Категория: Двигатель

Компрессия бензинового двигателя – Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая


Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая


Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения з

www.zr.ru

Правильная компрессия в двигателе — Бензиновый и дизельный двигатели

В речи автовладельцев можно часто услышать слово «компрессия», особенно когда говорят о каких-то неисправностях двигателя: «низкая компрессия», «пропала компрессия», и т.д. И специалисты-ремонтники в ходе диагностики тоже измеряют компрессию. Что же такое компрессия в двигателе, как ее измерять, отчего она падает, и чем это грозит?

Понятие компрессии

Прежде всего следует определиться с терминологией: «компрессия» с технической точки зрения – слово не совсем корректное. Это разговорный термин, который употребляется для краткости среди людей понимающих.  Корректное название – «давление окончания фазы сжатия» (или такта). Далее по тексту мы будем употреблять термин «компрессия», поскольку он устоялся и общепринят.

Итак, что представляет компрессия в цилиндрах двигателя?

Компрессией принято называть возникающее в цилиндре  ДВС давление при нахождении поршня в фазе верхней мертвой точки, при выключенном зажигании (для бензиновых двигателей), или когда горючее не подается (на дизельных движках).

Требуемое положение на рисунке обозначено сокращением ВМТ:

 

Компрессия меряется в разных единицах: бары, мегапаскали (МПа), атмосферы (Атм.) или килограммах на квадратный сантиметр.

Роль компрессии

Если показатель давления в конце такта высок, то газы сгоревшего топлива остаются в камере сгорания цилиндра, меньшее их количество вырывается в картер. Следовательно, ДВС может совершить больший объем полезной работы, а это прямо влияет на расход горючего и смазки, стабильность работ и приемистость.

Если компрессия исчезает совсем или падает, водитель начинает ощущать просадки мощности, нестабильную работу, пропадает тяга, авто теряет динамику. Расход бензина увеличивается, а в картере постоянно снижается уровень моторного масла. Если автовладелец столкнулся с этими симптомами, необходимо ехать на диагностику, возможно, дело именно в проблемах компрессии.

Каким должен быть уровень компрессии

Существует множество двигателей со своими характеристиками. И нельзя сказать точно, сколько должна быть компрессия в двигателе, универсальной цифры нет – она индивидуальна для каждого силового агрегата.

Значение компрессии рассчитывается по принципу: степень сжатия*умножающий коэффициент (т.н. число Х).

Степень сжатия и упомянутый коэффициент зависят от индивидуальных характеристик мотора.

Важно: уровень компрессии в любых дизельных двигателях гораздо выше, чем в их бензиновых собратьях, поскольку топливо воспламеняется за счет его добавления к нагретому высоким давлением воздуху. Но даже здесь нельзя сказать, какой должна быть компрессия в дизельном двигателе, данный параметр также индивидуален.

На номинальное значение компрессионного числа влияет сорт топлива, для которого проектировался двигатель: бензины с различным и октановыми числами детонируют в разных рабочих условиях. Поэтому если, например, ДВС, рассчитанный на 80-й бензин, со стандартным 92 или 95 может просто не завестись, и наоборот, ведь мотор не создает требуемых для нормального цикла воспламенения условий.

Таблица показателей, какая компрессия должна быть в двигателе, для некоторых иномарок:

Для отечественных она находится примерно в тех же значениях. А какая компрессия нормальна в дизельных двигателях?

То, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе, тоже зависит от агрегата. Показатель дизелей выше, в общем случае она не должна быть ниже 23 кг. на кв. см.

Несколько популярных мифов

Миф первый: компрессия – то же, что и степень сжатия

Такое мнение распространено у начинающих автолюбителей и тех, кто мало осведомлен о принципах работы ДВС.

Следует понимать: компрессия – давление в цилиндре, а степень сжатия – комплексный параметр, основанный на характеристиках цилиндра. Уровень компрессии прямо зависит от степени сжатия – но не наоборот!

Помимо сжатия, на компрессию влияет множество факторов: давление в цилиндре в начала цикла сжатия, температура во время замера, регулировка газораспределения, наличие протечек. Последнее прямо зависит от состояния двигателя – степени износа цилиндров и поршневых колец.

Компрессия на графике:

Миф второй: поднятие компрессии = увеличение мощности двигателя

Это утверждение не является корректным.

Поднятие возможно двумя путями:

  • устранить протечки газов из цилиндра;
  • увеличить степень сжатия.

Например, можно изменить объем пространства сжатия – делается это шлифовкой нижней плоскости головки БЦ. Убрав пару миллиметров металла с посадочной плоскости ГБЦ, можно, теоретически, поднять компрессию с 9.9 до целых 11 единиц (пример для двигателя ВАЗ 2111). Должен вырасти и КПД мотора, как минимум до 4 процентов прироста.

На практике эффект окажется существенно ниже. При росте сжатия увеличится давление в камере, это вызывает детонацию, датчик детонации срабатывает и отправляет команду на сдвиг угла опережения зажигания назад. Поэтому прогнозируемого роста мощности не произойдет, а вот ресурс двигателя снизится: возрастает шанс прогара поршней и клапанов.

Второй вариант – максимально убрать протечки, заменив поршневые кольца. Компрессия при этом также вырастет, но прироста мощности также не произойдет по причине детонации и автоматического сдвига УОЗ.

Миф третий: отсутствие компрессии – повод для капитального ремонта

Автомеханики очень любят пугать несведущих клиентов фразой «нет компрессии», отправляя их на дорогой капремонт, поскольку двигатель якобы предельно изношен.

Фактически это тоже не совсем верно.

Компрессия падает по множеству причин, и не каждая из них требует переборки двигателя. Перед тем, как делать полный ремонт, следует продиагностировать двигатель и выявить точную причину.

Миф четвертый: лучший мотор – с высокой компрессией, поэтому ее надо увеличивать любыми способами

Следует понимать, что даже восстановив двигатель до идеального состояния, компрессии выше номинальной не добиться. Чтобы ее увеличить, некоторые автовладельцы практикуют добавление присадок в бак.

И это даже может сработать, измерение показывает существенный рост. Но если разобрать такой «форсированный» двигатель, можно увидеть, что камера цилиндра покрыта слоем отложений, нарушающих теплообмен в узлах двигателя. Явление ведет к перегреву, калильному зажиганию, детонации, прочим неприятностям. Вывод: повышать компрессию искусственно – нежелательно.

Как уровень компрессии влияет на ДВС в действительности

Важное следствие значения этого параметра – легкость пуска мотора, крайне актуально это в зимние периоды. Критически важна компрессия для дизельных двигателей, у которых от температуры и показателя давления зависит воспламенение топлива. Бензиновые агрегаты менее чувствительны к холодам, но для них компрессия тоже важна.

Малый уровень компрессии ведет к росту давления газов картера. Из вентиляции картера во впуск проникают масляные пары, увеличивается токсичность выбросов двигателя, камеры сгорания быстро загрязняются.

Неодинаковая компрессия в разных цилиндрах ведет к вибрации, которые особенно чувствуются при холостой работе двигателя и езде на низких оборотах. Вибрация наносит вред непосредственно двигателю, подвеске, трансмиссии и другим узлам.

Итак, компрессия – индикатор состояния «здоровья» двигателя. Хотя ее понятие и обросло мифами, нужно понимать ее истинное значение и уделять должное внимание.

Почему падает компрессия

Когда газы из цилиндра вырываются в пространство картера, они совершают не всю работу, которую должны производить в норме. Падение проявляется:

  • плохим пуском двигателя в любых условиях;
  • провалами мощности, плавающими оборотами;
  • черным выхлопом из глушителя;
  • ударами из двигателя, хлопками, и пр.

Распространенные причины снижения:

  • появление нагара на поверхности цилиндра (или нескольких) ДВС;
  • прогар поршней двигателя, клапанов;
  • появление трещин ГБЦ;
  • вышедшая из строя прокладка ГБЦ;
  • загрязненный воздухофильтр, и прочие причины.

Все они требуют тщательного диагностирования и замены поврежденных деталей (но, как сказано выше, капремонт нужен далеко не всегда). В автосервисах для определения причин применяют комплексный компрессионно-вакуумный метод, измеряющий и давление, и разрежение в цилиндре.

Как и когда измерить компрессию

Специалисты в автомобильной сфере рекомендуют делать контрольные замеры каждые 10-20 тысяч км. для иномарок, и спустя 3-5 тысяч – для представителей отечественного автопрома. Для проверки требуется особый прибор – компрессометр, подбираемый под марку авто.

Так выглядит простой компрессометр для бензиновых машин:

Измерение можно провести самостоятельно.

Важно: АКБ автомобиля должна быть заряжена!

Для измерения на бензиновом ДВС надо:

  • прогреть двигатель, чтобы он достиг температуры 80 градусов;
  • заглушить мотор, отключить топливоподачу;
  • демонтировать катушки зажигания и выкрутить свечи;
  • снять предохранители блока управления, если такие есть;
  • провернуть стартер несколько раз, чтобы цилиндры самоочистились от возможных отложений и нагара;
  • закрутить наконечник шланга компрессометра в колодец свечи;

  • выжать до максимума педаль газа и повращать стартером коленвал;
  • записать данные прибора, повторить процедуру для каждого цилиндра, сравнить данные.

Записывается самое высокое значение. Желательно замерять вдвоем, чтобы облегчить процедуру.

Важно: допустимая разница в показаниях по отдельным цилиндрам – не более 10%.

Если показатель упал, следует обратиться в автосервис за поиском и устранением причин, чтобы избежать нарастания проблем.

Проверка на дизельном автомобиле

Замер компрессии дизельного двигателя похож на процедуру для бензинового, с небольшими отличиями. Для проверки нужно соблюсти условия:

  • подача топлива должна быть отключена;
  • свечи выкручены;
  • снимается только одна форсунка, через разъем которой делается замер;
  • АКБ заряжена и в хорошем состоянии, электрический стартер исправен.

Цифра компрессии дизельного двигателя измеряется при отключенном от питания клапане, прекращающем подачу топлива, и отжатом рычаге отсечки на ТНВД!

При проверке компрессии дизельных двигателей наконечник компрессометра подключается в гнездо, где была форсунка. Компрессионный измеритель используется специальный, для машин на дизтопливе: предел измерения прибора – до 60 атмосфер и более, зависит от модели устройства.

Важно: иногда проверить компрессию дизельного двигателя удобнее через отверстия свечей накала, можно работать через них, если это допускает конструкция мотора и рекомендации производителя.

Когда прибор подключен, можно начинать замеры, аналогично бензиновому мотору – стартером крутится коленвал, записываются показания прибора.

Важно: жать на педаль газа не нужно! Конструктивные особенности двигателей на дизтопливе исключают эту необходимость.

motoran.ru

Степень сжатия, компрессия, октановое число — DRIVE2

Для понимания принципов повышения мощности и эффективности двигателя внутреннего сгорания необходимо знать, что такое степень сжатия, компрессия и октановое число. Причем, не на уровне рассуждений, что 98-ой бензин более качественный чем 95-ый. Нужно понимать, что октановое число само по себе не самоцель, а лишь один из факторов достижения наилучших эксплуатационных характеристик ДВС.

Прежде всего давайте сразу внесем ясность и оговорим, что компрессия и степень сжатия — это совершенно разные вещи. Степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания.

Поскольку это отношение, называемое степенью сжатия, грубо говоря, есть отношение объема, который занимает смесь при ее подаче в цилиндр, к объему, при котором смесь воспламеняется, то давление, при котором воспламеняется топливо, пропорционально этой величине. То есть чем больше степень сжатия, тем больше давление воспламеняемой смеси.

Для лучшего понимания стоит отметить, что поскольку давление зависит не только от степени сжатия, но и от, например, давления на фазе впуска, то давление воспламеняемой смеси может быть меньше у двигателя с большей степенью сжатия. Как? Например, у турбированных двигателей степень сжатия обычно меньше чем у атмосферных (почему так делают — станет понятно ниже), при этом давление у них на всех фазах существенно выше, поскольку уже на впуск смесь подается в сжатом состоянии (в чем, собственно, и состоит их природа).

Компрессия — это, кстати, давление в конце фазы сжатия. То есть она почти равна тому самому давлению воспламеняемой смеси. Почему почти? Потому что смесь воспламеняется всегда чуть позже или чуть раньше того момента, когда давление максимально. Это «почти» определяется углом зажигания.

Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм

Возвращаясь к степени сжатия, посмотрим, почему же она нам важна в контексте эффективности и мощности двигателя. А вот почему. Работа в двигателе внутреннего сгорания совершается за счет расширения рабочего тела, в качестве которого в бензиновых двигателях выступает топливо-воздушная смесь. Как в школе учили: горящая смесь расширяется, толкая при этом поршень, поступательное движение которого превращается во вращательное движение коленвала. Соответственно, при большей степени сжатия ход поршня, в рамках которого смесь может реализовать свой энергетический потенциал, оказывается больше, а следовательно совершается больше полезной работы. На самом деле это лишь один из факторов, все вместе же они определяют термический КПД — показатель эффективности расширения рабочего тела в момент сгорания. Для него даже формула есть:

Термический КПД = 1 — (1 / степень сжатия) ^ гамма — 1

Где гамма — значения некоей дискретной функции, зависящей от температуры, давления и объема востпламеняемой смеси. Проще говоря, набор констант. Итак мы видим, что чем больше степень сжатия, тем больше термический КПД. Также понятно, что это некоторое упрощение, поскольку для получения его максимального значения нужно подбирать массу параметров, где степень сжатия лишь один из многих, хоть и важный. Как говорил владелец одного из автосервисов: «Не зря двигаетли придумывают люди с двумя высшими образованиями». И правда, не зря.

Ну здорово, вроде разобрались: чем больше степень сжатия, тем лучше. Так давайте просто избавимся от камеры сгорания, подняв степень сжатия до небес, и будет нам счастье. А счастья не будет, и вот почему. Дело в том, что при повышении давления и температуры возникает два неприятных явления: детонация и преждевременное воспламенение. Для того, чтобы в полной мере их понять, нужно осознать один удивительный факт: топливная смесь в ДВС не взрывается — она горит. Причем та самая гамма, которую мы упоминали выше, зависит и от скорости горения и от формы фронта воспламенения и от температуры пламени. Скорость горения должна соотвествовать скорости движения поршня. Фронт воспламенения должен быть однородным и распространяться ровно по ходу поступательного движения. Чем меньше температура горения, тем меньше потери на тепловыделение. Это все упрощенные заявления, но общую суть явлений передают.

Вернемся к детонации и преждевременному воспламенению. Преждевременное воспламенение происходит, когда при увеличении давления в смеси она самопроизвольно воспламеняется. При этом получается, что часть работы затрачивается не на то, чтобы толкать поршень, а на то чтобы помешать завершить ему ход фазы сжатия, а та энергия расширения, которая еще останется (если останется), будет использована крайне неэффективно из-за нерассчетного профиля фронта горения.

Детонация же — это еще более неприятный эффект, когда воспламененная смесь взрывается. То есть после короткого момента, когда горение распространяется со скоростью, измеряемой дестяками сантиметров в секунду, она вдруг увеличивается в разы. Происходит это под влиянием и температуры и давления, а сам эффект обеспечивается наличием определенного количества одного из продуктов горения. Эффекты от детонации: вместо фронта горения получаем ударную волну (в принципе то же самое, но только в разы больше скорость и температура), как следствие — резкое падение термического КПД и ударные нагрузки на поршневую группу. А теперь на секундочку представьте, что происходит, если детонация возникает не после поджига смеси свечой, а после самовоспламенения — все то же самое, но только против хода поршня.

Вот и получается, что степень сжатия можно увеличивать только до тех пор, пока не начнут проявляться описанные эффекты. И тут мы приходим к следующему понятию — октановому числу. Оказываетcя, у разных видов топлива стойкость к преждевременному воспламенению и детонации различается (все вместо это называют детонационной стойкостью). Октановое число как раз и является показателем этой стойкости. Чем оно выше, тем выше и стойкость. Важно при этом отметить, что в большинстве случаев количество энергии, которую можно высвободить из литра топлива, от октанового числа не зависит.

Степень сжатия Рекомендованное топливо
7,0 — 8,0 АИ — 76
8,5 — 9,5 АИ – 92 (кроме турбо)
10,5 — 12 АИ — 95
14 — 16 АИ-102 и АИ-109

Но давайте от теоретических моментов, которыми можно заполнить несколько томов, обратимся к вопросам практическим и рассмотрим описываемые явления через призму повседневности.

Первый распространенный вопрос: прогорят ли клапаны, если залить бензин с большим октановым числом?

Действительно, в некоторых случаях использование бензина с большим октановым числом может привести к прогоранию выпускных клапанов. При этом считается, что происходит это из-за большей температуры горения смеси с более высоким октановым числом. На самом деле все наоборот. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Горящая смесь может оказаться и в выпускном коллекторе — тогда пострадает и он. На практике же конструкция многих двигателей позволяет реализовать потенциал топлива с более высоким октановым числом без ущерба для ресурса.

В любом случае, если вы льете бензин, отличный от рекомендованного производителем, вы должны четко понимать физику работы именно вашего мотора — тому, что говорят в сервисах, верить можно далеко не всегда.

Вопрос номер два: почему при использовании бензина с большим октановым числом на свечах образуется нагар?

Первая причина является следствием того, что в России высокооктановые бензины получают исключительно методом добавления присадок. При этом часто получается так, что для полу

www.drive2.ru

Компрессия и степень сжатия двигателя. Что это такое? — DRIVE2

Компрессия и степень сжатия двигателя. Что это такое?

Каждый, кто изучает устройство автомобиля встречает многие непонятные термины и определения из области двигателестроения. Такие, как степень сжатия мотора и компрессия цилиндров двигателя. В данной статье мы расскажем что такое компрессия и степень сжатия двигателя, их определения.

🔎 Что такое степень сжатия?

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и оставляет от 14 до 18 единиц.

Для бензиновых двигателей, чем выше степень сжатия — тем выше удельная мощность. Но если сильно увеличить степень сжатия, то может снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом.

🔎 Что такое компрессия двигателя?

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Компрессия это давление в цилиндре, и поэтому она зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.

При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли — причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне — в клапанах.

www.drive2.com

Познавательно — Степень сжатия и компрессия — DRIVE2

Многие путают или сравнивают «степень сжатия» и «компрессию» – это совсем разные понятия!

такты двигателя

И так по порядку:

1. Степень сжатия двигателя – это соотношение общего объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания этого же цилиндра. Измеряется в килограммах на квадратный сантиметр.

2.Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Начнем со степени сжатия — что же это такое?

Итак, соотношение общего объема цилиндра – означает общая вместимость цилиндра в нижней мертвой точке поршня (НМТ) (когда поршень находится внизу). В поршень подается воздушно-топливная смесь (когда поршень внизу) и полностью заполняет цилиндр. Для примера, двигатель N объемом 1500 куб.см, если разделить на 4 поршня получается – 1500/4=375 куб.см. Так вот это объем одного цилиндра.
Получаем НМТ = 375

Объем камеры сгорания – это уже не общий объем, а объем камеры сгорания, когда поршень в цилиндре находится в верхней точке (ВМТ), в этом положении он максимально сжимает топливо (простыми словами поршень находится вверху). А этот объем уже намного меньше общего объема цилиндра, например у того же двигателя N объем камеры сгорания равен всего 37 куб.см
Получаем ВМТ = 37

И для того, чтобы вычислить степень сжатия двигателя – делим общий объем поршня НМТ (для двигателя N – 375 куб.см), на объем камеры сгорания ВМТ (для двигателя N – 37 куб.см), выходит ( по формуле ε = v1/v2, где ε степень сжатия, а v1 и v2 соответственно НМТ и ВМТ ) 375/37 = 10,13 кг/см2, ε = 10 ( рис. 12.2. )

Степень сжатия


При этом у дизельных двигателей степень сжатия больше, оно колеблется от 18 до 22 кг/см2. Причем у дизельных двигателей нет свечей зажигания, там воспламенение происходит благодаря давлению – то есть при таком давлении, топливо само по себе воспламеняется.

Стоит также отметить, что степень сжатия двигателя является постоянной величиной, в отличии от компрессии.

Со степенью сжатия разобрались, но тогда что такое компрессия?

Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.Напоминаю, что компрессия не является постоянной величиной и изменяется в меньшую сторону по мере его износа.
Величина этого давления, в конце такта, для каждой модели двигателя индивидуальна и зависит от его объема

Компрессия, в конце такта сжатия

Рассчитываем компрессию
компрессия — зависит от степени сжатия
рассчитываем компрессию
компрессия = ε*n
где n = 1,2-1,3 ( для четырехтактных двигателей, бензин )

Теперь рассчитываем компрессию для нашего двигателя N

компрессия = ε*n
10 * 1.2 = 12 при n равной 1.2, 10 * 1.3 = 13 при n равной 1.3

И так мы получаем что для нашего двигателя N, компрессия должна быть ~ от 12 до 13

В итоге мы получаем двигатель N со степенью сжатия равной 10 кг/см2 и компрессией от 12 до 13 кг/см2.

Как мы выяснили, степень сжатия и компрессия — это совсем два разных понятия и их не стоит путать.
И если у вашего двигателя компрессия ниже от тех значений которые должны быть, стоит задуматься о его ремонте.

Надеюсь для кого-то будет полезным

www.drive2.com

Компрессия — Лада 2109, 1997 года на DRIVE2

После всех проведенных работ (которые, если время будет опишу позже) измерили компрессию:в 1 цилиндре 10 атмосфер, в остальных 12.Но…надо было мне залезть в сеть…не все условия были соблюдены(в частности на не прогретый двиг), будем измерять заново.А пока изучаем мат.часть.

Компрессия в цилиндрах двигателя, является физической величиной, которая показывает максимальное давление, образованное движением поршня от НМТ (нижняя мертвая точка) до ВМТ (верхняя мертвая точка).

Характерные признаки понижения компрессии:

-запуск двигателя производится с трудом,
-двигатель неустойчиво работает на всех режимах,
-один или несколько цилиндров не работают,
-при впускном либо выпускном такте, происходят характерные хлопки,
-расход топлива значительно увеличивается,
-расход масла заметно увеличивается.

Типичные причины изменения компрессии двигателя:

-регулировка клапанов проведена неправильно, повреждены гидрокомпенсаторы тепловых зазоров,
-стержень клапана деформирован, износились направляющие втулки.
-прогар клапана,
-в ГБЦ (головка блока цилиндров) может присутствовать сквозная микротрещина,
-прогорела прокладка ГБЦ,
-закоксованы или разрушены поршневые кольца,
-образовавшийся нагар на днище поршня или стенках камеры сгорания.

Перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить условия:

1. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
2. Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.
3. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя сделать после того, как верно выставлены зазоры клапанов, т. к. это повлияет на результаты измерения.

Последовательность процедуры:
1. Снимаем все свечные провода. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи.
3. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
4. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
5. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
6. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
7. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

Анализ полученных данных:

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертесь с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:

1. Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
2. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке, подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке .
3. Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.

Приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (измеряется в кгс/см2)= коэффициент Х * степень сжатия

Значение коэффициента Х определяется в зависимости от вида двигателя. Для четырехт

www.drive2.ru

Какая должна быть компрессия в двигателе автомобиля? :: SYL.ru

Что делается в первую очередь, когда падает мощность мотора, увеличивается расход горючего, расходуется масло выше нормы, а на холостых оборотах двигатель сильно вибрирует? В подобных случаях можно определить неисправность, измерив компрессию агрегата. Специалисты по диагностике знают, какая должна быть компрессия в двигателе, и по показаниям ставят правильный диагноз. О компрессии что-то слышал, наверное, каждый автолюбитель. Давайте разберемся, что это такое, на что компрессия влияет, как ее измерять и как увеличить.

Что такое компрессия в цилиндрах двигателя

В широком смысле это сила, что появляется в камере сгорания, когда заканчивается такт сжатия. Это давление, создаваемое в камере сгорания при выключенном зажигании (или когда нет подачи топлива — в случае с дизельным двигателем). При этом поршень находится в самом верхнем положении.

Компрессия, нормальная для моторов

Теперь пора перейти к вопросу, какая компрессия должна быть в бензиновом двигателе. Существует масса моделей силовых агрегатов. Каждый имеет свои характеристики, в том числе компрессию и степень сжатия. Нормальной можно считать для различных моделей авто показатель от 7 до 11 атм. Это для бензиновых моторов.

Теперь что касается дизельных агрегатов. У современных дизельных двигателей компрессия гораздо выше. Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе? Нормальные показатели варьируются в пределах от 25 до 32 атмосфер. Достаточно просто взглянуть на конструкцию агрегата, чтобы увидеть, что здесь предполагается более высокое давление в камерах сгорания. Как известно, дизельное топливо вспыхивает не вследствие воздействия искры, а за счет сжатия. Поэтому хорошая для бензинового двигателя компрессия будет совсем никакой для дизельного. В этом вся разница.

Что касается того, какая компрессия должна быть в двигателе конкретной марки и модели, то в мире существует специальная документация. Она выпускается автопроизводителями. Там указаны нормальные допустимые показатели компрессии для различных моделей и типов силовых агрегатов. На эти значения и стоит ориентироваться в диагностике двигателей.

Например, чтобы узнать, какая компрессия должна быть в двигателе ВАЗ, нужно найти данные по компрессии от АвтоВАЗа. Эти цифры есть в открытом доступе. Так, для ВАЗ-2110 норма составляет 13 атмосфер, а для ВАЗ-2109 стандартная величина – 11 атмосфер. Эта же цифра актуальна и для классических моделей ВАЗ. Какая компрессия должна быть в двигателе 406? Ответ — 10-12 атмосфер, как и в любом исправном моторе.

Как правильно нужно измерять?

Специалисты рекомендуют в процессе измерения показателей давления силового агрегата знать и выполнять определенные правила. Мотор должен быть подогретым. Горючее не должно попадать в цилиндры. Подачу лучше отключить. Например, можно отключить топливный насос или форсунки путем извлечения предохранителей. Чтобы узнать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе, эти правила тоже актуальны. Также следует выкрутить все свечи. На некоторых СТО диагносты практикуют выкручивать элементы выборочно, однако это неверный подход. Это увеличивает сопротивление вращению и влечет к снижению оборотов при вращении коленчатого вала стартером. Измерения выполняют, когда дроссельная заслонка полностью открыта и закрыта.

При этом можно получить отдельные результаты и выявить разные неисправности. При закрытой заслонке в камеры сгорания поступит меньший объем воздуха, вследствие чего компрессия будет чрезвычайно низкой – около 6-8 атм. Если она будет открыта, ситуация будет совсем другой. Воздух, поступающий в цилиндр в большом количестве, и рост давления будут способствовать увеличению числа утечек. Но эти утечки меньше, чем подача воздуха. Компрессия падает, но не сильно. Данный способ подходит для диагностики более серьезных поломок двигателя. Это могут быть дефекты поршней, закоксованные кольца, прогоревшие клапаны, задиры на цилиндрах. При выполнении измерений необходимо учесть динамику роста давления.

Так можно выявить точный характер неисправности с огромной долей вероятности. Если рост давления на первом такте низкий, а далее возрастает, то это говорит об изношенных поршневых кольцах. В этом случае масло, залитое в цилиндр, увеличит и давление, и компрессию.

Чем измеряют данный показатель?

Наиболее популярный прибор – это компрессометр. Сегодня на рынке можно встретить импортные и отечественные инструменты. Первые имеют в комплекте большее количество насадок для разных марок и моделей авто. Но значительно быстрее и точнее можно узнать, какая должна быть компрессия в двигателе, при помощи мотор-тестера. Эти устройства позволяют фиксировать не только давление, но и амплитуды пульсаций тока, который потребляет стартер.

Разные показатели

При одном и том же техническом состоянии силового агрегата показатель компрессии в различных условиях выполнения замеров может меняться. Это зависит от нескольких факторов: объема воздуха, который поступает в камеру сгорания; частоты вращения коленчатого вала; температуры силового агрегата. Как видно, мало знать, какая должна быть компрессия в двигателе, – цифры могут быть обманчивы.

Масло большей вязкости, которое остается на стенках цилиндра, может повысить компрессию, так как за счет него уплотняются зазоры в деталях. Горючее, которое в избытке поступает в камеру сгорания в виде капель, будет смывать пленку, и компрессия снизится. Данные, полученные в результате измерений, иногда могут поставить владельца автомобиля в интересное положение. Замеры показывают высокий результат на моторе, пробег которого составляет более 200 тыс. км. А причина этого может быть банальной – большой слой нагара на стенках цилиндра, за счет которого снижается объем.

На что влияет компрессия (симптомы низкой компрессии)

От того, какое давление в моторе, зависит большое количество процессов, которые проходят в двигателях внутреннего сгорания. Это и качество горения топлива, и расход масла, и легкость или трудности при запуске мотора. Например, низкая компрессия может вызывать «чихания» мотора. Также силовой агрегат троит из-за слабого давления в одном либо в нескольких цилиндрах. Кроме того, низкие показатели являются причиной снижения мощности мотора. Но чтобы говорить о низком или высоком давлении, необходимо знать, какая компрессия должна быть в двигателе с завода. Об этом мы поговорили выше.

Пропала компрессия: причины

Случаи, когда давление пропадает, отнюдь не редкие. Первые признаки описаны выше, но это лишь самые популярные. Давайте разберемся с причинами, по которым компрессия может пропасть.

Первая причина – это перегрев мотора. При сильных перегревах в камерах сгорания часто появляются задиры на самих стенках цилиндра и на поршнях. Последние могут и вовсе выгорать и расплавляться. Возможно прогорание элемента внутри, с образованием дыры. Такая ситуация актуальна для двигателей ВАЗ. Также на ВАЗовских моторах рассыпаются поршневые кольца, вследствие чего компрессия полностью не исчезает, но существенно снижается. Также давление снижается по причине неисправностей в механизме ГРМ. Например, компрессия обязательно упадет в случае прогара клапанов.

При разрыве ремня ГРМ также снижается давление за счет лопнувших клапанов. Возможно, неправильно установлены фазы газораспределения. Низкая компрессия возникает по причине неверно отрегулированных клапанов. Если в них нет зазора, элемент не будет открываться или «не держит». При большом расстоянии клапан открывается недостаточно.

Давление и неисправности

Итак, вот какая компрессия в цилиндрах двигателя должна быть, если мотор исправен: в случае с открытой заслонкой она составляет 10-12 атм, с закрытой – 6-8 атм. Если есть подозрение на прогоревший клапан, то замеры покажут не более 5-5,5 атм. Это параметр на открытой заслонке. При естественном износе деталей цилиндро-поршневой группы измерения покажут 6-9 атм. 12-15 сообщают о повышении объема нагара в цилиндрах и об изношенных маслосъемных колпачках.

Так на что же влияет компрессия?

А влияет давление на многие характеристики работы силового агрегата и особенно на пусковые свойства. Также с помощью параметра можно выяснить, что же произошло с мотором.

Итак, мы выяснили, какая должна быть компрессия в двигателе.

www.syl.ru

Двигатель 2az fse – Двигатели 2AZ-FSE, 2AZ-FXE Toyota: характеристики и особенности

Ремонт Двигателя 2AZ-FSE Тайота Авенсис 2.4л — DRIVE2

Решил рассказать об этой проблеме здесь, может кому и пригодится! Сталкнулся с двигателем 2AZ-FSE, один из самых неудачных двигателей которые я встречал! Конструкторы видимо решили посмеяться! Масложерство, явная болезнь этих двигателей начиная со 160000тыс км пробега! Маленькие масляные каналы в поршнях быстрая закоксовка их и есть причина !
Вообщем кто столкнулся с таким двигателем перечитал все форумы и понял что это ппц! Ремонтных поршней на этот двигатель нет, и Алюминевый блок с влитыми чугунными гильзами большая проблема! Все хорошо если бы ни одно но((( Доливал на 1000 км до литра масла а то и больше! В итоге при большой нагрузке прогорел поршень 3 цилиндра! и заменой поршней тут уж не отделаешься! Читая много форумов, многие растачиваю блок и подобрав гильзы запресовывают, растачивают под стандартные поршня ! Но это очень дорого! По моим расчетам и скидкам гильзы выходят в порядке 8 тыс, оригинальные поршня в районе 30 тыс! расточка и гильзовка 10тыс! Я пошел другим способом!
Нашел сайт.

Zoom

вот она долгожданная коробочка с поршнями, ребята молодцы

В городе Барнаул, Алтайского края изготовляют поршня на заказ! Отправив им поршень по почте и указав все размеры, созвонившись по телефону обьяснил чего я хотел )))) В итоге пришлось подождать, так как машина была не к спеху ребята не торопились изготовлением моих поршней! Звонками их не доставал да и они не стремились ! но в итоге время Затянуло на 4 месяца! тут то я стал звонить и интересоваться, спусть неделю звонков и достования их))) звонок пришел и мне)) ваши поршня готовы! УРА)))) Вообщем поршня были заказаны с увеличинными маслянными каналами и другими компрессионные и маслосьемные кольца! кольца они сами подобрали и выслали Артикул колец, здесь было все просто ! пришли быстро, Даже взвешивал на весах, по граммам один в один, очень качественно и хорошо сделано!

Отдав токарю на расточку, принялся вспоминать как собирать)))) пол года прошло как никак))) Собравшись мыслями, началась сборка! Замена нового ГРМ, новые Впускные клапана и выпускные ! маслосьемные колпачки притирка! Головка была собрана и пришлось шлифануть головку и блок так как повело от перегрева! еще по 1500тыс за шлифовку, 6000 тыс за расточку! ну и вот конец сборки! Двигатель устанавливал вместе с коробкой автомат тельфером! Первый запуск и вот оно Счастье)))))
P.S. Да, и есть один нюанс, при разборке этого двигателя, многие ломают форсунки! так как фишки очень слабенькие, и их очень сложно снять, скорее не реально, подлезть то к ним ни как, про остальное молчу! В моем случае тоже не обошлось хорошим исходом! сломаны форсунки! оригинальные стоят 20 тыс одна!Жесть, в итоге были заказаны форсунки не оригинал за 15 тыс все 4 штуки! Выглядят как оригинальные только стерта надпись Denso)))))
Двигатель работает Ровно, четко! так что не расстраивайтесь если что)))))

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Капитальный ремонт двигателя 2AZ-FSE Toyota Avensis 07г часть 1 — DRIVE2

И снова всем приветы!
Нашёл опять не много времени, рассказать очередную сказочку с картинками.На этот раз приехал двигатель с прямым впрыском D-4 2AZ-FSE. В первый раз за три года,
Но ведь когда то же нужно начинать…
В этот раз машинка из Вологды аж за 1000км приехала…
Обратил внимание на почти стёртые в «ноль» номера. Хозяин на мой вопрос о номерах, ответил, что их почти не видят камеры и ему уже целых полтора года не приходят письма «ЩАСТЬЯ»… Ну пусть это остаётся на его совести.
Перед разбором, решил запечатлеть состояние, в каком виде она приехала на ремонт.
По словам хозяина масложор у мотора составлял около 3х литров на 1000 км

Полный размер

1

Глянул я в подкапотное пространство, и чОйта приуныл…

Полный размер

2

Долго я искал где в этом куске грязи скрывается мотор…:((

Полный размер

3

Решил короче не заниматься фигнёй и сначала поехал на мойку, благо она рядом с моей СТО

Полный размер

4

Результат не заставил себя ждать… :)) Теперь хоть видно где чего откручивать.

Полный размер

5

Так как в Авенсисе не удобно снимать двигатель отдельно от компрессора, то по согласованию с хозяином, решено стравить старый рефрижерант (в простонародии — фреон). Кстати как оказалось перед стравливанием, его всё равно было мало.

Полный размер

6

Стравливаю потихоньку, чтобы масло не прихватить заодно.

Полный размер

7

А снизу всё в плотных слоях грязи, глины и прочих слоях почвы, и песка…

Полный размер

8

Полный размер

9

www.drive2.ru

2AZ-FSE. Раскоксовка двигателя. Попытка №1. Бортжурнал — DRIVE2

Предыстория: Веник 2004 г.в., 2,4л., куплен с рук в 2015 г. (как оказалось в последствии продан из-за жора масла).
Пробовал разные по вязкости масла: от «нулевки» Мобил (0W30) до Ликви Молли с молигеном 5W50 (якобы специально для авто с пробегом) — чушь! Жрет любое масло «на ура», никакой разницы в вязкости и марке.
А посему решил перейти на разливное Zic 5W40. Цена-качество устраивали.
Менял масло дважды из-за попытки раскоксовки колец в сервисах (оба раза Лавром и оба не принесли НИКАКОГО результата. Лавр в моем случае — гумно, не работает).
Менять масло по регламенту просто не успевал — масло само по себе доливалось и всегда было чистое.
Надоело, короче. Насмотрелся в инете разных приколов про раскоксовку и решил попробовать сам.
Андрей Тоскин-ака-«Белкозавр» (Belkovodus) наглядно показывает как ПРАВИЛЬНО, и главное, ЧЕМ это делается. За что ему огромное человеческое спасибо!
Заказал себе 3 банки G-Zox (600 р/банка, везут до сих пор), 3 банки BG-109 (600 р/банка, привезли) и 3 банки BG-110 (500 р/банка, привезли). Данные продукты вы не купите в магазинах. Мне их везут под заказ. Поэтому и заказал сразу по 3 шт., дабы проделать нижеописанные процедуры трижды, с интервалами в 1000, 2000 и 3000 км и не «метаться в поисках».
21 октября 2017 г. День первый: пробег 218422 км. Жор масла около 1л/1000 км. В наличии нет G-Zox до сих пор. Поэтому решил с подачи Алексея Камбулова


на первый раз попробовать сольвент. Отчет ниже:
Пробег реальный:

Полный размер

Мои свечи до раскоксовки (год езды на АИ-95 Экто Лукойл):

Полный размер

Во всех цилиндрах одна и та же чернота:

Полный размер

Компрессия по цилиндрам: 11, 11, 12, 12,3:

Полный размер

Залил в теплые (60-70 С) горшки литр сольвента. Что-то закипело. забулькало. Закрутил свечи и «пошевелил» кольца коленвалом. Через 15 минут снова пошевелил кольца, выкрутил свечи, собираясь снова долить сольвента, а в горшках пусто — сольвент или выкипел или ушел в поддон картера. Долил в цилиндры еще 0,5л сольвента («контрольный в голову»):

Полный размер

Заряжаю аккумулятор и шевелю кольца в течение часа, валю домой на маршрутке.

Полный размер

22 октября, день второй:
Начал с продувки цилиндров фреоном из-за отсутствия компрессора с воздухом под рукой (я холодильщик 😉 ):

Полный размер

После продувки карбклинер в цилиндры с той же целью:

Полный размер

Внутри стало почище, но не на 100%:

Полный размер

www.drive2.ru

Капиталка 2AZ-FSE (часть2) — logbook Toyota Avensis 2006 on DRIVE2

Настало время устроить профилактику ДВС, именно профилактику, по скольку как показало вскрытие, капиталить ничего не нужно.
Начну с того что контрактный ДВС стоит от 60к.р. значит с учётом работы по установке и доставкой вышло бы 65 минимум, а еще ведь масло, антифриз, фильтра, да и вообще перед установкой контрактного двигателя нужно его перебрать, и выходной ценник получиться 80-100к.р. за б\у двигатель, по этому я решил вскрывать свой ДВС. Предварительные затраты на запчасти я описывал ранее, есть запись в БЖ.
Решил делать всё и сразу, повторно заменить частично масло в коробке и заменить втулки стабилизатора (находиться в неудобном месте, да и плюс защита которая уже снята будет).
Работа по времени заняла примерно три дня. Первым подводным камнем оказалась подушка двигателя передняя. До похода в сервис, мучила вибрация на обортах 1200-850, в БЖ есть запись, что я менял подушку заднюю, но вибрация осталась на оборотах 1000-850. Подводный камень оказался как всегда неожиданным, и перед фактом надо было менять переднюю подушку, обзвонив и узнав ценники (7100 за оригинал и ожидания от 3х рабочих дней) было решено брать с разбора. На удивление подушка была найдена за 5 минут, а удивлён потому что веник 2.4 это редкость и уж тем более на разборе. Подушка обошлась в 3500р. Скажу сразу, вибрация на оборотах пока еще заметно, но она другая, скорее на гул похоже стала, т.е. в 2-3 раза выше частота, но за 2 дня езды я еще не успел все косяки выявить.
Вторым подводным камнем, и даже наверное не подводным, а планируемым, но пришлось делать сразу, стали цепи ГРМ. Под замену: 2 цепи, 2 успокоителя, и гидронатяжитель.
Третьим большим и неприятным подводным камнем стали форсунки, загаженные в ноль, 8ми летние форсунки…, но проблема да же не в том что они загажены, а в том что разъёмы пластиковые (кстати зеленого цвета, по цвету можно определить от того ли двигателя стоят форсунки) рассохлись и при снятии клемм, все разъёмы сломались под корень, и винить механика смысла нет, 8 лет, без чистки, печально но им пора на свалку. Настроился на поиск и начал искать, оригинал 12-14к за 1шт, 50к за комплект форсунок это жесть. На авито нашел подходящие Denso (по сути оригинал и есть, просто тойота ребрендит и продает под своим именем в 4 раза дороже). 3тыр за штуку, позвонил, и через 2 часа купил комплект из 4х шт. за 12тыр.

Вскрытие ДВС показало, гильзы чистые, пальцем водишь и даже бороздок не чувствуешь, а верхняя часть положения поршня, без канавок, моё личное мнение (вообще отлично выглядело всё, ни намёка на износ). Колечки на поршнях на удивление не залегли, но загаженные были сильно, стерлись, и был люфт поршней в блоке. Люфт незначительный но был. А вот колечки были задубевшими, и клапана загаженные очень сильно, нагару от масла целая гора. Верхняя часть поршней тоже вся в нагаре была.

Закрыли, собрали, по ходу заменили втулки стабилизатора, прогрели. Спасибо большое знающему человеку, прям таки человеческое! По больше таких людей дела, а не слова.

Цифры:

13011-28180 кольца 5026р
17173-28010 прокладка 805р
11115-28040 прокладка 1705р
17177-28020 прокладка 327р
17171-28020 прокладка 491р
90080-31085 колпачок маслосъёмный 8шт. 1256р
90080-31084 колпачок маслосъёмный 8шт. 1312р
90311-38089 сальник 313р
11213-28041 прокладка клапанной крышки 556р
12361-0H081 подушка передняя 3500р с разбора (оригинал новая 7100р)
13506-28011 цепь ГРМ 4270р
13507-28010 цепь маслянного насоса 1395р
13540-28010 натяжитель ГРМ 1060р
13561-28010 направляющая ГРМ 1805р
13559-28010 направляющая ГРМ 1025р
форсунки DENSO 23250-28070 4шт. 12000р. (оригинальный номер OEM Toyota 23209-29066)
48815-05110 втулка стабилизатора переднего 2шт. (дубликат) 300р
Масло Idemitsu 5w30 4L – 1600р
Фильтр маслянный MANN 300р
08886-01705 ATF-T4 2100р
Работа: 13500р

Езжу второй день, ощущения пока что не передаваемые, двигатель мягкий как губка 🙂
Следующая запись после 1—5тысяч пробега будет.

www.drive2.com

1AZ-FSE and 2AZ-FSE problems, repairs, history. — logbook Toyota Avensis 2003 on DRIVE2

1AZ-FSE и 2AZ-FSE проблемы, ремонт, истории.

Добрый день коллеги, данный пост изменяет свое направление, теперь здесь будем общаться о ремонте, двигателей с прямым впрыском,1AZ-FSE и 2AZ-FSE, диагностике, и решению проблем в которые мы все попадали, попали и будем попадать в пользовании этими не совсем удачными силовыми агрегатами, в скором времени помещу все материалы, все знания которые были получены от людей которые сталкивались с проблема двигателей D-4 и решали их, те знания которые получил из Тойотовской литературы, и занятий сек. извините ремонта данного двигателя на собственном авто.

Сразу уточню, вся сказанная здесь информация носит сугубо информативный характер, для рассуждений, для споров, не в коем случае я не призываю делать так как я советую, я не могу знать все, и я могу ошибаться, если нашли не точность, напишите об этом если не сложно. Но у меня есть не один год опыта и истории сотен случаев решения проблем по данной тематики и я могу с вами этим поделиться, задавайте вопросы, рассказывайте о своей проблеме, и мы сообща найдем решение. И извиняюсь за накиданность информации, и не системность, постепенно приведу это все в красивый вид, пока это поток мысли)

И так начнем с детским болячек двигателей 1az-fse и 2az-fse, с ними столкнулись все у кого авто не один год хотя бы раз:
— Проблема с болтами крепления ГБЦ, последствия жeр масла, антифриза и т.д — подробно не буду останавливаться уделю этому другую тему позже.
— Форсунки, через 50000 тыс пробега практически не возможно их снять не сломав, те у кого первая проблема часто начинают искать форсунки потому что их сломали при разборе. Так же у форсунок выходят из строя клапана распылителя, и они начинают брызгать струйками в разный стороны, лить даже тогда когда клапан закрыт, — и небольшая сноска в тойотовской литературе есть рекомендации что их чистить ничем нельзя. Иногда помогает, а иногда добивает.
— Перегрев, охлаждение данных двигателей оставляет желать лучшего, 2.4 страдают больше но 2.0 догоняют, последствия понятны.
— Я не буду писать про ТНВД, топливный насос высокого давления, так как он шалил только на японских праворульных авто и то года так до 2001, он бывало начинал пропускать бензин в крышку и тот мешался с маслом. Сейчас таких проблем не слышал.

Перейдем к банальным проблемам, их диагностика и пути решения (буду потихоньку добавлять, как говориться не все сразу):

1. Пропала тяга.
Довольно распространённая проблема. Иногда тяга пропадает, а система диагностики двигателя не видит никаких проблем но они есть. Вообще что бы увидеть CHECK ENGINE на авто с данными двигателями должно случить и правда что то очень серьёзное иногда даже на большие отклонения в работе диагностика не реагирует. В общем много слов — продолжим
Avensis, Noah, Opа, Wish и другие авто с данными двигателями, многие уже перешагнули порог в 20 лет и 200000 км, и извините время берет свое, и возникает несколько характерных причин.
— компрессия, возможно уже не та.
— форсунки-уже работают со слишком большой коррекцией, т.е у каждой свой распыл и своя продуктивность, и Электронный блок управления (ЭБУ) старается максимально равнять их работу, при это душа двигатель. Так же возможно уже пострадало и сопротивление на их катушках . О сопротивлении и последствиях его изменения я напишу позже.
— Катализатор — а не умер ли он у нас, и не превратился ли он в пробку
— Свечи, — когда менялись стоит посмотреть, и да случаи выхода из строя новых были замечены, сам менял по гарантии в Дилерском центре где работаю, когда то 2 комплекта оригинальных DENSO, так как были выявлены дефекты конструкции.
— Катушки — даже рабочие катушки могут шалить и иногда пробивать на корпус, смотрим на наконечники они имеют свойство высыхать, их можно легко и дешево заменить самому. позже сделаю пару фото.
— MAF датчик или воздухомер как его еще называют, когда он зарос в масленой грязи ничего хорошего он не покажется блоку управления. И советую использовать спец средства для очистки именно воздушных датчиков. так же добавлю что дроссельную заслонку тоже стоит держать в чистоте.

2. Не стабильная работа двигателя, троение, дерганье на ходу.
Тут можно рассуждать долго, но я сразу рекомендую пройти компьютерную диагностику на пропуски воспламенения в цилиндрах, по ним будет практически все ясно.
пропуски могут быть как в одном двух цилиндрах, так и прыгать по всем. и причины будут разные.
У меня например на авто, были пропуски во всех цилиндрах и я поменял пол машины, а причина была в растянутости цепи, (check’a не было, характерного звука цепи тоже ).
Если пропуски в одном или двух цилиндрах, в большинстве своем это 3 причины
— катушка
— свеча
— форсунка

и путем перестановки свечей и катушек и повторной диагностики пропусков мы можем выявить виновника.
На этом по данный проблеме я бы поставил точку но нет. В последнее время очень часто виновником проблем в работе двигателя становиться сам Блок Управления форсунками ЭБУ.

Zoom

Блок управления форсунками

К сожалению диагностировать его никак не получиться, чека тоже не будет, но при замене на другой блок, проблемы с пропусками проходили, за последний год было 5 случаев (из примерно 250)это не много, но стоит задуматься. Что происходит, есть догадки что в нем выгорают или окисляются контакты которые уходят на форсунки.
2.1 Форсунки — главные их беды, это чисто технические: клапан, сопротивление, распыл. И человеческие): кулибины-механики из за их ломкости на СТО например чтобы не попасть на покупку новых, их клеят, паяют, и т.д на таких форсунках долго не покатаешься, будут пропуски а в один прекрасный момент обрыв цепи.
Так же бывают просто китайские форсунки, многие захотят меня убить но я для начала расскажу как отличить оригинальные от китайских oem

Zoom

китайский oem

Небольшая сноска, недавно приезжал клиент, показывал купленные форсунки у нас в Москве, у компании по продаже запчастей, называть ее не буду дабы не встретили у подъезда), так вот это новый виток в изобретательности китайцев)—

Новый вид китая


что мы видим, НАДПИСЬ DENSO есть, удивили…другой материал фишки(кстати вопрос может это и решит проблему обломов, а может и усугубит, но попытка хорошая), покрашено — чтобы не видно было косяки пайки, по кромке одежки катушки видно кустарную сварку, с не пропаянными участками.ну и напоследок, абсолютно не подходящие кольца.

Zoom

оригинал

на первом фото мы можем видеть типичный пример китайского oem,
1. на коннекторе нет надписи DENSO
2. Размер основы меньше, видно не вооруженным глазом
3. Юбка от сопла к основанию, из за нее потом будут проблемы при монтаже и демонтаже.
4. Начищенный металл как будто на токарном станке (в принципе так оно и есть:-)))))
Иногда встречаются форсунки где что то сделано как в оригинале, но надо проверить ее по данным 4 пунктам и если хотя бы один пункт есть, привет oem Китай. Уточню иногда китайцы делают точную копию оригинала, так скажем восстанавливают старые оригинальные образцы, но их не много на рынке в принципе.

www.drive2.com

AZ — «новый» двигатель Toyota — DRIVE2

С окончанием прошлого века завершилась и двадцатилетняя история развития двигателей серии S — веяния времени заставили тойотовцев создать замену легендарному ветерану.

Двигатель 3S-FE 3S-FSE 5S-FE 1AZ-FE 1AZ-FSE 2AZ-FE 2AZ-FSE
Рабочий объем, см3 1998 1998 2163 1998 1998 2362 2362
Мощность, л.с. 140/6000 145/6000 140/6000 150/6000 152/6000 156/5600 163/5800
Крутящий мом, Нм 186/4400 196/4400 191/4400 192/4000 200/4000 220/4000 230/3800

Степень сжатия 9,5 10,0 9,5 9,6 9,8 9,6 11,0
Диаметр цилиндра, мм 86 86 87 86 86 88,5 88,5
Ход поршня, мм 86 86 91 86 86 96 96

График зав-ти мощности от кол-ва оборотов

Конструкция механической части здесь та же самая — легкосплавный блок с «сухими» чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, монолитный картер с интегрированными в него опорами коленвала, штампованный поддон.
Из необычных решений стоит отметить новую компоновку блока — теперь ось цилиндра не перескается с продольной осью двигателя (коленчатого вала) — т.н. дезаксаж, ради того, чтобы немного снизить интенсивный износ пары поршень-гильза. По сравнению с ZZ относительная высота юбки поршня заметно больше, что должно положительно отразиться на износостойкости и шумности.

Привод ГРМ осуществляет такой же длинной однорядной цепью мелкого шага. На впускном распредвале установлен шкив системы VVT-i, обязательной для моторов третьей волны. Угол развала клапанов получился 27,5°, что очень неплохо для «твинкама» с приводом обоих валов цепью. Зазор в клапанах изменяется «регулировочными толкателями». Седла клапанов, в отличие от ZZ, классические запрессовываемые — это явный плюс.

Масляный насос на AZ установлен не на передней части блока, а в картере (так легче всасывать масло из поддона и можно быстрее создать давление при запуске). Приводится он не напрямую от коленвала, а через еще одну цепь — это стандартный подход, но увы, не повышающий надежность.

Оригинальное решение — пластмассовый впускной коллектор, интересно, как он будет показывать себя зимой через несколько лет. Кстати, расположение коллекторов здесь традиционное — впуск сзади, выпуск спереди. Но, вместе с новомодными «экологическими» приблудами вроде выпускного «паука» и сдвоенного катализатора, это способствует чрезмерному перегреву подкапотного пространства.

В традициях японского автомобилестроения 4-х цилиндровому двигателю объемом более двух литров полагается иметь балансирные валы, и 2AZ-FE не стал исключением. Конструктивное исполнение аналогично предыдущему двигателю 5S-FE, то есть компактный механизм установлен в картере под блоком цилиндров и приводится шестерней на коленчатом валу. Любой балансирный механизм снижает общую надежность мотора, но, по крайней мере, здесь нет ременного привода. Вот только для уменьшения шума тойотовцы «догадались» применить в приводе пластиковые шестерни.

Наверное, лишним будет говорить о том, что ремонтопригодность двигателя практически нулевая. Ремонтных размеров ни для поршней, ни для вкладышей не предусмотрено, перегильзовать блок тоже не представляется возможным, максимум — «освежить» поршневые кольца. На сегодняшний день можно сказать, что проблема двигателей серии ZZ с угаром масла на малых пробегах, в целом не характерна для AZ.

Система впрыска традиционная, разве что новые форсунки с мелкодисперным распылителем устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров. Неплохо, что для всех двигателей серии номинальным является 92-й бензин. Зажигание — тоже в духе времени, типа DIS-4 с отдельными катушками.

Увы, обычный двигатель 1AZ-FE поставляется только на внешний рынок, а все японские, да и большинство европейских двухлитровых версий оснащены D-4. Глобальные проблемы непосредственного впрыска описывались уже неоднократно, наш материал на эту тему — «Эссе о D-4». Принцип работы и возникающие неприятности здесь аналогичны двигателю 3S-FSE, остается лишь сказать по ценам на основные узлы: оригинальный новый ТНВД ~800$, каждая из форсунок ~500$, узел ETCS (блок дроссельной заслонки) ~600$. Для информации — новый движок в сборе без навесного оборудования — более 6000$.
В свою очередь, пока только на внешний рынок поставляется еще один двигатель D-4 — 2AZ-FSE, по счастью, не слишком распространенный.
И должно быть обидно, что в данном случае применение непосредственного впрыска вообще не дало преимуществ по характеристикам, разве что немного снизились в японском лабораторном тесте выбросы «страшного CO2». Хотя надо отметить, что AZ в варианте D-4 оказался гораздо более пригодным к эксплуатации, чем кошмарный 3S-FSE.

Примечание. Специально для «отсталых» стран выпускается упрощенная модификация двигателя — без VVT-i, дефорсированная и рассчитанная под этилированный бензин. Однако для нас она практического интереса не представляет.

4 кислородных датчика!

Обладатели модификаций с продвинутой системой снижения токсичности — два датчика состава смеси (а не простых и дешевых лямбда-зонда) перед сдвоенным катализатором и два кислородных датчика за ним, непременно увидят некстати загоревшийся «CHECK ENGINE» (коды неисправности будут указывать на лямбда-зонды или «недостаточную эффективность катализатора»). Проблема эта целиком лежит на совести «эколохов», вынудивши

www.drive2.ru

2AZ-FSE. Раскоксовка двигателя. Попытка №1. Бортжурнал — DRIVE2

Предыстория: Веник 2004 г.в., 2,4л., куплен с рук в 2015 г. (как оказалось в последствии продан из-за жора масла).
Пробовал разные по вязкости масла: от «нулевки» Мобил (0W30) до Ликви Молли с молигеном 5W50 (якобы специально для авто с пробегом) — чушь! Жрет любое масло «на ура», никакой разницы в вязкости и марке.
А посему решил перейти на разливное Zic 5W40. Цена-качество устраивали.
Менял масло дважды из-за попытки раскоксовки колец в сервисах (оба раза Лавром и оба не принесли НИКАКОГО результата. Лавр в моем случае — гумно, не работает).
Менять масло по регламенту просто не успевал — масло само по себе доливалось и всегда было чистое.
Надоело, короче. Насмотрелся в инете разных приколов про раскоксовку и решил попробовать сам.
Андрей Тоскин-ака-«Белкозавр» (Belkovodus) наглядно показывает как ПРАВИЛЬНО, и главное, ЧЕМ это делается. За что ему огромное человеческое спасибо!
Заказал себе 3 банки G-Zox (600 р/банка, везут до сих пор), 3 банки BG-109 (600 р/банка, привезли) и 3 банки BG-110 (500 р/банка, привезли). Данные продукты вы не купите в магазинах. Мне их везут под заказ. Поэтому и заказал сразу по 3 шт., дабы проделать нижеописанные процедуры трижды, с интервалами в 1000, 2000 и 3000 км и не «метаться в поисках».
21 октября 2017 г. День первый: пробег 218422 км. Жор масла около 1л/1000 км. В наличии нет G-Zox до сих пор. Поэтому решил с подачи Алексея Камбулова


на первый раз попробовать сольвент. Отчет ниже:
Пробег реальный:

Zoom

Мои свечи до раскоксовки (год езды на АИ-95 Экто Лукойл):

Zoom

Во всех цилиндрах одна и та же чернота:

Zoom

Компрессия по цилиндрам: 11, 11, 12, 12,3:

Zoom

Залил в теплые (60-70 С) горшки литр сольвента. Что-то закипело. забулькало. Закрутил свечи и «пошевелил» кольца коленвалом. Через 15 минут снова пошевелил кольца, выкрутил свечи, собираясь снова долить сольвента, а в горшках пусто — сольвент или выкипел или ушел в поддон картера. Долил в цилиндры еще 0,5л сольвента («контрольный в голову»):

Zoom

Заряжаю аккумулятор и шевелю кольца в течение часа, валю домой на маршрутке.

Zoom

22 октября, день второй:
Начал с продувки цилиндров фреоном из-за отсутствия компрессора с воздухом под рукой (я холодильщик 😉 ):

Zoom

После продувки карбклинер в цилиндры с той же целью:

Zoom

Внутри стало почище, но не на 100%:

Zoom

«Отсосатор» гумна из цилиндров 🙂

Zoom

Далее, продувка цилиндров стартером. Ставлю свечи и пытаюсь завести. Получилось с 5-6 попытки, благо аккумулятор зарядил за ночь. Дал поработать 20 минут на х/х (страшно было — шутка ли — в поддоне 1,5 литра сольвента), но всё обошлось, всё в норме. Обороты сначала апнулись до 2000. через минуту-две нерфанулись до 1000.
Далее, слив старого масла (черное как сажа, непрозрачное на 100%), замена масляного фильтра (дешевый аналог):

Zoom

Залил промывочное, дал двигателю прогреться до рабочей температуры:

Zoom

Глушу и заливаю BG-109:

Zoom

Работаю 20 ми

www.drive2.com

Двигатели toyota – Двигатели Тойота — полный список моделей

ТОП 5 лучших Toyota моторов

Этот краткий обзор посвящен распространенным двигателям Toyota 1990-2010-х годов. Данные основаны на опыте, статистике, отзывах владельцев и ремонтников. Несмотря на критичность оценок, следует помнить — даже относительно неудачный тойотовский двигатель надежнее многих творений отечественного автопрома и стоит на уровне большинства мировых образцов.

С момента начала массового ввоза в РФ японских автомобилей сменилось уже несколько условных поколений двигателей Toyota:

  • 1-я волна (1970-е — начало 1980-х) — теперь уже надежно забытые моторы старых серий (R, V, M, T, Y, K, ранние A и S).
  • 2-я волна (вторая половина 1980-х — конец 1990-х) — тойотовская классика (поздние A и S, G, JZ), основа репутации фирмы.
  • 3-я волна (с конца 1990-х) — «революционные» серии (ZZ, AZ, NZ). Характерные особенности — легкосплавные («одноразовые») блоки цилиндров, изменяемые фазы газораспределения, цепной привод ГРМ, внедрение ETCS.
  • 4-я волна (со второй половины 2000-х) — эволюционное развитие предыдущего поколения (серии ZR, GR, AR). Характерные особенности — DVVT, версии с Valvematic, гидрокомпенсаторы. С середины 2010-х — повторное внедрение непосредственного впрыска (D-4) и турбонаддува

«Какой движок самый лучший?»

Выделить абстрактно лучший двигатель невозможно, если не брать в расчет базовый автомобиль, на который он устанавливался. Рецепт создания подобного агрегата в принципе известен — нужен рядный шестицилиндровый бензиновый мотор с чугунным блоком, как можно большего объема и как можно менее форсированный. Но где такой двигатель и на сколько моделей он ставился? Пожалуй, ближе всего тойотовцы подошли к «лучшему двигателю» на рубеже 80-90-х с мотором 1G в разных его вариациях и с первым 2JZ-GE. Но…

Во-первых, конструктивно и 1G-FE не идеален сам по себе.

Во-вторых, будучи упрятан под капот какой-нибудь короллы, он служил бы там вечно, удовлетворяя практически любого владельца и живучестью, и мощностью. Вот только реально устанавливался он на гораздо более тяжелые машины, где его двух литров было недостаточно, да и работа при максимальной отдаче сказывалась на ресурсе.

Поэтому можно сказать только о лучшем двигателе в своем классе. И здесь «большая тройка» общеизвестна:

4A-FE STD тип’90 в классе «C»

Впервые toyota 4A-FE увидел свет в 1987 г. и не сходил с конвейера до 1998 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. В результате были созданы четырехцилиндровые моторы мощностью 85-165 л.с. (объем 1398-1796 см3). Корпус двигателя был сделан из чугуна с алюминиевыми головками. Кроме того, впервые был применен механизм газораспределения DOHC.

Стоит отметить, что ресурс 4A-FE до момента переборки (не капитального ремонта), заключающейся в замене маслосъемных колпачков и износившихся поршневых колец, равняется примерно 250-300 тыс. км. Многое, конечно, зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания агрегата.

Основной целью при разработке этого движка было добиться сокращения расхода топлива, чего удалось добиться, добавив систему электронного впрыска EFI в модель 4A-F. Об этом свидетельствует присоединенная буква «Е» в маркировке устройства. Буква «F» обозначает двигатели стандартной мощности, имеющие 4-х клапанные цилиндры.

Механическая часть моторов 4A-FE сконструирована настолько грамотно, что найти движок более правильной конструкции чрезвычайно трудно. Начиная с 1988 года, эти двигатели выпускались без существенных доработок из-за отсутствия дефектов конструкции. Инженеры авто-предприятия сумели так оптимизировать мощность и крутящий момент ДВС 4A-FE, что вопреки сравнительно небольшому объему цилиндров добились отличной производительности. Вместе с другими изделиями серии «А» моторы этой марки занимают ведущие позиции по надежности и распространенности среди всех подобных устройств, выпускаемых компанией Тойота.

Осуществить ремонт 4A-FE не составит большого труда. Наличие широкой номенклатуры запчастей и заводская надежность дают вам гарантию эксплуатации на многие годы. Двигатели FE лишены таких недостатков как проворачивание шатунных вкладышей и протекание (шумы) в муфте VVT. Несомненную пользу приносит очень простая регулировка клапанов. Агрегат может работать на 92 бензине, расходуя (4.5-8 литра)/100 км (обусловлено режимом работы и местностью)

Toyota 3S-FE

3S-FE в классе «D/D+»

Честь открыть список выпадает мотору Toyta 3S-FE — представителю заслуженной серии S, который считается в ней одним из самых надежных и неприхотливых агрегатов. Двухлитровый объем, четыре цилиндра и шестнадцать клапанов — типичные показатели для массовых моторов 90-х. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился двигатель с 1986 по 2000 год.

Мощность составляла от 128 до 140 л.с. Более мощные версии этого мотора, 3S-GE и турбонаддувный 3S-GTE, унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс. Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд тойотовских моделей: Toyota Camry (1987-1991),Toyota Celica T200, Toyota Carina (1987-1998), Toyota Corona T170 / T190, Toyota Avensis (1997-2000), Toyota RAV4 (1994-2000), Toyota Picnic (1996-2002), Toyota MR2, а турбонаддувный 3S-GTE еще и на Toyota Caldina, Toyota Altezza.

Механики отмечают удивительную способность этого двигателя переносить высокие нагрузки и плохой сервис, удобство его ремонта и общую продуманность конструкции. При хорошем обслуживании такие моторы разменивают пробег в 500 тысяч километров без капремонта и с хорошим запасом на будущее. И умеют не докучать владельцам мелкими проблемами.

Двигатель 3S-FE считается одним из самых надежных и долговечных, среди бензиновых четвёрок. Для силовых агрегатов 90-х годов он был вполне обыкновенным: четыре цилиндра, шестнадцать клапанов и 2-литровый объем. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился двигатель с 1986 по 2000 год.

Мощность варьировалось от 128 до 140 «лошадок». Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд популярных моделей Toyota, среди которых: Toyota Camry, Toyota Celica, Toyota MR2, Toyota Carina, Toyota Corona, Toyota Avensis, Toyota RAV4, и даже Toyota Lite/TownACE Noah. Более мощные версии этого мотора, такие как 3S-GE и турбонаддувный 3S-GTE, устанавливаемые на Toyota Caldina, Toyota Altezza, унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс прародителя.

Отличительной чертой двигателя 3S-FE, является хорошая ремонтопригодность, способность переносить высокие нагрузки и в общем продуманность конструкции. При хорошем и своевременном обслуживании моторы могут запросто «отбегать» 500 000 километров без капремонта. И запас прочности еще останется.

1G-FE в классе «E».

Мотор 1G-FE относится к семейству рядных 24-клапанных шестицилиндровых ДВС с ременным приводом на один распредвал. Второй распредвал приводится в движение от первого через специальную шестерню («TwinCam с узкой головкой блока цилиндров»).

Двигатель 1G-FE BEAMS построен по аналогичной схеме, но имеет более сложную конструкцию и начинку ГБЦ, а также новые цилиндро-поршневую группу и коленчатый вал. Из электронных устройств в ДВС присутствуют система автоматического изменения фаз газораспределения VVT-i, электронно управляемая дроссельная заслонка ETCS, бесконтактное электронное зажигание DIS-6 и система управления геометрией впускного коллектора ACIS.
Мотор Toyota 1G-FE ставился на большинство заднеприводных автомобилей класса Е и на некоторые модели класса Е+.

Список этих автомобилей с указанием их модификаций приведен ниже:

  • Mark 2 GX81/GX70G/GX90/GX100;
  • Chaser GX81/GX90/GX100;
  • Cresta GX81/GX90/GX100;
  • Crown GS130/131/136;
  • Crown/Crown MAJESTA GS141/ GS151;
  • Soarer GZ20;
  • Supra GA70

Более-менее достоверно мы можем говорить лишь о «ресурсе до переборки», когда двигатель массовой серии, вроде A или S, потребует первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня ГРМ). У большинства движков переборка приходится на третью сотню пробега (порядка 200-250 тысяч км). Как правило, вмешательство это заключается в замене износившихся или залегших поршневых колец, а заодно и маслосъемных колпачков, то есть является именно переборкой, а не капитальным ремонтом (геометрия цилиндров и хон на стенках блока цилиндров обычно сохраняются).

Андрей Гончаров, эксперт рубрики «Ремонт автомобилей»

Видео ТОП 5 лучших моторов Toyota

dek-auto.ru

характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло

Двигатель 1VD-FTV является первым дизелем Тойота с конфигурацией V8. Пришел на смену старой и проверенной «шестерки» 1HD-FTE. Чтобы соответствовать стандартам Евро-5, двигатель комплектуется системой рециркуляции отработавших газов (EGR) с водяным охлаждением, каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром. Читать больше проДвигатель Toyota 1VD-FTV …

В 1993 году был создан и запущен в серийное производство двигатель 1KZ-TE. До настоящего времени считается самой удачной версией дизельного двигателя. Этот мотор компании Toyota за короткое время смог вытеснить с рынка дизельные моторы 2L-TE. Читать больше проДвигатель Toyota 1KZ …

Новый 3-литровый дизель 1KD-FTV очень заметно прибавил в характеристиках, вплотную приблизившись к бензиновым двигателям того же объема по мощности и значительно превосходя их по моменту. Однако надо сразу отметить, что по динамическим показателям машина с таким мотором по-прежнему им ощутимо уступает. Читать больше проДвигатель Toyota 1KD-FTV …

Двигатель Toyota 1HZ был разработан в начале 90-х годов для внедорожников Land Cruiser. Это 4.2-литровый дизельный двигатель с одним распредвалом на 12 клапанов. Читать больше проДвигатель Toyota 1HZ …

Выпуск дизелей серии 1HD был начат в 1990 году, тогда мотор появился на автобусе Toyota Coaster и внедорожнике Land Cruiser 80. Двигатель 1HD получился не только очень надежным и не прихотливым, но и его мощностные показатели достаточно внушительны. Простота конструкции позволяет ремонтировать и обслуживать мотор своими руками. Читать больше проДвигатель Toyota 1HD …

Двигатель 7A-FE производился с 1990-го по 2002-й год. Первое поколение, построенное для Канады, имело мощность двигателя 115 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 149 Нм при 2800 оборотах в минуту. С 1995-го по 1997-й год выпускалась специальная версия для США, мощность которой составила 105 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 159 Нм при 2800 оборотах в минуту. Индонезийские и русские версии двигателя самые мощные. Читать больше проДвигатель 7A-FE …

Семейство моторов 5A стояло на конвейере Тойоты с 1987 по 1999 год и, по сути, являлось вариацией 4A с уменьшенным объемом и преемником моторов 3A. После 99-го модификация 5A-FE была передана по наследству китайским автопроизводителям, тиражирующим его по сей день. Всего в в линейке было три модификации — 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Все они имели один и тот же блок цилиндров (объемом 1498 куб. см.), цилиндро-поршневую группу (диаметр цилиндра 78,7 мм, ход поршня 77 мм), ГБЦ с углом развала впускных и выпускных клапанов 22,3 ° и DOHC 16V. Различия были, преимущественно, в системах питания и впуска, как следствие, отличающихся мощностных показателей. Читать больше проДвигатель 5A-F/FE/FHE …

Двигатели Тойота Королла еще с первых моделей известны своей надежностью, производительностью и длительным эксплуатационным сроком. На сегодняшний день выпущено 12 поколений силовых агрегатов. Рядные двигатели ZZ от Toyota оснащены парой распределительных валов, снабженных цепным приводом. Головка блока цилиндров 16-ти клапанная. Объем силового агрегата модели 4ZZ-FE составляет 1.4 л, а мощность при этом достигает 97 л.с. на оборотах 6000 в минуту. За основу двигателя 4ZZ FE был взят более ранний 3ZZ. Силовой агрегат прошлого поколения был оснащен меньшим коленчатым валом. По сути же, 4ZZ ничем не отличается от трех предыдущих версий. Читать больше проДвигатель 4ZZ-FE …

Впервые Toyota 4A увидел свет в 1982 г. и не сходил с конвейера до 2002 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. Читать больше проДвигатель 4A …

Двигатель Toyota 3ZZ-FE выпускался в период с 2000 по 2007 года. Рабочий объем этого 4-цилиндрового мотора составляет 1,6 л (1598 куб. см). Фактически двигатель аналогичен мотору 1ZZ-FE, но с уменьшенным рабочим объемом цилиндров. Диаметр цилиндра двигателя 3ZZ такой же, но ход поршней стал меньше. Газораспределительный механизм представляет из себя 16-и клапанную схему DOHC с 4-я клапанами на цилиндр оснащенную системой VVT-i. Читать больше проДвигатель 3ZZ-FE …

Первые двигатели Тойота 1ZZ начали производить в 1998 году. Изготавливали их до декабря 2007 г. 1ZZ использовал мультиточечную систему впрыска. Газораспределительный тракт обеспечивал высокую экономичность топлива на низких оборотах. Большим плюсом является отличная тяга двигателя 1ZZ на высоких оборотах. Среди особенностей конструкции можно выделить кованые шатуны, коленчатый вал, который полностью изготовлен методом литья, а также впускной пластиковый коллектор. Читать больше проДвигатель 1ZZ …

Производимые корпорацией двигателя Toyota 2JZ — это шестицилиндровые, рядные моторы, производство которых началось в 1991 году, сменив производимые до них двигатели серии М. Данные моторы устанавливались на автомобили с задним и передним приводом и располагались вдоль продольной оси машины. Выпускалось две модификации двигателя: 2.5 и 3 л. Читать больше проДвигатель 2JZ …

wikers.ru

Модели двигателей Toyota: классификация, краткое описание, особенности

А2А, 3А, 5А-FEКарбюраторные четырехцилиндровые двигатели, работающие на бензине. Устанавливается на автомобилях Corolla. Некоторые его варианты выпускаются на заводах в Китае для внутреннего использования и не экспортируются.Возможна установка по продольной и поперечной оси автомобиля.
7А-FEНизкооборотные двигатели более молодого поколения с увеличенным объемом.Используются на Corolla, но могут быть установлены на автомобилях Corona, Carina, Caldina с применением LeanBurn – системы сгорания топлива.
4А-FEТип двигателей с применением электронного впрыска. Получил широкое распространение благодаря удачному конструктивному решению и практическому отсутствию дефектов.
4А-GE

20V

Форсированный вариант с использованием в одном цилиндре 5 клапанов и системой VVT – изменения фаз газораспределения.
Е4Е-FE, 5Е-FEБазовые варианты данной серии.Применяется для Corolla, Tercel, Caldina, Starlet
4Е-FTEТурбированный двигатель.
G1G-FEНаиболее надежный двигатель, разработанный в 1990 году.Применялся на Mark II и Crown
1G-FE VVT-iПрименены новые технологии: вариация геометрии впускного коллектора и электроуправляемая дроссельная заслонка.
S3S-FE, 4S-FEБазовые версии двигателя, широко применяемые и надежные.Устанавливались на Corona, Vista, Camry
3S-GEТип форсированного двигателя. Используется для автомобилей спортивного типа.
3S-GTEДвигатель с турбинами. Он дорогой в обслуживании. Дорогостоящий ремонт двигателей тойота и эксплуатация.
3S-FSEБензиновый двигатель с прямым впрыском. Мотор сложен в обслуживании и ремонте.
5S-FEУстанавливается на больших автомобилях с передним приводом.
FZКлассический вариант для Land Cruiser в 80 и 100 кузовах.
JZ1JZ-GE, 2JZ-GEБазовая модификация.Используется для Crown и Mark II
1JZ-GTE, 2JZ-GTEТурбированные двигатели
1JZ-FSE, 2JZ-FSEМоторы с системой прямого впрыска
MZ1MZ-FE, 2MZ-FEМоторы с алюминиевой конструкцией, производящиеся заводами Toyota в США на экспорт.Camry-Gracia, Harrier, Estima, Kluger, Camry-Windom.
3MZ-FEФорсированная модификация, выпускаемая на экспорт в Америку
RZ

Моторы, применяемые в джипах и микроавтобусах. Имеют индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра

TZ2TZ-FE, 2TZ-FZEБазовый и форсированный варианты мотора для модели EstimaКарданный вал усложнил любые ремонтные работы на двигателе
UZДвигатели, разработанные для больших джипов типа Tundra и моделей с задним приводом (Crown)
VZСерия моторов, имеющих большой расход бензина и масла. Более не выпускается
AZАналог серии S. Применялись на автомобилях класса С, В и E, паркетниках и минивэнах.
NZ

Беспроблемные форсированные двигатели третьего поколения.

SZСерия разработана заводом Daihatsu для автомобиля Vits
ZZ

Серия – замена для класса А. Устанавливаются на Rav 4 и Corolla, и славились своей экономичностью. Выпускаются на экспорт в Европу.

Недостаток серии в том, что из-за отсутствия японских аналогов невозможно купить контрактный двигатель тойота.
ARСерия двигателей среднего размера, выпускаемая для СШАМоторами снабжают Highlander, Camry, Rav 4
GRШироко распространенный тип, являющийся заменой серии MZ. Применяется на многих семействах автомобилей тойотаНаличие блока из легких сплавов.
KRОбновление серии SZ с тремя цилиндрами и применением легкосплавного блока
NRДвигатели малого объема для автомобилей Yaris и Corolla
TRМодификации серийных моторов типа MZ
URСовременные моторы для джипов и автомобилей с задним приводом. Модификация серии UZ.
ZRЯвляются заменой для AZ и ZZ. Укомплектованы системой DVVT, гидрокомпенсаторами и Valvematic.

motorist.expert

Двигатель bmw m50 – Bmw m50 — Википедия

BMW двигатель M50 — Mercedes E-class, 3.0 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!
Ну что в этом БЖ продолжу рассказ о ещё одном фаворите BMW в своё время — мотор M50!

M50 с Vanos

М50 выпускался в двух вариантах: 2,0 и 2,5 литра.

Этот мотор пришел на смену мотору м20 в 91 году. Выпускался относительно не долго -до 96 года т.к. его модификация с алюминиевым блоком, появившаяся в 94 году получила новый индекс м52. В народе м50 получил знаменитое имя — «плита».

М50 устанавливался на е34 с 91 года и до самого конца выпуска пятерки в этом кузове и на е36 с начала ее выпуска и по 94 год. В 92 году м50 получил систему изменения фаз газораспределения которая получила название VANOS. В м50 VANOS устанавливался только на впускной распредвал, но он позволил увеличить тягу мотора на низких и средних оборотах без ее потери на высоких.

По конструкции м50 все тотже рядный 6 цилиндровый мотор с чугунным блоком и алюминиевой гбц. Но по сравнению с м20 он шагнул огромным шагом по дороге эволюции моторов бмв. М50 получил 24 клапанную систему газораспределения с 2мя распредвалами и непосредственным приводом клапанов через гидрокомпенсаторы. Распредвалы приводятся в движение цепью. Система зажигания теперь полностью электронная, трамблер отсутствует, катушки зажигания стоят на каждой свече.

Двигатели М50 зарекомендовали себя как надёжные и мощные моторы.

М50 со снятой крышкой ГБЦ

На базе мотора м50 собраны моторы для Alpina B3 объемом 3,0 и мощностью 250лс и для M3e36 для американского рынка объемом 3,0 и мощностью 240лс.

М50 без Vanos в кузове е34


Средний вес мотора составляет 136 кг.

технические характеристики

Недостатки:

М50, М50tu – наиболее удачный и надёжный двигатель BMW. В случае сильного перегрева — характерное для всех «длинных» двигателей коробление и трещинообразование ГБЦ (нарушение герметичности газового стыка). При больших расходах масла, который при нормальной эксплуатации приближается к 1л на 1000км только после 300 – 400 тысяч километров пробега, встречаются прогары выпускных клапанов, иногда сопровождающиеся трещинообразованием между седлами клапанов вследствие локального перегрева.
Некоторые производители изготавливают водяные насосы (помпы) с пластиковыми крыльчатками, соответственно, помимо разрушения подшипникового узла и нарушения уплотнения у таких насосов часто встречается разрушение пластиковой крыльчатки. Частым результатом неквалифицированных ремонтных воздействий оказывается неправильная установка распределительных валов. Часто, особенно на моторах первых годов выпуска, встречается отказ индивидуальных катушек зажигания, выгорание силовых ключей управления зажиганием (реже и форсунками) в ЭБУ DME. Эрозия вкладышей менее характерна, чем для 40 серии. Распространены течи масла по стыку стакан масляного фильтра — блок цилиндров, из-под прокладки клапанной крышки (в том числе и по уплотнению свечных колодцев), прокладки поддона и передней крышки, по ЗСКВ, уплотнительному колечку щупа. Для М50 и М50TU с ЭБУ DME MS 40 и MS 40.1 (SIEMENS) встречается отключение цилиндров (выключается подача топлива) системой управления. Для включения цилиндров помимо устранения неисправности бывает необходимо еще и очистить ЗУ неисправностей. Эти системы управления обычно легко переносят неисправности связанные с лямбда-зондом (датчиком кислорода).
В отличие от систем Motronic 3.1 и 3.3 (BOSCH), которые восприимчивы к неисправности ДК. ЭБУ SIEMENS обычно мало ремонто пригодны. BOSCH 413 (М 3.3.1) так же не очень хорошо ремонтируются. Для М 50TU до 94 г.в. выпуска встречается рокот (грохот) VANOS, устраняется обычно путем установки элементов VANOS конструкции после 94г.в.

Достоинства :
Если верить статистике, то этот мотор стал последним потенциальным «миллионником» первой волны. Данная модель обладает рядом значительных отличий, позволяющих рассматривать его особняком от остальных двигателей первого поколения.Этот двигатель дал столь необходимые 4 клапана на цилиндр, основав моду на «взрывной» характер двигателей БМВ, дожившей и до наших дней. В этом моторе появились некоторые новинки, а именно более современные свечи и катушки зажигания. Именно эта модель установила стандарт, который впоследствии практически не нарушали, — «1Нм на 10 кубически

www.drive2.ru

Двигатель BMW M50B25 / M50B25TU — BMW 5 series, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Скинули мне оч неплохую статью по моему мотору. Пожалуй, оставлю это здесь, в БЖ. Дабы не терялось.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б25
В 1990 году на смену популярной рядной шестерке BMW M20B25, пришла новая, куда более совершенная и мощная, под названием BMW M50B25 (в народе получившая прозвище «Плита»), из нового семейства М50 (в серию также вошли M50B20, M50B24, S50B30, S50B32). Основное отличие двигателей М20 и М50 заключается в ГБЦ, в новом движке головка была заменена на более совершенную двухвальную, 24-х клапанную с гидрокомпенсаторами (регулировка клапанов не грозит). Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм. Используются распредвалы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8 мм. А также применен усовершенствованный легкий впускной коллектор.
Система управления двигателем Bosch Motronic 3.1.
Привод ГРМ в новых моторах M50 также изменился, теперь вместо ремня используется цепь, срок службы которой 250 тыс. км (как правило ходит больше). Кроме того, используются индивидуальные катушки зажигания, система зажигания электронная, другие поршни, облегченные шатуны длинной 135 мм. Размер форсунок M50B25 — 190 cc.
С 1992 года двигатели М50 получили широко известную систему изменения фаз газораспределения на впускном валу Vanos, а такие моторы стали называться M50B25TU (Technical Update). Кроме того, в этих движках использованы новые шатуны длинной 140 мм и поршни с компрессионной высотой 32.55 мм (38.2 мм на M50B25).
Система управления заменена на Bosch Motronic 3.3.1.
Данные силовые агрегаты использовались на автомобилях BMW с индексом 25i.
С 1995 года двигатель М50В25 стал заменяться новым усовершенствованным мотором М52В25 и в 1996 году выпуск серии М50 был завершен.

Модификации двигателя BMW M50B25
1. M50B25 (1990 — 1992 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4700 об/мин.
2. M50B25TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система изменения фаз газораспределения на впуске Vanos, изменена шатунно-поршневая группа, установлены другие распредвалы (фаза 228/228, подъем 9/9 мм). Степень сжатия 10.5, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4200 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M50B25
1. Перегрев. Двигатель М50 склонен к перегреву и переносит его довольно тяжело, поэтому если мотор начал греться проверьте состояние радиатора, а также помпу и термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и крышку радиатора.
2. Троит. Проверяйте катушки зажигания, чаще всего проблема в них, а также свечи и форсунки.
3. Плавают обороты. Зачастую неисправность вызвана вышедшим из строя клапаном холостого хода (КХХ). Чистка поможет привести мотор в чувства. Если проблема осталась, тогда смотрите датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры, лямбда зонд, чистите дроссельную заслонку.
4. М50 Ванос. Проблема выражается в тарахтении, потере мощности, плавании оборотов. Ремонт: покупка ремкомплекта ваноса М50.
Кроме того, ввиду своего возраста и особенностей эксплуатации, двигатели БМВ М50 страдают высоким расходом масла (до 1 л на 1000 км), который не слишком сильно снижается после капремонта. Могут течь прокладки клапанной крышки и поддона, не исключены течи и через масляный щуп. Расширительный бачок также любит трескаться, после чего получаем утечку антифриза. Вместе с тем периодически проблемы доставляют датчики распредвала М50, коленвала (ДПКВ), температуры ОЖ и прочее.
Несмотря ни на что, двигатель BMW M50B25 один из самых надежных силовых агрегатов баварского производителя, а основная масса проблем вызвана возрастом и стилем эксплуатации мотора. И даже такие движки накатывают свыше 300-400 тыс. км, а если мотор использовался в щадящем режиме и адекватно обслуживался, то его ресурс может далеко перевалить за 400 тыс. км, ведь не зря они получили репутацию миллионников.
Покупка двигателя M50B25 хороший выбор для свапа и последующей доработки с применением турбонагнетателя. Дальше поговорим именно о таких решениях.

Тюнинг двигателя BMW M50B25
Строкер. Распредвалы
Наиболее простой и быстрый вариант нар

www.drive2.ru

ДВС M50B25/TU — BMW 5 series, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Характеристики двигателя М50В25

Производство — Munich Plant
Марка двигателя — М50
Годы выпуска — 1990-1996
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 6
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня, мм — 75
Диаметр цилиндра, мм — 84
Степень сжатия — 10.0
10.5 (TU)
Объем двигателя, куб.см — 2494
Мощность двигателя, л.с./об.мин — 192/5900
192/5900 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин — 245/4700
245/4200 (TU)
Топливо — 95
Экологические нормы — Евро 1
Вес двигателя, кг ~198
Расход топлива, л/100 км (для E36 325i):
город -11.5
трасса — 6.8
смешанный — 8.7

Расход масла, гр./1000 км — до 1000
Масло в двигатель — 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Сколько масла в двигателе, л — 5.75
Замена масла проводится, км — 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км:
по данным завода — 400+
на практике — как будешь следить

Тюнинг, л.с.:
потенциал — 1000+
без потери ресурса — 200-220
Двигатель устанавливался BMW 325i E36
BMW 525i E34

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б25

В 1990 году на смену популярной рядной шестерке BMW M20B25, пришла новая, куда более совершенная и мощная, под названием BMW M50B25 (в народе получившая прозвище «Плита»), из нового семейства М50 (в серию также вошли M50B20, M50B24, S50B30, S50B32). Основное отличие двигателей М20 и М50 заключается в ГБЦ, в новом движке головка была заменена на более совершенную двухвальную, 24-х клапанную с гидрокомпенсаторами (регулировка клапанов не грозит). Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм. Используются распредвалы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8 мм. А также применен усовершенствованный легкий впускной коллектор.
Система управления двигателем Bosch Motronic 3.1.
С 1992 года двигатели М50 получили широко известную систему изменения фаз газораспределения на впускном валу Vanos, а такие моторы стали называться M50B25TU (Technical Update).
Привод ГРМ в новых моторах также изменился, теперь вместо ремня используется цепь, срок службы которой 250 тыс. км (как правило ходит больше). Кроме того, используются индивидуальные катушки зажигания, система зажигания электронная, другие поршни, облегченные шатуны 135 мм (140 мм для M50B25TU). Размер форсунок M50B25 — 190 cc.
Система управления заменена на Bosch Motronic 3.3.1.
Данный силовой агрегат использовался на автомобилях BMW с индексом 25i.
С 1995 года двигатель М50В25 стал заменяться новым усовершенствованным мотором М52В25 и в 1996 году выпуск серии М50 был завершен.

Модификации двигателя BMW M50B25

1. M50B25 (1990 — 1992 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4700 об/мин.
2. M50B25TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система изменения фаз газораспределения на впуске Vanos, изменена шатунно-поршневая группа, установлены другие распредвалы (фаза 228/228, подъем 9/9 мм). Степень сжатия 10.5, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4200 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M50B25

1. Перегрев. Двигатель М50 склонен к перегреву и переносит его довольно тяжело, поэтому если мотор начал греться проверьте состояние радиатора, а также помпу и термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и крышку радиатора.
2. Троит. Проверяйте катушки зажигания, чаще всего проблема в них, а также свечи и форсунки.
3. Плавают обороты. Зачастую неисправность вызвана вышедшим из строя клапаном холостого хода (КХХ). Чистка поможет привести мотор в чувства. Если проблема осталась, тогда смотрите датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры, лямбда зонд, чистите дроссельную заслонку.
4. М50 Ванос. Проблема выражается в тарахтении, потере мощности, плавании оборотов. Ремонт: покупка ремкомплекта ваноса М50.
Кроме того, ввиду своего возраста и особенностей эксплуатации, двигатели БМВ М50 страдают высоким расходом масла (до 1 л на 1000 км), который не слишком сильно снижается после капремонта. Могут течь прокладки клапанной крышки и поддона, не исключены течи и через масляный щуп. Расширительный бачок также любит трескаться, после чего получаем утечку антифриза. Вместе с тем периодически проблемы доставляют датчики распредвала М50, коленвала (ДПКВ), температуры ОЖ и прочее.
Несмотря ни на что, двигатель BMW M50B25 один из самых надежных силовых агрегатов баварского производителя, а основная масса проблем вызвана возрастом и стилем эксплуатации мотора. И даже такие движки накатывают свыше 300-400 тыс. км, а если мотор использовался в щадящем режиме и адекватно обслуживался, то его ресурс может далеко перевалить за 400 тыс. км, ведь не зря они получили репутацию миллионников.
Покупка двигателя M50B25 хороший выбор для свапа и последующей доработки с применением турбонагнетателя.

Тюнинг двигателя BMW M50B25

Строкер. Распредвалы

Наиболее простой и быстрый вариант нарастить мощность с использованием заводских комплектующих, это установка длинноходного коленвала (строкер). В М50Б25 (Без ваноса) встает колено от М54Б30 с ходом 89.6 мм. От этого же мотора необходимо купить шатуны, шатунные вкладыши, ремонтные поршни, форсунки, а коренные вкладыши от M50.
Собираем (прошивку можно оставить сток, но лучше настроиться) и ездим на 3-х литровом М50Б30, мощностью около 230 л.с и степенью сжатия 10.
Такую же мощность можно получить купив распредвалы Schrick 264/256 и настроив сток Motronic. В итоге получим 220-230 л.с. Докупим забор холодного воздуха, спортивный выхлоп и получим 230+ л.с.
Такие же распредвалы на M50B25 3.0 строкер дадут около 250-260 л.с.
Для получения максимальной мощности с М50Б30, необходимо купить распредвалы Schrick 284/2

www.drive2.ru

Двигатель BMW M50B25 / M50B25TU Характеристики двигателя М50В25 — BMW 5 series, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Полный размер

Производство — Munich Plant
Марка двигателя — М50
Годы выпуска — 1990-1996
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 6
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня, мм —75
Диаметр цилиндра, мм — 84
Степень сжатия — 10.0; 10.5 (TU)
Объем двигателя, куб.см — 2494
Мощность двигателя, л.с./об.мин — 192/5900; 192/5900 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин — 245/4700; 245/4200 (TU)
Топливо — 95
Экологические нормы — Евро 1
Вес двигателя, кг — ~198
Расход топлива, л/100 км (для E36 325i)
— город 11.5
— трасса 6.8
— смешан. 8.7
Расход масла, гр./1000 км — до 1000
Масло в двигатель:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе, л — 5.75
Замена масла проводится, км — 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. — ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода —
— на практике 400+
Тюнинг, л.с.
— потенциал 1000+
— без потери ресурса 200-220

Двигатель устанавливался BMW 325i E36
BMW 525i E34
Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б25
В 1990 году на смену популярной рядной шестерке BMW M20B25, пришла новая, куда более совершенная и мощная, под названием BMW M50B25 (в народе получившая прозвище «Плита»), из нового семейства М50 (в серию также вошли M50B20, M50B24, S50B30, S50B32). Основное отличие двигателей М20 и М50 заключается в ГБЦ, в новом движке головка была заменена на более совершенную двухвальную, 24-х клапанную с гидрокомпенсаторами (регулировка клапанов не грозит). Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм. Используются распредвалы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8 мм. А также применен усовершенствованный легкий впускной коллектор.
Система управления двигателем Bosch Motronic 3.1.
Привод ГРМ в новых моторах M50 также изменился, теперь вместо ремня используется цепь, срок службы которой 250 тыс. км (как правило ходит больше). Кроме того, используются индивидуальные катушки зажигания, система зажигания электронная, другие поршни, облегченные шатуны длинной 135 мм. Размер форсунок M50B25 — 190 cc.
С 1992 года двигатели М50 получили широко известную систему изменения фаз газораспределения на впускном валу Vanos, а такие моторы стали называться M50B25TU (Technical Update). Кроме того, в этих движках использованы новые шатуны длинной 140 мм и поршни с компрессионной высотой 32.55 мм (38.2 мм на M50B25).
Система управления заменена на Bosch Motronic 3.3.1.
Данные силовые агрегаты использовались на автомобилях BMW с индексом 25i.
С 1995 года двигатель М50В25 стал заменяться новым усовершенствованным мотором М52В25 и в 1996 году выпуск серии М50 был завершен.

Модификации двигателя BMW M50B25

1. M50B25 (1990 — 1992 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4700 об/мин.
2. M50B25TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система изменения фаз газораспределения на впуске Vanos, изменена шатунно-поршневая группа, установлены другие распредвалы (фаза 228/228, подъем 9/9 мм). Степень сжатия 10.5, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4200 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M50B25

1. Перегрев. Двигатель М50 склонен к перегреву и переносит его довольно тяжело, поэтому если мотор начал греться проверьте состояние радиатора, а также помпу и термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и крышку радиатора.
2. Троит. Проверяйте катушки зажигания, чаще всего проблема в них, а также свечи и форсунки.
3. Плавают обороты. Зачастую неисправность вызвана вышедшим из строя клапаном холостого хода (КХХ). Чистка поможет привести мотор в чувства. Если проблема осталась, тогда смотрите датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры, лямбда зонд, чистите дроссельную заслонку.
4. М50 Ванос. Проблема выражается в тарахтении, потере мощности, плавании оборотов. Ремонт: покупка ремкомплекта ваноса М50.
Кроме того, ввиду своего возраста и особенностей эксплуатации, двигатели БМВ М50 страдают высоким расходом масла (до 1 л на 1000 км), который не слишком сильно снижается после капремонта. Могут течь прокладки клапанной крышки и поддона, не исключены течи и через масляный щуп. Расширительный бачок также любит трескаться, после чего получаем утечку антифриза. Вместе с тем периодически проблемы доставляют датчики распредвала М50, коленвала (ДПКВ), температуры ОЖ и прочее.
Несмотря ни на что, двигатель BMW M50B25 один из самых надежных силовых агрегатов баварского производителя, а основная масса проблем вызвана возрастом и стилем эксплуатации мотора. И даже такие движки накатывают свыше 300-400 тыс. км, а если мотор использовался в щадящем режиме и адекватно обслуживался, то его ресурс может далеко перевалить за 400 тыс. км, ведь не зря они получили репутацию миллионников.
Покупка двигателя M50B25 хороший выбор для свапа и последующей доработки с применением турбонагнетателя. Дальше поговорим именно о таких решениях.

Тюнинг двигателя BMW M50B25
Строкер. Распредвалы

Наиболее простой и быстрый вариант нарастить мощность с использованием заводских комплектующих, это установка длинноходного коленвала (строкер). В М50Б25 (Без ваноса) встает колено от М54Б30 с ходом 89.6 мм. От этого же мотора необходимо купить шатуны, шатунные вкладыши, ремонтные поршни, форсунки, а коренные вкладыши от M50.
Собираем (прошивку можно оставить сток, но лучше настроиться) и ездим на

www.drive2.ru

BMW M50 — это… Что такое BMW M50?


Рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели семейства М50 пришли на смену двигателям М20 в 1990 г. Выпускались до 1995 г., когда на смену им пришли двигатели М52. Основным отличием двигателя M50 от предшественника является головка блока цилиндров, которая имеет четыре клапана на цилиндр и два распределительных вала. В связи с этим инженеры БМВ добились лучшего наполнения и как результат — лучших мощностных характеристик мотора. Ременной привод ГРМ М20 был заменён в двигателе М50 на цепной, что повысило надёжность двигателя. Блок цилиндров изготавливался из чугуна. Межцентровые расстояния цилиндров у блока М50 и М20 одинаковые. Компания БМВ выпускала следующие модификации двигателей M50:

Модификация

двигателя

Диаметр цилиндра,

мм

Ход поршня,

мм

Объём двигателя,

см³.

Степень

сжатия

Мощность,

л.с.

Крутящий момент,

Нм

Максимальные

обороты/мин

M50B20 80 66 1991 10,5:1 150 при

6000 об/мин

190 при

4700 об, мин

6500
M50B20TU

VANOS

80 66 1991 11:1 150 при

5900 об/мин

190 при

4200 об, мин

6500
M50B25 84 75 2494 10:1 192 при

6000 об/мин

245 при

4700 об, мин

6500
M50B25TU

VANOS

84 75 2494 10,5:1 192 при

5900 об/мин

245 при

4200 об, мин

6500
M20B25 — предшественник M50

С сентября 1992 года на двигатели М50 стали устанавливать фирменную систему изменения фаз газораспределения VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung). Данная система получает команды от блока управления двигателем (ЭБУ). Посредством электромагнитного клапана ЭБУ открывает масляный канал, через который под давлением масло воздействует на механизм, меняющий положение распределительного вала впускных клапанов. Это позволило увеличить крутящий момент на низких оборотах и уменьшить расход топлива.

Двигатели М50 зарекомендовали себя как надёжные и мощные моторы. Они устанавливались на следующие модели: 320 E36, 325 E36, 520 E34, 525 E34.

Так же модифицированные двигатели М50 устанавливались на BMW Alpina B3 E36, имели объём 2 979 см³. и мощность 250 л.с.

На базе двигателя М50 отделением BMW Motorsport GMBH были разработаны спортивные модификации двигателя для машин М-серии. Они имели маркировку S50B30 и S50B32.

Система управление впрыска двигателя M50 еще не имеет CAN шины, что позволяет считывать и сбрасывать ошибки ЭБУ по K-Line.

dic.academic.ru

Двигатель BMW M50B25: описание, характеристики, обслуживание

В 1990 году на смену популярной рядной шестерке BMW M20B25, пришла новая, куда более совершенная и мощная, под названием BMW M50B25 (в народе получившая прозвище «Плита»), из нового семейства М50 (в серию также вошли M50B20, M50B24, S50B30, S50B32).

Технические характеристики

Основное отличие двигателей М20 и М50 заключается в ГБЦ, в новом движке головка была заменена на более совершенную двухвальную, 24-х клапанную с гидрокомпенсаторами (регулировка клапанов не грозит). Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм. Используются распредвалы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8 мм. А также применен усовершенствованный легкий впускной коллектор.
Система управления двигателем Bosch Motronic 3.1.

Привод ГРМ в новых моторах M50 также изменился, теперь вместо ремня используется цепь, срок службы которой 250 тыс. км (как правило ходит больше). Кроме того, используются индивидуальные катушки зажигания, система зажигания электронная, другие поршни, облегченные шатуны длинной 135 мм. Размер форсунок M50B25 — 190 cc.

С 1992 года двигатели М50 получили широко известную систему изменения фаз газораспределения на впускном валу Vanos, а такие моторы стали называться M50B25TU (Technical Update). Кроме того, в этих движках использованы новые шатуны длинной 140 мм и поршни с компрессионной высотой 32.55 мм (38.2 мм на M50B25).

Система управления заменена на Bosch Motronic 3.3.1. Данные силовые агрегаты использовались на автомобилях BMW с индексом 25i. С 1995 года двигатель М50В25 стал заменяться новым усовершенствованным мотором М52В25 и в 1996 году выпуск серии М50 был завершен.

Технические характеристики мотора M50B25 :

Наименование параметраХарактеристика
Марка двигателяM50B25
Года выпуска1990 — 1996
Объём2,0 (1991 см. куб)
Мощность192/5900
192/5900 (TU)
Количество цилиндров6
Количество клапанов24
Диаметр поршня84
Расход топлива8,7
Количество масла в двигателе5,75 литра
Рекомендуемое масло для использования5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Ресурс400+ тыс. км

Модификации

Как и почти все моторы БМВ M50B25 имеет несколько модификаций, которые активно использовались и применялись. Рассмотрим, основные из них:

  1. M50B25 (1990 — 1992 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4700 об/мин.
  2. M50B25TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система изменения фаз газораспределения на впуске Vanos, изменена шатунно-поршневая группа, установлены другие распредвалы (фаза 228/228, подъем 9/9 мм). Степень сжатия 10.5, мощность 192 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 4200 об/мин.

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.

Неисправности и ремонт

Как и в любом силовом агрегате, M50B25 имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

  1. Перегрев. Двигатель М50 склонен к перегреву и переносит его довольно тяжело, поэтому если мотор начал греться проверьте состояние радиатора, а также помпу и термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и крышку радиатора.
  2. Троит. Проверяйте катушки зажигания, чаще всего проблема в них, а также свечи и форсунки.
  3. Плавают обороты. Зачастую неисправность вызвана вышедшим из строя клапаном холостого хода (КХХ). Чистка поможет привести мотор в чувства. Если проблема осталась, тогда смотрите датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры, лямбда зонд, чистите дроссельную заслонку.
  4. М50 Ванос. Проблема выражается в тарахтении, потере мощности, плавании оборотов. Ремонт: покупка ремкомплекта ваноса М50.
  5. Кроме того, ввиду своего возраста и особенностей эксплуатации, двигатели БМВ М50 страдают высоким расходом масла (до 1 л на 1000 км), который не слишком сильно снижается после капремонта. Могут течь прокладки клапанной крышки и поддона, не исключены течи и через масляный щуп. Расширительный бачок также любит трескаться, после чего получаем утечку антифриза. Вместе с тем периодически проблемы доставляют датчики распредвала М50, коленвала (ДПКВ), температуры ОЖ и прочее.

Несмотря ни на что, двигатель BMW M50B25 один из самых надежных силовых агрегатов баварского производителя, а основная масса проблем вызвана возрастом и стилем эксплуатации мотора. И даже такие движки накатывают свыше 300-400 тыс. км, а если мотор использовался в щадящем режиме и адекватно обслуживался, то его ресурс может далеко перевалить за 400 тыс. км, ведь не зря они получили репутацию миллионников. Покупка двигателя M50B25 хороший выбор для свапа и последующей доработки с применением турбонагнетателя. Дальше поговорим именно о таких решениях.

Вывод

Двигатель M50B25 — простой и надёжный силовой агрегат. Техническое обслуживание можно проводить собственными руками. Благодаря простоте конструкции, его можно и ремонтировать самостоятельно.

avtodvigateli.com

# 20 Тюнинг М50, строкер, турбо, характеристики. — BMW 5 series Touring, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Все о М50…
Как любой владелец машины BMW и имеющий под капотом плиту М50 я интересую и изучаю информацию о тюнинге данного двигателя, а его характеристиках, о его минусах да и просто общая информация по двигателю. Обычно в этом мне помогал гугл или Д2, лично я ненавижу делать поиски из-за того что приходиться открывать кучу разных ссылок, выдает не то что ищешь бесит аж рррр…так вот для таких же как и я предоставляю информацию…

Двигатель BMW M50B25 / M50B25TU
Характеристики двигателя М50В25
Производство Munich Plant
Марка двигателя М50
Годы выпуска 1990-1996
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 75
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 10.0
10.5 (TU)
Объем двигателя, куб.см 2494
Мощность двигателя, л.с./об.мин 192/5900
192/5900 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин 245/4700
245/4200 (TU)
Топливо 95
Экологические нормы Евро 1
Вес двигателя, кг ~198
Расход топлива, л/100 км (для E36 325i)
11.5— город
6.8— трасса
8.7— смешан.
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе, л 5.75
Замена масла проводится, км 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
— 400+
Тюнинг, л.с.
1000+ — потенциал
200-220 — без потери ресурса

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б25

В 1990 году на смену популярной рядной шестерке BMW M20B25, пришла новая, куда более совершенная и мощная, под названием BMW M50B25 (в народе получившая прозвище «Плита»), из нового семейства М50 (в серию также вошли M50B20, M50B24, S50B30, S50B32). Основное отличие двигателей М20 и М50 заключается в ГБЦ, в новом движке головка была заменена на более совершенную двухвальную, 24-х клапанную с гидрокомпенсаторами (регулировка клапанов не грозит). Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм. Используются распредвалы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8 мм. А также применен усовершенствованный легкий впускной коллектор.
Система управления двигателем Bosch Motronic 3.1.
Привод ГРМ в новых моторах M50 также изменился, теперь вместо ремня используется цепь, срок службы которой 250 тыс. км (как правило ходит больше). Кроме того, используются индивидуальные катушки зажигания, система зажигания электронная, другие поршни, облегченные шатуны длинной 135 мм. Размер форсунок M50B25 — 190 cc.
С 1992 года двигатели М50 получили широко известную систему изменения фаз газораспределения на впускном валу Vanos, а такие моторы стали называться M50B25TU (Technical Update). Кроме того, в этих движках использованы новые шатуны длинной 140 мм и поршни с компрессионной высотой 32.55 мм (38.2 мм на M50B25).
Система управления заменена на Bosch Motronic 3.3.1.
Данные силовые агрегаты использовались на автомобилях BMW с индексом 25i.
С 1995 года двигатель М50В25 стал заменяться новым усовершенствованным мотором М52В25 и в 1996 году выпуск серии М50 был завершен.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M50B25

1. Перегрев. Двигатель М50 склонен к перегреву и переносит его довольно тяжело, поэтому если мотор начал греться проверьте состояние радиатора, а также помпу и термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и крышку радиатора.
2. Троит. Проверяйте катушки зажигания, чаще всего проблема в них, а также свечи и форсунки.
3. Плавают обороты. Зачастую неисправность вызвана вышедшим из строя клапаном холостого хода (КХХ). Чистка поможет привести мотор в чувства. Если проблема осталась, тогда смотрите датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры, лямбда зонд, чистите дроссельную заслонку.
4. М50 Ванос. Проблема выражается в тарахтении, потере мощности, плавании оборотов. Ремонт: покупка ремкомплекта ваноса М50.
Кроме того, ввиду своего возраста и особенностей эксплуатации, двигатели БМВ М50 страдают высоким расходом масла (до 1 л на 1000 км), который не слишком сильно снижается после капремонта. Могут течь прокладки клапанной крышки и поддона, не исключены течи и через масляный щуп. Расширительный бачок также любит трескаться, после чего получаем утечку антифриза. Вместе с тем периодически проблемы доставляют датчики распредвала М50, коленвала (ДПКВ), температуры ОЖ и прочее.
Несмотря ни на что, двигатель BMW M50B25 один из самых надежных силовых агрегатов баварского производителя, а основная масса проблем вызвана возрастом и стилем эксплуатации мотора. И даже такие движки накатывают свыше 300-400 тыс. км, а если мотор использовался в щадящем режиме и адекватно обслуживался, то его ресурс может далеко перевалить за 400 тыс. км, ведь не зря они получили репутацию миллионников.
Покупка двигателя M50B25 хороший выбор для свапа и последующей доработки с применением турбонагнетателя. Дальше поговорим именно о таких решениях.

Тюнинг двигателя BMW M50B25
Строкер. Распредвалы

Наиболее простой и быстрый вариант нарастить мощность с использованием заводских комплектующих, это установка длинноходного коленвала (строкер). В М50Б25 (Без ваноса) встает колено от М54Б30 с ходом 89.6 мм. От этого же мотора необходимо купить шатуны, шатунные вкладыши, ремонтные поршни, форсунки, а коренные вкладыши от M50.
Собираем (прошивку можно оставить сток, но лучше настроиться) и ездим на 3-х литровом М50Б30, мощностью около 230 л.с и степенью сжатия 10.
Такую же мощность можно получить купив распредвалы Schrick 264/256 и настроив сток Motronic. В итоге получим 220-230 л.с. Докупим забор холодного воздуха, спортивный выхлоп и получим 230+ л.с.
Такие же распредвалы на M50B25 3.0 строкер дадут около 250-260 л.с.
Для получения максимальной мощности с М50Б30, необходимо купить распредвалы Schrick 284/284, шестидроссельный впуск, форсунки от BMW S50, легкий маховик, сделать портинг ГБЦ, купить равнодлинный выпускной коллектор и прямоточный выхлоп. После настройки, такой M50B30 развивает около 270-280 л.с.
Если этого ма

www.drive2.ru

Как очистить систему охлаждения двигателя – Чем можно и чем лучше промыть систему охлаждения двигателя автомобиля

Промывка системы охлаждения двигателя! — Лада 2107, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

И снова здравствуйте!

Сегодня представляю вашему вниманию способ промывки системы охлаждения двигателя.

Для этого нам понадобится:

1) Порядка 20-30 литров дистиллированной воды.

2) Новый антифриз — был взят антифриз марки «FELIX CARBOX» Карбоксильный. Почитать можно тут.

3) Жидкость BBF « Промывка системы охлаждения двигателя».

4) 8 пакетиков лимонной кислоты…(но думаю этого количества хватит, чтобы всю систему разъесть).

Промывать будем так:

1) Прогреваем двигатель до включения «карлсона».

2) Аккуратно отворачиваемым пробки и сливаем старую охлаждающую жидкость, не обожгитесь!

3) Подождем немного времени, пока остынет двигатель и заливаем дистиллированную воду с промывкой BBF.

4) Запускаем двигатель, открываем большой круг. Работаем так порядка 15-30 минут.

5) Сливаем сию отработку. Сморим, какая нечисть вышла.

6) Если цвет очень грязный, разводим лимонную кислоту. В соотношении 1:2. Для очень грязной системы нам понадобится порядка 400гр. Для моей системы хватит и 200 с головой.

7) Заливаем, гоняем, сливаем, смотрим. Если необходимо повторно — разводим, заливаем, гоняем, смотрим.

8) В конце концов должна выйти чистая вода.

9) После всех манипуляций промываем систему чистой дистиллированной водой.

10) Продуваем систему воздухом) желательно компрессором. Заливаем новый антифриз. Радуемся жизни)

Все делаем по инструкции. Появится пена. Прочистило всё, даже налет сняло!

Дистиллированная водичка, которой промывали систему!

Температура в порядке!

Заливал данный продукт! Вошло порядка 8.65 литров — как и написано в инструкции к авто.

НИКОГДА! СЛЫШИТЕ?! НЕ РАБОТАЙТЕ С ГОРЯЧЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ В ПЕРЧАТКАХ!

Что бы открыть большой круг, перетащите регулятор температуры на приборной панели в крайнее правое положение, красную зону!

www.drive2.ru

Как промыть систему охлаждения двигателя

Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.

Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.

Последствия неправильного ухода за системой охлаждения

Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.

Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:

  1. Перегрев двигателя, и как следствие, полный выход его из строя;
  2. Поломка подогревателя тосола или другого аналогичного устройства;
  3. Выход из строя помпы;
  4. Малоэффективная работа печки салона.

Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.

Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.

Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.

Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.

Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?

Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.

Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.

Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.

Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.

Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.

Какой способ промывки выбрать

Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:

  1. Дистиллированной, кипяченной или подкисленной водой;
  2. Промывка специальными средствами.

В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.

Определяем степень загрязнения.

Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.

В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.

Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.

Промывка системы охлаждения водой

Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.

Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.

Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.

Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.

Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.

Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.

Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.

Использование подкисленной воды

Если в старой охлаждающей жидкости наблюдаются частицы накипи, ржавчины и т.д., то можно сделать вывод, что обычная вода с очисткой системы охлаждения не справиться.

Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.

В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.

Лимонная кислота.

Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.

Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.

Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.

Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.

Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.

Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.

Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.

На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.

Уксус.

Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.

К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.

После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.

Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.

При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.

Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.

Каустическая сода.

Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.

Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.

Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.

Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.

Молочную кислота.

Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.

Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.

Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.

Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.

Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.

Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.

Дальше можно пойти двумя путями:

  1. Залить раствор молочной кислоты и дождаться пока прекратиться выделение углекислого газа, затем слить отработанную смесь;
  2. Проехать на автомобиле несколько километров, затем слить грязную смесь.

Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.

Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.

Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.

Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.

Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.

В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.

Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Сыворотка.

Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.

Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.

Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.

Постоянно нужно следить за температурой двигателя.

Соса-соlа.

Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.

Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.

Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.

Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.

Используемые средства – авто химия

Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.

Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.

Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.

Radiator Flush.

Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.

Характеристики Radiator Flush.

Применение.

LAVR Radiator Flush 1&2.

Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.

Это промывочный комплекс, в который входит два состава.

Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.

Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.

Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.

Применение LAVR Radiator Flush 1&2.

Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.

Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.

Основные ошибки при промывке СО двигателя

  1. Работы проводятся в холодную погоду, когда ночью возможны заморозки;
  2. Не одеваются перчатки в итоге можно получить тепловой или химический ожог;
  3. Неправильный анализ отработанной ОЖ, что приводит к перерасходу средств на промывку или к неверному подбору средств. К примеру, каустическая сода для промывки алюминиевых радиаторов не применяется;
  4. Неправильно подобранная концентрация промывочного раствора, что может привести к разъеданию резинотехнических изделий и появлению дополнительной ржавчины;
  5. Забывчивость. На завершающим этапе не забывайте промывать систему охлаждения нейтральными жидкостями, к примеру, водой – дистиллированной или кипяченной;
  6. Заливайте только качественную ОЖ, исключите подделки. Читайте тут, как выбрать антифриз.

Подводим итог

Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.

Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.

Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.

Свои идеи и замечания оставляйте в комментариях.

Оцените статью

autotopik.ru

МОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. — Volkswagen Caravelle, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Впервые за 18 лет решил почистить систему охлаждения, всю накипь и отложения в движке и радиаторе.

Как мы знаем, что все антифризы живут от 3х до 5ти лет, вот и мой отслужил почти пять, пришла пора менять.

Вот заодно и отчёт об этой штуке www.drive2.ru/l/5374923/ помните сколько было скептических мнений, мол забьёт весь движок и убьёт печку,
вот теперь скажу с полной ответственностью что герметик отработал идеально, всё закупорил почти сразу, ни каких последствий и печка грела как в Ташкенте, не слушайте ни кого лейте смело, но только всё по инструкции и будет вам ЩЩастье ! ))
да чуть не забыл и после промывки утечек не обнаружено, промывка на герметик не повлияла !

Выбрал опять же из своего проверенного брэнда, взял самый мощный PRO cерию, жаль что он не идёт в компактной упаковке, пришлось брать литровый рассчитанный на 50 литров жидкости, у меня всего десять, отлил по мернику пятую часть, остальные остатки раздам друзьям.) там ещё на четверых.)

Вот его свойства и преимущества:

— химическое преобразование накипи
— удаление густой смазки и масла
— диспергирование отстоя и шлама
— не разъедает материал, используемый в радиаторах
— совместимость с резиной и пластиком
— совместимость с антифризом
— без содержания агрессивных кислот и щелочей
— нейтрализатор кислот

Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, обогреве, линиях, а также в двигателе. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.

Проводите очистку в следующем порядке:

1. Добавить в систему охлаждения из расчета 0.2 л очистителя на 10 л охлаждающей жидкости.

2. Завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

3. Дать ему поработать на холостых оборотах от 10 до 30 минут.

4. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов НЕ БОЛЕЕ !
( в том числе и во время движения автомобиля )

5. Слить жидкость из системы и промыть ее водой, ( Залить в систему дестилированную воду полностью и дать поработать на холостых около пары минут и слить воду). Грязи выйдет достаточно ! ))
Повторить процедуру минимум два раза !

6. Залить новую охлаждающую жидкость.

И будет рад Ваш движок перед жарким летом .))

liquimoly.ru/product_view2.php?id=800

А так же почистил радиатор снаружи после зимы,

на фото видно какой он был, а какой стал сфоткать забыл.)))
думаю поверите на слово что как новый.))

liquimoly.ru/product_view.php?id=442
Всем Удачи ! ))

www.drive2.ru

Как промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины

Система охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания на автомобиле представляет собой комбинацию воздушной и жидкостной системы охлаждения. Первой является вентилятор, который фактически обдувает двигатель, а второй выступает постоянно циркулирующая по каналам рубашки охлаждения рабочая жидкость. Указанная охлаждающая жидкость (ОЖ) отводит от двигателя избыточное тепло, затем охлаждается в радиаторе и снова поступает в двигатель.

Читайте в этой статье

Почему в системе охлаждения двигателя образуется ржавчина и отложения

Изначально в качестве рабочей ОЖ в двигателе использовалась обычная или дистиллированная вода. Сегодня в автомобили воду практически никогда не заливают (кроме аварийных случаев или в целях предельной экономии). Дело в том, что намного рациональнее заливать специальную жидкость для круглогодичного использования, которая получила  международное название антифриз.

Отметим, что на территории СНГ также используется ТОСОЛ, который, фактически, является отечественным аналогом. Использование антифриза позволило избавить автовладельцев от необходимости постоянно сливать воду с наступлением холодов по причине риска замерзания последней в системе охлаждения и повреждения двигателя. Также антифриз увеличил срок службы и эффективность работы самой системы охлаждения благодаря наличию в составе такой ОЖ пакета специальных активных присадок.

В результате негативное воздействие охлаждающей жидкости в условиях работы при высоких температурах и последующем интенсивном остывании было сведено к минимуму. Это положительно сказалось на ресурсе целого ряда отдельных элементов: радиатор охлаждения, помпа, термостат, радиатор отопителя салона, магистрали, патрубки и т.д. Автопроизводители смогли снизить вес указанных деталей, применить другие материалы для их изготовления, повысить производительность системы без риска быстрого выхода компонентов из строя.

При этом важно знать, что с учетом всех плюсов любой антифриз или тосол в автомобиле является концентратом, который смешивается с водой в строго определенных пропорциях. Получается, в системе все равно присутствует вода. Если учесть, что ОЖ разогревается до высоких температур, тогда становится ясно, что вода имеет свойство выкипать. По этой причине необходимо следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке и доливать воду или готовый антифриз (вода и концентрат) при такой необходимости. Вот тут и начинаются сложности.

Обращаем ваше внимание, хотя многие автовладельцы хорошо знают, что доливать необходимо только дистиллированную воду, в процессе эксплуатации автомобиля многие пренебрегают данным требованием и заливают обычную проточную. Еще одним нюансом является сомнительное качество расфасованной в различные емкости дистиллированной воды, которая продается в гипермаркетах, на АЗС или авторынках, в магазинах и других точках продажи. Очень часто под видом дистиллированной воды реализуется обычная или немного очищенная вода, не проходившая должного процесса дистилляции.

То же самое можно сказать и о самих антифризах. Те продукты, которые являются «готовыми», то есть не предполагают самостоятельного смешивания концентрата и воды в определенных пропорциях, часто являются подделкой. В продаже также имеется большое количество низкосортного фальсификата, который продается под видом концентрата для разбавки. Также необходимо добавить, что современные антифризы G11, G12, G12+, G12++ и другие имеют определенный срок службы, который обычно не превышает показателя от 2-4 лет или 40-80 тыс. км пробега. О такой особенности знают далеко не все автовладельцы, которые длительное время только доливают антифриз без его полной замены.

Если суммировать все вышесказанное, тогда становится понятно, что система охлаждения двигателя нуждается в обязательной периодической промывке и смене рабочей ОЖ. Низкое качество доливаемой воды приводит к тому, что в системе охлаждения собирается накипь, которая образуется при высоких температурах в результате реакции различных химических элементов, содержащихся в самой воде. Что касается антифриза, данная ОЖ не образует накипи, но через время пакет защитных присадок попросту перестает работать. В результате начинается процесс активной коррозии, которая буквально выедает изнутри не только систему охлаждения и ее элементы, но и сам блок двигателя, так как рабочая жидкость движется по каналам рубашки охлаждения в блоке цилиндров.

Более того, антифризы по окончании своего срока службы начинают разлагаться, пакет присадок выпадает в виде осадка. Такие продукты разложения снижают пропускную способность каналов и способствуют появлению ржавчины, а также ускоряют процесс ее образования. По этой причине ржавчина в системе охлаждения двигателя является главным врагом не только самой системы, но и всего двигателя.

Общие загрязнения приводят к тому, что диаметр трубок уменьшается. Ржавчина, накипь, маслянистые и органические соединения снижают теплопроводность. Параллельно с этим производительности водяного насоса системы охлаждения может стать недостаточно, также высока вероятность заклинивания термостата. В итоге, значительно повышается риск неисправностей системы охлаждения и перегрева двигателя. Для предотвращения возможных негативных последствий следует как можно тщательнее удалить ржавчину, накипь и отложения, а также заменить антифриз. Далее мы рассмотрим, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и как промыть блок двигателя от ржавчины своими руками.

Промывка системы охлаждения и двигателя от ржавчины, накипи и других отложений

Перед тем, как ответить на вопрос, чем и как убрать ржавчину с двигателя и системы охлаждения, необходимо оценить актуальное состояние системы. Достаточно открутить крышку расширительного бачка или пробку радиатора (при наличии) и оценить состояние антифриза. Наличие хлопьев, помутнения, изменение цвета, явные примеси и другие отклонения от нормы позволяют оценить степень загрязненности.

Обратите внимание, откручивать крышку на бачке и производить любые другие работы с системой охлаждения следует после того, как двигатель остыл. Жидкость в системе сильно нагревается и после разгерметизации системы может выплеснуться наружу, что приводит к ожогам и травмам!

Начнем с того, что если охлаждающая жидкость почернела или имеет темно-коричневый цвет, это указывает на наличие большого количества ржавчины и отложений в системе.  В этом случае необходима глубокая внутренняя очистка, которая заключается в удалении из рубашки охлаждения двигателя, основного радиатора и радиатора отопителя, а также из каналов и с поверхности деталей внутри системы охлаждения ржавчины, остатков разложения антифриза, продуктов износа резиновых элементов, накипи и т.д.  В том случае, если в систему заливалась обычная проточная вода или такая вода активно доливалась в антифриз, тогда следует быть готовым к более серьезной промывке по сравнению с той ситуацией, когда относительно чистая система с нормальным по виду антифризом промывается перед плановой регулярной заменой ОЖ. Давайте рассмотрим доступные способы промывки.

В списке решений, которые позволяют промыть систему охлаждения, находятся:

  • дистиллированная вода;
  • дистиллированная вода с добавленной кислотой;
  • готовая жидкость для промывки системы охлаждения двигателя;

Некоторые могут возразить, что для промывки можно использовать и обычную воду, а не дистиллированную. Это правда, но с учетом того, что вся жидкость из системы полностью не сливается, такой способ не рекомендуется, так как после заливки свежего антифриза процесс образования накипи все равно будет присутствовать в большей или меньшей степени.

  1. После окончания процесса слива старой ОЖ из системы можно заливать дистиллят для промывки. Затем двигатель запускается, мотор работает 15-20 минут на холостых оборотах после выхода на рабочую температуру. Далее агрегат глушат, дают ему немного остыть, после чего вода из системы сливается. Повторять процедуру нужно до того момента, пока сливаемая вода не станет чистой. Отметим, что данный способ является самым неэффективным, так как нагретая вода просто вымывает наружу грязь и ржавчину, но не растворяет скопившиеся на внутренних поверхностях и стенках отложения.
  2. Для улучшения эффекта после промывки системы охлаждения можно воспользоваться вторым способом, то есть в воду следует добавить кислоту. Наличие кислот означает, что такой раствор лучше удаляет ржавчину и накипь. Для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:
  • дистиллированная вода;
  • сода каустическая;
  • молочная кислота;
  • уксусная кислота;

Также стоит отметить, что многие автолюбители используют лимонную кислоту. Что касается пропорций, с кислотой нужно быть осторожным. Общего количества кислот должно быть около 100-150 мл. на 4-5 литров воды.  Большее содержание в растворе приведет в негодность пластиковые и резиновые элементы системы охлаждения двигателя. Для эффективного удаления накипи, ржавчины и других отложений раствор должен находиться в системе около 7, 8 или даже 10 часов. В течение этого времени необходимо несколько раз прогревать двигатель до выхода на рабочие температуры. Затем раствор сливается, после чего система еще раз промывается дистиллированной водой.

Теперь перейдем к наиболее дорогому и самому эффективному способу промывки — использование специальных очистителей системы охлаждения. Относительная дороговизна подобных средств окупается конечным результатом. Составы хорошо чистят не только накипь и ржавчину, но и удаляют жиры, а также органические отложения. Другими словами, действие спецсредства рассчитано на максимально широкий спектр возможных загрязнений. Промывки для системы охлаждения бывают разными: кислотными, основанными на щелочных растворах, двухкомпонентными или нейтральными. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Готовые средства на основе щелочей и кислот активно удаляют грязь и отложения. Каждое средство имеет направленное действие. Кислоты лучше борются с накипью и ржавчиной, щелочь качественнее растворяет органику.  Параллельно с этим оба типа промывок оказывают негативное воздействие на резиновые детали, а также элементы из пластика.

Двухкомпонентные решения являются готовой комбинацией описанных выше составов, которые во время промывки заливаются в систему последовательно. Что касается нейтральных промывок и очистителей системы охлаждения, такие средства не содержат агрессивных компонентов. По этой причине риск повреждений резиновых и пластиковых деталей практически отсутствует, но и эффект от промывки уступает другим решениям. На практике, такие средства не годятся для промывки изначально загрязненных систем. Нейтральные промывки оптимально использовать для профилактики перед плановой заменой антифриза или тосола, а также в тех случаях, когда существует реальная возможность вывести из строя систему охлаждения более агрессивными составами на конкретных моделях авто. Это зависит от особенностей материалов, которые использованы для изготовления составных элементов самой системы.

Советы и рекомендации

Для того чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения, следует придерживаться ряда стандартных правил:

  1. Не заливайте обычную проточную воду;
  2. Используйте только качественную дистиллированную воду;
  3. Приобретайте антифриз или тосол надлежащего качества;
  4. Регулярно проверяйте качество жидкости и ее состояние;
  5. Меняйте антифриз каждые 2-3 года или после 40-80 тыс. км;
  6. Перед заменой антифриза промывайте систему охлаждения;

Также следует учитывать еще одно важное правило — перед доливом антифриза или при заливке свежей ОЖ без предварительной промывки системы нужно обязательно убедиться в том, что ранее залитую в систему и новую жидкость можно смешивать.

Помните, в системе всегда остаются остатки, так как слить полностью всю жидкость из системы обычными способами крайне затруднительно. Игнорирование данного правила может привести к выпадению осадка и непредсказуемым реакциям двух жидкостей после смешивания.

Читайте также

krutimotor.ru

Opel Astra «Конь-огонь» 1.8 › Бортжурнал › Промывка системы охлаждения соляркой + отмыл расширительный бочок от грязи

Купил я авто в не лучшем виде, с потекшим теплообменником, вся система засрана и в таком состоянии предыдущий хозяин ездил и не парился и эти все отложения превратились в некое подобие резины которое я увидел в патрубках.

Полный размер

Бачок после промывки бензином и разной химией который уже успел вновь стать грязным после месяца эксплуатации


Решил я слить антифриз который поменял месяц назад, как сливать можно найти на драйве, выложу фото как делал я

Полный размер

вставил шланг который нашел в гараже, точный диаметр не скажу)


Ниже фото как выглядит антифриз после месяца эксплуатации в загрязненной системе

Полный размер

антифриз потемнел и стал мутным


Заранее я купил 10 литров ДТ (солярки) и залил до уровня в систему и закрыл крышкой.

Полный размер

Заливаем солярку в расширительный бачок


Затем включаем печку и вентилятор на максимум, чтобы прогналось все по большому кругу и необходимо подержать обороты 2000-2500. Ждем пока из печки начал дуть горячий воздух. Да еще если температура растет а из дифлекторов до сих пор дует холодный воздух, то нужно понажимать (помять) шланг, впускного канала радиатора, который идет сразу после термостата, он является некой грушей для прокачки жидкости по системе.

Полный размер


Пока держал обороты я наблюдал за температурой по бортовику, когда термостат открылся температура упала до 90 градусов

Полный размер

температура упала, значит термостат открылся


Систему прогонял около 20-30 минут, после начал сливать жижу.

Полный размер

слитая солярка + остатки антифриза который был в печке


Теперь тоже но поближе

Полный размер

видно как в антифризе плавают маленькие кусочки


Затем я отделил антифриз от солярки и залил её снова в систему + добавил свежей до уровня, повторил процесс, прошло еще 20-30 минут и тут я слил уже поинтересней жижу.

Полный размер

может плохо видно, но она стала еще темней


После чего я решил отмыть бачок от отложений масла. До этого я пробовал фейри, и всякую кухонную чушь типа антижира, все это хрень, только бензин справился с этой задачей.
Снимаем бачок ( как снять есть все на драйве), затыкаем все отверстия, я взял обычные палки от деревьев, для абразива накидал гаек на 6 во внутрь бачка залил бензин, закрыл крышкой и начал его трясти.

Полный размер

Гайки в бачке


www.drive2.ru

Чем промыть систему охлаждения двигателя от масла? 4 актуальных способа!

Прежде чем начать разговор о промывке системы охлаждения двигателя от масла, приведем один яркий пример, который какое то время ходил на уровне байки. Один совсем «трезвый» мужик перепутал горловины и благополучно влил отличного моторного масла прямехонько в расширительный бочек радиатора. То что он протрезвел сразу, это не сказать ничего, паника, которая возникла у «пострадавшего», была сродни вселенскому потопу. Отбросив все дела «потерпевший» поселился в интернете с единственным вопросом — чем промыть систему охлаждения двигателя от масла? Данный материал посвящен, как раз ответам на такие вот казусы жизни.

Содержание статьи

Способы промывки системы охлаждения двигателя от масла

Можно встретить много различных способов промывки системы охлаждения, начиная от простых, с использованием подручных домашних чистящих средств, и заканчивая использованием профессиональных специальных средств. Разберем 4 способа.

Первый способ — народный, предполагает влитие рекламируемых прохладительных напитков в систему охлаждения двигателя.

Отечественные лимонады для этого не подойдут, не на столько ядрена у них формула свежести, а вот Фанта, Спрайт и Кока Кола вполне соперничают с профессиональными кислотными очистителями не только от масла, но и от накипи на посуде, стиральных машинах и чайниках. Проверено многими — налил, закипятил, слил, промыл под краном — все чисто. Все бы хорошо конечно, но вот только для автомобильной системы охлаждения, выпущенной в наше время такой способ не подойдет. Почему? Потому что трубки радиатора ныне делают даже не из чистого алюминия, а его сплава. Тонкостенные патрубки могут просто не выдержать такой «освежающей» кислой реакции и образовать дыры. Толи дело старые латунные или медные системы, этим такая сладкая водяная баня была бы только на пользу.

Промывка Fairy

Второй способ — так же относится к бытовому. Реклама Фейри, очищающего в холодной воде любые жиры, возымела свое действие.

Народ проверил на обычной сковородке после жирного изжаренного мяса, поставил ее на плиту, подогрел, налил Фейри и все. Жир тут же отошел, вспенился и легко смылся под проточной водой. Этот способ ближе для удаления масла их системы охлаждения двигателя. Налить, завести двигатель, разогреть жидкость практически до закипания и сливать. И так раз сто, пока пена этого чудо — средства не уберется из всей системы, с учетом того, что расширительный бачок вы снимите и вымоете сразу под проточной водой, если он разборный конечно.

Промывка специальными жидкостями

Третий способ — более цивилизованный. Обратиться к мастерам в СТО и попробовать промыть систему охлаждения двигателя от масла там. При чем советуем не идти к мастеру Дяде Ване, который по старинке предложит керосин или солярку. Средства отличные, только очень огнеопасные, а нагрев системы будет происходить практически под 90 градусов. Ну не будем о грустном и посоветуем обойтись более цивилизованными способами, через специальные промывки, созданные для системы охлаждения.

Реактивы в таких промывках вполне щадящие, так что вреда никаким деталям они не принесут. Выбирать лучше из проверенных брендов: Ликви Моли, Хай Гир или Винс. Отечественные аналоги не распространены и поэтому мало опробованы. После покупки, средство можно использовать самому или же захватить с собой в СТО. Кстати, там тоже есть отдельный нюанс. Даже после мытья всей системы сильными профессиональными средствами, масляная пленка в расширительном бочке может оставаться еще долгое время. Почему? Потому что, всю систему полностью можно вымыть от масла только с распайкой радиатора. В лучшем случае химия оставит масляные пятна, которые со временем уберутся, в худшем закоксует грязью патрубки и радиаторные трубки, что приведет либо к
ремонту агрегата, либо к его полной замене. Как показывает практика, при сильных загрязнениях системы охлаждения двигателя, стоит подготовиться к покупке новых запчастей.

Промывка водой

Четвертый способ — рассчитан на малое загрязнение системы охлаждения двигателя маслом.

Многократный залив обычной чистой воды, с последующим разогревом до 90 градусов путем педальки газа, способен аккуратно выдавить все масло наружу. Примерно на 6 раз владелец получит вполне сносную воду из системы охлаждения, возможно с минимальными остатками масла, которые уже не навредят.

avtotehnar.ru

Daewoo Nexia Гибрид › Бортжурнал › Чистка системы охлаждения авто химией и заливка нового антифриза

С приходом лета заметил что у меня сцепление становиться резко жестким сразу после прогрева двигателя. Логически пришел к выводу, что это из за слишком частого включения вентилятора охлаждения которые получается почти беспрерывно гнал горячий воздух на цилиндр сцепления, что стоит прям за ним, в следствии чего шел его перегрев и расширение поршня, что и влекло к его тяжелому ходу.
Решил я почистить систему охлаждения и залить новый антифриз. До этого было залито маннол что явно меня не устраивала ибо нет доверия у меня к этому бренду.
Вот что было куплено мною на днях:


тонкий флакон это чистка при замене масла, ну о ней в след раз
по инструкции нужно было вылить антифриз из системы и залив обычную воду смешать ее с очистителем.

заливаем… по запаху что то очень едкое но терпимое ) При смешивании с водой дает пену

завожу значит по инструкции и на холостых даю поработать минут 30. Начинаю сливать засунув в сливное отверстие радиатора шланг дабы точно посмотреть сколько выйдет из системы

НО выходит всего около 4 литров! Начинаю дуть во все шланги ртом (конечно аккуратно дабы не схлопотать антифриза) НО максимум вышло около 100-200 гр еще. Ну думаю может куда что пролил мимо. В след 2а раза промывки посмотрю сколько выйдет.
Да и вот фото антифриза что вышел (слева) и воды что работала уже с промывкой системы (справа):

Думаю судя по коричневой воде видно что мыл систему не напрасно.
Вот что вышло уже после промывки. То есть слив промывочную воду залил только дис воду:

После 2й промывки чистой водой вышло уже вода немного мутноватая. НО каждый раз не более 4-4,5 литра.
Надумал ехать к мастерам дабы они мне слили все до нуля и лишь после уже залить новый антифриз.
Там ничего сверх мудреного так же не делали. То есть открыли краник что находиться в нижней части радиатора (кстати, его можно и сверху открыть аккуратно плосками обмотав руку тряпкой) и дали слиться воде открыв крышку бачка.
После с помощью воздуха просто дунули мне в расширительный бачок. Для эффективности шланг был обмотан тряпкой дабы воздух не выходил обратно.

после сняли мне самый верхний шланг что соединен с расширительным бачком и дунули мне туда воздухом.
Только после этой процедуры залили мне около 5,5 литров из которых 50% концентрата и около 50% дис воды.
На пункте замены мне сказали что этот концентрат на сег день самый хороший у нас на рынке.
Итак теперь о ценах
3и литра концентрата обошлось около 16 $
15 литров дис воды для промывки системы после очистителя и смешивания после с концентратом обошлось около 3 $
Работа по замене антифриза (70% из которой я сделал сам при промывки) около 1,5 $
Доехал до дома уже с мягким нормальным сцеплением и без этого жуткого жара из под капотной
————————————————————
надеюсь информация оказалась полезной для посетителей мой старнички )
в общем подписывайтесь, жмите рекомендую и ставьте оверы ибо меня это вдохновляет на новые подвиги и записи в свой БЖ. 😉

www.drive2.ru

Ресурс двигателя hr16de – Двигатель HR16DE – особенности, ресурс, достоинства и недостатки

Что надо знать про мотор h5M при покупке Ниссан, Рено, Лады|Слабый мотор

Двигателем HR16DE-Н4М объемом 1.6 л мощностью 114 лошадиных сил от Рено и Ниссан (партнёрство двух компаний) оснащались автомобили:

Ниссан: Жук, Тиида, Кашкай;

  1. Рено: Дастер, Меган, Флюенс, Каптур, Аркана;
  2. Лада Веста;
  3. С 2006 года вышла на рынок ещё одна модификация этого мотора HR16DE-Н4Мk 1.6 л с заниженной мощностью 110 л. с., с которым собирают Ладу Xray.

В отличие от своих предшественников — бензиновых двигателей К4М и QG16DE, считается улучшенным двигателем, который избавлен от ряда болячек.

Прежде всего, вместо ремня ГРМ имеет цепь с ресурсом равным ресурсу двигателя и надёжные катушки зажигания. Отличается мотор ещё и алюминиевым блоком цилиндров, что делает его легче К4М и QG16DE у которых блок из чугуна. У мотора не стало гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку зазоров клапанов в соответствии с инструкцией по эксплуатации делают раз в 88-100 тыс. км. подбирая соответствующие по размерам толкатели. Среди прочего у двигателя экономичный расход и увеличенная мощность, а выхлоп отработанных газов экологически чище (класс Евро 5). В остальном у двигателя всё как обычно. Производство в России HR16DE-Н4М начато с 15 марта 2015 года на площадях АвтоВАЗа. По отзывам автомобилистов, мотор при нормальном уходе «ходит» более 250 тыс. км.

Характеристики мотора HR16DE-Н4М

Расположение цилиндровв одном ряду
Количество тактов4
Количество цилиндров4
Объем, л1,598
Диаметр гильзы цилиндра, мм78,0
Ход поршня в цилиндре, мм83,6
Степень сжатия9,5 (10.7 для мотора h5Mk 110 л.с.)
Число клапанов на цилиндр4 (2-впуск; 2-выпуск)
ГРМDOHC (а двумя распредвалами, один для впускных клапанов, другой для выпускных)
Цилиндры работают в следующем порядке1-3-4-2
Ном. мощность мотора/ при частоте вращения коленчатого вала83,5 кВт — (114 л.с.)/6000 об/мин
Макс. крутящий момент153 Н•м ( при 4400об/мин)
Топливная системас распределением впрыска под электронным управлением
Количество топливных форсунокпо 2 на каждый цилиндр
Работает на бензине с октановым числом95 (92)
Экологичностьевро 5
Вес, кг105.4
Годы выпускапроизводятся с 2006 г.
Рекомендованное масло для системы смазкиELF 5W30 5L (аналог SHELL 5W30 5L)
Объём масла в двигателе, л4.3
Периодичность замены маслачерез 15000 км, но не реже чем раз в год
Периодичность замены воздушного фильтрачерез 45 тыс. км.
Периодичность замены свечей зажигания (номер 224012331R NGK PLZKAR6A-11)через 30 тыс. км.

Слабые места мотора HR16DE-h5M

  • Реле блока зажигания;
  • Прокладка приёмной трубы.
Более детально про слабые места HR16DE-h5M

Реле блока зажигания

Отказ модуля, не такая уж и редкая неисправность у этого мотора. Двигатель при этом постоянно глохнет. В своё время компанией Ниссан проводила компанию по отзыву автомобилей для замены дефектного блока, но, не факт, что работа была проведена на всех авто. На гарантийном автомобиле в автосервисе проблему устранят бесплатно.

Прокладка приёмной трубы

Бывали случаи прогара прокладки приемной трубы и как следствие грубый звук выхлопа на повышенных оборотах. Замена прогоревшей прокладки на новую это единственный выход из ситуации.

Недостатки мотора HR16DE-h5M

  • Свистит ремень генератора;
  • Зимой плохо заводится;
  • Двигатель вибрирует;
  • Толчки мотора с вариатором CVT во время переключения передач.
Более детально про недостатки мотора HR16DE-h5M

Свистит ремень генератора

Достаточно распространенная болячка для двигателей компании Ниссан. Решается подтяжкой, либо заменой.

Зимой плохо заводится

В зимнее время при температуре от минус 15 у движка начинаются проблемы с заводкой (заводится большим трудом и глохнет), поэтому перед заводкой мотор лучше согреть. Если это просто сделать в гараже, то на открытой стоянке не всегда. Эта особенность мотора говорит о том, что изначально он был спроектирован для эксплуатации в условиях комфортного климата.

Двигатель вибрирует

Причиной, как правило, является вышедшая из строя правая опора двигателя. Меняйте ее и будет Вам счастье.

Толчки мотора с вариатором CVT во время переключения передач

На моторах оснащённых вариатором CVT переключение передач сопровождается толчками, скорее всего это следствие производственного или конструктивного дефекта.

Наличие малого количества слабых мест и недостатков, а также хорошие отзывы о двигателе HR16DE-h5M  от эксплуатирующих автомобили владельцев,  подтверждает его надёжность. Масло всё же лучше менять чаще рекомендуемого срока в инструкции по эксплуатации, это продлит срок и пробег эксплуатации до капитального ремонта. Двигатель пригоден для частичного капитального ремонта после выработки ресурса (см. в таблице), так как блок не гильзуется его придётся покупать. Самый дешёвый бензин, который можно применять это 92-ой, но на 95-ом работает лучше.

P.S.Уважаемые владельцы авто с моторами HR16DE-h5M! Вы всегда можете сообщить и задать вопросы о слабых местах, недостатках возникших на двигателе вашего автомобиля, поиске неисправностей и ремонте…

Похожие записи:

slabyjmotor.ru

Ресурс двигателя Ниссан Тиида 1.6, 1.8

Выпуск Nissan Tiida начался в 2004 году. Предлагалось два типа кузова на выбор – четырёхдверный седан и пятидверный хэтчбек. Автомобиль был представлен на многих рынках под разными названиями. Линейка силовых агрегатов представляла собой бензиновые моторы объёмами 1.5-1.8 л., а также 1.5-литровый дизель. Однако на российский рынок поставлялись лишь два бензиновых агрегата:

  • 1.6 л. 110 л.с;
  • 1.8 л. 126 л.с.

В 2010 году модель подвергли рестайлингу. Незначительные изменения получили некоторые детали экстерьера, добавились новые цвета окраски. Также немного было переработано оформление салона.

Дебютировавшее в 2011 году второе поколение Tiida под индексом C12 официально в Россию не поставлялось. А вот рестайлинговая версия второго поколения с обозначением С13 некоторое время даже выпускалась на заводе в Ижевске. Однако, из-за слабого спроса, производство достаточно быстро свернули.

Двигатель 1.6 л. HR16DE

Двигатель объёмом 1.6 литра конструктивно является преемником знаменитого мотора K4M от Renault. На Ниссан Тиида имеет обозначение HR16DE. Как и свой знаменитый предок достаточно прост и неприхотлив. Вполне способен потреблять бензин с октановым числом 92. Подвергался некоторой модернизации, в том числе была изменена конструкция распределительных валов. Из интересных особенностей стоит отметить, что здесь присутствует по две форсунки на каждый цилиндр. Такая схема позволяет стабилизировать работу на холостых оборотах и при этом снижать потребление топлива.

Цепной привод механизма ГРМ характеризуется как достаточно надёжный, поэтому большинство владельцев не знакомы с такими проблемами, как растяжение цепи и прочими характерными для такого типа привода. Присутствует система изменения фаз газораспределения, при этом в конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы. Регулировка зазоров клапанов осуществляется подбором толкателя на валу. Рекомендуется выполнять такую процедуру раз в 80-100 тыс. км. Основным симптомом, показывающим необходимость регулировки, является посторонний шум и стук мотора.

Встречающиеся неисправности

Среди болезней, выявленных при эксплуатации, отмечают возникающие вибрации двигателя, а также то, что двигатель может неожиданно глохнуть. При этом такая проблема может возникнуть непосредственно в движении. Чаще всего причиной вибрации является приближающийся выход из строя задней или правой подушки двигателя. Что же касаемо ситуации, когда двигатель глохнет – чаще всего причина кроется в неисправном реле блока зажигания. Такая поломка ликвидируется путём замены неисправного реле. Однако стоит отметить, что Nissan проводил кампанию по отзыву автомобилей с таким дефектом.

На двигателях с большими пробегами могут залегать маслосъёмные кольца. Явление наблюдается в основном на моторах, которые эксплуатировались преимущественно на малых оборотах. Основным симптомом этого является значительный рост угара масла.

Незначительная проблема имеется с выхлопной системой. А точнее с кольцом-прокладкой приёмной трубы. Она имеет свойство прогорать. Основные симптомы – злой звук на средних оборотах при ускорении. Простая замена прогоревшей детали устраняет проблему.

Часто может досаждать свист из-под капота. Это характерная для моторов Nissan особенность в виде звука ремня генератора. Иногда помогает подтяжка, но может потребоваться и замена.

У мотора HR16DE имеются проблемы с запуском и при низких температурах. Проявляет себя проблема при – 15 градусах и ниже. Двигатель может натужно заводиться и после этого глохнуть. Иногда помогает замена свечей более качественными, а также запуск с приоткрытой дроссельной заслонкой. Однако, в целом, это такая особенность двигателя.

Ресурсный потенциал

Простота конструкции и высокая ремонтопригодность способствует надёжности агрегата. Это позволило ему получить популярность и признание у многих автолюбителей, которые в целом положительно отзываются об этом двигателе.

Что же касаемо ресурса, то такие моторы способны легко выхаживать более 250 тыс. км.

Двигатель 1.8 л. MR18DE

Такой двигатель встречается на Nissan Tiida заметно реже. Основными рынками его сбыта являются североамериканские и азиатские страны. Привод ГРМ цепной, имеется система изменения фаз газораспределения. Головка блока цилиндров двухвальная, реализованная по схеме DOHC. В конструкции не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Тепловые зазоры рекомендуется проверять не реже чем раз в 100 тыс. км.

Отличительной особенностью агрегата является полностью алюминиевый блок цилиндров. Это позволило повысить показатели его характеристик, но при этом заметно снизило ремонтопригодность. Данный блок не предназначен для ремонтной расточки цилиндров.

Встречающиеся проблемы

Из-за тонких стенок встречаются случаи растрескивания, при затяжке болтов ГБЦ. Иногда проблема встречалась даже при сильной затяжке свечей, поэтому владельцам стоит просить обращать на это внимание мастеров на станциях технического обслуживания, либо же самим аккуратней выполнять данные процедуры при самостоятельном обслуживании.

Одной из главных проблем мотора является масложор, в следствии залегания маслосъёмных колец. При этом конструкторы указывают, что расход масла в пределах 0.5 л. на 1000 км является нормальным даже на исправном моторе. С ростом пробега объём доливки может значительно увеличиваться, после чего потребуется решать проблему с кольцами.

На большинстве моторов цепь имеет свойства к растяжению. Такая неприятная картина может выявиться уже в районе 150 тыс. км. Поэтому чтобы избежать неприятных последствий, необходимо внимательно следить за её состоянием. Проявляется это проблемным запуском, неустойчивостью холостого хода, а также потерей мощности.

Если свист ремня генератора не пропал после подтяжки или замены на новый – следует обратить внимание на степень чистоты подкапотного пространства. Иногда причиной неприятного звука является скопившаяся грязь. Из-за характерных конструктивных особенностей данного мотора может быстро загрязняться дроссельная заслонка. Рекомендуется периодически проверять состояние её чистоты.

Ресурс двигателя

Несмотря на имеющиеся недостатки, данный двигатель достаточно надёжен. Залог этого относительно простая, но продуманная конструкция. Влияет на это и адаптация к потреблению топлива невысокого качества. Производитель декларирует ресурс в 250 тыс. км. При соблюдении условий грамотного и своевременного обслуживания, большинство агрегатов этого типа достигают таких пробегов и на практике.

Отзывы владельцев Nissan Tiida

Модель Tiida пользуется достаточной популярностью у отечественных автолюбителей. Для того чтобы детальней понять как ведёт себя автомобиль в реальной эксплуатации, можно ознакомиться с отзывами владельцев.

Силовой агрегат 1.6

  1. Олег. Nissan Tiida 1.6 л., 2007 г.в., 205 000 км. После преодоления более двухсот тысяч могу резюмировать, что это очень качественный автомобиль. Считаю, что абсолютно честно отработал свои деньги. Присутствуют некоторые недостатки, однако они не влияют критично в целом на впечатления от эксплуатации. Одним из залогов долгой и беспроблемной работы двигателя являются расходные материалы. Масло лью только качественное. Отказался от оригинала, так как оно сильно коксуется. Интервал 10 тысяч. Свечи менял каждые 50 тысяч. За всё время эксплуатации нерегламентных работ по двигателю не было. Все ремонты касались только ходовой. Из самых досаждающих неприятностей отмечу свист ремня. Но это очень известная болячка на многих Ниссанах. В остальном машина радует комфортом и беспроблемной эксплуатацией.
  2. Юрий. Nissan Tiida 1.6 л. 2006 г.в., 235 000 км. Поначалу она мне совсем не приглянулась. Даже отпугнула своим странноватым дизайном. Однако потом ради интереса всё же решил попробовать присесть и оценить. Затем был тест-драйв и сравнение цены с конкурентами. В итоге рациональный подход победил и я стал обладателем этой машины. И я скажу, что за более чем десять лет эксплуатации вообще об этом не пожалел. За всё время автомобиль ни разу не преподносил неприятных сюрпризов. Всегда заводилась и ехала куда мне нужно. Очень радует, что на этом двигателе стоит цепь. Не нужно постоянно думать о том, что скоро менять ремень. Для меня это важно, так как относительно большие пробеги. К двигателю вообще не было никаких вопросов. Все работы, которые выполнялись были только плановыми. Плюс всякие сопутствующие мелкие работы. Пару раз чистил дроссель, выполнял промывку топливной системы для профилактики, подваривал глушитель. Остальные ремонты были связаны только с заменой деталей подвески. Масло стараюсь лить качественное, с заменой сильно не затягиваю. В основном меняю на 7-8 тысячах. По прошествии всех лет эксплуатации очень доволен этим мотором. Его хватает как в городе, так и на трассе. Конечно, это не спортивный автомобиль, но штатные обгоны позволяет выполнять уверенно.

Мотор 1.8

  1. Александр. Nissan Tiida 1.8 л., 2008 г.в., 165 000 км. Приобретал автомобиль с пробегом 60 тысяч. Сам проехал чуть больше сотни. Поначалу даже не смотрел в её сторону, но потом по рекомендации товарища стал присматриваться к этой модели. Дизайн конечно на любителя, зато всё остальное очень понравилось. Просторный салон, приличный багажник, а самое главное адекватная цена. Двигатель хотел именно 1.8, так как люблю чтобы был запас мощности. Впечатления от двигателя остались только положительные. На трассе позволял чувствовать себя очень уверенно. Да и в обслуживании не преподносил неприятных сюрпризов. Наверное мне повезло, но масло у меня практически не ел, хотя говорят что есть такая неприятная особенность у этих движков. Пришлось поменять сцепление на 100 тысячах, сам подпалил его по неосторожности. По двигателю выполнял только лёгкий ремонт. Чистил дроссель, мыл форсунки. За время, что автомобиль был у меня, сменил два ремня навесного оборудования. Все остальные работы были связаны только с заменой расходных материалов и по подвеске. В целом машиной был доволен, и поводов продавать её не было. Появилась необходимость в более крупном автомобиле. Пересел тоже на Nissan X-Trail, как-то стал доверять этой марке.
  2. Дмитрий. Nissan Tiida 1.8 л., 2006 г.в., 210 000 км. Выбрал именно Тииду после того, как посидел в салоне. Такого простора не предоставлял ни один из конкурентов-одноклассников. Да и цена очень радовала. Так я стал обладателем нового Ниссана. Немного сомневался какой двигатель выбрать, но всё же решено было остановиться на более мощном варианте. С точки зрения эксплуатации был очень доволен. Хорошая динамика и подхват даже на высоких скоростях. По трассе разгонялся и до 180. Но в основном 120-140. Долгое время по двигателю вообще ничего не делал. Только менял масло, фильтры и другие расходники. На 140 тысячах двигатель стал как-то странно работать. И пропала нормальная тяга. На СТО поставили вердикт – растянулась цепь. Пришлось её заменить. Незначительно уходило масло уже тысяч с 50. Но совсем немного. В пределах литра на 10 тысяч. Но после 150 тысяч стало постепенно увеличиваться. К моменту продажи на 210 тысячах уже было примерно 0.5 литров на 1 тысячу км. Как я понял проблема в залегающих кольцах. Такая особенность этих движков. В остальном хлопот автомобиль не доставлял. Простая и надёжная рабочая лошадка на каждый день. Изысков в ней никаких нет, но свои функции выполняет достаточно хорошо.

avtooverview.ru

Двигатели Ниссан Тиида 1.6 HR16DE и 1.8 MR18DE

2.04.2018


Вернуться к оглавлению

Двигатель 1.6 HR16DE

Этот двигатель Тиида начали собирать в 2006 году в Йокогаме (Япония), а затем его стал выпускать Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). В прошлом он также ставился на компактные, недорогие, а теперь полностью бюджетные автомобили. Данный агрегат, кроме Тииды, устанавливается и на другие модели Ниссан, а также Renault, Mitsubishi и Lada.

Основные параметры HR16DE:

  • Рядный, 4 цилиндра;
  • 16 клапанов DOHC;
  • тип системы питания – инжекторный;
  • рабочий объем – 1,6 л;
  • величина хода поршня – 8,36 см;
  • диаметр цилиндра – 7,8 см;
  • коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
  • блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
  • мощность двигателя – 108-118 л.с.;
  • величина крутящего момента – 142-158 Нм;
  • экологические нормы – Euro 4/5.

Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности двигателя

В ГРМ стоит цепь. Мотор имеет систему корректировки фаз газораспределения. Впускной вал оснащен фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому может потребоваться регулировка клапанов после 100 тысяч километров пробега. Однако ниссановские моторы знамениты тем что даже на больших пробегах редко подают признаки необходимости регулировки, на «стрекотание» на холодную редко кто-то обращает внимание, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров, когда требуется замена маслосъемных колец.

Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1.6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.

Вернуться к оглавлению

Самые частые отказы

На этом двигателе на больших пробегах залегают маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами при езде, что ведет к росту угара масла. Расход в количестве 500 мл на 1000 км даже на новом двигателе считается вполне приемлемым.

Свист во время работы, как и на большинстве моторов Ниссан, связан с ослаблением ремня генератора. Проблема решается его подтяжкой, если же тянуть уже некуда, тогда остается только заменить ремень. Когда ускорение в движении сопровождается необычно громким звуком, то это сигнализирует о том, что прогорела кольцевая прокладка в приемной трубе глушителя. Дефект устраняется просто — заменой прокладки. Перегорание реле в блоке зажигания приводит к выключению мотора непосредственно при движении, причем без возможности запуска. Необходимо заказывать новое реле блока зажигания и менять его. Ощутимая вибрация из моторного отсека может быть вызвана износом подушки мотора. И в первую очередь – задней опоры, а уж потом – правой. С помощью замены эта проблема без труда решается.

Вернуться к оглавлению

Обслуживание и эксплуатация

Большинство водителей авто с двигателем 1.6 HR16DE хорошо относятся к этому силовому агрегату за его надежность, неприхотливость и экономичность. Но есть у него и недостатки, например, в зимний период его не так просто завести, а в сильный мороз (ниже — 20 градусов) это становится проблемой, даже если будет стоять новая аккумуляторная батарея.
Данный двигатель, рассчитан на 95-й бензин, но может неплохо работать и на 92-м, чего нельзя сказать о моторном масле. Необходимо пользоваться только синтетическим маслом типа 5W-40 или 5W-30. Рекомендуется после каждых 15 тыс. км заменять отработку на 4,5 л свежего, но, учитывая условия эксплуатации и качество сервиса, замену масла лучше проводить через каждые 7-8 тыс. км.

Ресурс свечей – около 35 тыс. км, а воздушного фильтра – 50 тыс. Надежному цепному механизму ГРМ не требуется периодическое обслуживание. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах, подбором толкателей, после 100 тыс. км пробега. В то же время, ресурс фазорегулятора сравним со сроком эксплуатации самого мотора.

Ресурс двигателя Тиида 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. км при условии хорошего обслуживания и бережной эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Двигатель 1.8 MR18DE

Линейка рядных двигателей MR, совместно созданных компаниями Рено и Ниссан, являются одними из узнаваемых в мире. Отдельные моторы из этого семейства, в т. ч. серия MR18DE, до сих пор продолжает сходить с конвейера.
У этого 1,8-л агрегата, имеется система изменения фаз газораспределения, цепной привод ГРМ и другие устройства, способствующие повышению его производительности и надежности. Все модификации этого двигателя схожи между собой, отличия в основном связаны с настройкой электронного блока управления в соответствии с нормативами страны поставки.

Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:

  • Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
  • рабочий объем – 1,8 л;
  • мощность – 124 — 128 л.с.;
  • кутящий момент – 172-175 Нм;
  • топливо – бензин;
  • расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
  • диаметр цилиндра – 8,4 см;
  • ход поршня – 8,1 см;
  • степень сжатия – 9,8-10.

Мотор Ниссан MR18DE редко встречается в России, автомобили с ним были ориентированы, в основном, на американский рынок

Вернуться к оглавлению

Отличия в конструкции мотора

Материалом, из которого сделан блок двигателя Ниссан Тиида, является алюминий, поэтому он отличается малым весом. Это повысило его удельную мощность, КПД, но ухудшило ремонтопригодность. Такой блок не рассчитан под расточку гильз цилиндров и фрезеровку плоскости контакта. Головка блока цилиндров оснащена двумя распределительными валами, что позволило реализовать схему газораспределения DOHC.

Вернуться к оглавлению

Распространенные поломки

На поставляемых в Россию автомобилях редко можно увидеть этот двигатель. Такая комплектация в основном идет в азиатские и североамериканские страны. Наиболее качественными являются моторы японского производства, но в основном они поставляются с вторичного рынка других стран. У данного мотора в работе наблюдаются в основном те же неисправности, что и у всех двигателей типа MR. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов тепловые зазоры в клапанах нужно регулировать через каждые 100 тыс. км пробега. Большой расход моторного масла, начинающийся с допустимой доливки до 0,5 литра на 1000 км, с ростом пробега только возрастает, т. к. сказывается нагарообразование и износ. Растяжение цепи ГРМ иногда наступает раньше нормативного времени, что ведет к неустойчивости холостого хода, затрудненному запуску, падению мощности и т. д. Неприятный свистящий звук, издаваемый приводом генератора, может не исчезнуть, даже если заменить старый ремень новым. На этом моторе быстро скапливается грязь, поэтому следует периодически заниматься его очисткой. В основном данный мотор достаточно надежен, вынослив, адаптирован под бензин невысокого качества и может без проблем отслужить положенный ему срок в 250 тысяч км, если, конечно, придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по обслуживанию.

jencar.ru

Двигатель HR16DE Описание проблемы и тюнинг

Двигатель HR16DE это рядный четырех цилиндровый двигатель с 4 клапанами на цилиндр. Выпуск мотора начался в 2006 году в Японии в Йокогаме, кроме того мотор выпускается в Индии, Китае и на АвтоВазе. Привод ГРМ цепной, присутствует фазорегулятор на впускном валу. Бывают модификации с двумя фазорегуляторами на впускном и выпускном валу они встречаются на китайском рынке.

Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому владельцам раз в 100 тыс.км необходимо регулировать их. Регулировка зазоров клапанов на HR16DE производится подбором толкателей. Мотор HR16DE был подвергнут модификации вместо одной форсунки на цилиндр было применено 2, экологический стандарт повысился до Евро 5.

Характеристики

Годы выпуска: 2006- наше время

Материал блока цилиндров: алюминий

Ход поршня: 83,6 мм

Диаметр цилиндра: 78 мм

Степень сжатия: 10,7

Объем двигателя куб.см: 1598

Мощность двигателя л.с./об.мин: 108-117/5600-6000

Крутящий момент Нм/об.мин: 142-158/4000-4400

Рекомендуемое топливо: 95

Экологический стандарт: Евро 4 (после модернизации Евро 5)

Вес двигателя: ? кг

Расход топлива, л/100 км

город: 8,9

трасса: 5,5

смешан: 6,4

Расход масла гр./1000 км: 500

Рекомендуемое масло в двигатель: 0W-30

0W-40

5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

10W-60

15W-40

Сколько масла лить при замене: ~ 4,3 литров

Ресурс двигателя: более 250 тыс.км

Цена: от 40 тыс.руб

На какие автомобили устанавливался: Nissan Note

Nissan Tiida

Nissan Qashqai

Nissan Sentra

Nissan Juke

Lada X-Ray

Renault Logan

Renault Kaptur

Nissan Micra

Nissan Wingroad

Nissan Cube

Nissan Bluebird Sylphy

Nissan Latio

Nissan Grand Livina

Nissan Versa

Nissan NV200

Проблемы

1) Свист. Свист исходят от плохо натянутого ремня генератора который необходимо подтянуть, в случае износа необходимо заменить ремень.

2) Громкий рев. Прогорела прокладка приемной трубы, чтобы ездить в тишине необходимо ее заменить.

3) Вибрация двигателя. Изношена правая подушка двигателя, для устранения вибрации необходимо ее заменить.

4) Глохнет двигатель. В этом виноват блок реле зажигания, из-за этой неисправности компания Nissan забраковала многие автомобили.

5) Расход масла. Происходит из-за залегания маслосъемных колец, что случается из-за эксплуатации двигателя на низких оборотах.

Тюнинг

Легкий тюнинг. Немного поднять мощность двигателя HR16DE можно следующими способами.

1) Прямоточный выхлоп.

2) Выпускной коллектор 4-2-1.

3) Холодный забор воздуха и прошивка.

Все это позволит прибавить 15-20 л.с.

Турбо. В стандартный мотор HR16DE не рекомендуется дуть более 0,5 бар.

1) Турбина VW K03.

2) Прямоточный выхлоп на 2 дюймовой трубе.

3) Пайпинг и сваренный коллектор под турбину.

С такой конфигурацией можно рассчитывать на прибавку в 50 л.с.

Для еще большей мощности необходимо приобрести поршневую с лужей под степень сжатия 8, форсунки 440 сс и дуть более 0,5 бар. Тогда можно будет рассчитывать на увеличение мощности до 200 л.с.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

germanyworld.ru

Двигатель HR16DE / h5M 1.6 (114 л.с.) | Рено Каптур клуб

Двигатель Nissan-Renault HR16DE-h5M 1.6 л.
Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-h5M

Производство: Yokohama Plant, Dongfeng Motor Company, АвтоВАЗ
Марка двигателя: HR16DE / h5M
Годы выпуска: 2006-н.в.
Материал блока цилиндров: алюминий
Система питания: инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров: 4
Клапанов на цилиндр: 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия: 9.5
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин: 108/5600, 114/6000, 117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин: 142/4000, 156/4400, 158/4000
Топливо: 95
Экологические нормы: Евро 4/5
Вес двигателя, кг: н.д.
Расход топлива, л/100 км (Sentra)
— город 8,9
— трасса 5,5
— смешан. 6,4
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40
Сколько масла в двигателе: 4.3
Замена масла проводится, км: 15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.: н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода: н.д.
— на практике: 250+
Тюнинг
— потенциал 150+
— без потери ресурса ~125

Неисправности и ремонт двигателя HR16DE / h5M 1,6

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного K4M, в ниссановской линейке заменил QG16DE. Мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.

1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.

2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.

3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.

4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.

Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант MR20DE. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

 

renault-kaptur.su

Двигатель h5M: характеристики и отзывы

Владельцы «Рено» довольно хорошо знакомы с мотором h5M. Силовой агрегат является прямым наследником HR16DE от Nissan. По большом счету – это одинаковые двигатели, от разных производителей. Мотор устанавливался на транспортные средства производства Renault и «АвтоВАЗа». Сам двигатель родом из Франции, поскольку разработан французскими инженерами, но достаточно хорошо прижился в Японии.

Характеристики

Двигатель h5M – это модифицированный силовой агрегат K4M. Это было эволюционное решение не совсем надежному и прожорливому силовому агрегату. Конструкторам «Рено» была поставлена задача — сделать неприхотливый мотор, который идеально подойдет для любого региона использования, а также его можно установить на автомобили разного класса и назначения.

В отличие от предшественника, в системе газораспределения использована цепь вместо ремня, но существенной недоработкой является отсутствие гидрокомпенсаторов. Именно из-за этого каждый владелец должен каждые 80 000 км пробега проводить регулировку клапанов. Большой интервал регулировки достигнут благодаря наличию толкателей.

Изменению подверглись и распределительные валы. Благодаря этому появилась возможность установить по две форсунки на каждый цилиндр. Это значительно снизило расход, повысило экологическую норму.

h5M двигатель — характеристики:

Описание

Характеристика

Производитель

Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ

Маркировка

Двигатель h5m hr16de

Выпуск

2006-2017 гг.

Конфигурация

L4

Количество цилиндров

4

Механизм ГРМ

16-клапанный (по 4 клапана на цилиндр)

Объем мотора

1.6 литра (1598 см. куб)

Диаметр поршня

78 мм

Мощностные характеристики

от 108 до 117 л.с.

Эконорма

Евро 4/5

Средний расход

6.4 литра на 100 км

Ресурс

250 по данным завода изготовителя

Применяемость

Двигатель h5M получил высокую популярность и устанавливается на многие автомобили. Так, встретить силовой агрегат можно на транспортных средствах: Nissan Micra, Lada X-Ray, Nissan Note, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Juke, Renault Logan и Renault Captur.

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата «Рено» большинство автомобилистов проводит своими руками. Простая конструкция и знакомый дизайн позволяют с легкостью сделать все необходимые ремонтные операции своими руками.

Межсервисный интервал составляет 15 000 км пробега. Для увеличения ресурса и продления жизни мотора рекомендуется сократить срок до 12 000 км. Объем моторной смазки в силовом агрегате составляет 4.3 литра, но обычно для замены вполне достаточно 4-литровой канистры. Рекомендованное масло двигателя h5M имеет маркировку от 0W-30 до 15W-40. На заводе-изготовителе заливают моторную жидкость Nissan 5W-40.

Масляный фильтр используется производства «Ниссан» и имеет каталожные номера — 152085758R и 15208-65F0A. Также по оригинальным артикулам можно подобрать достаточное количество аналогов.

Схема технического обслуживания:

  1. ТО-0. Проводится от 1500 до 2000 км пробега. Штатное заводское масло меняется, также проходит смена всех фильтров.
  2. ТО-1. Делается спустя 12-15 тыс. км пробега. Комплексное обслуживание всего силового агрегата. От замены расходников и масла до полной диагностики состояния двигателя.
  3. ТО-2. Замена смазочной жидкости, фильтрующих элементов масла и топлива. Сканирование наличия ошибок ЭБУ. При необходимости устранение неполадок.
  4. ТО-3. Кроме стандартных операций, добавляется диагностика тормозной системы.

Последующие технические обслуживания проводятся по аналогии ТО1 – ТО3. Как показывает практика, большинство автомобилистов проходят техобслуживание на дилерских станциях, только в период гарантии. По истечению гарантийного обслуживания автолюбители начинают процесс ТО самостоятельно. Это позволяет сэкономить до 2/3 денежного эквивалента от стоимости операций в автосервисе.

Неисправности

Автопроизводитель утверждает, что особых недостатков при испытаниях мотор не показал, а вот у автолюбителей на этот счет свое мнение. Так, были найдены конструктивные недостатки, которые присущи всем моторам h5M. Устранением неисправностей обычно автолюбители занимаются самостоятельно. Рассмотрим основные из них, а также способы устранения:

  1. Вибрация. Ее достаточно отчетливо слышно при пуске двигателя, а также на холостых оборотах. Это означает, что необходимо заменить правую подушку мотора.
  2. Рев и злой звук. В этом случае необходимо осмотреть выхлопную систему. Зачастую такой звук начинает появляться при прогорании колец глушителя или наличия пробоев.
  3. Глохнет двигатель h5M. Мотор может глохнуть по нескольким причинам – неисправности датчиков, ошибки в блоке управления двигателем, грязный дроссель или проблема в зажигании. Первоначальным признаком этой проблемы может быть периодическое троение.
  4. Свист под капотом. Поскольку отсутствует ремень ГРМ, то причина в ремне генератора, который растянулся и проскакивает. Замена элемента поможет решить неисправность.

Тюнинг

Доработка двигателя h5M делится на два вида: чип-тюнинг и установку турбины. Прошивка на мощность поможет добавить 5-10% основной мощности, но при этом пропорционально увеличит расход горючего. Это стоит учесть при принятии решения. Провести чип-тюнинг можно при помощи K-line кабеля, программного обеспечения и наличия времени. Но, в большинстве случаев, рекомендуется обратиться на специальный автосервис, где специалисты подберут и настроят оптимальную конфигурацию для мотора.

Второй вариант – установка турбины. Самый дешевый вариант — турбина от VW с маркировкой K03. У нее в комплекте идет интеркулер и пайпинг. При этом необходимо переделать (переварить) полностью выхлопную систему и коллектор. Чтобы экономить деньги, можно не менять шатунно-поршневую группу, но при этом надувать больше, чем 0.5 бар, нельзя. Все это дает 150 л.с., которых более чем достаточно для городского и загородного режима эксплуатации.

Если хочется увеличить мощность до 180-200 л.с., то придется заменить распределительный вал, установить облегченные поршни и клапаны. В этом случае, не обойдется без установки более мощной турбины и прошивки блока управления двигателем специальным программным обеспечением.

Но не стоит слишком увлекаться тюнингом и добавлением мощности. Это может привести к тому, что мотор снизит свой ресурс на 1/3. Поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам, которые сделают расчеты и подберут оптимальный вариант доработки.

Двигатель h5M: отзывы

Большинство владельцев мотора остались довольны использованием силовой установки. Двигатель h5M оказался неприхотливым в ремонте и обслуживании. Большинство владельцев отмечают, что они проводят ТО и восстановительно-ремонтные операции самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса.

Вывод

Двигатель «Рено» h5M совместного производства «Рено-Ниссан» – качественный силовой агрегат, который имеет повышенные технические характеристики, экономичность и соответствует всем стандартам. Техническое обслуживание проводится достаточно просто и типично, каждые 15 000 км. Но рекомендуется сократить межсервисный интервал до 12 000 км, что увеличит ресурс.

fb.ru

Рено Дастер: двигатель h5m

Полное название двигателя — HR16DE, и это ниссановский двигатель, выпускаемый с 2006 г. по настоящее время. А h5M — его ВАЗовская версия, устанавливаемая на автомобили группы Рено-Ниссан и АвтоВАЗа, конкретно на Lada Vesta и XRAY.

Часть собранных на ВАЗе моторов отправляется на Иж-Авто, ещё часть на завод Renault, расположенный в Москве. Этим двигателем — производства Nissan — комплектовались такие марки как Nissan note, Micra, Tiida, Qashqai, Juke и пр. Характеристики h5M абсолютно идентичны HR16DE, кроме незначительного — на 12 n/m — увеличения крутящего момента.

На Рено Дастер двигатель hr16de h5m устанавливается с 2015 года на автомобили после рестайлинга . Он пришел на смену устаревшему мотору  K4M

Технические характеристики

У двигателя h5m модернизировано электронное управление и ГРМ. Привод ГРМ теперь цепной, стоят новые распредвалы, а топливных форсунок стало по 2 на цилиндр. После проведенной модернизации двигателем стал комплектоваться и Рено Дастер.

Характеристики двигателя

  • объем 1598 куб. см.;
  • четырехцилиндровый, однорядный, алюминиевый блок цилиндров;
  • инжекторный;
  • 16-ти клапанный;
  • ход поршня 83,6 мм., диаметр 78;
  • степень сжатия 9,5;
  • мощность двигателя Рено Дастер лошадиных сил 114 (кВт 83,5) при 6000 оборотов/ мин.;
  • крутящий момент 153 н/м. при 4400 оборотах/мин.;
  • норма экологии Евро 5;
  • объем масла 4,6 л;
  • рекомендованное октановое число топлива — 95, минимальное — 92.

Краткое описание движка.

Мотор не новый, это развитие серии K7M, получивший новую ГБЦ, уже с 16 клапанами. Стоят другие, легкие, распредвалы, другие поршни и т.д. Большая часть двигателей комплектуется фазорегуляторами. Степень сжатия может быть как 9,5, так и 10. Из-за этих изменений и разных версий прошивок имеется некоторый разброс в показателях мощности двигателя.

В остальном, двигатели h5M идентичны. Замена чугуна на алюминий при отливке блока цилиндров значительно снизилось его вес. Это уменьшило нагруженность подвески, увеличив ее ресурс. Кроме того, уменьшилась инерция автомобиля, улучшилась динамика. Благодаря большей теплопроводности алюминия, время, затрачиваемое на прогрев, сократилось, что, в свою очередь, способствует экономии топлива.

Конструкция двигателя renault h5M

Двигатель — бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный, 16-ти клапанный, рядный, атмосферный. Цилиндры работают: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет цилиндров от маховика. Имеет электронную систему управляющую зажиганием и впрыском топлива Четыре поршня вращают один общий коленвал.

На моторе установлена система изменения фаз Г.Р. (на впускном распредвале), улучшающая наполнение цилиндров. Во время работы фазорегулятор в слегка поворачивают звездочки распределительных валов впускных клапанов, сдвигая их относительно валов. Управляются фазорегуляторы гидроприводом, использующим давление масла системы смазки.

Поступление масла регулирует специальный электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ. Двигатель оборудован двумя верхними распределительными валами. Вспомогательные агрегаты (помпа, компрессор кондиционера, генератор) приводятся во вращение ремнем. Каждый цилиндр имеет две форсунки.

Охлаждение производится жидкостной системой закрытого типа. Жидкость в системе циркулирует принудительно. h5M оборудован комбинированной системой смазки — масло подается разбрызгиванием и под давлением. Двигатель, сцепление и КПП собраны в единый силовой агрегат, крепящийся на 3-х резинометаллических опорах.

Можно выделить некоторые преимущества Н4М:

  • отпадает необходимость замены ремня, так как привод ГРМ — цепной;
  • наличие системы автоматически изменяющей фазы газораспределения;
  • установка двух форсунок на каждый цилиндр.

В результате двигатель стал экономичнее, есть небольшой прирост мощности, холостые обороты стали ниже.

На передней части двигателя находятся: впускной трубопровод, указатель уровня и датчик аварийного давления масла, масляный фильтр, рампа форсунок, труба СО, генератор и компрессор кондиционера. Сзади расположены воздушный фильтр, выпускной коллектор и стартер.

Справа расположены: помпа, привод ГРМ, привод (ременный) вспомогательных агрегатов. Слева — маховик, термостат в корпусе с датчиком температуры ОЖ и датчик положения коленвала. Сверху — свечи и катушка зажигания, горловина для залива масла, ресивер с температурным датчиком и дроссельный узел.

Особенности эксплуатации и ресурс

Этот, ничем не примечательный двигатель, на практике имеет неплохой ресурс — 250 тыс. км., по некоторым данным, даже 400! Не требователен к бензину — вполне «доволен» и 92-м, но чувствителен к маслу — необходимо применять лишь указанное в инструкции. Лучше всего использовать масла с такими маркировками: OW — 30, 5W — 30, 10W — 30, 15W — 40 т.п.

Менять масло желательно не через 15, как в рекомендовано заводом, а через 10 тыс. км. Н4М, движок рассчитанный на спокойную городскую езду, передвигаться в спортивном стиле вряд-ли получится. Хотя существуют технологии тюнинга, позволяющие получит от мотора 120 л.с., без потери ресурса.

Большую роль играет своевременное техобслуживание. Заводом — изготовителем рекомендовано проводить его через 15000 км. В среде автомобилистов даются рекомендации уменьшить межсервисный пробег на 5000 км. Это позволит дольше сохранять качество двигателя, а значит и увеличить его ресурс.

Типичные неисправности HR16DE/h5M

Наряду с массой достоинств, надо отметить, наблюдаются слабые места и недостатки двигателя у HR16DE. Их немного, производители фиксят их, но на сегодня мы можем наблюдать следующие недостатки HR16DE:

  • может неожиданно заглохнуть — поломка реле блока зажигания;
  • свист ремня генератора;
  • вибрация — разрушение правой опоры двигателя;
  • прогорает уплотнительное кольцо приемной трубы;
  • отсутствие гидрокомпенсаторы — необходимость регулировки клапанов;
  • плохо заводится в мороз ниже -15;
  • после пробега около 100 тысяч км. из-под головок болтов клапанной крышки происходит выдавливание масла.
  • при пробеге около 100 тысяч км. может перестать работать термостат.

Других слабых мест не отмечено.

Несмотря на большую надёжность Н4М, имеются некоторые досадные проблемы, избежать которых не удается. Так как на каждом цилиндре установлено по 2 форсунки, диагностика состояния системы впрыска представляется достаточно непростой. Работоспособность форсунок, например, можно определить лишь после их демонтажа — на предназначенном для этого стенде.

В заключение

При эксплуатации h5M, необходимо понимать, что это хоть и проверенный временем, малопроблемный и надежный двигатель, обладающий большим ресурсом, но он не предназначен для скоростной и резкой езды. Если не вносить всевозможных рискованных изменений в конструкцию, пытаясь повысить мощность, то по мнению автолюбителей, его пробег в 250 тысяч км., не является максимальным. И если досадные неисправности имеют место, то их нельзя отнести к разряду глобальных.

Видео

Дастер 1.6 с двигателем h5M Ниссан Цепной HR16DE

vseoduster.ru

Двигатель ваз 21081 характеристики – 21081 — двигатель ВАЗ 1.1 литра

Ваз 21081 технические характеристики — Клуб 2108

 КУЗОВ
 Тип кузова  Хэтчбек 
 Количество дверей  3 
 Количество мест  5 
 Длина  4006 мм
 Ширина  1650 мм
 Высота  1402 мм
 Колесная база  2460 
 Колея передняя  1400 
 Колея задняя  1370 
 Клиренс  160 мм
 Объем багажника максимальный  1000 л
 Объем багажника минимальный  270 л
 ДВИГАТЕЛЬ
 Расположение двигателя  Спереди, поперечно 
 Объем двигателя  1100 см3
 Мощность  54 л.с
 При оборотах  5600 
 Крутящий момент  77.9/3600 н*м
 Система питания  Карбюратор 
 Наличие турбонадува  — 
 Газораспределительный механизм  ohc 
 Расположение цилиндров  Рядный 
 Количество цилиндров  4 
 Диаметр цилиндра  76 
 Ход поршня  60.6 мм
 Cтепень сжатия  9 
 Количество клапанов на цилиндр  2 
 Топливо  АИ-92 
 ТРАНСМИССИЯ
 Привод  Передний 
 Кол-во передач (мех коробка )  5 
 Кол-во передач (автомат коробка)  — 

club2108.ru

Модификации ВАЗ-2108 — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

ВАЗ-2108-91 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 415 мощностью 140 л.с. объемом 1300 см3.

ВАЗ-21081 внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен двигатель объемом 1100 см3. Модель в основном поставлялась на экспорт.

ВАЗ-21083 внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен карбюраторный двигатель объемом 1500 см3.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей. В результате модель ВАЗ-21083 получила удлиненные индексы, в зависимости от комплектации:
ВАЗ-21083-00 — комплектация «стандарт»
ВАЗ-21083-01 — комплектация «норма»
ВАЗ-21083-02 — комплектация «люкс»

Первая серийная инжекторная модель ВАЗ-21083 имела индекс ВАЗ-21083-20 и была выпущена в 1994 году. С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, в результате чего комплектации модели ВАЗ-21083-20 присвоили наименование «стандарт».

Полный список модификаций легковых ВАЗ-21083 с инжектором:
ВАЗ-21083-20 — комплектация «стандарт»
ВАЗ-21083-21 — комплектация «норма»
ВАЗ-21083-22 — комплектация «люкс»
ВАЗ-210834 — В 1998 году на базе моделей 21083 и 21213 был разработан внедорожник ВАЗ-210834 с двигателем 21213 и Лада Тарзан с двигателем 21231
ВАЗ-21084 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен двигатель объемом 1600 см3. Представляет собой мотор ВАЗ-21083 с увеличенным по высоте на 1,2 мм блоком, несколько измененной головкой и новым коленвалом и распредвалом. Поршень диаметром 82 мм, обрезанный по высоте на 1,8 мм, здесь будет иметь ход 74,8 мм. Выпускалась мелкими сериями в условиях опытно-промышленного производства.
ВАЗ-21085 — идентична ВАЗ-2108, но с 16-ти клапанным инжекторным двигателем объемом 1500 см3 мощностью 93 л.с.
ВАЗ-21086 — представляет собой модель ВАЗ-2108 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21087 — представляет собой модель ВАЗ-21081 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21088 — представляет собой модель ВАЗ-21083 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21089 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 414 мощностью 120 л.с. Выпускалась мелкими партиями до появления нового РПД ВАЗ — 415. Затем на смену пришла модель ВАЗ-2108-91.

По объявлениям изредка встречаются кабриолеты западного производства с инжекторными двигателями (Natasna, Bohemia Cabrio).

www.drive2.ru

История ВАЗ 2108 — Лада 2108, 1.3 л., 1986 года на DRIVE2

Из истории ВАЗ-2108

ВАЗ-2108 — легковой автомобиль малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускался Волжским автомобильным заводом. В данный момент не производится. Выпускается её преемница — 2113, которая внешне отличается от 2108 изменённой формой передка (крылья, капот, оптика), другими бамперами, наличием пластиковых накладок на порогах и спойлером на задней двери. Автомобиль ВАЗ-2108 впервые появился в 1984 году. Эта модель с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Предложено было именовать ее на внутреннем рынке -«Спутником», но название не прижилось и в конце концов утвердилось экспортное — «Самара». Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей. Автомобиль получился, конечно, более надежный в управлении, безопасный и экономичный по сравнению с классическими «Жигулями». Коррозионная стойкость кузова также стала объективно лучше.

В новинку было все: переднеприводная компоновка, кузов хэтчбек, поперечное расположение двигателя, бесконтактная система зажигания, передняя подвеска типа McPherson, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления, пластмассовые энергопоглощающие бамперы. Автомобили первых выпусков страдали, как принято, «детскими болезнями», которые завод изживал прямо по ходу производства, на потребителях. Особенно досаждали тогда недолговечные и жутко дефицитные компоненты системы электронного зажигания (особенно ранняя модель коммутатора 36.3734). Впрочем, и карбюраторы типа -«Солекс» особо расслабиться не давали (и не дают до сих пор), не говоря уже о текущих стойках, износе чехлов и самих ШРУСов, «гремящих» передней панели и обивке салона и ненадежной конструкции замков дверей. Частично с некоторыми неисправностями на более поздних выпусках смогли справиться, например, с самоотворачиванием гаек передних ступиц и обрывом троса сцепления, но большинство проблем благополучно продолжают отравлять жизнь владельцам «Самар».

Впрочем, скрипы и треск, которые издают обивка и панели, могут говорить и о неправильной эксплуатации (с перегрузкой, от которой повело кузов) или о неплотном прилегании панелей обивки к правленому после аварии кузову. Несмотря на широкие двери, выход и вход на заднее трехместное сиденье затруднены. Это обстоятельство, как правило, толкуется в пользу некоего имиджа молодежной спортивности, хотя во всем мире это, скорее, признак «автомобиля для домохозяек» (дешевле и безопаснее при перевозке маленьких детей — не вывалятся). Салон комплектуют гобеленовыми анатомическими сиденьями с достаточным запасом по регулировкам в трех направлениях, обивка дверей дефектами не страдает, как и прочая периферия в салоне (хотя и начинают «аккомпанировать» уже после небольшого пробега). Среди досадных мелочей встречаются такие, как отсутствие подголовников для задних сидений и пепельницы, неудобство доступа к ремням безопасности передних сидений (слишком далеко сдвинута назад стойка кузова), высокое расположение кромки багажника. Запасное колесо расположено в нише багажника. Вместимость багажника увеличивается при сложенной спинке заднего сиденья (к сожалению, она не складывается по частям и не принимает до конца горизонтальное положение, что не позволяет перевозить действительно громоздкие предметы).

Машина оснащается рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Первоначально базовым двигателем на ВАЗ-2108 был взят 1,3-литровый 65-сильный (ВАЗ-2108) с четырехступенчатой коробкой передач. Его отличает, при правильном и своевременном техническом обслуживании, достаточная надежность. Он способен без проб

www.drive2.ru

Двигатели ВАЗ — DRIVE2

Хочется собрать всю инфу по серийным двигателям ВАЗа, а именно: для каких моделей, мощьность, объём и другие основные параметры, с какокого двигателя подходят колена, головы и тд.

Двигатель 2101:
Тип: карбюраторный бензиновый с верхним расположением распределительного вала
Объём: 1198 см3
Максимальная мощность: 47.2 кВт (64 л.с.), при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 87.3 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Макс. скорость: 142 км/час
Разгон до 100 км/ч: 20 с с
Диаметр цилиндра: 76 мм
Ход поршня: 66 мм
Степень сжатия: 8,5 (8,8 до 1973 г.)
Система питания: двухкамерный вертикальный карбюратор ДААЗ-2101 (Weber 32 DCR) с последовательным открытием дросселей
Охлаждение: жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Материал блока цилиндров: чугун
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Рекомендованное топливо: АИ-93

Двигатель 21011:
Тип: карбюраторный бензиновый с верхним расположением распределительного вала
Объём: 1294 см3
Максимальная мощность: 50.6 кВт (69 л.с.), при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 94.3 Н·м, при 3000 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Макс. скорость: 145 км/час
Разгон до 100 км/ч: 18 с с
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 66 мм
Степень сжатия: 8,5
Система питания: двухкамерный вертикальный карбюратор ДААЗ-2101 (Weber 32 DCR) с последовательным открытием дросселей
Охлаждение: жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Материал блока цилиндров: чугун
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Рекомендованное топливо: АИ-93

Двигатель 2103
Тип: бензиновый (АИ-92) карбюраторный
Объём: 1 458 см3
Максимальная мощность: 59.2 кВт (80 л.с.), при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 109,2 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Расход топлива при смешанном цикле: 9,9 л/100 км
Расход топлива при городском цикле: 9,8 л/100 км
Расход топлива на трассе: 7,0 л/100 км
Экологические нормы: Евро-2
Степень сжатия: 8,5

Двигатель 2103 l4
Тип: бензиновый
Объём: 1452 см3
Максимальная мощность: 77 л.с., при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 103,9 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Макс. скорость: 155 км/час
Диаметр цилиндра: 76,0 мм
Ход поршня: 80,0 мм
Степень сжатия: 8,5
Система питания: Карбюратор
Охлаждение: жидкостное
Клапанной механизм: OHC
Материал блока цилиндров: чугун
Материал ГБЦ (англ.)русск.: алюминий
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Рекомендованное топливо: АИ-93

Двигатель 2105
Тип: бензиновый (АИ-92) карбюраторный
Объём: 1 290 см3
Максимальная мощность: 46,80 кВт, при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 92,0 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Расход топлива при смешанном цикле: 9,2 л/100 км
Расход топлива при городском цикле: 10 л/100 км
Расход топлива на трассе: 6,9 л/100 км
Экологические нормы: Евро-2
Степень сжатия: 8,5

Двигатель 2106
Тип: бензиновый OHC
Объём: 1569 см3
Максимальная мощность: 58.8 кВт (80 л.с.), при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 121.6 Н·м, при 3000 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Система питания: Карбюратор

Двигатель 2106 l4
Тип: бензиновый
Объём: 1569 см3
Максимальная мощность: 59,5 кВт, при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 116.7 Н·м, при 3000 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Макс. скорость: 157 км/час
Диаметр цилиндра: 79,0 мм
Ход поршня: 80,0 мм
Степень сжатия: 8,5
Система питания: Карбюратор
Охлаждение: жидкостное
Клапанной механизм: OHC
Материал блока цилиндров: чугун
Материал ГБЦ (англ.)русск.: алюминий
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Рекомендованное топливо: АИ-93

Двигатель 21067
Тип: бензиновый (АИ-92) распределённый впрыск
Объём: 1569 см3
Максимальная мощность: 60.2 кВт (82 л.с.), при 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 116,0 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Расход топлива при смешанном цикле: 8,5 л/100 км
Расход топлива при городском цикле: 11,3 л/100 км
Расход топлива на трассе: 6,9 л/100 км
Экологические нормы: Евро-2
Степень сжатия: 8,5

Двигатель 21073
Тип: бензиновый (АИ-92) центральный впрыск
Объём: 1689 см3
Максимальная мощность: 62 кВт (84 л.с.), при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 137 Н·м, при 3200 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Расход топлива при городском цикле: 9,5 л/100 км
Экологические нормы: Евро-2
Степень сжатия: 9,3

Двигатель 341
Тип: дизельный
Объём: 1 524 см3
Максимальная мощность: 37 кВт (50 л.с.), при 4600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 92,0 Н·м, при 2500 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Расход топлива при городском цикле: 6,7 л/100 км
Расход топлива на трассе: 5,8 л/100 км
Степень сжатия: 23

Двигатель 2108
Тип: бензиновый, карбюраторный
Объём: 1289 см3
Максимальная мощность: 64 л.с. (47.2 кВт [64 л.с. по ГОСТ 8.417]), при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 94 Н·м, при 3600 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Макс. скорость: 150 км/час
Расход топлива на трассе: 5,4 л/100 км
Экологические нормы: На части машин-нормы токсичности С

www.drive2.ru

ВАЗ 2108

ВАЗ 2108

 

 


ВАЗ-2108 это первый автомобиль в СССР с передним приводом. Можно сказать это был революционный автомобиль в отечественной автомобильной промышленности. Автомобиль имел современные формы, угловатость была тогда в моде. В народе ВАЗ2108 получил два прозвища, первое – это стандартной прозвище, как и у всех автомобилей по последней цифре номера модели – «восьмерка” и второе прозвище «зубило” за клиноподобную форму.
Новшеством в автомобиле было большое лобовое стекло, которое стояло под значительным углом, чего небыло в предыдущих моделях.
Передние сиденья салона были очень удобные – для двоих это был идеальный автомобиль с хорошей динамикой, управляемостью и экономичным расходом топлива. Для четверых он был несколько тесноват. Задние сидения не оборудовались подголовниками и для дальней поездки они были не очень удобны.
Первый автомобиль был собран 31 декабря 1978 года, а первая промышленная партия начала сходить с конвейера в 1984 году.
Для нового автомобиля был разработан совершенно новый двигатель 2108, объемом 1300 сантиметров кубических.  Он распологался поперек автомобиля, что тоже было впервые. Поперечное расположение двигателя объяснялось именно передним приводом. Двигатель 1,3 л. развивал мощность 65 л.с.
С 1991 года автомобиль начал оснащаться двигателем объемом 1500 см. кубических. Мощность двигателя в зависимости от системы распределения топлива от 68 до 93 л.с.
В 1990 году выпущена рестайлинговая модель ВАЗ 21083. Особенностью этой модели было, так называемое длинное крыло, которое позволило избавиться от передней пластиковой накладки. Капот стал несколько загнутым вниз спереди.
Изменилась приборная панель – она стала более современной и на ней появился тахометр.
Машина разрабатывалась в сотрудничестве с такой известной компанией, как Порше. Было учтено множество нюансов эксплуатации в условиях сурового климата и плохих дорог. Так передняя подвеска была усилена специальными пружинными горизонтальными балками.
По сути подвеска передняя – МакФерсон, но усилена этими балками. У современных иномарок вы такого усиления не найдете, но и ВАЗ 2018 проходил без капиталки подвески более 100 000. Слабым местом подвески был шруз.
Суть в том, что шруз передней подвески был заключен в резиновую муфту. Но перепады температуры в России более 100 градусов по Цельсию – летом-зимой. Резина разрушалась, владелец вовремя это не замечал, туда попадал песок, который выводил шруз из строя.
Одним из недостатков салона являлся постоянный скрип – так называемые сверчки. Устранить их было не реально. Такой эффект есть и у современных дорогих иномарок, нет только у тех, у которых в качестве отделки используется мягкий пластик, как в Волге или Ауди -80.

Модификации ВАЗ 2108:

ВАЗ-2108-91 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 415 мощностью 140 л.с. объемом 1300 см3.
ВАЗ-21081 внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен двигатель объемом 1100 см3. Модель в основном поставлялась на экспорт.
ВАЗ-21083 внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен карбюраторный двигатель объемом 1500 см3.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей. В результате модель ВАЗ-21083 получила удлиненные индексы, в зависимости от комплектации:


        ВАЗ-21083-00 — комплектация «стандарт»
        ВАЗ-21083-01 — комплектация «норма»
        ВАЗ-21083-02 — комплектация «люкс»

    Первая серийная инжекторная модель ВАЗ-21083 имела индекс ВАЗ-21083-20 и была выпущена в 1994 году. С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, в результате чего комплектации модели ВАЗ-21083-20 присвоили наименование «стандарт».

Полный список модификаций легковых ВАЗ-21083 с инжектором:


ВАЗ-21083-20 — комплектация «стандарт»
ВАЗ-21083-21 — комплектация «норма»
ВАЗ-21083-22 — комплектация «люкс»

ВАЗ-210834 — В 1998 году на базе моделей 21083 и 21213 был разработан внедорожник ВАЗ-210834 с двигателем 21213 и Лада Тарзан с двигателем 21231
ВАЗ-21084 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, установлен двигатель объемом 1600 см3. Представляет собой мотор ВАЗ-21083 с увеличенным по высоте на 1,2 мм блоком, несколько измененной головкой и новым коленвалом и распредвалом. Поршень диаметром 82 мм, обрезанный по высоте на 1,8 мм, здесь будет иметь ход 74,8 мм. Выпускалась мелкими сериями в условиях опытно-промышленного производства.
ВАЗ-21085 — идентична ВАЗ-2108, но с 16-ти клапанным инжекторным двигателем объемом 1500 см3 мощностью 93 л.с..
ВАЗ-21086 — представляет собой модель ВАЗ-2108 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21087 — представляет собой модель ВАЗ-21081 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21088 — представляет собой модель ВАЗ-21083 с правым расположением рулевого колеса.
ВАЗ-21089 — внешне полностью идентична ВАЗ-2108, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 414 мощностью 120 л.с. Выпускалась мелкими партиями до появления нового РПД ВАЗ — 415. Затем на смену пришла модель ВАЗ-2108-91.

 

 

 Высокая панель ВАЗ2108

Тактико-технические характеристики ВАЗ-2108:

Модель

ВАЗ — 2108

ВАЗ -21083

ВАЗ-21081

ВАЗ-21083-20

Общие данные

Число мест, включая водителя
Масса перевозимого груза, кг:
  при одном пассажире
  при четырех пассажирах
Допустимая масса прицепа без тормозов/ с тормозами, кг
5

275
50
500/750

Снаряженная масса, кг

900

920

900

915

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

4006x1620x1402

Радиус поворота по колее внешнего колеса, м

5,2

Максимальная скорость, км/ч

148

156

140

156

Время разгона с места до 100 км/ч с водителем и пассажиром, сек

16

13

17

12,5

Тормозной путь со скорости 80 км/ч, м:
  при использовании рабочей тормозной системы
  при использовании запасной тормозной системы (один контур)
Выбег со скорости 50 км/ч, м
Максимальный преодолеваемый подъем, %


38
85
500
36

Условный расход топлива, л/100 км:
  при постоянной скорости 90 км/ч
  при постоянной скорости 120 км/ч
  городской цикл


5,7
7,8
8,6


5,9
8,0
8,6


5,7
7,9
8,2


5,7
7,7
8,0

Двигатель

Модель

2108

21083

21081

2111-80

Тип

Четырехцилиндровый бензиновый рядный

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Система питания

Карбюратор ДААЗ типа «Солекс»

Распределенный впрыск

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Степень сжатия
Номинальная мощность, кВт (л.с.)/ частота вращения, мин
Крутящий момент, Н-м/ частота вращения, мин

76×71
1295
9,9
47,5 (64,6)/ 5600
94,8/3400

82×71
1499
9,9
52,6 (71,5)/5600
106,4/3400

76 х 60,6
1100
9,0
38,9 (52,9)/5600
77,9/4000

82×71
1499
9,8
55,9 (76,0)/ 5600
118,0/2800

Трансмиссия

Сцепление
Привод выключения сцепления
Коробка передач

Привод передних колес

Однодисковое сухое с центральной нажимной пружиной
Тросовый беззазорный
Механическая 4- или 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, совмещена в одном картере с главной передачей и дифференциалом
Двумя полуосями с наружными и внутренними шарнирами равных угловых скоростей

Ходовая часть

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Колеса
Размер обода
Шины
Размер шин
Рулевое управление
Рулевой механизм
Рулевой привод

Рабочая тормозная система

Передний тормозной механизм

Задний тормозной механизм

Стояночный тормоз

Независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Полунезависимая с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторам и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой
Дисковые штампованные
4 1/2 J-13, 4 1/2 J-13h3 или 5J-13h3
Радиальные бескамерные
155/80R13, 165/70R13 или 175/70R13
Травмобезопасное
Типа шестерня-рейка
Две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов
С гидравлическим приводом, двухконтурная диагональная с вакуумным усилителем и регулятором давления
Дисковый с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками
Барабанный с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Ручной с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес

Электрооборудование

Схема электрооборудования

Аккумуляторная батарея
Генератор

Стартер

Однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с «массой».
Номинальное напряжение 12В
6СТ-55А емкостью 55 А-ч
37.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и с электронным регулятором напряжения. Ток отдачи 55А при 5000 мин
29.3708 дистанционного управления с электромагнитным включением и муфтой свободного хода

Кузов

Модель
Тип

ваз 2108 или ваз 21083
Хэтчбек, цельнометаллический несущий трехдверный

 

 Тест — драйв ВАЗ 2108:

 

 

total-rating.ru

Охлаждающая жидкость для двигателя – Охлаждающая жидкость — Энциклопедия журнала «За рулем»

Как Называется Охлаждающая Жидкость для Авто (Что Залито)

Это распространенная ошибка, которую допускают многие люди, когда видят, что их охлаждающая жидкость находится на минимальном уровне. Наша первая мысль – взглянуть на цвет охлаждающей жидкости, отправиться в магазин и найти подходящий товар. Если вы сделаете это, вам может повезти, и у вас не будет ни одной проблемы. Однако это не лучший способ заправить охлаждающую жидкость в вашем автомобиле, не зная какая была залита до этого.

Как называется охлаждающая жидкость для авто

Охлаждающая жидкость для авто так же называет Антифриз, что с английского переводится как «анти мороз, антизамерзайка», такое название исходит из того что этот вид жидкости не замерзает на морозе как вода, а сохраняет свою текучесть тем самым сохраняя все трубки и соединения автомобиля в целости и сохранности, в то время как обычная вода замерзнув расширилась бы и порвала трубы охлаждения автомобиля или даже радиатор.

Как определить какая охлаждающая жидкость залита

Лучший способ выяснить, какая именно лучше всего подходит для вашего автомобиля, – это спросить вашего местного механика или дилера, что залито в ваш автомобиль. Таким образом, если вам понадобится долить её в будущем, вы точно будет знать какую именно нужно покупать.

Большинство оантифризов выглядят одинаково по цвету, поэтому не полагайтесь на свои навыки различения цвета, чтобы определить, какой тип антифриза использует ваш автомобиль, особенно потому, что цвет может меняться со временем! Поэтому, если вы еще не знаете, какой тип находится в вашем транспортном средстве, вам нужно спросить вашего надежного механика. Если вы только что переехали в новую область и у вас нет надежного механика, тогда обратитесь за помощью на СТО – станцию технического обслуживания автомобилей.

Если вы в затруднительном положении и вам необходимо долить антифриз на короткий промежуток времени, вы можете добавить дистиллированную воду, пока жидкость не достигнет показателя минимального уровня в расширительном бачке – там есть специальная отметка. Опять же, это не долгосрочное решение. После того, как вы узнаете, какую охлаждающую жидкость принимает ваш автомобиль, хорошей идеей будет держать ее про запас в багажнике и если вам когда-нибудь понадобится долить её то она всегда будет в наличии.

Типы охлаждающей жидкости для авто

Тип ХладоагентаСодержитпродолжительность жизниТипичный Цвет
Технология неорганической кислоты (IAT)Фосфаты и силикаты2 года или 24 000 мильярко зеленый
Технология органических кислот (овес)Азолы и нейтрализованные органические кислоты5 лет или 50,000 мильКрасный или оранжевый
Гибридная технология органических кислот (HOAT)Смесь ИАТ и овса, силикаты не фосфаты5 лет или 50,000 мильОранжевый или желтый

 

Теперь вы знаете, какой тип охлаждающей жидкости принимает ваш автомобиль, сверьтесь по цвету какая залита у вас сейчас, так как смешивать жидкости разных цветов крайне не рекомендуется.

Как правильно долить антифриз

Заполнение вашей системы антифризом не очень сложная техническая задача, но она может быть опасной. Резервуар, в котором находится антифриз при охлаждении, находится под давлением, поэтому это может быть опасно, если вы не соблюдаете надлежащие меры предосторожности.

Всякий раз, когда вы работаете с химическими жидкостями вы должны носить защитные очки, чтобы защитить ваши глаза от любых химикатов. Выполните следующие действия, чтобы залить антифриз в систему автомобиля.

Как заливать охлаждающую жидкость в авто

  • Выключи свой двигатель. Если вы только что закончили управлять автомобилем, вам нужно немного остыть.
  • Откройте капот
  • Найдите резервуар охлаждающей жидкости двигателя. Это часто полупрозрачный бочок, и он будет располагаться рядом с радиатором с подсоединенными к нему шлангами. После обнаружения убедитесь, что охлаждающая жидкость находится на низком уровне. Если она находится на уровне выше отметки минимум, тогда нет необходимости добавлять больше.
  • Ослабьте крышку этого бачка с антифризом. Держите крышку на месте, так как внутри резервуара часто создается давление, которое может быть опасным, если его выпустить сразу. Открывайте крышку очень медленно чтоб давление смогло выйти плавно.
  • Добавьте правильную охлаждающую жидкость в резервуар. Не добавляйте её непосредственно в радиатор. Если вы приобрели концентрированную охлаждающую жидкость, добавив дистиллированную воду, чтобы получить раствор 50/50.
  • Заполните до линии максимального значения, на бачке это зачастую отмечено надписью MAX.
  • Регулярно проверяйте антифриз. Это гарантирует, что вы никогда не останетесь с перегретым двигателем или замерзшими жидкостями.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля

Создайте привычку регулярно проверять ваш автомобиль на своевременную замену всех расходников в том числе и антифриза. Хорошо и вовремя обслуживаемый автомобиль будет радовать вас продолжительной бесперебойной работой.

santavod.ru

Охлаждающая жидкость для авто: выбрать, слить, заменить

Большое количество автовладельцев считает, что охлаждающая жидкость для автомобиля не слишком важна. Мнение является довольно распространенным заблуждением.

Содержание этой статьи

Защита двигателя от чрезмерной разморозки или сильного жара предусматривает интенсивную работу антифриза, а постоянные характеристики изменяются. Несколько раз использованный раствор легко приведет к вреду, а не защите автомобиля.

Охлаждающая жидкость для автомобиля

Под термином антифриза скрывается охлаждающая жидкость для двигателя. Она нужна, чтобы добиться максимального охлаждения средства передвижения и не допустить перегрева.

Состав, не замерзающий при морозе, что предохраняет машинные детали и от перемерзания.

По данной теме есть похожая статья — Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?

Фирмы, изготавливающие товар, дают ему собственное имя, однозначно идентифицирующее его или пишут температуру, при которой раствор замерзнет.

Тосол — точное имя охлаждающей жидкости, разработанной еще в 1971 году. Изобретателем стал ГосНИИОХТе, выпускающий ее для машины марки ВАЗ. Данное средство должно было полностью заменить итальянский «ПАРАФЛЮ».

Фирма-производитель «Тосол» не зарегистрировала свой продукт, поэтому название жидкости активно используют большое количество российских производителей антифриза.

Как выбрать антифриз?

Основой выбора должен стать правильный состав — часть гликольно-водного раствора, для него являются важнейшими несколько факторов: возможность жидкости не подвергаться замерзающему воздействию низких температур, объем удельной теплоемкости, вязкая консистенция и сила, которая воздействует на резиновое покрытие.

Самое большое, пожалуй, распространение получили ОЖ, основанные на этиленгликоле. Однако этот водяной состав агрессивный и невосприимчивый к материалу, из которого изготовлены детали системного блока охлаждения.

Чтобы понимать, как часто менять антифриз в машине, нужно знать, из чего состоит системный блок: стальные, чугунные, алюминиевые, медные, латунные, припойные детали.

Также в него входит детали комплекса присадки: противокоррозионные (ингибиторы), антивспенивающиеся и стабилизирующиеся.

При частом эксплуатировании охлаждающей жидкости происходит старение. Данное действие предусматривает резкое уменьшение теплоотдачи, а незащищенность металлов приводит к интенсивной коррозии, количество пенообразующих элементов увеличивается, а количество ингибиторов падает вниз параллельно с течением времени.

Особенностью этого процесса выступает становление интенсивности во время попадания в систему охлаждения отработанных газов или поступления воздуха. Для избежания подобной неприятной ситуации нужны частые интенсивные проверки по поводу утечки жидкости, проверка состояния и креплений шлангов.

Вопрос, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, может быть важен очень часто. Однако лучше попросить работников СТО подробно указать местоположение, чем искать самому и вредить своему четырёхколёсному другу.

Чтобы определить, как часто менять антифриз в машине, нужно посмотреть на указание изготовителей состава или метки автозавода. Однако в отдельных случаях старение антифриза происходит быстрее при интенсивности эксплуатирования.

Когда оттенок антифриза принял рыже-бурый цвет и произошло образование желеобразного комка внутри горлышка расширяющей детали, видно некоторое количество выпадающих осадков. Данная ситуация указывает, что есть необходимость заменить антифризный раствор при первом тревожном звоночке. Необходимость заключается в активном ржавении деталей автомашины, которые могут привести к крупной аварии и жертвам.

Важное знание для автолюбителя – как заменить охлаждающую жидкость и как её выбрать, вопросы водителей постоянно подтверждают необходимость этого знания – правильная эксплуатация машины и своевременная замена жидкости приводит к долгой и качественной работе автомобиля, а также радости хозяина от комфортных поездок без ремонта.

Замена антифриза, видео:

Как выбрать охлаждающую жидкость для авто?

Первым критерием следует брать срок службы, эксплуатация охлаждающей жидкости ведет к старению — концентрации ингибиторов уменьшаются до минимального количества, теплопередающие компоненты стремительно идут вниз, склонности к пенообразующим элементам увеличиваются, а незащищенность металлов ведет к быстрой коррозии.

Объем охлаждающей жидкости напрямую имеет зависимость от ее качественности и пробега машины.

Утрата свойств жидкости, происходящая с особенной интенсивностью во время просачивания в систему охлаждения отработанных газовых дополнений или подсасывания воздуха – достаточно частое явление. Поэтому частая проверка мест вытекания жидкостей будет очень полезна.

Как поменять охлаждающую жидкость, объясняет предписание автозавода или изготовителя ОЖ. В редких случаях старение жидкости происходит раньше. Об этом свидетельствует:

  • Образование железобразующего комка на внутреннем горле расширяющего элемента, образование начинается с небольшой минусовой температуры, в жидкости видны помутнения (в некоторых случаях в виде легкого облачка), видно выпадающие осадки, учащается срабатывание электровентилятора радиаторного отсека. Если зафиксировано выявление хотя бы одного из факторов, охлаждающая жидкость нуждается в замене срочного порядка;

  • Раствор приобретает рыже-бурый оттенок. Данный признак свидетельствует о коррозии деталей системы. В данном случае есть острая необходмость немедленной замены антифриза, без учета отслуженного времени.

Плотная текстура, температура замораживания и температура охлаждающейся жидкости в двигателе, концентрированный раствор этиленгликоля имеют связь между собой. Эта связующая линия у разнообразных жидкостей может иметь отличия.

В эксплуатировании удобнее ориентироваться на проверку температуры замораживания антифризного раствора ареометрами, продающимися в автомагазинах. Анализ требует учетного отчета температурных исправлений на показатели приборных данных, описанных в дополнениях к нему.

Совместимы ли охлаждающие жидкости?

Антифриза в системе становится меньше благодаря испаряющему фактору из последнего водной части или если есть утечка (негерметичная система).

  • В первой ситуации стоит долить дистиллированный водный раствор, а в случае отсутствия — прокипяченный раствор в течение 30 минут.

  • Во второй ситуации — доливаем охлаждающей жидкости того же производителя.

Отечественную жидкость, хоть и произведенную разными фирмами, но с соблюдением одних технических условий, можно перемешивать между собой. А почему, собственно, и нет? Но нужно учесть неодинаковость номеров ТУ, когда антифриз является не слишком совместимым с другими компонентами комплексной присадки.

Данное безвыходное положение убирается доливанием воды, а затем — заменой всей жидкости в системном блоке.

Влияет ли антифриз на перегревание двигателя?

Температура кипения ОЖ-40 — не менее 108°С. Но предкипящее состояние раствора ведет к образующим компонентам паровой пробки, отвергающих нормализованное циркулирование в системном блоке. Подобное условие провоцирует перегревание двигателя.

При постоянном использовании автомобиля в неблагоприятных условиях, советуем применить жидкость с повышенной температурой закипания.

Как полностью слить охлаждающую жидкость?

В общем-то, вопрос, как полностью слить охлаждающую жидкость, имеет достаточно простой ответ. Сколько литров охлаждающей жидкости ни возникла бы необходимость вылить, это сделать совсем нетрудно.

Жидкость сливается в подобных ситуациях:

  • Когда ставится новый термостат;
  • Когда нужно менять автомобильный радиатор;
  • Когда просто необходимо её менять по сезону.

Задание выполняется в 2 этапа, так как жидкость есть и в моторной охлаждающей системе, и в радиаторе.

Подобное дело достаточно привычно именно для владельцев российских машин, так что поглядим на этапы замены жидкости именно на примере отечественного варианта.

Начнём со слива ОЖ с радиатора. Тут следует выполнить такие действия:

  • Целиком заглушить двигатель.
  • Примерно 10-15 минут подождать до его остывания.
  • Ручку отопителя в салоне переводим на максимум крайнее положение направо. У отопителя раскроется сливной механизм.
  • Дальше раскрываем крышку у расширительного бачка.
  • Откручиваем пробку для слива тосола (очень важна аккуратность).
  • Всё, примерно за десять минут тосол вытечет целиком.

Теперь про слив ОЖ с двигателя.

Здесь тоже любое количество охлаждающей жидкости сливается без труда. Делается это так:

  • Берём накидной ключ, откручиваем сливную пробку;
  • Ждём минут 10, пока антифриз весь выльется;
  • Протираем пробку, определяем состояние уплотнителей, если нужно – меняем их и прикручиваем всё на место.

Помните – антифриз по сути активное хим. вещество, имеющее сладкий запах, привлекающий домашних животных и маленьких детей.

Так что обязательно необходимо выливать тосол в ёмкости, хорошо их прикрывать и утилизировать. Ни в коем случае нельзя просто выливать антифриз на землю!

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, видео:

Как выбрать антифриз?

Покупка охлаждающего раствора предусматривает рекомендационную записку производителя машины, и нужно приобретать ее в магазине, а не где-нибудь на «блошином» рынке. Концентрированная ОЖ применена в охлаждающей системе не в продающемся виде. Она предназначена именно для приготовления антифризного раствора.

Инструкцию по приготовлению для получения нужной температуры замерзания ОЖ пишет ее изготовитель. Покупка имеет целесообразность выяснения цены нужного типа ОЖ в нескольких точках. Знание ориентировочного уровня исключает подделки — они всегда имеют меньшую стоимость.

Канистра с раствором по внешнему виду внушает доверие к производителю. Качественный товар никогда не упаковывают с небрежностью. Упаковка всегда закрыта замком, а дополнительно защищают пломбами в виде ярлыка или ленты.

Пломбы всегда будут целыми, не должны иметь пожеванный вид, а зубчатый предохранитель на пробке плотно контактирует с горлышком.

Для проверки герметичности нужно переворачивать упаковку или немного сжимать ее с боковых сторон. Наличие течи или отсутствие упругости емкости (шипение выходящего воздуха), свидетельствуют о плохом качестве товара.

Маркировку качественного продукта хорошо делают и приклеивают. Маркированные коды, рисуночки, буковки и циферки на этикетке четко отпечатанные, не раздваивающиеся и не расплывающиеся.

Информационную листовку указывают полного объема и не рекламного характера, а технического: фирму-производителя, адресную книгу, аннотационный материал для использования антифризного раствора, температурный режим кипения и замораживания, сроки сохранения, номерные отчеты партий, совмещенных с датами.

Наполовину прозрачного вида канистры хороши тем, что есть возможность рассмотрения внутренностей. Мутного вида жидкости, особенно с наличием осадка, покупать не стоит. При встряхивании канистры образующаяся пенка оседает примерно через три секунды, у концентрированного раствора — пять секунд.

Проверяйте после покупки! Каждую характеристику антифризного раствора проверить невозможно, но косвенную оценку качеству покупки вынести реально.

Мембранная пленка под пробковой частью является хорошим признаком. Прозрачная и пенообразующая проверка осуществляется отливом жидкости из непрозрачного сосуда в подходящую емкость. Отвратительного аромата нефтепродуктов не будет.

Бесконтактная мойка авто. Какой шампунь выбрать? — здесь больше полезной информации.

Плотность проверить возможно, однако она не будет главным фактором качественного продукта, есть возможность умышленного повышения, добавляя ненужное, зачастую вредное соединение.

В некоторых случаях есть разрешение изготовителя доливания в антифриз (концентрированный раствор) воду из-под крана. Проверка заключена в наливании антифриза в пробку от емкости и добавление водопроводной воды.

Вас заинтересует эта статья — Полировка кузова авто своими руками от царапин, полироли.

Как определить уровень ОЖ? Видео:

Как определить, тосол или антифриз залит?

Тосол и антифриз по сути представляют один и тот же продукт, оба изготовлены на этиленгликолевой платформе. Однако эти два средства отличаются только тем, что у антифризного раствора имеется разнообразная присадка, которая препятствует рушению резины и алюминиевого куска деталек двигателя автомобиля.

Такая небольшая разница, тем не менее, несет в себе существенное различие в эксплуатации. Нередко встречают также некачественного образца тосолы, максимально разрушающие детали элементов двигателя.

Поэтому, если после приобретения тосола человек заметил через определенный промежуток времени эксплуатирования автомобиля, что охлаждающая жидкость в системном блоке охлаждения приобрела темный оттенок, получилась коричневого цвета с помутнением, то это однозначный признак плохого качества жидкости. В двигателе идет процесс разрушения.

Срок эксплуатации тосола в автомобиле примерно 3 года, после чего начинается потеря своих полезных свойств.

autoot.ru

Всё об охлаждающих жидкостях — DRIVE2

Не секрет, что главное в автомобиле — двигатель. Его эффективная работа зависит не только от качественного топлива и соответствующей смазочной системы, но и от системы охлаждения. И на протяжении всей истории автомобиля конструкторы решали вопрос повышения эффективности системы охлаждения двигателя автомобиля с помощью.

История охлаждающих жидкостей (антифризов)

Первые двигатели XIX века имели воздушное охлаждение.

Примерно в 1900 году появились двигатели с водяным охлаждением.

С 30-х годов прошлого века впервые для увеличения эффективности охлаждения применяются помпы и термостаты.

Ранние охлаждающие жидкости или антифризы представляли собой:
1. Солевые растворы хлоридов натрия, кальция.
2. Растворы глицерины, сахара и меда.
3. Метиловые и этиловые спирты.

С 1930-го впервые применяется этиленгликоль.

С 1939-го применяются специальные антикоррозионные пакеты.

1. Тепловые характеристики, которые позволяют эффективно охлаждать двигатель без кипения.
2. Антикоррозионная защита всех металлов и сплавов в системе охлаждения современных автомобилей.
3. Защита от замораживания в зависимости от выбранной концентрации.
4. Совместимость с резиновыми и пластмассовыми изделиями в системе охлаждения.
5. Отличные антипенные характеристики.
6. Стабильность характеристик на протяжении срока эксплуатации.
7. Отсутствие нитритов, аминов, фосфатов.

Основные национальные стандарты антифризов (тосолов, охлаждающих жидкостей)

Почему необходима система охлаждения двигателя автомобиля?

Сгорание топливной смеси в двигателе происходит при температурах 2100—2300°С. При такой температуре, без принудительного охлаждения, детали двигателя нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру воспламенения масла. Помимо сгорания масла при перегреве двигателя увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит коксование масла и отложение нагара, ухудшается наполнение цилиндров карбюраторных двигателей горючей смесью, а дизелей — очищенным воздухом.

В то же время чрезмерный отвод тепла влечет за собой переохлаждение двигателя, изменение вязкостных свойств масла, что приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя — 85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды.

Чтобы не замерзнуть

В зимних условиях в качестве охлаждающих жидкостей применяются антифризы — жидкости с низкой точкой замерзания. Это в основном составы на основе этиленгликоля. Температура замерзания смеси этиленгликоля с водой (1:1) примерно 36°С. Замечательным свойством такого соотношения и более высокой концентрации является то, что при более низких температурах смесь не превращается в лед, а образует густую массу, не вызывая повреждения блока цилиндров и радиатора.

Антифризы — чтобы не закипеть

Помимо температуры замерзания немаловажна температура кипения охлаждающей жидкости — чем она выше, тем меньше она испаряется и реже закипает, что обеспечивает более длительную работу двигателя без дозаправки и перегрева. Средняя температура кипения смеси этиленгликоля с водой (1:1) составляет +107°С.

Что делать?

• Используйте антифриз, который соответствует требованиям производителя вашего автомобиля.

• Если вы купили автомобиль и не знаете, что и когда залито в него, лучше произвести замену всех технических жидкостей (масло, антифриз, тормозную жидкость).

• Для добавления используйте антифриз той же торговой марки. Разные производители могут использовать несовместимые пакеты присадок.

• Какой бы не был совершенный антифриз, необходимо регулярно контролировать его уровень по отметкам в расширительном бочке и концентрацию с помощью гликометра, из-за образования конденсата, возможных утечек и испарения, а также производить замену в сроки, указанные в инструкции к автомобилю заводом-изготовителем.

Можно ли при выборе антифриза ориентироватьсяна цвет?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, малиновый и разные оттенки. По цвету невозможно определить ни качество, ни совместимость антифризов разных производителей. Цвет – это не качество, это краситель.

Внимание! Антифриз на протяжении срока эксплуатации, как правило, не должен кардинально менять цвет. Если антифриз приобрел коричневый оттенок – это сигнал появления ржавчины, вызванный отсутствием антикоррозионных свойств. Антифриз в этом случае подлежит немедленной замене.

Как разбавлять концентрат антифриза?

Вся информация на этикетке. Если информация отсутствует или не понятна, запомните следующее:

• Никогда не заливайте концентрат в чистом виде без разбавления. Вы получите антифриз с температурой замерзания –13°С и сильным коррозионным действием.

• Не рекомендуется применять антифриз с содержанием этиленгликоля больше 67% и меньше, чем 30%. Распространенное разбавление: 33% этиленгликоля и 67% воды (1:2) обеспечат вам –17°С.50% этиленгликоля и 50% воды (1:1) обеспечат вам –36°С.55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) обеспечат –40°С.65% этиленгликоля и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С.

Обязательно ли разбавление концентрата антифриза дистиллированной водой?

Несмотря на применение в соврем

www.drive2.ru

Антифриз- какой пить, а каким запивать? — DRIVE2

Антифриз это, как вы знаете, охлаждающая жидкость для двигателя. Он может быть изготовлен на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, рекомендуемый тип обычно указывается в руководстве к вашему автомобилю. И смешивать эти жидкости от разных производителей крайне не рекомендуется, при смешивании различных типов жидкости через некоторое время может образоваться мелкая взвесь в системе охлаждения мотора, что негативно скажется на работе всего двигателя и может привести к засорению трубок радиаторов и перегреву.

Особенно это касается красного и зеленого типов жидкости. Тосол это тоже антифриз, просто «тосол» это непатентованное название антифриза, который был разработан в советском союзе по советским стандартам, и применялся на советских авто. Он более едкий и поэтому применять в двигателях машин иностранного производства его не следует.

Он продается как в виде уже готовой смеси, так и в виде концентрата. Готовая смесь просто заливается в систему охлаждения, а вот концентрированный нужно еще развести дистиллированной водой в правильной пропорции. Причем вы никогда точно не узнаете в каких пропорциях развели уже готовую к применению жидкость. Поэтому лично для меня кажется более правильно будет развести жидкость самостоятельно.

Тем более что от этого сильно зависит здоровье вашего автомобиля.

Как правильно развести антифриз
Именно от того, как будет разведена охлаждающая жидкость, и будет зависеть температура замерзания и температура кипения. Собственно на сборочных заводах сильно не заморачиваются на эту тему и разводят антифриз 50/50.

При таком составе замерзать он будет около -37 С, а температура закипания составит приблизительно 105 градусов. Более лучшие характеристики можно получить при большем количестве концентрата в растворе. Состав смеси с 80% концентрата и 20% дистиллированной воды имеет температуру замерзания около -43 градусов, а кипеть такая смесь уже будет приблизительно 125 градусов.

Самым морозостойким будет состав 65% концентрата и 35% воды, температура его замерзания будет в районе 70°С, при температуре кипения порядка 110 градусов.

Любые другие пропорции приводят либо к снижению температуры кипения, либо к повышению температуры замерзания. Сам концентрат будет замерзать уже при -15.

Влияние антифриза на двигатель
Как я уже сказал, «тосол» применять не следует из-за его крайне агрессивного состава. Да и антифризы от разных производителей сильно отличаются и могут оказывать разъедающее действие на медные, латунные, аллюминиевые и чугунные детали мотора.

Конечно производитель вряд ли будет указывать, что его охлаждающая жидкость разъедает, например, аллюминий. Но в интернете достаточно различных тестов и испытаний, которые покажут вам, какой антифриз вредно влияет на латунь, какой на припой, а какой на аллюминий. Внимательно отнеситесь к результатам таких испытаний и подберите наиболее безопаный состав для охлаждения двигателя и прогрева салона вашего автомобиля.
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОТОР ЗАКИПЕЛ?
Заглушить мотор. И постараться оттолкать машину с проезжей части в тень. Вызвать или друзей, или эвакуатор, чтобы дотянуть ведро к месту ремонта или стоянки. Ни в коем случае, пока мотор не остынет, нельзя его заводить!
А ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА СТРЕМИТСЯ К КРАСНОЙ ЗОНЕ?
Используем старый дедовский способ – включаем на максимум печку или климат контроль, выставляем на максимальную температуру. И тихонечко, без перегазовок двигаемся к месту стоянки или ремонта. Если это не поможет, глушим мотор и ждем, пока он остынет, и такими мелкими перебежками передвигаемся к месту ремонта.

Какие же они, антифризы эти:
G11 — это модернизированные силикатные антифризы (Mineral coolants), не содержат в своем составе нитритов и аминов, которые при взаимодействии друг с другом могут образовывать канцерогенные вещества. Эти антифризы совместимы со всеми качественными силикатными охлаждающими жидкостями. В соответствии с требованиями заводов-изготовителей автотехники охлаждающие жидкости данного типа должны обеспечивать от 30 000 до 60 000 километров пробега.
G12 — это полностью карбоксилатный антифриз, изготовленный по Технологии Органических Кислот (ОАТ). Он не содержит в своем составе аминов, нитритов, боратов, фосфатов и силикатов. Имеет допуски-одобрения автозаводов «АвтоВАЗ», «КАМАЗ» и ряда других автопроизводителей. Срок службы охлаждающих жидкостей данного типа обеспечивает до 250 000 километров пробега. Антифриз надежно защищает от электрохимической и кавитационной коррозии. Совместим со всеми основными видами резины и полимерными материалами
G12+ — это модернизированный карбоксилатный антифриз с увеличенным сроком службы, изготовленный по Технологии Органических Кислот(ОАТ). Изготовлен с применением синергетической композиции солей карбоновых кислот с дополнительным вводом ингибиторов коррозии меди. Отличается высоким коэффициентом теплопередачи, т.к. не покрывает всю поверхность защитным слоем, а образовывает тончайшую защитную пленку только в местах начала коррозии. Обеспечивает сбалансированную защиту системы охлаждения при экстремальных температурных условиях. Абсолютно безопасен для иностранных и отечественных автомобилей, т.к. не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Не содержит присадок, оседающих на стенках внутренней полости системы охлаждения, тем самым обеспечивая пропускную способность каналов радиатора и сохраняя необходимый теплоотвод. В этой охлаждающей жидкости используются практически не разрушающиеся органические ингибиторы коррозии. Имеет допуски-одобрения Volkswagen, MAN, АвтоВАЗ и др. автопроизводителей.
G12++ — это единственный производимый в России лобридный антифриз (Lobrid coolants), изготовленный по новейшей биполярной технологии, объединяющей в себе преимущества карбоксилатной и минеральной технологий. Ингибиторы нового поколения образуют сверхтонкую защитную пленку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Поэтому их можно назвать нерасходуемыми ингибиторами коррозии. Охлаждающая жидкость G12++ содержит в составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной пленки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия, на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. Высокоэффективные ингибиторы продолжительного действия обеспечивают сбалансированную защиту при экстремальных условиях. Антифриз устраняет причины возможных протечек радиатора, засорения термостата и поломки водяного насоса. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих охлаждающих жидкостей является неограниченный срок службы (при заливке в новый двигатель).
1. сине-зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым (и с G11, и с G12)
3. Внутри G11 ИЛИ G12 можно смешивать синий с зеленым, красный с желтым
4. сине-зеленый G11 надо менять раз в 2 года
5. красный G12 надо менять раз в 4 года
6. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы

Бывает еще Антифризы… G12++ (G12 Plus Plus)

G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system…

G12 plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг / л SiO2) для дополнительной защиты коррозии. На более мощных двигателях, силикат обеспечивает быстрое формирование так называемого ингибированного слоя на поверхности, что предотвращает коррозию.

Тем самым новый гибридный антифриз G12 plus plus сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.

G 12 Plus Plus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета (отложений кальция) и перегрева.

G 12 Plus Plus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла.

З.Ы.
если машину не жалко, льем тосол…
если совсем не жалко, льем водичку дистиллированную
если совсем-совсем не жалко — воду из-под крана (водоема, лужи, пепси-колу и т.п.)
если еще бюджетнее — вообще на воздухе гонять можно! но не долго

www.drive2.com

Ваз 21214 объем двигателя – Двигатель ВАЗ 21214, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21214, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Двигатель ВАЗ 21213 НИВА 1.7 Характеристика. Особенности двигателя.

Двигатели ВАЗ.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21213-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 21213.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,69
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: 58 кВт.-(78,9 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м: 127
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 91-93
Система подачи топлива: карбюратор
Свечи зажигания: А17ДВР, BP6ES(NGK)
Вес, кг: 117

Двигатель ВАЗ 21213 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификации.

Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля.

Блок цилиндра двигателя 21213-1002011 с межцентровым расстоянием — 95 мм и высотой 214,58-0,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока). Номинальный диаметр цилиндров составляет 82мм. Межремонтные размеры — 82,40 и 82,80. По отклонению диаметра цилиндра определены пять классов. Размер каждого класса отличается от предыдущего на 0,01мм. Классы обозначаются буквами ( А, В, С, D ). Маркировка блока цилиндров осуществляется на нижней поверхности блока (смотреть «Блок цилиндров»).

На двигателе установлен коленчатый вал 21213-1005015. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Вал имеет дополнительные противовесы снижающие вибрацию. На каждой шатунной шейке имеется два маслоподводящих отверстия. Диаметры шеек вала увеличены на 0,02мм. При использовании стандартных вкладышей, это уменьшение зазоров оптимизирует толщину масляного слоя между шейкой вала и поверхностью вкладыша. В тоже время снижение зазоров улучшает динамические характеристики вала. Коленчатый вал 21213 рекомендован к установке вместо вала 2103.

Для двигателя разработана новая поршневая группа. Поршень 21213 оригинальной конструкции, на днище имеет специфическую овальную лунку. Для диаметров поршней определены классы соответствующие классам цилиндров. Отверстие под поршневой палец диаметром 22мм. В поршне отверстие под поршневой палец смещено на 1,2мм от оси поршня. Маркировка класса поршня по диаметру и по размеру отверстия пальца указываются на днище поршня. Поршневой палец, длиной 67мм, фиксируется в поршне стопорными кольцами. Вес поршня составляет 347гр. При изготовлении все поршни доводятся до одного веса.

Шатун 21213-1004045 имеет новую конструкцию. Длина шатуна составляет 136 мм. Размеры отверстий: под шатунную шейку — 47,8мм ; поршневой палец – 22мм. Для стяжки крышки шатуна использованы новые болты, обеспечивающие надежность и точность сборки.

Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания — 81х52 мм, объем 30 см3.

Для двигателя разработан новый распределительный вал 21213-1006010. Изменена форма кулачков, для увеличения хода впускного клапана. Применяются клапаны и клапанный механизм от двигателя 2101.

Привод распредвала – цепной. Цепь двухрядная втулочно-роликовая мод. 2103. Применяется новый удлиненный башмак натяжителя.

Изменения в системе питания — использование карбюратора 21073 типа «Солекс».

На двигателе ВАЗ 21213 установлена бесконтактная система зажигания. За создание управляющих импульсов для коммутатора отвечает датчик-распределитель зажигания 3810.3706. В системе зажигания применяется модель коммутатора — 3620.3734. Катушка зажигания — 27.3705.

www.motors-vaz.ru

Двигатель ВАЗ-21214 (в сборе)

Пожалуйста, делайте выбор при оформлении заказа.

Артикул: 21214-1000260-00.
Двигатель 21214 1,7 инжектор. В сборе, первой комплектации.
Применяется для установки на переднеприводные автомобили производства ОАО «АвтоВАЗ».

если на вашем двигателе установлен ГУР обязательно оповестите менеджера для согласования комплектации — на данных моделях (214 с ГУР) блок цилиндров 2123 — с дополнительными креплениями под ГУР на блоке цилиндров

Может устанавливаться на автомобили ВАЗ «НИВА»: 2121, 21213, 21214, 2131

Двигатель производства Тольятти со всеми гарантийными обязательствами.

По узлам, агрегатам, двигателям и КПП гарантия – 3 месяца обусловлена невозможностью контролировать условия эксплуатации перечисленных товаров, интервал замены и качество горюче-смазочных материалов.По узлам, агрегатам, двигателям и КПП гарантия – 3 месяца обусловлена невозможностью контролировать условия эксплуатации перечисленных товаров, интервал замены и качество горюче-смазочных материалов.

Способы оплаты товара:

  1. Возможна отправка груза при тридцатипроцентной (30%) предоплате с блокировкой и снятии блокировки при полной оплате.
  2. Возможна отправка груза без предоплаты при условии оплаты покупателем услуг транспортной компании в обе стороны в филиале транспортной компании.
  3. Отправка ПЭКом наложенным платежом с условием предоплаты доставки в две стороны (таким образом мы перестраховываемся от мошенников) — в ПЭКе перед оплатой можно сделать осмотр получаемого товара, ПЭК взымает комиссию за данную услугу в размере: 1,5% за наличный и 3% за безналичный расчет

    Можно внести любые изменения (тюнинг/дополнения) в штатную комплектацию двигателя НО гарантия составит 3000км или 3 месяца эксплуатации

    Также можно сделать любую комплектацию навесного оборудования (стандартную и не стандартную) в случае если часть оборудования у вас есть — пишите что добавить/исключить из комплектации, менеджер напишет изменение цены…

    Количество цилиндров: 4

    Рабочий объем цилиндров, л: 1,690

    Степень сжатия: 9,3

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: 59,5 кВт.-(81 л.с.)

    Диаметр цилиндра, мм: 82

    Ход поршня, мм: 80

    Число клапанов: 8

    Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800

    Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5

    Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

    Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)

    Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением

    Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)

    Вес, кг: 122

    Что включает в себя комплектация двигателя:
    Блок, коленвал, поршни, кольца, шатуны, вкладыши, полукольца, сальники, ГБЦ в сборе с распредвалом, шкиф коленвала, маховик, маслонасос с маслоприемником, поддон под масло железный (возможна установка алюминиевого — цену уточнять у менеджера), клапанная крышка, газораспределительный механизм с закрытой крышкой, свечи, генератор с креплением (кронштейном), трамблер (если есть), карбюратор, бензонасос (если карбюратор), ресивер впускной и выпускной коллектор (кат.коллектор), дроссельная заслонка (если инжектор), все резиновые шланги, все мелкие кронштейны, все ремни: генератора, зубчатый, на классических двигателях: — цепь. Щуп. рампа с форсунками и проводкой форсунок.
    Датчики: масляный, температурный, датчик фаз (если инжектор), датчик детонации, пробка сливная тосола, щуп,
    Масло обкаточное (10v40 полусинтетика лукойл, рекомендуется после обкатки 1000-1500 км, смена масла).

    Упаковка: все крепится на деревянном устойчивом поддоне, прикручивается, сам двигатель — картон со всех сторон и обмотка стрейч пленкой.
    В транспортной компании упаковывается в деревянный ящик.
    По желанию клиента любую составляющую двигателя можем разукомплектовать или заменить не стандартной спортивной или тюнингованной деталью.

    regiontehsnab.ru

    лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

    На рестайлинговую модификацию ВАЗ-21213 устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1690 см³ рабочим объёмом, мощностью 81,9 л.с. при 5100 об/мин и максимальным крутящим моментом 126,1 Н·м при 3000 об/мин. Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля. На следующую модификацию ВАЗ-21214 (LADA 4×4) устанавливался двигатель ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л.с., 127,5 Н·м) оснащенный центральным впрыском топлива.

    Технические характеристики

    Годы выпуска 1994 – наше время
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания карбюратор (21213)/инжектор (21214)
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 2
    Ход поршня, мм 80
    Диаметр цилиндра, мм 82
    Степень сжатия 9.4
    Объем двигателя, куб.см 1690
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 81/5200
    Крутящий момент, Нм/об.мин 125/3000
    Топливо АИ93
    Вес двигателя, кг 117
    Расход топлива, л/100 км
    — город
    — трасса
    — смешан.
    11.5
    8.3
    10.5
    Расход масла, гр./1000 км 700
    Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
    Сколько масла в двигателе, л 3.75
    При замене лить, л 3.5
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике
    80
    до 150

    wikers.ru

    ВАЗ-2131 длиннобазная НИВА технические характеристики

    LADA 4х4 Urban фото

    LADA 4х4 Urban

    Рестайлинг внешний и внутренний LADA 4х4 Urban 2017 г. Отличия от обычной Нивы минимальны — бамперами, дисками и краской. Фотографии, технические характеристики
    Читать полностью


    фото ВАЗ-2131

    Различие в конструкции двигателя, которое повлияло на его технические характеристики — система питания топливом. Вместо карбюратора, Лада 2131 «Нива» имеет систему распределенного впрыска, что позволяет двигателю вести себя немного резвее, и более быстро реагировать на попадание топлива в цилиндр. Рекомендуемое топливо — АИ-95. Максимальная скорость, которую способна развить машина — 135 км/час.

    Лада 2131 1,8 «Нива» имеет увеличенный объем двигателя — 1774, что значительно влияет на ее скорость и мощность. Рабочий ход поршня достигает 85мм, а степень сжатия уменьшена до 8,4. На предельных оборотах, двигатель выдаст 82 л.с, а максимальный крутящий момент — 139/3200 об/мин.

    ВАЗ-2131 технические характеристики

    компоновка ВАЗ-2129 Нива
    Годы выпуска 1992-1994
    Тип кузова универсал, 5-ти дверный
    Количество мест 5
    Другое название Нива удлинненая
    Колесная формула 4х4
    Габариты ВАЗ-2131
    Длина 4520 мм.
    Ширина 1680 мм.
    Ширина по зеркалам 1814 мм.
    Высота 1640 мм.
    Колесная база 2700 мм.
    Колея передних колес 1430 мм.
    Колея задних колес 1400 мм.
    Дорожный просвет 228 мм.
    Размер колес 175/80 R16
    Объём багажника min 380 л.
    Объём багажника max 710 л.
    Снаряженная масса 1390 кг.
    Допустимая масса 1890 кг.
    Двигатель ВАЗ-2131 1,7
    Марка ?
    Система питания карбюратор
    Объём двигателя 1691 см3
    Мощность 79 л/с. при 5200 об/мин.
    Максимальный крутящий момент 127 Н*м при 3200 об/мин.
    Раположение распредвала верхнее
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра 83 мм.
    Ход поршня 80 мм.
    Степень сжатия 9,3
    Марка бензина АИ-92
    Двигатель ВАЗ-2131 1,7i
    Марка ?
    Система питания распределенный впрыск
    Объём двигателя 1691 см3
    Мощность 80 л/с. при 5200 об/мин.
    Максимальный крутящий момент 127 Н*м при 3200 об/мин.
    Раположение распредвала верхнее
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра 83 мм.
    Ход поршня 80 мм.
    Степень сжатия 9,3
    Марка бензина АИ-95
    Трансмиссия ВАЗ-2129
    Привод полный постоянный
    Коробка передач 5-МКПП
    Тормоза передние/задние Дисковые/барабанные
    Рулевое управление червячный редуктор
    Тип передней подвески винтовая пружина
    Тип задней подвески винтовая пружина
    Эксплуатационные характеристики
    Максимальная скорость 135 км/ч.
    Время разгона до 100 км/ч. 25 сек.
    Расход топлива на 100 км. смешанный цикл — 12,1 л.
    Объём бензобака 65 л.

    ВАЗ-2131 модификации

    2131 1.7 MT 79 л.с. 4WD 1993 — 2003
    2131i 1.7 MT 80 л.с. 4WD 2001
    213105 1.7 MT 83 л.с. 4WD 2001
    213105 1.8 MT 82 л.с. 4WD 1998
    21312 1.8 MT 82 л.с. 4WD 1995
    фото ВАЗ-2131

    Фото багажник ВАЗ-2131


    фото ВАЗ-2131

    Фото ВАЗ-2131 пятидверная


    фото ВАЗ-2131

    Фото ВАЗ-2131 пятидверная

    снять автомобиль в аренду

    dar-web.ru

    Двигатель ВАЗ 2123. Характеристика. Особенности двигателя Chevrolet-Niva

    Двигатель ВАЗ 2123-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2123

    Цикл работы двигателя — четырехтактный. Подача топлива в цилиндры — распределенный впрыск. Однорядное размещение цилиндров в блоке. Верхнее расположение распределительного вала. Охлаждение двигателя — жидкостная система с принудительной циркуляцией. Смазка элементов двигателя осуществляется подачей масла от масляного насоса и путем разбрызгивания от вращающихся деталей.

    Количество цилиндров: 4
    Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
    Степень сжатия: 9,3
    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: 58 кВт.-(81 л.с.)
    Диаметр цилиндра, мм: 82
    Ход поршня, мм: 80
    Число клапанов: 8
    Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
    Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
    Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
    Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
    Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
    Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
    Вес, кг: 127

    Двигатель ВАЗ 2123 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2123 «Chevrolet-Niva».

    Двигатель ВАЗ-2123 можно считать доработанным вариантом двигателя ВАЗ-21214. Изменения позволили адаптировать мотор для установки его на автомобиль Chevrolet NIVA. Двигатель ВАЗ-2123 выпускался в нескольких модификациях. Основным внешним отличием модификаций можно считать положение генератора. До осени 2003 года двигатель выпускался с нижним положением генератора. Привод вспомогательных агрегатов осуществлялся двумя клиновыми ремнями. В дальнейшем моторы собирались с верхним расположением генератора. Для привода вспомогательных агрегатов стал использоваться один поликлиновый ремень с новым механизм натяжения ремня. На данный момент выпускается двигатель ВАЗ-2123-41.

    Блок цилиндров. Не смотря на то, что за основу взят блок 21213, блок на двигатель 2123 является оригинальным и имеет индекс 2123-1002011-20. Отличия связаны появлением дополнительных мест под крепление навесного оборудования (смотреть «Блок цилиндров»). Если во всех моделях двигателей масляный фильтр вкручивается непосредственно в блок, то на моделе 2123 для установки фильтра применяется промежуточная панель – кронштейн масляного фильтра. Кронштейн одновременно служит опорой для крепления насоса ГУР. Изменение механизмов натяжения ремня стало причиной появления новых элементов крепления на крышке привода.

    Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив-демпфер(2123-1005058) коленчатого вала рассчитан на работу с поликлиновым ремнем и дополнен задающим зубчатым диском. По зубцам диска датчик отслеживает положение коленчатого вала. Демпфер позволяет снизить крутильные колебания от коленчатого вала и уменьшить шумность работы механизмов. Маховик 2123, выполнен с увеличенным диаметром рабочей поверхности (215мм.).

    На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214-1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.

    Распределительный вал установлен от двигателя 21214.

    Привод распределительного вала и масляного насоса осуществляется однорядной втулочно-роликовой цепью (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки выполнены однорядными. Для повышения производительности масляного насоса, его звездочка имеет меньшее количество зубьев (30 зубьев). Пружинно-гидравлическая система натяжения цепи и ее механизмы соответствуют элементам установленным на двигателе 21214.

    Привод водяного насоса, насоса ГУР и генератора осуществляется от шкива, установленного на коленчатом валу с помощью поликлинового ремня. В системе задействованы натяжной и поддерживающий ролики. Шкивы имеют оригинальную конструкцию и соответствуют профилю ремня. Ремень производства фирмы «GATES» № 58436 5РК1888. Параметры ремня: ширина ремня — 17 мм; количество клиньев ремня — 5; длина ремня — 1888.0 мм.

    Масляный насос остался от модели 2121.

    Установлена оригинальная помпа 2123. В помпе внутренний подшипник роликовый, а не шариковый, как в 2101.

    У автомобиля Chevrolet NIVA другая балка моста и другой моторный отсек. Редуктор переднего моста не крепится к двигателю, поэтому у двигателя ВАЗ-2123 поддон другой формы и другое размещение опор крепления двигателя, отличное от модели 21214.

    На ДВС ВАЗ 2123 использована новая система забора воздуха. Увеличился размер корпуса воздушного фильтра. Установлены новые дроссельный патрубок, ресивер и впускные трубы. Установлен дроссельный патрубок 2123-1148010 .

    Управление двигателем осуществляется контроллером «BOSCH» MP 7.9.7. или «ЯНВАРЬ» 7.2. Для модификаций рассчитанных на выполнение норм Евро-2 используется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для выполнения повышенных экологических требований Евро-3 и выше, применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск обеспечивает более точно дозированную подачу топлива на каждый цилиндр.

    Оригинальная топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110. Модуль зажигания — ВАЗ-2112.

    Установлен генератор 9402.3701-01 ( верхним расположением генератора).

    Применяется стартер типа 5722.3708,с планетарным редуктором. Номинальная мощность стартера составляет 1,55кВ.

    В моторном отсеке двигатель закрывается пластиковым кожухом.

    www.motors-vaz.ru

    Двигатель

    Штатная печка «Нивы» — это головная боль любого «нивовода». Какими принципами руководствовались при ее разработке конструкторы, но кроме как тихим ужасом это не назовешь. Нельзя сказать, что у нее много недостатков. Их всего два – но этого более, чем достаточно, чтобы задуматься о ее замене или переделке. Во-первых, она совершенно не справляется со своими функциями. […]

    Как и любой другой узел, коробка передач Нива может ломаться. И чем больше пробег автомобиля, тем больше вероятность того, что поломка наступит в ближайшее время. В зависимости от собственных познаний, можно выполнять КПП ВАЗ 21213 ремонт как своими руками, так и в сервисе. Лучше конечно обратиться в СТО – все-таки там есть и специализированное оборудование, […]

    Шатунно-поршневая группа двигателя – это очень точный механизм. Как и в любом другом двигателе, поршни ВАЗ-21213 имеют строго определенные размеры по всем параметрам. Конечно, имеются предельные допуски, но они отличаются в сотых долях миллиметра.  Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213  Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты: Размер, мм Предельный допуск, мм Диаметр одного цилиндра 82 […]

    Согласно паспортным данным, расход топлива у ВАЗ-21213 по шоссе составляет порядка 9.3 л/100 км, а в смешанном режиме (город+трасса) – до 12.1 литра/км. Но паспортные данные – это одно, а реальный расход как всегда существенно отличается от документальных данных.  Сколько реально «кушает» ВАЗ-2121 «Нива»? В отличие от инжекторных моделей, расход топлива ВАЗ (Нива) 21213 карбюратор […]

    На автомобили Нива ВАЗ-21213 устанавливается двухпоплавковый карбюратор эмульсионного типа ДААЗ-21073-1107010 «Солекс». Некоторые автомобилисты считают, что по сравнению с «Озоном», который устанавливался на предыдущую модель, карбюратор Нива 21213 более капризный и прихотливый в обслуживании. В какой-то мере они правы — ДААЗ-21073 «Солекс» требует более тщательного обслуживания и более качественного топлива, но с другой стороны, они на […]

    vaz-21214.ru

Расположение высоковольтных проводов на 406 двигателе фото – Порядок подключения в/в проводов ЗМЗ 405, 406, 409 — A116.RU — Казань

Порядок подключения в/в проводов ЗМЗ 405, 406, 409 — A116.RU — Казань

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает  с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой.  Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод  идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Далее:

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

 

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных  проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их  трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 — прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

a116.ru

Для тех кто любит…свой змз 406 — DRIVE2

Тема статьи – очень качественные высоковольтные провода змз 406. Специально подчеркну, что речь идет именно, о двигателе 406 с одной или двумя катушками зажигания, а не о 409, где на каждой свече установлены индивидуальные катушки. Из всего количества двигателей змз 406, которые мне повстречались, качественные провода встретились единичное количество раз. И причина была не в «зеленой жабочке», а просто потому что их негде купить.

Капелька теории
Высоковольтные провода (в дальнейшем вв провода) разделяются на две группы. С металлическим и неметаллическим сердечником. В свою очередь, вторая группа делится на изделия с резистивным сердечником и индуктивным. Сильно глубоко в теорию я углубляться не буду, только замечу что сопротивление проводов старого образца (медные внутренние жилы) и проводов нового образца (неметаллическая жила), отличается на ПОРЯДОК. Допустимое сопротивление вв провода считается до 20 кОм, нормальное до 10 кОм. Сопротивление проводов с неметаллическим сердечником не более 1-2 кОм на метр провода.

Высоковольтные провода змз 406, конкретика

комплект вв проводов для змз 406

Остановился на производителе TESLA BLATNA, в народе Тесла. Очень давно работаю с данным производителем, и только совсем недавно узнал, что под заказ делаются комплекты проводов с индуктивным сердечником для двигателя змз 406. Сомнений в качестве у меня нет никаких, поскольку пользуюсь данной продукцией для вазовских движков уже много лет, и не могу сказать ничего плохого. Кроме «токопроводящих» характеристик, в данных проводах мне очень нравится, что со временем они не становятся «деревянными». Зеленые вв провода, которые есть везде (медный сердечник), через два-три месяца затвердевают, и как следствие возможны неприятности даже при замене свечей.

Установка
Постоянно убеждаюсь в том, что уровень «автослесарей» и папуас-сервисов находится на нулевой отметке. В данном случае это проявляется в следующем. Свечи и высоковольтные провода, вернее наконечники проводов, находятся в глубоких колодцах. Да еще и закрыты сверху резиновыми шляпами от попадания воды и грязи. Температурный режим ужасный, наконечники прикипают к изоляторам свечей так, что их не снять никакими силами. Даже несмотря на то, что уже много лет пользуюсь специальным инструментом, бываем что наконечник при демонтаже погибает смертью храбрых. Необходимо при установке вв проводов пользоваться высокотемпературной диэлектрической пастой. Ее выпускает несколько производителей автохимии. Я пользуюсь американской пастой Permatex. Тюбик достаточно маленький, но если использовать по науке, его хватает на десятков комплектов вв проводов.

Оригинал статьи и полный текст находятся на моем сайте:
zmz-fr.ru/vyisokovoltnyie…ya-zmz-406.html#more-1567

www.drive2.ru

Подключение проводки змз 406 — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Приветствую всех тех, кто следит за моим скромным БЖ, с момента последней записи прошло чуть больше месяца. За этот промежуток времени много работы по авто было сделано, а именно: поставил педаль газа с тросиком от 3110, адаптировал и установил рулевую колонку под ГУР, установил радиатор от газ 560 ( Штайер), доработал и установил бак на 70 литров, заменил топливные трубки, установил кое какие мелочи под капотом типа расширительного бочка 3110, бочка ГУР ( с газона), и самое главное — разобрался с электрической частью, что казалось мне чем-то невозможным … на самом деле все оказалось не так страшно как я думал).
Так как инфы на драйве по сращиванию проводки довольно мало, я решил описать сей процесс более подробно как это сделал я, может кому пригодится.
Итак, мы имеем колодку на семь выходов которые отвечают за + от замка зажигания, постоянный +, питание ЭБН, тахометр, питание катушек и лампочку чек.

Полный размер

Распиновка колодки со стороны основной проводки авто.


Первый контакт ( слева направо ) отвечает за питание блока управления от замка зажигания, подключал я его от предохранителя который питает фонари заднего хода и приборную панель ( на схеме 24рошной проводки он под номером 35) пропустил через предохрон в 15А.
Второй контакт отвечает за постоянный + на блоке управления. Подключал от постоянного + на замке зажигания.
Третий контакт отвечает за питание ЭБН. Устанавливаем насос и ведем к нему провод от колодки через предохрон 15А. Массу на насосе кидаем на кузов.
Четвертый контакт отвечает за работу тахометра и подключается на прямую. В моем случае тахометр отсутствует, поэтому я просто вывел провод от колодки к панели приборов ( мало ли в будущем поставлю .)
Пятый и шестой контакты ( + и — ) отвечают за питание лампы чек. Об установке лампочки в панели приборов речь пойдет немного ниже.
Седьмой провод отвечает за питание катушек зажигания ( возможно могу ошибаться и питает он что-то другое). Подключил я его от постоянного + на замке зажигания через 10 амперный предохрон.
Теперь о панели приборов и лампочке чек. В двух неиспользуемых окнах ( на фото ниже видно каких) есть по одной дорожке которая ведет к колодке питания приборки. Необходимо к одной из дорожек в выбронном окне подключить плюс, а другую дорожку перерезать и припаять провод к соседней дорожке неиспользуемого отверстия которое ведет к колодке питания и подключить на нее массу с ЭБУ. Прилагаю фото для лучшего понимания).

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Схема подключения высоковольтных проводов 406

Двигатель ЗМЗ–406 оборудован микропроцессорной системой зажигания, которая состоит из блока управления системами впрыска топлива и зажигания, двух катушек зажигания типов 30.3705 или 301.3705, свечей, высоковольтных и низковольтных проводов.

Блок управления установлен в салоне автомобиля с правой стороны под панелью приборов, за обивкой боковины кузова.

Катушки зажигания установлены на крышке головки блока цилиндров.

Блок управления получает сигналы от датчиков, установленных на двигателе, и на основе этого корректирует угол опережения зажигания, что позволяет получить оптимальные мощностные, экономические показатели и показатели токсичности.

Электрическая схема комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД)

Катушка зажигания

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.

Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

Проверка

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле.

Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.

Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом.

Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания.

Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом.

Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Устанавливают катушку зажигания в порядке, обратном снятию.

Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение Xoxlov » Чт июл 19, 2012 12:31 pm

Ну не могу я разобраться с проводкой.

Вопросы. на рисунке три красных квадратика с номерами (1,2,3)
1. подскажите что за одинарный провод в квадрате № 2
2. Что за колодка с четырьмя проводами в квадрате №3
3. Колодку №1 я нашел как подключать. но опять непонятки, для чего два выхода на лампу диагностики? Лампа же одна все таки. или идет (+ и -)
4. На колодке №1, выход №3 постоянно под питанием, а выход № 4 питание от замка?
5. И дополнительное реле на бензонасос нужно или нет?

— 19 июл 2012 20:42 —

Та что некому подсказать?

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение Колянчик » Пт июл 20, 2012 18:56 pm

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение Xoxlov » Пт июл 20, 2012 21:18 pm

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение 45-45 » Сб июл 21, 2012 13:11 pm

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение igor821007 » Пн июл 23, 2012 8:37 am

Xoxlov писал(а): Ну не могу я разобраться с проводкой.

Вопросы. на рисунке три красных квадратика с номерами (1,2,3)
1. подскажите что за одинарный провод в квадрате № 2
2. Что за колодка с четырьмя проводами в квадрате №3
3. Колодку №1 я нашел как подключать. но опять непонятки, для чего два выхода на лампу диагностики? Лампа же одна все таки. или идет (+ и -)
4. На колодке №1, выход №3 постоянно под питанием, а выход № 4 питание от замка?
5. И дополнительное реле на бензонасос нужно или нет?

— 19 июл 2012 20:42 —

Та что некому подсказать?

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение Zakharenkoal » Вт авг 07, 2012 8:58 am

В квадрате №3 разъем с датчиков на приборку: датчик температуры, датчик давления масла, датчик аварийного давл. масла (на фото возле ДТОХЛ видны 3 провода которые присоединяются к датчикам). Я приборку не менял, поэтому этот разъем не задействовал. Датчики давл. масла поставил со старого мотора и подключи к штатной проводке. Датчик температуры остался с 406-го, по приборке занижает градусов на 20.

— Вт авг 07, 2012 9:22 am —

Возле ДФ разъемы на катушки зажигания, но их должно быть четыре, а на фото видно только два (не хватает питания «+»).

— Вт авг 07, 2012 9:32 am —

По разъему №1, если не ошибаюсь, на + от АКБ идет два провода (первый на главное реле и реле бензонасоса, а второй на питание ЭБУ).

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение Xoxlov » Вт окт 30, 2012 14:54 pm

Re: Подключение проводки ЗМЗ 406

Сообщение михаил с » Пт ноя 02, 2012 20:51 pm

_________________
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 — прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

womaninred.ru

Настройка зажигания, проверка катушки и свечей на авто с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

  • в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
  • кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

  1. А – эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
  2. 14 – это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
  3. Д – значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
  4. В – определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
  5. Последний символ – Р – определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

  1. Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
  2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
  3. Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
  4. Еще один признак – стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
  5. При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
  6. Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
  7. Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
  8. Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

  1. От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
  2. С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
  3. Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
  4. Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео – Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

  1. Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
  2. Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
  3. Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
  4. Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

  1. Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
  2. Вторая причина – неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
  3. Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
  4. Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
  5. Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
  6. В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ – одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая – с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая – рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой – те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео – канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

  1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
  2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
  3. Далее, производится снятие успокоителей цепи – среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
  4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
  5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
  6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.
 Загрузка …

Видео «Инструкция по выставлению зажигания»

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор – канал ГАЗ 3110 Волга).

avtozam.com

Высоковольтные провода и свечи ЗМЗ-406

Провода высокого напряжения изготовлены из провода ПВ ППВ диаметром 8 мм.

На сердечник с ферритовым наполнителем намотана спираль из нихромового провода.

Сердечник покрыт изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида.

На концах проводов установлены латунные наконечники. На двигателе применяются свечи зажигания А14ДВР.

Проверка проводов и наконечников

Для проверки провода вынимаем его наконечники из разъема катушки зажигания и наконечника свечи.

Омметром замеряем сопротивление проводов высокого напряжения.

У исправных проводов 1-го и 2-го цилиндров оно должно быть не более 1000 Ом, а 3-го и 4-го — не более 900 Ом.

Разница за счет длины провода.

Угловой наконечник свечи (48.3707200) выполнен из полибутилентерефталата.

В нем установлено помехоподавительное сопротивление, снижающее уровень радиопомех, возникающих при работе двигателя.

Для проверки его исправности вынимаем наконечник из крышки головки блока.

Омметром замеряем сопротивление наконечника, которое не должно превышать 5,60 кОм.

Свечи зажигания установлены в узких колодцах крышки головки.

Для технического обслуживания свечи вынимаем угловой наконечник

Берем свечной ключ с головкой «на 21» (с резиновым кольцом внутри) на удлинителе

Отворачиваем свечу

Извлекаем свечу из колодца крышки головки блока.

Очистив свечу от нагара, проверяем круглым (проволочным) щупом зазор между электродами

При необходимости, подгибая боковой электрод специальным ключом, устанавливаем зазор в пределах 0,7 – 0,85 мм

autoruk.ru

Очень качественные высоковольтные провода змз 406

Тема статьи – очень качественные высоковольтные провода змз 406. Специально подчеркну, что речь идет именно, о двигателе 406 с одной или двумя катушками зажигания, а не о 409, где на каждой свече установлены индивидуальные катушки. Также данные провода подходят на змз 405 и змз 409, где стоит аналогичное зажигание. Из всего количества двигателей змз,  которые мне повстречались, качественные провода встретились единичное количество раз. И причина была не в «зеленой жабочке», а просто потому что их негде купить.

Капелька теории

Высоковольтные провода змз 406 (в дальнейшем вв провода) разделяются на две группы. С металлическим и неметаллическим сердечником. В свою очередь, вторая группа делится на изделия с резистивным сердечником и индуктивным. Сильно глубоко в теорию я углубляться не буду, только замечу что сопротивление проводов старого образца (медные внутренние жилы) и проводов нового образца (неметаллическая жила), отличается на ПОРЯДОК. Допустимое сопротивление вв провода считается до 20 кОм, нормальное до 10 кОм. Сопротивление проводов с неметаллическим сердечником не более 1-2 кОм на метр провода.

Высоковольтные провода змз 406, конкретика

комплект проводов для змз 406

Остановился на производителе TESLA BLATNA, в народе Тесла. Очень давно работаю с данным производителем, и только совсем недавно узнал, что под заказ делаются комплекты проводов с индуктивным сердечником для двигателя змз 406. Сомнений в качестве у меня нет никаких, поскольку пользуюсь данной продукцией для вазовских движков уже много лет, и не могу сказать ничего плохого. Кроме «токопроводящих» характеристик, в данных проводах мне очень нравится, что со временем они не становятся «деревянными». Зеленые вв провода, которые есть везде (медный сердечник), через два-три месяца затвердевают, и как следствие возможны неприятности даже при замене свечей.

Установка

Постоянно убеждаюсь в том, что уровень «автослесарей» и папуас-сервисов находится на нулевой отметке. В данном случае это проявляется в следующем. Свечи и высоковольтные провода, вернее наконечники проводов, находятся в глубоких колодцах. Да еще и закрыты сверху резиновыми шляпами от попадания воды и грязи. Температурный режим ужасный, наконечники прикипают к изоляторам свечей так, что их не снять никакими силами. Даже несмотря на то, что уже много лет пользуюсь специальным инструментом, бываем что наконечник при демонтаже погибает смертью храбрых. Необходимо при установке вв проводов пользоваться высокотемпературной диэлектрической пастой. Ее выпускает несколько производителей автохимии. Я пользуюсь американской пастой Permatex. Тюбик достаточно маленький, но если использовать по науке, его хватает на десятков комплектов вв проводов.

Статьи в тему:

Свечи зажигания для двигателей змз 406, 405, 409 (Евро-3, Евро-4)

 

zmz-fr.ru