвигателя.
Таким образом, установка масляных форсунок комплексно повышает ресурс и надежность турбодвигателя.
Масляное охлаждение поршней с радиатором дает существенное увеличение детонационной стойкости (принято считать, что требования к степени сжатия снижаются), обеспечивает оптимальный режим цилиндропоршневой группы.
Косвенно это подтверждается практикой NFNGAAR – это атмосферное семейство имеет масляное охлаждение (без радиатора, но для атмосферного двигателя этого достаточно) и блоки этих моторов также изнашиваются заметно меньше.
Редакция Ирины Шевченко.

www.drive2.ru

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя — DRIVE2

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя.

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.

Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа «стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее». Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок «хватает», а силы не полученные — что форсунок «не хватает» соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в «светофорных гонках» моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (550cc).

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54._______________________________________996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3.________________________________560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно.___________________________996
8v, 1600, стандартная ГБЦ, РВ ММ54-62________________________________________560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал________________560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск._________________905
16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы.____________________560
16v, 1800, каналы, 32×28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск._______________905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, выпуск, redline=8500_______905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, «кольцо» redline=10000_431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar___________________________________________905
16v, 1500-1700 турбо (PHP

www.drive2.ru

теория, применимость, поиск аналогов и заменителей. — Audi A6, 2.6 л., 1996 года на DRIVE2

Приветствую, Вас, друзья и гости! И конечно же поздравляю с наступившими праздниками!)

Сегодня я продолжу тему обслуживания топливной системы. Данный процесс ведется не вынужденно, а так, в целях:
— проведения «научных изысканий»
— поиска вариантов решения еще не возникших проблем
— ради «спортивного интереса» уменьшения расхода топлива (нет, я не разбиваю свинью-копилку чтобы заправить машину и доехать до булочной) – я хочу таки ПОСТАВИТЬ жирную ТОЧКУ в холиварах на тему прожорливости двигателя 2.6 ABC и частично в понимании самого термина «расход топлива».

Букав будет много, но надеюсь, что информация будет полезной, а изложение – интересным.

Теперь по существу сегодняшнего поста.

Думаю ни для кого не секрет, что в нашим моторах используются электромагнитные топливные форсунки (если кому интересно, то принцип расписан здесь). В отличие от механических форсунок, применявшихся в механических инжекторах с электронной коррекцией, данный вид форсунок намного более живучий, имеет больший срок службы, прекрасно поддается очистке даже подручными средствами и с достижением ощутимого результата, ну и их вполне можно брать БУ, в отличие от первых. Казалось бы все прекрасно, но изучение таких дисциплин как «сопротивление материалов, материаловедение, техническая физика» и еще куча ненужного подсказывали, что элементы этой «безупречной» конструкции все равно подвержены износу, а время, рано или поздно, возьмет свое. Ухудшение характеристик все равно начнется, и это сразу же скажется на работе двигателя, его мощностных характеристиках, и расходе топлива.

такие стояли у меня, фото с просторов интернета

Решение проблемы кажется вполне банальным – купить новые форсунки и поменять. И тут возникает первая проблема: по номеру детали, указанному на моих форсунках 078 133 551 D ничего уже нет, кроме б/у на различных сайтах и т.д. А это значит, что нам нужен «План Б» — и да здравствует штудирование литературы!)

Оригинальные форсунки для двигателей 2.6/2.8

Займемся поиском заменителей. Для начала просматриваем предложения оригинального каталога для данных двигателей различных генераций и возрастов, находим оригинальные номера:
VAG 078 133 551 A, а дальше меняются буквенные обозначения (D, N, E, AE и еще несколько различных вариантов)

Ставились эти форсунки на моторы 2.8 и 2.6 (сразу оговорюсь, что статья не касается двигателей 2.8 5V, т.е. ACK и ему подобные) в зависимости от года и модификации двигателя, рынка сбыта и мощности (есть варианты с пониженной мощностью, если кто не знал, «но это совсем другая история»). Где-то года с 1996-97 устанавливались форсунки за номером VAG 078 133 551 E, и аж до 2001 года примерно. Соответственно это были поздние Audi A6 C4/4A, Audi A4, Audi Cabriolet, Audi Coupe.

www.drive2.ru

Значение масляных форсунок в работе двигателя

Смазка поршневой группы двигателя — наиболее важный аспект, влияющий на производительность и срок службы силового агрегата. Установка масляных форсунок считается обязательной для турбированных и турбодизельных двигателей. Такие системы имеют различные варианты реализации, но обеспечение лёгкости хода поршня и недопущение перегрева являются основными задачами таких устройств. Серийные бензиновые двигатели не всегда оснащаются принудительным впрыском масла и возможна их самостоятельная доработка.

Масляная форсунка

Преимущества масляных форсунок

Все масляные форсунки имеют значительные отличия от обычного маслопровода. Встроенный клапан обеспечивает порог срабатывания в пределах 2–4 бар и зависит от технических характеристик мотора. Использование такого механического ограничения срабатывания даёт возможность не снижать на низких оборотах давление в системе и сохранять динамику и плавность хода. Увеличение скорости, напротив, приводит в движение запорные шарики форсунки, которые давят на пружину, открывая подачу масла.

При работе мотора распределение смазки происходит неравномерно, и одна из сторон цилиндра имеет сильный нагрев. Такие условия возникают при вращении коленвала, что приводит к перераспределению динамических нагрузок.  На небольших оборотах это не критично, но увеличение скорости хода поршней вызывает дополнительную нагрузку. Нехватка смазывающего вещества может привести к разрыву масляной плёнки, что окажет негативное влияние на работу силовой установки.

Масляные форсунки в системе двигателя

Важность прямой подачи масла

Нехватка теплового зазора наиболее опасна и может вызвать не только перегрев, но и заклинивание двигателя. Даже малейший задир способен привести к разбалансировке и последующему ремонту. Маслосъемные кольца при критических нагрузках также дают обратный эффект и улучшить состояние силовой установки можно только обеспечив скольжение движущихся элементов. В современном моторе масленые форсунки служат для смазки поршневой группы независимо от динамики движения. Не менее важно и теплоотведение, которое позволяет сократить детонацию и обеспечить безопасность в управлении автомобилем.

Даже если установка масляных форсунок не была предусмотрена производителем, внедрение такой системы поможет разгрузить мотор. Если взять за пример автомобиль ВАЗ, то модель 2106 нуждается в доработке, а ВАЗ 2112 уже имеет хорошо организованное решение для поршневой группы. Такая система обладает важными критериями, которые отражаются на работе мотора.

  • Уменьшение износа и увеличение ресурса шатунно-поршневой группы и цилиндров;
  • Снижение термических нагрузок и невозможность критических температурных расширений;
  • Более уверенный холодный старт и отсутствие проблем при работе силовой установки;
  • Смазка всей рабочей поверхности цилиндра в достаточном количестве.

Работающая масляная форсунка

Изготовление поршней из алюминиевых сплавов и установка маслосъемного и компрессионных колец обеспечивает лёгкость хода и равномерное распределение смазки, но эксплуатационные характеристики всегда будут выше у автомобиля с масляными форсунками.

Диагностика и замена масляных форсунок

Среди наиболее слабых мест масляных форсунок стоит выделить пружины запорного клапана. Температурные нагрузки и изменение давления приводят к усталости металла, которая становится причиной поломки и следует вытащить для замены нерабочие детали. Такие неполадки приводят к падению давления на коленвале и являются причиной износа вкладышей шатунных и коренных шеек. Замену форсунок можно рассмотреть на примере ВАЗ 2112, что даст хорошее понимание предстоящих работ.

Замена масляных форсунок

  • С помощью выколотки из мягкого металла снятие масляной форсунки производится путём её выбивания в сторону коленчатого вала;
  • Установка форсунки выполняется независимо от состояния вытащенной, и не подлежит восстановлению;
  • Новый элемент впрессовывается с помощью несильных ударов молотка через прокладку из мягкого материала;
  • Форсунка должна достать до упора, предусмотренного технологическим разъёмом и ограничивающим её движение.

При подозрении на поломку выполняется проверка масляных форсунок с помощью специального оборудования. Её наиболее удобно провести, используя пневмо-вакуумный тестер. Создаваемое разрежение не может превышать 1 кг/см, а стрелка прибора при испытаниях не должна стремиться к нулю. В таком случае прохождение теста считается успешным, и в замене нет необходимости.

Форсунки разных моделей

Установка форсунок на ВАЗ 2106 или их обслуживание на более новых моделях показывает высокую эффективность в работе силовой установки. Снижение износа и недопущение критических температур позволит надолго забыть о проблемах с двигателем и сосредоточится на дороге.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

чистить или нет? (нашел интересную статью) — Cadillac CTS, 3.6 л., 2010 года на DRIVE2

Говоря о топливных форсунках для бензиновых двигателей нового поколения, мы имеем в виду прежде всего двигатели, оборудованные системами с непосредственным впрыском топлива. Появление таких моторов на российском рынке в начале 2000-х годов вызвало у представителей автосервиса множество вопросов, однозначных ответов на которые нет до сих пор. Один из этих вопросов касается регламента обслуживания топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива. Японские автопроизводители в мануалах к своим моторам с непосредственным впрыском топлива не указывают о необходимости проведения каких-либо процедур, связанных с очисткой форсунок. С другой стороны, условия эксплуатации в Японии и в России кардинально разнятся. К примеру, обычным двигателям с традиционным впрыском японцы также не прописывают таких услуг, как промывка топливной системы или очистка форсунок в ультразвуковой ванне. Между тем на российском рынке такие операции на обычных двигателях показали себя с очень хорошей стороны. Вполне естественно, что многие универсальные станции технического обслуживания, впервые столкнувшись с моторами, имеющими новую топливную систему, на собственный страх и риск решили попробовать их «промыть» с помощью традиционных установок по очистке топливной системы и сольвентов. Результат не порадовал. В лучшем случае клиент попросту не замечал никакого эффекта от данной операции. В худшем – приходилось менять часть форсунок, а то и весь комплект.

Проблемы высокого давления
При выяснении обстоятельств обнаружилось, что установки по промывке инжекторов попросту не продавливают форсунки высокого давления.

МНЕНИЕ

«На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок оказалась абсолютно бесполезной», – пояснили нам в новосибирском сервис-центре D-4.

Специалисты этого центра одними из первых в Новосибирске начали изучать аспекты обслуживания моторов с непосредственным впрыском топлива. Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм? Однако по нашим данным, такого оборудования на рынке нет. А нужно ли оно?

Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.

Итак, с химической промывкой топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива мы разобрались. А как быть со столь популярной услугой по ультразвуковой очистке со снятием их с двигателя? И эта услуга оказалась недоступной владельцам автомобилей с необычным мотором.

Ультразвук – не помощник
Как выяснилось, монтаж и демонтаж форсунок высокого давлени

www.drive2.ru

Что такое топливная форсунка: фото и двигатель



Некоторые не представляют, что такое автомобильная топливная форсунка. А те, кто имеет определенную информацию о ней, в большинстве своем незнакомы с принципами ее работы и предназначением. Данная деталь является неотъемлемой частью топливной системы автотранспортного средства. Топливная форсунка выполняет функции подачи необходимого количества горючего в саму камеру сгорания машинного двигателя. Конструкция форсунки обеспечивает смешивание солярки и воздуха, создавая горючую смесь. В данной статье постараемся разобраться в том, что такое форсунка, для чего она нужна и прочее. Также для наглядности, приведены фото.

Для чего нужна форсунка

Согласно утверждению, основной функцией возложенной на деталь, форсунка это своевременность подачи топливной смеси в камеру сжигания под определённым давлением. Состав смеси различается в зависимости от типа двигателя: бензиновому агрегату нужна соответственно бензиновая смесь, а дизелю – на основе воздуха и солярки. Перед попаданием горючего в саму камеру сгорания происходить смешивание определенного количества свежего воздуха и горючего. Затем эта смесь транспортируется в камеру сгорания.

Как активировать бортовой компьютер на Рено Дастер

Для передвижения смеси по топливной системе необходимо нагнетать давление с помощью специального клапана, который при открытии производит забор топлива и выталкивает полученную смесь в цилиндры.

На сегодня можно встретить достаточно большое разнообразие форсунок, которые отличаются приводом клапана и принципами работы. Отметим, что наиболее распространены автофорсунки с так называемым электромагнитным клапаном. Он, как правило, устанавливается на бензиновые ДВС из-за простоты своей конструкции и технологии работы. Единственный нюанс их периодически следует промывать.

Топливная форсунка работает на основе сигналов передаваемых электронным блоком управления, которые дают указание специальной обмотке, находящейся на корпусе форсунки, в конкретный момент создать разряжение для приема обозначенного количества бензина непосредственно в камере сгорания двигателя.

В указанное время, игла форсунки выходит из посадочного седла и выдавливает требуемый объем топлива под давлением в камеру сгорания. Количество атмосфер в топливной рампе всегда постоянно. В случае увеличения мощности в двигатель вливается больше топлива под более высоким давлением, которое нагнетается автоматически.


Второй класс форсунка это с электрогидравлическим приводом. Такая топливная форсунка, как правило, находятся на дизельных ДВС. Данное устройство функционирует согласно сигналам электронного блока, который определяет потребность мотора в топливе. В этом случае камера сгорания заполняется соляркой из-за разницы давлений на поршневую группу. Теперь более понятно, что такое форсунка 2-ой группы.

Что такое форсунка 3-ей группы? Она встречается более реже и устанавливается на дизеля с системой подачи топлива Common Rail. Они являются более лучшими по показателям нагнетания давления и скорости реагирования на управляющее воздействие. Поэтому в течение всего цикла топлива попадает прямо в камеру топливосгорания под определенным постоянным давлением, что хорошо влияет на мощность. Приводящее воздействие осуществляет гидравлика, как и во втором виде форсунок. Показано это и на разных фото.

Производим замену и ремонт

Ранее уже указывалось, что периодически происходит засорение, что ограничивает подачу топлива в силовой агрегат. Топливная форсунка должна быть чистой, и исправно работать. Для поддержания работоспособности двигателя следует проводить регулярную профилактику и очистку.

Заправка качественным бензином у проверенных дилеров снизит вероятность засорения жиклеров. Эти каналы, обеспечивают продвижение топлива из бака в камеры сгорания силовой установки автомобиля. Для защиты машины от топлива низкого качества в устройстве транспортного средства предусмотрено наличие различных фильтрующих элементов, которые расположены по всей топливной системе. Фильтры производят тонкую и грубую очистку. Фильтр грубой очистки используется при заливании бензина в бак, а фильтр мягкой очистки установлен в непосредственной близости от системы впрыска.

Рено Дастер противотуманные фары

В автомагазинах сейчас можно найти большое разнообразие моющих средств. Ими пользуются при очистке жиклеров. Такие присадки вливаются в бак с топливом, после чего они самостоятельно чистят каналы.

Такой подход можно использовать при незначительном уровне загрязнения жиклеров. В случае если степень засорения такова, что не позволяет завести машину, то следует использовать более действенную методику.

Другим методом избавления от загрязнения служит очистка комплектующих без их демонтажа. Для этого необходимо влить в топливо, находящееся в заправочном баке промывочную смесь. После следует отвести бензонасос и поводящие патрубки. Далее подающая магистраль подсоединяется к продувной установке, которая будет очищать канал. Она будет под высоким давлением вымывать с помощью промывающей смеси внутреннюю часть патрубка.

Последний способ как очищается топливная форсунка, используется, когда первые два оказались неэффективными. В этом случае происходит снятие форсунок с двигателя и погружение их в спецсостав в специальной емкости. В этой камере, с использованием ультразвука, происходит очистка. Он разрушает посторонние частицы в теле элемента.

Для профилактики необходимо доливать промывающую жидкость каждые 2000-3000 км пробега. Они прочищают как жиклеры, так и топливопроводную систему и узлы, которые подвержены засорению. Также следует обслуживать топливный специальный насос, который отвечает за подачу бензина в трубопровод, где давление всегда контролируется.

Где собирают Рено Дастер

Подведем итоги

Каждый современный автолюбитель имеет определенное представление о топливной системе, однако же, не все производят должное ее обслуживание и придерживаются правил эксплуатации. Довольно часто автосервис пополняется представителями автопрома с загрязненной топливной системой автомашины. Всегда топливная форсунка должна быть чистой, и работать исправно. Для предотвращения подобной ситуации необходим соответствующий уход за машиной.

zamenarenault.ru

Зачем нужны масляные форсунки в двигателе! — Toyota Carina E, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Зачем нужны масляные форсунки в двигателе.
Многие производители устанавливают масляные форсунки в обычные серийные двигатели, практически все турбированные и турбодизельные двигатели имеют масляные форсунки. В больших двигателях применяют подачу масла по тонким трубкам, в двигателях легковых автомобилей устанавливают форсунки в масляный канал блока или врезают в опоры коренных подшипников.
Чтобы не отбирать давление на низких оборотах, форсунки имеют встроенный клапан, причем давление срабатывания будет от 2 до 3.5 бар в зависимости от тех. особенности двигателя.
Основные функции масляных форсунок – смазка и охлаждение. Какую роль играют форсунки в смазке деталей поршневой группы?
Ту же, что отверстие в шатуне, небольшое отверстие в шатуне разбрызгивает масло на ту сторону цилиндра, куда оно не попадает под действием центробежных сил при вращении коленвала.
С одной стороны цилиндра получается как бы «темная сторона луны», куда, по сравнению с противоположной стороной, попадает относительно мало масла.
При небольших оборотах это не критично, а ближе к красной зоне, когда скорость движения поршня сильно возрастает, масла для смазки пары «цилиндр-юбка поршня» уже не хватает.
Тут уже не далеко до сухого трения – разрыва масляной пленки. Не забываем, что тепло от поршня тоже отводится через масло к цилиндру. Местный нагрев, нехватка теплового зазора, большая скорость движения поршня с перекладкой, недостаточная смазка и первый задир, а там уже по нарастающей – такому двигателю остается не долго.
Тут свою негативную роль еще сыграют маслосъемные кольца и частичное отсутствие хона.
Мало того, маслосъемные кольца при пиковых режимах двигателя вообще не нужны, туда наоборот надо подливать масло, а не снимать- юбке поршня и поршневым кольцам необходима смазка и охлаждение.
В идеале при движении вверх маслосъемное кольцо должно подавать масло для смазки пары «цилиндр-юбка поршня», а при движении вниз – снимать; компрессионные кольца должны довольствоваться свежей порцией масла оставшегося на хоне.
Задиры на юбке поршня- это проблема высокооборотистых двигателей, поэтому часто применяют схемы с отсутствием маслосъемных колец и рядами отверстий в нижней части юбки поршня для смазки.
Об увеличенных тепловых зазорах поршневых колец и пары «цилиндр-поршень»: в геометрически ровных цилиндрах двигателя (без бочек и овалов в зоне перекладки поршня) повышенные зазоры не приводят к сильному расходу на угар (не забываем о давлении сгоревшей смеси), а когда на высоких скоростях движения поршня в бочкоовальных цилиндрах поршневые кольца не успевают повторить профиль, и на миг зависают – вот тут наступает и жор масла, и прорыв газов и дикая компрессия в изношенном двигателе.
Все это дополнят задиры, выломанные перегородки, потекшие поршня.
В грамотно собранном мощном двигателе масляные форсунки смазывают поршневую группу, через прорези в маслосъемных кольцах, дополняя отверстие в шатуне (форсунки, как правило, стоят с другой стороны) и охлаждают самую теплонагруженную верхнюю часть поршня, снижая вероятность детонации, а сильные термонагрузки это основная проблема турбодвигателя.
В грамотно собранном мощно

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя 2107 – как увеличить мощность, установить компрессор, чип, фото, видео

как увеличить мощность, установить компрессор, чип, фото, видео

Практически каждый водитель ВАЗ 2107 хотя бы раз оказывался в такой ситуации, когда мощности двигателя не хватало для какой-либо операции: обгона или, например, подъёма в горку. Поэтому усиление имеющихся характеристик мотора — вполне объяснимое желание водителя, когда он начинает задумываться о тюнинге двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107

Что такое тюнинг двигателя на «семёрке»? Ведь заводской силовой агрегат уже содержит все необходимые элементы для стабильной работы авто, насколько безопасно самому проводить какие-либо доработки? Пожалуй, это те главные вопросы, которыми задаётся любой собственник ВАЗ 2107.

«Семёрка» изначально имеет такую конструкцию, которую легко можно доработать и усовершенствовать. Поэтому тюнинг двигателя, выполненный последовательно и грамотно, можно считать той работой, которая не просто увеличит мощность мотора, но и облегчит управляемость автомобилем.

Тюнинг двигателя на ВАЗ 2107 — это комплекс процедур, направленный на усовершенствование имеющихся характеристик мотора.

В зависимости от возможностей владельца и конечных целей, варианты тюнинга автомобиля могут быть самыми разными.

С завода на ВАЗ 2107 устанавливается 8-клапанный двигатель и воздушный фильтр в виде «кастрюли»

Расточка блока цилиндров

На ВАЗ 2107 устанавливаются тяжёлые поршни, поэтому расточка блока цилиндров значительно облегчает работу мотора. Суть модернизации БЦ проста: двигателю больше не придётся компенсировать увеличенную инерцию из-за работы тяжёлых шатунов и поршней, следовательно, весь ресурс будет направлен на мощность во время движения.

Оптимальным вариантом станет замена поршневой группы на более лёгкую, но блок цилиндров стоит недёшево, поэтому большинство автовладельцев прибегает к расточке, то есть к расширению имеющегося объёма БЦ.

В автосервисе для увеличения объёма БЦ используется специальное оборудование, в гаражных условиях опытные автолюбители пользуются свёрлами

Очень важно иметь практический опыт такой работы. В противном случае почти наверняка можно загубить сам мотор. Важно знать, что обычно к расточке блока цилиндров на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, если приходится ремонтировать или оптимизировать старый двигатель. Потому что только специалист автомастерской может надлежащим образом выполнить эту работу.

Узнайте, как можно заменить прокладку головки блока цилидров: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-vaz-2107.html

Видео: расточка цилиндров мотора ВАЗ 2107

Модернизация головки блока цилиндров

ГБЦ (головка блока цилиндров) является одной из важнейших составляющих мотора ВАЗ 2107. Этот узел размещается в верхней части самого блока цилиндров. Именно ГБЦ отвечает за создание оптимальных условий работы мотора, так как в ней происходит процесс сгорания топливовоздушной смеси.

Поэтому одним из вариантов тюнинга двигателя автослесари считают именно доработку ГБЦ, что позволит расширить её возможности в плане ускорения процессов сгорания.

Суть такой модернизации заключается в том, что нужно будет проточить впускной и выпускной коллекторы. Это сложная работа, так как материал изготовления коллекторов на «семёрке» — чугун, который трудно поддаётся расточке.

Новая ГБЦ устанавливается в тех случаях, когда старая прогнила или перегорела в процессе эксплуатации

Больше о двигателе ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

Порядок работы по модернизации

Модернизация головки блока цилиндров должна проходить строго по следующему плану:

  1. Снять ГБЦ с двигателя.
  2. Очистить поверхность головки от мусора, грязи и нагара. Использовать бензин.

    Обязательно нужно очистить поверхности головки от нагара и мусора

  3. Удалить с поверхности следы пригоревших прокладок (использовать дрель со специальной насадкой в вид металлической щётки).
  4. Зачистить впускной коллектор. Процесс полировки осуществлять фрезами до тех пор, пока внутренний диаметр коллектора не будет равен 32 мм.

    Зачистка коллектора осуществляется с максимальной осторожностью, чтобы не повредить его стенки

  5. Зачистить выпускной коллектор по тому же принципу.
  6. В месте соединения впускного коллектора и карбюраторной установки гаечным ключом снять переходник, чтобы обеспечить максимально свободный доступ горючего к камере сгорания.
  7. Отполировать каналы, расположенные рядом с сёдлами. Полировку лучше выполнять свёрлами с намотанной на них наждачной бумагой.

    Все каналы после шлифовки должны иметь равные диаметры в 32 мм

Видео: доработка ГБЦ на «классике»

После всех этапов работы рекомендуется продуть ГБЦ баллончиком со сжатым воздухом, чтобы устранить пыль и стружку. Если в процессе модернизации все действия были выполнены правильно, то мощность двигателя увеличится на 15–20 лошадиных сил.

Замена распределительного вала

Заводской распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощности примерно в равных объёмах на любых оборотах. Однако он не оптимизирован под малые обороты, поэтому для более качественной работы можно заменить стандартный распредвал на вал с малой фазой, что даст быстрое закрытие клапанов и, как следствие, более комфортную работу мотора на малых оборотах. В противовес валу с малой фазой можно выбрать вал с широкой фазой — его работа направлена на предоставление преимуществ при работе мотора на высоких оборотах.

Выбор нового распредвала — это целиком прерогатива водителя. Так как низовой вал хорош для буксировки или внедорожной езды. Его часто устанавливают любители неспешной городской езды. Верховой вал даёт явные преимущества на обгоне — его рекомендуется ставить при спортивном тюнинге автомобиля.

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 оптимально работает на любых оборотах двигателя

Ознакомьтесь со способами замены клапанов: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-maslosemnyih-kolpachkov-vaz-2107.html

Порядок замены

Заменить распределительный вал можно и самостоятельно. Для этого важно соблюдать следующий регламент работы:

  1. Демонтировать короб воздушного фильтра под капотом, выкрутив винты.
  2. Отсоединить все подключенные к фильтру провода и тросики.

    Важно аккуратно снимать все детали фильтра, чтобы исключить риск потери или поломки маленьких механизмов

  3. Очистить клапанную крышку от грязи — таким образом можно исключить попадание мусора внутрь полости мотора.
  4. Снять клапанную крышку, открутив гайки ключом на 10 по всему периметру крышки.

    Сразу под крышкой находится распредвал

  5. Ослабить крепления распредвала (он находится сразу же под крышкой) ключом на 17.
  6. В процессе ослабления нужно вставить толстую отвёртку между звёздочкой и цепью мотора.
  7. Совместить метки на коленвале и звёздочке.

    Выставить метки необходимо для последующего натяжения цепи

  8. Снять натяжитель цепи, выкрутив две гайки его крепления ключом на 10.

    Цепь снимается вместе с натяжителем

  9. Демонтировать звёздочку распредвала.
  10. Снять распределительный вал, выкрутив гайки ключом на 13.

Установку нового распредвала произвести в обратной последовательности.

Видео: порядок установки нового распредвала

Компрессор на ВАЗ 2107

Ещё одним способом, как повысить мощность силового агрегата, считается установка компрессора. Это устройство будет способствовать нагнетанию горючего, что, в свою очередь, неизменно повлечёт за собой увеличение мощностных характеристик мотора.

Большинство автовладельцев рекомендуют устанавливать компрессор определённой марки, а именно ПК05D, так как именно это устройство обладает теми характеристиками, которые оптимально подходят для ВАЗ 2107. Немаловажным фактором будем считать и то, что монтаж ПК05D не предполагает его внедрения в поршневую группу двигателя «семёрки». К тому же компрессор работает удивительно тихо, поэтому при езде водитель и пассажиры не будут испытывать дискомфорта.

Модель ПК05D оптимально подойдёт для установки на ВАЗ 2107

Для установки компрессора на ВАЗ 2107 нужно будет выполнить ряд действий:

  1. Снять ремень генератора, ослабив отвёрткой крепления шкивов.

    Гаечным ключом ослабляется натяжитель и фиксация одного из шкивов, чтобы ремень свободно вышел с места посадки

  2. Демонтировать короб воздушного фильтра крестовой отвёрткой.
  3. Открутить все элементы креплений короба фильтра и шкива генератора.

    Фильтр крепится всего двумя винтами

  4. Установить шкивы от «Шевроле Нивы».
  5. Вмонтировать кронштейны для крепления компрессора.
  6. Далее на кронштейны закрепить сам компрессор.
  7. Натянуть ремень генератора (тоже от «Шевроле Нивы»).

    На ВАЗ 2107 ставятся шкивы и ремень с «Шеви Нивы», так как они оптимально сочетаются с работой компрессора

  8. Надеть на входное отверстие компрессора патрубок, на обратный его конец зафиксировать фильтр.
  9. Установить фланец в карбюратор.
  10. Соединить шлангом штуцера между компрессором и карбюратором.

    Работа по соединению должна выполняться последовательно

  11. Отрегулировать степень натяжения ремня генератора, при необходимости сильнее натянуть ремень.

По различным оценками автовладельцев, установка ПК05D позволяет значительно облегчить управляемость «семёрки», а также существенно увеличить мощность при подъёмах в горку, обгоне и разгоне.

16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 с завода устанавливается 8-клапанный силовой агрегат. Разумеется, одним из самых простых способов тюнинга можно считать замену на 16-клапанный двигатель. Традиционно выбирается двигатель от ВАЗ 2112, так как он практически идентичен по габаритам мотору с ВАЗ 2107 и отвечает всем требованиям мощности и экономичности.

Двигатель от 2112 подходит для «семёрки» по всем параметрам

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

  1. Подготовить мотор к установке. Для этого нужно снять маховик и обточить венец с внутренней стороны. Обточка необходима для того, чтобы детали стартера более легко соединились со сцеплением маховика. Помимо обточки потребуется заменить подшипник первичного вала на подшипник от 2112, иначе новый двигатель просто не войдёт в место посадки.

    Не стоит игнорировать такую маленькую деталь, так как именно от подшипника во многом зависит качество посадки нового мотора

  2. Установить подушку двигателя. Оптимальный вариант подушки — от автомобиля «Нива», так как он выдерживает большие нагрузки. На подушки положить несколько толстых шайб, чтобы поднять двигатель чуть выше.

    Новые элементы для посадки мотора крепятся новыми болтами и новыми шайбами

  3. Установить и зафиксировать сам двигатель. Он легко входит в новое посадочное гнездо, необходимо лишь тщательно зафиксировать его болтами и гайками по всему периметру посадки.
  4. Закрепить стартер, используя новые болты и гаечные ключи.

    Применяется стандартное для ВАЗ 2107 оборудование

  5. Установить МКПП. Можно использовать старую коробку, уже стоявшую на ВАЗ 2107. Рекомендуется заранее проверить уровень масла в ней и убедиться в надёжности фиксации КПП.

    МКПП устанавливается из-под низа автомобиля

  6. Протащить тросик сцепления и подсоединить его к дроссельной заслонке.
  7. Произвести подключение электрики и навесного оборудования.

Видео: порядок установки

16-клапанный двигатель вместо 8-клапанного — оптимальный вариант для тех водителей, которые хотят чувствовать быструю отдачу от своих действий во время езды, оптимизировать мощности мотора и ресурс всего автомобиля в целом.

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

bumper.guru

Основные способы тюнинга двигателя ВАЗ 2107 и их особенности

Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

  • мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
  • двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
  • владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям. Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора. В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Доработка системы приготовления и подачи топлива в двигатель может включать монтаж воздушного фильтра нулевого сопротивления взамен стандартного. Это позволяет двигателю развивать повышенную мощность на высоких оборотах, когда стандартный фильтр заставляет его “задыхаться”. Минусом замены фильтра является повышенный шум и необходимость регулярного проведения работ по обслуживанию фильтра. Посмотреть тюнинг ВАЗ 2107 с использование такого фильтра можно на рисунке.

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

[tip]Установка минимум одного дополнительного карбюратора позволяет выровнять подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры. Результат такого тюнинга — улучшенная тяга на низких оборотах и повышенная мощность на высоких.[/tip]

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

 

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

[tip]Собираясь провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107, необходимо тщательно изучить возможные варианты и выбрать наиболее подходящие по возможностям и необходимым затратам.[/tip]

 

semerkavaz.ru

как прокачать движок на семерке

Каждый автолюбитель, который  по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

  • нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
  • стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
  • показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

Этапы тюнинга двигателя своими руками:

  1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:
  • доработка головки блока цилиндров;
  • изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
  • установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
  • установка турбонаддува (компрессора и турбины)
  • расточка блока цилиндров под увеличение объема

Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

  1. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

  • Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
  • Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
  • Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание».


    Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

  • Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель.
    Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.
  • Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 об\мин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

Нижний распредвалУниверсальныйВерховой

  • Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
  • Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

  • Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
  • Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
  • Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
  • Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
  • Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
  • Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.

Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

  • Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
  • Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые.

    Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.

  • Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук».
    Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками.

7vaz.ru

Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.

Этап I. Переборка ДВС.

На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)

поршня 2105 полированные для меньшего нагара

С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)


разница кл меж ваз выпускным и москвич выпускной

Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)

Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.

Этап II.
Доработка ходовой части.
— мост 2101 в сборе б/у (1500руб)
— помыть, заменить сальники, заварить редуктор, собрать обратно (300руб)
— установка заднего стабилизатора (1200руб)
— двойные длинные тяги (500 руб)
— кронштейн на кузов(250 руб)
— Изготовление тяги панара (500 руб)
— Пружины Шевроле нива -3,5 витка (1500 руб)

двойной стаб

двойной кулачек + вынос

сошка до момента сварки

Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб

модернизация крепления на мосту

вид снизу

Занимаемся передней частью, изготовления выворота.
— левая и правая ступица в сборе б/у (1200 руб)
— Стабилизатор в сборе для изготовления двойного и яйца 2110 4шт ( 1700 руб)
— Пружины Шевроле нива -3 витка (1500 руб)
— К-т шаровы

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 — Авто-Мото24.ру

Автомобиль ВАЗ 2107 достаточно хорош и производился до последних лет, как последний из могикан классики. Мы не смогли упустить возможность рассказать вам про тюнинг двигателя этого автомобиля. Узнай основные аспекты с которыми придется столкнуться, а также прочти ценные инструкции и рекомендации в этом вопросе.Если вы оказались здесь, то наверняка задумались о том, что нужно улучшить свой автомобиль, а именно его двигатель. Стоит отметить, что тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярный вопрос и в этой статье мы рассмотрим основные направления, в которых следует работать, чтобы получить значительный прирост мощности обычного мотора классики.

Каждый, кто ездит на классике понимает, что штатных лошадок под капотом зачастую бывает недостаточно. Порой, совершая затяжные обгоны или другие маневры, связанные с ускорением машины, когда в потоке находятся длинномерные транспортные средства, автовладельцы понимают, что имеется нехватка лошадиных сил. Фактически это основной позыв к тому, что нужно что-то менять и выходить из этой ситуации, причем с наименьшими потерями по деньгам. В этом случае автолюбителю поможет тюнинг двигателя 2107 при чем своими руками. Большинство работ по улучшению тяговых характеристик можно сделать собственноручно в гараже, но некоторые могут реализовать только профессиональные слесари. Теперь поговорим про это более подробно и начнем с головки блока цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ 2107

ГБЦ (головка блока цилиндров)– это отдельная часть двигателя, которая крепится сверху на блоке цилиндров и обеспечивает рабочий цикл мотора. Фактически в ней происходит часть процесса сгорания рабочей смеси, а также её подача и отток отработавших газов. Согласитесь, функция достаточно важная, и здесь имеется большой плацдарм для определенных улучшений.

Доработка ГБЦ включает в себя протачивание впускного и выпускного коллекторов, соосное размещение отверстий. Вам придется работать с чугуном – это сложно, но игра стоит свеч.

Изначально вам требуется снять головку блоков цилиндров. Не будем касаться этой темы и рассмотрим её в другой статье. После того, как деталь снята, её нужно тщательно вымыть и убрать твердые фракции сгоревших материалов, а также остатки прокладки. Для этих целей используйте бензин, керосин или растворитель. Если хотите, то можно воспользоваться специальной химией. По желанию можете закрепить на дрели щетку и пройтись по поверхности ГБЦ – это будет идеальный вариант.

Для выполнения работ вам понадобится следующий набор инструментов:
1. Сверла
2. Штанга гибкого типа
3. Дрель с регулировкой оборотов шпинделя
4. Шарошки
5. Набор шлифовальных шкурок
6. Ветошь
7. Измерительный инструмент (штангенциркуль)
8. Выпускной клапан и набор шайб для него
9. Смазка
10. Тески

Процедуру начинаем с доработки коллектора. Предварительно сняв его, зажимаем в тисках, после чего наматываем тряпку на сверло, а поверх неё специальную шкурку для зачистки.

Приступаем полировать коллектор. Вам нужно снять столько материала стенок, чтобы получить диаметр отверстия около 32 см. Те, кто часто занимается тюнингом, имеют в своем распоряжении специальные фрезы, которыми это делается гораздо быстрее. Однако в домашних условиях можно обойтись тем, что указали мы. После окончания данной процедуры рекомендуем отполировать коллектор в районе посадочной плоскости под карбюратор. Щётка и дрель как нельзя лучше подойдут для этих целей.

 

Далее проведем работы по снятию выступающего перехода, который имеется на стыке ГБЦ и впускного коллектора. Это позволит ускорить поступление горючей смеси и воздуха в камеры сгорания. Сперва определим, какой именно участок нужно сточить, поэтому вкрутим все шпильки в ГБЦ. Намазываем смазкой участок на впускном коллекторе и надеваем его на шпильки. После этого остается специфический след от смазки.

Изначально проходим дрель со шлиф.шкуркой так, чтобы влезал клапан. После этого работает дальше вглубь коллектора. Когда приблизимся к направляющим втулкам, необходимо смотать шкурку, а также несколько спилить их.

Когда все каналы пройдены и втулки спилены, то переходим к полировке каналов со стороны сёдел. Вам нужно быть очень аккуратным, воизбежание повреждения седла. Здесь вам может пригодиться шарошка, которую нужно вставить в дрель. Важно, чтобы перед седлом канал оставался чуть шире, нежели его оставшаяся часть.

В принципе по коллекторам это все процедуры, которые помогут улучшить впуск и выпуск газов.
Процедуры одинаковы как для впускного, так и выпускного коллекторов. Единственная разница в материале детали. Дело в том, что выпускной – это чугун, а его труднее обрабатывать, но все-таки некоторые умельцы умудряются обработать и его.

Таким образом, вы можете получить прирост мощности около 10-15 лошадиных сил, что согласитесь немало, как для начала работ. Поехали дальше.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор

Установка компрессора на семерку – это возможность увеличить эффективность нагнетания горячей смеси и соответственно повысить мощность двигателя. Наиболее популярным компрессором, который автолюбители и мастера ставят на Ваз 2107 – это ПК05D о котором пойдет речь. Почему именно он? Просто его характеристики отвечают наиболее оптимальным, а именно: избыточное давление воздуха всего 0,5 бар и это достигается при 6200 оборотов за минуту. Кроме этой решающей характеристики ещё один факт в пользу данного компрессора – при его установке не нужно вмешиваться в конструкцию поршневой группы, а это значит, что установка предельно проста.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор своими руками вполне возможна без вмешательства специализированных мастеров. Естественно, предварительно, вам стоит ознакомиться с некоторыми особенностями этой процедуры, а также знать последовательность и порядок действий. Если вы волнуетесь о преимуществах компрессора, то поверьте, он давно используется для этих целей в семерках и за это время претерпел несколько существенных доработок, который сделали его ещё лучше и естественно эффективней. Последним новшеством стало существенное понижение шумовых характеристик агрегата, поэтому нагнетатель работает практически бесшумно.

ПК05D состоит из двух основных элементов, которые заслуживают вашего внимания и понятия. Первым является центробежное устройство, а вторым – мультипликатор высокооборотистый. Особенностью компрессора является отсутствие необходимости обслуживать его, а привод механизма проводится ремнём поликлинового типа от коленвала двигателя.

В конструкциях подобного рода мультипликатор делается на основе подшипников, которые после пробега около 50 тысяч километров следует заменять. То же самое касается ремня, потому что он также подвержен определенному износу, что само собой разумеется.
Важно понимать, что для нормальной работы компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор, нужно обеспечить подачу тосола (антифриза) или же моторного масла. Выше мы уже говорили про отсутствие необходимости изменять конструкцию силового агрегата, однако заменить вал генератора, коленчастый шкив и водяную помпу все же нужно. Дело в том, что теперь в них будет использоваться поликлиновый ремень, а не обычный. Где взять такой ремешок? Эксперименты показали, что вполне годится от Шевроле Нивы. Мы делали замеры, и после установки компрессора прирост мощности автомобиля составил порядка 50 процентов.

Порядок действий при установке компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор:
1. Снимаем стандартный ремень генератора и демонтируем его крепление
2. Снимаем воздушный фильтр
3. Устанавливаем вместо заводских шкивов шкивы от автомобиля Niva Chevrolet
4. Монтируем кронштейн крепление компрессора, а также сам компрессор и ремень генератора согласно представленной ниже схеме. (втулки из комплекта нужно надеть на шпильки между креплением и компрессором)
5. Ставим гофрированный патрубок на входное отверстие компрессора и устанавливаем фильтр.
6. Монтируем на выходное отверстие компрессора патрубки (они должны соединится специальной трубой диаметром 60мм и длиной 50мм.)
7. Соединяем трубу 60мм с клапаном, ставим муфту, а также подводящий фланец в карбюратор.
8. Синим шлангом соединяем штуцер компрессора и штуцер карбюратора
9. Шланг для вентиляции картерных газов отсоединяем, а все остальные соединения фиксируем хомутами.
10. Последний пункт – это регулировка натяжения ремня генератора.

Вот и все действия по установке нагнетателя, теперь вы получили свой прирост 50 процентов мощности. Согласитесь, что эта процедура не такая уж и сложная, как может показать изначально.

Доработка блока цилиндров

Что касается блока цилиндров ВАЗ 2107, то своими руками вы можете установить облегченные поршни – фактически это самый легкий и достаточно эффективный способ повысить производительность всего двигателя в целом. Почему так? Все очень просто – более тяжелый шатун, который используется в базовом моторе, создает повышенную инерцию от возвратно-поступательных движений. Часть КПД двигателя теряется на компенсацию этого физического явления. В целом легкие шатуны и поршни позволяет существенно увеличить балансировку двигателя, а также уменьшают величину трения.

Одним из популярных способов сделать тюнинг двигателя своими руками – это так называемое увеличение объема двигателя. Достичь его можно путем растачивания самого блока цилиндров.

Однако стоит отметить, что этот момент очень важен и если сделать его не верно, то можно лишится всего мотора. В основном такую процедуру проделывают для старых, изношенных моторов, что увеличивает их общую компрессию.

Затронем легкие поршни, которые изначально на заводе производятся методом литья. Однако лучше всего, в качестве тюнинга, установить кованые, которые и легче и эффективнее стандартных. Метод ковки обеспечивает снижение внутренних напряжений в металле.

Также можно установить улучшенный коллектор, который ещё в народе называют пауком. Это позволит снизить совместное влияние двух рядом расположенных цилиндров. Он позволяет лучше проветривать или продувать цилиндры, а поэтому уменьшится сопротивление поршневой группе и соответственно повысится мощность двигателя.

 

Установка инжектора на ВАЗ 2107 своими руками

Мы не могли оставить без внимания такой важный и щепетильный вопрос, который может сильно увеличить мощность двигателя семерки и порадовать своего автолюбителя. Ниже представлена приблизительная инструкция со всеми операциями по переходу с карбюратора на инжектор в классике. Стоит сказать, что все нижеописанное вполне подходит и для других моторов классического семейства ВАЗ.

Итак, весь комплект у вас на руках и поэтому его разлаживаем по периферии моторного отсека.
1. Катушка зажигания или же модуль размещаем под вакуумом. Дело в том, что это лучшее место, где низкие вибрации и меньший нагрев, что обеспечит долгую работу оборудования.

2. Монтируем переднюю крышку под датчик положения коленчастого вала (214 или 2123 на выбор). Если решили пробовать второй вариант, то придется поднимать вентилятор немного выше.
3. Проводим монтаж электробензонасоса на лонжерон или же непосредственно в топливный бак. Рекомендуем использовать комплект из Волги. Незабываем провести плюсовой провод к блоку управления, который установим позже.

4. Нужно сделать специальный переходник под регулятор давления топлива у любого знакомого токаря. Теперь можно все шланги подвернуть в бак. Оставляем вакуумую трубку.

5. Вплотную припаиваем трубку обратной подачи топлива к специальной площадке путем сверления, а также использованием паяльной кислоты.
6. Ставим датчик скорость, который характеризуется 6-ти импульсным режимом работы. Сделать это легко и просто.
7. Монтируем сваркой ступичную гайку под лямба-зонд.
8. Теперь прикинем длинну электропроводки, чтобы все нужные проводки были с запасом. Обрабатываем все наконечники паяльником и лужением.
9. Делаем промыв форсунок с рампой, всеми шлангами и фильтром. Делаем эту процедуру в сборе.
10. Снимаем штатное зажигание и все, что с ним связано.
11. Проводим слив тосола, а также устанавливаем тройник под помпу и датчик температуры охлаждающей жидкости.
12. Делаем впускные канале напильником так, чтобы их форма напоминала округлость типа яйца. В каждый из каналов кладем поролон или ветошь, чтобы стружка не попала внутрь.

13. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу под новые шпильки коллектора.
14. Делаем резьбу 10х1,5 и заглушки с такой же резьбой под плоскую отвертку. Это будут каналы слива тосола.
15. Устанавливаем новый коллектор с подогнанной под форму каналов прокладкой.

16. Теперь ставим рампу и форсунки, а также рессивер. Также монтируем дроссель, регулятор холостого хода, ДПДЗ, впускной шланг и патрубок для сапуна.
17. Проводим подключение всех датчиков.

Вот основные операции мы и рассмотрели. Конечно, немного поверхностно, но алгоритм вам будет понятен. Повозится конечно придется, но и эффект стоит того.

Заключение

Итак, мы прошлись по основным аспектам, которые позволяют сделать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими силами. Конечно, эта процедура несколько затратна как по деньгам, так и по времени. Однако согласитесь, что после неё ваша семерка будет с легкостью обходить дорогие иномарки на светофорах и заставлять попотеть из водителей, чтобы вас догнать. Кроме этого вы отточите свои знания в устройстве автомобиля и сможете помочь друзьям, если они того захотят.

avto-moto24.ru

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Любой тюнинг автомобиля начинается с технической части. Важным аспектом становится увеличение мощности автомобиля. Но не обязательно растачивать блок цилиндров для увеличения динамики, нужно просто выполнить тюнинг карбюратора ВАЗ 2107.

Сегодня речь пойдет о тех 2107, которые оборудовались классическими карбюраторами, а не инжекторными системами впрыска. Поэтому мы будем экспериментировать не с «мозгами» нашего автомобиля, а с зажиганием и карбюратором.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Технический тюнинг ВАЗ 2107 начинается с самого простого: контактной системы зажигания и карбюратора «Озон». Штатный карбюратор и трамблер по своей сути не дают двигателю раскрутиться на полную катушку. А поэтому нужно поправить ситуацию. Начнем мы с самого простого.

Убираем пружину у вакуумного привода (на дроссельной заслонке первичной камеры). Расход поднимется максимум на 500 мл, а динамика прибавится существенно. По времени операция займет у вас около 5 мин.

Привод заслонки вторичной камеры из вакуумного можно переделать в механический. Динамика от этого вырастит ненамного, поэтому останавливаться на этом варианте мы не будем. И поэтому переходим дальше.

Заменим малый диффузор первичной камеры (маркированный на 3,5) на диффузор с маркировкой 4,5. Такие диффузоры установлены на вторичных камерах. Заодно заменяем распылитель ускорительного насоса с 30» на распылитель 40». Это даст очередную существенную прибавку в динамике разгона. И что интересно, эта доработка не сказывается на расходе топлива.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Но на этом тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 не заканчивается. Обязательно нужно заменить жиклеры карбюратора на более производительные. При этом не стоит пугаться большого расхода бензина и увеличение содержание СО в выхлопных газах. Если все сделать правильно, за нормы мы не выйдем.

Оптимальными для двигателя 1500 будут ГТЖ – 130, для 1600 будут ГТЖ – 135. ГВЖ выбираем 170е для обоих вариантов. При этом не стоит смотреть на более производительные жиклеры. Их установить конечно можно, но ваш карбюратор будет просто «захлебываться» от поступающего бензина.

Ну что же, тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно на этом заканчивать. Прирост динамики сложно не заметить. Двигатель без проблем раскручивается до 6600 оборотов. Тяга отличная. Ускорение выше всяких похвал. А теперь, завершив доработку карбюратора, можно подумать про тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя ВАЗ-2107

Каждый владелец отечественной «семёрки» хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и явной нехватка мощности движка. Особенно это ощущается на загруженной трассе, когда впереди упрямо идут дальномеры, пятиться в «хвосте» не хочется, а обогнать не хватает мощности за то минимальное время, когда нет встречного авто. Усиление мощности двигателя, повышение манёвренности машины не является праздным желанием. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне.

Не секрет, что при плохой видимости на автотрассе чаще всего случаются аварийные ситуации вследствие того, что водитель не сумел вывернуть и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет его сделать максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам тюнинговать свой автомобиль стремятся все владельцы, которые имеют небольшие технические познания, но наряду с этим огромнейшее желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на многое не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

Конечно, одного желания явно мало, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семёрок», которые уже совершали тюнинг двигателя ВАЗ-2107, внедряли инжектор взамен карбюратора.

Разновидности вариантов тюнинга двигателя

Чтобы улучшить тяговые характеристики «семёрочной лошадки», вовсе необязательно отгонять её к автослесарям, многие действия можно совершить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьёзную прореху в семейном бюджете.

Безусловно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы затронет, и в чём будет заключаться тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно предпринять для увеличения тяги.

Однако именно с таких действий рекомендуется начинать свой практический путь, связанный с усовершенствованием работоспособности собственного авто.

Доработка ГБЦ

Головка блока цилиндров является несомненной частью двигателя любого автотранспортного средства. Располагается она на верхней поверхности самого блока. Именно она создаёт условия для работы движка, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройства, на те возможности, которые оно в себе уверенно хранит.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать в качестве широчайшего плацдарма, где можно отлично «развернуться», внедрить множественные технические идеи, тем самым усовершенствовав технические характеристики самого движка.

Доработка головки БЦ заключается в протачивании коллекторов двух разновидностей: впускного и выпускного. Назвать такие действия лёгкими нельзя, вам придётся попотеть, серьёзно повозиться, поскольку работа предстоит с чугуном, который никак не является податливым материалом.

Если не отказаться, а совершить рекомендуемые действия, все усилия будут потрачены не зря, вы сможете наслаждаться явными улучшениями.

Сначала снимите ГБЦ, тщательно её очистите, поскольку на её поверхности однозначно будут находиться остатки фракций от сгоревшего топлива, старые полуразрушенные прокладки.

Очистить головку можно, используя химические средства или бензин, который всегда имеется у вас под рукой в гараже. Хорошо, если в наличии есть дрель, на неё можно закрепить щётку и таким «подручным» средством тщательно пройтись по всей поверхности головки. Именно такой вариант очистки будет максимально качественным, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

Теперь доработке будут подвергаться каждые части отдельно. Первоначально усилия направляются на конструктивное совершенствование коллектора. Первым делом его следует зачистить и отполировать. Процесс полировки должен продолжаться до тех пор, пока размер внутреннего диаметра отверстия не достигнет 32 см.

Этот процесс будет осуществляться быстро, если у вас имеются специальные фрезы. Если же таковых нет, можно воспользоваться сверлом, на которое наматывают тряпку и закрепляют наждачную бумагу.

После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь в местах соприкосновения с таким важным устройством, как карбюратор.

Далее в месте соединения впускного коллектора легко найти слегка выдающийся над поверхностью переход, именно его нужно снять. Такие действия благоприятствуют ускорению проникновения горючего в камеру, где происходит её непосредственное сгорание.

Сначала вам нужно будет пройти дрелью с намотанной наждачной бумагой по указанному месту, а затем наждачку убрать и пройти только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, поскольку предстоит полировка каналов, расположенных рядом с сёдлами. Нельзя допустить их повреждения.

На этом действия с коллектором завершаются, обеспечив улучшение впускного и выпускного механизма газа, что способствует увеличению мощности движка минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Ещё повысить эффективность нагнетания горючего, а, соответственно, и увеличения мощности движка, можно, если на свою «семёрку» установить компрессор.

Большинство автослесарей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05D, поскольку именно он обладает приемлемыми характеристиками, а также его установка не предполагает внедрение в поршневую группу, что благоприятствует выполнению задач с оптимальной лёгкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно, и двигатель «семёрки» также будет работать почти бесшумно.

В связи с принятием решения внедрения такого компрессора придётся заменить и некоторые детали, соприкасающиеся с ним. В частности, придётся заменить генератор, водяную помпу и коленчастый штив. У Шевроле Нивы можно позаимствовать поликлиновый ремень.

Теперь, когда все механизмы приобретены, можно приступать к непосредственному внедрению нового компрессора. Действовать нужно согласно алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

Сначала осуществляем последовательно процесс демонтажа:

Далее начинаем монтировать шкивы, которые были позаимствованы у Шевроле Нивы, после этого внедряем кронштейны, непосредственно компрессор, а вслед за ним наступает очередь для монтажа ремня генератора.

На входное отверстие компрессора наденьте специальный патрубок и зафиксируйте фильтр. Патрубки монтируются аналогично только на выходном отверстии. Далее важно соединить клапан с трубой, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцера, которые следует соединить синим шлангом. Все соединения зафиксируйте максимально надёжно, воспользовавшись хомутами. В завершении остаётся отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка БЦ

У «семёрки» установлены тяжёлые поршни, если взамен них установить лёгкие аналоги, КПД двигателя возрастает. Объяснить это несложно, поскольку двигателю приходится компенсировать увеличенную инерцию в результате работы тяжёлых шатунов и поршней.

Установив лёгкие аналоги, балансировка движка увеличивается. Кроме этого, владельцы авто могут смело ожидать значительного уменьшения величины трения.

Эффективно увеличить производительность движка можно путём расширения его объёма. Получить такое увеличение можно при помощи растачивания БЦ, но такие действия нуждаются в практическом опыте.

В противном случае можно попросту загубить движок, поэтому к расточке БЦ прибегают, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых существует только два варианта: либо рискнуть, расточить БЦ и подарить ему новую жизнь, либо сразу отправляться на свалку.

Монтаж инжектора

Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность движка тоже увеличится, поэтому те владельцы «семёрок», у которых установлен изначально карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Сначала следует приложить усилия по правильному размещению комплектующих в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, поскольку в этом месте сила вибрации минимальна, точно также температура не принимает высокие значения, не провоцируя перегрева деталей. В связи с этим эксплуатационный срок катушки зажигания может быть увеличен только лишь путём правильного размещения.

Далее установите электробензонасос, соединив его с лонжероном или с топливным баком. Для простоты проведения таких манипуляций можно воспользоваться комплектами «Волги».

Проводим провод, который в дальнейшем мы будет подключать к блоку управления.

Переходник под регулятор давления поступающего топлива раздобыть просто так невозможно, воспользоваться аналогом другого авто тоже не удастся, поэтом придётся обратиться за помощью к токарю, который сможет соорудить такую важную деталь.

Теперь все шланги устанавливаются в бак, кроме вакуумной трубки, которая припаивается к специальной площадке. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под лямба-зонд, выстилаем провода для электропроводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии дефицит проводов не спровоцировал проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шланги подлежат обязательному промыву в полном сборе.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим шагом предопределён аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы вам придётся обработать напильником, чтобы обеспечить им яйцевидную форму. Далее отверстия следует подготовить для подсоединения новых шпилек коллектора, вместе с каналами, через которые впоследствии будет осуществляться слив тосола.

В завершении остаётся установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дросселя, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На этом доработка двигателя ВАЗ-2107 с установкой инжектора завершается. Владелец может сразу после завершения всех технических действий оценить улучшение работоспособности двигателя своей «семёрки».

Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора своими руками требует повышенного внимания и старания, однако выполнить все эти действия сможет любой автовладелец, если у него возникло сильнейшее желание усовершенствовать движок, повысить манёвренность собственного авто.

Результатом проделанной работы можно смело похвастаться перед друзьями, ожидая заслуженных похвал.

После такой работы вы сможете убедиться в том, что ваша «семёрка» превратилась в настоящую ласточку, обгоняющую с удивительной лёгкостью крутые иномарки. И даже если вашей «старушке» много лет с ней состязаться некоторой «автомобильной молодёжи» будет точно не с руки. Догнать вас будет очень сложно, во всяком случае, попотеть точно придётся.

remam.ru

Jz2 двигатель – Двигатель toyota jz — Википедия

2JZ-… — DRIVE2

2JZ

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификаций составлял 3 л(2997 куб. см). Это были самые мощные двигатели серии JZ. Диаметр цилиндров и ход поршня образуют квадрат двигателя и составляют 86 мм. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. С 1997-го года двигатели оснащались системой VVT-i.

Двигатель 2JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, 3 литра 2997 см. куб
Мощность, л.с.(Н · м) 220(298)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-GE самый распространенный из всех 2JZ. Трехлитровый «атмосферник» развивает 220 л.с. при 5800-6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 298 Н · м. при 4800 оборотах в минуту.

Двигатель оснащается последовательным впрыском топлива. Блок цилиндров произведен из чугуна и совмещен с алюминиевой головкой блока цилиндров. На первых версиях на него устанавливался обычный газораспределительный механизм схемы DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Во втором поколении двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения VVT-i и систему зажигания DIS с одной катушкой на пару цилиндров.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV
Двигатель 2JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 321(451)
Тип турбины CT20/CT12B
Система впрыска MPFI
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GTE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Aristo JZS147 (Япония)
Toyota Aristo V300 JZS161 (Япония)
Toyota Supra RZ / Turbo JZA80
Двигатель 2JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 3 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 217(294)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-FSE оснащается непосредственным впрыском топлива, аналогичным как на 1JZ-FSE только с увеличенным рабочим объемом и большей степени сжатия нежели на 1JZ-FSE? которая составляет 11,3:1. По мощности он остался на том же уровне, как его базовая модификация 2JZ-GE. Изменился расход топлива в лучшую сторону и улучшились показатели вредных выбросов. Стоит отметить, что Toyota вводит на рынок двигатели с непосредственным впрыском исключительно для экологичности и топливной эффективности, т.к. на практике D4 не дает никаких заметных улучшений характеристик мощности. Выходная мощность 2JZ-FSE составляет 217 л.с., а максимальный крутящий момент 294 Н · м. Он всегда компонуется 4-х ступенчатой АКПП.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Crown
Toyota Crown Majesta

www.drive2.ru

2jz двигатели — DRIVE2

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификаций составлял 3 л(2997 куб. см). Это были самые мощные двигатели серии JZ. Диаметр цилиндров и ход поршня образуют квадрат двигателя и составляют 86 мм. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. С 1997-го года двигатели оснащались системой VVT-i.

Двигатель 2JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, 2,5 литра 2497 см. куб
Мощность, л.с.(Н · м) 220(298)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-GE самый распространенный из всех 2JZ. Трехлитровый «атмосферник» развивает 220 л.с. при 5800-6000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 298 Н · м. при 4800 оборотах в минуту.

Двигатель оснащается последовательным впрыском топлива. Блок цилиндров произведен из чугуна и совмещен с алюминиевой головкой блока цилиндров. На первых версиях на него устанавливался обычный газораспределительный механизм схемы DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Во втором поколении двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения VVT-i и систему зажигания DIS с одной катушкой на пару цилиндров.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV
Двигатель 2JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 321(451)
Тип турбины CT20/CT12B
Система впрыска MPFI
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Видеоматериалы двигателя 2JZ-GTE

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Aristo JZS147 (Япония)
Toyota Aristo V300 JZS161 (Япония)
Toyota Supra RZ / Turbo JZA80
Двигатель 2JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 3 л(2997)
Мощность, л.с.(Н · м) 217(294)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 2JZ-FSE оснащается непосредственным впрыском топлива, аналогичным как на 1JZ-FSE только с увеличенным рабочим объемом и большей степени сжатия нежели на 1JZ-FSE? которая составляет 11,3:1. По мощности он остался на том же уровне, как его базовая модификация 2JZ-GE. Изменился расход топлива в лучшую сторону и улучшились показатели вредных выбросов. Стоит отметить, что Toyota вводит на рынок двигатели с непосредственным впрыском исключительно для экологичности и топливной эффективности, т.к. на практике D4 не дает никаких заметных улучшений характеристик мощности. Выходная мощность 2JZ-FSE составляет 217 л.с., а максимальный крутящий момент 294 Н · м. Он всегда компонуется 4-х ступенчатой АКПП.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Crown
Toyota Crown Majesta

www.drive2.ru

Серия JZ. Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE — DRIVE2

Серия JZ двигателей Toyota представляет собой 6-ти цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров и газораспределительной системой DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Серия JZ сменила серию M. Двигатель JZ был предложен в двух вариантах — 2,5 л и 3,0 л.

1JZ
——Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE
——-1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.
——-Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-GTE

——-Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.

Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.

Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели к увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-GTE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3

———Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

——-В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.

В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).

Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой передач.
———Тех. характеристики
Двигатель 1JZ-FSE
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
——Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Mark II
Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Verossa
Toyota Crown
Toyota Mark II Blit

Двигатель 2JZ-GE

——Двигатель 2JZ-GE самый распро

www.drive2.ru

Двигатель JZ — DRIVE2

Полная экскурсия по моделям двигателя JZ — узнай все про свой или подбери себе тот который больше нравится!

1JZ

Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Двигатель 1JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.
Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.
Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели в увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.
Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3
В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.
В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).
Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой передач.
Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Mark II
Toyota Brevis
Toyota Progres
Toyota Verossa
Toyota Crown
Toyota Mark II Blit

2JZ

Двигатели 2JZ выпускались с 1997-го года. Рабочий объем цилиндров всех модификац

www.drive2.ru

Двигатель Toyota 2JZ-FSE/GE/GTE 3.0 л. — Toyota Cresta, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Двигатель Toyota 2JZ-FSE/GE/GTE 3.0 л.
Характеристики двигателя Тойота 2JZ
Производство Tahara Plant
Марка двигателя Toyota 2JZ
Годы выпуска 1991-2007
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 86
Степень сжатия 8.5
10.5
11.3
(см. описание)
Объем двигателя, куб.см 2997
Мощность двигателя, л.с./об.мин 220/5600
220/5800
223/5800
230/6000
280/5600
325/5600
(см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин 294/3600
280/4800
280/4800
304/4000
435/4000
440/4800
(см. описание)
Топливо 95
Экологические нормы ~Евро 2-3
Вес двигателя, кг 230
Расход топлива, л/100 км (для Supra 4)
— город
— трасса
— смешан.
18.0
10.0
12.5
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
5W-20
5W-30
10W-30
Сколько масла в двигателе 5.1 (2JZ-GE Crown 1995-1998)
5.4 (2JZ-GE Crown 2WD 1998-2001)
4.5 (2JZ-GE Crown 4WD 1998-2001)
3.9 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1991-1992)
4.4 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1992-1993)
5.3 (2JZ-GE Crown, Crown Majesta 1993-1995)
5.0 (2JZ-GTE Supra)
5.2 (2JZ-GE Supra)
5.4 (2JZ-GE)
5.4 (2JZ-FSE)
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

400+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
400+
<400
Двигатель устанавливался Toyota Crown
Toyota Mark II
Toyota Supra
Lexus IS300/Toyota Altezza AS300
Lexus GS300
Lexus SC 300
Toyota Aristo
Toyota Brevis
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer
Неисправности и ремонт двигателя 2JZ-FSE/GE/GTE
2JZGTEНаряду с 1JZ, выпускалась и вторая, большеобъемная, версия джейзета — 2JZ, заменившая предыдущий мотор 7M. 2JZ это такая же рядная шестерка в чугунном блоке, с объемом 3 литра, которые были получены путем увеличения хода поршня с 71.5 мм до 86 мм, блок цилиндров 2JZ выше 1JZ на 14 мм, на этом основные отличия 1JZ от 2JZ заканчиваются. В остальном, такой же двухвальный мотор, 4 клапана на цилиндр, с ремнем ГРМ, служащий около 100 тыс. км., впускной коллектор с регулируемой геометрией ACIS, с 1997 года движки пошли с VVTi, гидрокомпенсаторов нет, клапаны регулируются шайбами, раз в 100 тыс. км., если это требуется.

По своей известности и легендарности, 2 джейзет ничуть не уступает 1JZ и даже и превосходит его, именно на 2JZ создавались сумасшедшие Супры в 1500 л.с. и прочие 7-ми секундные корчи, но об этом чуть позже.
Выпускался мотор с 1991 года по 2007-й, в версиях FSE, GE и GTE, детальное описание этих модификациях смотрим ниже. С 2004 года 2JZ-GE стал заменяться на 3GR-FE/FSE.

Модификации двигателя Toyota 2JZ
1. 2JZ-FSE D4 — двигатель 2JZ с непосредственным впрыском, аналог 1JZ-FSE, степень сжатия 11.3, мощность 217 л.с. Вышел в 2000-ом году и производился до 2007 г.
2. 2JZ-GE — атмо 2JZ, первая вариация ( версии 2JZ-FE в серии не было), впускавшаяся до 1997 года, имела степень сжатия 10.5, мощность, в зависимости от настройки, 220-230 коней. После модернизации появилась VVTi, 3 катушки зажигания, соответственно, другая прошивка и прочие мелочи. Мощность осталась на прежнем уровне.
3. 2JZ-GTE — спортивная турбо версия на базе 2JZ-GE, с турбинами CT20A, интеркулером, другими поршнями под степень сжатия 8.5, шатуны от GE, применялись распредвалы с подъемом 7.8 мм/8.4 мм, фаза 224/236 и давало это на выходе 280 л.с. и 432 Нм. На экспортных версиях использовались турбины CT12B, валы 8.25 мм /8.4 мм, фаза 233/236, форсунки 540 сс, вместо японских 430 сс и благодаря этому отдача достигла 321 л.с. и 441 Нм. В 1997 году 2JZ получил систему изменения фаз газораспределения VVTi, мощность осталась прежней, момент вырос до 451 Нм.

Неисправности и их причины
По части неисправностей, двигатель 2JZ аналогичен младшему брату 1JZ, так

www.drive2.ru

2JZ-GTE and RB26DETT? — DRIVE2

Полный размер

Всем привет. Сегодня бы хотелось рассказать о таких моторах как 2JZ-GTE и RB26DETT.
Лично я за 2JZ-GTE, а что выберешь ты?

Предупреждаю, много букв, но это очень интересно! Советуем прочитать Всем!

Многие сравнивают 2 мотора, которые известны всем кто увлекается Японскими автомобилями, но мало кто знает их характеристики.
Это 2JZ-GTE и RB26DETT. Итак, давайте для начала разберем 2JZ-GTE.

2JZ-GTE
Это самый «заряженный» двигатель серии 2JZ. Он имеет шесть цилиндров с прямым расположением, два распределительных вала с ременным приводом от коленчатого вала, две турбины с интеркуллером. Блок двигателя изготовлен из чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая и спроектирована TMC(Toyota Motor Corporation). 2JZ-GTE производился с 1991-го по 2002 год исключительно в Японии.

Это был ответ на Ниссановский двигатель RB26DETT, который добился успеха в ряде чемпионатов таких как FIA и N Touring Car.

Двигатель компоновался двумя коробками передач: автоматической для комфортной езды и спортивной.

АКПП 4-х ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ти ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.
Первоначально этот «заряженный» мотор установили на Toyota Aristo V(JZS147), а после на Toyota Supra RZ(JZA80).

При разработке Тойотой двигателя 2JZ-GTE за основу был взят 2JZ-GE. Основное отличие заключалось в установке турбокомпрессора с боковым интеркуллером. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны были одинаковые. Имелось небольшое отличие в поршнях: у 2JZ-GTE в поршнях было сделано углубление для уменьшения физической степени сжатия и дополнительные масляные канавки для лучшего охлаждения поршней. В отличии от Aristo V и Suppra RZ на остальные модели автомобилей, такие как Aristo, Altezza, Mark II устанавливались другие шатуны. Как отмечалось ранее в сентябре 1997 года двигатель был доработан и оснащен системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Это увеличило мощность и крутящий момент 2JZ-GTE на всех рынках.

Установка двойного турбонаддува разработанного Тойотой совместно с Hitachi увеличила мощность относительно базового 2JZ-GE с 227 л.с. до 276 л.с. при 5600 оборотах в минуту. На первых модификациях крутящий момент составлял 435 Н · м. После модернизации в 1997-м году системой VVT-i крутящий момент подрос до 451 Н · м, а мощность двигателя, согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках увеличилась до 321 л.с. при 5600 оборотах в минуту.

На экспорт Toyota производила более мощную версию 2JZ-GTE, это достигалось установкой новейших турбокомпрессоров с использованием нержавеющей стали, против керамических компонентов рассчитанных для японского рынка, а так же доработанные распределительные валы и инжекторы, производящие больший объем топливной смеси за единицу времени(440 мл/мин для внутреннего японского рынка и 550 мл/мин на экспорт). Для двигателей внутреннего рынка устанавливалось две турбины CT20, а для экспортного варианта CT12B. Механическая часть различных турбин допускало взаимозаменяемость выпускной системы на обоих вариантах двигателей. Существует несколько подтипов турбин CT20 рассчитанных для внутреннего рынка, которые дополняются суффиксами A, B, R, например CT20A.

Неплохо, да?
А теперь поговорим о RB26DETT.

Двигатель RB26DETT является 2.6L рядным, 6-и цилиндровым двигателем производства Nissan, который использовался в основном в 1989-2002 Nissan Skyline GT-R. Блок двигателя RB26DETT сделан из чугуна, головка цилиндров выполнена из алюминия. Головки цилиндров содержит 24 клапанов (4 клапана на цилиндр), и использует двойной распределительный вал. Впуск RB26DETT отличается от других серий двигателей RB в том, что он имеет шесть отдельных дроссельных заслонок вместо одной дроссельной заслонки. Двигатель также использует параллельную систему Twin Turbo. Turbo система устроена так, что перед Турбо работает на фронт 3 цилиндра, и задние Турбо работает на задний 3 цилиндра. Турбонагнетателей одного размера, и устанавливаются wastegates ограничивать давление наддува до 10 psi, хотя Skyline GT-R имеет встроенный ограничитель на 14 psi.

Первый 2,6 л RB26DETT с двойным турбокомпрессором производил около 280 л/с. (206 кВт) @ 6800 об / мин и 353 Н • м @ 4400 об / мин. Последняя серия RB26DETT производит 280 л/с. (206 кВт) @ 6800 об / мин и 392 Н • м @ 4400 об / мин. Однако, несколько замеров не модифицированных двигателей были испытаны на Диностенде и замеры показали ближе к 330 л/с. Причина такого расхождения является джентльменское соглашение между японскими авто производителями ограничить рекламируемых лошадиных сил любого автомобиля до 280 л/с. (276 л/с).

Этот двигатель широко известен своими характеристиками и крайне высоким потенциалом для тюнинга. Не является редкостью 600 л/с. которые могут быть достигнуты без модификации внутренностей двигателя. При регулярном обслуживании, многие из этих двигателей проезжали 160000 км, а некоторые так и все 320000 км. С чрезвычайной модификацией двигатель RB26 спос

www.drive2.ru

Серия JZ двигателей Toyota — DRIVE2

Серия JZ двигателей Toyota представляет собой 6-ти цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров и газораспределительной системой DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Серия JZ сменила серию M. Двигатель JZ был предложен в двух вариантах — 2,5 л и 3,0 л.

1JZ

Двигатели 1JZ выпускались с 1990-го по 2007-й год (в последний раз устанавливался на Toyota Mark II Wagon BLIT). Рабочий объем цилиндров составляет 2,5 л (2492 куб. см). Диаметр цилиндров 86 мм, а ход поршня 71,5 мм. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями, общее количество клапанов 24, т.е. по 4 на цилиндр.

Двигатель 1JZ-GE

1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Тех. характеристики

Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3
1JZ-GE это не турбированная версия 1JZ. Мощность двигателя составляет 200 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 250 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 10:1. Он оснащался двухступенчатым впускным коллектором. Как и все двигатели серии JZ 1JZ-GE предназначен для продольной установки на заднеприводные автомобили. Двигатель комплектовался только 4-х ступенчатым автоматом.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-GTE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 280(363)
Тип турбины CT12/CT15B
Система впрыска Распределенная
Система зажигания Трамблер / DIS-3

Двигатель 1JZ-GTE является турбированной версией 1JZ. На него устанавливались два турбокомпрессора CT12A расположенных параллельно. Физическая степень сжатия составляет 8,5:1. Такая доработка двигателя привела к увеличению мощности на 80 л.с. относительно атмосферного 1JZ-GE и составила 280 л.с. при 6200 оборотах в минуту и 363 Н · м при 4800 оборотах в минуту. Диаметр цилиндров и ход поршня соответствует двигателю 1JZ-GE и составляет 86 мм и 71,5 мм соответственно. Есть определенная вероятность, что в разработке двигателя, а именно головки блока цилиндров принимала участие фирма Yamaha, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на некоторых деталях ГБЦ. В 1991-м году двигатель был установлен на новую модель Toyota Soarer GT.

Существовало несколько поколений двигателей 1JZ-GTE. В первом поколении наблюдались проблемы с керамическими дисками турбин, которые имели склонность к расслоению на высоких оборотах двигателя и температурных условий эксплуатации. Еще одной особенностью ранних 1JZ-GTE являлась неисправность одностороннего клапана на головке, это приводило к тому, что часть картерных газов попадали во впускной коллектор, что негативно сказывалось на мощности двигателя. На стороне выпускного коллектора приличное количество паров масла поступает в турбины, что в свою очередь вызывает преждевременный износ уплотнений. Все эти недостатки во втором поколении двигателя были признаны Toyota официально и двигатель был отозван на доработку, но только в Японии. Решение проблемы простое — производится замена клапана PCV.

Третье поколение 1JZ-GTE было введено на рынок в 1996-м году. Это все тот же двух с половиной литровый двигатель с турбокомпрессором, но с фирменной архитектурой BEAMS, которая заключается в переработанной головке блока цилиндров, установкой новейшей в то время системы VVT-i с бесступенчатым изменением фаз газораспределения, изменением рубашки охлаждения для лучшего охлаждения цилиндров и новыми прокладками клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков распределительных валов. Была изменена турбо установка с двух турбин CT12 на одну CT15B. Установка системы VVT-i и новой рубашки охлаждения позволило увеличить физическую степень сжатия с 8,5:1 до 9:1. Несмотря на то, что официальные данные мощности двигателя не изменились крутящий момент подрос на 20 Н · м до 379 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Эти усовершенствования привели к увеличению топливной эффективности двигателя на 10%.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Soarer (JZZ30)
Toyota Supra MK III (JZA70, Япония)
Toyota Verossa
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Двигатель 1JZ-FSE

Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 197(250)
Система впрыска Непосредственный D-4
Система зажигания Трамблер / DIS-3

В 2000-м году Toyota представила наименее признанного члена семьи 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Toyota аргументирует появление таких двигателей их более высокой экологичностью и топливной экономичностью без потерь мощности относительно базовых моторов семейства.

В 2,5 литровом 1JZ-FSE установлен такой блок, как в обычном 1JZ-GE. Головка блока такая же. Впускная система спроектирована таким образом, чтоб при определенных условиях двигатель работал на сильно обедненной смеси от 20 до 40:1. В связи с чем расход топлива снижается на 20%(по Японским исследованиям в режиме 10/15 км./ч).

Мощность 1JZ-FSE с системой непосредственного впрыска D4 составляет 197 л.с. и 250 Н · м, 1JZ-FSE всегда оснащался автоматической коробкой переда

www.drive2.ru

Черное масло в двигателе – Чем опасно черное масло в моторе — Лайфхак

Черное масло в двигателе: причины

В двигателе масло черное – какова причина? Сегодня водители практически не занимаются диагностикой состояния своей машины. А между тем внимательное отношение к «железному коню» может помочь избежать дорогостоящего ремонта. Одним из самых распространенных признаков, что что-то идет не так, является изменение цвета моторного масла. Если оно было белое, когда его заливали, то проследите за тем, какое чудесное превращение может произойти. Когда чернеет масло, это не может не встревожить начинающего автомобилиста. Изменение его цвета иногда случается быстро.

Изменение цвета моторного масла – признак что с автомобилем что-то не так.

Причины, почему чернеет масло в двигателе

При наступлении некоторых условий масло может менять свой цвет. Если мотор находится в рабочем состоянии, причиной могут быть очищающие свойства самого масла. Сегодня производители стремятся создать универсальное средство, которое подходило бы для всего сразу. Поэтому в современное масло добавляют различные присадки, которые способны увеличить срок эксплуатации двигателя.

Чтобы отличить оригинальное масло от подделки нужно обратить внимание на этикетку, где указаны все данные производителя.

Среди многочисленных составных компонентов продукта выделяются специальные вещества, способные растворить те отложения, которые скапливаются в «сердце» автомобиля. Когда меняют масло, элементы, выполняющие роль уборщиков, просто выводятся. Если хозяин машины не замечает никаких проблем при работе двигателя или расходе топлива, ставшее черным масло не таит в себе никакой опасности. Поддерживайте его нормальный уровень, а оно, в свою очередь, будет исправно работать и качественно очищать движок.

Масло в двигателе может почернеть, когда двигатель неисправен. Тогда можно почувствовать характерный для этой поломки запах гари. В силовом агрегате могли износиться поршневые маслосъемные кольца. Масло подгорает при движении, когда работает мотор. Проверить автомобиль на наличие вышеупомянутой проблемы владелец машины может в любом автосервисе. Косвенной причиной считается явление «поедания» двигателем масла. Проблему можно решить, если подливать масло до того момента, когда будет производиться замена.

Приведенные причины наглядно демонстрируют, что в двигателе масло черное, если использованный продукт имеет высокое качество. А насторожить автолюбителя должна белая субстанция, не изменяющая своего цвета на протяжении всего периода эксплуатации. Это моторное средство не выполняет очистительную функцию, и в моторе скапливаются отложения.

Если после него залить дорогостоящее масло от проверенных производителей, оно быстро приобретет темный цвет. Ему придется разбираться со всей грязью, которая осталась от некачественного продукта. Незнающий автомобилист по-своему истолковывает то, что происходит. Поменяв привычную дешевую марку масла на дорогостоящее средство, через 1.000 км он замечает, что цвет поменялся. Автолюбитель думает, что приобрел дешевую подделку.

Вернуться к оглавлению

Как происходит почернение масла?

Конструкция масляного фильтра.

Некоторые масла после заливания чернеют практически сразу, а другим нужно какое-то время. На скорость процесса потемнения влияют 2 главных фактора:

  1. Насколько чистым является двигатель автомобиля. Важно наличие веществ, способных загрязнить смазку.
  2. Число щелочных присадок, которые входят в состав моторного масла.

Рассматривая первый случай, можно отметить, что автомасло почернеет быстро. Предыдущая эксплуатация оставила после себя негативные последствия в виде различных отложений. Хозяину машины нужно постоянно следить за состоянием масляного фильтра. Если забьются масляные каналы, мотор придет в негодность. Поэтому периодически требуется менять масляный фильтр. Автомасло хорошего качества сохраняет свои моющие и смазочные свойства на протяжении долгого времени. В фильтре оседают взвешенные частицы, благодаря чему происходит постепенная очистка двигателя.

Рекомендуется очищать двигатель поэтапно. Агрессивные присадки могут стать причиной самых непредсказуемых последствий. Автосмазка рабочих сортов обладает оптимальной вязкостью. Если использовать обычное промывочное масло, тогда двигатель изнашивается быстрее.

Иногда смазка чернеет, если в картере происходит прорыв газов. Решить проблему наилучшим образом поможет капитальный ремонт авто. До его проведения продлить службу агрегата помогут следующие действия:

Долив масла в двигатель для поддержания необходимого уровня.

  • смена поршневых колец;
  • расточка гильз у цилиндров с учетом ремонтных размеров.

Описанная ситуация является характерной для старых двигателей. Проблема обходится автомобилисту «в копеечку». Двигатель расходует больше топлива и буквально пожирает масло. Здесь придется обратиться за помощью в надежный автосервис, где знающие механики починят поломку. Капитальный ремонт вернет авто былую работоспособность.

Опытный автомобилист может легко сориентироваться, когда пора менять масло, в зависимости от пробега авто и его общего поведения. Когда масло очень быстро чернеет, однако при этом расходуется в пределах нормы, тогда можно чаще менять смазочную жидкость. А замену масляных фильтров проводить дважды. С течением времени двигатель станет чище, что отразится на скорости почернения смазки. Процесс изменения цвета станет медленнее.

Вернуться к оглавлению

Разные мнения и последствия

Примерное соответствие обозначения масла и дипазона рабочих температур.

Размышляя о том, является ли потемнение смазки плохим знаком или нет, можно сделать вывод, что вопрос одновременно и психологический, и практический. Моторное смазочное вещество без примесей дает возможность людям получать моральное удовлетворение. Автомобилисты со стажем утверждают, что масло не должно темнеть, если пробег авто менее 10 000 км. Однако они забывают о том, что времена меняются, так же как и продукция, выставляемая на продажу на авторынке. 10-20 лет назад у автосмазок было другое качество, потому что у них была другая технология производства.

Высококачественное смазочное вещество отличалось скоростью загрязнения. В то время неприглядная чернота действительно служила достаточным поводом для замены масла. Потемнение смазки считали верным показателем потребности ее срочно поменять. Те масла, которые продавались по низкой цене, темнели спустя 500 км. К ним владельцы авто относились негативно: если машина не стояла просто в гараже, тогда смазку приходилось менять 1 раз в неделю.

Тогда автомасла чернели из-за своего низкого качества. Сегодня ситуация в корне поменялась.

Если масло остается чистым на протяжении всей эксплуатации, то его постоянная чистота указывает на то, что продукт не выполняет функцию очищения.

Рекомендуется залитое в двигатель средство слить и приобрести другое. Некачественное масло неспособно поддерживать рабочее состояние автомобиля на должном уровне.

Дешевое средство не защитит двигатель от продуктов изнашивания. Все вредные продукты поглощаются темнеющим маслом. Оно не дает оседать нерастворимым веществам на поверхности мотора. Кислотные «осадки» не вступают в контакт с деталями из металла. Снижается износ таких элементов, и они менее подвержены коррозии.

Чистая капля смазочной жидкости выглядит эстетичнее грязной, но это недостаток. Если автовладелец не соблюдает рекомендованные интервалы для того, чтобы менять масло, тогда его ждут неприятные последствия в виде отложений, которые оседают на металлических частях. Когда в двигателе много грязи, масло темнеет быстро.

У почерневших масел с высоким качеством нет побочных эффектов. Смазка, имеющая в составе много щелочи и забравшая грязь, прекрасно работает в двигателе, не требуя замены. Однако высокощелочные масла не содержат присадок против старения. Для них характерным является короткий срок эксплуатации. В условиях России не рекомендуется использовать дальше масло, если пробег авто превысил 10000 км. Такое масло может от старости сгореть в моторе. Оно обладает отличными моющими свойствами, но работать долго не может.

vseavtomasla.ru

Почему масло в двигателе быстро чернеет при его эксплуатации

Для многих владельцев автомобилей различных моделей является загадкой, почему чернеет масло в двигателе при его эксплуатации. Факторов появления данного эффекта может быть несколько, не все выявленные причины свидетельствуют о низком качестве выбранного смазочного материала.

Моторная смазка — это неотъемлемый элемент любого двигателя внутреннего сгорания, установленного в автомобиле. Она создает устойчивую масляную пленку на трущихся рабочих поверхностях соприкасающихся элементов, смазывает все внутренние детали и узлы работающего силового агрегата, снижает их температуру.

Без смазывающей жидкости автомашина не работает из-за того, что двигатель заклинит. Выбор и замену смазки необходимо производить с особой тщательностью.

После больших пробегов автомобиля моторное масло темнеет, доходя до черного цвета, теряя при этом свои свойства по смазыванию и защите трущихся поверхностей рабочих деталей. Замена смазочных материалов производится через каждые 5–10 тысяч километров пути. При обнаружении черной смазки раньше этих сроков автовладельцы проявляют беспокойство.

Влияние щелочных присадок на цвет машинного масла

Каждая марка современной смазочной жидкости имеет в своем составе присадки, призванные выполнять разнообразные задачи:

  • снижение силы трения;
  • корректировка температурных характеристик смазки;
  • устойчивость против коррозии;
  • регулирование кислотно-щелочного баланса.

Щелочные присадки, входящие в состав моторных смазочных материалов, являются важными элементами, способствующими появлению следующих эффектов:

  • входят в реакцию с кислотами, образующимися в масляной системе, нейтрализуя и выводя их;
  • не допускают образования лакового нагара;
  • способствуют выходу грязи и мусора.

Недостаточное количество щелочных включений приводит к быстрому износу моторов, появлению вредных отложений, усложняющих прохождение смазочной жидкости по специальным каналам к трущимся поверхностям и создающих эффект «масляного голодания».

При скоплении отложений нарушается температурный режим внутри силового агрегата, ведущий к локальным перегревам, разрушению распределительного вала и других рабочих деталей и узлов.

При длительном использовании смазочных материалов, насыщенных щелочными присадками, снижается их эффективность в результате старения. При активном снижении эффективности присадок почерневший состав необходимо полностью заменить, чтобы не допустить ускоренного износа деталей и узлов двигателя.

О чем говорит потемнение смазочной жидкости

Почему масло в двигателе быстро чернеет ? Моторное масло свободно перемещается внутри силового агрегата по определенному круговороту. Масляный насос закачивает смазку из картера и гонит ее к рабочим элементам двигателя по специальным каналам и сверлениям. Смазывание трущихся деталей, имеющих высокую температуру, производится под давлением.

Под воздействием сверхвысокой температуры внутри двигателя, возникшей из-за неправильной вязкости, высоких оборотов, смазочные вещества могут потемнеть вследствие закипания. Продукты образующегося угара растворяются, смываются смазочной жидкостью и стекают в поддон картера двигателя.

В системе смазки происходит циркуляция одного и того же материала. В процессе эксплуатации все масло быстро темнеет и приобретает черный цвет, теряя свои полезные свойства.

О чем говорит чистота использованных смазочных материалов

Постоянное отсутствие всевозможных загрязнений и изменений цвета смазочных материалов после их длительного использования свидетельствует о неэффективности очищающих присадок, входящих в состав моторной смазки. В таких случаях на элементах силового агрегата остаются нагары, мусор, шламы в виде разрушающих осадков.

Вывод: выбранная марка машинного масла является недопустимой к постоянному применению.

Чистые моторные смазочные материалы современных производителей не характеризуют высокое качество продукта и чистоту силового агрегата автомобиля. Если масло потемнело, значит, оно поглотило вредные продукты, образовавшиеся в процессе изнашивания, связало их, не позволив осесть на рабочих элементах двигателя.

Благодаря щелочной основе присадок замедляются и вовсе останавливаются окислительные процессы, вызывающие коррозию металлических поверхностей.

Опытные автовладельцы знают, что чистота проверочного щупа является признаком плохого качества смазочного вещества, несмотря на приятный внешний вид.

Черный цвет смазки, похожий на мазут

Бывают случаи, когда мотор имеет не просто черное масло, а его цвет и консистенция напоминают мазут. После проверки смазочной жидкости при помощи специального щупа необходимо вытереть его ветошью. Внешний вид характерных разводов, напоминающих мазут, свидетельствует о том, что внутри силового агрегата происходит горение смазочного вещества.

Горение смазки наблюдается при изнашивании деталей цилиндро-поршневой группы. Нарушение герметичности цилиндров приводит к проникновению несгоревших излишков топливных смесей в смазочную жидкость, изменению ее химического состава, непригодному к дальнейшему использованию.

Характерный черный цвет моторного смазочного материала говорит о появлении серьезных дефектов:

  1. Неисправности в двигателе внутреннего сгорания.
  2. Увеличение расхода горючего.
  3. Снижение рабочих характеристик силового агрегата (мощность, крутящий момент и пр.).

Черную смазку, похожую на мазут, необходимо заменить, т. к. она не обладает очищающими свойствами и может стать причиной выхода из строя масляного насоса и других узлов.

Постепенная очистка и восстановление силовых агрегатов

Изменение цвета смазочных материалов внутри движков происходит вследствие влияния таких факторов:

  1. Количество осадков и состав веществ, находящихся внутри двигателя, способствующих загрязнению смазки.
  2. Наличие в смазочной жидкости высокощелочных присадок.

При сильном загрязнении движка, что является нормальным рабочим состоянием, необходимо сменить масляный фильтр на новый экземпляр и залить новое масло. В течение эксплуатации новой порции залитого автомасла до полной утраты его смазочных и моющих свойств нужно неоднократно проводить замену масляных фильтров для того, чтобы постепенно очистить силовой агрегат от осевших взвешенных частиц.

Постепенная очистка должна производиться без использования агрессивных моющих моторных присадок, т. к. агрессивные компоненты при смешивании с рабочими смазывающими материалами оказывают негативное влияние на показатели вязкости, уменьшая их.

Разжижение смазки приводит к быстрому стеканию ее в поддон, ускоренному износу рабочих деталей и узлов силового агрегата. Для проведения успешной очистки мотора также рекомендуется сократить интервалы между полными заменами моторной смазки.

После проведения постепенной очистки двигателя потемнение смазочных веществ существенно замедлится. Потемневший материал после очистительных операций не является тревожным признаком.

В старых износившихся моторах смазка часто чернеет вследствие проникновения газов в картер двигателя, при этом появляется специфический запах горелого масла, увеличивается расход автомасла и горючего. В этих случаях нужно заменить поршневые кольца и расточить гильзы цилиндров, доведя их до нужных размеров.

Чтобы не проводить преждевременную замену моторного масла, можно время от времени доливать смазочную жидкость до нужного объема в течение эксплуатационного периода до наступления момента плановой замены.

По мнению опытных автомобилистов, моторное масло хорошего качества начинает темнеть только после длительных пробегов, равных более 10 тыс. километров.

Почерневшее высокощелочное смазочное средство не имеет разрушающих побочных эффектов, темная окраска масла свидетельствует о том, что оно забрало и растворило вредные отложения и грязь с металлических поверхностей элементов силового агрегата. Замена такого смазочного материала производится по плану, укорачивать временной интервал не требуется.

Автомобильные смазочные жидкости, имеющие высокий процент щелочных присадок, обладают укороченными сроками использования из-за того, что в них отсутствуют компоненты, предупреждающие старение действующего вещества.

Отличные моющие свойства таких смазок не компенсируют короткие интервалы между обязательной сменой масла. Пробег, равный 10 тыс. километров, является оптимальным для прекращения использования одной порции смазочного средства.

Вредно ли использование черного масла?

Новые свежие моторные смазочные жидкости имеют красивые золотистые оттенки. После длительной эксплуатации они приобретают темные и даже черные тона, их полезные свойства утрачиваются.

При обнаружении потемневшей смазочной жидкости в силовом агрегате владельцам автомобилей не рекомендуется производить срочную внеплановую замену масла. Темный цвет смазки означает, что она отлично справилась со своими функциями и в дальнейшем ее использование не представляет опасности для двигателя и машины в целом.

Необходимо регулярно производить плановую замену смазочного материала, чтобы продлить срок эксплуатации двигателя.

avtodvigateli.com

Почему чернеет масло в двигателе: описание,фото, видео.

 

В двигателе масло черное – какова причина? Сегодня водители практически не занимаются диагностикой состояния своей машины. А между тем внимательное отношение к «железному коню» может помочь избежать дорогостоящего ремонта. Одним из самых распространенных признаков, что что-то идет не так, является изменение цвета моторного масла. Если оно было белое, когда его заливали, то проследите за тем, какое чудесное превращение может произойти. Когда чернеет масло, это не может не встревожить начинающего автомобилиста. Изменение его цвета иногда случается быстро.

Зачем автомобилю смазка

Чтобы избавиться от ложной тревоги, нужно разобраться, как действует масло в двигателе. В бензиновом и дизельном силовых агрегатах смазка выступает универсальным продуктом. Она не только обслуживает скольжение поверхностей, но и очищает их от неизбежной технической грязи. Для этой цели смазывающая масса содержит различные присадки, которые отвечают за коррекцию щелочного числа, присущего продукту.

Чернеет – значит, работает

Автомобильная маслосистема представляет собой замкнутый контур. Из картера масляный насос прогоняет смазочную жидкость по каналам системы. Делая полный оборот, моторное масло подбирает нагар, окислы и возвращается в картер. То есть продукт перманентно производит циркуляцию по самым грязным «закоулкам» ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Вполне естественно, что со временем смазка становится черной.

При этом не следует забывать о температурном режиме, в котором находится масло. Его температура часто достигает более 100°С. Высокий прогрев способствует эффективному смазыванию узлов и тщательному удалению нагара — это ещё одна из причин потемнения. Такое изменение цвета называют «работой масла». Отсюда можно сделать вывод, что если после длительного пробега масло не потемнело — оно испытывает дефицит очищающих присадок. Естественно, все окиси, нагар и прочие шлаки остаются внутри двигателя, оседая на его узлах. В таком случае вам остаётся только исключить некачественный продукт из числа своих покупок.

Причины, по которым масло может чернеть

Лучше всего начать с самого начала – непосредственно с автомобильного масла. В составе любой современной смазочной жидкости присутствует большое количество разнообразных присадок. Они используются для достижения различных целей в процессе эксплуатации автомасла. В их состав входят присадки для снижения трения, добавки, изменяющие рабочие температурные свойства автомасла, и множество других вспомогательных веществ.

Одна из таких добавок в смазочное вещество отвечает за регулирование «щелочного числа», которым обладает моторное масло. Оказывается, содержащаяся в нем щелочь является жизненно необходимым элементом. Она нейтрализует кислоты, проникающие в процессе работы в масляную систему, а также препятствует возникновению в двигателе отложений, удаляет лаковый нагар, грязь и другой мусор.


В местах подобных загрязнений существенно усложняется прохождение масла, что приводит к так называемому «масляному голоданию».В случае, когда щелочные присадки содержатся в автомасле в небольшом количестве, мотор начинает быстрее изнашиваться и засоряться разнообразными отложениями. Повышение количества таких отложений приводит к усложнению функционирования двигателя по двум основным причинам:

 

  • Происходит нарушение температурного режима работы мотора, поскольку отложения не позволяют уходить теплу. Последствия этого заключаются в локальных перегревах, засорении масляных каналов и разрушении различных элементов двигателя, таких как распределительные валы, проворот вкладышей, рокера и т.д.

Нужно заметить, что подобная ситуация может возникнуть и в случае долгого использования высокощелочного масла без замены.

С течением времени происходит старение щелочной присадки. Оно осуществляется очень быстро и ускоряется по мере засорения двигателя, в результате чего снижается качество защиты мотора от грязи.

Последствия

Среди отечественных автомобилистов бытует мнение, что если моторное масло стало темным, то оно уже отработало свой ресурс службы и его надо срочно менять. Так ли это? Отчасти да, но точно утверждать этот факт нельзя. Далее, по пунктам рассмотрим возможные последствия того, что ММ быстро чернеет или становится темным.

Итак, недостаток щелочного числа в основе расходного материала. Если моторная жидкость темнеет именно по этой причине, то ее действительно лучше заменить. В случае недостатка щелочи в структуре смазывающего вещества мотор транспортного средства будет больше засоряться отложениями и осадками, а это уж точно ни к чему хорошему не приведет:

  • Во-первых, если двигатель будет кардинально засорен отложениями, которые образовываются в результате нагара, то повышенный расход топлива вам обеспечен. При появлении отложений мощность мотора будет значительно увеличена, что способствует большему потреблению бензина транспортным средством. Это — факт и с ним не поспоришь. На практике если внутри двигателя присутствуют отложения, то расход топлива может вырасти на 1-2 литра.
  • Во-вторых, может потребоваться капитальный ремонт мотора. Если авто долго функционирует с повышенным уровнем нагара в двигателе, при этом мотор не промывается при замене масла, то имейте в виду — со временем вашему «железному коню» понадобится капремонт.Это влетит автовладельцу в немалые деньги.

ВЕРДИКТ ПО ЧЁРНОМУ МАСЛУ

Если рассматривать чёрное масло в двигателе с точки зрения «добра» и «зла», то это больше «добро», чем «зло». При этом нет никакой негативной нагрузки на узлы и детали мотора. Наоборот, субстанция такого цвета может говорить о том, что она прекрасно справляется с очисткой двигателя от грязи и продлевает его срок службы. Как мы уже писали выше, чистое масло после больших пробегов может быть только в двух случаях: если мотор имеет совсем небольшой пробег и автомобиль новый либо если залита жидкость с низким содержанием щёлочи и она плохо чистит элементы двигателя. Так что если вы владелец подержанного авто, которое прошло не один десяток тысяч километров, и вы видите в системе всё такую же светлую жидкость, как после заливки, спустя несколько тысяч пройденных километров, то это повод произвести замену на другое.

Если вы увидели, что смазочная жидкость быстро потемнела, то не переживайте и ездите спокойно дальше от замены до замены. Это значит, что она отлично справляется с возложенными на неё задачами и продлевает срок службы мотора. Просто регулярно производите замены масла в своём автомобиле и он обязательно прослужит вам долгую и верную службу.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Почему быстро чернеет моторное масло в двигателе – разбираем причины

Почерневшая моторная смазка

Многие владельцы самых различных марок автомобилей задают в автосервисах один и тот же вопрос. Они не понимают, почему у них так быстро темнеет или чернеет работающее в двигателе автомашины моторное масло.

Кто-то сразу же начинает предъявлять претензии по поводу того, что так быстро становится черной только некачественная смазка. Кто-то проявляет себя не так категорично, но беспокоится за состояние своего двигателя, переживая по поводу того, что недавно залитое автомасло чернеет буквально на глазах, при этом автовладелец может даже чувствовать запах гари.

Спорить по данному поводу практически бесполезно, поскольку причины такого потемнения смазочной жидкости могут быть самыми разными. Далеко не всегда автомасло чернеет в результате низкого качества или неисправностей мотора.

Тем не менее, подобные ситуации встречаются достаточно часто, поэтому их стоит рассмотреть более подробно. Ниже мы постараемся разобраться с тем, почему происходит потемнение масла, в результате чего оно темнеет, и какие могут быть последствия и побочные явления.

Причины, по которым масло может чернеть

Лучше всего начать с самого начала – непосредственно с автомобильного масла. В составе любой современной смазочной жидкости присутствует большое количество разнообразных присадок. Они используются для достижения различных целей в процессе эксплуатации автомасла. В их состав входят присадки для снижения трения, добавки, изменяющие рабочие температурные свойства автомасла, и множество других вспомогательных веществ.

Одна из таких добавок в смазочное вещество отвечает за регулирование «щелочного числа», которым обладает моторное масло. Оказывается, содержащаяся в нем щелочь является жизненно необходимым элементом. Она нейтрализует кислоты, проникающие в процессе работы в масляную систему, а также препятствует возникновению в двигателе отложений, удаляет лаковый нагар, грязь и другой мусор.

Присадки улучшают свойства смазки

В случае, когда щелочные присадки содержатся в автомасле в небольшом количестве, мотор начинает быстрее изнашиваться и засоряться разнообразными отложениями. Повышение количества таких отложений приводит к усложнению функционирования двигателя по двум основным причинам:

  • В местах подобных загрязнений существенно усложняется прохождение масла, что приводит к так называемому «масляному голоданию».
  • Происходит нарушение температурного режима работы мотора, поскольку отложения не позволяют уходить теплу. Последствия этого заключаются в локальных перегревах, засорении масляных каналов и разрушении различных элементов двигателя, таких как распределительные валы, проворот вкладышей, рокера и т.д.

Нужно заметить, что подобная ситуация может возникнуть и в случае долгого использования высокощелочного масла без замены.

С течением времени происходит старение щелочной присадки. Оно осуществляется очень быстро и ускоряется по мере засорения двигателя, в результате чего снижается качество защиты мотора от грязи.

Потемнение вполне естественно

Говоря о том, почему происходит почернение, следует уточнить несколько нюансов. Во-первых, потемневшее и почерневшее масло – это совершенно разные вещи. Кроме того, причина того, что автомасло чернеет достаточно быстро, не всегда заключается непосредственно в автомобильном двигателе или в недостаточном качестве смазки. На самом деле намного хуже, если по истечении определенного периода эксплуатации автомасло в двигателе является таким же чистым. В таком случае можно предположить наличие различных примесей в смазочном материале, делающих его просто бесполезным.

Открытый мотор авто

Говоря проще, смазка движется в моторе по замкнутому кругу. То есть масляным насосом масло закачивается из картера и прогоняется по каналам. При этом оно смазывает детали двигателя, угар выводится, а излишки снова оседают в картере. Получается, что по системе постоянно циркулирует одна и та же смазочная жидкость. Нет ничего удивительного в том, что она постепенно становится более темной.

Также следует учитывать рабочие температуры смазки в двигателе. В процессе его работы масло может разогреваться до 100-120°. Такая высокая температура не только позволяет создать смазывающий эффект, но и обеспечивает удаление нагара с элементов ДВС. Именно в результате этого смазка темнеет, специалисты называют это явление «работой масла».

Если же по прошествии длительного периода работы масло остается ничем не загрязненным, значит, в нем отсутствуют очищающие присадки. При этом все отходы, включая шлаки, примеси и нагар, оседают на элементах двигателя. В таком случае желательно запомнить данную марку масла, чтобы больше никогда его не приобретать.

Почернение – норма или нет?

Другое дело, если смазка чернеет, а не темнеет, и начинает напоминать мазут. Это можно определить с помощью масляного щупа. Если после вытирания щупа остались черные разводы, значит, в двигателе происходит горение смазки.

Подобная проблема чаще всего возникает в результате изнашивания поршневой группы. При этом излишки топлива, не сгоревшие в цилиндрах двигателя, проникают в смазку. В результате происходит изменение ее состава, что делает автомасло непригодным для использования. То есть в данном случае быстро чернеющее масло является своеобразным показателем наличия неисправностей ДВС, включая увеличение расхода топлива и снижение силовых характеристик мотора.

Еще одна причина почернения может заключаться в перегреве масла в моторе. В случае частой эксплуатации двигателя при высоких оборотах и неправильно подобранной вязкости начинается закипание масла. Все содержащиеся в горячей жидкости примеси растворяются, образуя единую массу. Как результат, масло перестает быть как обычно темным, превращаясь в черное.

Необходимо сразу же осуществить замену такой смазки, поскольку у нее уже отсутствуют очищающие свойства. Тем более она может оказаться причиной неисправностей масляного насоса и прочих агрегатов.

Как происходит процесс почернения?

Почему же различные масла становятся черными в разное время? Отвечая на данный вопрос, можно рассматривать два основных фактора:

  • Чистота двигателя автомобиля, то есть наличие в нем веществ, которые способны загрязнять смазку.
  • Количество щелочных присадок, содержащихся в используемом моторном масле.

Рассмотрим более подробно, что делать с обеими причинами, по которым моторное смазочное вещество чернеет достаточно быстро. В первом случае двигатель может быть сильно загрязнен различными отложениями, скопившимися в нем в течение предыдущего периода эксплуатации. Это можно считать нормальным явлением, хотя при этом могут постепенно засоряться масляные каналы, после чего мотор может выйти из строя. В таком случае рекомендуется первым делом заменить масляный фильтр. Желательно сделать это несколько раз на протяжении всего периода отработки автомасла, пока у него сохраняются смазочные и моющие свойства. При этом в фильтре будут оседать взвешенные частицы, что будет приводить к постепенной очистке двигателя.

Промывание мотора

Очистку двигателя лучше выполнять постепенно, а не используя агрессивные присадки для отмывания мотора. Любой агрессивный компонент, попавший в смазочную систему, в случае последующего смешения с рабочей смазкой может вызвать непредсказуемые последствия. К тому же даже хорошие промывочные масла обладают намного меньшей вязкостью, чем в случае рабочих сортов автосмазок, что приводит к работе двигателя с повышением износа. Поэтому желательно заранее приобрести моторное масло и снизить протяженность сервисного пробега между заменами.

Во втором варианте смазка может довольно быстро чернеть из-за прорыва газов в картере. При этом наблюдается существенное увеличение расхода топлива и неуместный аппетит двигателя в отношении автомасла. Решением такой проблемы является, по сути, капитальный ремонт. Кроме того, частично решить проблему помогает замена поршневых колец и расточка гильз цилиндров под ремонтные размеры. Нужно отметить, что подобное решение, как и непосредственно сама проблемная ситуация, больше характерно для старых и износившихся двигателей.

В целом, следует ориентироваться по пробегу автомобиля и его общему поведению. Если масло просто чернеет с большой скоростью, но расходуется при этом в нормальных пределах, то можно попытаться чаще выполнять замену самого смазочной жидкости и дважды в течение цикла менять масляные фильтры. В таком случае двигатель может постепенно очиститься, и почернение смазки в нем замедлится.

Последствия

Вопрос о том, является ли почернение смазки плохим признаком, является одновременно психологическим и практическим. Практика показывает, что от чистого моторного смазочного вещества люди получают глубокое моральное удовлетворение. Опытные автомобилисты часто считают, что автомасло хорошего качества вообще не должно становиться темным, разве что ближе к 10 000 километров пробега.

Плохая смазка испортит мотор

Подобное мнение уходит корнями в прошлое, когда качество автосмазок было совсем другим. Хорошее моторное смазочное вещество тогда отличалось от плохого, помимо прочего, еще скоростью своего загрязнения. И такой фактор как чернота смазки считался одним из важнейших показателей потребности в его замене. Самые же дешевые масла становились черными уже после 500 км, поэтому автовладельцы относились к ним отрицательно – мало кому понравится каждую неделю менять смазку.

Нужно заметить также, что автомасла в те годы могли чернеть даже не благодаря присадкам, а именно в результате плохого качества самих смазок, поэтому проблемы тех времен вполне понятны. При этом возникает сомнение в том, является ли подобное отношение справедливым для оценки качества современной продукции и состояния двигателей?

Постоянная чистота современных моторных масел может говорить не об их высоком качестве и не о чистоте мотора автомашины.

Чаще всего можно сделать противоположный вывод: автомасло неспособно справляться с одной из важнейших своих обязанностей. Оно просто не может поддерживать рабочее состояние двигателя и обеспечивать его защиту от вредных продуктов изнашивания. Причина кроется в том, что темнеющее масло «поглощает» все эти продукты. При этом оно их как бы «связывает», не позволяя оседать на поверхностях элементов мотора. Кроме того, при этом кислотные «осадки» никак не контактируют с металлическими деталями, что предотвращает повышение износа и коррозию этих элементов.

Постоянно чистое масло является свидетельством того, что данная функция просто не работает. Несмотря на то, что чистая капля смазки на щупе выглядит всегда приятнее, чем грязная, в плане ухода за двигателем это является недостатком.

О скорости и последствиях потемнения

Следует также рассмотреть, почему масло может становиться более темным с различной скоростью. В первую очередь, на это влияет внутреннее состояние самого двигателя, а также величина коэффициента щелочных присадок, содержащихся в используемой смазке. Так, в случае несоблюдения рекомендованных интервалов замены автомасла или использования плохого (дешевого) вещества, в моторе начинают скапливаться отложения, оседающие на металлических элементах. Чем больше в двигателе оседает такой грязи, тем быстрее начинает темнеть масло, «отъедающее» отложения с моторных элементов.

Количество щелочных присадок напрямую влияет на интенсивность удаления различной грязи.

Смена масла

Таким образом, даже в случае средней степени загрязнения мотора использование низкощелочного масла приводит к замедленному удалению отложений. При этом высокощелочные автомасла способны потемнеть уже после 200-300 километров пробега. То есть количество грязи в моторе и щелочи в смазке оказывают в совокупности прямое влияние на скорость потемнения.

Если говорить о побочных эффектах современных почерневших масел, то они отсутствуют как таковые. Смазка с большим количеством щелочи, взявшая грязь на себя, в принципе, способна продолжать работать в моторе на протяжении всего периода замены. Единственная особенность таких автомасел заключается в их относительно коротком сроке эксплуатации, составляющем в среднем от 5 до 7,5 тысяч километров. Кроме того, в высокощелочных маслах обычно не содержатся сильные присадки против старения. В связи с этим не рекомендуется их длительная эксплуатация, превышающая 10 000 км в климатических условиях нашей страны. Да и сами масла, имеющие хорошие моющие свойства, не способны столько проработать – они скорее сгорят в моторе от старости.

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать три основных вывода:

  1. Если современное качественное моторное масло темнеет – это больше плюс, чем минус. При этом оно выполняет свою задачу и смывает отложения с двигателя.
  2. Скорость почернения масел зависит от того, в каком состоянии находится мотор. Если он чистый, то масло будет чернеть медленно, если грязный – быстро.
  3. Качественные высокощелочные автомасла чаще всего не способны работать на протяжении слишком длительных интервалов пробега. Их замену рекомендуется выполнять после каждых 5000 – 7500 километров.

maslomotors.ru

о чем говорит его цвет?

Цвет как индикатор свойства моторного масла – правда или нет?

 

Цвет масла говорит о том, насколько оно изношено. Миф или правда? Стоит ли менять масло, как только оно потеряло свой цвет? Есть машины, в которых масло меняет цвет и прозрачность после 2-3 тысяч км после его замены. В других авто даже после 15 тыс. км масло еще янтарно-прозрачное. Так о чем тогда говорит цвет используемого моторного масла? Можно ли узнать, когда пришло время менять его, по цвету?

 

  • Знаете ли вы, что переработанное моторное масло можно отправить в лабораторию, что позволяет определить, в каком состоянии находится двигатель автомобиля? 
  • С помощью химического теста можно также узнать, когда конкретно моторное масло теряет свои защитные свойства. Это позволяет точно выяснить, на каком пробеге менять масло в двигателе. Экспресс тест, как правило не позволяет узнать это.
  • Лучшее, что мы можем сделать для двигателя своего автомобиля, –это заменить масло своевременно.

Отработанное масло в дизельном двигателе выглядит иначе, чем масло в бензиновом моторе. В первом случае масло обычно черное, во втором – необязательно. В некоторых бензиновых двигателях, работающих на газу, масло практически не чернеет, то есть во время слива отработанного масла в таких моторах вы можете увидеть, что оно выглядит почти как новое. 

 

Моторное масло регулярно нагревается до температуры, превышающей 100°С, и получает «механическую обработку». Все это вызывает сдвиг его молекул. В результате этого масло меняет свои свойства и параметры. Но на глаз, к сожалению, мы ничего не можем сказать о состоянии масла, поскольку не можем увидеть, как поменялась формула молекул в отработанной жидкости. 

 

Гораздо легче увидеть, какие посторонние вещества попали в масло. Прежде всего речь идет о топливе. Топливо попадает в масляный поддон, стекая по стенкам цилиндров двигателя. Количество топлива, стекающего по стенкам цилиндров, увеличивается при запуске холодного двигателя. В случае с дизельными моторами это происходит при регенерации дизельного сажевого фильтра. При крайне неблагоприятных условиях в двигателе даже можно наблюдать повышенный уровень масла (смесь масла с топливом), несмотря на то что в двигателе постоянно сжигается определенное количество масла. 

 

Твердые частицы также попадают в масло: больше всего (по объему) их попадает в дизельные двигатели и значительно меньше – в бензиновые моторы. Но меньше всего твердых частиц попадает в бензиновые двигатели, работающие на газу. Вот почему масло в дизельных двигателях темнеет очень быстро, в бензиновых моторах – медленнее,  а в некоторых автомобилях, работающих на сжиженном газе, практически не изменяет свой цвет. 

 

Смотрите также: Вот почему лампочка давления масла на приборной панели не спасет вас от повреждения двигателя при низком уровне масла

 

Небольшое количество твердых частиц в масле не означает, что жидкость не потеряла своих свойств. Даже наоборот. Например, в автомобилях, работающих на газу, несмотря на то что масло практически не меняет свой цвет, жидкость подвержена быстрой деградации. Это связано с кислотными соединениями, образующимися при сгорании газа в камере сгорания двигателя: часть кислот покидает двигатель через выхлопную трубу, а часть уходит в масло. Вот почему некоторые производили автомобилей, оснащающих некоторые модели заводской газовой установкой, требуют от автовладельцев более частой замены масла по сравнению с автомобилями, работающими не на газу. 

 

Кроме того, независимо от типа используемого топлива в двигателях внутреннего сгорания в результате сгорания топлива всегда образуются продукты, также попадающие в масло. Плюс в самом масле из-за физических и химических процессов могут образовываться побочные продукты. Небольшое количество продуктов, образующихся при сгорании топлива, уходит из камеры сгорания, сгорая вместе с топливом. Часть газов возвращается в картер двигателя. Причем чем больше изношен двигатель, тем больше в нем образуется различных побочных продуктов. 

 

Смотрите также: Для увеличения мощности двигатели Формула 1 сжигают моторное масло

 

Знаете ли вы, что можно взять образец отработанного масла из двигателя и провести в лаборатории анализ, определив, в каком состоянии находится двигатель автомобиля (можно хотя бы оценить состояние вкладышей двигателя)? К сожалению, подобный лабораторный анализ дорог и не всегда дает однозначный ответ. В некоторых случаях этот тест имеет смысл сделать. Но лучше чаще менять масло с масляным фильтром. 

 

Есть также сегодня в продаже одноразовые тестеры масла, которые (в теории) позволяют достоверно оценить состояние моторного масла: определить, нужна ли его замена. Обычно подобные одноразовые тесты выглядят так: берем каплю масла из двигателя, наносим ее на экспресс-полоску и ждем 10-30 минут, после чего по следу масла определяем степень его износа, сравнивая след с шаблоном.

 

Однако на практике все не так-то просто: по тест-полоскам можно легко заметить, что в используемом масле много посторонних веществ, отсутствующих в новом масле. Но не более того. В целом этот тест все равно похож на гадание на кофейной гуще: пятна масла о чем-то говорят, но не совсем понятно, о чем конкретно. О данных, указывающих, например, на состояние двигателя, не может быть и речи.

 

С экспресс-тестом, однако, можно легко сказать, быстро ли масло теряет свои свойства после замены. Кроме того, с помощью экспресс-теста состояния масла можно экспериментальным путем выяснить, когда после замены масло начинает терять свои свойства. Это может помочь, чтобы выяснить, когда менять масло. 

 

В Сети в прошлом году появился ролик, где авторы продемонстрировали необычный тест масел: проверка текучести различных масел на наклонной поверхности (например, тест можно проводить на стекле). Так, если вы капнете новое масло на наклонную поверхность, его текучесть будет несколько иной по сравнению с уже используемым в двигателе маслом. 

 

 

Если проведете аналогичный тест с отработанным маслом (той же вязкости и того же класса и той же температуры), вы увидите, что используемое масло стекает по пластине с другой скоростью. Это означает, что в используемом масле изменилась вязкость. Вот почему при приобретении моторного масла нужно уделять внимание классу вязкости. Ведь владелец машины должен быть уверен, что масло действительно защищает двигатель автомобиля и имеет правильные параметры. 

 

Многие водители любят ломать голову, занимаясь постоянными поисками грааля, который бы позволил максимально увеличить срок службы двигателя. Но, к сожалению, большинство советов и мнений – это миф. Лучшее, что мы можем сделать для двигателя своего автомобиля, – это регулярно менять масло. Не реже одного раза в год и не реже чем через 10 000 км.

И не слушайте дилеров, которые заявляют, что ваша машина нуждается в замене масла каждые 15 000 км. Для большинства даже современных двигателей интервал в 10 тыс. км является наиболее подходящим. В идеале, конечно, если вы используете автомобиль в городе (часто ездите на короткие расстояния в зимнее время), лучше менять масло еще чаще. Дело в том, что городская езда относится к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля. Соответственно, масло должно меняться намного чаще, чем рекомендует производитель. 

 

Чем чаще меняется масло, тем лучше вашему двигателю. В таком случае в нем медленнее накапливаются вредные примеси, которые со временем начинают оседать на различных элементах мотора. 

 

Что попадает в масло и почему?

  • Бензин – попадает в масло в бензиновых двигателях и двигателях, работающих на газу, особенно на этапе запуска, когда в двигатель подается обогащенная смесь. Это снижает вязкость масла и, следовательно, его защитные свойства. Защитная пленка, создаваемая на взаимодействующих металлических деталях вследствие снижения толщины пленки масла (пленка становится тоньше), легче разрушается, чем пленка, создаваемая новым маслом.
  • Дизельное масло – попадает в масло в дизельных двигателях как на этапе запуска холодного агрегата, так и во время сжигания сажи в фильтре DPF, когда система впрыска увеличивает количество топлива, подаваемого в камеры сгорания (часть топлива стекает по стенкам цилиндра в масляный поддон). Так как дизельное топливо – более легкая фракция, чем моторное масло, это снижает его вязкость.
  • Сажа (твердые частицы) – в больших количествах попадает в масло в дизельных двигателях. Это частицы несгоревшего топлива, которые окрашивают масло в темный цвет. Масло для дизельных двигателей содержит повышенное количество рассеивающих сажу присадок, которые предотвращают комкование частиц в более крупные группы, что может нарушить смазку. «Емкость» масла, однако, ограничена – после исчерпания присадок, рассеивающих сажу, оно начинает накапливаться на элементах двигателя, с которыми оно соприкасается. Меньше твердых частиц попадает в масло в бензиновых двигателях – они меньше и в меньшей степени меняют цвет масла на темный.
  • Сера и другие кислотные соединения – продукты сгорания попадают в масло через не полностью герметичные поршневые кольца. Каждое масло содержит вещества для нейтрализации кислот (их количество определяется так называемым основным числом). Но по мере отработки масла вещества, нейтрализующие кислотные соединения, перестают справляться со своей функцией. В итоге если не часто менять масло в двигателе, в нем начинаются коррозийные процессы (ускоренный износ всего).
  • Вода – в небольших количествах естественным образом конденсируется в двигателе, при более длительных периодах нагрева масла жидкость испаряется. Однако это не относится к двигателям, используемым зимой на коротких дистанциях, так как мотор не успевает полностью прогреваться. Также большее количество воды может попадать в масло в результате повреждения головки блока, прокладки под ней или клапана EGR (клапан системы рециркуляции выхлопных газов) с водяным охлаждением. Вода с маслом образует эмульсию (крем «сливочный»), которая радикально ослабляет смазочные свойства масла.
  • Металлические частицы – появляются в результате механического износа двигателя, особенно ацетолей и цилиндров, иногда турбокомпрессоров. Наличие металлических частиц в масле указывает на плохое состояние двигателя и часто на предельный износ, требующий ремонта агрегата. Металлическая стружка появляется в масле, например, после выхода из строя турбокомпрессора. После замены турбины перед запуском двигателя необходимо разобрать масляный поддон и тщательно очистить систему смазки.

 

По нашему мнению: можно ли проверить используемое масло с помощью экспресс-тестов

 

По цвету моторного масла невозможно определить, является ли масло все еще нормальным. Для того чтобы точно определить, можно ли еще использовать залитое в мотор масло, нужен тест в лаборатории. На основе анализа свойств используемого масла можно сделать вывод, нуждается ли двигатель в замене масла. Но так как для большинства автовладельцев подобный тест недоступен, то лучше не гадать на кофейной гуще, а просто менять масло чаще. Это лучше, чем успокаивать себя, что моторное масло в вашем моторе слишком долго остается светлым, внушая себе, что масло еще не потеряло своих свойств. 

 

Новое масло

 

Это идеальная смазка, без примесей. Она имеет стандартную вязкость, не содержит примесей. На практике она смешивается с остатками старого масла сразу после заливки в двигатель.

 

Несколько капель нового масла быстро впитались в бумагу, через некоторое время его следы стали почти незаметными.

 

Почти новое масло (бензиновый двигатель 6 000 км)

 

Это масло, слитое с нового двигателя (пробег автомобиля составляет 6000 км). Темный цвет масла вызывает удивление, что можно объяснить тем фактом, что в камерах сгорания агрегата образуется большое количество твердых частиц.

 

Современные бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива производят гораздо больше твердых частиц, чем агрегаты 
с непрямым впрыском. Отсюда и довольно быстрое потемнение масла. 

 

Дизельный двигатель (9 000 км от замены масла – пробег автомобиля 250 000 км).

 

В случае с дизельными двигателями с немаленьким пробегом интервал замены масла не должен быть реже 10000 км. Можно считать этот пробег максимальным, если мы хотим поддерживать двигатель и его оборудование в работоспособном состоянии. Масло очень черное, видно, что оно имеет пониженную вязкость. Вполне возможно, масло смешано с топливом. В идеале при таком пробеге дизельного мотора масло необходимо менять каждые 8000 км. 

 

Это масло незадолго до замены было слито с сильно изношенного дизельного двигателя Opel Zafira. Из-за износа агрегата после такого пробега машины масло может быть уже довольно-таки изношенным (потеряны все свойства). 

 

Бензиновый двигатель (пробег 190 000 км – пробег на масле 17 000 км)

 

Здесь вы видите масло, которое было изъято из двигателя через тонкостенную пластиковую трубку, вставленную в отверстие масляного щупа. Почему масло было взято таким способом? Все дело в том, что задача взять масло традиционным способом из двигателя, где не менялась смазка 17 000 км, оказалась сложной. Масло стало как желе. Решение: немедленное промывание двигателя.

 

Этот двигатель сжигает много масла (около 1 л/1000 км), и, хотя он работает прилично, видно, что есть проблема с маслом. Масло превратилось в желеобразное вещество, несмотря на то что каждые 1000 км двигатель получал свежую порцию масла. 

 

Бензиновый двигатель (пробег от замены масла 10000 км – пробег двигателя 70000 км)

 

Масло меняли каждые 10000 км. Несмотря на то что с момента замены масла прошло 10 тыс. км, смазка по-прежнему защищает двигатель, хотя в нем содержится примесь выхлопных газов и бензина. Наличие посторонних веществ в масле также можно определить по запаху, сравнивая масло, которое было использовано, с новым маслом.

 

Темное масло, явно изношенное, но изношенное в пределах нормы. Небольшая примесь легких фракций видна на бумаге, однако масло оставляет гомогенный слой на стенках емкости.

 

Дизельный двигатель – первая замена масла в новом двигателе после пробега 22 000 км – срок замены, предусмотренный производителем 30 000 км (Европа), 15 000 км (Россия)

 

Производитель предусматривает замену масла каждые 30 000 км (Европа). В России рекомендованная замена масла не позже 15 000 км. Образец масла взят с нового двигателя, который без замены масла проехал 22 000 км. Как видите, масло имеет насыщенный черный цвет. И несмотря на то что, в принципе, цвет ни о чем не говорит, масло нужно было заменить не позже 15 000 км. А желательно еще раньше.

Кстати, в этом образце владелец автомобиля, проехав 22 тыс. км, долил 1 литр нового масла (что, как ни странно, допускает автопроизводитель). 

 

«Иловое» масло, черное, как смола, содержит порцию свежего масла (около 1 литра), залитого в двигатель на 16 тысяч км. В идеале автовладельцу не нужно было доливать масло. Нужно было просто провести плановую замену масла в двигателе. 

 

Тестер качества моторного масла: гадание или правда?

Шаблон экспресс-теста проверки моторного масла, по которому производитель теста предлагает сверять образец используемого смазки двигателя

 

Данные тесты были проведены с помощью специальных одноразовых тестеров, представляющих собой папиросную бумагу, на которые и наносится капля масла. Далее согласно инструкции к тесту было выдержано время около 40 минут и образцы были сравнены по шаблону, предоставляемому производителем тестов для моторного масла. К сожалению, с помощью предоставленных шаблонов специалистам было трудно оценить, является ли масло еще нормальным или оно уже стало настолько плохим, что его больше нельзя использовать в двигателе. 

 

 

Так что мы не советуем вам приобретать аналогичные тесты проверки моторного масла, поскольку они неинформативны. Единственное, что можно определить по этим тестам, это когда масло начинает терять свои свойства и накапливать различные примеси. Но для этого вы должны проводить тесты экспериментальным путем, сравнивая масло на разном пробеге автомобиля. Так вы опытным путем можете приблизительно узнать, когда вашей машине идеально поменять масло. Но опять же все это приблизительно. Достоверный анализ на самом деле доступен только в лаборатории. 

 

Смотрите также: 74 совета по техническому обслуживанию, которые продлят жизнь вашего автомобиля

 

Так что проще не морочиться и не забивать себе голову, а менять масло намного чаще, чем советует автопроизводитель. Особенно если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в городе или чаще всего ездите только на короткие расстояния.

www.1gai.ru

Черное масло в двигателе: Причины и действия

Двигатель – основной узел любого автомобиля. Все остальные системы компонуются «вокруг» данного агрегата, обеспечивающего заглавную функцию – передвижение.

По своей конструкции двигатель – замкнутая система, заглянуть в которую без разборки невозможно. Оценку состояния узлов производят по косвенным признакам. Среди них один из самых простых – оценка состояния масла с помощью масляного щупа, купить который в случае повреждения или утери штатного можно по доступной цене.

Часто автомобилисты замечают, что моторное масло темнеет и, естественно, задаются вопросом, критично ли это и какие действия предпринимать.

Почему темнеет масло?

 
Потемнение масла может быть признаком определенных неполадок в силовом агрегате. А может и не быть: в некоторых случаях жидкая смазка темнеет благодаря собственным очищающим свойствам или наличию в составе определенных присадок, которые «выносят» накопившиеся в каналах отложения к фильтру.

Одна из распространенных тревожных причин потемнения – перегрев двигателя, наблюдается в случаях неправильного выбора вязкости масла, которое начинает «кипеть» при работе мотора на больших оборотах. При этом часто в однородной массе образуются сгустки, хорошо заметные на щупе в виде черных разводов.

Еще одна «классическая» причина потемнения масла – износ поршневой группы и, как следствие неполное сгорание воздушно-топливной смеси. Не сгоревшие «порции» попадают в смазку, меняя ее химический состав и вызывая почернение. При этом последняя начинает ощутимо пахнуть гарью. Состояние маслосъемных колец можно оценить проверкой компрессии и расходом масла, при неудовлетворительном результате лучше не затягивать: купить запчасти Пежо или для других марок и выполнить частичный или капитальный ремонт двигателя.

Нормальное потемнение масла

 
Автомобилисты со стажем знают, что масло всегда меняет свой цвет при эксплуатации. Более того, если оно длительное время остается без изменений, его рекомендуется заменить: это значит, что в составе нет тех присадок, предназначение которых – «чистить» мотор.

Именно по этой причине не стоит бояться быстрого потемнения нового масла. Оно свидетельствует только о том. Что силовой агрегат был достаточно загрязнен, в теперь масло выносит накипь или расщепляет ее с помощью щелочных элементов в составе.

Помимо чистоты двигателя и состава присадок на скорость потемнения также влияют качест

avto-sila.com

Почему чернеет масло в двигателе. Причины, последствия

Некоторые автомобилисты заливают технические жидкости в своего «железного коня» и забывают о них до тех пор, пока не придет время их менять. Между тем, это не самая лучшая идея. Дело в том, что технические жидкости могут служить прекрасными индикаторами состояния некоторых узлов и агрегатов. Один из наилучших примеров – это моторное масло. В норме оно имеет коричневый цвет, в нем нет осадка и оно не пенится. Любое отклонение от этого – повод насторожиться и продиагностировать двигатель, если до плановой замены масла еще далеко. Сегодня мы расскажем о самом распространенном случае – изменении нормального цвета на черный. Что это означает, и какие действия надо предпринять, читайте ниже.

Почему быстро чернеет масло в двигателе автомобиля

Сразу надо заметить, что почернение масла – процесс естественный, но только в том случае, если происходит постепенно. Причиной тому являются специальные моющие присадки, присутствующие в составе практически любого современного масла. Они растворяют загрязнения, находящиеся внутри двигателя, что и приводит к изменению цвета масла. Поэтому если мотор работает исправно и расход топлива ничуть не вырос, изменение цвета масла по мере роста пробега – норма.

Однако резкое, очень быстрое почернение может являться косвенным признаком неисправности двигателя. Обычно этому сопутствует запах гари. Если это ваш случай, готовьтесь к поездке в сервис на диагностику. С большой долей вероятности она покажет, что поршневые кольца пора менять, поскольку запах гари обусловлен сгоранием масла в цилиндре из-за того, что кольца не могут эффективно удалять смазку со стенок цилиндра. Часто эта проблема сопровождается повышенным расходом масла, в связи, с чем его постоянно приходится подливать, пока кольца не будет заменены.

Следует заметить, что чернеет только качественное масло, изготовленное в соответствии со всеми предъявляемыми к этой технической жидкости стандартами. Некачественный продукт легко узнать по тому, что цвет ничуть не меняется в процессе эксплуатации авто. Это означает, что моющих присадок в таком масле нет, и загрязнения продолжают откладываться в моторе, что сокращает его ресурс.

Обнаружив, что у вас в картере подделка вместо нормального масла, нужно не мешкая закупиться качественным продуктом и промывочным маслом. Последнее способствует очистке силового агрегата от внутренних загрязнений, но даже в этом случае новое качественное масло может быстро почернеть (уже через 1 тыс. км. пробега). Это нормально, ведь ему пришлось растворять то, что скопилось внутри за время езды с плохим маслом, и поводов для беспокойства нет.

Как происходит процесс почернения масла

Как уже отмечалось выше, масло может резко окраситься в черный цвет или делать это постепенно. Быстрота процесса зависит от 2-х условий:

1) Степень загрязненности системы смазки;

2) Количество щелочных присадок в составе масла.

Если говорить об условии №1, то тут многое зависит от состояния масляного фильтра. Когда он регулярно меняется вместе с маслом, как и положено, система смазки работает нормально, и цвет будет меняться постепенно. В противном случае, маслопроводы могут засориться, что приведет к прекращению подачи масла к тому или иному агрегату и выходу его из строя. Поэтому фильтр вместе с маслом менять надо обязательно, иначе есть риск нарваться на крупные неисправности силовой установки.

Во 2-ом случае масло с обилием щелочных присадок почернеет быстро, так как оно отлично растворяет загрязнения, однако служит меньше обычного масла, а значит, нуждается в более частой замене.

Однако быстро чернеть смазка может вследствие поломки (например, прорыва картерных газов и порчи масла из-за залегших поршневых колец). В таком случае сначала следует устранить неисправность, сменив кольца и при необходимости расточив цилиндры под ремонтный размер.

Далее есть 2 пути: быстрый, но рискованный, и медленный, но более щадящий для мотора.

Быстрый путь заключается в использовании промывочного масла. Оно весьма эффективно, но вместе с загрязнениями смывает и масляную пленку, и на ее восстановление нужно некоторое время. Из-за этого износ силового агрегата кратковременно сильно возрастает.

Медленный метод подразумевает использование качественного масла, которое постепенно удалит загрязнения. Ресурс двигателя почти не понизится, однако масло и фильтры придется менять чаще, чем обычно, что повлечет дополнительные расходы.

Черное моторное масло – последствия

Много лет назад, когда синтетических масел не было, а моющие присадки не изобрели, чистота масла считалась признаком исправного состояния мотора. Нормальный цвет говорил о том, что все в порядке. Когда же масло становилось черным, это воспринималось однозначно – его пора было менять. Такой образ мыслей широко укрепился в сознании автолюбителей и существует поныне, когда времена и технологии изменились коренным образом.

Сейчас долгое существование масла в совершенно чистом виде должно наводить автовладельца на нехорошие мысли о том, что в автомагазине ему подсунули подделку. Первое, что нужно сделать в таком случае – немедленно сменить его на нормальное масло с чистящими присадками.

Современное качественное моторное масло не дает оседать отложениям в маслопроводах, и поскольку этим веществам некуда деваться, они остаются в масле, делая его все темнее и темнее. Что характерно, качество смазки при этом ухудшается довольно медленно, и оно эффективно выполняет свою функцию на протяжении всего срока службы. Разумеется, это справедливо, только если соблюдать интервалы между ТО.

Так что если масло в вашем автомобиле черное, но никаких сбоев и неисправностей в работе мотора нет, то можно спокойно ездить до следующего планового техобслуживания – ничего страшного с вашей «ласточкой» не случится.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

avtgid.ru

Двигатель bse – немного про двигатель BSE 1.6 (102) — Volkswagen Golf Plus, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Двигатели BSE BFQ BSF | Масло, проблемы и их причины, тюнинг

Характеристики двигателей EA113

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 2002-2015
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 77.4
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 10.5
Объем двигателя, куб.см 1595
Мощность двигателя, л.с./об.мин 102/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин 148/3800
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4
Евро 5 (с 2008 г.)
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 5)
— город
— трасса
— смешан.
9.9
6.1
7.4
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 4.0
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

н.д.
Двигатель устанавливался VW Caddy
VW Golf 5
VW Bora/Jetta
VW Passat
Skoda Octavia
Audi A3
VW Touran
SEAT Altea
SEAT Ibiza
SEAT Leon
SEAT Toledo

Надежность, проблемы и ремонт двигателей BSE BFQ BSF

Мотор BFQ начали выпускать в 2002 году, и он являлся развитием AVU. Здесь использовался алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, диаметр цилиндров 81 мм, внутри блока устанавливался коленвал с ходом поршня 77.4 мм, высота поршней 29.7 мм.

Сверху блока установлена алюминиевая 8-клапанная головка с одним распредвалом. Размер впускных клапанов 39.5 мм, выпускных 32.9 мм, диаметр ножки клапана 6 мм. Распредвал вращается с помощью ремня ГРМ, а срок службы этого ремня 90 тыс. км.
На впуске установлен коллектор с переменной геометрией.
Это обычный VW 1.6 MPI с распределенным впрыском топлива и с блоком управления Simos 3.3. Он соответствует экологическому классу Евро 4.
В 2004 году начали выпускать следующую версию этого двигателя — BSE, который отличался отсутствием клапана EGR и блоком управления Simos 7.1.
Вместе с BSE, выпускали двигатель BSF, который отличался менее строгими экологическими нормами (Евро-2).
В 2007 году Volkswagen запустил в производство двигатель CCSA, который предназначен для работы на Е85.
В 2008 году начали переводить все эти моторы на экологический класс Евро-5.

Эти VW 1.6 MPi двигатели имеют общие корни с 1.8 литровыми AGN, ANN, ADR и 2-х литровыми ADY, AGG, AQY и с другими моторами.

Выпуск этих 8-ми клапанных моторов продолжался до 2015 года, но с 2010 их заменяли на 1.2 TSI.

Недостатки и проблемы двигателей EA113

1. Жор масла. Нужно разбирать мотор и проверять состояние в целом, скорей всего у вас огромный пробег, залегли кольца и нужен капремонт. Обойтись раскоксовкой не удасться, нужно сделать один раз хорошо и надолго.
2. Тряска, вибрации на холостых. Может помочь увеличение холостых оборотов. Вторая причина это возможно есть подсос воздуха, нужно снимать впускной коллектор, заменить прокладки и поставить все по уму.

В общем и целом, BSE, BFQ, BSF и BGU это маломощные, но очень простые и надежные моторы, при нормальном обслуживании и регулярной замене масла, они без проблем проедут 400-500 тыс. км и даже больше.

Номер двигателя

Ищите его на стыке мотора и коробки.

Тюнинг двигателей BSE BFQ BSF

Эти моторы создавались для неспешной езды по городу и никакого спорта при их создании не подразумевалось. Тем не менее, сюда можно залить агрессивную прошивку и получить 110 или даже до 115 л.с. Но это делается даже не для мощности, а чтобы убрать излишнюю тупость мотора.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Ресурс двигателя BSE 1.6

Силовые установки от ведущих немецких компаний в области автомобилестроения всегда славились своей надежностью и неприхотливостью. При этом моторы от концерна Volkswagen могут похвастаться высоким КПД, солидной мощностью, обеспечивающей автомобиль не менее привлекательными динамическими характеристиками. Все эти качества выделяли моторы BSE, BSF, BCF от других конкурентных установок. Отчасти по этой причине автомобили с BSE двигателем широко распространены на отечественных дорогах. Владельцы отдают преимущество «немцам» не только за широкую комплектацию, включающую в себя множество всестороннего оборудования и опций, но и за высокий ресурс узлов и агрегатов ключевых систем.

Встретить машины с установленным под капотом BSE движком можно буквально на каждом шагу: это Passat B6, Volkswagen Golf 6, Touran, Jetta, Skoda Octavia. Все эти автомобили, в той или иной степени, получили распространение на территории постсоветского пространства. Родителем BSE считается концерн Volkswagen, впервые представивший агрегат в 2005 году. Такой же установкой оснащают свои разработки дочерние компании – преимущественно Skoda и Audi. В статье расскажем, каков ресурс двигателя BSE, осветим основные достоинства и недостатки установки, а также всевозможные проблемы, с которыми может столкнуться владелец авто с данным мотором.

История появления BSE

В 2002 году немецкие инженеры впервые представили BFQ двигатель, который впоследствии неоднократно модернизировался. Именно основа BFQ послужила дальнейшей разработке и производству технически совершенных установок. Мотор был сконструирован на базе AVU, по сути, став продолжением и развитием уже зарекомендовавшего себя семейства двигателей. Если в AVU блок цилиндров был полностью чугунным, то конструктивные и технологические инженерные решения требовали в то время другого подхода. Поэтому мотор наделили алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами. Сверху блока установлена алюминиевая 8-клапанная головка с одним распределительным валом.

Созданием функциональных силовых установок для их последующей установки на бюджетные модели группы VAG немцы занялись в 2005 году. Так появились стойкие в отношении неблагоприятных условий эксплуатации и надежные BSF и BSE моторы, которыми комплектовали модели, пользующиеся большой популярностью в странах бывшего СНГ. Двигатель BSE также оснащен 8-клапанным газораспределительным механизмом. Его рабочий объём составляет 1.6 литра, а мощность в пике достигает отметки 102 лошадиные силы. В техническом плане он достаточно прост, в некотором роде «примитивен», но, что главное для отечественного владельца авто – он менее требователен к качеству заправляемого топлива, а значит, без особых трудностей «переваривает» бензин любого качества. Первый восьмиклапанный BSE установили на VW Golf пятого поколения в 2005 году. Автомобиль, как и сам двигатель, превзошел все ожидания. Сегодня это один из самых популярных представителей гольф-класса авто не только в России, но во всей Европе.

Конструктивные особенности и характеристики

Блок цилиндров BSE также полностью алюминиевый с чугунными гильзами. Диаметр цилиндров составляет 81 мм, ход поршня 77.4 мм, а степень сжатия 10,5:1. Отличительная особенность двигателя заключается в модернизированной и переработанной на свой лад системе рециркуляции отработавших газов. Если в предшествующих появлению BSE силовых установках газы способствовали обогащению рабочей смеси, возвращаясь в цилиндры двигателя, то в новом движке принцип работы выстроен несколько иначе. На BSE систему рециркуляции основательно переделали, то в BSF от неё вовсе решили отказаться. Подобное решение положительно сказалось на надежности, КПД, а также стоимости изготовления моторов.

Но перенастройка принципа работы мотора отрицательно сказалась на показателях экологичности двигателя. Стандарты экологичности BSE упали до норм Евро-4, при этом также нарушилась плавность и мягкость работы силовой установки. Владельцы авто группы VAG отмечают, что, заводя на «холодную», мотор издаёт странные, пугающие особенно начинающих водителей звуки, напоминающие скрежет и цоканье. Появление специфичного шума во время работы двигателя можно списать на специфичность работы установки. Но с повышением температуры системы до рабочих показателей все посторонние звуки исчезают.

Регламент обслуживания и ресурс BSE 1.6

Согласно официальной информации от Volkswagen, всего с 2005 года по сегодняшний день было выпущено порядка 500 000 экземпляров BSE. В отличие от BSF в этом моторе всё же есть система частичной вентиляции. За счет дополнительно установленного вентилятора подается нагнетающий воздух, особенностью работы которого становится небольшое потряхивание мотора на низких оборотах. Заметив небольшую вибрацию Skoda Octavia 1.6 или VW Golf 5, не нужно паниковать – это нормальное для данных автомобилей явление. Обусловлено оно тем, что во время работы на холостых и низких оборотах в цилиндры силовой установки поступает обедненная смесь. С полноценной системой рециркуляции газов смесь дополнительно обогащалась.

Согласно мануалам немецких автомобилестроительных компаний по обслуживанию двигателя BSE водителю следует:

  • Спустя каждые 10 тысяч километров пробега полностью заменять смазочный материал в системе силовой установки. Для этих целей лучшим образом подходит рекомендованное производителем моторное масло с показателем вязкости 0W-40, 5W-40, 5W-30. Для полноценной и эффективной замены хватит тары смазочного материала в объёме 4.5 литра;
  • Через 45-60 тысяч километров пробега меняется антифриз и трансмиссионное масло;
  • Регулярно осматривать состояние расходных материалов, а также вовремя осуществлять их комплексную замену: воздушные и масляные фильтры, прокладку головки блока цилиндров следует менять согласно указанным производителям срокам;
  • Периодически проводить комплексную диагностику важнейших систем автомобиля в целях своевременного обнаружения даже незначительных неисправностей. Пройдя 40-50 тыс. км, обязательно осмотрите свечи зажигания, они должны исправно работать, подавать качественную искру и на их поверхности не должно быть налета и следов гари.

Придерживаясь простых советов и рекомендаций, владельцам авто с установленным под капотом BSE двигателем удается пройти внушительные расстояния. Экземпляры моделей Skoda, Volkswagen с таким мотором под капотом, и прошедшие свыше 500 000 тык, не редки, и встречаются достаточно часто. Производителю удалось наделить установку надежностью и большим ресурсом за счет использования в ходе конструирования двигателя простых, но эффективных технологий. В VW не спешат раскрываться все тайны, приподнимая занавес, поэтому о фактическом показателе ресурса в компании не говорят. Но гарантийный ресурс BSE составляет 200 тыс. км, если посмотреть на практику эксплуатации автомобилей Фольксваген, то можно смело говорить, что минимальный ресурс BSE – 400 000 километров.

Возможные неисправности двигателя

Данный силовой агрегат можно смело заносить в число настоящих трудяг, однако ему также свойственны некоторые «хронические» болезни и типичные неисправности. Основная проблема связана с впрыском топлива на холостом ходу. Мотор BSE оснащен системой распределительного впрыска горючего, сама система долговечна, но газораспределительный механизм часто выходит из строя.

В качестве привода ГРМ установлен ремень, отличающийся ресурсом в 80-100 тыс. км. Случаи, когда он рвется, редки и носят единичный характер. С обрывом ремня клапана гнутся, поэтому лучше заменять ремень ГРМ спустя 90 тык даже в тех случаях, если он не подает симптомов неисправности. Двигатель не детонирует и не склонен к перегревам, которые отрицательно сказываются на ресурсе алюминиевого блока цилиндров. Во всем остальном – довольно надежный мотор, отлично тянущий на «низах».

Отзывы водителей о надежности мотора

О прогреве моторов VAG сказано много, тема разговора не обошла стороной и BSE. Согласно отзывам автовладельцев, двигатель на холостом ходу греется неплохо, но достаточно медленно. Всё дело в специфично выстроенном воздушном охлаждении. Впрочем, за 4-5 минут агрегат полностью выходит на рабочую температуру, а значит можно начинать движение авто. Но также стоит помнить, что первые несколько километров нельзя чересчур нагружать установку. Владельцы авто VAG детально расскажут о том, каков ресурс двигателя BSE и обо всех особенностях работы «сердца» авто.

  1. Юрий, Тула. У меня Volkswagen Golf 2006 года выпуска. Пробег на сегодняшний день составляет уже 240 тысяч километров. Двигатель качественный, тяговитый, мне нравится динамичность Гольфа, до сотни очень быстро машина разгоняется. Да и вообще с нажатием педали акселератора моментально взлетают обороты и авто мчится на всех парах. Единственное, что мне не нравится и слегка настораживает – после запуска первые минуты мотор стучит. Раньше был отдаленный цокот, сейчас прям навязчивый, резкий звук. Вот думаю, не кулачки это или клапана? Вообще посторонний шум в работе этого движка – норма. Но необходимо различать шумы и ориентироваться по ситуации. Даже в мануале к авто написано, что на «холодную» движок стучит. Масло заливаю EDGE 5W-30, 4.5 литра, меняю спустя каждые 8 тык. Наверное, придется ехать на диагностику.
  2. Сергей, Пермь. Сейчас на спидометре моей Skoda Octavia 225 тысяч километров. Заливаю только EDGE 0W-30, меняю где-то раз в 12 тык, бывают по-разному. Двигатель никаких проблем не доставляет, за это время только два раза заменил ремень ГРМ. Масло от замены до замены, правда, приходится по 300 грамм где-то доливать на каждую тысячу пробега. Помпу не менял, на сервисе машину обслуживает один человек, говорит, если она исправна, то можно пока не менять, ничего не будет. Ему я доверяю, ведь, в принципе, движок работает стабильно и без перебоев. Иногда замечаю, как стук во время пуска мотора учащается, похоже на то, когда стучат неисправные гидрокомпенсаторы. Ездил несколько раз на диагностику, везде говорят, что двигатель и компенсаторы исправны. Поэтому пришлось смириться, просто не обращаю внимания на посторонние шумы. Авто с движком BSE способно «отпахать» 450-500 тысяч километров спокойно.
  3. Анатолий, Москва. Всем привет! У меня Volkswagen Caddy 2007 года, мотор BSE 1.6, пробег 220 000 километров. Машина нравится всем: от вместительности и комфортности салона, до разгона и управляемости. За всё время дважды менял прокладку ГБЦ, радиатор, после того, как заметил следы антифриза. Также дважды сменил ремень ГРМ, его ресурс около 100 000 км, но лучше менять раньше, ибо, если порвется – погнет клапана. Распишу другое обслуживание, может кому-то пригодится: воздушный и топливный фильтр менять через 15-20 тыс. км необязательно пользоваться оригинальным ремкомплектом, можно найти качественные аналоги. Дальше свечи проверка каждые 10 000 км обязательно, лучше не «ходить» на одних дольше 50 000 км. С заменой ремня рекомендую сразу ставить новые ролики и помпу – каждые 100 тысяч пробега. Антифриз и тормозную жидкость по состоянию, не реже чем 1 раз в год.
  4. Михаил, Саратов. У меня Volkswagen Jetta 2009 года, пробег 120 тысяч километров. Совсем недавно дала о себе знать «болячка» BSE, даже не знаю, что могло стать причиной, ведь раньше мотор заводился без посторонних шумов. Общался с мастерами, ездил на диагностику, которая показала, что движок как новенький! В ходе беседы с владельцами схожих автомобилей с таким же 1.6-литровым мотором выяснил: могут подкапывать форсунки, случае единичные, но с заменой форсунок цокот на старте исчезал. Стук провоцирует неисправный клапан абсорбера, чего также не стоит исключать. Масло не менял, всегда пользовался рекомендованным, на СТО мне еще сказали, что может стучать из-за бензина.
  5. Станислав, Екатеринбург. На моей Skoda Octavia 1.6 я никогда не замечал ничего подобного. Сегодня пробег составляет 220 тыс. км, двигатель уверенно работает, моторное масло меняю каждые 8-10 тыс. км. Единственное, однажды заметил, как авто поддергивается на холостых оборотах примерно 500 об/мин, наверное, происходит это из-за обедненной рабочей смеси. Один опытный автомеханик посоветовал мне отрегулировать холостые обороты, путем установки VAG Com минимальных оборотов на отметке 800. Как рукой сняло. Теперь движок работает чисто и плавно. Быть может, мой опыт кому-то придется кстати. Было бы здорово.
  6. Илья, Хабаровск. По своему опыту могу сказать, что, если все свойственные этому движку странности проявляются на «горячую» – следует искать причину возникновения неисправности. Если на «холодную», то ничего страшного. На «горячую» когда стучит, скорее всего, это форсунки. Не зря на СТО грешат на качество бензина, это действительно может происходить из-за загрязнения форсунок мелкими частицами. В итоге они начинают подтекать, так как не до конца закрываются. В таком случае ничего не остается, кроме как менять сами форсунки. Я езжу за рулем Volkswagen Touran 1.6, пробег на сегодня – 280 тысяч километров. Диагностика показывает, что мотор моей машины в отличном состоянии, и способен пройти еще столько же. Поэтому, я уверен, что реальный ресурс BSE – минимум 550 000 километров.

Двигатель BSE имеет небольшое количество недостатков. Производитель был вынужден лишить его системы циркуляции газов, чтобы снизить расходы на производство мотора. В итоге автолюбители уже на протяжении десятка лет имеют возможность обзавестись европейским автомобилем с надежным и ресурсоемким силовым агрегатом. Если судить по отзывам владельцев авто группы VAG, то ресурс BSE составляет не меньше 500 тысяч километров.

avtooverview.ru

Двигатель 1.6 BSE — DRIVE2

Полный размер

Автомобили с двигателями BSE (и его родным братом BCF) широко представлены на российском рынке.

Это и Passat B6, Golf 6, Caddy, Touran, Jetta, Skoda Octavia, Seat.

Параметры двигателя такие объем 1.6, 102 л.с.,75квт. Восьмиклапанный двигатель BSE, дебютировавший на автомобиле VW Golf V в 2005 году, происходит от мотора ADP образца 1994 года еще с чугунным блоком цилиндров. После замены материала блока с чугуна на алюминий и нескольких последующих модернизаций он пришел к своему нынешнему виду. Диаметр цилиндров у него — 81,0 мм, ход поршня — 77,4 мм, степень сжатия — 10,5:1.

В двигателях BSE, BSF убрали систему — Рециркуляция отработавших газов. Эта система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор для снижения токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.

Другая особенность у него: при заводе на холодную выхлопная система издаёт довольно неприятные звуки, которые многих автолюбителей пугают. Это то же связывают с Евро-4. Звук пропадает через минуту.
В BSE стоит дополнительный воздушный вентилятор. Есть мнение что для Евро-4. Из за Евро-4 есть и редкие потряхивания, вибрация двигателя на холостых оборотах, так как идёт очень обеднённая смесь. Цилиндры выполнены по технологии плазменного напыления ( FSI делают так же ) Бензин заливать можно Аи 92 или 95. Расход по трассе 7-8 л., в городе может доходить до 12 л.

MPI- термин, обозначающий распределенный впрыск топлива. Топливные форсунки располагаются во впускном коллекторе. Управление впрыском осуществляется для каждого цилиндра отдельно. Момент впрыска согласован с временем открытия впускных клапанов.

Замена свечей на этом моторе через 60 тысяч пробега, кстати свечи BKUR6ET-10. Учитывая качество бензина, можно поменять раньше. Чтобы не снимать впускной коллектор, нужно иметь свечной ключ с карданчиком 16′, удлинитель, дополнительный карданчик. Придется повозиться. Момент затяжки свечей 25 Nm.

Бензин заливать можно Аи 92 или 95. Расход по трассе 7-8 л., в городе может доходить до 12 л.

Описание того же двигателя на Skoda:

Буковки которые можно увидеть на Шкоде Октавии 1.6 — MPI расшифровывается как система — (MultiPort fuel Injection) — многоточечный распределённый впрыск топлива.

Этой системой оснащаются двигатели концерна Vag — BSE (Это и Passat B5, B6, Golf 6,Caddy, Touran, Jetta, Skoda Octavia, Seat. ), который стал модернизированным братом движка BSF. А эти двигатели, соответственно произошли от мотора ADP 1994 года выпуска. Основная модернизация коснулась замены материала блока движка, с чугуна на алюминий. Изменили диаметр цилиндра, теперь он составляет 81,0 мм и степень сжатия 10,5:1. Мощность 102 л.с.,75квт.

Все движки VAG оснащаются рециркуляцией отработанных газов, цель этой системы — снижение токсичности выхлопных газов, за счёт возврата части отработанных газов из выпускного коллектора во впускной, в режимах прогрева и ускорения двигателя, который работает на обогащённой смеси.

При пуске холодного двигателя, из выхлопной трубы издаются непонятные громкие звуки (как от трактора), после пары минут прогрева обороты падают и звуки исчезают, это и есть результат работы рециркуляции отра

www.drive2.ru

Двигатель 1.6 — MPI (BSE) — DRIVE2

MPI 1.6

Буковки которые можно увидеть на Шкоде Октавии 1.6 — MPI расшифровывается как система — (MultiPort fuel Injection) — многоточечный распределённый впрыск топлива.
Этой системой оснащаются двигатели концерна Vag — BSE (Это и Passat B5, B6, Golf 6,Caddy, Touran, Jetta, Skoda Octavia, Seat. ), который стал модернизированным братом движка BSF. А эти двигатели, соответственно произошли от мотора ADP 1994 года выпуска. Основная модернизация коснулась замены материала блока движка, с чугуна на алюминий. Изменили диаметр цилиндра, теперь он составляет 81,0 мм и степень сжатия 10,5:1. Мощность 102 л.с.,75квт.
Все движки VAG оснащаются рециркуляцией отработанных газов, цель этой системы — снижение токсичности выхлопных газов, за счёт возврата части отработанных газов из выпускного коллектора во впускной, в режимах прогрева и ускорения двигателя, который работает на обогащённой смеси.
При пуске холодного двигателя, из выхлопной трубы издаются непонятные громкие звуки (как от трактора), после пары минут прогрева обороты падают и звуки исчезают, это и есть результат работы рециркуляции отработанных газов!
В BSE установили дополнительный вентилятор нагнетающий воздух, особенность которого, на холостых оборотах небольшое потряхивание двигателя. Владельцы Октавии 1.6 MPI, наблюдающие такое явление, не переживайте, всё нормально, объясняется — питание движка на ХХ, очень обеднённой топливной смесью. Ещё особенность этого мотора, это при холодном пуске, выхлопная система издаёт разные громкие звуки, которые прекращаются примерно через минуту работы двигателя.
Двигатель BSE, который устанавливается в Skoda Octavia A5, начал свою историю в 2005 году, и устанавливается на автомобили Volkswagen: Passat B6, Golf 6, Jetta, Caddy и Touran.
Этот мотор вполне приемлемо потребляет как 95 бензин так и 92, и нормально себя чувствует, при условии качественного топлива. Примерный расход топлива по городу 11л, по трассе 7-8л.
MPI- термин, обозначающий распределенный впрыск топлива. Топливные форсунки располагаются во впускном коллекторе. Управление впрыском осуществляется для каждого цилиндра отдельно. Момент впрыска согласован со временем открытия впускных клапанов.
Объём заливаемого масла 4,5л, это скорее плюс, больше масла больше его ресурс. Оно практически не убывает – главное, не забывать о сервисе. Да, кстати, межсервисный интервал – 15 000 км. По желанию его можно проходить раньше, если, как сказано в инструкции, авто проходит эксплуатацию в жестких условиях (частая езда в пробках, повышенные нагрузки).
Замена свечей на этом моторе через 60 000 км. Учитывая качество бензина, можно поменять раньше. Чтобы не снимать впускной коллектор (я бы не рекомендовал это делать), нужно иметь свечной ключ с карданчиком 16′, удлинитель, дополнительный карданчик. И самое приятное – специальный ключ на провода (вот такой garagetools.ru/shop/semni…rovoda-svechey-zajiganiya ). Придется повозиться. Хотя замена свечей в сервисе – дело 20 минут, да и стоит недорого. Момент затяжки свечей 25 Н-м.
Клапаны при обрыве ремня ГРМ гнет. Поэтому его лучше менять вовремя – каждые 90 000 км.
Двигатель тянет с низов – уже с 800 оборотов машина едет. Правда, по-настоящему едет только после 2500.
ЭБУ в двигателе стоит неплохой, подстр

www.drive2.ru

Технические характеристики BSE 1,6 л/102 л. с.

В линейке 1,6 MPI бензиновых моторов производителя VW двигатель исполнения BSE имеет рейтинг +5 баллов. Выпускали этот агрегат три завода: мексиканский Puebla Plant, немецкий Salzgitter Plant и венгерский Audi Hungaria Motor Kft с конца прошлого столетия по 2010 год. До сих пор ДВС входит в ТОП 10 силовых приводов немецких авто, условно относящихся к «миллионникам».

ДВС BSE

Для обеспечения параметров 153 Нм и 102 л. с. в двигателе использована рядная схема, степень сжатия 10,5, распределенный впрыск, изменяемая геометрии впускного тракта. Разработчики заложили по 2 клапана на цилиндр, поэтому ГРМ схема двигателя соответствует SOHC 8V.

Одновальная головка ГБЦ

Официальный мануал утверждает, что ДВС имеет потенциал в пределах 50 л. с., что позволяет увеличить мощность собственными силами. В нижней таблице приводятся для изучения технические характеристики BSE:

Изготовитель GM DAT
Марка ДВС BSE
Годы производства 1985 – 2010
Объем 1595 см3 (1,6 л)
Мощность 75 кВт (102 л. с.)
Момент крутящий 153 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 10,5
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 2
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор полимерный материал
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал 8 кулачков
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 81 мм
Поршни низкая юбка
Коленвал литой 4 противовеса
Ход поршня 77,4 мм
Горючее АИ-92
Нормативы экологии Евро-4
Расход топлива трасса – 8 л/100 км

смешанный цикл 9,8 л/100 км

город – 12 л/100 км

Расход масла максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, VAG, Motul, Mobil
Масло для BSE по составу синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 4,5 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 300000 км

реальный 500000 км

Регулировка клапанов гидрокомпенсаторы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 8,1 л
Помпа Hepu P545
Свечи на BSE BKUR6ET-10 от NGK
Зазор свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ Gates 5489 XS, ресурс 100000 км пробега
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр NAC 77116
Масляный фильтр Champion COF100183S, Bosch 0986SF2108, Blue Print ADV182108, Alco SP-978
Маховик Luk 415049709, 411013310 (с болтами)
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 25 Нм

маховик – 60 Нм + 90°

болт сцепления – 13 – 20 Нм

крышка подшипника – 40 Нм + 90° (коренной) и 30 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм + 90° + 90°

В руководстве пользователя приводится описание всех операций сборки, замены и сборки с рисунками, позволяя выполнить капремонт без привлечения специалистов.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Разработчиками заложены в двигатель BSE следующие конструкционные особенности:

  • внутри чугунного блока цилиндров «мокрые» чугунные гильзы;
  • одновальная головка блока цилиндров из алюминиевого сплава;
  • гидрокомпенсаторы для регулировки тепловых зазоров клапанов без участия пользователя;
  • ЭБУ Simos1, катализатор и два лямбда-зонда;
  • изменяемая геометрия впускного коллектора;
  • система самодиагностики и возможность регулировки детонации;
  • плазменная обработка зеркала цилиндра;
  • рационально скомпонованное навесное оборудование не мешает произвести капитальный ремонт;
  • модернизация за счет демонтажа EGR клапана позволила избавиться от потерь мощности.

Блок цилиндров BSEКомплект гидротолкателей BSEВпускной коллектор BSE

Плюсы и минусы

Несложное устройство ДВС обеспечивает ресурс более 500000 км пробега. Даже при обрыве ГРМ ремня никаких неприятных последствий для пользователя не предвидится, поскольку поршень не гнет клапана при встрече с ними. Не представляет сложностей обслуживание и форсировка в гаражных условиях своими руками.

Выпускной коллектор

Неприятной особенностью силового привода являются повышенные вибрации (практически конвульсии) в момент заводки. Сразу после прогрева они исчезают полностью, избавиться от этого дефекта невозможно из-за наличия дополнительного компрессора.

В принципе у 1,6 л мотора исполнения BSE всего два конкурента – более мощный 1,8 л и экономичный 1,2 л. Использовано исключительно высокоресурсное навесное оборудование.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Использовали атмосферный рядный мотор BSE в автомобилях Audi:

  • A3 I – сентябрь 1996 – май 2003, семейный хетчбэк;
  • A3 II – май 2003 – август 2012;
  • A4 B5 – ноябрь 1994 – октябрь 2000, седан, универсал и кабриолет среднего класса;
  • A4 B6 – ноябрь 2000 – декабрь 2004;
  • A4 B7 – ноябрь 2004 – июнь 2008.

Audi A4

Второй автопроизводитель концерна комплектовал ими машины линейки Seat:

  • Altea – с марта 2004;
  • Cordoba I – июль 1996 – октябрь 1999, купе, седан и универсал;
  • Cordoba II – июнь 1999 – октябрь 2002;
  • Cordoba III – апрель 2003 – ноябрь 2009;
  • Exeo – март 2009 – сентябрь 2010, переднеприводный седан и универсал;
  • Ibiza II – апрель 1996 – август 1999, субкомпактный хетчбэк;
  • Ibiza III – август 1999 – февраль 2002;
  • Ibiza IV – февраль 2003 – май 2008;
  • Leon I – ноябрь 1999 – май 2006, хетчбэк и универсал;
  • Leon II – с июня 2005;
  • Toledo I –ноябрь 1996 – март 1999, компактный хетчбек;
  • Toledo II – апрель 1999 – сентябрь 2000;
  • Toledo III – октябрь 2004 – май 2009.

Seat Exeo

Следующими автомобилями с этим мотором стали Skoda Octavia I — 02.1997-12.2007 и Skoda Octavia II – с 06.2004. Силовой привод исполнения BSE можно найти под капотом Volkswagen:

  • Caddy III – с апреля 2004, фургон и минивэн;
  • Golf IV – август 1997 – май 2005, кабриолет, универсал, хетчбэк;
  • Golf V – январь 2004 – ноябрь 2008, на платформе PQ35;
  • Golf VI – октябрь 2008 – ноябрь 2012 коробка механика и автомат;
  • Jetta III – октябрь 2005 – октябрь 2010 седан;
  • Jetta IV — с декабря 2011;
  • Passat B5 – октябрь 1996 май 2005 седан;
  • Passat B6 – май 2005 – июль 2010 купе;
  • Touran – июль 2003 – май 2010.

Volkswagen Jetta

Таким образом, объемы выпуска мотора BSE для такого количества моделей трех производителей весьма внушительные. При низком расходе бензина машины обладают умеренной динамикой движения.

Регламент обслуживания BSE 1,6 л/102 л. с.

Содержать двигатель BSE в работоспособном состоянии поможет график ТО производителя VW:

  • ремень ГРМ и навесного оборудования через 50000 км подлежит регламентной замене;
  • изготовителем каждые 2 года предусмотрена очистка картерной вентиляции;
  • через 7500 км производитель рекомендует замену фильтра масляного и моторного масла;
  • рекомендовано использовать новый топливный фильтр после 40000 пробега;
  • воздушный фильтр по данным производителя, подлежит замене раз в год;
  • присадки антифриза не эффективны после 40000 км;
  • ресурс свечей зажигания составляет 20000 пробега ;
  • прогары во впускном коллекторе движков проявляются через 60000 км.

Промывка вентиляции картера

С завода моторы выходят с рабочими жидкостями среднего качества.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При большом пробеге мотор BSE может издавать стук, причина которого кроется либо в изношенных гидрокомпенсаторах, либо натяжного ролика ГРМ ремня. Проблему решает замена гидрокомпенсаторов и комплекта ремня ГРМ. Реже возникают другие неисправности:

ДВС «троит» раскрытие трещин во впускном коллекторе замена навесного оборудования
Повышается расход смазки выработка колпачков и колец замена расходных элементов
Обороты холостого хода плавают 1) износ РХХ

2) засор заслонки

3) выработка форсунок

1) замена регулятора холостого хода

2) очистка дросселя

3) замена форсунок

Варианты тюнинга мотора

В силу особенностей конструкции двигатель BSE специально «ужат» для обеспечения норм Евро-4. Причем, обычный чип тюнинг, конечно, добавит 5 – 10 л. с., но на общем фоне 102 л. с. эффект будет практически незаметным. Чаще всего для версии BSE применяют тюнинг следующего типа:

  • ГРМ – замена распредвала штатного на Dbilas Dynamic, установка разрезной шестерни;
  • впускной тракт – ресивер Dbilas для 8 клапанного мотора, фильтр-нулевик;
  • выпускной тракт – демонтаж первого СО датчика, обманка на второй лямбда зонд, увеличение сечения выхлопа до 61 – 63 мм, использование конфигурации коллектора «паук»;
  • прошивка ЭБУ – для корректной работы после внесенных изменений потребуется новая версия для бортового компьютера.

Тюнинг BSE

Портинг ГБЦ способен добавить еще около 10 л. с. для обеспечения итоговой мощности движка 150 л. с.

Таким образом, мотор BSE фактически является вариантом исполнения атмосферного рядного 1,6 л двигателя Volkswagen. Основными отличиями являются алюминиевый блок, регулируемый впуск, ременная передача ГРМ, SOHC 8V и гидротолкатели клапанов.

auto-gl.ru

Двигатель GM BSE 1,6 л/102 л. с.

Файлы

Ремонт и обслуживание BCA 1,4 л. / 55 кВт (75 л.с.), BKG / BLN 1,4 л. / 66 кВт (90 л.с.), BGU / BSE / BSF 1,6 л. / 75 кВт (102 л.с.), BAG / BLF / BLP 1,6 л. / 85 кВт (115 л.с.), AXW / BLR / BLX / BLY 2,0 л. / 110 кВт (150 л.с.), AXX / BPY 2,0 л. / 147 кВт (200 л.с.) Дизельные двигатели: BRU 1,9 л. / 66 кВт (90 л.с.), AVQ 1,9 л. / 74 кВт (100 л.с.), BJB / BKC / BLS 1,9 л. / 77 кВт (105 л.с.), BDK 2,0 л. / 55 кВт (75 л.с.), AZV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.), BKD / BMM 2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.)pdf55.97 MB

В линейке 1,6 MPI бензиновых моторов производителя VW двигатель исполнения BSE имеет рейтинг +5 баллов. Выпускали этот агрегат три завода: мексиканский Puebla Plant, немецкий Salzgitter Plant и венгерский Audi Hungaria Motor Kft с конца прошлого столетия по 2010 год. До сих пор ДВС входит в ТОП 10 силовых приводов немецких авто, условно относящихся к «миллионникам».

ДВС BSE

ДВС BSE

Технические характеристики BSE 1,6 л/102 л. с.

Для обеспечения параметров 153 Нм и 102 л. с. в двигателе использована рядная схема, степень сжатия 10,5, распределенный впрыск, изменяемая геометрии впускного тракта. Разработчики заложили по 2 клапана на цилиндр, поэтому ГРМ схема двигателя соответствует SOHC 8V.

Одновальная головка ГБЦ

Одновальная головка ГБЦ

Официальный мануал утверждает, что ДВС имеет потенциал в пределах 50 л. с., что позволяет увеличить мощность собственными силами. В нижней таблице приводятся для изучения технические характеристики BSE:

Изготовитель GM DAT
Марка ДВС BSE
Годы производства 1985 – 2010
Объем 1595 см3 (1,6 л)
Мощность 75 кВт (102 л. с.)
Момент крутящий 153 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 10,5
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 2
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор полимерный материал
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал 8 кулачков
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 81 мм
Поршни низкая юбка
Коленвал литой 4 противовеса
Ход поршня 77,4 мм
Горючее АИ-92
Нормативы экологии Евро-4
Расход топлива трасса – 8 л/100 км

смешанный цикл 9,8 л/100 км

город – 12 л/100 км

Расход масла максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, VAG, Motul, Mobil
Масло для BSE по составу синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 4,5 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 300000 км

реальный 500000 км

Регулировка клапанов гидрокомпенсаторы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 8,1 л
Помпа Hepu P545
Свечи на BSE BKUR6ET-10 от NGK
Зазор свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ Gates 5489 XS, ресурс 100000 км пробега
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр NAC 77116
Масляный фильтр Champion COF100183S, Bosch 0986SF2108, Blue Print ADV182108, Alco SP-978
Маховик Luk 415049709, 411013310 (с болтами)
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 25 Нм

маховик – 60 Нм + 90°

болт сцепления – 13 – 20 Нм

крышка подшипника – 40 Нм + 90° (коренной) и 30 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм + 90° + 90°

В руководстве пользователя приводится описание всех операций сборки, замены и сборки с рисунками, позволяя выполнить капремонт без привлечения специалистов.

Особенности конструкции

Разработчиками заложены в двигатель BSE следующие конструкционные особенности:

  • внутри чугунного блока цилиндров «мокрые» чугунные гильзы;
  • одновальная головка блока цилиндров из алюминиевого сплава;
  • гидрокомпенсаторы для регулировки тепловых зазоров клапанов без участия пользователя;
  • ЭБУ Simos1, катализатор и два лямбда-зонда;
  • изменяемая геометрия впускного коллектора;
  • система самодиагностики и возможность регулировки детонации;
  • плазменная обработка зеркала цилиндра;
  • рационально скомпонованное навесное оборудование не мешает произвести капитальный ремонт;
  • модернизация за счет демонтажа EGR клапана позволила избавиться от потерь мощности.

Блок цилиндров BSE

Блок цилиндров BSE

Комплект гидротолкателей BSE

Комплект гидротолкателей BSE

Впускной коллектор BSE

Впускной коллектор BSE

Плюсы и минусы

Несложное устройство ДВС обеспечивает ресурс более 500000 км пробега. Даже при обрыве ГРМ ремня никаких неприятных последствий для пользователя не предвидится, поскольку поршень не гнет клапана при встрече с ними. Не представляет сложностей обслуживание и форсировка в гаражных условиях своими руками.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор

Неприятной особенностью силового привода являются повышенные вибрации (практически конвульсии) в момент заводки. Сразу после прогрева они исчезают полностью, избавиться от этого дефекта невозможно из-за наличия дополнительного компрессора.

В принципе у 1,6 л мотора исполнения BSE всего два конкурента – более мощный 1,8 л и экономичный 1,2 л. Использовано исключительно высокоресурсное навесное оборудование.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Использовали атмосферный рядный мотор BSE в автомобилях Audi:

  • A3 I – сентябрь 1996 – май 2003, семейный хетчбэк;
  • A3 II – май 2003 – август 2012;
  • A4 B5 – ноябрь 1994 – октябрь 2000, седан, универсал и кабриолет среднего класса;
  • A4 B6 – ноябрь 2000 – декабрь 2004;
  • A4 B7 – ноябрь 2004 – июнь 2008.

Audi A4

Audi A4

Второй автопроизводитель концерна комплектовал ими машины линейки Seat:

  • Altea – с марта 2004;
  • Cordoba I – июль 1996 – октябрь 1999, купе, седан и универсал;
  • Cordoba II – июнь 1999 – октябрь 2002;
  • Cordoba III – апрель 2003 – ноябрь 2009;
  • Exeo – март 2009 – сентябрь 2010, переднеприводный седан и универсал;
  • Ibiza II – апрель 1996 – август 1999, субкомпактный хетчбэк;
  • Ibiza III – август 1999 – февраль 2002;
  • Ibiza IV – февраль 2003 – май 2008;
  • Leon I – ноябрь 1999 – май 2006, хетчбэк и универсал;
  • Leon II – с июня 2005;
  • Toledo I –ноябрь 1996 – март 1999, компактный хетчбек;
  • Toledo II – апрель 1999 – сентябрь 2000;
  • Toledo III – октябрь 2004 – май 2009.

Seat Exeo

Seat Exeo

Следующими автомобилями с этим мотором стали Skoda Octavia I — 02.1997-12.2007 и Skoda Octavia II – с 06.2004. Силовой привод исполнения BSE можно найти под капотом Volkswagen:

  • Caddy III – с апреля 2004, фургон и минивэн;
  • Golf IV – август 1997 – май 2005, кабриолет, универсал, хетчбэк;
  • Golf V – январь 2004 – ноябрь 2008, на платформе PQ35;
  • Golf VI – октябрь 2008 – ноябрь 2012 коробка механика и автомат;
  • Jetta III – октябрь 2005 – октябрь 2010 седан;
  • Jetta IV — с декабря 2011;
  • Passat B5 – октябрь 1996 май 2005 седан;
  • Passat B6 – май 2005 – июль 2010 купе;
  • Touran – июль 2003 – май 2010.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Таким образом, объемы выпуска мотора BSE для такого количества моделей трех производителей весьма внушительные. При низком расходе бензина машины обладают умеренной динамикой движения.

Регламент обслуживания BSE 1,6 л/102 л. с.

Содержать двигатель BSE в работоспособном состоянии поможет график ТО производителя VW:

  • ремень ГРМ и навесного оборудования через 50000 км подлежит регламентной замене;
  • изготовителем каждые 2 года предусмотрена очистка картерной вентиляции;
  • через 7500 км производитель рекомендует замену фильтра масляного и моторного масла;
  • рекомендовано использовать новый топливный фильтр после 40000 пробега;
  • воздушный фильтр по данным производителя, подлежит замене раз в год;
  • присадки антифриза не эффективны после 40000 км;
  • ресурс свечей зажигания составляет 20000 пробега ;
  • прогары во впускном коллекторе движков проявляются через 60000 км.

Промывка вентиляции картера

Промывка вентиляции картера

С завода моторы выходят с рабочими жидкостями среднего качества.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При большом пробеге мотор BSE может издавать стук, причина которого кроется либо в изношенных гидрокомпенсаторах, либо натяжного ролика ГРМ ремня. Проблему решает замена гидрокомпенсаторов и комплекта ремня ГРМ. Реже возникают другие неисправности:

ДВС «троит» раскрытие трещин во впускном коллекторе замена навесного оборудования
Повышается расход смазки выработка колпачков и колец замена расходных элементов
Обороты холостого хода плавают 1) износ РХХ

2) засор заслонки

3) выработка форсунок

1) замена регулятора холостого хода

2) очистка дросселя

3) замена форсунок

Варианты тюнинга мотора

В силу особенностей конструкции двигатель BSE специально «ужат» для обеспечения норм Евро-4. Причем, обычный чип тюнинг, конечно, добавит 5 – 10 л. с., но на общем фоне 102 л. с. эффект будет практически незаметным. Чаще всего для версии BSE применяют тюнинг следующего типа:

  • ГРМ – замена распредвала штатного на Dbilas Dynamic, установка разрезной шестерни;
  • впускной тракт – ресивер Dbilas для 8 клапанного мотора, фильтр-нулевик;
  • выпускной тракт – демонтаж первого СО датчика, обманка на второй лямбда зонд, увеличение сечения выхлопа до 61 – 63 мм, использование конфигурации коллектора «паук»;
  • прошивка ЭБУ – для корректной работы после внесенных изменений потребуется новая версия для бортового компьютера.

Тюнинг BSE

Тюнинг BSE

Портинг ГБЦ способен добавить еще около 10 л. с. для обеспечения итоговой мощности движка 150 л. с.

Таким образом, мотор BSE фактически является вариантом исполнения атмосферного рядного 1,6 л двигателя Volkswagen. Основными отличиями являются алюминиевый блок, регулируемый впуск, ременная передача ГРМ, SOHC 8V и гидротолкатели клапанов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

BSE 1.6 MPI — Авто-Механик

Отныне и впредь начиная с этой записи открываю новую рубрику — болячки шкодовских моторов. Глубоко в прошлое заглядывать не буду, да и опыта такого нет. Но за шесть лет работы с одной маркой она мне стала симпатична и накопились некоторые знания по особенностям марки. О них и хочу рассказать более систематизировано. Итак, для начала, моторы, которые ставились на шкоды начиная с года с 2008.
Начинаю с самого древнего и относительно надёжного мотора объёмом 1,6 л. Сейчас он обозначается как BSE. Древний, потому как на Octavia II он ставился ещё с 2004 года и назывался BGU. А до этого его старшие братья AEH и AKL трудились на Octavia первого поколения аж с 1997 года. Мотор неоднократно модернизировали и из особенностей на нём мы сейчас имеем:
• электронную дроссельную заслонку — других сейчас не ставят,
• впускной коллектор с изменяемой длиной,
• система подачи вторичного воздуха,
• ременной привод ГРМ
• 8 клапанов — по 2 на цилиндр.
Так же в разные времена на мотор добавлялись:
• электронно управляемый термостат,
• клапан ЕГР
• дроссельная заслонка с тросиковым приводом — это совсем уж давно.
Мотор старый, надёжный. Встречается довольно часто. Основные болячки его известны.

  • Ошибки по дроссельной заслонке — недостоверный сигнал с первого или второго датчика положения. На самом деле интересная проблема, столкнулся с ней ещё в самом начале моей работы. Как правильный механик проверял питание заслонки, питание датчиков, мерил сопротивление проводов и самих датчиков. Всё было в норме. Так и ломал бы голову, пока умные люди не подсказали. Оказалось дело в плохом контакте в разъёме на самой ДЗ. Изначально там стоят обычные пины. То есть контакты по-русски. А надо ставить модифицированные, позолоченные пины в разъём. Меняются все 6 проводов на ремонтные. А дроссель, соответственно, менять не нужно. Хотя были редкие случаи, когда сама дроссельная заслонка выходит из строя, но это к болячкам не относится.
    Как лечить: для начала правильная диагностика. Если есть подозрения на контакты, правильный ремонт на позолоченные.
    Цена вопроса*: замена 6ти проводов — 2200р.
  •  На этом моторе устанавливаются интересные свечи — с тремя боковыми электродами. Всем известно, что зазор на свече со временем работы увеличивается. Это так называемая искровая эрозия. Когда часть металла на электроде постепенно исчезает во время искры. Три боковых электрода делают для увеличения срока службы свечки. По мере износа одного, зазор увеличивается и искра переходит по более короткому пути на соседний электрод. Износ у таких свечей получается забавный — центральный электрод становится треугольным. Нельзя сказать, что это болячка этих моторов. Обычный износ свечей. Просто, если на выкрученной свече наблюдается подобное явление, её лучше заменить. Потому что иначе при дальнейшей эксплуатации начнутся пропуски зажигания, а в худшем случае к пропускам добавится пробитый модуль зажигания. Своевременная замена свечей на любом моторе продлевает жизнь катушкам зажигания. А если экономить на свечах, так потом можно поменять их вместе с катушкой — искровой зазор со временем увеличивается, напряжение пробоя растёт, и катушка работает в более нагруженных условиях. А оно ей надо? У катушки и так жизнь не сладкая, а тут ещё свечка проблемы подкидывает, вот раньше времени в отпуск и уходит. А так на этом моторе не индивидуальные катушки, а один модуль зажигания на 4 цилиндра, приходится менять его целиком, что затратнее.
    Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
    Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 1100р.
  • Также к болячкам можно отнести общую для всех модулей зажигания особенность — окисление высоковольтных контактов на провода зажигания. Частенько такая же проблема бывает на моторе 1,2 TFSI CZBZ. Причину происхождения сей неисправности назвать не возьмусь, хотя, уверен, знатоки найдутся. Да и неисправностью это назвать сложно. Skoda офицально заявляет, что с таким окислением делать ничего не надо и нормальной работе это не мешает… Но нас, дилеров, хлебом не корми, дай ободрать клиента как липку. Только покажи зелёный контакт — сразу страшные глаза и тихим голосом — если не поменяешь катушку, мотор до утра не доживёт… и провода в придачу.
    Как лечить: можно аккуратненько щёткой почистить окислы, сбрызнуть WDшкой и походят ещё. Это только для себя. И без гарантий. И только при учёте, что сам модуль зажигания исправен. А если нужна уверенность — меняем провода и катушку — не китай!
    Цена вопроса*: замена катушки зажигания — 1500р. Высоковольтных проводов -1300р.
  • К электрическим неисправностям можно отнести проблемы с электронным термостатом, что ставился на модификацию этого мотора с обозначением BFQ. Там варианта два — либо перегорает сам управляющий элемент термостата, либо антифриз пробивается сквозь все уплотнения наружу, причём делать это любит как раз через контакты этого самого элемента. И пока разъём не снимешь, это не видно. Да и то, надо хорошо раскорячиться, чтоб заглянуть в разъём на термостате. Хотя умные люди используют для этого зеркало. И если антифриз всё же пошёл сквозь контакты, замены требует не только сам термостат, но и пины в ответном разъёме.
    Как лечить: молиться. Если потёк или отказал термостат, только замена поможет. Можно заменить только термоэлемент, но тогда остаётся вероятность течи по фланцу. По опыту скажу, лучше заменить вместе с корпусом.
    Цена вопроса*: замена термостата — 2800р.
  • И раз уж коснулся системы охлаждения — иногда на этих двигателях отказывают вентиляторы охлаждения радиатора. Или проводка на них перетирается. Либо выходит из строя блок управления вентиляторами— он установлен внизу на левом лонжероне. Во всех случаях следствие — перегрев. Но явления эти не такие частые, так что к болячкам их не поднимается рука причислить.
    Как лечить: если растут руки из плечей, можно аккуратно разобрать вентилятор и попробовать его починить — там либо отваливается дополнительный резистор, либо кончаются щетки. Ну а чтобы починить блок управления вентиляторов, руки должны быть золотые.
    Цена вопроса*: замена блока управления вентиляторами — 1000р.
  • Есть ещё одна распространенная проблема на этих моторах — трудный запуск после недолгой стоянки. Особенно заметно в жаркую погоду. Постоит, остынет часа три-четыре — и подхватывает как ни в чем не бывало. Диагностируется достаточно просто — надо подключить в топливную магистраль манометр. Если после останова давление падает, почти наверняка негерметична одна или несколько топливных форсунок. В каком цилиндре? Выкручиваем свечи и эндоскоп в помощь!
    Как лечить: снять впускной коллектор, топливную рампу и заменить форсунку. Особо экономные могут промыть форсунку, но это дело бесполезное.
    Цена вопроса*: замена топливных форсунок — 2800р.
  • Подсос воздуха после шаловливых ручек. С натяжкой назову это болячкой, но встречается на удивление часто. Как правило, после техобслуживания. Когда проверяют состояние дроссельной заслонки, снимают впускной патрубок. А когда ставят на место, забывают про маленький шланг снизу под патрубком картерных газов. Забывают или не замечают, его сверху не видно. Через этот шланг начинает подсасывать воздух в задроссельное пространство. Мотор относительно нормально работает, но через некоторое время выдаёт ошибку P0171 — бедная смесь. Это при условии, что на моторе стоит Датчик Массового Расхода Воздуха. Он же MAF-sensor. Причём помимо бедной смеси, фиксируются также пропуски зажигания, и люди в панике начинают менять свечи, провода и так далее, а делов-то! Шланг на место — проблема решена.
    Как лечить: для начала нужно объехать все гаражные сервисы «где подешевле». Когда надоест менять всё подряд безрезультатно, просто обратите внимание на этот шланг. И поставьте уже его на место!
    Цена вопроса*: установка трубки на место — печеньки к чаю.
  • Также к ошибке по бедной смеси приводит и другой дефект. Пластиковый впускной коллектор состоит из двух частей, в месте их соединения — резиновые уплотнительные кольца. Со временем резина рассыхается и появляются трещины — через них лишний неучтённый воздух поступает в двигатель — появляется ошибка P0171. Также подобное бывает после не очень грамотного техобслуживания с разборкой коллектора — не всегда резиновые кольца ставят правильно. Вообще, если говорить откровенно, моторы этой серии не отличаются ровностью работы на холостом ходу. В начале своей карьеры принимал близко к сердцу жалобы клиентов, что на холостых оборотах мотор немного потряхивает. Даже пытался найти причину. И не находил. Потому что причина нестабильной работы — в программном обеспечении. Для соблюдения норм Евро холостой ход инженеры сделали минимальным, даже в ущерб ровной работе. И поэтому создаётся впечатление, что мотор подтраивает. решается очень просто — через диагностический сканер обороты холостого хода поднимаются до 800 об/мин. Неровность становится ровнее.
    Как лечить: замена уплотнительных колец. Время. Температура. Старость.
    Цена вопроса*: замена уплотнительных колец впускного коллектора — 2500р.
    Со временем бывает запотевает клапанная крышка. Устраняется заменой прокладки. Для этого как раз надо разобрать впускной коллектор.
    Цена вопроса*: уплотнение клапанной крышки — 3300р.
  • И самый неприятный косяк по механической части — это падение компрессии в одном из цилиндров. Как правило несчастливыми оказываются третий или четвертый цилиндры. истинную причину скажут опытные мотористы, но, по факту, на разобранных моторах в проблемных цилиндрах обнаруживаются залёгшие маслосъёмные кольца. Не готов делать стопроцентные выводы почему так происходит. Возможно, из-за плохого масла, возможно, из-за перегрева… Точный ответ сказать не могу, знаю лишь, что на моторах 1,6 л такое случается. Есть также сведения, что проблемы с компрессией в четвёртом цилиндре происходят по вине слесарей. После замены сцепления, или другой операции, связанной с о снятием коробки передач. При установке на место коробка притягивается к двигателю слишком сильно. Болты затягивают до какой-то матери, а не предписанным моментом, как положено. Из-за этого четвёртый цилиндр слегка вытягивается, получается овальность и повышенный износ. Но это всё в порядке бреда, непроверенные сведения.
    Как лечить: переборка двигателя. Чтоб не попасть — хорошее масло и правильный сервис.
    Цена вопроса*: капитальный ремонт двигателя — от 20000р.
  • Сложно не вспомнить ещё одну особенность. Но её скорее можно отнести к косорукости-невнимательности. Дело в том, что Датчик Положения Коленчатого Вала на этом двигателе находится рядом с масляным фильтром. Датчик и фильтр… Смекаете? Когда на очередном ТО малоопытный механик трёхлапым съёмником откручивает фильтр, есть вероятность вырвать разъём датчика. Трёхлапый съёмник — ключевой момент. Если чашкой или цепью — маловероятно. А лапой зажимается проводка у разъёма датчика и вырывается под корень. Ремонтировать не получится — только замена датчика. Причём особо ушлые умудряются свалить вину на клиента — мы вам масло поменяли, а чего чек горит — мы не в курсе, это диагностику надо. Мотор-то заводится! Переходит на аварийный режим по Датчику Положения РаспредВала и кое-как едет.
    Как лечить: менять масло в проверенном сервисе. А оторванный датчик придется заменить.
    Цена вопроса*: замена масла — 1500р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на [email protected].

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора.
Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на [email protected], всё обсудим

Не жмись, поделись!

Не жмись, поделись!

avto-mexanic.ru

Fxja двигатель характеристики – FXJA — двигатель Ford Fusion 1.4 Zetec SE 16v 80ps

двигатель, замена) — DRIVE2

я теперь 1.6) недавно установил… машина летит… но возникли проблемы с дроссельной. придется менять… на 1.6(( фото позже загружу) короче идея когда прочел статью, о двигателях форд и их спецификациях… дело в том что мазда демио, это мазда 2 по европе … выяснилось после покупки машины что все узды и агрегаты от фиесты 5го поколения (CBK) и у этих автомобилей спектр двигателей идентичный моей… но есть небольшое отличие мазда европа и азия… мазда 2 или демио комплектуется 1.3 и 1.5 двигателями и это японская версия с кпп автоматом или механикой и все бензиновые. по европе все просто просто что на фиесте то и у меня начиная с объема 1.125, 1.4 бенз и 1.4 дизель… кпп робот или механика… короче, начал я изучать двигатели и их спецификации… все двигатели у форда по большому счету одинаковы по структуре начиная с 1.125 по 1.6… 2.0 с фиесты ст это другая история… разница в объеме и применяемых кпп… ну и может быть конфликт навесного в частности дроссельных заслонок у них открытие разное и если установить с малого на большее может не хватать воздуха. гореть чек по этому поводу, что мол мало воздуха… это не беда, просто надо поставить по объему и тогда машина полетит как надо… ( можно и не менять если чек не мешает)… все началось с этой стати www.fusionguru.ru/article…l_14L_16L_Duratec_16V.htm… то есть я понял что двигатели абсолютно одинаковые, разница в размере котла… и все… главное знать спецификацию двигателя FYJA/FYJB или FXJA/FXJB… FXJA/FXJB это двигатели 1.4… но есть разница FXJA это Duratec 16V, без ваносный (клапан смены фаз газораспределения типа как на хонде, бмв), соответственно FYJA — это тот же двигатель только котел больше а следовательно и мозги менять не надо, навесное одинаковое… при замене двигателя, у меня, на двигателе 1.6 не очень была голо стучала, а моя была идеальна… просто взяли перекинули головы и все… соответственно таже ситуация с двигателями FXJB и FYJB но это двигатели чаще встречаются на фокусах… а все для того что бы почти две тонны тянуть. отличия от FXJA/FYJA наличие ваноса что дает на 15 л.с. больше и коробка более мощнее… но не стоит забывать о коробке 1.125 и 1.3 это одна коробка, 1.4 и 1.6 другая… она мощнее… тут еще тот геморрой… с 1.4 коробка станет на 1.125 и 1.3 но не в обратном порядке, а вот 1.125 и 1.3 они идентичны… с 1.6 становиться на 1.4…дело в том что на малых обьемах как оказалось на практике маховик, корзина и диск меньше чем на 1.6… и так сказать колокол не даст все это поместить… по этому я в начале купил коробку с 1.6, зная что есть нюансы. когда она стала, я решил продолжать и ставить двигатель 1.6 на 100 л.с… а этот ваносный о котором я вспоминал ранее, он на 115 лс но тут и проводка другая и мозги не те… как выяснилось позже без ваносная система это фиесты 5го поколения 1й генерации, кажется до 2005 года… а кода уже вышел фокус с этим же двигателем но с ваносом что улучшило характеристики двигателя решили ставить их на весь модельный ряд форд, только у мазды он остался не сменным((( видимо что бы ничего нельзя было подобрать, это как с моими полуосями, наружная гранат от фиесты слева, а справа от фокуса, шлицевая (зубчики) часть сепаратора (это где полуось входит в шрус) фокус… бляха я чуть голову не сломал… это для того чтобы покупали узлами а не ремонтировали… короче, пока все! еще одна новость… борьба с рулевой… хз…

www.drive2.ru

Характеристики двигателя 1,25 -1.4 — 1.6 Duratec Ford Fusion






 

 

Технические характеристики двигателя — 1.25L














Наименование        
Код двигателя M7JA M7JB FUJB FUJA
Стандарт на токсичность выхлопа Уровень III Уровень IV Уровень III Уровень IV
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра 71,9 mm
Ход поршня 76,5 mm
Рабочий объем двигателя 1242 см³
Степень сжатия 10:1
Выходная мощность 51 кВт (70 л. с.) / 5500 об/мин 55 кВт (75 л. с.) / 6000 об/мин
Крутящий момент 110 Нм / 4000 об/мин
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (постоянная): 6450 об/мин
Максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (в кратковременном режиме) 6675 об/мин
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 750 ± 50 об/мин
Максимальный расход масла 0.5 л / 1000 км

Технические характеристики двигателя — 1.4L














Наименование        
Код двигателя FXJB FXJA FXJC UTJA
Стандарт на токсичность выхлопа Уровень III Уровень IV V-й этап
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра 76,0 mm
Ход поршня 76,5 mm
Рабочий объем двигателя 1388 см³
Степень сжатия 11:1
Выходная мощность 59 кВт (80 л. с.) / 5700 об/мин
Крутящий момент 124 Нм / 3500 об/мин
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (постоянная): 6450 об/мин
Максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (в кратковременном режиме) 6675 об/мин
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 750 ± 50 об/мин
Максимальный расход масла 0.5 л / 1000 км

Технические характеристики двигателя — рабочий объем 1,4 л LPG (сжиженный нефтяной газ)
















Наименование    
Код двигателя FXJA UTJA
Стандарт на токсичность выхлопа Уровень IV V-й этап
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра 76,0 mm
Ход поршня 76,5 mm
Рабочий объем двигателя 1388 см³
Степень сжатия 11:1
Выходная мощность 59 кВт (80 л. с.) / 5700 об/мин
Выходная мощность (режим работы на газовом топливе) 56 кВт (76 л. с.) / 5700 об/мин
Крутящий момент 124 Нм / 3500 об/мин
Крутящий момент (режим работы на газовом топливе) 118 Нм / 3500 об/мин
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (постоянная): 6450 об/мин
Максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (в кратковременном режиме) 6675 об/мин
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 750 ± 50 об/мин
Максимальный расход масла 0.5 л / 1000 км

Технические характеристики двигателя — 1.6L















Наименование      
Код двигателя FYJB FYJA FYJC
Стандарт на токсичность выхлопа Уровень III Уровень IV V-й этап
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра 79,0 mm
Ход поршня 81,4 mm
Рабочий объем двигателя 1596 см³
Степень сжатия 11:1
Выходная мощность 74 кВт (100 л. с.) / 6000 об/мин
Крутящий момент 146 Nm / 4000 rpm
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (постоянная): 6450 об/мин
Максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя (в кратковременном режиме) 6675 об/мин
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 750 ± 50 об/мин
Частота вращения на холостом ходу (с автоматической КПП) 800 ± 50 об/мин
Максимальный расход масла 0.5 л / 1000 км

Моторное масло



Вязкость Спецификация
SAE 5W-20 WSS-M2C948-B
SAE 5W-30 WSS-M2C913-C

Давление масла




Наименование bar
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 800 об/мин 1,0
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 2000 об/мин 2,5
Давление открывания клапана сброса давления 4

Заправочные объемы моторного масла — двигатель 1.25L/1.4L

УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь в том, что уровень жидкости соответствует метке MAX.





Наименование л
Первая заправка, включая масляный фильтр 4,25
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL500) 3,75
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) 3,80
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,50

Заправочные объемы моторного масла — двигатель 1.6 L

УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь в том, что уровень жидкости соответствует метке MAX.






Наименование л
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL600) 4,50
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL10) 4,30
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL600) 4,25
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) 4,10
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,75

Клапанные зазоры — двигатель 1.25L/1.4L



Наименование mm
Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан 0,17 — 0,23
Клапанный зазор (холодный двигатель), выпускной клапан 0,27 — 0,33

Клапанные зазоры — двигатель 1.6L



Наименование mm
Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан 0,17 — 0,23
Клапанный зазор (холодный двигатель), выпускной клапан 0,31- 0,37

Блок цилиндров — двигатель 1.25L





Наименование mm
Диаметр цилиндра, класс 1 71,900 — 71,910
Диаметр цилиндра, класс 2 71,910 — 71,920
Диаметр цилиндра, класс 3 71,920 — 71,930
Осевой зазор коленчатого вала 0,300 — 0,800

Блок цилиндров — двигатель 1.4L





Наименование mm
Диаметр цилиндра, класс 1 76,000 — 76,010
Диаметр цилиндра, класс 2 76,010 — 76,020
Диаметр цилиндра, класс 3 76,020 — 76,030
Осевой зазор коленчатого вала 0,300 — 0,800

Блок цилиндров — двигатель 1.6L





Наименование mm
Диаметр цилиндра, класс 1 79,000 — 79,010
Диаметр цилиндра, класс 2 79,010 — 79,020
Диаметр цилиндра, класс 3 79,020 — 79,030
Осевой зазор коленчатого вала 0,300 — 0,800

Головка блока цилиндров


Наименование mm
Максимальная неплоскостность (сопрягаемая поверхность) 0,03

Поршень — 1.25L









Наименование mm
Диаметр поршня, без покрытия, класс 1 71,875 — 71,885
Диаметр поршня, без покрытия, класс 2 71,885 — 71,895
Диаметр поршня, без покрытия, класс 3 71,895 — 71,905
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо 0,170 — 0,270
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо 0,700 — 0,900
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо 0,200 — 0,900
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо 0,040 — 0,080
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо 0,025 — 0,070

Поршень — 1.4L









Наименование mm
Диаметр поршня, без покрытия, класс 1 75,960 — 75,970
Диаметр поршня, без покрытия, класс 2 75,970 — 75,980
Диаметр поршня, без покрытия, класс 3 75,980 — 75,990
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо 0,170 — 0,270
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо 0,700 — 0,900
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо 0,200 — 0,900
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо 0,040 — 0,080
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо 0,025 — 0,070

Поршень — двигатель 1.6L









Наименование mm
Диаметр поршня, с покрытием, класс 1 78,975 — 79,005
Диаметр поршня, с покрытием, класс 2 78,985 — 79,015
Диаметр поршня, с покрытием, класс 3 78,995 — 79,025
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо 0,180 — 0,280
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо 0,700 — 0,900
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо 0,200 — 0,900
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо 0,040 — 0,080
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо 0,025 — 0,070

Смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, герметики и клеи





Позиция Спецификация
Герметик, контактная поверхность масляного картера с корпусом масляного уплотнения, масляного картера с блоком цилиндров, масляного картера с масляным насосом WSE-M4G323-A4
Герметик датчика давления масла (Loctite 243) WSK-M2G349-A7
Герметик для стыков крышек подшипников распределительных валов с головкой цилиндров WSK-M2G348-A2
Силиконовая смазка ESE-M1C171-AA

Спецификация моментов затяжки

























































Наименование Nm lb-ft lb-in
Гайки крепления сильфона системы выпуска к каталитическому нейтрализатору. 44 33
Стяжной болт крепления нижнего рычага к поворотному кулаку 48 35
Болты крепления кронштейна промежуточной опоры промежуточного вала полуоси к блоку цилиндров 24 18
Гайка крепления провода стартера 12 9
Болты крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора 12 9
Болт крепления провода массы к коробке передач в блоке с ведущим мостом 47 35
Провод массы к картеру автоматической коробки передач в блоке с ведущим мостом 25 18
Болты крепления расширительного бачка системы охлаждения 8 71
Болты крепления кронштейна передней опоры двигателя к блоку цилиндров 55 41
Гайки и болты крепления передней опоры двигателя 48 35
Центральная гайка крепления задней опоры двигателя 90 66
Внешние гайки крепления задней опоры двигателя. 48 35
Болты крепления опорной подушки двигателя 48 35
Болты крепления опорного кронштейна магистрали усилителя рулевого управления 25 18
Ниппельное соединение между трубопроводом усилителя рулевого управления и насосом усилителя рулевого управления 40 30
Болты крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров 25 18
Верхние задние и нижние болты крепления генератора к блоку цилиндров 47 35
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости 9 80
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости 27 20
Болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров 9 80
Болты крепления масляного картера к блоку цилиндров 20 15
Болт крепления кронштейна трубки щупа указателя уровня масла 4 35
Пробка слива моторного масла 28 21
Болты крепления маслозаборного патрубка масляного насоса к блоку цилиндров 9 80
Датчик давления масла 15 11
Болты крепления головки цилиндров a)
Болты крепления крышки головки цилиндров a)
Болты крепления впускного коллектора к головке цилиндров 18 13
Выпускной коллектор к головке цилиндров a)
Выпускной коллектор к блоку цилиндров 47 35
Датчик положения распределительного вала (СМР) 9 80
Болты крепления задней крышки ремня газораспределительного механизма 9 80
Свечи зажигания 15 11
Болты крепления задней проушины подъема двигателя 20 15
Болты крепления корпуса распределения охлаждающей жидкости 20 15
Катушка зажигания к корпусу выпуска охлаждающей жидкости 6 53
Болты крепления крышки подшипников распределительного вала a)
Болты крепления верхней крышки ремня газораспределительного механизма к блоку цилиндров 9 80
Болты крепления нижней крышки ремня газораспределительного механизма к блоку цилиндров 9 80
Два болта натяжителя ремня газораспределительного механизма 20 15
Центральный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма 25 18
Болт крепления шкива распределительного вала 60 44
Болты крепления кронштейна датчика положения коленчатого вала (CKP) к блоку цилиндров 9 80
Болты крепления корпуса заднего масляного уплотнения коленчатого вала 9 80
Заглушка блока цилиндров 20 15
Болт крепления шкива коленчатого вала a)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) 18 13
Шпильки выпускного коллектора 10 89
Крепление топливного коллектора к впускному коллектору 15 11
Болт крепления датчика детонации (KS) 20 15
Болты крепления крышки принудительной вентиляции картера (PCV) 9 80
Болты крепления корпуса термостата 9 80
Болты крепления маховика к коленчатому валу a)
Болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом 47 35
Гайки крепления гидротрансформатора 27 20
Кронштейн троса рычага выбора передач к коробке передач в блоке с ведущим мостом 20 15
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала полуоси 25 18
Болт крепления провода массы к головке цилиндров 18 13
Гайки крепления верхней опоры стойки подвески в сборе с пружиной 25 18

 

proford-spb.ru

Контрактный б/у двигатель FXJA Ford | miromotors.ru

Применяемость

  • FORD

    Технические характеристики двигателя FXJA

    Тип двигателя: Бензин
    Объем двигателя: 1388 см3
    Мощность: 80 л.с.
    При оборотах: 5000
    Крутящий момент: 127/3500 н*м
    Система питания: Распределенный впрыск
    Газораспределительный механизм: DOHC
    Расположение цилиндров: Рядный
    Количество цилиндров: 4
    Диаметр цилиндра: 76 мм
    Ход поршня: 76,5 мм
    Степень сжатия: 11
    Количество клапанов на цилиндр: 4
    Топливо: АИ-95
Запасные части б/у
  • При покупке в MIROMOTORS время на установку и проверку — от 14 дней
  • При установке запасных частей на СТО партнеров MIROMOTORS — расширенная гарантия
  • При условии доставки б/у запасных частей транспортной компанией, время на установку и проверку — от 14 дней со дня получения товара покупателем.

2. Возврат товара

2.1 Возврат товара надлежащего качества

Возврат товара осуществляется в подразделении, где он был приобретен.

Осуществляется при выполнении следующих условий:

  • соблюдение срока возврата;
  • сохранение внешнего вида товара и упаковки;
  • сохранение защитных пломб;
  • сохранение маркировки;
  • сохранение комплектности
2.2 Сроки и условия возврата денежных средств

2.3.1. Если товар был оплачен банковской картой, возврат средств за товары или услуги, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар и осуществляется в срок до 3 дней.

2.3.2. В случае, если на момент возврата товара карта клиента прекратила свое действие (утрачена/ окончился срок действия/ возвращена в банк), возврат может быть произведен на другую карту того же клиента, либо на банковский счет по заявлению клиента.

2.3.3. Если товар был оплачен наличными в магазине, деньги выплачиваются из кассы магазина на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

Оплата может производиться как за наличный расчет, так и безналичный расчет для организаций и юридических лиц. Для всех клиентов мы предусмотрели возможность приобретения контрактных агрегатов  в кредит. Совершая и оплачивая покупку у нас, Вы можете воспользоваться Вашей банковской картой – без комиссий и потерь. Быстро, удобно, надежно.

Подробнее о способах оплаты и условиях продажи в кредит Вы можете узнать у наших специалистов

Оплата наличными

Оплатить наличными выбранный Вами контрактный двигатель или КПП вы можете в наших офисах наши специалисты выдадут все платежные документы, оформят договор купли б/у двигателя, передадут ГТД (государственную таможенную декларацию).                         Ждем Вас в наших офисах

Оплата банковской картой

Вы также можете произвести оплату  воспользовавшись переводом на банковскую карту Сбербанка.

Перевод производиться на карту  5464 1100 1189 7717

Владелец                                          Михаил Викторович С.

Безналичный расчет

Для юридических лиц

Банк получателя ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. КРАСНОДАР

Получатель            индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН                       340960254197

БИК                         040349700

Сч. №                      30101810400000000700

Сч. №                      40802810347050000159

miromotors.ru

Информация двигатель FXJA и FXJВ в чем разница??? [Архив]


Просмотр полной версии : Информация двигатель FXJA и FXJВ в чем разница???


Собственно сам вопрос в названии темы… может кто знает!?:wacko:



PMS,

Нет, это именно 1.4( на экзисте такие варианты показывает(

У мну 2 теории: рестайл, дорестайл,

Цепь, ремень…


FXJA евро-3

FXJВ евро-4


Вау, у меня Евро 3 оказывается))) Надо же))


а как узнать какой у меня???


Миша Алимофф

14.06.2012, 20:49

Откуда такая инфа про Евро 3-4


а как узнать какой у меняв СРО не написано? Или в ПТС? У меня прям в нем модель двигателя внесена


У меня в птс указан двиг FYJA -1,6 100 сил (или 101, т.к. в птс 100,64 л.с.) Ещё бывает FYJB, тоже хз чем отличается. Про рестайл/нерестайл неверно, т.к. у меня рестайл, а маркировка движка более «старая».


я нашел кстати, у меня в свидетельстве ТС указана модель двигла))) все еще склоняюсь к евро… но тож ХЗ(


У меня экологический класс 4-й если что. Давайте все напишем маркировки движков, объём, мощность, экологический класс, рестайл/нерестайл и год. Тогда по идее опытным путём станет ясно что означают эти заветные буквы.

У меня Fiesta 2008 года (рестайл), двиг 1,6 (100,64 сил) механика, класс 4-й. Маркировка движка FYJA.


Миша Алимофф

28.11.2012, 15:02

Fiesta 2006 г ( рестайл ) МКПП, 1.4 80.2 коня , FXJA


В итоге нашёл некоторую закономерность.

FX — двиг 1,4

FY — двиг 1,6

JB — дорестайл (2001-2006)

JA — рестайл (2006-2008)

Т.е. буквы растут с увеличением объёма (X => Y), а с поколением уменьшаются (B => A).

Также двиг от ST имеет маркировку N4JB. N4 видимо обозначение движка 2,0 литра, а JB означает, что он поколения 2001-2006.

Соответственно с евро-3/евро-4 предположение видимо верное, только FXJA это евро-4 как более новый двиг, а FXJВ это евро-3. Тут нужно спросить дорестайлщиков какой у них класс евро.


kursiv557

29.11.2012, 16:04

Cпасибо, Fiësto, что свёл воедино. Принял к сведению.


Fiësto, похоже на истину!


Да не за что. Самому интересно было.

Народ, у кого фиесты дорестайл. Напишите плиз у вас какой экологический стандарт в ПТС написан.


ПТС посмотри, там пишется эко класс и маркировка двигателя


Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

www.fiesta-club.ru

Контрактный б/у двигатель FYJA Ford | miromotors.ru

Применяемость

  • FORD

    Технические характеристики двигателя FYJA

    Тип двигателя: Бензин
    Модель двигателя: Zetec-SE
    Объем двигателя: 1596 см3
    Мощность: 100 л.с.
    При оборотах: 6000
    Крутящий момент: 143/4000 н*м
    Система питания: Распределенный впрыск
    Газораспределительный механизм: DOHC
    Расположение цилиндров: Рядный
    Количество цилиндров: 4
    Диаметр цилиндра: 79 мм
    Ход поршня: 81,4 мм
    Степень сжатия: 11
    Количество клапанов на цилиндр: 4
    Топливо: АИ-95
Запасные части б/у
  • При покупке в MIROMOTORS время на установку и проверку — от 14 дней
  • При установке запасных частей на СТО партнеров MIROMOTORS — расширенная гарантия
  • При условии доставки б/у запасных частей транспортной компанией, время на установку и проверку — от 14 дней со дня получения товара покупателем.

2. Возврат товара

2.1 Возврат товара надлежащего качества

Возврат товара осуществляется в подразделении, где он был приобретен.

Осуществляется при выполнении следующих условий:

  • соблюдение срока возврата;
  • сохранение внешнего вида товара и упаковки;
  • сохранение защитных пломб;
  • сохранение маркировки;
  • сохранение комплектности
2.2 Сроки и условия возврата денежных средств

2.3.1. Если товар был оплачен банковской картой, возврат средств за товары или услуги, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар и осуществляется в срок до 3 дней.

2.3.2. В случае, если на момент возврата товара карта клиента прекратила свое действие (утрачена/ окончился срок действия/ возвращена в банк), возврат может быть произведен на другую карту того же клиента, либо на банковский счет по заявлению клиента.

2.3.3. Если товар был оплачен наличными в магазине, деньги выплачиваются из кассы магазина на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

Оплата может производиться как за наличный расчет, так и безналичный расчет для организаций и юридических лиц. Для всех клиентов мы предусмотрели возможность приобретения контрактных агрегатов  в кредит. Совершая и оплачивая покупку у нас, Вы можете воспользоваться Вашей банковской картой – без комиссий и потерь. Быстро, удобно, надежно.

Подробнее о способах оплаты и условиях продажи в кредит Вы можете узнать у наших специалистов

Оплата наличными

Оплатить наличными выбранный Вами контрактный двигатель или КПП вы можете в наших офисах наши специалисты выдадут все платежные документы, оформят договор купли б/у двигателя, передадут ГТД (государственную таможенную декларацию).                         Ждем Вас в наших офисах

Оплата банковской картой

Вы также можете произвести оплату  воспользовавшись переводом на банковскую карту Сбербанка.

Перевод производиться на карту  5464 1100 1189 7717

Владелец                                          Михаил Викторович С.

Безналичный расчет

Для юридических лиц

Банк получателя ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. КРАСНОДАР

Получатель            индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН                       340960254197

БИК                         040349700

Сч. №                      30101810400000000700

Сч. №                      40802810347050000159

miromotors.ru

Двигатели ADY AGG AQY AZM 2.0 л. — Volkswagen Multivan, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Попалась интересная инфа, сохраню для истории.
Источник: wikimotors.ru
Двигатели ADY AGG AQY AZM 2.0 л.
Характеристики двигателей EA113 2.0
Производство Volkswagen
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 1994-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 92.8
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия
9.6
10.0
10.3
10.5
Объем двигателя, куб.см 1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин
115/5400
115/5400
115/5200
115/5400
115/5400
115/5400
120/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин
166/3200
166/2600
170/2400
170/2400
172/3200
172/3500
175/2600
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2
Евро 4
Вес двигателя, кг —
Расход топлива, л/100 км (для Golf 4)
— город 11.1
— трасса 6.1
— смешан. 7.9

Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель
0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
Сколько масла в двигателе, л
3.8 (ADY, AGG)
4.0
Замена масла проводится, км
15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. —
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
—400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
—н.д.
Двигатель устанавливался
VW Golf 3/4
VW Bora/Vento
VW Passat B4/B5
Skoda Octavia
Skoda Superb
VW Corrado
VW New Beetle
VW Sharan
SEAT Alhambra
SEAT Cordoba
SEAT Ibiza
SEAT Toledo

Надежность, проблемы и ремонт двигателей ADY AGG AQY AZM
В 1994 году Volkswagen выпустил очередную версию 2.0-х литрового мотора под названием ADY. Этот мотор пришел на смену двигателю 2E. Здесь применялся чугунный блок цилиндров высотой 236 мм, внутри которого установлен коленвал с ходом поршня 92.8 мм, диаметр цилиндров 82.5 мм, высота поршней 30.9 мм, степень сжатия 10, длина шатунов 159 мм.

Головка блока цилиндров из алюминия, имеет один распредвал и 8 клапанов. Диаметр впускных клапанов 39.5 мм, выпускных 32.9 мм, диаметр стержня клапана 7 мм. В системе ГРМ применен ремень, который рекомендуется менять каждые 90 тыс. км. Если этого не сделать, сильно возрастает риск обрыва ремня ГРМ и ваш ADY загнет клапаны.

Здесь применен распределенный впрыск топлива, а управляет движком Siemens Simos 4S. Выхлоп такого мотора укладывается в рамки экологического класса Евро 2.
Двигатель ADY имел мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 166 Нм при 3200 об/мин.

Через год был выпущен двигатель AGG, который имел степень сжатия 9.6, новые поршни и распредвал, его технические характеристики были вот такие: мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 166 Нм при 2600 об/мин. Этот мотор также соответствовал экологическим требованиям стандарта Евро-2.

В 1998 году начали производить двигатель AQY, который имел низкий блок цилиндров (высота 220 мм), масляные форсунки, новые облегченные поршни под степень сжатия 10.5 (высота поршня 29.3 мм), шатуны 144 мм, новую головку, где впуск и выпуск с разных сторон ГБЦ, облегченный клапанный механизм, систему подачи дополнительного воздуха в катализатор, новый ЭБУ Bosch Motronic 5.9.2. Эти моторы соответствовали нормам Евро-4. Мощность осталась неизменной — 115 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2400 об/мин.
Был также аналог с одним лямбда-зондом под Евро-2, такой двигатель называется Volkswagen APK.

Еще через 2 года начали выпускать двигатели AUZ, ASU, AVA, ATF которые имели электронную дроссельную заслонку, впускной коллектор с переменной геометрией, систему изменения фаз газораспределения на впускных клапанах и управлял мотором Bosch Motronic ME 7.5 или Simos 3.2 (продольное расположение). Это позволило получить мощность 120 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 175 Нм при 2600 об/мин. Экологический класс AUZ, ASU, AVA такой же — Евро 4.
Мотор ATF предназначался для поперечной установки, все остальные двигатели шли для Volkswagen Passat.

Двигатель AZM появился в конце 2000 года и пришел на смену AUZ, ASU и AVA, он не имел систем изменения фаз газораспределения и использовал мозги Simos 3.2. Мощность такого движка составляла 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 172 Нм при 3500 об/мин. Ставили его на Passat B5, в 2003 году Пассат обновился до B5.5 и этот мотор сменил название на BFF.
Через год начали производство двигателя AZJ, который имел 2 балансирных вала, а чтобы компенсировать небольшие потери, был установлен 2-х ступенчатый впускной коллектор. Также здесь применены немного измененные шатуны, изменена была и крышка ГБЦ, выпускной коллектор здесь 4-1, индивидуальные катушки зажигания и ЭБУ Bosch Motronic ME 7.5. Он также отвечал экологическим стандартам Евро-4.
Его характеристики изменились не слишком сильно: мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 172 Нм при 3200 об/мин.
Для полноприводных Skoda Octavia, VW Golf 4 и VW Bora, выпускали двигатель AZH с другими поршнями и шатунами, с одноступенчатым впускным коллектором и с ЭБУ Bosch Motronic ME 7.5. Он имел мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2400 об/мин.
Для Volkswagen Sharan и SEAT Alhambra производили мотор ATM, который заменил там ADY. Его мощность 115 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2600 об/мин.

Все вышеописанные двигатели подобны 8-клапанным VW 1.6 MPi или 1.8 литровым ABS, ADZ и другим моторам.

Выпуск 8-клапанных 2.0 литровых моторов VW продолжался до 2010 года, но с 2004 года их почти полностью заменили на 2.0 FSI.

Недостатки и проблемы двигателей EA113
Это простые и довольно надежные моторы, но все они пребывают в одном из трех состояний: старые, очень старые или древние. Как итог, все они давно откатали свой ресурс, поэтому не нужно удивляться, когда у вас появился высокий расход масла. Не нужно ничего изобретать, надо делать полный капремонт и приводить мотор в нормальное состояние. Замена колпачков и колец могут дать временный результат.
В остальном проблем нет, для неспешного передвижения в городе это нормальный вариант. Ресурс двигателей Volkswagen ADY AGG AQY AZM, при качественном регулярном обслуживании, превышает 400 тыс. км и больше.

www.drive2.ru

Двигатели ADY AGG AQY AZM

Характеристики двигателей EA113 2.0

Производство Volkswagen
Марка двигателя EA113
Годы выпуска 1994-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 92.8
Диаметр цилиндра, мм 82.5
Степень сжатия 9.6
10.0
10.3
10.5
Объем двигателя, куб.см 1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин 115/5400
115/5400
115/5200
115/5400
115/5400
115/5400
120/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин 166/3200
166/2600
170/2400
170/2400
172/3200
172/3500
175/2600
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2
Евро 4
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 4)
— город
— трасса
— смешан.
11.1
6.1
7.9
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
Сколько масла в двигателе, л 3.8 (ADY, AGG)
4.0
Замена масла проводится, км  15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

н.д.
Двигатель устанавливался VW Golf 3/4
VW Bora/Vento
VW Passat B4/B5
Skoda Octavia
Skoda Superb
VW Corrado
VW New Beetle
VW Sharan
SEAT Alhambra
SEAT Cordoba
SEAT Ibiza
SEAT Toledo

Надежность, проблемы и ремонт двигателей ADY AGG AQY AZM

В 1994 году Volkswagen выпустил очередную версию 2.0-х литрового мотора под названием ADY. Этот мотор пришел на смену двигателю 2E. Здесь применялся чугунный блок цилиндров высотой 236 мм, внутри которого установлен коленвал с ходом поршня 92.8 мм, диаметр цилиндров 82.5 мм, высота поршней 30.9 мм, степень сжатия 10, длина шатунов 159 мм.

Головка блока цилиндров из алюминия, имеет один распредвал и 8 клапанов. Диаметр впускных клапанов 39.5 мм, выпускных 32.9 мм, диаметр стержня клапана 7 мм. В системе ГРМ применен ремень, который рекомендуется менять каждые 90 тыс. км. Если этого не сделать, сильно возрастает риск обрыва ремня ГРМ и ваш ADY загнет клапаны.

Здесь применен распределенный впрыск топлива, а управляет движком Siemens Simos 4S. Выхлоп такого мотора укладывается в рамки экологического класса Евро 2.
Двигатель ADY имел мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 166 Нм при 3200 об/мин.

Через год был выпущен двигатель AGG, который имел степень сжатия 9.6, новые поршни и распредвал, его технические характеристики были вот такие: мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 166 Нм при 2600 об/мин. Этот мотор также соответствовал экологическим требованиям стандарта Евро-2.

В 1998 году начали производить двигатель AQY, который имел низкий блок цилиндров (высота 220 мм), масляные форсунки, новые облегченные поршни под степень сжатия 10.5 (высота поршня 29.3 мм), шатуны 144 мм, новую головку, где впуск и выпуск с разных сторон ГБЦ, облегченный клапанный механизм, систему подачи дополнительного воздуха в катализатор, новый ЭБУ Bosch Motronic 5.9.2. Эти моторы соответствовали нормам Евро-4. Мощность осталась неизменной — 115 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2400 об/мин.
Был также аналог с одним лямбда-зондом под Евро-2, такой двигатель называется Volkswagen APK.

Еще через 2 года начали выпускать двигатели AUZ, ASU, AVA, ATF которые имели электронную дроссельную заслонку, впускной коллектор с переменной геометрией, систему изменения фаз газораспределения на впускных клапанах и управлял мотором Bosch Motronic ME 7.5 или Simos 3.2 (продольное расположение). Это позволило получить мощность 120 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 175 Нм при 2600 об/мин. Экологический класс AUZ, ASU, AVA такой же — Евро 4.
Мотор ATF предназначался для поперечной установки, все остальные двигатели шли для Volkswagen Passat.

Двигатель AZM появился в конце 2000 года и пришел на смену AUZ, ASU и AVA, он не имел систем изменения фаз газораспределения и использовал мозги Simos 3.2. Мощность такого движка составляла 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 172 Нм при 3500 об/мин. Ставили его на Passat B5, в 2003 году Пассат обновился до B5.5 и этот мотор сменил название на BFF.
Через год начали производство двигателя AZJ, который имел 2 балансирных вала, а чтобы компенсировать небольшие потери, был установлен 2-х ступенчатый впускной коллектор. Также здесь применены немного измененные шатуны, изменена была и крышка ГБЦ, выпускной коллектор здесь 4-1, индивидуальные катушки зажигания и ЭБУ Bosch Motronic ME 7.5. Он также отвечал экологическим стандартам Евро-4.
Его характеристики изменились не слишком сильно: мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 172 Нм при 3200 об/мин.
Для полноприводных Skoda Octavia, VW Golf 4 и VW Bora, выпускали двигатель AZH с другими поршнями и шатунами, с одноступенчатым впускным коллектором и с ЭБУ Bosch Motronic ME 7.5. Он имел мощность 115 л.с. при 5400 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2400 об/мин.
Для Volkswagen Sharan и SEAT Alhambra производили мотор ATM, который заменил там ADY. Его мощность 115 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2600 об/мин.

Все вышеописанные двигатели подобны 8-клапанным VW 1.6 MPi или 1.8 литровым ABS, ADZ и другим моторам.

Выпуск 8-клапанных 2.0 литровых моторов VW продолжался до 2010 года, но с 2004 года их почти полностью заменили на 2.0 FSI.

Недостатки и проблемы двигателей EA113

Это простые и довольно надежные моторы, но все они пребывают в одном из трех состояний: старые, очень старые или древние. Как итог, все они давно откатали свой ресурс, поэтому не нужно удивляться, когда у вас появился высокий расход масла. Не нужно ничего изобретать, надо делать полный капремонт и приводить мотор в нормальное состояние. Замена колпачков и колец могут дать временный результат.
В остальном проблем нет, для неспешного передвижения в городе это нормальный вариант. Ресурс двигателей Volkswagen ADY AGG AQY AZM, при качественном регулярном обслуживании, превышает 400 тыс. км и больше.

Номер двигателя

Смотрите номер двигателя в месте стыка ДВС и КПП.

Тюнинг двигателей ADY AGG AQY AZM

Данные двигатели предназначались для обычной езды, как и 1.6-ти литровые собратья, но для более крупных автомобилей. Есть самый простой вариант с прошивкой, которая может дать до 130 л.с., если повезет.
Вы также можете поставить 16-клапанную головку от ABF, со всем навесным и с доработками поршней, но, возможно, дешевле сразу купить контрактный 2.0 16 клапанный мотор. А на такой мотор уже поставить китайский турбокит на январе, но это уже совсем другая история.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Жидкость для системы охлаждения двигателя – Охлаждающая жидкость — Энциклопедия журнала «За рулем»

Как выбрать охлаждающую жидкость для авто?

Правильно выбрать охлаждающую жидкость для автомобиля могут далеко не все автомобилисты. Многие из них считают, что жидкость для охлаждения двигателя не так уж важна. Это мнение довольно распространено, и является заблуждением.

Защита мотора от размораживания блока цилиндров зимой или перегрева обуславливает интенсивную эксплуатацию охлаждающей жидкости. При этом ее постоянные параметры меняются. Использованный несколько раз состав охлаждающей жидкости не обеспечит должной защиты двигателя, а только навредит ему.

Каждый автомобилист когда-либо сталкивался с проблемой замены охлаждающей жидкости по различным причинам:

  • Жидкость совершенно изменила свою структуру и цвет в процессе работы.
  • По желанию автовладельца, например, после полного ремонта двигателя совместно с применением нового масла меняется и охлаждающая жидкость.
  • В процессе эксплуатации из-за периодических утечек выполнялась доливка воды или жидкости неизвестного качества.
  • Температура замерзания антифриза не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.
  • Истек срок службы жидкости.

Также причиной замены может быть много других факторов. Практика показывает, что с проблемой замены охлаждающей жидкости владельцы автомобилей обычно сталкиваются  перед наступлением зимы. Но выполнять это необходимо независимо от температуры внешней среды, а согласно условиям технического обслуживания.

Отечественная торговая сеть предлагает большой ассортимент охлаждающих жидкостей разных торговых названий, цветов и маркировок. Бывают и некачественные жидкости, являющиеся поддельным товаром. В этом случае вместо качественной жидкости для охлаждения может использоваться вода, закрашенная красителем. Часто в такие поддельные жидкости добавляют химические вещества, повышающие ее плотность.

Это делается для того, чтобы доказать потребителю, что этот продукт замерзает при низкой температуре, так как у настоящих охлаждающих жидкостей чем больше плотность антифриза, тем ниже температура его замерзания. Поэтому при езде на автомобиле с использованием некачественных жидкостей для охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы.

Наиболее существенные из них – неисправность элементов системы охлаждения мотора и обогрева салона. Никому не хочется нарваться на поддельный товар, создавая вероятность выхода из строя своей машины и подвергать себя опасности. Разберемся, как необходимо выбирать жидкость для охлаждения двигателя автомобиля.

Что такое охлаждающая жидкость

Таким термином называют определенный химический состав жидкости, не замерзающий при отрицательных температурах, и предохраняющий детали двигателя от размораживания. Заводы изготовители такого товара дают им свои названия, и обозначают на упаковке температуру замерзания.

Тосолом называют охлаждающую жидкость, которая была создана в 1971 году. Ее производили для автомобилей ВАЗ. Предполагалось заменить этой жидкостью итальянский состав «ПАРАФЛЮ». Завод изготовитель «Тосол» не стал регистрировать свою разработку, поэтому это название сейчас применяют многие отечественные изготовители антифриза.

Антифризом называют более современную охлаждающую жидкость для мотора автомобиля. Она необходима для наилучшего охлаждения двигателя и недопущения чрезмерного нагревания.

Антифриз переводится с латинского языка – «незамерзающий». Но это всего лишь химический состав в виде жидкости с температурой кристаллизации меньше, чем у воды. Такой параметр применяют при отрицательной температуре для предотвращения обледенения техники, и для охлаждения моторов.

Из физики известно, что при замерзании вода увеличивает свой объем, и при нахождении в водяной рубашке двигателя она просто разорвет блок цилиндров на морозе. Поэтому в автомобилях используют современные жидкости для охлаждения – антифризы, не замерзающие при эксплуатации, и не разрывающие двигатель.

Состав антифриза

  • Дистиллированная вода.
  • Краситель.
  • Набор присадок.
  • Пропиленгликоль или этиленгликоль.

Пропорция этих составляющих непосредственно связана с расширением воды при понижении температуры до замерзания. Чистая вода при замерзании расширяется на 9%, а если ее смешать с компонентами антифриза, то процент расширения уменьшается до 1,5%. Это позволяет вести речь о безопасном применении антифриза зимой в период морозов.

Этиленгликоль имеет и другой параметр – высокую температуру кипения. Это оптимизирует его характеристики при охлаждении двигателя в летнее время. Набор присадок состоит из смазывающих, антипенных и антикоррозийных компонентов. Он может отличаться по своему качеству и составу. Это непосредственно влияет на его стоимость.

Краситель вообще не влияет на эксплуатационные качества антифриза, и является только своеобразной рекламной «приманкой» для визуального восприятия потребителем. Цвет охлаждающей жидкости не имеет никакого значения, а только определяет покупательский спрос и пристрастия.

Если при эксплуатации цвет жидкости меняется, и появляются хлопья и осадок, то жидкость необходимо срочно менять, так как она уже непригодна к использованию. Если при приобретении автомобиля, бывшего в употреблении, охлаждающая жидкость оказалась коричневого или бурого цвета, это означает, что за мотором не следили, и он подвергался периодическим перегревам. От такой покупки лучше отказаться.

Классификация антифризов

Охлаждающие жидкости (антифризы) можно разделить на три вида. Основным отличием разных антифризов является содержание набора присадок, которые называют ингибиторами.

  1. Гибридные антифризы G11. В их состав входят неорганические (нитриты, силикаты, бораты) и органические присадки. Они являются наиболее дешевыми присадками и способны оседать в виде силиконового слоя по поверхности охлаждающей системы. Поэтому эффективность охлаждения снижается, так как уменьшается тепловой обмен. Срок эксплуатации антифриза не более 5 лет.
  2. Карбоксилатные антифризы G12. Главной особенностью этого класса стал состав применяемых присадок. Это ингибиторы на основе органических карбоновых кислот. Присадки этого вида распространяются только в зонах, подвергаемых коррозии, и не оседают на остальной части поверхности. Поэтому не ухудшается тепловой обмен и увеличивается эффективность процесса охлаждения двигателя. Антифризы 12 класса можно применять в двигателях автомобилей с большой скоростью вращения, при повышенном нагревании, и где нужна эффективная система регулировки рабочей температуры. Срок эксплуатации антифриза 12 класса больше 5 лет.
  3. Антифризы G13 изготавливают с содержанием органических присадок и пропиленгликоля. При этом присадки являются минеральными ингибиторами. Присадки не содержат в составе отравляющих веществ и способны быстро разложиться во время утилизации. Жидкость для охлаждения 13 класса разработана для экологической безопасности и относится к наиболее качественным и дорогим составам.

Какую марку антифриза выбрать

Наиболее рациональным вариантом выбора охлаждающей жидкости для автомобиля являются технические параметры автомобиля с учетом допуска. На каждую марку автомобиля имеется определенная спецификация к допуску. Для примера:

  • Для автомобиля БМВ спецификация BMW № 600 . 69 . 0.
  • Для Фольксваген допуск VW TL — 774.
  • Для автомобиля Форд имеется спецификация FORD SSM — 97B 9102 A.

Точные данные можно найти в руководстве по эксплуатации машины, либо у официальных дилеров на их сайте.

Применение охлаждающих жидкостей

С выбором антифриза особых сложностей обычно не возникает. Но при его использовании возникают некоторые особенности.

При приготовлении раствора охлаждающей жидкости и концентратов необходимо выполнять требования пропорции.

Антифриз необходимо заменять по мере необходимости или по графику технического обслуживания, если замена не требуется во время ремонта двигателя. Нельзя смешивать различные по свойствам и виду охлаждающие жидкости, так как могут возникнуть неисправности системы охлаждения.

Если неизвестна марка залитого в двигатель антифриза, то лучше его весь слить, и приобрести новый антифриз. Нежелательно смешивать разные марки антифриза, так как разные наборы присадок обладают разными свойствами, и в итоге химических реакций возникнет их разбалансировка. При смешивании разных реагентов возможно возникновение неисправностей и осадка балласта, поломка водяной помпы, перегрев двигателя, засорение охлаждающей системы, капитальный ремонт силового агрегата. Не стоит экономить на покупке антифриза, так как ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

Антифриз для двигателя автомобиля продается в готовом или концентрированном состоянии. Многие автолюбители привыкли приобретать концентрат, чтобы самому делать раствор в необходимой пропорции. Но нельзя забывать, что для разведения раствора необходима только дистиллированная вода, а пропорция должна определяться температурой замерзания. Каждый раз необходимо пользоваться только инструкцией изготовителя концентрата.

Влияние антифриза на перегрев мотора

Температура закипания жидкости ОЖ-40 более 108 градусов. Но перед закипанием образуется паровая пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости в системе. Это провоцирует перегрев мотора.

При постоянной эксплуатации машины в экстремальных условиях, лучше использовать жидкость с высокой температурой кипения.

Как слить жидкость

Ответ на этот вопрос очень простой. Охлаждающая жидкость требует слива в следующих случаях:

  • При необходимости замены по сезону.
  • При замене радиатора охлаждения.
  • При установке нового термостата.

Работа выполняется в два шага, так как антифриз имеется в радиаторе и в двигателе. Эта работа уже стала привычной для владельцев автомобилей отечественного производства.

Нужно начинать сливать жидкость из радиатора:

  1. Заглушить двигатель.
  2. Выждать 15 минут, чтобы двигатель немного остыл.
  3. Рукоятку отопителя салона переключить на крайнее правое положение. При этом откроется сливной кран печки.
  4. Далее необходимо открыть пробку расширительного бачка.
  5. Открутить сливную пробку радиатора.
  6. Подождать около 10 минут до полного сливания жидкости.

Из двигателя охлаждающая жидкость сливается следующим образом:

  1. Взять накидной ключ и отвинтить сливную пробку на блоке двигателя.
  2. Подождать около 10 минут до полного слива жидкости.
  3. Протереть сливную пробку и проверить качество уплотнительной резинки, при необходимости заменить ее, и пробку закрутить на место.

При сливе антифриза необходимо соблюдать осторожность, так как эта жидкость имеет сладковатый запах, который привлекает к себе детей и домашних животных. Поэтому тосол или антифриз необходимо сливать в емкость, и утилизировать, а не выливать на землю.

Советы по выбору антифриза

​Приобретение охлаждающей жидкости лучше делать по инструкции завода изготовителя автомобиля, в специализированной торговой точке, а не на рынке. Концентрат реализуется для приготовления раствора.

Руководство по приготовлению жидкости для охлаждающего состава составляет производитель. Подделка всегда стоит дешево, поэтому перед покупкой лучше заранее пройти несколько магазинов и узнать цены.

По внешнему виду канистры уже можно понять качество товара, так как качественную продукцию упаковывают аккуратно, не допуская небрежности. Канистра должна быть закрыта пломбой с лентой или ярлыком. Пломба не должна иметь повреждений.

Чтобы проверить герметичность канистры, нужно перевернуть ее и слегка сжать по бокам. Течь из канистры не допускается. Качественный товар имеет четкую маркировку, без расплывчатых цифр и рисунков.

Информация на канистре должна указывать: производителя, аннотацию, рабочие температуры, сроки хранения, дату и номер партии.

Прозрачные упаковки дают возможность увидеть наличие в жидкости осадка. Такие антифризы лучше не приобретать.

mirmotor.ru

Правда об охлаждающих жидкостях (часть 1) — DRIVE2

Правда об охлаждающих жидкостях
О. М. Гольтяев, кандидат физико-математических наук, зам. Генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ»
Редакция вторая, исправленная и дополненная, январь 2012 г.

Данная статья посвящена разъяснению на популярном уровне основных понятий, связанных с автомобильными охлаждающими жидкостями и проблем, которые могут возникнуть в автомобиле из-за «некачественной» охлаждающей жидкости. В ней даны ответы на вопросы, которые задавались автору на семинарах, конференциях, лекциях, в повседневной работе. Написание данной статьи обусловлено отсутствием в нашей печати достоверной информации о современных охлаждающих жидкостях и низкой культурой производства и потребления охлаждающих жидкостей в России. Она является продолжением предыдущей публикации «Мифы об охлаждающих жидкостях».

1. Какие проблемы могут быть у автомобиля из-за некачественной охлаждающей жидкости?

Постановка этого вопроса и ответы на него важны для автовладельцев, поскольку у нас в России, к сожалению, бытует поверхностное, а иногда превратное представление об охлаждающих жидкостях.
Охлаждающая жидкость является одной из главных функциональных жидкостей автомобиля, наряду с моторным маслом, тормозной жидкостью, топливом. Однако у нас исторически сложилось небрежное отношение к охлаждающей жидкости, вызванное недооценкой или непониманием ее значения. Пагубные последствия от применения некачественной охлаждающей жидкости, как правило, проявляются не сразу, а через год-два после начала ее использования. Да и не всякий специалист сможет понять, что причиной проблемы, возникшей в автомобиле, является охлаждающая жидкость.
Приступая к изложению, поясним, что будет далее подразумеваться под термином «некачественная» охлаждающая жидкость. Во-первых, это всевозможные Тосолы и антифризы, никогда не проходившие испытаний у производителей автомобилей, не имеющие допуска/одобрения на применение хотя бы для одного вида автомобилей. Состав и эксплуатационные свойства таких жидкостей остаются на совести их производителей. Увы, такими продуктами заставлены полки наших магазинов, а их использование связано с риском возникновения перечисленных ниже проблем.
Во-вторых, это охлаждающие жидкости, не предназначенные для данного типа автомобиля. Например, в руководстве по эксплуатации Volkswagen Golf 5 2004 сказано, что в него можно заливать только антифриз, соответствующий спецификации VW TL 774-F (G12+). Это означает, что если вы зальете какой-либо другой антифриз, то, как минимум, автомобиль снимут с гарантии, а, как максимум, с автомобилем возникнут серьезные проблемы, за которыефирма-изготовитель не будет нести ответственности. В этом смысле, все антифризы, не соответствующие спецификации компании Volkswagen TL 774-F (G12+) будут являться для данного автомобиля «некачественными». Ниже будет объяснено, что означает допуск/одобрение на применение и соответствие антифриза автомобильной спецификации.
Перегрев. Охлаждающая жидкость выполняет основную функцию в работе автомобиля — охлаждение двигателя, и дополнительную функцию — обогрев салона. Она отводит примерно одну треть тепла, выделяемого в двигателе при сгорании топлива. Еще одна треть тепла переходит в энергию движения, остальное тепло уносится с выхлопом и тепловым излучением двигателя.
Оптимальной температурой работающего двигателя является 85–90°С. Когда по каким-либо причинам в системе охлаждения ослаблена эффективность отвода тепла, начинается перегрев, приводящий на первых порах к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя. Если двигатель в обычном режиме постоянно перегревается или даже «кипит», это означает, что в системе охлаждения автомобиля появились серьезные «болезни». Если «болезни» вовремя не устранить, то они начнут отрицательно влиять на работу других систем, а срок службы двигателя уменьшится в 2–3 раза. Перегрев двигателя в подавляющем большинстве случаев вызван некачественной охлаждающей жидкостью и дефектами, которые она вызывает.
Коррозия. Наиболее частым дефектом, связанным с охлаждающей жидкостью, является коррозия металлов, с которыми эта жидкость контактирует. Коррозионный слой (ржавчина) на стенках каналов двигателя и радиатора становится изолятором тепла, так как имеет теплопроводность примерно в 50 раз меньшую, чем металл. Возникает следующая причинно-следственная связь: двигатель хуже отдает тепло, радиатор хуже его принимает, двигатель перегревается, охлаждающая жидкость перегревается, отвод тепловой энергии будет происходить при повышенных температурах. Проблема усугубляется тем, что коррозионный слой сужает каналы радиатора (которые и без того узкие) и увеличивает гидравлическое сопротивление каналов (гладкая прежде поверхность становится шершавой). Это ведет к уменьшению скорости движения охлаждающей жидкости, снижению теплоотвода и дополнительному перегреву.
Перегрев и неравномерное тепловое расширение цилиндров, вызванное коррозией, приводит к деформации маслосъемных колец. Моторное масло начинает попадать в выхлопные газы, а выхлопные газы в масло. Некачественная охлаждающая жидкость становится причиной почернения и ускоренного «срабатывания» моторного масла.
Из-за продуктов коррозии (частиц ржавчины), находящихся в охлаждающей жидкости может «заклинить» термостат, разрушиться крыльчатка помпы, протечь (разгерметизироваться) подшипник помпы, засориться радиатор и даже каналы двигателя. В предельном случае «запущенная» коррозия может «съесть» радиатор до дыр, или головку блока цилиндров.
Поэтому если вы заметили в расширительном бачке своего автомобиля «ржавую муть», необходимо срочно менять антифриз и промывать систему охлаждения.

Рис.0. Коррозионный слой на поверхности каналов двигателя препятствует отводу тепла и приводит к перегреву двигателя.

Осадки. Другим дефектом, связанным с охлаждающей жидкостью, является выпадение осадков (нерастворимых частиц) из самой жидкости. Наиболее опасны в этом отношении так называемые «силикатные» антифризы с высоким содержанием силикатов (соединений кремния). Силикаты осаждаются на поверхности металлов в виде нерастворимого слоя, что, также как и слой ржавчины, ведет к перегреву двигателя. О силикатах и других компонентах, входящих в состав охлаждающей жидкости, речь пойдет в разделе «типы охлаждающих жидкостей».

Кавитация. Еще одним серьезным дефектом, вызываемым охлаждающей жидкостью, является кавитационная эрозия, или, как ее чаще называют, «кавитация». Физическое явление кавитации — это образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости, находящейся в состоянии, близком к кипению. Мы все можем увидеть кавитацию в момент закипания воды в чайнике и услышать кавитацию как «гудение» чайника — звук схлопывающихся пузырьков. Когда пузырьки длительное время схлопываются вблизи металлической поверхности, то из нее высекаются микрочастицы металла, и поверхность покрывается язвами (ямками) — подвергается эрозии. Обычно кавитационная эрозия начинается с небольших ямок, затем эти ямки разрастаются, углубляются, объединяются в «овраги». В предельном случае кавитация может «продырявить» и даже полностью «испарить» части металлической детали.

В больших двигателях с «мокрыми» гильзами, которые уста

www.drive2.ru

Какую охлаждающую жидкость залить в систему охлаждения? — DRIVE2

Итак, возник вопрос: Какую охлаждающую жидкость залить в систему охлаждения?

Вероятно, что для большинства эта тема понятна и давно закрыта, но Я хотел бы поделится своими знаниями с другими участниками проекта Drive2.

К выяснению данного вопроса подтолкнула запись sundeviI о промывке системы охлаждения. Он ездил на дистиллированной воде. По причине потемнения у него ОЖ в системе.

Итак, для начала внесу небольшую ясность. Тосол и Антифриз по своей функции одно и то же. Это чтобы не было недовольных комментариев, что это все разные вещи и всего подобного.

Но эти ОЖ различны по своему химическому составу. То есть если сравнить состав Антифриза произведенного во времена СССР и Антифриза дней сегодняшних мы увидим разницу. Выражена она будет тем что Антифриз СССР состоит из двух вещей:
-этиленгликоль;
-дистиллированная вода;
В составе же современного качественного антифриза присутствуют еще добавки или правильно называемые присадки. Которые призваны подавить агрессивность этиленгликоль. Он (этиленгликоль) по своим свойствам активен к коррозии, а присадки призваны подавить данные его свойства на определенный период времени так как этиленгликоль привод к истощению защитных качеств присадок.

Теперь очередь дошла к Тосолу. В советское время, а точнее с началом производства автомобилей ВАЗ возникла проблема, а именно образование ржавчины в системе охлаждения. Поэтому в каком-то институте был разработан состав антифриза, который не приводит к образованию ржавчины в системе охлаждения, опять же таки в определенный отрывок времени. Название произошло от названия места где был «открыт» состав антифриза Теория Органического Синтеза ОЛ, это окончание взято из каких-то химических понятий.

В дни сегодняшние Антифриз и Тосол по сути одно и то же, только по разному называется. Это утверждение верно только если производитель не нарушает технологию получения Тосола или Антифриза.
Если же он нарушает, то мы сможем это определить по цвету ОЖ, но только через некоторое время после работы ОЖ в двигателе. При нарушении технологии получения ОЖ через некоторое время работы темнеет, что и есть свидетельством нарушения производства.

Кустарные производители тосола или антифриза не используют присадки вовсе или в недостаточном количестве, с целью снижения стоимости производства и повышения своих доходов.

И тут вполне логичный вопрос, а что же тогда использовать в качестве ОЖ?
Точно не воду, даже дистиллированную. Потому что в химическом составе воды присутствуют соли, которые при нагревании образуют соли, которые могут привести к закупориванию трубопровода системы охлаждения.
Дешевый Тосол кустарного производства заливать не стоит, грозит образованием ржавчины в системе.

Можно заливать ОЖ фирм, которые рекомендую известные производители (это не реклама) к примеру Audi, BMW, Volkswagen, Volvo, Maybach и т.д. Списки представлены на их сайта, но ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК.

Есть и третий вариант. Есть производители готовых присадок для системы охлаждения, это фирма Glysantin – ассортимент продуктов продукты данной фирмы достаточно разбавить водой, желательно дистиллированной, дабы увеличить качество ОЖ.

Для любителей экспериментов есть еще один вариант. Можно самому смешать ОЖ.
Для этого потребуются:
-этиленгликоль (40% от объема системы охлаждения)
-дистиллированная вода (60% от того же объема)
-присадки — НО увы состав присадок держится всеми фирмами в строжайшем секрете.
Но есть у меня один знакомый, который может составить предположительный список необходимых элементов. Когда будет список поделюсь со всеми.

Понравилась запись жмем Нравится, не понравилась то же жмем.
Все комментарии приветствуются

www.drive2.ru

Охлаждающая жидкость – как обеспечить комфортный температурный режим двигателю?

На полках в автомагазине предлагается радуга из различных бутылок: десятки маркировок, брендов и допусков.

Разнообразие охлаждающих жидкостей

Как узнать, что именно нужно вашему автомобилю: антифриз или тосол, красный или зеленый, «Mobil» или «Полярник»?

Если в инструкции к вашему автомобилю указана четкая спецификация: например, Ford WSS-M97B51-A1, он же BASF Glysantin G05, он же Mazda 0000-77-507E-02, тогда проблем нет. Ищите заветную баночку (канистру) с аналогичным допуском, и не заморачиваетесь с цветом, вопросом «что залито, что залить?», и снятием пробы на вкус: сладкий или нет.

Глисантин

Почему в качестве примера использована брендовая (от производителя автомобиля) охлаждающая жидкость, или продукт известного химического концерна? Потому что на упаковке имеется главная характеристика для покупателя: допуск автопроизводителя для конкретного автомобиля (как в инструкции по техническому обслуживанию). Это значит, что данный тосол или антифриз можно залить в радиатор, и он как минимум, будет хорошо охлаждать, как максимум – не нанесет вреда вашему автомобилю.

Чем отличается тосол от антифриза, и почему надо придерживаться заводской спецификации?

Давайте разберемся, что такое охлаждающая жидкость, и для чего она нужна.

Поскольку двигатель внутреннего сгорания при работе выделяет много тепла, его необходимо отводить в атмосферу. При небольших мощностях (мопед, малолитражная легковушка, газонокосилка), достаточно нарезать ребра радиатора на головке блока цилиндров, и обеспечить хороший обдув. Когда интенсивность нагрузки возрастает, прямого воздушного потока уже не хватает. Необходимо отводить тепло с помощью теплоносителя (например, воды), который в свою очередь охлаждается тем же воздухом, но уже в отдельном радиаторе.

Именно так работает система охлаждения современного автомобиля. Вокруг цилиндров расположены так называемые рубашки охлаждения. Водяная помпа обеспечивает циркуляцию (постоянное обновление) жидкости через радиатор, который интенсивно обдувается воздухом от набегающего потока и вентилятора.

Принцип работы системы охлаждения двигателя

Какая жидкость наиболее эффективно охлаждает мотор? Этот вопрос обычно трансформируется в: «что лучше тосол или антифриз?». На вторую часть вопроса ответим позже. Главный секрет системы охлаждения – лучшим теплоносителем является обыкновенная вода. Точнее не просто вода из речки, или из-под крана, а дистиллированная. Многие помнят кадры из старых советских фильмов: закипел мотор старенького ГАЗ-51, водитель с ведром бежит к ближайшей речке, и проблема решена.

Для чугунных блоков цилиндров и толстостенных радиаторов это приемлемо, за исключением эксплуатации в зимний период. Вода при минусовой температуре просто замерзнет, и «порвет» радиатор, а то и ГБЦ. Помните таблички «вода слита» на радиаторе?

На современных моторах обычную воду использовать нельзя. Почему?

  • Соли и кальций, растворенные в воде, оставляют «шубу» на стенках рубашек охлаждения. Этот слой нарушает теплообмен;
  • Замерзание воды в зимнее время. Сложно представить автовладельца, который на парковке у офиса сливает воду на асфальт, а затем перед поездкой домой, заливает ее обратно. Да и устройство системы охлаждения в современных авто более сложное, просто выкрутить пробку недостаточно;
  • Внутреннее кипение (так называемая кавитация). Мелкие пузырьки воздуха постепенно разрушают металл, особенно страдает крыльчатка помпы.

Кроме того, охлаждающая жидкость (которая на 50% все же состоит из дистиллята) имеет в своем составе множество присадок. Чем они отличаются и для чего нужны?

Химический состав антифриза (тосола)

Вода – это все-таки растворитель для концентрата. Основу любой охлаждающей жидкости составляют химические элементы.

  • Обычная минеральная соль снижает температуру замерзания. Однако это катализатор коррозии, поэтому в моторах практически не применяется;
  • Этиленгликоль, или двухатомный спирт. Отлично противодействует замерзанию, но способствует коррозии. Причем именно при разбавлении водой, проявляются агрессивные качества: алюминиевые части покрываются раковинами, и в конце концов радиатор течет. В худшем случае – корродирует алюминиевый ГБЦ. Кроме того, этиленгликоль – далеко не самый дешевый продукт;
  • Глицерин. Отлично противостоит замерзанию, и достаточно дешев в производстве, но есть и серьезная проблема: водно-глицериновые растворы вязкие, поэтому циркуляция жидкости через соты радиатора невозможна. Смесь разбавляют метанолом – одноатомным ядовитым спиртом, но этот компонент нестойкий: при 90 ℃ он выкипает, при попадании в моторный отсек может воспламениться. Кроме того, он агрессивен по отношению к алюминию.Водно-глицериновые тосолы (антифризы) распространены среди российских производителей. Стоимость экстремально низкая, на упаковке, как правило, отсутствует спецификация автопроизводителей;
  • Ингибиторы. Это минеральные либо органические добавки, защищающие металл от коррозии. Составляют от 3% до 10% от массы охлаждающей жидкости, и по сути определяют ее совместимость с типами моторов. Та самая спецификация автопроизводителя.

Органика или неорганика, в чем разница?

Минеральные ингибиторы просто покрывают металлические стенки системы тонким слоем защитной пленки. Она может быть неравномерной, и коррозия все же проявляется, правда – точечная.

Процесс появления коррозии при использовании минеральных ингибиторов

Работает такая «химия» эффективно, агрессивное воздействие антифриза практически сводится на нет. Однако пленка плохо проводит тепло, в результате оно не отводится жидкостью из зоны нагрева. Со временем теплообмен становится все хуже, и мотор перегревается, а это чревато повышенным износом деталей, более раннему сроку замены масел, повышением расхода топлива.

Химический состав таких ингибиторов: нитраты, бораты, силикаты, фосфаты, аминокислоты.

Органические ингибиторы созданы на основе солей карбоновых кислот. Карбоксилаты не «прилипают» к металлу, поэтому препятствий для теплообмена нет. Молекулы этих веществ блокируют лишь точечные очаги коррозии. Они воздействуют как бы адресно, оставляя большую часть площади свободной от пленки.

Защита от коррозии органическими ингибиторами

Ингибиторы созданы на основе карбонатов – органических кислот, нейтральных к металлам. Стоимость существенно выше, чем у «минералки».

Гибридные присадки имеют в своем составе карбоксилаты (их обычно больше), и минеральные добавки. Используя правильную комбинацию, производители охлаждающей жидкости компенсируют недостатки различных типов присадок, не уменьшая положительный эффект.

И, наконец, ответ на главный вопрос: в чем разница между тосолом или антифризои? На самом деле, название не несет в себе информации о составе или совместимости с разными типами двигателя. Рассуждения о том, что тосол заливают в карбюраторные моторы, а инжектор работает исключительно на антифризах, беспочвенны.

История возникновения названий ОЖ:

Как мы отметили раннее, изначально для охлаждения моторов применялась обычная вода из ближайшего пруда. Затем появились более технологичные ДВС, соответственно возникла потребность в качественной охлаждающей жидкости. Зарубежные производители объединили все варианты ОЖ под определением «antifreeze». То есть, незамерзайка.

Одновременно советское правительство дало указание ученым разработать аналогичный препарат для отечественных авто (дабы не покупать дорогую жижу за рубежом). Один из химических НИИ оперативно разработал (или просто скопировал) технологию. Зарубежная и отечественная жидкости были абсолютно идентичны по свойствам и составу. Отечественную разработку отдела ««Технология органического синтеза» назвали аббревиатурой этого подразделения; «ТОС». Добавили суффикс, использующийся в названиях спиртов (этанОЛ, метанОЛ), получился ТОСОЛ. Это название стало таким же нарицательным, как «ксерокс». Несмотря на то, что из года в год состав отечественной незамерзайки и зарубежных ОЖ менялся, общие названия закрепились.

Простейшие составы на основе глицерина или этиленгликоля с минеральными добавками, принято называть тосолами. Хотя за рубежом есть antifreeze с такими же компонентами. На упаковках можно встретить оба названия, принципиальной разницы нет.

Как определить, подходит охлаждающая жидкость для вашего автомобиля, или нет?

Серьезные производители сертифицируют свои технические жидкости на автозаводах. По такому же принципу, как и моторные масла, поэтому вы всегда можете сверить соответствие по каталогам. Например, таблица совместимости для тосолов (антифризов) BASF:

Соответствие моделей Глисантина маркам автомобилей

Именно тут и кроется подвох. Универсальных спецификаций «для всех Фордов» или для любого дизельного «VW» не существует. Каждый автомобиль рассчитан на определенный тип тосола, и смешивать их категорически не рекомендуется. При соприкосновении силикатных и карбоксилатных присадок образуются плотные сгустки. Они закупоривают соты радиатора, нарушая циркуляцию воды.

Некоторые сплавы внутри мотора или радиатора, могут активно корродировать именно под воздействием определенной минеральной добавки, поэтому единственный правильный ответ ищите в инструкции к вашему авто.

Спецификации G11, G12, G12+ и пр. для Фольксвагена не могут применяться в подборе антифриза для КИА. Некоторые автовладельцы просто покупают жидкость того же цвета, как в расширительном бачке. Цвет не имеет отношения к составу ОЖ. Это краситель – маркировка.

Итог:

Как узнать, какой тип тосола был залит, если цвет невозможно определить на глаз? Ответ однозначный: ищите информацию от производителя авто и покупайте «правильную» жидкость. Бренд не имеет значения. Главное – спецификация для вашего автомобиля. При замене промойте систему охлаждения дистиллированной водой.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Антифриз или тосол, что лучше заливать в систему охлаждения автомобиля. — DRIVE2

История эволюции охлаждающей жидкости – тосола, антифриза

Основной недостаток воды, который обнаружился очень быстро, видимо в первую зиму, это ее кристаллизация, обычное замерзание при минусовых температурах. Для решения этой проблемы были предложены альтернативные жидкости и растворы, по которым мы кратенько и «пробежимся».

— Глицерин

Из энциклопедии о нем можно узнать следующее: Глицерин — бесцветная, вязкая, гигроскопичная жидкость, неограниченно растворимая в воде. Сладкий на вкус, отчего и получил своё название (гликос — сладкий). Кстати, глицерин до сих пор применяется в антифризах. В последствии выяснились пару значительных минусов глицирина, как жидкости применяемой для охлаждения ДВС. Это все же относительно высокая температура замерзания. Ну и главный минус, это значительная вязкость, если еще проще, то он словно кисель. Такая консистенция ОЖ сказывается на полезной мощности двигателя, из за необходимости гонять раствор по системе охлаждения двигателя. То есть, снижет КПД, от которого зависит динамика автомобиля и наше с вами настроение во время поездки.

— Метанол

Метанол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим запах этилового (питьевого) спирта. С применением метанола, температуры замерзания ОЖ значительно стали ниже, также он имел низкую вязкость. Все вроде бы ничего, но он активно реагировал с алюминием. Такое неблагоприятное соседство могло значительно быстрее привести к поломке двигателя, из-за коррозии его корпусных деталей. Поэтому метанол был признан не пригодной жидкостью для охлаждения ДВС.
Но что более страшно, так это то, что метанол — яд, действующий на нервную и сосудистую систему человека. Токсическое действие метанола обусловлено так называемым «летальным синтезом» — метаболическим окислением в организме до ядовитого формальдегида. Кроме того, метанол обладает кумулятивными свойствами, то есть имеет свойство накапливаться в организме. Приём внутрь 5 -10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению (одно из последствий — слепота), а 30 мл и более — к смерти. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе равна 5 мг/м³ (вдвое ниже, чем у этанола и изопропилового спирта). В настоящее время метанол запрещен к применению в тосолах и антифризах.

— Этанол

Этиловый спирт, именно тот спирт, который входит в состав многочисленных алкогольных напитков употребляемых человеком, а также широко используется и для антифризов и тосолов. Плюсы этилового спирта очевидны: относительно безвреден для человека, имеет низкую температуру замерзания, обладает низкой вязкостью. Конечно, основное пагубное свойство этанола всем известно – алкоголизм, но в этой статье не об этом.
Кроме того, немного не по теме, но стоит добавить, что этанол является противоядием при отравлении некоторыми токсичными спиртами, такими как метанол (см. выше) и этиленгликоль (расскажем далее), это не значит что он реагирует с ними, просто при попадании в организм происходит конкурентное окисление живых тканей именно с ним и в последствии невозможность окисления с другими ядовитыми спиртами в организме.

— Этиленгликоль

1

Этиленгликоль можно сказать является своеобразной панацеей, среди охлаждающих жидкостей для разных температурных режимов, от значительнго минуса до кипения. Именно этиленгликоль массово применяется и в тосолах и в антифризах. Фактически он является для них основой. Не рассказать о нем более подробно просто глупо, так как он обладает просто удивительными свойствами.
Удивительность его заключается в том, что 100% этиленгликоль замерзает при температуре всего то -11 – -13 градусов Цельсия, но при добавлении в него воды, температура замерзания начинаем не повышаться, а понижаться! При чем, наименьшей температуры замерзания раствора этиленгликоль и воды, можно достичь при примерном соотношении 65% этиленгликоля и 35% воды соответственно. При этом температура замерзания ОЖ будет около -70 градусов по Цельсию. Обычный раствор — 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при — 45 °С и является фактически раствором антифризов или тосола. Смешивая воду и этиленгликоль, фактически и получается антифриз или тосол, но кроме важны и присадки, а вот о них далее…

(Внимание: Этиленгликоль ядовит и может проникать в организм даже через кожу тела. Он сладкий на вкус, но вот пробовать его не надо, ведь при приеме уже 35 см кубических внутрь, данная доза для человека может быть смертельной. )

Присадки в тосоле и антифризе, как основные критерии выбора ОЖ

Из списка упомянутого выше видно, что в основном в состав тосолов и антифризов входят спирты, то есть жидкости с низкими температурами замерзания. Также важно выбрать спирт с низкой вязкостью. Кроме того, стоит заметить что для антифриза и тосола важно отсутствие явного негативного влияния на металлы двигателя, для повышения антикоррозионных свойств материалов, с которыми тосол, антифриз взаимодействует. В основном, все это решается путем добавления специальных присадок в тосол или антифриз. По типу антикоррозийных присадок антифризы или тосол условно делят на две основные группы: силикатный и карбоксилатный антифриз, тосол.
Силикатные антифризы, тосолы — это старая группа охлаждающих жидкостей. В качестве антикоррозионной присадки в них используются, как следует из названия, силикаты, которые при нагревании и кипении создают слой накипи, постепенно снижая эффективность системы охлаждения за счет отложений образовавшихся в системе. Как правило, силикатные антифризы при их изготовлении окрашиваются в зеленый или синий цвет (каким мы привыкли видеть тосол), что однако, не является строгим правилом.
Карбоксилатный антифриз, тосолы имеет в своем составе ингибиторы коррозии на основе органических кислот, которые образуют тонкий слой на поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии. Поэтому расход присадок в процессе использования карбоксилатного антифриза, тосола невелик, и срок эксплуатации такого антифриза выше. Карбоксилатный антифриз, тосол выпускается чаще всего в виде жидкости красного цвета (каким мы привыкли видеть антифриз). Кроме того, ингибиторы коррозии на основе карбоксилатов входящих в состав охлаждающей жидкости имеют более низкий класс опасности (вредности) и более экологичны нежели традиционные силикатные ингибиторы.

Рекомендации при выборе тосола или антифриза

Наши рекомендации будут на стороне охлаждающих жидкостей, что говорится нового поколения, будь то тосол или антифриз, но на основе карбоксилатов. При приобретении тосола или антифриза внимательно изучите упаковку. Именно в составе ОЖ и должно быть упомянуто, какие присадки являются основными, для данной охлаждающей жидкости.
Для примера ниже, приведены картинки в случае применения силикатного тосола или антифриза (справа) и для карбоксилатного тосола или антифриза (слева)

www.drive2.ru

Что лучше – тосол или антифриз? — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

что лучше?

Очень часто автолюбители не предают должного значения охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, и в большинстве случаев не то что не меняют охлаждающую жидкость вообще, но даже не знают, что именно залито в систему охлаждения двигателя их автомобиля. Такая беспечность напрасна. Ведь от правильного выбора между тосолом и антифризом зависит дальнейшее техническое обслуживание всего автомобиля.
И так, давайте разберемся что лучше – тосол или антифриз?.

Такое разделение охлаждающих жидкостей на тосолы и антифризы существует только в России. О происхождении и истории возникновения ТОСОЛа уже неоднократно описывалось в различных средствах массовой информации. По данным компании Arteco, до 22% всех поломок прямо, а 40% прямо или косвенно связаны с системой охлаждения двигателя. Поэтому должное внимание охлаждению и правильный выбор охлаждающей жидкости может помочь сохранить деньги и время.

В состав смазывающих охлаждающих жидкостей входят смеси этиленгликоля (изредка в состав входят смеси пропиленгликоля), вода и целый пакет присадок-ингибиторов коррозии. Охлаждающие жидкости разных производителей отличаются друг от друга именно технологией производства присадок, входящих в их состав.

Выбирая смазочную охлаждающую жидкость для своего автомобиля, в первую очередь необходимо изучить руководство по его эксплуатации или сервисную книжку, чтобы узнать рекомендации автопроизводителя и возможные нюансы использования той или иной жидкости, известные последнему. В таком руководстве автопроизводитель может прописать конкретных производителей и наименования смазочно-охлаждающих жидкостей, которые успешно прошли все испытания и тесты (лабораторные, стендовые, эксплуатационные), проведенные автопроизводителем, или же прописать класс таких жидкостей. К ним относятся жидкости, произведенные по одной из следующих технологий:
— традиционной – в состав входят пакеты присадок на основе солей неорганических кислот (нитратов, нитритов, боратов, силикатов, фосфатов, аминов);
— карбоксилатной (ОАТ) – в состав входят пакеты присадок на основе солей органических кислот (карбонатов);
— гибридной – разновидность карбоксилатной технологии, в которой пакеты присадок создаются на основе солей карбоновых кислот с незначительными добавками (силикатов и/или фосфатов).

На российском рынке преобладают смазочно-охлаждающие жидкости, произведенные по традиционной (тосол) и карбоксилатной (антифриз) технологии.

Антифриз имеет немало преимуществ перед тосолом, с которыми обязательно следует ознакомиться:

1. Повышенная эффективность системы охлаждения двигателя.

Охлаждающие жидкости, произведенные по традиционной технологии, образуют защитный слой на поверхности металла, который может достигать 0,5 мм.

Хотя этот слой защищает металл от коррозии, он в то же время значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) из-за своей очень низкой теплопроводности. Таким образом тосол работает как своеобразный изолятор, ухудшающий теплопередачу. Следовательно, двигатель начинает работать при более высокой температуре, чем это предусмотрено и рекомендовано автопроизводителем. Это в свою очередь приводит к более быстрому износу двигателя, а также к снижению мощности и большему расходу топлива.

обычный

Карбоксилатным охлаждающим жидкостям, например, таким как CoolStream, свойственная повышенная эффективность охлаждения двигателя. Эти жидкости образуют защитный слой исключительно в тех местах, где образуется коррозия толщиной 0,0006 мм (60 ангстрем). А так как на остальной внутренней поверхности защитный слой не образуется, то теплоотвод не ухудшается.

нового поколения

2. Более длительный срок использования карбоксилатной охлаждающей жидкости (антифриза).

Пакеты присадок антифризов состоят из композиций солей неорганических кислот (нитратов, боратов, силикатов, фосфатов, нитритов).

Можно с уверенностью утверждать, что в производстве 90% отечественных охлаждающих жидкостей используются такие ингибиторы коррозии как силикаты и нитриты. При этом силикаты добавляются преимущественно с целью антикоррозионной защиты алюминия, а нитриты добавляются с целью защиты от кавитационной эрозии. Пакеты этих присадок сбалансированы, но в случае нарушения композиции по причине более быстрого расхода одного из составляющих, охлаждающая жидкость теряет свои полезные свойства. Как видно на приведенном ниже графике, силикаты и нитриты истощаются в первую очередь, и уже через 30-40 тыс. км пробега автомобиля охлаждающая жидкость на их основе практически полностью теряет свои защитные качества.

В то же время, антифризы, произведенные по карбоксилатной технологии, сохраняют стабильность практически весь период использования. Благодаря защите, которая действует только в нуждающихся в этом местах, расход присадок происходит значительно медленнее. Например, по этой причине, ресурс эксплуатации антифриза марки CoolStream Premium достигает 250 тыс. км или 5 лет эксплуатации для легковых автомобилей, и 650 тыс. км для грузовых автомобилей; а ресурс эксплуатации антифриза марки CoolStream Standard – 100 тыс. км или 2 года эксплуатации.

3. Превосходная защита алюминия в режиме высоких температур.

В процессе строения современных автомобилей алюминий все чаще используется в качестве конструкционного материала. И эта тенденция последних времен слабо сочетается с охлаждающими жидкостями, произведенными по традиционной технологии — тосолом.

Главным недостатком тосола является неспособность входящих в его состав присадок на основе неорганических соединений защищать алюминий при высоких температурах – выше 105 ºС по Цельсию, и при высоких тепловых потоках. По этой причине большинство автопроизводителей отказались от использования тосола в своих автомобилях.

А карбоксилатные антифризы, наоборот, наилучшим образом защищают конструкции из алюминия и его сплавов.

Для наглядности, в таблице приведены сравнительные результаты высокотемпературного динамического теста на коррозию алюминия в разных охлаждающих жидкостях, доказывающего превосходство карбоксилатных жидкостей над традиционными.

4. Продление срока эксплуатации водяного насоса до полутора раз.

Главной причиной износа водяного насоса является гидродинамическая кавитация. Этот физический процесс заключается в образовании и схлопывании пузырьков газа охлаждающей жидкости у поверхности движущихся лопастей насоса. Когда пузырьки газа хлопают, происходят гидродинамические микроудары по поверхности лопасти, которые вырывают молекулы. При частой эксплуатации и длительном воздействии таких микроударов образовываются каверны (раковины) и разрушаются лопасти.

К сожалению, пока что ни одна из существующих охлаждающих жидкостей не может химическим способом убере

www.drive2.ru

Жидкости, применяемые для охлаждения ДВС

Оглавление.

  1. Введение.

  2. Требования,
    предъявляемые
    к охлаждающим
    жидкостям.

  3. Вода, как
    охлаждающая
    жидкость.

  4. Этиленгликолевые
    смеси.

1. Часть тепла,
выделяющегося
при сгорании
топлива в двигателе
идет на нагрев
камеры сгорания
и цилиндров
двигателя. При
чрезмерном
нагреве стенок
камер сгорания
теряется мощность
двигателя
вследствие
ухудшения
наполнения
цилиндров,
ухудшаются
условия смазывания,
появляется
детонация,
калильное
зажигание и
другие нежелательные
явления. Чтобы
предотвратить
перегрев деталей
двигателя, их
охлаждают. В
качестве охлаждающих
агентов в двигателях
используют
воздух или
жидкости Наибольшее
распространение
получили жидкостные
системы охлаждения.

В двигателях
с жидкостным
охлаждением
блок и головка
цилиндров
выполнены
двойными. Между
стенками образуется
охлаждающая
рубашка, которая
заполняется
жидкостью.
Охлаждающая
жидкость
отводит тепло
от стенок и
головки цилиндров
и отдает тепло
воздуху,
который нагнетается
вентилятором
через радиатор.
Таким образом,
охлаждающая
жидкость непрерывно
циркулирует
в замкнутой
системе охлаждения,
нагреваясь
в блоке и головке
цилиндров и
охлаждаясь
в радиаторе.

2. Для обеспечения
нормальной
работы всей
системы к охлаждающей
жидкости предъявляют
ряд требований.
Жидкость должна:

иметь высокие
теплоемкость
и теплопроводностъ
для эффек
тивного
отвода тепла;

не замерзать
и не кипеть при
всех рабочих
температурах
дви
гателя;

не воспламеняться;

не вспениваться;

не вызывать
коррозии металлов
и сплавов;

не разъедать
резинотехнические
изделия системы
охлаждения;

обладать
достаточно
низкой стоимостью
и производиться
в
достаточном
количестве;

Для эксплуатации
двигателей
при положительных
температурах
воздуха
самой подходящей
охлаждающей
жидкостью
является вода.
При отрицательных
температурах
во избежание
замерзания
воды применяют
водные смеси
с различными
веществами,
понижающими
температуру
застывания.
Такие смеси
получили название
антифризов.

3. Вода —
наиболее
распространенная
охлаждающая
жидкость. Она
доступна,
безопасна в
пожарном отношении,
безвредна для
человека и
имеет высокую
удельную теплоемкость
— 4,19 кДж/кг·°С,
превосходящую
все другие
известные
охлаждающие
жидкости.
Существенным
недостатком
является высокая
температура
замерзания
(вода замерзает
при температуре
О °С со значительным
увеличением
объема, что
вызывает
разрушение
(размораживание)
системы охлаждения
при низких
температурах.

Вода имеет
сравнительно
низкую температуру
кипения, поэтому
в системе охлаждения
современных
двигателей
поддерживают
температуру
80…90 °С. При эксплуатации
двигателей
в условиях
жаркого климата,
особенно в
южных районах
страны, температура
воды может
достигать 95…
100 °С. Во избежание
больших потерь
жидкости системы
охлаждения
двигателей
герметизируют.
На пробке радиатора
устанавливают
клапан, который
открывается
только при
повышении
давления
в системе охлаждения.
Это позволяет
несколько
повысить температуру
кипения воды
и снизить ее
потери от испарения.

Н

едостатком
воды, как охлаждающей
жидкости, является
также способность
образовывать
в системе накипь
и шлам. Накипь
образуется
на горячих
стенках за счет
выпадения солей
из водного
раствора. Под
шламом имеют
ввиду илистые
отложения
минерального
или органического
происхождения,
скапливающиеся
в застойных
полостях рубашки
охлаждения
двигателя и
в нижнем бачке
радиатора.

Рис. 1 Влияние
отложений
накипи в системе

охлаждения
на расход топлива

Образование
накипи в системе
охлаждения
связано с выпадением
из водного
раствора солей
кальция и магния,
которые вместе
с частичками
примесей
и продуктов
коррозии «прикипают»
к поверхностям
нагретого
металла.

Слой накипи
имеет очень
малую
теплопроводность,
т.е. ухудшает
теплоотвод.
Одновременно
уменьшается
сечение трубок
радиатора, что
также ведет
к перегреву
двигателя и
как следствие
— к увеличению
расхода топлива
(рис.1).

Соли кальция
и магния, находящиеся
в растворенном
состоянии,
придают
воде свойства,
которые получили
название
«жесткость».

Чем выше
содержание
в воде солей
магния и кальция,
тем больше ее
жесткость. За
единицу жесткости
принимают
миллиграмм-эквивалент
солей на 1 л воды.
Если жесткость
воды равна 1
мг·экв/л, то
это означает,
что в 1 л воды
содержится
20,04 мг ионов кальция
или 12,16 мг ионов
магния. Различают
жесткость
временную,
постоянную
и общую.

Временная
жесткость
характеризует
содержание
в воде в основном
двух соединений
— бикарбоната
кальция Ca(НСО3)2
и бикарбоната
магния
Мg(НСО3)2.
Эти соли могут
находиться
в воде в растворенном
состоянии
только в присутствии
некоторого
количества
свободной
углекислоты.
При кипячении
воды свободная
углекислота
из нее удаляется
и соли временной
жесткости
распадаются
на карбонаты,
выпадающие
в осадок, и диоксид
углерода, уходящий
в атмосферу.
Таким образом,
при кипячении
бикарбонаты
удаляются из
воды, поэтому
обусловленную
их присутствием
жесткость
называют временной
или устранимой.

Постоянная
жесткость
определяется
присутствием
в воде более
стойких
солей, таких,
как СаSО4,
СаСI2,
МgSО4,
МgСI2,
СаSiO3,
МgSiO3
и др. Эти соединения
при кипячении
не разлагаются
и не выпадают
в осадок, если
их концентрация
не превосходит
предела насыщения.

В образовании
накипи в системе
охлаждения
участвуют соли
как временной,
так и постоянной
жесткости. Но
больший вред
приносят соли
временной
жесткости.
Первое же закипание
воды в системе
охлаждения
приводит к
выпадению
карбонатов
и образованию
накипи. При
этом происходит
снижение временной
жесткости воды.

Соли постоянной
жесткости
принимают
участие в образовании

накипи только
после испарения
части воды,
т.е. когда их
концентрация
в воде превышает
предел насыщения.
При перегреве
двигателя вода,
соприкасаясь
с сильно нагретыми
поверхностями,
образует пузырьки
пара, а выпадающие
соли оседают
на перегретой
поверхности.
Сумму временной
и постоянной
жесткостей
называют общей
жесткостью.
Вода считается
мягкой, если
она содержит
солей не более
3, средней
— 3…6 и жесткой —
более 6 мг·экв/л.

По степени
пригодности
для систем
охлаждения
двигателей
природные
воды можно
распределить
в следующем
порядке: атмосферная
(дождевая,
снеговая) — мягкая;
речная или
озерная — мягкая
или средняя;
колодезная,
ключевая или
морская — жесткая.

Воду средней
или высокой
жесткости перед
использованием
в системах
охлаждения
рекомендуется
«смягчить»
или смешивать
со специальными
добавками —
антинакипинами.
Простейшим
способом смягчения
воды является
кипячение, при
котором бикарбонаты
разлагаются
и карбонаты
выпадают из
воды в виде
осадка. После
фильтрования
воду можно
использовать
для систем
охлаждения.

С

мягчение
воды можно
достичь ее
химической
обработкой.
Добавление
соды и извести
(гашеной) приводит
к выпадению
соединений
кальция и магния
в осадок.
Известково-содовый
способ смягчения
воды эффективнее
кипячения.

Весьма простой
и эффективный
способ смягчения
воды — фильтрование
через катиониты.
Промышленность
выпускает
типовые
установки для
смягчения воды
с помощью
катионитовых
фильтров.

Рис. 2 Влияние
антинакипина
на процесс
образования
накипи.

Вещества,
известные под
названием
антинакипинов,
позволяют
предотвратить
образование
накипи обработкой
воды непосредственно
в системе охлаждения
(рис.2). Добавление
антинакипинов
особо удобно
в полевых
условиях при
отсутствии
мягкой воды.
Действие
антинакипинов
сводится к
предотвращению
образования
твердых отложений
накипи на горячих
поверхностях.

Достигается
это за счет
перевода солей,
дающих накипь,
в рыхлое состояние
или за счет
удержания таких
солей в воде
в виде перенасыщенных
растворов. В
качестве
антинакипинов
используют
различные
составы (таблица
1).

Воду, предназначенную
для систем
охлаждения,
необходимо
предохранять
от загрязнения
нефтепродуктами.
Попадание
топлив и масел
в воду часто
сопровождается
интенсивным
вспениванием
и выбросом
охлаждающей
жидкости из
системы.

Таблица 1. —
Составы для
удаления накипи

Примечание:
* — нельзя использовать
для очистки
деталей из
алюминия
и его сплавов

При температурах
окружающего
воздуха ниже
0 °С необходимо
заливать
в жидкостные
системы охлаждения
вместо воды
низкозамерзающие
жидкости — антифризы.
В качестве
антифризов
можно использовать
смеси воды со
спиртами, смеси
воды с глицерином,
смеси углеводородов
и ряд других
веществ. Наибольшее
распространение
в качестве
низкотемпературных
охлаждающих
жидкостей
получили водные
растворы
этиленгликоля.

4. Этиленгликолъ
двухатомный
спирт, представляет
собой прозрачную
бесцветную
вязкую жидкость
без запаха.
Цвет технического
этиленгликоля
слегка желтоватый.
При небольшой
температуре
застывания
чистого этиленгликоля,
его смеси с
водой застывают
при более
низких температурах.
Меняя соотношение
воды и этиленгликоля,
можно получить
смеси с температурой
застывания
от 0 до минус
70°С (рис. 3).

Рис. 3 Кривая
кристаллизации
водно-этиленгликолевой
смеси

Основные
показатели
этилен гликоля
следующие:

плотность
при 20 °С, кг/м
31,113

коэффициент
рефракции
1,4318

температура
плавления,
°С
11,5

температура
кипения, °С
197,4

коэффициент
объемного
расширения
0,00062

удельная
теплоемкость
при 20°С, кДж/(кг
· °С)
2,40

температура
вспышки, °С
122

температура
воспламенения,
°С
140

Технический
этиленгликоль
и жидкости, в
которых он
содержится,
являются весьма
токсичными.

Поскольку
вода и этиленгликоль
имеют разную
плотность, а
при их смешении
плотность
изменяется
пропорционально,
определить
температуру
застывания
можно по изменению
плотности.

В связи с тем,
что этиленгликоль
оказывает
коррозионное
действие
на металлы, в
состав антифризов
вводят антикоррозионные
присадки. Для
предотвращения
вспенивания
в антифризы
добавляют
антипенные
присадки.

При испарении
водных растворов
этиленгликоля
выделяющиеся
пары всегда
содержат значительно
больше воды,
чем этиленгликоля.
В условиях
эксплуатации
от испарения
теряется практически
только вода.
При понижении
уровня охлаждающей
жидкости (в
случае отсутствия
подтеканий)
доливать необходимо
дистиллированную
воду.

Этиленгликолевые
жидкости имеют
большой коэффициент
объемного
расширения.
При нагревании
до рабочей
температуры
их объем увеличивается
на 6…8 %. При застывании
этиленгликолевых
антифризов
объем образующейся
кашицеобразной
массы увеличивается
очень незначительно
и размораживания
двигателя или
радиатора не
происходит.

Химическая
промышленность
выпускает
несколько марок
антифризов
на базе этиленгликоля
(таблица 2). Первые
низкозамерзающие
охлаждающие
жидкости — антифризы
марок 40 и 65. Жидкость
марки 40
представляет
собой смесь
53 % этиленгликоля
и 47% воды и
имеет температуру
замерзания
не выше минус
40 °С. Жидкость
марки 65 содержит
66 % этиленгликоля
и 34% воды и имеет
температуру
замерзания
не выше минус
65 °С.

Таблица 2 —
Показатели
качества
низкозамерзающих
охлаждающих
жидкостей

В качестве
антикоррозионных
добавок в антифризы
вводят ди-натрийфосфат
(технический
двузамещённый
фосфорнокислый
натрий) —
2,5…3,5 г/л и декстрин
(углевод типа
крахмал) — 1 г/л.
Считают, что
динатрийфосфат
защищает от
коррозии чугунные,
стальные и
частично
медные детали,
а декстрин —
припой и детали
из алюминия
и меди. Иногда,
кроме этих
присадок, в
антифризы
вводят молибденовокислый
натрий, что
улучшает их
антикоррозионные
свойства в
отношении
цинковых и
хромовых покрытий.
Такие антифризы
имеют индексы
40М и 60М.

Наибольшее
распространение
получила
низкозамерзающая
охлаждающая
жидкость «Тосол».
Ее применяют
круглогодично
как в зимнее,
так и в летнее
время. Жидкость
готовят на
основе этиленгликоля
с добавлением
антикоррозионных
присадок и
антивспенивателя.
Выпускают
три марки — Тосол
А, Тосол А-40 и Тосол
А-65.

Тосол А
концентрированный
этиленгликоль
с присадками.
Пользоваться
Тосолом А следует
только после
разведения
его дистиллированной
водой. Смесь
Тосола А и воды
в соотношении
1:1 имеет температуру
начала кристаллизации
минус 35 °С.

Список литературы.

  1. Стребков
    С.В., Стрельцов
    В.В. Применение
    топлива, смазочных
    материалов
    и технических
    жидкостей в
    агропромышленном
    комплексе.
    Учебное пособие.
    – Белгород:
    Белгородская
    ГСХА, 1999. – 404 с.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия

Российской
Федерации

Главное
управление
высших учебных
заведений

Оренбургский
ордена Трудового
Красного Знамени

государственный
аграрный университет

Факультет
механизации
сельского
хозяйства

Кафедра
тракторов
и автомобилей

Р Е Ф Е
Р А Т

НА ТЕМУ:
«Жидкости,
применяемые,
для охлаждения
ДВС»

Выполнил
студент М-33а
гр. Ситков Л.С.

Проверил
Искандаров
А.З.

г. Оренбург
2001г.

mirznanii.com