Категория: Двигател

Двигатель 4a90 – Двигатель 4A90 Mitsubishi: характеристики, надежность и ремонтопригодность

Все, что нужно знать о двигателе Mitsubishi 1.3 (4A90) — АвтоСтронг-М на DRIVE2

Полный размер

В 2004 году Mitsubishi Motors разработали двигатели семейства 4А9. Моторы использовались в Mitsubishi Colt и в соплатформенных Smart ForFour, до сих пор они установлены в Zotye Z300, которые производят к РБ.

Полный размер

«АвтоСтронг-М» разбирает младшую «четверку» 4А90 объемом 1.3 литра и мощностью 95 л.с. Мотор использовался на Mitsubishi Colt 6 2005 года. Читайте о разборке в статье, смотрите видео на YouTube-канале «АвтоСтронг-М» и выбирайте нужный вам двигатель в каталоге.

Надежен ли 4А90?
Этот двигатель довольно надежный, но есть особенности, раздражающие водителей: неполадки часто приводят к дорогому ремонту. Но много таких моторов отрабатывают и триста тысяч километров.

Полный размер

Что делать, если возникают посторонние звуки во время езды?
Владельцы авто с 4A90 знают, что этот мотор часто шумит и стучит. Чаще всего источниками таких звуков становятся прогоревшая прокладка выпускного коллектора, муфта MIVEC или детонация. Причины мы разберем в статье.

Проблемы с помпой и компрессором кондиционера
В этих двух механизмах часто разбиваются подшипники, после чего мотор гремит во время езды и вибрирует. Звуки могут становиться громче или тише в зависимости от того, какая нагрузка на приводной ремень.

Полный размер

Какое масло подходит?
Строгое требование – соответствие допускам не ниже 229.1. Водителям стоит выбрать чистую синтетику Mobil1 0w-40 или 5w-40. Даже используя масло высокого качества, менять его нужно каждые 7-8 тысяч километров.
В Японии для этого двигателя иногда используют маловязкое масло 0W-20. Если есть желание, можно попробовать другое масло: если мотор его «не примет», водитель узнает об этом же сразу по детонации и жору масла.

Надежный ли блок управления двигателем?
Владельцам авто с 4А90 нужно быть готовым, что ЭБУ забарахлит. О проблемах сигнализируют несколько рывков во время езды и ускорения, падение тяги, снижение оборотов. Не заметить неполадки не получится, о возникших проблемах сигнализируют значок Check Engine и индикатор перегрева двигателя. Что делать в таком случае? Менять блок, перепрошивая иммобилайзер авто.

Полный размер

Частые неисправности дроссельной заслонки
Проблемы с дроссельной заслонкой двигателя 4А90 приводят к тому, что автомобиль вяло реагирует на педаль акселератора или не реагирует вообще, двигатель плохо запускается и периодически глохнет. В таком случае достаточно почистить дроссельную заслонку и не забыть ее адаптировать.
Если мотор теряет в мощности, а число оборотов – не больше 3 000, то придется обращаться к дилеру и перепрошивать ПО.

Полный размер

Что с термостатом 4A90?
Инженеры, разрабатывая двигатель 4A90, сделали его горячим, чтобы увеличить КПД. Если антифриз нагревается до 95 градусов, то термостат полностью открывается. Но в жару антифриз иногда нагревается и до 110 градусов, из-за чего появляются условия для детонации мотора.

Полный размер

Что делать, если в свечных колодцах оказалось масло?
Владельцы авто с мотором 4А90 замечают, что в свечные колодцы иногда попадает масло через задубевшие сальники в клапанной крышке. Заводские сальники – дорогая запчасть: они продаются только вместе с оригинальной клапанной крышкой, стоимость которой – от ста пятидесяти до двухсот семидесяти долларов.
Но есть способ сэкономить: вместо старых сальников установить неоригинальные, но подходящего размера.

Когда выходит из строя клапан вентиляции картерных газов?
Эта запчасть после ста тысяч километров теряет свою герметичность. Причина – скопившийся нагар, а результат – плавающие обороты и небольшой подсос воздуха.

Полный размер

Разбираемся с форсунками
Если форсунки загрязнились, то снижаются обороты, на холостых возникают вибрации. Двигатель использует форсунки Siemens Deka, которые также установлены на двигателях машин ВАЗ. Чистить форсунки лучше всего с ультразвуком.

www.drive2.ru

Почему двигатели Mitsubishi 4A9 расходуют масло?








 19.04.2019

Двигатели семейства 4А9 были созданы инженерами компании Mitsubishi Motors в 2004 году, а выпускались на заводе DaimlerChrysler в Германии. Соответственно эти двигатели устанавливали на Mitsubishi Colt, а также на соплатформенный Smart ForFour. Позже их продали нескольким китайским автопроизводителям. Например, 1,5-литровый двигатель устанавливают на выпускаемый в Беларуси Zotye Z300.

Для компании Mitsubishi это был первый 4-цилиндровый двигатель с алюминиевым блоком. В ГБЦ помещены 16 клапанов, два распредвала, на впускном установлен фазовращатель системы MIVEC. Гидрокомпенсаторы отсутствуют. Привод ГРМ осуществляется роликовой цепью.

В семейство 4А9 входят «четверки» объемом от 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Также были созданы и 3-цилиндровые двигатели 3А9 объемом от 1.0 до 1.2 литра. У всех версий одинаковый диаметр цилиндров  — 75 мм, отличается ход поршня.

 

 

Мы разберем младшую «четверку» 4А90 объемом 1.3 литра, мощностью 95 л.с. Двигатель был снят с Mitsubishi Colt 6 2005 года выпуска. Этот же двигатель в каталогах Smart (или Mercedes) обозначается как М135.930.

 

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.3 (4A90), снятого с Mitsubishi Colt 6.

 

 

Выбрать и купить двигатель для Mitsubishi Colt и других моделей Мицубиси вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

 

Что можно сказать о надежности двигателя 4А90?

Двигатель получился довольно компромиссным, есть у него неприятные особенности, приводящие к капитальному ремонту. Хотя немало этих двигателей прошло и 300 000 км.

 

 

Посторонние звуки и их источники

Многих владельцев автомобилей с двигателем 4А90 при эксплуатации беспокоят различные цокающие подозрительные звуки и стуки. Их источником может быть разболтавшийся термоизоляционный экран выпускного коллектора, прогоревшая прокладка выпускного коллектора, прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой. Также нередко источником посторонних звуков может быть муфта MIVEC и даже детонация. Об этом чуть подробнее – дальше по тексту.

 

Помпа и компрессор кондиционера

Посторонние шумы и вибрации могут исходить от помпы и компрессора кондиционера. В них разбиваются подшипники. Вызываемые ими вибрации и звуки обычно меняются или пропадают в зависимости от нагрузки на приводной ремень.

 

 

Правильное масло

Так как двигатель 4А90 был разработан в том числе для нужд Mercedes, то к нему применяются соответствующие допуски. А именно масло должно соответствовать допускам не ниже 229.1. Лучше всего подходит чистая синтетика Mobil1 0w-40 или 5w-40, ее и льют с завода. Можно использовать хорошие аналоги c высокими допусками 229.3 или 229.5, масло лучше менять каждые 7000 – 8000 км.

Однако есть информация, что в Японии в этот двигатель наливают маловязкое масло 0W-20.

Если двигателю масло не понравится, вы практически сразу об этом узнаете по детонации и жору масла. Об этом подробнее – ниже.

 

ЭБУ

Блок управления двигателем 4А90 может начать барахлить. Это будет проявляться несколькими рывками при езде или ускорении, похожими на неполадки с бензонасосом. Либо же сильно падает тяга, снижаются обороты, двигатель едва не глохнет.  Одновременно с этим на панели приборов загорается Check Engine и индикатор перегрева двигателя. А через несколько секунд все эти симптомы исчезают и двигатель начинает работать нормально. Разумеется, неполадка будет проявляться в дальнейшем. Практика показывает, что проблема в блоке управления двигателем. Его приходится менять, прошивая иммобилайзер своей машины.

 

 

Выбрать и купить блок управления для двигателя Mitsubishi 1.3 (4A90) и других моделей Mitsubishi вы можете в нашем каталоге.

 

Дроссельная заслонка

С дроссельной заслонкой двигателя 4А90 случаются классические неисправности: машина может переставать реагировать на педаль акселератора, обороты могут жить своей жизнью (то есть плавать, сильно снижаться на холостых), а двигатель будет плохо заводиться или временами глохнуть. В ряде случаев на неполадки в дроссельном узле указывают соответствующие ошибки.

Почти всегда помогает чистка дроссельной заслонки. После установки на место ее нужно адаптировать, иначе в течение нескольких следующих дней эксплуатации холостые обороты будут повышенными, на уровне 2000 об/мин.

А вот если двигатель потерял в мощности, а обороты не поднимаются выше 3000, то нужно ехать к дилеру и перепрошивать программное обеспечение. Описанная неисправность и способ ее решения были описаны производителем.

 

 

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mitsubishi 1.3 (4A90) и других моделей Mitsubishi вы можете в нашем каталоге.

 

Шкив коленвала

Шкив коленвала на двигателе объемом 1.3 литра (4А90) литой, а на 1,5-литровом демпферный. Но размеры у них одинаковые. 

 

 

Термостат и температура двигателя 4А90

Ради повышения КПД инженеры Mitsubishi сделали двигатель 4А90 горячим. Термостат полностью открывается при нагреве антифриза до 95°. Но в жаркую погоду и при активной резвой езде антифриз нагревается сильнее, даже до 110°. В таких условиях быстро деградирует масло, дубеют маслосъемные колпачки и возникают условия для возникновения детонации.

 

 

Катушки зажигания

Катушки зажигания могут простреливать на ГБЦ через рассохшиеся изолирующие резинки. Возникают пропуски зажигания, на которые указывают ошибки, а также провалы при наборе оборотов.

 

 

Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Mitsubishi 1.3 (4A90) и других моделей Mitsubishi вы можете в нашем каталоге.

 

Масло в свечных колодцах

В свечные колодца может попадать масло: оно просачивается сюда через задубевшие сальники в клапанной крышке. По заводу сальники идут только в сборе с оригинальной клапанной крышкой (она стоит от 150$ до 270$), что влетает в копеечку.

Самые экономные вынимают старые сальники и ставят на их место неоригинальные подходящего размера.

 

 

Клапан вентиляции картерных газов

Обычно при пробеге около 100 000 клапан ВКГ теряет герметичность из-за собравшегося в нем нагара и перестает нормально выполнять свои функции. Это сказывается на работе двигателя: могут плавать обороты, присутствовать небольшой подсос воздуха.

Исправный клапан должен продуваться в одном направлении – от клапанной крышки ко впускному коллектору. Также должен присутствовать нормальный ход штока клапана. Это проверяется на работающем двигателе с выкрученным клапаном, но надетом на него шлангом ко впускному коллектору. При закрытии входного отверстия должен раздавать щелчок, свидетельствующий о перемещении штока.

 

 

Форсунки

Загрязненные форсунки приводят к вибрациям на холостых, замедленному снижению оборотов и неторопливому выравниванию холостого хода.

Двигателю 4А90 достались форсунки Siemens Deka – примерно такие же стоят на некоторых ВАЗовских двигателях.

 

 

Детонация («звон пальцев»)

Детонация – еще одна очень распространенная проблема двигателя 4А90 (и 4А91). Детонация проявляется на прогретом двигателе, особенно в жару и на низкосортном бензине, под нагрузкой. При детонации двигатель звенит и немного вибрирует в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. Такой звон может ослабевать или пропадать после включения на максимум «печки» салона.

Эта детонация проявляется из-за кратковременного залегания поршневых колец, когда в камеру сгорания попадает моторное масло, горение которого приводит к повышению температуры в ней.

Замечено, что при проверке компрессии на теплом и горячем двигателе могут быть разные показания, то есть, поршневые кольца могут все-таки «откисать» и нормально выполнять свою функцию. А потом в некоторых режимах вновь залегать.

 

Зазоры клапанов

Двигатели семейства 4А9 не имеют гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Тепловые зазоры нужно проверять каждые 40 000 км и регулировать при необходимости. Регулировка производится подбором стаканчиков. Производитель предусмотрел 30 размеров толкателей, один стоит около 10$.

 

 

Цепь ГРМ

Двигатель 4А91 практически не замечен с такой проблемой как растяжение цепи ГРМ. Если ее и приходится менять, то при пробегах более 200 000 км.

 

Муфта MIVEC и ее клапан

Еще один вероятный источник постороннего шума – муфта фазовращателя системы MIVEC. Она гремит на холодном моторе в течение некоторого времени после запуска двигателя.

Также может барахлить клапан, управляющий муфтой. При его неисправности наблюдаются кратковременные и бессистемные провалы тяги, дергания, плавающие обороты. Эти симптомы могут пропадать при отключении электроразъема на клапане. Еще при неисправном клапане двигатель теряет в мощности, загорается Check Engine из-за ошибки, указывающей на неполадки в клапане муфты MIVEC.

 

 

В большинстве случаев клапан можно отмыть в подходящем очистителе. Но иногда изнашивается шток клапана и его седло – между ними возникает выработка. Для проверки можно потрясти отмытый клапан – если он гремит штоком, то нужно покупать новый.

 

Залегание поршневых колец

Проблема залегания поршневых колец присуща двигателю 4А90 и 4А91 (1,3 и 1,5 литра соответственно). Надо сказать, что кольца залегают не столько из-за инженерных просчетов, сколько из-за неприспособленности двигателя к некачественному бензину и неправильному маслу. Стоит миниатюрным поршням этих моторов перегреться, как масло начинает подгорать и засорять канавки компрессионных колец и забивать маслосъемные кольца. Та же история и с неправильным (неподходящим) маслом: оно забивает канавки на поршнях, нарушая подвижность колец.

 

 

В результате двигатель Mitsubishi начинает расходовать масло вплоть до 1 литра на 1000 км. С масляным аппетитом этот мотор может пройти пару десятков тысяч километров, но обычно все это заканчивается прогоранием одного из клапанов или даже разрушением поршней с повреждением блока. Избежать поломки мотора 4А90 и 4А91 можно было заменой поршневых колец.

 

Взаимозаменяемость двигателей 4А9

Двигатели семейства 4А9 схожи по габаритам и взаимозаменяемы. Они одинаковы по опорам, по креплению КПП. Но есть разница между европейскими и японскими версиями: стартер на японских комплектациях слева, на европейских справа. Также есть отличия в выпускном коллекторе из-за присутствия на японских версиях системы EGR. При желании ранний 4А90 или 4А91 можно заменить на поздний (с 2010 года) 1,6-литровый вариант 4А92, который обзавелся улучшенной поршневой группой.

 

Здесь по ссылке вы найдете актуальный перечень конкретных автомобилей Митсубиши на разборке и сможете заказать с них запчасти.

autostrong-m.ru

Контрактный двигатель 4a90 1.3 40603

Контрактный двигатель 4a90

Бензиновый двигатель 4a90 разработан конструкторами Mitsubishi Motors и выпускается на совместном с Daimler/Chrysler немецком заводе, как и остальные силовые агрегаты семейства А9. Все они отличаются легкостью алюминиевого блока и отдельных элементов, оснащены распределенным впрыском. Сложность конструкции и некоторое несовершенство из-за учета требований экологии, желания сэкономить и явной одноразовости мотора сделали его несколько капризным. Тем не менее, ДВС 4a90 купить в Москве вместо дорогостоящего капремонта – решение вполне оправданное.

Описание и основные характеристики

Двигателем 4a90 с номинальным объемом 1332 «кубика» до сих пор оснащают Mitsubishi Colt. Это рядный 16-клапанный инжектор, в котором сочетаются как современные решения, так и отказ от более ранних наработок типа гидрокомпенсаторов. Они имеют привычную двухвальную схему газораспределения DOHC и следующие особенности:

  • Минимальную инерционность за счет легкости всех элементов.
  • Уникальную технологию изменения фаз впуска MIVEC.
  • Использование разноразмерных толкателей для регулировки клапанных зазоров.
  • Надежный цепной привод ГРМ.

Мощность силового агрегата колеблется, в зависимости от года производства. Вы можете купить двигатель Митсубиси 1.3 4a90 бу на 91-95 «лошадей» (максимум достигается при 6000 оборотах) с моментом до 125 Нм (при 4000 оборотах). Компрессия здесь 10,5:1, а индекс мощности 68-70 «лошадей» на литр. Расход топлива очень небольшой, всего 5,6 литров на сотню в смешанном цикле, что делает автомобиль с двигателем 4a90 довольно выгодным приобретением, если бы ни одно но.

Болячки и характерные неисправности

Создатели двигателя немного перемудрили с его облегчением. Некоторые детали в результате получились откровенно слабыми и быстро изнашивающимися (вкладыши, кольца, толкатели). В результате у серии моторов А9 наблюдается сочетание масложора с масляным голоданием отдельных узлов, что приводит к проблемам. И что самое печальное – букет болячек в большинстве случаев появляется после окончания гарантийного срока.

Ремонтировать за полную стоимость агрегат очень накладно, лучше сразу 4a90 купить контрактный, цена на него сопоставима или даже ниже капремонта. Естественно, приобретать двигатель на российском вторичном рынке нежелательно, у него через некоторое время вылезут аналогичные проблемы. Предпочтительней обратиться к нам, специалисты компании помогут двигатель 4a90 купить из Японии, Америки или Европы в отличном состоянии и в любой комплектации.

Помимо отсутствия пробега по России и реального ресурса, контрактный мотор 4a90 в большинстве случаев может похвастаться работой на качественном топливе и отличным обслуживанием. А в этом мы убеждаемся в ходе тщательной диагностики мотора. Наши клиенты получают гарантии качества на двигатель, мы организуем доставку.

Модификация двигателя Где устанавливался Период использования Мощность (макс.)
4a90 Mitsubishi COLT PLUS с 2004 91-95 л.с.
4a90 Mitsubishi COLT VI 2004-2012 91-95 л.с.
4a90 Smart Forfour 2004-2006 91-95 л.с.

Адвигатель

advigatel.ru

4A-GZE — двигатель Toyota MR2 1.6 Supercharger

Первое поколение (1986 — 1990 год)

Точный объем 1587 см³
Система питания распр. впрыск
Мощность двс 145 л.с.
Крутящий момент 190 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 77 мм
Степень сжатия 8.0
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув supercharger
Какое масло лить 3.2 литра 5W-30
Тип топлива бензин АИ-95
Экологический класс ЕВРО 2
Примерный ресурс 250 000 км

Второе поколение (1990 — 1995 год)

Точный объем 1587 см³
Система питания распр. впрыск
Мощность двс 165 — 175 л.с.
Крутящий момент 210 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 77 мм
Степень сжатия 8.9
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ременной
Фазорегулятор нет
Турбонаддув supercharger
Какое масло лить 3.2 литра 5W-30
Тип топлива бензин АИ-95
Экологический класс ЕВРО 2
Примерный ресурс 240 000 км

Полезные ссылки

FORUM

Активнее всего данный силовой агрегат обсуждается на форуме TCM-Club.ru

otoba.ru

Электродвигатель 4А 90 LA8 — НикосПром

Общее описание

Электродвигатель общепромышленный 4А 90 LA8 (0,75 кВт, 750 об/мин) принадлежит к категории асинхронных двигателей, питаемых от трёхфазной сети переменного тока. Агрегаты такого типа отличаются простотой конструкции, крайне высокой степенью надёжности и отличным сроком службы. Они используются в качестве приводов в механизмах самого широкого назначения – промышленных, сельскохозяйственных, строительных – там, где требуется работа в режиме длительного постоянного функционирования без необходимости точного регулирования частоты вращения.

Агрегаты серии 4А, к которым относится двигатель общепромышленный 4А 90 LA8 аналогичны по присоединительным размерам с двигателями серий А, 5А, 4АМ, 5АМ, 5АИ, АД и АДМ, могут свободно заменять их при условии совпадения высоты оси вращения и габаритов установочной станины.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

l1 l2 l3 l10 l11 l20 l21 l30 l31 l33 l34 b1 b2 b10 b11 b30 b31
50 50 125 4 12 337 56 390 8 8 140
h h1 h2 h5 h6 h10 h31 h34 d d1 d2 d5 d10 d20 d22 d24 d25 d30
90 7 7 27 27 10 225 24 24 10 215 15 250 180 200

Рис. 1 — исполнение IM1081 (1082)

Рис. 2 — исполнение IM2081 (2082)

Порядок и условия приобретения

Компания НПО «НикосПром» осуществляет продажу промышленного оборудования отечественного и зарубежного производства в Екатеринбурге и Свердловской области по ценам, более низким, нежели средние по региону. Реализация осуществляется малыми (от одной единицы товара), средними и крупными партиями.

При необходимости мы также отправляем товар в любую доступную точку России или страну СНГ автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом по выбору заказчика. Каждая партия комплектуется полным пакетом транспортно-экспедиционной и технической документации.

Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное сопровождение приобретённого у нас оборудования и всегда готовы предоставить бесплатную консультацию по его подбору, монтажу, настройке, обслуживанию и ремонту.

Чтобы купить любое необходимое количество товарных позиций из нашего каталога, достаточно связаться с нами любым из способов, представленных в разделе «Контакты» данного сайта.

nikosprom.ru

Немного о двигателях серии А — DRIVE2

Серия A двигателей Toyota представляет из себя 4-х цилиндровые рядные моторы. Рабочий объем цилиндров находится в пределах от 1,3 л (1398 куб. см) до 1,8 л. (1796 куб. см) и мощностью от 85 л.с. до 165 л.с. Блок сделан из чугуна, а головка блока из алюминия.
Развитие серии началось в конце 1970-х годах, когда Toyota хотела разработать совершенно новый двигатель для Toyota Tercel. Эта серия была призвана заменить двигатель Toyota R. Целью компании являлось разработать новый двигатель, который будет показывать хорошую экономичность топлива и высокую эффективность. Серия включает в себя первый массовый двигатель с механизмом газораспределения по схеме DOHC.
Совместное предприятие Toyota и Tianjin FAW Xiali до сих пор производит двигатели 5A-FE и 8A-FE.
Существуют достаточно серьезная предпосылка к модификации(тюнингу) всех двигателей этой серии. Она заключается в том, что практически все «слабые» двигатели серии имеют корень 40 мм, а «сильные» 42 мм. Это позволяет переставлять коленчатый вал из одного блока в другой блок. Исключением является двигатель 7A-FE.
Для любителей «СВАПА» блоки серии A имеют практически все отверстия для установки как продольно так и поперечно. Например, это позволяет установить 4A-GE пятого поколения на заднеприводную Toyota Tercel.

Двигатель 1A
Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны SOHC 8V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,5 л
Мощность, л.с.(Н · м) 80(113)
Система впрыска Карбюратор
Система зажигания Трамблер

Двигатель 1A производился с 1978-го по 1980-й год. Газораспределительный механизм был построен по схеме SOHC с 8-ю клапанами на цилиндр. Он оснащался одним карбюратором. Версия двигателя 1A-U оснащалась каталитическим нейтрализатором, а выходная мощность составляла 80 л.с.(59 кВт) при 5600 оборотах в минуту и 113 Н · м при 3600 оборотах в минуту. Степень сжатия составляла 9:1.
Двигатель 1A комплектовался двумя разными системами зажигания: контактной и бесконтактной. Бесконтактная представляет собой модуль из катушки, датчиков, коммутатора и бегунка.
Двигатель устанавливался на автомобили:

Двигатель 2A
Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны SOHC 8V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,3 л
Мощность, л.с.(Н · м) 65-70(98-94)
Система впрыска Карбюратор
Система зажигания Трамблер

Двигатель 2A производился с 1979-го по 1989-й год. Рабочий объем цилиндров составлял 1,3 л. Диаметр поршня составляет 76 мм. В 1982-м году двигатель выпускался с небольшими изменениями — изменена крышка клапанов, устанавливался автоматический дроссель и была увеличена степень сжатия. Все версии 2A двигателей оснащались газораспределительным механизмом SOHC c двумя клапанами на цилиндр с приводом от ремня. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнуться. Двигатель оснащался одним карбюратором Aisan серии K. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
2A, 2A-L, 2A-LC — мощность составляла 65 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 98 Н · м при 3800 оборотах в минуту. Степень сжатия составляла 9,3:1.
2A-U, 2A-LU — оснащались каталитическим нейтрализатором, а мощность составляла 70 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 94 Н · м при 3600 оборотах в минуту. Степень сжатия составляла 9,3:1.
Двигатель 2A комплектовался двумя разными системами зажигания: контактной и бесконтактной. Бесконтактная представляет собой модуль из катушки, датчиков, коммутатора и бегунка.
По внешнему виду стоит отметить, что блоки двигателей 2A имеют более ажурное литье, чем блоки двигателей 4A.

Двигатель 3A
Тех. характеристики
Кол-во цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапаны SOHC 8V
Объем двигателя, л(куб. см) 1,5 л
Мощность, л.с.(Н · м) 71-90(112-121)
Система впрыска Карбюратор
Система зажигания Трамблер

Двигатель 3A выпускался с 1979-го по 1989-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 1,5 л. Он являлся приемником двигателя 1A. По сравнению с двигателем 2A он имеет больший ход поршня 77 мм, что дает ему преимущество на низких оборотах. Диаметр цилиндров составляет 77,5 мм. Газораспределительный механизм выполнен по схеме SOHC c двумя клапанами на цилиндр с приводом от ремня. Двигатель оснащался одним карбюратором.
Впрыск топлива на всех 3A кроме 3A-SU осуществляется одним карбюратором Aisan серии K.
Всего было выпущено 6 модификаций: 3A, 3A-C, 3A-U, 3A-LU, 3A-HU, 3A-SU. Ниже рассмотрим их более подробно.
3A и 3A-C — Мощность двигателей составляет 71 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 112 Н · м при 2400 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 9:1.
3A-U и 3A-LU — Оснащается каталитическим нейтрализатором. Мощность двигателей составляет 83 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 118 Н · м при 3600 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 9:1.
3A-HU — Версия с увеличенной степенью сжатия, которая оснащается каталитическим нейтрализатором. Мощность двигателей составляет 86 л.с. при 6000 оборотах в минуту.
3A-SU — особенность двигателя заключается в специальной системе впуска, которая обеспечивает распыление смеси таким образом, при котором образуются вихри. Впрыск топлива осуществляется при помощи двух карбюраторов Aisan серии VV(Variable Venturi — изменение размера диффузора). Так же как и другие версии с префиксом U осн

www.drive2.ru

Ресурс двигателя мазда 6 – Ресурс двигателя Мазды 6 (1.8, 2.0)

Ресурс двигателя Мазды 6 (1.8, 2.0)

Mazda 6 была презентована в 2002 году. Изначально «шестерку» собирали на базе автомобиля Ford Mondeo, и только появившееся в 2007 году второе поколение обзавелось собственной платформой. Модель в кротчайшие сроки стала лидером в своем сегменте по количеству продаж. Автомобиль подкупает своим оригинальным и неповторимым дизайном, высокими динамическими характеристиками.

Ресурс двигателя Мазды 6 (1.8, 2.0)

Сегодня налажен выпуск уже третьего по счету поколения, которое отличается современной электронной оснащенностью, идеальной управляемостью и высокой мощностью силового агрегата. Двигатель нового автомобиля должен быть не только мощным, но и надежным. Далее выясним, каков реальный ресурс двигателя Мазды 6 1.8, 2.0 л.

Какими силовыми агрегатами оснащают Мазда 6?

Комплектуют «шестерку» в основном бензиновыми силовыми агрегатами. Наиболее популярными и востребованными среди автолюбителей считаются движки объёма 1.8 и 2.0 литра. Силовые агрегаты в первом поколении модели оснащены системой распределенного впрыска топлива, что делает возможным установку ГБО. Двигателем 1.8 л комплектовали Mazda 6 и Ford Mondeo. Так как он является одним из основных моторов, его периодически совершенствовали и модернизировали. Изначально 4-цилиндровый силовой агрегат характеризовался мощностью в 120 лошадиных сил. С установлением турбины мощность была значительно увеличена.

Оба мотора отличаются следующими характеристиками:

  • Инжекторная система питания;
  • Алюминиевый блок цилиндров;
  • Четыре клапана на цилиндр;
  • Наличие газораспределительного механизма DOCH.

Mazda 6 SKYACTIV

Инновационным и технологически совершенным считается модификация 2.0-литрового двигателя SKYACTIV. Без применения турбины этот мотор позволяется ощутить мощностью в 165 сил. Однако производителем было принято решение искусственно снизить мощность до 150 лошадиных сил для всех поставляемых в Россию автомобилей. Также этот движок отличается особенной стойкостью по отношению к перегревам. Ощутимое преимущество модификации – сравнительно небольшой расход топлива при достаточно большой мощности.

Номинальный ресурс двигателей

Практически всем моторам японской сборки характерен высокий срок службы. Модификации с рабочим объёмом 1.8, 2.0 литра имеют приблизительно одинаковый ресурс – если верить производителю – более 300 тысяч километров пробега. При соблюдении рекомендованного регламента и должном обслуживании отметка в 400-450 тыс. км не кажется столь заоблачной. Оба движка оснащаются цепью ГРМ, которая требует замены по истечению 90-100 тыс. км пробега. На силовых установках без гидрокомпенсаторов требуется регулировка зазоров клапанов спустя 150 000 километров.

Ресурс двигателя Мазды 6 (1.8, 2.0)

Оба мотора экономичные, но привередливые к качеству топлива. Производитель рекомендует заправляться только высококачественным топливом АИ-95 от надежного, сертифицированного поставщика. Чрезмерный расход горючего, как и моторного масла, наблюдается только в случае агрессивной манеры вождения. Силовые агрегаты с большим пробегом не отличаются «прожорливостью», утечки смазывающего вещества им также не свойственны. Основа надежной и продолжительной работы двигателей Mazda 6 – регламентированная замена масла. Необходимо придерживаться рекомендаций производителя, отдавать предпочтение маловязкому синтетическому маслу от таких производителей, как Castrol, Shell, ZIC, Idemitsu.

Отзывы владельцев авто

При постоянной эксплуатации автомобиля в городских условиях лучше всего менять моторное масло через 7-8 тысяч километров пробега. Силовые агрегаты Mazda 6 поддаются тюнингу. Можно установить турбину на модификацию SKYACTIV, однако придется переделывать шатунно-поршневую группу, что негативно скажется на всех преимуществах и особенностях данной версии авто. Многие владельцы осуществляют чип-тюнинг двигателя Мазда 6, удаляя катализатор и прошивая блок управления. Но в большинстве случаев удается повысить только мощность автомобиля, фактический ресурс при этом остается неизменным. Детально о реальном ресурсе моторов Мазды 6 расскажу отзывы владельцев.

Двигатель 1.8

Mazda 6 1.8

  1. Николай, Тольятти. Что сказать о «шестерке»? Это надежный и верный друг. Проехал на Мазда 6 первого поколения уже 600 тысяч километров. Менял цепь раза четыре за это время, масло заменял спустя 7 тысяч км пробега. Конечно, расходники также нужно вовремя заменять, уплотнители, резинки. Вот недавно масло начало немного подтекать, заменил прокладку клапанного механизма и проблема исчезла. Масло не «кушала» до первых 400 000, после чего начал немного доливать. Не считаю это серьёзной проблемой, ведь машина по-прежнему уверенно себя чувствует, как по трассе, так и в городе.
  2. Станислав. Тула. Езжу на Мазда 6 2006 года рестайлинговая версия. Пробег 230 тысяч километров. Машинка просто потрясающая: система стабилизации, кожаный салон, восемь подушек безопасности, тяговитый движок. Но, есть одно но. При достижении отметки в 200 000 мотор стал «кушать» масло. На каждые 700 км приходиться доливать чуть ли не по 2 литра. Увеличился расход топлива, поехал на СТО, сказали, нужен ремонт. Заменили все расходники, вкладыши и тому подобное, посмотрим, как будут обстоять дела дальше.
  3. Максим, Воронеж. У меня Mazda 6 GH 2010 года. Проехал уже 250 000 километров. За все это время заменил: рулевые наконечники и тяги, ступичный подшипник, рулевую рейку, но, повезло, что по гарантии. Не считаю уже свечи, масло, фильтры и другое. На второй рейке проехал 200 тысяч, и, скорее всего, требуется очередная её замена. Стуков и люфтов нет, а вот руль, постоянно тянет в сторону. Поехал на СТО, сказали нужно менять. Итог: машина неплохая, и даже в чем-то надежнее «немцев», но ездить за рулем «шестерки» нужно с умом.
  4. Игорь, Москва. Мазда 6, двигатель 1.8, пробег 220 тысяч. Проезжаю 1 500 км, и доливаю примерно 500 мл масла. Один раз не уследил за уровнем, две недели ездил, и не обращал внимания, так всё в норме было. Возможно, повышенный «аппетит» имеет единичный характер. Сейчас слежу за уровнем каждый день, если нужно, доливаю. Но, надеюсь, в будущем таких проблем больше не будет. В остальном – надежный и классный автомобиль с мощным двигателем.

Версия Mazda 6 с 1.8-литровым силовым агрегатом способна пройти 350 000 и более километров. Надёжны все модификации двигателя во всех трех поколениях. Версия SKYACTIV практически каждый раз занимала призовые места в номинации «Лучший двигатель», начиная с 2012 года. Владельцы положительно отзываются о данном силовом агрегате, выделяя его сильную сторону – большой ресурс.

Двигатель 2.0

Mazda 6 2.0

  1. Вячеслав, Краснодар. На Мазде 6 с 2.0-литровым мотором SKYACTIV езжу уже 6 лет. Как по мне, так этот двигатель намного интересней 2.5-литровой модификации. На высоких оборотах чувствует себя уверенней, да и звук приятней. На счет рулевой рейки стоит сказать отдельно. Это действительно проблемное место «шестерки», но мне повезло заменить её только один раз. Прошел уже 300 тысяч километров, также менял ступичный подшипник. С нашими дорогами проблемы с ходовой частью и рулевым управлением неизбежны. Если ездить спокойно, то многих проблем удастся избежать.
  2. Анатолий, Пермь. Двигатель надежен и вынослив. С ним нет никаких проблем. Приобретая «шестерку» абсолютно любого поколения, водитель должен быть готов к неприятным сюрпризам не со стороны силового агрегата, а со стороны ходовой части, подвески, рулевого управления. Особенно страдает рулевая рейка. Лично у меня с пробегом 100 тысяч километров на Мазда 6 2008 года начались с ней проблемы. Рейку заменил, но вот теперь боюсь, чтобы однажды вновь не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт. По двигателю никаких вопросов – мощный, надежный, динамичный.
  3. Валерий, Москва. Делал запрос у дилера по поводу официального ресурса, мне сказали, что 250-300 тысяч км в лучшем случае. У меня авто 2006 года с механической коробкой и движком 2.0 литра. Уже прошел 320 000 км. Не знаю, что они подразумевают под словом «ресурс». Лично я заменял масло спустя каждые 8 000 км. И вам советую так поступать, лучше меняйте чаще, даже, чем рекомендует производитель. Таким образом вам удастся продлить срок службы силового агрегата вашей машины.
  4. Егор. Санкт-Петербург. М6 2006 года выпуска, пробег 280 000 км. «Кушать» масло стала на рубеже 200 000 км, сначала подливал немного, после больше, больше и еще больше. Сейчас дела совсем плохи – около 2 литра доливаю от замены до замены. Компрессия в норме, поехал на СТО, сказали, что нужно заменять сальники клапанов. Поменял, но должного результата я так и не заметил. Масло потихоньку испаряется, приходиться доливать. Продолжаю искать причину, если не найду, то буду менять авто.

Модификация с 2-литровым мотором отличается высокой надежностью силового агрегата. Основные проблемы с Мазда 6 у владельцев возникают по истечению первых 200 000 километров, в частности, замечены проблемы с рулевой рейкой. Двигатель при этом остается исправным. Повышенный расход масла и топлива наблюдается в исключительно редких случаях. Многие владельцы Mazda 6 проходят на авто больше 350 тысяч км, что выше номинального ресурса.

avtooverview.ru

Виды двигателей на Мазда 6: Подробный обзор

Старшая «шестая» модель в легковом ряду Mazda является самой популярной, благодаря агрессивному дизайну, отточенной управляемости и достойной оснащенности. Современное поколение Мазда 6 выделяет высокое качество, динамика и комфорт. В отличие от предшественников новый высокотехнологичный двигатель Mazda обладает большей мощностью при меньшем объёме, но славится прежней надёжностью.

двигатель Mazda

Линейка двигателей Mazda 6

Самые распространенные двигатели Мазда 6 — бензиновые. Объем двигателя варьировался от 1,8 до 3,7 литров. Также Мазда 6 имела в своей линейке и дизельные моторы.

Первое поколение с 2003 по 2008:

Mazda 6 1.8 — 120 л.с.

Mazda 6 2.0 — 141 л.с.

Mazda 6 2.0 — 147 л.с.

Mazda 6 2.3 — 166 л.с.

Mazda 6 3.0 — 222 л.с.

Mazda 6 2.3 MPS — 265 л.с.

Mazda 6 1.6 TD — 90 л.с.

Mazda 6 2.0  CiTD — 130 л.с.

Mazda 6 2.0 CiTD — 136 л.с.

Второе поколение c 2007 по 2013:

Mazda 6 1.8 — 120 л.с.

Mazda 6 2.0 — 147 л.с.

Mazda 6 2.0 — 155 л.с.

Mazda 6 2.5 — 170 л.с.

Mazda 6 3.7 — 272 л.с.

Mazda 6 2.0 CiTD — 140 л.с.

Mazda 6 2.2  CiTD — 129 л.с.

Mazda 6 2.2 CiTD — 163 л.с.

Mazda 6 2.2 CiTD — 180 л.с.

Третье поколение с 2013 по настоящее время:

Mazda 6 2.0 SkyActiv-G — 150 — 165 л.с.

Mazda 6 2.5 SkyActiv-G — 192 л.с.

Mazda 6 2.2 SkyActiv-D — 150 л.с.

двигатель Мазда 6

Дизельные двигатели

Самый распространённый дизельный двигатель Мазда 6 — двухлитровый турбодизель CiTD (MZR-CD), развивающий в последней версии 140 л.с. Движок имеет своеобразную конструкцию: при четырёх клапанах на цилиндр, в головке всего один распределительный вал. Обычно при таком количестве клапанов используются два вала на впуск и на выпуск. В результате распредвал испытывает повышенные нагрузки. Поэтому важно применять рекомендованные производителем смазочные материалы. Дизель Мазда 6 оснащён системой впрыска Сommon Rail, сажевым фильтром DPF и ременным приводом ГРМ.

Как и другие, дизельные моторы Mazda имели свои недостатки.

На первых порах нередко выходил из строя промежуточный охладитель воздуха. Заклинивали клапан рециркуляции и клапан дозирования ТНВД. Проблема была устранена на автомобилях 2006 года выпуска.

Создавал проблемы и сажевый фильтр. В процессе работы дизельное топливо попадало в систему смазывания двигателя. Интервал замены масла в городских условиях сокращался в 2-3 раза.

Неприятностей можно избежать при своевременном техническом обслуживании с использованием фирменных масел и запасных частей. В противном случае велика вероятность заклинивания мотора. Ремонт дизеля обходится «в копеечку». Проще приобрести контрактный двигатель.

двигатель Мазда 6Дополнительным преимуществом дизельной версии Мазда 6 было наличие автономного подогревателя Webasto, облегчающего пуск двигателя при низких температурах. Дизель нового поколения Mazda Skyactiv-D 2.2 стал экономичнее и легче предыдущего мотора. Степень сжатия Skyactiv-D непривычно низкая для дизельных моторов- 14:1. Пуск дизеля в мороз обеспечивают специальные системы, управляемые электроникой. Двигатель выдаёт пиковую мощность в 150 л.с.  при 4500 об/мин и обеспечивает завидную эластичность.

Бензиновые двигатели Мазда 6

Бензиновые агрегаты 1.8 и 2.0 MZR первых поколений Mazda 6 имеют схожую конструкцию и незначительно отличаются. На двигателях применялся распределенный впрыск топлива, поэтому возможна установка газового оборудования. Мотор 2.3 получил изменяемые фазы газораспределения и присущие этому проблемы с повышенным расходом масла. Двигатели V6 устанавливали на Мазда 6 для американского рынка, а мощные турбомоторы — на спортивные версии MPS.

Двигатель Mazda MZR L8 объёмом 1,8 литра выпускался совместно с компанией Ford. Четырёхцилиндровый мотор развивал 120 лошадиных сил и устанавливался также на Фокус и Мондео. Двигатель постоянно модернизировали, дополняя современными электронными системами. Мотор с надежным цепным приводом ГРМ, требующим внимания после пробега свыше 100 тыс.км.  Ресурс двигателя при должном уходе может достигать 500 тыс.км. Отзывы владельцев Мазда 6 1.8 отмечали нестабильные обороты холостого хода, которые устраняли заменой прошивки блока управления и промывкой блока дроссельной заслонки.

2-хлитровый двигатель Mazda MZR LF отличается тихой и плавной работой по сравнению с младшим братом. К неприятностям можно отнести повышенный износ сальников распределительного вала и отказ термостата.

Примечательно, что все бензиновые двигатели Мазда 6 зарекомендовали себя достаточно надёжными и долговечными.

Двигатели серии Skyactiv-G с нереально высокой степенью сжатия появились в третьем поколении Мазда 6. Применение высокой степени сжатия повышает КПД двигателей, снижает расход топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0 имеет увеличенную мощность в 165 л.с., искусственно заниженную до 150 л.с. для некоторых рынков, включая Россию.

Благодаря инновационным техническим решениям с двигателя Mazda SkyActiv-G 2.5 снимаются 192 лошадиные силы, без применения турбонаддува. Четырёхцилиндровый алюминиевый мотор имеет повышенную стойкость к перегреву.  При таких мощностных характеристиках двигатель демонстрирует уникальную экономичность. В такой комплектации расход топлива Мазда 6 на 100 км в городском цикле около девяти литров, а за городом чуть более пяти литров. Это рекордные показатели, принимая во внимание массу и габариты автомобиля.

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

Рекомендации по уходу за мотором

По заявления производителя бензиновые ДВС Мазда 6 должны исправно работать при пробеге свыше 300 000 км. Реально, при качественном выполнении регламентных работ и официальных рекомендаций моторы могут пройти ещё 150-200 тыс.км.

Газораспределительный механизм с четырьмя клапанами на цилиндр и цепным приводом требует внимания при пробеге около ста тысяч километров. На моторах без гидрокомпенсаторов клапанов необходима регулировка зазоров каждые 140-150 тыс.км.

Повышенный расход масла наблюдается исключительно при агрессивном стиле вождения. Утечек не наблюдается, даже у автомобилей с большим пробегом. Основная рекомендация по обслуживанию — регулярная замена моторного масла в соответствии с рекомендациями производителя. Использовать можно только высококачественное маловязкое синтетическое масло.

Дизельные моторы Мазда 6 также считаются надежными, при грамотном отношении и прохождении технического обслуживания. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, при замене применяйте высококачественные смазочные материалы.

К сожалению, дизельные моторы на Мазда 6 официально на нашем рынке уже не предлагаются, продаются такие автомобили из третьих рук и стран, поэтому проверить их сервисную историю часто невозможно.

Дизельныq мотор Мазда 6

Итоги

Двигатель Мазда 6 — надёжный агрегат, как и автомобиль в целом. Это касается, как прошлых поколений, так и современных модификаций. Оба двигателя Mazda SkyActiv — бензиновый 2,5 л и дизельный 2,2 л с 2012 года занимали высшие строчки в рейтинге «Лучший двигатель». Комментарии, что называется, излишни. Какой двигатель Мазда 6 выбрать — решайте сами!

imazda.ru

Двигатель Мазда 6: характеристики, неисправности и тюнинг

Автомобили Mazda 6 благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам и доступной стоимости пользуются большой популярностью у отечественных покупателей. Текущее поколение этого автомобиля отличается высокой технологичностью, это стильная и динамичная машина, которая оснащается мощными и чрезвычайно надежными моторами. Современный двигатель Мазда 6 имеет небольшой объём, но благодаря использованию современных технологий позволяет обеспечить отличную мощность и великолепные характеристики экономичности.

Технические характеристики

Характеристики двигателя Mazda Skyactiv 2,5 литра

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска 2011- н.в.
Конфигурация L
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор, непосредственный впрыск топлива с элек. управлением
Тип рядный
Рабочий объем, л 2.5
Мощность, л. с. 192
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Газораспределительный механизм DOHC
Ход поршня, мм 100
Диаметр цилиндра, мм 89
Степень сжатия 14
Max крутящий момент, Нм 256 при 3250 об/мин
Экологические нормы Евро 5
Топливо 95 бензин
Расход топлива, л/100 км Смешанный 6.3
Масло 0W-20
Расход масла, гр./1000 км 800
Сколько масла в двигателе, л 4.5
При замене лить, л 4
Замена масла проводится, км 15000
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода 250
— на практике Более 300

Мотор устанавливается на Mazda CX-5, Mazda 6 и Mazda 3.

Описание

Это современный высокотехнологичный 2,5-литровый мотор, который появился в предложении японского автопроизводителя в 2011 году. Фактически, это один из первых представителей моторов нового поколения Skyactiv.

Этот силовой агрегат заменил 4 и 6 цилиндровые двигатели с объемом 2,3 и 2,5 литра. Если большинство автопроизводителей сегодня увеличивают мощность своих моторов путём установки турбины, что неизменно приводит к снижению надежности двигателей, то в Mazda пошли иным путем. Инженеры этого японского автопроизводителя увеличили до максимума степень сжатия топлива в своих моторах. У 2,5-литрового агрегата степень сжатия составляет 14 единиц. Это одни из рекордных показателей для атмосферных моторов.

Эта модификация силового агрегата отличается наличием гидрокомпенсаторов, системы изменения фазы газораспределения, которая устанавливается сразу на обоих валах, инновационным впрыском, оригинальной формой поршней. Всё это позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя, снижая его вибрацию, при этом обеспечивая максимальную мощность силового агрегата и отличную экономичность.

Из характерных особенностей этого двигателя можем отметить его работу на 95 бензине, что выгодно выделяет его на фоне многих современных силовых агрегатов, которые требуют исключительно использования высокооктанового топлива.

Четырехцилиндровый 16-клапанный мотор выполнен из алюминия и отличается великолепной устойчивостью к перегреву. Благодаря использованию современных технологий с объема в 2,5 литра с этого безнаддувного мотора удалось получить 192 лошадиных силы. При такой мощности двигатель показывает великолепную экономичность.

Mazda 6 в городе расходует 8,5 литров топлива. А по трассе показатели экономичности мотора составляют 5 литров. Это одни из рекордных значений, если учитывать размеры этого автомобиля и показатели мощности двигателя.

Техническое обслуживание

Несмотря на обширное использование автоматики, этот силовой мотор отличается надежностью и долговечностью. Автовладельцу лишь необходимо будет обеспечить своевременный уход, в том числе регулярную замену масла.

Завод изготовитель рекомендует проводить подобную работу каждые 15 000 километров. Однако в действительности для обеспечения соответствующей смазки и охлаждения силового агрегата и при эксплуатации автомобиля преимущественно в городе лучше всего замену масла проводить каждые 7,5 тысяч километров.

Из сервисных работ отметим также необходимость вскрывать двигатель при пробеге 75 тысяч километров. При таком пробеге могут отмечаться первые проблемы с приводом ГРМ. Он цепной, и по заверениям автопроизводителя необслуживаемый. Однако по прошествии 75-100 тысяч километров пробега и эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях могут отмечаться проблемы с цепью, которая растягивается и требует регулировки или замены. Именно поэтому пренебрегать сервисом и капитальным осмотром автомобиля на пробеге 100 000 километров всё же не рекомендуется.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА
При прогреве двигателя отмечаются заметные вибрации. Как вариант, можем порекомендовать вам провести замену высоковольтных катушек. Они достаточно часто выходят из строя, имеют доступную стоимость и меняются комплектом. Вам потребуется 4 высоковольтных катушки, что и позволит решить проблемы с мелкой дрожью на холостых оборотах.
Двигатель  потерял свою мощность, увеличился расход топлива. Необходимо проверить состояние топливной системы и инжектора. Такие неполадки характерны для проблем с форсунками, которые забиваются при использовании некачественного топлива. Необходимо проводить комплексную диагностику двигателя.
Появляется сигнал недостаточного давления масла. В данном случае необходимо прекратить движение автомобиля, проверить уровень масла и при необходимости долить смазку в мотор. В том случае, если предупреждающий сигнал не исчезнет, следует заглушить двигатель и перевести на эвакуаторе автомобиль в сервис. Мастера на СТО вскроют мотор и определят причину подобной проблемы.
Появление легкого металлического шелеста при небольших оборотах двигателя. Появление такого звука свидетельствует о растянутой цепи ГРМ. Необходимо вскрывать мотор, проводить осмотр двигателя и при необходимости менять цепь привода.

Тюнинг

Вариантов тюнинга этого мотора не так много:

  • Можно использовать соответствующий чип-тюнинг, который подразумевает прошивку блока управления и удаление катализаторов. Такой вариант тюнинга не представляет какой-либо сложности и выполняется в большинстве специализированных тюнинг контор. Можно также самостоятельно провести установку дополнительного чипа, что и позволит улучшить отдачу силового агрегата. В итоге получается повысить мощность до отметки в 210 лошадиных сил.
  • Возможна установка турбины, однако придется переделывать ШПГ (шатунно-поршневую группу), что в свою очередь ведет к ухудшению показателей надежности и потери всей технологии двигателей Skyactiv.

dvigatels.ru

Ресурс двигателя у мазды 6. Отзывы владельцев авто


Mazda — японский производитель автомобилей и силовых агрегатов. Одним из самых ярких представителей Мазды среди всех верст населения является 3 и 6 модель. «Шестёрка» больше и имеет усиленные силовые агрегаты, в отличие от своего младшего брата.

Характеристики и объём

Мазда 6 имеет достаточно широкий выбор силовых агрегатов. У неё в арсенале имеются двигатели от 1.6 до 3.7 литра. Самыми распространёнными являются 1.8 и 2.0 Duratec, а также 2.0 и 2.5 SkyActiv. Менее распространёнными стали моторы с объёмом мотора 2.2.

Рассмотрим, модельный ряд моторов, которые устанавливаются на Мазда 6:

1 поколение (2002 — 2008):

  • Mazda 6 (120 л.с.) — 1.8 л.
  • Mazda 6 (141 л.с.) — 2.0 л.
  • Mazda 6 (147 л.с.) — 2.0 л.
  • Mazda 6 (166 л.с.) — 2.3 л.
  • Mazda 6 (222 л.с.) — 3.0 л.
  • Mazda 6 MPS (265 л.с.) — 2.3 л.
  • Mazda 6 (90 л.с.) — 1.6 л. TD
  • Mazda 6 (130 л.с.) — 2.0 л. CiTD
  • Mazda 6 (136 л.с.) — 2.0 л. CiTD

2 поколение (2007 — 2012):

  • Mazda 6 (120 л.с.) — 1.8 л.
  • Mazda 6 (147 л.с.) — 2.0 л.
  • Mazda 6 (155 л.с.) — 2.0 л.
  • Mazda 6 (170 л.с.) — 2.5 л.
  • Mazda 6 (272 л.с.) — 3.7 л.
  • Mazda 6 (140 л.с.) — 2.0 л. CiTD
  • Mazda 6 (129 л.с.) — 2.2 л. CiTD
  • Mazda 6 (163 л.с.) — 2.2 л. CiTD
  • Mazda 6 (180 л.с.) — 2.2 л. CiTD

3 поколение (2012 — н.в.):

  • Mazda 6 (165 л.с.) — 2.0 л.
  • Mazda 6 (192 л.с.) — 2.5 л.
  • Mazda 6 (150 л.с.) — 2.2 л. SkyActiv-D

Рассмотрим, основные технические характеристики самых востребованных моторов:

Двигатель MZR для Mazda 6

Двигатель Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF для Мазда-3

Двигатель Duratec для Мазда 6

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0 для Мазда-3

Двигатель SkyActive-20

Двигатель Ford-Mazda 1,8 л Duratec HE/MZR L8 для Мазда-5 и Мазда-6

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.5 для Мазда 6

Обслуживание

Обслуживание силовых агрегатов Мазда проводится однотипно для всех силовых агрегатов. Межсервисный интервал обслуживания составляет 15 000 км. Обслужить двигатели можно, как в автосервисе, так и собственными руками.

Процесс замены цепи ГРМ Мазда 6

Карта технического обслуживания выглядит следующим образом:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание. На этот раз меняется много чего. Итак, рассмотрим, какие элементы полежат замене в пятом техническом обслуживании:

  • Замена масла.
  • Замена фильтра масляного.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Замена топливного фильтрующего элемента.
  • Меняются ремень ГРМ и ролик или цепи.
  • При необходимости ремень генератора.
  • Водяной насос.
  • Прокладка клапанной крышки.
  • Другие элементы, которые необходимо заменить.

Последующее проведение технического обслуживания проводится согласно карты проведения 2-5 ТО по соответствующему пробегу.

Вывод

Мазда 6 имеет достаточно широкий модельный ряд силовых агрегатов, которые придутся по вкусу любому автомобилисту. Обслуживание моторов проводится достаточно просто. А вот ремонт придётся проводить в автосервисе.

Бензиновый двигатель Мазда 6 2.0 литра
серии SkyActiv-G в настоящее время является одним из самых эффективных атмосферных силовых агрегатов. Японские инженеры постарались применить все передовые технологии на серийном моторе, при этом обеспечив ему большой моторесурс. Удалось избежать и «детских болезней». В нашей стране мотор выдает по документам 150 л.с., естественно мощность занизили ради меньшего дорожного налога. На самом деле движок легко выдает 165 л.с. То есть, просто заменив штатное программное обеспечения блока управления двигателем (чип-тюнинг) можно получить более динамичный автомобиль.

Устройство двигателя Mazda 6 2.0

Мотор Скайэктив Мазда 6 не просто красивый маркетинговый ход, но и серьезная конструкторская работа. Японцы решили применить всё лучшее в двигателестроении в одном агрегате. Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный движок имеет алюминиевый блок цилиндров, и алюминиевую ГБЦ, прямой впрыск топлива, систему смены фаз газораспределения, цепной привод ГРМ. Так же в головке блока установлены гидрокомпенсаторы.

Силовой агрегат Mazda получил уникальную систему впуска и выпуска. В частности создатели двухлитрового SkyActiv-G применили удлиненные выпускные коллекторы 4-2-1 (так называемый паук), что бы выхлопные газы максимально беспрепятственно удалялись из камеры сгорания не мешая смесеобразованию.

Но наиболее заметной фишкой данного мотора можно назвать степень сжатия, которая повышена до невероятных 14:1!!! Например у обычного бензинового мотора этот показатель в районе 10. Максимально облегченный шатунно-кривошипный механизм. Плюс поршни совершенно необычной формы. Можете сравнить на следующем изображении.

Головка блока цилиндров двигателя Mazda 6 2.0

ГБЦ Мазда 6
выполнена из алюминиевого сплава и имеет довольно сложное устройство. Гидрокомпенсаторы призваны минимизировать вмешательство в человека в клапанный механизм. Двойная система смены фаз газораспределения имеет гидравлические фазовращатели на звездочках распределительных валов в качестве исполнительных механизмов.

Привод ГРМ двигателя Мазда 6 2 л.

Как мы уже писали выше сам привод газораспределительного механизма имеет цепной привод. Большинство современных 16 клапанных моторов DOHC, как с ременным, так и с цепным приводом имеют общую серьезную проблему. В случае обрыва ремня, растягивания цепи или срезания зубьев клапана встречаются с цилиндрами, что приводит к серьезной поломке двигателя. Кстати, кроме цепи ГРМ двигатель содержит еще одну небольшую цепь, которая передает крутящий момент от звездочки распредвала на звездочку масляного насоса.

Характеристики двигателя Mazda 6 2 литра

  • Рабочий объем – 1997 см3
  • Количество цили

bugulma-lada.ru

Mazda 6 GJ (3 поколения) – Слабые места, поломки, покупка бу авто

Содержание
Моторы
Коробки передач
Подвеска, рулевое управление, тормоза
Проблемы кузова и салона
Стоит ли покупать Mazda 6 GJ бу
Конкуренты

Mazda 6 GJ катается на нашем рынке с 2012 года.
Дерзкая, быстрая, но при этом комфортная – всё у неё есть, чтобы достойно
перенять любовь всех молодых людей, которые восхищались предшественницей в
кузове GH.

mazda 6 gjmazda 6 gj

Редко
такое бывает с современными автомобилями, но с переходом на 3 поколение Mazda 6 изменилась почти полностью.
Моторы, коробки, ходовая часть. Стоит ли говорить про кузов и салон? С одной
стороны, новые характеристики, внешность и ездовые качества вышли на новый
уровень. С другой – справедливо напрашивается вопрос: не испортили ли маздовцы своим,
уже привычно смелым подходом к развитию, былую надежность и не угрожают ли они
сами себе порчей репутаций.

mazda 6 gj сзадиmazda 6 gj сзади

SkyActiv на поле
битвы с детонацией

Как
известно, всю подкапотную линейку «шестёрки» GJ заняли новые моторы объемом 2.0
(150 л.с) и 2.5 (192 л.с) литров с улучшенными по всем фронтам характеристиками
от экологичности до КПД. Законы физики они, конечно не отменили, да и ничего
нового по сути не придумано (эти технологии давненько используют в автоспорте),
просто всем известно, что если где-то что-то появляется, то где-то что-то
исчезает. Инженерам при проектировании новых агрегатов почти всегда ради цифр
на бумаге приходится выборочно урезать ресурс.

skyactiv mazda 6 gj на проверке у специалистовskyactiv mazda 6 gj на проверке у специалистовMazda 6 GJ на проверке у специалистов Autotorque

Действительно,
если взглянуть на двигатели SkyActiv,
а точнее на то, что было доработано, то можно понять, что от известного своей
надежностью агрегата MZR
серии LF,
взятого за «базу», почти ничего не осталось. Непосредственный впрыск с ТНВД, электрофазорегулятор
на впуске, гидрошестерня на выпуске, длинный выпускной коллектор 4-2-1,
«хитрые» поршни, «умные» катушки зажигания – перечислять можно долго. Без
преувеличения, ради нормальной работы со степенью сжатия 14:1 японцам пришлось
переиначить все основные узлы предшествующего мотора и, как бы не брызгали
слюнями любители турбо-VAG,
тыкающими пальцами на скромное количество лошадей, эта работа была проделана не
зря.

Самое
важное. Двигатели SkyActive Mazda
6 GJ
(2.0, 2.5) в надежности практически не потеряли и при должном уходе способны
пробежать по 350 ткм без капитального ремонта. Как обычно, загвоздка кроется во
фразе «должный уход», где в свою очередь прячется возросшая в несколько раз
требовательность к качеству топлива и обслуживания. Уж молчу про последствия,
которые возникнут, если вдруг случайно зазеваться и залить 92-й бензин. Даже не
пробуйте, такого SkyActiv точно
не переживёт.

грм skyactiv износ распредвалагрм skyactiv износ распредвала

Слабые
места, у обоих моторов, конечно же, есть. Самый неприятный из них – бракованные
распредвалы, благо иметь дело с ними посчастливилось только владельцам самых
первых партий Mazda
6 3 поколения,
соответственно, менялись детали по гарантии. Чаще всего SkyActiv тревожит по мелочам: ремни навесных
агрегатов из-за натяжителя рвутся раньше времени, «потеет» активатор выпускного
фазорегулятора, катализаторы редко доживают до 150 ткм без осыпания сот,
периодически «глючит» система i-stop из-за «подсевшего» аккумулятора.
Понимаете? Даже поршень не кому не сломало. Да и вообще до ремонта ЦПГ или ТНВД
редко у кого дело доходит, если относительно неплохо относиться к автомобилю.

разлохмаченный ремень грм mazda 6разлохмаченный ремень грм mazda 6

Стоит
признать, возникшая ни с того ни с сего вибрация от работы мотора застала чуть
ли не каждого владельца Mazda
6 3 поколения. Точную причину приходится выяснять комплексно – кому-то помогла
промывка форсунок от нагара, кому-то чистка дроссельного узла, кому-то замена
опоры, а кто-то сделал всё возможное, но лихорадка всё равно не проходит –
приходится мириться с особенностью. Успокаивает, что последствия за этим
эффектом почти никогда не следуют.

Одно
можно сказать точно: по сравнению с турбо-моторами, SkyActive получились не такими тяговитыми, но
и не настолько привередливыми. Это значит, что умные и поистине смелые маздовцы
нащупали ту самую золотую середину между турбиновыми и атмосферными агрегатами,
одержав победу со зловещей детонацией. Жаль конечно, что без крови владельцев
не обошлось, но на это, думаю, никто и не надеялся.

Интересно,
что обновленная дважды «шестерка» в 2017 году все же обзавелась турбо-мотором
2.5 (231 л.с.) Совсем не хочется, чтобы это был признак тупика модернизации
атмосферных агрегатов. Может «японцы» прощупывают рынок? Скоро узнаем.

Автоматический «колхозинг»

Автоматическую
6-ступенчатую коробку передач, а точнее, единственную для Mazda 6 трансмиссию, тоже не испортили –
автомат Калашникова позавидует надежности. Вот только оставлять АКПП без
внимания тоже не стоит. По крайней мере, если хотите ездить по-настоящему
долго, то замена масла каждые 60 ткм будет скорее необходимостью, чем жестом
доброй воли. Такой же необходимостью будет периодическое посещение дилера для
проведения адаптации АКПП и заливки свежей прошивки, особенно, если появились
первые «пиночки» при переключениях.

замена масла в акппзамена масла в акпп

Немного
нервов владельцам Mazda
6 GJ
потрепал рычаг коробки.
Почти каждый собственник «машки» третьего поколения знает, что такое поменять
лампу в селекторе и что значит «заколхозить» концевик включения режима «P» какой-нибудь металлической
скобой. Поломка выдает себя стервозным способом – после вынимания ключа
зажигания из замка мотор не глохнет, не выключается аудиосистема, а значит
что-то делать нужно прямо сейчас. Менять селектор целиком, к чему призывают
дилеры, глупо, безрассудно и, конечно же, не столь надёжно, как кропотливая
добросовестная ручная работа.

концевик акпп mazdaконцевик акпп mazdaПроблемный концевик акпп Mazda 6

Типичная Mazda

Поведение
подвески у «шестерки» привычно маздовское – если ездить аккуратно, то особых
хлопот с ней не будет. Примерно к 60-70 ткм отмирают стойки стабилизатора, к
150-ти заканчиваются передние сайлентблоки, которые дешевле и удобнее менять в
сборе с рычагом. Штатные амортизаторы, как на родственной «тройке»,
прославились нестабильным качеством – могут и до 80 ткм не дожить, а могут и
200 ткм проехать без стуков подтеков.

задний сайлентблок переднего рычага mazda 6задний сайлентблок переднего рычага mazda 6

Задняя
многорычажка проживет около 250 ткм без крупных вложений, однако забыть про неё
не получится, так как нижние рычаги отвечают за развал колес и, если болты
регулировки периодически не срывать с места и не смазывать, то процедура
установки углов может дорого обойтись. Коррозия не оставит шансов на «малую
кровь».

задняя подвеска мазда 6 gjзадняя подвеска мазда 6 gj

Проблем
с рейкой, как на предыдущем поколении (GH), больше нет. Не сказать, чтобы их
совсем не было – были, но не столь масштабные, если не сказать единичные, и виновником
на этот раз послужила не пластиковая направляющая втулка, а порванный или
слетевший пыльник, без ведома владельца обменивающий смазку на воду.

рулевая рейка mazda 6 gjрулевая рейка mazda 6 gj

Какой
владелец Mazda
6 GJ
не знает, что такое
неработающий ручник и как решить эту проблему? На самом деле достаточно просто
смазывать и проводить ревизию механизма активации стояночного тормоза, однако
делать это совсем не обязательно, иначе зачем тогда проводятся масштабные
отзывные кампании, ликвидирующие слабое место раз и навсегда.

ручной тормоз mazda 6 gjручной тормоз mazda 6 gj

У «машки» не работают ушки

Что
точно досталось «шестёрке» от младшей сестрёнки Mazda 3 BM, так это периодически
заклинивающие при складывании зеркала. Хлипкий пластиковый механизм владельцы
меняют на суровый металлический, заказывая специальные ремкомплекты у братьев
китайцев, ведь оригинальные детали, установленные бесплатно у дилера, все равно
долго не живут и рано или поздно ломаются снова.

зеркало заднего вида mazda 6зеркало заднего вида mazda 6

Хорошая новость для молодых людей, которые решили приобрести себе подержанную «машку»: если не считать пузырящееся покрытие литых дисков, то первоначальный внешний вид она сохраняет достаточно долго.

покрытие дисковпокрытие дисков

Все остальное обычно происходит уже по вине владельцев, которые забывают про малый клиренс и низко летящую «губу» переднего бампера.

поврежден бамперповрежден бампер

Салон назвать износостойким, увы, не получится. Срисованный с BMW интерьер после 100 000 км у обычного водителя выглядит уже повидавшим виды, однако если учесть, что Mazda 6 GJ всё-таки автомобиль бюджетный, то затертые боковины кресел и зашарканные вусмерть руль и окантовка селектора КПП, воспринимаются уже как норма.

iznos-voditelskogo-kresla-mazda-6iznos-voditelskogo-kresla-mazda-6iznos-voditelskogo-kresla-mazda-6-gjiznos-voditelskogo-kresla-mazda-6-gjvoditelskoe-kreslo-mazda-6-gj-2voditelskoe-kreslo-mazda-6-gj-2Водительское кресло после 100 000 кмизнос руляизнос руляРулевое колесо после 100 000 км

Что уж говорить про «сверчки» – чувствуют они себя в салоне «машки» неплохо, особенно в блоке управления стеклоподъемниками и в районе динамика на панели. Так или иначе, после первых 100 ткм Mazda 6, особенно со светлым салоном, выглядит свежее, чем Toyota Camry XV50 с тем же пробегом.

salon-mazda-6-gjsalon-mazda-6-gj

Если
вам досталась комплектация с премиум-акустикой Bose, то неистовое наслаждение от
серьезных басов однажды может разбавиться хрипотой. И будьте уверены, что это
не певец сорвал голос и не радио потеряло сигнал, просто ваши хваленые динамики
начали трескаться по швам, выражая недовольство по поводу выбранного плейлиста.
Бетховен, Эдвард Григ, Чайковский – вот что не представляет угрозы. Mazda 6 вроде выглядит молодёжно, но к
работе с этой возрастной группой явно не готова.

динамик Boseдинамик Bose

Так
же не готова спорт машина и к взаимодействию с людьми не из малого десятка. В
принципе это было и понятно по боковым поддержкам кресел, в объятия которых
поместится не каждое телосложение. Даже от тесного сотрудничества с худощавыми
парнями сиденье само постепенно теряет форму и протирается в крайних
положениях. Но это не всё. По словам некоторых «тяжеловесов», электроприводы
кресел тоже явно рассчитаны не на людей «в теле» – могут подклинивать.

voditelskoe-kreslo-mazda-6-gjvoditelskoe-kreslo-mazda-6-gj

Стоит ли покупать подержанную Mazda 6 GJ

Вот
так и получилось, что большинство владельцев Mazda 6 GJ в основном только чинят или меняют
по гарантии зеркала, задние суппорты и селектор КПП. Это три места, которые
застали каждого, кто хотя бы годик поездил на «скайактивной шестерке». Всё
остальное будет напрямую зависеть от интенсивности эксплуатации и качества обслуживания.

коррозия mazda 6 gjкоррозия mazda 6 gjКоррозия на кузове Mazda6 GJ начинает появляться после 6-7 лет эксплуатации. В зоне риска – кузовные швы

Агрегатов на выбор Mazda 6 GJ и так предоставляет немного, но все же отговаривать вас от какого-либо мотора или комплектации совершенно нет повода. Главное – проверить, насколько предыдущий владелец уважал или, может быть, любил свою «машку», какой бы стервозной она не была в эксплуатации. В прочем, это применимо к любому б/у автомобилю.

Учтите, что в ремонте и запчастях «машка» расслабиться не даст. Оригинальные детали стоят неадекватно дорого и крупноузловых позиций тоже достаточно, чтобы понять, что нормальное содержание автомобиля приходится многим не по карману и это хорошо видно из практики проверки подержанных машин.

потеют фары mazda 6потеют фары mazda 6Отпотевание фар и фонарей можно считать нормой. Как вы знаете, Камри тоже этим болеет

При
выборе б/у автомобиля стоит учитывать, что пробег здесь крутится легко и, при
нормальном подходе к корректировке, абсолютно бесследно. В блоках управления
дублей километража нет – останется собирать только косвенные данные.

панель приборов mazda 6 gjпанель приборов mazda 6 gj

Так
как Mazda6
GJ любит аудитория помоложе, то такое
количество битья на рынке б/у машин закономерно. Если вдруг по каким-то
причинам решитесь покупать битый в переднюю часть авто, то пусть это будет не
правая сторона, где расположен российский VIN-номер иначе на сверке номеров вас
точно отправят на экспертизу.

Конкуренты Mazda 6 3-го
поколения

Одним из конкурентов Mazda 6 GJ стал тот, с кем однажды был разорван прочный технический союз и поделено имущество, а точнее Ford Mondeo. Однако, как мы видим, «японец» оказался не просто более надежным, но и ликвидным, то есть обошел почти по всем фронтам. С кем «шестёрке» тяжелее всего тягаться, так это со своей соотечественницей по имени Toyota Camry в кузове XV50, которая продается на б/у рынке за считанные часы и своими древними агрегатами явно обойдёт раскосую по надежности, в свою очередь проиграв в экономичности и динамике. Ближе всего по «духу» на рынке бизнес-класса располагаются и неплохо себя чувствуют технические друг для друга близняшки Hyundai Sonata и Kia Optima, которые и в надежности оказываются примерно на одном уровне с Mazda 6 GJ.

Автор: Денис Путков, Autotorque.ru

autotorque.ru

Ресурс двигателя Мазда 3 1.5, 1.6, 2.0, 2.5 — Auto-Self.ru

Компактный автомобиль Mazda 3, производимый одноименной компанией в японском городе Хофу, впервые был представлен в 2004 году. Новая модель позиционировала себя, как постоянный сменщик Mazda Familia. Спустя 5 лет производитель представил второе поколение машины. Новинка постоянно дорабатывалась и совершенствовалась, так в 2011 году на Женевском автосалоне перед мировой публикой предстала рестайлинг версия второй генерации. А уже через два года в непривычном для дебюта автомобилей месте – в Австралии – официально анонсировали старт производства третьей по счету версии Мазда 3.

Автомобиль получил широкое распространение по всему Миру. Отчасти это связано с тем, что транспортные средства гольф-класса больше остальных востребованы среди автолюбителей в Европе. Mazda 3 высоко ценят за универсальность, ходовые качества и динамические характеристики. Полюбилась модель и отечественным водителем. Всё-таки японские машины, прежде всего, это высокое качество сборки и надежность. Только за 10 лет производства модели было реализовано свыше 4 миллионов экземпляр авто, что стало своеобразным рекордом компании. Значительный вклад в популяризацию авто вносят ресурсоемкие японские моторы. В данной статье расскажем именно о том, каков ресурс двигателя Мазда 3 по заверению производителя и отзывам владельцев.

Гамма силовых агрегатов Mazda 3

Изначально модель оснащали моторами серии MZR на 1.6 и 2.0 литров. Оба двигателя работают в паре с механической коробкой передач и четырехступенчатым автоматом Actievematic. В 2004 году японские инженеры решили разнообразить варианты моторов модели, добавив в ряд агрегатов новые установки: 1.4-литровый бензиновый двигатель и 1.6-литровый дизель, оснащенный системой Common Rail. Дебют третьего поколения послужило началу производства новых движков семейства Skyactiv. Так модельный ряд разнообразил бензиновый движок на 1.5 литра Skyactiv-G I4 с заявленной мощностью 118 «лошадей» и 2.0-литровый Skyactiv-G I4 с мощностью 184 лошадиные силы.

Для российского рынка доступны бензиновые 1.6, 2.0-литровые силовые агрегаты от Мазда 3 первой и второй генерации. Что касается третьего поколения, то официально на территорию страны поставлялись модификации авто с моторами 1.5, 1.6 Skyactiv. А вот уже двухлитровый более мощный агрегат можно приобрести только на европейском или азиатском рынке. Еще одна особенность комплектаций третьей генерации Мазда 3 для России – отсутствие механической коробки передач для Skyactiv. Движки агрегируются автоматической коробкой. Но здесь выбрать есть из чего: доступны сборки с 4 и 6-ступенчатым автоматом.

Технические характеристики и ресурс Z6

Модель первого поколения комплектовали 1.6 литровым мотором Z6, который также нашел свое применение в предшественнике Mazda 3 – Familia. Двигатель стал логическим продолжением семейства агрегатов B, а точнее варианта B6D. За основу установки японские конструктора взяли B6D, но основательно доработали камеру сгорания, модернизировали впускные и выпускные клапаны. Чтобы сделать движок выдержанным и ресурсоемким, было принято решение оснастить его цепным приводом ГРМ. Цепь, со слов производителя, не требует замены на протяжение всего эксплуатационного ресурса Z6. Система изменения фаз газораспределения S-VT нашла свое место на впускном валу распредвала. Еще одна отличительная особенность Z6 – наличие системы рециркуляции отработанных газов, за счет которой конструкторам Мазда удалось «подогнать» движок под конкретные экологические нормы.

Основная проблема Z6 – зависающий клапан EGR. Опытные водители и автомеханики сходятся во мнении, что неисправность дает о себе знать из-за низкокачественного топлива. Будучи владельцем Мазда 3 первой генерации с мотором Z6, важно заботиться и качестве топливного материала. Эксплуатация машины на низкокачественном бензине приводит к тому, что клапан покрывается нагаром и его заклинивает в определенном положении. Нередко владельцы авто отмечают странности в работе мотора: по звуку бензиновый Z6 может напомнить дизель. Чаще всего это связано с проблемами заслонок впускного коллектора. Ресурс мотора укладывается в промежуток от 350 до 400 тысяч километров. Показатель зависит от своевременности обслуживания и надлежащего ухода.

Описание двигателя LF17

Двухлитровая рядная «четверка» с рабочим объемом 2 литра относится к числу самых интересных моторов производства Мазда с некоторыми техническими особенностями. В целом это выносливый и оборотистый силовой агрегат, генерирующий 150 «лошадок». Однако LF17 не лишен слабых сторон: владельцы отмечают, что ближе к рубежу 200 тысяч километров движок начинает «кушать» масло. Проблема носит, скорее, единичный характер, нежели массовый. Автомеханики и рядовые автолюбители сетуют на несвоевременное обслуживание двигателя и использование неоригинальных запасных частей.

Повышенный «аппетит» мотора устраняется путем замены маслосъёмных колпачков, забивающихся вследствие использования дешевого и неподходящего топлива. Из-за конструктивных особенностей LF17 сложно поддается капитальному ремонту. Расточить гильзы цилиндров возьмется далеко не каждый специалист по японским движкам, поэтому чаще всего любители автомобилей Мазда 3 прибегают к поиску подержанной установки на вторичном рынке. Впрочем, агрегат LF17 со всеми своими проблемами и недочетами способен пройти свыше 280 тысяч километров пробега до первой серьёзной поломки.

Особенности и ресурс LF-DE

Двигатель с рабочим объёмом 2.0 литра под заводской маркировкой LF-DE устанавливают до сих пор на автомобили Ford. Мотор был разработан и сконструирован японскими инженерами в тесном сотрудничестве с заокеанскими партнерами. Как заверяют в компании Mazda, данная установка способна пройти до 350 тысяч километров без единого серьёзного ремонта. Опыт эксплуатации российских водителей говорит о том, что Mazda 3 с LF-DE под капотом способна пройти 400 тысяч километров. Ресурс двигателя увеличивает надежная цепь. Она не требует замены на протяжении всей эксплуатации авто, но в условиях повышенных нагрузок, как правило, дает сбой после преодоления 200-250 тык.

Одно «хроническое» заболевание LF-DE – слабые сальники. Нередко давление в системе выдавливает смазочный материал через прокладки и сальники, загрязняя корпус установки. Особенно подвержены преждевременному выходу из строя сальники распределительного вала. До 100 тык пробега может выйти термостат, также страдают свечные колодцы, за которыми необходимо постоянно следить. Гидрокомпенсаторов в LF-DE нет, а значит владельцу авто предстоит самостоятельно спустя 100-150 тыс. км проводить регулировку тепловых зазоров.

Ресурс двигателя PE-VPS

Мотор серии Skyactiv 2.0 относится к первой серии глобального семейства. Двигатель отличается неплохими динамическими показателями – 165 лошадиных сил, для некоторых рынков «задушен» до показателя 150 л.с. Причислен к числу современных и технологичных установок: здесь и непосредственный впрыск топлива, и система изменения фаз газораспределения, и гидрокомпенсаторы.

Согласно отзывам владельцев автомобиля Мазда 3 этот мотор шумно работает на холостых оборотах, что является его особенностью, но с выходом на рабочую температуру шумность и вибрации исчезают. Особых нареканий от автомобильных экспертов и водителей мотор не получил – качественная сборка, надежная конструкция. Ресурс в среднем составляет 350 тысяч километров пробега до первого ремонта.

Обзор P5-VPS

Новейший двигатель на 1.5 литра с маркировкой P5-VPS по замыслу производителя должен заменить устаревший Z6. Модель Мазда 3 представлена двумя модификациями с P5-VPS: первая со степенью сжатия 13 и мощность 100 «лошадок», вторая со степенью сжатия 14 и заявленной мощностью 120 сил. Обе версии двигателя получили систему непосредственного впрыска топлива, систему изменения фаз газораспределения на обоих валах Dual S-VT. Skyactiv 1.5 получил облегченную шатунно-поршневую группу, поршни выполнены по специальной форме, максимально оптимизирующие процесс сгорания топлива в цилиндрах.

Но при всем этом динамические показатели мотора остаются на среднем уровне, от чего многие автовладельцы жалуются на недостаток мощности Мазда 3. Для повседневных поездок по городу седана с Skyactiv 1.5 вполне хватит, и небольшая мощность ощущаться не будет. Но с выездом на трассу можно столкнуться тем, что автомобиль будет «задыхаться» при обгонах. Ресурс двигателя Мазда 3 в среднем составляет 300 тысяч километров пробега. Это относительно новая установка, проблемы которой выявит продолжительная эксплуатации машины.

Отзывы автовладельцев

Все доступные для модели установки качественные, отработанные и многие из них уже проверенные временем. Рейтинг популярности движков Мазда 3 возглавляет 1.6-литровый Z6 – сегодня на территории России больше экземпляров авто первого и второго поколения. Машины с этим двигателем успешно бороздят европейские и российские дороги, встречаются экземпляры с пробегом 500 тысяч километров. Но, приобретая седан с таким мотором, необходимо быть готовым к возможным трудностям с клапаном EGR. Хотя качественное и своевременное обслуживание снижает вероятность возникновения серьезных поломок. Каков ресурс двигателя Мазда 3 на самом деле? Об этом расскажут отзывы владельцев модели.

Силовые установки 1.5 л

  1. Максим, Сызрань. Приветствую! У меня Мазда 3 2014 года выпуска, мотор 1.5 P5-VPS, комплектация Active с автоматической коробкой передач. Машину выбирал, ориентируясь на собственный бюджет. В приоритете стоял японский автомобиль. Нравится мне их надежность и долговечность. Сейчас пробег равняется 80 тысяч километров. По опыту могу сказать, что ресурс движка целиком и полностью зависит от качества обслуживания транспортного средства, его ключевых узлов и деталей. Автомеханики на СТО говорят, что первые реально серьёзные проблемы с P5-VPS начинаются на рубеже 250 тык. Пока что седан мне неприятностей не доставлял – вовремя меняю моторное масло и расходные материалы.
  2. Юрий, Тула. Год назад приобрел Mazda 3, двигатель PE-VPS (Skyactiv 1.5), за это время наколесил только 15 тыс. км. Первые впечатления: мотор очень шумно работает, особенно на «холодную». С прогревом странные звуки исчезают, и движок выходит на плавную и спокойную работу. По динамике: на мой взгляд, это лучший вариант среди 1.4-1.8 литровых автомобилей. Спокойно обхожу Kia Rio на трассе, но уже на фоне Volvo CX90 или Nissan Murano ощущается нехватка мощности. Заводское масло заменил, решил залить Liqui Moly 5W40, пока что полет нормальный.
  3. Станислав, Минск. Двигатель Skyactiv 1.5, пробег 40 000 км, масло лью 0w20 Mobil зимой. Еще ничего не менял, к мотору не притрагивался, только расходные материалы, прошел два плановых техобслуживания. Мазда 3 нравится и дизайном, и интерьером. Динамики на трассе хватает, работает двигатель стабильно, обороты не плавают. С учетом японского качества сборки, можно с уверенностью говорить, что такие моторы 350 000 километров проходят налегке.

Моторы Skyactiv шумно работают, замечены вибрации, но на ресурсе эти нюансы функционирования не сказываются. Водителю важно следить за состоянием свечей зажигания, заменять СЗ лучше раньше положенного времени. Технологичность системы зажигания заключается в строенных ионных датчиках в катушки зажигания. Если это устройство сломается, то возникнут проблемы с запуском мотора. Это важно учитывать. Максимально возможный ресурс двигателя досконально неизвестен, так как не прошло еще необходимого количества времени. Но есть все основания считать, что реальный ресурс двигателя Мазда 3 – 350 тысяч километров.

Мотор на 1.6 л

  1. Алексей, Новокузнецк. На автомобиле Мазда 3 первого поколения 2007 года производства проездил больше десяти лет. У меня была модификация с 1.6-литровым движком Z6 на 105 «лошадок» и автоматической коробкой. За рулем машины прошел 200 000 километров, за это время два раза менял масло в автомате, в движке, как и полагается, через 7-8 тыс. км. Авто динамичное и экономичное. На трассе при скорости 140 км/ч расход в среднем составлял 10 литров на сотню, если снизить до 110 км/ч, то 8 литров стабильно. По ремонту: менял резинки, прокладки, сальники коленчатого вала, после 100 тык заменил прокладку ГБЦ. Движок неприхотливый, спокойно переваривает АИ-95 «Лукойл». Машину в итоге недавно продал, так как срочно понадобились средства. Уверен, что 400-450 тыс. км модификация с Z6 пройдет спокойно.
  2. Василий, Москва. Машину брал в 2015 году новую с салона. Новый мотор на 1.6 литра, третья по счету генерация с ZM-DE. За что уважаю японские движки, так это за их долголетие. Какой еще мотор может похвастаться цепью, служащей 200-250 тысяч километров? Думаю, что аналогов в автомобильном мире сейчас нет. У того же Duratec, которые ставят на Форд, цепной привод ГРМ в лучшем случае 100 000 километров служит. Сейчас завершил только стадию обкатки – пробег 60 тыс. км. Залил новое масло для постоянной эксплуатации Motul 5W30, пока что седаном полностью доволен.
  3. Петр, Санкт-Петербург. Всем привет! Долгое время мечтал о покупке Мазда 3, и вот в 2016 году сбылась моя мечта. Я приобрел «японца» с двигателем Skyactiv 1.6 в комплектации Drive. Я много наслышан о новых японских движках, в интернете пишут, что Skyactiv технологичны, но весьма капризны. Современная топливная аппаратура не терпит низкокачественного топлива, поэтому, если заправляться на непроверенных автозаправочных станциях, то риск столкнуться с серьёзными неприятностями после 100 000 км значительно возрастает. Пока что преодолел 40 000 км – поломок не было!

Высокотехнологичные моторы Skyactiv с маркировкой PE-VPS не прощают халатного отношения. Владелец Мазда 3 должен следить за качеством топлива и моторного масла, чтобы исключить возникновение серьёзных поломок на первом этапе эксплуатации машины. Из-за того, что в PE-VPS высока степень сжатия, смазочный материал должен быть только оригинальным и соответствовать рекомендациям производителя. Оптимальная периодичность замены – каждые 8-10 тыс. км.

Силовые агрегаты 2.0 л

  1. Михаил, Москва. Владею Mazda 3, машина первого поколения, 2004 года производства, под капотом двухлитровый LF17. Нашел интересную информацию в сети касательно данного силового агрегата. Так вот, седан с LF17 в большинстве случаев доставляет первую головную боль владельцу уже после 150 000 километров. Первый симптом неисправности – повышенный расход масла. Но, если правильно обслуживать движок еще на стадии обкатки, то многих хлопот в будущем удастся избежать. На своей Мазде я прошел уже свыше 250 000 км, и могу сказать, что меня увеличенный аппетит мотора к потреблению топлива и масла обошел стороной. Авто брал новое с салона, и первое время я вообще не крутил движок. Все говорят, что 400 000 км реальный ресурс для LF17, я склонен к такому же мнению.
  2. Вячеслав, Тюмень. Тем, кто ищет долговечные и ресурсоемкие моторы, советуют приобретать Mazda 3 с движком 1.5 или 1.6. Это новые силовые агрегаты – технологичные, выносливые, оборотистые. У меня модификация второго поколения с установленным под капотом мотором LF-DE, комплектация Touring с автоматической коробкой. С 2008 года за рулем авто проехал 210 000 километров. Доставляют только сальники распредвала – менял за это время несколько раз. Цепь ГРМ заменил после 120 000 км пробега – стала стучать, – одновременно с ней заменил помпу и ролики, хотя они еще были в хорошем состоянии. Так вот, почему я уверен, что двухлитровый движок пройдет 350 000, а установка с меньшим объёмом значительно больше? Здесь логика простая, чем больше ДВС, тем больше температурный режим, тем больше и тяжелее поршень, тем меньше он прослужит!
  3. Андрей, Чебоксары. У меня с братом одна машина на двоих, которая досталась нам от отца. Mazda 3 была приобретена в 2009 году, вторая генерация, движок двухлитровый LF17 плюс автоматическая коробка. На одометре сейчас 200 000 километров. Только недавно заменили цепь ГРМ и все сопутствующие детали. Знакомый мастер сказал, что привод на этом моторе дольше 200 тыс. км может служить, но нам, видимо, не совсем повезло. Обслуживаем согласно регламенту, масло только Motul 5W30 оригинальное. Возможно, кто-то из нас эксплуатирует автомобиль слишком агрессивно, поэтому цепь так рано вышла из строя.

Силовые агрегаты Мазда3 с объёмом два литра – LF17, LF-DE – способны в полной мере удовлетворить потребности любителей драйва и скоростного вождения. Моторы обеспечивают прекрасную динамику седану, они надежные и в целом неприхотливые. С качественным и должным обслуживанием способы пройти 350 тысяч километров.

Двигатель объемом 2.5 л

  1. Кирилл, Москва. Mazda 3, хэтчбек, двигатель 2.5 литра L5-VE. Машину взял полтора года назад с пробегом, она адаптирована под американский рынок. За время эксплуатации сменил охлаждающую жидкость, радиатор, генератор, прокладку ГБЦ, пришлось даже заварить впускной коллектор. Поговаривают, что только цепь ГРМ на этом моторе служит 250-300 тыс. км. Так что ресурс L5-VE точно немаленький, наверняка больше 500 000 км с качественным обслуживанием.
  2. Евгений, Сочи. Свою машину взял с пробегом 116 тыс. км с L5-VE на 2.5 литра. Масло меняю через 10 000 километров, предпочитаю проводить данную процедуру у официалов. Сейчас пробег уже 170 000 тыс. км, масло не «кушает», на трассе при скорости 140 км/ч расход около 10 литров, что считают прекрасным показателем.
  3. Илья, Новосибирск. Я не слишком разбираюсь в автомобилях, но знаю одну простую истину: чем лучше следить за техникой, тем дольше она прослужит. Мой друг посоветовал приобрести Mazda 3 с 2.5-литровым мотором, машину пригнали после эксплуатации в США. Замена масла была раз в 20 тык, сейчас меняю через 5-6 тыс. км, пока что мотор работает исправно, был на диагностике, сказали в хорошем состоянии, хотя пробег уже 210 000 км. При этом цепь ГРМ еще ни разу не менялась.

Сложный в технологическом и конструктивном плане мотор, способный сломаться по самой банальной причине. Приобретая автомобиль на вторичном рынке, важно узнать о том, какое масло заливалось в авто, интервалы замены смазывателя, какие свечи зажигания и октановое число заправляемого топлива. Моторы Skyactiv способны преодолеть 400 000 километров, но они практически не поддаются капитальному ремонту.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Рассказываем о новом седане Mazda6 с двухлитровым мотором. Тест-драйв mazda 6 — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход

Найти

ДРАЙВ

  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти

  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

www.drive.ru

Как выбрать масляный фильтр для двигателя – 10 Лучших масляных фильтров которые можно поставить. Обзор фирм

10 Лучших масляных фильтров которые можно поставить. Обзор фирм

Какой масляный фильтр лучше? Этим вопросом задаются автовладельцы, которые сталкиваются с необходимостью замены моторного масла, так фильтр при этом также обязательно нужно ставить новый. Выбор того или иного масляного фильтра необходимо выполнять на основании следующих параметров: соотношение цены и качества, длительность эксплуатации, качество фильтрации.

Содержание:

Лучший масляный фильтр

На полках автомагазинов можно встретить широкий ассортимент самых разных масляных фильтров. Однако существует несколько наиболее популярных и надежных торговых марок, под которыми выпускаются эти элементы масляной системы. В конце материала представлен некоммерческий рейтинг самых популярных фильтров, основанный на отзывах автолюбителей, найденных в сети интернет, а также на основании автомобильных экспертов.

На что обращать внимание при выборе

Самым корректным ответом на вопрос о том, какой масляный фильтр лучше купить, будет — оригинальный! Каждый автопроизводитель в технической документации к машине четко указывает, какой именно фильтр необходимо устанавливать в двигатель, его размеры, марку, технические характеристики, периодичность замены и так далее. Другое дело, что зачастую оригинальные фильтры стоят немалых денег, при том, что они как правило заказываются у сторонних производителей, которые продают свою продукцию дешевле. Существуют и другие фирмы, в которых также фильтра качественные или наоборот, упаковывают чужую продукцию. Так что выбор весьма не прост. И нужно знать на что обращать внимание.

Существует ряд критериев, по которым необходимо выбрать масляный фильтр так, чтобы он не только качественно фильтровал масло, но и прослужил максимально долго. К критериями выбора относится:

  • Внешний вид. Актуален как для упаковки, так и для самого корпуса фильтра. Все уважающие себя современные производители очень ответственно относятся к внешнему виду своих изделий и их упаковок. На корпусе фильтра и коробке должны отсутствовать следы брака резьбы, некачественной краски, некорректные надписи. Да и сам фильтр должен выглядеть солидно.
  • Наличие защитной пленки. Это некритичный параметр, однако лучше, если она имеется в комплекте. Защитная пленка имеется не на всех масляных фильтрах. Так, она крайне редко встречается на изделиях европейских производителей.
  • Материал и площадь фильтрующего элемента. Этот параметр можно узнать из документации или при разборке фильтра. Однако новый фильтр, конечно, никто разбирать не будет, поэтому этих технические данные узнавайте у производителя из документации или в интернете от энтузиастов, которые различными способами тестируют масляные фильтры.
  • Отличие в конструкции. В идеале аналогичный фильтр по конструкции не должен отличаться от оригинала. Если же отличия все же есть, то имеет смысл ознакомиться с тем, для каких целей эти отличия были сделаны, ведь есть фирмы которые делают систему фильтрации более совершенной.
  • Качество резьбы. Этот элемент не только обеспечивает надежное крепление фильтра на его посадочном месте, но и легкость его откручивания с помощью съемника масляного фильтра.
  • Устройство и качество исполнения клапана внутри фильтра. Конструкция устройства должна быть такой же, как и у оригинального фильтра. Высокое качество должно быть по умолчанию. В перепускном клапане должна стоять специальная (а не универсальная!) пружина, которая срабатывает при строгом соответствии давления. Впускной антидренажный клапан должен быть из надежного материала. В частности, не иметь заусенцев, неровных краев. Нельзя покупать фильтры, где вместо силикона используется жесткая резина. Есть вариант где ставят железную прокладку.
  • Уплотнительное кольцо. У качественного масляного фильтра уплотнительное кольцо должно быть завальцовано таким образом, чтобы оно с трудом извлекалось из своего посадочного места. Если же этот элемент без труда извлекается оттуда, а тем более попросту выпадает, то перед вами либо подделка либо откровенный брак. Соответственно, от покупки стоит воздержаться.
  • Качественная «гармошка». Фильтрующий элемент укладывается внутри корпуса фильтра в правильную «гармошку», с одинаковым расстоянием между складками. Высота материала должна соответствовать высоте корпуса, а его количество не должно быть очень маленьким. Также нужно обращать внимание на наличие смещения и плохой запрессовке торцевых крышек на корпусе фильтра. Клея при этом должно быть достаточно, не больше, чтобы он не подтекал, но и не мало. ФОрма укладки и качество гармошки напрямую влияет на качество самого фильтра в целом.
  • Наличие коррозии. Если она имеется на любых металлических деталях фильтра — значит, перед вами некачественный или поддельный продукт. На качественных фильтрах его металлические элементы специально обрабатываются соответствующими антикоррозионными составами, поэтому ржавчина на них исключена.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, какой фирмы масляный фильтр поставить, необходимо понимать, что производители делятся на две основные категории. Первые специализируются конкретно на определенных марках автомобилей или их группы. Например, на европейских, азиатских, американских машинах. Другая же группа производителей (обычно это глобальные компании) выпускают широкий ассортимент фильтров для разных машин, но их качество и стоимость зачастую неприемлемы для конечного потребителя. Так, для южнокорейских, китайских и японских автомобилей приоритетными будут масляные фильтры, выпускаемые японскими производителями. Для «европейцев» — европейскими, для «американцев» — американскими.

Существует еще один косвенный метод проверки качества масляного фильтра. Для его реализации необходимо хорошенько встряхнуть корпус фильтра, или положив его на ровную поверхность ударить по нему ребром ладони. В его корпусе при этом не должно ничего дребезжать внутри. Если вибрация и/или шум имеются, то, скорее всего, данный фильтр низкого качества.

Помните, что вместе с правильным выбором масляного фильтра также нужно правильно подобрать моторное масло. И не забывайте вовремя менять моторное масло в двигателе автомобиля.

Рейтинг лучших масляных фильтров

При выборе масляного фильтра автолюбители зачастую задаются вопросом о том, какой производитель лучше? В интернете можно встретить много противоречивых отзывов о различных торговых марках. Однако по статистике существует ряд популярных фирм, чьи изделия широко распространены на всех автомобилях. Ниже приведена информация о наиболее популярных из них, тех, что предлагают самые качественные, эффективные и долгосрочные масляные фильтры. Рейтинг является некоммерческим и не рекламирует ни одну из перечисленных торговых марок.

MANN

Полное название компании-производителя — Filterwerk Mann+Hummel GmbH. На сегодняшний день компания является самым крупным мировым производителем масляных фильтров, ее производственные мощности расположены более чем в 60 странах мира. Под торговой маркой MANN производятся фильтры для самых разных автомобилей, в том числе, грузовых, специальной и коммерческой техники, мотоциклов. Оригинальная продукция отличается высочайшим качеством и долговечностью. Условным недостатком можно считать высокую цену изделий. Другой недостаток — наличие на рынке большого количества поддельной продукции. Поэтому нужны навыки что помогут отличить подделку.

Выбор оригинальной продукции облегчается наличием электронного каталога на официальном сайте производителя. В соответствующих полях необходимо внести техническую информацию о машине (двигателе), и система автоматически предложит возможные варианты с номерами артикулов. В каталоге даже есть фильтры для старых отечественных машин, например, даже для «Москвича».

Mahle

Под торговой маркой Mahle реализуется широкий ассортимент масляных фильтров для самых разных автомобилей, а также другие автомобильные детали и аксессуары. Оригинальные масляные фильтры Мале отличаются очень высоким качеством исполнения. В частности, они имеют прочный металлический корпус с внутренней и внешней антикоррозионной обработкой. Резьба выполнена очень качественно, что позволяет без проблем монтировать/демонтировать фильтр на его посадочное место. Снабжается фильтрующим элементом большой площади. Отличается высокой эффективностью фильтрации и длительным сроком эксплуатации. Очень распространены данные фильтры в отечественных автомагазинах.

Недостатков у фильтров «Махле» всего два. Первый — большое количество подделок на рынке. Поэтому покупать их нужно либо в проверенных магазинах, либо у официального представителя через интернет. Второй недостаток — высокая цена. Однако, учитывая высокую эффективность, качество изготовления и длительность эксплуатации, этим недостатком можно пренебречь.

Одним из самых популярных фильтров данной торговой марки является Mahle OC205, устанавливаемый, например, в популярный автомобиль «Киа Рио».

BOSCH

Под всемирно известной торговой маркой BOSCH выпускается много автомобильного оборудования, в том числе и масляные фильтры. Примечательно, что производственные мощности компании находятся по всему миру, в том числе в России. Обратите внимание, что изготовленные в Европе фильтры имеют лучшее качество, чем собранные в РФ. Соответственно, желательно покупать импортные фильтры.

Что касается качества оригинальных фильтров Бош, то выше всяких похвал. Корпус выполнен ровно, качественно, с антикоррозионной обработкой. Площадь фильтрующего элемента большая. Перепускной клапан утоплен в фильтрующий элемент. Из мелких недостатков можно отметить лишь то, что у многих фильтров жестко работает перепускной клапан. Однако для исправного двигателя и чистого масла это не станет проблемой.

Как и другие всемирно известные производители, BOSCH имеет два недостатка — большое количество подделок на рынке и высокую цену.

Fram

Под французской торговой маркой Fram выпускается достаточно качественные масляные фильтры. Они отличаются большой площадью фильтрующего элемента, а также общим высоким качеством изготовления. Это касается как корпуса, так и укладки фильтрующего элемента. Отличительной особенностью масляных фильтров Фрам является его тонкое уплотнительное кольцо. С одной стороны, оно меньше прикипает к поверхности фильтра, а с другой — его нужно затягивать с рекомендованным моментом с тем, чтобы в процессе не повредить его.

Масляные фильтры Fram являются достаточно качественными и рекомендованы к покупке всем автолюбителям. К сожалению, изделия этой торговой марки нередко подделывают, поэтому покупать нужно в проверенных магазинах, а сам товар внимательно проверять на предмет подлинности.

UFI Filters

Компания UFI выпускает различные фильтрующие системы, в том числе масляные фильтры под торговой маркой UFI Filters. По масштабам производства она занимает четвертое место в Европе. Подтверждением качества является то, что компания поставляет фильтрующие системы и элементы для спортивной команды Ferrari, а также поставляет на конвейер VAG.

Оригинальные фильтры отличаются высоким качеством изготовления, и вполне рекомендованы к покупке. Однако в настоящее время на рынке много поддельной продукции, в том числе этой торговой марки. Поэтому выбор фильтра нужно выполнять очень внимательно и осторожно.

Delphi

Американская компания Delphi выпускает и поставляет свои масляные автомобильные фильтры в более чем 30 стран по всему миру. Оригинальная продукция очень качественная, а ассортимент достаточно широк. Однако лучше покупать фильтры этой торговой марки именно для американских машин. Это обусловлено тем, что для европейских и азиатских автомобилей компания использует усредненные характеристики фильтров, что не всегда удобно.

Существенным недостатком является большое количество подделок, поскольку оригинальная продукция действительно качественная. Поэтому покупать лучше фильтры у официальных представителей компании, имеющих соответствующие подтверждающие документы.

UNION

Японская компания UNION специализируется на выпуске в том числе масляных фильтров для азиатских машин (из Южной Кореи, Японии, Китая). Отличительной особенностью компании является то, что ее руководство выделяет немалые деньги на проведение технологических исследований, благодаря чему на рынке постоянно появляются новинки. Их качество всегда лучшее! Соответственно, оригинальная продукция рекомендована владельцам азиатских машин, особенно бизнес и премиум класса.

Недостатки у фильтров стандартные — высокая цена и большое количество подделок. И если цена нивелируется длительным сроком эксплуатации, то с подделками дело обстоит хуже, ведь степень защиты у них не такая высокая как у Манн или Бош. Поэтому фильтры лучше покупать у официального представителя компании.

SCT

На упаковке фильтра SCT указывается, что он произведен в Германии, однако на самом деле в этой стране зарегистрирована упомянутая торговая марка. Компания имеет производственные мощности и торговые связи с Бельгией, США, Данией, Великобританией, Италией, ЮАР, Голландией, Испанией, Израилем, Турцией, Чехией, Россией, странами Балтии и СНГ. Продукция компании также выпускается под следующими торговыми марками: SCT-Filter, Mannol, Champion, Wolf, Estocada.

Качество фильтров, в отличие от выше рассматриваемых, обычно очень низкое. В частности, фильтрующий элемент имеет разную высоту в по своей длине. Пружина, поджимающая крышку не витая, а плоская, что является отступлением от стандарта и снижает надежность работы фильтра. Число ребер в гармошке — 60 штук. Высота фильтрующего элемента — 31,9…32,8 мм. К недостаткам можно отнести излишнее количество клея, которым приклеен фильтрующий элемент. Излишки клея частично перекрывает шторки, что снижает эффективность работы фильтра и говорит в целом о низком качестве изделия. Другой недостаток — маленький срок эксплуатации фильтра, особенно при использовании низкокачественного масла.

Однако масляные фильтры SCT обладают невысокой ценой при посредственном качестве, а также широким ассортиментом для отечественных и зарубежных автомобилей. Именно по двум последним причинам фильтры торговой марки SCT и приобрели большую популярность среди отечественных автолюбителей. Тем более если авто эксплуатируется в тяжелых условиях и приходится чаще менять масло.

Lynx

Торговая марка Lynx принадлежит компании Akita Kaihatsu Co. Ltd, а производятся фильтры компанией NKN Ltd. Обе они расположены в Осаке, что в Японии. Однако проблема данной марки состоит в том, что на рынке представлено огромное количество их подделок, из-за чего найти оригинальную продукцию чрезвычайно сложно. Если же вам попадется действительно неподдельный фильтр, то он гарантированно прослужит весь указанный срок с высокими показателями.

Что касается подделок, реализуемых на рынке, то они среднего или ниже среднего качества. В частности, нередко встречается неравномерная укладка бумажного фильтрующего элемента, а тарелка перепускного клапана выполнена из пластика вместо резины. Однако площадь и высота фильтрующего элемента достаточно большие. Поэтому работает он неплохо.

Purflux

Масляные фильтры французской торговой марки Purflux устанавливаются на многие автомобили Renault в качестве оригинальной запчасти. Отличительная особенность фильтров упомянутой торговой марки — бумажный фильтрующий элемент уложен двойной гармошкой, в частности, по диаметру и сверху вниз. Поэтому несмотря на то, что высота элемента невелика, а количество ребер в гармошке меньше, чем у аналогов, но все же площадь фильтрующего элемента будет здесь больше. Однако многие специалисты считают это лишь маркетинговым ходом торговой марки Purflux.

Особенности имеют и клапана. Так, перепускной клапан выполнен из металла, что является не совсем удачным решением, а обратный клапан состоит из нескольких мелких деталей. Резинка в корпусе служит лишь уплотнением, а прижимает ее к донышку металлическая тарелка, которая, в свою очередь, подпирается витой металлической пружиной.

Отзывы о масляных фильтрах Purflux в интернете встречаются самые разные. Их нередко покупают для французских и других европейских автомобилей. Эффективность и срок эксплуатации фильтров можно охарактеризовать как средние.

TSN

Масляные фильтры, выпускаемые под торговой маркой TSN, относятся к средней ценовой категории. Данные устройства обладают посредственной эффективностью по фильтрации. Из недостатков устройств стоит отметить, что на некоторых образцах затирается техническая маркировка, нанесенная на корпус фильтра и/или на упаковку. Автолюбители-энтузиасты, выполнявшие разрезание фильтров TSN с помощью болгарки отмечают, что внутреннее антикоррозионное покрытие на металлических частях корпуса практически отсутствует. Это приводит к тому, что внутри фильтра много ржавчины. Однако на крышках фильтрующих элементов упомянутое покрытие имеется. Еще два недостатка — неравномерность укладывания фильтрующей бумаги и ее небольшая высота (а значит, и общая площадь).

Места контактной сварки на корпусе масляного фильтра указывают на то, что фильтр был изготовлен по упрощенной технологии. Это удешевляет цену изделия, однако снижает его эффективность и срок эксплуатации.

Из преимуществ фильтра стоит отметить плотная посадка резинового уплотнительного кольца, следов контактной сварки на нем не имеется. Приклеена фильтрующая бумага достаточно надежно. Тарелка перепускного клапана выполнена из технической резины (не из пластика). Однако наличие ржавчины во внутреннем объеме фильтра — это значительный недостаток продукции торговой марки TSN. Поэтому покупать ее или нет — решать лишь автовладельцу.

«Белмаг»

Данные фильтры выпускает отечественная компания из Магнитогорска. Предприятие было создано в результате финансирования в него средств от концерна «Рено-Ниссан». В настоящее время предприятие производит большой ассортимент масляных фильтров для отечественных ВАЗов (начиная ВАЗ-2106 и заканчивая «Грантой» и «Калиной»), а также для иномарок «Рено» и «Ниссан».

Качество фильтров «Белмаг» достаточно высокое, а цена вполне приемлемой. Кроме этого, отмечается очень широкий ассортимент фильтров и их чрезвычайная распространенность на отечественном рынке. Соответственно, они рекомендованы к использованию владельцами отечественной «Лады», а также упомянутых «Рено» и «Ниссан» российской сборки.

«Биг Фильтр»/BIG FILTER

Отечественный производитель, занимающийся выпуском различных масляных фильтров. В частности, фильтры поставляются на предприятия концерна VAG в Российской Федерации, занимающиеся крупноузловой сборкой машин (например, завод в Калуге). Внешне фильтры отличаются цветовой маркировкой — зеленым корпусом.

Ходят фильтры достаточно долго, поэтому при условии использования качественного масла они будут надежно защищать двигатель от засорения и чрезмерного износа. Фильтры вполне рекомендованы к покупке отечественным автолюбителям, владельцам машин от VAG, а также другим.

«Автоагрегат»

Еще один отечественный производитель фильтров, один из крупнейших на территории СНГ. Выпускает масляные фильтры не только для легковых, но и грузовых автомобилей, а также для спецтехники. В частности, он является прямым поставщиком фильтров для таких отечественных автопроизводителей как ВАЗ, ГАЗ, Урал, КамАЗ и прочих. При этом стоимость фильтров обычно ниже, чем у их импортных аналогов. Продукция отличается очень хорошим соотношением цены и качества.

Судя по отзывам, можно сказать, что фильтры служат достаточно долго. Однако недостатком их является то, что их порой сложно найти в розничной продаже (хотя это зависит от конкретного региона). Поэтому имеет смысл заказывать продукцию через интернет-магазины.

FINWHALE

Фильтры FINWHALE производятся на территории Германии, и повсеместно поставляются на отечественный рынок автозапчастей. Качество фильтров достаточно хорошее, а ассортимент широкий. Что касается цены, то немного выше, чем у перечисленных выше отечественных производителей. В ассортименте можно найти фильтры для следующих автомобильных марок — ВАЗ, ГАЗ, Шевроле, Форд, Хендай, Киа, Шкода, Рено.

Представители компании заверяют что ресурс масляных фильтров Finwhale на уровне 20 000 км пробега. Что достигается за счет уникального фильтровального полотна. Однако согласно отзывов, много автолюбителей, использовавших данные фильтры, отмечают что вскоре после установки начинает часто моргать лампочка давления масла. Что касается подделок, то их достаточно мало. В среднем классе они на первом месте.

«Невский фильтр»

На корпусе фильтра, в канавке под наружным уплотнителем, есть следы контактной сварки, что уже говорит о низком качестве фильтра. Пружина, прижимающая фильтрующий элемент к донышку, имеет плоскую форму, а не витую, что считается более правильным техническим решением. В донышке корпуса имеется большое количество отверстий для течи масла.

Высота фильтрующего элемента у «Невского фильтра» больше, чем у дешевых аналогов. Однако это компенсируется тем негативным фактом, что значение этой высоты отличается в разных местах фильтра, и колеблется в пределах 1 миллиметра в одну и другую сторону. Это приводит к тому, что возникает деформация ребер гармошки в том месте, где высота фильтрующего элемента является минимальной. Количество складок фильтрующей бумаги невелико (около 60), что говорит о низкой эффективности фильтрации и малой продолжительности срока эксплуатации изделия.

Соответственно, выпускаемые под торговой маркой «Невский фильтр» масляные фильтра также относятся к низкобюджетным и малоэффективным средствам. Поэтому покупать их имеет смысл лишь в случае, если автовладелец по каким-либо причинам не имеет возможности платить больше.

Patron

Масляные фильтры торговой марки Patron производятся на территории Китая. Исполнение фильтра достаточно качественное. В частности, на боковой поверхности канавки под уплотнитель имеются выступы. Они предназначены для удержания уплотнительного кольца от проворачивания. Другое преимущество — наличие гальванического (антикоррозионного) покрытия на корпусе и крышках фильтрующего элемента. Бумага уложена равномерно.

Однако к недостаткам фильтра стоит отнести малую площадь фильтрующего элемента. В частности, высота бумаги составляет около 31,5 мм, а количество ребер в гармошке — 52 штуки, что меньше, чем у конкурентов. Это говорит о низкой эффективности фильтрации, а также низком сроке эксплуатации фильтра. Но в целом же, фильтр Patron производит неплохое впечатление, и его можно купить с целью экономии финансов.

Filtron

Масляные фильтры, выпускаемые под торговой маркой Filtron, выпускаются на территории Польши. Они отличаются по конструкции и техническим решениям от своих аналогов. В частности, конструкция предусматривает наличие лишь одной металлической крышки, к которой приклеивается фильтрующая бумага. Роль второй крышки возложена на резиновую тарелку обратного клапана, которая свободно надета на центральную трубку. В этой связи возникает опасность, что при критическом возрастании гидравлического сопротивления неочищенное масло может быть продавлено мимо фильтрующего элемента непосредственно в центральную трубу со всеми вытекающими последствиями.

Из преимуществ масляного фильтра Filtron стоит отметить, что у него достаточно большая высота фильтрующей бумаги, а именно 36,2 мм. Однако количество ребер — 49 штук, что достаточно мало.

Другая особенность фильтра — обратный клапан выполнен из металла, в то время, как у других, более дорогих и качественных фильтров, этот элемент выполняется из резины. Из-за этого также возникает опасность того, что неотфильтрованное масло может проникнуть мимо фильтрующего элемента непосредственно в систему. Дело в том, что резиновые клапана способны даже при незначительной вибрации и/или перекосе могут плотно прижиматься к кромкам отверстия центрального канала фильтра. Это обеспечивает герметичность. Хотя металлический клапан более долговечен и не теряет своих свойств во время эксплуатации.

Отзывы о масляных фильтрах Filtron весьма противоречивые. У одних автовладельцев они служат достаточно долго, у других же — забиваются через 2…3 тысячи километров пробега. Однако учитывая его невысокую цену, фильтр вполне рекомендован к покупке.

Какой масляный фильтр ставить на авто

В данном подразделе приведена информация со ссылкой на источник о том, какие лучше ставить масляные фильтры на различные популярные автомобили:

Заключение

Функция масляного фильтра заключается в очищении моторного масла, а значит, и защите двигателя от чрезмерного износа. Выбор того или иного масляного фильтра должен основываться на его типе, соотношение цены и качества, конструкторских особенностях, площади фильтрующего элемента, качества уплотнительного кольца и прочем. Не стоит покупать очень дешевые изделия, так как велика вероятность того, что это откровенно некачественный фильтр и он прослужит очень недолго. Лучше всего покупать оригинальные запчасти, информация о которых прямо указывается в технической документации автомобиля.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как выбрать масляный фильтр для автомобиля — DRIVE2

Уверенно справиться с задачей очистки моторного масла от частиц сажи, конденсата и продуктов истирания деталей сможет только качественный масляный фильтр.

Моторное масло не только создает антифрикционную масляную пленку между трущимися деталями двигателя, оно охлаждает и отводит от них тепло, а еще очищает рабочие поверхности от механических примесей и капель конденсата.

Вполне закономерно, что в процессе выполнения такого объема работы моторное масло неизбежно загрязняется и уже само нуждается в очистке. Эту функцию в автомобильных двигателях выполнят специальные устройства – масляные фильтры.

Виды масляных фильтров

Наиболее распространенным видом масляных фильтров на сегодняшний день является полнопоточный фильтр. Через него проходит весь поток масла, поступающего от масляного насоса к узлам и механизмам двигателя.

Важная деталь полнопоточного масляного фильтра – перепускной клапан. Он незаменим в случае падения давления масла в системе мазки, когда загрязненный фильтр усложняет поступление масла к деталям двигателя.

Открывшись, он пропускает неочищенное масло прямиком к двигателю, минуя фильтровальный элемент и предотвращает работу двигателя в режиме недостаточной смазки или полного ее отсутствия.

При использовании частичнопоточного масляного фильтра циркуляция масла происходит по двум контурам: через масляный фильтр и минуя его.

Несмотря на то, что такая система очистки требует больше времени на полное освобождение масла от примесей, фильтрация в этом случае происходит качественнее, а загрязнение фильтровального элемента или залипание перепускного клапана никоим образом не повлияют на давление масла в системе смазки.

Еще более качественную очистку масла обеспечивают комбинированные фильтры, совмещающие полнопоточную частичнопоточную фильтрацию масла в двигателе, что увеличивает срок службы как масляных фильтров, так и самого моторного масла.

На что обратить внимание при выборе

Покупайте масляный фильтр (впрочем, как и все остальные автомобильные запчасти) в специализированных магазинах.
Внимательно осмотрите корпус масляного фильтра. Он не должен иметь вмятин, царапин и других следов механического воздействия. Завальцованные соединения должны быть выполнены добротно, без дефектов, иначе скоро они станут источником утечки масла из фильтра.

Поскольку оценить эффективность и качество работы покупаемого устройства «на глазок» крайне трудно, а клапаны в разных моделях фильтров срабатывают при разных давлениях, выбирайте масляный фильтр, руководствуясь не совпадением резьбы и геометрических размеров, а маркировкой модели автомобиля, для которой этот фильтр приобретается.

Избегайте покупок фильтров, на упаковке или корпусе которых имеются надписи типа «Germany quality», «Produced for Japan» и им подобные. Такие фильтры выпущены, скорее всего, в Поднебесной с минимальным соблюдением, а то и игнорированием, технологических требований.

Попытки таких производителей минимизировать затраты на выпуск продукции ограничиваются, в основном, использованием дешевого сырья сомнительного качества.

Поэтому нет гарантии, что в купленном «сером» масляном фильтре через уплотнительное кольцо не начнет подтекать масло, противодренажный клапан не утратит своей упругости, выпуская моторное масло из корпуса фильтра на неработающем двигателе, перепускной клапан станет открываться без видимых причин, выпуская неочищенное масло в систему смазки, а фильтрующий элемент под воздействием давления не разрушится и не закупорит своими ошметками масляные каналы двигателя.

Производитель качественной продукции всегда размещает на упаковке информацию о стране производителе и местонахождении производственных площадей. Обязательно указывает он и номер телефона технической службы поддержки или колл-центра.

Не стесняйтесь требовать у продавца сертификат, подтверждающий качество масляного фильтра.
Не забывайте о том, что замена масляного фильтра должна выполняться при каждой смене моторного масла.

Удачного вам выбора!

Полный размер

www.drive2.ru

Какой масляный фильтр лучше для легкового автомобиля, марки






















Какой масляный фильтр лучше для современных двигателей? Об этом поговорим сегодня. Рассмотрим вопрос, как правильно выбрать масляный фильтр для ДВС, какие параметры следует учитывать при покупке.

Содержание статьи:

  1. Как правильно выбирать фильтр?
  2. Лучшие производители фильтров.
  3. Видео.

 

Как правильно выбирать фильтр

Сейчас каких только производителей аксессуаров и запчастей для автомобилей нет. Есть брендовые, знаменитые, есть никому не известные. Если брендовые значительно отличаются по цене, то можно взять фильтр с незнакомым названием или вообще без имени (no name), но только по рекомендации знакомых.

 

Критерии выбора масляного фильтра:
  1. Цена.
  2. С магнитом или без. Разницы не заметил, ставил и с магнитом, и без.
  3. Форма фильтра. Есть низкие фильтры по высоте.
  4. Наклеенная пленка. Не обязательный параметр, некоторые производители клеют, некоторые нет.
  5. Резьба. Резьбу можно посмотреть, нет ли там прерываний, мятостей.
  6. Наличие коррозии на корпусе или отколовшая краска.

Некоторые рекомендуют проверить площадь и качество фильтрующего элемента, но это невозможно, сделать не вскрывая фильтр. Поэтому, можно лишь почитать документацию к масляному фильтру.

Есть производители масляных фильтров, которые делают их для конкретных марок машин, для европейских, азиатских, японских, американских авто, а есть, которые для разных марок автомобилей.

 

Топ производителей масляных фильтров

Владельцы недорогих автомобилей обычно не задумываются, какого производителя купить фильтр и берут то, что порекомендовал продавец. Некоторые водители более щепетильны в этом вопросе, они сначала почитают отзывы в интернете, посмотрят ролики в ютубе, потом поедут покупать.

Итак, вот список самых популярных производителей масляных фильтров для двигателей машин:
  • MANN (Манн). Компания называется Filterwerk Mann+Hummel GmbH. Это самая крупная фирма по производству фильтров. Производственные мощности находятся в 60 странах мира. Эти фильтры делают не только для моторов легковых авто, но для большегрузных грузовых машин, мотоциклов. Главный минус — это высокая стоимость и наличие подделок, которые нужно уметь отличать. Выбрать можно по электронном каталогу в интернете. Это официальный сайт — https://catalog.mann-filter.com//EU/rus. На оф. сайте есть даже для автомобилей Москвич, УАЗ и т.д.
  • Mahle (Махл). Качество изделий этой компании на высоком уровне. Корпус фильтров обрабатывается антикоррозионным покрытием, хотя нужно ли оно, все равно фильтры надо менять вместе с моторным маслом. Выбирать надо по маркам автомобилей, для Kia Rio (Киа Рио) широко применяются фильтры с обозначением Mahle OC205. Недостатки такие же, как у Манна, высокая цена и большое количество подделок. Поэтому покупать следует в крупных магазинах.
  • BOSCH (Бош). Фильтры бош имеют ровную геометрию, качество ощущается визуально. У него большая площадь фильтрующего элемента, но перепускной клапан утоплен в этот элемент. Клапан работает жестковато, для исправно работающего двигателя это не создает помех. Недостатки такие же, цена и подделки.
  • FRAM (Фрам). Изготавливаются такие фильтры во Франции, качество высокое, поэтому есть и подделки.
  • UFI Filters (Юфи). По количеству выпускаемых продуктов компания Юфи Фильтры занимает 4 место в Европе. Их продукция поставляется на заводы, изготавливающие двигатели VAG и для автомобилей Феррари. Минусы такие же, стоимость высокая и наличие подделок.
  • Delphi (Делфи). Завод находится в США. Продукция поставляется в 30 стран мира. Для владельцев американских машин такие фильтры как раз, но можно и подобрать для корейцев, япошек, европейцев.
  • UNION (Юнион). Завод находится в Японии. Их фильтры изготавливаются для автомобилей Южной Кореи, Японии и Китая. Для автомобилей премиум и бизнес класса таких автомобилей часто берут именно масляные фильтры Юнион.
  • SCT (Эс Ц Т). Завод находится в Германии. Фильтры этой компании имеют названия SCT-Filter, Mannol, Champion, Wolf, Estocada. Пружина плоская, а не витая. Количество ребер в гармошке фильтра составляет 60 единиц. Высота фильтрующего элемента в пределах от 31,9 мм до 32,8 мм. Такие фильтры имеют низкое качество по сравнению с вышеперечисленными, но зато имеют низкую цену.
  • Lynx (Линкс). Владелец Линкса является компания Akita Kaihatsu Co. Ltd (Акита Кайхатсу Компани Лимитед), а изготавливают фильтры компания NKN Ltd.
  • Puflux (Пурфлюкс). Завод находится во Франции. Это оригинальные фильтры для автомобилей Renault (Рено). Площадь фильтрующего элемента больше за счет того, что бумажный фильтрующий элемент укладывают гармошкой в два слоя. Площадь больше, хотя высота самого фильтра меньше.
  • TSN (Т ЭС ЭН). Нет антикоррозионного покрытия на внутренней поверхности корпуса. Это было проверено некоторыми любопытными водителями, которые разрезали фильтры болгаркой. Качество фильтров среднее.
  • БЕЛМАГ. Изготавливаются в России, в Челябинской области в городе Магнитогорск. Подходит для авто ВАЗ, Ниссан, Рено.
  • БИГ ФИЛЬТР. Завод находится в России. Продукция идет на завод в Калужскую область, где собираются иномарки, для ДВС VAG.
  • АВТОАГРЕГАТ. Фильтры делают для легковых, грузовых машин и спецтехники. ВАЗ, ГАЗ, УРАЛ, КАМАЗ и другие авто. По отзывам, на фильтры этой марки не жалуются, отзываются положительно.
  • НЕВСКИЙ ФИЛЬТР. Этот фильтр встречается почти в каждом магазине автозапчастей в РОССИИ. Качество среднее. На сезон хватает, потом все равно менять во время замены масла. Преимущество — низкая цена.
  • PATRON (Патрон). Завод находится в Китае. Качество, как ни странно, высокое. Бумажный фильтрующий элемент уложен ровно. Корпус и крышка фильтрующего элемента покрыты антикоррозионным веществом. Имеет 52 ребер в гармошке, высота бумаги — 31,5 мм.
  • FILTRON (Филтрон). Завод расположен в Польше. Высота бумаги — 36,2 мм, но ребер всего 49. Это недорогой фильтр. У дорогих моделей клапан делается из резины, у дешевых — из металла. Встречаются отзывы, что такие фильтры у некоторых забивались уже через 3 тысячи километров.

Как видно, у дорогих фильтров недостатки — это высокая цена и наличие подделок. У дешевых — это низкое качество и небольшой срок службы. Выбирать вам. Но, если автомобиль новый, лучше ставить хорошие фильтры, от этого зависит ресурс мотора. Даже миллионник двигатель можно ушатать быстро, если заливать плохое масло и ставить плохой фильтр.

 

Видео

Распилили масляные фильтры.

Про фильтр Манн.

Сколько работает масляный фильтр.

 

 

autostuk.ru

8 лучших масляных фильтров — Рейтинг 2019

Информация в статье поможет автовладельцам понять устройство, принцип работы, достоинства и недостатки масляных фильтров, представленных на российском рынке.

А также даст представление о том, как выбрать масляный фильтр для своего железного коня.

Содержание:

  1. Лучшие зарубежные масляные фильтры
  2. Лучшие отечественные фильтры

Лучшие зарубежные масляные фильтры

Для того, чтобы автомобиль не стал роскошью, а как можно дольше оставался средством передвижения, необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание и применять только качественные моторные масла и фильтра. Отсюда возникает вопрос как выбрать и где купить масляный фильтр.

Масляный фильтр MANN

Рассмотрим фильтр детально. Вальцовка внешней обоймы выполнена аккуратно. При исследовании невооруженным глазом обнаружить дефекты в соединении не удалось. Резиновое уплотнение имеет высокую степень упругости и жесткости. Оно надежно установлено в посадочное место и не допускает течи масла.

 

Приступаем к разборке. Отделяем металлическую оболочку, срезаем верхнюю крышку с дренажными отверстиями. Под ней находится силиконовая мембрана. Целостность ее не нарушена. Это несомненно является плюсом.

Рассмотрим фильтрующий элемент. Он выполнен из специальной бумаги с возможностью улавливания мельчайших частиц загрязнений. Для увеличения производительности бумага собрана в гармошку (гофру). Внешние ребра гофры не имеют деформаций и обладают высокой жесткостью. Деформировать их механическим способом затруднительно.

Перепускной клапан имеет стандартную конструкцию и высокое усилие на открытие.

Фильтрующий элемент подпружинен четырех лепестковой пластиной. Она создает меньше сопротивления при движении масла к перепускному клапану, чем пружина. Этот факт позволит эффективнее защитить двигатель от масляного голодания в случае засоренности фильтра.

Все рассмотренные элементы говорят о высоком качестве продукции компании MANN. Но входе дальнейших исследования был обнаружен весомый недостаток, который не позволяет рекомендовать к использованию фильтры данной марки.

Вскрытие и более детальное изучение гофры показало, что конструкция фильтрующего элемента способствует слипанию соседних пластин. Толщина бумаги возрастает, а пропускная способность стремится к нулю. В ходе осмотра данного образца было обнаружено склеивание более чем 2/3 всех пластин. Это дает возможность предположить, что большая часть масла поступала в систему смазки не проходя очистку.

стрелками показанно слипание гофры

Масляный фильтр Bosch

Масляные фильтры этой марки широко распространены и пользуются популярностью. Все дело в системе контроля качества, которую использует немецкий производитель. К тому же Bosch заявляет о регулярно проводимой адаптации своей продукции под требования и пожелания покупателей.

Масляные фильтра фирмы Bosch отвечают требованиям, предъявляемым к современным средствам очистки.

Внешний корпус фильтра выполнен качественно. Резьба нарезана аккуратно. Это значительно упрощает монтаж.

Уплотнительное кольцо сидит надежно.

 

стрелка указывает на уплотнительное кольцо

При вскрытии фильтра, отработавшего предусмотренный заводом изготовителем период, сложно обнаружить серьезные неисправности.

Фильтрующий элемент не имеет разрывов и иных повреждений. Это свидетельствует о высоком качестве используемых материалов.

 

Продукцию компании Bosch можно назвать одним из лучших масляными фильтрами для автомобилей.

Масляный фильтр FRAM

Фрам — это американский производитель масляных фильтров для автомобиля. Основной особенностью конструкции данных фильтров является использование двух перепускных клапанов в корпусе механизма. Применение двух клапанов увеличивает сложность конструкции. Как следствие возрастает ее стоимость.

К тому же нередко приходится встречаться с ситуацией, когда один из перепускных (запорных) клапанов заклинивает и фильтр превращается в пробку. Масло перестает поступать в двигатель. Это может привести к поломке.

К плюсам можно отнести простоту монтажа и герметичное резиновое уплотнение.

После пробега в 7000 тыс. км. был произведен осмотр фильтра.

Масляный фильтр Filtron

Производством фильтров данной марки занимается Польша. С помощью официального сайта компании возможно проверить подлинность продукции. Это можно занести в актив, хотя фальсификаты данного бренда встречаются редко.

 

При внешнем осмотре бросается в глаза всего несколько витков резьбы. Если фильтр располагается в труднодоступном месте, то его монтаж может доставить немало трудностей.

Конструкция устройства типична:

  1. Фильтрующий элемент.
  2. Стальной корпус.
  3. Дренажная манжета.
  4. Предохранительный клапан.
  5. Упорная пружина.

Все элементы выполнены качественно и не вызывают нареканий. Хотелось бы отметить гофру фильтр-элемента. Она сделана из плотной бумаги. Слипание соседних пластин происходят редко, а значит на протяжении всего срока эксплуатации фильтрующий элемент обеспечивает качественную очистку масла от примесей.

Масляный фильтр Hengst

При выборе фильтров от Hengst обращайте внимание на изготовителя. На российском рынке чаще прочих встречаются фильтры немецкого и корейского производства. Изделия, созданные в Германии, отличаются высоким качеством. Данные устройства относятся к среднему ценовому диапазону.

К недостаткам фильтров марки Hengst относится хрупкий корпус. Внешняя колба выполнена из тонкого материала.

Материал фильтрующего элемента выполнен из плотного картона. С одной стороны, это снижает риск слипания или повреждения, а с другой снижает пропускную способность элемента при низких температурах масла.

После пробега 8000 км фильтрующий элемент показывает себя на высшем уровне.

Разрез фильтра показал высокое качество гофры как с наружи так и внутри.

бумага не прорвалась.

Обратный клапан высокого качества. Хорошо садится на свое штатное место.

Масляный фильтр SCT

SCT является известным брендом в сфере производства автомобильных запчастей. Ввиду высокой популярности марки на рынке присутствует множество подделок. Поэтому покупать данные фильтры следует в магазинах с надежной репутацией. К плюсам производителя можно отнести стоимость. Она сопоставима со стоимостью аналогов российского производства.

Прочный корпус обеспечивает надежную защиту от пробоев и разрывов. Уплотнительная прокладка надежно зафиксирована в посадочном месте. На этом плюсы заканчиваются.

При вскрытии металлической колбы, можно увидеть неравномерное распределение бумажной шторы по всему периметру фильтрующей катушки.

Сама катушка приклеена к металлическим дискам очень неаккуратно. Клей попадает на бумагу. Происходит ее склеивание между собой.

Мембрана антидренажного клапана выполнена из грубой резины, которая может начать отслаиваться после первых сотен километров пробега.

После пробега около 10 тыс. км. был произведен осмотр фильтра.

Лучшие отечественные фильтры

Проверка ряда продукции иностранного производства не дала однозначного ответа на вопрос масляный фильтр какой фирмы лучше? Рассмотрим несколько российских образцов.

Масляный фильтр БЕЛМАГ

Завод изготовитель гарантирует исправность своей продукции вплоть до пробегов в 15 тысяч километров. Это безусловно является преимуществом. К плюсам можно отнести и очень демократичную цену. Во время всего срока эксплуатации фильтры этого производителя могут порадовать отсутствием течи масла и стабильным давлением в системе смазки.

После вскрытия корпуса картина становится не такой радужной. Заявленное высокое качество фильтровальной бумаги в ряде случаев выливается в заломы и загибы.

Ход предохранительного клапана затруднительный. Но в целом продукция стоит своих денег.

Масляный фильтр БИГ

Внешне фильтр выглядит надежно. Качественный корпус и лакокрасочное покрытие оставляют приятное впечатление. Уплотнительное кольцо средней жёсткости. В посадочном месте держится уверенно. Опасаться течи масла не стоит.

При распиле корпуса отработавшего ресурс изделия можно обнаружить мягкую мембрану противодренажного клапана, работающий с усилием предохранительный клапан и кассету фильтрующего элемента.

Сам элемент сделан из тонкой бумаги. Гофра легко поддается механическому воздействию и гнется. Сегменты слипаются и пропускная способность фильтр-элемента падает. В этом случае происходит снижение давления масла в системе. Но как правило фильтр достойно отрабатывает весь срок службы.

У каждого из рассмотренных изделий как отечественного, так и импортного производства есть недостатки и преимущества. Так какой же масляный фильтр лучше. Вскрытие и визуальный осмотр образцов показали, что фильтры Bosch обладают лучшим качеством, а вместе с тем и самой высокой ценой.

znaiauto.ru

Как выбрать масляный фильтр — Ремонт автомобиля своими руками



Особенности выбора масляного фильтра

Моторное масло создаёт специальную плёнку между трущимися деталями двигателя, охлаждает их, очищает рабочие поверхности. Естественно, в процессе работы оно загрязняется и уже само начинает нуждаться в очистке. Эту функцию выполняет уже другая автомобильная комплектующая – масляный фильтр – то есть элемент, продлевающий срок службы автомобильной моторной смазки.

Рекомендации по выбору масляного фильтра.

Какой масляный фильтр лучше

Каждому авто – свой фильтр. Не стоит спешить с покупкой, так как в конечном результате она может принести плачевный результат. Система смазки каждого транспортного средства индивидуальна, следовательно, их составляющие элементы также. Каждый фильтр отличается своими особенностями, характеристиками, размерами, формой и иными качествами, а именно:

  • типом конструкции: бывают разборными и неразборными, а также одноразовыми;
  • способом смазывания;
  • способом очистки;
  • по типу резьбы.

Подбирается по качеству фильтрации. Можно выделить два основных параметра, на которые следует смотреть при выборе:

  • абсолютная фильтрация – уровень очистки смазочного материала не выше 5 мкм.;
  • номинальная фильтрация – отвечает за задержку частиц до 95 процентов.

Типы масляных фильтров

Существует несколько видов фильтров, а именно:

  1. Полнопоточный фильтр. Основная деталь этого фильтра – это перепускной клапан. Он пропускает через себя смазочный материал, который поступает в него от насоса. Если давление в системе сильно повысится (что может быть вызвано его засорением), тогда клапан откроется, и уровень давления значительно понизится. Но при этом он не будет отвечать за очистку системы. То есть, смазка не будет очищаться, а напрямую в загрязнённом виде будет попадать в систему. Тем не менее, двигатель не выйдет из строя, поскольку масло (несмотря на его качество), всё-таки будет поступать в систему и создавать, может, и не очень качественную плёнку между трущимися деталями.
  2. Частичнопоточный. Это те фильтры, которые не пропускают через себя абсолютно весь масляный поток. В данном случае, одна часть смазки свободно циркулирует по одному контуру, в то время как другая переходит через фильтрующий материал. В итоге всё масло проходит через фильтр и очищается. Несомненно, подобный подход к очистке занимает больше времени, тем не менее, отличается более высоким качеством. Также снижает уровень риска поднятия давления в системе из-за засорения фильтрующего материала или из-за выхода из строя перепускного клапана.
  3. Комбинированный. Эти устройства совместили в себе и первый, и второй вид фильтров. Отличаются наивысшим уровнем очистки смазочного материала, соответственно, способны обеспечить более длительный срок службы, как масла, так и самого фильтра.

Масляный фильтр (независимо от его типа), меняется вместе с маслом. Производители рекомендуют выполнять эту процедуру каждые 10 – 15 тысяч километров пробега или минимум раз в год. В противном случае фильтр засорится, а смазка (масло) утратит свои эксплуатационные способности. Если вовремя не поменять «расходники», в летнее время года мотор будет перегреваться, особенно в пробках. А в зимний период автомобиль и вовсе не заведётся.

Какой фильтр выбрать

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо опираться на собственные знания, а также указания производителей. Естественно, самый простой вариант – купить оригинальный фильтр. Но при желании сэкономить также можно купить качественный товар, но при этом нужно владеть информацией, которую мы вам с радостью предоставим.

Итак, критерии объективного выбора:

  1. Корпус. Внимательно его осмотрите. Он должен быть прочным (в противном случае возможна утечка смазки), тогда выдержит все нагрузки, высокое давление и не будет подвергаться коррозийному покрытию.
  2. Качество уплотнительной кромки и клапана – основные элементы, обеспечивающие герметичность фильтра. К сожалению, определить их уровень надёжности под силу исключительно профессионалу. Следовательно, во время покупки требуйте сертификат качества.
  3. Производитель. Не стоит покупать слишком дешёвые запчасти от известных производителей (скорее всего, вам предложат подделку). Также стоит отказаться от фильтров, на упаковках которых имеются следующие надписи «Japan quality» или «Made for Germany». Как правило, подобные изделия производятся именно в Китае, а не в Германии или Японии.

Важно знать! Компании, производящие товары высокого качества, на упаковке оставляют не только название фирмы, но и все свои реквизиты: адрес, номер телефона и прочее.

«Горе-производители», часто обманывающие покупателей, регистрируют выбранный ими «бренд» в какой-либо современной стране и после, будто соблюдая все законы, продают продукцию китайского производства (под именем того или иного бренда) более чем плохого качества. Именно по этой причине следует всегда проверять происхождение товаров, а также требовать сертификат качества.

«Горе-продавцы» не смогут вам его предоставить. А продавцы качественных и оригинальных запчастей без проблем предоставят вам все необходимые документы. В случае если наличие сертификата вас не удовлетворит, тогда вы можете потребовать информацию об уровне качества той иной комплектующей от самого производителя.

Отметим, что товары лучших мировых производителей соответствуют международным стандартам ISO-9001.

Дефекты фильтров

Каким бы тщательным ни был выбор масляных фильтров, гарантировать их полный уровень исправности не может никто (да, мы сейчас говорим о новых, а не о б/у комплектующих). Утрата упругости резинки противодренажного клапана – проблема, которая встречается наиболее часто. А как быстро она возникнет (или не возникнет вообще), не может гарантировать никто. Этот дефект можно обнаружить, когда на панели горит лампа масла на протяжении 20 – 40 секунд.

Большинство автовладельцев считают, что масляный фильтр не играет большой роли, и покупают дешёвые образцы.

Не стоит этого делать, поскольку некачественный фильтр быстро засорится, что приведёт к возникновению неисправностей в моторе, устранение которых обойдётся куда дороже качественного фильтрующего материала.

Еще раз напомним, что у известных компаний-производителей, продукция соответствует международным стандартам качества ISO-9001. В любом случае перед покупкой рекомендовано изучать информацию, указанную на упаковке.

Надеемся, предоставленная нами подробная ин

avto-voshod.ru

Фильтра для двигателя — DRIVE2

Масляный фильтр: чем лучше бумага, тем больше ресурс

На заре автомобилестроения двигатели постоянно выходили из строя. Пробег без ремонта в сотню-другую километров считался достижением. Причина подобного положения вещей заключалась не столько в слабости конструкции, а скорее в отсутствии системы очистки топлива, воздуха и масла. Пыль, частицы распада, попадали в двигатель и уничтожали его. Ситуация изменилась в 20-х годах прошлого века, когда начали устанавливать фильтры. Пионером был масляный фильтр «Purolator» (Pure Oil Later — чистое масло на выходе). Межремонтный пробег стал исчисляться тысячами километров. Несмотря на то, что автомобилестроение шагнуло далеко вперед, от качества масляного фильтра по-прежнему зависит ресурс и надежность работы двигателя.

Как он работает?

Главной задачей фильтра является защита и очистка масляного контура от примесей и продуктов распада. Моторное масло, помимо смазки еще охлаждает и очищает поверхности двигателя от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Определенный объем пыли попадает в цилиндры и через воздушный фильтр в зависимости от условий эксплуатации и состояния воздушного фильтра. Масло, захватывает все загрязнения, выносит их в поддон двигателя, где и проходит через фильтрующий элемент. Если очистки не будет, то загрязнения, превратившись в абразив, за короткий срок «убьют» двигатель. При холодном пуске, пиковых уровнях давления при частых попытках пуска, а также при длительной езде на высоких скоростях масляный фильтр обеспечивает смазку за счет собственного резервуара и системы клапанов двигателя. Перепускной клапан при повышенных нагрузках направляет масляный поток, минуя бумажный фильтрующий элемент. А противодренажный клапан предотвращает вытекание масла в картер двигателя при выключенном двигателе.

Бумага – главная деталь

Все современные масляные фильтры по конструкции одинаковы. Различаются технологией изготовления и материалами. Основной деталью масляного фильтра является фильтрующий элемент, который изготавливается из специальной бумаги. Практически все мировые автогиганты, а также отечественные автозаводы доверяют фильтрам, сделанным из бумаги всего двух фирм: транснациональной компании «Hollingsworth & Vose» и итальянской «Ahlstrom». По уровню качества с этими компаниями не может соперничать ни один из отечественных производителей, а из зарубежных – только японские. Технологии производства современной фильтровальной бумаги настолько наукоемки и специфичны, что требуют инвестиций в сотни миллионов долларов и десятки лет опыта работы в данной сфере. Вряд ли возможно обеспечить соответствующее качество фильтровальной бумаги, построив завод где-нибудь в российском чистом поле на основе отечественных, пусть даже самых передовых отечественных разработок. Затраты сопоставимы со строительством конвейерного производства автомобилей. Подобная «монополия» качества не случайна – фильтровальная бумага должна обладать целым рядом характеристик: широким температурным диапазоном работы, определенной тонкостью очистки, полнотой отсева, высокой прочностью, пылеудерживающей способностью, стойкостью к старению в агрессивной среде горячего масла и кончено же, высокой степенью очистки. Слишком рыхлая бумага от небольших компаний не очищает должным образом масло, и, в конце концов, ведет к ускоренному износу двигателя. «Левая» бумага к тому же не обладает и требуемой стойкостью к агрессивной среде и не обеспечивает стабильную работу на протяжении заявленного ресурса, т.е. 5000 километров может фильтровать нормально, а потом грязь сквозь порывы устремляется в двигатель. Поэтому позиция большинства автопроизводителей вполне понятна: фильтры из бумаги либо «Hollingsworth & Vose», либо «Ahlstrom» . Иные просто не проходят испытаний.

Фильтры на 100.000 километров

Производитель, применяя обычные материалы и технологии, все время старается выбрать оптимальный баланс характеристик: прочности, пылеемкости, тонкости отсева и уровня сопротивления. Чем выше степень очистки масла, тем меньше должна быть тонкость отсева. Однако уменьшение отсева влечет за собой рост сопротивления фильтрующего элемента и, как следствие, — повышение износа. Кардинальным образом решают эту проблему нанотехнологии. Многослойный фильтрующий элемент, который содержит наноструктуры, позволяет удерживать мельчайшие частицы без увеличения сопротивления. Помимо этого возрастает пылеемкость и стойкость фильтра. Более того, идет не просто задержка продуктов износа и минеральных частиц, а процесс их окисления и расщепления. Оказывается положительное влияние на структуру и качества самого масла. В результате получается «умный», интеллектуальный фильтр, который обладает огромным р

www.drive2.ru

Как подобрать масляный фильтр?

Масляные фильтры
Современные автомагазины предлагают огромный выбор масляных фильтров, цена, размеры и тип которых могут существенно отличаться. Без этого устройства работоспособность «железного коня» снижается и сокращается в разы, поэтому для каждого автовладельца выбор масляного фильтра – весьма ответственная задача. Чтобы решить ее правильно, необходимо знать все не только о собственном авто, но и о необходимой детали. В нижеприведенной статье мы как раз и собрались познакомить Вас поближе с особенностями, назначением и типами масляных фильтров, а также подсказать, на какие именно параметры необходимо обращать внимание при его покупке.

1. Что собой представляет фильтр: знакомимся с функциональным назначением устройства и его конструкцией.

Устройство масляного фильтра

Первые автомобили, которые появились в XIX веке, еще не были оснащены масляными фильтрами. Причем, появилось это устройство только в середине 20-х готов уже ХХ века. Как обходились без этого устройства? Поскольку масло не проходило очистку, то его замену приходилось осуществлять каждые 700-800 км пробега авто. Расход масла был очень большим, да и ресурс моторов был намного ниже. Но с изобретением масляных фильтров и их установкой все изменилось.

Что собой представляет фильтр? Это специальное устройство, которое предназначено для очищения моторного масла от различных примесей и других частиц, которые могут попадать в него из внешней среды. Другими словами, масляный фильтр в разы замедляет процесс преобразования моторного масла в абразивную смесь, способную негативно влиять на работоспособность и целостность цилиндров, подшипников и поршневых колец.

Масляный фильтр устройство
Непосредственную очистку масла выполняет фильтрующий элемент, который автомобилисты обычно называют «шторой». Этот элемент являет собой довольно толстый слой специальной фильтровальной бумаги, изготовленной из смеси синтетических, целлюлозных и стеклянных волокон. Эта бумага обязательно пропитывается сложным составом на основе фенолформальдегидных смол, что способствует повышению ее жесткости и механической прочности – то есть, повышает срок и качество службы.

Непосредственно на самом фильтре Вы можете увидеть эту бумагу сложенной гармошкой и обернутой вокруг перфорированной металлической трубы. Это и есть основа фильтра – гофрированный цилиндр с торцами, который по внешнему виду похож на многолучевую звезду. Каждый торец цилиндра закрывается металлическим кольцом, которое обязательно должно быть надежно приклеенным. В противном случае, деталь не прослужит долго и будет считаться бракованной.

Однако, каждый владелец должен понимать, что масляной фильтр даже теоретически не способен задерживать абсолютно все механические примеси. Чтобы добиться подобного эффекта, отверстия в фильтрующем элементе необходимо было бы делать настолько маленькими, что масло сквозь них практически не проходило бы. А кому нужно снижение давления масла? Именно по этой причине нормальная пропускная способность масляного фильтра для обычного легкового авто – это способность задерживать половину частиц, размер которых превышает 45 микрон (0,05мл).

Масляный фильтр
Масляный фильтр является многофункциональным устройством. Кроме очистки масла, он еще и способствует тому, чтобы после остановки двигателя в масляных магистралях сохранялось определенное количество масла. По этой причине каждый масляный фильтр оснащен противодренажным клапаном. Что это такое? Обычно данная деталь представлена в виде широкой резиновой манжеты, которая имеет достаточно сложную форму.

Благодаря работе двигателя масляные потоки отжимают края этой манжеты, однако, когда он перестает работать – масло, которое стекает в сам фильтр, отжимает эту манжету, так и не покидая магистраль. Чтобы осуществлять дополнительное влияние на этот клапан, иногда его поджимают при помощи пружины. Еще один способ поджать клапан – его специальная конструкция с ребрами жесткости на манжетах, которые изготовляются из резины.

Знакомимся с конструкционными особенностями масляных фильтров

Среди самых распространенных конструкций масляных фильтров, которые сегодня активно выпускаются автопромом, следует назвать два типа:

— неразборные фильтры, которые после окончания срока эксплуатации полностью подлежат замене;

— разборные, фильтрующий элемент которых может быть заменен в любой момент.

Масляные фильтры
Фильтрующий элемент обоих типов масляных фильтров является практически идентичным. Разница лишь состоит в конструкции цилиндра, в который вставлен этот элемент. В разборных он характеризуется наличием съемной крышки, которая позволяет заменить загрязненный фильтрующий элемент на новый.
Существует также деление масляных фильтров в зависимости от того, какой способ очистки к ним применяется:

1. Фильтры с механическим типом очистки.

2. Фильтры гравитационного типа.

3. Центробежные.

4. Магнитные.

Наиболее распространенным из всех вышеперечисленных является фильтр механического типа очитки масла. При этом, он же подразделяется еще на два типа: фильтр глубокой и фильтр тонкой очистки. Первый из них чаще всего устанавливается в картере двигателя. Его особенность заключается в том, что на протяжении всего длительного периода эксплуатации автомобиля он не требует замены. Он направлен на то, чтобы задерживать крупные частицы моторного масла, которые могут очень быстро вывести из строя фильтр тонкой очистки масла.

Масляные фильтры
Что же касается фильтра тонкой очистки, то он направлен на очистку моторного масла от более мелких частичек грязи и нагара, который образуется в процессе горения топливной смеси. Благодаря этому на выходе моторное масло получается максимально чистым.

Принцип действия гравитационных фильтров, которые также именуют отстойниками, является несколько иным. Такие фильтры воздействуют на мелкие частицы силой тяжести, благодаря чему они, имея более высокий показатель плотности, чем масло, опускаются в осадок.

Центрифуги или же центробежные фильтры вместо силы тяжести используют «центробежную силу». Именно благодаря ей частички грязи не только отделяются от масла, но и оседают на стенках самого фильтра. А вот очищенное масло продолжает свое движение и поступает дальше в магистраль.
Понять, как работают магнитные фильтры, еще проще. Механически частички железа, которые находятся в моторном масле, собираются благодаря обычному или электрическому магниту.

В зависимости от способа смазывания, масляные фильтры также делятся на следующие три типа:

Фильтр в авто
1. Полнопоточные. Самые простые в конструкционном отношении. Когда запускается двигатель, они пропускают сквозь себя все то количество моторного масла, которое требуется автомобильным системам для полноценного функционирования. Такой фильтр очень быстро очищает масло, однако и очень быстро требует замены в результате загрязнения. В связи с этим возникает большая опасность выхода из строя двигателя: если фильтр забьется и перестанет пропускать масло, он может просто разорваться от перегрева. Во избежание подобного, на данную конструкцию масляных фильтров устанавливают перепускной клапан, который в случае необходимости пропускает к двигателю неочищенное масло.

2. Частичнопоточные. Конструкция такого устройства располагается параллельно основному маслопроводу, что позволяет за один раз очищать лишь малую долю масла. Таким образом, большая часть масла, которая поступает к двигателю, является неотфильтрованной. Однако, этот поток масла проходит через фильтр многократно, что позволяет добиться более высокого уровня очистки, нежели при использовании полнопоточного масляного фильтра. Хотя очистка масла в такой системе занимает намного больше времени, она все равно позволяет очень долго содержать эту жидкость в приемлемом состоянии. Также, если фильтр забьется, масло все равно будет поступать к двигателю и не вызовет негативных последствий в его работе.

3. Комбинированный. Предусматривает размещение на масляной магистрали обоих типов фильтров, которые были названы выше. Благодаря этому через фильтры проходит около 90% всего масла, степень очистки которого является максимальной. Такой тип конструкции масляного фильтра чаще всего можно встретить на дизельных двигателях.

2. Подбор фильтра по размерам: где взять необходимые параметры?

Масляный фильтр
Разобравшись с тем, что собой представляет фильтр для очистки моторного масла, необходимо перейти к вопросу о его выборе. Ведь рано или поздно это устройство выходит из строя, а без него из строя может выйти даже двигатель. Взирая на всю сложность конструкции и процесса очистки, который осуществляется масляным фильтром, к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Фильтр и система фильтрации, которая в нем используется, должны быть выбраны таким образом, чтобы их работа удовлетворяла мощность и производительность автомобильного двигателя.

Решающую роль в выборе фильтра для очистки моторного масла играет процесс определения резьбы самого фильтра. Стоит отметить, что на масляных фильтрах может применяться один из двух видов резьбы:

— метрическая;

— дюймовая.

Однако, после того как Вам удастся определить тип резьбы устройства и в целом все его характеристики, перед Вами станут две самые важные задачи:

1. Снять размеры диаметра бочки фильтра.

2. Снять размеры диаметра уплотнительного кольца.

Масляные фильтры
Именно эти параметры являются обязательными для того, чтобы осуществить выбор фильтра по размерам, идентичным размерам фильтра, отслужившего свой век. Обладая полной информацией о старом фильтре, Вам останется только отправиться в автомагазин и приобрести новое устройство.

Стоит обратить Ваше внимание и на еще один способ, который в разы облегчает процесс подбора необходимого масляного фильтра. Сегодня это можно сделать в Интернете, даже не выходя из дома и не разбирая старый фильтр. Для это существуют специальные онлайн-программы, которые могут подобрать необходимое устройство по марке автомобиля. Зачастую такие программы размещают на своих сайтах поставщики масляных и других типов автомобильных фильтров.

3. Выбор и покупка масляного фильтра: на какие критерии важно обращать внимание?

Выбор фильтра не ограничивается лишь поиском устройства, идентичного по параметрам старому. Есть еще целый ряд характеристик, на которые также важно обращать внимание каждому автовладельцу.
Первый из них – покупать оригинал или же отдать предпочтение более дешевой копии. В том случае, если автомобиль Вы покупали новый и он до сих пор находится на гарантии, подобный выбор перед Вами даже не стоит. Необходимо покупать оригинал фильтра, который рекомендуют официальные дилеры. В противном случае, бесплатный ремонт авто Вам не светит.

Фильтры
Однако, когда о гарантийном сроке речь уже не идет, у каждого автовладельца появляется соблазн купить копию необходимой детали. Конечно, это сэкономит кровно заработанные деньги, есть ли разница? На прилавке магазина весь товар выглядит одинаково привлекательным и определить подделку иногда можно лишь после изучения конструкции устройства.

На чем же экономят производители копий масляных фильтров? В первую и главную очередь – на качестве и количестве фильтрующего элемента. Естественно, снаружи Вы это никогда не определите. А узнать о браке уже после того, как фильтр будет установлен на авто, не хочется никому.

Так что лучше заплатить один раз и ездить очень долго и безопасно, нежели сэкономить, но постоянно покупать новые фильтры. Как говорится, скупой платит дважды. Остановите свой выбор на тех фильтрах, производителя которых Вы знаете не понаслышке. Даже если это устройство и выйдет из строя, то Вы сможете обратиться к дилеру о возмещении ущерба.

Важные критерии при выборе масляного фильтра

Фильтры
На каждом автомобиле установлен фильтр со своими конструкционными особенностями, поэтому и критерии его выбора также будут уникальными. В качестве примера, на который Вы можете ориентироваться при выборе масляного фильтра для своего автомобиля, мы взяли фильтр японского производства Sakura Filter Industries Co., Ltd. К его отличительным признакам следует отнести:

1. Наличие стальной пружины натяжения. Создается эта пружина довольно сложным путем, с применением процесса термической обработки. Благодаря этому обеспечивается надежность натяжения между ней и канистровым фильтром.

2. Наличие перепускного клапана, который, как мы уже упоминали, предотвращает масляное голодание двигателя в случае выхода из строя самого фильтра.

3. Особенности фильтрующего элемента. Данный производитель использует наиболее оптимальные материалы для производства этого элемента фильтра, что позволяет в разы увеличивать срок эксплуатации устройства.

4. Использование спиральной перфорированной трубки, благодаря прочности конструкции которой возможно предотвратить сворачивание фильтрующего элемента. Кроме этого, благодаря ей значительно улучшается ток масла.

5. Наличие внутреннего шва уберегает конструкцию масляного фильтра от вероятности разрыва. Шов имеет двойной замок между пластиной и корпусом.

6. Наличие антидренажного обратного клапана, который блокирует вытекание масла в картер.

7. Наличие уплотнительной прокладки квадратного сечения. Она также предназначена для того, чтобы предотвращать смещение фильтрующего элемента.

4. Как поддерживать работоспособность нового фильтра?

Масляные фильтры
Чтобы фильтр служил как можно дольше, и как можно реже приходилось его менять, необходимо придерживаться правил эксплуатации данного устройства. Для этого, в первую очередь, необходимо с самого начала избегать загрязнений в масляной магистрали. Ведь чем меньше загрязнений будет попадать в нее из внешней среды, тем меньше работы будет для фильтра. В связи с этим, необходимо придерживаться следующего перечня рекомендаций:

1. Проследите, чтобы сапуны находились в надлежащем состоянии. Именно они являются защитой магистрали от попадания загрязнений и влаги.

2. Все уплотнения и цилиндры должны быть чистыми и сухими. Для их очистки необходимо использовать только специальные средства.

3. При покупке моторного масла выбирайте тот вид, который лучше всего способен противодействовать загрязнениям и способствует уменьшению трения. То же самое касается и пакета присадок для масла.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Компрессор наддува двигателя – Компрессор на двигатель своими руками: особенности тюнинга

Компрессор на двигатель своими руками: особенности тюнинга

Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Еще одним действенным способом является подача воздуха в двигатель под давлением. В этом случае объем цилиндра и количество «горшков» можно не менять, при этом воздух нагнетается принудительно, что автоматически позволяет подать больше горючего и далее сжечь такой заряд топливно-воздушной смеси с максимальной отдачей.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува.  Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Читайте в этой статье

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем  с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Работа компрессора дает такой же результат, как и турбонаддув. Главным отличием является только то, что турбонагнетатель использует для вращения турбинного колеса энергию выхлопных газов, в то время как механический компрессор связан с коленвалом двигателя посредством ременной передачи. Естественно, такой тип привода несколько отнимает мощность у ДВС, однако плюсом является простота конструкции.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Если говорить об установке механического компрессора на атмосферный карбюраторный или инжекторный двигатель, нужно понимать, что двигатель все равно нужно подготовить (учитывается изменение степени сжатия, осуществляются доработки «по железу», меняется прошивка ЭБУ на инжекторных моторах и т.д.).

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как форсировать двигатель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступном способе получения большей мощности путем увеличения рабочего объема двигателя и доработок отдельных элементов и узлов силового агрегата.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Простыми словами, атмосферный мотор сначала максимально форсируется, после чего на него дополнительно «навешивается» механический компрессор. Далее необходимо грамотно настроить такой ДВС. Для авто с карбюратором следует настраивать дозирующую систему, переделок может также потребовать впуск и выпуск. На инжекторных машинах операции схожие, при этом в ЭБУ сначала прописывается тюнинг-прошивка (чип-тюнинг), после чего происходит дополнительная обкатка и коррекция прошивки в режиме онлайн (прямо на ходу).

Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой,  после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.

Читайте также

krutimotor.ru

Наддув двигателя (двс)

Задача повышения мощности и крутящего момента двигателя была актуальна всегда. Мощность двигателя напрямую связана с рабочим объемом цилиндров и количеством подаваемой в них топливо-воздушной смеси. Т.е., чем больше в цилиндрах сгорает топлива, тем более высокую мощность развивает силовой агрегат. Однако самое простое решение – повысить мощность двигателя путем увеличения его рабочего объема приводит к увеличению габаритов и массы конструкции.

Количество подаваемой рабочей смеси можно поднять за счет увеличения оборотов коленчатого вала (другими словами, реализовать в цилиндрах за единицу времени большее число рабочих циклов), но при этом возникнут серьезные проблемы, связанные с ростом сил инерции и резким увеличением механических нагрузок на детали силового агрегата, что приведет к снижению ресурса мотора. Наиболее действенным способом в этой ситуации является наддув.

Представим себе такт впуска двигателя внутреннего сгорания: мотор в это время работает как насос, к тому же весьма неэффективный – на пути воздуха находится воздушный фильтр, изгибы впускных каналов, в бензиновых моторах – еще и дроссельная заслонка. Все это, безусловно, снижает наполнение цилиндра. Ну а что требуется, чтобы его повысить? Поднять давление перед впускным клапаном – тогда воздуха в цилиндре “поместится” больше. При наддуве улучшается наполнение цилиндров свежим зарядом, что позволяет сжигать в цилиндрах большее количество топлива и получать за счет этого более высокую агрегатную мощность двигателя.

В ДВС применяют три типа наддува:

  • резонансный –при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах (нагнетатель в этом случае не нужен)
  • механический – в этом варианте компрессор приводится во вращение ремнем от двигателя
  • газотурбинный (или турбонаддув) – турбина приводится в движение потоком отработавших газов.

У каждого способа свои преимущества и недостатки, определяющие область применения.

Содержание статьи

Резонансный наддув

Настраиваемый впускной коллектор

Как уже отмечалось в начале статьи, для лучшего наполнения цилиндра следует поднять давление перед впускным клапаном. Между тем повышенное давление необходимо вовсе не постоянно – достаточно, чтобы оно поднялось в момент закрытия клапана и «догрузило» цилиндр дополнительной порцией воздуха. Для кратковременного повышения давления вполне подойдет волна сжатия, «гуляющая» по впускному трубопроводу при работе мотора. Достаточно лишь рассчитать длину самого трубопровода, чтобы волна, несколько раз отразившись от его концов, пришла к клапану в нужный момент.

Теория проста, а вот воплощение ее требует немалой изобретательности: клапан при разных оборотах коленчатого вала открыт неодинаковое время, а потому для использования эффекта резонансного наддува требуются впускные трубопроводы переменной длины. При коротком впускном коллекторе мотор лучше работает на высоких оборотах , при низких оборотах более эффективен длинный впускной тракт. Переменные длины впускных трубопроводов можно создать двумя способами: или путем подключения резонансной камеры, или через переключение на нужный впускной канал или его подключение. Последний вариант называют еще динамическим наддувом. Как резонансный, так и динамический наддув могут ускорить течение впускного столба воздуха.

Эффекты наддува, создаваемые за счет колебаний напора воздушного потока, находится в диапазоне от 5 до 20 миллибар. Для сравнения: с помощью турбонаддува или механического наддува можно получить значения в диапазоне между 750 и 1200 миллибар. Для полноты картины отметим, что существует еще инерционный наддув, при котором основным фактором создания избыточного давления перед клапаном является скоростной напор потока во впускном трубопроводе. Дает незначительную прибавку мощности при высоких (больше 140 км/ч) скоростях движения. Используется в основном на мотоциклах.

Механический наддув

Механические нагнетатели (по англ. supercharger) позволяют довольно простым способом существенно поднять мощность мотора.
Имея привод непосредственно от коленчатого вала двигателя, компрессор способен закачивать воздух в цилиндры при минимальных оборотах без задержки увеличивать давление наддува строго пропорционально оборотам мотора. Но у них есть и недостатки. Они снижают КПД ДВС, так как на их привод расходуется часть мощности, вырабатываемой силовым агрегатом. Системы механического наддува занимают больше места, требуют специального привода (зубчатый ремень или шестеренчатый привод) и издают повышенный шум.

Механические нагнетатели

Существует два вида механических нагнетателей: объемные и центробежные.

Типичными представителемя объемных нагнетателей являются нагнетатель Roots и компрессор Lysholm.

Конструкция Roots напоминает масляный шестеренчатый насос. Два ротора вращаются в противоположные стороны внутри овального корпуса. Оси роторов связаны между собой шестернями. Особенность такой конструкции в том, что воздух сжимается не в нагнетателе, а снаружи – в трубопроводе, попадая в пространство между корпусом и роторами. Основной недостаток – в ограниченном значении наддува. Как бы безупречно ни были подогнаны детали нагнетателя, при достижении определенного давления воздух начинает просачиваться назад, снижая КПД системы. Способов борьбы немного: увеличить скорость вращения роторов либо сделать нагнетатель двух- и даже трехступенчатым.

Таким образом можно повысить итоговые значения до приемлемого уровня, однако многоступенчатые конструкции лишены своего главного достоинства – компактности. Еще одним минусом является неравномерное нагнетание на выходе, ведь воздух подается порциями. В современных конструкциях применяются трехзубчатые роторы спиральной формы, а впускное и выпускное окна имеют треугольную форму. Благодаря этим ухищрениям нагнетатели объемного типа практически избавились от пульсирующего эффекта. Невысокие скорости вращения роторов, а следовательно, долговечность конструкции вкупе с низким шумом привели к тому, что ими щедро оснащают свою продукцию такие именитые бренды, как DaimlerChrysler, Ford и General Motors.

Объемные нагнетатели поднимают кривые мощности и крутящего момента, не изменяя их формы. Они эффективны уже на малых и средних оборотах, а это наилучшим образом сказывается на динамике разгона. Проблема лишь в том, что подобные системы очень прихотливы в изготовлении и установке, а значит, довольно дороги.

Еще один способ нагнетать во впускной коллектор воздух под избыточным давлением в свое время предложил инженер Лисхольм (Lysholm). Его детище окрестили винтовым нагнетателем, или «double screw» (двойной винт). Конструкция наддува Лисхольма чем-то напоминает обычную мясорубку.
Внутри корпуса установлены два взаимодополняющих винтовых насоса (шнека). Вращаясь в разные стороны, они захватывают порцию воздуха, сжимают и загоняют ее в цилиндры. Характерна такая система внутренним сжатием и минимальными потерями, благодаря точно выверенным зазорам.
Кроме того, винтовые наддувы эффективны практически во всем диапазоне оборотов двигателя, бесшумны, очень компактны, но чрезвычайно дороги из-за сложности в изготовлении. Однако ими не брезгуют такие именитые тюнинг-ателье, как AMG или Kleemann.

Механический наддув

Центробежные нагнетатели по конструкции напоминают турбонаддув. Избыточное давление во впускном коллекторе также создает компрессорное колесо (крыльчатка). Его радиальные лопасти захватывают и отбрасывают воздух в окружной тоннель при помощи центробежной силы. Отличие от турбонаддува лишь в приводе. Центробежные нагнетатели страдают аналогичным, хотя и менее заметным инерционным пороком, но есть и еще одна важная особенность. Фактически величина производимого давления пропорциональна квадрату скорости компрессорного колеса.

Проще говоря, вращаться оно должно очень быстро, чтобы надуть в цилиндры необходимый воздушный заряд, порой в десятки раз превышая обороты двигателя. Эффективен центробежный нагнетатель на высоких оборотах. Механические «центробежники» не так капризны в обслуживании и долговечнее газодинамических собратьев, поскольку работают при менее экстремальных температурах. Неприхотливость, а следовательно, и дешевизна конструкции снискали им популярность в сфере любительского тюнинга.

Интеркулер

Схема управления механическим нагнетателем довольно проста. При полной нагрузке заслонка перепускного трубопровода закрыта, а дроссельная открыта — весь поток воздуха поступает в двигатель. При работе с частичной нагрузкой дроссельная заслонка закрывается, а заслонка трубопровода открывается — избыток воздуха возвращается на вход нагнетателя. Входящий в схему охладитель наддувочного воздуха (Intercooler) является почти непременной составной частью не только механических, но и газотурбинных систем наддува.

При сжатии в компрессоре (либо в нагнетателе) воздух нагревается, в результате чего его плотность уменьшается. Это приводит к тому, что в рабочем объеме цилиндра воздуха, а, следовательно, и кислорода, по массе помещается меньше, чем могло бы поместиться при отсутствии нагревания. Поэтому сжатый воздух перед подачей его в цилиндры двигателя предварительно охлаждается в интеркулере. По своей конструкции это обычный радиатор, который охлаждается либо потоком набегающего воздуха, либо охлаждающей жидкостью. Понижение температуры наддувочного воздуха на 10 градусов позволяет увеличить его плотность примерно на 3%. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность двигателя примерно на такой же процент.

Газотурбинный наддув

Турбокомпрессор

Более широко на современных автомобильных двигателях применяются турбокомпрессоры. По сути, это тот же центробежный компрессор, но с другой схемой привода. Это самое важное, можно сказать, принципиальное отличие механических нагнетателей от “турбо”. Именно схема привода в значительной мере определяет характеристики и области применения тех или иных конструкций. У турбокомпрессора крыльчатка-нагнетатель сидит на одном валу с крыльчаткой-турбиной, которая встроена в выпускной коллектор двигателя и приводится во вращение отработавшими газами. Частота вращения может превышать 200.000 об./мин. Прямой связи с коленвалом двигателя нет, и управление подачей воздуха осуществляется за счёт давления отработавших газов.

К достоинствам турбонаддува относят: повышение КПД и экономичности мотора (механический привод отбирает мощность у двигателя, этот же использует энергию отработавших газов, следовательно, КПД увеличивает). Не следует путать удельную и общую экономичность мотора. Естественно, для работы двигателя, мощность которого возросла за счет применения турбонаддува, требуется больше топлива, чем для аналогичного безнаддувного мотора меньшей мощности. Ведь наполнение цилиндров воздухом улучшают, как мы помним, для того, чтобы сжечь в них большее количество топлива. Но массовая доля топлива, приходящаяся на единицу мощности в час у двигателя, оснащенного ТК, всегда ниже, чем у схожего по конструкции силового агрегата, лишенного наддува.

Турбонаддув дает возможность достичь заданных характеристик силового агрегата при меньших габаритах и массе, чем в случае применения “атмосферного” двигателя. Кроме того, у турбодвигателя лучше экологические показатели. Наддув камеры сгорания приводит к снижению температуры и, следовательно, уменьшению образования оксидов азота. В бензиновых двигателях наддувом добиваются более полного сгорания топлива, особенно на переходных режимах работы. В дизелях дополнительная подача воздуха позволяет отодвинуть границу возникновения дымности, т. е. бороться с выбросами частиц сажи.

Дизели существенно лучше приспособлены к наддуву вообще, и к турбонаддуву в частности. В отличие от бензиновых моторов, в которых давление наддува ограничивается опасностью возникновения детонации, им такое явление неведомо. Дизель можно наддувать вплоть до достижения предельных механических нагрузок в его механизмах. К тому же отсутствие дросселирования воздуха на впуске и высокая степень сжатия обеспечивают большее давление отработавших газов и их меньшую температуру в сравнении с бензиновыми моторами. В общем, как раз то, что нужно для применения турбокомпрессора. Турбокомпрессоры более просты в изготовлении, что окупает ряд присущих им недостатков.

VNT турбокомпрессор

При низкой частоте вращения двигателя количество отработавших газов невелико, соответственно, эффективность работы компрессора невысока. Кроме того, турбонаддувный двигатель, как правило, имеет т. н. «турбояму» (по-английски “turbo-lag”) — замедленный отклик на увеличение подачи топлива. Вам нужно резко ускориться — вдавливаете педаль газа в пол, а двигатель некоторое время «думает» и лишь потом подхватывает. Объяснение простое — требуется время, пока мотор наберет обороты, увеличится давление выхлопных газов, раскрутится турбина, с ней крыльчатка нагнетателя – и наконец, “пойдет” воздух. Избавиться от указанных недостатков конструкторы пытаются разными способами. В первую очередь, снижением массы вращающихся деталей турбины и компрессора. Ротор современного турбокомпрессора настолько мал, что легко умещается на ладони.

Снижение массы достигается не только конструкцией ротора, но и выбором для него соответствующих материалов. Основная сложность при этом- высокая температура отработавших газов. Металлокерамический ротор турбины примерно на 20% легче изготовленного из жаростойких сплавов, да к тому же обладает меньшим моментом инерции. До последнего времени срок службы всего агрегата ограничивала долговечность подшипников. По сути, это были вкладыши, подобные вкладышам коленчатого вала, которые смазывались маслом под давлением. Износ таких подшипников скольжения был, конечно, велик, однако шариковые не выдерживали огромной частоты вращения и высоких температур. Выход нашли когда удалось разработать подшипники с керамическими шариками. Однако достойно удивления не применение керамики – подшипники заполнены постоянным запасом пластичной смазки, то есть канал от штатной масляной системы двигателя уже не нужен!

Избавиться от недостатков турбокомпрессора позволяет не только уменьшение инерционности ротора, но и применение дополнительных, иногда довольно сложных схем управления давлением наддува. Основные задачи при этом — уменьшение давления при высоких оборотах двигателя и повышение его при низких. Полностью решить все проблемы можно использованием турбины с изменяемой геометрией (Variable Nozzle Turbine), например, с подвижными (поворотными) лопатками , параметры которой можно менять в широких пределах.

Принцип действия VNT турбокомпрессора заключается в оптимизации потока выхлопных газов, направляемых на крыльчатку турбины. На низких оборотах двигателя и малом количестве выхлопных газов VNT турбокомпрессор направляет весь поток выхлопных газов на колесо турбины, тем самым увеличивая ее мощность и давление наддува. При высоких оборотах и высоком уровне газового потока турбокомпрессор VNT располагает подвижные лопатки в открытом положении, увеличивая площадь сечения и отводя часть выхлопных газов от крыльчатки, защищая себя от превышения оборотов и поддерживая давление наддува на необходимом двигателю уровне, исключая перенаддув.

Комбинированные системы

Двухступенчатый наддув

Помимо одиночных систем наддува сейчас часто встречается и двухступенчатый наддув. Первая ступень — приводной компрессор — обеспечивает эффективный наддув на малых оборотах ДВС, а вторая — турбонагнетатель — утилизирует энергию выхлопных газов. После достижения силовым агрегатом достаточных для нормальной работы турбины оборотов, компрессор автоматически выключается, а при их падении вновь вступает в действие.

Ряд производителей устанавливают на свои моторы сразу два турбокомпрессора. Такие системы называют «битурбо» или «твинтурбо». Принципиальной разницы в них нет, за одним лишь исключением. «Битурбо» подразумевает использование разных по диаметру, а следовательно и производительности, турбин. Причем алгоритм их включения может быть как параллельным, так и последовательным (секвентальным). На низких оборотах быстро раскручивается и вступает в работу турбонаддув маленького диаметра, на средних к нему подключается «старший брат».

Таким образом, выравнивается разгонная характеристика автомобиля. Система дорогостоящая, поэтому ее можно встретить на престижных автомобилях, например Maserati или Aston Martin. Основная задача «твинтурбо» заключается не в сглаживании «турбоямы», а в достижении максимальной производительности. При этом используются две одинаковые турбины. Устанавливаются «твин-» и «битурбо» как на V-образные блоки, так и на рядные моторы. Варианты подключения турбин также идентичны системе «битурбо». В чем же смысл? Дело в том, что производительность турбины напрямую зависит от двух ее параметров: диаметра и скорости вращения. Оба показателя весьма капризны. Увеличение диаметра приводит к повышению инерционности и, как следствие, к пресловутой «турбояме». Скорость же турбины ограничивается допустимыми нагрузками на материалы. Поэтому две скромные и менее инерционные турбины могут оказаться эффективнее одной большой.

Рекомендации

Во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом, которое изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но в дороге всякое может случиться, и если вам пришлось залить неизвестное масло, то не гоните, двигайтесь потихоньку. Двигатель это масло переживет, а вот турбонаддув — не обязательно. Приехав домой, сразу же смените масло и масляный фильтр.

И, наконец, третье, самое главное условие нормальной работы турбонаддува. В жизни турбины есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нем имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; еще не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей компрессора, а следовательно, и тепловое расширение, идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю прогреться.

Если вам надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу. В зависимости от режима езды дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут (зимой можно дольше). За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В этой ситуации значительно облегчает жизнь турбо-таймер. Он проследит за тем, чтобы разгоряченный двигатель автомобиля поработал несколько минут на холостом ходу, остужая элементы турбонаддува, даже если владелец уже покинул и закрыл своё авто. Впрочем, подобную функцию имеют и многие охранные сигнализации.

avtonov.info

Всё про наддув. Избыточное давление. (Часть 2) — DRIVE2

Начало

Как устроен механический нагнетатель
В отличие от питающегося «бесплатными» выхлопными газами турбокомпрессора, механический нагнетатель приводится в движение энергией вращающегося коленвала. Соответственно, чтобы получить дополнительную мощность, двигатель сначала часть мощности отдаёт, поэтому КПД такого решения ниже. Но, тем не менее, производители не спешат отказываться от приводных нагнетателей, потому как они наделяют автомобиль моментальной тягой с самых низких оборотов — понятие турбоямы к приводным компрессорам практически неприменимо. Конструкция предусматривает ременную, цепную или реже передачу иного типа, которая вращает вал нагнетателя от коленвала мотора. Аналогично турбокомпрессору, нагнетатель прессует воздух и отправляет его под избыточным давлением во впускной коллектор. Наиболее похожий на турбокомпрессор вид приводного нагнетателя — центробежный. Он трамбует воздух аналогичным турбинным колесом, но приводится оно не выхлопными газами, а механически.

Механический нагнетатель типа Roots

Приводной винтовой компрессор типа Lysholm

Эта анимация компании Eaton объясняет принцип работы такого нагнетателя

Но самым первым компрессором, который применил в автомобилестроении Готлиб Даймлер, стал агрегат типа Roots, названный по имени своих создателей-братьев — изначально они разработали устройство для промышленных нужд. Такой нагнетатель представляет собой собранные в едином корпусе и находящиеся своими лопастями-кулачками в зацеплении два продолговатых ротора, которые своим вращением по направлению друг к другу захватывают и прокачивают воздух во впускной коллектор. Третья разновидность компрессоров — винтовые типа Lysholm — перекачивают и сжимают воздух с помощью сверлообразных несимметричных роторов, которые находятся в зацеплении. Благодаря уменьшающимся по направлению к выходу из компрессора воздушным камерам между шнеками осуществляется внутреннее сжатие воздуха, что обеспечивает большую в сравнении с Roots-нагнетателями эффективность системы. Аналогично газотурбинным схемам, развиваемое механическими компрессорами давление регулируется с помощью клапанов или муфт.

Турбонагнетатель? Нет, это третья разновидность приводного компрессора, который в качестве нагнетающего элемента использует улитку с крыльчаткой внутри, как у классической газовой турбины

Комбинированные схемы агрегатного наддува
Как только системы наддува стали использоваться массово, инженеры стали думать над повышением их эффективности. Для борьбы с турбоямой, помимо вышеупомянутого твинскролльного наддува, используется схема с двумя последовательно дующими нагнетателями: это может быть маленькая турбина для низких оборотов в сочетании с большой для средних и высоких (так называемая архитектура твинтурбо; пример — Subaru Legacy в кузове BE/BH) или симбиоз приводного компрессора для низких оборотов и турбокомпрессора для средних и высоких. Последним прославилась компания Volkswagen со своим мотором 1.4 Twincharger, который обеспечивал плавный рост давления, но вместе с тем из-за сложности конструкции доставлял немало хлопот по части надёжности и обслуживания.

Это двигатель Volkswagen 1.4 TSI Twincharger. Разработчики умудрились скомпоновать в небольшой «четвёрке» механический нагнетатель (слева от блока цилиндров на изображении) и газовую турбину (справа от блока)
Однако две турбины одного мотора не обязательно отличаются размерами и работают последовательно: во многих современных наддувных моторах цилиндры условно делятся на две группы, и каждая из них обслуживается своим собственным нагнетателем. Однако инженерные изыскания порой порождают и более экзотические варианты: например, в новом трёхлитровом супердизеле BMW (381 л.с./740 Н•м) — три турбины! На низких оборотах работает первая маленькая турбина с изменяемой геометрией, на средних оборотах в дело включается большой нагнетатель, а на высоких прокачивать воздух в цилиндры помогает третий небольшой турбокомпрессор. Результат — водитель трёхлитровой машины ощущает под капотом литров так пять, да ещё и как будто с ме

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Всем привет!
Кому тема компрессора интересна, тому эта запись может оказаться полезной. ))) Кто изначально против этого устройства, можно не читать)
Сравнительно недавно мной был установлен компрессор ПК-23. Говорят и пишут много о нем, но лично мое мнение, в качестве гражданского тюнинга для машины на каждый день— самое то. Приход есть. И хоть наддув появляется только с 2,5 тысяч оборотов, но машина тянет ощутимо лучше уже с 1500. То есть, компрессор облегчает наполнение двигателя воздухом почти с самого низа. За что ему большой плюс в городском режиме. Особенно это хорошо для 16V, которые на низах работают вяло…
Дальше был лично для меня решен вопрос: нужен ли интеркуллер с компрессором и таким маленьким наддувом? Нужен однозначно! Обойдемся без теории, только практика: после активного катания по городу температура воздуха на впуске была около 60-65 градусов. А при наддуве в течении 15-20 секунд поднималась уже до 90! Думаю, понятно, что толку от такого наддува кипятком— ноль! Еще и возрастает риск детонации! И это при температуре на улице около 15 градусов. ((
Итак: был установлен компрессор ПК-23

Первоначальный вариант установки компрессора.

Проехавшись и понаблюдав за параметрами двигателя, принял решение об установке интеркуллера.
После установки вид под капотом изменился на вот такой:

Zoom

Вид подкапотки с интеркуллером.

А вот так выглядит машинка снаружи:

Zoom

В процессе постройки перешел на связку ДАД+ДТВ взамен ДМРВ.
Потом была сделана откатка он-лайн.
А теперь самое интересное: какие итоги всего этого.
Один из главных факторов, бюджет. Он составил, примерно, 450 у.е. Этот довод для сторонников установки турбо: там с таким бюджетом делать нечего.
Потом расход топлива: машина у меня на LPG и по городу сейчас расход около 10.5 л против 10л без компрессора. По трассе 8.8 против 8.2 л.
Динамика… Тут можно расписывать много. Скажу главное: машина тянет во всем диапазоне, уже с ХХ это ощущается. Ну и видео разгона:

Напомню конфиг моего двигателя:
на 0.3 мм фрезерована ГБЦ, установлена приоропрокладка, распилены каналы ГБЦ, установлен паук 4-2-1 и прямоток на 51 трубе, компрессор ПК-23 с интеркуллером. Все остальное: сток.

И еще пару доводов, которые часто приводят противники ПК-23:
1. Мало ходят подшипники.
При установке новых подшипников в компрессор, как и при установке нового компрессора на авто, подшипники ОБЯЗАТЕЛЬНО надо вскрывать и набивать хорошей смазкой. Тогда они будут ходить.
Не забывать, что производителем заложен диапазон оборотов двигателя для работы с компрессором до 6500 оборотов, как в штатной прошивке. Поэтому при частой работе на оборотах 7000 и выше подшипники гораздо быстрее выйдут со строя.
И компрессор этот, все-таки, на мой взгляд, для тюнинга гражданской машины, а не для постройки корча.
2. Часто отстреливают ремни мультипликатора.
Мне кажется, что ремни часто летят у тех, у кого не установлен в системе Blow-off. Поэтому при резком закрытии дросселя возникает нагрузка на лопасти и, как следствие, на приводной вал. С таким усилием ремни уже не справляются и начинается пробуксовка, со всеми вытекающими…

Комментарии и обоснованная критика приветствуется!
Всем удачного тюнинга!

www.drive2.com

Виды наддува двигателей внутреннего сгорания / Статьи от клуба АЗЛК.нет / Статьи

Задача повышения мощности и крутящего момента двигателя была актуальна всегда. Самое простое решение — увеличить рабочий объем: чем больше сгорает топлива, тем выше мощность. Однако при этом существенно увеличиваются габариты и масса конструкции.

Альтернативный подход — оставить рабочий объем двигателя прежним, но подавать в единицу времени больше топлива. Увеличить подачу бензина несложно, особенно, в системах впрыска. Но при этом для сохранения состава топливной смеси необходимо пропорционально увеличить и количество подаваемого в двигатель воздуха. Возможности двигателя самостоятельно всасывать воздух ограничены, поэтому не обойтись без специального устройства, повышающего давление и, следовательно, количество воздуха на впуске. Эти устройства обычно называют нагнетателями или компрессорами.

Механический нагнетатель

Механические нагнетатели применялись в автомобильных двигателях еще в 30-е годы, тогда их чаще всего называли компрессорами. Сейчас этот термин обычно относят к турбокомпрессорам, о которых речь пойдет ниже. Конструкций механических нагнетателей довольно много, и интерес к ним разработчики проявляют до сих пор. На рисунках 1-4 представлены схемы некоторых устройств, принцип работы которых не требует дополнительных пояснений.

Есть конструкции и не совсем обычные. Одна их них — волновой нагнетатель Comprex (рис. 5) — принадлежит фирме Asea-Brown-Boweri. Ротор этого компрессора имеет аксиально расположенные камеры, или ячейки. При вращении ротора в ячейку поступает свежий воздух, после чего она подходит к отверстию в корпусе, через которое в нее попадают горячие отработавшие газы двигателя. При их взаимодействии с холодным воздухом образуется волна давления, фронт которой, движущийся со скоростью звука, вытесняет воздух в отверстие впускного трубопровода, к которому ячейка за это время успевает подойти. Поскольку ротор продолжает вращаться, отработавшие газы в это отверстие попасть не успевают, а выходят в следующее по ходу ротора. При этом в ячейке образуется волна разряжения, которая всасывает следующую порцию свежего воздуха и т. д.

Нагнетатель Comprex уже опробован несколькими автомобильными производителями, а Mazda использует его на одном из своих серийных двигателей с 1987 года.

Еще одна не совсем обычная конструкция — это спиральный, или G-образный (по форме буквы G, напоминающей спираль) нагнетатель. Идея запатентована еще в начале столетия, но из-за технических и производственных проблем на выпуск такого нагнетателя долго никто не решался. Первой, в 1985 году была фирма Volkswagen, которая применила его на двигателе купе Polo (1,3 л, 113 л. с.). В 1988 году появился более мощный нагнетатель G60, которым в течение нескольких лет комплектовались двигатели Corrado и Passat (1,8 л, 160 л. с.,), а Polo G40 выпускался вплоть до 1994 года.

Схематично (рис. 6) конструкцию G-образного нагнетателя можно представить в виде двух спиралей, одна из которых неподвижна и является частью корпуса. Вторая — вытеснитель — расположена между витками первой и закреплена на валу с эксцентриситетом в несколько миллиметров. Вал приводится от двигателя ременной передачей с отношением около 1:2.

При вращении вала внутренняя спираль совершает колебательные движения и между неподвижной (корпус) и обегающей (вытеснитель) спиралями образуются серпообразные полости, которые движутся к центру, перемещая воздух от периферии и подавая его в двигатель под небольшим давлением. Количество перемещаемого воздуха зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Система имеет сравнительно высокий (около 65%) КПД. Трущихся частей почти нет, поэтому износ деталей незначителен. Установленный на двигателе Polo нагнетатель G40 (40 и 60 в маркировке нагнетателей Volkswagen — это ширина спиральных камер в миллиметрах) имеет внутреннюю степень сжатия 1,0; максимальное давление наддува составляет 0,72 бар. При номинальной частоте вращения ротора 10200 об./мин. за один оборот подается 566 см куб. воздуха, т. е. почти 6000 л/мин.

Схема управления механическим нагнетателем довольно проста (рис. 7). При полной нагрузке заслонка перепускного трубопровода закрыта, а дроссельная открыта — весь поток воздуха поступает в двигатель. При работе с частичной нагрузкой дроссельная заслонка закрывается, а заслонка трубопровода открывается — избыток воздуха возвращается на вход нагнетателя.

Входящий в схему охладитель наддувочного воздуха (Intercooler) является почти непременной составной частью всех, не только механических, систем наддува. При сжимании воздух, как известно, нагревается, а его плотность и, соответственно, количество кислорода в единице объема уменьшаются. Больше кислорода — лучше сгорание и выше мощность. Поэтому перед подачей в двигатель сжатый нагнетателем воздух проходит через охладитель, где его температура снижается.

Преимущества спирального нагнетателя, как и большинства компрессоров с механическим приводом: достаточно большой крутящий момент и повышенная мощность двигателя при низких оборотах, быстрая, практически мгновенная реакция на нажатие педали газа. Недостатки: относительная сложность и нетехнологичность конструкции, большие потери в приводе.

Турбокомпрессор

Более широко на современных автомобильных двигателях применяются турбокомпрессоры. Они более технологичны в изготовлении, что окупает ряд присущих им недостатков.

Турбокомпрессор отличается от вышеописанных конструкций прежде всего схемой привода (рис. 8). Здесь используется ротор с лопатками — турбина, которая вращается потоком отработавших газов двигателя. Турбина, в свою очередь, вращает размещенный на том же валу компрессор, выполненный в виде колеса с лопатками.

Выбранная схема привода (газовая вместо механической) определяет основные недостатки турбокомпрессора. При низкой частоте вращения двигателя количество отработавших газов невелико, соответственно, эффективность работы компрессора невысока. Кроме того, турбонаддувный двигатель, как правило, имеет т. н. «турбояму» — замедленный отклик на увеличение подачи топлива. Вам нужно резко ускориться — вдавливаете педаль газа в пол, а двигатель некоторое время думает и лишь потом подхватывает. Объяснение простое — требуется время на раскрутку турбины, которая вращает компрессор. На рис. 9 показана реакция нагнетателей различных типов на увеличение числа оборотов двигателя. Приведенные кривые относятся к дизелю, но их характер сохраняется и для бензинового двигателя. Хорошо видно, что самую медленную реакцию имеет турбокомпрессор, волновой нагнетатель реагирует быстрее, механический нагнетатель срабатывает практически мгновенно.

Избавиться от указанных недостатков конструкторы пытаются разными способами. В первую очередь, снижением массы вращающихся деталей турбины и компрессора. Ротор современного турбокомпрессора настолько мал, что легко умещается на ладони. Легкий ротор повышает эффективность компрессора при низких оборотах двигателя: например, у 2,0 л турбодвигателя SAAB 9000 уже при 1500 об./мин. увеличение крутящего момента за счет наддува составляет 20%. Легкий ротор, кроме того, обладает меньшей инерционностью, что позволяет турбокомпрессору быстрее раскручиваться при нажатии педали газа и уменьшает «турбояму».

Снижение массы достигается не только конструкцией ротора, но и выбором для него соответствующих материалов. Поиск новых материалов для турбин ведется многими фирмами. Основная сложность — высокая температура отработавших газов. Преуспели больше всего в этой области, пожалуй, японцы — они уже давно занимаются керамикой для двигателей внутреннего сгорания. Монолитная турбина, изготовленная из спеченного карбида кремния, при той же механической прочности весит в 3 раза меньше обычной и, соответственно, обладает гораздо меньшей инерцией. Кроме того, в случае разрыва ротора разлетающиеся осколки будут много легче — это дает возможность сделать корпус компрессора более тонким и компактным. А недавно конструкторам Nissan впервые в мировой практике удалось создать крыльчатку нагнетателя из пластмассы. Из какой — неизвестно, но говорят, получилась очень легкая.

Избавиться от недостатков турбокомпрессора позволяет не только уменьшение инерционности ротора, но и применение дополнительных, иногда довольно сложных схем управления давлением наддува. Основные задачи при этом — уменьшение давления при высоких оборотах двигателя и повышение его при низких. Одна задача решается довольно легко: избыточное давление наддува на высоких частотах вращения уменьшается, как правило, с помощью перепускного клапана.

Другая задача сложнее. Полностью решить все проблемы можно было бы использованием турбины с изменяемой геометрией, например, с подвижными (поворотными) лопатками, параметры которой можно менять в широких пределах. Такие турбины широко применяются в авиации и других областях техники. Но в крошечном роторе автомобильного компрессора механизм поворота лопаток разместить трудно.

Один из упрощенных способов — применение регулятора скорости потока отработавших газов на входе в турбину. В турбокомпрессоре Garrett VAT 25, который более подробно будет рассмотрен ниже, для этого используется подвижная заслонка.

Схема управления давлением наддува 2,0 и 2,3 литровых двигателей SAAB 9000 показана на рис. 10. Называется она APC — Automatic Performance Control. Система APC во всех режимах работы двигателя поддерживает давление наддува на максимально допустимом уровне, не доводя двигатель до детонации. Для этого использован датчик (knock sensor), по сигналу которого при возникновении детонации блок управления открывает установленный в турбине перепускной клапан, и часть отработавших газов направляется в обход турбинного колеса, что снижает давление наддува и устраняет детонацию. Помимо этого датчика в систему APC входят также и другие, измеряющие частоту вращения двигателя, нагрузку, температуру и октановое число используемого топлива — этими параметрами определяется порог детонации.

Использование APC позволило не только повысить степень сжатия 2,0 л двигателя до 9, но и сделало возможным использование топлива с низким октановым числом — до 91.

Топливная экономичность

Повышение мощности двигателя, достигается ли оно увеличением его рабочего объема или применением наддува, неизбежно влечет за собой увеличение расхода топлива. Теоретически КПД двигателей с наддувом несколько выше, чем атмосферных, поэтому удельный (на единицу мощности) расход топлива у них должен быть ниже. На практике же за счет потерь при переходных процессах он получается примерно таким же.

Конечно, и с турбодвигателем можно ехать относительно экономично, но тогда зачем он нужен? Поэтому сегодня конструкторы пытаются решить непростую задачу: уменьшить расход топлива при сохранении высокой мощности. Попробуем рассмотреть разные подходы к этой проблеме, предложенные, например, инженерами Audi и Peugeot.

Одним из путей повышения экономичности двигателя, как известно, является увеличение степени сжатия. Но в двигателях с наддувом есть ограничение: наддув увеличивает компрессию, что приводит к возникновению детонации, особенно на высоких оборотах. Поэтому степень сжатия приходится искусственно снижать: в современном атмосферном двигателе она составляет около 10, а в двигателе с наддувом обычно не превышает 8.

Конструкторам Audi удалось в определенной степени это ограничение преодолеть: в 5-цилиндровом 20-клапанном двигателе Audi S2 и Audi S4 объемом 2,2 л и мощностью 230 л. с. степень сжатия доведена до 9,3 — это для турбомотора необычно много. Результат: средний расход топлива при 90 км/ч — 7,5 л, в городе — 14 л/100 км. Двигатель пришел со спортивной Audi 200. Созданный на этой же основе мотор Avant RS2 также имеет довольно высокую степень сжатия — 9, но при таком же объеме развивает мощность 315 л. с. (за счет изменения параметров наддува). В то же время расход топлива в городе составляет лишь 14,5 л/100 км.

Упоминавшийся выше турбированный 4-цилиндровый двигатель нового SAAB 9000 объемом 2,0 л тоже имеет степень сжатия 9. Мощность поменьше: 165 л. с., но и расход топлива на трассе менее 7, а в городе — около 12 л/100 км.

Сравните эти параметры, например, с данными для Porsche 968 Turbo S. Спортивная машина, на экономию топлива особого внимания не обращали. Рабочий объем 3 л, 4 цилиндра 2 клапана/цилиндр, степень сжатия 8, мощность 305 л. с., расход топлива в городе — не менее 18 л/100 км.

Поскольку конструкторы Audi для увеличения экономичности пошли по пути повышения степени сжатия, они смогли ограничиться турбокомпрессором вполне традиционной конструкции: К24 фирмы ККК (Kuhle, Kopp und Kausch). Схема управления наддувом тоже традиционная — избыточное давление при высоких оборотах ограничивается перепускным клапаном. Габариты К24 невелики, а параметры выбраны исходя из получения высокого крутящего момента на низких оборотах. Уже при 1950 об./мин. двигатель достигает своего максимального крутящего момента (350 Нм), который сохраняется до 3000 об./мин. Кривая момента достаточно плоская: 90% его величины расположены в диапазоне частот вращения 2300-5200 об./мин. Несмотря на простоту схемы управления, «турбояма» у указанного двигателя не ощущается.

Конструкторы Peugeot выбрали другой подход. Новый 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель Peugeot 405 Т16 имеет традиционную для турбодвигателей низкую степень сжатия 8. Но на нем использован довольно хитрый компрессор VAT 25 фирмы Garrett (не путать с VAT 69 — это совсем из другой области!). Применительно к компрессору сокращение VAT — это турбина с изменяемой площадью, или сечением (Variable Area Turbine). На входе отработавших газов в корпус турбины имеется подвижная заслонка с пневматическим приводом (рис. 11). На малых оборотах двигателя заслонка находится в прикрытом положении, уменьшая сечение канала, по которому проходит поток отработавших газов, поэтому даже при малом их объеме скорость потока получается достаточно высокой и обеспечивает необходимую частоту вращения турбины. При увеличении частоты вращения двигателя заслонка открывается, увеличивая проходное сечение — количество отработавших газов возрастает и, соответственно, повышается давление наддува. Поскольку VAT — решение упрощенное, и не в полной мере обеспечивает регулировку, перепускной клапан в схеме управления давлением наддува пришлось сохранить.

Получилось, в целом, неплохо. Своего максимального крутящего момента 288 Нм двигатель Peugeot достигает при 2600 об./мин., и это значение сохраняется до 4500 об./мин. При этом 90% величины момента расположены в диапазоне 2300-5200 об./мин. При объеме 2,0 литра двигатель развивает мощность 200 л. с. (5000 об./мин.), а расход топлива в городе составляет менее 12 л/100 км.

Overboost

Как правило, турбонаддувные двигатели имеют устройство Overboost, срабатывающее при резком нажатии на педаль газа и дополнительно повышающее давление наддува и максимальный крутящий момент двигателя (примерно на 10%). Это необходимо при резких ускорениях, например, при обгоне.

На Audi с компрессором К24 включение этого режима достигается, в общем, традиционно: при резком и полном открытии дроссельной заслонки срабатывает электронный блок управления, который быстро закрывает регулировочный клапан давления наддува. Весь поток отработавших газов направляется через турбину, давление наддува дополнительно увеличивается — Overboost. В этом режиме уже при 2100 об./мин. крутящий момент двигателя достигает 380 Нм.

Конструкторы Peugeot поступили по-другому. У компрессора Garrett VAT 25 (рис. 11) эффект Overboost достигается за счет того, что заслонка в корпусе турбины быстро откидывается в направлении турбинного колеса, резко увеличивая проходное сечение и, соответственно, поступающее количество отработавших газов. Крутящий момент двигателя 405 Т16 в этом режиме повышается до 318 Нм при 2400 об./мин.

Повышенный крутящий момент сохраняется в течение ограниченного времени: у Audi — 16 секунд, у Peugeot — 45 секунд, что почти идеально для выполнения обгонов. Чтобы не уродовать двигатель, режим Overboost не действует, если частота вращение двигателя превышает 6000 об./мин. (Audi) или если включена 1-я передача (Peugeot).

Во что обходится наддув

Бесплатным, как известно, бывает только ветер в камышах. За повышение мощности двигателей с наддувом приходится платить. И не только увеличением расхода топлива. Повышаются требования к его качеству — для большинства турбированных двигателей требуются бензины с октановым числом 96-98. Несмотря на то, что поршни, кольца, головки и шатуны усилены, ресурс двигателя ощутимо снижается, тем в большей степени, чем выше давление наддува. Можно считать, что в среднем ресурс двигателя с турбокомпрессором не превышает 100 тыс. км, а ресурс самого компрессора составляет около 10 тыс. часов. У механических нагнетателей он выше — около 25 тыс. часов. Для системы смазки турбокомпрессора требуются специальные масла, выдерживающие высокие температуры и частоты вращения более 100 000 об./мин. Температура в турбинной части компрессора доходить до 1000°С, поэтому его подшипники требуют дополнительного водяного охлаждения. Все изложенное для потребителя выливается в довольно значительное увеличение стоимости автомобиля и его обслуживания.

Для бензиновых двигателей массовых моделей наддув вряд ли можно считать удачным способом повышения мощности. Volkswagen, например, в этом году отказался от упоминавшегося выше наддувного двигателя на Polo. Более перспективными, особенно с точки зрения топливной экономичности, видимо, можно считать такие направления, как многоклапанная техника, совершенствование систем впрыска, переобеднение смеси и ее послойное распределение в цилиндрах.

Бензиновые двигатели с турбонаддувом — это, пожалуй, удел дорогих, со спортивным характером автомобилей. Maserati, например, может позволить себе выпускать все двигатели с системой наддува, да еще не с одним, а с двумя турбокомпрессорами — на V-образных двигателях. Такую конструкцию называют Twin Turbo. Запомнить легко — как Twin bed в гостинице. Иногда название трансформируется в Biturbo, что сути дела не меняет: турбокомпрессоры стоят параллельно и каждый обслуживает свою секцию цилиндров.

Такой автомобиль, как правило, могут приобрести немногие. Правда, при нынешней российской налоговой политике, когда приходится платить пошлину с объема двигателя, некоторые могут предпочесть турбированный вариант, благо они все еще имеются в каталогах большинства производителей. Дело вкуса. И денег. Кстати Mercedes-Benz и BMW, продукция которых у нас столь популярна, не имеют сегодня ни одного серийного бензинового турбодвигателя.

С экономической, экологической, да и многих других точек зрения весьма привлекательно выглядят турбированные дизели.

azlk-team.ru

И все таки компрессор))) — Лада 21099, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

По следствию финансового положения)))будет установлен компрессор немного доработанный, расчетное давление примерно 0,6-0,7!будет сразу доработанная ГБЦ+10,93+прошивка в озерках)
Расчетная мощность 160-175!замер на стенде покажет
Ну и немного информации про компрессора, хотелось бы попросить фанатов турбы не обсирать сразу…на вкус, цвет и кошелек

Одним из популярных способов, поднятия мощности мотора ВАЗ, является установка механического нагнетателя (компрессора). В этой статье мы попробуем разобраться – почему именно этот способ обрёл свою популярность в применении к автомобилям ВАЗ. Можно ли установить компрессор самостоятельно, в чём его основные преимущества и недостатки, а так же основные отличия по сравнения с альтернативой — турбокомпрессорами (газотурбинный наддув).

Перед задумкой форсировать (тюнинговать) двигатель нужно понять, что для того чтобы добится ощутимого результата следует делать тюнинг двигателя комплексно с грамотным подходом. То есть он не может заключаться в установке отдельного девайса (компрессора, турбины, вала и т.п.). Кустарно собранные доработки ДВС не только могут негативно повлиять на ресурс мотора и вызвать его поломку, но и попросту негативно сказаться на его мощности и работе в целом. Установку компрессора (механического наддува), следует понимать как комплексную доработку двигателя ВАЗ, которая в зависимости от выбранного компрессора и индивидуальных требований к будущим показателям (мощность на низах или верхах, максимальная мощность и т.д.) может потребовать различной доработки двигателя в целом.
Отличия компрессора и турбонаддува

Выбор среди тюнеров двигателя ВАЗ падает на компрессор, потому что он позволяет простым способом существенно поднять мощность двигателя, в некоторых случаях с минимальными доработками мотора (что невозможно, для установки турбонаддува). Привод компрессора осуществляется непосредственно от коленчатого вала двигателя, поэтому он способен закачивать воздух в цилиндры при минимальных оборотах и без задержки увеличивать давление наддува строго пропорционально оборотам мотора (в отличие от турбонаддува – эффект турбоямы). Многие нагнетатели не требуют вмешательства в штатную систему смазки и охлаждения и не приводит к «запредельным» температурам под капотом, из-за нагрева выпускного коллектора, как в случае установки турбокомпрессора. Все это можно отнести к преимуществам компрессора.

Своё распространение именно для установки на автомобили Лада они получили за счёт появившихся готовых Кит-комплектов для двигателя ВАЗ. Недостатки компрессоров тоже есть. Они снижают КПД ДВС, так как на их привод расходуется часть мощности, вырабатываемой силовым агрегатом. Системы механического наддува в большинстве случаев занимают больше места, требуют специального привода (зубчатый ремень или шестеренчатый привод) и издают повышенный шум.

Для установки компрессора на двигатель ВАЗ можно пойти двумя путями: экспериментальным или покупкой готового Кит-комплекта. Рассмотрим каждый вариант в отдельности.
Экспериментальный метод установки комп

www.drive2.ru

Механический нагнетатель. Устройство и принцип работы — DRIVE2

Работа двигателя построена на том, что топливо должно быть замешено с необходимым количеством кислорода. Это обеспечит полное и эффективное сгорание горючей смеси и позволит достичь максимально возможной мощности. Больше сгорит – больше мощность. В данной статье речь пойдет про механические нагнетатели воздуха для автомобиля, их устройство и принцип работы.

Для нормальной работы двигателя пропорции смеси топливо–воздух принимаются приблизительно 1:14,7. Если прибавить к стандартному давлению в одну атмосферу, к примеру, еще одну, то получим в 2 раза больше воздуха, а значит, и кислорода, поступающего в цилиндры. Стало быть, мы должны получить от мотора в 2 раза больше мощности. Двигатель объемом 1,5 л при давлении наддува чуть более атмосферы практически эквивалентен трехлитровому «атмосфернику». Это, конечно, грубая арифметика, но идея именно такова.

🔎 Принцип работы и устройство центробежного нагнетателя

Подобные нагнетатели в тюнинге получили в настоящее время наибольшее распространение. По своей конструкции они наиболее близки к турбонаддуву, поскольку имеют одинаковый принцип нагнетания воздуха. Разняться лишь способы привода. Работа осуществляется следующим образом.

Основная деталь центробежного нагнетателя – рабочее колесо, или крыльчатка. Она имеет довольно сложную конусообразную форму. Лопатки крыльчатки играют самую главную роль. От того, насколько правильно они спроектированы и изготовлены, зависит результирующая эффективность всего нагнетателя.

Принцип работы центробежного нагнетателя состоит в следующем: воздух, пройдя по сужающемуся воздушному каналу в нагнетатель, попадает на радиальные лопасти крыльчатки. Лопасти закручивают и отбрасывают его центробежной силой к периферии кожуха, где имеется диффузор. Зачастую диффузор имеет лопатки, призванные снизить потери давления. Далее воздух выталкивается в окружной воздушный туннель (воздухосборник), который чаще всего имеет улиткообразную форму.

Такая конструкция создает необходимое давление воздушного потока на выходе из нагнетателя. Дело в том, что внутри кольца воздух поначалу движется быстро, и его давление мало. Однако в конце улитки русло расширяется, скорость воздушного потока понижается, а давление увеличивается. Так создается необходимый подпор для накачки цилиндров «спрессованной атмосферой».

В силу самого принципа работы у центробежного нагнетателя есть один недостаток. Для эффективной работы крыльчатка должна вращаться не просто быстро, а очень быстро. Фактически производимое центробежным компрессором давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. Скорости могут быть 40 тысяч об/мин и более, а для высоконапорных компрессоров дизелей они приближаются к цифре 200 тыс. об/мин. И поскольку привод осуществляется от коленвала посредством ременной передачи на шкив турбины, шум от такого устройства довольно сильный. Хотя многим именно этот характерный свист греет душу.

Высокие рабочие обороты накладывают особые требования на качество используемых материалов и точность изготовления. К минусам самого принципа нагнетания можно также отнести некоторую задержку в срабатывании, хотя нужно отметить, что эта задержка не столь заметна, как у турбонагнетателей.

И еще одно замечание. Как правило, центробежный нагнетатель дает прибавку на довольно высоких оборотах двигателя. Сначала давление нарастает медленно, но затем, с увеличением оборотов, довольно резко возрастает. Эта особенность делает центробежные нагнетатели наиболее пригодными для тех случаев, когда более важно поддержание высоких скоростей, а не интенсивность разгона.

❗ Центробежные нагнетатели воздуха для автомобиля очень популярны. Сравнительно низкая цена и простота установки способствовали тому, что компрессоры этого типа почти вытеснили другие и стали популярны в тюнинге автомобилей.

🔎 Нагнетатели воздуха типа ROOTS

Компрессоры типа «Рутс» относятся к классу объемных нагнетателей. Конструкция их довольно проста и более всего напоминает масляный шестеренчатый насос двигателя. В корпусе овальной формы вращаются в противоположные стороны два ротора, имеющие специальный профиль. Роторы насажены на оси, связанные одинаковыми шестернями. Между самими роторами и корпусом поддерживается небольшой зазор.

Основное отличие этого метода нагнетания в том, что воздух сжимается не внутри, а как бы снаружи компрессора, непосредственно в нагнетательном трубопроводе. Именно поэтому их иногда называют компрессорами с внешним сжатием.

Главным минусом такого способа нагнетания является то, что, раз процесс сжатия воздуха осуществляется вовне компрессора, его эффективная работа возможна лишь до определенных значений наддува. Как бы точно ни были выполнены детали компрессора, с ростом давления в нагнетательном трубопроводе увеличивается просачивание воздуха назад, и его КПД ощутимо снижается. Увеличивая скорость вращения роторов, можно несколько снизить утечки воздуха, но это возможно лишь до определенных пределов. Далее мощность, затрачиваемая на вращение самого нагнетателя, может превысить добавочную мощность двигателя.

Еще один существенный недостаток. В компрессорах подобного типа при выдавливании несжатого воздуха в сжатый в нагнетательном трубопроводе создается турбулентность, способствующая росту температуры воздушного заряда. То есть, наряду с обычным ростом температуры от непосредственно повышения давления, в рутс-компрессорах происходит дополнительный нагрев. В этой связи подобные нагнетатели в обязательном порядке оснащаются интеркулерами.

Шум от работы объемных компрессоров не столь сильный, как у центробежных, и имеет несколько иную тональность и при этом, в отличие от центробежных, механические нагнетатели типа ROOTS эффективны уже на малых и средних оборотах двигателя. Эта особенность рутс-компрессоров сделала их наиболее пригодными для дрегрейсинга, где ценится прежде всего именно динамика разгона. Другой плюс – относительная простота конструкции.

❗ Малое количество движущихся частей и малые скорости вращения делают эти механические нагнетатели одними из самых надежных и долговечных. Однако сложность в изготовлении и установке, а значит, и высокая цена несколько снизили их рыночную популярность. В России такие нагнетатели в силу дороговизны не столь популярны.

➕ Плюсы и минусы использования механических нагнетателей ➖

Многие считают, что использование нагнетателей воздуха для автомобиля может негативно сказаться на ресурсе двигателя. Это и так, и не так. Как правило, поломку мотора вызывают повышенные обороты. Стало быть, использование нагнетателя, повышающего крутящий момент на низких и средних оборотах, может, наоборот, благоприятно сказаться на ресурсе двигателя. С другой стороны, если добиваться действительно большого роста мощности, многие штатные детали придется заменить на более прочные. Так, например, кованые поршни и шатуны будут совсем нелишними.

При использовании нагнетателей температура оказывает вполне фундаментальное воздействие. Так уж выходит, что сжатие воздуха всегда сопряжено с повышением его температуры. В некоторых компрессорах это повышение не столь существенно, но в любом случае для увеличения воздушного заряда и снижения потери мощности н

www.drive2.com

Причины низкой компрессии в двигателе – 5 причин снижения компрессии в двигателе, и как это устранить

5 причин снижения компрессии в двигателе, и как это устранить

Компрессия в автомобильном двигателе связана со смесеобразованием (смешиванием воздуха и топлива) в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для обеспечения работы двигателя.

Снижение компрессии легко определить по возникновению пропусков зажигания при запуске двигателя и ухудшению производительности. В худшем случае двигатель вообще не запустится, если во всех цилиндрах будет недостаточная компрессия.

5 наиболее распространенных причин снижения компрессии

Компрессия в двигателе может снизиться вследствие различных причин. Она может быть недостаточной как в одном, так и во всех цилиндрах. Для того чтобы устранить такую неисправность двигателя, сначала нужно иметь представление о возможных причинах ее возникновения, а затем отремонтировать или заменить неисправные детали. Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин снижения компрессии двигателя.

1. Отверстия в поршнях. Вы, наверное, знаете о том, что в цилиндрах двигателя находятся поршни. Они, как правило, изготовлены из алюминиевого сплава и рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при сгорании топлива. Однако при перегреве двигателя горячие частицы, попадая на поверхность поршня, могут прожигать их. В случае образования сквозных отверстий газы будут проходить через поршень, что приведет к падению компрессии в цилиндрах.

2. Нарушение герметичности клапанов. В верхней части каждого цилиндра расположены впускные и выпускные клапаны. Через впускные газы попадают в цилиндры, а через выпускные – выводятся из них. В случае перегрева или износа клапанов может происходить преждевременная утечка газов, что ведет к снижению компрессии.

3. Износ ремня ГРМ. В каждом двигателе имеется ремень газораспределительного механизма, при помощи которого согласуется работа распределительного и коленчатого валов. При износе или обрыве ремня распределительный вал не будет вращаться, а клапаны не будут открываться/закрываться. В результате этого прекратится процесс сгорания в цилиндрах и компрессия упадет.

4. Повреждение прокладки головки блока. Между блоком цилиндров и головкой блока находится прокладка. Если по какой-то причине происходит ее повреждение, то газы из цилиндров смогут выходить через отверстие в прокладке. Это приведет к ухудшению параметров работы двигателя и снижению компрессии.

5. Поломка поршневых колец. Перегрев двигателя может вызвать повреждение или поломку поршневых колец. В результате этого в цилиндре нарушается уплотнение и газы начинают уходить из цилиндра, что влечет за собой падение компрессии.

Как устранить неисправность

Первое, что нужно сделать, – провести проверку компрессии в цилиндрах двигателя при помощи компрессометра. Продолжительность этой процедуры обычно составляет около 45 минут, так что вы должны располагать свободным временем. При отсутствии специального прибора вы можете приобрести его или воспользоваться услугами автомастерской. В случае обнаружения снижения компрессии необходимо проверить состояние поршней, цилиндров, клапанов и прокладок. Поврежденные элементы нужно заменить. Однако будьте готовы к длительному и дорогому ремонту, так как для замены неисправных деталей требуется их извлечение из двигателя.

Понравилась статья? Сохраните себе!

elm327rus.ru

причины и симптомы слабого давления или полного отсутствия, из-за чего пропадает и что можно делать

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. 

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. 

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. 

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить. 
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми. 
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить. 
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах. 
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками. 
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя. 

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя. 

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности. 

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению. 

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела. 

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них. 
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться. 
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева. 
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы. 
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов. 
  7. Выход из строя впускного клапана. 
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах. 
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии. 
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата. 

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания. 
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла. 
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока. 

 

1. Залив масла в свечные отверстия
2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов. 
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. 
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов. 
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится. 

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

autodvig.com

Компрессия двигателя

Что это такое, и о том, какие неисправности могут стать причиной ее падения

На самом деле существует ошибочное мнение, что чем выше компрессия двигателя, тем выше его КПД (коэффициент полезного действия), мощность и ниже расход топлива. На самом деле это не так. Наоборот, если при ненормально высоком уровне компрессии замерить расход топлива, скажем, на двигателе отечественного производства, установленном на ваз 2109, то в зависимости от режима работы расход топлива будет, либо действительно меньше (при малых оборотах), либо даже больше (при интенсивной “раскрутке”, разгоне оборотов выше 1000 об/мин). То же самое и по мощности. Если проверять на стенде, то при высокой компрессии двигатель становится более “тяговитым” на низких оборотах, и разница никак не ощущается – на высоких.

компрессия и степень сжатия

компрессия и степень сжатия

Вот чему действительно серьезной подмогой является нормальная и высокая компрессия двигателя – так это холодному пуску. Причем актуален данный вопрос, в первую очередь, именно для дизельных двигателей. Которым, во-первых, в силу особенностей используемого топлива требуется уровень компрессии в два раза (минимум) выше, чем на двигателях того же отечественного ваз 2109. А во-вторых, воспламенение дизельного топлива при холодном пуске существенно затруднено… но, обо всем по порядку.

Чем проверяем уровень компрессии? Конечно же, компрессометром

На обыкновенном человеческом языке (не научно- техническом, на котором привыкли разговаривать инженеры), определение термина компрессия могло бы прозвучать следующим образом:

Это максимальный уровень давления, который создается в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в процессе, между двумя крайними фазами месторасположения цилиндра – в верхней и нижней точках.

Узнать какая компрессия можно с помощью специального прибора компрессометра, рабочая головка которого либо вворачивается в блок мотора в гнездо с винтовой резьбой, откуда вывернута свеча зажигания, либо просто прижимается к отверстию при помощи уплотнительного кольца на конце.

Замер компрессии дизеля имеет свою специфику. Прибор вворачивается в отверстия форсунок, или же свечей накаливания. Компрессометр также необходим специальный, с повышенной шкалой измерений (компрессия дизеля выше).
Какая компрессия должна быть, на том или ином автомобиле, обычно указывает производитель.

компрессометр

компрессометр

Нужна исправная система пуска и мощный аккумулятор. После того, как произведен замер показаний прибора на всех цилиндрах, их (показания) сравнивают… и тут начинается самое интересное. Причем замер должен производиться на прогретых двигателях, с исправной системой электропривода стартера, ибо через силу, медленно прокручивающийся стартер компрессии, сиречь, давления, попросту не успеет создать, все газы и сжатый воздух будут уходить, просачиваться сквозь кольца.

Низкая компрессия в двигателе

Общее падение показаний – не самое страшное. На самом деле низкая компрессия – это, конечно, не совсем хорошо. Свидетельствует о целом ряде проблем, которые может иметь двигатель. Свидетельствует также о том, что степень изношенности определенных деталей на бензиновых двигателях достигла уровня, когда следует уже подумать как минимум о замене сальников и уплотнительных колец поршней. Однако не так страшен случай, когда пропала компрессия в двигателе (значит, где-то что-то пропускает, и это что-то можно заменить новым, те же сальники и кольца, например). Если давление (компрессия) отсутствует на одном цилиндре – это гораздо хуже и затратнее.

Разница компрессии в цилиндрах

Гораздо хуже положение с двигателем, когда наблюдается разная компрессия в цилиндрах. Вот это однозначно может означать, что двигатель придется перебирать весь, и одной заменой сальников, клапанов или уплотнительных колец не обойтись. Потому что откровенно низкая компрессия в одном цилиндре (если сравнивать показания с остальными) означает, что проблема, дефект находятся непосредственно на блоке или поршне. Может треснул, а может просто степень износа запредельная. Как бы то ни было, один поршень (особенно на уже побегавших солидно двигателях) менять не принято. Разница пропадет только если поменять всю поршневую группу.

Как определяют и считают уровень компрессии

Так какова должна быть нормальная компрессия двигателя, скажем на родных, вазовских двигателях внутреннего сгорания, чтобы уже с чистой совестью искать причину неисправности (есть же таковая, если пришлось измерять компрессию) в других системах мотора? На двигателях отечественных ваз 2109, например, предусмотрена степень сжатия порядка 9,8. А поскольку компрессия и степень сжатия взаимосвязаны самым непосредственным образом, то вычисляется показатель по нехитрой формуле, когда показатель степени сжатия умножается на коэффициент 1.2 и получаем, что нормальная компрессия двигателя ваз 2109 должна быть в пределах 11 – 12 атмосфер. Так предусмотрено в ТХ (технических характеристиках) изготовителя для новеньких двигателей ваз 2109.

замер показаний

замер показаний

Компрессия в дизельном двигателе

Необходимая компрессия дизеля и бензинового двигателя различается в разы. Несколько иной уровень, можно сказать, степень важности фактора в таком явлении, как компрессия в дизельном двигателе. Не стоит забывать, что дизельное топливо воспламеняется гораздо труднее, нежели бензин. И в этом плане в случае с дизельным двигателем от степени компрессии зависит холодный пуск. Причем показатель в дизельных двигателях колеблется в пределах, практически в два раза превышающих компрессию в бензиновых двигателях. Компрессия дизеля колеблется, в зависимости от двигателя, в пределах 16-25 атмосфер, разница действительно существенная.

Именно из-за того, что требуется гораздо большая компрессия для того, чтобы воспламенялось топливо при холодном пуске на дизельном двигателе, они стоят на порядок дороже, и процесс их сборки и ремонта – на порядок сложнее технологически.

Причины неисправности могут быть самые разные

Правда причин, из-за которых вдруг, совершенно неожиданно, пропала компрессия в одном из цилиндров двигателя (как бензинового, так и дизельного), может быть множество:

  • начиная от скоксовавшихся уплотнительных поршневых колец и сальников, и заканчивая наличием трещины в том же блоке цилиндра или же в самом поршне, от чего и появляется разница давления;
  • а еще проблемы могут быть в системах впускного или выпускного клапанов;
  • еще причиной неисправности, когда именно в одном цилиндре пропала компрессия (чаще всего, кстати) может быть пробой прокладки головки блока цилиндров.

Пробуем продиагностировать самостоятельно

Со всеми этими причинами, с вопросами “почему” и из-за чего пропала, совсем нет, или попросту низкая компрессия у бензиновых и дизельных двигателей, разбираться, конечно же, нужно специалисту. Хотя существует достаточно простой способ самому определить, в чем заключается причина того, что, скажем, у того же двигателя ваз 2109 наблюдается чрезвычайно низкая компрессия на одном из цилиндров.
Существует два относительно простых способа проверить, почему нет компрессии:

  1. проверка маслом;
  2. проверка компрессором.

Они не претендуют на 100% гарантию достоверности, но указать направление, в котором необходимо двигаться, вполне способны.

Проверяем “маслом”. Вариант самый легкий

Если залить в отверстие от вывернутой свечи немножко (грамм пятьдесят) моторного масла и вновь проверить уровень компрессии, то может оказаться, что она резко повысилась, и разница в уровнях компрессии между цилиндрами исчезла. Это может означать лишь одно: действительно скоксовались кольца или сальники на них. Можно считать, что отделались достаточно легко, поскольку менять сальники, в принципе, может даже и не специалист, или моторист у которого нет очень высокой квалификацией. С уплотнительными кольцами дело, конечно же, обстоит посложней, придется снимать головку цилиндра (на том же двигателе ваз 2109). Однако все равно операция не очень сложная и по времени и по технологичности. Следовательно, не очень дорогая.

низкая компрессия в двигателе проверка маслом

низкая компрессия в двигателе проверка маслом

Проверяем компрессором. Где шипит – там пробито

Если же низкая компрессия в одном цилиндре, который подвергся “проверке маслом”, так и не поднялась, значит, неисправность посложнее. Опять-таки можно попытаться установить самостоятельно, что же случилось, почему низкая компрессия в одном цилиндре, либо и вовсе пропала. Здесь вам может помочь компрессор. Просто сжатый воздух подается в отверстие от свечи зажигания. Там, где пробита прокладка, будет шипеть (придется внимательно вслушиваться). Если сжатый воздух вырывается из выхлопной трубы, значит причина неисправности – впускные или выпускные клапана. Придется менять.

Булькает в системе водяного охлаждения — прогорела прокладка

Если шипит и булькает в системе водяного охлаждения двигателя (и бензинового, и дизельного), значит причина того, что пропала компрессия в одном из цилиндров – прогорела прокладка головки блока. Кстати, в этом случае надо будет проверить и масло в картере. Вполне вероятно, что сквозь трещину в прокладке уходит не только сжатый воздух и газы, но и вода попадает в картер двигателя. Если же сжатый воздух вырывается из других отверстий свечей зажигания – значит пробой в самом блоке, и с неисправностью сможет справиться (если сможет) только специалист.

Точная диагностика очень важна

На самом деле, равномерное падение компрессии во всех четырех цилиндрах может означать только одно: детали поистерлись, поизносились. Двигатель отходил, отбегал свое сполна и пора ему на капиталку (полный ремонт). Подобный диагноз очень любят ставить мотористы на станциях технического обслуживания, поскольку на самом деле им там гораздо легче двигатель попросту разобрать, заново отшлифовать сам блок и головку, и собрать новый ремкомплект. Однако это – наиболее затратный вариант устранения неисправности.

Дешевле обойдется попробовать понять действительную причину случившегося пробоя, хотя и придется мотористу-специалисту попотеть для точного диагностирования, а потом и устранения неисправности. В случае если пробит блок, попотеть действительно придется, хотя, говорят, современные технологии позволяют заделывать блоки двигателей методом, так называемой холодной сварки, без замены такого дорогостоящего узла, как блок цилиндров двигателя.

Опытные специалисты утверждают…

Однако следует всегда учитывать, что наиболее часто встречающаяся неисправность, из-за которой наблюдается падение компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля — это, все-таки, прогорание прокладки головки блока цилиндров. Водителю тогда действительно имеет смысл попытаться вспомнить, не перегревал ли он двигатель совсем недавно. Затем (так поступают специалисты с опытом) просто проверить щуп замера уровня масла. Если на нем наблюдается характерная белая эмульсия или пенка (так случается, когда в картер попадает тосол), то о пробое прокладки можно говорить, практически, со стопроцентной уверенностью.

znanieavto.ru

Что такое компрессия двигателя и как ее замерить

Что такое компрессия двигателя и как ее замерить Что такое компрессия двигателя и как ее замерить

Компрессия двигателя внутреннего сгорания – это максимальная величина сжатого воздуха в камере сгорания цилиндра, в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Уменьшение давления воздуха во время такта сжатия свидетельствует о том, что компрессия двигателя ухудшилась вследствие износа поршневых колец. Считается, что компрессия двигателя является одним из важных показателей рабочего состояния мотора. Также отметим, что компрессия дизельного двигателя намного выше, чем бензинового, так как воспламенение топливной смеси происходит за счет большого давления в камере сгорания.

На что влияет плохая компрессия двигателя

Низкие показатели компрессия в цилиндрах двигателя могут вызывать различные нежелательные процессы во время его работы. Самым распространенным признаком ухудшения компрессии является стремительное уменьшение количества масла в силовом агрегате. Затрудненный запуск, большой расход топлива, троение – все это можно отнести к признакам низкой компрессии двигателя. И так с признаками разобрались, а теперь поговорим о причинах, по которым возникает низкая компрессия.

Перегрев двигателя

Во время критического повышения температуру внутри двигателя происходят необратимые процессы. При сильном нагреве цилиндров могут подгореть поршни и поршневые кольца. Известны случаи, когда при перегреве происходило прогорание поршня, что влекло за собой резкое уменьшение, до критического уровня компрессии, и как следствие этого полный выход из строя цилиндра.

Неисправности в системе газораспределения

Как известно процессом впуска и выпуска отработанных газов, с помощью клапанов управляет система газораспределения. Нарушенная регулировка теплового зазора клапанов, а также неправильно выстеленные метки привода ГРМ также могут являться причиной низкой компрессии двигателя.

Износ поршневых колец

В период эксплуатации двигателя все его детали подвергаются естественному износу. Не исключением являются и поршневые кольца, чрезмерный износ которых напрямую влияет на компрессию двигателя. Но при этом стоит помнить, что мотор, который эксплуатировался согласно всем установленным производителем требованиям, будет служить намного дольше. К примеру, если взять отечественные Жигули, то при правильной эксплуатации компрессия двигателя ВАЗ может оставаться в пределах нормы при пробеге 250000 км.

Как замерить компрессию двигателя

Что такое компрессия двигателя и как ее замерить Что такое компрессия двигателя и как ее замерить

Измерение компрессии двигателя производится с помощью специального прибора, который называется компрессометр. По своему устройству он напоминает обычный манометр, с помощью которого производят замер давление воздуха в колесе, к которому подсоединяется шланг с различными штуцерами, в зависимости от цилиндров двигателя. Что касается измерения компрессии на дизельном двигателе, то для этого существует несколько иной компрессометр, так как степень сжатия и соответственно давление в цилиндрах такого двигателя будет намного выше.

Порядок действий во время измерения компрессии двигателя

  1. Очищаем от грязи сжатым воздухом или ветошью свечной колодец и выкручиваем свечу или форсунку, если двигатель дизельный.
  2. Подбираем нужную насадку из комплекта компрессометра, которую бы можно было вкрутить в отверстие выкрученной свечи или форсунки.
  3. После вкручивания переходника прокручиваем стартером двигатель, пока на шкале компресометра не увидим показание давления в цилиндре.
  4. Таким же образом проверяем компрессию во всех цилиндрах двигателя. Полученные результаты измерений, сравниваем с допустимыми нормами, которые предлагает в технической документации производитель того или ионного автомобиля. Чтобы узнать какая должна быть компрессия двигателя откройте раздел “технические характеристики силового агрегата”.

Что такое компрессия двигателя и как ее замерить

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

Двигатель 406 карбюраторный – Двигатель 406 карбюраторный. Технические характеристики двигателя

Двигатель 406 — карбюратор или инжектор?

Автор статьи
07 июня 2014

Все чаще водители сталкиваются с проблемой выбора двигателя для своего авто. Все это происходит потому, что старые карбюраторные двигатели начинают вытесняться более новыми, инжекторными. Рассмотрим подробнее, какие же преимущества имеет двигатель 406 карбюратор перед более новым вариантом, инжекторным двигателем 4062.10.

Вообще 406-ые двигатели устанавливаются на автомобили Волга, Газель, Уаз и так далее, то есть на тяжелые автомобили, где требуется высокая мощность. Пришел этот двигатель на смену 402-му, его отличительными чертами стали более высокая мощность, производительность, а также ресурс.

Самые первые 406-ые двигатели были оснащены карбюраторной системой подачей топлива. Но самой последней разработкой и одновременно большим прорывом в мире ГАЗов стал двигатель 4062.10, на который уже установили инжекторную систему подачи топлива. Теперь двигатель получил порядка 20 дополнительных лошадиных сил, вырос крутящий момент и наряду с этим он стал экономичнее.

Недостатки 406-го карбюраторного

Вообще если брать в качестве сравнения карбюраторный и инжекторный 406-ой двигатель, то первый значительно уступает второму по производительности и не только. Все дело в том, что в карбюраторном двигателе топливо поступает в цилиндры не принудительно, а по мере роста оборотов. В связи с этим все карбюраторные двигатели разгоняются значительно медленнее, чем инжекторные.

В инжекторных же двигателях топливо поступает принудительно, причем в точной дозировке и прямо в цилиндры. Так, если резко открыть дроссельную заслонку на инжекторном двигателе, смесь не будет переобедняться, как это происходит на карбюраторе, а это гарантирует отличную динамику.

Еще один важный недостаток карбюраторного двигателя 406 – это его экономичность. Точно отрегулировать количество топлива, подаваемое в карбюраторный двигатель, практически невозможно. В разных режимах в двигатель будет подаваться разная топливовоздушная смесь. Это приводит не только к снижению мощности, но и к увеличенному расходу.

Не смотря на такое количество отрицательных характеристик карбюраторные двигатели, в том числе и 406-ой, имеют и преимущества перед инжекторным. Самое главное из них заключается в том, что карбюратор практически не ломается, самое страшное, что может с ним произойти в дороге – это засорение жиклеров. В этом случае разобрать и прочистить карбюратор прямо в поле не составит труда. Если же в карбюраторе и возникнет непоправимая поломка, то на ее ремонт уйдут копейки.

Чем лучше инжекторный двигатель

Как уже можно было понять из всего вышесказанного, инжекторные двигатели гораздо мощнее карбюраторных и в то же время экономичнее. Но главное преимущество 406-го инжекторного двигателя перед карбюраторным в том, что он более надежный, хотя, это относительное понятие.

Инжекторные двигатели не нуждаются в регулировке вообще, они редко внезапно отказывают своему владельцу, чего нельзя сказать про карбюратор. В инжекторе нет жиклеров, то есть забиваться тут нечему, к тому же топливо поступает непосредственно в цилиндры.

Но подводные камни у 406-ого инжекторного двигателя все же имеются. Починить этот двигатель в дороге в случае поломки вряд ли выйдет, а ломаться тут есть много чему. Инжекторные двигатели буквально обвешаны датчиками, и выход любого из них сразу сказывается на работе агрегата. Конечно, если установить на свой 406-ой двигатель импортные датчики и должным образом следить за ним, то все преимущества разворачиваются исключительно в сторону такого двигателя.

Впрочем, выбрать двигатель 406 с инжекторной системой или карбюратор, решать каждому. Но если авто нужно для поездок в сельской местности, где поблизости нет СТО, то лучшего двигателя чем карбюраторный, найти не получится.


«Лайки» в соц. сетях:

Читайте также:

tuningui.com

Какой Карбюратор Поставить На Газель 406 Двигатель ~ SIS26.RU

Обзор карбюратора серии ZMZ 406

Карбюратор ZMZ 406 выпускается с 1996 года и с тех пор зарекомендовал себя как хорошая надежность и простота. Его надежность, она значительно превышает устаревший двигатель zmz 402 для газа, который после разрыва начинается с трудом.

Серия двигателей серии 406

Общие характеристики

Двигатель zmz 406 представляет собой карбюратор, четырехцилиндровый, а также встроенный в микропроцессорную систему зажигания. Zmz 406 с карбюратором рассчитан на 110 литров. с., а с инжектором. 145 литров. из. Кроме того, модификации форсунок имеют различные экологические стандарты. Например, zmz 4062.10. 0-й класс и zmz 40621.10. класс Euro-2. Дополнительное масло в запасной части 406 является масляным радиатором, поскольку 6-й двигатель не нагревается. В zmz 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, и двигатель перегревается в жару и не запускается естественным образом.

С карбюратором 406 не требует такой стоимости при оснащении газовым оборудованием. И это преимущество относится к пропану и метану, но с увеличением класса экологических стандартов стоимость газового оборудования также будет возрастать.

Стоимость бензинового карбюратора 406 напрямую зависит от условий и способа вождения, а также от поры года. Система зажигания карбюратора 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет достигать скорости до 500 тысяч километров, используя высококачественную нефть и бензин, а также осторожное обращение с педалью.

Читайте так же:

Газель

Модель zmz 40524.10. это известная карбюраторная газель. Бренд автомобилей. «Газель». один из самых популярных и доступных в России грузовиков, изначально предназначенных для перевозки не очень больших грузов. Из-за огромного числа таких машин мы рассмотрим несколько нюансов различных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модели 406.

Если водитель утверждает, что его машина делает некоторые хлопки, дергается и теряет свою силу. В этом случае необходимо проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не проверял карбюратор во время работы 1-й и 2-й камер, отключений, обогащения и во время холостого хода и не обнаружил нарушений. Затем проверьте двигатель. При проверке компрессии никаких сбоев не обнаружено, но отклонения от нормы были обнаружены в следующий раз. Был сделан вывод, что водителям не нравились рывки и хлопки из-за прыжка зубов верхней цепи.

Карбюратор от Порошина Наиль Мухаметовича на газель 406 двигатель в Казахстан

А к Наилю в гости снова приехал его подписчик Иван из Ульяновска. На этот раз на своей Газели.Как-то очень.

Читайте так же:

Живой пример установки карбюратора 4178-40 на Газель!

Замена карбюратора К 151 ГАЗель Группа в

Серия карбюраторов серии 406

Что делать, если я потеряю власть газели?

С самого начала необходимо проверить, как функционирует диагностическая схема и бортовая диагностическая система, потому что, когда активируется режим движущегося изображения, необходимо получить код для нарушения функционирования. 12. Для считывания кода необходимо закрыть 10-й и 12-й контакты диагностической панели. С помощью диагностического тостера измеряются параметры датчиков двигателя, а затем их сравнивают с типичными значениями средних двигателей. Наиболее распространенной причиной снижения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.

Система зажигания для газели

Микропроцессорная система зажигания запустит рабочую жидкость в цилиндрах и задает требуемый момент зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования работы экономайзера принудительного простоя. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех стандартов токсичности выхлопных газов, детонация устраняется и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить классическую систему с этим, то эта система зажигания намного надежнее и долговечна. Здесь можно носить только свечи зажигания.

Читайте так же:

Как работает диагностический режим?

Когда система зажигания включена, сигнальная лампа начинает светиться. В этот момент начинает работать диагностическая система. Если вся система находится в рабочем состоянии, лампочка перестанет светиться, и в противном случае она будет продолжать гореть. То есть вымершее сигнальное устройство указывает, что система зажигания абсолютно безупречна.

Серия карбюраторов серии 406

Почему двигатель 406 иногда не запускается во время замораживания?

Наиболее распространенные причины, по которым двигатель 406 не запускается:

  • Малокачественное масло;
  • Недостаточно мощная батарея, которая не позволяет двигателю запускаться;
  • Дефектный стартер;
  • Диффузная система зажигания;
  • Низкокачественный бензин;
  • Нарушение подачи бензина.

sis26.ru

Пекар 2107 на ЗМЗ 406 Соболь — DRIVE2

просто и со вкусом — как тросик к рычагу карбюратора подключить

с другого ракурса

трубка вентиляции картера

Предыстория этой замены проста: взял «уставшего» Соболя 1999 за небольшие деньги. На машине была старая панель приборов и сгоревшая проводка. ДВС ЗМЗ 406.3. После замены проводки и панели приборов (опишу позже), была совершена пробная поездка, которая показала кучу недочетов, но основной — мертвый карбюратор.
Симптомы: черные от копоти свечи, темный выхлоп, калийное зажигание (это когда глушишь двигатель, а он еще «колбасится» немного), тяжелый пуск «на горячую», откровенная вонь бензином от выхлопа, и холостой ход… У меня большой опыт вождения автомобилей разных, но ХХ от 1800 до 2300 оборотов, без подсоса — это очень круто. Подсос кстати не работал, как класс. Расход просто не реальный — 18-22 литра на сотню. Установлен был карбюратор ДААЗ 2107… без клапана холостого хода.
Отковырял грязь с поверхности карбюратора и надпись: сделано в СССР меня убила и убедила окончательно. Нет, я очень хорошо отношусь к Советской технике, но карбюратор это механизм, а механизму свойственно изнашиваться, несмотря на соблюдение технологии металлов, что не часто встречается в современной технике.
Итак меняем. Мне было проще, в том плане, что переделывать впускной коллектор мне не пришлось — все уже было сделано до меня. Снял старый карбюратор. А под ним прокладки не было — силиконом намазано… без комментариев, как говорится. Взял новую прокладку (она из поронита тонкого с полосками герметика красного) и сверху поставил карбюратор новый Пекар 2107. Более точную маркировку я не могу сказать — коробку от него выбросил с паспортом. Могу сказать только следующее: он с электромагнитным клапаном ХХ и механическим приводом второй заслонки.
Стал тяжело — не очень хорошо подготовлен впускной коллектор (шпильки без смещения), но резиновый молоток и металлическая пластина помогли нормаль

www.drive2.ru

Карбюратор на «Газель»: характеристики, устройство и регулировка

С самого начала выпуска автомобилей «Газель» производитель оснащал их мотором ЗМЗ-402. Но с 1996 года автомобиль комплектовали двигателем ЗМЗ-406. Это двигатель, известный по автомобилю «Волга». На нем данный мотор инжекторный, а вот для «Газели» он остался карбюраторным. Давайте узнаем все о карбюраторе «Газели». Для владельцев данных авто с этим двигателем это будет полезно знать.

К-151 Д

Для автомобилей «Газель» с двигателем ЗМЗ-406 производитель предусмотрел отдельный карбюратор. Он отличается от элемента для «Волги» с 402 двигателем. Карбюраторы имели и разную маркировку. Для «Волги» маркировка была К-151 С, а для «Газелей» — К-151 Д. Внешне же обе модели карбюраторов никаких отличий не имели. Незначительная разница есть в устройстве, номинале жиклеров и других технических нюансах.

В карбюраторе «Газели» носики ускорительного насоса подают топливо в две камеры, тогда как для «Волги» ускорительный насос работает только в первой камере.

В чем недостатки данного механизма? Проблема у данного карбюратора с 406-м двигателем – это огромный расход топлива. Особенно это заметно, когда машина загружена (что актуально для «Газелей») и двигается на скорости более 60 километров в час. Проблема эта есть, и она широко распространена. Владельцы коммерческих авто пытаются решать ее любыми возможными способами.

Среди владельцев считается, что данная модель очень капризная. Агрегат устраивает не всех, нередко многие от этого прибора отказываются в пользу других моделей.

Устройство К-151

Рассмотрим конструкцию данного механизма. Устройство карбюратора «Газель» 406 сравнительно простое. Агрегат состоит из нескольких элементов. Нужно сказать, что карбюратор имеет две камеры.

Данный прибор состоит из нескольких частей. Это основной корпус или средняя часть, в котором устроена поплавковая камера. Далее имеется корпус, где установлены дроссельные заслонки. Также в устройстве агрегата можно выделить верхнюю крышку, в ней установлен запорный механизм, который позволяет регулировать количество топлива в поплавковой камере. Также в крышке имеется воздушная заслонка, с ее помощью можно запустить холодный двигатель.

Далее можно выделить важные системы карбюратора «Газель». Это главная дозирующая система и система холостого хода. ГДС или главная дозирующая система очень важна, она является основной в процессе приготовления топливной смеси для основных рабочих режимов двигателя. ГДС – это два топливных жиклера и два воздушных для первой и второй камеры.

Система холостого хода необходима для обеспечения работы двигателя в режиме ХХ, когда главная дозирующая система не задействована и не работает. Данная система состоит из обводного канала, жиклеров – топливного и воздушного, винтов для регулировки – винт количества и качества топливной смеси. Также в устройстве можно выделить электромагнитный клапан.

Карбюратор К-151 Д оснащается ускорительным насосом. Он необходим, чтобы двигатель мог работать без каких-либо провалов при необходимости резкого ускорения или при начале движения. Ускорительный насос представляет собой дополнительные каналы в корпусе, шариковый клапан и распылители.

Есть в данном карбюраторе и эконостат. Данная система нужна, чтобы обогащать смесь при работе двигателя на максимальных нагрузках. Эконостат – это дополнительные специальные каналы, через которые за счет разрежения и открытые дроссельные заслонки подается порция бензина, что призван обогатить смесь.

Имеется и переходная система. Когда ГДС еще не вступила в работу, а дроссельная заслонка приоткрыта, с помощью переходной системы идет питание двигателя, и он может плавно увеличить обороты. Переходных систем две: для первой и второй камеры.

«Солекс 21073»

Модным течением была установка в качестве карбюратора на «Газель» ДААЗ «Солекс 21073». Агрегат можно было купить в автомагазинах со специальным переходником для «ГАЗелевского» воздушного фильтра. Но долго данный тренд не прожил. «Солекс», который должен был снизить аппетиты мотора, слишком быстро загрязнялся, и автомобиль нужно было часто обслуживать, что для коммерческой машины большая проблема.

На деле же оказалось, что данный карбюратор на «Газели» с 406 двигателем потреблял еще больше горючего, чем заводской К-151. При этом автомобиль не ехал. Типичная проблема для «Солекса» – это засорение жиклера холостого хода. Двигатель не хотел работать на холостом ходу. Чистить жиклер приходилось практически каждый день.

Подключение К-151

«Солекс» не устраивал водителей. Выходом оставался один единственный вариант – это ремонт, регулировка, доработка К-151. Поэтому давайте рассмотрим подключение карбюратора «Газели».

Агрегат имеет несколько штуцеров для присоединения шлангов. Это два штуцера для шлангов подачи топлива и сброса лишнего обратно в бак. Также имеется штуцер для шланга вентиляции картерных газов. Еще один необходим для присоединения клапана экономайзера.

Первый и второй штуцеры очень важны. Перепутать шланги местами при подключении нельзя. Шланг обратки имеет встроенный клапан, и бензин не будет поступать из бака. Двигатель не сможет запуститься. Далее важно подключить патрубок системы вентиляции картера, если мотор новый. Газы под воздействием разряжения будут попадать во впускной коллектор, и догорать там.

Шланги управления экономайзером холостого хода необходимо подключить. Глушить их нельзя – мотор будет работать нестабильно, а также серьезно снизится мощность.

Необязательным является штуцер рециркуляции и соответствующий клапан. Он влияет лишь на экологичность выхлопных газов. Да и не всегда устройство может установлено на автомобиле.

Регулировка

Рассмотрим основные регулировки карбюратора «Газели». Как другие карбюраторы, в этой модели можно настраивать холостой ход, уровень топлива, а также настраивать работу пускового устройства.

Данная модель по своему устройству напоминает К-126, но 151 – это усовершенствованный вариант. Конструкция более капризная в плане настройки. Однако регулировка холостого хода не так уж и сложна, и минимальные обороты двигателя можно легко выставить по тахометру.

Регулировка ХХ

Основная из всех доступных регулировок – это настройка холостого хода. Выполнять ее стоит обязательно на прогретом моторе. При этом система зажигания и все прочие системы силового агрегата должны быть полностью исправны.

Нужно запустить и прогреть мотор. Далее отворачивают винт с пружиной – это винт количества смеси. Отворачивают и винт качества. Обороты должны повыситься. Затем оба винта заворачивают по очереди до тех пор, пока двигатель начнет работать нестабильно.

Что далее? Винтом количества добавляют обороты, затем винтом качества снова выравнивают работу мотора. Но последний нужно стараться выкручивать минимально, хоть и считается, что он влияет на расход топлива только на холостом ходу. Далее с помощью винта количества снижают обороты двигателя до нормальных по тахометру. После настройки машину лучше проверить в работе на нагрузках. Если необходимо, регулировку холостого хода проводят еще раз.

Неисправности карбюратора

При эксплуатации авто в карбюраторе могут случаться самые разные неисправности. Можно выявить их по определенным признакам. О неисправности карбюратора «Газели» двигатель сообщит повышенным расходом топлива, черным дымом из выхлопной трубы, нестабильной работой на холостом ходу, плохой динамикой и провалами.

Двигатель может не развивать обороты. Нередко в коллекторе или в выхлопной трубе будут слышны характерные хлопки.

Причины неисправностей

Среди причин неисправностей можно выделить засорение жиклеров, а также воздушных и топливных каналов внутри карбюратора. Сам карбюратор изготовлен из специального сплава, при чрезмерном перегреве корпус может деформироваться, из-за чего может образоваться подсос в систему постороннего воздуха. Нередко запорный механизм в поплавковой камере перестает работать нормально.

С расходом топлива некоторые борются, меняя жиклеры. На самом деле это неправильно. Можно уменьшить жиклеры, но двигатель будет работать на бедной смеси, что также не очень хорошо. Износ самих жиклеров – это очень редкая ситуация. Частая причина большинства проблем с карбюратором – это засоры, пыль, грязь. Основное обслуживание сводится к чистке и настройке.

Какой карбюратор поставить на «Газель»?

Коллективный опыт опровергает эффективность всех вышеописанных карбюраторов для этого авто, а лучший карбюратор, на «Газель» устанавливаемый, – это К-126. При расходе в 12 литров машина едет вполне нормально, при этом двигатель не душится. Именно его советуют устанавливать многие автовладельцы.

fb.ru

Mr20Dd масло в двигатель – Замена масла в двигатели. MR20-dd — Nissan Serena, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Замена масла в двигатели. MR20-dd — Nissan Serena, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет!
Первая замена масла, да полностью с вами согласен банальный замусоленный процесс. В котором нет ни чего сложного. Почему разместил запись?
Хотелось поделиться с вами некоторыми соображениями, заметками и выбором масла (моим выбором. который не на что не претендует). Процедура замены происходила в автосервисе «Масленка» около «Таври», стоимость 300р.
Вообще по приходу машины с японии, масло 5w30 меняли через 10 тысяч а последний раз 12тыс. Масло на щупе было чуть ниже половины и черное как у дизеля. Решил на лето залить 0W20 как по книжки там конечно есть и 5w30, но очень хотелось двадцатку ))). Какое масло, kixx. Не пинайте, объясню почему не идемитсу, т.к. на идемитсу я проехал 3 года и намотал 45тыс примерно. Масло знаю, не чем выдающимся оно не отличается обыкновенный гидрокряк 3-й группы, что хочется сказать интервал замены будет зависить от качества бенза в вашем регионе и условий эксплуатации, сначала я его менял через 8-9тыс масло явно перехаживало и оставляло бронзовые лакоотложения на блоке, а при замене цвет отработки был, как шоколад (не черное). Понял я это поздно, как полез прокладку менять клапанной крышки, после этого интервал сократил до 5тыс, лакировка прекратилась. Машина пробокс двигатель 1NZ полторашка бензин 92-95, прогревы зимой.
Вывод у меня получился сам собой как в «доси» зачем платить больше если интервалы одинаковы.

В последствии я ушел от него совсем, заливал Джи энерджи фар ест (специально пишу по русски не сочтитете за рекламу) 5w30, движка на нем просто шептал ))) тихо тихо менял через 5 тыс (пробеги у меня не большие 15-18 тыс за год) с ним и продал 280 тыс. масло кушал пол щупа до замены, собственно он кушать и начал после идемитсу и длинных пробегов.
По этому решил лить kixx 0w20 sn/cf честное масло гидрокрекинга 3группы, ни чего сверх естественного, но цена в два раза меньше была чем идемитсу. Почитав отчет оил клаб, о киксе решил залить, да и товарищ у меня его лил в хонду одесей после капиталки ему нравилось.

1

Полный размер

Тех параметры

Фильтр vic 224 мне показался маловастым для двушки с непосредственным впрыском, посмотрел на емексе нашел vic 225 удлиненный.

вик 224 (родной)

вик 225

В дальнейшем вскрытие показала, что бумаги в длином больше чем в родном. Цена вопроса дороже на 30р или одинакова, зависит от поставщика. Единственный минус посложнее накручивать, маленько неудобно мне, а паренек закрутил даже не снимал пластиковую защиту от бампера.
Короче заменили родное масло (непонятную черную жижу), залили kixx 0w20 sn/cf с железной канистры, перед этим шприцом остатки откачали. Через минут пятнадцать работы двигателя масло стало таким же черным.

Полный размер

Только заменили 0w20

Решил помою движок через две тысячи, солью. Съездил на байкал за селенгу, на обратном пути решил проверить масло, черное как из под дизеля. Остановился в Слюдянке поменял на kixx 5w30 sn/cf, заодно заглянул в масло заливную горловину двигатель чистый, алюминий белый.

Полный размер

тех параметры 5w30

При каждой замене заливал 3,6 л верхняя метка щупа. Приехал домой 180км заглянул на щуп, светлое. На фото после пробега 1,5тыс.

Полный размер

1.5т на 5w30

www.drive2.ru

Выбор масла для X-TRAIL MR20DD — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2

Я сильно заморочился с выбором масла, так как хотелось новому мотору продлить беспроблемную эксплуатацию максимально долго. Много читал Oil-club, смотрел анализы отработок, профильные темы для MR20DD и Nissan в целом. Ниже опишу свои выводы:

1. Итак, если не хочется тратить время на выбор идеального и заливать просто хорошее, возможно, лучшее масло, то выбор — Mobil 1 0W-20 или Mobil 1 X1 5W-30, если боязно лить 20-ку. Хотя 20-ка будет для мотора предпочтительнее и ничего плохого с ним не случится. Менять это масло каждые 7500 км и все с мотором будет в порядке (к слову я так и сделал на пробеге 7000 км). Обязательно покупать у официального поставщика, так как подделок много (но опять же не у этой вязкости 0W-20).

одно из лучших масел для MR20DD

2. Если авто на гарантии и каждые 15 000 дилер зовет менять масло, то межсервисную замену обязательно нужно проводить на 7500 км (+/- трассовый пробег) или на 5000 км (100% город). Cтоит добавить, что Mobil 1 выдержит и 7500 в городе (исходя из данных анализов отработок). Если бы у меня был 100% город в пробеге, то на Mobil 1 и остановился бы, т.к. 250 моточасов оно выдерживает. Гидрокрекинговые, более дешевые масла, больше 200 моточасов или 5000 км в городе лучше не катать.
В моем случае очень много трассы, поэтому на моточасы можно не обращать внимание. Сейчас с последней замены проехал 5500 км, по моточасам — всего 140.

3. Опять же, если климат зимой суровый, то приоритет нужно отдавать маслам с более низкой температурой застывания. В этом случае я бы точно выбрал Mobil 1 0W-20. Но мне в Калининграде это не актуально.

Для меня встал вопрос: есть ли смысл переплачивать за одно из топопвых масел (в моем выборе это Mobil 1) с заменой каждые 7500 в моих условиях по пробегу? Наверное нет, потому что сливать бы пришлось вполне себе рабочее масло, которому до отработки еще далеко. Зачем я тогда переплатил за топовое масло если сливаю его не сработаным, ведь оно и стоит дороже из-за того, что ходит дольше. Пришлось выбирать дальше.

Свел интересные для меня масла в табличку (такая же есть на оил-клубе, но менее наглядная): желтым выделены лучшие показатели по критерию. Чем больше «желтых цифр», тем масло «круче», чем другие. Цена масла указана с Emex с учетом моего региона:

Полный размер

наиболее подходящие масла для MR20DD, не все, но наиболее интересные мне

Исходя из этих данных, выбор остановил на Wolf 0W-20 FE D1 (хорошие отзывы на оил-клубе и показатели по анализам), производство Бельгия:

Полный размер

Сегодня получил канистру, покупал у официального представителя в России через Emex, поставщик — AMTL, в оригинальности сомнений нет, да и не подделывают их пока.

Полный размер

выпуск Январь 2019, присутствует допуск Dexos 1 Gen2

Пока на гарантии, буду ездить на Wolf 0W-20 FE D1 или на Wolf 5W-20 FE D1, так как зимы у меня холодной нет.
Возможно, после окончания гарантии опять вернусь на Mobil 1, НО на интервалы до 10 000 км, так как у меня в основном трассовый пробег.

На истину не претендую, есть и другие достойные масла, но мой выбор таков. Возможно этой записью помогу кому-нибудь с выбором. Я довольно много времени потратил, чтобы прийти к этому решению.

www.drive2.ru

Nissan Qashqai Двухлитровый коТ › Бортжурнал › Eurol Evolence 0w-20 в двигатель MR20DD или особенности эксплуатации в зимний период.

Здравствуйте дорогие читатели. Прочитав заголовок, вы наверно поняли, речь пойдет о масле. Масле не простом, а самом, что не наесть маловязком, к которому многие относятся с недоверием и опаской и предназначенном для американо-азиатского автопрома.
По данным, с родного для нашего двигателя, мануала из Японии, масло 0w-20 является полностью универсальным для двигателя и рекомендовано к использованию круглый год. Основные требования по спецификациям — это API SN и ILSAC GF-5. Сделаю небольшое отступление и скажу, что любое масло, желательно синтетическое, соответствующее этим спецификация и не зависимо от вязкости, можно лить в наш двигатель.

Страничка из Японского мануала.

Но в силу того, что отношусь именно к тем людям, которые относится к таким маслам с недоверием и опаской, решил попробовать его зимой. Когда его вязкость удовлетворяет температурным требованием по SAE. Поэтому никаких рекомендаций, просто отчет о работе двигателя на масле 0w-20 со всеми его плюсами и минусами.
Что мы имеем. Двигатель MR20DD. Масляный фильтр Nitto 4ND-110 в первую заливку, Vic C224 во вторую, воздушный фильтр MANN C25040 и масло Eurol Evolence 0w-20. Бензин постоянно АИ-95 с BP.
В процессе эксплуатации у меня за 6500км и 170м/ч, масло угорело всего на 150-200мл. Как и писал ранее в записи про Лукоил, угар начался тоже после 5000км и 120м/ч. Во вторую заливку, угар начался чуть ранее. К 3000км и 70м/ч чуть чуть ушло, 100мл где то. Виной сугробы и нежная каша на дороге, что бы выбраться из которой нужно поддать газку.
Угар, как это не удивительно звучало бы, для этого масла, оказался самой сильной стороной. Он очень маленький и даже в некоторые интервалы замены, Лукойле Glidetech 5W-30 угарал сильнее.

Полный размер

80 м/ч или 2800км

Полный размер

130м/ч или 4800км

Полный размер

160м/ч или 6200км.

Масло с прогретого двигателя, на щупе держится хорошо и не стекает, даже после длительной эксплуатации.
В основном для масел 0w-20, самый оптимальный ресурс работы 200м/ч., но для себя решил брать меньше.
Причиной столь ранней замены масла, стало большое количество топлива в капельной пробе. Виной тому, достаточно длительные прогревы двигателя. Если посмотреть на капельную пробу масла, виден топливный круг. Не критично конечно, но масло решил заменить, к тому же и ресурс его стал подходить к концу.

Полный размер

Светлое кольцо — это топливо в масле.

Топливо в масле помимо снижения защитных свойств, еще ведет и к угару при высоких оборотах.
Угар идет из за выпаривания топлива, вернее топливосодержащих фракций, частично с маслом. Поэтому после длительных поездок по трассе с большой скоростью и высокими оборотами зимой, на поработавшем масле, после, уровень обычно падает.
Отдельно хочется сказать по пуск двигателя на этом масле. Да, он легкий. В -20, заводится как в +20. Но если ниже, уже с натягом. Совсем недавно в сильный мороз, когда под утро было -32, а машина простояла около 20 часов, БК показывал -27, заводил и стартер довольно долго крутил. Сложилось впечатление, что это не нулёвка, а пятерка. Хотя может так и должно быть. И еще удивило, что после пуска, обороты моментально упали до 1200. Сразу. Хотя когда теплее, они какое то время после пуска, держаться в районе 1400-1500 и в течении 10-20 секунд падают.
Масло 0w-20 экономичное на прогрев, если погреть машину 1-2 минуты и ехать то расход будет через 10 км приблизительно как летом на масле 5:30 в аналогичных условиях. Также на этом масле двигатель греется медленно, что говорит о высоком КПД, так как маленькие потери на трение, из за его жидкого состояния, даже при низких температурах.
Звук работы прогретого двигателя на масле 0w-20 тихий и шелестящий. Но на Лукойле Glidetech 5W-30, он мне нравился больше. Причём это замечается не только на холостых оборотах, но и при движении в районе 2.000 и чуть больше.
Еще один

www.drive2.ru

Ультранизковязкое масло 5W-16 в бензиновом MR20DD после 8’128 км — OEM-OIL на DRIVE2

Подпишитесь на наш блог и будете в курсе новостей, скидок и розыгрышей призов.
На нашем ФОРУМЕ появился интересный анализ отработанного масла вязкость 5W-16 в бензиновом двигателе MR20DD после 8’128 км на автомобиле Nissan Qashqai 2014 J11, CVT, 4WD. Ультранизковязкие масла вязкостью 0W-16 и 5W-16 только начали появляться на мировым рынке. Отношение к ним скорее осторожное, нежели восторженное:-) Анализов отработанных масел такой вязкости практически не встречается. Однако мы его для Вас раздобыли:-) так же, как и огромное количество масел — 135 брендов и 11415 SKU в наличии на наших складах.
По просьбе Alexkolomna решили добавть чуток своего мнени по анализу.

1. Масло ещё очень живое и легко могло отходить до 10000 км., ну а там нужно ещё анализ сделать. На этот указывает тот факт, что щелочное число (3,38) ещё в более, чем в два раза выше кислотного (1,11). Критерием замены является сравнивание кислотного и щелочного числа. Так же оксидирование и нитрирование выросли незначительно относительно свежего масла. Это с учётом того, что автор пишет о 400 мл. не слитой старой отработки.
2. Вязкость масла за весь период эксплуатации не изменилась хотя и есть даже небольшое наличие в отработке топлива. Это говорит либо о крайне стабильном загустителе, либо об его отсутствии.
3. Для описанных владельцем авто условий эксплуатации (жара до +40 С, горы, серпантины, грунтовки) износ минимален.
4. Интересный пакет присадок с натрием, бором и молибденом. Масло должно быть очень тихое.
5. Хороший аргумент для тех, кто называет 0W-16 и 5W-16 «водичкой в угоду экологам»

Для сообщества DRIVE2.RU скидка 5%.
Подпишитесь на наш блог и будете в курсе новостей, скидок и розыгрышей призов.

Наша страница на DRIVE2:

www.drive2.ru

Nissan X-Trail Discovery Every Day 🌄 › Бортжурнал › №64. Первая замена масла — контрактный двигатель MR20DE Japan.

Hi my friend хD
Welcome to my Discovery Every Day ☑

Время пришло, сменить моторное масло в контрактном движке =D

К слову — двигатель работает как часы!

Тьфу тьфу тьфу — на данный момент менял масло после 8500 тысяч километров.

Да — да знаю, немного переездил =D

Полный размер

За 8500т. км уровень как был так и остался!

Благо синтетика Shell — качество на уровне!

Моторное масло взял на разлив Shell Helix Ultra ECT С3 5W-30 — 1600р. за 4 литра.

О чем не грама не жалею!

Брал в том же сервисе, где менял двигатель.

А так же фильтра:
Масляный TOTACHI TC-1047 C-224 15208-65F00 MANN W 67/1 — 115р.
Воздушный SAT ST-16546-JD20B — 147р.
Салонный TOTACHI TCA-182, AC-207, 27277-EN000, MANN CU 1936 -130р.

Полный размер

Антифриз стоит на месте не подливал не грамма!

Полный размер

А вот салонный фильтр с нашей грязью и пылью на дорогах, сделал вывод что надо менять чаще!

Полный размер

В прошлый раз я менял его в Январе этого года.

Воздушный фильтр, я все так же предпочитаю не переплачивать, и ставить самый дешевый Дальневосточный SAT ST-16546-JD20B.

Ранее сравнивал визуально 3-4 марки воздушных фильтров, одно и тоже по сути, разница только в цене!

Полный размер

Подытожим…

Не понимаю ажиотажа из негативных отзывах, о контрактных двигателях из Японии.
Так как сам вожу запчасти и не тулю хлам, всегда можно напороться на Барыгу…согласен.
Но в Японии есть разные запчасти, как и разное их состояние…

Все познается в сравнении, кто ищет тот всегда найдет!
Не гонитесь за дешевизной, если не хотите покупать движок два раза, и дарить кому то свои кровные.
Помним — Кроилово ведет к попадалову!

Напоследок — пробег для себя:

Полный размер

Bye, See You Again!
P.S. — Subscribe)
Follow please my Blog and Logbook)
Good luck and Drive хD

www.drive2.ru

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в MR20DD или снова о масле на зиму. — Nissan Qashqai, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2

Всем привет. Это будет очередной пост про масло, в наш 2х литровый Кашкаевский, да и не только, двигатель MR20DD
Как и прошлую зиму решил использовать 0w-20. На этот раз выбор пал на Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.
И вот отъездив целую зиму, пишу, что и как.

Полный размер

Просто красивая картинка

Залил это масло в середине декабря, а слил вчера, почти в самом конце марта. Была всего одна заливка. Залито где то 3,6л. Фильтр масляный поставил Nitto 4ND-110. За эту зиму проехал не много, 5500км и вышло около 160 моточасов. Для примера, в прошлую зиму, проехал в 2,5 раза больше и было две заливки масла.
Масло на момент замены было очень черное.
Что сказать про это масло. Если честно, оно мне не понравилось, как бы категорично это не звучало.
Наверно самое главное для нулевок это пуск в мороз. А он у него был очень тяжелый. При температурах около -22… -24, двигатель после ночной стоянки, заводился очень тяжело. Можно конечно предположить, что это сказывается большой пробег, все таки уже перевалил за 100000км и далеко не новый аккумулятор. Если бы не одно но. Осенью, когда ездил еще на Ravenol FDS 5w-30, как то выдалась очень холодная ночь на выходных, в ноябре. Температура была тоже в районе -20… -22 градусов. И скажу вам, пуск после ночной стоянки, был очень легкий.
Даже если смотреть на Драйве, отзывы об этом масле, то все хорошее, что о нем пишут, было сказано еще про зеленый Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Видимо после смены цвета упало и качество.
И тут у меня родилась интересная догадка. Idemitsu производит масла в жестянках в Японии и в пластике в Сингапуре. Масло 0w-20 есть в обеих тарах.
Так вот к чему это. После смены цвета, он у масла, теперь один в один, как у того же Idemitsu 0W-20 из пластиковой канистры.

Полный размер

Вот картинка для наглядности, цвет один в один. Слева картинка моего масла, справа скриншот из видео.

Полный размер

А это сравнение цвета с Eurol. У Eurol Evolence 0W-20 он янтарный, как заявлено в технических характеристиках (ТХ) от производителя, что по ASTM D1500 соответствует 2.0. Для справки, если коротко, ASTM D1500 это цветовая шкала. У Idemitsu из жестянки в ТХ он желто-коричневый. А у Idemitsu из пластиковой канистры, заявлено 3.0. На картинке выше цвет одинаковый у обох Idemitsu и следовательно у обоих по ASTM D1500 — 3.0. Цвет масла и его определение по ASTM D1500 один из методов, как отличить подделку от оригинала. Если, например в ТХ масла от производителя, указан цвет 3.0, то есть он где то желто-коричневый, а вы купили канистру и там светлое масло янтарного цвета, скорее всего это подделка.

Все кто смотрит тесты масел, которые делает ВикторПенсионер24, могут увидеть, что Idemitsu из пластиковой канистры , показало отвратительную имитацию холодного пуска, уложилось только в стандарт 10w.
В общем, догадка моя в том, что обе эти двадцатки, теперь стали одинаковые. Вернее по заявлению производителя, они и раньше были одинаковые. Просто теперь масло из жестянки соответствует маслу из пластиковых канистр. И вполне возможно, одно и тоже.
Не исключаю того, что мое масло это подделка, потому как в свете недавних событий, когда появилась информация, что в Китае можно заказывать готовые жестяные канистры, прямо с этикетками, к выбору такой тары, теперь нужно относиться очень внимательно.
В видеообзоре на канале «Накаченные колеса» рассказывают, что на канистрах с заводкой разливкой масла, на дне канистры должны быть следы от транспортировочной ленты. В то время как на подделках, такой быть не должно. Не знаю на сколько это все правда, но на своей канистре особо таких не замечал.

Что касается остальных эксплуатационных свойств, здесь все стандартно. Масло за весь период не доливал. Залил свежее чуть ниже верхней риски, а когда менял, было где то чуть больше середины мерной шкалы щупа. То есть где то 200-300мл ушло.

Полный размер

Почти свежее масло.

www.drive2.ru

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в MR20DD или снова о масле на зиму. — logbook Nissan Qashqai 2015 on DRIVE2

Всем привет. Это будет очередной пост про масло, в наш 2х литровый Кашкаевский, да и не только, двигатель MR20DD
Как и прошлую зиму решил использовать 0w-20. На этот раз выбор пал на Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.
И вот отъездив целую зиму, пишу, что и как.

Zoom

Просто красивая картинка

Залил это масло в середине декабря, а слил вчера, почти в самом конце марта. Была всего одна заливка. Залито где то 3,6л. Фильтр масляный поставил Nitto 4ND-110. За эту зиму проехал не много, 5500км и вышло около 160 моточасов. Для примера, в прошлую зиму, проехал в 2,5 раза больше и было две заливки масла.
Масло на момент замены было очень черное.
Что сказать про это масло. Если честно, оно мне не понравилось, как бы категорично это не звучало.
Наверно самое главное для нулевок это пуск в мороз. А он у него был очень тяжелый. При температурах около -22… -24, двигатель после ночной стоянки, заводился очень тяжело. Можно конечно предположить, что это сказывается большой пробег, все таки уже перевалил за 100000км и далеко не новый аккумулятор. Если бы не одно но. Осенью, когда ездил еще на Ravenol FDS 5w-30, как то выдалась очень холодная ночь на выходных, в ноябре. Температура была тоже в районе -20… -22 градусов. И скажу вам, пуск после ночной стоянки, был очень легкий.
Даже если смотреть на Драйве, отзывы об этом масле, то все хорошее, что о нем пишут, было сказано еще про зеленый Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Видимо после смены цвета упало и качество.
И тут у меня родилась интересная догадка. Idemitsu производит масла в жестянках в Японии и в пластике в Сингапуре. Масло 0w-20 есть в обеих тарах.
Так вот к чему это. После смены цвета, он у масла, теперь один в один, как у того же Idemitsu 0W-20 из пластиковой канистры.

Zoom

Вот картинка для наглядности, цвет один в один. Слева картинка моего масла, справа скриншот из видео.

Zoom

А это сравнение цвета с Eurol. У Eurol Evolence 0W-20 он янтарный, как заявлено в технических характеристиках (ТХ) от производителя, что по ASTM D1500 соответствует 2.0. Для справки, если коротко, ASTM D1500 это цветовая шкала. У Idemitsu из жестянки в ТХ он желто-коричневый. А у Idemitsu из пластиковой канистры, заявлено 3.0. На картинке выше цвет одинаковый у обох Idemitsu и следовательно у обоих по ASTM D1500 — 3.0. Цвет масла и его определение по ASTM D1500 один из методов, как отличить подделку от оригинала. Если, например в ТХ масла от производителя, указан цвет 3.0, то есть он где то желто-коричневый, а вы купили канистру и там светлое масло янтарного цвета, скорее всего это подделка.

Все кто смотрит тесты масел, которые делает ВикторПенсионер24, могут увидеть, что Idemitsu из пластиковой канистры , показало отвратительную имитацию холодного пуска, уложилось только в стандарт 10w.
В общем, догадка моя в том, что обе эти двадцатки, теперь стали одинаковые. Вернее по заявлению производителя, они и раньше были одинаковые. Просто теперь масло из жестянки соответствует маслу из пластиковых канистр. И вполне возможно, одно и тоже.
Не исключаю того, что мое масло это подделка, потому как в свете недавних событий, когда появилась информация, что в Китае можно заказывать готовые жестяные канистры, прямо с этикетками, к выбору такой тары, теперь нужно относиться очень внимательно.
В видеообзоре на канале «Накаченные колеса» рассказывают, что на канистрах с заводкой разливкой масла, на дне канистры должны быть следы от транспортировочной ленты. В то время как на подделках, такой быть не должно. Не знаю на сколько это все правда, но на своей канистре особо таких не замечал.

Что касается остальных эксплуатационных свойств, здесь все стандартно. Масло за весь период не доливал. Залил свежее чуть ниже верхней риски, а когда менял, было где то чуть больше середины мерной шкалы щупа. То есть где то 200-300мл ушло.

Zoom

Почти свежее масло.

Zoom

Немного поработало. Масла стало как будто чуть больше. Может это из за того что машина стояла не совсем ровно.

Zoom

Последние километры жизни масла.

На прогретом двигателе работает тихо, даже очень тихо. Звук приятный.
На холодную, как и на Eurol Evolence 0W-20, который заливал в прошлую зиму, есть жесткий металлический звук. Который, по мере прогрева двигателя до рабочей температуры пропадает.

Zoom

Масло из морозилки. Там где то -24. Цвет изменился и масло стало мутное.

Экономия топлива замечена была только при старте, с не прогретым двигателем. Старт, с прогретым до рабочей температуры двигателем, по расходу от тех же ILSACовских 5w-30 ничем не отличается.
Что еще сказать о нем, капельные пробы в норме, странных запахов, посторонних шумов и вибраций замечено не было. На вкус не пробовал конечно, но желание было))) шучу))
Почти по всем свойствам, схож с Eurol Evolence 0W-20.
Вывод такой. К большому сожалению, «благодаря» гражданам поднебесной, то бишь Китая, которые умело стали изготавливать жестяные банки под Японские моторные масла, доверия к этой упаковке больше нет. Полное отсутствие, каких либо защитных механизмов, как например зеленый цвет раньше, сейчас отсутствуют и теперь, это делает её легкой добычей для подделки.
На этом все, спасибо за внимание и всех вам благ!

www.drive2.com

Есть ли клапан егр на бензиновых двигателях – Причина, признаки, ремонт и затраты

Про заглушение EGR — DRIVE2

Изучал вопрос, думал надо оно или нет. И вот нашёл историю про EGR длиною в жизнь im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
Выводы для себя:
1) ну её нафиг, такие извращения;
2) правильная ассоциация ЗОЖ, Ленинград.

Далее текст, взятый по ссылке, вдруг источник загнется. Читается легко, рекомендую.

Рециркуляция — механизм возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания. EGR (Exhaust Gas Recirculation) – это система рециркуляции отработанных газов нужна для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных газах ДВС. Клапан EGR – устройство для дозированной регулировки количества газов для рециркуляции.

Общемировое заблуждение, что оксиды азота способствуют образованию фотохимического смога и обостряют сердечно-легочные заболевания (не доказано!). Скорее всего это просто маркетинговый ход (сговор) для проведения политики контроля рынка новых автомобилей, ибо кто владеет технологией снижения NOх может бесконечно вводить «Евро-2, -3, -4» и т.д. до бесконечности и заставлять это делать других, т.е. покупать всё новые и новые авто. Собственно обывателю от этого не хуже, т.к. NOx для дыхания человека, в отличие от О2 не пригоден, равно как и для работы ДВС. Единственно, всё это отражается на его кошельке, вернее на толщине последнего.

Немного химии — азот вступает в реакцию с кислородом в камере сгорания автомобиля при температуре выше ~1300 °С и при высоком давлении. Для снижения температуры и давления в камере сгорания применяются следующие методы:

1. Уменьшение степени сжатия. Это приводит к снижению NОx, но при этом падает мощность ДВС. Для большинства автовладельцев неприменим.

2. Обогащение топливовоздушной смеси (ТВС), когда температура горения ТВС снижается, при этом снижается концентрация NОx, но тогда в выхлопных газах растет содержание других токсичных веществ: СО и СН, также снижается экономичность ДВС.

3. Разбавление ТВС инертным газом (выхлопными без кислорода). Когда до 10% выхлопного газа из выпускного коллектора подается снова во впускной коллектор. Соотношение топливо/воздух в этом случае не изменяется (контролируется кислородными датчиками), но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорода, поэтому горение проходит при меньших температурах и меньшем давлении (за счет уменьшения скорости горения). Это самый эффективный способ уменьшения содержания NOx в выхлопных газах без существенного изменения характеристик двигателя, к тому же несколько увеличивается экономичность работы ДВС.

Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 10-12% и подачу их на вход двигателя на режимах средних и полных нагрузок.[1]

[1] Хрулев А.Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. – М.: Изд-во «За рулем»200, стр.20

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — мрачное опелевское наследие, применение которого совершенно не оправдано на малолитражном бензиновом двигателе и ведет лишь к обильному загрязнению впускного тракта продуктами сгорания и обострению хронических болезней двигателя. Лучший вариант — безжалостное глушение клапана дополнительной прокладкой в соответствии с народными рецептами.

ЭТАПЫ МОЕГО ОПЫТА:

1 этап. Игнорирование положительного влияния «глушения» EGR, описанного на форуме владельцев Лацетти.
Проблема влияния меня эта не волновала, т.к. всё время занимала борьба с «чеком».

2 этап. Появление интереса вследствие возможного повышения экономичности и мощности двигателя.
Некоторые владельцы машин перекрывают подачу отработанных газов перекрытием (глушением) клапана EGR. Делается это вставкой металлической пластины без отверстий или с одним отверстием. Предполагается, что это повышает мощность автомобиля и его экономичность вследствие поступления более чистого атмосферного воздуха с большим процентом кислорода.

Собственный опыт «глушения» EGR. На 31т.км в апреле 2009 года отправился из пункта А в пункт Б. Автомобиль с тремя человеками и грузом. Температура воздуха +5. Температура двигателя в начале движения +85 гр. Данные по бортовому компьютеру (БК) Gamma 241 GF при прибытии в пункт Б: расход — 6,3л\100км; средн. скорость — 60кмч; расход — 2,6л; время работы двигателя — 40мин; пробег — 41,7км.

В пункте Б установлена медная пластинка без отверстий (кроме отверстий под болты) под низ штатной прокладки клапана. Нагрузка на обратном пути автомобиля такая же. Температура двигателя в начале движения +47 гр. Данные по БК при прибытии из пункта Б в пункт А: расход — 6,4л\100км; средняя скорость — 60кмч; расход — 2,7л; время работы двигателя — 40мин; пробег — 41,7км.

Таким образом, пробная поездка с «глушением» EGR показала некоторое увеличение на 0,1 л (на 0,9%) расхода топлива. Это увеличение, конечно, можно объяснить более холодным двигателем в начале движения из пункта Б, но экономии все-таки не было!

Увеличение преемственности двигателя, почувствовал только через 100 км. Возможно, это время ушло на «обучение» ЭБУ. Также отметил некоторое увеличение продолжительности детонации на оборотах 1000-1500, когда резко давишь газ. Все эти ощущения были субъективны, и поэтому не могу их достоверно подтвердить или опровергнуть!

Вывод: Перекрытие клапана EGR не влияет на экономичность двигателя на первых 100км. Возможно некоторое увеличение мощности на 2000-3000 оборотах, и появление детонации на 1000-1500 оборотах.

3 этап. А не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR?
Сначала делаем, потом думаем. Это я о себе. Поставил заглушку на клапан EGR. После этого открыл руководство по Лацетти издательства «Арус» 2006г. Оказалось, что система управляемой вентиляции картера (PCV). Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью загерметизирован.

Поэтому появились вопросы: Закрывая EGR, лишаем ли возможности отвода отработанных газов из картера? Не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Оказалось, что канал, на котором «сидит» клапан EGR, сообщается только с выпускным коллектором 4-го цилиндра (ф.2). Найти сообщение между картером и впускным коллектором не удалось ни по схемам и руководствам, ни при внимательном осмотре своего двигателя! 🙁

Вывод: клапан EGR сообщается только с выпускным коллектором и никакой связи с картером не имеет.

4 этап. Правильно ли, что заглушил полностью клапан EGR?
Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .

Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства».

После этого снова снял клапан, и просверлил в новой прокладке два маленьких отверстия диаметром 3,5мм. На этом компромиссе и успокоился!

5 этап. Оптимизация отверстия прокладки клапана EGR — «дырчатое глушение»?
Проехал 1000км после установки прокладки с отверстиями 3,5мм. Наступила весна с температурой в 20 градусов. Стал пользоваться кондиционером, обнаружил детонацию на 1 скорости в начале движения. Оказалось, что она возникает только когда включен кондёр. Снял EGR, проверил медную прокладку. Через 1000км работы двигателя на режимах 90-99градусов медная прокладка толщиной в 0,5мм целая с некоторой температурной побежалостью, края отверстия в норме.

Рассверлил оба отверстия в прокладке до 4,2мм в диаметре. Почему нужны два отверстия понятно, если знать устройство EGR. Толь

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer 強風 Kyōfū (cильный ветер) › Бортжурнал › Клапан EGR. То, что нужно делать, но делают немногие. (Часть 2)

Клапан EGR (рециркуляция отработавших газов).

Твердые частицы из выхлопных газов оседают неравномерно в запорном устройстве клапана EGR и постепенно клапан перестает плотно закрываться, при этом рециркуляция выхлопных газов начинает происходить постоянно. Такая ситуация будет отражена в потоке параметров, принимаемых сканером от ЭБУ, но для окончательных выводов о состоянии клапана его следует разобрать. После очистки и перед установкой клапана следует убедиться, что каналы свободны от кусков отложений, которые могут повторно засорить систему.
Не закрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом:
— неустойчивость холостых оборотов и частая остановка двигателя, пропуски воспламенения;
— рывки автомобиля при движении;
— уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие — работа инжекторного двигателя на богатой ТВ смеси.

Сам по себе клапан EGR относительно простое устройство, но система, управляющая им, достаточно сложная. Прежде чем демонтировать клапан, следует убедиться в исправности управляющей системы.
В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы EGR. Но водители обычно этим пренебрегают, дожидаясь полного отказа системы.

расположение клапана EGR — находится за впуском и выпуском, крепится на 2х болтах

На что влияет неправильная работа системы: В первую очередь неправильная работа системы «EGR» влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияниенеучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика.
Иногда получается очистить сам клапан «EGR» (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».

Отсоедините вакуумный шланг (шланг
с зелёной полоской) от клапана EGR
Снимите клапан EGR и проверьте отсутствие
заеданий и сажевых отложений. Очистите
уплотнительную поверхность клапана
подходящим растворителем (карбклинер с последующей продувкой). По необходимости замените прокладку.

Часто применяют установку заглушки на клапан EGR, но для этого необходимо обязательное внесение изменении в карты. До установки заглушки необходимо определиться, кто сможет вам внести изменения в прошивку. Чтоб не колхозить, достаточно приобрести доступную готовую заглушки от BYD — номер 471Q1L1000111.

К слову говоря, у клапана EGR есть прокладка (номер MD 358490 Прокладка, клапана рециркуляции выхлопных газов), ее лучше поменять так как она уже продавлена после первого применения с завода.

для того чтоб добраться до него, нужно снять половину короба воздушного фильтра: вынимаем сам бумажный фильтр, ближнюю к салону часть фильтра вытягиваем, предварительно отсоединив воздуховод от дроссельного узла ослаблением хомута. Сняв воздуховод, видим РХХ, нас интересует залезть за дроссель. И это возможно без демонтажа дроссельного узла! Отсоедним клеммы от РХХ и заводим руку за трубы впуска и выпуска. Там нащупываем клапан EGR. Два болта, ослабляем. Подходим со стороны пассажира и заводим руку за впуск-выпуск. Там нащупываем этот клапан, и трубку идущую к нему. Она короткая. Стягиваем и извлекаем клапан.

в клапане сразу же видно кучу грязи с нагаром. Берем карбклинер (очиститель карбюратора), пару раз заливаем по 5минут. Далее прочищаем подручными средствами. Просушиваем. И монтируем обратно.

еще одно фото грязного клапана EGR

Устанавливаем обратно

Это конечно не самый удобный способ снятия и установки клапана вручную, но вполне себе возможный. Процедура с снятием и промывкой заняла около 20минут.

ИТОГ от процедуры: авто стало интереснее реагировать на педаль акселератора. проехался для теста — понравилось, до улыбки на лице!))
ПС: не обнаружил прокладку! буду еще раз снимать и ставить новую!
Процедура, думаю полезная каждому.

Глушить для себя заглушкой клапан EGR решил не стану, хотя бы по тому что еще нужно программно это сопровождать изменениями прошивки.

www.drive2.ru

Так глушить или нет клапан EGR на машине? — DRIVE2

Клапан EGR. «Глушить или не глушить»? надеюсь эта статья вам поможет определиться.
На сегодняшний день среди как владельцев автомобилей, так и среди многих Диагностов бытует мнение о бесполезности системы рециркуляции отработанных газов. Аргументы приводятся самые разные. Действительно, мощности автомобилю она не добавляет, а для Диагностов лишняя головная боль при выявлении неисправностей системы управления двигателем. Единственный и неоспоримый «плюс» системы — снижение содержания оксидов азота в выхлопе. Правда в связи с низкой экологической культурой нашего общества этот аргумент никак не перевешивает те «минусы», о которых говорили выше. Но так ли всё обстоит на самом деле? Недавно, для себя сделал настоящее открытие, которое в корне изменило моё отношение к этой проблеме.
Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!

www.drive2.ru

Глушить EGR надо правильно — Volkswagen Multivan, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

Привет друзья!Сегодня глушил клапан EGR.
Что ето такое?
ЕGR — система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы — снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.
Многие автолюбители считают, что клапан ЕГР нужно обязательно глушить. Но другие уверены, что не стоит этого делать. Давайте разберемся в том, что собой представляет эта система. Система рециркуляции (EGR) часто выходит из строя и вызывает нестабильность работы двигателя на ХХ. В некоторых случаях из-за такой неисправности машина может просто «встать» у светофора. Естественно, никакой радости такие проблемы не доставляют. Причем не все мастера могут справиться с этой бедой. Многие привыкли «лечить» стандартные неисправности, когда двигатель троит, дергается или не заводится. Поломка ЕГР — весьма сложная для решения проблема, которая может маскироваться под пропуск воспламенения или же «притворяться» подсосом нештатного воздуха. Двигатель сначала может нормально завестись и хорошо работать, но вскоре выдать странные перебои. Поэтому диагностировать поломку системы непросто. Да и не в каждой мастерской есть оборудование для проверки ЕГР. Для чего нужна ЕГР? Изначальное ее призвание — защита окружающей среды. Часть отработанных газов направляется в цилиндры по патрубкам системы, за счет чего снижается температура горения и, соответственно, количество СО2. Но не все так идеально, «ахиллесова пята» этой великолепной системы — клапан ЕГР. Многие считают, что эта деталь вообще не нужна, но он постоянно опрашивается «мозгами» машины и влияет на систему впрыска. Поэтому если просто отключить клемму от этой детали, борткомпьютер замучает жалобами на ошибку управления двигателем. К тому же работа мотора будет корректироваться с учетом «неисправности», что приведет к увеличению расхода дизтоплива, потере мощности и прочим «прелестям». Но здесь возможны варианты. В некоторых авто управление происходит через электромагнитный клапан ЕГР и вакуум из впускного коллектора, а в других — на основании данных датчика температуры охлаждающей жидкости и других сенсоров. Симптомы поломки клапана Обычно это выражается в виде рывков при движении на низких оборотах. Может теряться мощность и повышаться расход. Но самый надежный показатель — соответствующая ошибка. Как и зачем можно глушить клапан ЕГР? Сначала о цели. Глушат клапан, чтобы сажа и выхлопные газы не поступали обратно в коллектор. В итоге в цилиндры поступает больше чистого кислорода, и топливо сгорает лучше. Многие приходят к решению о том, что стоит заглушить клапан ЕГР после нескольких его прочисток. Обычно борцам за экологию достаточно лишь пару раз взглянуть на не слишком приятную субстанцию, налипшую на клапан, чтобы понять, что им не хочется, чтобы это летело обратно во впускной коллектор. Многие автовладельцы отмечают, что после таких действий пропадает турбояма, уходит дымность при резком ускорении, подъеме в гору и на повышенных оборотах, улучшается динамика и количество позитивных эмоций)))
Поетому погуглил и понял что ето принесет пользу как двигателю, так и мне))))) было принято решение глушить))Но как и чем?Опять товарищ гугл в помощь и вуаля, найден выход.Оригинальная VAG-овская заглушка.Да да, VAG.Поетому она была заказана на ЕКЗИСТе и сегодня благополучно получена в руки.Ставить поехал сразу.Ниже фото установки.Толщина заглушки примерно 4-5 мм. также поменял прокладку — была уже подуставшая.Вырезал из паранита 2 новых.

После процедуры поехал на тест-драйв.На низких оборотах подхват значительно улутчился. динамика возросла.Так что рекомендую))))

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ))))

Заглушка

Снимаем интеркуллер и доступ открыт

вот и клапан

прокладки готовы

готовый

www.drive2.ru

Все что мы должны знать про клапан EGR [ Удалять или Нет ?! ] — DRIVE2

Назначение и принцип действия
Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.
Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.
EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.
А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше — и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

Хотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:
с датчиком противодавления выхлопных газов;
с датчиком температуры выхлопных газов;
с датчиком положения клапана EGR;
с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда — зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.
В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.
На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.
Неисправности и обслуживание
Со временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных масло съемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая масло сливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.
От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дёргания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудн

www.drive2.com

хороший, плохой, злой. — Сообщество «Mitsubishi Galant» на DRIVE2

Много копий было поломано в спорах о пользе и вреде системы EGR. Приглашаю галантоводов обсудить эту тему еще раз в нашем клубе. Ну а для затравки — информация для размышлений.

Хороший, плохой, злой

==================
ЧТО ДЕЛАЕТ EGR?

Exhaust Gas Recirculation (EGR) – система рециркуляции выхлопных газов – изначально не предназначена для улучшения технических характеристик двигателя, а устанавливается из экологических соображений. Она снижает выброс окислов азота NOx до 50%. А NOx – пожалуй самый серьезный из ядов, которые имеются в выхлопных газах.

Вакуумный клапан EGR для двигателей Mitsubishi

Электронный клапан EGR для двигателей Mitsubishi

Идея системы EGR заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понизится.

Проще говоря, EGR слегка «душит» двигатель для снижения его перегрева. Своеобразный термостат.

Далее речь пойдет в основном об использовании EGR в бензиновых двигателях, т.к. у дизелей есть свои ньюансы, которые мне не известны.

==================
РЕЖИМЫ РАБОТЫ EGR

В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента (при низком давлении вакуума). Т.е. клапан открывается примерно при 1500 — 3500 об/мин, если педаль газа нажата не больше, чем до половины своего хода.При низкой и средней нагрузке система подает на впуск до 5-10% от общего объема воздуха.

Видео работы клапана EGR:

==================
ПОБОЧНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ EGR

1) Подача выхлопных газов во впускной коллектор снижает разряжение, что уменьшает насосные потери. А это способствует снижению расхода топлива на 2-3%.

2) Работа двигателя при пониженной температуре снижает риск возникновения детонации. Это касается тех, кто льет низкооктановый бензин.

3) Пониженная температура работы двигателя слегка увеличивает его ресурс. Но это далеко не основная причина его выхода из строя.

==================
«ЗЛЫЕ УЛИТКИ» И EGR

Почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон EGR совсем не большой. Получается, что цель не оправдывает средства.
Поэтому в турбированых двигателях применяются другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов).

==================
БОЛЯЧКИ

Клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются угольными отложениями.

Отложения внутри клапана EGR

В результате:
1) Диаметр каналов системы EGR уменьшается и система перестает выполнять свою функцию.
2) Когда отложения образуются на седле и штоке клапана, то нарушается его герметичность и подвижность. Клапан не закрывается до конца или заклинивает в открытом состоянии. В результате выхлопные газы начинают «душить» двигатель в тех режимах, где требуется больше кислорода.

Это приводит к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск.
На бензиновых двигателях появляется детонация и пропуски воспламенения.

Проблема диагностики заключается в том, что все перечисленные симптомы чаще появляются по причинам, никак не связанным с EGR: электрика зажигания, датчики, давление топлива и т.д. Поэтому на систему EGR обращают внимание в последнюю очередь.

Проверить работу вакуумного клапана проще всего так: подключить к клапану вакуумную трубку и на холостом ходу высосать из клапана воздух. Можно и просто просунуть палец и приподнять мембрану. Если работа двигателя при этом не изменится, то клапан не работает.
Кроме проблем с самим клапаном система может сбоить из-за того, что к клапану EGR не вовремя поступает вакуум. Если вакуум подается через электромагнитный клапан, то вероятнее всего сбита настройка датчика положения дроссельной заслонки.

С электронными клапанами проще, т.к. они снабжены датчиком положения штока.

Чтобы вычистить угольные отложения в каналах системы EGR, необходимо снять впускной коллектор. Иначе куски сажи могут полететь в цилиндры. Отложения хорошо растворяются карбклинером.

==================
КАК ДОЛГО ЖИВЕТ КЛАПАН EGR?

На плохом бензине около 50 тыс. км.
На хорошем около 70-100 тыс. км

==================
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ EGR: PRO ET CONTRA

От системы EGR избавляются так:
1) Если клапан гарантировано держит, то достаточно отключить подачу вакуума.
2) Если клапан не держит, то его снимают и вместо родной прокладки ставят жестяную прокладку-заглушку без отверстий.

Во впрысковых машинах также надо отключить EGR в ЭБУ. Иначе ЭБУ будет выдавать ошибку, и работа двигателя будет не стабильной.

ГЛУШИТЬ ЛИ КЛАПАН EGR?

ЗА ГЛУШЕНИЕ:
— Если клапан «приехал», а заменить его нечем. Цены на новые клапаны кусаются;
— Если очень хочется слегка повысить мощность двигателя в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин, а небольшое увеличение расхода не существенно;
— Если льете только качественный бензин.

ПРОТИВ:
— Если вы не хотите травить свой город ядами;
— Если стабильность работы двигателя и минимальный расход важнее небольшой прибавки мощности на средних оборотах;
— Если льете неважный бензин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ:
— Снижение детонационной двигателя стойкости после отключения EGR таково, что его почти незаметно. Но это не значит, что детонация отсутствует.

==================
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

Для электронного карбюратора Mikuni моделей после 1986 года

Схема системы EGR для карбюратора Mikuni

Штуцер для подключения клапана ERG к карбюратору Mikuni

Для MPI до 2001 года

Схема системы EGR для рядных двигателей 4G6 до 2001 года

Схема системы EGR для двигателей V6 6A1 до 2001 года

Для

www.drive2.ru

Чистка клапана EGR.Основные положения и инструкция (вторая редакция) — DRIVE2

Марченко В.В . август 2017г. Вторая редакция

Настоящая инструкция предназначена для автомехаников мастерских и дилерских СТО для выполнения чистки EGR на легковом автомобиле без демонтажа системы.
Необходимость такой инструкции вызвана, с одной стороны, большим парком в РФ дизельных и бензиновых АМ с непосредственным впрыском, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов(EGR) и спросом на услугу чистки EGR, с другой стороны, как правило, отсутствием в технической документации процедуры чистки EGR. Чистка EGR на ДВС, без понимания и соблюдения определенных ограничений содержит высокий риск возникновения серии детонаций при пуске двигателя и вследствие этого, повреждения КШМ и ЦПГ. Именно это обстоятельство побудило к подготовке настоящей инструкции и открытой её публикации.


Работа EGR в дизельном ДВС
Для снижения NOx в настоящее время более широко используется обратная подача отработавших газов. Больше всего отработавших газов возвращается в диапазоне от частичной нагрузки и до низкой нагрузки, когда частота вращения двигателя составляет прим. от 2500 об/мин и ниже до оборотов холостого хода.
При большой нагрузке клапан EGR закрыт во всем диапазоне оборотов.
При движении на прямой передаче возврат отработавших газов происходит до частоты вращения, соответствующей скорости автомобиля прим. 150-160 км/ч.
В общем случае регулирование EGR разрешается:
• Когда температура подаваемого воздуха находится в диапазоне от +4С до +40С. Температура регистрируется датчиком температуры, расположенным в корпусе датчика MAF.
• Когда температура охлаждающей жидкости находится в диапазоне прим. от +5С до +105C.
• На высоте, не превышающей 1000 м над уровнем моря.
Регулировка EGR прерывается, например:
• Если температура поступающего воздуха ниже прим. +4С, чтобы препятствовать образованию льда при соприкосновении отработавших газов с холодным воздухом.
• При высоких температурах, чтобы препятствовать перегреву, который может привести к выходу двигателя из строя.
• На высоте, выше 1000 м над уровнем моря, чтобы обеспечить достаточный приток кислорода для процесса сгорания.
• Если двигатель работает на холостых оборотах больше пары минут. Регулировка EGR прерывается, чтобы предотвратить отложение нагара на клапане и каналах. Если после этого педаль газа перемещается, система вновь возвращается к нормальной регулировке EGR.

Для более точного регулирования EGR модуль управления двигателем (ЕСМ) использует следующие компоненты:
• Механизм дроссельной заслонки (ЕТА). Если количество воздуха, регистрируемое датчиком MAF, отличается от заданного значения, ЕСМ корректирует положение заслонки. Увеличивая или уменьшая площадь поперечного сечения потока поступающего воздуха, можно более точно регулировать соотношение смеси свежего воздуха/возращенных отработавших газов с тем, чтобы достичь заданного значения.
• Регулировка направляющих турбоагрегата. Давление во впускном патрубке влияет на количество возвращенных отработавших газов. ЕСМ обеспечивает необходимое давление в любой ситуации, что в свою очередь обеспечивает, среди прочего, возврат требуемого количество отработавших газов.
В отношении лямбда-зонда
• Размещение лямбда-зонда перед катализатором позволяет ЕСМ принимать решение о том, достаточно ли кислорода поступает для процесса сгорания. Если кислорода недостаточно, то сгорание плохое с образованием нагара, большими выбросами НС и дыма.
Сигнал от ламбда-зонда позволяет ЕСМ компенсировать отклонения возникающие в результате износа и засорения форсунок, а также старения датчика MAF.
• Отклонение компенсируется специальной регулировкой давления наддува (в REA) и массы воздуха (в EGR).

СПРАВКА.

Составляющие идеального сгорания являются двуокись углерода, вода и азот.
Двуокись углерода (CO2). Находящийся в топливе связанный углерод образует при полном сгорании двуокись углерода (CO2). Его доля в отработавших газах составляет примерно 13,7 %. CO2 не причисляется к токсичным газам. Но его выделение является одним из факторов, обуславливающих парниковый эффект.
Вода (h3O). Находящийся в топливе связанный водород образует при сгорании водяной пар (h3O). Его доля в отработавших газах составляет примерно 13,1 %.
Азот (N2). Азот является основной составляющей (примерно 78 %) поступающего в двигатель воздуха и, практически, не принимает участие в процессе сгорания. Поэтому его доля в отработавших газах превышает 71,5 %.
Высокотоксичные составляющие сгорания.
Оксиды азота (NO и NO2). Оксиды азота образуются прежде всего при высоких температурах и избытке воздуха (те. при работе на обедненной смеси, при детанационном горении, при высокой нагрузке). Доля NOx в отработавших газах составляет менее 1 %. Токсическое действие. NO – кровяной яд, препятствует переносу кислорода гемоглобином. NO2 – выраженное раздражающее и прижигающее действие на дыхательные пути, приводит к развитию отека легких; тиоловый яд, блокирует SH-группы белков.
Сажа (РМ частицы) обычно представляют собой ядро из элементарного углерода с адсорбированными на нем другими органическими веществами ( в основном НС).
Способ смесеобразования (гетерогенная смесь) дизельного и бензинового двигателей с непосредственным впрыском обуславливает на определенных режимах образование в камере сгорания зон с богатой смесью (например, при ускорении). Здесь происходит неполное сгорание топлива, вызванное недостатком кислорода. Это приводит к образованию частиц сажи. Сажа, образующаяся при работе двигателей внутреннего сгорания, выбрасывается вместе с продуктами горения в атмосферу в виде вредных дымов. Отработавшие газы бензиновых двигателей содержат в 20 – 200 раз меньше частиц сажи.
Сажа (РМ), особенно коагулированная в более крупные частицы является канцерогеном, а также может способствовать возникновению различного рода аллергических реакций организма человека. Поэтому концентрация РМ частиц регламентируется нормами токсичности отработавших газов. Сажевые частицы в нормальных условиях не взаимодействуют с кислородом воздуха и поэтому удаляются только за счёт процессов осаждения в сажевом фильтре и последующего дожигания ( регенерации) в сажевом фильтре при температуре 610-620 С до состояния газообразного CO2.

Самое большое количество отложений сажевого шлама находятся в диффузоре клапана EGR и во впускном патрубке к коллектору, и немного меньше на стенках впускного коллектора и на тарелках впускных клапанов.

Отложения сажевого шлама в клапане EGR, без чистки, исправного дизельного ДВС на пробеге 98000км. Снимок автора.

Отложен

www.drive2.ru

Жидкости для раскоксовки двигателя – Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

раскоксовка — DRIVE2

Для кого это нужно

Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

Причины закоксованности двигателя

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Причины закоксовки двигателя

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Маслоотражательные колпачки

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе

Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Схема раскоксовки двигателя или промывка масляной системы

Всех приветсвтую.

Кратко об авто:
Марка/модель: Mazda Demio
Кузов: DY3W
Двигатель: 1.3 (ZJ-VE)
Год выпуска: 2003
Пробег: 157ХХХ км.

Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.

В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.

Полный размер

Будем считать это фото ДО промывки

Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.

1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ.
Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества «супер», для неэтилированных бензинов.
— Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания
— Удаляет и растворяет смолы в топливной системе
— Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
— Не загрязняет окружающую среду и экономичен
— Совместим с турбонаддувом и катализаторами
— Беззольная
Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.

2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.
— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей
Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя.Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.Залить свежее высококачественное масло.

3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
— Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП
Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло

4. LAVR ML203 NOVATOR по сообщению его разработчика, компании ЛАВР, может быть произведена за 30-60 минут. Новейший препарат подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Благодаря высоким очищающим свойствам, применения средство раскоксовки ЛАВР исключает необходимость 5- или 7-минутной промывки ДВС, при этом LAVR ML203 NOVATOR гарантированно безопасен для резиновых и окрашенных деталей ДВС при соблюдении рекомендаций производителя.
Раскоксовка двигателя ЛАВР с новой формулой активных компонентов:
— гарантированно и полностью безопасно очищает поршень, поршневые кольца и элементы камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений;
— нормализует и выра

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

  • Возникновение плотного черного или сизого дыма.
  • Значительное повышение потребления топлива.
  • Проблемы с запуском двигателя.
  • Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

Назначение маслосъемных колец

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

  • Уровень вредности выхлопных газов.
  • Потребление двигателем топлива и масла.
  • Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

  1. Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
  2. Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Как проверить кольца

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

  • Грязные свечи зажигания.
  • Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
  • Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
  • Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

  • Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем  масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
  • Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

  1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
  2. Выкрутить свечи.
  3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
  4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
  5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
  6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
  7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
  8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

  • Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
  • Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
  • Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

  • «Лавр МЛ-202» — российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
  • «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» — практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
  • «Винс» — средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
  • «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

  • Капельница медицинская.
  • Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
  • Два литра дистиллированной воды.
  • Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

  1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
  2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
  3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

  1. Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
  2. Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
  3. Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
  4. Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
  5. Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
  6. Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • Применять специальные присадки.
  • Производить периодическую замену масла.
  • Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
  • Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
  • Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

mirmotor.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя и Замена масла — Alfa Romeo 146, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет!
Решил перед заменой масла провести эксперимент.
Через двигатель проходят тонны топлива. Часть не сгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудно удаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения «прихватывают» поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.
План эксперимента:
а) проверка состояния свечей;
b) установка поршней в среднее положение;
c) визуальный осмотр поверхности поршней.
d) дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости;
f) запуск двигателя;
g) замена масла.
Для проведения эксперимента выбрал уникальный раскоксовывающий состав для быстрой очистки деталей внутрицилиндрового пространства. Препарат LAVR ML-202 представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способный активно воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения, образующиеся при эксплуатации поршневых двигателей. Более подробную информацию и тесты с проведенными испытаниями вы можете посмотреть здесь
LAVR ML-202
Итак, приступаем к эксперименту:
1. Прогрел двигатель до рабочей температуры.
2. Снял клему аккумулятора.
3. Выкрутил свечи зажигания. Провел осмотр свечей. Во всех случаях — «стандартный» светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания, все свечи сухие. Для осмотра камеры сгорания воспользовался светодиодным фонариком на телефоне.
С его помощью осветил внутрицилиндровое пространство и на поршне был отчетливо виден сухой нагар.
4. Далее нужно произвести выравнивание поршней в среднем положении. Добился этого проворачивая колесо при включенной передаче. Медленно проворачивая колесо, установил поршни по уровню (использовал в качестве мерных стержней две длинные одинаковые отвертки).
5. Теперь можно приступить к дозированию жидкости для раскоксовки в цилиндры. Произвел расчет необходимого кол-ва жидкости на сайте online-калькулятор
Для моего двигателя 58 мл. на каждый цилиндр. Дозирование производим при помощи шприца, который идет в комплекте. Сразу же после добавления жидкости накручиваем (без усилия) свечи зажигания. Тем самым мы закрываем выход активных компонентов состава за счет испарения и создаем очень «тонкий» и важный эффект «паровой шапки» — воздействие на нагаровые отложения, расположенные выше уровня залитой жидкости: поверхности клапанов, боковые стенки цилиндров, свечи, распылители форсунок и т.д. Время воздействия жидкости было 12 часов, оставил на ночь.
6. На следующее утро выкрутил свечи зажигания, провел осмотр, весь налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитан составом и находится в набухшем состоянии. Этот нагар удалил аккура

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Полный размер

Колхозники беседуют…

Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет работать намного ровнее и будет сохранять дольше свои заводские характеристики (динамика/расход топлива) и плюс увеличится ресурс его нормальной работы. Однако применять стоит качественные препараты, а не беспонтовые пирожки и главное – делать ее вовремя.
Вот о чем хотелось малость высказаться граждане.

www.drive2.ru

чем лучше делать и в каком порядке?


Диагностика и ремонт6 октября 2017


Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство очистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
  2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

autochainik.ru

Какая компрессия должна быть в двигателе – Какая должна быть компрессия в двигателе?

Что такое компрессия двигателя и какой она должна быть

Для определения состояния силовой установки автомастера пользуются замером компрессии в цилиндрах мотора.  Во время проверки этого параметра удается получить только цифры, но эта операция позволяет оценить состояние  цилиндропоршневой группы без сильной разборки двигателя. Замер компрессии – операция, которая выполняется за считанные минуты, а информации эта процедура дает немало. Но не все знают, что такое компрессия и как по ней оценивается степень износа и состояние силового агрегата автомобиля.

Компрессия и степень сжатия

Компрессия – параметр, который показывает давление внутри камеры сгорания при достижении поршня ВМТ на такте сжатия. Она показывает, насколько сжимается топливовоздушная смесь, закачанная в цилиндр при такте впуска.

Давление – один из факторов, участвующих в процессе горения. Если брать дизельный мотор, то в нем воспламенение топливной смеси происходит за счет сильного сжатия, из-за чего смесь разогревается настолько, что происходит самовоспламенение.  Давление напрямую влияет на горение.

В бензиновых же моторах загорание смеси происходит от искры свечи зажигания. Но и в таких моторах нужно, чтобы топливовоздушная смесь сжималась. В процессе этого топливо испаряется и лучше перемешивается с воздухом, что обеспечивает легкость воспламенения, полное сгорание смеси с лучшей отдачей энергии. Поэтому компрессия считается важным параметром двигателя.

Автопроизводители в технической документации указывают  степень сжатия. Автолюбители воспринимают это показатель как компрессию. В действительности это два разных параметра.

Степень сжатия характеризует соотношение объема цилиндра при нахождении поршня в НМТ и ВМТ. Это геометрический параметр указывающий, как сильно сжимается топливная смесь. Единиц измерения он не имеет. В документации к автомобилю указывается, что степень сжатия составляет 10:1. Отсюда понимаем, что в цилиндре происходит 10-кратное уменьшение объема цилиндра при такте сжатия.

Но степень сжатия — не показатель давления. И виной тому физические процессы, происходящие в цилиндре. При сжатии происходит нагревание топливной смеси, которая находится в газообразном состоянии. А газ при повышении температуры расширяется, увеличивает свой объем. Это и становится причиной того, что значение компрессии выше, чем степени сжатия, на 20%. В результате при степени сжатия в 10:1 получаем давление в камере при завершении такта сжатия на уровне 12 кгс/см. кв. Но это значение не точное, поскольку компрессия меняется из-за тех же физических процессов. На холодном двигателе показатель  ниже из-за меньшего расширения газа.

Компрессия в цилиндрах напрямую зависит от степени сжатия, но в обратном направлении никакой зависимости нет.  Давление в цилиндрах на геометрический показатель повлиять не может.

Видео: Обманчивая компрессия.Диагностика двигателя без автомобиля

Какая компрессия считается нормальной?

Чрезмерное давление в цилиндрах, как и недостаточное, негативно сказывается на процессах в камерах сгорания. При слишком большой компрессии появляется взрывной характер сгорания топлива, начинается детонация мотора, сопровождающаяся созданием высоких температур и ударными нагрузками на ЦПГ и кривошипно-шатунный механизм.

Поэтому компрессия в двигателях находится в определенном диапазоне. На бензиновых двигателях давление, создаваемое в цилиндре, варьируется в диапазоне 11-13 кгс/см. кв. Но есть и исключения, силовые установки некоторых авто обладают компрессией 14-16 кгс/см. см.

Выше отмечалось, что воспламенение смеси в дизельных моторах происходит от давления, причем немалого. Поэтому в таких моторах показатель компрессии выше, чем у бензиновых. Рабочим считается у дизеля давление на уровне 22 кгс/см. кв.

Что влияет на давление в цилиндрах?

Сжать топливо в камере сгорания возможно только при условии, что в цилиндре обеспечивается герметичность. Поршни при работе мотора постоянно двигаются в цилиндрах, а где есть подвижное соединение, там будут зазоры. И хоть для устранения этих зазоров применяются уплотнители – поршневые кольца, но потери в месте контакта поршней с цилиндрами есть, поскольку часть газов прорывается в подпоршневом пространство.

Взаимодействие элементов ЦПГ между собой приводит к износу контактирующих поверхностей, из-за чего зазоры постепенно увеличиваются, что обеспечивает просачивание большего количества газов. А чем больше их выйдет, тем меньше будет компрессия.

Повлиять на компрессию могут и другие элементы, расположенные в камере сгорания. Закачка составляющих топливной смеси в цилиндр и отвод продуктов горения из него осуществляется клапанами газораспределительного механизма. При нормальном состоянии этих элементов их тарелки за счет пружин плотно прилегают к седлам. Но некоторые негативные процессы,которые  проходят в цилиндрах, становятся причиной подгорания седел и кромки тарелки клапанов, образования слоя нагара на них. В результате имеем еще одно место утечки газов при сжатии.

Между головкой и блоком цилиндров помещается прокладка, у которой при перегреве образуются трещины, сказывающиеся на герметичности камеры сгорания.

Это  снижает компрессию в цилиндрах. А без давления не соблюдаются условия для нормального сгорания топливной смеси.

Признаки снижение компрессии

Снижение компрессии приводит к изменениям в работе силовой установки. Топливо хуже перемешивается с воздухом, поэтому процесс горения проходит не так, как надо. Результатом этого становиться:

  • падение мощности;
  • затруднительный пуск мотора «на холодную»;
  • перебои в работе;
  • мотор «троит».

При критическом снижении компрессии в цилиндрах запуск дизельного мотора невозможен, бензиновый еще может завестись, но с трудом. Граничным считается падение давления на 10% от номинального показателя. К примеру, компрессия мотора составляется 11 кгс/см. кв. Если это значение упадет до 9,9 кгс/см. кв., то установка уже не запустится.

Видео:Компрессия двигателя

Помимо естественного износа существуют и другие факторы, которые влияют на компрессию. Использование некачественного топлива и смазочного материала становится причиной образования нагара внутри цилиндра и на поршне. Происходит закоксовка элементов ЦПГ, из-за которой поршневые кольца «залегают» — заклинивают в сжатом положении. Тот же нагар оседает на клапанах, мешает им плотно прилегать к тарелкам. Эти негативные факторы  влияют на компрессию всех цилиндров.

Измеряем компрессию

Замер компрессии выполняется специальным прибором – компрессометром. Это манометр с переходником для установки на двигатель.

Технология замера несложная, но чтобы показания были корректными, необходимо выполнение некоторых условий. Для примера рассмотрим, как проводится операция на бензиновом моторе:

  1. Перед началом работ убеждаемся, что АКБ полностью заряжен и способен активно крутить коленчатый вал.
  2. Прогреваем силовой до рабочей температуры.
  3. Выкручиваем все свечки зажигания.
  4. Перекрываем подачу топлива (в карбюраторных моделях отсоединяем топливный патрубок от насоса, в инжекторных – вытаскиваем предохранитель бензонасоса).
  5. В свечное отверстие вкручиваем компрессометр.
  6. Садимся за руль, выжимаем на педаль акселератора, чтобы открыть дроссельную заслонку, и задействуем стартер на 10-15 сек.
  7. Смотрим результат на манометре и записываем его.
  8. Проводим аналогичные замеры в остальных цилиндрах.

После замера сверяем показания, на основе которых получаем  информацию. А она может быть разной.

Если показания в цилиндрах одинаковое или имеется разница (разбежность в показаниях до 1 кгс/см. кв. между цилиндрами считается нормальной) и при этом не отмечается падения ниже критической отметки – машину можно дальше эксплуатировать.

Компрессия в цилиндрах ниже граничной отметки – сильный износ ЦПГ. Двигатель требует капитального ремонта.

Давление в одном из цилиндров значительно меньше, чем в остальных – имеется место сильной утечки.

Выявить, что стало причиной сильного падения компрессии несложно. Для этого заливаем 20-30 гр. масла в него и повторно проводим замер. Если компрессия подскочила – кольца залегли или разрушились.

Если же заливка масла на компрессию не повлияла – неисправность ищем в клапанах ГРМ или прокладке ГБЦ. Бывают и более серьезные поломки – прогорание поршня или пробой стенки цилиндра, но такие неисправности проявляются не только падением давления, поэтому выявляются они раньше.

avtocity365.ru

Компрессия в цилиндрах двигателя, норма для различных видов силовых агрегатов

Уменьшение объема газа при помощи внешнего воздействия называется компрессией. Какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля для его бесперебойного функционирования?

Работа двигателей внутреннего сгорания осуществляется при помощи создания высокого давления в рабочих цилиндрах. Уменьшение объема при движении поршня вверх приводит к существенному повышению температуры в камере сгорания с последующим воспламенением топливовоздушной смеси. Компрессия в цилиндрах двигателя косвенно показывает состояние всех элементов, входящих в цилиндропоршневую группу.

Степень сжатия двигателя характеризует отношение объемов цилиндра при расположении поршня в верхнем положении и нижнем соответственно. Для каждого движка данная величина является постоянной.

Компрессия в двигателе имеет склонность к постепенному уменьшению, т. к. в процессе эксплуатации элементы двигателя, принимающие участие в его работе, изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к нарушению герметичности в системе.

От давления в цилиндрах силового агрегата зависят следующие свойства:

  1. Бесперебойный запуск мотора, особенно в зимнее время.
  2. Отсутствие вибрации силового агрегата при работе на малых и холостых оборотах.
  3. Сбалансированность мотора.
  4. Наличие хороших характеристик в динамике автомобиля.

Перечень деталей, ответственных за уровень компрессии движка

При давлении топливной смеси от 15 до 30 атмосфер наибольшую нагрузку получают следующие элементы:

  • прокладка головки блока цилиндров;
  • поршень;
  • корпус цилиндра;
  • впускные и выпускные клапаны;
  • компрессионные кольца.

Все перечисленные детали газораспределительного механизма испытывают многократные нагрузки, возникающие в результате воздействий высокой температуры и давления. Износ любого из этих элементов влияет на компрессию, мощность мотора и его экономические характеристики.

Давление в дизелях и бензиновых моторах

Из-за отличий в конструкции дизелей и моторов, работающих на бензине, наблюдается разная компрессия в цилиндрах двигателя. Норма давления для дизельных моторов вдвое выше, чем для бензиновых. Это обусловлено потребностью в более высоком рабочем давлении для образования вспышки дизельного топлива.

Какой величины должна быть компрессия дизеля? Дизельный двигатель можно запустить только при создании давления в цилиндрах более 22 атмосфер. Оптимальная величина компрессии для дизелей находится в пределах 28–32 атмосфер. Такой уровень возможен благодаря высокой технологичности и сложности устройства мотора.

Компрессия бензинового двигателя характеризует уровень давления на холостых оборотах силового агрегата. Величина давления зависит от марки и модели автомобиля.

Сколько должна быть компрессия в бензиновом двигателе? Для карбюраторных двигателей норма компрессии рассчитывается по специальной формуле. В основу расчета входит степень сжатия, указанная в технической документации и коэффициент, величина которого определяется принадлежностью бензинового мотора к определенной группе.

К примеру, данный коэффициент для четырехтактного движка с искровым разрядом в свече зажигания равен 1,2–1,3. Нормальная компрессия двигателя, работающего на бензине, должна быть немного выше десяти атмосфер.

Низкая компрессия может быть вызвана использованием некачественного масла, несоблюдением режима замены смазки, частой ездой на высоких скоростях.

При появлении таких симптомов, как увеличение расхода топлива и масла, снижение тяги, необходимо осуществлять диагностику мотора. Для выявления причин необязательно разбирать движок, достаточно произвести замер компрессии в цилиндрах.

Описание измерения давления

Измерение компрессии производится на прогретом движке. Проверка давления в каждом цилиндре производится своими силами при наличии измерительного прибора. Компрессия измеряется при помощи специального инструмента — компрессометра.

При выборе измерительного прибора особое внимание необходимо уделить его резьбовому наконечнику, который должен подходить для вкручивания его вместо свечей зажигания.

Для проведения диагностики мотора необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять свечу с одного цилиндра.
  2. Установить измерительный прибор вместо снятой свечи.
  3. Провернуть коленвал с помощью стартера.
  4. Зафиксировать показание прибора.
  5. Замерить давление во всех цилиндрах с последующей фиксацией данных.
  6. Сопоставить полученные результаты.
  7. Добавить немного машинного масла в поршни.
  8. Прокрутить мотор стартером, не вставляя свечи.
  9. Повторно замерить компрессию в цилиндрах.

Для получения реальных результатов при проведении диагностики компрессия должна измеряться при количестве оборотов коленчатого вала, равном 200–250 оборотов в минуту.

Данные мероприятия проводятся с целью выявления сбоя в работе одного из цилиндров. Существенное увеличение давления свидетельствует о повреждении поршня или поршневых колец. Если давление осталось неизменным,следовательно,поломка коснулась элементов головки блока цилиндров или ее прокладки.

Факторы, влияющие на давление в двигателе

Результаты измерения компрессии часто отличаются друг от друга, даже если все детали, участвующие в газораспределении, исправны. На давление в цилиндрах оказывают влияние следующие условия:

  • количество поступающих воздушных масс;
  • скорость вращения коленчатого вала;
  • температура двигателя;
  • вязкость моторного масла.

Если возникли проблемы с запуском теряется мощность, двигатель нуждается в тщательной профессиональной диагностике. Ремонтно-восстановительные работы необходимо доверить опытным специалистам. Продление срока службы двигателя и поддержание компрессии в норме зависит от грамотного и внимательного отношения к мотору.

Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора

Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.

Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.

Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.

В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:

  1. Центробежный компрессор.
  2. Двухвинтовой.
  3. Роторный.

Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.

Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.

avtodvigateli.com

Какая компрессия должна быть в двигателе: как определить уровень

Каждого автолюбителя волнует вопрос, какая компрессия должна быть в двигателе. Этот показатель крайне важен для работы цилиндрической системы и поршневой установки. От этого зависит долговечность, работоспособность и в целом состояние автомобиля. Без должной компрессии машина элементарно не сумеет завестись, даже если остальные детали находятся в идеальном состоянии. При нарушении давления в дизельном двигателе или бензиновом моторе появляется ряд более сложных, скрытых проблем, каждая их которых способна существенно ухудшить состояние машины. Давайте разбираться в том, как измерить компрессию двигателя, для чего это необходимо, а также необходим ли рядовому автолюбителю прибор для измерения компрессии.

Компрессия в двигателе выражается значением, олицетворяющем давление воздуха во внутренних моторных цилиндрах, а именно — в месте нахождения такта сжатия, при этом стартер взаимодействует с коленчатым валом. На какие функциональные способы компрессия оказывает влияние?

  • Мощность двигателя автомобиля
  • Скорость запуска двигателя
  • Износостойкость внутренних деталей

Практический каждый владелец авто сумеет своими руками проверить компрессию в двигателе. В первую очередь следует правильно диагностировать причины нарушений в моторе. Какие из них самые распространенные?

  • Плохое состояние мелких деталей вроде поршня
  • Изменения в работе газораспределительной системы
  • Излишняя работа стартера вхолостую
  • Отсутствие достаточного количества смазочного материала
  • Неисправности аккумулятора
  • Низкое качество моторного масла

Как проверить компрессию в двигателе правильно

Способы диагностики компрессии идентичны для большинства автомобилей. В первую очередь необходимо убедиться в полном заряде аккумуляторе и верной работе стартера. Именно они способны оказать наибольшее влияние на измерение компрессии двигателя. Создайте в двигателе стандартную рабочую температуру (ее необходимо повышать примерно до 100 градусов), для того, чтобы элементы правильно функционировали между собой. Остановите поступление бензина (или дизеля) в мотор. Если после проведенных операций двигатель отказывается приходить в движение, значит необходима проверка компрессии в цилиндрах двигателя с остывшим мотором. При сильной порче поршневых деталей нормальная компрессия двигателя может снизиться практически наполовину. Следует попробовать временно избавиться от свечей зажигания, после чего дать воздуху пространство для поступления. Это можно сделать с помощью снятия заслонки. На этом этапе необходимо вооружиться специальным прибором — компрессометром. Как правильно его использовать?

  • Наконечник засовываем в первый по номеру цилиндр до полного упора
  • С помощью стартера двигаем коленвал, наблюдая за повышением давления до полной его остановки
  • Фиксируем цифры, которые отображаются на экране компрессометра, после чего повторяем процедуру в заданном порядке на остальных цилиндрах

Какой должна быть компрессия?

Компрессия дизельного двигателя, равно как и компрессия бензинового двигателя обычно имеет определение 22 кг/см2. Именно при таком показателе двигатель нормально функционирует, заводится с первого раза и работает бесперебойно. Если цифра становится меньше 20ти, двигатель может даже не завестись (разве что при дополнительном воздействии масла для трансмиссии). Вы можете померить уровень давления, и узнать, есть ли необходимость повысить компрессию, использовав простой метод: прислонить руку к отверстию, которое совмещается со свечей. Если компрессия в цилиндрах находится на необходимом уровне, Вы моментально почувствуете сильное воздействие, и удержать пальцы около отверстия будет крайне проблематично.

О чем может рассказать замер компрессии двигателя

Итак, у Вас успешно прошла проверка компрессии дизельного двигателя, или же измерение давления в бензиновом моторе. Вы пришли к выводу, что показатели неутешительные, и где-то есть нарушение. Не стоит переживать — это не обязательно может являться признаком крайне серьезной поломки. Замер компрессии в двигателе может рассказать о следующих проблемах:

  • Резкое нарастание компрессии свидетельствует о нарушениях в работе внутренних стенок цилиндра, износе поршней и колец
  • Если попытки поднять компрессию не увенчались успехом, значит головки цилиндра износились, пропускают воздух и нуждаются в срочной замене
  • При полном доступе воздуха сжатие происходит неравномерно, и компрессия меняет свои показатели? Следует обратить внимание на состояние клапанов, поверхность цилиндра, нарушения в их структуре, а также вспомнить, сколько по времени эксплуатируются перечисленные детали
  • Заслонка наглухо закрыта, но изменение давления не перестает происходить? Присмотритесь к газораспределительной системе — возможно, ее функциональность снижена

Заключение

Мы разобрались в том, что такое компрессия двигателя, на что влияют ее параметры, о каких нарушениях она может рассказать, как верно замерить компрессию, и какая компрессия должна быть в двигателе при правильном функционировании. Следует взять за правило следить за тем, чтобы движок автомобиля находится в исправном состоянии, а также использовать только качественное моторное масло. Обращайте внимание на регулировку клапанов, качество стержня клапана и отсутствие излишних загрязнений. Стоит знать, что закоксование и нагар на различных деталях автомобиля приводят к снижению его работоспособности. Замер компрессии дизельного двигателя, равно как и бензинового, необходимо проводить при любых проблемах с работой мотора. Также периодически проверяйте детали на наличие трещин и повреждений, а также степень износа запчастей. Теперь, узнав, как проверить компрессию двигателя, Вы сумеете обеспечить исправность и долговечность собственного автомобиля.

cars-bazar.ru

Компрессия двигателя, какой должна быть и как ее измерить

Компрессия двигателя — один из основных параметров двигателя, по которому можно судить о техническом состоянии мотора. Если выражаться более правильно, то компрессия не двигателя, а компрессия в цилиндрах двигателя. Что же из себя представляет это понятие.

Компрессия в цилиндрах двигателя — уровень давления воздуха, создаваемый в каждом цилиндре в момент такта сжатия, т.е. когда поршень находиться в верхней мертвой точке (информацию по тактам стандартных моторов вы можете найти в статье принцип работы двс).

Предлагаем перейти сразу к делу и рассмотреть такие вопросы как:

  • Как измерить компрессию
  • Причины понижения компрессии
  • Какой должна быть компрессия

Как измерить компрессию в двигателе

Для проверки компрессии в двигателе существует специальный инструмент — компрессометр или он еще называется манометр. (см. фото).

Измерительный прибор — компрессометр (манометр)

Перед проверкой компрессии убедитесь, что ваш аккумулятор хорошо заряжен, поскольку замер производится многократным прокручиванием стартера без запуска двигателя. Перейдем к алгоритму действий.

  1. Снимаем провода со свеч зажигания и выкручиваем все свечи. Будьте осторожные, не допускайте попадания грязи в свечные отверстия, желательно заранее до снятия, вычистить область вокруг свечей от грязи и песка. Также желательно вкручивать старые свечи в те же цилиндры, где они стояли.
  2. Подбираем необходимую насадку для компрессометра и вкручиваем его в свечное отверстие.

    Вкручиваем компрессометр (манометр) в свечное отверстие

  3. Просим напарника: ему необходимо полностью выжать педаль газ и включить стартер (пытаться завести машину). Делать это нужно, пока стрелка компрессометра перестанет подниматься. Педаль газа необходимо выжимать для того, чтобы открыть дроссельную заслонку для подачи воздуха в двигатель.
  4. Записываем последовательно показания компрессии в каждом цилиндре по очереди. Находим штатные данные для вашего двигателя и для вашего пробега. Анализируем, сравниваем. Компрессия в цилиндрах не должна также разниться между собой, как правило допустимое отклонение 10%. Но для различных моторов эти показатели могут быть свои, поэтому стоит уточнять в специализированных источниках именно по вашему мотору.

Причины понижения компрессии в цилиндрах двигателя

Причин понижения компрессии в цилиндрах двигателя достаточно много, рассмотрим основные, наиболее часто встречаемые.

  • Со временем форма цилиндра может деформироваться и в некоторых участках сечение будет уже не круглое, а эллипсное, что приводит к увеличению зазора между стенками цилиндра и поршнем и соответственно к уменьшению компрессии.
  • Задиры, любые другие повреждения на стенках цилиндров. Задиры как правило появляются при перегреве двигателя или же, когда вы даете большие обороты на не прогретом двигателе.

    Задиры в цилиндре

  • Также уменьшение компрессии вызывают прогоревшие поршни, клапана. Кроме того, при плохой регулировке клапанов, либо коленвал плохо выставлен (не по меткам), это может способствовать выходу из строя самих клапанов или поршней, смещение фазы газораспределения, что ведет к падению компрессии.

    Прогоревшие клапана

  • При высокой температуре возможен прогар прокладки головки блока цилиндров, как следствие потеря компрессии, дополнительный расход масла и топлива.
  • Плохая подача воздуха в двигатель. Причина — забитый канал забора воздуха, загрязненный воздушный фильтр.
  • Нарушения в газораспределительной системе, например, если произошел проскок зубьев цепи, разрыв ремня ГРМ.
  • Повреждения ГБЦ (трещины в стенках).

Какая должна быть компрессия двигателя

Делать выводы о том, какой должна быть компрессия двигателя нужно в каждом конкретном случае отдельно, поскольку на компрессию влияет пробег, обслуживание мотора. На бензиновых двигателях компрессия чаще всего должна быть от 12 до 14. Но самое главное, она не должна сильно отличаться между цилиндрами.

Рассмотрим пример: при замере компрессии мы получили такие показания компрессии 4 цилиндрового двигателя 13 13 1.2 13. Проверяем на всякий случай еще раз (возможны погрешности) и если результаты повторяются, то здесь можно сделать наиболее вероятный вывод — неисправность клапана (прогорел, загнулся). Чаще всего при таких показателях теряется тяга двигателя, он начинает троить на холостых оборотах, в целом не ровно работать.

 

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

turboracing.ru